Neue Destinationen Solo Khumbu: Wiedersehen nach 33 Jahren

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Solo Khumbu: Wiedersehen nach 33 Jahren (ND12 / 15.11.2012) 

Zum 10. Mal in Nepal 

Namaste Kathmandu ! Die Formalitäten am Immigration-Schalter des International Tribhuvan Airports sind schnell 

erledigt. Das Visum für 90 Tage kostet mich 100 US Dollars. Tja, die Nepalesen sind in Sachen Erteilen von 

Touristenvisas nicht so blöde wie die Pakistanis. Auch die Gepäckausgabe ist relativ rasch erledigt. Ich habe es aber 

auch schon anders erlebt... Draussen wartet die Taxi-Mafia. 650 Rupien (Fr. 7.40) ist der Tarif in die Stadt. Der 

Verkehr ist wie seit jeher chaotisch. Jedes Jahr noch schlimmer. Die Hauptstrasse vom Flughafen nach Thamel wird 

derzeit verbreitert. An einigen Stellen gleicht die Fahrt einer Wüstenetappe von Paris – Dakar. En trostloser Anblick. 

Und dies wird nun wohl bis zu meinem nächsten Besuch so bleiben. 

Strassenverbreiterung in Kathmandu: trostloser Anblick 

Die Temperaturen anfangs Oktober sind angenehm. Tagsüber heiss, 30° Celsius, abends um 18 Uhr noch 23°. Ich 

steige wie immer im Namsto Rest House ab. Ich fühle mich hier wohl. WiFi im Zimmer, schöner Dachgarten, günstiger 

Tarif, zentral gelegen, was will man mehr? 

Leichtes Tea House Trekking 

Nach dem Missgeschick des K 2 Trekkings (Pakistan) diesen Sommer möchte ich das Jahr 2012 doch noch mit einem 

Erfolgserlebnis abschliessen. Da alle Kollegen bereits anderweitig disponiert haben, lässt sich so kurzfristig niemand 

als Begleiter finden. So stehe ich einmal mehr alleine da. Ich entscheide mich daher für ein nicht allzu schweres Tea- 

House Trekking. Dasjenige zum Everest BC ist gerade ideal für mich. Das Trekking steht lange auf der Kippe. Die 

chronischen Beschwerden oberhalb meines rechten Fussgelenkes halten nun schon mehreren Monaten an. Die 

Konsultation bei Dr.med. Olivier in Pattaya ergibt, dass ich unter einer Muskelentzündung leide. Bereits nach der 

Einnahme der ersten Tablette, bin ich wie durch ein Wunder schmerzfrei! Damit kann ich endlich die lange 

hinausgezögerte Buchung des Fluges nach Kathmandu vornehmen. 

Erster Fehlversuch 

Vier Tage nach meiner Ankunft in Kathmandu stehe ich am 4. Oktober um 07.00 Uhr schon wieder am Flughafen, 

diesmal am Domestic Airport. Es geht nach Lukla, dem Eingangstor zum Everest-Gebiet. Ich komme jedoch nicht 

weit. Die Passagiere nach Lukla werden gar nicht ins Gebäude hineingelassen! Grund: alle Flüge sind wegen des 

schlechten Wetters in Lukla eingestellt. So heisst es warten. Gegen Mittag scheinen die Chancen heute noch fliegen zu 

können auf den Nullpunkt gesunken. Noch weiter warten? Ich habe die Nase voll und entscheide meine Zeit hier nicht 

länger zu vertrödeln. Ich schulterte den Rucksack und fahre nach Thamel zurück. Für die Umbuchung des Fluges auf 

morgen wird meine Trekking-Agentur besorgt sein. Um 19 Uhr wird mir dann auch bestätigt, dass der neue Flug auf 

07.00 Uhr angesetzt ist. In der Zwischenzeit war ich im Internet und habe mit Besorgnis von der Wettervorhersage 

für Lukla Kenntnis genommen. Regen, ja sogar Schnee sind für die nächsten Tagen angesagt. Ich bin fest davon 

überzeugt, dass bei solch misslichem Wetter auch morgen keine Flüge stattfinden werden. So was passierte letztes 

Jahr Ende Oktober, als 2500 Trekker in Lukla während Tagen blockiert waren. Nochmals vergebens einen Tag in 

diesem Chaos verbringen? Nein, danke. ich beschliesse nicht zu fliegen. Sollte der Flug dennoch stattfinden, würde ich 

allerdings meine 140 Dollars für das Ticket verlieren. 

ND12 ©1999-2012 Text und Foto Willy Blaser, info@willyblaser.ch Seite 1 von 33


Um 07.15 Uhr klingelt mein Händy. Kami, Manager meiner Trekkingagentur, ist am Draht: „Hey Willy, wo bist Du? Sie 

haben Deinen Namen schon dreimal ausgerufen!“. Ich war noch im Bett. Es musste aber wohl so sein, denn 

nachträglich bin ich gottenfroh so entschieden zu haben. Mit meinem ursprünglichen Plan, alleine, ohne Träger 

loszuziehen, wäre ich mit dem 15 Kilo schweren Rucksack wohl nicht sehr weit gekommen. 

Auf Rat von Kami beschliesse ich es nochmals zu versuchen, diesmal jedoch mit einem Guide/Porter. Dieser wird mir 

ab Lukla zur Verfügung stehen. Da zu dieser Zeit in Nepal Hochsaison herrscht, muss ich bis zum neuen Abflug am 

12. Oktober einige Tage warten. Gelegenheit sich in Kathmandu zu Fuss etwas rumzuschauen. 

Nach Swayanbunath 

Der Stupa von Swayambunath gilt als eines der Wahrzeichen Kathmandus. Er liegt auf einem Hügel im Nordwesten 

der Stadt. Der Hauptweg führt über eine steile Treppe mit 365 Stufen zum Eingang. Ein ideales Training für ein 

Trekking. 



