Download PDF - Globetrotter-Magazin

Marquesas-Archipel
Zu den entlegensten
Inseln der Welt
Text und Bilder: Carolin Thiersch Alle drei Wochen macht sich der mit mehreren Tonnen beladene Frachter «Aranui» im
Südpazifik auf den Seeweg von Tahiti zur Inselgruppe der Marquesas. Carolin Thiersch hat die Gelegenheit genutzt und ist
mitgefahren. Unterwegs zu den abgelegenen Inseln hat sie von der Schiffscrew viel über Land und Leute erfahren.
Es ist zehn Uhr morgens. Während
sich die Sonne langsam
ihren Weg durch die dünne
Wolkendecke bahnt und die
letzten Regentropfen der
Nacht verdunsten lässt, wird
unser Schiff, die «Aranui»,
am Frachthafen von Papeete auf Tahiti bereits
seit Stunden beladen. Mein Vater und ich – wir
haben unsere gemütliche Kabine bereits bezogen
– stehen auch schon eine ganze Weile an
der Reling und beobachten gespannt das bunte
Treiben und die eintrudelnden Passagiere, mit
denen wir die nächsten zwei Wochen an Bord
verbringen werden. Zufrieden stelle ich fest,
dass es eine bunte Mischung in Bezug auf Alter
und Nationalitäten ist.
Der Frachtraum ist bis in den letzten Winkel
gefüllt und, zur Abfahrt bereit, verschlossen.
Aber auch an Deck wurde jeder Zentimeter
Platz ausgenutzt. Zwischen die grossen gelben
Kräne gesellt sich ein weisses Motorboot zu
zwei alten Autos, mehreren Kühlcontainern,
einem rot funkelnden Kajak, einem Moped,
diversen Kisten und Boxen und den beiden
Gabelstaplern.
Nun ist es soweit. Der Anker wird rasselnd
eingeholt, ein lautes Horn hallt durch den Hafen
und die «Aranui» macht sich auf in nordöstlicher
Richtung, auf ihre 1500 Kilometer
lange Reise zu den Marquesas-Inseln. Erleichtert
stelle ich fest, dass der Dieselgeruch vom
Gegenwind weggetragen wird, während unser
Schiff auf das offene Meer zusteuert.
Verbindung zur Welt. «Aranui» bedeutet in
der maorischen Sprache «Grosse Strasse».
Denn die «Aranui» ist für die Einwohner der
Marquesas bereits seit 1959 die Nabelschnur
zur zivilisierten Welt. Alle drei Wochen
kommt der mit bis zu 2500 Tonnen beladene
Frachter auf die entlegene Inselgruppe im
Südpazifik. Seit einigen Jahren können auch
Passagiere in einer Grosskabine mit Stockbetten
für 30 Personen oder in einfachen bis lu-
68

SÜDSEE rubrik
xuriösen Doppelkabinen die Reise miterleben.
Nicht nur Touristen, sondern auch Einheimische
nutzen das Schiff als Transportmittel.
Mit uns an Bord ist beispielsweise eine junge
Marquesanerin, die im Krankenhaus von Papetee
ihr Kind entbunden hat und nun mit
dem Kleinen auf dem Rückweg nach Hause
ist.
Die Gruppe der Marquesas umfasst insgesamt
zwölf Inseln. Knapp 9000 Menschen leben
dort, verteilt auf die sechs bewohnten Inseln,
die Ziel unserer Reise sind. Keine Inselgruppe
liegt so weit von allen Kontinenten entfernt wie
die Marquesas.
Bevor der Genuss der Schiffsreise aber so
richtig losgehen kann, steht die obligatorische
Rettungsübung an. Mit wackeligem Gang, in
grellorangen Schwimmwesten, meistern wir
die ersten Schritte auf dem in sanften Dünungen
schwankenden Schiff. Es dauert aber eine
ganze Weile, bis jeder seinen Notfalltreffpunkt
gefunden hat. Ein Glück, dass es sich nur um
eine Übung handelt.
«Aranui». Der mit mehreren Tonnen beladene
Frachter transportiert auch Passagiere ins
Inselparadies.
Die stolze Crew. Ganzkörpertätowierungen
sind eine alte Tradition.
Fakarava-Atoll. Delfine begleiten das Schiff
bei der Einfahrt in die Lagune.
