Cosmétique naturelle ? Mais quel « naturel » ? - Rebelle-Santé

Cosmétiques
Cosmétique naturelle ?
Mais quel « naturel » ?
Qu’est-ce qu’un cosmétique naturel ?
Qu’entend-on par « ingrédient naturel » ?
Quelle différence y a-t-il avec un ingrédient « d’origine naturelle » ?
Comment faut-il comprendre cette « origine » ?
Bref, en cosmétique, de quel naturel parlons-nous ?
P L’eau
Elle est évidemment naturelle. Ce qui
ne suffit pas forcément à la définir
puisqu’elle doit satisfaire à des
critères de pureté pour être utilisée
en cosmétique, et peut provenir
d’origines différentes : elle peut ainsi
être tout juste potable, thermale,
obtenue par osmose, distillée…
© joanna wnuk - Fotolia.com
Cela peut paraître étonnant au
moment où elle envahit les
rayons de nos magasins et se
revendique haut et fort sur les étiquettes,
mais il n’existe toujours pas
de définition officielle de la cosmétique
naturelle. Seul un texte élaboré
en 2000 par un Comité d’experts
européens en trace les grandes lignes,
mais sans entrer réellement dans les
détails, et les principes qu’il énonce
n’ont pas force de loi.
Ce sont les différents organismes qui
gèrent les labels « naturels et bio » ou
les fabricants eux-mêmes à titre individuel
qui se sont donc chargés d’élaborer
des critères pouvant servir de
référence. La mention n’est donc pas
réellement réglementée, et peut ainsi
recouvrir des réalités assez diverses.
Les ingrédients
naturels
Un ingrédient naturel est un produit
végétal, minéral ou animal, provenant
directement de la production
agricole, de l’exploitation ou de la
cueillette sauvage, et a priori non
transformé.
Une précision qui amène immédiatement
une nuance : il n’existe quasiment
pas, dans la nature, de substances
que l’on puisse utiliser telles
quelles dans les cosmétiques. Des
procédés de transformation simples
mais indispensables (comme le
broyage ou le filtrage, par exemple)
sont donc considérés comme n’affectant
pas le caractère naturel.
P Les minéraux
Si l’on excepte ceux qui sont
dérivés d’hydrocarbures fossiles, les
ingrédients d’origine minérale sont
considérés comme faisant partie
des ressources naturelles. Ils sont
utilisés principalement sous forme
de poudres ou pour leurs propriétés
colorantes.
Attention, « naturel » ici ne traduit
pas systématiquement un engagement
écologique : les procédés d’extraction
de ces matières premières,
d’autre part non renouvelables, ne
sont pas forcément toujours très respectueuses
de l’environnement…
P Les productions animales
Œufs, lait, miel, cire d’abeille…
ou encore bave d’escargot (ne
sursautez pas, certains cosmétiques
l’utilisent en tant qu’actif !) sont
autant d’ingrédients naturels que l’on
peut prélever sans porter atteinte aux
animaux qui les produisent.
Mais la mention d’ingrédient naturel
peut concerner aussi bien le suif de
bœuf – utilisé dans un savon ou un
émulsifiant – que l’acide stéarique
issu de la graisse de l’animal… qui
nécessitent obligatoirement la mort
de l’animal pour être prélevés.
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Laurence Wittner
Les ingrédients
d’origine naturelle
Même un œuf a besoin d’être cassé
pour qu’une partie puisse être intégrée
dans une formule cosmétique. Et
il faut bien prévoir un procédé
d’extraction si c’est son albumine
ou ses protéines seules qu’on veut
utiliser.
Il en est de même des ingrédients
végétaux. Quasiment aucun ne peut
être employé tel quel. Une fleur, une
graine, une écorce de fruit… doivent
être obligatoirement transformées
pour que l’on puisse obtenir un
extrait, une huile végétale ou une
huile essentielle…
C’est ainsi que pour les ingrédients
végétaux, la seule revendication possible
est celle d’une « origine naturelle
». Mais il y a origine et origine,
et certaines sont bien plus lointaines
que d’autres… Les procédés de
transformation des matières premières
brutes, pour indispensables
qu’ils soient, peuvent être, en effet,
de natures assez différentes.
