Aufbaubericht / Preview Team Associated RC8T - RC Independent eV

Aufbaubericht / Preview Team Associated RC8T
1. Vorwort
Bevor es zum eigentlichen Modell komme, möchte ich hier mal einen Aufruf an alle Hersteller
starten. Es geht um die immer wieder dem Modell beigefügten Werkzeuge……
Liebe Hersteller,
ist ein Modell auf die Zielgruppe Hobby- und ambitionierte Hobbyfahrer ausgerichtet, so ist
es zwar gut gemeint diese RTR Werkzeuge (Inbusschlüssel, Gussradmutternschlüssel etc.)
beizufügen, aber so etwas braucht kein Mensch! Ich denke ich spreche für eine Vielzahl von
Käufern, die bereits einen Kleinladen mit Werkzeugen aufmachen können, die unbenutzt in
der Werkstatt gestapelt werden.
Evtl. wäre ein Umdenken hier an der Stelle nicht verkehrt, so dass man anstatt der der 0-8-
15 Dinge wirklich sinnvolles dem Paket beilegt, oder den Kaufpreis nach unten rechnet.
Das musste ich jetzt einfach mal los werden, evtl. liest es ja jemand und macht was draus J
Team Associated RC8T
Als so ziemlich einer der letzten Hersteller bringt Team Asso nun nach langem warten einen
Truggy auf den Markt, den RC8T. Es wurde viel spekuliert, der Wagen gehypt, der
Ausliefertermin ein ums andere mal verschoben und in den Foren ist eine regelrechte
Hysterie zu vernehmen.
Höchste Zeit sich anzusehen was das Modell wirklich kann und ob der Hype gerechtfertigt
ist. Ich will gar nicht leugnen, dass ich mich dem Modell entziehen konnte, so das ich nach
Bekanntgabe das der Truggy kommt, sofort eine Bestellung aufgab. Es sollten noch etliche
Monate vergehen, viele Details bekannt werden und mir sowie vielen anderen die Nase lang
gemacht werden, bevor das Paket endlich vom Postbooten geliefert wurde.
Als es dann endlich soweit war und ich das Paket in meinen Händen lag, hatte ich erstmal
nur einen Gedanken: “Wie, ist das schon alles“ Scheinbar haben die Mannen hinter der Area
51 nicht nur am Auto gefeilt, sondern nebenbei noch die Kristokunst erlernt und sich als
Verpackungskünstler versucht. War man bis dato in der Truggyklasse Riesenpakete gewohnt,
so kommt der RC8T nun in Format, was deutlich geschrumpft ist.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 1

2. Bausatzinhalt :
▪ Bauteile in Gruppenverpackung
▪ Karosserie (unlackiert)
▪ 1 Satz Truggy Felgen (LPR Größe)
▪ Silikonöl #7000 für die Diffs
und WT 50 für die Stoßdämpfer
▪ Werkzeug (Inbusschlüssel, Felgen-
Schlüssel, Montagewerkzeug für
Dämpfer und Kupplung)
▪ Asso 3 Backen Kupplung mit
Alubelägen
▪ 1 Satz Dekoraufkleber mit
Scheibenabklebefolien
▪ Abstimmhülsen
▪ Spritschlauch
▪ Montageanleitung (Englisch)
▪ Teileliste (Deutsch)
Zur Inbetriebnahme wir benötigt:
▪ Motor mit Reso
▪ Zwei Servos
▪ Fernbedienung und Empfänger
▪ Akkus
▪ Reifen mit Einlagen in LPR Größe
▪ Sprit
3. Erster Eindruck :
Alle gelieferten Teile machen einen sehr hochwertigen Eindruck. Auf den ersten Blick fallen
einen die in Gruppen verpackten Bauteile auf, die ab Werk bereits vormontiert sind. Dabei
handelt es sich um :
▪ Spurstangen
▪ hintere Querlenker oben
▪ Lenkservoanlenkung
▪ Aussteifungsstreben
▪ Diffs
▪ Stoßdämpfer
Bis auf den Heckflügelhalter sind alle Bauteile
bereits von Fertigungsrückständen
befreit und sofort fertig zum Einbau. So
das man kaum zeit verwenden muss um
Kunststoffteile zu entgraten.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 2

