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Abenteuerliche Kajaktour entlang der Westküste
Text: Beni Vogel Fotos: Beni Vogel und Daniela Nägeli grönland ist eine Insel der Extreme.
Wer hier auf Entdeckungstour geht, muss sich vorsehen. Raues Wetter mit Schnee und
Sturm, starke Meeresströmungen und hohe Wellen hatten Beni Vogel und Daniela Nägeli
auf ihrer mehrmonatigen Reise per Seekajak entlang der Küste zu meistern. Doch sie
erlebten auch das sanfte Grönland mit wunderbaren Fjordlandschaften, grünen, moosbewachsenen
Hügeln, grasenden Schafen, neugierigen Walen und gastfreundlichen Inuit.
8 GLOBETROTTER-MAGAZIN Frühling 2013

Grönland
9

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£ Beinahe unwirklich.
Die Jagd- und Fischersiedlung
Arsuk.

GRÖNLAND
Frühling 2013 GLOBETROTTER-MAGAZIN 11

Endlich geschafft! Es ist Ende
April, und wir stehen mit unserer
ganzen Kajak- und
Campingausrüstung vor
dem Flughafengebäude in
Narsarsuaq im Süden von
Grönland. Vor knapp zwei
Monaten hatten wir uns von der Schweiz aus
mit einem ausgebauten Van und den Booten
auf dem Dach auf den Weg nach Grönland gemacht.
In Island erwartete uns die Hiobsbotschaft,
dass die Fahrt des Frachtschiffes, welches
uns von Island nach Grönland hätte bringen
sollen, wegen der Wirtschaftskrise gestrichen
worden war. Wir mussten umdisponieren und
uns auf die Suche nach einem Frachtflugzeug
machen. Schliesslich wurden wir fündig, konnten
aber wegen miserabler Wetterbedingungen
mehrmals nicht fliegen. So grenzt es beinahe
an ein kleines Wunder, dass wir nun tatsächlich
auf grönländischem Boden stehen. Es
schneit ganz leicht. Dank der trockenen Luft
fühlen sich die minus zehn Grad gar nicht mal
so unangenehm an.
Um die Ausrüstung vorbereiten und die
Kajaks optimal beladen zu können, verbringen
wir den ersten Tag in einer kleinen Jugendherberge.
Diese wird seit vielen Jahren von einem
Franzosen geführt, der vor langer Zeit auf einem
Segeltrip in Grönland hängen geblieben
ist. Gerne bespricht er mit uns die geplante
Route und informiert uns über die wichtigsten
Gefahren wie Föhnstürme, Packeis oder Eisbären.
Eisbärenspuren. Früh am nächsten Morgen
stehen wir am zugefrorenen Hafen und setzen
die voll bepackten Kajaks auf die dünne Eisschicht.
«Auch die längste Tour beginnt mit
dem ersten Paddelschlag», witzelt Daniela.
Werden wir den Herausforderungen auf den
kommenden 1300 Kilometern entlang der
Westküste Grönlands wirklich gewachsen sein?
Seit wir mit unserer Reiseplanung – und somit
mit dem Kajakfahren – begonnen haben, sind
nämlich erst knapp eineinhalb Jahre vergangen.
Auf den ersten Kilometern scheint zum
Glück die Sonne, und es ist windstill. Wir fallen
umgehend in einen guten Paddelrhythmus.
Eine wunderbar verschneite Landschaft und
viele kleine Eisberge ziehen an uns vorbei.
Schon der erste Abend der Tour zeigt, dass
uns jeweils nach der Ankunft am Übernachtungsort
noch die anstrengendste Arbeit erwartet.
Müde vom stundenlangen Paddeln
kommen wir schnell an unsere Grenzen, als
wir versuchen, die 80 Kilogramm schweren
Boote vom Wasser an einen sicheren, mehrheitlich
ebenen Zeltplatz zu schleppen. Vorsichtig
hieven wir die Boote Meter um Meter
über die scharfkantigen Steine. Daniela ächzt
unter dem Gewicht und strauchelt immer wieder.
Die Steine hinterlassen erste Spuren an den
Fiberglasbooten. Auch nicht gerade hilfreich
ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut
von bis zu fünf Metern. Wir müssen das Lager
hoch genug aufstellen. Der Ausblick vom Lagerplatz
lässt die Strapazen dann aber schnell
vergessen: Die sanfte Fjordlandschaft, gespickt
mit Eisbergen, verschlägt uns die Sprache.
Bereits am dritten Abend finden wir auf
unseren Erkundungsrundgängen um den
Campplatz Spuren eines Eisbären. Zum Glück
scheinen diese schon etwas älter zu sein. Obwohl
wir wissen, dass die ausgehungerten Tiere,
die jährlich mit dem Packeis von Ostgrönland
kommen, noch nicht hier sein
sollten, fällt es uns schwer, einzuschlafen.
Mitten in der Nacht
schreckt uns ein kratzendes Geräusch
aus dem Schlaf. Ich packe
die Flinte, und wir werfen mit klopfendem
Herz einen Blick aus dem
Zelt. – Tiefes Durchschnaufen: Es
ist ein neugieriger Fuchs, der uns
einen Besuch abstattet.
