Quando la sottoveste era d'obbligo, i cappellini - Focus

Vita quotidiana
Quando la sottoveste era d’obbligo, i cappellini fantasiosi e le calze con la riga indispensabili (e, a volte, finte)
Ve`stiti, usciamo
Di tutto
punto
Il salone
della casa di
una famiglia
benestante e la
coppia, vestita
in abiti da
passeggio. Lui
ha i capelli
impomatati,
lei indossa
un cappellino e
una sciarpa.
Sguardi un po’ retró
Volti di oggi truccati e pettinati in stile
Anni ’30. Le ricostruzioni di queste pagine
riprendono la moda del tempo.
Lui amava i capelli lunghi, ma molte
di loro continuarono ostinatamente
a tagliarseli corti,“alla maschietta”.
Lui le voleva in divisa, oppure in
abiti tradizionali. Ma loro, le signore benestanti
degli Anni ’20, almeno sui vestiti opposero
un fiero “me ne infischio” alle direttive
che venivano dall’alto. Quando, a partire
dal decennio successivo, le imposizioni
fasciste si fecero più pressanti, anche la moda
cercò di adeguarsi. Ma di certo «se il consenso
al regime si fosse dovuto valutare dall’osservanza
dei consigli di moda impartiti
alle donne della media borghesia, Mussolini
sarebbe risultato l’uomo meno obbedito
d’Italia» si legge nel libro di Gian Franco
Venè Mille lire al mese (Mondadori). Forse
perché, quando il duce salì al potere, le donne
avevano iniziato già da tempo a fare di
testa loro, senza dare ascolto agli uomini.
A imprimere una svolta decisiva erano
stati gli anni della Prima guerra mondiale,
«quando le donne si erano trovate a svolgere
compiti che prima erano stati tipicamente
maschili» spiega Emanuela Mora,
docente di Sociologia della cultura all’Università
Cattolica di Milano. «Le borghesi,
che non avevano mai lavorato, si impegnarono
ad assistere i malati o a svolgere lavori
d’ufficio; le popolane diventarono spazzine,
carrettiere e, a Milano, si misero alla guida
dei tram. Questo contribuì a cambiare il
gusto e a far avvertire, in tutte le classi sociali,
che l’abbigliamento poteva coniugare
gusto e funzionalità». Così, messi al bando i
busti rigidi con le stecche di balena e i gonnelloni
lunghi e ingombranti, negli Anni ’20
la moda iniziò a guardare ai modelli più
pratici che provenivano dal di là delle Alpi. ▼
Focus Storia 57

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Vestivamo alla francese. Il centro ispiratore
era la Francia: «Dopo le sfilate, i sarti
parigini vendevano i diritti di copia a distributori
ufficiali che li portavano in Italia, dove
venivano riprodotti su centinaia di cartamodelli
in modo che in poche settimane
qualsiasi sartina potesse già reinterpretare
l’ultimo grido parigino» spiega Silvia Grandi,
storica dell’arte dell’Università di Bologna.
«Si trattava di modelli che nascevano
per l’alta moda, ma che nelle città italiane
erano accolti da tutti gli strati della popolazione»
sottolinea Emanuela Mora. L’interesse
era stimolato anche dalla diffusione di
riviste femminili specializzate per i diversi
tipi di pubblico e dal cinema hollywoodiano.
Negli Anni ’20 esplose la moda della vita
bassa, dei seni piatti e della figura sottile e
scattante. Per le più audaci fu l’epoca dei capelli
alla garçonne, corti con un ricciolo che
scendeva sulla gota, e dei pantaloni, che si
diffusero nonostante l’aperta ostilità del regime
e della Chiesa. Condannati da papa
Pio XI, i pantaloni erano per Mussolini
«adatti alle gambe rinsecchite delle suffragette»
(termine usato per indicare le femministe
dell’epoca).