P Les procédés de transformation
« naturels »
Il est indispensable de presser un fruit
pour obtenir son jus, de broyer des
noyaux (par exemple d’abricot) pour
servir de base à un exfoliant… mais
ce sont là des transformations simples,
de type mécaniques ou physiques, qui
n’affectent pas le caractère naturel de
l’ingrédient.
Parmi les procédés considérés comme
naturels, on peut citer les pressage,
concassage, broyage, distillation,
filtration, centrifugation, décoction,
infusion, macération, fermentation…
P Les procédés de transformation
complexes
D’autres procédés sont bien plus élaborés,
relevant de la chimie, de la technologie
ou faisant appel à la synthèse.
Il en est ainsi des estérification, hydrogénation,
sulfatation, alkylation,
éthoxylation… et de bien d’autres
encore.
Que penser de la mention « origine
naturelle » dans ce cas ? Certes,
littéralement parlant, elle n’est pas
fausse… mais elle est très certainement
de nature à induire le consommateur
en erreur sur les caractéristiques
réelles de l’ingrédient.
Prenons l’exemple du Sodium laureth
sulfate. Ce tensioactif assez largement
utilisé dans les gels douche et
les shampooings peut effectivement
avoir une « origine naturelle » s’il est
issu d’une base d’huile de coco. Mais
son processus de fabrication comprend
aussi l’éthoxylation, réaction
chimique polluante consistant en un
greffage de molécules d’oxyde d’éthylène
(gaz très réactif et toxique) sur la
matière première de base, à très fortes
températures et sous haute pression.
Que reste-t-il de « naturel » après un
tel traitement ?
Flous et pièges naturels
Les mentions « naturel » et « d’origine
naturelle » sont déjà à décoder correctement
pour être bien comprises. Elles
sont de plus « polluées » par une série
d’amalgames et d’idées reçues qui
perturbent souvent leur bonne appréciation.
Quelques exemples :
P C’est naturel, donc c’est bon
La mention « naturel » s’inscrit dans
une mouvance actuellement très
porteuse sur le marché des cosmétiques
(le naturel et le biologique) et sousentend
une composition végétale, par
opposition aux ingrédients d’origine
synthétique souvent décriés pour leur
potentiel polluant et leur risque de
toxicité. C’est en tout cas souvent ainsi
qu’elle est comprise, implicitement,
par le consommateur... Et le fabricant
qui appose le mot « naturel » sur
l’étiquette de son produit nous
envoie ainsi un message : « Voici
un cosmétique sans danger pour
l’environnement et pour votre santé ».
Ce n’est pas toujours vrai,
évidemment. Une amanite phalloïde
est tout ce qu’il y a de plus naturel,
mais la consommation de ce
champignon vénéneux, cause
d’empoisonnements mortels, n’en est
pas moins unanimement déconseillée.
Toutes proportions gardées, il en est de
même en cosmétique : certains actifs
naturels peuvent être déconseillés
dans certains cas, ou se révéler
allergisants…
P C’est naturel, donc c’est bio
Ce n’est pas forcément vrai non
plus. Si les labels bio garantissent
des « origines naturelles » plus
importantes que les cosmétiques
classiques, les ingrédients végétaux
des cosmétiques dits « naturels »
ne sont pas forcément issus de
l’agriculture biologique. Une huile
de jojoba sera toujours d’origine
naturelle, qu’elle soit bio ou non.
P C’est « naturel-identique », donc
c’est naturel
Attention, le « naturel-identique »
n’est autre que du... réel-synthétique.
Il faut aussi parfois appeler un chat
un chat et la copie d’une molécule
naturelle recréée en laboratoire… un
ingrédient de synthèse. Ça ressemble
au naturel, peut-être, mais ça n’en est
pas. Même si cela permet à certains
de se revendiquer 100 % naturels, en
jouant sur l’ambiguïté du concept…
Moralité ? Pour départager le vrai
du faux et le naturel de la copie, le
consommateur doit rester vigilant…
naturellement !
