LE STRADE DEI PARCHI - Naturainviaggio.It
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REGIONE LAZIO<br />
<strong>LE</strong> <strong>STRADE</strong><br />
<strong>DEI</strong> <strong>PARCHI</strong><br />
<strong>It</strong>inerario dei Parchi Montani<br />
nelle Aree Protette del Lazio<br />
Route of the Mountain Parks<br />
GUIDA<br />
GUIDE
REGIONE LAZIO<br />
Assessorato Ambiente e Cooperazione tra i Popoli<br />
Assessore Ambiente e Cooperazione tra i Popoli<br />
Angelo Bonelli<br />
Direttore Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli<br />
Raniero V. De Filippis<br />
ARP<br />
Agenzia Regionale per i Parchi<br />
Commissario Straordinario<br />
Antonio Galano<br />
Direttore<br />
Giuliano Tallone<br />
Dirigente del Settore Sviluppo Sostenibile<br />
Claudio Di Giovannantonio<br />
COLLANA VERDE <strong>DEI</strong> <strong>PARCHI</strong> - Serie Informativa n.5<br />
Coordinamento editoriale<br />
Vito Consoli, Erica Peroni<br />
Testi e traduzioni<br />
Filippo Belisario<br />
Ideazione del progetto “Le strade dei<br />
parchi”<br />
Maurizio Aiello, Maurilio Cipparone<br />
Coordinamento del progetto “Le strade<br />
dei parchi”<br />
Anna Maria Basso, Erica Peroni<br />
Aspetti storico architettonici<br />
Anna Maria Basso, Erica Peroni,<br />
Germana Villetti<br />
Aspetti naturalistici e geologici<br />
Dario Capizzi, Cristiano Fattori,<br />
Dario Mancinella, Stefano Sarrocco<br />
Aspetti tecnici e cartografici<br />
Silverio Basilici, Luigi Quattrin<br />
Progettazione e realizzazione grafica<br />
Raffaella Gemma<br />
Illustrazioni<br />
Federico Gemma<br />
Materiale fotografico<br />
Filippo Belisario, Luigi Quattrin,<br />
Erica Peroni, Fondo ARP<br />
Stampa<br />
Arti Grafiche Grillo<br />
Si ringraziano per la collaborazione<br />
offerta:<br />
Valerio Aloi, Guglielmo Arcà, Irene<br />
Bottaro, Marco Ciucci, Stefano<br />
Cresta, Isabella Egidi, Pierluigi Fiori,<br />
Maria Paola Fratticci, Rino Fusi,<br />
Maurizio Martucci, Daniela<br />
Maurelli, Andrea Pieroni, Leonardo<br />
Pucci, Alfonso Ricci, Claudio<br />
Speroni, Simone Virdia.<br />
La presente pubblicazione è finanziata dall’Assessorato all’Ambiente e Cooperazione tra i<br />
Popoli della Regione Lazio nell’ambito del DOCUP Ob. Lazio 2000-2006 , misura III.3
Strade dei Parchi” è un progetto di promozione degli<br />
itinerari naturalistici nato dall’idea che le aree naturali<br />
“Le<br />
protette della Regione Lazio costituissero un sistema<br />
interconnesso, non solo ai fini della conservazione della natura e della<br />
biodiversità, ma anche ai fini della fruizione secondo modelli di turismo<br />
sostenibile.<br />
Sulla scorta della programmazione dell’Assessorato Ambiente e<br />
Cooperazione tra i Popoli, l’Agenzia Regionale Parchi cura la<br />
caratterizzazione degli itinerari dell’intero sistema regionale delle Aree<br />
Naturali Protette: con questo volume viene proposta la guida relativa al<br />
primo intervento, che ha avuto per oggetto i Parchi dei Monti<br />
Simbruini e dei Monti Lucretili e la Riserva dei Monti Navegna e<br />
Cervia, ovvero l’ossatura del sistema appenninico centrale, col maggiore<br />
indice di boscosità e la grande ricchezza di corsi d’acqua.<br />
La proposta di fruizione, non trascurando le ricche valenze storicoarchitettoniche<br />
delle aree interessate, è centrata sulle emergenze<br />
naturalistiche delle tre aree protette: basti ricordare che ai Simbruini si<br />
registra la massima concentrazione di specie-bandiera: dai grandi<br />
rapaci, come l’aquila reale e il falco pellegrino, ai grandi carnivori come<br />
il lupo e l’orso marsicano, sono tanti gli indicatori di una eccellente<br />
qualità degli habitat tutelati.<br />
Le tre aree protette ospitano attrattori storicamente sempre attivi<br />
(soprattutto in relazione al turismo religioso) ma mai assurti a siti di<br />
valenza primaria per il turismo naturalistico; pertanto la dimensione<br />
della scoperta rimane integra per tutti, e viene alimentata dalla proposta<br />
di una viabilità secondaria che enfatizza anche le valenze<br />
paesaggistiche, monumentali e storiche distribuite lungo i 180<br />
chilometri del tracciato.<br />
I 42 pannelli informativi distribuiti lungo il percorso, il sito www.<br />
lestradedeiparchi.parchilazio.it e la presente guida rappresentano un<br />
tangibile supporto informativo per quanti si avvicinano alle aree interne<br />
della nostra regione accantonando il provincialismo che ha spesso<br />
impedito di riconoscere nell’Appennino laziale un territorio di grande<br />
importanza naturalistica, che si presta a forme di fruizione differenziate<br />
nei tempi e nelle modalità di spostamento, e che grazie alla progressiva<br />
introduzione di servizi ricettivi ed informativi si presenta con le carte in<br />
regola per attrarre i visitatori più esigenti.<br />
Angelo Bonelli<br />
Assessore all’Ambiente<br />
e Cooperazione tra i Popoli
4<br />
Indice<br />
INTRODUZIONE / INTRODUCTION<br />
Il Progetto “Le Strade dei Parchi” / “The Roads of the Parks” project . . . .5<br />
L’<strong>It</strong>inerario dei Parchi Montani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />
Il perchè di una scelta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />
I territori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6<br />
Carta dell’<strong>It</strong>inerario / Route Map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8<br />
L’itinerario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11<br />
Questa guida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12<br />
The Route of the Mountain Parks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />
The territories . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13<br />
The route . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />
This Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14<br />
DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO / ROUTE DESCRIPTION<br />
Tratto Vicovaro - Varco Sabino / Vicovaro - Varco Sabino Stretch . . . .15<br />
● Da Vicovaro a Orvinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15<br />
Il Parco Regionale dei Monti Lucretili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18<br />
The Lucretili Mountains Regional Park . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19<br />
● From Vicovaro to Orvinio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25<br />
● Da Orvinio a Collalto Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27<br />
● From Orvinio to Collalto Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33<br />
● Da Collalto Sabino a Varco Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />
La Riserva Regionale Monte Navegna e Monte Cervia . . . . . . . . . . . .40<br />
The Navegna and Cervia Mountains Regional Riserve . . . . . . . . . . . . . .41<br />
● From Collalto Sabino to Varco Sabino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45<br />
● Da Varco Sabino ad Ascrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35<br />
● From Varco Sabino to Ascrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55<br />
Tratto Vicovaro - Jenne / Vicovaro - Jenne Stretch . . . . . . . . . . . . . . .57<br />
● Da Vicovaro a Arsoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57<br />
● From Vicovaro to Arsoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65<br />
● Da Arsoli a Jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67<br />
Il Parco Regionale dei Monti Simbruini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70<br />
The Regional Park of the Simbruini Mountains . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71<br />
● From Arsoli to Jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75<br />
● Da Jenne a Subiaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77<br />
● From Subiaco to Jenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85<br />
Informazioni Utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87<br />
Useful Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87<br />
Servizi Turistici e Numeri Utili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96<br />
Tourist Services and Useful Telephone Numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
Il progetto “Le Strade dei Parchi”<br />
Le Strade dei Parchi è un progetto del Sistema delle Aree Protette<br />
della Regione Lazio per sperimentare nuove forme di fruizione e<br />
promozione del turismo lungo itinerari di pregio ambientale, storico<br />
e culturale che collegano parchi e riserve regionali valorizzando la<br />
viabilità minore. Gli interventi sui diversi tracciati sono finanziati<br />
con fondi DOCUP 2000-2006 appartenenti alla tipologia “Sviluppo<br />
di attività sostenibili all’interno delle aree protette”.<br />
Le Strade dei Parchi fa parte del più ampio programma di Sistema<br />
Natura in Viaggio, avviato per promuovere lo sviluppo del turismo<br />
sostenibile nelle aree protette regionali.<br />
Oltre a questo, obiettivi collaterali del progetto sono:<br />
● stimolare le attività ricettive, artigianali e agricole tradizionali nei<br />
luoghi lambiti dai diversi itinerari;<br />
● favorire la scoperta, o riscoperta, di angoli nascosti della nostra regione,<br />
dei quali i parchi molto spesso conservano l’identità più autentica;<br />
● diffondere una maggiore consapevolezza sui valori naturali e culturali<br />
del Lazio attraverso azioni di interpretazione di paesaggi e territori<br />
e di educazione ambientale.<br />
Con Le Strade dei Parchi, in definitiva, le aree protette del Lazio intendono<br />
proporre un modo più lento e riflessivo di andare in giro<br />
per la nostra regione, lontano dal “mordi e fuggi” e legato, invece, a<br />
curiosità, sapori, profumi, alla conoscenza delle persone e degli<br />
aspetti più remoti dei luoghi, ad una fruizione consapevole e gratificante<br />
degli ambienti naturali.<br />
“The Roads of the Parks” project<br />
The Roads of the Parks is a project of the Lazio Region Protected Areas System in order to<br />
experience new ways of enjoyment and promotion of tourism along routes of environmental,<br />
historical and cultural value that connect Parks and Nature Reserves of the Region through a<br />
minor road system. The Roads of the Parks is part of the wider System Program Nature on<br />
Tour that has been started to promote the development of sustainable tourism in Regional<br />
Protected Areas.<br />
Further objectives of the project are:<br />
● To develop accommodation facilities, traditional handcrafts and agricultural activities in<br />
the areas run by the various itineraries.<br />
● To support the discovery, or the rediscovery, of hidden places of our Region, whose most<br />
authentic identity is often preserved by parks.<br />
● To spread knowledge of natural and cultural values of the Lazio Region through actions of<br />
landscape and territory interpretation and environmental education.<br />
Through The Roads of the Parks the Lazio Protected Areas would like to propose a slower and<br />
more thoughtful style of travelling around our Region, connected to curiosities, flavours, fragrances<br />
and to the acquaintance of people as well as to a responsible and rewarding access to<br />
the environment.<br />
5
6<br />
L’<strong>It</strong>inerario dei Parchi Montani<br />
Il perchè di una scelta<br />
Quanto può essere utile sapere che a pochi chilometri dalle ingorgate<br />
periferie metropolitane si libra il volo maestoso dell’aquila reale,<br />
scorrono torrenti di limpide acque sorgive, vi sono montagne ammantate<br />
da ininterrotte faggete secolari?<br />
E poi, qual è il valore aggiunto se a questi aspetti, per così dire, “naturalistici”<br />
si sommano quelli storici, artistici, culturali, e quelli legati<br />
alle tradizioni, alle identità, ai saperi e ai sapori delle genti e dei<br />
luoghi?<br />
È per dare una risposta a queste domande, e allo stesso tempo<br />
iniziare ad affrontare concretamente la sfida del cosiddetto “turismo<br />
di massa”, che abbiamo pensato di costruire il primo itinerario<br />
di Le Strade dei Parchi come tracciato di collegamento fra tre<br />
delle nostre più belle aree protette montane: la Riserva dei Monti<br />
Navegna e Cervia, il Parco dei Monti Lucretili e il Parco dei<br />
Monti Simbruini.<br />
Abbiamo scelto di iniziare dal cuore appenninico del Lazio perché<br />
riteniamo che custodisca paesaggi e ambienti emozionanti, inaspettati<br />
e per lo più poco conosciuti. Luoghi ideali, dunque, dove anche<br />
il visitatore più distratto e disilluso può scoprire o recuperare, anche<br />
solo per poche ore, il senso della bellezza, dello spazio, del silenzio.<br />
I territori<br />
Le aree interessate dall’itinerario rappresentano un mosaico di ambienti<br />
caratteristici dell’Appennino centrale. Dorsali e cime montuose<br />
di altezze variabili fra i 1200 e i 1800 metri, altipiani,<br />
valli fluviali, piccole pianure intermontane, un sistema di<br />
modesti insediamenti diffusi, stabilizzatosi nei secoli e oggi<br />
profondamente in crisi a causa delle grandi trasformazioni in atto<br />
nella società post industriale.<br />
Una valle è il sostegno dei monti che la formano;<br />
una montagna è il respiro dilatato del mondo;<br />
una pianura è il suo riposo.<br />
(Mario De Quarto; “Grande Raccordo Anulare”)<br />
Dal punto di vista geologico ognuno dei tre parchi toccati dall’itinerario<br />
è caratterizzato dalla presenza di particolari tipologie di rocce
formatesi secondo meccanismi complessi durante l’orogenesi<br />
(processo di formazione delle montagne, dal greco<br />
oros, monte, e genesis, nascita) degli Appennini.<br />
I calcari massicci e compatti dei Monti Simbruini si sono formati<br />
nel Mesozoico sui bassi fondali di un mare tropicale dove<br />
si deponevano gusci e scheletri calcarei di moltissimi organismi<br />
simili a quelli che abitano le attuali barriere coralline. Una volta<br />
emerse, queste rocce sono state interessate dai processi carsici<br />
che le hanno scolpite in superficie e “scavate” in profondità<br />
all’interno.<br />
I Monti Lucretili sono il regno di calcari eterogenei e stratificati,<br />
derivanti dal consolidamento di fondali più profondi dove, sempre<br />
nel Mesozoico, si decantavano le particelle sottili trasportate<br />
dalle correnti e microscopici gusci di organismi planctonici di<br />
mare aperto. Anche queste rilievi sono stati plasmati soprattutto<br />
dal carsismo, ma in misura minore e meno vistosa rispetto ai<br />
Monti Simbruini.<br />
Con l’eccezione del versante occidentale calcareo, sui Monti Navegna<br />
e Cervia affiorano rocce più recenti, principalmente arenarie<br />
stratificate miste ad argille (flysch), derivanti dalla deposizione<br />
lungo le coste di grandi quantità di detriti prodotti dall’erosione<br />
sulle prime catene montuose emerse durante l’orogenesi. Essendo<br />
modellabili superficialmente in maniera più facile rispetto<br />
ai calcari, queste rocce formano dolci ondulazioni e sistemi di<br />
valli molto ramificate.<br />
I gruppi montuosi sono delimitati o solcati da un’importante rete<br />
idrografica che vede nel fiume Aniene il suo elemento più noto.<br />
L’itinerario lo affianca per alcuni segmenti sia nella parte alta della<br />
valle (tratto Jenne – Subiaco), sia in quella media (tratto Vicovaro<br />
- Arsoli). Le acque pescose del Turano, con l’omonimo<br />
lago artificiale, segnano il confine occidentale della dorsale<br />
montuosa Navegna – Cervia, delimitata a nord est, ma in posizione<br />
più distante, dal fiume Salto e dal grande lago che anche<br />
da esso è derivato. Sul lato orientale dei Lucretili il torrente<br />
Licenza forma una valle costellata di piccoli borghi, che appare<br />
quasi come un sistema paesaggistico a sé stante.<br />
Le aree attraversate dall’itinerario sono ricoperte da un’ampia<br />
ed uniforme coltre boschiva, in parte ancora utilizzata per tagli<br />
periodici, eterogenea per composizione e struttura e con caratteristiche<br />
specifiche a seconda delle zone.<br />
7
10<br />
Sui versanti temperati predominano i boschi di caducifoglie con<br />
cerro, roverella, acero e carpino. Nelle aree più impervie i lembi di<br />
lecceta rappresentano i residui di quello che un tempo doveva<br />
essere un tipo di foresta molto più diffuso. Il castagno, specie<br />
favorita dall’uomo per il legno e soprattutto per i frutti, domina<br />
le quote intermedie soprattutto nell’area del Monte Cervia.<br />
Nelle fasce più alte, sopra i 1000 metri, si incontrano estesissimi boschi<br />
quasi puri di faggio, per lo più governati a ceduo, ma con notevoli<br />
esempi di formazioni forestali d’alto fusto.<br />
In alcune limitate aree agricole sopravvivono i sistemi di chiusura<br />
dei campi con le siepi, o la tecnica della vite “maritata” all’acero, rare<br />
testimonianze di un paesaggio rurale decisamente in declino.<br />
La fauna di questi territori è quella tipica dei boschi dell’Appennino,<br />
con significative rarità e specie oggetto di<br />
particolari misure di conservazione.<br />
Per diversi uccelli sono molto importanti gli habitat rupestri dove,<br />
oltre all’aquila reale, trovano le condizioni per riprodursi il falco<br />
pellegrino e il corvo imperiale, e quelli delle praterie d’altura, fondamentali<br />
ad esempio per lo spioncello e la coturnice. Il legno in<br />
decomposizione di vetuste foreste di faggio o di castagno costituisce<br />
l’habitat ideale per la vita di alcuni rari coleotteri tra cui la rosalia alpina<br />
e il cerambice maggiore. Tra i grandi carnivori spiccano il lupo<br />
e la elusiva presenza dell’orso marsicano.<br />
I vari ambiti territoriali hanno in comune paesaggi profondamente<br />
plasmati da quelle che, fino a qualche decennio fa, erano<br />
le più importanti attività antropiche: la pastorizia transumante,<br />
le colture estensive su piccoli appezzamenti (oggi spesso incolti<br />
a causa del progressivo abbandono delle terre) e lo sfruttamento<br />
delle risorse del bosco. La dimensione capillare e diffusa di queste<br />
pratiche sta ormai venendo meno a favore di una ripresa di naturalità<br />
che determina la ricolonizzazione dei terreni da parte di boschi e<br />
arbusteti. Sopravvivono alcune colture tradizionali che danno origine,<br />
soprattutto nei parchi, a produzioni tipiche, di qualità, fortemente<br />
legate ai luoghi: farro, legumi, ecc.<br />
Riguardo alla storia del territorio, in epoca pre romana tutte le aree<br />
a nord della Tiburtina Valeria (Monti Lucretili e Monti Navegna e<br />
Cervia) erano sotto l’influenza dei Sabini, mentre la zona dei<br />
Monti Simbruini apparteneva agli Equi. Con il predominio<br />
di Roma i popoli italici vennero inglobati e iniziò una sistemazione<br />
degli spazi aperti che vedeva nelle villae, come la
villa di Orazio a Licenza o quella di Nerone a Subiaco, dei poli di<br />
organizzazione e coordinamento delle attività agricole circostanti.<br />
Nel primo medioevo, con l’espansione benedettina partita<br />
dalla valle dell’Aniene, tutte le terre erano sotto l’influenza delle<br />
grandi abbazie. Le più importanti e potenti erano quelle di<br />
Farfa e Subiaco, ma degne di rilievo erano anche S. Maria del<br />
Piano presso Orvinio e S. Salvatore Maggiore nei dintorni di<br />
Longone Sabino.<br />
Con il cosiddetto incastellamento (processo di diffusione di castelli<br />
e villaggi fortificati), tra il X e il XII secolo nacque la maggior parte<br />
degli insediamenti conservatisi fino ad oggi, per lo più come borghi<br />
difesi organizzati attorno a chiese rurali o per la protezione delle deboli<br />
popolazioni contadine.<br />
Nel periodo feudale si ebbe l’affermazione di alcune famiglie che<br />
per secoli hanno controllato molti paesi della zona: gli Orsini<br />
nell’area dei Lucretili e i Mareri nella valle del Turano.<br />
Vennero poi in parte sostituite, dal XVI secolo in avanti,<br />
dalle grandi famiglie protette dalla Chiesa, come i Borghese<br />
e i Barberini. Nel frattempo, attraverso l’istituto della “commenda”,<br />
lo Stato Pontificio ottenne anche il controllo diretto del grande<br />
“feudo” di Subiaco e dei territori circostanti, sottraendoli alla giurisdizione<br />
degli abati di S. Scolastica.<br />
Dopo la parentesi napoleonica, lo Stato Pontificio mantenne il controllo<br />
dell’area fino al 1861, quando le popolazioni scelsero plebiscitariamente<br />
di entrare a far parte del regno d’<strong>It</strong>alia. Gli assetti produttivi<br />
e sociali erano sostanzialmente invariati rispetto ai secoli precedenti,<br />
e destinati a rimanere tali fino ai grandi mutamenti degli<br />
anni ’60 e ’70 del secolo scorso.<br />
Nel 1939, la realizzazione per scopi idroelettrici dei laghi artificiali<br />
del Turano e del Salto provocò una delle più grandi trasformazioni<br />
del paesaggio della zona.<br />
L’itinerario<br />
L“<strong>It</strong>inerario dei Parchi Montani” è lungo circa 180 km, attraversa<br />
24 comuni e si articola in due tratti che partono entrambi dall’uscita<br />
Vicovaro – Mandela dell’autostrada A24 Roma – L’Aquila.<br />
Un tratto percorre la valle del Licenza (Parco dei Monti Lucretili),<br />
passa per Orvinio e si dirige verso la valle del Turano dove, poco<br />
prima di Collalto Sabino, inizia un ampio anello che borda il perimetro<br />
della dorsale montuosa Navegna – Cervia. Il secondo tratto<br />
percorre la valle dell’Aniene lungo la Tiburtina Valeria fino ad Arsoli,<br />
da cui entra nel Parco dei Monti Simbruini per salire a Cerva-<br />
11
12<br />
ra di Roma e raggiungere la strada verso M. Livata; da qui parte un<br />
secondo anello che, passando per Jenne, si chiude a Subiaco.<br />
Il percorso, oltre a congiungere le tre aree protette, attraversa e fa conoscere<br />
i “corridoi” viari di collegamento fra di esse e alcuni pregevoli<br />
territori contigui ai loro confini. Il tracciato, individuato da apposita<br />
segnaletica, si svolge tutto sulla cosiddetta “viabilità secondaria”<br />
composta dalle strade provinciali, comunali e dalle vecchie<br />
consolari. Lungo di esso sono stati posti 42 pannelli informativi, di<br />
diverse tipologie, dimensioni e contenuti, che corrispondono ad altrettante<br />
tappe di interesse naturalistico, storico o paesaggistico.<br />
Questi pannelli sono collocati in contesti visibili presso siti particolarmente<br />
significativi, affacci panoramici o nei centri storici dei paesi.<br />
In alcuni casi (pannelli “mappa”), le indicazioni da essi offerte riguardano<br />
luoghi di interesse situati nelle immediate vicinanze, o comunque<br />
raggiungibili con pochi chilometri di strada.<br />
L’itinerario nel suo complesso è dedicato a diverse tipologie di visitatori,<br />
motorizzati escursionisti o cicloturisti, dal più attento e consapevole<br />
al più distratto e occasionale, che può trovare nel piacere<br />
inaspettato di interpretare un panorama lo stimolo per guardare con<br />
occhi diversi il contesto in cui si trova. Il denominatore che vorremmo<br />
accomunasse tutti questi possibili fruitori è la capacità di dare<br />
voce a quell’intima curiosità verso ciò che ci circonda di cui ciascuno<br />
di noi è portatore.<br />
Questa guida<br />
Questo vademecum per il visitatore dell“<strong>It</strong>inerario dei Parchi Montani”<br />
ha il duplice scopo di diffondere presso un pubblico vasto valori<br />
e specificità delle aree attraversate, sia “protette” che non, incentivando<br />
allo stesso tempo la dimensione della scoperta per coloro<br />
che già si trovano sul territorio.<br />
La guida parte dai luoghi e dalle notizie contenute nei pannelli<br />
informativi disposti lungo il percorso, ampliandole, arricchendole e<br />
consentendo un loro uso versatile e maneggevole. Come i pannelli,<br />
tuttavia, non pretende di essere esaustivo o completo, configurandosi<br />
semplicemente come un ulteriore strumento a disposizione del<br />
turista. Non un manuale enciclopedico, dunque, ma una piccola<br />
fonte di informazioni e notizie in più che, volendo, può integrare le<br />
indicazioni di altre guide o le segnalazioni raccolte nei centri visita<br />
dei parchi, negli uffici del turismo, nelle pro loco.<br />
Dopo la descrizione dei diversi tratti e delle caratteristiche dei tre<br />
Parchi, la sezione finale contiene una selezione di servizi disponibili<br />
presso le varie tappe: ricettività, ristorazione, centri visita, ecc.
