DEUTSCH - Wolplein.nl

7579
3 / 09
® h
;
A: normal weit, semi-ajusté, semi-ajustado.
B: körpernah, ajusté, ajustado.
HosEnanzug
EnsEmBlE-pantalon
traJE pantalÓn
a: normal weit, semi-ajusté,
semi-ajustado.
B: körpernah, ajusté, ajustado.
suomi 7579
Größen 114 cm 140 cm
Tailles • Tallas Eur. 34 36 38 40 42 44 46 34 36 38 40 42 44 46
A m 2.30
➔
2.35
➔
2.40
➔
1.85
➔
2.00
➔
2.05
➔
A m 1.35 1.50 1.70 1.25 1.30 1.35
B Futter • Doublure • Forro m 2.10 2.20 2.35 1.20 1.50 1.55 1.60 1.70 2.05
➔ ➔ ➔ ★ ★ ★ ★ ★ ★
➔ mit Richtung • avec sens • con dirección ★ ohne Richtung • sans sens • sin dirección
Leichte Wollstoffe,
Gabardine
Lainages légers,
gabardine
lichte wollen
stoffen, gabardine
lana leggera,
gabardine
Telas ligeras de
lana, gabardina
Tunna ylletyger,
gabardin
Lette uldstoffer,
gabardine
Легкие шерстяные
ткани, габардин
aB:
Einlage • triplure • tussenvoering
• rinforzo • entretela
mellanlägg • indlæg
прокладка
A: 90 cm x 100 cm B:
B: 90 cm x 10 cm
a
61-63 cm
97-121 cm
a: 5x
B: 1x
© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany
sämtliche modelle stehen unter
urheberschutz, gewerbliches
nacharbeiten ist nicht gestattet.
tous les modèles sont sous la
protection des droits d'auteur,
leur reproduction à des fins commerciales
est strictement interdite.
all models are copyrighted.
reproduction for commercial purposes
is not allowed.
rechte stoffseite • endroit
goede kant • diritto della
stoffa • lado derecho de la tela
tygets räta • stoffets retside
лицевая сторона
linke stoffseite • envers
verkeerde kant • rovescio
della stoffa • lado revés de
la tela • tygets aviga stoffets
vrangside • изнаночная сторона
Einlage • triplure • tussen-
voering • rinforzo • entretela
mellanlägg • indlæg
прокладка
futter • doublure • voering
fodera • forro • foder • fór
подкладка
volumenvlies • vlieseline
gonflante • volumevlies
fliselina ovattata • entretela
de relleno • polyestervliselin
volumenvlies • волюменфлиз
This pattern does not include English sewing instructions.
Please note that these instructions can be downloaded from our website www.burdafashion.com.
EinlagE • triplurE • tussEnvoEring • rinforzo • EntrEtEla • mEllanlägg • indlæg • ПРОКЛАДКА
a:
34-40: 16 cm; 42-46: 18 cm
36-42 cm
B
107 cm
JaCKE:
a 1 mittl. vorderteil 2x
a 2 seitl. vorderteil 2x
a 3 mittl. rückenteil 2x
a 4 seitl. rückenteil 2x
a 5 oberärmel 2x
a 6 unterärmel 2x
a 7 unterkragen 1x
a 8 oberkragen 1x
a 9 Kragensteg 2x
a 10 vord. Besatz 2x
a 11 rückw. Besatz 1x
a 12 riegel 2x
a 13 Klappe 4x
DEUTSCH
a 14 paspel 4x
a 15 taschenbeutel 2x
futterteile:
a 16 mittl. vorderteil 2x
a 17 seitl. vorderteil 2x
a 18 mittl. rückenteil 1x
a 19 seitl. rückenteil 2x
a 20 taschenbeutel 2x
HosE
B 21 v. mittl. Hosent. 2x
B 22 v. seitl. Hosent. 2x
B 23 rückw. Hosent. 2x
B 24 Bund 2x
PaPiErSCHniTTTEilE vorbErEiTEn
Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem
Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der Oberweite,
Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig,
den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der Burda-
Maßtabelle abweichen.
aB
Schneiden Sie vom Schnittbogen
für die JACKE a Teile 1 bis 20,
für die HOSE B Teile 21 bis 24
in Ihrer Größe aus.
gr. 36 bis 46
a: In Teil 1 sind die Linien für die Tasche nur für Gr. 34 eingezeichnet. Für
die restl. Größen die Linien in gleicher Länge wie bei Gr. 34 einzeichnen.
B: In Teil 21 die Stepplinie für den Reißverschluss im gleichen Abstand
zur vord. Mitte wie bei Gr. 34 einzeichnen.
SCHniTT vErlÄnGErn oDEr KÜrZEn
Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn Sie
größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den eingezeichneten
Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpassen. So bleibt die
Passform erhalten.
= Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den gleichen
Betrag.
so wird es gemacht:
Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.
zum verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinander.
zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig übereinander.
Die seitl. Kanten ausgleichen.
ZUSCHnEiDEn
stoffBruCH (– – – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnittteils
aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß
zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.
Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan werden
mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.
die zuschneidepläne auf dem schnittbogen zeigen die anordnung
der schnittteile auf dem stoff.
aB
Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken. Bei
doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die linke Seite
stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem Stoffbruch liegen,
zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.
naHt- und saumzugaBEn müssen zugegeben werden:
aB 4 cm Saum und Ärmelsaum (A), 1,5 cm an allen anderen Kanten und
Nähten, außer an Teil 14 (Nahtzugabe ist schon enthalten).
Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien)
und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen auf die
linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in der Packung.
EinlagE laut Zeichnung zuschneiden, auf die linke Stoffseite bügeln.
Zusätzlich 4 cm breite Einlagestreifen auf die Saumzugabe der Vorder-,
Rücken- und Ärmelteile bügeln.
Schnittkonturen auf die Einlage übertragen.
a futtEr
Futter nach den Teilen 5, 6 und 16 bis 20 zuschneiden.
= Siehe Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen.
naht- und saumzugaben müssen zugegeben werden:
1,5 cm an allen Kanten und Nähten.
Schnittkonturen auf die Futterteile übertragen.
nÄHEn
Beim zusammennähen liegen die rechten stoffseiten aufeinander.
Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite
übertragen.
a JaCKE
rückw. mittelnaht
Mittl. Rückenteile rechts auf rechts legen, Mittelnaht steppen. Zugaben
auseinanderbügeln.
riegel
Die ZuschneiDepläne sinD auf Dem schnittbogen
1 Riegel an der UMBRUCHLINIE falten, rechte Seite innne. Kanten
laut Zeichnung aufeinandersteppen. Zugaben zurückschneiden, Ecken
schräg abschneiden.
Riegel wenden. Kanten heften, bügeln. Offene Kanten zwischen den
Querstrichen auf das mittl. Rückenteil heften (1a).
rückw. teilungsnähte / schlitze
2 Seitl. Rückenteile rechts auf rechts auf das mittl. Rückenteil legen,
Teilungsnähte heften (Nahtzahl 2) und steppen, dabei am Schlitzzeichen
enden (Pfeil).
3 Zugaben und Besätze in das mittl. Rückenteil bügeln. Besätze der
seitl. Rückenteile an der UMBRUCHLINIE nach innen umheften, bügeln.
Obere Kanten aufeinandersteppen.
vord. teilungsnähte
4 abnäher der mittl. Vorderteile heften und spitz auslaufend steppen.
Fäden verknoten. Abnäher nach unten bügeln.
5 Seitl. Vorderteile rechts auf rechts auf die mittl. Vorderteile legen,
Teilungsnähte heften (Nahtzahl 1) und steppen.
Zugaben auseinanderbügeln.
paspeltaschen mit Klappen
Einlagestreifen ca. 4 cm breit und 18 cm lang über den markierten Taschenlinien
auf die linke Stoffseite der Vorderteile bügeln (Zeichnung 7).
6 Paspelstreifen zu beiden Seiten der Einschnittlinie auf das Vorderteil
heften und 0,7-cm breit feststeppen. Nahtenden sichern.
7 Vorderteil einschneiden, an den Taschenenden jeweils schräg einschneiden,
so dass kleine Dreiecke entstehen. Paspeln nicht einschneiden.
Paspeln über die Ansatznähte bügeln.
8 Paspel nach innen wenden und von der rechten Seite aus so festheften,
dass sie gleich breit sind und den Einschnitt ausfüllen. Bügeln.
9 Dreiecke an den Einschnittenden nach innen falten und auf die Paspeln
steppen.
J Futter-Taschenbeutel so auf der linken Vorderteilseite festheften,
dass die obere Kante über der Ansatznaht der unteren Paspel liegt.
Von der rechten Seite aus genau in der Ansatznaht der unteren Paspel
steppen, dabei den Taschenbeutel feststeppen (10a).
Taschenbeutel nach unten bügeln.
Klappen
SCHniTTTEilE:
K Je eine Klappe mit Einlage rechts auf rechts auf eine Klappe ohne
Einlage legen, seitl. und untere Kanten aufeinandersteppen. Nahtzugaben
zurückschneiden, an den Ecken schräg abschneiden, an den Rundungen
einschneiden. Klappen wenden, Kanten heften, bügeln.
L Klappe von der rechten Seite aus unter die obere Paspel schieben,
festheften, das abgerundete Ende liegt vorne.
M Den Stoff-Taschenbeutel über der Ansatznaht der oberen Paspel
festheften. Von der rechten Seite aus genau in der Ansatznaht der oberen
Paspel steppen, dabei Taschenbeutel und Klappe feststeppen.
N Taschenbeutel aufeinanderheften, gleichschneiden und vom Futter-
Taschenbeutel aus aufeinandersteppen; dabei über die Dreiecke hinweg
steppen.
7579_Anl.indd 2 12.11.2009 15:16:06 Uhr

vEstE:
a 1 milieu devant 2x
a 2 Côté devant 2x
a 3 milieu dos 2x
a 4 Côté dos 2x
a 5 dessus
de manche 2x
a 6 dessous
de manche 2x
a 7 dessous de col 1x
a 8 dessus de col 1x
a 9 pied de col 2x
a 10 parementure
devant 2x
a 11 parementure dos 1x
a 12 martingale 2x
a 13 rabat 4x
FranCaiS
a 14 passepoil 4x
a 15 fond de poche 2x
pièces en doublure:
a 16 milieu devant 2x
a 17 Côté devant 2x
a 18 milieu dos 1x
a 19 Côté dos 2x
a 20 fond de poche 2x
pantalon
B 21 milieu devant
de pantalon 2x
B 22 Côté devant
de pantalon 2x
B 23 dos de pantalon 2x
B 24 Ceinture 2x
nEDErlanDS
PiECES DU PaTron: PaTroonDElEn:
les plans De coupe se trouvent sur la planche a patrons
la PréParaTion DU PaTron
Choisissez la taille du patron en vous basant sur le tableau des mesures
burda donné sur la planche à patrons: d’après le tour de poitrine
pour les robes, chemisiers, vestes et manteaux, d’après le tour des
hanches pour les jupes et les pantalons. Si nécessaire, ajoutez ou
retranchez sur le patron en papier les centimètres superflus ou qui
manquent par rapport aux mesures burda.
aB
Découpez de la planche à patrons
les pièces 1 à 20 pour la VESTE a,
les pièces 21 à 24 pour le PANTALON B,
le long du contour correspondant à la taille choisie.
tailles 36 à 46
a: sur la pièce 1, les lignes pour les poches ne sont tracées que pour la
taille 34. Pour les autres tailles, tracez ces lignes dans la même longueur
que pour la taille 34.
B: sur la pièce 21, tracez la ligne de piqûre de la fermeture à glissière à la
même distance de la ligne milieu devant que pour la taille 34.
CommEnT rallonGEr oU raCCoUrCir lE PaTron
Notre patron a été construit pour une stature de 168 cm. Si en confection,
vous portez des tailles pour stature élancée ou, au contraire pour
petite stature, vous pouvez retoucher le patron aux lignes signalées
par la mention "rallonger ou raccourcir à cet endroit" afin de l’adapter
à votre stature. Le seyant du modèle sera ainsi préservé.
= Retouchez toutes les pièces à la même ligne et à raison du même
nombre de centimètres.
Comment procéder:
scindez les pièces du patron aux lignes indiquées.
pour rallonger, écartez les deux parties de la pièce selon la valeur
à ajouter.
pour raccourcir, superposez les deux parties de la pièce selon la
valeur à retrancher. Corrigez la ligne des bords latéraux.
la CoUPE DU TiSSU
pliurE du tissu (– – – –): c’est la ligne milieu d’une pièce qu’il ne
faut en aucun cas considérer comme un bord ou comme une couture.
La pièce, une fois coupée, aura le double de surface et la pliure du
tissu correspondra à la ligne milieu de la pièce en papier.
Si sur le plan de coupe, une pièce est dessinée avec un trait discontinu,
cela signifie qu’il faut placer la face imprimée de la pièce en papier
dessous, contre le tissu.
les plans de coupe sur la planche à patrons indiquent comment
disposer les pièces en papier sur le tissu.
aB
Pour couper le patron dans l’épaisseur simple du tissu, épinglez les
pièces en papier sur l’endroit du tissu. Pour le couper dans l’épaisseur
double, pliez le tissu, endroit contre endroit et épinglez les pièces sur
l’envers du tissu. Coupez les pièces, qui sur le plan de coupe dépassent
de la pliure du tissu, en dernier lieu dans l’épaisseur simple du
tissu déplié.
les surplus dE CouturE Et d’ourlEt ne sont pas compris
dans le patron; il faut ajouter
aB 4 cm pour l’ourlet et les ourlets de manche (A), 1,5 cm à tous les
autres bords et coutures, sauf autour de la pièce 14 (le surplus de couture
est compris dans le patron).
Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reportez sur l’envers
du tissu tous les contours du patron (lignes de couture et lignes d’ourlet)
ainsi que les lignes et les repères importants qui sont indiqués à
l’intérieur des pièces (lire les explications jointes à la pochette).
EntoilagE
Coupez l’entoilage comme indiqué sur les croquis ci-contre et thermocollez-le
sur l’envers du tissu. Thermocollez également des bandes
d’entoilage de 4 cm de largeur sur le surplus d’ourlet des pièces devant,
dos et de manche. Reportez les contours du patron sur l’entoilage.
a douBlurE
Coupez les pièces 5, 6 et 16 à 20 dans la doublure.
= Basez-vous sur les plans de coupe de la planche à patrons.
les surplus de couture et d’ourlet ne sont pas compris dans le patron:
il faut ajouter
1,5 cm à tous les autres bords et coutures.
Reportez les contours du patron sur la doublure.
l’aSSEmblaGE DES PièCES
pour coudre les pièces ensemble, veillez à les superposer endroit
contre endroit.
Bâtissez toutes les lignes tracées à l’intérieur des pièces du patron
pour qu’elles soient visibles sur l’endroit du tissu.
a vEstE - Couture milieu dos
Poser les milieux dos, endroit contre endroit, piquer la couture milieu.
Ecarter les surplus au fer.
martingale
1 Plier les pièces de martingale suivant la LIGNE DE PLIURE (UM-
BRUCHLINIE), l’endroit à l’intérieur. Piquer les longs bords et les petits
côtés d’une extrémité ensemble selon le croquis. Recouper les surplus,
épointer les angles en les recoupant en biais. Retourner les pièces de
martingale sur l’endroit. Bâtir les bords, repasser. Bâtir les bords ouverts
entre les repères transversaux sur le milieu dos (fig. 1a).
Coutures de découpe dos / fentes
2 Poser les côtés dos, endroit contre endroit, sur le milieu dos, bâtir les
coutures de découpe (chiffre-repère 2) et piquer en veillant à interrompre
la couture au repère de fente (flèche).
3 Coucher les surplus et les parementures dans le milieu dos, repasser. Plier
et bâtir les parementures des côtés dos suivant la LIGNE DE PLIURE (UM-
BRUCHLINIE) sur l’envers, repasser. Piquer les bords supérieurs ensemble.
Coutures de découpe devant
4 Bâtir les pinces sur les milieux devant et piquer les pinces en les effilant.
Nouer les fils de piqûre. Coucher la profondeur des pinces vers le bas, repasser.
