Black beautiful Afrika

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Black beautiful Afrika
Törnbericht Kenia - Tansania
Wir waren unterwegs in das Inselparadies nach Lamu, im Norden Kenias. An Bord
waren 3 Chartergäste aus Deutschland. Nach 2 Tagen hart gegen den Wind,
sichteten wir im Morgengrauen die Insel Lamu. Meine 3 Professoren aus Hamburg,
hatten den 35 Stunden-Trip einigermaßen gut überstanden. Bei Nevi-Island, einer
kleinen vorgelagerten Insel, rauschte plötzlich unsere Schleppangel aus und da sah
ich ihn auch schon fliegen. Ein Marlin war uns an die Angel gegangen. Nach einer
Stunde Schwerstarbeit, hatte ich den 2,5 Meter-Brocken am Schiff und setzte ihm
das Gaff. Mit dem Dirk-Fall holten wir uns dann den 70 Kg Fisch an Bord.
Bald darauf liefen wir in den Kanal von Lamu ein. Wir passierten die imposante Burg
am Eingang und legten uns vor der Insel Manda vor Anker. Da wir ja noch 2 kleinere
Fische gefangen hatten, musste ich den Marlin verkaufen. Also hievten wir ihn in das
Dingi und brachten ihn nach Lamu-Town. Was dann geschah, machte mir wieder
deutlich, dass mich Gott manches Mal lenkte. Ich steuerte direkt auf das imposante
Lamu-Hotel zu und fragte an der Rezeption, ob sie mir den Fisch abkaufen würden.
Der Empfangschef war sich der Sache nicht ganz sicher und rief nach dem Boss, der
sofort erschien. Mein Gott, dachte ich, der Monako Franzi lebt! Wie ihm aus dem
Gesicht geschnitten, stand er mit derselben bayrischen Lässigkeit, vor mir und kaufte
mir den Fisch ab. Kurz darauf war er an Bord und wies mir einen Ankerplatz direkt
vor seinem Manda-Beach-Club zu. Ich erzählte ihm von meiner 14 jährigen
Weltumseglung und er mir von seinem Imperium hier in Kenia.
Erst am 3. Tag, fiel es mir wie Schuppen von den Augen, ich hatte Mombasa-Joe
kennen gelernt. Ich hatte schon viel über den Baulöwen Brunnlehner gehört, der
Bad Füssing, Bab Griesheim, Bad Gögging und vieles andere mehr gebaut hatte.
Durch die Prügel-Atacke des Prinzen Ernst August von Hannover, wurde Mombasa-
Joe dann weltberühmt.
In den nächsten 2 Wochen, war Joe für uns im Lamu-Archipel ein angenehmer
Gastgeber. Wir veranstalteten Grillpartys, ich spielte Gitarre und der Champus floss
in Strömen. Joe war im Begriff, hier in Lamu an Land alles Erdenkliche aufzukaufen.
Dadurch machte er sich bei den Einheimischen keine Freunde. 2 Jahre später war
ich Weihnachten hier in Lamu und ich konnte feststellen, dass Prinz August, in
Wirklichkeit ein armes Schwein ist. Über die Weihnachtszeit, wo auch der Prinz
anwesend ist, hat der gute Mann nicht eine Sekunde seine Ruhe. Am
gegenüberliegenden Manda-Beach-Club schlagen dann die Papparazzis ihre Zelte
auf. Mit Kameraobjektiven, so dick wie Kanonenrohre, schauen sie dem Prinzen ins
Schlafzimmer. Jeder von uns weiß, dass Zeitungen und Zeitschriften, nicht immer die
lautere Wahrheit drucken, sondern sich oft auf mehr oder minder phantasievolle
Berichte ihrer Reporter verlassen. Dies um so mehr wenn zu gegebener Zeit keine
großen, für Millionen Leser, erregende Dinge geschehen.

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Nach einigen Tagen, lud uns Joe zur Insel Kiwajiu ein. Nach einem rauschendem
Fest auf der Dachterrasse seines Lamu-Hotels, liefen wir noch nachts um 3 Uhr aus.
Wieder ging es hart am Wind nach Norden zur somalischen Grenze und wieder
fingen wir einen riesigen Fisch, dieses Mal einen Wahoo.