Laurence Wittner
Suite p. 26
BS N° 132 - Février 2011 25

cosmétiques
Z comme…
La dernière lettre de l’alphabet ! Qui est aussi la première de quelques ingrédients cosmétiques… Suite de
notre dictionnaire explicatif pour en savoir chaque mois un peu plus sur ce que renferment réellement nos
produits d’hygiène et de beauté.
Retrouvez tous les ingrédients cosmétiques et leurs fiches d’identité sur www.observatoiredescosmetiques.com.
Zea mays starch : Amidon de maïs
Vous le connaissez bien dans votre cuisine où il prend le nom de
fécule, allège vos gâteaux et lie vos sauces. L’amidon de maïs
a aussi ses fonctions cosmétiques, et elles sont nombreuses.
• SON rôle. Cette poudre blanche peut intervenir en
tant qu’agent abrasif dans les gommages ou absorbant dans
les déodorants ou les produits de soins pour peaux grasses.
Antiagglomérant, il permet aussi d’ajuster la viscosité de la
texture des crèmes et des gels. Sa forme poudrée le fait aussi
fréquemment servir de base aux produits de maquillage, fards à
paupières, blushes et bien sûr, poudres.
• SON ORIGINE. La levure est un champignon (c’est principalement le Saccharomyces cerevisiae qui est utilisé
en cosmétique) à classer, donc, dans les micro-organismes d’origine végétale.
• À SAVOIR. L’amidon de maïs peut être responsable d’allergies alimentaires, même si elles sont assez rares. Mais
il ne semble pas que cette caractéristique se retrouve en cas
d’application cutanée, et cet ingrédient est aussi connu pour
sa douceur sur la peau.
Zinc oxide : Oxyde de zinc
Il est naturel, mais pas à l’abri de quelques polémiques…
même s’il est agréé par tous les labels bio.
• SON rôle. L’oxyde de zinc connaît trois applications De l’oxyde de zinc dans une crème de change pour bébé, où il
principales en cosmétique. Il représente un actif majeur joue le rôle d’assainissant...
des crèmes de change pour bébé du fait de ses propriétés
antiseptiques et réparatrices de l’épiderme. C’est aussi, avec le dioxyde de
titane, un écran anti-UV très largement employé dans les crèmes solaires
bio. Ce pigment blanc, utilisé sous forme de poudre, peut enfin intégrer
nombre de produits de maquillage.
• SON ORIGINE. Il est issu du règne minéral.
• À SAVOIR. Si l’oxyde de zinc semble sans risque pour la santé
humaine (il n’est dangereux que s’il est ingéré en grande quantité), il est
avéré en revanche qu’il n’est pas dénué de toxicité pour les organismes
aquatiques (forcément touchés à un moment ou à un autre si l’on se
baigne enduit de crème solaire…). Mais le principal risque associé à
son utilisation résiderait dans sa réduction à la taille de nanoparticules,
technique utilisée pour éviter le « film blanc » classique des solaires
bio, assez inesthétique et très peu apprécié des consommateurs. Des
études préliminaires montrent que ces particules de taille inférieure à un
milliardième de mètre pourraient être, elles, fortement toxiques. D’une
Dans cette crème de change pour bébé, l’amidon de maïs
est utilisé pour ses propriétés absorbantes et sa très bonne
tolérance.
… et en association avec le dioxyde de titane,
dans une crème solaire garantie « sans nanoparticules
».
part, leur photoactivité (réaction à la lumière) produit des radicaux libres pouvant endommager l’ADN de la peau.
D’autre part, on les suspecte de pouvoir pénétrer assez facilement à l’intérieur de l’organisme (notamment par le biais
des petites lésions de la peau : eczéma, micro-coupures…) : leurs incidences sur la santé, dans ce cas, sont alors en
grande partie inconnues mais elles inquiètent, car on sait que la taille très réduite des nanoparticules les rend d’autant
plus réactives à leur environnement. Mais on a toujours le choix (et de plus en plus fréquemment dans les solaires
bio) du « sans nanoparticules »…
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