The Route of the Mountain Parks<br />
The territories<br />
The three Protected Areas involved in the route are: The Navegna and Cervia<br />
Mountains Nature Reserve, the Lucretili Mountains Park and the Simbruini<br />
Mountains Park. These territories are a mosaic of typical habitats of the Central<br />
Apennines. Ridges and mountain peaks of variable heights between 1200<br />
and 1800 metres, plateux, river valleys, small plains among mountain slopes, a<br />
system of small widespread settlements, become stable through the centuries and<br />
that nowadays is having problems because of the big transformations of post-industrial<br />
society.<br />
From a geological point of view, the three Protected Areas are characterized by<br />
the presence of rocks that rose out of the sea during the birth and building process<br />
of the Apennines. <strong>It</strong> is mostly a matter of limestones formed during the Mesozoic<br />
era in the depth of tropical seabeds where shells and skeletons of many organisms<br />
used to lay down. Once they cropped up, these rocks have been interested by karst<br />
phenomena that sculpted their surface and deeply dug them inside.<br />
Along many stretches of the route one finds vast forests, still partially used for<br />
wood cutting. On the temperate slopes deciduous woods with oaks, maples and<br />
hornbeams prevail; in the most inaccessible areas stands the holm-oak. Chestnut<br />
trees, favoured by local communities because of their wood and fruits, are<br />
dominant at an intermediate height mostly in the area of the Cervia mountain.<br />
At higher altitudes, 1000 metres and over above the sea level, vast woods with<br />
the presence of beech trees can be found.<br />
The fauna of these territories is typical of the Apennines, with some rarities and<br />
species that are matter of specific measures of nature conservation.<br />
For several birds rupestrian habitats are very important; it’s here that, besides the<br />
golden eagle, the peregrine and the raven find their way to breed. High grasslands<br />
are in the same way essential for the rock partridge. The decaying wood<br />
of old beech and chestnut trunks represents the ideal habitat for some rare<br />
coleoptera such as the Rosalia alpina. Among the greatest carnivorous animals<br />
the wolf and the elusive Marsican bear stand out.<br />
The landscapes are deeply shaped by those anthropic activities that, until a few<br />
decades ago, used to be the most prominent: sheep-farming, extensive cultivations<br />
on small plots of land and exploitation of wood resources. These activities<br />
are nowadays disappearing in favour of a nature recovery that allows shrubs and<br />
trees to gain ground. Some traditional cultivations survive, mostly in the parks,<br />
providing typical quality products deeply connected to the local places: for instance<br />
spelt, legumes, etc.<br />
As regards to the history of places, during the pre-Roman period (<strong>It</strong>alic peoples)<br />
the whole areas to the north of the Via Valeria (Lucretili mountains and Navegna<br />
and Cervia mountains) were under the influence of the Sabines, while the<br />
Simbruini mountains area belonged to the Equi. Due to the supremacy of Rome<br />
13
these peoples were conquered and roman villae, such as the one of Horace in Licenza<br />
or Nero’s in Subiaco, began to rise all around.<br />
During the early Middle Ages, with the Benedictine expansion, all the lands<br />
were under the influence of the major abbeys. The most important and powerful<br />
were those of Farfa and Subiaco. Between the X and XII century a lot of settlements,<br />
nowadays still preserved, were built, usually as fortified villages set<br />
around rural parishes or in order to protect the undefended country people. In<br />
the feudal period the most influential families established themselves and, under<br />
the Church control, ruled for centuries over the villages around. The Papal State<br />
kept the control of the area until 1861, when the peoples chose to be part of the<br />
new Kingdom of <strong>It</strong>aly.<br />
The route<br />
The “Route of the Mountain Parks” is about 180 kilometres long and is composed<br />
of two stretches, both starting just off the tollgate of Vicovaro-Mandela on<br />
the A24 Roma-L’Aquila motorway. The route runs through the above mentioned<br />
three Protected Areas, but also gives a chance to know the connecting<br />
road network between them and some remarkable lands close to their borders.<br />
Along the way, that is completely indicated by a specific sign system, 42 information<br />
posters of variable typologies, dimensions and contents can be found,<br />
placed by sites of particular relevance corresponding to stages of naturalistic, historical<br />
or landscape interest.<br />
This Guide<br />
The Guide enriches and completes the contents of the posters. <strong>It</strong> is a further instrument<br />
for the tourist, a little source of information and extra news able to integrate<br />
those of other guides or the information collected by the Visitors Centres<br />
of the Parks and the tourist agencies.<br />
After the description of the various parts of the route, the last section of the<br />
Guide includes a selection of facilities and options available by the different<br />
stages: accommodation capacity, restoration, crafts, typical products, etc.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
Da Vicovaro a Orvinio<br />
Chi percorre l’autostrada A 24 da Roma verso l’Abruzzo e volge<br />
lo sguardo a destra appena prima dell’uscita di Vicovaro, percepisce<br />
uno scorcio di rara bellezza: un complesso di antichi edifici<br />
religiosi adagiati su una rupe di travertino a strapiombo sull’Aniene.<br />
È il Convento di S. Cosimato, che merita una sosta per la visita<br />
delle cavità rupestri in cui vivevano i primi eremiti o per addentrarsi<br />
nei meandri dell’antico acquedotto Claudio, possibilmente<br />
con una torcia. L’arrivo dei visitatori è sempre bene accetto e la<br />
struttura è attrezzata per ricettività e ristorazione. Nel chiostro<br />
sono esposti dei pannelli, realizzati dai gruppi speleologici, con le<br />
mappe di tutte le cavità della zona.<br />
15
16<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
L’insediamento di Vicovaro (Varia) fu fondato dagli<br />
Equi, di cui restano tracce nelle antiche mura poligonali.<br />
Dopo la conquista da parte dei romani<br />
nel 304 a.C. il villaggio divenne un importante<br />
centro fortificato di età repubblicana.<br />
Il suo ruolo strategico nei secoli successivi è<br />
sempre stato legato alla posizione lungo la<br />
via Valeria, luogo “naturale” di sosta o incontro<br />
per sovrani, pontefici, condottieri,<br />
uomini di fede.<br />
Nel centro cittadino, affacciato sulla<br />
piazza principale, il Tempietto di<br />
S. Giacomo a pianta ottagonale<br />
rappresenta, nel contempo, un bellissimo esempio di architettura<br />
gotico - rinascimentale e una celebrazione dei fasti della famiglia<br />
Orsini.<br />
Attorno ad esso, girando per il nucleo<br />
storico, si può sentire il profumo<br />
delle pagnotte appena sfornate,<br />
autentico vanto cittadino, o della<br />
“pizza di pane” che ne rappresenta<br />
la “prova di cottura”.<br />
Da Vicovaro l’ingresso nella valle del torrente Licenza (o valle<br />
“Ustica”) è accompagnato da una sequenza di appezzamenti<br />
irregolari di olivi, che ammantano i pendii fino alle massime<br />
quote consentite dall’adattabilità di questo generoso albero<br />
mediterraneo.<br />
La strada Licinese corre lungo il fondovalle, ma dopo circa due<br />
chilometri è necessario girare a sinistra per salire lungo i tornanti<br />
verso Roccagiovine.<br />
Il paese appare piccolo, con le case addossate le une alle altre,<br />
tutte raccolte attorno al castello e alla chiesa di S. Nicola di Bari<br />
del XVII secolo, che conserva una “pala” d’altare della scuola del<br />
Perugino. Sulla piazza da poco restaurata il silenzio è interrotto<br />
dal rumore dell’acqua della fontana dedicata alla dea Vacuna. In<br />
epoca imperiale il culto di questa benevola divinità rurale, para-
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
gonabile alla dea Vittoria dell’Olimpo romano e cantata da Orazio,<br />
Ovidio e Varrone, era molto praticato nei dintorni, probabilmente<br />
anche in un santuario appositamente consacratole.<br />
A causa dell’estrema e perdurante essenzialità della vita e delle<br />
consuetudini locali, Roccagiovine ha mantenuto un aspetto sostanzialmente<br />
immutato<br />
nei secoli, riuscendo ad<br />
evitare la moderna e impattante<br />
proliferazione dei<br />
nuovi edifici. Il suo territorio<br />
comunale (di circa<br />
18 chilometri quadrati) ricade<br />
interamente nel Parco<br />
dei Monti Lucretili. Ad<br />
oggi, un terzo è utilizzato per scopi agricoli (seminativi e pascoli),<br />
mentre i restanti due terzi sono coperti da boschi: di roverella,<br />
carpino e orniello alle quote più basse, castagneti da frutto<br />
intorno all’abitato e formazioni miste di acero, cerro e faggio sui<br />
versanti delle aree più elevate.<br />
Da Piazza Vacuna lungo la strada intercomunale verso Licenza,<br />
dopo circa due km si incontra sulla sinistra il seicentesco Ninfeo<br />
degli Orsini, una fontana nei boschi costruita come una scenografia<br />
rinascimentale e alimentata da una cascatella artificiale. Si<br />
tratta di un’opera creata per convogliare le acque sorgive di quella<br />
che si ritiene fosse l’antica Fonte Bandusia, cantata dal poeta<br />
latino Orazio e che alimentava la sua villa posta poco più a valle.<br />
Oh sorgente più tersa della cristallina purezza di quella di Bandusia (...)<br />
tu porgi l’amabile frescura ai tori stanchi dell’aratro ed al gregge errabondo. (Orazio<br />
- Odi)<br />
Le incrostazioni calcaree che ricoprono la struttura e la fitta vegetazione<br />
di muschi, capelvenere e farfaraccio,<br />
favorita dal vapore acqueo, non<br />
consentono di cogliere alcuni particolari<br />
architettonici originari dell’opera,<br />
quali il timpano e le<br />
colonnine.
Il Parco Regionale dei Monti Lucretili<br />
Comprende le montagne alle porte di Roma, le cui sagome<br />
familiari si vedono dalle tangenziali, dal Gianicolo,<br />
da Monte Mario. Rilievi modesti ma sorprendentemente<br />
ricchi di natura e paesaggi, attraversati da una fitta rete di per-<br />
corsi a tutto vantaggio degli escursionisti più<br />
esigenti.<br />
Per la loro vegetazione varia e particolare i Lucretili<br />
sono da secoli oggetto di attenti studi<br />
botanici. Qui infatti, le notevoli diversità climatiche<br />
hanno contribuito a far vivere insieme, in<br />
Faggio<br />
una sorta di “mosaico” verde, gruppi di piante di origini mediterranee,<br />
centroeuropee e balcaniche. Il più tipico rappresentante di<br />
queste ultime è lo storace, un arbusto il cui fiore bianco è simbolo<br />
dell'area protetta.<br />
Gli ambienti più caratteristici del Parco sono i vasti pratoni carsi-<br />
ci d'altura circondati da boschi di faggio, pa- Aquila reale<br />
scolati da mandrie brade di cavalli e vacche<br />
maremmane e frequentati da lepri<br />
e coturnici. Non mancano tuttavia<br />
gli ambienti rupestri, ideali<br />
per alcuni rapaci come il falco<br />
pellegrino e l'aquila reale (che qui nidifica<br />
ormai da parecchi anni).<br />
Le testimonianze dell'influenza dell'uomo sul territorio<br />
sono molte e diffuse. Dai borghi e dai luoghi di culto abbandonati<br />
ai centri storici dei 13 comuni del Parco, disposti<br />
quasi tutti a raggiera intorno al suo perimetro, ciascuno con un<br />
nucleo fortificato ed una lunga storia da raccontare. I resti della<br />
grande Villa di Orazio a Licenza fanno inoltre capire che l'area
esercitava una notevole attrattiva<br />
fin dai tempi dei romani, probabilmente<br />
anche in virtù della sua<br />
vicinanza con l'Urbe.<br />
Ricco e vario è il calendario delle<br />
manifestazioni. Gli appuntamenti<br />
più importanti sono la Sagra delle<br />
Cerase di Palombara Sabina (prima o seconda domenica di giugno),<br />
l'Infiorata del Corpus Domini di Poggio Moiano e la Sagra<br />
delle Sagne di Farro a Licenza (terza domenica di novembre).<br />
Tra i sapori più autentici di queste terre il primo è quello dell'olio<br />
extravergine di oliva della Sabina (DOP), leggerissimo e saporito,<br />
derivante da olive raccolte a mano in piccoli appezzamenti distribuiti<br />
lungo diverse fasce pedemontane. Nelle aree collinari che<br />
guardano la campagna romana sono coltivate, ormai da quasi due<br />
secoli, le ciliegie “Ravenne”, grandi, tardive e dalla polpa consistente.<br />
Il farro, antichissimo cereale coltivato dall'uomo, ha trovato<br />
discrete “aree rifugio” sui Lucretili, dove non è stato soppiantato<br />
da altre colture più redditizie riuscendo a sopravvivere e a costituire<br />
la base per ottime produzioni artigianali di pasta e dolci.<br />
The Lucretili Mountains Regional Park<br />
Due to notable climatic differences, the Lucretili mountains have a varied and particular<br />
vegetation, as a sort of green “mosaic” that consists of groups of plants with<br />
Mediterranean, Middle European and Balkan origins. The most typical example of<br />
this latest variety is the storax, a shrub whose white flower is the symbol of the protected<br />
area. The Park is run through by a dense net of pedestrian trails. <strong>It</strong>s most<br />
characteristic environments are the high ground grasslands, surrounded by beech<br />
woods, where the cattle graze around and one finds hares and rock partridges. The<br />
rock cliffs are ideal places for birds of prey such as the peregrine and the golden eagle<br />
(that nests by since several years). The Park has 13 main villages, set with a radial<br />
arrangement around its perimeter, each one with a fortified historical core and<br />
a long story to tell. Many festivals are connected to the local agricultural products,<br />
like the Fair of the Cerase (cherries) in Palombara Sabina (on the first or<br />
second Sunday of June) and the Fair of the Spelt Pasta in Licenza<br />
(on the third Sunday of November). Anyway the most authentic<br />
flavour of this area belongs to the Sabina extra virgin<br />
olive oil, very light, coming out from a olive hand-harvest<br />
in small plots of land spread on the slopes of the mountains.