Die Einfahrt erwies sich nicht einfach. Der dortige Marin-Nationalpark, erfordert
schon einige Wachsamkeit. Kiwajiu ist eine sagenhafte Touri freie Trauminsel mit 2
kleinen Dörfern umrandet von Palmen und 200 m hohen Sanddünen und einem der
schönsten Sandstrände der Welt. Kaum waren wir hier, besuchte uns auch schon
Joe mit seiner riesigen Dhow. Am Strand auf einem riesigen Baum, stand ein
schmuckes Baumhaus welches auch Joe gehörte. Am Abend beim Barbecue
verspeisten wir den leckeren Fisch und jodelten bayrisch nostalgische Berglieder.
Am nächsten Tag machte Joe mir ein verlockendes Angebot; ich sollte der künftige
Kiwajiu-Resort-Chef werden. Joe hatte in diesem Paradies, wo es noch keinen
Touristen gab, schon wieder zugeschlagen und große Grundstücke aufgekauft.
2 Tage gaben wir uns der Südsee-Idylle hin. Wanderten auf die 200 Meter hohen
Dünen, schnorchelten zwischen den traumhaft schönen Riffen und ließen die Seele
baumeln.
Dann drängte die Zeit und wir segelten zurück nach Lamu mit seinem
abendländlichen Reiz. Hier gab es kein Auto, keine Abgase und der Dung der 15.000
Esel, die auf der Insel wohnen, drücken Lamu eine ganz besondere Duft und Note
auf. Ein Hauch von Orient, afrikanisch gefärbt, wie die Hautfarbe seiner Bewohner
empfing uns. Tief vermummte Frauen-Gestalten, hinter deren Bui Bui rege Augen
blitzten, drängten durch die engen winkligen Gassen und unbekümmert lachende
Kinder nahmen uns bei der Hand. Ja, Lamu hatte etwas ganz besonderes an sich.
Wir besuchten die Altstadt mit dem urigen Markt und der aus dem 17. Jahrhundert
stammenden N`nalao Moschee und fuhren mit einer wieselflinken Segel-Dhow zu
den Ruinen von Takwa. Ein anschließender Besuch auf einer Dhow-Werft,
interessierte mich als Bootsbauer ganz besonders, denn hier wurden die besten
Schiffe an der ostafrikanischen Küste gebaut. Am Abend beim Sunset saßen wir vor
Joes Palast-Hotel und schauten beim Glas Taska-Bier den vorbeiflitzenden Dhows
zu. Hier fühlten wir uns sofort heimisch. Die Leute waren freundlich und lachten und
hatten ein Für und Miteinander an sich, welches uns Deutschen fremd geworden
war. Doch das Wichtigste, die Leute waren aufrichtig und ehrlich. Ein wahres
Paradies. Dies hatte vor langer Zeit auch Bob Marley feststellen können, denn er
lebte viele Jahre hier.
In den nächsten Jahren, sollte Lamu, zu meinem heimlichen Zuhause werden. Nach
dem wir das moslemische Himmelreich umsegelt hatten, wurde es an der Zeit, dass
Weite zu suchen, denn meine Gäste, wollten noch bis runter nach Daressalam
segeln.
In Nevis-Island warfen wir den Anker und machten uns an die Erkundung der
unbewohnten Insel. Wir entdeckten, eingebettet zwischen den Felsen, einen kleinen
Natur-Swimmingpool deren Felswände, da gerade Niedrigwasser war, voller
Steinaustern hingen. Spontan ging ich zurück aufs Boot, röstete Knoblauch-Tostbrot,
packte Werkzeug zum ernten der Muscheln ein, schnappte mir eine Flasche
Champagner und bald saßen wir zusammen im Pool umrahmt von kulinarischen
Köstlichkeiten.
Nachdem wir uns aalend im weißen Sandstrand noch einen Sundowner reingezogen
hatten, rauschten wir mit der Bavaria unter Spinnaker mit 8- kn in Richtung SS-West.

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Meine Gäste die schon viel auf Yachten segelten, konnten es kaum fassen, wie ich
die 15 Meter-Yacht allein unter Spinaler händelte. Schon damals, als ich in 12
jähriger Bauzeit im Alleingang mein Schiff baute, war mir klar, ein Spi musste an
Bord. Aber da 200 qm Tuch für einen Einhandsegler kaum zu bewältigen sind,
musste ich mir einiges einfallen lassen. Heute habe ich mir Praktiken zugelegt, die es
ein Leichtes ist, mit dieser riesigen Blase umzugehen.
Gegen Mittag sahen wir querab die große Brücke von Kilifi. Kurz darauf kamen die
Peilmarken in Deckung, die uns die Einfahrt durch die Riffe wies. Meine Rechnung
war aufgegangen, bei Niedrigwasser hier anzukommen.
