Rocche e castelli - Emilia Romagna Turismo

Provincia di Rimini
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo

Coriano
Antiquarium del Castello

Provincia di Rimini
Assessorato alla Cultura
Assessorato al Turismo
Agenzia per il marketing di distretto
Pier Giorgio Pasini
Rocche e castelli malatestiani
a Rimini e nel Riminese
in collaborazione con

Colophon
Coordinamento:
Valerio Lessi
Progetto grafico:
Relè - Leonardo Sonnoli
Fotografie tratte
dall’Archivio fotografico
della Provincia di Rimini
Si ringraziano i fotografi:
L. Bottaro
P. Cuccurese
P. Delucca
S. Di Bartolo
L. Fabbrini
R. Gallini
L. Liuzzi
G. Mazzanti
T. Mosconi
Paritani
V. Raggi
E. Salvatori
R. Sanchini
F. Taccola
R. Urbinati
Stampa:
Pazzini Stampatore Editore
Villa Verucchio (Rimini)
Prima edizione
febbraio 2003

Introduzione >
Itinerario 1 >
Itinerario 2 >
Itinerario 3 >
Itinerario 4 >
Itinerario 5 >
Bibliografia >
www >
Indice
5 Il territorio riminese
8 Le difese dello stato malatestiano
12 Il Castello di Rimini
16 La culla dei Malatesti: Pennabilli e Verucchio
19 La valle del Marecchia
26 La valle del Conca
34 Regge per le vacanze: Montefiore e Gradara
40 Per chi vuole saperne di più
Prima di partire vieni a visitarci
www.turismo.provincia.rimini.it
www.signoriadeimalatesta.it

In alto, la rupe di Pietracuta
dall’alveo del Marecchia.
In basso, panoramica della
Valmarecchia con la rocca
e il paese di Montebello.
5
Introduzione > Il territorio riminese
Il territorio riminese è solo in parte pianeggiante. Già alle spalle
della città si alza la collina del Covignano, e un po’ più lontano il
Monte Titano. Oltre che un segnacolo caratteristico (“l’azzurra
vision di San Marino” di pascoliana memoria) il Monte Titano è una
presenza ben concreta e massiccia, una sorta di scolta avanzata
degli Appennini, che a sud movimentano e frastagliano l’orizzonte e
ad oriente lambiscono il mare col promontorio di Gabicce.
Numerosi corsi d’acqua di carattere torrentizio, con i loro letti
larghi e ghiaiosi, contribuiscono a rendere vario questo territorio
ricco di rilievi. Due di questi sono importanti: il Marecchia, che ha
le sue sorgenti in Toscana, all’Alpe della Luna, vicino a quelle del
Tevere; e il Conca, che nasce nel Montefeltro, sulle pendici del
monte Carpegna. Le valli e le conoidi di questi due fiumi, separati e
anzi divaricati dal Monte Titano, formano il territorio riminese che
da una parte sfuma lentamente nella Val Padana e dall’altra s’incunea
fra l’Adriatico e l’Appennino, a contatto con le Marche e il
Montefeltro. Ha confini incerti, spesso indefinibili; si dice di quelli
che riguardano la storia, la cultura e la mentalità, non di quelli
amministrativi, naturalmente, che hanno un andamento preciso
quanto, tutto sommato, burocraticamente astratto. Chi si inoltra
nella pianura lungo la via Emilia o la via Romea non incontra certo
tracce di confini naturali; e chi si inoltra nella dolce valle del Conca
o in quella tumultuosa del Marecchia faticherà ad avvertire il passaggio
nel Montefeltro.
Il Montefeltro tuttavia ha un suo ben preciso carattere e una
sua specifica storia, dovuti tanto alla morfologia essenzialmente
collinare e montuosa del terreno che all’appartenenza (almeno dal
VI-VII secolo) ad una specifica diocesi, quella del Montefeltro
appunto, la cui giurisdizione in epoca medievale si estendeva fino
alle valli del Savio e del Foglia, occupando una posizione strategica
per i collegamenti fra la pianura padana e la parte centrale e meridionale
della penisola. Fin dall’alto Medio Evo questa è stata una
zona di forti interessi particolaristici che ne hanno sempre reso
impossibile una vera unificazione politica e amministrativa; così le
varie comunità dell’interno hanno conservato a lungo forme di
autonomia, aiutate anche dalla mancanza di un grande centro
capace di sottometterle e organizzarle. È significativo, del resto,
che la diocesi del Montefeltro non abbia avuto fino al XVII secolo
una sede vescovile stabile (San Leo, San Marino, Talamello,
Montetassi, Valle Sant’Anastasio, Pennabilli furono residenze
temporanee del vescovo e talvolta della sua cancelleria e del suo
tribunale). Una di queste comunità è riuscita a conservare la sua

In alto, la rocca malatestiana
del Sasso a Verucchio. In
basso, gioielli villanoviani nel
Museo archeologico di
Verucchio.
6
autonomia fino ad oggi grazie ad una serie di favorevoli circostanze:
si tratta della Repubblica di San Marino, che appartiene alla diocesi
del Montefeltro e che durante la sua lunga storia si è appoggiata
più ad Urbino e alle Marche che a Rimini e alla Romagna.
Specialmente la valle del Marecchia, con la sua strada che
attraverso il facile passo di Viamaggio conduce in Toscana e quindi
al Tirreno, ha rivestito una notevole importanza fin dall’antichità.
Era frequentata già in epoca preistorica, come dimostra soprattutto
l’abitato villanoviano di Verucchio, che nell’VIII secolo costituiva
una tappa importante sulla “via dell’ambra”. Rafforzata dai
Romani, fu poi contesa aspramente per la sua importanza strategica
fra Goti e Longobardi e Bizantini: una situazione che, non a caso,
si è drammaticamente riproposta durante l’ultima guerra mondiale
con la “linea gotica”. Proprio le lotte fra Longobardi e Bizantini, e
poi fra gli Imperatori franchi e tedeschi e il Papa, hanno favorito la
formazione nell’alta e media valle di autonomie signorili, spesso
contrapposte e in continua contesa per il possesso e il dominio del
territorio. Che ha trovato una sua unità solo da quando la Chiesa,
nominalmente proprietaria, è riuscita ad esercitare in maniera
diretta la sua “alta sovranità”: in pratica dal 1631, anno della devoluzione,
ossia della restituzione, del ducato d’Urbino. In quanto
all’antica strada che percorre la valle, essa rimase interrotta e inefficiente
proprio per l’asprezza delle lotte e degli interessi contrapposti
delle varie potenze e dei vari signori, più che per l’asperità
dei luoghi: nel tracciato attuale fu riaperta solo nel 1924!
La ricchezza di torri, rocche e castelli che ancor oggi caratterizza
le valli del Marecchia e del Conca è dovuta proprio alle contese
dell’alto e del basso Medioevo, che costrinsero a fortificare tutti i
villaggi e tutti i punti strategici, tanto quelli del fondovalle (mulini,
guadi, ponti) quanto quelli d’altura. Già nell’VIII secolo la zona veniva
definita come “regione o provincia dei castelli”. Costruite con la
pietra locale, le fortificazioni si innestano al terreno scosceso come
gemmazioni spontanee, ma senza alcun mimetismo: anzi ostentando
il loro carattere di artificio minaccioso e spesso vantando una
forza che non hanno. Animano un paesaggio che è molto vario e a
volte estremamente pittoresco per il suo aspetto selvaggio, per l’alternanza
dei crinali - che fanno da quinta ad aspre zone calanchive
e a dolci pendii ricchi di vegetazione e di boschi - e soprattutto per
la presenza di isolati massi calcarei, spesso di grandissime dimensioni,
affioranti da argille scagliose: è il caso del Monte Titano, ma
anche di Sasso Simone e del Simoncello, o, più vicino, della bellissima
rupe di San Leo, per ricordare solo i maggiori.