20<br />
Come qualsiasi raccolta d’acqua, ferma o corrente, la vasca semicircolare<br />
del Ninfeo rappresenta un’opportunità<br />
di vita per molte specie di piccoli animali<br />
invertebrati. Oltre a Plecotteri, Tricotteri<br />
ed Efemerotteri, la cui presenza<br />
indica una buona qualità dell’acqua,<br />
vi si possono trovare, ad esempio,<br />
anche le sanguisughe, vermi<br />
acquatici con due ventose<br />
alle estremità. Utilizzati<br />
nella medicina<br />
popolare per i salassi fino<br />
agli anni ’50 – ’60,<br />
questi animali venivano raccolti nei fossi dai cosiddetti “mignattari”,<br />
che immergevano le gambe nude nell’attesa che essi vi si attaccassero.<br />
Seguendo le indicazioni, dopo alcune centinaia di metri si arriva<br />
all’ingresso dei ruderi della Villa di Orazio.<br />
Il podere venne donato al celebre poeta da Mecenate nel 33 a.C.<br />
perché potesse godervi ameni giorni di svago lontano dall’Urbe<br />
sovraffollata. L’insieme degli edifici costituiva un grande complesso<br />
multifunzionale. Una parte era dedicata alla residenza vera<br />
e propria, con annesso giardino; vi erano poi un settore termale e<br />
uno riservato alle attività agricole del fondo circostante.<br />
Ecco quel che volevo: un pezzo di terra non tanto grande, dove ci fosse un orto e una<br />
fonte di acqua perenne vicina alla casa e un po’ di bosco oltre a questo. Più e meglio<br />
hanno fatto gli dei. (Orazio - Satire)<br />
Si scende fino ad incontrare<br />
la S.S. Licinese dove si<br />
prende a sinistra per raggiungere,<br />
dopo poco più di<br />
1 chilometro, il borgo di<br />
Licenza.<br />
Situato in posizione rilevata<br />
sopra un dosso affacciato sul<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
torrente omonimo, circondato da boschi, oliveti e qualche lembo<br />
di pianura, dominato dal Palazzo Baronale che un tempo era<br />
il castello degli Orsini e oggi ospita il Museo Oraziano, il paese<br />
è il più popoloso e dinamico della valle Ustica.<br />
A Licenza gli ultimi decenni hanno portato alla riscoperta di<br />
un cereale molto antico: il farro. Specie pura e resistente alle<br />
malattie, nel corso della storia la sua coltura fu soppiantata<br />
dal frumento, dalla resa sicuramente migliore ma dalle proprietà<br />
nutritive decisamente più scarse.<br />
Utilizzando farina di farro, acqua pura di sorgente, trafile in<br />
bronzo e un processo di essiccazione a temperatura ambiente,<br />
un locale laboratorio artigianale produce diversi tipi di<br />
pasta, dalle tipiche “sagne” alle tagliatelle, dai rigatoni agli<br />
“strozzapreti”.<br />
Il maestro di pittura di Goethe<br />
Tra i personaggi illustri che hanno soggiornato in questi territori vi è il<br />
famoso incisore e paesaggista tedesco Jacob Philipp Hackert, maestro di<br />
pittura di Goethe, che verso la fine del ‘700 percorse la valle alla ricerca<br />
della villa di Orazio, dipingendovi una serie di suggestivi scorci.<br />
Ammirare una successione delle sue vedute rappresenta un percorso di<br />
lettura unico di questi luoghi, ancora attuale nonostante le trasformazioni<br />
degli ultimi due secoli.<br />
Proseguendo lungo la Licinese, dopo qualche centinaio di metri<br />
si gira a sinistra per affrontare i tornanti che si inerpicano verso<br />
Civitella di Licenza.<br />
Prima di giungere nell’abitato<br />
può valere la pena soffermarsi<br />
qualche istante a contemplare<br />
il paesaggio della<br />
valle, sempre più completo<br />
man mano che si sale, o incamminarsi<br />
sul Sentiero dell’Aquila,<br />
che dalla fonte in<br />
località La Posta conduce di<br />
fronte alle rupi del M. Pellecchia,<br />
ad un capanno di osservazione<br />
da cui è possibile ve-<br />
21
22<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
dere il grande nido di una coppia di aquile reali. Per il rispetto<br />
che si deve a questi maestosi ed elusivi rapaci e per garantire<br />
la loro permanenza nell’area è necessario arrivare al capanno<br />
in gran silenzio e non tentare di proseguire oltre, né<br />
di avvicinarsi in altro modo al loro prezioso nido.<br />
Dai 735 metri slm del punto più alto di Civitella si può godere<br />
di un panorama spettacolare a 360 gradi. Verso sud il colle pietroso<br />
di Saracinesco, i Monti Ruffi e, in lontananza, i Simbruini.<br />
A nord la dorsale del M. Pellecchia e la parte alta della valle del<br />
Licenza fin oltre Percile.<br />
Il Pellecchia, con i suoi 1368 metri, è il rilievo più alto dei Lucretili<br />
e non esistono altre quote paragonabili così vicine a Roma.<br />
Ciò ha determinato, soprattutto negli ultimi secoli, un costante<br />
interesse verso l’utilizzazione delle risorse naturali di questa montagna,<br />
e di quelle vicine, che si è sostanzialmente tradotto nella<br />
nascita di due importanti economie parallele: quella del carbone,<br />
per l’inverno, e quella della neve, per l’estate. La prima ha portato<br />
ad un notevole sfruttamento dei boschi e alla diffusione della<br />
pratica delle carbonaie, le cui piazzole circolari si possono scorgere<br />
come testimonianze residue, ancora ben visibili nel paesaggio<br />
forestale. Il commercio della neve approfittava invece dello spesso<br />
manto nevoso invernale, che veniva fatto accumulare in depressioni<br />
naturali o artificiali lungo il crinale montuoso (“pozzi<br />
della neve”), con l’accortezza che non si sciogliesse durante la<br />
stagione calda. Fino a quando non iniziarono a diffondersi frigoriferi<br />
e congelatori, dalle vette del Pellecchia file di carri portavano<br />
la preziosa risorsa a Roma lungo una “via della neve” che passava<br />
per Monteflavio e la Salaria.<br />
Tornati sulla Licinese si<br />
procede per circa tre chilometri<br />
verso nord lungo la<br />
valle che man mano si restringe,<br />
fino alle prime case<br />
di Percile e ad una grande<br />
“peschiera” riempita<br />
dalle acque limpide e veloci<br />
del torrente Licenza.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
In questa zona una brevissima deviazione sulla sinistra porta<br />
verso il cimitero; costeggiandone il lato destro si arriva alla<br />
Fonte degli Aliucci da cui sgorga un’acqua leggerissima, oligominerale,<br />
usata fin dall’epoca romana e indicata per curare i<br />
calcoli renali o come coadiuvante nelle diete per l’obesità.<br />
In una nota del 1960 su una piccola guida turistica di Percile l’allora<br />
parroco scriveva: “un’eventuale industrializzazione dell’acqua<br />
degli Aliucci, nel futuro, e una lottizzazione dei bei prati a scopo di<br />
villeggiatura (...) donerebbero uno sviluppo più ampio ed un tono<br />
più elevato”. Oggi, grazie al parco e ad una consapevolezza ambientale<br />
completamente diversa, a poche persone verrebbe ancora<br />
in mente di immaginare simili prospettive di sviluppo.<br />
Il nucleo storico del paese, sovrastato dal Palazzo Baronale del<br />
XIII secolo, è molto<br />
raccolto e curato. Sulla<br />
piazza, ripavimentata<br />
di recente, si trova un<br />
punto informativo<br />
fornitissimo di depliant<br />
e pubblicazioni<br />
anche sul parco.<br />
Imperdibile e di tutto<br />
riposo, fra boschi<br />
di acero, orniello e<br />
albero di Giuda, la passeggiata ai laghetti, o “lagustelli”. Il<br />
più piccolo (Marraone) si vede solo dall’alto perché occupa la<br />
base di una ripidissima depressione circolare. Il maggiore (Fraturno)<br />
compare fra gli alberi come una sorta di miraggio inaspettato.<br />
Entrambi, essendo di origine carsica, sono privi di<br />
immissari e vengono alimentati solo da sorgenti perenni di<br />
portate molto variabili.<br />
Da Percile a Orvinio la strada diventa più stretta, entra nella<br />
provincia di Rieti e arriva a valicare, in maniera appena percettibile,<br />
lo spartiacque fra il bacino idrografico del Licenza e<br />
quello del fiume Turano.<br />
Fino al 1863, anno di ingresso nel Regno d’<strong>It</strong>alia, Orvinio si<br />
chiamava Canemorto. Secondo alcune fonti l’origine di questo<br />
23
24<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
bizzarro toponimo è<br />
collegata ad una vittoria<br />
degli eserciti di Carlo<br />
Magno sui Saraceni<br />
che terrorizzavano le<br />
popolazioni locali, con<br />
uccisione di un loro capo,<br />
o “khan”.<br />
Adagiato su un’altura<br />
calcarea, il paese ha un nucleo storico ordinato e pianeggiante<br />
con una via principale, quasi un corso<br />
cittadino, che conduce dalla porta di accesso fino<br />
al castello. Quest’ultimo, di proprietà dei<br />
marchesi Malvezzi Campeggi, è formato da un<br />
complesso di edifici costruiti in epoche diverse<br />
e ristrutturati ai primi del ‘900, di cui restano<br />
come elementi originari il “maschio” cilindrico<br />
e le mura di cinta merlate.<br />
Di Orvinio è il pittore seicentesco<br />
Vincenzo Manenti, la cui fama è stata<br />
recuperata solo agli inizi del ‘900,<br />
ma che ai suoi tempi era un artista<br />
noto e affermato in tutto il centro <strong>It</strong>alia,<br />
soprattutto presso confraternite ed ordini religiosi. Alcuni<br />
suoi affreschi rivestono le pareti della chiesa di S. Maria dei Raccomandati,<br />
il cui esterno presenta una facciata curiosamente<br />
obliqua rispetto al suo asse, aggiunta alla fine del ‘700 per renderla<br />
perpendicolare alla principale via d’accesso all’edificio.<br />
Le meteoriti di Orvinio<br />
In un giorno di fine agosto del 1872 uno sciame di meteoriti investì<br />
tutto il Lazio provenendo da sud. Nei dintorni di Orvinio ne caddero<br />
diverse di cui 6 sono state recuperate, per un peso complessivo di circa<br />
3 chili e mezzo. Si tratta di frammenti rocciosi molto pesanti, denominati<br />
“orvinite”, ricchi di silicati e leghe di ferro – nichel, probabilmente<br />
simili alle rocce che si pensa costituiscano le parti più interne della<br />
Terra. Il campione più grande, oltre 7 etti, è conservato nel Museo di<br />
Mineralogia dell’Università La Sapienza a Roma.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
From Vicovaro to Orvinio<br />
The Monastery of S. Cosimato, located on a travertine cliff falling sheer to the<br />
Aniene river, is worth a stop to visit the rupestrian cavities, in which the first hermits<br />
used to live, or to venture into the maze of the ancient aqueduct of Claudio.<br />
The complex has accommodation facilities and restoration is offered too.<br />
The settlement of Vicovaro (Varia), funded by the Equi and later conquered by the<br />
Romans in 304 b.C., has always had a historical importance due to its position<br />
along the Via Valeria, a natural stopping place and a meeting point for monarchs,<br />
popes, troop leaders and faithful people. In the centre of the town the small church<br />
of S. Giacomo with an octagonal plan, built by the powerful Orsini family, is a<br />
beautiful example of Renaissance - Gothic architecture.<br />
Starting from Vicovaro the Licinese road runs along the Licenza river valley floor.<br />
Within two kilometres, turning on the left, the little village of Roccagiovine is<br />
reachable. The settlement is small, with the houses leaning one another, all of them<br />
standing around the Castle and the Church of S. Nicola dating to the XVII century.<br />
On the square, recently refurbished, the silence is just broken by the water sound<br />
of the fountain dedicated to the Vacuna Goddess. During the Roman Empire the<br />
cult of this benevolent divinity of the fields was very popular in the neighbourhood.<br />
Roccagiovine is surrounded by woods: especially those of oak, flowering ashes and<br />
hornbeams at the lower altitudes, chestnut trees around the built-up areas and<br />
maples, Turkey oaks and beech trees on the highest slopes.<br />
Starting from the square and going along the road across the mountainside towards<br />
Licenza, after a couple of Kilometres the seventeenth-century Orsini<br />
Nymphaeum is met on the left side, a fountain in the woods built as a Renaissance<br />
scenery and supplied by a small artificial waterfall. As any other aquatic<br />
habitat, the semicircular pool<br />
of the Nymphaeum is a life<br />
opportunity for several species<br />
of small invertebrates. One<br />
finds, for instance, Plecoptera,<br />
Tricoptera and<br />
Ephemeroptera insects; their<br />
presence indicates healthy<br />
water.<br />
Following the signs, after a few<br />
hundred metres you can reach<br />
the entrance of Horace’s Villa, given as a gift to the famous Latin poet by Mecenate<br />
in 33 b.C. All the buildings were part of a great complex made of a residential<br />
property with a garden, a thermal unit and a sector for agricultural activities.<br />
Going back to the valley floor on the Licinese road, turning on the left, one gets to<br />
the village of Licenza. Located on top of a hill and surrounded by forests, olive<br />
25
26<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Vicovaro Orvinio<br />
groves and some patches of plain, dominated by the Baronial Palazzo (that once<br />
used to be the Orsini Castle), the village is the most populated and dynamic of the<br />
valley. Using spelt flour, an ancient cereal cultivated in this area, spring water and<br />
a traditional drying process, a local workshop produces several types of pasta, from<br />
the typical “sagne” to the “tagliatelle”. Among the renowned figures that stayed for<br />
some time in these territories there is the famous German artist Jacob Philipp<br />
Hackert, Goethe’s painting master, who by the end of the XVIII century went<br />
through the valley painting some charming views.<br />
Going further along the Licinese road, after a few hundred metres it is possible to<br />
turn on the left towards Civitella di Licenza. Along the road, nearby a spring<br />
named La Posta, the Trail of the Eagle starts, leading to a hide from which it is<br />
possible to watch the nest of a couple of golden eagles, built on a cliff of the Pellecchia<br />
Mountain. From the highest place of Civitella a spectacular round view can be<br />
seen. In foreground to the north stands the Pellecchia Mountain that, with its 1368<br />
metres, is the highest peak in the surroundings of Rome. Till the half of the past century<br />
the woods of these mountains were cut in order to obtain coal. The snow accumulated<br />
on their peaks was gathered in specific holes (“snow pits”) and then delivered<br />
to Rome during the warm summers.<br />
Once back on the Licinese road, going to the north for about three Kilometres<br />
along the valley you can reach the first houses of Percile. In this area, by the cemetery,<br />
there is the Spring of the Aliucci from which gushes out a very light water,<br />
with low mineral content, that was used by the Romans and is indicated for renal<br />
diseases.<br />
The historical core of Percile, dominated by the Baronial Palazzo of the XIII century,<br />
is quiet and well-kept. Very interesting is a few kilometres walk to a couple of<br />
small lakes of karst origin. The smaller can be seen only from a high position being<br />
on the bottom of a deep circular bowl. The major appears through the trees as a sort<br />
of unexpected mirage.<br />
From Percile one goes on to Orvinio. Until 1863 this village was called Canemorto,<br />
probably related to a local victory of the armies of Charlemagne against the<br />
Saracens that used to terrorize the populations, with the killing of one of their leaders,<br />
also known as “Khan”. The small town of Orvinio has a tidy-looking and flat<br />
core with a main road, almost a<br />
city “corso”, leading from the entrance<br />
door to the castle. The<br />
celebrity in town is the seventeenth<br />
century painter Vincenzo<br />
Manenti that, at his time, was a<br />
very popular artist in Central<br />
<strong>It</strong>aly. Several of his frescoes cover<br />
the walls of the small church of S.<br />
Maria dei Raccomandati.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
Da Orvinio a Collalto Sabino<br />
Usciti da Orvinio si prosegue verso nord sulla Licinese fino<br />
al chilometro 18 dove, prendendo la strada sterrata sulla destra<br />
(occorre fare attenzione alle buche), si giunge ai resti dell’antica<br />
Abbazia di S. Maria del Piano.<br />
Il complesso benedettino è posto silenziosamente al bordo di<br />
un ampio e fertile piano carsico interrotto qua e là da alberi e<br />
orli di siepi. La scarna e armonica facciata della chiesa, in pietra<br />
calcarea scurita dal tempo, i lembi di mura perimetrali, il<br />
profilo allungato e vigile del campanile romanico, spuntano<br />
quasi all’improvviso dalla vegetazione.<br />
Si pensa che l’origine della struttura possa risalire al IX secolo,<br />
collegata ad una vittoria dell’esercito di Carlo Magno sui Sara-<br />
27
28<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
ceni nella pianura adiacente. Dopo un periodo di notevole dinamismo<br />
e operosità, quando i monaci benedettini, legati alla<br />
potente abbazia di Farfa, estendevano i loro possedimenti su<br />
diversi paesi dei dintorni, a partire dal ‘500 iniziò una lunga<br />
fase di declino e abbandono in cui il sito veniva frequentato<br />
solo per alcune celebrazioni e le consuetudini rurali.<br />
Un uso temporaneo come cimitero durante l’800, sommato a<br />
ripetuti crolli e<br />
saccheggi che i<br />
vari restauri non<br />
sono riusciti ad<br />
arginare, hanno<br />
condotto all’aspetto<br />
attuale. Il<br />
monumento,<br />
per quanto affascinante<br />
e armonicamenteinserito<br />
nel paesaggio, risulta ormai privo di molti elementi architettonici<br />
impiegati per la sua costruzione e provenienti da resti<br />
di edifici romani e medievali della zona (capitelli, stipiti, fregi,<br />
bassorilievi). È interessante notare come per questi materiali,<br />
che in gergo tecnico vengono definiti “di spoglio” perché derivano<br />
dallo smantellamento di qualcosa di preesistente, il destino<br />
tenda a ripetersi.<br />
Oggi di proprietà dello Stato, fino agli anni ’70 la struttura era<br />
del Comune di Orvinio, anche se dal punto di vista amministrativo<br />
l’area ricade nel comune di Pozzaglia Sabino. In tempi<br />
remoti, fra gli abitanti di questi due paesi si sono accese diverse<br />
contese per il possesso dell’abbazia e delle sue terre.<br />
Tornati sulla Licinese, si prosegue verso nord per circa un chilometro<br />
e mezzo fino ad un bivio dove si gira a destra sulla<br />
provinciale verso Pozzaglia Sabino.<br />
Il territorio è di passaggio fra l’area montuosa dei Lucretili e la<br />
valle del fiume Turano e, a partire dal IX secolo, costituiva la<br />
frontiera fra il ducato longobardo di Spoleto e quello bizantino<br />
di Roma.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
La patrona di Pozzaglia è S. Ulpia, martire cristiana sotto Diocleziano,<br />
ma in paese, da più di un secolo a questa parte, si è<br />
affermato un culto molto profondo e sentito per una concittadina<br />
suora, Livia Pietrantoni, uccisa appena trentenne nel<br />
1894 a Roma, dove lavorava come infermiera in un ospedale.<br />
La sua recente santificazione col nome di S. Agostina e la proclamazione<br />
a “patrona degli infermieri d’<strong>It</strong>alia” hanno concentrato<br />
su questo borgo una forte attenzione spirituale.<br />
Le spoglie della santa sono raccolte in una cappella della Chiesa<br />
di S. Nicola. Altri luoghi di pellegrinaggio e raccoglimento<br />
a lei dedicati sono la Cappella della Rifolta presso l’antico<br />
mulino all’ingresso del paese, dove da giovane si recava a pregare,<br />
e la casa natale che conserva molti oggetti originari di<br />
uso comune.<br />
Proseguendo lungo la provinciale, dopo alcune curve si apre<br />
un bellissimo panorama del grande pianoro fra Orvinio e Pozzaglia,<br />
con la sagoma lontana del campanile di S. Maria del<br />
Piano e il profilo dei Lucretili sullo sfondo.<br />
Dopo un paio di chilometri si arriva alla frazione di Montorio<br />
in Valle, costruita in posizione dominante sulla valle del Turano.<br />
La sua chiesa parrochiale di S. Stefano Protomartire, del<br />
‘300, ha un bel portale di accesso in travertino con lunetta del<br />
‘400 e, sull’altare, un affresco della Madonna del Rosario di<br />
Vincenzo Manenti.<br />
Dal Belvedere in contrada La Pianella si può godere di un ampio<br />
e suggestivo affaccio sulla valle e sulla dorsale dei monti<br />
Navegna e Cervia.<br />
Questo sito è anche<br />
un importante<br />
punto di interpretazionegeologica<br />
del paesaggio,<br />
dove l’esame delle<br />
forme dei rilievi e<br />
delle rocce che li<br />
compongono può<br />
aiutare a capire at-<br />
29
30<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
traverso quali complessi e lunghi meccanismi si è<br />
realizzata la costruzione delle montagne italiane<br />
così come appaiono oggi.<br />
All’uscita del paese, una stradina in<br />
leggera salita sulla sinistra porta<br />
verso l’eremo rupestre di S. Michele<br />
Arcangelo, costruito intorno<br />
ad una grotta in un<br />
luogo dove, secondo una<br />
leggenda locale, il giovane<br />
santo guerriero avrebbe<br />
trafitto a morte un terribile<br />
drago.<br />
Narra la tradizione<br />
che il culto diffuso<br />
per S. Michele in<br />
molti luoghi alti e scoscesi<br />
d’<strong>It</strong>alia iniziò sul Gargano nel 490<br />
d.C. in occasione di una delle sue prime apparizioni,<br />
durante la quale invitò a<br />
consacrare le cavità rocciose<br />
alla devozione cristiana (“dove<br />
la roccia si apre, il peccato dell’uomo può<br />
essere perdonato”). E’ però probabile che<br />
questa pratica tragga origini anche dal più<br />
antico culto di Ercole, divinità protettrice<br />
delle greggi del mondo pastorale centro –<br />
meridionale, venerata nelle grotte e nei luoghi di<br />
ricovero degli armenti.<br />
Lungo la provinciale che inizia a scendere verso il fondovalle<br />
si incontrano dei begli esemplari di vite maritata all’acero<br />
campestre.<br />
Dopo poco più di due chilometri di discesa si incontra il paesino<br />
di Pietraforte, anch’esso frazione di Pozzaglia, antico borgo<br />
fortificato costruito su una rupe calcarea, che conserva alcuni<br />
tratti di mura originari e dei begli archi di accesso.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
La Chiesa di S. Stefano vale una sosta per il suo soffitto a cassettoni<br />
del ‘600 e perché sui tre altari sono conservate altrettante<br />
pregevoli tele, sempre del ‘600, di Raffaello Vanni da<br />