Denn nur so war es möglich mit meinem 18 Meter hohen Masten unter der
Stromleitung und unter der Brücke durch zu kommen. Nachdem ich meinen Gästen
erzählte, dass meine Funkantenne sich unter Ohren betäubendem Knall schon Mal
in seine Moloküle zerlegt hatte, bekamen meine Gäste bei der Durchfahrt nasse
Hände. Mit gefüllten Bäuchen stürmten wir dann die erste Buschbar. Da ich nun
schon über 7 Jahre im Gebiet Seychellen Madagaskar ostafrikanische Küste kreuze,
sind mir die besten Buchten, Tauchgründe, Discos, Kneipen und Mädels bekannt.
Am nächsten Morgen segelten wir mit einem gehörigen Hangover in 5 Stunden nach
Mtwappa. Wieder leiteten uns Peilmarken durch das enge Riff-Tor und lagen danach,
ruhig wie in Abrahams Wurstkessel. In den vielen Busch-Bars auf den Strassen und
Hotels, herrschte hier nun reges Leben. Straßenhändler, Beachboys, sich zur
schaustellende Touristen-Massais und Gäste aus aller Herren Länder, bevölkern hier
die schmuddeligen Strassen. Auch rund um unser Schiff herrscht rege Tätigkeit,
denn Boote brachten Gäste raus zum Hochseefischen oder an die tollen
Tauchgründe ans Außenriff.
Da wir ja für die 3 Wochen ein straffes Programm hatten, lichteten wir am Morgen
den Anker und weiter ging die es mit Rauschefahrt nach Mombasa.
Obwohl ich hier schon einige Male des Nachts, auf dem Boot überfallen wurde, zieht
es mich immer wieder in den alten Dhowhafen mit dem trotzigen Bauwerk Fort-Jesu.
Hier haben deutsche Freunde von mir eines der schönsten Restaurants von
Mombasa. Hier in der mexikanischen Siesta, sitzt man mit einem Glas Weißbier
unter Palmen und schaut in den blutroten Sonnenuntergang.
Wer Lust hat auf einen abenteuerlichen Discobesuch, der kommt in Mombasa
sicherlich auf seine Kosten. In den vielen Nachtbars tummeln sich die schönsten
Mädchen Afrikas. Perlen aus Somalia, Uganda, Äthiopien, Sudan und Tansania,
werden mit ihren Reizen, cheerful auch den prüdesten Deutschen, von sich
überzeugen.
Am nächsten Tag war es eine Selbstverständlichkeit, sich Mombasa an zu sehen.
Unser nächster Stop war dann Chale Island, welches auch im Besitz von Momasa-
Joe war. Als wir das südliche Riff von Chale rundeten, ging uns ein riesiger Barakuda
an die Schleppangel und wir sichteten 2 Walhaie. Nachdem mit untergehender
Sonne der Anker sich im Sand verbissen hatte, sprachen mir beim Dinner meine
Gäste ein großes Kompliment aus. Da ich ja zu hause auch ein Mal ein Hotel besaß,
hatte ich aus der Küche so Einiges mit bekommen. Auf meinen Reisen rund um die
Welt, nehme ich immer wieder Gäste an Bord und so bleibt es nicht aus, dass sich
meine kulinarischen Kräfte, nicht nur aufs Wasser warm machen beschränken.
Obwohl sich die Abende bei Bier Wein und Gitarrenmusik manches Mal in den
fortgeschrittenen Zeitraum begeben, sind die meisten meiner Gäste Frühaufsteher.

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Wenn die Sonne sich aus der nächtlichen Umarmung schält, planschen meine
Gäste, oft zwecks Ernüchterung, schon im 30 Grad warmen Wasser. Hier liege ich
manch Mal mehrere Tage, denn ein Besuch der berühmten Dianebeach, der
Traumvilla von Joe und der Superdisco Chakatak, ist für Unternehmungslustige ein
Muss.
Manche Gäste kombinieren auch einen Segel- oder Tauchtrip mit einem Aufenthalt
auf Chale-Island und der Teilnahme an Safaris nach Tsavo-Ost oder West. Ich hatte
auch schon Gäste, die sich davor oder danach, den Kilimandscharo oder den Mt.
Kenia vorgenommen hatten. Wer mehr Zeit hat, eine Trecking-Tour zu machen, der
wird selten auf der Welt so viele Minderheits-Kulturen finden wie hier in Kenia.