Die Bauanleitung ist verständlich aufgebaut, so dass auch Anfänger den Wagen leicht
aufbauen können. Zu jedem Bauabschnitt gibt es eine Explosionszeichnung mit Angabe von
den benötigten Teilen. Lobenswert ist das für die Anleitung geränderte 3D CAD Zeichnungen
verwendet wurden, welche die Montage erleichtern.
Der Aufbau des Baukastensystems ist sehr
gut durchdacht, so dass zu jedem
Teilabschnitt nur ein Beutel verwendet
werden muss, dessen Inhalt nochmals mit
mehreren Tütchen mit Kleinteilen gefüllt ist.
So bleiben keine Teile über und müssen
nicht zwischengelagert werden. Alle
Verpackungen sind beschriftet und in der
Anleitung beschrieben.
Ein Manko sollte hier jedoch nicht verschwiegen werden, leider werden in der Anleitung
sämtliche Schrauben lediglich benannt und nicht in Echtgröße dargestellt. So das man bei
dem einen oder anderen Bauabschnitt zunächst die Schrauben sortieren, die Länge
feststellen muss, um dann die Montage fortsetzen zu können. Kein großes Problem, aber
Mitbewerber machen es vor, wie es mit wenig Aufwand deutlich einfacher geht.
Beispiellos dagegen ist die Vormontage der Diffs, Dämpfer und Spurstangen. Hier wurde
sehr genau gearbeitet, so dass keine Wünsche offen bleiben in Sachen Genauigkeit. Für die
Endmontage müssen Dämpfer und Diffs lediglich noch mit den beiliegenden Ölen befüllt
werden. Ich war zunächst skeptisch und habe alle Bauteile zerlegt, konnte aber keine
Längenabweichungen oder Mängel an den zusammengebauten Teilen feststellen.
Nennenswert ist auch, dass sämtliche Schrauben aus dem Baukasten in 12,9er Güte
kommen und somit nicht besser sein könnten.
4. Aufbau :
Dem Bausatz liegt Werkzeug bei. Als sehr Hilfreich hat sich das Werkzeug zur Montage der
Dämpfer und das Kupplungswerkzeug erwiesen.
Beim Zusammenbau sollte man sich Zeit nehmen, nicht weil das Modell so kompliziert ist,
vielmehr weil viele kleine Details zu beachten sind und man schnell mal dazu neigt, ein Teil
falsch zu montieren. Die Anleitung hilft jedoch sehr gut Fehler zu vermeiden. Lediglich bei
den vorderen, oberen Querlenkern tappt man etwas im Dunkeln, da diese nicht beschriftet
sind und die abgebildeten Fotos nicht eindeutig die richtige Montage vorgeben.
4.1 Differenziale :
Bei den Diffs handelt es sich um
herkömmliche 4 Spider Diffs wie sie auch im
Buggy zu finden sind. Truggytypisch wurden
Tellerrad und Triebling schräg verzahnt. Zu
den Diffs muss man nicht mehr viel sagen, sie
haben sich bereits seit einigen Jahren im ST-1
von Thunder Tiger und im RC8 Buggy von
Asso gut bewehrt.
Um die Gesamtübersetzung von 4,3 : 1 zu
erzielen hat man in dem RC8T ein
Hauptzahnrad mit 54 Zähnen verbaut. Hier
geht Asso eigene Wege und baut ein relativ
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 3

großes Hauptzahnrad zu Gunsten besserer
Beschleunigung und Fahrdynamik ein. Das
große Hauptzahnrad macht es jedoch
notwendig, die gesamte Mitteldiffkonstruktion
anzuheben, um zu vermeiden dass das
Hauptzahmrad über den Chassisboden hinaus
schaut. Realisiert wurde dies über eine Platine
die auf das Chassis geschraubt wird und den
gesamten Mitteldiffbock damit anhebt.
Trotz dieses Umstandes verlaufen die
Centerwellen nicht sonderlich schräg, so das
hier kaum mit erhöhtem Verschleiß zu
rechnen ist.
Dem Baukasten liegt #7000 Öl bei, welches in
alle 3 Diffs gefüllt werden soll.
Werkseitig wurden die Dichtungen an die
Tellerräder gepresst, was die Endmontage
deutlich vereinfacht und langes fummeln bis
zur Übereinstimmung des Lochbildes
vermeidet.
4.2 Diffgehäuse :
Die Diffgehäuse sind wie üblich vertikal
zweigeteilt und nehmen sämtliche
Anbauteile wie Dämpferbrücken Querlenkerhalter,
Flügelhalter etc. auf. Die
Befestigung der zuvor genanten Teile
erfolgt mittels Schrauben und Muttern
die in die Diffgehäusehälften gesteckt
werden. In der Regel bleiben die
Muttern auch in den vorgesehenen
Öffnungen.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 4