8
Introduzione > Le difese dello stato malatestiano
Fin dall’epoca romana Rimini ha esercitato la sua influenza
su un’ampia fascia di territorio, tanto nella parte pianeggiante
verso la Romagna, che in quella collinare verso le Marche. Nel
Medio Evo la Rimini comunale si trovò a contrastare con le varie
proprietà della chiesa locale, della chiesa romana e della chiesa
ravennate e inoltre con le molte concessioni fatte a monasteri e a
ricchi privati da parte dell’Arcivescovo di Ravenna, dal Papa,
dall’Imperatore. Dal XII secolo vide insidiata la sua supremazia
sulla parte collinare dai Malatesti, che da Pennabilli e da
Verucchio potevano controllare la media valle del Marecchia,
nella parte alta dominata dai Carpegna e dai Montefeltro.
In seguito ad una serie di lotte e di accordi, dal XIV secolo i
Malatesti ebbero la signoria di Rimini, che ressero con la carica di
vicari della Santa Sede dal 1355 alla fine del Quattrocento. Per
quasi due secoli le vicende di Rimini si identificano con quelle dei
Malatesti, che riuscirono ad allargare il loro dominio nelle Marche
fino ad Ascoli Piceno, in Toscana fino a Borgo San Sepolcro, in
Romagna fino a Cesena, ma non riuscirono mai a disfarsi dei loro
più potenti e astuti vicini: i Montefeltro, che probabilmente come
loro avevano avuto origine ritagliandosi dei possedimenti nei
domini comitali dei Carpegna, feudatari di antica origine imperiale
che dominavano il monte di Carpegna e gran parte della regione.
La lotta fra Malatesti e Montefeltro assunse una particolare
asprezza nei decenni centrali del Quattrocento, quando a capo
delle due famiglie rivali si trovarono Sigismondo e Federico, e
soprattutto quando quest’ultimo riuscì a far acquistare al genero
Alessandro Sforza la città di Pesaro con il suo territorio (1445),
fino a quel momento malatestiani (di un cugino di Sigismondo, l’inetto
Galeazzo Malatesta). Questo acquisto, mentre permetteva
un libero sbocco sul mare al territorio urbinate, divideva in due
tronconi il dominio di Sigismondo, che allora si estendeva nelle
Marche fino a Fano, a Senigallia e a Fossombrone.
Nelle valli del Marecchia e del Conca si può trovare un’ampia
esemplificazione riguardante l’architettura militare fra il XII e il XV
secolo: borghi più o meno fortificati si alternano a vere e proprie
rocche capaci di contenere piccole guarnigioni e a torri di vedetta
isolate, o con semplici recinti, per sorvegliare il territorio e inviare
segnalazioni. Le costruzioni che ci sono giunte però sono quasi
tutte molto rimaneggiate o ridotte a ruderi malamente leggibili. Si
tenga presente che, per quanto numerose, costituiscono solo la
parte superstite, assai limitata, di un sistema che aveva raggiunto
il massimo di efficienza e di grandezza nel settimo decennio del

9
Quattrocento, quando il territorio risultava capillarmente fortificato;
l’insicurezza dello stato, rispetto ai nemici esterni e interni,
aveva costretto a munire ogni luogo di qualche importanza strategica,
e non solo i confini, peraltro sempre incerti e spesso soggetti
a improvvise modifiche, talora consistenti.
I Malatesti hanno trasformato continuamente le loro fortificazioni
per renderle più sicure e per adeguarle ai nuovi metodi di
combattimento e di assedio. Il periodo di maggiori trasformazioni
fu certamente quello della signoria di Sigismondo, anche perché
coincise con l’uso più frequente e massiccio di un’arma nuova e
terribile: l’artiglieria. Sigismondo, divenuto appena quindicenne
signore di Rimini (1432), cominciò prestissimo a far restaurare e
modificare le fortificazioni del territorio: “Fin dalla sua adolescenza
ha perfezionato ciò che a pena un’intera generazione avrebbe
potuto fare”, annotava con ammirazione nella sua Cronaca coeva
Marco Battagli. I suoi interventi erano intesi a rendere le costruzioni
militari veramente funzionali, non “belle”; o meglio cercò di
conferire ad esse non una bellezza astratta, ma quella che deriva
dall’essere tutte le parti adeguate al loro uso militare.
Spirito pratico, particolarmente versato nell’arte della guerra,
inventore di nuovi ordigni esplosivi (secondo Roberto
Valturio), Sigismondo in persona ha avuto certamente una parte
considerevole nell’ideazione e nell’ammodernamento delle strutture
difensive del suo stato. Tuttavia chiese anche consigli, e nel
1438 ottenne la supervisione di Filippo Brunelleschi per tutte le
fabbriche in cui si stava allora lavorando, tanto nella parte romagnola
che in quella marchigiana del territorio. Anche Leon
Battista Alberti, nel marzo del 1454, visitò le fortificazioni malatestiane
in compagnia di Matteo de’ Pasti: sicuramente fu a
Senigallia (una città “rifondata” da Sigismondo e che si stava
allora costruendo), ma probabilmente compì una vasta ricognizione
in tutte le terre malatestiane.
Le fortificazioni restaurate o rifatte da Sigismondo presentano
costantemente muri a scarpa molto inclinati, una certa articolazione
delle mura esterne, espanse irregolarmente, e infine torribastione
interessanti non tanto per l’altezza, quanto per la pianta
poligonale, preludio a quei bastioni rotondi che costituiranno l’innovazione
più vistosa e moderna dal punto di vista concettuale
dell’ultimo quarto del secolo. Altre parziali innovazioni si possono
riscontrare nell’uso accorto di terrapieni nelle cinte difensive e
addirittura nelle parti interne delle costruzioni; nella razionalizzazione
dei percorsi, che permetteva una certa facilità di manovra ai

In alto, Mondaino, la rocca
malatestiana, ora sede del
Comune. In basso, medaglia
con il ritratto di Sigismondo
Pandolfo Malatesta (c. 1450).
11
difensori e successivi arroccamenti in caso di invasione.
Tali innovazioni in genere non contraddicono la tradizione
per quanto riguarda l’aspetto esteriore d’insieme delle fortificazioni:
alte, massicce, squadrate, dall’aspetto reso pittoresco da
torri, merli e beccatelli (un po’ come tutti i castelli padani), hanno
un’imponenza tipicamente medievale e una capacità di suggestione
straordinaria, questa in parte dovuta alla bellezza e all’asperità
dei luoghi in cui sorgono. Luoghi scelti con grande cura, in
modo da comporre una serie ininterrotta di baluardi che si fiancheggiano
e che vigilano l’uno accanto all’altro, l’uno sull’altro,
sempre a contatto visivo multiplo; quasi a costituire delle formidabili
cinture difensive rivolte particolarmente contro il
Montefeltro e San Marino.
Naturalmente quasi tutti quei luoghi erano già stati fortificati
precedentemente; ma a Sigismondo si deve, oltre che una razionalizzazione
delle singole opere, un vero e proprio piano difensivo
organico: per cui alcune vecchie rocche vennero trascurate o
diminuite, e alcune altre ricostruite o ampliate, e collegate fra di
loro in modo da formare un sistema. In questo senso l’organizzazione
difensiva dello stato fu, si può dire, rifondata da Sigismondo;
che non mancò di sottolinearlo nelle numerose epigrafi murate
nelle varie rocche, vantandosi di averle costruite a fundamentis
anche quando le aveva solo rimodernate.