Nachdem meine Gäste, die Vogel- und Affenreiche Naturschutz-Insel Chale
besuchten und ich einen Allein-Tauchgang bei den Walhaien machte, lichteten wir
den Anker und segelten weiter Richtung kenianische Grenze. In Shimoni gab es
dann am Abend eine urige Busch-Paty in einer Stammeskneipe. Als die Wirtin dann
Sima, Ugalik, Skuma mit Fisch servierte, sah ich die neugierigen Blicke meiner
Gäste.
Aber als eine Buschschönheit, bewaffnet mit Wasserkrug und Schüssel, am Tisch
zum Hände waschen forderte und sie dann darauf mit den Fingern essen sollten,
entgleisten Ihnen die Gesichtszüge. Nach einiger Zeit, mit Untermalung witziger
Sprüche, verflog sich aber die Zivilisationsscheu und sie langten kräftig zu.
Nächsten Tags klarierten wir aus, lösten ein Ticket in den Marin-Park und tummelten
uns mit Delphinen und Seeschildkröten. Durch den ständigen Besuch von Touris, die
hierher mit Dhows geschleust werden, haben die Tiere jegliche Scheu verloren.
Weiter ging die Fahrt am nächsten Morgen, über 2 Atolle mit reizvollen Schnorchel
und Tauchgründen, nach Tanga in Tansania. Hier wurde wieder einklariert und da
Tanga nicht viel zu bieten hat, machten wir Tags darauf schon wieder die Flitze.
Mit dem ersten Sonnenstrahl, hangelten wir uns über 2 Inseln südwärts und segelten
der Sonne entgegen nach Pemba, dem besten Tauchgebiet an der ostafrikanischen
Küste. Hier entsteht keinerlei Problem, eine Woche zu verweilen, da Pemba viele
Inseln, Innenlagunen mit Pässen hat, die die besten Tauchverhältnisse bieten. Im
Süden der Insel, welches ich Aquarium taufte, entfaltet sich bei einem Drift-Dive die
ganze Farbenpracht der Unterwasserwelt.
Einen unvergesslichen Eindruck hinterlassen immer meine Partys beim
Sonnenuntergang an schneeweißen Sandstränden. Verträumt sitzen meine Gäste im
Sand mit dem Aperetiv in der Hand und starren in den sich senkenden blutroten
Feuerball. In der Zwischenzeit bereite ich am Lagerfeuer den selbst gefangenen
Fisch und wenn dann die Mäuler gefüllt sind, greife ich zur Gitarre. Beim plätschern
der den Strand umspülenden Wellen, entringt sich so mancher Seufzer aus der vom
Alltag gestressten Brust und so oft hörte ich die Worte: „I´ wui nimma hoarm“.
Vom Süden der Insel Pemba, wo sogar ein 80 Meter langes Wrack liegt, segeln wir
dann zum Atoll Mwemba, mit einer kleinen Insel darauf. Dem Taucher entbietet sich
hier die ganze Pracht der schweigenden Welt und Schnorchler kommen hier voll auf
ihre Kosten. Hier lagen wir 2 Tage denn das kleine Paradies, mit den schneeweißen
Stränden und dem türkisgrünen Wasser, welches dann umspringt in ein tiefes sattes
Blau, lassen einem das Herz schon höher schlagen. Am nächsten Tag drehte ich das
Schiff und wir lagen vor Heckanker. Der Sinn meines Treibens war, ich wollte
Spinnaker fliegen. Da der Ankergrund vom Feinsten war und das Schiff nicht rollte,

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bot ich meinen Gästen hier meistens den Spaß. Sanft aus dem Wasser gehoben und
gleich einem Fahrstuhl 15 m über das Wasser gehoben zu werden, dabei von
Steuerbord nach Backbord schaukelnd, wem gefällt das nicht.
Unser nächstes Ziel war dann Sansibar, die Perle Tansanias. Leider hatte ich mich
mit der Zeit ein bisschen vertan und wir erreichten unseren Ankerplatz im Norden der
Insel, bei stockdunkler Nacht.
Da um Sansibar herum alles stark verrifft war, musste ich durch
Abstandsbestimmung unter Radar mir den Weg durch die Riffe suchen. Obwohl in
den 18 Jahren meiner Weltumseglung, ich schon kilometermäßig 5 x um die Erde
gegondelt bin und nicht gerade ein grüner Junge bin, ließ ich nach dem Ankerfall
hörbar die Luft ab. In der Nacht quälten mich dann starke Magenprobleme, denn das
Lob meiner Professoren und der darauffolgende anhaltende Ankerdrink war wohl des
Guten zu viel. Doch morgens, als ich die Yacht in einem türkisgrünen Loch zwischen
den Riffen liegen sah, war für den Seewolf die Welt total in Ordnung. Bald hatten wir
gefrühstückt und dann ging es an Land. Die Dörfer mit zurückhaltenden lieben
Menschen, die ohne Strom zufrieden in ihren Palmhütten wohnen, hatten für mich
und meine Gäste immer einen außerordentlichen Reiz.