5 Poser les côtés devant, endroit contre endroit, sur les milieux devant,
bâtir les coutures de découpe (chiffre-repère 1) et piquer. Ecarter les surplus
au fer.
poches passepoilées avec rabats
Thermocoller des bandes d’entoilage d’env. 4 cm de largeur et 18 cm de
longueur sur l’envers des devants par-dessus les tracés de poche (fig. 7).
6 Bâtir les passepoils de part et d’autre de la ligne de fente sur chaque
devant et les piquer en place à 0,7-cm du bord. Assurer les extrémités
des coutures par des points de piqûre retour.
7 Fendre chaque devant dans la longueur sur la ligne de fente entre les
coutures, à chaque extrémité de fente, entailler en biais vers les extrémités
de couture jusqu’au ras du dernier point de piqûre de façon à obtenir
un petit triangle. Veillez à ne pas entailler les passepoils.
Coucher les passepoils par-dessus leur couture de montage, repasser.
8 Glisser chaque passepoil sur l’envers par la fente et les bâtir en place
en procédant par l’endroit, veiller à ce qu’ils soient de largueur identique
et qu’ils remplissent la fente. Repasser.
9 Plier chaque triangle aux extremités de fente sur l’envers et les piquer
sur les passepoils.
J Piquer un fond de poche en doublure sur l’envers de chaque devant
en veillant à placer son bord supérieur par-dessus la couture de montage
du passepoil inférieur. Piquer exactement dans la couture de montage de
chaque passepoil inférieur en procédant par l’endroit et en veillant à fixer
le fond de poche (fig. 10a). Coucher les fonds de poche vers le bas, repasser.
rabats
K Pour chaque rabat, poser une épaisseur entoilée, endroit contre endroit sur
une épaisseur, non entoilée, piquer les bords latéraux et inférieurs ensemble.
Recouper les surplus de couture, épointer les angles en les recoupant en biais,
cranter dans les arrondis. Retourner les rabats sur l’endroit, bâtir les bords,
repasser.
L Glisser chaque rabat sous le passepoil supérieur en procédant par
l’endroit, les bâtir en place, placer l’extrémité arrondie de chaque rabat
vers le bord devant.
M Bâtir chaque fond de poche en tissu par-dessus la couture de montage
du passepoil supérieur. Piquer directement dans la couture de montage
du passepoil supérieur en procédant par l’endroit et en saisissant le
fond de poche et le rabat dans la couture.
N Bâtir les fonds de poche ensemble, les recouper pour égaliser leur
contour et les piquer ensemble en procédant par les fonds de poche en
doublure et en piquant au-delà des triangles.
JasJE:
a 1 middenvoorpand 2x
a 2 zijvoorpand 2x
a 3 middenachterp. 2x
a 4 zijachterpand 2x
a 5 bovenmouw 2x
a 6 ondermouw 2x
a 7 onderkraag 1x
a 8 bovenkraag 1x
a 9 staander 2x
a 10 beleg voor 2x
a 11 beleg achter 1x
a 12 patje 2x
a 13 klep 4x
a 14 paspel 4x
a 15 zakdeel 2x
voering:
a 16 middenvoorpand 2x
a 17 zijvoorpand 2x
a 18 middenachterp. 1x
a 19 zijachterpand 2x
a 20 zakdeel 2x
BroEK
B 21 middenvoorpand 2x
B 22 zijvoorpand 2x
B 23 achterpand 2x
B 24 band 2x
PaPiErEn PaTroonDElEn voorbErEiDEn
Zoek uw maat in de burda-maattabel op het werkblad. Jurken, blouses,
jasjes en mantels volgens de bovenwijdte, broeken en rokken
volgens de heupwijdte. Verander eventueel de papieren patroondelen
met het aantal cm dat uw maten afwijken van de patroonmaat van de
burda-maattabel.
aB
Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
voor JASJE a deel 1 tot 20,
voor BROEK B deel 21 tot 24.
maat 36 tot 46
a: bij deel 1 zijn de lijnen voor de zak alleen voor maat 34 getekend. Bij de
andere maten de lijnen op dezelfde lengte tekenen als bij maat 34.
B: bij deel 21 de stiklijn voor de rits op dezelfde afstand tot middenvoor
tekenen als bij maat 34 getekend is.
PaTroon vErlEnGEn oF inKorTEn
Ons patroon gaat uit van een lichaamslengte van 168 cm. Als u groter
of kleiner bent, kunt u het patroon bij de aangegeven lijnen “hier
verlengen of inkorten” aan uw lichaamslengte aanpassen. Zo blijft de
perfecte pasvorm gegarandeerd.
= Verander steeds alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal
cm.
zo gaat u te werk:
Knip de patroondelen op de aangegeven lijnen door.
Om het patroon te verlengen, schuift u de patroondelen zo ver uit
elkaar als nodig is.
Om het patroon in te korten, schuift u de randen zo ver over elkaar
als nodig is.De zijranden weer mooi verlopend maken.
KniPPEn
stofvouW (– – – – – –) betekent: dit patroondeel wordt van dubbele
stof geknipt. De streeplijn geeft het midden van het patroondeel
aan (nooit een naad of een rand!). Als u de stof openvouwt, is het
patroondeel dus twee keer zo groot.
Patroondelen waarvan de contouren met streeplijnen worden aangegeven,
worden met de beschreven kant naar beneden op de stof
gelegd.
op de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen
op de stof gelegd worden.
aB
Bij enkele stoflaag de delen op de goede kant van de stof vastspelden.
Bij dubbele stof ligt de goede kant van de stof binnen. Delen op
de verkeerde kant van de stof vastspelden. Delen die over de stofvouw
heen liggen, als laatste van de opengevouwen stof knippen.
nadEn En zomEn aanknippen:
aB 4 cm zoom en mouwzoom (A), 1,5 cm bij alle andere randen en
naden, behalve bij deel 14 (al incl. naad).
Met behulp van burda-kopieerpapier de patroonlijnen (naden en
zoom) en de in de delen getekende lijnen en tekentjes op de verkeerde
kant van de stof overnemen. Lees de gebruiksaanwijzing bij het
burda-kopieerpapier.
tussEnvoEring volgens de tekeningen knippen en aan de verkeerde
kant van de delen opstrijken. Bovendien een strook van 4
cm bij de zoom van de voorpanden, het achterpand en de mouwen
opstrijken. De patroonlijnen op de tussenvoering overnemen.
a voEring
De voering volgens deel 5, 6 en 16 tot 20 knippen.
= Zie knipvoorbeelden op het werkblad.
naden en zoom aanknippen:
1,5 cm bij alle randen en naden
Patroonlijnen bij de delen van voering overnemen.
naaiEn
Bij het stikken liggen de goede kanten van de delen op elkaar.
Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van
de stof overnemen.
a JasJE
middenachternaad
De middenachterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de
middenachternaad stikken. De naad openstrijken.
patjes
1 De patjes bij de VOUWLIJN dubbelvouwen (goede kant binnen). De
randen volgens de tekening stikken. De naden bijknippen, de hoeken
schuin afknippen.
De patjes keren. De randen rijgen, strijken. De open rand tussen de
streepjes op het middenachterpand vastrijgen (1a).
deelnaden achter / splitten
2 De zijachterpanden op het middenachterpand leggen (goede kanten
op elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer 2) en stikken, daarbij bij het
splittekentje eindigen (pijl).
3 De naden het beleg naar het middenachterpand toe strijken. Het beleg
bij de zijachterpanden en bij de VOUWLIJN naar binnen omvouwen,
rijgen, strijken.
De bovenrand stikken.
deelnaden voor
knipvoorbeelDen staan op het werkblaD
4 Coupenaden bij de middenvoorpanden tot een punt stikken. De
draadjes knopen. De coupenaden naar onderen toe strijken.
5 De zijvoorpanden op de middenvoorpanden leggen (goede kanten
op elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer 1) en stikken.
Naden openstrijken.
zakken met paspel en klep
Een strook tussenvoering (ca. 4 cm breed en 18 cm lang) bij de aangegeven
lijn voor de zak aan de verkeerde kant van de voorpanden op-
strijken (tekening 7).
6 De paspelstroken aan beide kanten van de inkniplijn op het voorpand
vastrijgen en 0,7-cm breed vaststikken. Een keer heen en terug
stikken.
7 Het voorpand inknippen, bij de uiteinden van de zakopening schuin
inknippen, zodat er driehoekjes ontstaan. niet in de paspels inknippen.
De paspels over de aanzetnaad heen strijken.
8 De paspels naar binnen keren en aan de goede kant zo vastrijgen,
dat de paspels even breed zijn en de opening opgevuld is. Strijken.
9 De driehoekjes naar binnen omvouwen, op de paspels vaststikken.
J Het zakdeel van voering zo aan de verkeerde kant van het voorpand
vastrijgen, dat de bovenrand bij de naad van de onderste paspel ligt.
Aan de goede kant in de aanzetnaad van de onderste paspel stikken,
daarbij het zakdeel mee vaststikken (10a).
Zakdelen naar onderen toe strijken.
Kleppen
K Steeds een verstevigd klepdeel op een niet-verstevigd klepdeel
leggen (goede kanten op elkaar), de zijranden en onderrand stikken. De
naden bijknippen, op de hoeken schuin afknippen, bij de ronde rand
inknippen. De kleppen keren, de randen rijgen, strijken.
L De klep aan de goede kant onder de bovenste paspel schuiven,
vastrijgen, het ronde uiteinde ligt aan de voorkant.
M Het zakdeel van stof over de aanzetnaad van de bovenste paspel
heen leggen, vastrijgen. Aan de goede kant in de aanzetnaad van de bovenste
paspel stikken, daarbij het zakdeel en de klep mee vaststikken.
N De zakdelen op elkaar rijgen, even groot knippen en vanaf het zakdeel
van voering op elkaar stikken, daarbij over de driehoekjes heen
stikken.
7579_Anl.indd 3 12.11.2009 15:16:07 Uhr
7579 / 1

7579 / 2
➼
DEUTSCH
a
schulternähte heften (Nahtzahl 3), dabei die rückw. Schulterkanten einhalten.
Steppen. Zugaben auseinanderbügeln.
O Vord. Besätze rechts auf rechts auf die Schulterkanten am rückw.
Besatz steppen (Nahtzahl 4).
Zugaben auseinanderbügeln.
Kragen / revers
P Kragensteg mit der Kante ohne Querstriche rechts auf rechts auf
den Unterkragen heften (Nahtzahl 5), steppen.
Nahtzzugaben zurückschneiden, einschneiden und auseinanderbügeln.
Naht beidseitig schmal absteppen (16a).
Den anderen Kragensteg genauso auf den Oberkragen steppen.
Q Unterkragen vom Querstrich bis zur Ecke auf die Vorderteile heften
(Nahtzahl 6) und steppen. Nahtenden sichern. Oberkragen genauso auf
die vord. Besätze steppen (Nahtzahl 7).
zeichnung zeigt unterkragen.
Nahtzugabe von Vorderteilen und Besätzen in die Ecken (Pfeil) bis dicht
zum letzten Steppstich einschneiden (17a). zeichnung zeigt vorderteil.
R Unterkragen von Ecke bis Ecke auf den Halsausschnitt heften. Oberkragen
genauso auf den Besatz heften. Steppen. Nahtenden sichern.
Nahtzugaben einschneiden und auseinander bügeln. zeichnung zeigt
unterkragen.
S Oberkragen auf den Unterkragen stecken, dabei die Überlänge des
Oberkragens von außen anschieben. Kragenteile ab der Kragenansatznaht
aufeinanderheften. Steppen. Nahtzugaben der Kragenansatznähte
von Vorderteilen und Besätzen am Querstrich (Pfeil) bis dicht zum letzten
Steppstich einschneiden.
T Nahtzugaben nach oben legen. Besätze ab dem Querstrich auf die
Vorderteile stecken, dabei die Überlänge von außen anschieben. Kanten
aufeinanderheften. Steppen. Nahtenden sichern. Nahtzugaben, auch am
Kragen, zurückschneiden, an der unteren Kante den Saum nur bis 2-cm
vor Besatzende. Nahtzugaben an den Rundungen einschneiden.
¡ Kragen wenden. Besätze nach innen wenden. Kanten heften, bügeln.
Unterkragen und Vorderteile an der Umbruchlinie gewölbt halten.
Teile mit schrägen Spannstichen festheften.
“ Oberkragen am rückw. Halsausschnitt über die Kragenansatznaht
legen, festheften und von Hand mit Rückstichen in der Kragenansatznaht
annähen.
seitennähte heften (Nahtzahl 8) und steppen. Nahtzugaben auseinanderbügeln.
saum / schlitze
Schlitzbesätze auflegen.
{ Saum nach innen umheften und bügeln. Saum von Hand locker annähen.
Besätze wieder nach innen wenden und auf den Saum nähen.
ärmel
} Unterärmel rechts auf rechts auf die Oberärmel legen, rückw. Nähte
heften (Nahtzahl 9) und steppen.
Zugaben auseinanderbügeln.
≠ Zum Einhalten der Ärmelkugel von . bis . zweimal dicht nebeneinander
mit großen Stichen steppen.
Ärmel längs falten, vord. ärmelnähte steppen (Nahtzahl 10). Nahtzugaben
auseinanderbügeln.
ärmelsaum wie bei Text und Zeichnung 23 annähen.
ärmel einsetzen: Zum Einhalten der Ärmelkugel die Unterfäden der
Stepplinien leicht anziehen.
¿ Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. Beim Ärmeleinsetzen
sind 4 Punkte für den “Sitz” entscheidend:
= Die Querstriche 11 von Oberärmel und Vorderteil müssen aufeinander
treffen. Der Querstrich vom Unterärmel muss auf die Seitennaht
treffen. Der Querstrich der Ärmelkugel muss auf die Schulternaht treffen.
Die eingehaltene Weite zwischen den . muss so verteilt werden, dass
keine Fältchen entstehen. Ärmel von der Ärmelseite aus festheften und
-steppen. Zugaben zurückschneiden, in den Ärmel bügeln.
Jacke anziehen, SCHULTERPOLSTER feststecken und auf den Zugaben
der Schulter- und Ärmeleinsetznähte annähen.
futter / Bewegungsfalte
å Mittl. Rückenteil längs falten, rechte Seite innen. Für die Bewegungsfalte
wie markiert steppen.
Falte zu einer Seite bügeln.
Nähte an den Futterteilen steppen, gleiche Nahtzahlen treffen aufeinander.
Ärmel in das Futter einsetzen.
= Zugaben der unteren Futterkante, auch an den Ärmeln, nach innen
umbügeln.
∫ Futter rechts auf rechts auf den Besatz stecken (Nahtzahl 16), Schulternähte
treffen aufeinander. Steppen, dabei ca. 10 cm oberhalb der unteren
Kante enden. Futter am rückw. Halsausschnitt einschneiden.
Nahtzugaben versäubern, in das Futter bügeln. Futter links auf links in
die Jacke stecken.
ç Seitl. Futterrückenteile jeweils auf den Besatz des Schlitzuntertritts
stecken. Mittl. Rückenteil jeweils 1 cm unterhalb des Schlitzzeichens
quer einschneiden und in die Ecken schräg einschneiden (Pfeil).
Kanten einschlagen und an den Besätzen feststecken.
∂ Die untere Futterkante, auch an den Ärmeln, etwas nach oben schieben
und auf dem Saum bzw. Ärmelsaum annähen.
Die Überlänge des Futters als Fältchen nach unten legen und auf die
vord. Besätze und die rückw. Schlitzbesätze nähen.
Vord. Besätze auf den Saum nähen (30a).
KNOPFLÖCHER in das rechte Vorderteil einarbeiten. KNÖPFE in der
vord. Mitte auf das linke Vorderteil nähen. Riegel aufeinanderstecken.
KNÖPFE an x annähen.
B HosE
abnäher der rückw. Hosenteile spitz auslaufend steppen und zur rückw.
Mitte bügeln.
vord. teilungsnähte / schlitze
Vord. seitl. Hosenteile rechts auf rechts auf die vord. mittl. Hosenteile
legen, Teilungsnähte heften (Nahtzahl 17) und steppen, dabei am Schlitzzeichen
enden (Pfeil). Nahtenden sichern.
Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.
seitennähte / innere Beinnähte
ƒ Vord. Hosenteile rechts auf rechts auf die rückw. legen, Seitennähte
(Nahtzahl 18) und innere Beinnähte (Nahtzahl 19) heften. Nähte
steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.
vord. mittelnaht / reißverschluss
© Hosenteile ineinanderschieben, Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis
zu den inneren Beinnähten steppen. Nahtzugaben versäubern.
