Kaffeeklatsch - Durchblick

In den Deutschen Wörterbüchern findet man verschiedene
Definitionen für den Begriff Kaffeeklatsch, wie
z. B. „Geschwätz in einem Kaffeekränzchen“ oder
„Viel und unnütz reden“, oder „Kaffeeklatsch ist gleich mit
Kaffeetratsch“. War und ist der Kaffeeklatsch eine Zusammenkunft
von Frauen, wo nur getratscht wird?
Das Kränzchen ist die Mutter des Kaffeeklatschs, sein
Ursprung und Anfang. Das Kaffeekränzchen ist eine zeitlich
festgelegte Zusammenkunft einiger vertrauter Frauen,
die der Reihe nach stattfindet, wo die Frauen Kaffee trinken
und frei über all die Dinge sprechen, die sie bewegen. Es
ist ein Ritual und als solches in der europäischen Kultur
tief verwurzelt. Das Ritual des immer wiederkehrenden
Termins schuf Vertrauen. Bei den einfachen Leuten wie
auch in der Aristokratie galt das Kränzchen als Symbol
für Zuneigung und Freundschaft und auch als Sinnbild für
einen Kreis von Menschen, die miteinander feiern. Es versinnbildlichte
Geschlossenheit und Zusammenhalt. In dem
geschützten privaten Rahmen des Kaffeekränzchens, im
Beisein von Freundinnen und ermutigt durch eine Atmosphäre
der Vertrautheit, lernten die Frauen eigene Standpunkte
einzunehmen und im gemeinsamen Austausch zu
reflektieren. Gelegentliche Nachmittagsbesuche bei Freundinnen
oder gelegentliche Kaffeegesellschaften sind keine
Kaffeekränzchen im eigentlichen Sinne
Die früheste Beschreibung des Kaffeekränzchens in
Europa als „Damen-Vergnügen“ stammt aus dem 17. Jahrhundert,
als sich der Kaffee aus dem Hochland Abessiniens,
dem heutigen Äthiopien, durch den See-Welthandel in alle
Kontinente verbreitete und auch nach Europa kam. Die Entdeckung
der Kaffeebohne ist mit vielen Geschichten und
Legenden verbunden. Eine der Legenden erzählt, Hirten
Gesellschaft
Kaffeeklatsch
Historie rund um den Kaffeetisch
Der Kaffee löst die Zungen – Siegerländer Kaffeeklastsch-Runde im Winter
aus Kaffa in Abessinien hätten die Mönche eines nahe gelegenen
Klosters um Hilfe gebeten, weil ihre Ziegen die
ganze Nacht über Radau machten. Die Mönche fanden dort,
wo die Tiere grasten, Bäume mit grünen, gelben und roten
Früchten, die die Ziegen offenbar gefressen hatten. Die Reihe
der Sagen wie der Kaffee entdeckt worden ist ließe sich
fortsetzen. Nachweisen lässt sich nur, dass die Urheimat
des Kaffeebaums tatsächlich Äthiopien und vielleicht sogar
die im Hochland gelegene Provinz Kaffa sein dürfte.
Bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts lernten die Europäer
den Kaffee an jenem Ort kennen, wo er zum ersten Mal den
Boden ihres Landes berührte: im Hafenviertel. 1615 brachten
venezianische Kaufleute sackweise Kaffeebohnen nach
Italien. 1637 wird in einem holländischen Hafen der erste
Rohkaffee gelöscht. In Bretterbuden an Gassenecken brodelte
überm offenen Feuer der Kaffee in Kupfer- und Messingkannen,
aufgekocht nach türkischer Manier. Das Getränk
duftet delikat, es wärmt die Hände und das Herz und
bringt den Geschäftsgeist der Kaufleute auf Trab. Dann ging
alles ganz schnell. Sehr früh schon gab es in Deutschland
keine bedeutende Hafenstadt ohne Kaffeeschenke. Diese
waren zumeist in Holzhütten untergebracht; auf dem Boden
lag Stroh, zwischen den Füßen der Kundschaft pickten und
gackerten die Hühner. Niemand scherte sich darum. Wichtig
war nur, dass dieses neuartige Getränk die Seele erquickt,
dass sich mit Kaffee leichter arbeiten und
auch viel länger durchhalten lässt. Es dauerte
nicht lange, bis die Bürger den Kaffee
schließlich auch zu Hause trinken. Wer es
sich leisten konnte, der hatte eine Rösttrommel
in der Küche stehen, eine Kaffeemühle
und ein Säckchen Rohkaffee in
der Speisekammer.