Nach Pashupatinath 

Pashupatinath gilt für Hinduisten zu den wichtigsten Verehrungsstätte Shivas. Der innere Tempel ist nur für Hindus 

zugänglich, der äussere Bezirk darf jedoch von jedermann betreten werden. Für viele Hindus gilt es als 

erstrebenswert seine Leiche hier verbrennen zu lassen. Die Verbrennungsstätte, Ghats, sind für die unteren und 

niedrigeren Kasten unterteilt. Nach vier Stunden ist die Leiche zu Asche verbrannt die in den Fluss geworfen wird. 







Nach Bodnath 

Bodnath, etwa sechs Kilometer östlich der Stadt, ist mit das bedeutendste buddhistische Heiligtum des 

Kathmandutales. 





Nach Durbar Square 

Der Durbar Square liegt im Herzen der Altstadt und ist obligatorischer Bestandteil jedes Besuchprogramms. Auf 

engem Raum stehen nebeneinander mehrere schöne alte Tempel um den alten Königspalast. 





Tagebuch des Trekkings 

Tag 1 / 12. Oktober – Domestic Airport Kathmandu 

750 Rupien Eintritt! NEIN DANKE! 

Gemäss Flugticket ist mein Flug nach Lukla für 11.00 Uhr vorgesehen. Am Vorabend wird dieser auf 09.20 Uhr 

vorverschoben. Alles kann sich hier so schnell ändern. Um 06.45 Uhr bin ich wieder einmal am Domestic Flughafen. 

Vor dem Schalter der Fluggesellschaft TARA herrscht ein kleines Chaos. Inmitten von Rucksäcken, Leki Stöcken, 

Säcken von Knoblauch, Schachteln und Trekkingtaschen sitzen die wartenden Passagiere am Boden. Das Chaos wird 

zusätzlich durch die mangelnde Information noch verschlimmert. Würde man am Eincheckcounter Tafeln mit der 

Flugnummer anbringen die gerade oder als nächste abgefertigt wird, würde dies schon viel dienen. Aber so drängeln 

sich alle neu eintreffenden Passagiere nach vorne zum Schalter um sich zu informieren. Um 10.00 Uhr kommt endlich 

Bewegung auf. Die Passagiere des 07.30 Uhr Fluges werden eingecheckt! Es heisst, dass die Flüge wegen 

Bodennebels in Kathmandu nicht starten konnten. Tja, da werden wir uns wohl noch etwas weiter gedulden müssen. 

Gegen Mittag sind die Flüge wegen zu starkem Wind in Lukla für zwei Stunden eingestellt. Auch das noch! Um 15.00 

Uhr scheinen sich die Verhältnisse gebessert zu haben. Ein Flug wird abgefertigt. Beim nächsten sollte ich dabei sein. 



Soweit kommt es aber nicht. Um 16.30 Uhr werden die restlichen Flüge offiziell annulliert. Wieder Flugticket 

umbuchen, wieder 650 Rupien für das Taxi bezahlen, wieder neues Hotelzimmer suchen, ach, Alles ist so mühsam. 

Tag 2 / 13. Oktober – Flug Kathmandu (1340 m) – Lukla (2840 m) 

Der neue Flug ist auf 11.00 Uhr angesetzt. Ich traue der Sache nicht ganz und bin um 08.30 Uhr bereits wieder 

inmitten dieses Chaos. Ich lasse mir das neue Ticket ausdrucken. Der Flug ist neu auf 11.30 Uhr verschoben. Ich 

treffe zwei Franzosen aus Chamonix. Ihr Flug war ursprünglich auch für 11 Uhr vorgesehen, neu wurde dieser aber 

auf 12.30 Uhr verschoben. Da soll einer noch draus kommen! Die polnische Gruppe auf dem Wege zum Island Peak 

die schon gestern hier war, konnte einchecken. Eins ist inzwischen klar: Trekking-Gruppen mit Guides haben 

eindeutig Vorrang. Einzelpassagiere haben da keine Chance. Ob zusätzlich ein Bakschisch dabei hilft, weiss ich nicht. 

Um 11 Uhr heisst es auf einmal den Rucksack auf die Waage legen! Ich bekomme die Boarding Karte und passiere 

den Security check. In der Abflughalle ist es wesentlich ruhiger und komfortabler. Auch die beiden Franzosen haben 

es geschafft. Auf ihren Gesichtern lässt sich jedoch keine grosse Freude ablesen. Kunststück, sie waren gestern auch 

schon hier als ihr Flug annulliert wurde. Durch diese Warterei sind sie, wie viele andere, in Zeitnot geraten. Wie 

gestern ist der Flughafen Lukla wegen Wind wieder geschlossen. Doch Sicherheit geht eindeutig vor. Seit dem Yeti- 

Crash von 2008, als der Pilot bei schlechten Sichtverhältnissen die Landepiste verfehlte, ist man wohl vorsichtiger 

geworden. Es ist schon halb drei. Niemand rechnet mehr damit heute noch fliegen zu können. Soll ich es morgen noch 

einmal versuchen? Oder soll ich es in ein, zwei Wochen nochmals versuchen? Doch irgendwie habe ich das Gefühl, 

dass es im 3. Versuch doch klappen muss. Wie sagt man doch: aller guter Dinge sind drei. Aus dem nur schwer 

verständlichen Lautsprecher wird etwas von Tara und Lukla durchgegeben. Die Durchsage auf englisch bestätigt, dass 

die Flüge nach Lukla zum Boarden aufgerufen werden. Das Durcheinander ist wieder total. Es soll drei Flüge geben. 

Binnen Minuten führt uns der Bus zu den Maschinen. Ich bin in der Dritten, letzten Maschine eingeteilt. Es ist eine 

Dornier 228-202 K/212, ein 16 Plätzer. Die ersten beiden Maschinen sind bereits Richtung Startbahn gezogen. Vor 

uns hat soeben die 2. Maschine abgehoben. Minuten später heulen auch unsere Motoren auf und los gehts! Jetzt, nur 

keine Kollision mit einem Adler (siehe Crash von Sita-Air). In Nepal kommt es des Öfteren vor, dass Flugzeuge beim 

Start mit Vögeln kollidieren. Man müsste diese aus Sicherheitsgründen vielleicht mit einer Hupe oder einem Horn 

ausrüsten. Das Häusermeer von Kathmandu wird immer imposanter. Auf der linken Seite erkenne ich sehr schön den 

Tempel von Bodnath. Bereits nach wenigen Minuten sind wir in den Wolken. Hier oben wird es wohl keine Adler mehr 

haben. Ich bin erleichtert. Nach 35 Minuten wird das Rollwerk ausgefahren. Wir sind im Anflug von Lukla, dem 

gefährlichsten Flugplatz der Welt. 