ª Am rechten vord. Hosenteil den BESATZ an der vord. Mitte nach
innen umheften.
= Am linken vord. Hosenteil den Besatz 0,7-cm breit als UNTER-
TRITT vorstehen lassen, dadurch wird der Reißverschluss später verdeckt.
Restl. Besatz umheften. Bügeln.
⁄ UNTERTRITT dicht neben den Verschlusszähnchen auf das Reißverschlussband
heften und schmal feststeppen.
Reißverschluss schließen. Schlitz Mitte auf Mitte zustecken (35a).
º Den Besatz der rechten Verschlusskante auf das Reißverschlussband
heften, dabei das Hosenteil nicht mitfassen. Reißverschlussband
auf den Besatz steppen.
∆ Das rechte vord. Hosenteil an der markierten Stepplinie absteppen,
dabei den Besatz feststeppen.
Bund
¬ Bundhälften Mitte auf Mitte auf die oberen Hosenkanten heften
(Nahtzahl 20), steppen. Zugaben in den Bund bügeln.
µ Hosenbeine wieder rechts auf rechts ineinanderschieben. rückw.
mittelnaht auch am Bund steppen.
Zugaben versäubern und von oben bis zum Beginn der Rundung auseinanderbügeln.
Die Zugabe der langen Bundkante nach innen umbügeln (39a).
ø Bund an der Umbruchlinie falten, rechte Seite innen. Schmale
Kanten aufeinandersteppen, rechts an der vord. Mitte, links am Untertritt.
Zugaben zurückschneiden, Ecken schräg abschneiden.
Bund wenden, innen auf die Ansatznaht heften. Bund an der Ansatznaht
schmal absteppen, dabei die innere Hälfte feststeppen.
KNOPFLOCH einarbeiten. KNOPF am Untertritt annähen.
π saum versäubern, nach außen wenden und auf die Schlitzkanten
steppen.
Saum nach innen wenden und von Hand locker annähen.
7579_Anl.indd 4 12.11.2009 15:16:09 Uhr

FranCaiS
a
Bâtir les coutures d’épaule (chiffre-repère 3), en veillant à soutenir les
bords d’épaule du dos. Piquer. Ecarter les surplus au fer.
O Piquer les parementures devant, endroit contre endroit, sur les bords
d’épaule de la parementure dos (chiffre-repère 4).
Ecarter les surplus au fer.
Col / revers
P Bâtir le pied de col avec le bord sans repères transversaux, endroit
contre endroit sur le dessous de col (chiffre-repère 5), piquer.
Recouper les surplus de couture, les cranter et les écarter au fer. Surpiquer
de part et d’autre au ras de la couture (fig. 16a).
Piquer de même l’autre pied de col sur le dessus de col.
Q Bâtir le dessous de col, du repère transversal à l’angle, sur les devants
(chiffre-repère 6) et piquer. Assurer les extrémités des coutures par
des points de piqûre retour. Piquer de même le dessus de col sur les
parementures devant (chiffre-repère 7).
le croquis représente le dessous de col.
Cranter le surplus de couture des devants et des parementures dans
les angles (flèche) jusqu’au ras du dernier point (fig. 17a). le croquis
représente le devant.
R Bâtir le dessous de col, d’un angle à l’autre sur l’encolure. Bâtir de
même le dessus de col sur la parementure. Piquer. Assurer les extrémités
de la couture par des points de piqûre retour. Cranter les surplus de couture
et les écarter au fer. le croquis montre le dessous de col.
S Epingler le dessus de col sur le dessous de col en galbant le dessus
de col pour résorber son excédent de longueur. Bâtir les pièces de col
ensemble à partir de la couture de montage du col. Piquer. Cranter les
surplus des coutures de montage du col sur les devants et les parementures
au repère transversal (flèche) jusqu’au ras du dernier point.
T Coucher les surplus de couture vers le haut, repasser. Epingler les
parementures sur les devants, à partir du repère transversal en veillant à
résorber l’excédent de longueur par l’extérieur. Bâtir les bords ensemble.
Piquer. Assurer les extrémités des coutures par des points de piqûre
retour. Recouper les surplus de couture, également ceux du col, au bord
inférieur ne recouper l’ourlet que jusqu'à 2-cm avant l’extrémité de la
parementure. Cranter les surplus de couture dans les arrondis.
¡ Retourner le col sur l’endroit. Rabattre les parementures à l’intérieur
de la veste. Bâtir les bords, repasser. Maintenir le dessous de col et les
devants galbés à la ligne de pliure. Bâtir les pièces en place au point
lancé oblique.
“ Poser le dessus de col sur l’encolure dos par-dessus la couture de
montage du col, le bâtir en place et le coudre à la main au point arrière
dans la couture de montage du col.
Bâtir les coutures latérales (chiffre-repère 8) et piquer. Ecarter les surplus
de couture au fer.
ourlet / fentes
Déplier les parementures de fente.
{ Plier et bâtir l’ourlet sur l’envers, repasser. Coudre l’ourlet souplement
à la main. Rabattre à nouveau les parementures à l’intérieur de la
veste et les coudre contre l’ourlet.
manches
} Poser les dessous de manche sur les dessus de manche, endroit
contre endroit, bâtir les coutures dos de manche (chiffre-repère 9) et piquer.
Ecarter les surplus au fer.
≠ Pour soutenir les têtes de manche, exécuter deux piqûres à grands
points l’une à côté de l’autre, chaque fois de . à ..
Plier les manches dans le sens de la longueur, piquer les coutures devant
de manche (chiffre-repère 10). Ecarter les surplus de couture au fer.
Coudre les ourlets de manche comme au paragraphe et au croquis 23.
montage des manches: pour soutenir les têtes de manche, tendre légèrement
le fil inférieur des piqûres de soutien.
¿ Pour garantir un tombant impeccable, épingler les manches dans
les emmanchures, endroit contre endroit, en respectant les 4 points suivants:
= superposer les repères transversaux qui sont signalés par le
chiffre 11 sur les dessus de manche et sur les devants. Poser le repère
transversal des dessous de manche sur les coutures latérales. Poser
le repère transversal des têtes de manche sur la couture des épaules.
Répartir l’embu des têtes de manche entre les symboles . sans qu’il
y ait formation de petits plis. Bâtir et piquer les manches en place en
procédant chaque fois par l’épaisseur de manche. Recouper les surplus
et les coucher dans les manches.
Enfiler la veste, épingler les EPAULETTES (SCHULTERPOLSTER) en
place et les coudre sur les surplus des coutures d’épaule et des coutures
de montage des manches.
doublure / pli d’aisance
å Plier le milieu dos dans le sens de la longueur, l’endroit à l’intérieur.
Pour le pli d’aisance, piquer le long des tracés. Coucher le pli vers un côté,
repasser. Piquer les coutures sur les pièces en doublure, superposer les
chiffres-repères identiques. Monter les manches dans la doublure.
= Plier et bâtir les surplus du bord inférieur de la doublure et des bords
inférieurs de manche sur l’envers, repasser.
∫ Epingler la doublure, endroit contre endroit, sur la parementure (chiffrerepère
16), superposer les coutures d’épaule. Piquer en commençant et en
terminant à env.10 cm du bord d’ourlet. Cranter la doublure sur l’encolure
dos. Surfiler les surplus de couture, les coucher dans la doublure, repasser.
Epingler la doublure, envers contre envers, dans la veste.
ç Epingler chaque côté dos en doublure sur la parementure de la souspatte
de fente. Cranter le milieu dos horizontalement à 1 cm au-dessous
de chaque repère de fente et entailler en biais dans les angles (flèches).
Remplier les bords et les épingler sur les parementures.
∂ Repousser le bord inférieur de la doublure ainsi quer les bords inférieurs
de manche légèrement vers le haut et les coudre respectivement
sur l’ourlet et les ourlets de manche. Résorber l’excédent de longueur
de la doublure par de petits plis vers le bas, piquer la doublure sur les
parementures devant et sur les parementures dos de fente. Coudre les
parementures devant sur l’ourlet (fig. 30a). Exécuter les BOUTONNIERES
(KNOPFLÖCHER) dans le devant droit. Coudre les BOUTONS (KNÖPFE)
sur la ligne milieu du devant gauche. Epingler les martingales l’une sur
l’autre. Coudre les BOUTONS (KNÖPFE) aux emplacements x prévus.
B pantalon
Piquer les pinces des dos de pantalon en les effilant et coucher la profondeur
des pinces vers la ligne milieu dos, repasser.
Coutures de découpe devant / fentes
Poser les côtés devant de pantalon, endroit contre endroit, sur les
milieux devant de pantalon, bâtir les coutures de découpe (chiffre-repère
17) et piquer en veillant à interrompre la couture au repère de fente
(flèche). Assurer les extrémités des coutures par des points de piqûre
retour. Recouper les surplus et les écarter au fer.
Coutures latérales / coutures internes de jambe
ƒ Poser les devants de pantalon, endroit contre endroit, sur les
dos de pantalon, bâtir les coutures latérales (chiffre-repère 18) et les
coutures internes de jambe (chiffre-repère 19). Piquer les coutures.
Surfiler les surplus et les écarter au fer.
Couture milieu devant / fermeture à glissière
© Enfiler les jambes de pantalon, l’une dans l’autre, piquer la couture
milieu, du repère de fente aux couture internes de jambe. Surfiler les
surplus de couture.
ª Au devant de pantalon droit, rabattre et bâtir la PAREMENTURE (BE-
SATZ) sur l’envers en pliant le tissu le long de la ligne milieu devant.
= Au devant de pantalon gauche, plier et bâtir la parementure
envers contre envers à 0,7-cm de la ligne milieu pour obtenir une
SOUS-PATTE (UNTERTRITT) qui masquera ultérieurement la fermeture
à glissière. Repasser.
⁄ Bâtir la SOUS-PATTE (UNTERTRITT) juste à côté des maillons de
la fermeture à glissière et piquer au ras du bord. Fermer la fermeture
à glissière. Fermer la fente, ligne milieu sur ligne milieu, avec des
épingles (fig. 35a).
º Bâtir la parementure du bord de fermeture droit sur le ruban de
la fermeture à glissière sans saisir le pantalon. Piquer le ruban de la
fermeture à glissière sur la parementure.
∆ Sur l’endroit du pantalon, surpiquer le bord de fente droit selon
le tracé en saisissant la parementure.
Ceinture
¬ Bâtir les moitiés de ceinture, ligne milieu sur ligne milieu, sur les
bords supérieurs du pantalon (chiffre-repère 20), piquer. Coucher les surplus
dans la ceinture, repasser.
µ Enfiler à nouveau les jambes l’une dans l’autre, endroit contre endroit.
Piquer la couture milieu dos, également sur la ceinture. Surfiler les
surplus et les écarter au fer, du bord supérieur au début de l’arrondi. Plier le
surplus de l’autre long bord de la ceinture sur l’envers, repasser (fig. 39a).
ø Plier la ceinture suivant la ligne de pliure, l’endroit à l’intérieur.
Piquer les petits côtés ensemble, à droite sur la ligne milieu devant, à
gauche sur la sous-patte. Recouper les surplus, épointer les angles
en les recoupant en biais. Retourner la ceinture sur l’endroit, bâtir la
moitié intérieure de la ceinture contre sa couture de montage. Surpiquer
la ceinture au ras le long de sa couture de montage en veillant à
bien fixer la moitié intérieure de la ceinture. Exécuter la BOUTONNIE-
RE (KNOPFLOCH). Coudre le BOUTON (KNOPF) sur la sous-patte.
π Pour chaque jambe, surfiler l’ourlet, le rabattre sur l’endroit et le
piquer sur les bords de fente. Puis retourner l’ourlet sur l’envers et le
coudre souplement à la main.
nEDErlanDS
a
schoudernaden rijgen (naadcijfer 3), daarbij de stof van de achterste
schouderranden verdelen. Stikken. De naden openstrijken.
O Het beleg voor en achter op elkaar stikken (goede kanten op elkaar)
(naadcijfer 4).
Naden openstrijken.
Kraag / revers
P Het staanderdeel met de rand zonder streepjes op de onderkraag
vastrijgen (goede kanten op elkaar) (naadcijfer 5), stikken.
De naad bijknippen, inknippen en openstrijken. De naad aan beide kanten
smal doorstikken (16a).
Het andere staanderdeel op dezelfde manier op de bovenkraag stikken.
Q De onderkraag vanaf het streepje tot de hoek op de voorpanden
vastrijgen (naadcijfer 6) en stikken. Een keer heen en terug stikken. Bovenkraag
op dezelfde manier op het beleg voor vaststikken (naadcijfer
7).
tekening: de onderkraag.
De naad van de voorpanden en het beleg in de hoeken (pijlen) tot net
voor de laatste stiksteek inknippen (17a). tekening: voorpand.
R De onderkraag van hoek tot hoek op de halsrand vastrijgen. De bovenkraag
op dezelfde manier op het beleg vastrijgen. Stikken. Een keer
heen en terug stikken. Naden inknippen en openstrijken. tekening: de
onderkraag.
S De bovenkraag op de onderkraag vastspelden, daarbij de extra lengte
van de bovenkraag vanaf de buitenkant verdelen. De kraagdelen vanaf
de aanzetnaad van de kraag op elkaar rijgen. Stikken. De aanzetnaden
van de kraag van de voorpanden en het beleg bij het streepje (pijl) tot net
voor de laatste stiksteek inknippen.
T De naad naar boven toe leggen. Het beleg vanaf het streepje op de
voorpanden vastspelden, daarbij de extra lengte vanaf de buitenrand
verdleen. De randen op elkaar rijgen. Stikken. Een keer heen en terug
stikken. De naad, ook bij de kraag, bijknippen, bij de onderrand de zoom
slechts tot 2 cm voor het einde van het beleg. De naad bij de ronde rand
inknippen.
¡ De kraag keren. Het beleg naar binnen keren. De randen rijgen,
strijken. De onderkraag en de voorpanden bij de vouwlijn over de hand
heen leggen. De delen met schuine spansteken op elkaar rijgen.
“ De bovenkraag bij de achterste halsrand over de aanzetnaad van
de kraag heen leggen, vastrijgen, met de hand met kleine steekjes bij de
aanzetnaad van de kraag vastnaaien.
de zijnaden rijgen (naadcijfer 8) en stikken. Naden openstrijken.
zoom / splitten
Splitbeleg open neerleggen.
{ De zoom naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De zoom losjes
met de hand vastnaaien. Het beleg weer naar binnen keren en bij de
zoom vastnaaien.
mouwen
} De ondermouw op de bovenmouw leggen (goede kanten op elkaar),
de achtermouwnaad rijgen (naadcijfer 9) en stikken.
Naden openstrijken.
≠ Voor het verdelen van de stof van de mouwkop van . tot . twee
stiksels met lange steken naast elkaar maken.
De mouwen in de lengte vouwen, de voormouwnaad stikken (naadcijfer
10). Naad openstrijken.
de mouwzoom volgens punt en tekening 23 afwerken.
mouwen inzetten: voor het verdelen van de stof van de mouwkop de
onderdraden lichtjes aantrekken.
¿ Bij het inzetten van de mouwen op de volgende vier punten letten:
= De streepjes 11 van de bovenmouw en het voorpand moeten op
elkaar liggen. De streepjes van de ondermouw moeten bij de zijnaden
liggen. Het streepje van de mouwkop moet bij de schoudernaad liggen.
De stof van de mouwkop moet tussen de . zo verdeeld worden dat er
geen plooitjes ontstaan. Mouwen vanuit de mouwen vastrijgen en vaststikken.
Naden bijknippen en naar de mouw toe strijken.
Jasje aantrekken, de SCHOUDERVULLINGEN onder de schouders leggen
en bij de schoudernaden en bovenmouwnaden vastnaaien.
voering / bewegingsplooi
å Het middenachterpand in de lengte vouwen (goede kant binnen). Voor
de bewegingsplooi volgens patroon stikken.
De plooi naar één kant toe strijken.
De naden bij de voering stikken, dezelfde naadcijfers liggen op elkaar. De
mouwen bij de voering inzetten.
= De onderrand van de voering, ook bij de mouwen, naar binnen omstrijken.