Nächste Station war dann Sansibar-Stadt, die den gleichen Reiz wie Lamu hat. Die
Altstadt die zum Welt-Kulturerbe zählt, ist der Anziehungspunkt vieler Touristen. Am
Abend bietet die Hafenzeremonie ein beeidruckendes Bild. Hunderte Stände mit den
kulinarischsten Genüssen werden hier angeboten. Die ganze Palette welches das
Meer bietet, mit Früchten und Salaten, geben an den Feuern ein farbenprächtiges
Bild. In einer anderen Ecke des Hafens, bieten Künstler, Handwerker und Massais,
ihre kunstvolle Ware an. Doch man sollte vorsichtig sein, es sind alles ausgekochte
Burschen, die zwar nicht stehlen, aber einem beim Handeln über den Tisch ziehen
wollen. Nach lang andauerndem Feilschen, wenn man sich unter der Hälfte des
angebotenen Preises trifft, kann man ihm die Hand zum Kaufvertrag reichen. Am
Abend organisierte ich einen Fahrer mit Taxibus, der uns am nächsten Morgen für 50
Dollar die Schönheiten Sansibar zeigte. Er brachte uns zum alten Sultans-Palast, zu
den Sklaven-Höhlen, in denen viele Tausend Sklaven dahinsiechten und auf die
Verschiffung nach Arabien und Amerika warteten, zu Sultans Lustschloss, zu den
Gewürzfeldern, zu den roten seltenen Affen im Dschungel und in die
Mangrovenwälder an der Ostküste. Am Abend stürzten wir uns trotz Müdigkeit ins all
abendliche Nachtleben.
Ein weiteres Muss war dann Prison-Island, auf der über 20 Riesenschildkröten mit
einem Gewicht von über 150 Kg wohnen.
Auf dem Weg dann nach Daressalam ankerten wir noch 2 Mal an unbewohnten
Inseln, wo ich wegen Erkundung noch einige Tauchgänge machte. Heute 5 Jahre
später, kenne ich an der Ostküste Afrikas speziell in Kenia und Tansania, jeden
Guten Tauchspot. Tauchen ist meine Leidenschaft und meine weit über 5000
Tauchgänge rund um die Welt, haben mich zu den entlegensten und schönsten
Plätzen dieser Erde geführt. Nach einem feudalen Dinner meiner Gäste,
verabschiedeten wir uns an der Waterfront in Daressalam. Mister Appel und Co sollte
ich aber in den nächsten Jahren noch einige Male wieder sehen. Sie mussten nach
Deutschland und wurden wieder brutal in den Alltag geworfen und ich musste weiter
nach Süden zum Atoll Maffia. Hier landete ich schon Mal vor 3 Jahren, als ich von
Madagaskar herüber kam. Da Maffia ein tolles Tauchgebiet ist und man hier schon
den weißen Hai sichtete, wollte ich dort die Tauchgründe erforschen.

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5 Jahre später bin ich immer noch in Afrika, denn ich habe diesen Kontinent zu
meiner Wahlheimat erkoren. Obwohl schwarzhäutige Menschen nicht zu meiner
Lieblingsrasse gehörten, fühle ich mich heute hier zu hause.
Als ich 1977 in der Karibik charterte waren dort liebe Menschen zu hause. 10 Jahre
später, als dort der Tourismus zu geschlagen hatte, erlebte ich das Gegenteil, ich
war nicht mehr gut Freund mit dem schwarzen Mann. Hier aber in Afrika lebt eine
ganz andere Menschenrasse und die muss man mögen. Ich glaub ich weiß wovon
ich spreche, denn 52000 Km Treckingtour auf dem Landwege durch 30 Länder
Afrikas, zeugen bestimmt von einiger Erfahrung.
Wer also mich in den Wintermonaten auf meinen Segel und Tauchtrips begleiten will,
dem empfehle ich eines der schönsten Gebiete der Welt „Kenia-Tansania“
Besuchen Sie mich auf meiner Homepage www.sy-bavaria.de mit großer
Bildgalerie.
Wolfgang Clemens
(Gangerl)