Von Kleinburgwedel nach Santiago de Compostela Tagebuch einer ...

Von Kleinburgwedel nach Santiago de Compostela
Tagebuch einer Pilgerreise
von
Berthold Schneider

Inhaltsverzeichnis
Der Weg durch Deutschland ................................................................................. 1
Der Weg durch Frankreich bis Le Puy................................................................ 19
Die via podiensis ................................................................................................. 29
Von Le Puy bis Figeac..................................................................................... 29
Von Figeac bis Cahors..................................................................................... 37
Auf dem Camino de Santiago ............................................................................. 43
Von St.-Jean-Pied-de-Port bis Pamplona ........................................................ 43
Von Léon nach Santiago de Compostela......................................................... 47
Von Pamplona bis Burgos ............................................................................... 59

Der Weg durch Deutschland
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Otternhagen, 4. Juni (Sonntag)
Nun ist es begonnen. Nach meiner Abschiedsvorlesung über 'Wissenschaft und Methode',
nach viel Lob (das mich sehr verlegen gemacht hat), nach vielen guten Zigarren, Wein,
Büchern (oft über den Jakobsweg) und vielen anderen schönen Geschenken, nach der
Entsorgung von 30 Jahren meiner Vergangenheit (geschätzt ca. 4 Tonnen Papier) und dem
Aufarbeiten der letzten Verpflichtungen habe ich mich endlich heute, am Sonntag den 4. Juni
(dem Sterbetag meines Vaters vor 49 Jahren) um 8 Uhr morgens von Kleinburgwedel aus auf
den Weg nach Santiago de Compostela gemacht.
Ich folgte zunächst dem Lauf der Wedel über die A7 (die ich auf einer schön geschwungenen
Fußgängerbrücke überquerte, die mir schon seit 30 Jahren besonders gefällt), ging dann zur
Wietze und weiter auf dem Europawanderweg Nr. 1 (E1) nach Westen. Entgegen der
Wettervorhersage wurde es ein sonniger, teilweise schwüler Tag. Der Weg führte durch
Moor, Bruchwälder und Wiesen, auf denen schon mit der Heuernte begonnen wurde. Es gab
viele Fliegen, vor allem in den Bruchwäldern. Ich genoss trotzdem das Wandern auf den
Sandwegen, die von Sommerblumen gesäumt waren. Bei einem Griechen machte ich gegen
14 Uhr Mittagsrast und ließ anschließend meine Trinkflasche mit Retzina und Wasser
auffüllen, damit ich in der Mittagshitze nicht verdurste. Am späten Nachmittag, nachdem ich
am Rande des Otternhagener Moors entlang gegangen war, verlor ich vor Scharell die
Markierung des E1 und ging einige Kilometer auf der Landstraße nach Otternhagen. Am
Ende des Ortes fand ich einen Biergarten und ein Hotel (Hotel Perl). Da Retzina und Wasser
schon längst aufgebraucht waren, machte ich freudig Halt im Biergarten, löschte meinen
enormen Durst mit viel Bier, aß zu Abend Matjes und nahm ein Zimmer im Hotel. So verging
der erste Tag.
Bad Nenndorf, 5. Juni (Montag)
Morgens habe ich den E1 wiedergefunden. Er führt direkt am Hotel vorbei und biegt dort in
die Feldmark ab. Die Markierung an einem Lichtmast war aber teilweise verklebt und nach
dem Abbiegen fehlt zunächst jede Markierung.
Es war bedeckter Himmel und schwül. Der Weg führte durch viel Wald mit vielen Schnaken
und Bremsen, dann auf komplizierten Brücken über die B6 nach Bordenau. Dort konnte ich
das Schloss und Scharnhorst-Denkmal bewundern, fand aber keine geöffnete Gaststätte, um
meinen Durst zu stillen (ich hatte vergessen, meine Wasserflasche aufzufüllen). Ich ging dann
weiter über die Leine, die sich hier schon zu einem beachtlichen Fluss gemausert hat, und auf
langen geraden und eintönigen Wegen um den Fliegerhorst Wunstorf herum nach Steinhude,
das ich gegen Mittag erreichte. Dort fing es zu regnen an; mir taten die Füße und der Rücken
weh und ich hatte Durst. In einer Imbiss-Halle machte ich Rast, trank 1½ Maß Bier und aß
eine Curry-Wurst. Später ging ich zum See, der aber im Regen nicht besonders einladend
aussah. Ich ging daher auf Feldwegen weiter nach Süden in Richtung Bad-Nenndorf.