∫ De voering op het beleg vastspelden (goede kanten op elkaar)
(naadcijfer 16), de schoudernaden liggen op elkaar. Stikken, daarbij
ca. 10 cm boven de onderrand eindigen. De voering bij de achterste
halsrand inknippen. De naad zigzaggen, naar de voering toe strijken. De
voering in het jasje vastspelden (verkeerde kanten op elkaar).
ç De zijachterpanden van voering op het beleg van de splitonderslag
vastspelden. Het middenachterpand steeds 1 cm onder het splittekentje
dwars inknippen en naar de hoeken toe schuin inknippen (pijl).
De randen inslaan en bij het beleg vastspelden.
∂ De onderrand van de voering, ook bij de mouwen, een beetje naar
boven toe schuiven en bij de zoom resp. mouwzoom vastnaaien.
De extra lengte van de voering als de plooi naar onderen toe leggen en bij
de beleg delen (voor) en het splitbeleg (achter) vastnaaien.
Het beleg voor bij de zoom vastnaaien (30a).
KNOOPSGATEN bij het rechtervoorpand maken. KNOPEN middenvoor
bij het linkerpand aannaaien. De patjes op elkaar spelden. KNOPEN bij
x aannaaien.
B BroEK
figuurnaden bij de achterpanden tot een punt stikken en naar middenachter
toe strijken.
deelnaden voor / splitten
De zijvoorpanden op de middenvoorpanden leggen (goede kanten
op elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer 17) en stikken, daarbij bij het
splittekentje eindigen (pijl). Een keer heen en terug stikken.
Naden apart zigzaggen en openstrijken
zijnaden / binnenbeennaden
ƒ De voorpanden op de achterpanden leggen (goede kanten op
elkaar), de zijnaden (naadcijfer 18) en de binnenbeennaden (naadcijfer
19) rijgen. Naden stikken. Naden apart zigzaggen en openstrijken
Kruisnaad voor / rits
© De broekpanden in elkaar schuiven, de kruisnaad vanaf het splittekentje
tot de binnenbeennaden stikken. Naad zigzaggen.
ª Bij het rechtervoorpand het BELEG bij middenvoor naar binnen
omvouwen, rijgen.
= Bij het linkervoorpnad het beleg 0,7 cm breed als ODNERSLAG
uit laten steken, hierdoor wordt de rits later bedekt. De rest van het
beleg omvouwen, rijgen, strijken.
⁄ De ONDERSLAG net naast de tandjes op de rits vastrijgen en
smal vaststikken. De rits dichtdoen. Het split met het midden op het
midden dichtspelden (35a).
º Het beleg bij de rechterrand op de rits vastrijgen, daarbij het
broekpand niet mee vastzetten. De rits op het beleg vaststikken.
∆ Het rechtervoorpand bij de aangegeven stiklijn doorstikken,
daarbij het beleg mee vaststikken.
Band
¬ De delen voor de band met het midden op het midden op de bovenrand
vastrijgen (naadcijfer 20), stikken. De naad naar de band strijken.
µ Broekspijpen weer in elkaar schuiven (goede kanten op elkaar).
Kruisnaad achter, bij de band de middenachternaad, stikken.
De naad vanaf de bovenkant tot de ronde rand openstrijken. De lange rand
van de band naar binnen omstrijken (39a).
ø De band bij de vouwlijn vouwen (goede kant binnen). De korte
randen stikken – rechts bij middenvoor, links bij de onderslag. De
naden bijknippen, op de hoeken schuin afknippen.
De band keren, aan de binnenkant bij de aanzetnaad vastrijgen. De
band in de aanzetnaad smal doorstikken (binnenkant vaststikken).
KNOOPSGAT maken. KNOOP bij de onderslag aannaaien.
π de zoom zigzaggen, naar buiten keren en bij de splitranden vaststikken.
Zoom naar binnen omvouwen, met de hand vastnaaien.
7579_Anl.indd 5 12.11.2009 15:16:10 Uhr
7579 / 2

7579 / 3
giaCCa
a 1 davanti centrale 2x
a 2 davanti laterale 2x
a 3 dietro centrale 2x
a 4 dietro laterale 2x
a 5 manica superiore 2x
a 6 manica inferiore 2x
a 7 collo inferiore 1x
a 8 collo superiore 1x
a 9 listino collo 2x
a 10 ripiego davanti 2x
a 11 ripiego dietro 1x
a 12 martingala 2x
a 13 pattina 4x
iTaliano
a 14 profilo 4x
a 15 sacchetto tasca 2x
parti della fodera
a 16 davanti centrale 2x
a 17 davanti laterale 2x
a 18 dietro centrale 1x
a 19 dietro laterale 2x
a 20 sacchetto tasca 2x
pantaloni
B 21 pant. dav. centr. 2x
B 22 pant. dav. lat. 2x
B 23 pantaloni dietro 2x
B 24 cinturino 2x
ParTi DEl CarTamoDEllo
Scegliete la taglia sul foglio tracciati facendo riferimento alla tabella delle
misure Burda: per abiti, camicette, giacche e cappotti basatevi sulla
circonferenza petto, per pantaloni e gonne sulla circonferenza fianchi.
Se necessario, modificare il cartamodello dei cm che differiscono tra le
vostre misure e quelle riportate nella tabella.
aB
Tagliare dal foglio tracciati
per la GIACCA a le parti 1 - 20,
per i PANTALONI B le parti 21 - 24
nella taglia desiderata.
taglie dalla 36 alla 46
a: le linee per le tasche contrassegnate sulla parte 1 valgono solo per la
taglia 34. Per le altre taglie riportare queste linee alla stessa lunghezza
come indicato per la taglia 34.
B: contrassegnare sulla parte 21 la linea d’impuntura per la lampo alla
stessa distanza dal centro davanti come indicato per la taglia 34.
allUnGarE o aCCorCiarE il CarTamoDEllo
Questo modello è per una statura di 168 cm. Se siete più alte o più basse
è possibile adattare il cartamodello ad ogni figura, modificandolo lungo
le linee contrassegnate con „allungare o accorciare qui“. In questo modo
la vestibilità del modello resterà invariata.
= Allungare o accorciare sempre tutte le parti del cartamodello lungo
la stessa linea e sempre per le stesse misure.
Come si fa:
tagliare le parti lungo le linee contrassegnate.
per allungare separare le parti dei cm desiderati.
per accorciare sovrapporre le parti dei cm desiderati.
Pareggiare i bordi laterali.
TaGlio
ripiEgatura dElla stoffa (– – – – – –): è sempre il centro della parte
da tagliare, mai un bordo o una cucitura. La parte di stoffa va tagliata
sempre doppia, la ripiegatura corrisponde alla linea centrale.
Le parti del cartamodello che presentano un contorno tratteggiato nello
schema per il taglio vengono sempre disposte sulla stoffa con il lato
stampato rivolto verso il basso.
gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come disporre le
parti del cartamodello sulla stoffa.
aB
Nel tessuto in strato semplice appuntare le parti del cartamodello sul
diritto della stoffa. Nel tessuto in strato doppio il diritto si trova all’interno.
In questo caso appuntare le parti sul rovescio della stoffa. Le parti che
nello schema per il taglio sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno
tagliate per ultime nel tessuto in strato semplice.
aggiungere i margini di CuCitura:
aB - 4 cm all’orlo e all’orlo delle maniche (A); 1,5 cm a tutti gli altri bordi
e le cuciture tranne alla parte 14 (il margine è già compreso).
Con la carta copiativa BURDA riportare sul rovescio della stoffa i contorni
del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo) e tutte le linee ed i segni
presenti nelle parti del cartamodello. Le istruzioni sono riportate sulla
confezione.
Tagliare il rinforzo come illustrato e stirarlo sul rovescio del tessuto.
Stirare inoltre delle strisce di rinforzo alte 4 cm sul margine dei davanti,
del dietro e delle maniche. Riportare i contorni del cartamodello sul
rinforzo.
a: fodEra
Tagliare la fodera secondo le parti 5, 6 e 16 - 20.
= Vedere gli schemi per il taglio sul foglio tracciati.
aggiungere i margini di cucitura e d’orlo:
1,5 cm a tutti i bordi e le cuciture.
Riportare i contorni del cartamodello anche sulle parti della fodera.
ConFEZionE
durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano.
Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte le linee disegnate
sulle parti del cartamodello.
a - giaCCa
Cucitura centrale dietro
Disporre i dietro centrali diritto su diritto e chiudere la cucitura centrale.
Stirare i margini aprendoli con il ferro.
martingala
1 Piegare la martingala lungo la LINEA DI RIPIEGATURA, il diritto è
all’interno. Cucire insieme i bordi come illustrato. Rifilare i margini e tagliare
in isbieco gli angoli.
Voltare la martingala. Imbastire i bordi e stirare. Imbastire i bordi aperti fra
i trattini sul dietro centrale (1a).
Cuciture divisorie dietro / spacchi
2 Disporre i dietro laterali sul dietro centrale, diritto su diritto, imbastire
le cuciture divisorie (n. di cong. 2) e chiuderle, ma non cucire oltre i contrassegni
per gli spacchi (freccia).
3 Stirare i margini ed i ripieghi verso il dietro centrale. Imbastire verso
l’interno i ripieghi dei dietro laterali rimboccandoli lungo la linea di ripiegatura
e stirarli. Cucire insieme i bordi superiori.
Cuciture divisorie davanti
4 Imbastire le pinces ai davanti centrali e cucirle a punta. Annodare i
fili. Stirare le pinces verso il basso.
5 Disporre i davanti laterali sui davanti centrali, diritto su diritto, imbastire
le cuciture divisorie (n. di cong. 1) e chiuderle.
Stirare i margini aprendoli con il ferro.
tasche profilate con pattine
Stirare le strisce di rinforzo lunghe ca. 18 cm e alte 4 cm sul rovescio dei
davanti lungo le linee per le tasche indicate, vedere figura 7.
6 Imbastire i profili sui davanti ad ambo i lati delle linee per l’incisione e
cucirli alla distanza di 0,7-cm. Fermare le cuciture a dietropunto.
7 Incidere i davanti, tagliare in isbieco le estremità delle tasche formando
così dei piccoli triangolini. non tagliare i profili.
Stirare i profili ripiegandoli sulle cuciture d’attaccatura.
8 Piegare i profili verso l’interno ed imbastirli dal diritto in modo che essi
siano larghi uguali e che riempiano completamente l’incisione. Stirare.
9 Piegare verso l’interno i triangolini alle estremità delle incisioni e
cucirli sui profili.
J Imbastire il sacchetto tasca di fodera sul rovescio dei davanti, il bordo
superiore deve trovarsi al disopra della cucitura d’attaccatura del profilo
inferiore. Impunturare dal diritto nel solco della cucitura d’attaccatura
del profilo inferiore, cucendo così il sacchetto (10a).
Stirare il sacchetto verso il basso.
pattine
CHaQuEta:
a 1 delant. centr. 2 vec.
a 2 delant. later. 2 veces
a 3 espalda centr. 2 vec.
a 4 espalda later. 2 vec.
a 5 manga sup. 2 veces
a 6 manga infer. 2 veces
a 7 cuello inferior 1 vez
a 8 cuello super. 1 vez
a 9 tira de cuello 2 vec.
a 10 vista delant. 2 veces
a 11 vista posterior 1 vez
a 12 trabilla 2 veces
a 13 cartera 4 veces
ESPanol SvEnSKa
ParTi DEl CarTamoDEllo: PiEZaS DEl PaTron: mönSTErDElar:
K Disporre una pattina rinforzata, diritto su diritto, su una senza rinforzo
e cucire insieme i bordi laterali ed inferiori. Rifilare i margini, tagliarli in
isbieco negli angoli ed inciderli negli arrotondamenti.
Voltare la pattina, imbastire i bordi e stirare.
L Spingere la pattina dal diritto sotto il profilo superiore ed imbastirla,
l’estremità arrotondata è rivolta verso il davanti.
M Imbastire il sacchetto di stoffa sopra la cucitura d’attaccatura del
profilo superiore. Impunturare dal diritto esattamente lungo la cucitura
d’attaccatura del profilo superiore, cucendo così il sacchetto e la pattina.
N Imbastire insieme i sacchetti, pareggiarli con le forbici e cucirli insieme
dal lato del sacchetto di fodera.
a 14 ribete 4 veces
a 15 fondo bolsillo 2 vec.
piezas de forro:
a 16 delant. centr. 2 vec.
a 17 delant. later. 2 veces
a 18 espalda centr. 1 vez
a 19 espalda later. 2 vec.
a 20 fondo bolsillo 2 vec.
pantalÓn
B 21 delant. centr. 2 vec.
B 22 delant. later. 2 veces
B 23 pieza poster. 2 vec.
B 24 pretina 2 veces
PrEParaCión DE laS PiEZaS DEl PaTrón
Buscar la talla en la hoja de patrones de acuerdo con la tabla de medidas
Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de
pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Si es necesario,
modificar en el patrón de papel los centímetros que difieran de la tabla
Burda.
aB
Cortar de la hoja de patrones
para la CHAQUETA a las piezas 1 a 20,
para el PANTALÓN B las piezas 21 a 24
en la talla correspondiente.
tallas 36 a 46
a: en la pieza 1 están dibujadas las líneas para el bolsillo sólo para la
talla 34. Para las tallas restantes dibujar las líneas a la misma largura
como en la talla 34.
B: en la pieza 21 dibujar la línea de pespunte para la cremallera a la misma
distancia del medio delantero como en la talla 34.
alarGar o aCorTar El PaTrón
Nuestro patrón está calculado para una estatura de 168 cm. Si usted es
más alta o más baja, puede adaptar el patrón a su medida, cortando a
lo largo de las líneas “acortar o alargar aquí. Así el modelo presentará
un ajuste perfecto.
= Mo di fi car siempre todas las piezas por la misma línea y las mismas
cantidades.
realización
Cortar las piezas del patrón a lo largo de las líneas que se señalan.
para alargar separar las piezas tantos centímetros como se desee.
para acortar montar los cantos del patrón tantos centímetros como sea
necesario. Igualar los cantos laterales.
CorTE
doBlEz dE la tEla (– – – –): es el centro de una pieza de patrón, pero
de ninguna manera un canto o una costura. La pieza se corta siempre
con la tela doblada y el doblez de la misma forma la línea central.
Las piezas que aparecen en el plano de corte con la línea de contorno
discontinua, se colocan sobre la tela con la cara impresa hacia abajo.
los planos de corte en la hoja de patrones indican la distribución de
las piezas sobre la tela.
aB
Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón sobre el derecho.
Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas al revés
de la tela. Las piezas, que en el plano de corte sobresalen del doblez, se
cortan al final con la tela desdoblada.
añadir mÁrgEnEs dE Costura Y doBladillo:
aB 4 cm do bla di llo y dobladillo manga (A), 1,5 cm en todos los cantos y
costuras restantes, excepto en la pieza 14 (el margen ya está incluido).
Con la ayuda del papel de calco BURDA reportar al revés de la tela los
contornos del patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas y marcas
dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones del paquete.
EntrEtEla Cor tar la según el dibujo y plancharla al revés de la tela.
Además planchar tiras de entretela de 4 cm de ancho en el margen de
dobladillo de las piezas del delantero, la espalda y las mangas.
Reportar los contornos del patrón en la entretela.
a fo rro Cor tar lo según las piezas 5, 6 y 16 a 20.
= Vé an se los planos de corte en la hoja de patrones.
añadir márgenes de costura y dobladillo:
1,5 cm en todos los cantos y costuras.
Reportar los contornos del patrón en las piezas del forro.
ConFECCión
los derechos quedan superpuestos al coser la prenda.
Reportar al derecho de la tela con hilvanes todas las líneas de las piezas
del patrón.
a CHa QuE ta
Costura posterior central
Encarar las piezas centrales de la espalda derecho contra derecho, coser
la costura central. Planchar los márgenes abiertos.
trabilla
1 Do blar la trabilla por la LÍNEA DE DOBLEZ, el derecho queda dentro.
Coser montados los cantos según el dibujo. Recortar los márgenes, cortar
en sesgo las esquinas. Girar la trabilla. Hilvanar los cantos, planchar.
Hilvanar los cantos abiertos entre las marcas horizontales en la espalda
central (1a).
Costuras divisorias posteriores / aberturas
2 Po ner las piezas laterales de la espalda en la espalda central derecho
contra derecho, hilvanar las costuras divisorias (número 2) y coser,
terminando en la marca de abertura (flecha).