Eine Woche nach unserem Start
erreichen wir Qaqortoq, die von
kunterbunten Häusern geprägte
Hauptstadt Südgrönlands mit 3500
Einwohnern. Amma, eine einheimische
Kajakerin, die wir im Flugzeug
kennengelernt haben, erwartet
uns bereits und lädt uns postwendend
ein, bei ihr zu wohnen.
Schnell spricht sich unsere Ankunft im Ort herum.
Wir erhalten laufend Besuch von neugierigen
Einwohnern, deren Herzlichkeit, Offenheit
und Hilfsbereitschaft uns überrascht und
freut. Jeder hat nützliche Ratschläge und gibt
uns Kontaktadressen mit auf den Weg. Damit
wird sich in den kleinen Siedlungen auf unserem
Weg manche Türe öffnen.
Während fünf Tagen erleben wir, wie die
Familien heute leben. Der Lebensstandard in
den Städten ist beinahe mit unserem vergleichbar.
Der einzige grosse Unterschied besteht darin,
dass praktisch alle Bewohner regelmässig
Fischen und auf die Jagd gehen. Es erstaunt
deshalb auch nicht, dass die Mahlzeiten mehrheitlich
aus Fleisch und Fisch bestehen. Gemüse
kann man zwar zu stolzen Preisen erstehen,
aber als tägliche Beilage hat es sich noch
nicht durchgesetzt. Ein weiterer grosser Unterschied
zu Europa besteht in der Infrastruktur
und den Verkehrsmitteln. Die Einheimischen
reisen per Boot oder mit dem Helikopter
– Strassen und Wege gibt es keine. Besonders
interessant gestalten sich all die beibehaltenen
Traditionen und Feiertage. Die Gastfamilie
zeigt uns voller Stolz, wie sie die traditionellen
Festkleider aus Fellen herstellt und sie
anschlies-send je nach Ereignis farbig bestickt.
Hasenbraten. Gerne würden wir länger an
diesem schönen Ort bleiben, doch möchten
wir das gute Wetter nutzen, um zügig weiterzukommen.
Schweren Herzens verabschieden wir
uns von den lieb gewonnenen Menschen und
machen uns voller Energie und Zuversicht auf
den nächsten, 350 Kilometer langen Abschnitt
über Narsaq bis nach Arsuk. Doch am zweiten
Tag nach dem Aufbruch, als wir einen schmalen
Fjord zu einem Kanal hochpaddeln, sehen
wir einen weissen Streifen auf dem Wasser.
Kurze Zeit später versperrt uns eine dicke Eisschicht
die Weiterfahrt. Entgegen den Inforé
ê
Wie weiter? Eis in einer zugefrorenen Bucht
verunmöglicht das Weiterpaddeln.
Perfekte Verhältnisse. Blauer Himmel und
wenig Wind bestimmen die ersten Reisetage.
12 GLOBETROTTER-MAGAZIN Frühling 2013

GRÖNLAND
mationen von Fischern ist der Fjord auf einer
Länge von mehreren Kilometern zugefroren.
Unser Optimismus ist schnell verflogen. Wir
überlegen uns, wie wir nun weiterkommen.
Anfangs finden wir noch einen Weg durch einen
schmalen von der Strömung geschaffenen
Kanal. Wenig später bleibt uns jedoch nichts
anderes übrig, als die Boote zwei Tage lang
mühsam übers Eis und entlang des Ufers zu
ziehen. Zum Glück steht nach diesen Strapazen
unser wöchentlicher Ruhetag vor der Tür.
An den kommenden Tagen bleiben wir
glücklicherweise von noch mehr Eis verschont,
jedoch kündigen ein starker Abfall des Barometers
und immer stärker werdende Winde
einen markanten Wetterwechsel an. Eine beängstigende
Tiefdrucktroglage installiert sich
für zwei Wochen über unserem Reisegebiet.
Immer wieder werden wir von
Schneestürmen heimgesucht, die
unser Material auf die Probe stellen
und uns mehrere Tage dick eingemummt
im Zelt ausharren lassen.
Von passivem Herumliegen kann
allerdings keine Rede sein. Stündlich
müssen wir die Zeltheringe
nachschlagen, dicke Schneeschichten
vom Zelt wegschaufeln und
erste Haarrisse in den Zeltstangen
verstärken. Auch sind wir froh, dass
wir trotz unseren eingeschränkten
Platzmöglichkeiten ein UNO-Spiel
eingepackt haben. Nach vier Tagen
«Gefangenschaft» im Zelt merke
ich, wie sich langsam Ungeduld
und schlechte Laune breit machen.
Ausser kurzen Arbeiten im Freien,
wie Kochen und Fischverarbeitung, die uns
über die klammen Finger fluchen lassen, können
wir nur herumsitzen und uns auf die Nerven
gehen. Wir sind froh, als wir die Reise endlich
fortsetzen können.
Das Wetter meint es weiterhin nicht gut mit
uns. Es scheint fast wie eine Entschädigung,
dass wir dafür jeden Tag Adler, Füchse, Seehunde
und unzählige Rentiere beobachten
können. Diese wunderschönen Begegnungen
lassen uns die müden Muskeln und Glieder
schnell vergessen.
