im Tiefschnee - Caroline Fink

Die KÖnigsetAPPe
Auf dem col de l’evêque, im
hintergrund der Dent d’hérens:
«es ist, als glitten wir durch einen
ozean aus schnee und eis.»
Reisen
Hochgefühl
im Tiefschnee
Die Haute Route – der Traum jedes Alpinisten,
wenn das Wetter mitmacht. Unsere Autorin ist ihm
nachgegangen und sah sich vom Glück verwöhnt.
Text Caroline Fink
Fünf­Uhr­in­der­Früh.­Wir­trottenin­
der­ Dämmerung­ durch­ das­
Walliser­Dorf­Bourg­St­Pierre­im­
Val­ d’Entremont.­ Skischuhe­ anden­Füssen.­Die­Tourenski­schaukeln­anden­Rucksäcken,­die­Stöcke­kratzen­überden­Asphalt­–­von­Schnee­keine­Spur.­Stattdessen­nieselt­es,­und­den­Regenwolkengleich­hängt­die­Trostlosigkeit­über­dem­
Tal.­­Davon­merken­wir­aber­nichts.­Eine­
halbe­Stunde­zuvor­sind­wir­losmarschiert,­
einen­ Traum­ zu­ verwirklichen:­ die­ Be­
gehung­der­weltberühmten­Haute­Route,­
einer­fünft­ägigen­Skitour­quer­durch­die­
Walliser­ Alpen.­ In­ unseren­ Rucksäckentragen­wir­ein­GPS­Gerät,­Mobiltelefoneund­
einen­ Notfunk­ mit­ in­ die­ Berge.­
­Moderne­Technik,­die­uns­erlaubt,­unter­
wegs­mit­Satellitenhilfe­zu­navigieren,­den­
Lawinen­bericht­zu­hören­oder­zu­alarmie­
ren.­Dennoch­bleibt­die­Haute­Route­ein­
Abenteuer:­Nur­wenn­Wetter­und­Schneebedingungen­stimmen,­werden­wir­überdie­64­Kilometer­lange­Strecke­nach­Zermatt­gelangen.­Und­unseren­Traum­verwirklichen.­Einen­Traum,­den­Alpinistenauf­der­ganzen­Welt­träumen.
Foto: Robert Bösch
2 km
Bourg-St-Pierre
Start
Gr. St. Bernhard
Verbier
Wallis
Lac de
Mauvoisin
Lac des Dix
Grand Combin
1
Valsorey-Hütte
2
Arolla
Vignettes-Hütte
Chanrion-
Hütte
3
ITALIEN
4
Walliser Alpen
Zermatt
Matterhorn
Das Wetter, der Spielverderber
Wir­sitzen­in­der­Holzstube­der­3030­Me­
ter­hohen­Valsorey­Hütte­vor­dampfenden­
Tassen­Verveinetee­und­kauen­Trockenfl­eisch.­Am­Nebentisch­löff­eln­vier­Japaner­eine­Suppe,­dahinter­beugt­sich­eine­
Gruppe­Engländer­über­eine­Karte.­Im­
mer­wieder­blicken­wir­aus­den­Fenstern,­
vor­denen­sich­Wolken­wie­Watte­an­die­
Hütte­schmiegen­und­Schneefl­ocken­tan­
zen­–­von­den­angekündigten­«sonnigen­
Abschnitten»­ ist­ nichts­ zu­ sehen.­ Wir­
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Reisen
Der Aufstieg
Durch das Valsorey: «Es nieselt.
Den Regenwolken gleich hängt die
Trostlosigkeit über dem Tal.»
Die Ausrüstung
Moderne Technik: «In unseren Rucksäcken
tragen wir ein GPS-Gerät, Mobiltelefone und
einen Notfunk mit in die Berge.»
Mont-Durand-Gletschers vorbeizukommen.