Traumhaftes Atoll. Unser erster Stopp am
zweiten Tag ist die Insel Fakarava im Tuamotu-Archipel.
Wunderschöne Sandstrände und
türkisblaues Wasser leuchten im Sonnenlicht.
Die Inselgruppe besteht aus 78 Atollen, die auf
über 2000 Kilometern verstreut liegen. Bei der
Einfahrt in die Lagune werden wir von mehreren
Delfinen begleitet, die elegant durchs Wasser
gleiten.
Die Schiffsmannschaft hat hier auf Fakarava
nicht sehr viel zu tun, nur etwas Obst wird
ein- und ausgeladen. Trotzdem bleibt der
Frachter eine Weile im Hafen, und wir haben
Gelegenheit, von Bord zu gehen. Ich nutze die
Zeit ausgiebig zum Schnorcheln, in der Hoffnung,
dass sich ein paar grosse Fische vor
herBST 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 69

meine Unterwasserkamera verirren.
Aber das Grösste, das ich durch
meine Linse ausmachen kann, sind
meine schnorchelnden Weggefährten.
Am Abend lenkt Kapitän Francis
Chougues das Schiff weiter
durch die Wellentäler des Ozeans.
Die morgendlichen Wolken haben
sich verzogen, und die Sonne
brennt vom Himmel. Heute verbringen
wir den ganzen Tag auf See.
Langweilig wird es uns aber keineswegs.
Peter Crawford hält eine Diashow
zu seiner für die BBC produzierte
Fernsehserie «Nomaden des
Windes». Sie handelt von Polynesien
in der Zeit vor der Entdeckung
durch die Europäer. Und der Ethnologe
und Sprachwissenschaftler
Michael Koch gibt einen tiefen Einblick
in die Geschichte der Marquesas.
Besonders interessant finde ich,
dass die polynesische Sprache nur
aus 600 Wörtern besteht. Die deutsche
Standardsprache beispielsweise besteht
aus 75 000 Wörtern. Dafür kann im Polynesischen
ein Wort bis zu neun verschiedene Bedeutungen
haben. Man sollte also nicht nur
Worte aufschnappen und nachsprechen, da die
Bedeutung durch eine minimal veränderte Intonation
eine ganz andere sein kann – vielleicht
ein schönes Fettnäpfchen.
Land in Sicht! Man hört ein aufgeregtes
Sprachwirrwarr der Passagiere, und der Frühstücksraum
leert sich blitzschnell. Ich habe
meine Kamera schon dabei und renne schnell
Fracht. Alle drei Wochen trifft das Schiff mit
neuer Ware auf den Inseln ein.
Mangos. Leckere Zwischenverpflegung.
Ausflüge. Während die Crew den Frachter
ent- oder belädt, bleibt Zeit für Inseltouren.
Genuss. Sonniger Abend auf dem Oberdeck.
Tikifiguren. Wächter der marquesanischen
Kultur.
an Deck, denn wir haben – am vierten Reisetag
– die Marquesas erreicht. In der Ferne
zeichnen sich bereits die steil aufragenden
Bergspitzen des Mont Oave auf Ua Pou ab, die
mit ihren über 1200 Metern den dicken weissen
Wolken darüber in den Bauch zu piksen
scheinen. Sattgrüne Bäume und andere Pflanzen
neben diesen beeindruckenden kargen
Felsformationen runden das Bild ab.
Recht wenig erinnert hier an unser Klischee
der Südsee als Dreiklang aus Sonne, weissem
Sandstrand und Kokospalmen, wie wir es
auf dem Tuamoto-Archipel oder auf Tahiti gesehen
haben. Denn die Marquesas sind nicht
von schützenden Aussenriffen umgeben. Steilküsten
und schwarze Strände vulkanischen Ursprungs
prägen hier das Bild. Fregattvögel
überfliegen neugierig unser Schiff und begleiten
uns in Richtung des kleinen Hafens, wo der
Frachter bereits sehnsüchtig von den Einheimischen
erwartet wird.