Mit etwas Schraubensicherung um die Muttern bleiben diese auch bei mehrmaliger De- und
Montage am vorgesehenen Ort und es gibt keine Fummelei. Das verwendete Material scheint
ausreichend Hart zu sein, alle Schrauben lassen sich sehr fest anziehen ohne ein schlechtes
Gewissen haben zu müssen diese zu überdrehen. Die Querlenkerhalter werden mit zwei
Schrauben an die Diffgehäuse montiert und halten die Hingepins mittels Klemmung an Ort
und Stelle. Die Hingepins werden mit jeweils einer Schraube und Unterlegscheibe am
Querlenkerhalter gesichert um das Herausfallen zu verhindern. Müssen Querlenker
gewechselt werden, so sind lediglich 4 Schrauben (2 für den Sabilisator und 2 die für den
Hingepin) gelöst werden.
Hier ein Tipp von mir an der Stelle. Die Unterlegscheiben inkl. Schraube zur Sicherung der
Hingepins sind sehr klein und gehen mit Sicherheit auf der Strecke etc. gerne verloren. Ich
habe mit etwas Sekundenkleber Unterlegscheibe und Schraub zusammengeklebt, so das
diese immer zusammen bleiben.
Antisquad auf der Hinterachse und den Kickup auf der
Vorderachse werden mittels austauschbarer Nyloneinsätzen
mit verschieden angeordneten Löchern realisiert.
Diese werden einfach in den Querlenkerhalter
eingeschoben und halten den Hingepin in Position.
Um das Flankenspiel zwischen Tellerrad und Kegelrad
einstellen zu können, liegen dem Baukasten für jedes Diff
zwei Schimmscheiben bei. Beim Zusammenbau reichen die
beiden Scheiben auch um das Diff auszudistanzieren.
Schmierstoffe für die Diffinereien, Cups etc. liegen dem
Paket leider nicht bei, hier sollte man jedoch was tun, um
die Haltbarkeit zu erhöhen bzw. den Verschleiß der
Bauteile zu reduzieren.
Der Diffwechsel geht auf der Vorderachse schnell von statten. Es sind insgesamt 8
Schrauben zu lösen um an das Diff zu gelangen und Wartungs- oder Setuparbeiten
ausführen zu können. Auf der Hinterachse sieht das etwas anders aus. Dadurch das der
Heckflügelhalter mit dem Diffgehäuse verschraubt wurde, muss dieser erstmal gelöst werden
um die hintere Hälfte des Diffgehäuses nach hinten weg ziehen zu können. Etwas nervig,
aber kein Beinbruch, da es nur eine weitere Schraube ist.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 5

4.3 Antriebswellen :
Hier hat man sich seitens von Team Associated was Besonderes einfallen lassen. Keine der
CVD-Pins muss mittels Madenschraube gesichert werden. Um das Herausfallen dennoch zu
Verhindern, wurden konstruktive Maßnahmen von Nöten. Die Centerwellen bekommen einen
Stahlring um die Aufnahmen, so dass die Pins vollständig überdeckt werden. An den
Antriebswellen vorne und hinten hat man die inneren Lager an den C-Hubs so vergrößert,
dass die Steckachsen hineingeführt werden können. So werden die CVD Pins überdeckt und
ein herausfallen verhindert. Wer auf Nr. Sicher gehen will, kann jedoch zusätzlich wie
gewohnt Madenschrauben verbauen. Die Gewinde hierfür sind vorhanden.
Die beim Betrieb von Schmutzbefall am stärksten gefährdete Achse (die Hinterachse) hat an
den C-Hubs innen jeweils noch einen Dichtring für die Lager und ein Gummiüberzieher für
die CVD erhalten, so dass alles gut geschützt ist. Die Gümmitülle wird auf die CVD gestülpt,
welche eine Nut aufweist und somit verhindert, dass sich die Tülle ungewollt verschiebt.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 6