Rimini
Castel Sismondo
piazza Malatesta
tel. 0541 29192 (Fondazione
Cassa di Risparmio)
fax 054128660
www.fondcarim.it
fondcarim@iol.it
In alto, Rimini, Castel
Sismondo (1437-1446). In
basso, medaglia malatestiana
con la veduta di Castel
Sismondo (c.1450).
12
Itinerario 1 > Il Castello di Rimini
Il capolavoro dell’architettura militare malatestiana è costituito
dal castello di Rimini, fatto costruire da Sigismondo a partire
dal 1437 e terminato, stando alle epigrafi che lo decorano, nel
1446. Queste epigrafi, dal dettato solenne e dalle forme epigrafiche
antiche, ci fanno sapere che il signore aveva voluto chiamare
l’edificio, che dichiarava al solito di avere costruito a fundamentis,
con il suo stesso nome: Castel Sismondo. La costruzione
sfruttò molte parti delle preesistenti case malatestiane duecentesche,
e anche le fortificazioni che il predecessore di Sigismondo
(suo fratello Galeotto Roberto, detto il beato) aveva fatto costruire.
Per Sigismondo questo castello era ben più del suo palazzo,
della sua “reggia”: doveva rappresentare visivamente il suo potere,
secondo un concetto ancora del tutto tradizionale; e lo fece
infatti realizzare in forme tradizionali, cioè più espressionisticamente
pittoresche che razionalmente armoniche, come dimostrava
la mutevole prospettiva delle torri, la compattezza delle cortine
merlate, l’uso costante di archi acuti e di inserti lapidei e ceramici,
lo sfarzo delle dorature e degli intonaci colorati in verde e
rosso (i colori araldici malatestiani) documentati dagli scrittori
contemporanei; e anche la tortuosità dei percorsi interni, l’irrazionalità
con cui erano disposti alcuni vani e forse la scarsezza di
grandi sale di rappresentanza.
Per avere un’idea della forma originaria del castello oggi
occorre fare ricorso alle medaglie fuse da Matteo de’ Pasti per
celebrarne la costruzione e ad un particolare dell’affresco dipinto
da Piero della Francesca nel Tempio Malatestiano, che ne riproducono
esattamente il progetto; e inoltre a una pagina del De Re
Militari di Roberto Valturio dedicata alla descrizione e all’esaltazione
di quest’opera e di Sigismondo. Il suo nucleo interno era
caratterizzato da cinque torri che circondavano un alto cassero (il
palatium); l’ampio fossato che delimitava il suo circuito esterno si
estendeva sull’attuale piazza Malatesta fino alla parte posteriore
del teatro ottocentesco.
Ancora colpiscono specialmente la grande mole, l’aspetto
poderoso e la conformazione irregolare dell’edificio, concepito
come una serie di recinti fortificati attorno ad un nucleo abitativo.
Alcune delle irregolarità si possono spiegare con la necessità o la
convenienza di sfruttare strutture preesistenti, ma non tutte: per
esempio la disposizione delle torri non può dipendere che in
parte da ciò, e sarà da interpretare piuttosto come un tentativo -
precoce e quindi un po’ incerto - di creare un sistema difensivo
con punti di tiro e di osservazione che si dovevano fiancheggiare

In alto, cassa malatestiana
(c. 1450) proveniente da
Montegridolfo, conservata a
Rimini nel Museo della Città.
In basso, Rimini, l’interno di
Castel Sismondo durante una
esposizione malatestiana.
15
e sostenere vicendevolmente; una necessità particolarmente sentita
da quando era entrata in uso l’artiglieria.
Un inventario redatto subito dopo la morte di Sigismondo ci
dà una qualche idea dell’arredo della parte residenziale del grande
edificio: tavoli, panche e cofani, letti e armadi, arazzi e drappi
furono annotati ed enumerati dal notaio che il 13 ottobre 1468
attraversò ed inventariò diligentemente piccoli e grandi ambienti,
dai nomi pittoreschi in parte derivati da caratteristiche decorazioni
murali (camera delle grillande, del geneviere, della morte, del
crocifisso). Nelle casse e negli armadi erano conservati libri e
scritture, gioielli e indumenti di strane fogge e a volte di tessuti
preziosi, coperte e biancheria. Nei magazzini erano conservate
armi, bandiere, tende da campo e stendardi, finimenti per cavalli
e collari per cani, strumenti per la caccia tradizionale (archi e frecce)
e per la guerra moderna (spingarde e bombarde).
Tutto è andato perduto. L’unico autentico mobile malatestiano
superstite è una piccola cassa in legno di cipresso databile
intorno alla metà del secolo, riccamente intagliata con lo stemma
di Sigismondo fra motivi decorativi; è conservata nel Museo della
Città, e proviene dal castello di Montegridolfo.
Con la caduta dei Malatesti, alla fine del Quattrocento, Castel
Sismondo perse il suo carattere di residenza principesca e fu adibito
unicamente a scopi militari; con il tempo naturalmente le sue
strutture dovettero essere adeguate alle necessità di difesa
soprattutto dalle armi da fuoco, che nel giro di pochi decenni avevano
fatto enormi progressi. Nel Seicento, dopo un radicale
restauro e l’aggiunta di altre cannoniere, assunse in onore del
papa regnante (Urbano VIII) il nome di Castel Urbano. Fu in seguito
adibito a caserma e a magazzino, e infine a prigione.
È destinato a centro culturale, e da anni vi opera un cantiere
di restauro che ha permesso di individuare varie preesistenze;
particolarmente rilevante è il ritrovamento di resti delle mura
urbiche romane con una porta, inglobata proprio nelle fondazioni
del Castello: si tratta probabilmente di una porta “montanara”
tardoromana che in epoca medievale fu sostituita nello stesso
punto, ma ad un livello più alto, dalla porta detta “del gattolo”,
appartenuta al Vescovado fino a tutto il Duecento, cioè fino a
quando cadde in mano ai Malatesti, che lì vicino avevano le loro
case.

Verucchio
Rocca Malatestiana
(di proprietà comunale)
via Rocca, 42
tel. 0541 670552
fax 0541 673266
per prenotazioni
tel. 0541 670222
iat.verucchio@iper.net
www.verucchio.net/
malatesta.htm
• apertura: tutto l’anno
Nella pagina accanto,
Verucchio, la rocca
malatestiana del Sasso.
16
Itinerario 2 > La culla dei Malatesti:
Pennabilli e Verucchio
Nel territorio riminese, e particolarmente nella valle del
Marecchia e del Conca, dalle colline di Rimini al promontorio di
Gabicce, i Malatesti sono documentati come possessori di fondi a
partire dal XII secolo. Ma la loro storia rimane incerta fino a quando
non diventano cittadini riminesi, un secolo dopo. A Rimini, già
verso il 1220, è Malatesta dalla Penna ad emergere come capo
della famiglia e, alla sua morte, verso il 1247, il figlio Malatesta da
Verucchio. Penna (Pennabilli) e Verucchio si contendono appunto
l’onore di aver dato i natali ai Malatesti. Nei secoli scorsi l’erudizione
locale, basandosi anche su falsi diplomi, ha davvero versato
fiumi d’inchiostro per dirimere la questione, certo non di fondamentale
importanza. Probabilmente Verucchio rappresenta
solo una tappa di avvicinamento alla città della sempre più potente
e sempre più ricca famiglia. Comunque sia, è nella media valle
del Marecchia che va collocata la loro “culla”, a meno che non si
debba ulteriormente risalire la valle fino alla Toscana (dove sembra
vi sia una qualche traccia più antica, ma ancora molto incerta,
come ha recentemente suggerito Currado Curradi).
Pennabilli e Verucchio hanno una conformazione simile: si
distendono su selle attraversate da una strada e dominano il
Marecchia con due rocche ciascuna. Di quelle pennesi rimangono
ruderi quasi informi, con tracce di cisterne, a coronamento del
Roccione e della Rupe (così si chiamano le due cime, a cui facevano
capo due distinti abitati, Penna e Billi, unificati nel XIV secolo).
Sul Roccione i resti di un bastione poligonale fanno pensare a una
costruzione malatestiana del Quattrocento; ai ruderi della fortificazione
della Rupe si appoggia in parte il monastero delle suore
Agostiniane, costruito all’inizio del XVI secolo con le pietre della
rocca distrutta. Nell’abitato esistono ancora avanzi delle mura di
cinta e due porte rimaneggiate, con stemmi malatestiani e feltreschi:
testimonianza del passaggio del luogo dai Malatesti ai
Montefeltro, avvenuto definitivamente nel 1462, l’anno precedente
la disfatta di Sigismondo Malatesta ad opera delle milizie
papali comandate da Federico da Montefeltro.
Più fortunata, in un certo senso, è stata Verucchio; anche qui
in una delle sue rocche (detta “del Passerello”), pressoché
distrutta, si è insediato un convento di suore; ma l’altra, detta
“del Sasso”, domina ancora, ben salda e visibile, il paese e il territorio;
per quanto rimaneggiata da adattamenti e restauri è, con
quelle di Montebello, San Leo e Santarcangelo, una delle più
interessanti di tutta la valle. Sigismondo la fortificò nel 1449,
come avvertono due belle iscrizioni, aggiungendole una grande