Più in generale «il fascismo non incoraggiò
le donne a occuparsi della loro bellezza» dice
Stefano Anselmo, truccatore. Ne è un
esempio l’ostilità nei confronti del trucco,
che «nonostante fosse appena accennato,
era fatto oggetto di indignazione, come si
può leggere in un articolo della rivista Anni
Venti, che paragonava le unghie smaltate delle
donne a quelle di persone che immergono
le mani in piaghe sanguinanti, o le sopracciglia
depilate ad arco a quelle dei pagliacci».
Esplodono le forme. A partire dalla seconda
metà degli Anni ’20, però, almeno per
alcuni aspetti i gusti delle signore cominciarono
ad allinearsi a quelli propagandati dal
regime. «La donna asciutta e senza curve,
lasciò il posto a una figura che iniziava a recuperare
fianchi, seno e vita» racconta Silvia
Grandi. «Negli abiti e nei tailleur da giorno il
punto vita tornò a rialzarsi, le linee si fecero
più fluide e le gonne si allungarono, mosse in
fondo con pannelli sbiechi o volant».
Per evidenziare meglio le forme si indossavano
guaine elastiche che rimodellavano i
fianchi. «E per sollevare il seno si diffusero i
primi reggiseni, a volte imbottiti proprio co-
me si usa oggi» spiega Graziano Ballinari,
studioso del costume e collezionista di biancheria
intima che ama autodefinirsi “mutandologo”.
Il reggicalze, nato come un semplice
accessorio, si arricchì di tulle e nastri.
Mentre la forma delle gambe era sottolineata
e slanciata dalla cucitura posteriore
delle calze di seta, un vero oggetto di culto
per le donne dell’epoca. Indispensabili nel
guardaroba delle signore, le calze erano però
piuttosto costose e per questo, quando si
smagliavano, venivano riparate dalle rammagliatrici.
Le più economiche costavano
10 lire, più o meno come allora 3 kg di pasta,
le più eleganti 22 lire (circa 18 euro di oggi).
La voce incideva non poco sui bilanci familiari
e per questo «nell’inferno della guerra,
ancor prima che una riserva di calze di seta
fosse assegnata in dotazione ai soldati occupanti
per ottenere facili amori e informazioni,
le signore della piccola borghesia accolsero
l’invito geniale di chi mise sul mercato
il necessario per la “fintacalza”: una tintura da
spalmare fino alle cosce corredata da una
matita a carboncino, per disegnare lungo il
polpaccio la riga» si legge nel libro di Venè.
Biancheria fantasiosa. «Le mutande
da donna erano a calzoncino e, negli anni
del consenso, spesso ricamate con motivi che
si ispiravano al regime. Claretta Petacci,
▼
Lui, lei
e l’altra
Ricca vestaglia
di raso per lei
ed elegante
gilet per lui. Le
cameriere delle
“famiglie bene”
portavano una
divisa completa
di grembiulino
e crestina.
Un rasoio
per due
La pubblicità
di un rasoio
ne sottolinea
l’utilità anche
per le donne.
Gli uomini erano
sempre ben
rasati. Qui lui
indossa una
giacca da casa,
un indumento
allora comune.
Dalle colonie, un indumento
ancora alla moda
a giacca
L sahariana, con
il colletto aperto,
le quattro tasche
applicate sul
davanti e la cintura
in vita, si presenta
puntuale ogni anno
fra le proposte di
moda per l’estate.
In pochi però sanno
che i primi a
indossarla furono
i soldati italiani impegnati
nella guerra
d’Etiopia (v. a pag.
114). La sahariana,
infatti, fu creata
per loro, ma il
successo nella
moda quotidiana fu
immediato e passò
i confini nazionali.
Motivo di vanto.
Con orgoglio, i giornali
degli Anni ’30
sottolineavano che
l’italianissimo
modello, simbolo
della nostra
potenza militare e
del nostro buon
gusto, aveva
successo persino
in America, dove
la indossavano
giovani, sportivi,
ma anche maturi
uomini d’affari.