Madenschrauben zur Sicherung findet man lediglich an den Centerwellen und
Radaufnahmen. Die Madenschrauben an der Centerwelle werden zur Fixierung am
Diffeingang benötigt. Bei den Radaufnahmen werden die Pins durch Maden gesichert, wobei
auch hier ein Stahlring das Herausfallen verhindern soll.
Die Antriebswellen an sich sind recht schlank gebaut und machen einen guten Eindruck. Ob
und wie sie halten, muss die Erfahrung zeigen.
4.4 Achsen :
Am RC8T sind rundum C-Hubs verbaut. Hinten wurden diese aus Kunststoff gefertigt. An der
der Vorderachse werkeln Achsschenkel aus Alu. Bei beiden wurden die inneren Lager wie
zuvor schon erwähnt nicht in 8 x 16 sondern 15 x 21 mm ausgeführt um die Steckachsen der
CVD´s aufzunehmen. Die hinteren C-Hubs weisen 4 Anlenkpunkte (2 unten am Hingepin und
2 am oberen Querlenker) auf, um das Setup abstimmen zu können. An der Vorderachse
können auch auf 4 Anlenkpunkte an der Aufnahme zugegriffen werden. Zusätzlich lässt sich
der Nachlaufwinkel mittels unterschiedlicher Hülsen die in verschiedenen Farben (blau und
rot) gekennzeichnet sind, einstellen.
Die Fahrwerkslänge lässt sich über Kunststoffhülsen
einstellen die ebenfalls farbig markiert sind und somit
leicht zu unterscheiden sind.
Ein weiteres Highlight ist wohl die Aufnahme für
den Ackermann. Hier wurden nicht nur Hülsen
verbaut, sondern zusätzlich 4 Lager. Das Resultat ist
eine absolut leichgängige Lenkung, die in keiner
Lebenslage hakelt. Die Rändelschraube für den
Servosaver sollte man einkleben um ein Verstellen
zu vermeiden. Schraubensicherung sollte hier gute
Dienste leisten.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 7

Ackermann und Topplate sind aus Alu
gefertigt. Der Ackermann hat drei
Befestigungslöcher um die Spurstangen
montieren und die Lenkungseigenschaften
beeinflussen zu können.
Auf dem Fotos rechts sieht man auf
Anhieb das man dem RC8T massig an
mechanischem Lenkweg mit auf dem
Weg gegeben hat. Ob dies später auf
der Strecke wirklich von Nöten ist,
muss sich noch zeigen. Aber besser
viel Lenkung die man mittels
Fernbedienung zurück regeln kann wie
zu wenig.
Die Topplate nimmt wie schon bei den
Querlenkerhaltern gezeigt, den oberen
Hingepin mit einer wechselbaren Hülse
auf, was es ermöglicht die Schrägstellung
des Querlenkers zu beeinflussen. C-Clips wird man am RC8T vergeblich suchen.
Alles wurde so gebaut, dass man auf die nervigen Stanzblechteile aus der Vergangenheit
verzichten kann.
Die Querlenker sind an Vorder- und Hinterachse jeweils mittig überhöht ausgeführt worden,
so dass durchhängende Querlenker kaum zu erwarten sind. Die Aufnahme für die
Stabilisatoren werden von oben auf den Querlenker verschraubt. Mittels Kugelkopf und
Pfannenkonstruktion lässt sich der Stabilisator in alle möglichen Lagen justieren. Selbst den
Kugelkopf kann man von unten mittels Inbusschlüssel in der Höhe verstellen, so dass hier
nach Herzenslust experimentiert werden kann.
Gedanken hat man sich bei Asso auch zum Thema Ausfederwegbegrenzung gemacht. Wurde
das bei den gängigen Fahrzeug lediglich mit einer Madenschraube realisiert, so kommt beim
RC8T eine Linsenkopfschraube zum Einsatz, die sich beidseitig (von unten und oben)
einstellen lässt. Ein kleines Detail mit großer Wirkung. Die Zeiten sollten nun vorbei sein wo
sich die Madenschrauben in das Chassis gebohrt haben. Die größere Auflagerfläche der
Linsenkopfschraube sollte bei dem Detailpunkt deutlich bessere Resultate bringen.
Schraubensicherung
verhindert das Verstellen
des Servosavers
!
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 8