Beim Aufsetzen durchschüttelt es die Maschine. Die Piste mit einer Neigung von 15% ist nur 500 Meter lang. Der Pilot 

muss daher die Maschine brüsk abbremsen, ansonsten sie an der Felswand zerschellt. Wir sind gelandet. Juhui! 

Ankunft in Lukla (siehe Youtube) 

Emotionen werden wach. Vor dreiunddreissig Jahren, 1979, war ich das erste Mal hier mit Kollegen des LAC Biel 

(siehe Webseite Rubrik: 6000er). Ich bin gespannt was sich seither alles geändert hat. Gleich beim Ausgang des 

Hillary Tenzing Flugplatzes erwartet mich mein Guide/Porter, Nigma Sherpa. Infolge der vorgerückten Zeit ist es zu 

spät heute weiter zu gehen und wir übernachten in der „Sherpa Lodge“. 

Tag 3 / 14. Oktober: Lukla (2840 m) – Phakding (2610 m) 

Ich habe gut geschlafen. Es war weniger kalt als befürchtet. Damals, vor 33 Jahren, hatte ich hier oben trotz 

Daunenjacke und Schlafsack gottjämmerlich gefroren. Ab 5 Uhr wird es in der Lodge lärmig. Die Trekker für den 1. 

Flug nach Kathmandu stehen auf. Das Wetter ist schön. Um 06.26 Uhr trifft bereits die erste Maschine von Agni ein. 

Innerhalb von 15 Minuten landen gleich drei Maschinen. Nach zwanzig Minuten ist der ganze Spuk wieder vorbei. Zeit 

zum Frühstücken. Eine Stunde später sind die Flugzeuge wieder zurück. Es geht zu und her fast wie am JFK Airport in 

New-York. Faszinierend. 



Lukla: Blick auf den Karyolung (6511 m) 

Wir starten zur ersten Etappe. Mein Trekkingziel ist der Kala Pattar. Mit der zweitägigen Verspätung ist die Zeit jedoch 

ein wenig knapp geworden. Wir werden daher von Tag zu Tag schauen. Wie erwartet hat sich Lukla in den letzten 

dreissig Jahren gewaltig verändert. Viele neue schöne Lodges, Bäckereien, Restaurants, Banken, Internets, Läden mit 

Trekkingausrüstung, ja sogar Starbucks Café und Hard Rock Café! Man kann hier alles einkaufen. 

Der Weg ist breit, mit Steinplatten belegt. Es geht heute mehrheitlich bergab, mit stetigem Auf und Ab, so wie es 

eben auf einem Trekking ist. Die Landschaft ist bezaubernd. Dem Weg entlang stehen viele Lodges mit 

wunderschönen Blumengärten. Oberhalb von Ghat gibt es die erste Teepause: kalo tchia – black tea oder Schwarztee 

mit Biskuits. Um 11 Uhr sind wir bereits am Tagesziel in Phakding. Vier Stunden, zum Anfang eine kurze Etappe. 

Das Dorf Ghat 

Ankunft in Phakding 

Tag 4 / 15. Oktober: Phakding (2610 m) – Jorsale (2740 m) 

Ich habe erneut gut geschlafen. Einzig, dass diese ekelhafte „Bislerei“ wieder begonnen hat. Alle zwei Stunden muss 

ich die Blase leeren. Das Angebot zum Frühstück ist gross. Müesli, Pancakes, Omeletten, Toast, Chapati, Spiegeleier, 

Capuccino oder Milchkaffe. 

Die heutige Etappe wird etwas schwieriger als gestern sein. Nach dem Abmarsch geht es zuerst hinunter zur ersten 

Hängebrücke über den Dudh Kosi River. Danach steigt es der linken Talseite entlang durch Rhododendron Wald. 

Während der Blütezeit Im Frühling, muss es hier bezaubernd schön sein. Die Anstrengung des Aufstieges wird durch 

einen schönen Blick auf die Südwestwand des Thamserku (6608 m) entschädigt. 



Phakding – Bild rechts der Nupla (5885 m) und nicht der Kondge Ri wie in der Karte vermerkt 

Südwestwand des Thamserku (6623 m) 

Um 10 Uhr sind wir In Bengkar. Nigma freut sich mir hier das Haus seines Vaters zu zeigen. Wir schalten dort auch 

eine längere Teepause ein. Der weitere Weg nach Monjo ist zwar landschaftlich schön, beinhaltet jedoch mehrere 

sausteile Auf- und Abstiege. Kurz danach erreichen wir den Eingang zum Nationalpark. Die Eintrittsgebühr kostet 

3000 Rupien. Um die Mittagszeit sind wir in Jorsale. Erneut eine kurze Etappe. Die meisten Trekker gehen weiter nach 

Namche Bazar. Ich will jedoch nichts überstürzen. Diese Vorsicht wird sich, so hoffe ich, auf eine schnellere und 

bessere Höhenakklimatisation auswirken. Der berühmt berüchtigte Aufstieg mit 600 Meter Höhendifferenz nach 

Namche Bazar werde ich morgen ausgeruht auch leichter schaffen. 

Ankunft in Monjo 



Eingang zum Sagarmata National Park 

Meine Lodge in Jorsale 

Tag 5 / 16. Oktober: Jorsale (2740 m) – Namche Bazar (3440 m) 

Nigma hat letzte Nacht in Bengkar, bei seinem Vater übernachtet. Um 7 Uhr ist er wieder zurück in Jorsale. Mit dem 

Aufstieg nach Namche gibt es heute den ersten Härtetest. Die Schlucht wird nun zusehends enger und nach einer 

halben Stunde kommt die „Hillary Brücke“ in Sicht. Eine imposante Hängebrücke, sechzig Meter hoch über dem Dudh 

Kosi. Bis zur Brücke geht es allerdings nochmals über anstrengende Steintreppen hinauf. Bei der Überquerung bläst 

ein starker Wind. Ich muss aufpassen, dass mir nicht die Dächlikappe wegfliegt. Mitten auf der Brücke wage ich einen 

ganz kurzen Blick rechts hinauf. Oua! Welch grandiose Sicht. Doch ich muss mich konzentrieren, umso mehr die 

Brücke arg zu schwanken beginnt. 