Siena, allievo di Pietro da Cortona.<br />
La vite maritata<br />
È la testimonianza residua di una pratica colturale un tempo assai comune<br />
nei paesaggi rurali di tutta <strong>It</strong>alia e oggi quasi del tutto<br />
scomparsa a causa delle esigenze di razionalizzazione<br />
dei lavori agricoli. Il sistema, di origine etrusca,<br />
consisteva in una coltivazione “alta” delle viti,<br />
che venivano fatte crescere sopra ad alberi<br />
spontanei molto rustici e diffusi nelle campagne:<br />
aceri, olmi, pioppi. Questi venivano<br />
periodicamente potati e fornivano un adeguato<br />
sostegno così che i grappoli pendevano dalle loro<br />
chiome. Il terreno libero fra le varie “coppie”<br />
veniva utilizzato a rotazione per gli erbai da<br />
fieno o la coltivazione dei cereali.<br />
Continuando a scendere lungo la provinciale si attraversa il<br />
fiume Turano e si incontra la S. P. Turanense, dove si gira a destra.<br />
Percorso circa un chilometro, si imbocca una strada sulla<br />
sinistra che sale tortuosa fra i castagni fino al borgo di Collalto<br />
Sabino. Il tracciato della strada segue fedelmente l’articolazione<br />
del versante sud del Monte S. Giovanni, estrema propaggine<br />
meridionale del gruppo montuoso<br />
Navegna – Cervia.<br />
Il nome “Collalto” deriva da collis<br />
altus e ricorda la posizione dominante<br />
sulla Via Valeria e la Piana<br />
del Cavaliere, un tempo frontiera<br />
fra lo Stato Pontificio e il Regno<br />
Borbonico, oggi fra il Lazio e l’Abruzzo.<br />
Capoluogo per molti secoli di<br />
un’importante baronia fra le valli<br />
dei fiumi Turano e Salto, posse-<br />
31
32<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
duto tra il 600 e l’800 dai Barberini, Collalto è uno di quei<br />
luoghi in cui, forse più che in altri, si percepisce tangibilmente il<br />
senso dello scorrere del tempo e del fluire della storia. Una storia<br />
spesso “matrigna”, subita più che vissuta dalla gente di questa<br />
“terra di mezzo”. Tra<br />
i fatti più recenti figurano,<br />
ad esempio,<br />
i saccheggi e gli eccidi<br />
punitivi organizzati<br />
nel 1861 dai soldati<br />
borbonico –<br />
pontifici, aiutati dai<br />
briganti locali, appena<br />
dopo l’annessione<br />
plebiscitaria della<br />
Sabina al nascente<br />
Regno d’<strong>It</strong>alia.<br />
Il paese è annoverato,<br />
a pieno titolo, fra<br />
i circa cento “borghi<br />
più belli d’<strong>It</strong>alia” e si<br />
presenta con le case in pietra raccolte attorno al maestoso castello.<br />
Questa fortezza è il vero elemento unificatore dell’ambiente<br />
urbano, alta e visibile, con i suoi spalti e le sue torri<br />
merlate, dai vicoli e dalle piazze tutto intorno. Nella sua<br />
struttura d’insieme compaiono i segni dei molti interventi<br />
di restauro operati nel corso dei secoli e vi si possono distinguere<br />
le forme connesse alla primaria funzione difensiva da<br />
quelle legate più ad un uso da palazzo nobiliare. Per accedere<br />
al castello si attraversa una piazzetta con al centro una<br />
bella fontana ottagonale in pietra calcarea, per poi salire la<br />
scalinata che conduce al ponte levatoio e alla porta di accesso<br />
sormontata dallo stemma dei Barberini con le tre api.<br />
Nel 1928 a Collalto, presso il medico e scienziato Attilio<br />
Staffa studioso dei raggi X, venne in cura Umberto Nobile,<br />
ferito ad una gamba nell’incidente del dirigibile <strong>It</strong>alia durante<br />
la trasvolata del polo nord e autore del drammatico<br />
diario di viaggio “La Tenda Rossa”.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
From Orvinio to Collalto Sabino<br />
Going further to the north, as one gets to the 18th km, a turn on the right leads to<br />
the ruins of the ancient Abbey of S. Maria del Piano.<br />
Only the church front, some patches of the external wall and the Romanesque<br />
bell tower remain of the whole Benedictine complex.<br />
The origins probably date back to the XI century<br />
as a celebration of a local victory of the<br />
Charlemagne army against the Saracens. After<br />
a period of notable relevance, when the<br />
Benedictine monks connected to the powerful<br />
Abbey of Farfa expanded their possessions in<br />
several villages all around, from the early<br />
XVI century a long time of decay and neglect<br />
began. In the XIX century the church was<br />
even used as a cemetery.<br />
Due to several robberies the monument is<br />
nowadays devoid of many architectural elements<br />
used for its construction (for instance<br />
capitals, jambstones, friezes, bas-reliefs).<br />
<strong>It</strong> is necessary to go further to the north for<br />
about 1,5 Km till a road junction where there’s a right turn to Pozzaglia Sabino.<br />
The territory is a passage between the mountainous area of the Lucretili and the<br />
valley of the Turano river, crossing the frontier that, in the Middle Ages, used to exist<br />
between the Longobard Dukedom of Spoleto and the Byzantine one of Rome.<br />
In Pozzaglia, since a century and over a very deep cult of a local nun, named Livia<br />
Pietrantoni, has become popular. She was killed in 1894 in Rome, where she used<br />
to work as a hospital nurse, when she was only thirty years old. Her recent sanctification<br />
as S. Agostina and her proclamation as the “<strong>It</strong>alian nurses patron saint”<br />
have focused a strong spiritual attention on this village.<br />
After a few kilometres one gets to the hamlet of Montorio in Valle, built in a dominant<br />
position on the Turano Valley. <strong>It</strong>s parish church of S. Stefano, dating back to<br />
the IV century, has a fresco of the<br />
“Madonna of the Rosary” painted<br />
by Vincenzo Manenti.<br />
From the Belvedere, by the place<br />
called La Pianella, a wide and attractive<br />
view on the valley and on<br />
the ridge of the Navegna and<br />
Cervia Mountains can be seen.<br />
Just out of the village, a narrow<br />
uphill road on the left leads to the<br />
33
34<br />
rupestrian hermitage of S. Michael Archangel,<br />
built around a cave in a place where, according<br />
to a local tale, the young saint would pierce to<br />
death a terrible dragon.<br />
Going down towards the valley floor some great<br />
examplars of “married vines” twisted round<br />
maple trees can be found, as residual evidence of<br />
a country practice that once used to be popular<br />
and nowadays is almost disappeared. The technique<br />
consisted in using spontaneous trees, very<br />
rustic and common in the country lands such as<br />
maples, elms and poplars, as a support for the<br />
vines.<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Orvinio Collalto Sabino<br />
After little more than two km on the<br />
way down, the small town of<br />
Pietraforte is met, also included in the<br />
Pozzaglia hamlets, an ancient fortified<br />
village built on a calcareous cliff,<br />
where part of the original walls and<br />
some considerable entry arches survive.<br />
Still on the way down one crosses the Turano river in order to reach the Turanense<br />
road, by the valley floor, where it is necessary to turn on the right. After one km<br />
there’s a turn on the left to go up to the village of Collalto Sabino.<br />
The name “Collalto” derives from the latin collis altus and reminds the dominant<br />
position on the Valeria road and the surrounding plain, that once used to be the<br />
boundary between the Papal State and the Bourbon Kingdom, nowadays between<br />
the Lazio and Abruzzo regions.<br />
The village has been included in a list of<br />
about one hundred “most beautiful villages<br />
of <strong>It</strong>aly”, with small rocky houses all gathered<br />
around the majestic castle, unifying<br />
element of the urban environment, high<br />
and visible, with its battlements and embattled<br />
towers, from the alleys and the<br />
squares around. In the structure of the<br />
fortress the shapes connected to the primary<br />
defensive function can be distinguished<br />
from those related to a use as aristocratic<br />
Palazzo. In order to enter, stairs must be<br />
climbed leading to the drawbridge and the<br />
main door surmounted by the coat of arms<br />
of the Barberini family with three bees.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
Da Collalto Sabino a Varco Sabino<br />
Da Collalto si inizia a scendere verso Carsoli e, dopo quasi<br />
due chilometri, si gira a sinistra sulla provinciale per Collegiove<br />
e Marcetelli. La strada degrada dolcemente verso una stretta<br />
e lunga pianura di fondovalle.<br />
Percorsi due chilometri, con una breve deviazione sulla destra<br />
si può salire al paese di Nespolo dalla caratteristica forma a<br />
ferro di cavallo, affacciato sull’inconfondibile e maestoso profilo<br />
“a chiglia di nave rovesciata” del Monte Cervia.<br />
Il borgo è circondato da foreste che si estendono quasi senza<br />
soluzione di continuità. Il suo nome deriva da “acquam nespuli”,<br />
acqua di nespolo, dall’antica denominazione locale di un<br />
bosco in cui questa pianta cresceva spontanea. Nella parte alta<br />
35
36<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
del paese, la chiesa di S. Sebastiano patrono contiene una tela<br />
di scuola fiamminga del ‘500 che ne raffigura il martirio.<br />
Tornati sulla provinciale per<br />
Marcetelli, un tratto pianeggiante<br />
precede un ponte su un fosso e,<br />
subito dopo, si trova un incrocio<br />
con due strade bianche, una a destra,<br />
l’altra a sinistra.<br />
Quella a sinistra, leggermente dissestata,<br />
porta ai ruderi di un vecchio<br />
mulino ad acqua (Mola tra<br />
le Vene), dove è necessario parcheggiare.<br />
Da qui si può scendere<br />
per un lungo tratto nell’alveo del<br />
Fosso di Riancoli alla scoperta dei suoi angoli più segreti.<br />
Questo breve corso d’acqua nasce dalla confluenza di alcuni<br />
tranquilli ruscelli minori, scorre da est verso ovest ma, prima<br />
di gettarsi nel Turano, incide delle gole profonde che separano<br />
di netto la dorsale del M. Cervia dal rilievo isolato di M. S.<br />
Giovanni a nord di Collalto.<br />
L’accidentato percorso nell’alveo è una rappresentazione ideale<br />
della capacità dell’acqua di scolpire, scavare e levigare la tenace<br />
roccia calcarea. Nel silenzio interrotto solo dal vento che muove<br />
le foglie o dal verso stridulo della ghiandaia si incontra un<br />
susseguirsi continuo di sorprese: pozze isolate abitate da anfibi<br />
e larve di insetti,<br />
massi ciclopici, pareti<br />
rocciose, piscine<br />
naturali, cascate.<br />
La passeggiata va affrontata<br />
con le dovute<br />
cautele anche<br />
perché, d’inverno,<br />
l’impeto della corrente<br />
invita a mantenersi<br />
sui versanti che in alcuni tratti sono percorribili con<br />
difficoltà.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
La strada bianca sulla destra porta anch’essa nelle vicinanze di<br />
un antico mulino ad acqua che è stato recentemente ristrutturato<br />
per scopi didattici dalla Riserva Naturale (per la visita telefonare<br />
al 0765/790002).<br />
Il piccolo edificio in pietra<br />
si trova al termine di<br />
un breve tratto da fare a<br />
piedi e compare, nascosto<br />
fra la vegetazione,<br />
sulle sponde di un torrente<br />
poche centinaia di<br />
metri a valle dell’abitato<br />
di Nespolo. All’interno<br />
ospita una mola in legno<br />
“a ruota orizzontale” che un tempo serviva a macinare i<br />
cereali destinati al consumo delle famiglie contadine: grano,<br />
segale e farro coltivati su piccoli fazzoletti di terra e frutto di<br />
pratiche agricole a malapena ripagate dai raccolti.<br />
Attaccato al fabbricato, un grande vascone in pietra era utilizzato<br />
per accumulare l’acqua nei periodi asciutti o comunque<br />
quando le portate del torrente erano scarse.<br />
Di nuovo sulla provinciale<br />
per Marcetelli, che comincia<br />
a salire fra boschi di<br />
querce ed aceri fino ad arrivare,<br />
dopo circa cinque<br />
chilometri, a Collegiove.<br />
Il nome del paese trae probabilmente<br />
origine dalla<br />
presenza di un vicino luogo<br />
di culto dedicato a Giove. Questo fatto, sommato al ritrovamento<br />
su un colle circostante di una grande e antica tazza di<br />
marmo rosso venato, oggi utilizzata come acquasantiera nella<br />
chiesa parrocchiale, testimonia una notevole frequentazione<br />
di questi luoghi fin dai tempi dei romani.<br />
Come diversi altri centri dei dintorni anche Collegiove apparteneva,<br />
fra il ‘300 e il ‘600, alla Baronia di Collalto. Oggi, con<br />
37
38<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
i suoi 1001 metri è il centro abitato più alto della Riserva dei<br />
Monti Navegna e Cervia, luogo di partenza ideale per escursioni<br />
verso il crinale e la vetta del Monte Cervia da cui lo<br />
sguardo si apre sul Lago del Turano, sinuoso e azzurro, e su<br />
un’ampia cerchia di alture vicine e lontane, fra cui il Soratte ad<br />
ovest, il Terminillo a nord, il Velino ad est.<br />
Lungo la provinciale, circa un chilometro e mezzo a nord di<br />
Collegiove una stradina sterrata sulla sinistra si addentra nel<br />
cuore degli estesissimi castagneti che ricoprono le pendici<br />
orientali dei monti<br />
Cervia e Navegna.<br />
Entrare in un castagneto<br />
da frutto, in<br />
qualunque stagione,<br />
è un’esperienza<br />
che riempie di stupore<br />
per la cura con<br />
cui è tenuto il terreno<br />
e per l’imponenza<br />
degli alberi, quasi tutti secolari. Molti aspetti concorrono<br />
a dare vita ad un’atmosfera fiabesca: le tenaci e possenti<br />
radici, le nodosità dei rami, le cavità dei tronchi originate<br />
negli anni dall’azione combinata dei fulmini e dei voraci insetti<br />
“mangia legno”.<br />
Il castagno, detto anche “albero del pane”, è stato per secoli<br />
una fonte primaria di alimentazione durante i freddi inverni<br />
o i periodi di carestia, non solo<br />
per le povere popolazioni<br />
montane ma anche per il loro<br />
bestiame, soprattutto suino. Si<br />
diceva infatti che la carne del<br />
maiale fosse più buona quando<br />
il prezioso animale era alimentato<br />
con le castagne.<br />
Si prosegue sulla provinciale (occorre fare attenzione al fondo<br />
dissestato) per altri due chilometri e mezzo fino ad una stretta
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
curva a destra in corrispondenza della quale, sulla sinistra, inizia<br />
il sentiero che porta all’aspra Gola dell’Obito.<br />
Come quello di Riancoli, anche il Fosso dell’Obito taglia da<br />
est a ovest la dorsale montuosa, separando il rilievo del Navegna<br />
da quello del Cervia. Il suo bacino idrografico ricade<br />
tutto nella Riserva e dà origine ad una valle apparentemente<br />
anomala, che nasce<br />
aperta e termina in<br />
una gola. La causa<br />
sta nel fatto che<br />
nella parte alta del<br />
bacino, a oriente,<br />
affiora del flysch<br />
(arenarie stratificate<br />
miste ad argille),<br />
una roccia relativamente<br />
“tenera” e molto predisposta<br />
al modellamento<br />
da parte dell’erosione atmosferica;<br />
nella zona più occidentale e bassa<br />
verso Ascrea, invece, vi sono dei<br />
banconi più compatti e tenaci di<br />
calcare su cui l’erosione si concentra<br />
solo in alcune zone dando<br />
luogo a forme scoscese e ripidi pendii vallivi.<br />
Il nome Obito deriva probabilmente da “oves”<br />
(pecore), a segnalare un antico varco fra i<br />
monti per la<br />
transumanza<br />
delle greggi. Gli ambienti<br />
isolati e proibitivi della forra<br />
ospitano diversi tipi di vegetazione<br />
e sono frequentati da specie rare<br />
e sensibili quali il falco pellegrino<br />
e il merlo acquaiolo.<br />
39
La Riserva Regionale<br />
Monte Navegna e Monte Cervia<br />
Non sono montagne gemelle ma poco manca. Vengono<br />
sempre nominate insieme, hanno altezze quasi comparabili,<br />
1508 metri il Navegna, 1436 il Cervia, sono formate<br />
dallo stesso tipo di rocce e i versanti occidentali di entrambe<br />
si specchiano nelle acque del Lago del Turano mentre quelli<br />
orientali, ripidi in quota ma dolcemente ondulati alle pendici, in<br />
quelle del Lago del Salto. Le loro forme disegnano paesaggi ampi<br />
e solitari, in cui il tempo sembra seguire una scansione totalmente<br />
autonoma. Sulle carte sono anche conosciute come<br />
Monti Carseolani.<br />
La Riserva, estesa per circa 36 chilometri quadrati,<br />
ne protegge gli ambienti più significativi:<br />
le rupi, le praterie d’altura, le grandi faggete,<br />
i castagneti, i boschi di querce, carpini<br />
ed aceri, le acque tumultuose dei fossi<br />
dell’Obito e di Riancoli che tagliano trasversalmente<br />
la dorsale montuosa.<br />
Castagno<br />
Nel sottobosco, dove transitano sospettosi il lupo e il<br />
gatto selvatico, germogliano fioriture di orchidee, violette e narcisi.<br />
I cieli sono solcati dal volo preciso dell’aquila reale o, di notte,<br />
dal maestoso e silenzioso gufo reale. Alcune raccolte d’acqua<br />
ospitano anfibi di particolare interesse a dai nomi curiosi come<br />
l’ululone dal ventre giallo e la salamandrina dagli occhiali.<br />
Il territorio è attraversato da una rete di sentieri e tratturi, testimonianza<br />
di una viabilità rurale un tempo diffusa, oggi a disposizione<br />
anche degli escursionisti, ed è circondato da una cerchia<br />
discreta di paesini e piccole frazioni. Tra questi i nuclei storici dei<br />
nove comuni che fanno parte della Riserva. I più importanti e<br />
famosi sono Collalto Sabino e Rocca Sinibalda, per i loro castel-
li, e Castel di Tora per la sua felice<br />
posizione prossima alle rive del Lago<br />
del Turano. Ve ne sono però altri<br />
che contano poco più di 200<br />
abitanti ciascuno e si configurano<br />
come autentici presidi delle attività<br />
umane sulla montagna: Paganico,<br />
Collegiove, Marcetelli, Varco Sabino (sede degli uffici della<br />
Riserva Naturale).<br />
Gli spazi a disposizione per le coltivazioni sono limitati a piccoli<br />
orti e appezzamenti posti a ridosso dei centri abitati. I principali<br />
prodotti della terra, dunque, sono i frutti del bosco e del sottobosco:<br />
more, mirtilli, funghi, tartufi e, soprattutto, castagne,<br />
che vengono ancora raccolte nei circa 600 ettari di castagneti da<br />
frutto. Un vecchio detto sottolinea la loro importanza storica per<br />
le povere economie locali: “Allu burghittu se nun fosse pe’ li frutti<br />
se sariano morti tutti”. La varietà regina è la “castagna rossa del<br />
Cicolano”, introdotta in epoca storica dalla Lombardia e perfettamente<br />
adattata al clima e ai suoli di queste zone.<br />
The Navegna and Cervia Mountains Regional Reserve<br />
The shapes of the Navegna (1508 metres) and Cervia (1436 metres) mountains<br />
divide the Salto lake from the one of Turano outlining wide and solitary landscapes<br />
where time seems to go by with its own frequency.<br />
The Reserve, spreading for about 36 sqkm, protects several significant environments:<br />
cliffs, high-ground meadows, beech and chestnut woods as well as oak,<br />
hornbeam and maple woods, the turbulent waters of the Obito and Riancoli<br />
ditches. In the underwood suspiciously the wolf and the wild cat<br />
pass through. Skies are streaked across by the perfect flight of the golden<br />
eagle or, at night time, by the majestic and silent eagle owl.<br />
The area is run through by a net of trails and sheep-tracks and surrounded<br />
by a circle of small villages. Some of them have little more than<br />
200 inhabitants and represent the remaining of human activities on the<br />
mountains.<br />
The areas ready to be cultivated are restricted into small vegetable gardens<br />
and plots close to the villages. So, the main products from the<br />
land are wood and berry fruits such as blackberries, bilberries,<br />
mushrooms, truffles and, most of all, chestnuts that are still<br />
picked up all over the 600 hectares of chestnut woods.<br />
Orchidea
42<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
Un chilometro e mezzo più<br />
avanti, una deviazione sulla<br />
destra lungo la carrareccia<br />
che porta verso S. Maria in<br />
Villa permette di fare visita<br />
ad un’autentica “bisnonna<br />
verde”, una roverella monumentale<br />
di circa 300 anni<br />
che la gente del posto chiama<br />
con affetto “quercia bella”.<br />
È alta 22 metri (più di<br />
un palazzo di sei piani) e il<br />
suo tronco ha un diametro<br />
di più di due metri (servono<br />
almeno sei bambini per abbracciarlo tutto).<br />
Gli alberi secolari<br />
Che sia quercia o castagno, ogni albero che<br />
cresce dovrebbe poter continuare a farlo<br />
fino a diventare un grande albero.<br />
Diverrebbe così un potente produttore<br />
di ossigeno attraverso le foglie, un rifugio<br />
sicuro per molti animali, un dispensatore<br />
di cibo e doni preziosi grazie agli innumerevoli<br />
frutti ed un custode del suolo che attenua con<br />
l’ampia chioma la violenza dei temporali.<br />
Dopo un chilometro si entra a Marcetelli, che sembra debba<br />
il nome all’espressione latina “Marsorum tellus”, terra dei<br />
“Marsi”, riferita non al popolo italico ma alla famiglia della<br />
Sabina che nei secoli X e XI fondò diversi insediamenti nella<br />
valle del Salto.<br />
Il paese giace allungato su un crinale montuoso dai ripidi versanti<br />
e gode di una posizione difensiva strategica, con ampie<br />
vedute sulla valle e sul lago. Attraverso gli stretti vicoli lastricati<br />
in pietra del centro storico si arriva alla Piazza della Porta,<br />
che ha al centro una fontana ottagonale e su cui affaccia il Palazzo<br />
Barberini.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
Fino a pochi anni fa gli abitanti di Marcetelli erano dei rinomati<br />
e validi bottai. In inverno, scelto il legname più idoneo<br />
nei castagneti, si adoperavano a sagomare doghe di tutte le dimensioni<br />
per la costruzione di tini, bigonci e botti.<br />
Oltre Marcetelli la strada inizia a scendere verso il Lago del<br />
Salto. Dopo circa quattro chilometri occorre fare attenzione<br />
al bivio sulla sinistra, non segnalato, e prendere la stretta<br />
stradina asfaltata che sale verso Rigatti.<br />
Dal 1968 questo abitato non è più frazione del lontano comune<br />
di Ascrea, ma di Varco Sabino. Il piccolo paese è dominato<br />
dal Palazzo Baronale<br />
ed è ampiamente<br />
panoramico sul lato<br />
orientale del Lago del<br />