Unterwegs begegneten mir zwei Mädchen auf Fahrrädern, die mich fragten, wo ich hinwolle.
Als ich ihnen sagte: 'nach Santiago de Compostela', wollten sie sich ausschütten vor Lachen.
Der Feldweg führte weiter nach Idensen, wo ich bei der romanischen Sigwardskirche aus dem
12.-13. Jahrhundert Rast machte. Die Füße und der Rücken taten nicht mehr so weh und ich
hatte in Steinhude meine Wasserflasche aufgefüllt, so dass ich auch den Durst löschen konnte.
Der Regen hatte inzwischen auch aufgehört. Es ging weiter am Mittellandkanal entlang, den
ich auf einer Fußgängerbrücke bei Haste überquerte. Dann ging es durch viel Wald und
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schließlich auf einem Betonweg an der A2 entlang. Das war mir zuviel. Ich bog kurz vor Bad
Nenndorf vom E1 nach dem Ort Riehe ab, wo ein Schild einen Landgasthof ankündigte. Der
Gasthof hatte Ruhetag, aber im angeschlossenen Hotel bekam ich ein schönes Zimmer. Im
Gasthof wurde gerade eine Blutspendeaktion beendet. Von den übrig gebliebenen
Wurstbroten gab mir die Wirtin zwei und dazu zwei Flaschen Paulaner Weißbier. Da war der
Abend gerettet.
Bad Münder, 6. Juni (Dienstag)
Sigwardskirche in Idensen
Am Morgen, beim Frühstück in Riehe, klagte die Wirtin einem Gast ihr Leid. Ihr Mann sei
krank und keiner könne ihm helfen; er habe halt in seiner Jugend zu viel und zu schwer
arbeiten gemusst. Auch sie habe in ihrem ganzen Leben nur gearbeitet; man habe immer
angebaut oder ausgebaut. Die erhofften Gäste der EXPO blieben aus, aber sie seien
glücklicherweise nicht darauf angewiesen; durch Hochzeits- oder andere Festgesellschaften,
die im Gasthof feiern und im Hotel übernachten, seien sie ganz gut ausgelastet.
Nach diesem Einblick in die Sorgen der Wirtsleute ging ich weiter nach Süden, verließ die
Norddeutsche Tiefebene und überstieg den Deister. Der Weg zum Deister begann im Kurpark
von Bad Nenndorf, wo die Wege von ungezählten, schön gestutzten Kugelahorn-Bäumen
gesäumt sind. Auf einer Fußgängerbrücke ging es über die A2 und dann auf gepflegten
Waldwegen über den Deister. Der Himmel war bedeckt, aber es regnete nicht. Es gab viele
Möglichkeiten zum Rasten und Einkehren. Eine davon, den Nordmann-Turm, nahm ich gegen
Mittag wahr, aß eine Erbsensuppe, trank viel Bier und hörte den Gesprächen der Rentner zu,
die mit in der Gaststätte saßen und über ihre Krankheiten und Wehwehchen klagten. Ich ging
dann weiter über die Deisterhöhe zum Annaturm und von da nach Westen in Richtung Bad
Münder. Inzwischen kam sogar die Sonne heraus. Bad Münder erreichte ich gegen 18 Uhr
und fand dort ein Hotelzimmer, Abendessen und viel Bier. Im Westen sah ich das zweite
Mittelgebirge, den Süntel, liegen, den ich morgen zu überqueren gedenke.
Aerzen, 7. Juni (Mittwoch)
Bei leichtem Regen ging ich auf von Pappeln gesäumten Wegen vorbei an Sport- und
Industrieanlagen zum Fuß des Süntel. Dort führte eine breite, geteerte Straße in Serpentinen
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zum Süntelturm. Unterwegs überholte ich eine Wandergruppe, die meinten, ich ginge zu
schnell; das sei auf diesen Wegen verboten. Ich behielt trotzdem meinen Schritt bei. Im
Süntelturm war die Gaststätte schon geöffnet und ich bekam (als erster Gast des Tages) Bier
und eine gute Suppe. Beim Abstieg nach Hameln wurde aus dem leichten ein starker Regen.