18
scarpa e riorganizzando le costruzioni attorno al massiccio cassero
centrale. Alcuni scavi hanno rivelato capaci sotterranei e imponenti
strutture forse del XII secolo, comunque di molto anteriori
all’intervento di Sigismondo. Più antica è anche la bella torre quadrata
in pietra, dal paramento straordinariamente accurato, in
parte piena. Recentemente (1975) è stato inopinatamente ricostruito
un antico sentiero che, protetto dal mastio, scende ripidissimo
dal fianco della rupe: costituiva un collegamento di emergenza
con il territorio. Le sale di questa rocca hanno subito molti
rimaneggiamenti e trasformazioni per adeguarle alle esigenze
della piccola corte di Zenobio de Medici, di Ippolita Comnena, di
Leonello e di Alberto Pio da Carpi, che ebbero in feudo Verucchio
dal 1518 al 1580, e alle esigenze di un piccolo teatro costruito al
suo interno nel XVIII secolo.
Come Pennabilli anche Verucchio fu perduta da Sigismondo
nel 1462 dopo un estenuante assedio. La “rocca del Sasso”, ben
munita e difesa da truppe fedeli e affezionate al loro signore, non
voleva arrendersi a Federico da Montefeltro, che fu costretto a
ricorrere ad uno degli stratagemmi in cui era maestro: una lettera
con la falsa firma di Malatesta Novello che preannunciava l’arrivo
di rinforzi; i rinforzi arrivarono infatti, e troppo tardi il castellano si
accorse che erano costituiti da soldati feltreschi opportunamente
camuffati.
Da Verucchio si dominano perfettamente il fiume e tutta la
pianura fino a Rimini, si sorveglia una buona parte del territorio
di San Marino, si comunica direttamente con la rocca di
Scorticata (oggi Torriana) che le sta di fronte e con quelle della
pianura riminese: questa posizione veramente strategica per il
controllo del territorio spiega la cura con cui Sigismondo ne ha
riformato e potenziato le difese, che ora costituiscono pacifici e
veramente straordinari balconi su uno dei paesaggi più pittoreschi
e incantevoli del mondo, “misto di valli, di monti, di terre, di
ville, e di mare”, come nel 1705 scriveva l’archiatra di Clemente
XI, mons. Gian Maria Lancisi.

San Leo
Fortezza rinascimentale
(di proprietà demaniale)
via Btg. Cacciatori
tel. 0541 926967-0541 916306
• apertura: tutto l’anno
19
Itinerario 3 > La valle del Marecchia
Il territorio fra Pennabilli e Verucchio è molto interessante
per le testimonianze di storia e d’arte che ancora conserva.
Subito ai piedi di Pennabilli, fra la moderna strada e il Marecchia,
c’è la pieve di San Pietro in Messa, romanica (XII secolo), tutta in
pietra, con un interno a tre navate e una bella facciata. Nel 1200
Giovanni Malatesta donò alcuni terreni a questa pieve.
Di là dal fiume si potrà visitare l’affascinante paese di
Petrella Guidi, ora quasi disabitato ma quasi intatto nella sua
struttura medievale, dominato da una rocca in rovina con una
grande torre costruita dai Tiberti fra il XII e il XIII secolo. Sui muri
di questa torre resiste ancora in molti punti l’originale intonaco
candido, a testimoniare che le antiche fortificazioni erano intonacate
e dipinte, e si rendevano ben visibili nel paesaggio anche per
i loro colori, che in genere rispecchiavano quelli araldici della
famiglia che li possedeva. Sulla porta delle mura conserva uno
stemma malatestiano (di Galeotto) affiancato da uno stemma
degli Oliva, che lo tennero con la protezione dei Malatesti fino
all’inizio del Quattrocento, e uno stemma della Chiesa (le chiavi
incrociate).
Procedendo oltre Petrella per la piccola strada si raggiunge,
al di là del crinale, Sant’Agata Feltria, nella valle del Savio, con
una bella rocca malatestiana costruita su un roccione (il “Sasso
del lupo”), modificata da Federico da Montefeltro, cui si deve
l’aggiunta di un bastione progettato da Francesco di Giorgio
Martini, e soprelevata dai Fregoso, che ne furono gli ultimi feudatari.
Chi da Pennabilli scende per la vallata del Marecchia, dopo
Novafeltria vedrà sulla destra il monte di Maioletto, coronato dai
resti di una rocca malatestiana di cui rimangono solo una cortina
e due bastioni poligonali a scarpa, distrutta nel 1639 da un fulmine
che colpì il magazzino delle polveri da sparo. Maiolo, il borgo
fortificato che sorgeva sotto la sua protezione sul fianco del
monte, variamente conteso dai Faggiolani, dal Vescovo del
Montefeltro, dalla Chiesa, dai Malatesti e dai Montefeltro, è stato
completamente distrutto da una frana il 29 maggio 1700: la ferita
provocata dalla frana è ancora ben visibile sul fianco del monte.
Poco più avanti, dalla strada ormai pianeggiante che segue il
largo letto del fiume si gode una stupenda veduta di San Leo,
costruita su una rupe calcarea dai fianchi scoscesi, dominata da
una rocca pressoché imprendibile riformata da Francesco di
Giorgio Martini per Federico da Montefeltro. San Leo, l’antico
Mons Feretri, è in un certo senso la capitale ‘storica’ del Montefel-