Für uns ziemlich unerwartet, macht sich
langsam bemerkbar, dass wir länger kein
Fleisch mehr verzehrt haben. Wir brauchen
immer länger, bis wir nach einem strapaziösen
Tag wieder zu Kräften kommen. Als wir am
Abend todmüde mit dem Zeltaufstellen beginnen,
hoppelt ein Hase gemütlich zwischen unseren
Kajaks umher und verschwindet hinter
einem Felsbrocken. Daniela und ich schauen
uns an. «Wie lecker doch ein saftiger Hasenbraten
wäre!» Unsere Blicke schweifen zur
Flinte. Im frisch gefallenen Schnee sind die
Spuren schnell gefunden. Voller Hoffnung auf
ein üppiges Mahl kraxeln wir einen steilen Hügel
hinauf, wo wir den Hasen antreffen. Anstatt
schleunigst davonzurennen, streckt er sich,
gähnt und hoppelt gemütlich im Kreis. Ich
nehme ihn ins Visier und ziele. Hoffentlich
treffe ich gut, damit das Tier nicht leiden muss.
Es knallt, und der Hase liegt reglos am Boden.
Eine dicke Eisschicht versperrt uns die Weiterfahrt.
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Wie ein Spiegel. Ein herrliches Gefühl, bei
Windstille übers Wasser zu gleiten.
Wetterwechsel. Weisse Überraschung am
Morgen, über Nacht hat es geschneit.
Als ich ihn aufhebe, merke ich mit Freude, dass
wir mit diesem schweren Fang Fleisch für mehrere
Tage haben werden. Schnell ist das Fell
abgezogen, und schon eine Stunde später brutzelt
der Braten in einem aus Stein geformten
«Backofen». Es riecht köstlich, wir können es
kaum erwarten, ins saftige Fleisch zu beissen.
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Nordwind. Ein unsanftes Rütteln
reisst mich aus dem Schlaf. «Schnell,
wach auf!», ruft Daniela. Ich setze
mich auf und merke, dass es draussen
viel stiller geworden ist. Die Zeltwände
bewegen sich beinahe nicht mehr.
Endlich hat der stürmische Wind
nachgelassen und bläst nur noch mit
zwei Beaufort (Bft).
Frischen Mutes machen wir uns
auf und können der Versuchung nicht
widerstehen, heute so lange und intensiv
wie möglich zu paddeln. Man
weiss ja nie, wann der Wind wieder
einsetzt. Nach zehn Stunden auf dem
Wasser erreichen wir überglücklich
den kleinen Kiesstrand im Hafen von
Arsuk. Vor uns liegt die erste Begegnung
mit einer kleinen grönländischen Siedlung.
Schnell finden wir heraus: Je kleiner und
ärmer sich das Dorf auf den ersten Blick präsentiert,
umso freundlicher sind die Einwohner.
Ohne zu zögern, helfen sie uns, die schweren
Boote an Land zu tragen und laden uns gleich
zum Kaffee ein. Auch wenn wir uns meist nur
in gebrochenem Dänisch und mit Händen und
Wir bauen das Zelt kurzerhand in der Hütte auf.
Füssen verständigen können, entstehen schnell
herzliche Kontakte. Gerne erzählen die Leute
aus ihrem spannenden und abwechslungsreichen
Leben und wollen natürlich auch genau
wissen, wo wir denn hinwollen. Es scheint, dass
hier jeder viele eigene Abenteuer erlebt hat.
Gerne diskutieren die Inuit auch über unsere
nächsten Etappen und geben uns wertvolle
Hinweise zu schwierigen Passagen sowie zu
Nothütten.
Spontan lädt uns die Direktorin der Schule
zu sich nach Hause ein. Die erste warme Dusche
seit zwei Wochen tut unglaublich gut. Die
nächsten zwei Nächte dürfen wir sogar im
Schulhaus übernachten. Wir nutzen diese Zeit,
um das Reisetagebuch nachzuführen, Lebensmittel
aufzufüllen, frisches Brot zu backen und
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Willkommener Unterschlupf. Eine Notund
Jagdhütte bietet ein Dach über dem Kopf.
Prächtiger Fang. Heute gibts frischen
Dorsch zum Mittagessen.
Kleine Klasse. Die Dorfschule von Arsuk.
Stürmische Tage. Das Paddeln bei Gegenwind
und Kälte ist manchmal frustrierend.
diverse Reparaturen an unserem Material vorzunehmen.
Auf den Spaziergängen im und
ums 120-Seelen-Dorf imponieren uns besonders
die Kinder. Sie rennen bei jedem Wetter
und auch bei tiefen Temperaturen im Dorf herum
und spielen wegen der Helligkeit bis Mitternacht
draussen. Umso mehr erstaunt
es uns, wie erholt und quicklebendig
sie am nächsten Morgen um
8 Uhr wieder zum Schulunterricht erscheinen.
Dieser wird ähnlich wie bei
uns gestaltet, allerdings sind die Klassen
mit lediglich vier bis sechs Kindern
sehr klein.
Frisch gestärkt und unsere Kajaks
randvoll mit Lebensmitteln, machen
wir uns auf den Weg ins 170 Kilometer
entfernte Paamiut. Um für alle
Fälle gerüstet zu sein, haben wir für
ungefähr einen Monat Lebensmittel
dabei.