Beim Mittagessen im Rattenfängerhaus in Hameln überlegte ich, ob es sich lohne an diesem
Tag weiterzugehen. Als aber die Sonne wieder zum Vorschein kam, entschloss ich mich doch
zum Weiterwandern. Zuvor hatte ich noch in einer Drogerie eine große Dose Penatencreme
gekauft, die mir bei der weiteren Wanderung noch gute Dienste leistete.
Der Weg führte über die Weser und auf der anderen Seite zum Klüturm hoch. Dann ging es
durch viel Wald nach Aerzen. Dort fand ich im Hotel 'Goldener Engel' ein Zimmer und in
einer jugoslawischen Gaststätte ein gutes Abendessen.
Lemgo, 8. Juni (Donnerstag)
Der Morgen begann freundlich. Die Sonne schien und es war nicht zu warm, das richtige
Wetter zum Wandern. Nur die Wirtin war griesgrämig und schimpfte über alles Mögliche:
dass sie es so schwer hat und alles allein machen muss, dass die Steuern so hoch sind, die
Benzinpreise steigen, keine Gäste von der EXPO kommen usw. Die Wirtsleute haben es eben
auch nicht leicht.
Ich ging von Aerzen zurück zum E1, am Gasthaus Waldquelle vorbei (wo ich gestern kein
Zimmer bekam) und über den Lüningsberg zur Hohen Asch, dem höchsten Berg im
Lippeschen Bergland. Allmählich machten sich wieder die Wehwehchen bemerkbar: die
Rucksackenden scheuerten mir die Hüften auf. Ich schmierte die Stellen dick mit
Penatencreme ein (und manches Andere wurde auch weiß verschmiert), aber es brannte
trotzdem und ich musste den Rucksack immer anders verlagern. Inzwischen wurde es mittags
und die Sonne brannte heiß herab. Ich hatte Durst und fand kein geöffnetes Gasthaus (ich
hatte wieder vergessen meine Wasserflasche zu füllen).
Nach der Hohen Asch folgte ich einer falschen Markierung, die mich fast wieder
zurückführte. Gegen 14.30 Uhr kam ich nach Alverdissen, wo ein Kaufmannsladen um 15
Uhr öffnete. Ich wartete im Schatten vor der Kirche bis 15 Uhr und konnte endlich etwas zum
Trinken kaufen und meinen Durst stillen. Anschließend ging ich zur B6 und an ihr entlang
Richtung Lemgo. Kurz vor der Stadt fand ich einen Fußweg, der durch den Lemgoer
Stadtwald über einen Hügel (auf dem der Friedhof lag) nach Lemgo führte. Dort kam ich
gegen 20 Uhr an, bekam ein Zimmer im Hansa-Hotel (in dem ich schon vor 12 Jahren bei
meiner Wanderung durch Deutschland übernachtete) und ließ mich erschöpft aufs Bett fallen.
Ich konnte nicht mehr Essen und trank nur Wasser aus der Leitung. Ich bekam Schüttelfrost,
der aber nach ca. einer Stunde verschwand, so dass ich doch noch schlafen konnte.
Oerlinghausen, 9. Juni (Freitag)
Morgens fühlte ich mich wieder einigermaßen erholt und machte mich nach einem einfachen
Frühstück (viel essen konnte ich nicht) auf den Weg. Der Wetterbericht im Radio verkündete
30° C im Schatten; und das wurde es auch (nur dass ich meist keinen Schatten hatte). Ich
verließ den E1 und ging auf Nebenstraßen (oder wenn es gar nicht mehr anders ging auf dem
Fußweg neben der stark befahrenen B 66) Richtung Bielefeld. Ich hatte nämlich bereits im
Februar Hilia und Norbert versprochen, sie auf meinem Weg nach Santiago in Bielefeld zu
besuchen. Morgens hatte ich Hilia angerufen und erfahren, dass heute Norbert operiert wird
und einen Bypass bekommt. Sie hat mich aber gebeten, trotzdem bei ihr vorbeizukommen.