Die Befestigung der Dämpfer an den unteren
Querlenkern erfolgt mittels gefasstem Stift und
einer Madenschraube zur Fixierung. Dieses
System kennen sicher schon einige aus dem ST-1
von Thunder Tiger. In diesem hat die
Befestigung sehr gut funktioniert.
Als erster Hersteller wagt sich Asso einen Truggy
ab Werk mit Carbon Dämpferbrücken auszustatten.
Beide Brücken sind aus 4 mm starkem
Material gefertigt.
Die Schnittkanten sind nicht versiegelt, wen das stört, der kann das leicht mit
Sekundenkleber nachholen. Alle Anbauteile die an den Dämpferbrücken befestigt werden,
sind geschraubt und erhalten zur Stabilität blau eloxierte Rosetten. An Vorder- und
Hinterachse gibt es jeweils 3 Anlenkpunkte um die Dämpferschrägstellung einstellen zu
können. An den unteren Querlenkern gibt es 2 unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten
für die Dämpfer.
Bei den Dämpfern geht Team Associated mit dem Trend der Massen und verbaut im RC8T
16 mm Big Bore Dämpfer mit 4mm starken Kolbenstangen. Die Vorspannung wird über ein
Gewinde und Rändelmutter eingestellt. Für Freunde der alt hergebrachten Clips sei gesagt,
dass auch dies weiterhin möglich ist. Leider muss man die Clipse von Fremdanbietern zu
kaufen. Die Gehäuse wurden Hart beschichtet und lassen keine wünsche offen. Die
Kolbenstangen werden mit zwei O-Ringen und einem Kunststoffabstreifer von Schmutz
befreit, so das das Dämpfer innere davon verschont bleiben sollte. Auch die untere
Abdeckverschraubung ist mit einem O-Ring gegen eindringenden Schmutz gesichert. Lästige
C-Clipse entfallen durch die Verschraubung und machen Wartungs- und Setuparbeiten
denkbar einfach.
Ein weiteres Highlight sind die Schmutztüllen, diese werden nicht wie gewohnt zwischen
Kolbenstange, Rodend und unterem Federteller geklemmt, sondern wurden so ausgeführt,
dass sie sich selbst an den Kolbenstangen fixieren. Damit wird erreicht, dass sich die
Schutztüllen nicht mit Luft aufpumpen und das Einfederverhalten der Dämpfer beeinflussen.
Die Dämpfer sind ab Werk aufgebaut, auch hier konnte ich keine Mängel feststellen. Ich
habe lediglich die O-Ringe mit Green Slime nachträglich bestrichen, wie ich es immer mache.
Die Dämpferpaare waren in der Länge exakt aufgebaut. Eine kleine Hilfe hierbei bildet eine
kleine in die Kolbenstangen gefräste Nut. Schraubt man die Rodends auf die Kolbenstangen,
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 9

so signalisiert diese Nut das Ende des Gewindes und wie gewollt ist das Ende des Rodends
bündig mit der Nut auf der Kolbenstange. Eine einfache aber sinnvolle Erleichterung.
Auf Vorder- und Hinterachse sind unterschiedlich lange Dämpfer verbaut, die nach
Baukasten Setup mit #50 Öl befüllt werden sollen. Werksseitig sind Lochplatten mit 6
Löchern a 1,3 mm verbaut. Dem Baukasten liegen noch ein Satz weitere Lochplatten bei.
Beim befüllen der Dämpfer sollte man sich Zeit nehmen, da die Masse an Öl, auch massig an
Luftbläschen mit sich bringt. Hilfreich beim befüllen ist ein Dämpferbefüllständer oder eine
Vakuumpumpe die es im Fachhandel extra dafür gibt. Es geht auch ohne die Hilfsmittel mit
etwas Zeit. Hier kann man z.B. das beiliegende Werkzeug verwenden und warten bis die
Luftblasen aufgestiegen sind.
Eine weitere Innovation sind wohl die Dämpfermembrane, die in die obere Verschlusskappe
montiert werden. Diese wurden nicht in Halbkugelform gefertigt, sondern sind auf der
Oberseite flach hergestellt worden. Dieser Detailpunkt verhindert, dass die
Befestigungsschraube der Lochplatte hartnäckig an der Membrane rumknabbert und diese
früher oder später zerstört.
Spurstangen, hintere obere Querlenker,
Lenkservoanlenkung und Abstützstreben
sind aus Titan gefertigt und im typischen
Team Asso blau eloxiert. Alle Teile kommen
ab Werk perfekt in der Länge vormontiert,
so dass man diese sofort verbauen kann.
Aufpassen muss man bei den Spurstangen
und Abstützstreben, da die Kugelköpfe
unterschiedlich ausgeprägt und nur für die
vorgesehene Position passen.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 10