«So macht es doch richtig Spass»,
meint Daniela, als sie auf einer Welle
an mir vorbeisurft – für einmal haben
wir richtig tollen Rückenwind. Mit beinahe
fünf Bft kommen wir sehr zügig voran und bewältigen
die Tagesetappe von 48 Kilometern in
nur gerade sechs Stunden. Auch wenn die Wellen
gegen Ende des Tages wegen der einsetzenden
Flut im Fjord unangenehm steil werden,
geniessen wir den rasanten Tag. Und zu unserer
Überraschung entdecken wir, als wir in die
geschützte Bucht paddeln, eine kleine Jagdhütte.
Das Häuschen ist zwar schmuddelig, wir
können aber darin kochen und windgeschützt
übernachten. In der Nacht lassen uns stürmische
Winde aufhorchen, und zu unserem Unmut
setzt starker Schneefall ein. Eine Weiterfahrt
wäre glatter Selbstmord, da die nächsten
40 Kilometer um heikle, zum offenen Meer exponierte
Landspitzen führen, wo es keine Ausstiegsmöglichkeiten
gibt. Nun sitzen wir in dieser
kalten und von Windböen durchgerüttelten
Hütte, der Wind pfeift durch die undichten
Fenster, und an unzähligen
Stellen dringt Wasser durchs
Dach ins Innere. Notdürftig
stellen wir in der ganzen Hütte
verteilt alle möglichen Gefässe
auf, um das Wasser aufzufangen.
«Das bringt doch nichts,
da können wir genauso gut
draussen zelten und bleiben
trockener», meint Daniela.
«Dann lass uns doch einfach
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Infos&Tipps
Fakten | Grönland ist die mit Abstand grösste Insel
der Welt. Auf einer Fläche, die sechs Mal so gross ist
wie Deutschland, leben lediglich 57 000 Menschen.
80 Prozent der Insel sind mit einer bis zu 3,5 Kilometer
dicken Eisschicht bedeckt. Der südlichste Punkt,
Kap Farvel, befindet sich ungefähr auf der Höhe von
Oslo, vom nördlichsten Punkt, Kap Morris Jesup, sind
es 740 Kilometer zum Nordpol.
Geschichtliches | Schon vor über 4000 Jahren
wurde Grönland von Sibirien und Kanada aus
besiedelt. Im 9. Jahrhundert n. Chr. begann mit Erik
dem Roten die Besiedlung von Grönland durch die
Wikinger. Sie führten ein wohlhabendes Leben, bevor
sie im 14. Jahrhundert auf rätselhafte Art wieder
verschwanden. Noch während der Walfängerzeit im
18. und 19. Jahrhundert begann Dänemark mit der
Kolonialisierung der Insel. Das eingeführte Christentum
brachte die traditionelle Lebensweise der Inuit in
Bedrängnis. Heute ist Grönland ein selbstverwalteter
und autonomer Bestandteil des Königreichs Dänemark.
Fauna | Das wohl bekannteste Tier Grönlands – der
Eisbär – lebt vorwiegend im Norden und Nordosten
des Landes. Doch wird er oft im Frühling mit dem
hier drinnen zelten», ist meine als Scherz gemeinte
Antwort. Doch umgehend baut sie
das Zelt in der Hütte auf, wir verkriechen uns
tief in die Schlafsäcke und beginnen mit dem
1031. UNO-Spiel.
Nach vier langen, kalten und nassen Tagen
lässt der Wind etwas nach, und es kann endlich
weitergehen. Natürlich darf wiederum der aus
der Gegenrichtung kommende Nordwind
nicht fehlen. Nach einigen Stunden treffen wir
einen Robbenjäger und erkundigen uns bei
ihm nach Wind und Wetter. In gebrochenem
GRÖNLAND
Packeis um die Insel herumgetrieben. Deshalb muss auf der ganzen Insel mit Eisbärenbegegnungen
gerechnet werden. Im Südwesten kann man Rentiere, Moschusochsen,
Polarfüchse sowie zahlreiche Vogel-, Robben-, und Walarten beobachten.
Anreise/Unterwegs | Beste Anreise via Dänemark oder Island per Flugzeug. Im Land
selbst gibt es ein grosses Inlandflugangebot, oft per Helikopter. Auch kleinere Jagd- und
Fischersiedlungen kann man auf eigene Faust erreichen. In den Häfen findet man oft Platz
bei einem Einheimischen, der mit dem Boot unterwegs ist, um seine Verwandten oder
Bekannten zu besuchen. Während der
Hochsommermonate können Boote,
Helikopter und Flugzeuge schnell einmal
für ein paar Tage ausgebucht sein.
Reisezeit | Für Outdooraktivitäten in der
Region des Polarkreises empfiehlt sich
eine Reise zwischen Juni und August. Den
Süden von Grönland kann man gut ab
Anfang Mai bereisen, ohne mit anhaltenden
Minustemperaturen und viel
Schnee rechnen zu müssen.
Ausrüstung | Zu jeder Jahreszeit sollte
man robuste, wind- und wasserdichte
Kleidung für Temperaturbereiche zwischen
minus 10 und plus 15 Grad mitführen. Das
Wetter kann innert kurzer Zeit stark umschlagen. Ist man längere Zeit in der Wildnis
unterwegs, muss man für jede Art von Wetter gewappnet sein. Plötzlicher Schneefall,
dichter Nebel oder starke Stürme können Material und Tourengängern einiges abverlangen
und ausgedehnte Zwangspausen nötig machen.