Torriana
Rocca Malatestiana
via Castello, 15
tel. 0541 675232
ristoranteduetorri@libero.it
• apertura: visitabile la
struttura e la zona
panoramica circostante
Montebello
Rocca dei Guidi di Bagno
(di proprietà privata)
castello di Montebello
tel./fax 0541 675180
• apertura: tutto l’anno
In alto, la fortezza di San Leo.
In basso, la torre cilindrica e
la chiesetta di Madonna di
Saiano.
21
tro, a cui ha dato il nome, e forse il luogo d’origine della casata
dei Montefeltro, che per tutto il Trecento e il Quattrocento l’hanno
contesa ai Malatesti. Certo si tratta di un luogo di grande
importanza strategica per il dominio dell’entroterra, e per questo
fu al centro di lunghi scontri fra Longobardi e Bizantini. Va ricordato
che proprio a San Leo si è conclusa la lotta di Berengario II
contro l’imperatore Ottone I, che il 26 dicembre del 963, dopo un
lunghissimo assedio, riuscì a conquistare la città e a catturarlo.
Oltre e più che nella rocca, a San Leo i segni del più genuino
Medio Evo vanno ricercati nella Pieve e nella Cattedrale, splendidi
esempi di architettura romanica.
Sulla strada che affianca il fiume Marecchia (la strada
Marecchiese) sorvegliano la parte riminese e romagnola della
valle due rupi pittoresche: quelle di Pietracuta e di Saiano.
Quest’ultima si presenta come uno scoglio alto nel greto del
fiume; vi sorgono una antica chiesa dedicata alla Madonna, con
un presbiterio a trifoglio (in cui sono affreschi rinascimentali, purtroppo
lacunosi) che ricorda le “celle tricore” bizantine, e una
grande torre dal bel paramento in conci d’arenaria, cilindrica
come i campanili ravennati. Le torri cilindriche non sono rare nel
Montefeltro e, nonostante si rifacciano ad una tipologia romana e
bizantina, non sembrano essere più antiche del XIII secolo. Ne
esistono nei comuni di Pennabilli (Maciano), di Casteldelci
(Torre di Monte), di Badia Tedalda (Cicognaia), di Montegrimano
(Ca’ Manente), di Sestino (Monte Romano), di Borgopace (Torre
di San Martino).
Ma quasi a segnare con un vero “termine” il confine tra il
Montefeltro e la Romagna, poco più avanti si trova un altro sbarramento
fortificato: è costituito dalle colline di Verucchio e di
Scorticata (ora Torriana) sulle opposte sponde della valle, attrezzate
proprio per rendere invalicabile il passaggio e per inviare a
Rimini informazioni (con fuochi e fumi) sul vastissimo territorio
che riescono a sorvegliare, tanto verso il mare che verso le colline
romagnole e marchigiane e San Marino. La torre di Scorticata,
dipendente dalla rocca sottostante, riusciva a comunicare tramite
la vicina rocca di Montebello fino a San Giovanni in Galilea, attivando
tutta una catena di rocche e castelli fra le valli dell’Uso e
del Rubicone e Rimini.
Sarà bene attraversare il Marecchia a Ponte Verucchio per
salire fino a Torriana e a Montebello, che è un grazioso paese con
una rocca interessante, più volte rimaneggiata (dei marchesi di
Bagno), che vale la pena visitare per le sue strutture e per i

In alto, l’ingresso al castello
di Torriana. In basso, un
camminamento sugli spalti
del castello di Montebello.
22
magnifici scorci paesaggistici sulla valle del Marecchia e sulla
valle dell’Uso che offre dagli spalti. Poi si potrà discendere la
valle rimanendo sulla sinistra del fiume, in un paesaggio che
diviene subito dolce. Si incontrerà a sinistra Poggioberni con il
Palazzo Marcosanti, che domina la strada da una breve altura: in
origine era una fattoria fortificata dei Malatesti, e conserva ancora
una parte della struttura trecentesca. Si vedano la bella scarpata
e i portali ogivali in pietra e in cotto, al centro del corpo principale
regolarizzato nel Seicento, e la grande corte.
Un po’ più a valle e ormai completamente in pianura, si scorge
la bellissima torre duecentesca dei Battagli (una delle famiglie
importanti del Medioevo riminese), coronata da merli ghibellini.
La torre difendeva una fattoria fortificata (detta “tomba”), cioè un
recinto murato con le abitazioni dei contadini, le stalle e soprattutto
i magazzini per la custodia dei raccolti e il ricovero degli
attrezzi; naturalmente sorgeva al centro di un vasto possedimento
agrario.
A pochi chilometri è Santarcangelo, costruita su una collina
fra il Marecchia e l’Uso; per la sua edilizia modesta, le sue stradine
pittoresche che si inerpicano sul colle e si aprono in silenziose
piazzette, è una delle cittadine meglio conservate e più piacevoli
della zona. Il nucleo antico è ancora in gran parte racchiuso dalla
cinta muraria quattrocentesca, restaurata e in parte rifatta nel
1447 da Sigismondo, che vi fece apporre delle epigrafi marmoree;
a lui spetta anche la costruzione della rocca, sorta ad un’estremità
del colle accanto ad una grande torre voluta da Carlo
Malatesta nel 1386. Questa torre era altissima, anzi una delle
meraviglie d’Italia per la sua altezza, secondo gli scrittori del
tempo. Continuava a meravigliare per la sua imponenza e bellezza
anche mezzo secolo dopo; ma ormai gli assedi si facevano più
con le bombarde di bronzo che con le catapulte di legno, e
Sigismondo non esitò a farla abbassare: ne utilizzò la parte inferiore
come mastio angolare per una nuova rocca (in parte costruita
col materiale ottenuto dalla demolizione) di forma quadrangolare
con torrioni poligonali, in grado di ospitare una buona guarnigione:
come comportava l’irrequietezza, l’insofferenza dei santarcangiolesi
nei confronti della signoria malatestiana, e la necessità
di sorvegliare continuamente il corso inferiore del Marecchia e
dell’Uso e la via Emilia in prossimità di Rimini.
Anche questa rocca, che purtroppo ha completamente perduto
il suo coronamento di beccatelli e di merli, è ornata da iscrizioni
in bei caratteri epigrafici antichi e in latino, secondo una

Santarcangelo di Romagna
Rocca Malatestiana
(di proprietà privata)
via Rocca Malatestiana, 4
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tel. 081 5751828
sig.ma@flashnet.it
marcolon@unina.it
• apertura: in estate su
prenotazione
Nella pagina accanto,
la rocca malatestiana di
Santarcangelo.
24
moda umanistica che proprio allora cominciava ad affermarsi. Dal
cortile, con un pittoresco acciottolato sotto cui esiste una cisterna
medievale ancora funzionante, si può accedere al mastio, che è la
base della grande torre trecentesca di Carlo Malatesta, con una
parte delle sue antiche scale a chiocciola nascoste nelle enormi
murature: esse permettevano comunicazioni indipendenti ai vari
piani (ne sono superstiti quattro). In una sala di questa torre
all’alba del 10 ottobre 1432 morì, ad appena ventun anni,
Galeotto Roberto Malatesta, detto il beato, nipote e successore
di Carlo e fratello di Sigismondo e Malatesta Novello. Alcuni fantasiosi
scrittori ottocenteschi hanno ambientato qui le vicende
che portarono al “delitto d’onore” di Gianciotto, cioè all’uccisione
di Paolo il bello e di Francesca da Rimini.
Il paesaggio che si gode dalla terrazza del mastio, su cui
svettava fino a poco tempo fa un cipressetto pittoresco quanto
dannosissimo per la coesione della muratura, è magnifico: la
valle del Marecchia si apre ampia fino alle colline e a San Marino
da una parte, fino a Cesena e al mare dall’altra. Vicino al fiume
l’attento osservatore potrà scorgere la Pieve, una basilica bizantina
ad unica navata sorta nel VI secolo accanto all’abitato romano:
è la pieve più antica e meglio conservata di tutta la Romagna.