Wir fahren langsam in Stemmbogen,
nah beieinander, um immer die Silhouette
der anderen im Weiss zu erkennen. Christoph
hält an, blickt auf das GPS-Gerät und
die Karte, die der Wind fast zerreisst. Wir
wissen: Vielleicht nur wenige Meter neben
uns ragen mächtige Séracs – Eiszacken
und Eistürme – aus einer Spaltenzone.
Und obwohl das GPS uns sicher talwärts
führt, fühlen wir uns verletzlich, als wären
wir allein auf der Welt. Bis wir auf einmal
unter die Wolkenschicht tauchen und den
Sturm als grauen Deckel über uns lassen.
Wir entdecken auf der anderen Talseite
unser Tagesziel: die Chanrion-Hütte und
– nicht weit vor uns – die Engländer und
die Japaner. Wir winken mit den Stöcken,
sie winken zurück.
Rösti mit Spiegelei, das wäre fein
Am nächsten Morgen stehen wir um acht
Uhr vor der Zunge des Otemmagletschers.
Als wäre eine Reihe von Bergen vergessen
DIe Schlüsselstelle
Aufstieg im Steilhang zum Plateau du
Couloir: «Bevor die Flanke sich immer
mehr gegen uns neigt und es unter
uns immer leerer wird, blicke ich noch
einmal hoch.»
gegangen, liegt er vor uns, ein See aus
­Pulverschnee zwischen Felsgipfeln.
Am Vorabend freuten wir uns auf diese
einfache Etappe: acht Kilometer geradeaus
gehen, bis hinauf zum Ursprung des
Gletschers, wo die Vignettes-Hütte steht.
Als wir zum weissen Horizont blicken,
sind wir aber nicht mehr sicher. Werden
wir wirklich Gefallen daran finden, die
Tourenski sechs Stunden lang in einer
­Linie nach Nordosten zu schleifen?
Die Morgenluft riecht nach Kälte und
Schnee, und leise zischt das Ziip-Zaap
­unserer Aufstiegsfelle im Pulverschnee.
Ansonsten ist es still. Mal blicken wir auf
die weisse Wüste vor uns, mal auf die
­Gipfel, die sie säumen – ziip-zaap, ziipzaap.
«Rösti mit Spiegelei wäre fein», sagt
jemand aus der Gruppe um neun Uhr
morgens – ziip-zaap, ziip-zaap.
Dann belastet man als Zeitvertrieb mal
mehr das linke Bein, mal mehr das rechte
Bein – ziip-ziip, zaap-zaap. Und irgendwann
reden auch Alpinisten über das, was
Fotos: Robert Bösch (2), Caroline Fink (2)
­wissen alle: Schneit es weiter, wird die Lawinengefahr
steigen und den Traum der
Haute Route am nächsten Tag beenden.
Nach dem Abendessen tappe ich mit
zu grossen Hüttenfinken hinaus in die
Kälte. Kein Stern glitzert. Stattdessen weht
mir eine Brise Schneeflocken in die Augen,
und im Schein der Stirnlampe sehe ich –
eine Nebelwand. Vor dem Schlafengehen
entscheiden wir: Das Wetter ist zu schlecht,
wir fahren am nächsten Morgen zurück
ins Tal. Wir steigen in den Massenschlag,
packen die Aufstiegsfelle und Steigeisen
zuunterst in den Rucksack. Dann kriechen
wir unter die Wolldecken.
Doch noch blauer Himmel
Am nächsten Morgen schlürfen wir
Milchkaffee aus grossen Tassen, als einer
der Engländer in die Stube stürzt und ruft:
«Blue sky!» – blauer Himmel! Als wäre es
ein Zauberwort, lassen wir alles stehen
und drängeln hinaus auf den Vorplatz der
Hütte. Tatsächlich: Als würde ein Staubsauger
über den Himmel rollen, verschwinden
die Wolken. Darunter tauchen,
weiss wie unter Puderzucker, die Gipfel
des Mont Vélan und der Aiguilles de Valsorey
auf. Hüttenwartin Isabelle Balleys
streckt den Kopf aus dem Fenster. «Des
conditions excellentes», sagt sie. Ausgezeichnete
Verhältnisse.