Infos | Grönland: www.greenland.com Seekajak, Bilder, Route und Blog der Reise:
www.seekajak.ch
Sisimiut
Maniitsoq
Nuuk
Paamiut
Ilulissat
Kangerlussuaq
Arsuk
Qaqortoq
Narsarsuaq
Reiseroute der Autoren:
Dänisch erzählt er uns, dass sich die Natur und
die Winde seit einigen Jahren merkwürdig verhalten
und nun vielfach diese Nordwinde vorherrschen.
«Think positive», sagen wir uns und
nutzen die windigen Perioden für immer ausgedehntere
Erkundungsausflüge auf die umliegenden
Berge. Erst da oben wird uns so richtig
bewusst, wie weit entfernt wir uns von der
nächsten Zivilisation befinden. Nicht selten hören
wir für Tage weder Flugzeuge noch Motorboote
– geradezu unreal, aber einfach fantastisch.
Kajak (1250 km)
Boot (220 km)
Arctic Circle Trail (170 km)
GRÖNLAND
Nebliger Frühlingsbeginn. Sechs
Wochen nach unserem Start erreichen
wir trotz allen Widrigkeiten
Paamiut, das auf halber Strecke der
geplanten Tour liegt. Die Einwohner
der Siedlung sind wiederum äusserst
gastfreundlich und hilfsbereit.
So kommen wir in den wenigen
Tagen hier in den Genuss von
Einladungen zum Essen, zu einem
Geburtstagsfest und sogar zu einer
Taufe. Es ist auch schön, Jäger und
Fischer wiederzutreffen, denen wir
unterwegs auf dem Wasser begegnet
sind.
Obwohl schon Juni ist, trifft der
Frühling erst jetzt ein. Zu unserer
Freude macht das Thermometer einen
Sprung um zehn Grad, sodass
nun Tagestemperaturen zwischen
acht und zwölf Grad herrschen. Zudem
ist die ganze Landschaft auf
einen Schlag grün geworden. Das
Bodengewächs ist übersät mit
Knospen, und all die unzähligen Moose
sind am Spriessen.
Wieder unterwegs zeigt sich die Kehrseite
des warmen Wetters schon bald von
einer unheimlichen Seite. Dicker Nebel
rollt vom Meer her an die Küste und hüllt
uns komplett ein. Die Sicht fällt schnell auf
unter 50 Meter. Immer wieder schauen wir
konsterniert auf die Karte und versuchen,
unsere Route zu halten. Mithilfe des Kompasses
folgen wir einer Insel nach der anderen
und hoffen, nicht unbemerkt durch
Strömungen abgetrieben zu werden.
Nach einigen frustrierenden Tagen mit
viel Gegenwind stellen wir unseren Rhythmus
auf den Kopf. Wir wandern, schlafen
und faulenzen tagsüber und gehen erst
nach 21 Uhr aufs Wasser. Und siehe da,
schon beim ersten Mal, so gegen Mitternacht,
sind wir von spiegelglattem Wasser
umgeben. Wir befinden uns zwar noch einige
Hundert Kilometer entfernt vom Polarkreis,
aber auch hier verschwindet die
Sonne nur kurz hinter dem Horizont. Die
Navigation zwischen den vielen kleinen
Inseln ist nicht mehr ganz so einfach wie
am helllichten Tag, aber sich in der Dämmerung
aufzuhalten, ist immer noch angenehmer,
als gegen den Wind zu kämpfen.
Die letzten zwei Wochen sind wie im
Flug vergangen. Die täglichen Routinen wie
Morgenessen vorbereiten, Lager abbauen und
Boote beladen, fünf bis sechs Stunden paddeln
und wieder einen Zeltplatz finden, haben sich
tief verankert. Umso erstaunter sind wir, als
wir an diesem Morgen aus weiter Distanz bereits
die Hauptstadt Nuuk erkennen können.
Um die Stadt liegt das zweitgrösste Fjordsystem
der Welt. Wegen der grossen Differenz zwischen
Ebbe und Flut müssen wir mit starken
Strömungen rechnen. Ausgerechnet vor der
letzten Querung eines Fjordarms kommen
Polarkreis
Frühling 2013 GLOBETROTTER-MAGAZIN 15

starke Winde von sieben Bft auf. Wir müssen
uns entscheiden, ob wir sofort auf einer kleinen
Insel Schutz suchen oder noch in die Stadt
paddeln, wo uns bei Jens und Dorothe, Verwandten
von Amma, ein warmes Zimmer erwartet.
Mit den Strömungen bilden sich immer
wieder steile Wellen, die über unsere Boote brechen
würden. Da uns der Wind genau in den
Rücken bläst, wollen wir es trotzdem wagen. In
zügigem Tempo geht es auf die Stadt zu. Wir
müssen fleissig bremsen, damit wir nicht ins
Surfen geraten. Plötzlich spüre ich, wie mich
eine gewaltige Kraft blitzschnell in die Höhe
hebt und zur Seite schiebt. Mit aller Kraft stütze
ich mich in die Welle und stelle das Boot wieder
auf. «Pass auf!», brülle ich Daniela zu, bevor
sie hinter der Wasserwand verschwindet.