Coriano
Antiquarium del Castello
tel. 0541 657113
• apertura: tutto l’anno
In alto, due vedute del
castello di Coriano. In basso,
a sinistra, la torre civica di
Montecolombo; a destra,
la chiesa della Pace di Trarivi.
26
Itinerario 4 > La valle del Conca
Da Rimini è conveniente raggiungere la valle del Conca
direttamente all’inizio della sua parte collinare, attraversando di
sbieco il territorio riminese fino a Morciano di Romagna. Basta
prendere la strada di Coriano, che scivola dolcemente fra colline
coltivate con una cura straordinaria, come fossero giardini:
campi, vigne, oliveti si alternano sui declivi morbidi, animati da
sparse abitazioni coloniche, da chiesette, da salici e da pioppi
piantati sulle rive di torrenti che incidono profondamente il terreno.
A Coriano si troveranno i resti di un castello con mura a scarpa
e cortine con beccatelli, e una porta con tracce ben visibili
dell’antico ponte levatoio, coronata dallo stemma in pietra dei
Sassatelli di Imola (che ebbero in feudo Coriano dal 1528 al 1580).
L’accesso interno al recinto fortificato, di forma poligonale, è più
antico ed è costituito da un’arcaica torre portaia alta e diritta, che
conserva ancora qualche merlo. Il castello è stato in buona parte
restaurato di recente; al suo interno è stato realizzato un
Antiquarium che raccoglie reperti, oggetti e frammenti di ceramica,
ritrovati durante il restauro.
Appena superata Coriano una strada secondaria sprofonda
sulla sinistra nella valletta del rio di Mordano, fino al ponte
Scaricalasino, e riemerge ripida fino alla frazione di Castelleale: si
trattava della fattoria fortificata del vescovo Leale Malatesta, che
vi morì nel 1400. A ben guardare nelle mura esterne del piccolo
agglomerato si scorgeranno mura e archi trecenteschi, antiche
finestre con stipiti in pietra, avanzi di una cinta e di una torre con
porta a sesto acuto; nel lato a monte esistono ancora consistenti
resti della porta carraia, affiancata da un’altra, più piccola, pedonale,
entrambe di eleganti forme ogivali. Il vescovo Leale lasciò
alla Cattedrale di Rimini un bell’ostensorio, poi trasformato in reliquiario
(“della sacra Spina”), sul cui piede è ritratto in atteggiamento
devoto davanti a San Giorgio, patrono della cavalleria.
Sulla collina opposta esiste un insediamento analogo a quello di
Castelleale, e forse più antico, circondato da mura fatiscenti
nascoste dalla vegetazione e con l’unico ingresso dominato da
un’alta torre, crollata per metà in anni recenti: Agello.
Oltre Castelleale si raggiunge San Clemente, anch’essa con
resti di fortificazioni, e poi si comincia a scendere nella valle del
Conca, che si raggiunge a Morciano: percorrendo la discesa tortuosa
si vedono sull’altro versante della valle Saludecio,
Montefiore e Gemmano, paesi fortificati che coronano alture ricche
di vegetazione. Da Morciano è opportuno risalire la valle

In alto, veduta di Gemmano
e, in basso, di Morciano.
29
almeno per raggiungere Montescudo e Montecolombo, due paesi
ben muniti sulla sinistra del fiume, che (con Gemmano) sono stati
semidistrutti durante l’ultima guerra.
A Montescudo sono degne di attenzione le grandi mura della
rocca, con scarpate molto grandi e molto inclinate che rendevano
praticamente impossibile ogni assalto. Sul bastione meridionale
si vede ancora una targa marmorea con un’iscrizione latina dal
dettato solenne, scolpita con la consueta cura formale per la
disposizione e il carattere delle lettere. In essa Sigismondo afferma
di aver costruito dalle fondamenta la grande rocca come
“scudo” per la città di Rimini nel 1460. Montescudo, dominando
tutta la media valle del Conca e quella del torrente Marano, e
fronteggiando direttamente le fortificazioni nemiche di San
Marino, costituiva davvero l’elemento chiave di tutto il sistema
difensivo malatestiano e un vero e proprio scudo a difesa della
stessa città di Rimini, che gli è congiunta da una comoda strada di
crinale lunga appena una ventina di chilometri (senza particolari
opere difensive).
Il 31 marzo 1954, durante il restauro delle mura orientali di
Montescudo, sono state trovate ventidue medaglie con l’effigie di
Sigismondo. Si tratta di alcune di quelle, famose e veramente stupende,
fuse in bronzo da Matteo de’ Pasti negli anni centrali del
Quattrocento. Ne sono stati trovati diversi esemplari anche altrove,
sempre nei muri di costruzioni malatestiane; sappiamo che il
signore di Rimini le faceva nascondere nelle murature affinché la
memoria del suo nome e del suo volto sopravvivesse anche alla
distruzione delle sue architetture, come la memoria e l’effigie
degli imperatori romani erano sopravvissute, grazie alle loro
monete, alla distruzione dei loro pur grandiosi edifici. Certamente
una tale “preoccupazione” non poteva essere compresa dalla
gente comune, che fantasticò su tali depositi e li interpretò come
tesori: varie leggende di tesori nascosti nei muri delle rocche
malatestiane fiorirono ancor vivente Sigismondo; e a Montefiore
se ne favoleggia ancora.
Il versante opposto della valle è dominato soprattutto da
Gemmano, le cui fortificazioni sono state distrutte, e da
Montefiore (di cui si parlerà più avanti), che si raggiungono agevolmente
da Morciano. Da Morciano parte anche la strada che
permette di arrivare a Saludecio e, travalicando il crinale con
Mondaino e Montegridolfo, scende nella valle - quasi tutta marchigiana
- del Foglia.
Ancora una volta ci troviamo in località di confine di grande

Mondaino
Rocca Malatestiana
piazza Maggiore, 1
tel. 0541 981674
fax 0541 982060
infomondaino@mondaino.com
www.mondaino.com
• apertura: tutto l’anno
In alto, la piazza
ottocentesca di Mondaino
davanti alla Rocca
Malatestiana. In basso, un
affresco quattrocentesco in
San Rocco di Montegridolfo.
30
valore strategico, quindi accuratamente fortificate. A Saludecio,
che ha sempre gravitato nell’orbita riminese e malatestiana, ma
che ha avuto propri domicelli (gli Ondidei, uccisi da una famiglia
rivale nel 1344, forse su istigazione degli stessi Malatesti), rimangono
pochi resti dell’antica rocca, incorporati nell’ottocentesco
Palazzo Comunale, la cui ala esterna è decorata da uno stemma
malatestiano trecentesco.
A Mondaino, che dopo la sconfitta malatestiana ha lungamente
gravitato su Fano, tanto le mura di cinta che la porta settentrionale
e la rocca (ora palazzo comunale), su un grande basamento
a scarpa, formano un nucleo molto pittoresco, anche per
l’inserzione fra di esse di una scenografica piazza ottocentesca,
semicircolare e porticata. Recentemente è stata rintracciata e in
parte scavata una lunga e ripida galleria sotterranea che dalla
rocca doveva portare al fiume: costituiva forse una via di fuga, o
un passaggio segreto per inviare messaggeri. Nella letteratura
riguardante le fortificazioni si parla spesso di passaggi segreti,
ma questo è l’unico, per ora, documentato da un ritrovamento.
Saludecio e Mondaino, come gli altri paesi della zona, nella
prima metà del Trecento furono teatro di lotte tutte interne alla
famiglia malatestiana, fra i cugini Ferrantino Novello, Galeotto e
Malatesta Guastafamiglia; il primo figlio di Ferrantino e nipote di
Malatestino dall’occhio, i secondi figli di Pandolfo I (che di
Malatestino era fratello). Tali lotte si risolsero con la sconfitta di
Ferrantino, che si era alleato con i Montefeltro e che aveva costituito
una specie di signoria personale sulle colline romagnole
verso Urbino. Un paese intero fu vittima di queste lotte:
Montegridolfo, distrutto nel 1337 da Ferrantino e ricostruito cinque
anni dopo da Galeotto e Malatesta secondo un piano urbanistico
ben preciso, ancora sostanzialmente intatto: sul rilievo terrapienato
e regolarizzato da alte mura a scarpa, le modeste costruzioni
sorgono allineate con cura fra tre strade parallele; l’accesso
al paese avviene attraverso un’unica porta-torre con ponte levatoio,
ora modificata. Dalla parte opposta dell’abitato sorgeva una
piccola rocca, di cui restano avanzi parzialmente inglobati in un
palazzo (ora trasformato in albergo): forse si trattava di quella che
era stata generosamente donata nel 1503 da Cesare Borgia, detto
il Valentino, al suo amatissimo “boia” don Micheletto. Tutto il
paese è stato di recente restaurato con molta cura.
Appena fuori dall’antico abitato sorge la chiesetta di San
Rocco, con affreschi del XV e XVI secolo raffiguranti la Madonna
con il Bambino e i santi Sebastiano e Rocco, e una pala seicente-