Baströcke und bunte Blumenhemden flattern
im leichten Wind. Kinder rennen aufgeregt
umher. Fast alle Einwohner von Ua Pou, der mit
etwa 105 Quadratkilometern drittgrössten Insel
der Marquesas, stehen schon gespannt bereit,
um das Anlegemanöver der «Aranui» im Hafen
zu beobachten. Langsam und ächzend öffnet
sich die grosse Luke des Frachtraums, und wie
Spielzeug schweben die Gabelstapler, ein Auto,
Paletten mit Baumaterialien, ein Fahrrad und
verschiedenste Lebensmittel unter unseren
staunenden Blicken am Kran verzurrt über die
Reling. Sanft werden die Güter auf der kleinen
Hafenmole abgesetzt. Auf laute Kommandos
unter den Frachtarbeitern wartet man vergebens.
Die Crew ist eingespielt, unscheinbare
Handzeichen regeln die Kommunikation.
Zu Besuch bei Tata Rosalie. Endlich dürfen
auch wir an Land. Herzlich werden wir von
den lebenslustigen Insulanern empfangen,
um mit ihnen gemeinsam das Eintreffen der
neuen Waren aus Tahiti zu feiern. Während
einige noch staunend dem Frachtbetrieb zusehen
und speziell die weiblichen Passagiere –
mich eingeschlossen – erste schüchterne Bli-
70

sÜdsee
cke auf die traditionell tätowierten Oberkörper
der männlichen Einwohner werfen, erforschen
andere bereits das nahegelegene Dorf
und bewundern das Kunsthandwerk, für das
die Marquesas bekannt sind. Die ersten Pazifischen
Francs verlassen die Portemonnaies,
während dafür eifrig kleine Tikifiguren, Knochenschnitzereien
und Ketten eingepackt
werden.
Auch ich ergattere die ersten kleinen Souvenirs
und freue mich darüber, dass die Marquesaner
offensichtlich keine Berührungsängste
mit Kameras haben und entweder ihre
Arbeit verrichten, als wäre ich gar nicht da, oder
fröhlich in meine Kamera lächeln.
Zum Mittagessen gehen mein Vater und
ich ins Restaurant von Tata Rosalie in die Bucht
von Hakahau. Sie wartet immer sehnsüchtig
auf die «Aranui», denn nur dann ist ihr Restaurant
geöffnet, und sie kann die hungrigen
Reisenden mit Spezialitäten wie Poisson
Cru – rohem Thunfisch mariniert in Zitrone
mit Kokosmilch und Gemüse –, Popoi – einem
Brei aus Brotfrucht –, Schweinefleisch aus dem
Erdofen oder gebackenen Bananen verwöhnen.
Dazu bekommen wir tropische Früchte wie
Mango, Passionsfrucht und Papaya gereicht.
Ein wahres Festmahl!
Alte Traditionen. Zurück an Bord
werden wir über die Route der
nächsten Tage informiert. Alle bewohnten
Inseln werden angefahren.
Während sich die «Aranui»
durch das vom Vollmond glitzernde
Wasser ihren Weg zur
nächsten Insel bahnt, gehe ich
zur Bar, denn hier gibts abends
Musik. Die selbsternannte Aranui-Band,
die sich aus einem
Koch, einem Tourguide, einem
Mechaniker und einem Zimmermädchen
zusammensetzt, sorgt
mit polynesischer Musik für Stimmung.
Wer klassische Kreuzfahrten
gewöhnt ist, merkt hier am
schnellsten, dass die «Aranui»
nicht in dieses Galadinner- und
Champagner-Klischee passt. In der Bar vermischt
sich die Frachtcrew mit den Passagieren
und Dresscode gibt es an Bord sowieso
keinen. Auch Mahalo Pahuatini ist wieder da.
Der Kranfahrer mit seinen furchteinflössenden
Gesichtstätowierungen und der rauen
Stimme ist das Urgestein der «Aranui». Er arbeitet
hier seit 30 Jahren und liebt die gemeinsamen
Abende in der Bar. Besonders wenn die
Gäste in Tanzlaune sind und er mit wechselnden
Tanzpartnerinnen sein Können unter Beweis
stellen kann.
Auf der Insel Nuku Hiva beginnen wir den
Tag mit einem Besuch der 1977 fertiggestellten
Kathedrale von Taiohae. Sie ist Symbol dafür,
dass sich die katholische Kirche nach zwei Jahrhunderten
erfolgloser Missionarsversuche
letztlich doch behaupten konnte. Durch die
herBST 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 71

andauernde Missionierung wurden leider
überlieferte Riten, traditionelle Tätowierungen,
Schädelpräparation, Tanz und traditionelle
Musik zum Grossteil komplett aus der marquesanischen
Kultur verbannt. Allerdings haben
es die Missionare auch erfolgreich geschafft,
Kannibalismus und die ständigen Stammeskriege
zu unterbinden. Heute besinnen sich die
Marquesaner mit grossem Stolz zunehmend
wieder auf ihre alten Traditionen wie Ganzkörpertätowierungen
sowie Kriegs- und Fruchtbarkeitstänze.