Die Hillary-Brücke 



Bild rechts: Taboche Nordwestgipfel (6367 m) Taboche (6542 m) 

Nach der Überquerung kommt der schwierigste Teil des Aufstieges. Es geht „bolzengerade“ das Loch hinauf. Bistaari, 

Bistaari – langsam, langsam, wir haben Zeit. Jeder geht sein eigenes Tempo. Nach anderthalb Stunden wird der Weg 

etwas flacher. Wir erreichen den Everest View Point. Die meisten Trekker lassen sich hier mit dem höchsten Berg der 

Welt fotografieren, ich auch. Um 11.30 Uhr sind wir in Namche Bazar. So schlimm war dieser Aufstieg nun aber auch 

wieder nicht. Da hatten wir aber beim Kangchenzunga-Trekking ganz andere Aufstiege zu bewältigen. 

Everest View-Point 

Wir sind in Namche Bazar. Die Lage in diesem kesselförmigen Einschnitt ist etwas ganz besonderes, etwas 

Einmaliges. Unsere Lodge, „The Nest“, ist zum Glück gleich unten links neben dem kleinen Stupas gelegen. Eine super 

gute Lodge mit schönen Zimmern und sauberen Toiletten. Ich fühle mich durch den Aufstieg nun doch etwas 

angeschlagen. Ich habe auch leichte Kopfschmerzen, vermutlich die Höhe, den immerhin sind wir auf 3440 m. Mein 

Puls mit 80 ist aber erstaunlich gut. Ich habe auch Hunger. Ein gutes Zeichen. Der aus Thailand mitgebrachte 

Bauernschinken und der aus Kathmandu mitgebrachte Käse schmecken umso himmlischer. Auch Namche Bazar hat 

sich gewaltig entwickelt. Auch hier gibt es einfach alles. 

Ankunf in Namche Bazar 



Tag 6 / 17. Oktober: Namche Bazar Akklimatisationstag 

Morgens herrscht im Eßsaal bereits Grossbetrieb. Auffallend lärmig sind die Chinesen. Von etwas Rücksicht auf andere 

Leute nehmen, haben die scheinbar noch nie etwas gehört. Sind schon ein ganz spezielles Volk. Sobald die 

Trekkinggruppen weg sind kehrt wieder Ruhe ein. Ab 15.00 Uhr geht der Lärm mit den Neuankommenden Gruppen 

aber wieder los. Gestern Abend habe ich Bekanntschaft mit einem Italiener, Marco, gemacht. Er leidet an einer 

Bronchitis und musste seine Gruppe nach Gokyo ziehen lassen. Seit vier Tagen wartet er nun hier auf deren 

Rückkehr. Er war so glücklich endlich mit jemandem Italienisch sprechen zu können, dass er beim Nachtessen ein 

Plastiksäcklein auspackte und mir „lardo Piemontese – Speck aus dem Piemont“ offerierte. 

Heute ist Akklimatisationstag. Das heisst nicht, dass man nichts unternehmen soll. Ein wenig in die Höhe, etwa nach 

Khunde (3880 m) zum Hillary Hospital zu gehen, würde gut tun. Ich ziehe es vor zum Tenzing Denkmal zu gehen. 

Auch dies ist ein gutes Training. Bis ich zum oberen Dorfrand muss ich sieben Verschnaufpausen einschalten. 

Aufstieg zum oberen Dorfrand von Namche Bazar 

Blick vom oberen Dorfrand auf Tengi Ragi Tau (6943 m) 



Der Ausblick auf das Dorf und die umliegenden Berge ist toll. Etwas weiter hinten, eröffnet sich das berühmte 

Panorama auf Nuptse, Everest, Lhotse und Ama Dablang. Beim Tenzing Denkmal treffe ich zwei Französinnen. Ihr 

Trekking ist hier beendet und sie wollen wieder zurück nach Lukla. Ziemlich früh ziehen bereits die ersten Wolken auf. 

Hier oben ist es merklich kälter geworden und man muss verdammt aufpassen sich nicht zu erkälten. In 

Windgeschützen Passagen ist es heiss, doch gleich um die nächste Ecke bläst Dir ein kalter Wind ins Gesicht. Wichtig 

auch die Kopfbedeckung, durch den Wind spürt man die intensive Sonneneinstrahlung gar nicht. 

Panorama auf Nuptse, Everest, Lhotse und rechts Ama Dablang 

Tag 7 / 18. Oktober: Namche Bazar (3440 m) – Phunki Tenga (3250 m) 

Um 6 Uhr stehe ich mit Daunenjacke bekleidet schon draussen. Der Sonnenaufgang auf den Kondge hat mich aus den 

Federn gejagt. Heute sich wir früh startbereit. Erneut geht es die Treppen zum oberen Dorfrand hinauf. Ein brutaler 

Start so früh. Beim Tenzing Denkmal gibt es das obligate Foto mit dem Everest. Der Weg ist schön und breit. Ganze 

vorne auf dem gegenüberliegenden Hang, sieht man das Dorf Phortse (3810 m). Darüber glänzt die weisse Spitze des 

Taboche Peak (6367 m). Gerade vor uns leuchten die blauen Dächer von Sanasa. Ich freue mich, dass es heute eine 

leichte Etappe geben wird. Doch einmal mehr täusche ich mich gewaltig. Ab Sanasa geht es nämlich ziemlich rapide 

zum Fluss nach Phunki Tenga hinunter. Der Abstieg auf unebenem Weg bereitet mir grosse Probleme. Mein Fuss 

beginnt zu schmerzen und ich werde zusehends langsamer. Um 11.15 Uhr sind wir bei der Brücke angelangt. Unter 

normalen Umständen hätte ich ohne weiteres gleich den Aufstieg nach Tengboche in Angriff genommen, ich muss 

jedoch meinen Fuss schonen. Mit einer Schmerztablette wird es hoffentlich morgen besser gehen. 