3 Plan char los márgenes y las vistas en la espalda central. Volver hacia
dentro e hilvanar entornadas las vistas de las piezas laterales de la
espalda en la LÍNEA DE DOBLEZ, planchar. Coser montados los cantos
superiores.
Costuras divisorias delanteras
4 Hil va nar las pin zas de los delanteros centrales y coserlas en punta.
Anudar los hilos y planchar las pinzas hacia bajo.
5 Po ner los delanteros laterales en los delanteros centrales derecho
contra derecho, hilvanar las costuras divisorias (número 1) y coser.
Planchar los márgenes abiertos.
Bolsillos de ribete con carteras
Planchar la tira de entretela de unos 4 cm de ancho y 18 cm de largo
por encima de las líneas de bolsillo marcadas al revés de la tela de los
delanteros (dibujo 7).
6 Hil va nar la tira de ribete a ambos lados de la línea de piquete en el
delantero y coser 0,7 cm de ancho. Rematar los extremos.
7 Pi que te ar el delantero, en los extremos de bolsillo piquetear en sesgo,
de manera que se formen pequeños triángulos. no piquetear los
ribetes. Plancharlos por encima de las costuras de aplicación.
8 Gi rar hacia dentro los ribetes y por el derecho pasar unos hilvanes,
de manera que tengan la misma anchura y cubran el piquete. Planchar.
9 Do blar hacia dentro los triángulos en los extremos de piquete y
coser en los ribetes.
J Hil va nar el fondo de forro al revés del delantero, de manera que el
canto superior quede por encima de la costura de aplicación del ribete
inferior. Por el derecho coser justo en la costura de aplicación del ribete
inferior, pillando el fondo (10a). Planchar el fondo hacia bajo.
Carteras
K Po ner una cartera con entretela en una cartera sin entretela derecho
contra derecho, coser montados los cantos laterales e inferiores.
Recortar los márgenes, cortar en sesgo en las esquinas y piquetear en
las curvas. Girar las carteras, hilvanar los cantos y planchar.
L Me ter la cartera por el derecho debajo del ribete superior, pasar unos
hilvanes. El extremo redondeado queda delante.
M Hil va nar el fondo de tela por encima de la costura de aplicación del
ribete superior. Por el derecho coser justo en la costura de aplicación del
ribete superior, pillando el fondo y la cartera.
N Hil va nar montados los fondos, igualarlos y por el fondo de forro coserlos,
pasando por encima de los triángulos.
JaCKa
a 1 mittframstycke 2x
a 2 sidframstycke 2x
a 3 mittbakstycke 2x
a 4 sidbakstycke 2x
a 5 Överärm 2x
a 6 underärm 2x
a 7 underkrage 1x
a 8 Överkrage 1x
a 9 Kragstånd 2x
a 10 främre infodring 2x
a 11 Bakre infodring 1x
a 12 slejf 2x
a 13 ficklock 4x
a 14 passpoal 4x
a 15 fickpåse 2x
foderdelar:
a 16 mittframstycke 2x
a 17 sidframstycke 2x
a 18 mittbakstycke 1x
a 19 sidbakstycke 2x
a 20 fickpåse 2x
BYXa
B 21 mittbyxdel fram 2x
B 22 sidbyxdel fram 2x
B 23 Bakre byxdel 2x
B 24 linning 2x
gli schemi per il taglio sono sul foglio tracciati los planos De corte estÁn en la hoja De patrones tillklippningsplanerna finns pÅ mönsterarket
Gör i orDninG mönSTErDElarna
Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterarket: Klänningar,
blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor och kjolar efter
höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas måttabeller, kan du ändra
pappersmönstret med de centimetermått, som skiljer.
aB
Klipp ut följande delar från mönsterarket i din storlek:
för JACKAN a delarna 1 till 20,
för KJOLEN B delarna 21 till 24.
stl 36 till 46
a: I del 1 är linjerna för fickan endast markerade för stl 34. Rita in linjerna
lika långa som vid stl 34 för de övriga storlekarna.
B: Rita in sticklingslinjen för blixtlåset i del 21 lika långt till mitt fram som
vid stl 34.
FörlÄnG EllEr FörKorTa mönSTrET
Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 168 cm. Om du är större
eller mindre, kan du anpassa mönstret efter din storlek vid de markerade
linjerna "förläng eller förkorta här". På så sätt bevaras passformen.
= Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.
gör så här:
Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna.
förlängning: För isär delarna till önskad längd.
förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad längd.
Jämna till sidkanterna.
TillKliPPninG
tYgviKning (– – – – – –) betyder: Mitten på en mönsterdel, men
absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så stor,
tygvikningen utgör mittlinjen.
Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen läggs
med den tryckta sidan nedåt på tyget.
tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelarnas
placering på tyget.
aB
Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyg. Vid dubbelt
tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på tygets avigsida. Klipp till
sist till delarna, som ligger över tygvikningen på tillklippningsplanen,
i enkelt tyg.
man måste lägga till sÖmsmÅnEr oCH fÅlltillägg:
aB - 4 cm fåll och ärmfåll (A), 1,5 cm i alla andra kanter och sömmar,
utom på del 14 (sömsmån är redan inberäknad).
Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) och alla tecken och linjer,
som är markerade på mönsterdelarna, på tygets avigsida med hjälp
av BURDA markeringspapper. Beskrivning finns i förpackningen.
Klipp till mEllanlägg enl teckningarna och pressa fast det på tygets
avigsida. Pressa dessutom fast 4 cm breda mellanläggsremsor på fram-
och bakstyckenas och ärmdelarnas fålltillägg.
Överför mönsterkonturerna till mellanlägget.
a fodEr
Klipp till foder efter delarna 5, 6 och 16 till 20.
= Se tillklippningsplanerna på mönsterarket.
man måste lägga till sömsmåner och fålltillägg:
1,5 cm i alla kanter och sömmar.
Överför mönsterkonturerna till foderdelarna.
SömnaDSbESKrivninG
vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räta.
Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckelstygn till tygets rätsida.
a JaCKa
Bakre mittsöm
Lägg mittbakstyckena räta mot räta, sy mittsömmen. Pressa isär sömsmånerna.
slejf
1 Vik slejfdelarna vid VIKLINJEN med rätsidan inåt. Sy ihop kanterna
som teckningen visar. Klipp ner sömsmånerna, klipp av hörnen snett.
Vänd slejfarna. Tråckla kanterna, pressa. Tråckla fast de öppna kanterna
mellan tvärstrecken på mittbakstycket (1a).
Bakre delningssömmar / sprund
2 Lägg sidbakstyckena räta mot räta på mittbakstycket, tråckla och
sy delningssömmarna (sömnummer 2) och sluta då vid sprundmarkeringarna
(pil).
3 Pressa in sömsmånerna och infodringarna i mittbakstycket. Tråckla
in sidbakstyckenas infodringar vid VIKLINJEN, pressa. Sy ihop överkanterna
på varandra.
främre delningssömmar
4 Tråckla och sy ut inprovningarna på mittframstyckena spetsigt. Fäst
trådarna med knutar.
Pressa inprovningarna nedåt.
5 Lägg sidframstyckena räta mot räta på mittframstyckena, tråckla
och sy delningssömmarna (sömnummer 1).
Pressa isär sömsmånerna.
passpoalfickor med lock
Pressa fast mellanläggsremsor ca 4 cm brett och 18 cm långt över de
markerade ficklinjerna på framstyckenas avigsida (teckning 7).
6 Tråckla och sy fast passpoalremsorna 0,7 cm brett på båda sidor om
uppklippningslinjen på framstycket. Fäst sömändarna.
7 Klipp upp framstycket, klipp vardera in snett vid fickändarna så att
det uppstår små trekanter. Klipp inte i passpoalerna.
Pressa passpoalerna över fastsättningssömmarna.
8 Vänd in passpoalerna och tråckla fast dem fran rätsidan så att de är
jämnbreda och fyller ut hela ficköppningen. Pressa.
9 Vik in trekanterna vid uppklippningsändarna och sy fast dem på
passpoalerna.
J Tråckla fast foderfickpåsen på framstyckets avigsida så att överkanten
ligger över den nedre passpoalens fastsättningssöm.
Sy från rätsidan exakt i den nedre passpoalens fastsättningssöm och sy
samtidigt fast passpoalen (10a).
Pressa fickpåsarna nedåt.
ficklock
K Lägg vardera ett lock med mellanlägg räta mot räta på ett ficklock
utan mellanlägg, sy ihop sid- och nederkanterna på varandra. Klipp ner
sömsmånerna, klipp av snett i hörnen, klipp jack i rundningarna.
Vänd locken, tråckla kanterna, pressa.
L Skjut in locket från rätsidan under den övre passpoalen, tråckla fast,
den rundade änden ligger framåt.
M Tråckla fast tygfickpåsen över den övre passpoalens fastsättningssöm.
Sy fast den från rätsidan exakt i den övre passpoalens fastsättningssöm
och sy samtidigt fast fickpåsen och locket.
N Tråckla ihop fickpåsarna, jämna till dem och sy ihop dem från foderfickpåsens
sida och sy då över trekanterna.
7579_Anl.indd 6 12.11.2009 15:16:11 Uhr

JaKKE:
a 1 midt. forstykke 2x
a 2 sideforstykke 2x
a 3 midt. rygdel 2x
a 4 side-rygdel 2x
a 5 overærme 2x
a 6 underærme 2x
a 7 underkrave 1x
a 8 overkrave 1x
a 9 Kravemellemstyk 2x
a 10 forr. belægning 2x
a 11 Bag. belægning 1x
a 12 strop 2x
a 13 Klap 4x
DanSK РУССКИЙ
a 14 paspel 4x
a 15 lommepose 2x
fór-dele:
a 16 midt. forstykke 2x
a 17 sideforstykke 2x
a 18 midt. rygdel 1x
a 19 side-rygdel 2x
a 20 lommepose 2x
BuKsEr
B 21 f.midt. buksedel 2x
B 22 f. side buksedel 2x
B 23 Bag. buksedel 2x
B 24 linning 2x
PaPirmØnSTErDElEnE ForbErEDES
Find din mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på mønsterarket:
Kjoler, bluser, jakker og frakker efter overvidden, bukser og nederdele
efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres papirmønsteret med de centimeter,
som dine mål afviger fra Burda-måletabellen.
aB
Til JAKKEN a klippes delene 1 til 20,
til BUKSERNE B klippes delene 21 til 24
ud af mønsterarket i den passende størrelse.
str. 36 til 46
a: I del 1 er linjerne til lommen kun indtegnet til str. 34. På de andre størrelse,
skal linjerne indtegnes i samme længde som på str. 34.
B: I del 21 skal sylinjen til lynlåsen indtegnes med samme afstand til den
forr. midte som på str. 34.
mØnSTErET ForlÆnGES EllEr aFKorTES
Mønsteret er beregnet til en højde på 168 cm. Hvis du er større eller
mindre, kan mønsteret tilpasses din størrelse langs de indtegnede linjer
"her forlænges eller afkortes". På denne måde bevares pasformen.
= Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det samme
mål.
gør sådan:
Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer.
til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nødvendigt.
til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hinanden
som nødvendigt. Sidekanterne rettes til bagefter.
KliPninG
stoffold (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel, men aldrig
en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor, og stoffolden
danner midterlinjen.
Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinje, skal
lægges på stoffet med den tekstede side nedad.
Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene skal
placeres på stoffet.
aB
Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dobbelt stoflag
ligger retsiden indad, og mønsterdelene hæftes på vrangen. De dele,
der i klippeplanen ligger ind over stoffolden, klippes til sidst i enkelt
stof-lag.
sØm og sØmmErum skal lægges til:
aB 4 cm søm og ærmesøm (A), 1,5 cm ved alle andre kanter og sømme,
undtagen på del 14 (sømmerum er allerede inkluderet).
Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne (søm- og
sømmerumslinjer) samt de i delene indtegnede linjer og tegn til stoffets
vrangside efter brugsanvisningen til kopipapiret.
indlæg: Klip indlæggene, som vist på tegningerne og stryg dem på
vrangen af stofdelene. Klip tillige 4 cm brede indlægsstrimler og stryg
dem på sømrummet af sømmen på forstykke-, ryg-, og ærmedele.
Mønsterkonturerne markeres på indlæggene.
a fÓr
Klip fóret til efter delene 5, 6 og 16 til 20.
= Se klippeplanerne på mønsterarket.
søm og sømmerum skal lægges til:
1,5 cm ved alle kanter og sømme.
Mønsterkonturerne overføres til fór-delene.
SyninG
ved sammensyning ligger stoffets retsider mod hinanden.
Alle linjer i mønsterdelene overføres til stoffets retside med ritråd.
a JaKKE
Bag. midtersøm
Læg de midt rygdele ret mod ret, sy bag. midtersøm. Pres sømrummene
fra hinanden.
stropper
1 Fold stroppen ved OMBUKSLINJEN, med retsiden indad. Sy kanterne
på hinanden, som vist på tegningen. Klip sømrummene smallere, klip
dem skråt af ved hjørnerne.
Vend stropperne. Ri kanterne, pres. Ri stroppernes åbne kanter imellem
tværstregerne på den midt. rygdel (1a).
Bag. delsømme / slidser
2 Læg side-rygdelene ret mod ret på den midt. rygdel, ri delsømmene
(sømtal 2) og sy dem indtil slidstegnet (pil).
3 Pres sømrummene og belægningerne ind i den midt. rygdel. Ri siderygdelenes
belægninger mod vrangen ved OMBUKSLINJEN, pres.
Sy de øverste kanter på hinanden.
forr. delsømme
4 indsnit: Ri- og sy indsnittene i de midt. forstykker, så de ender i en
spids. Bind knude for trådene.
Pres indsnittene nedad.
5 Læg sideforstykkerne ret mod ret på de midt. forstykker, ri- (sømtal
1) og sy delsømmene.
Pres sømrummene fra hinanden.
paspolerede lommer med klapper
Stryg en ca. 4 cm bred og 18 cm lang indlægsstrimmel over de markerede
lommelinjer på vrangen af begge forstykker (se tegning 7).
6 Ri en paspelstrimmel på begge sider af opklipningslinjen på forstykket
og sy dem fast i 0,7 cm bredde. Hæft enderne.
7 Klip ind ved opklipningslinjen i forstykket, klip herefter skråt ind i
hjørnerne for enderne af opklipningslinjen, så der dannes små trekanter.
Klip ikke ind i pasplerne.
Pres pasplerne over tilsætningssømmene.
8 Vend pasplerne mod vrangen og ri dem fast fra retsiden således, at
de er lige brede og fylder opklipningen ud. Pres.
9 Vend trekanterne for enderne af opklipningen mod vrangen og sy
dem på pasplerne.
J Ri fór-lommeposen på vrangen af forstykket således, at den øverste
kant ligger over den nederste paspels tilsætningssøm.
Sy, fra retsiden, nøjagtigt i den nederste paspels tilsætningssøm, hermed
sys lommeposen fast (10a).
Pres lommeposen nedad.
Klapper
mØnSTErDElE: ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ
K Læg hver klap med indlæg ret mod ret på en klap uden indlæg, ri
- og sy sidekanter og nederste kanter på hinanden. Klip sømrummene
smallere, klip dem skråt af ved hjørnerne og klip små hak ind i dem ved
rundingerne.
Vend klapperne, ri kanterne, pres..
L Skub, fra retsiden, klappen under den øverste paspel; den afrundede
ende ligger forrest. Ri klappen fast.
M Ri stof-lommeposen fast over den øverste paspels tilsætningssøm.
Sy, fra retsiden, nøjagtigt i den øverste paspels tilsætningssøm, hermed
sys lommeposen og klappen fast.
N Ri lommeposerne på hinanden, klip dem lige store og sy dem på
hinanden fra fór-lommeposens side, sy henover trekanterne undervejs.