Schnell paddle ich auf den Punkt zu, wo ich sie
zuletzt gesehen habe. Doch ihr Boot ist spurlos
verschwunden. «Das kann doch nicht sein»,
versuche ich mich zu beruhigen. Doch schon
hebt mich wieder eine grosse Welle in die Höhe,
und ich sehe ihr Boot für einen kurzen Augenblick
– ganze 100 Meter vor mir! Als ich ihr
näherkomme, begrüsst sie mich mit einem erleichterten
Grinsen: «Hast du diesen Surf gesehen?!»
Einmal mehr sind wir heilfroh um die Trainingswoche
und die gelernten Rettungsmanöver
in den Strömungen rund um Holyhead in
Wales, die wir für diese Reise absolviert hatten.
So gelangen wir unbeschadet in die geschützte
Bucht im alten Kolonialhafen von Nuuk. Wir
werden von Jens und Dorothe und einigen
Inuit schon sehnlichst erwartet. Viele helfende
Hände bergen unsere Boote. Wenig später erholen
wir uns in Jens’ und Dorothes warmer
é
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Slalom. Eisschollen erschweren das Paddeln
durch den Tarssukatak-Kanal.
Ruhetage. Eine warme Stube und gutes
Essen bei Dorothe und Jens in Nuuk.
Stube. Die beiden haben grosse Welttouren mit
einem alten Fischkutter hinter sich und viele
spannende Geschichten zu erzählen.
Stadtleben. Regen, Kälte und viel Wind – so
präsentiert sich der erste Tag in Grönlands
Hauptstadt Nuuk. Wir sind froh, in einem trockenen
und geheizten Haus zu sein. Am Nachmittag
geht es mit dem Bus – für uns total ungewohnt
– in die Stadt, die ein tristes Bild der
dänischen Zentralisierungspolitik widerspiegelt.
Es scheint, als wurden die Blockbauten
planlos aus dem Boden gestampft und, wenn
überhaupt, erst im Nachhinein die notwendige
Infrastruktur erstellt. Bis zu 1500 Personen,
früher Jäger und Fischer, sind in einen Block
gestopft, wo sie keine Möglichkeit haben, ihre
gelegentliche Beute zu verarbeiten und zu lagern.
So darf man sich nicht wundern, dass
erhebliche soziale Probleme und ein hoher Alkoholkonsum
die Folge sind. Zum Glück hat
die Verwaltung in den letzten Jahren reagiert,
und in den neuen Quartieren der Stadt entstehen
moderne Wohnanlagen mit viel Umschwung
und Spielplätzen.
Da es in dieser Jahreszeit nie richtig dunkel
wird, hat das Leben hier einen ganz anderen
Rhythmus. Viele Menschen arbeiten bis Mitternacht,
das gesellschaftliche Leben kommt
erst in der zweiten Nachthälfte zur Ruhe. So
werden wir nach einer sehr kurzen Nacht bereits
um sechs Uhr von der Sonne geweckt, die
heute besonders intensiv scheint. Bald herrscht
grönländischer Hochsommer, der Schweiss
läuft in Strömen.
Bei einem Freund der Familie bekommen
meine Ellbogen und Schultern eine Akupunkturbehandlung.
Die strengen Paddeltage haben
Entzündungen verursacht. Henning, der Arzt,
erklärt Daniela, wie es funktioniert und wo die
Nadeln platziert werden müssen. Und zu unserer
Überraschung gibt er uns ein Set Nadeln
mit auf den Weg. Ob wir wohl eine Selbstbehandlung
hinkriegen?
Vor unserer Weiterreise kochen wir bei Jens
und Dorothe gemeinsam unsere typischen Nationalgerichte.
Zur Vorspeise gibt es gegrilltes
Rentier, Moschusochse und Fondue. Anschliessend
werden frischer Seehund sowie getrocknete
kleine Fische serviert. Leber und
Schwimmblase des Seehundes werden roh und
die Fische komplett mit Innereien, Kopf und
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GRÖNLAND
die Strömung, und wir wagen die
Fahrt durch die schmalen Kanalschluchten.
Die Kilometer sausen
nur so an uns vorbei – bis uns die
nächste Ebbe wortwörtlich auf
dem Trockenen sitzen lässt.
Wale und Akupunktur. Trotz der
Pause in Nuuk haben sich meine
Ellbogen und Schultern leider
noch nicht vollumfänglich erholt.
Manchmal lassen dumpfe
Schmerzen ein schnelleres Vorankommen
und längere Etappen
nicht zu. Zum Glück haben wir
die Akupunkturnadeln dabei und
können jeweils am Abend meine
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Wetterfest. Daniela und Beni in voller
Paddelmontur.
Nuuk. Grosse Wohnblocks prägen heute das
Gesicht der Hauptstadt Grönlands.
Eisfrei. Der Hafen von Nuuk ist wichtig für
die Fischindustrie.
Flossen verspeist. Auch wenn es etwas unappetitlich
klingt, schmeckt es doch ganz gut und
gibt uns die notwendigen Kalorien mit auf den
Weg.