Nupla (5885 m), Kongde Ri Shar (6093 m), Konde Ri Lho (6187 m), Kongde Ri Nup (6035 m) 

Blick zurück ins Tal nach Jorsale 



Bild links: Tenzing Denkmal 

Bild links: Oberhalb von Sanasa ist Phortse (Kreis), Tengboche (Pfeil) – Bild rechts: Taboche 

Tag 8 / 19. Oktober: Phunki Tenga (3250 m) – Deboche (3820 m) 

Die Nacht in diesem „Loch“ war saukalt. Heute ist Zeit mal die Unterhose zu wechseln! Tja, auf einem Trekking darf 

man nicht allzu zimperlich sein. Auch die Socken hätten es nötig ausgewechselt zu werden, aber mit neuen Socken zu 

starten das wäre das Dümmste was man machen kann. Die Medizin hat gewirkt und mein Fuss schmerzt zum Glück 

nicht mehr. Nach der Überquerung der Hängebrücke beginnt die Steigung zum Kloster von Tengboche. Dieser ist 

nicht allzu schwierig. Einige Passagen sind zwar steil, doch im Grossen und Ganzen komme ich zügig voran. Ein Tor 

mit Gebetsmühlen empfängt die Besucher. Das Panorama ist überwältigend. Die Berge leuchten schneeweiss. 

Beeindruckend ist vor allem die Stille die hier oben herrscht. Eine Oase der Ruhe. Verständlich, dass die Mönche 

diesen Platz ausgewählt haben um hier zu meditieren. Den ganzen Tag wird es aber wohl nicht so bleiben. Es gibt 

inzwischen nebst kleineren auch eine grosse Lodge. Auch eine Bäckerei und ein Internet gibt es. 

Bild links: die Hängebrücke bei Phunki Tenga – Bilder mitte und rechts: Aufstieg nach Tengboche. Namche liegt dort 

hinten (Pfeil) 



Bild links: Kongde Ri (6093 m) – Bild rechts: Tengkangboche (6500 m), Panayo Tippa (6696 m) 

Ankunft im Kloster Tengboche 

Das berühmte Panorama von Tengboche 

Ama Dablang (6856 m) 

Unterhalb von Tengboche liegt Deboche, unser Tagesziel. In der „Rhododendron Lodge“ beziehe ich ein Zimmer mit 

Blick auf Everest! So was kostet normalerweise 100 US Dollars, hier nur gerade 200 Rupien (Fr. 2.25). Dies war nun 

eine wunderschöne Etappe. Gestern etwas niedergeschlagen, bin ich heute wieder hell begeistert. Puls nach Ankunft: 

78 



Zimmer mit Blick auf Everest! 

Tag 9 / 20. Oktober: Deboche (3820 m) – Pangboche (3930 m) 

Zweimal musste ich vergangene Nacht aufs Klo rennen: Durchfall! Seit meinem Trekkingstart hatte ich bisher 

überhaupt keine Probleme mit der Verdauung. Ich verzichte ganz bewusst auf Fleisch und bin bisher mit dem 

nepalesischen Nationalgericht Dalbaht ganz gut gefahren. Dasjenige von gestern Abend war etwas scharf gewürzt, 

wohl der Grund weshalb es mich erwischt hat. Ich fühle mich total schlapp. Zum Glück führt der Weg zunächst 

hinunter. Nach der Hängebrücke wird es aber steil, zeitweise sehr steil. Dies kostet mich viel Kraft. 

Aufstieg nach Pangboche – Bild rechts Tengboche (Kreis oben), Deboche (Kreis unten) 

Bild links und mitte: Ama Dablang (6856 m) – Bild rechts Kantenga (6685 m) 

In Pangboche angekommen bin ich entkräftet, mag kaum etwas Essen. Wir hätten heute bis nach Pheriche gehen 

sollen. Mit den kurzen Etappen nach Namche, Phunki Tenga, Deboche und heute nach Pangboche ist die verbleibende 

Zeit bis zum Rückflug nach Kathmandu nun so knapp, dass es für den Kala Pattar kaum mehr ausreicht. Ich habe 

zwei Optionen: entweder auf den Kala Pattar zu verzichten oder den Rückflug um 2 - 3 Tage zu verschieben. Der 

Entscheid fällt mir leicht. Auf dem Kala Pattar war ich bereits 1979 und so fantastisch ist die Aussicht dort auch 

wieder nicht, dass ich noch einmal da hinauf muss. Abgesehen von der Westwand des Nuptse, die wirklich sehr 

imposant ist, hält sich das Panorama im Rahmen. Mein Trekkingziel wird daher der Sherpa-Friedhof oberhalb von 

Thokla sein. 

Den ganzen Nachmittag verbringe ich im warmen Schlafsack im Zimmer. Obwohl ich stets darauf geachtet mich warm 

anzuziehen, habe ich mich dennoch erkältet. Meine Nase rinnt und ein ekelhafter Reizhusten plagt mich. Was es 

heisst mit einem Husten ist höhere Lagen zu gehen, habe ich vor einigen Jahren auf der Fahrt nach Lhasa erfahren. 

So was kann gefährlich sein. Von daher ist der Entscheid nicht über 5000 Meter zu gehen wohl richtig. 