ЖАКЕТ
А 1 Средняя часть полочки 2х
А 2 Боковая часть полочки 2х
А 3 Средняя часть спинки 2х
А 4 Боковая часть спинки 2х
А 5 Верхняя часть рукава 2х
А 6 Локтевая часть рукава 2х
А 7 Нижний воротник 1х
А 8 Верхний воротник 1х
А 9 Стойка воротника 2х
А 10 Подборт 2х
А 11 Обтачка горловины спинки 1х
А 12 Хлястик 2х
А 13 Клапан 4х
А 14 Обтачка кармана 4х
А 15 Мешковина кармана 2х
Детали подкладки:
А 16 Средняя часть полочки 2х
А 17 Боковая часть полочки 2х
А 18 Средняя часть спинки 1х
А 19 Боковая часть спинки 2х
А 20 Мешковина кармана 2х
БРЮКИ
В 21 Средняя часть передней
половинки 2х
В 22 Боковая часть передней
половинки 2х
В 23 Задняя половинка 2х
В 24 Пояс 2х
klippeplanerne er pÅ mØnsterarket ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК
ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ
Максимально точно определите размер по таблице размеров Burda.
Главное правило – для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой
является обхват груди, а для юбок и брюк – обхват бедер. В случае
необходимости выкройку можно скорректировать на несколько
сантиметров.
АВ
Вырезать из листа выкроек детали нужного размера:
для ЖАКЕТА А детали 1–20,
для БРЮК B детали 21–24.
Размеры 36–46:
А: на детали 1 линии кармана вычерчены только для размера 34. Для
остальных размеров вычертить эти линии так же, как у размера 34.
В: на детали 21 линию отделочной строчки вдоль застежки на молнию
вычертить на таком же расстоянии от линии середины переда, как у
размера 34.
ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ
Наша выкройка предназначена женщинам, чей рост 168 см. Если Вы
выше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить до нужной
длины по линиям, маркированным «здесь удлинять или укорачивать»,
что позволит сохранить правильные пропорции модели.
= Корректируйте выкройку только по определенным линиям и на
одинаковое число сантиметров.
Это делается так:
Разрежьте выкройку по вычерченным вспомогательным линиям.
Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужное число
сантиметров.
Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на
нужное число сантиметров и выровняйте боковые края.
РАСКРОЙ
ЛИНИЯСГИБА(– – – –) – это вычерченная на детали выкройки пунктирная
линия, которую при раскрое двойной детали следует совместить
со сгибом ткани, но ни в коем случае не с линией шва или низа! На
плане раскладки эта линия обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.
Детали, вычерченные на плане раскладки пунктирной линией, накладывать
на ткань стороной с надписями вниз.
Планы раскладки показывают наиболее рациональное расположение
деталей бумажной выкройки на ткани.
АВ
Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой
раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки
приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб
ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой
лоскута ткани.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:
АВ: 4 см – на подгибку низа, в том числе и рукавов (А) 1,5 см – на
швы и по всем остальным срезам, кроме детали 14 (там припуски уже
учтены).
Контуры деталей (линии швов и низа) и разметку перевести на изнаночную
сторону деталей кроя с помощью копировальной бумаги
BURDA – см. подробную инструкцию на упаковке бумаги.
ПРОКЛАДКА выкроить из прокладки детали по рисункам и приутюжить
их к соответствующим деталям кроя с изнаночной стороны.
Дополнительно приутюжить полосы прокладки шириной 4 см к припускам
на подгибку низа полочек, спинки и рукавов. Контуры деталей
перевести на прокладку.
А ПОДКЛАДКА
Выкроить из подкладочной ткани детали 5, 6 и 16­­20.
= См. планы раскладки на листах выкроек.
Припуски на швы и подгибку низа: 1,5 см – по всем срезам и на
швы.
Контуры деталей перевести на подкладку.
ПОШИВ
При сметывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми
сторонами.
Все линии разметки перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными
стежками.
А ЖАКЕТ
Средний шов спинки
Средние части спинки сложить лицевыми сторонами и стачать средние
срезы. Припуски шва разутюжить.
Хлястики
1 Каждый хлястик сложить по ЛИНИИ СГИБА, лицевой стороной вовнутрь,
и стачать срезы (см. рис. 1). Припуски швов срезать близко к
строчке, на уголках – наискосок. Хлястики вывернуть, края выметать и
приутюжить. Открытые концы приметать к средней части спинки между
поперечными метками (1а).
Рельефные швы спинки / шлицы
2 Боковые части спинки сложить со средней частью спинки лицевыми
сторонами и выполнить рельефные швы (контрольная метка 2) до
метки шлицы (стрелка).
3 Припуски швов, обтачки шлиц и припуски под шлицы заутюжить
на среднюю часть спинки. На каждой боковой части спинки заметать
на изнаночную сторону обтачку припуска под шлицу по ЛИНИИ СГИ­
БА и приутюжить. Стачать верхние срезы обтачки шлицы и припуска
под шлицу.
Рельефные швы полочек
4 На средних частях полочек сметать и стачать к вершинам вытачки.
Концы ниток связать. Вытачки заутюжить вниз.
5 Боковые части полочек сложить со средними частями полочек лицевыми
сторонами и выполнить рельефные швы (контрольная метка
1). Припуски швов разутюжить.
Прорезные карманы в рамку с клапанами
Из прокладки выкроить 2 полосы шириной по ок. 4 см и длиной по 18
см и приутюжить к полочкам см изнаночной стороны поверх линий
карманов (см. рис. 7).
6 Обе обтачки каждого кармана сложить с полочкой лицевыми сторонами
и приметать по обеим сторонам линии входа в карман на расстоянии
0,7 см. Притачать, сделав на концах швов закрепки.
7 Полочку прорезать вдоль между швами, к концам швов – наискосок
так, чтобы образовались маленькие треугольники. При этом не
повредите обтачки! Обтачки заутюжить надо швами притачивания.
8 Обтачки вытянуть через прорез на изнаночную сторону и с лицевой
стороны полочки приметать так, чтобы получилась аккуратная
рамка и весь вырез был заполнен. Приутюжить.
9 Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную
сторону и настрочить на концы обтачек.
J Мешковину из подкладочной ткани приметать с изнаночной стороны
полочки, при этом прямой срез мешковины лежит поверх шва
притачивания нижней обтачки. С лицевой стороны полочки проложить
строчку точно в шов притачивания нижней обтачки, прихватывая
мешковину (10а). Мешковину заутюжить вниз.
Клапаны
K Дублированные и не дублированные прокладкой детали клапанов
сложить попарно лицевыми сторонами и стачать боковые и нижние
срезы. Припуски швов срезать близко к строчке, на уголках – наискосок,
в местах скруглений – надсечь. Клапаны вывернуть, края выметать
и приутюжить.
L С лицевой стороны полочки подложить каждый клапан под верхнюю
обтачку и приметать, при этом скругленный уголок клапана лежит
ближе к краю борта.
M Мешковину из основной ткани приметать поверх шва притачивания
верхней обтачки. С лицевой стороны полочки проложить строчку
точно в шов притачивания верхней обтачки, прихватывая мешковину
и клапан.
N Мешковины уравнять, сметать и стачать со стороны мешковины из
подкладочной ткани, прокладывая строчку поверх треугольников.
7579_Anl.indd 7 12.11.2009 15:16:12 Uhr
7579 / 3

7579 / 4
iTaliano
a
Imbastire le cuciture alle spalle (n. di cong. 3), molleggiando i bordi
dietro delle spalle. Chiudere le cuciture. Stirare i margini aprendoli.
O Cucire i ripieghi davanti sui bordi delle spalle del ripiego dietro, diritto
su diritto (n. di cong. 4). Stirare i margini aprendoli con il ferro.
Collo / revers
P Imbastire sul collo inferiore, diritto su diritto, il bordo del listino collo
senza trattini (n. di cong. 5) e cucirlo.
Rifilare i margini, inciderli e stirarli aprendoli con il ferro. Eseguire
un’impuntura ad ambo i lati della cucitura (16a).
Cucire allo stesso modo l’altro listino sul collo superiore.
Q Imbastire il collo inferiore sui davanti dal trattino fino all’angolo (n. di
cong. 6) e cucirlo. Fermare la cucitura a dietropunto. Cucire allo stesso
modo il collo superiore sui ripieghi davanti (n. di cong. 7).
la figura mostra il collo inferiore.
Incidere negli angoli (freccia) il margine dei davanti e dei ripieghi a filo
dell’ultimo punto (17a). la figura mostra il davanti.
R Imbastire il collo inferiore sullo scollo fra un angolo e l’altro. Imbastire
allo stesso modo il collo superiore sul ripiego. Cucire. Fermare le cuciture
a dietropunto. Incidere i margini e stirarli aprendoli con il ferro.
la figura mostra il collo inferiore.
S Appuntare il collo superiore sul collo inferiore, molleggiando
dall’esterno la lunghezza in più del collo superiore. Imbastire insieme
le parti del collo partendo dalla cucitura d’attaccatura. Cucire. Incidere i
margini delle cuciture d’attaccatura del collo sui davanti e sui ripieghi in
corri-spondenza del trattino (freccia) a filo dell’ultimo punto.
T Disporre i margini verso l’alto. Appuntare i ripieghi sui davanti partendo
dal trattino, spingendo dall’esterno la lunghezza in più. Imbastire
insieme i bordi e cucirli. Fermare le cuciture a dietropunto. Rifilare i margini,
anche quelli del collo, al bordo inferiore tagliare l’orlo solo fino a 2-cm
dalla fine del ripiego. Incidere i margini negli arrotondamenti.
¡ Voltare il collo. Piegare i ripieghi verso l’interno. Imbastire i bordi e
stirare il collo. Arquare con la mano il collo inferiore ed i davanti lungo la
linea di ripiegatura. Imbastire le parti con punti lanciati obliqui.
“ Sullo scollo dietro disporre il collo superiore sulla cucitura
d’attaccatura del collo, imbastirlo e cucirlo a mano a dietropunto sulla
cucitura d’attaccatura del collo.
Imbastire le cuciture laterali (n. di cong. 8) e chiuderle. Stirare i margini
aprendoli con il ferro.
orlo / spacchi
Aprire i ripieghi agli spacchi.
{ Imbastire l’orlo verso l’interno, stirarlo e cucirlo a mano a punti morbidi.
Piegare i ripieghi di nuovo verso l’interno e cucirli sull’orlo.
maniche
} Disporre la manica inferiore sulla manica superiore, diritto su diritto,
imbastire la cucitura dietro (n. di cong. 9) e chiuderla.
Stirare i margini aprendoli con il ferro.
≠ Per molleggiare il giro manica eseguire due cuciture vicine a punti
lunghi fra i contrassegni ..
Piegare la manica per lungo, chiudere la cucitura davanti (n. di cong.
10). Stirare i margini aprendoli con il ferro.
Cucire l’orlo alle maniche come spiegato ed illustrato al punto 23.
inserire le maniche: per molleggiare il giromanica tirare i fili inferiori della
cucitura.
¿ Appuntare le maniche sugli scalfi, diritto su diritto. Per ottenere una
perfetta vestibilità, badare a quanto segue:
= I trattini orizzontali 11 sulla manica superiore e sui davanti devono
combaciare. Il trattino alla manica inferiore deve combaciare con la cucitura
laterale. Il trattino sul giromanica deve combaciare con la cucitura
delle spalle. L’ampiezza molleggiata fra i contrassegni . va distribuita in
modo da non formare delle pieghe. Imbastire le maniche dal lato delle
maniche e cucirle. Rifilare i margini e stirarli nelle maniche.
Indossare la giacca, appuntare le SPALLINE IMBOTTITE e cucirle a mano
sui margini delle cuciture spalla e d’attaccatura delle maniche.
fodera / piega per agevolare i movimenti
å Piegare per lungo il dietro centrale, il diritto è all’interno. Per la piega
che agevola i movimenti cucire come indicato.
Stirare la piega da un lato.
Chiudere le cuciture della fodera, gli stessi n. di cong. devono combaciare.
Inserire le maniche nella fodera.
= Stirare verso l’interno il margine al bordo inferiore della fodera ed al
bordo inferiore delle maniche.
∫ Appuntare la fodera sul ripiego, diritto su diritto (n. di cong. 16), le
cuciture delle spalle combaciano. Cucire, iniziando ca. 10 cm al disopra
del bordo inferiore. Incidere la fodera sullo scollo dietro.
Rifinire i margini e stirarli verso la fodera. Appuntare la fodera sulla giacca
rovescio contro rovescio.
ç Appuntare i dietro laterali di fodera sul ripiego del sormonto inferiore
dello spacco. Incidere il dietro centrale 1 cm al disotto del contrassegno
per lo spacco e tagliare in isbieco sull’angolo (freccia).
Ripiegare all’interno i bordi ed appuntarli sui ripieghi.
∂ Spingere un po’ verso l’alto il bordo inferiore della fodera, anche
quello alle maniche e cucirli sui rispettivi orli.
Montare la lunghezza eccedente della fodera in una pieghina rivolta verso
il basso e cucirla sui ripieghi davanti e sui ripieghi dietro dello spacco.
Cucire sull’orlo i ripieghi davanti (30a).
Eseguire gli OCCHIELLI sul davanti destro. Attaccare i BOTTONI sul davanti
sinistro. Appuntare insieme le due parti della martingala. Attaccare
i BOTTONI sulle x.
B - pantaloni
Cucire a punta le pinces dietro e stirarle verso il centro dietro.
Cuciture divisorie davanti / apertura per la lampo e spacchi
Disporre i pantaloni davanti laterali sui pantaloni davanti centrali,
diritto su diritto, imbastire le cuciture divisorie (n. di cong. 17) e chiuderle,
senza passare oltre i contrassegni (freccia). Fermare le cuciture a dietropunto.
Rifinire i margini e stirarli aprendoli con il ferro.
Cuciture laterali / Cuciture interne delle gambe
ƒ Disporre i pantaloni davanti sui pantaloni dietro, diritto su diritto,
imbastire le cuciture laterali (n. di cong. 18) e quelle interne delle
gambe (n. di cong. 19). Chiudere le cuciture. Rifinire i margini e stirarli
aprendoli con il ferro.
Cucitura centrale davanti / Chiusura lampo
© Infilare le parti una nell’altra, chiudere la cucitura centrale dal contrassegno
fino alle cuciture interne delle gambe. Rifinire i margini.
ª Imbastire verso l’interno il RIPIEGO al centro davanti della parte
davanti destra dei pantaloni.
= Alla parte davanti sinistra lasciar sporgere il ripiego per 0,7 cm
come SORMONTO INFERIORE, questo servirà poi a nascondere la
lampo. Imbastire verso l’interno il resto del ripiego e stirarlo.
⁄ Imbastire il SORMONTO INFERIORE sulla fettuccia della lampo a
filo dei dentini e cucirlo a filo.
Chiudere la lampo. Appuntare l’apertura centro su centro (35a).
º Imbastire sulla fettuccia della lampo il ripiego del bordo destro,
senza comprendere i pantaloni. Cucire la fettuccia sul ripiego.
∆ Impunturare la parte davanti destra dei pantaloni come indicato,
cucendo così il ripiego.
Cinturino
¬ Imbastire le metà del cinturino sui bordi superiori dei pantaloni, centro
su centro (n. di cong. 20) e cucirle. Stirare i margini verso il cinturino.
µ Infilare le gambe di nuovo diritto su diritto. Chiudere anche la cucitura
centrale dietro del cinturino.
Rifilare i margini e stirarli aprendoli con il ferro dall’alto fino all’inizio
dell’arrotondamento del cavallo. Stirare verso l’interno il margine al bordo
longitudinale del cinturino (39a).
ø Piegare il cinturino lungo la linea di ripiegatura, il diritto è all’interno.
Cucire insieme i bordi stretti, a destra al centro davanti, a sinistra al
sormonto inferiore. Rifilare i margini e tagliare in isbieco gli angoli.
Voltare il cinturino ed imbastirlo all’interno sulla cucitura d’attaccatura
del cinturino. Impunturare il cinturino a filo della cucitura d’attaccatura,
cucendo così la metà interna.
Fare l’OCCHIELLO. Attaccare il BOTTONE sul sormonto inferiore.
π Rifinire l’orlo, ripiegarlo verso l’esterno e cucirlo sui bordi degli spacchi.
Rimboccare l’orlo verso l’interno e cucirlo a mano a punti morbidi.
ESPanol SvEnSKa
a
Hilvanar las cos tu ras hombros (número 3), frunciendo los cantos posteriores
de los hombros. Coser. Planchar los márgenes abiertos.
O Co ser las vistas delanteras en los cantos hombros en la vista posterior
(número 4) derecho contra derecho. Planchar los márgenes abiertos.