Auf die bevorstehende Etappe nach Maniitsoq
freuen wir uns schon lange. Sie führt
durch viele enge Kanäle und vorbei an grossen
Becken, in denen sich mit den grossen Gezeitenunterschieden
starke Strömungen entwickeln
können. Als wir uns dem Kanalsystem
nähern, hören wir ein immer lauter werdendes
Rauschen. «Was mag das wohl sein?», frage ich
Daniela. «Auf der Karte ist nirgendwo ein Fluss
eingezeichnet.» Als wir nach der nächsten Insel
in den Kanal einbiegen wollen, ist das Rätsel
gelöst: Uns braust das Meereswasser entgegen.
Starke Wirbel und Wellen lassen uns den
Versuch, weiterzukommen, schnell abbrechen.
Mehr als ein Paddeln an Ort und Stelle liegt
nicht drin. «Wenn das Wasser bei Ebbe rausfliesst,
dann muss es bei Flut auch wieder reinfliessen»,
überlege ich laut. Und tatsächlich
– nach einigen Stunden warten, dreht
Arme vollpiksen. Es überrascht uns, wie stark
die Behandlungen den Heilungsprozess fördern
und dass sie mir die Schmerzen für ein
bis zwei Tage nehmen.
Auch unfreiwillig werden wir seit einigen
Tagen mehr gepikst, als uns lieb ist. Trotz dem
unüblich langen Winter sind die Mücken zu
Millionen aus ihren Löchern geschlüpft. So
sind wir erstmals um jeden kleinen Luftzug
froh, der ihnen das Fliegen verunmöglicht. Auf
dem Meer herrscht glücklicherweise Ruhe vor
den Plagegeistern.
Die Wale tauchen ganz knapp unter uns durch.
Bereits wieder einige Stunden auf dem
Wasser unterwegs, hören wir ein lautes Puffen.
Wir denken uns nicht viel dabei und vermuten,
das Geräusch komme von einer in der Nähe
liegenden Siedlung. Umso mehr haut es uns
fast aus den Kajaks, als plötzlich 20 Meter vor
uns eine Gruppe Wale laut schnaufend auftaucht
und ganz knapp unter uns hindurchtaucht.
«Hoffentlich können die uns sehen!»,
ruft mir Daniela zu. Wir klammern uns an die
Paddel, bereit für eine Eskimorolle, sollten sie
uns aus Versehen aufladen. Doch das nächste
Puffen ertönt zum Glück einige Meter hinter
uns. Die Schwanzflossen kommen uns jedoch
ungemütlich nahe. «Wow, das ging ja nochmals
gut!», meint Daniela, bevor wir merken, dass
die ganze Gruppe wendet und nochmals an
uns heranschwimmt. Dieses Mal beobachten
uns die Tiere neugierig, wir können sie mit den
Paddeln beinahe berühren.
Die letzten Kilometer Richtung Maniitsoq
können wir nochmals so richtig geniessen.
Jetzt, Mitte Juli, sind die Temperaturen sommerlich
und die Tage beinahe windstill. Nicht
nur die Mücken, auch die Fische scheinen mit
den warmen Temperaturen aufgewacht zu sein.
Innert weniger Minuten fangen wir prächtige
Dorsche. Das Leben könnte kaum schöner sein.
Tage später, als wir noch 200 Kilometer von
Sisimiut, dem Endziel unserer Reise, entfernt
sind, entscheiden wir uns, die letzte Paddelwoche
zu streichen und die Strecke von Maniitsoq
aus mit dem Motorboot zurückzulegen. Wir
wollen uns die grönländischen Kajakmeisterschaften
nicht entgehen lassen, die in zwei Tagen
stattfinden. Die temporeiche vierstündige
Fahrt führt uns an unzähligen Gletschern und
steilen Felswänden vorbei. Für einmal können
wir einfach zurücklehnen und die einmalige
Landschaft an uns vorbeiziehen sehen.
In Sisimiut erfahren wir einen kleinen Kulturschock.
Die Stadt liegt nördlich des Polarkreises
und bildet ein touristisches Dreieck mit
Kangerlussuaq und Ilulissat, das jährlich von
Zehntausenden Touristen besucht wird, die oft
mit riesigen Kreuzfahrtschiffen ankommen.
Durch die vielen ausländischen Gäste sind die
Einwohner hier viel zurückhaltender. Wir müssen
für einmal in der Jugendherberge übernachten.
An den Kajakmeisterschaften erleben wir,
welch grossen Stellenwert der Kajaksport in
Grönland auch heute noch hat. Viele der zahlreichen
Disziplinen erinnern an alte Zeiten, als
das Kajak für die Jagd unverzichtbar war.
Frühling 2013 GLOBETROTTER-MAGAZIN 17

GRÖNLAND
Arctic Circle Trail
Text: Daniela Nägeli
Zwischen den Städten Sisimiut
und Kangerlussuaq,
entlang des Polarkreises,
befindet sich der grösste
eisfreie Abschnitt des Landes.
Hier führt der bekannteste
Wanderweg Grönlands
durch, der 160 Kilometer lange Arctic
Circle Trail. Während Beni noch einige Tage
den Rücktransport unserer Ausrüstung in die
Schweiz organisiert, nutze ich die Zeit, auch
noch etwas vom Landesinnern kennenzulernen
und mache mich zu Fuss in Richtung Inlandeis
auf. Obwohl ich versuche, möglichst
leicht zu packen, landen doch über 30 Kilogramm
Ausrüstung auf meinen Schultern.