Der Heckflügelhalter wird aus insgesamt 4
Kunststoffteilen zusammengesetzt und erscheint
ausreichend stark dimensioniert zu sein, um den einen
oder anderen Flickflack überstehen zu können. Die
Schrägstellung des Heckflügels lässt 3-stufig verstellen.
Zusätzlich lässt sich der Flügel noch 2-stufig Richtung Fahrzeug, oder davon weg
verschieben, so das man genug Optionen zur Verfügung hat, seine Flügelstellung zu finden.
Der Flügel an sich wird mittels 4 Schrauben am Halter montiert. Die Kontermuttern werden
dafür in den Kunststoff des Halters geschoben. Hier hilft auch etwas Schraubensicherung um
ein herausfallen der Muttern zu vermeiden, ohne das sie lebenslänglich damit verbunden
werden.
4.5 Chassis und Anbauteile :
Kommen wir jetzt zum Sahnestück des RC8T. Das Chassis ist aus 3 mm starkem 7075 Alu
gefertigt und matt schwarz Hardcoated J Nette Details sind die Ausfräsungen auf dem
Chassis, die leider unter Tank und RC-Box verschwinden.
Jedoch gibt es nicht nur Beschriftungsfräsarbeiten, sondern jede Menge Konturen die auch
Ihren Sinn haben. So wurde für die Diffdichtungen jeweils eine Vertiefung eingefräst wo
erstere passgenau ihren Platz finden. Auf der Unterseite wurden sämtliche Schraubendurchführungen
versenkt, so dass keine Schraubenköpfe herausstehen.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 11

Schutz vor aufgewirbelten Schmutz bieten die beidseitig
montierten Kunststoffwannen. Hier hätte man im Bereich des
Servos evtl. die Schale etwas höher ziehen können, um den
Schutz noch zu verbessern. Ein nettes Detail, bereits aus dem
RC8 bekannt, ist dagegen die Kunststofflasche im Bereich des
Resos. Hier kann man den Sprit- und Druckschlauch verlegen,
ohne Gefahr zu laufen, dass diese durch Hitze zerstört
werden.
Der Tank des RC8T fasst wahrscheinlich 150 ml
wie es bei den Truggys üblich ist. Wahrscheinlich
deshalb, weil sich im Tank ein
Stopfen befindet, den man ausbauen kann. Wer
also auf Rennen unterwegs ist wo die Tanks
ausgelitert werden, sollte das genaue Volumen
vorab ermitteln.
Der Tank wird mit zwei Haltern am Chassis montiert und lediglich mit zwei kleinen
Karoclipsen gesichert, so dass man den Tank zu Reinigungszwecken ohne Schraubenlösen
entfernen kann. Schaumbildung im Tank und Gefahr der Zerstörung sollen durch zwei
Silikonschlauchstücke die auf die Halter geschoben werden minimiert werden. Hier ein
Hinweis. Die Silikonschläuche müssen gekürzt werden und zwar so, das der Tank zwar satt
aufsitzt, aber der Schlauch nicht über die dünne Stelle des Halters hinaus gedrückt wird, da
sonst die federnde Funktion nicht ganz gegeben ist.
Tja bei der Tankmontage dachte ich zunächst ich habe etwas übersehen oder falsch
gemacht, auch Recherchen im Internet ergaben kaum befriedigende Lösungen. Sitzt der
Tank auf beiden Haltern, kommt er der Mitteldiffabdeckung sehr nah, so das er kaum
Spielraum zum bewegen hat. Lässt man die Silikonschläuche auf den Haltern weg, wird dies
zwar besser, aber reicht meiner Meinung nach nicht aus. Und ohne gefederten Tank ist mir
das Risiko zu groß, dass dieser zerstört wird.
Meine Lösung ist kurz, rabiat und muss nicht die beste sein! Ich habe kurzerhand die
Mitteldiffabdeckung mit dem Dremel bearbeitet, so dass genug Luft für den Tank vorhanden
ist und dieser frei pendeln kann. Eingebaut sieht man von der Modifikation nichts und tut der
Stabilität keinen Abbruch.
Spritzschutz und Tank sind aus einem Teil
gefertigt. Für die korrekte Spritschlauchverlegung
kann man am Spritzschutz mittels zweier
Schrauben Schlauchklammern montieren.
Leider hat der Tank nur einen halbseitigen
Überlaufschutz. Übertreibt man es beim Tanken,
läuft der Überschusssprit zwischen Reso und
Tank entlang. Die Bremsen sind jedoch
ausreichend vor Sprit geschützt.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 12