Eine Stunde später schnallen wir die
Ski an die Rucksäcke, zurren die Bändel
der Steigeisen fest. Über uns zieht sich
jene weisse Flanke hoch, die im Führer
als «die wohl heikelste Stelle der Haute
­Route» beschrieben ist: ein Hang, der
nach oben – wie eine Absprungschanze
– immer steiler wird und auf die Fläche
des Plateau du Couloir führt. Wir stapfen
los. Wie Zähne beissen sich die Steigeisen
in den Schnee. Und bevor die Flanke sich
immer mehr gegen uns neigt und es unter
uns immer leerer wird, blicke ich noch
einmal hoch: Die Japaner verschwinden
soeben als winzige Punkte hinter der
­Kante, die Engländer traversieren die
steilste Partie in einer Kolonne, wie eine
Ameisenstrasse. Danach achte ich nur
noch auf die Spur vor mir und meine Bewegungen.
Den Eispickel in den Schnee
rammen, einen Schritt mit dem linken
Fuss, einen Schritt mit dem rechten Fuss,
den Pickel wieder in den Schnee rammen
– zehnmal, hundertmal. Vielleicht tausendmal.
So oft, bis wir über eine Schneerippe
auf das Plateau du Couloir kraxeln
und direkt unter den Flanken des 4314
Meter hohen Grand Combin stehen. Die
Schlüsselstelle ist geschafft.
Funktioniert das GPS?
Eine knappe Stunde später pustet der
Staubsauger die Wolken wieder in den
Alpenhauptkamm – diesmal mit Sturm
und Schnee. Wir erleben einen der berüchtigten
Wetterumstürze dieser Gegend. Auf
dem Sonadonpass peitscht uns der Wind
Eiskristalle gegen die Wangen, Wolkenbauschen
verschlucken die Hänge, Felsen
und Spuren vor uns. «Funktioniert das
GPS?», frage ich Christoph – er steht
­neben mir, aber ich muss die Worte
­schreien, so laut donnert der Sturm über
den Pass. Es funktioniert. Das ist gut,
denn es wird uns helfen, im Schneetreiben
sicher an den Eisabbrüchen des
Die Wetterfee
Auf dem Gletscher: «Wir erleben einen der
berüchtigten Wetterumstürze dieser Gegend.
Wolkenbauschen verschlucken die Hänge,
Felsen und Spuren vor uns.»
66 Schweizer Familie 9/2010 Schweizer Familie 9/2010 67

Reisen
DIe hütte
Morgendlicher Aufbruch von
der Vignettes-Hütte: «Noch
1300 Höhenmeter, 33 Kilometer
und 3 Gletscherpässe
trennen uns vom Endpunkt
unseres Traums.»
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der Schweizer Familie
Fotos: Robert Bösch (2), Caroline Fink, Getty Images
Menschen immer beschäftigt: andere
Menschen. Wo sind die Engländer? Die
Japaner nahmen heute wohl eine andere
Route – sind das ihre Spuren?
Sieben Stunden später schnappen unsere
Tourenbindungen vor der Vignettes-
Hütte auf 3158 Meter über Meer wieder
auf. – Den Otemmagletscher mögen wir
erst richtig, als wir im Speisesaal der Hütte
sitzen und einen Zvieri bestellen: viermal
Rösti mit Spiegelei.
➽ Haute Route: mehrere Varianten
Das Gipfelfoto: Schulterklopfen
auf dem Col de Valpelline.
Vor etwa 150 Jahren
begingen englische Alpinisten
die Strecke zwischen
dem französischen Chamonix
und Zermatt VS erstmals
im Sommer. Sie
nannten die Route damals
«The High Level Route».