Voller Zuversicht marschiere ich los, anfangs
über farbige Moose und glasklaren Bächen
entlang, bevor der Trampelpfad knapp
1000 Höhenmeter auf die erste steppenähnliche
Hochebene führt. Bis hierher war der Weg immer
wieder mit Steinmännchen gekennzeichnet
und relativ einfach zu finden. Doch jetzt
gestaltet sich das Fortbewegen wegen zahlreicher
Bach-, Fluss- und Sumpfgebietsüberquerungen
schwieriger. Schon mitten im ersten
Bach rutscht ein Stein unter meinen Füssen
weg, und ich lande im Wasser. Ich brauche
mehr als einen verzweifelten Versuch, um
pitschnass mit dem schweren Rucksack wieder
auf die Beine zu kommen. Immer wieder verlieren
sich die Wegspuren in den sumpfigen
Ebenen, und verschiedene Tiertrampelpfade
verleiten mich mehrmals zu einer falschen
Richtungswahl. So muss ich einmal sogar auf
einen Berg klettern, um die Orientierung wieder
zu finden. Nun kommen doch langsam
Zweifel auf, ob es sinnvoll war, dieses Abenteuer
alleine in Angriff zu nehmen. Soll ich
umkehren, solange es noch geht? Nein, der
Reiz, weiterzumachen ist zu gross.
Nach jeder Tagesetappe von ungefähr
15 Kilometern stehen kleine Schutzhütten, die
es mir erlauben, das Zelt im Rucksack zu lassen
und windgeschützt kochen und schlafen
zu können. Dank diesem Luxus, dem trockenen
Wetter und den sehr kurzen Nächten komme
ich gut voran. Die Wandertage sind lang:
um halb vier Uhr in der Früh ein kleines Frühstück,
am Mittag eine Stunde schlafen, bevor
es nach einem grosszügigen Abendessen gegen
zehn Uhr in die Federn des Schlafsacks geht.
Nur einmal erreiche ich wegen starker
Föhnwinde keine Schutzhütte und muss auf
einer exponierten Ebene zwei Stunden mit dem
Wind kämpfen, bis das Zelt endlich steht. Doch
an viel Schlaf ist nicht zu denken. Die ganze
Nacht wird das Zelt vom Wind gebeutelt. Mein
Wecker ermahnt mich stündlich, das Material
und die allgemeine Lage zu prüfen. Nun wäre
ich doch ganz froh, nicht alleine unterwegs zu
sein.
Auch wenn kilometerlange Abschnitte
durch Sumpf, Geröll und Moos führen, komme
ich gut voran. Immer wieder werde ich mit imposanten
Kulissen belohnt. Der Weg führt an
£ Daniela zu Fuss unterwegs. Prächtige
Ausblicke, viel Gepäck am Rücken, Schutzhütten
für die Nacht und Tierbegegnungen –
das ist der Arctic Circle Trail.
felsigen Gebirgen und glasklaren Seen vorbei
über grüne Hügel, und immer wieder schweift
mein Blick auf die gewaltigen Fjorde.
Auch die Tierwelt sorgt für einige unvergessliche
Momente. Ein Polarfuchs schleicht
während eines Mittagschlafs neugierig um
mich herum, schnüffelt am Rucksack und
scheint keine Scheu zu kennen. Ich sehe riesige
Seeadler am Himmel kreisen, und wenn man
ganz genau hinschaut, entpuppen sich einzelne
Felsbrocken in der Ferne als Moschusochsen.
Bereits am vierten Tag kommt der
Amitsorsuaq-See in Sicht, wo sich dank
einem verlassenen Kanucenter einige
Boote am Ufer befinden sollen. Das wäre
genau das Richtige: meine müden und
schmerzenden Füsse etwas entspannen
und ohne Umwege über das Wasser gleiten
zu können. Und tatsächlich, einige
stark verbeulte Kanus befinden sich am
richtigen See-Ende. Schnell ist ein Aluminiumkanu
beladen, die Schwimmweste
umgeschnallt und zügig geht es 17 Kilometer
über den spiegelglatten See.
Sechs Tage nach dem Start komme ich
zur Strasse, welche die letzten 25 Kilometer bis
zum Ziel führt. Meine Beine sind viel zu müde,
um diese Kies- und Asphaltstrecke jetzt noch
meistern zu können. Todmüde mache ich mich
daran, das Zelt auszupacken, als ein Mountainbike
angesaust kommt und Bremsen quietschen.
Beni – welche Freude und Erleichterung! Er ist
nach getaner Arbeit von Sisimiut nach Kangerlussuaq
geflogen, hat kurzerhand ein Velo aufgetrieben
und ist mir entgegengeradelt. Schnell
binden wir den Rucksack auf den Rahmen und
setzen uns zu zweit auf den ächzenden Drahtesel.
Rasant und mit stinkenden Bremsen fahren
wir den steilen und kurvigen Schotterweg
hinunter. Bald ist die optimale Balance gefunden.
Die hügelige Landschaft saust an uns vorbei.
Dann kommt der Flughafen von Kangerlussuaq
in Sicht, und auf einen Schlag wird uns
klar: Unser Grönlandabenteuer ist zu Ende.
nagida@gmx.ch
© Globetrotter Club, Bern
18 GLOBETROTTER-MAGAZIN Frühling 2013

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