Bild links und mitte: Pangboche – Bild rechts: Khatang (6853 m) – kleine Pyramide 

Taboche (6367 m) 

Tag 10 / 21. Oktober: Pangboche (3930 m) – Dingboche (4410 m) 

Ich habe mich gut erholt und fühle mich wieder bei Kräften. Vor 33 Jahren war der Yetiskalp im hiesigen Kloster die 

grosse Sehenswürdigkeit Pangboches. Dieser ist aber aus unerklärlichen Umständen aus dem Kloster spurlos 

verschwunden... In Syomare erreichen wir die 4000 Meter Grenze. Etwas weiter oben, in Orsho, ragt ganz hinten im 

Tal eine kleine weisse Spitze Pumori heraus. Es ist der Siebentausender Pumori. Als ich davon eine Foto schiessen 

will, stelle mit Schrecken fest, dass meine grosse Digitalkamera in meinem Tagesrucksack fehlt! . Habe ich diese in 

Pangboche in der Lodge liegen gelassen? Nigma ist so liebenswürdig und bietet sich an nach Pangboche abzusteigen 

und in der Lodge nachzuschauen. Ich warte hier auf ihn. Nach etwas mehr als einer Stunde ist er bereits wieder 

zurück. Leider mit leeren Händen. Ach Du grosse Sch... Zum grossen Glück habe ich noch eine Ersatzkamera. 

Aufstieg nach Orsho 



Der flache Gipfel ist der Nuptse (7861 m) 

Bild links: Kantenga – Bild rechts: Ama Dablang 

In Orsho trennen sich die Wege nach Pheriche und nach Dingboche. Nigma rät mir die Route über Dingboche zu 

wählen, da die Sicht auf die Berge dort viel schöner sei. Der Aufstieg ist sanft. Je mehr wir Aufsteigen desto mehr 

wird mir klar, dass dort hinten der Island Peak demnächst erscheinen sollte. Beim Einbiegen ins Lobuche-Tal bestätigt 

sich meine Vermutung. Der Island Peak! Dort oben, auf 6200 Meter, war ich mit Fritz, René, Wolfi, Beppu, Chrigu und 

Alois ! Ich kann es kaum fassen. 

Island Peak (6189 m) 

Nicht weit von hier passierte im Oktober 1981 ein tragischer Unfall der mich sehr erschüttert hat. Der Schweizer 

Bergsteiger Joseph Fauchère, Expeditionsleiter der Schweizer Lhotse Shar Expedition, war auf dem Rückmarsch nach 

Lukhla, als er unweit von Dingboche über einen Stein stolperte und dreissig Meter in den Tod stürzte. Ich bemühe 

mich daher ständig konzentriert zu marschieren und nicht in der Weltgeschichte herumzuschauen. Hierzu halte ich 

immer an. 



Abendstimmung in Dingboche 

Tag 11 / 22. Oktober: Dingboche (4410 m) – Thokla Pass (4880 m) – Thokla (4620 m) 

Der Sonnenaufgang auf den Taboche und Cholatse hat mich wieder sehr früh aus dem Schlafsack geholt. Zu Beginn 

führt der Pfad leicht steigend zum Dingpoche-Pass. Danach geht der Weg praktisch ebenweg auf der rechten Talseite 

von Pheriche entlang. Auf über 4500 Meter spürt man hier nun aber doch die Höhe. Ich fühle mich recht gut und bin 

der Schnellste der Langsamsten. Unser Tagesziel, die Lodge in Thokla, ist in Sichtweite. Es ist gerade mal 11 Uhr als 

wir ankommen. Eine Nudel- und Gemüsesuppe wird gut tun. Ich dränge weiter hinauf zum Pass, wo der Sherpa- 

Friedhof steht. 

Bild links: Taboche – Bild rechts Lhtose Shar 

Aufstieg zum Lobuche Pass 

Bild links: Taboche und Cholatse – Bild rechts: Der Cho La Pass (Pfeil) 



Bild links: Lobuche Peak East (6119 m) - Bild mitte: Pheriche – Bild rechts: Kantenga 

links: Pumori (7161 m ) – Bild rechts: Tokhla (Kreis) und Sherpa Friedhof (Pfeil) mit Lobuche Peak 

Eine unendliche Kolonne von Trekkern hat sich ebenfalls auf den Weg gemacht. Diese wollen alle nach Lobuche (4910 

m). Ich komme ganz gut vorwärts und nach einer Stunde sind wir oben. Es weht ein eiskalter Wind. Nigma, mit seiner 

dünnen hellbraunen Jacke kommt mir wie ein Sonntagsspaziergänger vor. Während die meisten Trekker den Friedhof 

nur beiläufig wahrnehmen, verbringe ich dort oben mehr als eine Stunde mit Fotografieren. 

Aufstieg zum Tokhla Pass 

Der sogenannte „Sherpa-Friedhof“ ist kein eigentlicher Friedhof. Es ist eher eine rituelle Stätte. In den etwa dreissig 

Chorten befindet sich die Asche von Verstobenen. Bei den hier Eingeäscherten handelt es sich um Sherpas die alle 

frühzeitig durch Unfälle aus dem Leben gerissen wurden. Durch diese abrupte Verkürzung des Lebens, wird im 

Buddhismus die Reinkarnation problematisch. „Wir Sherpas glauben, dass ein Überrest des lebenden Menschen sich 

noch einige Zeit lang in der Leiche befindet. Bleibt ein Toter ohne richtiges Totenritual zurück, kann sein Geist 

umherwandern und sogar Schaden anrichten“ erzählt Ang Kami Sherpa, Manager der Trekkingagentur Matterhorn 

Treks & Expedition. Es werden daher Lamas und Mönche benötigt, um den Verstorbenen rituell zu bereinigen um 

ihnen eine günstige Wiedergeburt zu sichern. Die Sherpas glauben auch, dass die Menschen nach ihrem Tode ihre 

Individualität verlieren. Die Schreine sind daher nicht mit Namen versehen. Der Ort wurde 1970 durch den Lama von 

Tengboche auserlesen und geweiht, nachdem anlässlich einer japanischen Expedition sechs Sherpas durch eine 

Lawine ums Leben kamen. 



Der „Sherpa Friedhof“ 

In den letzten Jahren sind etliche neue Stupas und Erinnerungstafeln von tödlich verunglückten ausländischen 

Bergsteigern dazugekommen, darunter Scott Fischer. 