Was beim Adel und in den großbürgerlichen
Kreisen begann, verbreitete sich
auch bei den Kleinbürgern und wurde innerhalb
einiger Jahrzehnte zur Normalität.
Der Kaffee wurde ein Volksgetränk.
Bald wurden in den Großstädten Kaffeehäuser
errichtet. In kurzer Folge gab es
Kaffeehäuser in England, Frankreich, Holland
und 1673 auch das erste Kaffeehaus
in Deutschland. Um das Jahr 1700 gab es
in London 3000 Kaffeehäuser, in Paris gab
es 300 Kaffeehäuser, in Wien gab es erst
1685 das erste Kaffeehaus. London war zu der Zeit die europäische
Kapitale der Kaffeehauskultur. Die Kaffeehäuser
waren zunächst nur für die Männer zugänglich. Die Frauen
blieben zu Hause. Es galt für jede Frau, die nicht gegen
die guten Sitten verstoßen und ins Gerede kommen wollte:
„Wir müssen leider draußen bleiben“, und dieser Bann
hielt sich bis weit in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts
12 durchblick 2/2009
Foto: Fritz Fischer

Gesellschaft
hinein, und zwar in ganz Europa. Damen
von Stand ließen sich vor die Tür des
Kaffeehauses kutschieren und schickten
ihre Lakaien, ein Schälchen Kaffee von
drinnen für sie zu holen. Damals waren
nicht nur die Verhaltensnormen von Mann
und Frau strikt unterschiedlich, auch die
Lebensbereiche waren es. Die Öffentlichkeit
galt als der des Mannes, die Frau war
auf die Wirkungsstätte der Häuslichkeit
verwiesen. Seit dem 17. Jahrhundert erschienen
in Europa die ersten regelmäßig
publizierten Zeitungen, die auch in den
Kaffeehäuser auslagen, die sich die Männer
aus den Händen rissen und in denen
heftig erörtert wurde, was die Obrigkeit
trieb und die Bürger umtrieb. Das damalige
Kaffeehaus-Publikum war ein reines
Männerpublikum, das sich eifrig über das
Gelesene aus der Zeitung und über Themen
aus der Politik, Philosophie, Literatur,
Wissenschaft unterhielt und Meinungen
austauschte. Die Meinung der Frau war
nicht gefragt. Wozu also ins Kaffeehaus?
So machten es sich die Frauen mit ihren
Freundinnen zu Hause im Wohnzimmer
gemütlich und entwickelten ihre eigene
Kaffeekultur
mit „Kaffeekränzchen“
und „Kaffeeklatsch“.
Man lud gerade
so viele
Freundinnen
ein, wie um
den Wohnzimmertisch
bequem Platz
fanden, und
Bohnenkaffee konnten sich
nun auch die Bürger leisten.
stellte für
jede ein Gedeck
mit Tasse
und Untertasse
bereit.
Stoffservietten
mit handgesticktem
Monogramm fehlten nicht und auch nicht
der Blumenstrauß in einer adretten Vase.
Ende des 18. Jahrhunderts wurde bei den
Damenkränzchen nicht mehr nur Kaffee,
sondern auch Gebäck gereicht. Der Kuchen
musste selbst gebacken sein. Der
Napfkuchen in Gugelhupfform war in
Foto: Ulli Weber
bürgerlichen Haushalten üblich. Er hieß
damals Rodon oder Königskuchen, denn
er wurde mit Rosinen und Korinthen gebacken.
Später kam die Torte und Sahne auf
die Kaffeetafel. Ein Kaffeetisch mit einer
Torte in der Mitte, einem Gugelhupf, der
wie ein Krönchen aussieht, und mit einer
Schüssel geschlagenem Rahm, weiß wie
Schnee, ein solch festliches Arrangement
wirkte auf die Gemüter der Damen „wie
Weihnachten“. Frauen machten aus der
Zubereitung des Kaffeeklatsch-Kaffees
eine Zeremonie. Zuerst musste die Kaffeebohne
geröstet werden. Die Aromastoffe
entstehen in der Kaffeebohne bei hohen
Temperaturen von bis zu 250 ºC. Erst
durch das Rösten entfalten sich sein Duft
und Geschmackstoffe, darum ist es sehr
wichtig wie die Bohnen geröstet werden.