Salto e sui monti del<br />
Cicolano.<br />
La sua storia, al di là delle<br />
famiglie nobiliari che<br />
lo hanno governato nei<br />
secoli, simboleggia quella di tanti piccoli borghi sparsi sull’Appennino.<br />
Una storia che traspira ancora il senso del feudalesimo,<br />
testimoniata dagli Statuti medievali giunti fino ai giorni nostri e<br />
che sopravvive nella memoria orale dei racconti degli anziani.<br />
Una storia di povertà e sacrifici di povere genti di montagna, di<br />
doveri e obbligazioni verso potenti e uomini di chiesa, di briganti<br />
ed emigrazione per sfuggire alla fame.<br />
Dal belvedere posto al margine del paese lo sguardo è in<br />
grado di apprezzare l’enorme estensione del paesaggio forestale<br />
della valle del Salto (la stessa parola latina saltus vuol<br />
dire “bosco”, “selva”) interrotto<br />
solo dalle anse<br />
del lago che si insinuano<br />
nelle vallette laterali e,<br />
sporadicamente, dal sistema<br />
di piccoli insediamenti<br />
e case sparse.<br />
Con i suoi circa 7 chilo-<br />
43
44<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
metri quadrati il Lago del Salto è uno dei maggiori bacini<br />
artificiali dell’<strong>It</strong>alia centrale. Insieme a quello del Turano,<br />
suo “gemello” più piccolo da cui riceve le acque attraverso<br />
una lunga galleria, costituisce una sorta di unico grande serbatoio<br />
della capacità di 430 milioni di metri cubi (430 miliardi<br />
di litri) che alimenta la centrale idroelettrica di Cotilia,<br />
posta nella valle del Velino fra Rieti e Antrodoco.<br />
Con poco più di due chilometri<br />
si arriva a Varco<br />
Sabino che compare allungato<br />
in leggera pendenza ai<br />
piedi di un’alta parete rocciosa.<br />
Il nome del paese deriva<br />
dal fatto che nel medioevo,<br />
quando vi era solo<br />
una piccola chiesa rurale,<br />
vi si transitava attraverso<br />
una sorta di “valico” per<br />
passare dalla zona del Salto<br />
– Cicolano alla valle del<br />
Turano e alla Sabina.<br />
L’origine dell’insediamento risale alla metà del ‘400 quando<br />
la popolazione del borgo di Mirandella, scampata ad un violento<br />
terremoto, vide nella ripida balza rocciosa del valico un<br />
sicuro e agevole riparo alla furia degli elementi. I profughi<br />
non vollero però abbandonare del tutto le terre di provenienza<br />
e vi continuarono a portare le greggi al pascolo e ad utilizzarne<br />
il legname. Ciò diede luogo ad un’interminabile contesa<br />
con la comunità di Ascrea, nel cui territorio ricadeva Mirandella,<br />
che venne risolta solo alla fine del ‘700 (da cui il<br />
nome leggendario di “lite dei tre secoli”) con il riconoscimento<br />
dei diritti di “pascolo e legnatico” per gli abitanti di<br />
Varco.<br />
Nel nucleo storico, in Via Roma 35, hanno sede gli uffici<br />
della Riserva Naturale. Dall’abitato un ripido sentiero panoramico<br />
sale ad una grotta in cui è stata ricavata una chiesetta<br />
rupestre dedicata a S. Michele Arcangelo, patrono del paese.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
From Collato Sabino to Varco Sabino<br />
From Collalto one begins to go down toward Carsoli and, after a couple of kilometres,<br />
there’s a turn on the left along the way to Collegiove and Marcetelli. Once<br />
down the valley floor, after two kilometres more, a flat stretch of land precedes a<br />
bridge on a ditch and, just after that, a junction with two country roads is met.<br />
The one on the left leads to the ruins of<br />
an ancient water mill, where parking is<br />
possible and one can go hiking down for<br />
a long tract by the sides of the Riancoli<br />
ditch bed, searching for its most secret<br />
spots. The route along the ditch is<br />
bumpy and it’s an ideal representation<br />
of the water power that sculpts, digs and<br />
smoothes the hard calcareous rock. One<br />
finds many and different surprises: isolated puddles inhabited by amphibians<br />
and insect grubs, cyclopean boulders, rocky walls, natural pools, waterfalls. <strong>It</strong>’s<br />
necessary to use caution because during the winter the rushing current forces people<br />
to stay on the slopes which can hardly be walked over for themselves.<br />
Back on the asphalt road, that begins to go up among oaks and maples woods, until<br />
we get, after about five kilometres, to Collegiove.<br />
The name of the village is probably the result of a nearby cult place dedicated to<br />
Jupiter (Giove). The area, in fact, was populated since the Roman era as witnessed<br />
by the finding of a great ancient bowl made of streaked red marble, nowadays used<br />
as holy-water font in the local parish church. The village is a great starting point<br />
for hikes on the ridge and the peak of the Cervia Mountain from which boundless<br />
and attractive views can be seen.<br />
Almost two kilometres beyond, a dirt path on<br />
the left enters an extended forest of chestnut<br />
fruit trees, well-kept and rich in secular exemplars.<br />
The chestnut tree, also known as “bread tree”,<br />
has been for centuries a primary source of feeding<br />
during the cold winters, not only for<br />
mountain populations but also for their livestock,<br />
especially for pigs. Pork meat was in fact<br />
better when pigs were nourished by chestnuts.<br />
After two kilometres and a half more along the way, just by a right sharp bend,<br />
on the left side a trail starts leading to the Obito ravine.<br />
Just like the one of Riancoli also the Obito’s ditch cuts from east to west the<br />
mountain ridge, separating the Navegna range from the one of Cervia and generating<br />
a narrow deep ravine cut into the solid limestones.<br />
45
46<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Collalto Sabino Varco Sabino<br />
The name Obito probably originates from the Latin word “oves” (sheep), indicating<br />
an ancient way between the mountains for the flock transhumance. The secluded<br />
and prohibitive environments of the ravine lodge several kinds of vegetation and<br />
are populated by rare sensitive species such as the peregrine falcon and the dipper.<br />
After two kilometres and a half one enters Marcetelli. The village lies down over a<br />
small mountain ridge and has a strategic defensive position with wide views on the<br />
valley of the Salto river and its homonymous lake. From the historical centre,<br />
through narrow stone paved alleys, one gets to the Piazza della Porta with an octagonal<br />
fountain standing in the middle faced by the Palazzo Barberini.<br />
Until a few years ago, the people of Marcetelli were considered as renowned coopers.<br />
During the winter, once they had chosen the best timber in the chestnut woods, they<br />
used to shape staves of any size to make vats, tubs and barrels.<br />
After about four kilometres way down to the Salto lake attention must be paid to<br />
the road junction on the left, not indicated by road signs, where one takes the narrow<br />
asphalt road that climbs up to Rigatti.<br />
The story of this village symbolizes the one of the many small villages spread all over<br />
the Apennine. A story that still transpires the sense of feudalism and survives in the<br />
oral memory of elders tales. A story of poverty and sacrifices of poor people of the<br />
mountains, of duties and obligations in front of the powerful and the clergymen, of<br />
brigands and immigration to run away from famine.<br />
From the “belvedere”, that stands just at the edge of the village, one can enjoy the<br />
enormous extension of the forest landscape of the Salto valley (the Latin word<br />
“saltus” in itself stands for “wood”) just broken off by the bights of the lake.<br />
With its 7 sqkm the Salto Lake is one of the biggest artificial basins of Central <strong>It</strong>aly.<br />
Along with the one of Turano, a smaller “twin” from which it receives the water<br />
through a long tunnel, it supplies power to a hydroelectric station in the Velino valley,<br />
close to Rieti.<br />
With a bit more than two kilometres one gets to Varco Sabino that appears<br />
stretched at the base of a high rocky wall. The origin of the settlement dates back to<br />
the middle of the fifteenth century when the people from the hamlet of Mirandella,<br />
once escaped a terrible earthquake, saw the base of the cliff as a safe and practicable<br />
shelter from the fury of elements.<br />
In the historical core, addressed<br />
at Via Roma 35,<br />
stand the offices of the Nature<br />
Reserve. From the built<br />
up area a steep panoramic<br />
climb goes up to a cave<br />
where a rupestrian small<br />
church dedicated to S.<br />
Michael Archangel, patron<br />
saint of the village, has been<br />
made into the rock.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
Da Varco Sabino ad Ascrea<br />
Oltre Varco Sabino la strada inizia a salire con alcuni tornanti<br />
e, dopo circa due chilometri, costeggia il piccolo abitato<br />
di Vallecupola, frazione distaccata del lontano comune di<br />
Roccasinibalda.<br />
Il villaggio vanta due chiese parrocchiali, S. Croce e S. Maria<br />
della Neve. Fino a pochi anni fa quest’ultima custodiva una<br />
bellissima croce d’argento lavorato, poi trasferita nel Duomo<br />
di Rieti, attribuita a Jacopo Del Duca, collaboratore di Michelangelo.<br />
In tempi storici le principali occupazioni degli abitanti erano<br />
la pastorizia transumante e un’agricoltura montana di sussistenza.<br />
Sulle pendici del Monte Navegna a sud ovest del pae-<br />
47
48<br />
se, il carattere estensivo di<br />
queste attività, ancora<br />
praticate, ha consentito la<br />
conservazione integrale di<br />
un vasto e bellissimo lembo<br />
di ambiente rurale di<br />
una volta, organizzato secondo<br />
il sistema dei<br />
“campi chiusi”.<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
I “campi chiusi”: un paesaggio<br />
come mappa catastale<br />
Anticamente i limiti degli appezzamenti erano formati da robuste fasce<br />
verdi che contenevano i più comuni alberi e arbusti dei boschi circostanti.<br />
In molti casi la “chiusura” nasceva dalla necessità di evitare che greggi e<br />
mandrie brade pascolassero sulle terre migliori, spesso di proprietà dei<br />
signori. Le siepi erano molto spesse e impenetrabili, garantivano legname<br />
in caso di necessità e il loro fogliame (le “frasche”) veniva dato in pasto al<br />
bestiame nei lunghi mesi invernali.<br />
Si prosegue verso nord per circa otto chilometri e, dopo due<br />
bivi consecutivi in cui occorre tenersi a sinistra, si giunge al<br />
paese di Longone Sabino.<br />
Situato a 800 metri di altezza, l’abitato ha un centro storico<br />
medievale con strette e tortuose vie pavimentate in pietra calcarea<br />
e notevoli scorci sui monti della conca reatina. Nei<br />
secoli successivi all’anno 1000 l’insediamento appartenne<br />
alla vicina abbazia benedettina<br />
di S. Salvatore<br />
Maggiore, all’epoca una<br />
delle più importanti dell’<strong>It</strong>alia<br />
centrale.<br />
I santi patroni sono<br />
Cosma e Damiano,<br />
due fratelli<br />
medici martirizzati<br />
dai romani in Cili-
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
cia nel IV secolo, cui è dedicata una piccola chiesa inglobata<br />
nel cimitero. Chi capitasse in paese la sera del 26 settembre,<br />
in occasione della loro festa, avrebbe modo di osservare il rito<br />
dei “foconi”, grandi e spettacolari fuochi di fascine secche<br />
collocati sulle montagne<br />
intorno, probabilmente<br />
a simboleggiare<br />
un ultimo<br />
omaggio alla luce<br />
dell’estate appena<br />
finita.<br />
Per la festa del lavoro<br />
del 1° maggio a<br />
Longone si svolge la “Sagra dei Vertuti”, un gustoso piatto tipico<br />
locale consistente in una zuppa di legumi, cereali ed erbe,<br />
aromatizzati con mentuccia fritta in olio di oliva.<br />
Il percorso continua lungo la provinciale per la diga del Turano<br />
seguendo un tracciato sinuoso che ricalca le articolate<br />
forme del pendio. In alcuni tratti lo sguardo verso occidente<br />
si apre ad abbracciare un vasto panorama che comprende la<br />
valle del Tevere, il rilievo isolato del M. Soratte che nel Pliocene,<br />
due milioni di anni fa, era un’isola in un mare caldo e<br />
tropicale, e i lontani altipiani vulcanici Sabatino e Cimino –<br />
Vicano.<br />
Il borgo di Stipes, arroccato a quasi 900 metri di quota, è frazione<br />
del comune di Ascrea. Dalla ventosa fortezza situata<br />
nelle parte alta si gode di una notevole vista sulla Sabina e<br />
Rocca Sinibalda, sul ramo terminale del Lago del Turano e<br />
sulla diga.<br />
Ai primi di ottobre, in occasione della ricorrenza della Madonna<br />
del Rosario, il villaggio si anima per la “Festa delle Jatte”,<br />
le ragazze ancora in attesa di marito.<br />
Non si hanno notizie certe sulle origini del nome. Si sa però<br />
che “stipes” è l’inquietante termine latino che indicava il palo<br />
di legno verticale infitto nel terreno con cui, attraverso l’aggiunta<br />
del “patibulum” orizzontale, si formava la croce per le<br />
esecuzioni capitali.<br />
49
50<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
Con poco più di due chilometri di discesa si arriva sulle<br />
sponde del Lago del Turano all’altezza dello sbarramento che<br />
ne ha determinato la formazione.<br />
La diga del Turano, in<br />
cemento armato, alta 80<br />
metri e lunga 256, è stata<br />
costruita in corrispondenza<br />
di ripidi versanti<br />
di roccia calcarea che costituiscono<br />
le “spalle” e il<br />
basamento su cui poggia<br />
la struttura. La valle, a<br />
monte molto ampia e ricoperta<br />
dal lago, qui si restringe e diventa profonda lasciando<br />
appena intravedere il paesino di Posticciola sullo sfondo.<br />
Una valle sott’acqua<br />
Quando la diga venne chiusa le acque<br />
coprirono oltre 500 ettari di campi, pascoli,<br />
boschi ed aree abitate, espropriati alla gente<br />
locale per poche lire, divenute in breve carta<br />
straccia grazie all’inflazione e alla guerra.<br />
L’ulteriore aggravamento dei già miseri<br />
assetti economici determinò emigrazione e<br />
spopolamento in tutti i centri circostanti.<br />
Le paratie della diga vennero chiuse nella tarda estate del ‘39. In ottobre,<br />
mentre le acque già salivano, i contadini della valle costruirono rudimentali<br />
imbarcazioni per andare a raccogliere, per l’ultima volta, le pannocchie<br />
di mais e i grappoli d’uva non ancora sommersi.<br />
Dopo circa quattro chilometri lungo la provinciale Turanense<br />
che costeggia il lago si arriva in vista della penisola su cui sorge<br />
il paese di Colle di Tora.<br />
L’insediamento ricopre la sommità di un colle allungato da<br />
sud a nord che oggi si protende nell’acqua, ma che un tempo<br />
dominava la parte più ampia e fertile della vallata. La sua origine<br />
risale probabilmente alle invasioni barbariche quando gli<br />
abitanti di Tora, antica città sabina posta nel fondovalle (i cui
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
ruderi sono ora ricoperti dal lago), si spostarono rapidamente<br />
sui rilievi circostanti. Nacquero in questo modo anche Castel<br />
di Tora e Monte di Tora (o Antuni).<br />
Il nucleo storico del paese è situato sulla punta della penisola,<br />
con la piazza, la fontana ed una<br />
chiesa del settecento, ma si tratta<br />
solo della parte superstite di un<br />
abitato più vasto le cui contrade<br />
basse sono state sommerse dal lago<br />
artificiale. Diversi edifici, anche<br />
pubblici, sono poi stati ricostruiti<br />
nella zona alta del colle, verso la<br />
Turanense.<br />
La gloria gastronomica locale è il<br />
“fagiolo a pisello”, tenero, saporito<br />
e praticamente privo di buccia,<br />
coltivato in piccoli appezzamenti a<br />
circa 800 metri di altezza sui pendii che sovrastano il paese e<br />
celebrato collettivamente con una sagra l’ultima domenica di<br />
ottobre.<br />
Dopo circa un chilometro il percorso sulla turanense passa<br />
accanto al Santuario di S. Anatolia,<br />
eretto nel sito in cui vennero rinvenute<br />
le spoglie di questa giovane<br />
martire cristiana. Il luogo è silenzioso<br />
e con i suoi alti cipressi induce al<br />
raccoglimento. In origine vi era solo<br />
una piccola chiesa rurale cui poi si<br />
aggiunsero i fabbricati di un convento<br />
di frati Cappuccini. Fra gli<br />
anni ’20 e gli anni ’70 del secolo<br />
scorso il complesso fu di proprietà<br />
di un collegio di rito greco-bizantino<br />
che vi ospitava i seminaristi.<br />
S. Anatolia è venerata principalmente a Castel di Tora, ma la<br />
sua fama travalica la dimensione locale e la rende una figura<br />
di riferimento per la fede di tutto il territorio circostante.<br />
51
52<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
Due chilometri oltre, poco prima di attraversare il lago, la vista<br />
si apre sui due rilievi di Castel di Tora, a sinistra, e Antuni,<br />
a destra, che paiono fronteggiarsi. Per motivi tecnici, all’epoca<br />
della costruzione della diga e delle opere accessorie fu<br />
necessario posizionare uno dei piloni del ponte che collega<br />
una sponda all’altra esattamente dentro un’antica chiesa di<br />
campagna dedicata a S. Rocco. Come parziale misura di<br />
compensazione per le comunità locali, la società costruttrice<br />
fu obbligata a ripristinare più in alto una piccola “copia” dell’edificio<br />
sacro, che è quella che si vede sulla destra appena<br />
prima di accedere al viadotto.<br />
L’antico borgo di Antuni sorge sulla sommità di una penisola<br />
conica rocciosa che si eleva per 120 metri sulle acque del<br />
lago. In tempi remoti<br />
questa fortezza arroccata<br />
ed isolata sovrastava<br />
strategicamente<br />
un ampio tratto di<br />
valle e costituiva la<br />
testimonianza più tipica<br />
del processo di<br />
“incastellamento” nei<br />
monti della Sabina.<br />
Abitato in condizioni estreme da diverse famiglie fino agli anni<br />
’30 del secolo scorso (senza botteghe, scuola, e neanche acqua<br />
corrente), dopo decenni di abbandono oggi il villaggio è<br />
al centro di un ampio progetto di ricostruzione conservativa<br />
dei luoghi così come erano nei secoli passati. Incorporato, insieme<br />
a tutto il colle, nella Riserva Regionale Monte Navegna<br />
e Monte Cervia, vi si può accedere solo a piedi e la salita è<br />
ampiamente ripagata dalle incredibili vedute sul lago e i<br />
monti circostanti.<br />
Come Collalto Sabino, anche Castel di Tora è incluso nei<br />
“cento borghi più belli d’<strong>It</strong>alia”. Le ragioni sono molteplici:<br />
Antuni e i paesaggi innanzitutto, ma anche l’aspetto curato e<br />
ben conservato del centro storico medievale che culmina nel-
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
la piazzetta - belvedere, la torre poligonale del secolo XI che<br />
vigila sui passanti, la chiesa di S. Giovanni con il campanile<br />
su cui crescono mentuccia e violacciocche, la barocca fontana<br />
del Tritone nella piazza principale, le mura e le torrette trasformate<br />
in case, gli archi e le cantine.<br />
Secondo una tradizione<br />
secolare, la prima<br />
domenica di quaresima<br />
tutto il paese è in<br />
piazza per la “Festa<br />
del Polentone”, cotto<br />
all’aperto sul fuoco in<br />
un ampio calderone e<br />
condito con sugo magro<br />
di baccalà, aringhe, tonno e alici. Le fette di polenta vengono<br />
tagliate con uno spago imbevuto nel gustoso olio di oliva<br />
della Sabina.<br />
L’itinerario prosegue sulla Turanense per circa due chilometri<br />
fino ad un bivio dove si gira a sinistra per salire verso il<br />
borgo di Ascrea, autentico balcone naturale sulla valle e sul<br />
lago.<br />
Appartenuto alla baronia di Collalto fino al XV secolo, questo<br />
villaggio si trasformò successivamente, sotto una complice<br />
protezione dei signori locali, in un temuto presidio di briganti<br />
che, nel fondovalle, depredavano i viaggiatori in transito fra<br />
Rieti e il Regno di Napoli.<br />
La piazza principale con il belvedere è uno dei luoghi migliori<br />
per immaginare una<br />
ricostruzione del<br />
paesaggio della valle<br />
prima della sua sommersione.<br />
Tornati sulla Turanense<br />
il tracciato costeggia<br />
per alcuni chilometri<br />
le sponde del<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
53
54<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
lago. Quelle meno acclivi e che degradano più dolcemente nell’acqua<br />
vengono utilizzate in estate per la balneazione.<br />
Nei periodi di magra l’intero perimetro lacustre appare circondato<br />
da una striscia continua di terra nuda sopra la quale inizia<br />
la vegetazione. Si tratta del dislivello, di svariati metri, fra i momenti<br />
di massimo e minimo invaso di acqua nel lago artificiale.<br />
Le variazioni stagionali del livello idrico non consentono infatti<br />
in questa fascia l’insediamento di una stabile vegetazione di ripa<br />
(salici, pioppi, canneto, ecc.), che si troverebbe troppo coperta<br />
d’acqua in inverno, o troppo all’asciutto in estate.<br />
L’assenza di questa “cintura verde” impedisce il rifugio e la nidificazione<br />
di diverse specie di uccelli acquatici, tipiche<br />
dei laghi naturali, come gli aironi e molte<br />
anatre. Nel lago tuttavia sono presenti alcuni<br />
caratteristici uccelli “tuffatori”, grandi mangiatori<br />
di pesci, come il cormorano e lo svasso<br />
maggiore.<br />
Dopo un ponte su un fosso, con un lungo<br />
rettilineo si entra nel territorio del comune<br />
di Paganico. Il centro abitato è posto<br />
più in alto, sulle pendici del Monte Cervia<br />
e, come la vicinissima Ascrea, visto da lontano<br />
assomiglia ad una sorta di sentinella immobile<br />
rivolta a occidente, messa a guardia<br />
della profonda e stretta fenditura dell’Obito.<br />
Proseguendo sulla provinciale e risalendo<br />
lungo la valle del Turano si assiste al progressivo restringimento<br />
del lago, che man mano diventa fiume. Circa due chilometri<br />
e mezzo dopo il bivio per Paganico, appena sotto la<br />
strada, si trova un monumento funerario di epoca romana<br />
noto localmente col nome di “Pietra scritta”. Si tratta di<br />
un’originale pietra sepolcrale ricavata da un masso crollato<br />
dalle rupi calcaree soprastanti, successivamente modellato in<br />
forma prismatica e scolpito. La faccia con l’iscrizione è rivolta<br />
verso il fiume e segnala i nomi dei tre membri della famiglia<br />
dei “Muttini” che vi sono stati sepolti.