I colori più utilizzati
ancora oggi vanno
dal cachi al marroncino,
sfumature
che, non a caso,
chiamiamo genericamente
“coloniali”.
Il trucco femminile era allora malvisto: le sopracciglia depilate, per esempio, erano considerate pagliacciate
Sfilata
romana
Cappelli, gonne
al polpaccio e
linee morbide in
una collezione
presentata per
la primavera
del 1931. Sullo
sfondo, l’Arco
di Costantino.
Bellezze al bagno
Un gruppo di ragazze a Imperia, con
abiti a vita bassa e gonne al ginocchio,
tratti tipici della moda degli Anni ’20.
Il carro di un venditore ambulante di
abiti e accessori, a Roma, nel 1934.
18 LUGLIO 1941
DISPOSIZIONI ALLA STAMPA
Nessun trafiletto e tanto meno nessuna
condanna contro le donne senza calze.

Riccione o
Giappone?
Una bagnante
a Riccione, con
un ombrellino in
stile giapponese,
molto di moda
alla fine degli
anni Venti.
▼
Mussolini ordinò che da giornali e riviste sparissero le foto di donne troppo magre
amante del duce, ne aveva un paio con la
scritta: “Sei stato grande”» riprende Ballinari.
La sottoveste non mancava mai. «Nemmeno
le contadine ne facevano a meno. Era
un obbligo igienico, ma anche un indumento
che denunciava inequivocabilmente lo stato
sociale di chi lo portava: di cotone o canapa
per le donne dei ceti più poveri, era invece di
seta o raso per le più ricche».
Se si eccettua la biancheria intima, negli
Anni ’30 in tutta Europa si nota però una
certa mancanza di fantasia nella moda, dovuta
anche alla progressiva austerità. I tessuti,
stampati a fiori o a pois, erano per lo più
blu o neri. I soprabiti femminili, dello stesso
colore, erano arricchiti da sciarpine, guanti e,
soprattutto cappellini. Creati dalle modiste,
e vero orgoglio della donna borghese di quegli
anni (che misurava il suo benessere in
base a quanti ne possedeva), i cappellini passarono
di moda nella decade successiva, sostituiti
dal turbante.
I benestanti potevano permettersi un negozio
di sartoria, ma la maggior parte degli
abiti veniva confezionata dalle sarte, che lavoravano
in casa e si occupavano anche di
rammendare, rattoppare e rigirare stoffe e
colletti, per allungare quanto più possibile la
vita dei vestiti. Le classi meno abbienti, infatti,
si arrangiavano con quello che avevano,
ma erano disposte a fare qualche sacrificio
per apparire eleganti nei giorni di festa o al-
le cerimonie. Racconta Angelo Limido, un
testimone dell’epoca: «A 18 anni avevo un
solo vestito buono. Lo mettevo la domenica
oppure per andare a ballare, o se c’era un funerale.
Era uno ed era solo quello».
Fra divise e tradizioni.
Col tempo, le imposizioni si
fecero più pressanti. Il regime
caldeggiò il recupero delle
tradizioni, tanto che l’abito
tipico, indossato dalle contadine,
era considerato al pari
della divisa fascista. «La moda
cercò di adeguarsi e di
mediare, creando modelli
ispirati ai costumi regionali,
Sotto
i vestiti
La sottoveste di
lei, in raso e
pizzo, è quella
di una donna
di classe. Così
come le calze,
velatissime, in
pura seta. Lui
porta mutandoni
al ginocchio e la
retina per capelli
della notte.
come le gonne a pieghe sul tipo di quelle toscane,
o i cappelli di paglia decorati con nastri,
frutta e fiori» spiega Alessandra Vaccari,
che si occupa di design all’Università di
Bologna.Verso il 1940, in omaggio alle aree
alpine, si diffuse la moda
del loden e delle camicette
con le maniche a palloncino.