Dann folgen weitere Arbeitsschritte wie
Kühlen, Malen und Kaffeekochen. Das
Kaffeepulver wurde mit Wasser mehrmals
aufgekocht und gefiltert oder es wurde in
einer mit heißem Wasser ausgespülten
Kaffeekanne mit sprudelnd kochendem
Wasser überbrüht und acht Minuten stehen
gelassen, bis sich das Aroma entfaltete.
Die Dame des Hauses achtete darauf,
ein vollmundiges Kaffeearoma beim Kaffeekochen
zu erhalten. Kaffeekränzchen
konnten für die Gäste wie auch für die
Dame des Hauses schon mal zur Bewährungsprobe
werden, zumal für die jungen
Mädchen aus gutem Hause, die Eheaspirantinnen
und künftigen Hausfrauen. Jede
Hausfrau wusste: Anmut und Schicklichkeit
ihrer Kaffeegeselligkeit würden auf
ihr Renommee als Hausfrau und auf das
Renommee ihres Mannes zurückstrahlen,
so bemühte sie sich ein angemessenes
Ambiente und eine edle Tischkultur zu
schaffen. Gute Manieren und Umgangsformen,
die vor allem den Töchtern des
Hauses beigebracht wurden, gehörten
auch zur Tischkultur.
Was waren die Themen des Kaffeekränzchens
im 18. und 19. Jahrhundert?
Worüber wurde am Kaffeetisch gesprochen?
Es waren die Lebensthemen, die
in dieser Stunde zur Sprache kamen: Ehe,
Kinder, Krankheit, Alter, Tod. Auch wurden
Stadtneuigkeiten, Neuigkeiten über
Verwandte, Nachbarn, Tipps zur Haushaltführung,
Kosmetik, Mode, Handarbeit
zur Sprache gebracht. Die
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durchblick 2/2009 13

Gesellschaft
Noch nie war Kaffee so sehr „Kult“ wie heute, noch nie konnten
wir ihn in so vielen Variationen und an so vielen Orten genießen.
intime Atmosphäre eines privaten Raumes, das Vertrauen
der Freundinnen, die Regelmäßigkeit der Treffen machten
es leicht auch mal über schwierige Dinge zu sprechen. Es
wurde aber auch miteinander gescherzt und gelacht. Kaffeekränzchen
waren eine Entlastung vom Alltag, indirekte
Teilhabe an öffentlichen Dingen, Stabilisierung der sozialen
Bindungen (Frauenfreundschaften), boten die Möglichkeit,
die weibliche Identität zu stärken. Diese Geselligkeitsform
trug zur Entwicklung eines modernen weiblichen
Selbstbewusstseins bei. Sprechen wurde zu einem Akt der
Wahrnehmung und auch Selbstverwirklichung. Es half den
Frauen, sich von ihrer eingrenzenden Rollenzuschreibung
wenigstens kurzfristig zu lösen und sich als eigenständiges
Individuum wahrzunehmen.
Die Männer haben den Kaffeeklatsch mit Nichtachtung
gestraft, mit Tricks und Drohungen zu unterbinden versucht
und als das alles nicht half, haben sie ihn mit Spott überhäuft
und zur Karikatur gemacht, wie mit Sprüchen: „Wenn
die Frauen Kaffee trinken, hüpfen sie wie Distelfinken“.
Die Fliegenden Blätter
vom 9. Juni 1895
schrieben „Kaffeeklatsch
– Trischitratsch“.
Die Zeitwende
um 1800 brachte
mehrere Kulturleistungen
hervor, die
heute noch unseren
Alltag prägen. Es
entstanden die Restaurants
und die
Konditoreien. Die
Gründer der Konditoreien
waren in
der Mehrzahl keine
Konditormeister Otto Wegener in deutschen Landsmänner.
Es der Schubertschen Backstube
waren
Auswanderer aus Graubünden, die sich vor allem
im Norden und im aufstrebenden Ostpreußen niederließen.