Kommen wir nun zum Mitteldiff. Der Mitteldiffbock ist in der Mitte geteilt und erlaub somit
eine schnelle Demontage zum Reinigen und Setuparbeiten. Die Abdeckung des Diffs besteht
aus Kunststoff und besitzt auf der Oberseite zwei Dreieckförmige Begrenzungen, die
verhindern sollen, dass bei falsch eingestelltem Gas-Bremsgestänge die Extender der Bremse
beim Gas geben zu weit zurück laufen und damit die Bremse betätigen. Im Normalfall
funktionieren die Begrenzungen sehr gut, da sich so das Bremsgestänge wunderbar justieren
lässt.
Gebremst wird der RC8T über Bremsbacken aus gestanzten Blechteilen in Kombination mit
Tuningbremsscheiben und Alukern. Letztere kennen wir schon aus dem Thunder Tiger S3
und Thunder Tiger St-1 Pro. Dort haben sie sehr gut funktioniert, für schnelle Verzögerung
gesorgt bei gleichbleibender Dosierbarkeit.
Ebenfalls gut gelöst sind die gleich langen
Bremsextender, die in Kombination mit dem
Bremsgestänge dafür sorgen, dass das
nachjustieren der Bremse zum leichten Spiel
wird. Die zur Montage der Bremsbacken
verwendeten Schrauben haben kein durchgehendes
Gewinde, so das die Backen frei ohne ruckeln arbeiten können. Das Mitteldiff wird
wie bei anderen Modellen mit 2 Lagern in Position gehalten, die für leichten Rundlauf sorgen.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 13

Die Akku- und Empfängerbox ist recht üppig ausgelegt, so dass man viel Platz für alle
möglichen Akku/Empfängerkombinationen hat. Asso spendiert der Box passend
ausgeschnittene Schaumstoffaufkleber für Deckel und Boden, so dass die Akkus bestens
geschützt sind. Selbst an die Kabeldurchführung wurde gedacht, so dass diese eine
Gummidurchführung erhält und somit dafür sorgt, das aufgeschlitzte Servokabel der
Vergangenheit angehören sollten.
Für die Antenne wird eine Halterung geliefert die fest an der Empfängerbox montiert wird.
Sind Empfängerkabel und Antennenröhrchen auf die Halterung gefädelt, werden diese mit
einer Mutter fixiert. Zusätzlich kommt oberhalb eine Gummiabdeckung zum Einsatz, die das
Eindringen von Spritzwasser und Schmutz verhindern soll. Vor der Antennenbefestigung
befindet sich Platz für gängige Schiebschalter (nicht im Lieferumfang).
Die Radioplatte ist wie die Dämpferbrücken aus Carbon gefertigt und aus einem Stück.
Befestigt wird die Radioplatte zum einen an der Empfängerbox und zum anderen mit 3
Haltern, die gleichzeitig auch die Befestigungsmöglichkeit für die Servos bilden. Die 3 Halter
werden anders wie gewohnt lediglich mit 3 Schrauben am Chassis befestigt. Zusätzlichen
Halt bringt jeweils ein Pin pro Halter der einfach in das Chassis gesteckt wird. Die Radioplatte
nimmt herkömmliche Leihtransponder sowie Personal Transponder neben dem Gas-
/Bremsservo auf.
Die Servos sollen laut Anleitung beide stehend montiert werden, wobei Bohrungen an den
Haltern ein liegendes Lenkservo wohl ermöglichen sollen. Zur richtigen Montage der Servos
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 14