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
From Varco Sabino to Ascrea<br />
Going over Varco Sabino one reaches the small village of Vallecupola. Back in the<br />
days the main occupations of its inhabitants were transhumant sheep-breeding and<br />
a subsistence mountain agriculture. On the slopes of the Navegna Mountain, on the<br />
south-western side of the village, these activities, nowadays still practised, have enabled<br />
the conservation of a wonderful strip of the past rural landscape, set as a<br />
“closed fields” system (fields closed by hedges).<br />
Still further for about 8 kilometres and, after two junctions in a row where one has<br />
to keep the left, the village of Longone Sabino is met, from which nice views on the<br />
mountains around the Rieti plain can be seen. On the night of the 26th of September,<br />
during the Saints Cosma and Damiano<br />
patrons celebration, it is possible to watch the<br />
“foconi” ceremony, big and spectacular fires of<br />
dry wood faggots set on the mountains all<br />
around.<br />
The route goes along the provincial road towards<br />
the Turano dam where one finds the<br />
village of Stipes, retreated at an altitude of almost<br />
900 metres. From the windy fortress on<br />
the upper side, one enjoys a charming view on<br />
the Sabina territory and Rocca Sinibalda, on<br />
the terminal arm of the Turano lake and on<br />
the dam. At the beginning of October, during<br />
the Rosary Madonna celebration, the village becomes lively for the Feast of the<br />
“Jatte”, women still waiting for a husband.<br />
With a bit more than two kilometres downhill one gets by the shores of the Turano<br />
lake near the damming that determined its formation.<br />
The Turano dam, made of reinforced-concrete, has a height of 80 metres and a<br />
length of 256. <strong>It</strong> was built in a place where the valley gets narrow and deep, giving<br />
the opportunity to catch a glimpse of the small village of Posticciola in the background.<br />
When the dam was closed, in 1939, the water flooded over 500 hectares of fields,<br />
pastures and built-up areas, expropriated to the local population for very little money,<br />
that soon became waste paper due to galloping inflation and war.<br />
After about four kilometres on the road that goes along the edge of the lake one gets<br />
by the peninsula on which rises the village of Colle di Tora.<br />
The settlement covers the top of a stretched hill today leaning forward into the water,<br />
but once dominating the broadest and most fertile part of the valley. The old<br />
town centre is placed at the end of the peninsula, with the square, the fountain and<br />
a church, but it’s just the surviving part of a vaster inhabited area whose lower<br />
quarters have been flooded by the artificial lake.<br />
55
56<br />
Tratto VICOVARO - VARCO SABINO<br />
Varco Sabino Ascrea<br />
Three kilometres beyond, just before crossing<br />
from shore to shore, the view opens out on the<br />
Castel di Tora hill, on the left, and the Antuni<br />
one on the right.<br />
The ancient village of Antuni stands on the top<br />
of a cone-shaped rocky peninsula that rises 120<br />
metres above the lake waters. In far-off times<br />
this castled and secluded fortress strategically<br />
overlooked a wide stretch of valley. Populated<br />
by several families since the thirties of the past<br />
century, after decades of neglect the village is today<br />
involved in various refurbishments. <strong>It</strong> is<br />
possible to enter only by walk and the climb is<br />
abundantly recompensed by the incredible views on the lake and the surrounding<br />
mountains.<br />
Like Collalto Sabino, Castel di Tora is also included in the list of the “most beautiful<br />
villages of <strong>It</strong>aly”. The settlement, dominated by a polygonal tower dating back<br />
to the XI century, has a mediaeval historical centre well-kept and preserved, ending<br />
into a small panoarmic square. On the first Sunday in Lent the Polentone’s Feast<br />
is celebrated, with polenta cooked outdoor on the fire in a big pot.<br />
After about two kilometres it is possible to turn on the left going up to Ascrea, an<br />
authentic natural terrace with a view on the valley and the lake. The central square<br />
with its lookout is one of the<br />
best places to picture in one’s<br />
mind a reconstruction of<br />
the valley landscape before<br />
its flooding.<br />
Along the shores of the Turano<br />
Lake frequent variations<br />
of the water level do<br />
not allow the presence of a<br />
riparian vegetation such as<br />
willows, poplars, cane<br />
thickets, etc. This prevents<br />
the refuge and the nest-building of several species of aquatic birds, typical of natural<br />
lakes, like for instance herons and many ducks.<br />
Nevertheless in the lake there are some characteristic diving birds, big fish eaters<br />
such as the great crested grebe and the cormorant.<br />
Further on, one goes up along the Turano valley looking at the progressive narrowing<br />
of the lake that slowly becomes a river. About two kilometres and a half beyond<br />
the junction to Paganico, just below the road, there’s a rocky funerary monument of<br />
the Roman era with some inscriptions, locally known as the “Written Stone”.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
Da Vicovaro a Arsoli<br />
Dall’uscita autostradale di Vicovaro, percorrendo la statale<br />
Tiburtina verso l’Abruzzo ci si trova a viaggiare sul fondo della<br />
valle dell’Aniene, parallelamente al fiume e alle condotte sotterranee<br />
dell’Acqua Marcia che ricalcano l’antico percorso dell’acquedotto<br />
romano e rappresentano una notevole risorsa per<br />
l’approvvigionamento idrico della capitale.<br />
Le curve del tracciato ed un paesaggio quieto in cui, data la<br />
grande abbondanza di acqua nel sottosuolo, il colore dominante<br />
in qualsiasi stagione è il verde, non consentono di accorgersi<br />
che, sparsa nel raggio di pochi chilometri, vi è una<br />
manciata di paesi ognuno con una sua originale opportunità<br />
di visita.<br />
57
58<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
Girando a destra dopo la stazione ferroviaria di Mandela, il<br />
primo che si può raggiungere è Saracinesco, un borgo con poco<br />
più di 160 abitanti che vanta<br />
il primato di essere fra i comuni<br />
meno popolosi del Lazio,<br />
inerpicato su un cocuzzolo a<br />
900 metri di altezza.<br />
Il nome deriva dalla fondazione<br />
ad opera di musulmani saraceni<br />
i quali, secondo la tradizione<br />
locale, nei decenni prima dell’anno<br />
1000 si adoperarono in violenti saccheggi ai danni di<br />
chiese e monasteri della valle. In realtà è assai probabile che<br />
questi “saraceni” fossero profughi dell’Anatolia migrati nel Lazio,<br />
predoni per necessità ma mai “infedeli” in conflitto religioso<br />
col cristianesimo. In paese ciò sarebbe testimoniato dal<br />
profondo culto per S. Michele Arcangelo, da sempre difensore<br />
dei principi dell’ortodossia cristiana.<br />
In cima al ventoso e arroccato nucleo storico dai vicoli rivestiti<br />
di pietra calcarea vi sono i resti di una fortezza dell’XI secolo.<br />
Molti e affascinanti gli scorci panoramici, sulla valle dell’Aniene<br />
a nord ovest e sul crinale dei Monti Ruffi a sud est.<br />
Prima di tornare sulla Tiburtina, una sosta nei pressi del ponte<br />
sull’Aniene consente di avere un primo breve incontro con<br />
questa “via d’acqua”, così<br />
importante per l’influenza<br />
esercitata sul paesaggio ma<br />
anche sulla storia e sulla cultura<br />
dell’uomo; dai tempi<br />
degli Equi, attraverso i romani,<br />
fino alle comunità<br />
contadine sopravvissute per<br />
quasi tutto il secolo scorso.<br />
Qui il fiume ha ancora un aspetto abbastanza naturale ed è<br />
protetto su entrambe le sponde da folte fasce di vegetazione ripariale.<br />
Vi sarà modo di avvicinarlo di nuovo più avanti, procedendo<br />
verso Arsoli.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
Di nuovo sulla Tiburtina, dopo poche centinaia di metri un<br />
bivio sulla sinistra porta ad una strada in ripida salita verso l’abitato<br />
di Mandela.<br />
In realtà si tratta, e si è sempre trattato, di due abitati distinti:<br />
il borgo di Bardella, bagnato alle pendici dalle fredde acque<br />
del torrente Licenza, con un castello, una torre e una chiesa, e<br />
il villaggio fortificato di Cantalupo in cima al colle. Per secoli,<br />
fino al 1870 con il passaggio dallo Stato Pontificio al Regno<br />
d’<strong>It</strong>alia, il nome ufficiale<br />
di questo insediamento<br />
è stato il binomio<br />
Cantalupo –<br />
Bardella.<br />
Salda, ordinata, Mandela<br />
mi saluta con la sua alta<br />
torre pallida.<br />
(Rafael Alberti – Epistole<br />
ad Orazio)<br />
La torre richiamata dal poeta è lo slanciato campanile della<br />
chiesa di S. Nicola, nella parte alta del paese. Il santo di Bari<br />
gode di una notevole venerazione nel territorio (nella diocesi<br />
di Tivoli ha ben sei parrocchiali intitolate), ma ciò non ha impedito<br />
che a Mandela gli venisse affiancata una viva devozione<br />
per S. Gregorio.<br />
S. Nicola si festeggia la prima<br />
domenica di dicembre insieme<br />
alla Festa dell’Olio e dell’Olivo<br />
(coltura cardine per l’economia<br />
del luogo) e alla Sagra<br />
della Polenta. I festeggiamenti<br />
in onore di S. Gregorio sono<br />
invece estivi e si concludono a<br />
sera con una “Panarda”, una<br />
cena collettiva a base di verdure<br />
e pesce di fiume cui anticamente<br />
partecipava un membro<br />
per famiglia.<br />
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60<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
Si prosegue sulla Tiburtina fin quasi al chilometro 56, dove<br />
si incontra un incrocio. La strada sulla sinistra sale con una serie<br />
di tornanti verso l’abitato di Roviano.<br />
Stretto su un colle calcareo fra<br />
l’autostrada e il fondovalle, il<br />
paese offre uno sguardo singolare<br />
sulla pianura fra Anticoli<br />
ed Arsoli e, grazie alla presenza<br />
di un curatissimo Museo della<br />
Civiltà Contadina ospitato nel<br />
Palazzo Baronale, rappresenta<br />
una sorta di archivio storico per<br />
tutto il territorio circostante.<br />
Nel Museo infatti, interpretabile<br />
come strumento didattico e<br />
culturale ma anche come catalizzatore<br />
della memoria locale, si può sperimentare un percorso<br />
fra lavoro, consuetudini e folklore, nel mondo rurale di una<br />
volta e attraverso le progressive trasformazioni che hanno investito<br />
le comunità della<br />
valle. Nelle varie sale si<br />
trovano diverse, efficaci,<br />
ricostruzioni di contesti e<br />
attività fra cui: pastorizia,<br />
lavoro della terra, religiosità,<br />
artigianato, mondo<br />
domestico, giochi e scuola,<br />
canapa e tessuti, feste<br />
e festività.<br />
Si torna nel fondovalle, si attraversa la Tiburtina e si prende<br />
la provinciale per Anticoli Corrado, che dopo duecento metri<br />
oltrepassa l’Aniene.<br />
La sosta vicino al ponte può rappresentare una seconda occasione<br />
per vedere da vicino le caratteristiche del fiume: le rive<br />
ombrose, l’acqua limpida e ricca di ossigeno, le foglie del sedano<br />
d’acqua mosse dalla corrente. Se l’avvicinamento è stato<br />
poco rumoroso ci si può imbattere nel becco rosso della
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
gallinella d’acqua, frequentatrice delle<br />
anse cespugliose dove il flusso è<br />
lento, o in qualche airone cenerino, immobile<br />
vicino alle sponde in attesa<br />
di un pesce da catturare.<br />
Sono difatti<br />
proprio i pesci i<br />
principali abitatori del<br />
corso d’acqua: la trota<br />
fario, predatore di crostacei,<br />
insetti e pesci più<br />
piccoli, il vairone, il cavedano,<br />
il barbo, amante<br />
degli anfratti più<br />
profondi dell’alveo.<br />
Anticoli Corrado deve il nome a Corrado di Antiochia, nipote<br />
di Federico II di Svevia, che nel XIII secolo lo ereditò come<br />
feudo.<br />
Cuore del paese e punto di cerniera fra il nucleo storico e la<br />
zona di espansione moderna è la Piazza delle Ville, con al centro<br />
la moderna fontana dell’Arca di Noè di Arturo Martini<br />
(1926). In un angolo la Chiesa di S. Pietro, iniziata nel secolo<br />
XI, con struttura romanica e cappelle laterali in stile gotico.<br />
Anticoli è situata sul versante settentrionale dei Monti Ruffi e,<br />
come la vicina Saracinesco da cui dista appena due chilometri<br />
in linea d’aria, era nota nel mondo degli artisti dell’800 e dei<br />
primi del ‘900 come “serbatoio” naturale di modelli, maschi e<br />
soprattutto femmine, le cui fisionomie hanno ispirato diverse<br />
opere (la leggenda vuole che ad Anticoli vi fossero le “donne<br />
più belle del mondo”). Non è dunque un caso che nel Palazzetto<br />
Brancaccio sia ospitato un Museo d’Arte Moderna e<br />
Contemporanea che raccoglie numerosi dipinti, sculture e disegni<br />
di artisti che hanno soggiornato e lavorato in paese.<br />
Si torna sulla Tiburtina e, dopo circa un chilometro e mezzo,<br />
si gira a destra verso Subiaco. Percorso poco più di un chilometro<br />
si trova sulla destra una piazzola in corrispondenza di<br />
61
62<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
un edificio dell’ACEA, al centro della piccola pianura formata<br />
dall’Aniene fra Anticoli ed Arsoli.<br />
Il luogo può apparentemente non dire molto al viaggiatore distratto,<br />
ma è necessario essere consapevoli che ci si trova in<br />
uno dei siti più ricchi d’acqua di tutto il Lazio, un autentico<br />
“giacimento” permeato da un genius loci fresco, trasparente e<br />
fluido.<br />
Lungo le pendici montuose alla sinistra della strada, infatti,<br />
sono allineate moltissime sorgenti attraverso cui scaturisce una<br />
parte delle acque della grande falda idrica di base dei Monti<br />
Simbruini, alimentata dal carsismo. Il resto della falda si infiltra<br />
nei terreni della pianura alluvionale dell’Aniene, imbibendoli<br />
come una spugna.<br />
La portata complessiva delle sorgenti supera gli 8000 litri al<br />
secondo. Una quantità enorme (capace ad esempio di riempire<br />
una piscina olimpionica in quattro minuti), ben conosciuta<br />
nei tempi antichi e che ancora oggi viene captata dall’acquedotto<br />
dell’Acqua Marcia per rifornire la città di Roma. Il complesso<br />
sistema di raccolta e distribuzione è composto da opere<br />
di presa, vasche di decantazione, stazioni di pompaggio, condotte<br />
e serbatoi.<br />
Si percorre la stessa strada per tornare sulla Tiburtina, dove<br />
si gira a destra. In corrispondenza del chilometro 58 si prende<br />
una stradina bianca che sale sulla sinistra e, tenendosi sempre<br />
a sinistra, dopo poco si arriva in vista di un antico ponte romano.<br />
Si tratta del ponte<br />
Scotonico, molto<br />
ben conservato e<br />
recentemente portato<br />
alla luce per<br />
tutta la sua altezza.<br />
Rappresenta un<br />
tratto originale<br />
dell’antica Via Valeria,<br />
importante<br />
arteria di collega-
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
mento fra Roma e l’Adriatico<br />
attraverso gli Appennini.<br />
La volta e i fianchi sono formati<br />
da grossi blocchi di<br />
travertino, mentre il fondo<br />
stradale è di basoli calcarei<br />
modellati dal passaggio delle<br />
ruote dei carri.<br />
Di nuovo sulla Tiburtina si prosegue per due chilometri fino<br />
ad incontrare il paese di Arsoli.<br />
Più che di paese, si potrebbe forse parlare di cittadina, visti<br />
l’armonia del tessuto urbano e l’appellativo di “piccola Parigi”<br />
attribuito da Pirandello all’abitato, che era solito frequentare<br />
con piacere durante le estati.<br />
Il centro storico è dominato dalla mole del Castello, posseduto<br />
da oltre quattro secoli dalla famiglia Massimo di Roma, la<br />
cui storia si è profondamente identificata con quella del luogo.<br />
Durante il ‘600 questi feudatari illuminati riuscirono a dotare<br />
Arsoli di molte importanti opere, tra cui un acquedotto, e a rilanciare<br />
la vita civile e sociale dopo una devastante epidemia<br />
di peste. Fu in quell’occasione che il paese adottò come stemma<br />
l’araba fenice, l’uccello che rinasce dalle proprie ceneri.<br />
Il cuore pulsante del borgo è la Piazza Valeria, dalla forma allungata,<br />
occupata ad un’estremità da una cinquecentesca fontana<br />
ottagonale e all’altra da una colonna miliare romana dell’antica<br />
via Valeria, sormontata da una statua della fenice.<br />
A mezza costa fra il castello e la piazza vi è la chiesa rinascimentale<br />
di S. Salvatore, costruita nel 1580 su disegno di Gia-<br />
63
64<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
como Della Porta. Una lapide sul muro esterno ricorda gli effetti<br />
del passaggio della peste nel 1656.<br />
Tra i prodotti tipici spicca la “fagiolina arsolana”, legume secco<br />
a pasta delicata che viene cucinato in zuppa o lesso e condito<br />
con abbondante olio di oliva locale, uno dei migliori del<br />
Lazio.<br />
Per i dotati di curiosità e buone<br />
gambe Arsoli offre anche<br />
la possibilità di una piacevole<br />
escursione lungo il sentiero<br />
attrezzato del Pozzo del Diavolo,<br />
che dalle vicinanze del<br />
parco del Castello scende nella<br />
gola del Fosso Bagnatore<br />
per terminare sulla provinciale verso Cervara. La passeggiata è<br />
breve ma mediamente impegnativa per via di alcuni saliscendi.<br />
All’inizio del percorso si incontrano due affascinanti pilastri<br />
rocciosi, testimonianze di un’erosione selettiva su calcari molto<br />
fratturati che ha lasciato intatte alcune parti formate da roccia<br />
più resistente.<br />
Il sentiero prosegue all’ombra di una boscaglia di lecci, carpini<br />
ed aceri, fino ad attraversare l’alveo del fosso con diversi affacci<br />
su gorghi, cascatelle e piscine naturali.<br />
I pilastri della “femmena morta”<br />
Quando si dice “restare di sasso”! Narra la<br />
leggenda che un giorno di Pasqua di tanto<br />
tempo fa un pastore e una giovane massaia,<br />
in barba ai riti festivi e incuranti del<br />
rimprovero dei paesani, fossero diretti al<br />
fosso, lui col suo gregge, lei per sciacquare<br />
il bucato. Con un rombo di tuono la vendetta<br />
divina per il precetto infranto li pietrificò<br />
all’istante, trasformandoli in due<br />
bianchi pinnacoli. La giovane donna (femmena<br />
morta) sarebbe ancora riconoscibile<br />
per il cesto dei panni portato sulla testa.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
From Vicovaro to Arsoli<br />
Just off the Vicovaro tollgate, going along the Tiburtina road toward the Abruzzo<br />
region, a quiet almost green coloured landscape does not allow to realize that,<br />
spread in a circle of few kilometres, a number of villages stand, each one with its<br />
own opportunity to be visited.<br />
Turning on the right after Mandela’s station, the first to be reachable is Saracinesco,<br />
a little village with not more than 160 inhabitants perched on top of a hill<br />
at 900 metres altitude.<br />
The name takes origin from its foundation by the Saracens that, according to the local<br />
tradition, in the last decades of the X century wildly sacked churches and monasteries<br />
of the Aniene valley.<br />
On top of the windy and castled historical core, nearby the ruins of a fortress of the<br />
XI century, charming panoramic views are enjoyable.<br />
Back on the Tiburtina road, after a few hundred metres a junction on the left leads<br />
to an uphill road that climbs up to the village of Mandela.<br />
To say the truth these are two separated settlements: the village of Bardella, run at<br />
its slope by the cold waters of the Licenza river and the fortified one of Cantalupo<br />
on top of the hill. For centuries, until 1870, the official name of this settlement was<br />
made by the combination Cantalupo-Bardella.<br />
Mandela has two patron saints. S. Nicola, celebrated on the first Sunday of December<br />
along with the Feast of the Oil and Olive Tree and the Fair of the “Polenta”.<br />
S. Gregorio instead is celebrated in summertime and, in the evening, celebrations<br />
end with a common supper based on vegetables and fresh-water fish.<br />
Back again on the Tiburtina<br />
road for about eight kilometres<br />
till a junction with a road on<br />
the left that goes up to Roviano.<br />
In the Baronial Palazzo there’s a<br />
well-kept Museum of Material<br />
Culture representing a sort of<br />
historical archive of the whole<br />
surrounding territory. Right here<br />
in fact a tour into the rural<br />
world can be experienced,<br />
among work, habits and folklore,<br />
supported by effective reconstructions of several contexts and activities such as:<br />