Persino in spiaggia,
mentre in Francia si lanciavano
i primi due pezzi
e il pareo, si indossavano
costumi con bretelle di
ispirazione tirolese, simbolo
di un’italianità che però
strizzava l’occhio anche alla
Germania amica. Negli
anni dell’autarchia (v. a pag. 51) l’orbace, tipico
tessuto di lana sardo, fu usato per confezionare
gli indumenti invernali. E Achille
Starace, segretario del partito fascista, lo impose
anche per le divise dei gerarchi.
Camicie nere e mutande rinforzate.
Per il fascismo, comunque, la moda era un
campo da lasciare alle donne. L’abbigliamento
maschile non seguiva uno stile ben
preciso. Della moda che aveva preceduto il
crollo di Wall Street (1929) rimase soltanto il
gilet, per i più eleganti. Le bombette, le ghette,
i bastoni e le giarrettiere, che negli anni
Venti fissavano le calze sotto il ginocchio,
caddero invece in disuso.
Per gli impiegati era d’obbligo la cravatta,
considerata un segno distintivo del proprio
status, visto che operai e contadini la indossavano
solo per le feste. Si facevano fare il
nodo direttamente dal commerciante: poi
sfilavano e rimettevano la cravatta facendola
passare dalla testa, giorno dopo giorno.
Per economizzare si poteva comprare la cravatta
con il finto nodo, che si allacciava con
un elastico e costava meno perché richiedeva
meno stoffa.
I visi erano sempre ben rasati e i capelli
pettinati all’indietro e impomatati. «Deriva
da qui l’uso di mettere i centrini di stoffa a livello
della testa sulle poltrone dei salotti
borghesi: una decorazione già in uso nell’800
che proteggeva dalle macchie di brillantina»
spiega Daniela Casati Fava, costumista.
SAPERNE DI PIÙ
Vestire il
Ventennio,
S. Grandi e A.
Vaccari (Bononia
University Press).
Dai capelli alla
garçonne alla
giacca sahariana.
Gli uomini dormivano con la camicia da notte
con il colletto basso,“alla coreana”, mentre
la canottiera, bianca o nera, era un indumento
da giorno. Le mutande a calzoncino,
bianche o al più azzurrine, si allungavano fino
alla caviglia in inverno. Non si cambiavano
tutti i giorni, ma alcune avevano un triangolo
di rinforzo che si poteva staccare e lavare
a parte. Un modello molto amato da
Mussolini aveva una taschina foderata di pelo
di coniglio, per scaldare il pene. ❏
Silvia Bragagia
I completi di Greta Garbo e il fondotinta di Rodolfo Valentino
a moda tra le due guerre
L subì il fascino di Hollywood:
i completi di taglio
maschile degli Anni ’20 si
ispiravano a quelli indossati
da Greta Garbo; lo stile
sofisticato delle volpi
argentate e dei lunghi
bocchini era invece quello di
Marlene Dietrich. A lanciare
il biondo platino fu Jean
Harlow, attrice morta a soli
26 anni. E a Rodolfo
Valentino si deve il primo
fondotinta: il grease paint,
creato da Max Factor su
richiesta del divo, che voleva
accentuare il suo fascino
mediterraneo con un
incarnato più scuro.
1. Mimmo Di Maggio crea l’acconciatura,
seguito dalla giornalista Silvia Bragagia.
2. Sara Ricciardelli, assistente photo
editor, cura gli ultimi ritocchi agli abiti.
3. Stefano Anselmo trucca la modella;
Cosimo Buccolieri è pronto a scattare.
Dietro le quinte di queste pagine
Il nostro staff al lavoro. Le foto dei
modelli sono poi state montate su
immagini di interni di case d’epoca.
Bocche rosse. Anche il
rossetto era nato per
soddisfare un’esigenza del
cinema, allora in bianco e
nero. Le pellicole infatti non
erano abbastanza sensibili e
l’unico modo per evidenziare
i contorni della bocca degli
attori era quello di accentuarne
il colore con il rosso.
Focus Storia 61