In alto, a sinistra, Porta
Marina e campanile di
Saludecio; a destra,
particolare di un affresco
quattrocentesco della chiesa
dell’Ospedale, a Montefiore.
In basso, a sinistra, veduta
aerea di Montegridolfo;
a destra la chiesa della Scuola
a San Giovanni in Marignano.
33
sca che ne ripete il soggetto (di Guido Cagnacci). Nella valle del
Conca di trovano altri affreschi dell’ultimo quarto del
Quattrocento di notevole pregio: una Vergine con il Bambino in
trono fra angeli musicanti è a Mondaino (ora nel Municipio, proveniente
dal convento delle Clarisse); e una frammentaria decorazione
con la raffigurazione del Giudizio Universale e del Paradiso
è nella chiesetta dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia
di Montefiore.
Ridiscese le colline fino a Morciano, si può proseguire verso il
mare per la strada che costeggia l’alveo del Conca. Ben presto si
incontrerà un’altra importante ‘terra’ malatestiana, San Giovanni
in Marignano, di fondazione benedettina, con mura e torre di
accesso tre-quattrocentesche (e numerose “fosse da grano”
recentemente riscoperte e restaurate). Tutta la zona pianeggiante
compresa fra il Conca, il Ventena e il Tavollo, da Morciano al mare,
durante l’alto Medio Evo era paludosa, e fu bonificata dai
Benedettini, che vi si erano insediati con numerose abbazie e
grandi possedimenti in parte già della chiesa ravennate.
La strada si conclude a Cattolica (la cui vecchia chiesa di
Sant’Apollinare era dei Benedettini di Classe), che pochi chilometri
separano dal grande castello di Gradara, in territorio pesarese.

Montefiore Conca
Rocca Malatestiana
(di proprietà comunale)
via Roma tel. 0541 980035
fax 0541 980206
montefiore@libero.it
• apertura: Pasqua - ottobre
In alto, vera da pozzo del
Trecento nel cortile della
rocca di Montefiore. In basso,
“Battaglia di cavalieri”,
affresco di Jacopo Avanzi
(c. 1370) nella rocca di
Montefiore.
34
Itinerario 5 > Regge per le vacanze:
Montefiore e Gradara
Nella seconda metà del Trecento, consolidata la loro signoria
e ottenuta la carica ufficiale di “vicari”, i Malatesti modificarono
alcune rocche per renderle adatte ad ospitare la loro corte che,
per ricchezza e raffinatezza, ormai gareggiava con le grandi corti
dell’Italia centrale. Gradara soprattutto e Montefiore furono
appunto, oltre che rocche pressoché imprendibili, sontuose residenze
temporanee, di villeggiatura diremmo oggi, specialmente
nei periodi più favorevoli alla caccia. Si dà anche il caso di edifici
costruiti proprio come “delizie”, e trasformati poi in fortezze: per
esempio la villa delle Caminate a tre miglia da Fano, fatta costruire
da Galeotto nel 1365 e decorata da Pace da Faenza, purtroppo
totalmente distrutta.
Montefiore è ben visibile tanto da Rimini che da tutta la pianura
riminese. Domina la media valle del Conca e quella del
Ventena, e fa parte della catena più salda e coerente di tutto il
sistema difensivo malatestiano; per comprenderne l’importanza
strategica basta considerarlo in relazione, cioè in contrasto, con
le rocche feltresche di Tavoleto e di Sassofeltrio. Forse è il più
caratteristico dei castelli malatestiani per la sua forma prismatica
e per il risalto che vi ha la rocca, dall’aspetto anomalo, quasi surreale,
per essere liscia e sfaccettata, compatta e cristallina; non
c’è da meravigliarsi che sia rimasta negli occhi, e forse nei taccuini
di viaggio, di Giovanni Bellini, che ebbe a riprodurla nello sfondo
di almeno due suoi dipinti. Purtroppo la visione ravvicinata è
un po’ deludente per gli ampi rifacimenti che l’edificio accusa,
condotti nel dopoguerra con una insensibilità rara, e che hanno
stravolto e cancellato molti elementi originali capaci di fornire
indizi utili per la sua comprensione e per una più sicura ricostruzione
(ideale, s’intende).
Già nel Duecento l’edificio doveva avere una notevole mole e
un buon assetto funzionale, con una torre a cui si affiancava,
appena distaccato, un palazzo residenziale; entrambi erano protetti
da un recinto murato, che racchiudeva al centro un cortile
con cisterna, modellato sul cocuzzolo della collina. Al secolo successivo
risalgono ampliamenti consistenti e le mura che circondano
tutto il paese e formano un grande recinto difensivo in cui è
inclusa anche la rocca. Abbiamo notizie di vari restauri e di modifiche,
dovuti a Sigismondo, ma prima ancora a Malatesta Ungaro,
che predilesse questo edificio e lo fece decorare con un bellissimo
stemma lapideo col “cimiero” tuttora esistente e con dipinti in
parte miracolosamente superstiti. Nella grande “camera
dell’Imperatore” (che era affiancata ad una “sala del trono” e ad

Gradara
Rocca
(di proprietà demaniale)
piazza Alberta Porta Natale
tel. 0541 964181
fax 0541 969085
• apertura: tutto l’anno
In alto, dalla rocca di
Montefiore, veduta del borgo
con la chiesa parrocchiale.
In basso, il castello di
Gradara.
36
una “sala del Papa”) esistono alcuni “ritratti” di antichi eroi e due
scene frammentarie di battaglia, affrescate da Jacopo Avanzi
intorno al 1370. Si tratta degli unici resti di decorazioni pittoriche
appartenenti a edifici privati malatestiani. Affreschi e pitture sono
documentati in molte altre residenze e castelli malatestiani: a
Pesaro, a Montelevecchie, a San Costanzo di Fano, a Brescia, a
Rimini, a Gradara, ma non ne rimane traccia. Prima di uscire da
Montefiore si notino le costruzioni che formano un semicerchio ai
piedi della rocca, e la chiesa parrocchiale con un bel portale gotico
e un Crocifisso riminese del Trecento. Sulla porta del paese,
nel Medioevo munita di ponte levatoio, è murata una targa lapidea
con gli stemmi del pontefice Pio II Piccolomini e del cardinal
legato Niccolò Forteguerri: è opera di un certo Giacomo, lapicida
ferrarese, e nel 1464 (dopo la sconfitta di Sigismondo Malatesta)
andò a sostituire uno stemma malatestiano.
Gradara è un altro grande castello che univa alla funzione
difensiva quella di sontuosa residenza. Si trattava - come per
Montefiore - di un bene allodiale dei Malatesti, cioè di una vera
proprietà derivata da acquisto, non da concessione pontificia. In
quanto a manufatto difensivo va considerato in rapporto diretto
con Rimini e in sistema con le rocche di Gabicce, Casteldimezzo e
Fiorenzuola, sulle colline del litorale, e di Tavullia nell’interno.
Malatesta Guastafamiglia nel 1364 assegnava per testamento
Montefiore e Gradara rispettivamente a Malatesta Ungaro e a
Pandolfo, suoi figli. Pandolfo è l’amico del Petrarca e il padre di
quel Malatesta dei sonetti che nel 1429 morì proprio nella rocca
di Gradara. Di Pandolfo si conosce l’interesse per la pittura, oltre
che per la poesia (mandò un pittore dal Petrarca perché gli facesse
segretamente il ritratto); di Malatesta si sa che reclutò artisti a
Firenze (fra questi era il giovane Lorenzo Ghiberti) per decorare la
sua residenza pesarese. Probabilmente le decorazioni ad affresco
con eroi dell’antichità e battaglie antiche documentate tanto nel
castello di Gradara quanto nel palazzo pesarese, erano in gran
parte dovute a Pandolfo; e forse non erano molto diverse da quelle
fatte dipingere a Montefiore dall’Ungaro.
Nella rocca di Gradara esistono ancora affreschi del
Quattrocento, con eroi e con battaglie, ma sono dovuti alla committenza
degli Sforza, che ebbero il castello dal 1463. Già all’entrata
del paese si vedono sull’antica porta gli stemmi di
Alessandro Sforza (insieme a quello di Guidobaldo II Della
Rovere e di Vittoria Farnese), mentre sulla porta della vera e propria
rocca trionfa una bella iscrizione di Giovanni Sforza, comme-