Ihren heutigen Namen
erhielt die Haute Route im
Jahr 1911, als sie erstmals
im Winter auf Holzski
durchstiegen wurde.
Varianten: Es existieren
mehrere Varianten der
Haute Route. Die bekanntesten
führen von
Chamonix mit einem Zwischenabstieg
nach Bourg-
St-Pierre und anschliessend
von Bourg-St-Pierre
durchgehend nach Zermatt.
Eine technisch einfachere
Route führt von
Verbier nach Zermatt
respektive von Zermatt
nach Verbier. Dauer:
4 bis 6 Tage.
Die Haute Route birgt
hochalpine Gefahren –
ausgesetzte Traversen,
Lawinen, Gletscherspalten
Am nächsten Morgen um halb sechs Uhr
lastet noch die Nacht über den Alpen, als
wir in der Vignettes-Hütte Espresso trinken
und uns den Schlaf aus den Augen
reiben. Noch 1300 Höhenmeter, 33 Kilometer
und 3 Gletscherpässe trennen uns
von Zermatt, dem Endpunkt unseres
Traums. «Königsetappe» heisst diese Strecke
im Führer.
Wieder unterwegs, wissen wir, woher
dieser Name rührt: Während immer
und Eisabbrüche. Schlechtwettereinbrüche
sind am
Alpenhauptkamm zudem
häufig und heftig. Wer
nicht über Erfahrung im
winterlichen Hochgebirge
verfügt, sollte die Route
ausschliesslich mit Bergführer
begehen.
Bergführer: Fast jede
Schweizer Bergsportschule
bietet die Begehung der
Haute Route an. Vor Ort:
Bureau des Guides,
Verbier VS,
Tel. 027 775 33 63
www.guide-verbier.ch
Alpin Center Zermatt,
Zermatt VS,
Tel. 027 966 24 60
www.alpincenter-zermatt.ch
DIe Belohnung
Abfahrt vor dem Matterhorn:
«Wir vergessen
die Höhenmeter, die
Kilometer und die Blasen
an den Fersen.»
Der Traum
Am Col de l’Evêque: «Wir ziehen
vorbei an Schneekuppen und
hängegletschern, die über uns wie
blauer Kunststoff schimmern.»
­wieder die Pyramiden der über 4000
­Meter hohen Dent Blanche und Dent
d’Hérens zwischen den Wolkenschwaden
auftauchen, ziehen wir vorbei an Schneekuppen
und Felstürmen, kurven durch
Pulverschnee in weite Kessel und entdecken
Hängegletscher, die in den Bergflanken
über uns wie blauer Kunststoff
schimmern.
Wir vergessen die Höhenmeter, die
Kilometer und die Blasen an den Fersen.
Es ist, als glitten wir durch einen Ozean,
über dessen Walzen und Wogen aus
Schnee und Eis sich Felskämme erheben.
So weit wir blicken.
Gratulationen auf dem Gipfel
Irgendwann überholen uns die Japaner im
Takt einer Marschkolonne und grüssen
im selben Takt mit einem kollektiven
Kopfnicken. Derweil sitzen die Engländer
vor dem Col du Mont Brulé auf ihren
Rucksäcken. Sie trinken Tee.
Sechs Stunden später: Alle – Japaner,
Engländer und wir – stehen auf dem 3557
Meter hohen Valpellinepass, der letzten
Erhebung vor Zermatt, das Matterhorn
zum Greifen nah.
Wir klopfen einander auf die Schultern,
sagen «Congratulations!» und fotografieren
einander gegenseitig. Gipfelfoto
auf dem Col de Valpelline. Dann lassen
wir ein letztes Mal auf dieser Haute Route
die Tourenbindungen zuschnappen und
wippen talwärts. Nach Zermatt.
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hü7
68 Schweizer Familie 9/2010

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wo Sie gegen Mittag ankommen.
Treffpunkt der Reiseteilnehmer um
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Express von Zermatt nach St. Moritz.
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