legt Team Associated Distanzstücke in diversen Größen bei, um die Höhe einstellen zu
können. Neben den Distanzstücken liegen dem Baukasten jeweils 4 Lenk- und 4 Gas-
/Bremsservohörner bei, die eine Verzahnung für die gängigsten Servos aufweisen. Das
Packet rundet ein Gas-/Bremsgestänge ab, welches man bereits aus dem ST-1 kennt und
keine Wünsche offen lässt.
Zur Motorbefestigung liefert Team Associated einen einteiligen Alumotorhalter der auf zwei
Platinen mit dem Chassis verbunden wird.
Für die Kraftübertragung von Motor zum Antriebsstrang legt Team Associated eine 3 Backen
Kupplung dem Packet bei. Die Beläge sind aus Alu und übertragen die Kraft auf die
beiliegende 14er Glocke. Für die Montage ebenfalls enthalten sind der Konus für die
Schwungscheibe, Lager und Shimmscheiben.
Als Motorschutz liefert Asso einen zweistufigen Luftfilter mit entsprechendem Gummihals und
allem notwendigem um den Motor in Betrieb nehmen zu können.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 15

Die Karoserie besteht aus recht dickem Lexan, ist ab Werk fertig ausgeschnitten und kommt
unlackiert. Lediglich das Lüftungsloch für den Motor und das Loch zum betanken müssen
noch selbst herausgeschnitten werden. Die hinteren Karosteherlöcher wurden als Langloch
ausgeführt und geben somit Spiel für Flexen im Chassis. Dazu passend sind die Karosteher
an sich ausgeführt, so dass die Karoserie gut aufliegt.
5. Abmessungen und Daten (*) :
Länge : 571.5 mm
Breite : 419 mm
Radstand : 375 mm
Getriebeübers. : 4.3:1
Gewicht : 3.946 g ohne Akku und Karo
* Alle Angaben laut Team Associated Homepage
6.0 Fazit :
Vieles habe ich beschrieben und vieles vergessen……….. J Ich denke für den ersten
Überblick sollte das hier an der Stelle reichen. Den Wagen habe ich nun erst einmal bewegt
und das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Recht leichtfüßig kommt der Wagen daher und
die zuvor schon besprochene Lenkung lässt eine äußerst flinke Fahrweise zu, selbst bei
engen Streckenpassagen. Das Baukastensetup funktioniert soweit recht ordentlich, wobei
man sicher mit etwas Testerei, dass eine oder andere modifizieren oder verbessern kann.
Der Aufbau hat mir sehr viel Freude bereitet, nicht nur weil es ein neues Modell ist, vielmehr
weil die Teile so passgenau sind. Mal vom Tank abgesehen ;-)
Der RC8T ist gespickt mit kleinen netten Details die einem das Leben während des
Rennwochenendes angenehmer machen werden.
2009 wird der Wagen zeigen müssen was er kann oder was nicht. Die Grundplattform ist
schon mal gelungen und der Rest muss sich zeigen.
Ok, einen Punkt möchte ich als Anregung evtl. noch anbringen. Die Lagerung des Tankes ist
recht unglücklich. Es gibt zuviel Spielraum etwas falsch zu machen und so defekte Tanks in
Kauf zu nehmen. Passende O-Ringe die nicht beschnitten werden müssen, würden das ganze
Narrensicher machen und späteren Ärger vorbeugen J
Ansonsten freue ich mich auf weitere Ausfahrten. Bis dann wenn der Wagen einige Liter
runter hat.
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 16

Ach ja, dieser Aufbaubericht dient nicht dazu alles bis ins kleinste Detail zu beleuchten,
vielmehr soll er einen Überblick über das vorgestellte Modell geben, damit sich die
interessierten eine eigene Meinung bilden können.
Auch diesmal ist kein Fotograf an mir verloren gegangen. Da die Fotos ausnahmslos in der Nacht
entstanden sind, sehen sie aus wie sie aussehen…..
Also stay tuned for more
PS: Wie immer gilt, für sämtliche gemachten Angaben übernehme ich keine Verantwortung !
Fotos: Team Associated / Springer@WW
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 17

Karo brushed by ThomasDC J
September 2008 ▪ geschrieben von Springer@WW ▪ Seite 18