sheep-breeding, land tilling, religiousness, handicraft, domestic life, toys and school,<br />
hemp and textiles, feasts and festivities.<br />
Going back at the valley floor, one crosses the main road and takes the way to Anticoli<br />
Corrado that after 200 metres passes over the Aniene river.<br />
65
66<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Vicovaro Arsoli<br />
Here the river still has a natural look and is protected on both sides by a thick strip<br />
of vegetation. Banks are shady, water is clear and rich in oxygen and the leaves of<br />
fool’s water cress are shaken by the current. If the approach is not much noisy it is<br />
possible to sight some grey herons, standing still on the banks waiting for fish to be<br />
captured.<br />
Anticoli Corrado’s name is due to Corrado from Antiochia, nephew of Frederick II<br />
of Swabia, that in the XIII century inherited it as a feud.<br />
Heart of the village and hinge joint between the historical core and the new zone is<br />
the Piazza delle Ville, with the modern Noah’s Ark fountain (1926) in the middle.<br />
On a corner S. Peter’s Church, with a Romanesque plant and side chapels in<br />
gothic style. Anticoli was known in the artists circle of the XIX and the early XX<br />
century as a natural “repository” of models, both male and above all female, whose<br />
features have inspired several works (the story goes that Anticoli had the “most beautiful<br />
women in the whole world”).<br />
Coming back on the Tiburtina road, by the 58th kilometer, one takes a narrow<br />
dirt road that climbs up on the left reaching an ancient Roman bridge.<br />
This is the Scotonico bridge, very well preserved and recently brought to light for its<br />
entire highness. <strong>It</strong> represents an original stretch of the ancient Via Valeria, a very<br />
important connecting way between Rome and the Adriatic sea through the Apennines.<br />
The vault and sides are made of huge blocks of travertine, while the pavement<br />
is made of calcareous blocks shaped by the crossing of carts wheels.<br />
After two kilometres more one reaches Arsoli.<br />
The old town center is dominated by the size of<br />
the Castle, owned for over 400 years by the Massimo’s<br />
family from Rome. The story of the family<br />
is deeply identified with the one of this place.<br />
During the XVII century these enlightened<br />
feudatories were able to provide Arsoli with<br />
many important works, such as an aqueduct,<br />
and to relaunch civil and social life after a devastating<br />
plague epidemic.<br />
The beating heart of the village is the Piazza Valeria,<br />
with a lengthened shape, occupied at its<br />
edge by a sixteenth-century octagonal fountain.<br />
Among the typical products stands out the “fagiolina<br />
arsolana”, a dry delicate paste legume that is prepared as a soup or stewed<br />
and seasoned with local olive oil, one of the best in Lazio.<br />
In the surroundings of the castle park starts the equipped trail of the Devil Pit,<br />
short but quite difficult, that goes down into the ravine of the Bagnatore ditch ending<br />
on the road to Cervara. At the beginning of the route two charming rocky pinnacles<br />
are met as evidence of a selective erosion on the well fractured limestone that<br />
has left intact some of the most resistant rocky parts.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
Da Arsoli a Jenne<br />
La provinciale per Cervara scende da Arsoli fino ad attraversare<br />
il Fosso Bagnatore per poi salire dolcemente, fra boschi di<br />
carpini, aceri e querce, verso il territorio del Parco Regionale<br />
dei Monti Simbruini.<br />
Il paese di Cervara di Roma appare come una visione dopo<br />
una stretta curva, a oltre 1000 metri di altezza, tutto arroccato<br />
sul fianco della montagna ai piedi di un alto spuntone roccioso.<br />
“Una scultura nel cielo che al cielo volerebbe se l’aria la sostenesse...”,<br />
come lo descrisse il poeta Raphael Alberti.<br />
Percorrendo i tornanti che vi salgono ci si accorge che il nucleo<br />
abitato è sviluppato per la maggior parte al di là del roc-<br />
67
68<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
cione, con una disposizione<br />
ad anfiteatro<br />
plasmata sulle forme<br />
del versante e scandita<br />
da un susseguirsi di<br />
case appoggiate l’una<br />
all’altra, vicoli, gradinate<br />
e portici. Proprio<br />
per questa sua caratteristica<br />
è impossibile accedervi con le auto, che vanno lasciate<br />
nei parcheggi ai piedi o nella parte alta del paese.<br />
Siamo di fronte, dunque, ad un luogo singolare, in cui l’aspra<br />
e generosa natura montana ha guidato nel tempo le opere dell’uomo,<br />
che non può che affascinare chi passa da queste parti<br />
per la prima volta. E affascinati, da secoli, sono rimasti artisti e<br />
poeti di ogni provenienza: dall’americano Morse che vi giunse<br />
nell’800 in veste di pittore, e che successivamente inventò il<br />
telegrafo elettrico, all’artista austriaco Kokoschka che vi soggiornò<br />
nel 1930.<br />
Oggi il borgo si presenta come<br />
un vasto “museo figurativo all’aperto”<br />
grazie ad una serie di<br />
sculture su roccia, ma anche<br />
poesie e murales ispirati al tema<br />
della pace, che ne arricchiscono<br />
i muri, gli antichi vicoli e le scale,<br />
donati a Cervara da un gran numero di artisti negli ultimi<br />
trent’anni.<br />
Attraverso una lunga scalinata si può salire alla Rocca, in cima<br />
all’impervia rupe calcarea attorno a cui in epoche remote pascolavano<br />
i cervi (da cui il nome del paese), trasformata nell’anno<br />
1000 in una delle prime strutture difensive del territorio<br />
sublacense.<br />
Nei giorni limpidi, dai quasi 1100 metri di altezza lo sguardo<br />
può abbracciare un ampio paesaggio che si apre verso occidente.<br />
Se lo potessimo paragonare ad una scenografia teatrale, le<br />
dorsali montuose lontane dei Prenestini, a sud ovest, e dei Lu-
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
cretili, a nord ovest, ne costituirebbero le quinte, il piccolo<br />
gruppo dei Monti Ruffi davanti a noi e la valle dell’Aniene,<br />
con il suo articolato sistema di insediamenti, il proscenio.<br />
Da Cervara si scende di nuovo fino alla strada di mezza<br />
costa e si prosegue verso sud lambendo, dopo una galleria, il<br />
margine di una fitta ed estesa lecceta che ricopre tutto il ripido<br />
versante a monte. Si tratta di una delle formazioni forestali<br />
più interessanti del Parco, che si spinge fino ad oltre<br />
1200 metri, una quota quasi proibitiva per alberi e arbusti<br />
di ambiente tipicamente “mediterraneo”, che però qui riescono<br />
evidentemente a trovare condizioni climatiche ideali.<br />
La direzione verso cui si procede è quella di Subiaco ma,<br />
giunti nelle sue vicinanze, non si deve scendere alla cittadina<br />
che sarà l’ultima meta del percorso, bensì girare a sinistra<br />
e salire lungo i ripidi tornanti fino al pianoro di Livata, a<br />
1340 metri di altezza.<br />
Livata è la classica “montagna dei romani”, punto d'arrivo di<br />
un turismo massiccio e concentrato nei giorni festivi o in altri<br />
brevi periodi dell’anno. Una tendenza che ha portato con sé,<br />
prima dell’istituzione dell’area protetta, la proliferazione di<br />
“residence” e seconde case là dove prima c’erano i prati di<br />
un’ampia conca carsica. È necessario però sapere che da qui si<br />
diramano sentieri e percorsi escursionistici verso alcuni dei<br />
luoghi più caratteristici del Parco, il quale è presente sul posto<br />
con un Centro Visite in cui si possono raccogliere informazioni<br />
e materiali.<br />
Una possibile destinazione<br />
è, ad esempio,<br />
Camposecco, il<br />
più vasto pianoro carsico<br />
del Parco, lungo<br />
oltre 4 chilometri e<br />
raggiungibile facilmente<br />
a piedi in meno<br />
di tre ore.<br />
69
Il Parco Regionale dei Monti Simbruini<br />
Un grande lembo di vero Appennino a un’ora da Roma. Montagne<br />
autentiche, calcaree, scolpite in superficie e cariate in<br />
profondità dal carsismo ma anticamente modellate anche dai<br />
ghiacciai durante i lunghi<br />
periodi freddi del Quaternario.<br />
Attraversate da un sistema<br />
tridimensionale di<br />
grandi e piccole vie d’acqua<br />
alimentate da robuste precipitazioni<br />
(“Simbruini”<br />
deriva dal latino sub imbribus,<br />
sotto le piogge). Risparmiate<br />
in parte dall’espansione turistica indiscriminata degli<br />
anni ’70 e, proprio per questo, tutelate dalla più grande area protetta<br />
regionale (300 chilometri quadrati), una fra le prime ad essere<br />
istituite nel 1983. Due di esse (il Viglio, 2156 m, e il Cotento,<br />
2014 m) fanno parte delle 14 cime “over 2000” del Lazio.<br />
Il Parco custodisce una specifica identità naturalistica, culturale e<br />
paesaggistica: interminabili faggete, pianori carsici, valloni, sorgenti<br />
e fiumi, grotte, la presenza discreta di lupi, aquile e orsi,<br />
ma anche santuari, monasteri e radi insediamenti storici, tutti<br />
d’impianto medievale, rimasti a presidio di un territorio aspro e<br />
dolce allo stesso tempo.<br />
Moltissime e diversificate le proposte escursionistiche, realizzabili<br />
lungo una fitta rete di sentieri, molti dei quali attrezzati con apposita<br />
segnaletica, che attraversano tutti gli ambienti più importanti<br />
dell’area protetta. Presso gli otto Centri Visita (dislocati in
ciascuno dei sette comuni del Parco, oltre a quello di Monte Livata)<br />
sono disponibili una Carta Escursionistica tradotta anche<br />
in inglese e una Guida ai Sentieri.<br />
La sede del Parco è a Jenne, ma il centro più importante è Subiaco,<br />
piccola capitale dell’alta valle dell’Aniene. Il suo territorio era<br />
frequentato dai tempi dei romani per la costruzione degli acquedotti<br />
e lo svago (come attestano i resti della maestosa villa di Nerone)<br />
ed oggi è un’importantissima meta di pellegrinaggio, permeata<br />
di testimonianze e suggestioni benedettine.<br />
Le attività agro-pastorali sono ancora abbastanza diffuse e interessano<br />
quasi un terzo della superficie del parco. Le più importanti<br />
sono l’allevamento (bovino, ovino ed equino), la produzione<br />
casearia e la coltivazione di ortaggi, tra cui alcuni legumi strettamente<br />
locali come il fagiolo di Vallepietra, detto anche “ciavattone”<br />
per le sue grandi dimensioni.<br />
Fra i prodotti tradizionali sono da segnalare gli ‘ndremmappi di<br />
Jenne, una pasta fresca fatta con acqua e farina di grano mista a<br />
crusca, che viene ritagliata in striscioline cortissime e condita con<br />
sugo di pomodoro e alici.<br />
The Regional Park of the Simbruini Mountains<br />
Real mountains one hour far from Rome. Sculpted on the surface and deeply dug by<br />
karst phenomena. Run across by a tridimensional system of both major and minor<br />
water courses supplied by abundant rains (“Simbruini” originates from the Latin<br />
words sub imbribus standing for under the rains). Preserved by the vastest Regional<br />
Protected Area (300 square Km), one of the first ones to be established in the year<br />
1983. The Park is characterized by a peculiar naturalistic, cultural and landscape<br />
identity: endless beech woods, karst plateaus, gorges, springs and rivers, caves, the<br />
quiet presence of wolves, eagles and bears, as well as sanctuaries, monasteries and<br />
scattered historical settlements, all with a mediaeval plant. Many and diversified<br />
are the excursion offers, practicable along a close net of trails, mostly supplied with<br />
proper signs, that run through the most relevant environments.<br />
The main town is Subiaco, populated since the Roman era (as witnessed by the ruins<br />
of the majestic emperor Nero’s Villa) and important pilgrimage destination full<br />
of Benedictine appeal. Among the traditional products the “ndremmappi” of Jenne<br />
need to be mentioned, fresh pasta made of water and wheat flour mixed to bran,<br />
that is cut in very short strips and served with tomato sauce and anchovies.
72<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
Si tratta di un ambiente unico dove il senso dello spazio<br />
aperto si respira nell’aria, accompagnato discretamente<br />
dalla presenza di sporadici faggi secolari, doline,<br />
inghiottitoi e bestiame brado al pascolo. Nei<br />
cieli volteggiano alcuni rapaci tra cui il grifone,<br />
un raro avvoltoio reintrodotto di recente in<br />
Abruzzo, che si ciba esclusivamente di resti di<br />
animali morti.<br />
Un “ciak” fra le doline<br />
Negli anni ’60 e ’70 il singolare paesaggio di Camposecco ha colpito la<br />
fantasia di registi e sceneggiatori dei cosiddetti “western all’italiana”, che<br />
lo hanno scelto per girarvi diversi film tra cui la famosa saga di “Trinità”.<br />
Alcuni pastori di Camerata Nuova, il paese più vicino da cui si sale al<br />
pianoro, ricordano ancora con divertimento il set di “Lo chiamavano<br />
Trinità”, con la ricostruzione di un villaggio di Mormoni, la movimentata<br />
scena di un assalto alla diligenza e la storica frase di Bud Spencer a<br />
Terence Hill: “Io vado a ovest... in California. Questo vuol dire che tu<br />
vai a est!”.<br />
Impagabile per nitidezza e circolarità delle vedute è la vetta del<br />
Monte Autore (1855 m), la cima più alta della provincia di<br />
Roma, accessibile a piedi dal vicino Campo dell’Osso. A parte<br />
la possibilità di abbracciare con un solo colpo d’occhio quasi<br />
un intero bacino idrografico (quello del Torrente Simbrivio,<br />
affluente dell’Aniene, che scorre 1000 metri più in basso), da<br />
qui nei giorni di chiaro lo sguardo arriva a spaziare praticamente<br />
su mezza <strong>It</strong>alia centrale, dal Gran Sasso al Tirreno.<br />
Da Livata si prosegue verso Jenne fino ad incontrare un’altra<br />
area di grandi manifestazioni carsiche: la Piana di Fondi, circondata<br />
da faggi e spesso pascolata da mandrie di mucche e cavalli<br />
bradi che mangiano le fronde più basse delle piante “potandole”<br />
fin dove riescono ad arrivare. Nei pressi di un antico rifugio forestale<br />
ci si può riposare sui tavoli di un’area picnic.<br />
Osservando l’ambiente con occhi curiosi si riescono a cogliere<br />
i molti segni del carsismo, ossia della lenta capacità dell’acqua
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
piovana, leggermente acidula, di penetrare nelle fratture del<br />
calcare e di scioglierne i legami fra le particelle portandole via<br />
con sé.<br />
Le doline, depressioni del terreno di varia grandezza e profondità,<br />
si formano per lo scorrimento concentrato dell’acqua<br />
verso un unico punto di assorbimento (inghiottitoio).<br />
I piani carsici, grandi conche circondate dai rilievi, si creano<br />
nel corso del tempo quando più doline si uniscono insieme.<br />
La loro caratteristica principale è l’assenza di qualsiasi traccia<br />
di corso d’acqua perché tutta la pioggia che vi cade trova rapidamente<br />
il modo di penetrare in profondità.<br />
Scendendo più nel dettaglio gli effetti della corrosione sono<br />
visibili anche sui massi isolati e sulle creste rocciose che spuntano<br />
dal terreno, sotto forma di solchi, scanalature e fori. Le<br />
acque stagnanti, i<br />
muschi, i licheni e le<br />
erbe che occupano<br />
rapidamente queste<br />
piccole cavità costituiscono<br />
degli ecosistemi<br />
in miniatura.<br />
Talvolta le “tasche”<br />
di suolo che vi si<br />
vengono a formare<br />
possono ospitare il seme di qualche arbusto o fioriture primaverili<br />
anche di diverse specie di orchidee selvatiche.<br />
A circa un chilometro dalla Piana di Fondi una breve stradina<br />
sulla destra porta all’imbocco del Pozzo della Creta Rossa, tutto<br />
recintato per motivi di<br />
sicurezza. Si tratta di<br />
una cavità carsica verticale,<br />
accessibile solo a<br />
speleologi esperti, che<br />
si sviluppa in più tratti<br />
fino alla profondità<br />
complessiva di 117 metri<br />
dall’apertura.<br />
73
74<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
La sua presenza, così come quella di molte altre grotte, deriva<br />
dal fatto che il processo carsico non si esaurisce in superficie<br />
ma prosegue in profondità, nel cuore dei rilievi, dove l’acqua<br />
che si infiltra nelle fessure continua a sciogliere e a corrodere le<br />
rocce calcaree. Si formano così estesi sistemi di vani sotterranei<br />
(pozzi, gallerie, sale, cunicoli), spesso in comunicazione fra<br />
loro.<br />
Nel “ventre” del Parco<br />
Agevolato da una piovosità assai superiore alla media e dalla presenza di<br />
strati sovrapposti di calcari dallo spessore di oltre 3000 metri, il carsismo<br />
profondo è molto sviluppato sui Monti Simbruini.<br />
Tra le oltre 100 cavità esplorate dalla paziente e appassionata attività dei<br />
gruppi speleologici locali e<br />
regionali, le più significative<br />
sono la Grotta dell’Inferniglio<br />
vicino Jenne, che si sviluppa<br />
quasi in piano per circa 1,4<br />
chilometri, e l’Inghiottitoio di<br />
Camposecco sopra Camerata<br />
Nuova, che fra pozzi e tratti in forte pendenza scende complessivamente<br />
fino a 415 metri di profondità.<br />
I sistemi carsici sotterranei sono il regno dell’acqua profonda.<br />
Possono ospitare autentici fiumi, condotte, laghi e, nelle parti<br />
più basse, sono inondati in permanenza dalle falde.<br />
Le grotte sono anche dei fragilissimi ecosistemi, abitati da un<br />
silenzioso “popolo degli abissi”, eterogeneo e delicato<br />
gruppo di animali (pipistrelli,<br />
crostacei,<br />
cavallette),<br />
spesso rarissimi e<br />
quasi tutti ciechi perché<br />
adattati alle vita nelle<br />
tenebre.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
From Arsoli to Jenne<br />
Arsoli Jenne<br />
From Arsoli one takes the way to Cervara that gently goes up, among hornbeams,<br />
maples and oak woods, to the area of the Simbruini Mountains Regional Park.<br />
The village of Cervara di Roma, over 1000 metres above sea level, appears right<br />
after a sharp bend, entirely<br />
castled on the mountain side<br />
at the base of a high rocky<br />
cliff.<br />
The inhabited core has an<br />
amphitheatre disposition<br />
shaped by the slope and characterized<br />
by a succession of<br />
houses leaning one over the<br />
other, alleys, steps and arcades.<br />
Cars are not allowed inside<br />
and must be parked either at the feet of the centre or on the upper side.<br />
For the last centuries this so particular village has been charming artists and poets<br />
from all over. Today it looks like a vast “open-air figurative museum” due to a collection<br />
of art works (sculptures, frescoes) enriching its walls, antique alleys and<br />
stairs, given to Cervara as a gift by a great number of artists in the last thirty years.<br />
When days are clear, from the fortress altitude of almost 1100 metres, an overall<br />
view takes in a wide panorama at a glance, that opens towards the west.<br />
From Cervara going down again on the road that runs on the hillside, one goes<br />
south in the direction of Subiaco. Once reached its surroundings, the town is not to<br />
be visited as it will be the last destination of the tour, but rather a turn on the left<br />
must be taken climbing along steep hairpin bends towards the plateau of Livata, at<br />
1340 metres altitude.<br />
Livata is the classical “roman people mountain”, arrival point of a mass<br />
tourism particularly intense during week ends and other short periods of the<br />
year. This is a trend that has generated, before the institution of the Park, the<br />
proliferation of lots of buildings where the grassland of a wide karst basin<br />
used to stand. From here, nevertheless, getting information at the local Visitors<br />
Centre, it is possible to reach by walk some of the most characteristic<br />
places of the Park.<br />
Camposecco for example, one of these, is easily reachable in less than three hours.<br />
<strong>It</strong> is the vastest karst plateau of the Park, with a length of over 4 kilometres and<br />
characterized by the presence of secular beech trees, dolines, swallow-holes and<br />
wild cattle grazing around. Back in the seventies this unique location hit the<br />
fantasy of movie directors and screenwriters that chose it to shoot several “<strong>It</strong>alian<br />
westerns”.<br />
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76<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Arsoli Jenne<br />
Another destination is the top of the Autore Mountain (1855 metres), the highest<br />
peak of the province of Rome, from which it is possible to take in at a glance<br />
almost an entire drainage basin (the one of the Simbrivio river) and where in<br />
clear days the view sweeps over half Central <strong>It</strong>aly, from the Gran Sasso peak to<br />