Gauguins Zauberwelt. Der nächste Tag beginnt
aufregend, denn die Mole von Hiva Oa
ist zu klein für die «Aranui». So werden die
Frachtgüter per Millimeterarbeit auf Flösse
geladen.
Paul Gauguin war besonders von dieser
grössten Insel der Marquesas angetan. Hier beendete
er seine Suche nach einer unberührten
Inselwelt und malte, inspiriert von Landschaft
und Leuten, seine letzten Meisterwerke. Auch
wenn er bei den Dorfbewohnern und der Kirche
aufgrund seines exzentrischen Lebensstils
nicht gerade auf Gegenliebe stiess.
Wunderschöne Wanderwege durch die hügelige,
schier unberührte Natur mit sattgrünen
Bäumen, unzähligen Blütenarten und dem
dritthöchsten Wasserfall der Welt, dem Te
Vaipo, prägen das Bild. Gemeinsam mit einer
amerikanischen Kriegsfotografin, die nur für
ein paar Tage auf der «Aranui» mit dabei ist,
unternehme ich einen Ausflug zu einer archäologischen
Fundstätte mit riesigen Tiki – Wächterfiguren,
die eines der Hauptsymbole der
marquesanischen Kultur darstellen. Denn die
Marquesaner hatten keine Götter. Die Tiki mit
ihren übergrossen Köpfen stellen ihre Vorfahren
dar. Ein unglaublich mystischer Ort, wenn
man nur noch den Wind in den grossen Bäumen
rauschen hört.
Am Abend wird es diesmal besonders lustig
im grossen Saal unseres Schiffs. Karaoke
steht auf dem Programm. Und da die Auswahl
an Liedern sehr beschränkt ist, werden von den
ROUTE DER «ARANUI»
RANGIROA
TAHITI
FAKARAVA
M A
NUKU HIVA
UA POU
R Q
U E
S A S
Paul Gauguin. Am Grab des legendären
Malers auf der Insel Hiva Oa.
Fati Barsinas. Beim besten Tätowierer der
Marquesas auf der Insel Tahuata.
An Bord. Carolin Thiersch, die Autorin.
Ua Pou. Ausflug zum Aussichtspunkt.
verschiedenen Nationalitäten immer wieder
die gleichen Klassiker und Evergreens zum
Besten gegeben. Der Abend wird lang und während
die meisten schon im Bett liegen, gebe ich
im Duett mit der Französin Sandra lauthals
einen Song von Celine Dion zum Besten. Völkerverständigung
mal ganz anders.
TAHUATA
FATU HIVA
- I N S
E L N
Kokosnüsse. Am nächsten Morgen steigen
wir in Fatu Hiva, der Insel der Tapa, aus. Tapa
ist gehärtete und bemalte Baumrinde, die früher
auch als Kleidung genutzt wurde. Dass die
Damen schon seit Jahrhunderten versuchen,
Männer mit Düften zu betören, zeigen die traditionellen
«Umo Hei». Das sind Haarkränze,
die aus verschiedensten duftenden Gräsern
und Blumen zusammengesteckt werden. Leider
etwas sperrig im Gepäck, daher bleibe ich
doch lieber bei meiner Parfumflasche in Reisegrösse.
Nach einem kleinen Dorfbesuch machen
wir uns sogleich auf eine knapp vierstündige
Wanderung. Der Weg ist steil und führt entlang
schroffer Felswände mit engen
Spalten und dicht mit tropischem
Regenwald bewachsenen
UA HUKA
Basaltkegeln. Tiefe Schluchten
HIVA OA bilden tiefe Einschnitte zum
Meer hinunter. An einigen
Taleinschnitten haben sich
kleine Strände aus schwarzem
Sand gebildet, wo wir dank unserer
aufmerksamen Weggefährtin
Michèle eine grosse
Gruppe von Delfinen entdecken.