Bild links:Memorial Scott Fischer † 1996 – Bild rechts: Memorial Peter Gammer † 2001 

Panorama von Tokhla Pass: vlnr. Ama Dablang, Kaysar (6770 m), Kantenga (6685 m) und Thamserku (6623 m) 



Tag 12 / 23. Oktober: Thokla (4620 m) – Phunki Tenga (3250 m) 

Das schöne Wetter hält an. Frühmorgens ist es hier oben aber bitterkalt. Ich will daher so schnell wie möglich in 

wärmere Lagen absteigen, zudem mein Reizhusten weiterhin anhält. Um 8 Uhr sind wir schon in Pheriche. Eine 

Stunde später in Orsho! Ich fühle mich in Topform, überhole alle. Ob der gestrige Tsampa (tibetanisches Gericht aus 

geröstetem Gerstenmehl) mir solche Energie gegeben hat oder ist es einfach der Stalldrang nach Hause? 

Cholatse (6440 m) 

Pheriche – Bild rechts: hinten links guckt der Cho Oyu (8201 m) hervor 

Panorama vom Pheriche Pass (Gipfelidentifikation durch Günter Seyffert) 

Ich habe noch leise Hoffnungen, dass meine Kamera in Pangpoche doch noch gefunden wurde. Leider nicht. Wo habe 

ich diese wohl nur liegen gelassen? Ich habe ein totales Blackout. Schade. Der Weg ist wie auf der ganzen Strecke 

sandig. Beim Kreuzen mit Yaks wirbelt der Wind den feinen Sand zu kleinen Sandstürmen auf. Verständlich, dass viele 

Leute einen Mund- und Nasenschutz tragen. Kurz nach Mittag sind wir in Deboche. Nigma will hier erneut in der 

„Rhododenron Lodge“ übernachten. Doch weshalb nicht weiter? Ich fühle mich nach wie vor gut. Ich schlage vor die 

Nacht in Tengboche zu verbringen. Nigma eilt voraus um ein Zimmer zu reservieren. Alle sind jedoch bereits 

ausgebucht. Was nun? Zurück nach Deboche oder gleich hinab nach Phunki Tenga? Ich entscheide mich für die zweite 

Variante. Beim Abstieg spüre ich erneut mein Bein. Werde wohl wieder eine Schmerztablette einnehmen müssen. Um 

15 Uhr sind wir bei der Hängebrücke angelangt. Acht Stunden unterwegs ! Eine Monsteretappe. Nigma ist selber über 

meine heutige Leistung überrascht. Puls nach Ankunft: 76 



Zurück in Pangboche 

Tag 13 / 24. Oktober: Phunki Tenga (3250 m) – Namche Bazar (3440 m) 

Ich verspüre die Anstrengungen von gestern doch ein wenig. Es war wohl des Guten etwas zu viel. Ich gehe daher 

den langen Aufstieg nach Sanasa gemütlich an. Ich habe bis Namche Bazar viel Zeit. Das Wetter ist heute erstmals 

nicht mehr so schön. Bereits um 10 Uhr ziehen Wolken auf. In der Luft herrscht ein reger Verkehr von Helikoptern. 

Ach, wie schön das doch sein muss mit dem Helikopter von Pangpoche nach Lukla zu fliegen. Dies muss mir Wolfgang 

dann gelegentlich mal erzählen! Ab Sanasa wird es endlich flacher. Der kurze Abstieg ins Dorf von Namche bereitet 

mir am meisten Mühe. Weshalb nur sind die Steintreppen hier so hoch? Noch vor Mittag sind wieder im „The Nest“. 

Durch die gestrige Monsteretappe sind wir plötzlich einen Tag auf unsere Marschtabelle voraus. Wir werden daher 

morgen hier bleiben. 

Tee- und Schoggipause in Sanasa 



Tag 14 / 25. Oktober: Ruhetag in Namche Bazar 

Zurück in Namche 

Am späteren Nachmittag kam gestern dichter Nebel auf und es hat sogar geregnet. Der neue Tag beginnt jedoch 

wieder mit herrlichem blauem Himmel. Bei der täglichen Kontrolle des Puls erschrecke ich beinahe: 55! Heute ist 

Ruhetag. Zeit um erneut die Unterhose zu wechseln. Ich verbringe den Tag im Internet und der German Bakery. 

Namche Bazar 

Tag 15 / 26. Oktober: Namche Bazar (3440 m) – Phakding (2610 m) 

Gut ausgeruht starte ich zum Abstieg. Die Abstiege sind ja bekanntlich meine grosse Schwäche. Bis zum Everest- 

Viewpoint geht es ganz gut. Den schwierigeren Teil bewältige ich entsprechend langsam. Nach anderthalb Stunden 

sind wir um 9 Uhr schon bei der Hillary-Brücke. Ging alles doch ganz gut. Wir passieren Jorsale ein. Die unheimlich 

lange steile Treppe kündigt an, dass wir uns unmittelbar vor dem Eingang des Nationalparks befinden. Ich muss mich 

hier auschecken. Der Streckenteil vor und nach Monjo ist auch beim Abstieg recht anspruchsvoll. Nach Bengkar geht 

es die rechte Bergflanke hinauf, die Stelle von welcher wir beim Hinweg den Thamserku so schön sehen konnte. 

Heute ist davon nichts zu sehen, der Berg ist in den Wolken verhüllt. Um 14 Uhr sind wir zurück in Phakding. 

Die steile Treppe kündigt die Ankunft beim Eingang des Nationalparkes 



Tag 16 / 27. Oktober: Phakding (2610 m) – Lukla (2840 m) 

Letzte Tagesetappe. Wie schnell die Zeit doch vergeht. Es scheint mir als seien wir erst gestern gestartet. Wir haben 

nun gar nichts zu pressieren. Mein Flug ist erst in zwei Tagen. Der plötzliche Lärm von Flugzeugen verrät, dass wir 

uns nicht mehr weit von Lukla befinden können. Als ich die Piste erblicke, atme ich auf. Ich bin erleichtert, dass mein 

Trekking so gut verlief. 

Der heilige Berg Khumbila (5761 m) 

Gemütlich zurück nach Lukla 

Juhui! Wir sind angekommen 

Den Nachmittag verbringe ich mit dem Besuch des Spitals von Nicole Niquille 



http://hopital-lukla.ch/wp/ 

und sitze an der warmen Sonne oberhalb der Landepiste um diesem abenteuerlichen Flugbetrieb zuzuschauen. 