Im katholischen Süddeutschland war die
Tradition häuslichen Backens relativ weit entwickelt,
hier kannte man die Buchteln, Kipferln und die
Dampfnudeln. Zwar gab es in Deutschland bereits
im 17. Jahrhundert in den Städten das Handwerk
des bürgerlichen Konditors, die sich Zuckerbäcker
nannten, doch waren diese rar und ausschließlich
am Hofe der Fürsten beschäftigt. Nach der Französischen
Revolution machten sich immer mehr Konditoren
selbstständig und eröffneten in Residenzstädten
Hofkonditorei-Geschäfte, in denen auch
ein bürgerliches Publikum verkehrte. Wie in allen
ersten europäischen Kaffeehäusern, tummelten
sich um das Kuchenbüfett der Konditorei-Kaffees
ausschließlich die Herren der besseren Stände. Das
Kuchenessen in der Öffentlichkeit war, wie das Kaffeetrinken
und das Zeitunglesen, ein männliches Privileg, und für
die Frau galt noch immer „wir müssen draußen bleiben“.
Die Konditorei-Kaffees etablierten sich in der Nähe von
Stadtschlössern, weil rund um das Schloss immer etwas
los war. Hier flanierte das betuchte Publikum, und an den
Sonntagen kamen selbst die kleineren Bürger aus ihrem
Stübchen, um ein wenig die Luft der feinen Welt zu schnuppern
und um zu bummeln. Das waren die Gelegenheiten,
bei denen Frauen am Arm des Kavaliers oder Gatten es
wagen durften, ihren Fuß über die Schwelle der Konditorei
zu setzen. Es waren die Herren, die den Damen den Besuch
der Konditorei schmackhaft machten:
„Ich lade Sie ein zu Kaffee und Kuchen,
dann sitzen wir zwei im kleinen Kaffee.
Und spielt die Musik die Lieder der Liebe,
kommt sicher das Glück dann auch zu uns zwei.“
(Schlager von Helmut Sohr)
Eine weitere Möglichkeit, als Frau eine Konditorei zu
besuchen, bot sich in den Gartenkaffees. Viele Konditoreien
verfügten über Terrassen, manche wählten sogar gezielt einen
Park, um dort in einem Pavillon ein kleines Kaffee zu
eröffnen. Diese hatten eine Konzertmuschel, einen Holzpavillon
für kleinere Orchester. Hier spielte die Tanzmusik
heitere Weisen. Die ersten Gartencafés waren im Wiener
Volksgarten, in Hamburg, Leipzig, Hannover und nicht zu
vergessen das berühmte Gartenkaffee Tambosi am Münchner
Hofgarten. Da wurde gespielt, gesungen und getanzt.
Der wirtschaftliche Aufschwung in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts bewirkte in Deutschland ein dynamisches
Städte- und Wirtschaftswachstum. Fabriken wurden gebaut,
dafür brauchte man Arbeiter und Angestellte, eine gewaltige
Landflucht setzte ein, die Städte wuchsen über sich hinaus.
So schlecht die sozialen Bedingungen damals auch waren,
diese Arbeiter erlebten zum ersten Mal Sonntagnachmittagsvergnügen,
indem sie den Biergarten, den Volksgarten oder
14 durchblick 2/2009
Foto: Hartmut Reeh

Café Schubert in der Löhrstr. 11
um 1900
ins Kaffee gingen.
Es schlug die Stunde
des Kaffees für die
„kleinen Leute“. Die
Arbeitsbedingungen
in den Fabriken erforderten
den Einsatz
des schwarzen Muntermachers.
Aber die
eigentliche Blütezeit
des Konditorei-
Kaffees waren die
1920er-Jahre bis zum
Zweiten Weltkrieg
– die großstädtische
Moderne. Die Frauen
emanzipierten sich,
sie gingen aus, alleine
oder mit Freundinnen
in die Konditorei. Jetzt
gab es auch in den Kleinstädten Konditoreien. Sie wurden
sowohl Treffpunkt diverser Kränzchen der feinen Gesellschaft
als auch des gemeinen Volkes. An den Markttagen,
wenn die Bauern ihren Handel trieben, kamen ihre Frauen
in der Zwischenzeit ins Marktkaffee, um eine Tasse Kaffee
zu trinken.
Ein Kaffeeklatsch braucht den Kaffee, er braucht das
Backwerk, das zart schimmernde Porzellan, die edlen
Accessoires, das angenehme Mobiliar und wohnliche Räumlichkeiten.