Beim Abstieg ins Tal von
Hanavave sehen wir, dass die
«Aranui» auch schon auf der anderen
Seite der Insel angekommen
ist und die Crew bereits mit
dem Einladen des zum Export
vorbereiteten Copra beschäftigt
ist. Das getrocknete Kokosnussfleisch
zählt zu den Haupteinnahmequellen der
Marquesas und wird in Kokosölfabriken weiterverarbeitet.
Im Tal angekommen, warten wir im Schatten
eines grossen Feuerbaumes, bis wir wieder
an Bord dürfen. Der Baum ist umringt von üppiger
Vegetation aus Bougainvillea, Hibiskusbüschen
und duftenden Papayabäumen, an deren
Fallobst sich mehrere Ziegen erfreuen. Ein
erfrischendes Bad im Meer, mit ein bisschen
Sonnen am Strand, wäre jetzt schön. Aber viele
der Strände auf den Marquesas sind mit Vorsicht
zu geniessen, denn sie werden von Nonos
bevölkert, kleinen flohartigen Sandfliegen.
Schwimmen ist zwar kein Problem, in den
Sand sollte man sich aber nicht legen.
Fröhliche Kavarunde. Als Nächstes steuert
das Schiff die Insel Tahuata an, die Insel der
Knochenschnitzereien. Hier im Dorf Vaitahu
arbeitet auch Fati Barsinas, der beste Tätowierer
der Marquesas. Unsere Crew kommt immer
wieder zu ihm, um die Geschichten, die
ihre Körper über ihre Kultur und ihre eigene
Vergangenheit erzählen, fortzuführen. Auch
der Franzose Oliver ist mutig. Er lässt sich einen
Mantarochen auf seine Wade tätowieren.
Ich beobachte Fati bei der Arbeit und Oliver
mit seinem schmerzverzerrten Gesicht und
bin mir ganz sicher, dass diese Prozedur
nichts für meine Haut ist.
Beim Friedhof des kleinen Örtchens Hapatoni
führt uns Michael in die Tradition des Kava
ein. Kava ist eine aus Wurzeln erzeugte alte polynesische
Droge. Ihre Wirkung ist vor allem
72

sÜdsee
entspannend. Aber sie führt ebenfalls zu leichter
Euphorie und Gesprächigkeit und wird auch
heute noch in Gesellschaft getrunken. Zu acht
setzen wir uns in einen Halbkreis unter ein paar
grosse Bäume, während Michael in einer Holzschale
das Kava mit Wasser anrührt. Die Tradition
besagt, dass man vor dem Trinken in die
Hände klatscht. Die Schale wird im Kreis weitergereicht.
Ich habe bereits nach zwei Runden
genug, da sich bei mir ein leichtes Taubheitsgefühl
im Hals bemerkbar macht – wie
nach dem Lutschen einer Halswehtablette.
Die anderen scheint das weniger
zu stören, und so wird weiter fröhlich
geklatscht und getrunken, bis es
wieder heisst «Alle Mann an Bord!».
Zum Barbecue. Unser nächster
Stopp ist Ua Huka. Die nördlichste
und trockenste Insel der Marquesas.
Die Einfahrt zum kleinen Hafen ist
abenteuerlich, denn der Kapitän
muss das Schiff nur wenige Meter
entlang steil aufragender Felswände
manövrieren und sein ganzes Können
unter Beweis stellen. Ziemlich
amüsant ist der Besuch des botanischen
Gartens, der eher an eine verdorrte
Wiese mit ein paar verirrten
Bäumen und Pflanzen erinnert. Aber
wie ich lerne, handelt es sich hierbei
um zahlreiche Exoten aus der Pflanzenwelt.
Heute Abend habe ich Glück. Ich
wurde zusammen mit drei weiteren
Gästen zum Crew-Barbecue draussen auf dem
Unterdeck eingeladen. Saftige Fleischspiesse
und verschiedenste Fische schmoren auf dem
kleinen verrosteten Grill, während mir Tino,
der Frachtkoordinator, eine klebrige Bierdose
in die Hand drückt. Nur die krächzende 80er-
Jahre Musik aus dem kleinen CD-Rekorder, der
seine besten Jahre bereits hinter sich hat, stört
etwas die Pfadfinderidylle unter dem reich besäten
Sternenhimmel.