the Tyhrrenian sea.<br />
From Livata one carries on toward the village of Jenne till he reaches another<br />
area shaped by the karst process and surrounded by beech trees. <strong>It</strong> is the Fondi<br />
Plain where, close to an ancient forest refuge, it’s possible to take a rest sitting at<br />
the tables of a pic-nic area.<br />
All around there are lots of signs of karst phenomena, caused by the slow rainwater<br />
capacity to melt calcareous rocks in order to seep through them. Dolines,<br />
ground depressions of variable size and depth, form because of the intense flowing<br />
of water to one absorption point (swallow-hole). Karst plateaus, big basins<br />
surrounded by high grounds and devoid of any water course trace, are generated,<br />
as time goes by, when different dolines join up.<br />
About a kilometre after the Fondi Plain a path on the right leads to the entrance of<br />
the so called Red Clay Pit, completely fenced for security reasons. <strong>It</strong>’s a vertical karst<br />
well, accessible only by experienced speleologists, that goes down in different parts for<br />
a total depth of 117 metres.<br />
<strong>It</strong>s presence, as well as the one of many other caves, is the result of the fact that karst<br />
phenomena seep through and go down to depth, in the heart of mountain ranges,<br />
where the water, filtering into the cracks, keeps on corroding the limestones. In this<br />
way, extended systems of underground spaces form (pits, galleries, rooms, passages),<br />
often communicating.<br />
Deep karst phenomena are fully developed in the Simbruini area. Among more<br />
than a hundred explored cavities the most important are the Inferniglio Cave<br />
nearby Jenne, expanding almost at the same level for about 1,4 km, and the Camposecco<br />
Swallow-hole that goes down to a depth of 415 metres.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
Da Jenne a Subiaco<br />
Si arriva a Jenne dall’alto, entrando nella parte nuova del paese<br />
dove ci sono anche la sede del Parco e, più in basso, il Centro<br />
Visite.<br />
Il nucleo storico si trova oltre la piazza, formato da stretti vicoli<br />
e case coi portali in pietra, adagiato su un ripiano che culmina<br />
nella Rocca, a strapiombo sulla valle dell’Aniene. Attraversandolo<br />
si percepiscono ancora gli echi delle descrizioni di Antonio<br />
Fogazzaro quando vi soggiornò ai primi del ‘900 per<br />
ambientarvi un importante episodio del suo romanzo “Il Santo”:<br />
... povero gregge di casupole che il campanile governa.<br />
Oggi Jenne, come diversi altri borghi montani dell’area, soffre<br />
di un progressivo spopolamento che negli ultimi 40 anni ha<br />
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78<br />
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
fatto partire più del 30% degli<br />
abitanti. La tendenza è ancora<br />
in atto, nonostante le opportunità<br />
offerte dal Parco, alimentata<br />
tra l’altro da esigenze di razionalizzazione<br />
e accorpamento di<br />
alcuni servizi essenziali (la scuola<br />
ad esempio) che però rischiano di compromettere la vita sociale<br />
e collettiva.<br />
Da non perdere, nei ristoranti locali, una pasta fatta in casa e<br />
chiamata ‘ndremmappi che viene anche celebrata con una sagra<br />
ogni secondo sabato di settembre.<br />
Gli ‘ndremmappi... la pasta<br />
della pazienza<br />
Farina di grano mista a crusca e acqua tiepida. Sono questi gli ingredienti<br />
primari di un impasto che viene steso e tagliato a fettucce piuttosto<br />
larghe, le quali vengono poi sovrapposte e ritagliate fino a ottenere<br />
striscioline di circa 5 centimetri di lunghezza.<br />
Le donne anziane di Jenne, mentre le affettano, canticchiano una filastrocca<br />
che le aiuta a tenere il conto del lavoro fatto: “quindici più quindici;<br />
la metà di quindici; se non fanno quindici, venili a contà”.<br />
Gli ‘ndremmappi si condiscono con un sugo di pomodoro, aglio, olio,<br />
prezzemolo, peperoncino e alici, cosparso di abbondante pecorino.<br />
La strada verso Subiaco è stretta e panoramicissima, tutta scavata<br />
nella roccia alla fine dell’800 a seguire le ripide e movimentate<br />
forme del versante. Dall’altra parte della valle vi è il piccolo<br />
gruppo dei Monti Affilani che<br />
costituisce una sorta di<br />
“gemello”, satellite in<br />
miniatura dell’imponente<br />
catena Simbruina:<br />
rocce simili<br />
e boschi dello stesso<br />
tipo a ricoprirne<br />
i pendii.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
Dopo circa otto chilometri di tornanti, gallerie e scorci di<br />
paesaggio, una strada asfaltata sulla destra sale rapidamente<br />
verso il Monastero di S. Benedetto, o Sacro Speco. Superato il<br />
parcheggio del piazzale, vi si accede a piedi lungo un viottolo<br />
che attraversa un piccolo bosco di lecci secolari.<br />
L’edificio appare all’improvviso, addossato ad una parete rocciosa<br />
a strapiombo quasi a sfidare la forza di gravità, tutto costruito<br />
attorno alla grotta (o “speco”) in cui, intorno al 500 d.<br />
C., il giovane Benedetto da Norcia si ritirò per tre anni in solitudine<br />
e meditazione assoluta.<br />
Il complesso si compone di due chiese sovrapposte, interamente<br />
affrescate dalle più importanti scuole pittoriche italiane del periodo<br />
fra il ‘200 e il<br />
‘500, cui sono collegate<br />
diverse cappelle,<br />
un insieme irregolare<br />
di passaggi, volte,<br />
scale e lembi di nuda<br />
roccia affiorante.<br />
Pio II lo definì “nido<br />
di rondine”, Petrarca<br />
“soglia del paradiso”, a testimonianza di come, da secoli, questo<br />
intenso e silenzioso luogo dello spirito abbia meravigliato papi,<br />
artisti, letterati e milioni di pellegrini.<br />
S.Benedetto, da Subiaco all’Europa<br />
Dopo i tre anni di eremitaggio nella grotta, Benedetto si dedicò alla predicazione<br />
tra le popolazioni di pastori della valle dell’Aniene e vi fondò<br />
13 monasteri. Nel 529 partì alla volta di Cassino, dove nel 540 scrisse<br />
la famosissima “Regola Monasteriorum” improntata alla preghiera, al<br />
lavoro e allo spirito pratico (“ora et labora”).<br />
Secondo lo storico tedesco Gregorovius fu però proprio nello speco, in<br />
questa “selvaggia solitudine fra i monti”, che germogliarono i primi semi<br />
spirituali da cui poi si sarebbe diffusa la grande pianta del monachesimo<br />
europeo.<br />
Scrive poi Gregorovius: “In mezzo alla barbarie di secoli oscuri, i monaci<br />
mantennero stretti i rapporti con Roma, posero i germi della civiltà (...) e<br />
tennero viva la cultura classica copiando, scrivendo e studiando i codici, alla<br />
fioca luce della lampada, nelle loro buie celle”.<br />
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Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
Di nuovo sulla strada per Subiaco, dopo qualche centinaio di<br />
metri si arriva al Monastero di S. Scolastica, autentica cittadella<br />
benedettina.<br />
Inizialmente dedicato a S. Silvestro, il monastero si affermò presto<br />
come il più importante fra i tredici fondati da S. Benedetto<br />
nella valle, l’unico sopravvissuto fino ai giorni nostri. Nel IX secolo<br />
si salvò da ripetute scorrerie dei Saraceni per diventare, a<br />
partire dall’anno 1000, un polo di riferimento spirituale e politico<br />
per tutto il territorio.<br />
Acquisì il nome attuale solo nel<br />
XV secolo in onore di Scolastica,<br />
sorella gemella del santo eremita.<br />
Il complesso monastico è formato<br />
dall’accostamento di vari edifici<br />
eterogenei, costruiti o ricostruiti<br />
in secoli diversi sempre<br />
utilizzando blocchi o conci di<br />
“cardellino”, un travertino cavato<br />
localmente. I suoi elementi<br />
principali sono il campanile romanico<br />
dell’XI secolo, uno dei<br />
più antichi dell’<strong>It</strong>alia centrale, e tre chiostri dei quali quello<br />
gotico (del ‘300) e quello cosmatesco (del ‘200, tutto in marmo<br />
di Carrara) sono dei veri gioielli architettonici. La facciata<br />
originaria e parte di un<br />
chiostro rinascimentale<br />
sono invece stati distrutti<br />
da un bombardamento<br />
durante la seconda guerra<br />
mondiale.<br />
Molti ambienti sono occupati<br />
da una ricchissima<br />
biblioteca con più di<br />
100.000 volumi oltre a<br />
centinaia fra pergamene, manoscritti e rari libri antichissimi.<br />
Ed è proprio in virtù della grande attenzione benedettina per<br />
lo sviluppo della cultura che nel XV secolo giunsero a S. Scolastica<br />
due allievi di Gutenberg, maestri nella nuova “arte” del-
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
la stampa. Grazie alla loro opera il monastero fu il luogo in<br />
cui, nel 1465, videro la luce i primi libri stampati in <strong>It</strong>alia.<br />
Si prosegue verso Subiaco e, dopo due tornanti, si gira ad angolo<br />
acuto a sinistra su una stradina asfaltata di fondovalle.<br />
Andando avanti per circa mezzo chilometro si giunge ad uno<br />
slargo delimitato a sinistra da un’ampia parete calcarea. Da qui<br />
si scende a destra lungo un sentiero pedonale fino al fiume, si<br />
passa su un ponte di legno e,<br />
una volta sull’altra sponda, si<br />
piega a sinistra per circa 200<br />
metri.<br />
Il percorso potrebbe essere disagevole<br />
o sconnesso per via di<br />
piccoli smottamenti causati<br />
dalle piene, ma il Laghetto di<br />
S. Benedetto, meta della breve<br />
deviazione, ripaga abbondantemente<br />
di ogni eventuale fatica.<br />
Si tratta di uno specchio turchese,<br />
limpido e fresco, alimentato<br />
da una cascatella fra le rocce<br />
e circondato da una fitta vegetazione, che interrompe il tumultuoso<br />
corso dell’Aniene creando un ambiente suggestivo<br />
dove l’acqua è protagonista.<br />
Nei pressi delle sponde fluviali, fra<br />
salici, pioppi, noccioli e carpini<br />
bianchi, con le orecchie piene del<br />
fragore dell’acqua tra i massi, può<br />
capitare di assistere alle evoluzioni<br />
aeree di qualche coloratissimo<br />
martin pescatore.<br />
Tornati allo slargo è possibile proseguire<br />
per altri 500 metri lungo la<br />
strada di fondovalle fino ad incontrare<br />
il primo tratto del Sentiero<br />
Coleman, un percorso escursionistico attrezzato che ripercorre<br />
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Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
il cammino di Enrico Coleman, pittore italo inglese di fine<br />
‘800, da Subiaco a Tivoli attraverso un lungo e avventuroso<br />
itinerario montano.<br />
Il sentiero, che collega il Parco dei Monti Simbruini con quello<br />
dei Monti Lucretili, è tutto segnalato, diviso in 48 tappe,<br />
sviluppa più di 100 chilometri e richiede un tempo medio di<br />
percorrenza di circa 35 ore. Ulteriori notizie o materiali informativi<br />
possono essere richiesti ai Centri Visita del Parco dei<br />
Monti Simbruini.<br />
Si torna indietro fino<br />
alla provinciale per Subiaco<br />
dove, fatti pochi<br />
metri, si arriva in vista<br />
dei ruderi della Villa di<br />
Nerone, tutti recintati,<br />
che rappresentano solo<br />
un piccolo frammento<br />
di quello che un tempo<br />
era un grande complesso di edifici dedicati allo svago e all’ozio<br />
del contraddittorio imperatore romano.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
Nel 54 d. C., per realizzarlo furono sbancati costoni rocciosi e<br />
il corso dell’Aniene venne sbarrato in tre punti, creando altrettanti<br />
laghi sulle cui rive si specchiavano le varie costruzioni.<br />
Gli architetti di Nerone e l’arte<br />
dell’impossibile<br />
“Ciò che la natura impedisce si può realizzare con l’artificio”. Questa frase<br />
di Tacito riassume bene lo spirito con cui i romani e i loro imperatori<br />
intendevano il rapporto con gli ambienti naturali. La villa ne rappresenta<br />
un esempio eccellente.<br />
Occupava una vasta area fra l’attuale Monastero di S. Scolastica e la<br />
Cartiera di Subiaco. In risposta alla passione di Nerone per il dominio<br />
sulla natura e le imprese ardite, i vari padiglioni e le terme annesse erano<br />
stati progettati come delle “quinte” alte e sinuose capaci di compenetrarsi<br />
con le ripide forme della valle. E’ probabile che sia stato proprio<br />
questo schema architettonico ad aver ispirato la realizzazione della<br />
Domus Aurea, a Roma, qualche anno dopo.<br />
Nerone non ebbe molto tempo per godersi le estati nella villa.<br />
Nel 60, un fulmine caduto su un banchetto all’aperto durante<br />
un temporale estivo, interpretato come presagio funesto, lo indusse<br />
ad abbandonarla e a non farvi più ritorno.<br />
Il complesso fu restaurato e nuovamente utilizzato da Traiano<br />
(98 – 117 d.C.). Andò poi soggetto a progressiva decadenza<br />
ed abbandono fino a quando, agli inizi del VI secolo, un suo<br />
edificio fu rioccupato da S. Benedetto per fondarvi il primo<br />
dei suoi monasteri.<br />
Subiaco è l’ultima tappa dell’itinerario e ne rappresenta anche<br />
il centro più grande ed importante, una sorta di “capitale” dell’alta<br />
valle dell’Aniene. Il nome le deriva dal latino “sub lacum”<br />
per il fatto di essere sorta appena a valle dei laghi realizzati<br />
da Nerone per la sua villa, oggi del tutto scomparsi.<br />
Si accede in città da est, attraverso il rettilineo di Via Papa<br />
Braschi, vedendo sullo sfondo la sagoma del centro storico<br />
inerpicato su un colle e dominato dalla Rocca Abbaziale.<br />
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Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
Costruita nel 1073 dai monaci benedettini per sancire il loro<br />
dominio sul territorio questa fortezza fu per diversi secoli<br />
l’emblema di un potere<br />
feudale, detenuto<br />
inizialmente dagli abati<br />
di S. Scolastica, in<br />
cui si concentravano<br />
non solo aspetti spirituali,<br />
ma anche politici<br />
e civili. Successivamente<br />
il governo fu<br />
affidato a reggenti nominati<br />
dal Papa. Fra questi, alla fine del ‘400, il cardinale Rodrigo<br />
Borgia, futuro Papa Alessandro VI, fece ulteriormente<br />
fortificare la Rocca e vi ospitò per diversi anni la sua amante<br />
che qui partorì i famosi rampolli Cesare e Lucrezia, destinati a<br />
diventare tra le figure storiche più discusse del ‘500 italiano.<br />
La città è delimitata verso sud dal corso sinuoso dell’Aniene le<br />
cui acque limpide e veloci alimentano delle piccole centrali<br />
idroelettriche. Fino a pochi anni fa la loro corrente veniva utilizzata<br />
per la locale cartiera, una delle più antiche d’Europa (fu<br />
impiantata nel ‘600) ed oggi definitivamente chiusa.<br />
L’altro importante<br />
ingresso cittadino,<br />
quello da ovest,<br />
percorso da chi viene<br />
dalla Tiburtina e<br />
da Roma, è abbellito<br />
dalla presenza del<br />
ponte medievale di<br />
S. Francesco, del<br />
‘300, e da un Arco<br />
Trionfale eretto<br />
dalla popolazione nel 1787 in onore di Papa Pio VI come ringraziamento<br />
per le grandi opere da lui promosse in città quando,<br />
come cardinale Giovannangelo Braschi, pochi anni prima<br />
ne aveva retto le sorti.
Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
From Jenne to Subiaco<br />
One gets to Jenne from the upper side, entering the most modern area of the village<br />
where also the Park offices and, further down, the Visitors Centre are.<br />
The old town centre is beyond the square, made of narrow alleys and stone portal<br />
houses, placed on a rocky terrace above the Aniene valley, with the fortress at<br />
its edge. Not to be missed, in local restaurants, a home made pasta of wheat flour<br />
mixed to bran known as “ndremmappi”.<br />
The road to Subiaco is narrow and very panoramic, completely dug into the rock at<br />
the end of the XIX century. On the other side of the valley there’s the small chain of<br />
the Affilani Mountains that is a sort of miniature “twin” of the imposing one of<br />
the Simbruini Mountains: similar rocks and same kind of woods covering its slopes.<br />
After about eight kilometres of hairpin bends, tunnels and landscape views, a road<br />
on the right goes up to the Monastery of S. Benedict. The building is set against a<br />
rocky wall falling sheer, almost challenging<br />
gravity force, built around the cave in<br />
which, in the 500 a.C., the young Benedict<br />
from Norcia retired for three years in<br />
loneliness and total meditation.<br />
The complex is made of two overlapping<br />
churches, frescoed by the most important<br />
<strong>It</strong>alian pictorial schools of the period between<br />
the XIII and XVI century, with<br />
several chapels connected, corridors,<br />
vaults, stairs and strips of outcropping bare rock. For centuries this silent spiritual<br />
place has been visited by popes, artists, men of letters and millions of pilgrims.<br />
Back again on the road towards Subiaco, after a few hundred metres one gets to the<br />
Monastery of S. Scolastica, an authentic Benedictine citadel.<br />
Originally born as the most important among thirteen monasteries founded by S.<br />
Benedict in the Aniene valley, the only one survived until nowadays, the monastic<br />
complex is formed by the joining of various heterogeneous units. <strong>It</strong>s main elements<br />
are the Romanesque bell tower of the XI century, one of the most ancient in Central<br />
<strong>It</strong>aly, and three cloisters: the gothic<br />
(XIV century) and the “cosmatesco”<br />
(XIII century) ones represent<br />
real architectural gems.<br />
<strong>It</strong>’s here that in 1465 the first books<br />
printed in <strong>It</strong>aly saw the light. Many<br />
rooms are filled with a valuable library<br />
of more than 100.000 volumes<br />
and hundreds of parchments, manuscripts,<br />
and very antique rare books.<br />
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Tratto VICOVARO - JENNE<br />
Jenne Subiaco<br />
Following the route towards Subiaco, after a couple of hairpin bends there’s a sharp<br />
bend on the left where a valley floor asphalt road must be taken. After 500 metres<br />
the road widens and it is possible to go down, on the right, along a pedestrian trail<br />
that leads to the Aniene river, crosses a wooden bridge and, once on the other side,<br />
turns on the left for about 200 meters.<br />
Here we come to the small Lake of S. Benedict that interrupts the course of the river<br />
as a turquoise sheet of water, clear and fresh, supplied by a little waterfall among<br />
the rocks and surrounded by a thick vegetation.<br />
Going back to the widening it is possible to carry on along the road for 500 metres<br />
in order to reach the Coleman Trail, an excursion equipped route with a length of<br />
over 100 kilometres, divided in 48 stages, that runs along the same way that Enrico<br />
Coleman, <strong>It</strong>alian English painter of the late XIX century, used to walk through the<br />
mountains from Subiaco to Tivoli.<br />
Back again on the road to Subiaco where, in a few metres, one gets by the ruins of<br />
Nero’s Villa, completely fenced, that represent a small fragment of what once used to<br />
be a great buildings complex dedicated<br />
to recreation and idleness of this<br />
contradictory Roman Emperor.<br />
In 54 a.C., in order to realize this<br />
great work, some rocky slopes were excavated<br />
and the Aniene course was<br />
dammed in three different points,<br />
creating the same number of lakes<br />
whose shores could reflect the various<br />
constructions.<br />
Subiaco is the final destination of the route and also the main town to be met, a<br />
sort of “capital” of the high valley of the Aniene river. The name derives from the<br />
Latin words sub lacum since it rose just below the lakes realized by Nero for his Villa,<br />
nowadays completely vanished.<br />
One enters the town from the eastern side, looking at the shape of the old town centre<br />
perched on a hill and dominated by the Abbey Fortress. Built in 1073 by the<br />
Benedictine monks, this fortress was for centuries the symbol of a feudal authority<br />
that concentrated not only spiritual but also political and civil aspects.<br />
Among the several deputies that ruled the place was, at the end of the XV century,<br />
Cardinal Rodrigo Borgia, the future Pope Alexander VI. He hosted in the fortress<br />
for several years his mistress that here gave birth to the famous offsprings Cesare and<br />
Lucrezia, destined to be among the most controversial historical figures of the “<strong>It</strong>alian<br />
Cinquecento”.<br />
The other important access to the town, on the western side, is adorned by the presence<br />
of the mediaeval bridge of S. Francis, of the XIV century, and of a Triumphal<br />
Arch erected by the population in 1787 in honour of Pope Pio VI.