Da all diese Dinge erst entwickelt, hergestellt und
verkauft werden mussten, setzte dies einen wirtschaftlichen
Kreislauf in Gang. Sie haben einen
volkswirtschaftlichen Schub ausgelöst,
der im 17. Jahrhundert begann,
im 19. Jahrhundert an Schwung zulegte
– und bis heute nichts von seiner
Macht verloren hat. All diese Kulturleistungen
haben den Kaffeeklatsch
zu dem gemacht, was er ist: die
große Kunst des kleinen Fests. Am
schönsten gewürdigt hat ihn doch ein
Mann: „Auch in einem Kaffeelöffel
spiegelt sich die Sonne“.
Noch nie war Kaffee so sehr Kult
wie heute, noch nie konnten wir ihn in
so vielen Variationen und an so vielen
Orten genießen. Weltweit ist Kaffee
der Spitzenreiter unter den Getränken
nach Wasser. In Deutschland werden
jährlich rund 10 Millionen Sack
Rohkaffee verkauft. Fast 150 Liter
des schwarzen Getränks trinkt jeder
Deutsche durchschnittlich im Jahr.
Die Konditorei-Kaffees in Siegen
haben Tradition. Sie wurden
Gesellschaft
HAUS PATMOS - ein Besuch lohnt sich.
Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Als im Jahre 1879
die „Genossenschaft gewerbetreibender Bäcker und Konditormeister
der Stadt Siegen“ gegründet wurde, gab es
in Siegen 48 Bäcker und 3 Konditoren bei einer Einwohnerzahl
von 3500. Mit steigender Bevölkerungszahl und
wirtschaftlicher Besserstellung nahm auch der Zulauf der
Konditorenmeister zu. 1902 gab es in Siegen 6 Konditoren
bei einer Einwohnerzahl von circa 26000. Die Blütezeit der
Konditoreien waren die 20er-Jahre des vorigen Jahrhunderts.
Im Jahr 1925 gab es in Siegen 15 Konditoreien. Eines
der ältesten Konditorei-Cafés in Siegen war die Konditorei
Rudolf Schubert.
Nach zehnjähriger Tätigkeit in den ersten Konditoreien
Deutschlands, u. a. in den Hof-Konditoreien Bierhoff-
Düsseldorf, I.G. Kranzler-Berlin, Eisenbeiss-Nürnberg, in
denen Rudolf Schubert berufliche Erfahrungen erworben
hatte, kam er nach Siegen und eröffnete 1901 Am Kornmarkt
16 Konditorei und Café, in der Nachfolge der im
Jahre 1887 gegründeten Konditorei von Karl Meinhardt.
1912 erfolgte der Umzug in die Löhrstraße 11. Ein Jahr
danach eröffnete er eine Filiale in der Bahnhofstraße 27
und 1928 eine weitere Filiale mit Mittagstisch in der Kölner
Straße 6. Im Jahre 1935 erfolgte die Schließung der drei
Geschäfte und Übergabe an die Konditorei Lixfeld. Fotos,
Ansichtskarten, Tortenverzeichnis und andere Dokumente
der Schubert-Konditorei wurden von Brigitte Gerkan, einer
Enkelin von Rudolf Schubert, dem Stadtarchiv zur Verfügung
gestellt und in einer Vitrine ausgestellt. Die Ausstellung
war bis Ende April im Stadtarchiv zu sehen.
Dorothea Istock
Quelle: Katja Mutschelknaus: Kaffeeklatsch – Die Stunde der Frauen
Haus Patmos liegt in einem parkähnlichen Gelände, mitten im Naturschutzgebiet Langenbachtal.
Ebene Wanderwege laden nicht nur zu erholsamen Spaziergängen ein, sondern sind auch
für sportliche Aktivitäten bestens geeignet.
Es ist das ideale Haus für Einzelübernachtungen, für Freizeit- und Gruppenreisen, für
Tagungen, für Familienfeiern, Erholung und Entspannung.
Das Restaurant im Haus Patmos ist täglich geöffnet und bietet mittags wechselnde
Tagesmenüs, Kaffee und Kuchen am Nachmittag und Essen á la carte am Abend.
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Herzlich willkommen im Haus Patmos
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Hotel & Gästehaus
Patmosweg 60 . 57078 Siegen
Telefon: 02 71 / 77 00 96-0
info@hauspatmos.de www.hauspatmos.de
Ihr Team vom Haus Patmos
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