Not just pants - kathrin eckhardt

BÖRSEN UND MÄRKTE
Investoren wetten auf Lockerungen
Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren
quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21
Soll und Front Haben 28.12.12 11.06.12 / /Nr. Nr. 302 133 / /Seite Seite 48 1/Teil / Teil 01
Frauen sind die schöneren
Männer . . .
. . . und Männer manchmal die attraktiveren Frauen. Der Siegeszug
des einst rein männlichen Hosenanzugs bereitet den Boden für
neue Rollen zwischen den Geschlechtern
Frauen in Männerkleidung
waren einst Symbol für Freiheit,
Rebellion und Emanzipation.
Heute sind Frauen in Hosenanzügen
kein Skandal mehr –
und die Geschlechtergrenzen
verschieben sich weiter.
Kathrin Eckhardt
«Das Mädchen sieht aus wie ein Mann,
der aussieht wie ein Mädchen», beobachtete
in der Zeit nach dem Ersten
Weltkrieg ein Leser der «Berliner Illustrierten»
und gewann damit eine Preisausschreibung
für die treffendste Formulierung
der damaligen Mode. Mitte
der zwanziger Jahre fingen Frauen an,
sich wie Männer zu kleiden. Sie trugen
Vestons, Hemden und Hosen auch in
der Stadt und zu gesellschaftlichen Anlässen.
Die Grande Dame der Mode,
Coco Chanel, bediente sich bereits früh
für ihre eigene Garderobe im Kleiderschrank
ihrer Geliebten und liess ihre
Faszination für Männerkleider in ihre
Kollektionen einfliessen.
Allerdings: Die typisch weiblichen
Merkmale wie Brust, Taille und Hüften
verschwanden damals noch unter der
eckigen, stark gesteiften Rüstung männlicher
Anzüge. Eine der bekanntesten
Frauen, die in den frühen dreissiger Jahren
trotz männlicher Kleidung wusste,
wie sie ihre Weiblichkeit ins rechte Licht
rücken konnte, war die Sängerin und
Schauspielerin Marlene Dietrich. Der
feine Unterschied war dieser: Die Dietrich
trug Hosenanzüge, die speziell auf
den weiblichen Körper zugeschnitten
waren. Ihre Kurven wurden dadurch
nicht verhüllt, sondern betont, die Dietrich
sah also trotz männlicher Kleidung
nie wie ein Mann aus. Sie war in ihren
eleganten Smokings aufregend und
skandalös zugleich.
Viel später griff Yves Saint Laurent
das Thema neu auf und verlieh im Jahr
1966 dem Anzug für die Frau neue Bedeutung.
«Le Smoking» wurde als Symbol
der weiblichen Emanzipation gewertet,
und Yves Saint Laurent mauserte
sich, als Erbfolger der damals bereits
über 80-jährigen Coco Chanel, zum
neuen Wegbereiter für Frauen in Anzügen.
Pierre Bergé, Lebensgefährte des
französischen Modeschöpfers, sagte
einst: «Coco Chanel hat den Frauen die
Freiheit gebracht, Yves Saint Laurent
die Macht» – vermutlich ein gutes
Résumé zur Erfolgsgeschichte des Hosenanzuges
für die Frau.
Coco Chanel und Yves Saint Laurent
ist es also zu verdanken, wenn Frauen in
einst typisch männlicher Kleidung heute
nicht mehr skandalös, sondern recht
alltäglich sind. Der Hosenanzug für die
Frau hat sich auch in der Geschäftswelt
durchgesetzt als das, was er bei Männern
schon länger ist: als eine Art überregionaler,
nonverbaler Standard für
Seriosität und Kompetenz. Auf diese
Basis hat auch Giorgio Armani wichtige
Teile seines Imperiums gebaut. Und
Jean-Paul Gaultier schneiderte ab Mitte
der achtziger Jahre grossartige Kostüme
für Frauen, die sich der männlichen Formensprache
bedienten. – Heute lässt
der US-Designer Tom Ford seine Super-
Frauen in Hosenanzügen aus Satin über
den Laufsteg schreiten. Der Brite Paul
Smith hat den textilen Hybrid zwischen
Mann und Frau zu seinem Markenzeichen
gemacht.
Labels wie Givenchy und das enigmatische
Maison Martin Margiela lassen
sich für ihre Damenkollektionen
regelmässig von Standards der Männerwelt
inspirieren. Und als vorläufigen
Höhepunkt der Entwicklung hat Hedi
Slimane seine erste Kollektion für Yves
Saint Laurent auf einem burschikosen,
kurzhaarigen Model fotografiert – mit
Hemd, Krawatte und Sakko.
In logischer Konsequenz ist nun,
nach der Fusion von typisch männlicher
und typisch weiblicher Kleidung, bereits
die nächste Welle absehbar: Die Geschlechtergrenzen
verschwinden ganz.
«Wer ist Frau, und wer ist Mann?», ist
derzeit ein beliebtes Spiel der Designer.
Model Andrej Pejic, genetisch ein
Mann, feiert Erfolge auf den internationalen
Laufstegen – als Frau. Seine sinnlichen
Lippen und langen, blonden
Haare lassen ihn fast genauso attraktiv
wie seine weiblichen Kolleginnen wirken.
Und Givenchy hat seine Damenkollektion
mit der Transsexuellen Lea T.
beworben, der/die einst Assistent des
Chef-Designers Riccardo Tisci war.
Die Modeindustrie, die immer Indikator
und Katalysator für gesellschaftliche
Veränderungen war, macht uns
NZZ AG
also bereits gefasst auf etwas Neues, das
im Raum steht: das dritte Geschlecht –
nicht Mann und nicht Frau, sondern je
nach Situation das eine oder andere sowie
auch etwas dazwischen.