38
morativa di un importante restauro del 1494. Sicuramente il
castello ne aveva bisogno: anche se Sigismondo Malatesta aveva
già risarcito i danni provocati dal pesante assedio di Francesco
Sforza, che nel 1446 aveva inutilmente tentato di sottrarglela per
darla al fratello Alessandro, appena divenuto signore di Pesaro
(1445) con la connivenza, e anzi la complicità, di Federico da
Montefeltro.
Nell’insieme tanto il paese, interamente fasciato da mura
merlate, che la rocca sono in buono stato di conservazione e presentano
molte parti genuine, nonostante i numerosi restauri subiti
(pesanti, anche se necessari, quelli condotti negli anni venti del
nostro secolo). Alla rocca si accede tramite un ponte levatoio,
dopo aver superato una serie di protezioni successive; il cortile
interno, quadrangolare, è ornato su tre lati da portico e loggia
(del primo Trecento e del tardo Quattrocento), con stemmi di
Pandolfo Malatesta e di Giovanni Sforza; in un angolo il mastio,
un tempo isolato, risalta nudo e poderoso e mostra di essere la
parte più antica di tutto il complesso. Verso la metà del
Settecento sotto al suo pavimento, là dove oggi è allestita una
pittoresca sala di tortura, fu trovato il corpo in piedi di un guerriero
armato di tutto punto: forse condannato, trecento anni prima,
a morire soffocato sotto un cumulo di terra. Il mastio fu sicuramente
usato come prigione e come tribunale: l’iscrizione all’esterno
della finestrella della sala bassa lo indica come “antidoto alla
disonestà”.
Dalla corte si accede direttamente alla cappella, con una
bella pala in maiolica bianca e azzurra di Andrea della Robbia raffigurante
la Madonna con il Bambino e quattro santi (nella predella
l’Annunciazione fra San Francesco che riceve le stimmate e
Santa Maria Egiziaca che riceve la comunione da un angelo); e,
attraverso una scala cinquecentesca, al piano superiore, dove si
possono visitare sale con un eclettico mobilio d’antiquariato e
con decorazioni medievaleggianti completamente e spesso fastidiosamente
false, databili ai primi decenni del Novecento. È completamente
falsa anche la cosiddetta camera di Francesca, che
negli anni venti è stata provvista di tutti gli ingredienti (letto e leggio,
cortine e botola, passaggio segreto, balcone eccetera) per
“ambientare” e rendere verosimile la tragedia dei “due cognati”
che, se pur accadde, accadde altrove. Evidentemente siamo di
fronte all’espressione di un gusto tardo romantico, decadente,
più incline al romanzo d’appendice che al rispetto per le testimonianze
storiche. Ma per fortuna la struttura della rocca è, nella

39
sostanza, autentica, come autentiche e affascinanti sono alcune
delle sue decorazioni rinascimentali ad affresco: quelle del camerino
di Lucrezia Borgia (che per qualche anno fu la moglie di
Giovanni Sforza), della sala dei putti e del loggiato, in cui è conservato
anche qualche frammento scultoreo. Comunque il fascino
vero della costruzione sta nella sua complessità, nella stratificazione
delle sue parti, nella grandiosità della sua struttura, nel rapporto
con il paese fortificato e con il paesaggio circostante.
Gradara, “distesa sulla cresta della collina con una sorta di
armata e vigile mollezza, come una fiera in riposo ma pronta a
slanciarsi” (Luigi Michelini Tocci), guarda verso oriente e verso
nord, verso il mare e verso la Romagna: che si apre alla pianura
subito dopo il promontorio di Gabicce, con la Cattolica fondata
nel 1273 fra il Ventena e il Tavollo quasi a rimpiazzare l’antica,
anzi la mitica “Conca città profondata” e per creare un limite visibile
al territorio riminese. Terra malatestiana e marchigiana,
Gradara respira il vento del mare e le ultime nebbie padane, in cui
risuonano le voci e le musiche, e stingono i colori e le maniere
delle grandi corti settentrionali, estensi e gonzaghesche e viscontee.
Più che in tutti gli altri castelli malatestiani in essa circola
ancora aria di cavalleria cortese e crudele, mescolata al ricordo
delle ultime prodezze dello sventato e coraggioso Sigismondo,
prima del declino.

40
Bibliografia > Per chi vuole saperne di più
Autori vari
Sigismondo Pandolfo
Malatesta e il suo tempo
Mostra storica (Rimini), Neri
Pozza editore, Vicenza 1970
Autori Vari
Rocche e Castelli
di Romagna, III,
Alfa ed., Bologna 1972
G. Franceschini
I Malatesta
Dall’Oglio, Milano 1973
F.V. Lombardi
Le torri del Montefeltro e
della Massa Trabaria
Bruno Ghigi ed., Rimini 1981
Autori vari
Natura e cultura
nella valle del Conca
Biblioteca comunale
di Cattolica e Cassa
di Risparmio di Rimini,
Rimini 1982
P. G. Pasini
I Malatesti e l’arte
Silvana ed., Milano 1983
A. Vasina
Comuni e signorie
in Emilia e in Romagna
UTET, Torino 1986
Autori vari
Rocche fortilizi castelli
in Emilia Romagna Marche
Silvana ed., Milano 1988
Autori vari
Maricla, otto lezioni
per conoscere il fiume
Marecchia e la sua valle
Maggioli ed., Rimini 1989
Autori vari
Storia illustrata di Rimini, I-III,
Nuova Editoriale Aiep,
Milano 1990
Autori vari
Rocche e bombarde fra Marche
e Romagna nel XV secolo
a c. di M. Mauro, Ravenna 1995
C. Curradi
Alle origini dei Malatesti
in “Romagna arte e storia”,
48, 1996
P. G. Pasini
Arte in Valconca, I-II,
Silvana ed., Milano 1996-1997
G. Rimondini, D. Palloni,
Il castello e la rocca di
Mondaino
Rimini 1998
Medioevo romantico, paesi
e castelli tra Romagna e
Marche nei disegni di
Romolo Liverani
Rimini 1999
Volando sul Marecchia
fotografie di L. Liuzzi
e V. Raggi, Ramberti ed.,
Rimini 2000

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