Das Fett bahnt sich langsam seinen Weg von
den Spiessen über meine Finger hin zum Arm,
während ich mit der anderen Hand versuche,
meinen Pappteller samt Krautsalat und die Bierdose
zu balancieren. Serviette? Fehlanzeige!
Egal: Finger ablecken und sich nichts anmerken
lassen. Schliesslich bin ich nicht die Touristin,
die mit weisser Stoffserviette und Weinglas im
Essenssaal auf den nächsten Gang wartet. Und
ich bin froh darüber. Den spannenden Geschichten
der zumeist marquesanischen Schiffscrew
lauschen zu können und mehr über ihr
Land und Leben zu erfahren, erfüllt mich mehr.
Plitschplatsch macht es, und ich sehe Backbord
einen Fisch gegen die Kombüsenwand
klatschen. Eine willkommene Einladung zur
Flucht in Richtung Manaarii, der sich mit einer
Angel um das nächste Abendessen kümmert.
Denn langsam kann ich mich vor den Aufforderungen
zum Paartanz nicht mehr drücken.
Meine beiden Mitstreiterinnen haben sich
schon breitschlagen lassen und werden von ihren
ständig wechselnden Tanzpartnern gekonnt
zwischen Grill, Tauwerk und Reling im Kreis
umhergewirbelt. Eh ich mich versehe, drückt
mir Manaarii eine Angel in die Hand. Hochmotiviert
schleudere ich den glänzenden Blinker
in die schwarze Nacht. Doch statt einem
Platschen in weiter Ferne ertönt nur ein metallenes
Geräusch. Ups – zu früh die Spule gesperrt
und leider nur das Heck der «Aranui» erwischt.
Manaarii unterdrückt höflich ein Lachen und
ermuntert mich zum nächsten Versuch. Zaghaft
probiere ich es erneut, und es klappt. Der Blinker
versinkt gurgelnd etwa drei Meter hinter
dem Schiff. Während mein neuer Angelkumpel
neben mir einen Fisch nach dem anderen aus
dem Meer zieht, bleiben mir von der Aktion
statt Trophäen nur Muskelkater im Arm und
schöne Erinnerungen an einen tollen Abend.
Nach einem kurzen Zwischenstopp zum
Einladen von Fracht auf Nuku Hiva und Ua
Pou ist es dann leider so weit. Acht ereignisreiche
und spannende Tage auf der kleinen Inselgruppe
sind vorüber. Und während sich die
«Aranui» mit uns Passagieren auf den Rückweg
Richtung Tahiti macht und wir in wundervollen
Erinnerungen schwelgen, kehrt auf den
Marquesas für die nächsten zwei Wochen wieder
Ruhe ein – bis zum nächsten Besuch der
«Aranui».
carolin@thiersch.com
© Globetrotter Club, Bern
herBST 2012 GLOBETROTTER-MAGAZIN 73

Weitere exklusive
Reise reportagen lesen?
Für 30 Franken pro Kalenderjahr liegt das Globetrotter-Magazin alle 3 Monate im Briefkasten. Mit spannenden Reisegeschichten,
Interviews, Essays, News, Tipps, Infos und einer Vielzahl von Privatannoncen (z.B. Reisepartnersuche,
Auslandjobs etc.). Dazu gibts gratis die Globetrotter-Card mit attraktiven Rabatten aus der Welt des Reisens.
Inklusive Globetrotter-Card
Globetrotter-Card 2012
★ Jahres-Abo Globetrotter-Magazin ★ Gratis-Privatannoncen
★ Büchergutschein CHF 25.– einlösbar bei Reisebuchung bei Globetrotter
★ 10%-Rabattgutschein für Reiseausrüstung bei TRANSA (1 Einkauf)
★ CHF 50.– Rabatt auf Camper/Motorhome-Buchungen bei Globetrotter
★ Ermässigter Eintritt bei explora-Diavorträgen/Live-Reportagen
★ CHF 100.– Rabatt auf Gruppenreisen (ab CHF 2500.–/Person)
der Globetrotter Tours AG und der bike adventure tours AG
(nicht kumulierbar/nicht übertragbar/bei der Buchung anzugeben)
Transa-Gutschein 2012
1 x 10% Rabatt
einlösbar bis
31.12.12
02-1380 Globetrotter-Card_12.indd 1 07.09.11 15:54
Informieren und Abo abschliessen:
www.globetrottermagazin.ch