Cuello / solapa
P Hil va nar la ti ra del cuello con el canto sin marcas horizontales en el
cuello inferior (número 5) derecho contra derecho, coser.
Recortar los márgenes, dar unos piquetes y plancharlos abiertos.
Pespuntear al ras la costura a ambos lados (16a). Coser la otra tira de
cuello igualmente en el cuello superior.
Q Hil va nar el cuello inferior en los delanteros desde la marca horizontal
hasta la esquina (número 6) y coser. Rematar los extremos. Coser el cuello
superior igualmente en las vistas delanteras (número 7).
El dibujo muestra el cuello inferior.
Piquetear el margen de los delanteros y las vistas en las esquinas (flecha)
al ras del último pespunte (17a). El dibujo muestra el delantero.
R Hil va nar el cuello inferior en el escote de esquina a esquina.
Hilvanar el cuello superior igualmente en la vista. Coser.
Rematar los extremos. Piquetear los márgenes y plancharlos abiertos.
El dibujo muestra el cuello inferior.
S Pren der el cuello superior en el inferior, deslizando de fuera la largura
sobrante del cuello superior. Hilvanar superpuestas las piezas del cuello
a partir de la costura de aplicación del cuello. Coser. Piquetear los márgenes
de las costuras de aplicación del cuello de los delanteros y las vistas
en la marca horizontal (flecha) al ras del último pespunte.
T Po ner los márgenes hacia arriba. Prender las vistas a partir de la marca
horizontal en los delanteros, deslizando de fuera la largura sobrante.
Hilvanar montados los cantos. Coser. Rematar los extremos.
Recortar los márgenes, también en el cuello, en el canto inferior el dobladillo
sólo a 2 cm del extremo de la vista. Piquetear los márgenes en
las curvas.
¡ Gi rar el cuello. Girar las vistas hacia dentro. Hilvanar los cantos,
planchar. Sujetar arqueado el cuello inferior y los delanteros en la línea
de doblez. Hilvanar las piezas con puntadas oblicuas.
“ Po ner el cuello inferior en el escote posterior por encima de la costura
de aplicación del cuello, pasar unos hilvanes y coser a mano con
puntadas atrás en la costura de aplicación del cuello.
Hilvanar las cos tu ras laterales (número 8) y coser. Planchar los márgenes
abiertos.
dobladillo / aberturas
Abrir las vistas.
{ Hil va nar el dobladillo hacia dentro e hilvanarlo entornado, planchar.
Coserlo flojo a mano. Volver a girar hacia dentro las vistas y coserlas en
el dobladillo.
mangas
} Po ner la manga inferior en la superior derecho contra derecho, hilvanar
las costuras posteriores (número 9) y coser.
Planchar los márgenes abiertos.
≠ Pa ra fruncir la copa de la manga hacer dos hileras paralelas de pespuntes
largos de . a ..
Doblar la manga a lo largo, coser las cos tu ras delanteras de las mangas
(número 10). Planchar los márgenes abiertos. Coser el do bla di llo
manga como en el texto y dibujo 23.
montaje de las mangas: pa ra fruncir la copa de la manga estirar un
poco los hilos inferiores de las líneas de pespunte.
¿ Pren der la manga en la sisa derecho contra derecho. Al montarla hay
que tener en cuenta 4 puntos para lograr un “ajuste“ perfecto:
= las marcas horizontales 11 de la manga superior y el delantero tienen
que coincidir superpuestas. La marca de la manga inferior coincide en la
costura lateral y la marca de la copa de la manga en la costura hombro.
Repartir la anchura fruncida entre . de manera que no se formen pliegues.
Hilvanar y coser por el lado de la manga. Recortar los márgenes y
plancharlos en las mangas.
Hacer una prueba de la chaqueta, prender las HOMBRERAS y coserlas en
los márgenes de las costuras de montaje de los hombros y las mangas.
forro / pliegue de holgura
å Do blar la espalda central a lo largo, el derecho queda dentro.
Para el pliegue de holgura coser como está marcado.
Planchar el pliegue a un lado. Coser las costuras en las piezas de forro,
los números de costura iguales coinciden superpuestos. Montar las mangas
en el forro. = Vol ver hacia dentro y planchar entornados los márgenes
del canto inferior del forro, también en las mangas.
∫ Pren der el forro en la vista (número 16) derecho contra derecho, las
costuras hombros coinciden superpuestas. Coser, terminando a unos
10 cm por encima del canto inferior. Piquetear el forro en el escote posterior.
Sobrehilar los márgenes, plancharlos en el forro. Prenderlo en la
chaqueta revés contra revés.
ç Prender las piezas laterales de la espalda de forro en la vista de la tapeta
inferior de la abertura. Piquetear al través la espalda central a 1 cm
por debajo de la marca de abertura y piquetear en sesgo en las esquinas
(flecha). Remeter los cantos y en las vistas prender.
∂ Me ter un poco hacia arriba el canto inferior del forro, también en las
mangas y coser en el dobladillo y dobladillo manga. Poner hacia bajo
como pliegue la largura sobrante del forro y coser en las vistas delanteras
y las vistas posteriores de abertura. Coser las vistas delanteras en
el dobladillo (30a). Bordar los OJALES en el delantero derecho y coser
los BOTONES en el medio delantero en el delantero izquierdo. Prender
superpuesta la trabilla y coser los BOTONES en x.
B pan talÓn
Coser en punta las pin zas de las piezas posteriores del pantalón y plancharlas
hacia el medio posterior.
Costuras divisorias delanteras / aberturas
Po ner las piezas delanteras laterales del pantalón en las piezas delanteras
centrales derecho contra derecho, hilvanar las costuras divisoriass
(número 17) y coser, terminando en la marca de abertura (flecha). Rematar
los extremos. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.
Costuras laterales / costuras entrepierna
ƒ Po ner las piezas delanteras del pantalón en las piezas posteriores
derecho contra derecho, hilvanar las costuras laterales (número 18) y
las costuras entrepierna (número 19). Cerrar las costuras. Sobrehilar
los márgenes y plancharlos abiertos.
ti ro delantero / cremallera
© Me ter las piezas del pantalón una dentro de la otra, coser el tiro
desde la marca de abertura hasta las costuras entrepierna. Sobrehilar
los márgenes.
ª En la pieza delantera de re cha del pantalón volver hacia dentro e
hilvanar entornada la VISTA en el medio delantero.
= En la pieza delantera iz quier da del pantalón dejar sobresalir la vista
0,7 cm de ancho como TAPETA INFERIOR, con la que después se
ocultará la cremallera. Hilvanar entornada la vista restante. Planchar.
⁄ Hil va nar la TAPETA INFERIOR en la cinta de la cremallera al ras de
los dientecitos y coser al ras. Cerrar la cremallera. Prender la abertura
medio sobre medio (35a).
º Hil va nar la vista del canto de re cho de cierre en la cinta de la
cremallera, sin interponer la pieza del pantalón. Coser la cinta de la
cremallera en la vista.
∆ Pes pun te ar la pieza delantera de re cha del pantalón en la línea de
pespunte marcada, pillando la vista.
pretina
¬ Hil va nar las mitades de la pretina medio sobre medio en los cantos
superiores del pantalón (número 20), coser. Planchar los márgenes en
la pretina.
µ Vol ver a meter las perneras una dentro de la otra derecho contra derecho.
Coser la cos tu ra posterior central también en la pretina.
Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos desde arriba hasta el principio
de la curva. Volver hacia dentro y planchar entornado el margen del
canto largo de la pretina (39a).
ø Do blar la pretina en la línea de doblez, el derecho queda dentro.
Coser montados los cantos cortos, a la derecha en el medio delantero,
a la izquierda en la tapeta inferior. Recortar los márgenes y cortar
en sesgo las esquinas. Girar la pretina, hilvanar por dentro en la costura
de aplicación. Pespuntear al ras la pretina en la costura de aplicación,
pillando la mitad interior. Bordar el OJAL y coser el BOTÓN
en la tapeta inferior.
π So bre hi lar el do bla di llo, girar hacia fuera y coser en los cantos de
abertura. Girar hacia dentro el dobladillo y coserlo flojo a mano.
a
Tråckla axelsömmarna (sömnummer 3) och håll samtidigt in de bakre
axelkanterna. Sy. Pressa isär sömsmånerna.
O Sy fast de främre infodringarna räta mot räta på axelkanterna på den
bakre infodringen (sömnummer 4).
Pressa isär sömsmånerna
Krage / slag
P Tråckla fast kragståndet med kanten utan tvärstreck räta mot räta
på underkragen (sömnummer 5), sy.
Klipp ner sömsmånerna, jacka och pressa isär dem. Kantsticka sömmen
smalt på båda sidor (16a).
Sy fast det andra kragståndet på samma sätt på överkragen.
Q Tråckla och sy fast underkragen från tvärstrecket fram till hörnet på
framstyckena (sömnummer 6). Fäst sömändarna. Sy fast överkragen på
samma sätt på de främre infodringarna (sömnummer 7).
teckningen visar underkragen.
Klipp jack i sömsmånen på framstyckena och infodringarna in i hörnen
(pil) till tätt intill det sist sydda stygnet (17a). teckningen visar framstycket.
R Tråckla fast underkragen från hörn till hörn på halsringningen. Tråckla
fast överkragen på samma sätt på infodringen. Sy. Fäst sömändarna.
Jacka och pressa isär sömsmånerna. teckningen visar underkragen.
S Nåla fast överkragen på underkragen och skjut samtidigt in överkragens
extralängd från utsidan. Tråckla ihop kragdelarna från kragens
fastsättningssöm på varandra. Sy. Klipp jack i kragsömmarnas sömsmåner
på framstyckena och infodringarna vid tvärstrecket (pil) till tätt intill
det sist sydda stygnet.
T Vik upp sömsmånerna. Nåla fast infodringarna från tvärstrecket på
framstyckena och skjut samtidigt in extralängden frå utsidan. Tråckla
ihop kanterna på varandra. Sy. Fäst sömändarna. Klipp ner sömsmånerna,
även på kragen, fållen i nederkanten endast till 2 cm framför infodringsänden.
Klipp jack i sömsmånerna vid rundningarna.
¡ Vänd kragen. Vänd in infodringarna. Tråckla kanterna, pressa. Håll
underkragen och framstyckena välvda vid viklinjen. Tråckla fast delarna
med stora kaststygn.
“ Lägg överkragen över kragens fastsättningssöm i den bakre urringningen,
tråckla och sy fast för hand med efterstygn i kragens fastsättningssöm.
Tråckla och sy sidsömmarna (sömnummer 8). Pressa isär sömsmånerna..
fåll / sprund
Vik ut sprundinfodringarna.
{ Tråckla in fållen och pressa. Sy fast fållen löst för hand. Vänd in
infodringarna igen och sy fast dem på fållen.
ärmar
} Lägg underärmarna räta mot räta på överärmarna, tråckla och sy de
bakre sömmarna (sömnummer 9).
Pressa isär sömsmånerna.
≠ Sy två gånger med stora stygn tätt bredvid varandra från . till . för
att hålla in ärmkullen.
Vik ärmarna på längden, sy de främre ärmsömmarna (sömnummer 10).
Pressa isär sömsmånerna.
Sy fast ärmfållen enligt texten och teckning 23.
sy i ärmarna: Dra ihop undertrådarna i sömlinjerna lite och håll in ärmkullen.
¿ Nåla fast ärmen räta mot räta i ärmhålet. När man syr i ärmen är 4
punkter viktiga för att den ska sitta bra:
= Tvärstrecken 11 på överärmen och framstycket måste möta varandra.
Tvärstrecket på underärmen måste möta sidsömmen. Tvärstrecket på
ärmkullen måste möta axelsömmen. Den inhållna vidden mellan . måste
fördelas så att det inte uppstår några veck. Tråckla och sy fast ärmen från
ärmsidan. Pressa in sömsmånerna i ärmen.
Prova jackan, nåla fast AXELVADDARNA och sy fast dem på axelsömmarnas
och ärmisättningssömmarnas sömsmåner.
foder / rörelseveck
å Vik mittbakstycket på längden med rätsidan inåt. Sy enl markering
för rörelsevecket.
Pressa vecket åt en sida.
Sy sömmarna på foderdelarna, samma sömnummer möter varandra. Sy
i ärmarna i fodret.
= Pressa in sömsmånerna i fodrets nederkant, även på ärmarna.
∫ Nåla fast fodret räta mot räta på infodringen (sömnummer 16), axelsömmarna
möter varandra. Sy, sluta då ca 10 cm ovanför nederkanten.
Klipp jack i fodret vid den bakre halsringningen.
Sicksacka sömsmånerna, pressa in dem i fodret. Nåla fast fodret aviga
mot aviga i jackan.
ç Nåla fast fodrets sidbakstycken vardera på sprundunderläggets infodring.
Klipp in mittbakstycket snett vardera 1 cm nedanför sprundmarkeringen
och klipp in snett i hörnen (pil).
Vik in kanterna och nåla fast infodringarna.
∂ Skjut upp fodrets nederkant lite, även på ärmarna, och sy fast det
på fållen resp ärmfållen.
Lägg fodrets extralängd nedåt som ett veck och sy fast på de främre
infodringarna och de bakre sprundinfdoringarna.
Sy fast de främre infodringarna på fållen (30a).
Sy KNAPPHÅL i höger framstycke. Sy i KNAPPARNA vid mitt fram på
vänster framstycke. Nåla ihop slejfarna på varandra. Sy i KNAPPAR vid
x-markeringarna.
B BYXa
Sy ut inprovningarna på de bakre byxdelarna spetsigt och pressa dem
mot mitt bak.
främre delningssömmar / sprund
Lägg de främre sidbyxdelarna räta mot räta på de främre mittbyxdelarna,
tråckla och sy delningssömmarna (sömnummer 17), sluta då vid
sprundmarkeringen (pil). Fäst sömändarna.
Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
sidsömmar / inre bensömmar
ƒ Lägg de främre byxdelarna räta mot räta på de bakre, tråckla
sidsömmarna (sömnummer 18) och inre bensömmarna (sömnummer
19). Sy sömmarna. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
främre mittsöm / blixtlås
© Skjut in byxdelarna i varandra, sy mittsömmen från sprundmarkeringen
till de inre bensömmarna. Sicksacka sömsmånerna.
ª Tråckla in INFODRINGEN på den högra främre byxdelen vid mitt
fram..
= Låt infodringen skjuta utanför 0,7 cm brett som UNDERLÄGG på
den vänstra främre byxdelen, blixtlåset kommer senare att döljas av
den. Tråckla in resten av infodringen. Pressa.
⁄ Tråckla och sy smalt fast UNDERLÄGGET tätt bredvid dragkedjan
på blixtlåsbandet.
Stäng blixtlåset. Nåla ihop sprundet mitt mot mitt (35a).
º Tråckla fast infodringen i den högra knäppkanten på blixtlåsbandet
och sy då inte i byxdelen. Sy fast blixtlåsbandet på infodringen.
∆ Kantsticka den högra främre byxdelen vid den markerade stickningslinjen,
sy samtidigt fast infodringen.
linning
¬ Tråckla och sy fast linningshälfterna mitt mot mitt på byxans överkanter
(sömnummer 20). Pressa in sömsmånerna i linningen.
µ Skjut in byxbenen räta mot räta i varandra igen. Sy den bakre
mittsömmen, även på linningen.
Sicksacka sömsmånerna och pressa isär dem uppifrån till början av grenrundningen.
Pressa in sömsmånen i linningens långsida (39a).
ø Vik linningen vid viklinjen med rätsidan inåt. Sy ihop kortsidorna
på varandra, till höger vid mitt fram, till vänster vid underlägget.
Klipp ner sömsmånerna, klipp av hörnen snett.
Vänd linningen, tråckla fast den på insidan på fastsättningssömmen.
Kantsticka linningen smalt vid fastsättningssömmen och sy samtidigt
fast den inre hälften.
Sy KNAPPHÅL. Sy i KNAPPEN i underlägget.
π Sicksacka fållen, vänd ut den och sy fast den på sprundkanterna.
Vänd in fållen och sy fast den löst för hand.
7579_Anl.indd 8 12.11.2009 15:16:13 Uhr

DanSK РУССКИЙ
a
Ri skuldersømmene (sømtal 3) - hold de bag. skulderkanter til. Sy. Pres
sømrummene fra hinanden.