(siehe folgende YouTube Links) 

Lukla Airport Nepal take offs 

Most Extreme and Dangerous Airport: Lukla Tenzing-Hillary Airport, Nepal 

Tag 17 / 28. Oktober: Lukla (2840 m) – Kathmandu 

Es hat gestern Abend tief herunter geschneit. Als ich erwache ist der Himmel wie immer stahlblau. Mit dem Fliegen 

sollte es heute kein Problem sein, wobei das Wetter sich in den Bergen erfahrungsgemäss sehr schnell ändern kann. 

Um 11 Uhr werde ich aufgefordert das Gepäck zum Check-in Counter zu bringen. Alles scheint heute wie am 

Schnürchen zu klappen. Doch wie jeden Mittag kommt wieder Wind auf. Der Flughafen wird geschlossen. Eine Gruppe 

von Franzosen ist halb am verzweifeln. Kein Grund zur Panik. Dieses Szenario kennen wir inzwischen ja. Auch gestern 

haben die Flüge schlussendlich erst am späteren Nachmittag stattgefunden. So ist zur Abwechslung wieder einmal 

warten angesagt. Und tatsächlich, um 15 Uhr wird der Check-in Schalter wieder geöffnet. Fünf Flüge der Tara werden 

erwartet. Als das erste Flugzeug eintrifft jubeln die Franzosen. Sie werden, wie ich, jedoch erst mit dem Flug Nr. 3 

fliegen. Das 2. Flugzeug lässt lange auf sich warten. Zweifel kommen auf. Ob sich die Verhältnisse wohl wieder 

verschlechtert haben? Ein Stein fällt mir vom Herzen als auch dieses landet. Das nächste ist unseres! Die Freude ist 

gross als ich den Motorenlärm hören. Zur grossen Enttäuschung ist es aber nicht eins der Tara. Nur fünf Minuten 

später ist auch dieses da. Yupi! Kaum eingestiegen und angeschnallt heulen schon die Motoren auf und flitzen die 

Piste herunter. Bye Bye Lukla. Fünfunddreissig Minuten später sind wir in der Wärme von Kathmandu. 



Thank you Ang Nima Sherpa 

Das Wetter ist klar 

Bye Bye Lukla 

Dass mein Trekking so gut verlaufen ist, verdanke ich vor allem meinem Guide/Porter Nigma. 

Zurück in Kathmandu 

Mein Guide/Porter Ang Nigma Sherpa (24) Arbeitet für Matterhorn Treks & Expedition Ltd. 

Eigentlich wollte ich dieses angeblich leichte Trekking nächstes Jahr zu meinen 65. Geburtstag machen. Doch es gibt 

in Nepal keine leichten Trekkings. Es gibt nur deren schwierige und weniger schwierige. Mit dem ursprünglichen 

Entscheid ohne Träger loszuziehen habe ich, zugegeben, das Ganze etwas unterschätzt. Es gibt überraschend viele 

Leute die auf dem Everest-BC Trekk alleine unterwegs sind. Es gibt überall Lodges, eben ein Tea-House Trekking. 

Alleine unterwegs zu sein ist jedoch nicht jedermanns Sache. Dies ist nur etwas für physisch und mental starke 

Typen. Das bin ich nicht. In Pangboche war ich wieder einmal nahe daran das Trekking abzubrechen. Wenn es einem 

schlecht geht ist es von Vorteil einen Trekkingpartner zu haben der einem Mut zuspricht. Ich schätze es daher sehr 



mit Fritz Rupp unterwegs zu sein. Er ist einer der niemals von Aufgabe spricht. Mit ihm muss ich in solchen Phasen 

dann auch zusammenreissen. 

Es war ein schönes Trekking. Ich begreife nun auch weshalb so viele Leute das Khumbu Gebiet besuchen wollen. Es 

ist vom Bergpanorama her gesehen, eines der schönsten Trekkings in Nepal. Besonders gefallen haben mir die vielen 

schönen Mani-Mauern und kleinen Stupas. Es gibt auch unzählige Hängebrücken. Im Gegensatz zu anderen Trekks 

sind diese jedoch alle mit stabilen Drahtseilen gesichert. Angenehm überrascht war ich von der Sauberkeit unterwegs. 

Trekker und Guides/Porter sind gut erzogen worden. Erstaunlicherweise hat man fast bis hinauf zum Base Camp 

Händy- und auch Internetverbindung. Kein Problem auch mit dem Aufladen von Batterien. In Tokhla wurde dazu 

Sonnenenergie benützt. 

Sehr beeindruckt war ich vor allem vom Flugbetrieb in Lukla, wobei von der Dramatik her gesehen, das Flugerlebnis 

von Suketar (Kangchenzunga) kaum zu übertreffen ist. 

In der Zwischenzeit ist es in Kathmandu merklich kälter geworden. Zum Frühstück muss ich mich gleich wie in 

Namche anziehen. Dort oben soll aber mittlerweile nachts bereits – 10* herrschen. Ich bin daher froh in Kürze an die 

Wärme nach Thailand zu fliegen... 

AHV-Trekking 2013 

Vor dem Trekking: 83 Kg – Nach dem Trekking: !! 

Vermutlich wird dies nicht lange so bleiben... 

Vorausgesetzt, dass die Probleme mit meinem Bein nicht verschlimmern, plane ich zu meinem 65. Geburtstag 

nächsten Oktober wieder in Nepal zu sein. Ich folgende zwei Projekte: Kurztrekking nach Kimalung mit Panorama auf 

Makalu und Round Manaslu. Wer hätte Lust mich dabei zu begleiten? 



Zum Abschluss dieses Berichtes möchte ich mich bei Günter Seyffert für die grosse Hilfe bei der Identifikation der 

Berge recht herzlich bedanken – www.himalaya-info.org 

ND12 ©1999-2012 Text und Foto Willy Blaser, info@willyblaser.ch Seite 33 von 33

Neue Destinationen Solo Khumbu: Wiedersehen nach 33 Jahren

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