O Sy de forr. belægninger ret mod ret på skulderkanterne af den bag.
belægning (sømtal 4). Pres sømrummene fra hinanden.
Krave / revers
P Ri kravemellemstykket med kanten uden tværstreger ret mod ret
på underkraven (sømtal 5) og sy det fast.
Klip sømrummene smallere, klip små hak ind i dem og pres dem fra hinanden.
Sy en smal stikning på begge sider af sømmen (16a).
Sy, på samme måde, det andet mellemstykke på overkraven.
Q Ri underkraven fra tværstregen til hjørnet på forstykkerne (sømtal 6)
og sy den fast. Hæft enderne. Sy, på samme måde, overkraven på de
forr. belægninger (sømtal 7).
tegningen viser underkraven.
Klip, i hjørnerne, ind i sømrummet fra forstykker og belægninger (pil) -
helt ind til sidste sting (17a). tegningen viser et forstykke.
R Ri underkraven fra hjørne til hjørne på halsudskæringen. Ri, på samme
måde, overkraven på belægningen. Sy. Hæft enderne. Klip små hak
ind i sømrummene og pres dem fra hinanden. tegningen viser underkraven.
S Hæft overkraven på underkraven, skub overkravens ekstralængde
til udefra. Ri kravedelene på hinanden fra kravetilsætningssømmen. Sy.
Klip, ved tværstregen (pil), ind i sømrummene fra forstykker og belægninger
- helt ind til sidste sting.
T Læg sømrummene opad. Hæft, fra tværstregen, belægningerne på
forstykkerne - skub ekstralængden til udefra. Ri kanterne på hinanden.
Sy. Hæft enderne. Klip sømrummene smallere, også på kraven. Ved den
nederste kant klippes sømmen dog højst af ind til 2 cm fra enden af
belægningen. Klip små hak ind i sømrummene ved rundingerne.
¡ Vend kraven. Vend belægningerne mod vrangen. Ri kanterne, pres.
Hold underkraven og forstykkerne hvælvede ved ombukslinjen. Ri delene
fast med skrå spandsting.
“ Læg overkraven over kravetilsætningssømmen på den bag. halsudskæring,
ri den fast og sy den, i hånden, på kravetilsætningssømmen
med bagsting.
sidesømme: Ri- (sømtal 8) og sy sidesømmene. Pres sømrummene fra
hinanden.
søm / slidser
Bred slidsbelægningerne ud.
{ Ri sømmen mod vrangen, pres. Sy, i hånden, sømmen fast med løse
sting. Vend belægningerne mod vrangen igen og sy dem, i hånden, på
sømmen.
ærmer
} Læg underærmerne ret mod ret på overærmerne, ri- (sømtal 9) og
sy de bag. sømme.
Pres sømrummene fra hinanden.
≠ For at holde ærmekuplen til, skal du sy fra . til . to gange ved siden
af hinanden med store sting.
Fold ærmerne på langs, sy de forr. ærmesømme (sømtal 10). Pres sømrummene
fra hinanden.
ærmesøm: Sy ærmesømmen fast, som vist ved tekst og tegning 23.
sy ærmer i: For at holde ærmekuplen til, skal du trække sylinjernes undertråde
let sammen.
¿ Hæft ærmet ret mod ret i ærmegabet. Ved isyningen af ærmerne, er
4 punkter afgørende for et godt resultat:
= Tværstregerne 11 fra overærme og forstykke skal mødes. Tværstregen
fra underærmet skal mødes med sidesømmen. Tværstregen i ærmekuplen
skal mødes med skuldersømmen. Den tilholdte vidde imellem .
skal fordeles, så der ikke dannes folder. Ri- og sy ærmet fast fra ærmesiden.
Klip sømrummene smallere og pres dem ind i ærmet.
Tag jakken på, hæft SKULDERPUDERNE fast og sy dem, i hånden, på
sømrummene af skulder- og ærmetilsætningssømmene.
fór / bevægelseslæg
å Fold den midt. rygdel på langs, med retsiden indad. Sy, hver for sig,
på de markerede linjer til bevægelseslægget.
Pres lægget til den ene side.
Sy sømme i fór-delene; éns sømtal mødes. Sy ærmer i fóret.
= Pres sømrummene ved fórets nederste kant, også på ærmerne, mod
vrangen.
∫ Hæft fóret ret mod ret på belægningen (sømtal 16); skuldersømmene
mødes. Sy - begynd hhv. slut syningen ca. 10 cm ovenover sømkanten.
Klip små hak ind i fór-sømrummet ved den bag. halsudskæring.
Sik-sak sømrummene, pres dem ind i fóret. Hæft fóret vrang mod vrang
i jakken.
ç Hæft, hver for sig, fór-side-rygdelene på belægningen af slidsunderfaldet.
Klip, i begge sider, på tværs ind i den midt. rygdel ca. 1 cm under
slidstegnet og klip skråt ind i hjørnerne (pil).
Buk kanterne om og hæft dem på belægningerne.
∂ Skub den nederste kant af fóret, også på ærmerne, lidt opad og sy
i hånden, kanterne på sømmen hhv. ærmesømmen.
Læg fórets merlængde nedad, som små læg og sy, i hånden, fóret på de
forr. belægninger og de bag. slidsbelægninger.
Sy, i hånden, de forr. belægninger på sømmen (30a).
Indarbejd KNAPHULLER i det højre forstykke. Sy, ved den forr. midte,
KNAPPER på det venstre forstykke. Hæft stropperne på hinanden. Sy
KNAPPER på ved x.
B BuKsEr
indsnit: Sy indsnittene i de bag. buksedele, så de ender i en spids og
pres dem mod bag. midte.
forr. delsømme / slidser
Læg de forr. side-buksedele ret mod ret på de forr. midt. buksedele,
ri delsømmene (sømtal 17) og sy dem indtil slidstegnet (pil). Hæft
enderne.
Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden.
sidesømme / indvendige bensømme
ƒ Læg de forr. buksedele ret mod ret på de bag. buksedele, ri sidesømmene
(sømtal 18) og de indvendige bensømme (sømtal 19). Sy
sømmene. Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden.
forr. midtersøm / lynlås
© Skub buksedelene ret mod ret ind i hinanden, sy midtersømmen
fra slidstegnet indtil de indvendige bensømme. Sik-sak sømrummene.
ª Ri BELÆGNINGEN på den højre forr. buksedel mod vrangen ved
den forr. midte.
= Lad belægningen på den venstre forr. buksedel rage ud i 0,7 cm
bredde som et UNDERFALD, der senere skjuler lynlåsen. Ri resten af
belægningen mod vrangen. Pres.
⁄ Ri UNDERFALDET lige ved siden af lukketænderne på lynlåsbånd-et
og sy det smalt fast.
Luk lynlåsen. Hæft slidsen til, midte mod midte (35a).
º Ri den højre lukkekants belægning på lynlåsbåndet - tag ikke
buksedelen med. Sy lynlåsbåndet på belægningen.
∆ Sy på den markerede sylinje på den højre forr. buksedel, hermed
sys belægningen fast.
linning
¬ Ri linningshalvdelene midte mod midte på buksernes øverste kanter
(sømtal 20) og sy dem fast. Pres sømrummene ind i linningen.
µ Skub igen buksebenene ret mod ret ind i hinanden. Sy bag. midtersøm,
også på linningen.
Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden fra oven indtil begyndelsen
af rundingen. Pres sømrummet på linningens anden lange kant mod
vrangen (39a).
ø Fold linningen ved ombukslinjen, med retsiden indad. Sy de smalle
kanter på hinanden, i højre side ved den forr. midte, i venstre side
på underfaldet. Klip sømrummene smallere, klip dem skråt af ved
hjørnerne.
Vend linningen mod vrangen, ri den på tilsætningssømmen. Sy en
smal stikning langs tilsætningssømmen på linningen, hermed sys den
indvendige halvdel fast.
Indarbejd KNAPHULLET. Sy KNAPPEN på underfaldet.
π søm: Sik-sak sømmen, vend den mod retsiden og sy den på slidskanterne.
Vend sømmen mod vrangen og sy den, i hånden, fast med løse sting.
А
Плечевые срезы сметать (контрольная метка 3), припосадив плечевые
срезы спинки. Стачать. Припуски швов разутюжить.
O Обтачку горловины спинки сложить с подбортами лицевыми сторонами
и стачать плечевые срезы (контрольная метка 4). Припуски швов
разутюжить.
Воротник с втачанной стойкой / лацканы
P Деталь стойкиворотника втачать в нижний воротник (срез без поперечной
метки) (контрольная метка 5). Припуски шва срезать близко
к строчке, надсечь и разутюжить. Воротник и стойку отстрочить по обеим
сторонам от шва близко к шву (16а). Вторую деталь стойки втачать
в верхний воротник так же.
Q Нижний воротник вметать и втачать в горловину каждой полочки
от поперечной метки до уголка (контрольная метка 6), сделав закрепки.
Верхний воротник втачать так же в горловину подбортов (контрольная
метка 7). На рисунке показан нижний воротник. Припуски полочек
и подбортов надсечь в уголках (стрелка) к последнему стежку
(17а). На рисунке показана полочка.
R Нижний воротник вметать в горловину жакета от уголка до уголка.
Верхний воротник вметать в горловину подбортов и обтачки так же.
Втачать, сделав на концах швов закрепки. Припуски швов надсечь и
разутюжить. На рисунке показан нижний воротник.
S Верхний вороник сложить с нижним воротником лицевыми сторонами
и приколоть, при этом верхний воротник должен быть чуть шире
нижнего. Сметать внешние срезы от шва втачивания. Срезы стачать.
Припуски швов втачивания надсечь на полочках и подбортах у поперечной
метки (стрелка) к последнему стежку.
T Припуски швов отвернуть вверх. Подборта приколоть к полочкам
от поперечной метки, при этом лацканы подбортов должны быть чуть
шире лацканов полочек. Срезы сметать и стачать, сделав закрепки.
Припуски швов, также и на воротнике, срезать близко к строчке, внизу
– не доходя 2 см до внутреннего среза подборта. Припуски швов надсечь
в местах скруглений.
¡ Воротник вывернуть. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную
сторону. Края выметать и приутюжить. Перегнуть нижний воротник
и полочки по линиям перегибов лацканов и приметать крупными
косыми стежками.
“ Верхний воротник разложить надо швом втачивания нижнего воротника
в горловину спинки жакета, приметать и проложить ручные
стежки «назад иголку» точно в швы втачивания.
Боковые срезы сметать (контрольная метка 8) и стачать. Припуски
швов разутюжить.
Подгибка низа / шлицы
Отвернуть обтачки шлиц и припусков под шлицы.
{ Припуск на подгибку низа заметать на изнаночную сторону, приутюжить
и пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Обтачки
шлиц и припусков под шлицы снова отвернуть на изнаночную
сторону и пришить к подгибке низа.
Двухшовные рукава
} Локтевую и верхнюю части рукава сложить лицевыми сторонами,
сметать и стачать локтевые срезы (контрольная метка 9). Припуски
шва разутюжить.
≠ Для припосаживания рукава проложить по окату от метки . до метки
. две параллельные строчки крупным стежком.
Рукав сложить вдоль и выполнить передний шов рукава (контрольная
метка 10). Припуски шва разутюжить. Подгибка низа – см. пункт
и рис. 23.
Рукава втачать: для припосаживания слегка стянуть окат на нижние
нитки.
¿ Рукав сложить с жакетом лицевыми сторонами и вколоть в пройму.
Для хорошей посадки рукава важно соблюдать 4 главные правила:
= Совмещаться должны: поперечные метки 11 на верхней части рукава
и полочке, поперечная метка на локтевой части рукава с боковым
швом, поперечная метка на окате с плечевым швом. Сборки распределить
равномерно между метками . во избежание образования складочек.
Рукав вметать и втачать со стороны рукава. Припуски шва срезать
близко к строчке и заутюжить на рукав.
Жакет примерить, ПОДПЛЕЧНИКИ приколоть и пришить к припускам
плечевых швов и швов втачивания рукавов.
Подкладка /складка на свободное облегание
å Среднюю часть спинки сложить вдоль, лицевой стороной вовнутрь,
застрочить складку по разметке и заутюжить в одну сторону.
На подкладке выполнить швы, обратив внимание на контрольные метки.
Втачать рукава.
= Припуски по нижним срезам полочек, спинки и рукавов заутюжить
на изнаночную сторону.
∫ Подкладку сложить с подбортами и обтачкой лицевыми сторонами
и приколоть, совместив плечевые швы (контрольная метка 16).
Подкладку притачать, начав и закончив строчку на ок. 10 см выше нижнего
края. Подкладку надсечь на участке горловины спинки. Припуски
швов обметать и заутюжить на подкладку. Подкладку вложить в жакет
изнаночной стороной к изнаночной стороне и приколоть.
ç Подкладку приколоть к обтачке припуска под каждую шлицу. Среднюю
часть спинки подкладки разрезать поперек на 1 см ниже метки
шлицы и надсечь в уголке наискосок (стрелка). Подкладку подвернуть
и приколоть к обтачке шлицы.
∂ Нижний край подкладки, также и на рукавах, оттянуть немного
вверх и пришить к подгибкам низа жакета/рукавов. Излишнюю ткань
подкладки отвернуть вниз как складочку, подкладку пришить к подбортам
и обтачкам шлиц и припусков под шлицы. Подборта пришить
к подгибке низа (30а). ПЕТЛИ обметать на правой полочке. ПУГОВИЦЫ
пришить к левой полочке по линии середины переда. Концы хлястиков
приколоть и пришить ПУГОВИЦАМИ (х).
В БРЮКИ
На задних половинках стачать вытачки и заутюжить к линии среднего
шва.
Передние рельефные швы / нижние разрезы
Боковые и средние части передних половинок сложить лицевыми
сторонами и выполнить рельефные швы (контрольная метка 17) до
метки разреза (стрелка), сделав на концах швов закрепки. Припуски
швов разутюжить и обметать.
Боковые швы /шаговые швы
ƒ Передние и задние половинки сложить лицевыми сторонами и
сметать боковые срезы (контрольная метка 18) и шаговые срезы (контрольная
метка 19). Срезы стачать. Припуски швов разутюжить и обметать.
Средний передний шов / застежка на молнию
© Половинки брюк вложить одна в другую и стачать срезы банта от
метки разреза для застежки на молнию вниз до шагового шва. Выполнить
закрепки.
ª На правой передней половинке заметать на изнаночную сторону
цельнокроеную ОБТАЧКУ застежки на молнию по линии середины переда.
= На левой передней половинке заметать на изнаночную сторону
цельнокроеную обтачку, не доходя 0,7 см до линии середины переда
как ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ, и приутюжить.
⁄ ПРИПУСК ПОД ЗАСТЕЖКУ настрочить на тесьму застежки­молнии
в край. Застежку­молнию закрыть. Разрез сколоть, совместив линии
середины переда (35а).
º Обтачку правого края разреза приметать к свободной тесьме застежки­молнии,
не прихватывая переднюю половинку. Застежку­молнию
притачать к обтачке.
∆ Правую переднюю половинку отстрочить вдоль застежки по разметке,
прихватывая обтачку.
Пояс
¬ Детали пояса приметать к верхним срезам половинок брюк, совместив
линии середины переда (контрольная метка 20), и притачать.
Припуски швов заутюжить на пояс.
µ Половинки брюк вложить одна в другую, лицевой стороной к лицевой
стороне, и выполнить задний средний шов, также и на поясе.
Обметать припуски шва и разутюжить их от верхнего конца шва до
начала шагового скругления. Припуск по продольному срезу пояса
заутюжить на пояс (39а)
ø Пояс сложить по линии сгиба, лицевой стороной вовнутрь, и стачать
короткие срезы: справа – по линии середины переда, слева – по
линии припуска под застежку. Припуски шва срезать близко к строчке,
на уголках – наискосок. Пояс вывернуть, внутренний край пояса
приметать надо швом притачивания. Пояс отстрочить близко к шву
притачивания, прихватывая внутренний край. Обметать ПЕТЛЮ. На
припуск под застежку пришить ПУГОВИЦУ.
π Припуски на подгибку низа обметать, отвернуть на лицевую сторону
и притачать вдоль краев разрезов. Подгибки низа отвернуть на
изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми
стежками.
7579_Anl.indd 9 12.11.2009 15:16:14 Uhr
7579 / 4