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Ganz schaffte ich an diesem heißen Tag aber die Strecke nach Bielefeld nicht mehr. Im
schönen Bergstädtchen Oerlinghausen machte ich abends Halt, stärkte mich in einer
Gaststätte mit viel Bier und einem einfachen Abendessen und bekam auf Empfehlung des
Wirts in einem nahe gelegenen Hotel garni ein schönes Zimmer für die Nacht. Hier konnte ich
mich weiter erholen. Mein Rücken war noch wund, schien aber auf dem Weg der Besserung
zu sein.
Bielefeld, 10. Juni (Samstag)
Am Morgen ging ich frisch gestärkt auf dem Kamm des Teutoburger Waldes nach Bielefeld.
Die Sonne schien schon warm, aber der Weg war schattig. In der Gaststätte 'Zum eisernen
Anton' (schon fast in Bielefeld) machte ich Rast und trank meinen Frühschoppen (der meist
aus mindestens einem Liter Bier oder Alster bestand). Dann ging es weiter bis zur
Sparrenburg, die ich Punkt 12 Uhr erreichte. Obwohl der Biergarten winkte, ging ich in der
Mittagshitze gleich weiter, hinab ins Zentrum von Bielefeld und dann wieder hinauf zum
Johannisberg. Ziemlich erschöpft kam ich gegen 13 Uhr bei Hilia in Uerentrup an. Dort
wurde ich herzlich empfangen und konnte mich erholen; meinen Durst löschen, mich duschen
und ausruhen. Hilia hat auch gleich meine verschwitzten Sachen gewaschen. Die Bypass-
Operation von Norbert war gut verlaufen und ich konnte nachmittags mit ihm telefonieren.
Wir waren alle darüber sehr erleichtert und froh. Abends ging ich mit Hilia in einem guten
Restaurant vornehm essen ('dinieren' müsste man wohl sagen) und wir plauderten über unsere
Kinder und Enkel und über vergangene Zeiten. Mein Rücken hatte sich weiter gebessert.
Hiddesen (bei Detmold), 11. Juni (Pfingstsonntag)
Nach einem guten Frühstück verließ ich Punkt 8 Uhr Hilia und wanderte weiter nach Süden;
zunächst wieder auf den Johannisberg, dann nach Bielefeld hinab und zur Sparrenburg hoch
und schließlich auf dem Hermannsweg über den Kamm des Teutoburger Waldes. Die Sonne
schien heiß von einem wolkenlosen Himmel, aber der Weg war meist schattig und bot
gelegentlich schöne Ausblicke nach Osten, zum Lippeschen Bergland, oder nach Westen in
die flache und sandige Senne, die bis zur Münsteraner Tiefebene reicht. Beim 'eisernen Anton'
machte ich wieder Frühschoppen und ging dann weiter bis Oerlinghausen, wo ich zu Mittag
aß. Dann ging es weiter auf dem Hermannsweg nach Süden, vorbei an Ausgrabungen
keltischer Siedlungen und Fluchtburgen und an sandigen Heidestücken, in denen das
Heidekraut schon zum Blühen ansetzte. Ich traf viele Pfingstausflügler, vor allem in der Nähe
von Parkplätzen. Am späten Nachmittag fiel mir das Wandern doch schwerer; die Füße taten
weh und der Rucksack drückte, wenn auch die aufgescheuerten Stellen fast verheilt waren
und nicht mehr brannten. Gegen Abend erreichte ich Hiddesen, ein Vorort von Detmold, und
bekam dort in einem Gasthof noch das letzte Zimmer (ohne Dusche und WC). Aber das Essen
war vorzüglich (und ich konnte wieder gut essen) und Bier gab es reichlich.
Leopoldstal, 12. Juni (Pfingstmontag)
Morgens nach dem Frühstück stieg ich zum Hermannsdenkmal hoch. Es war zwar noch etwas
kalt, versprach aber ein schöner Tag zu werden. Unmittelbar unter dem mächtigen Sockel
versuchte ich, Hermann von Hinten zu skizzieren, verzerrte aber die sowieso schon verzerrte
Perspektive noch mehr, so dass er eher wie Asterix aussieht.
Anschließend begann der bisher schönste Teil der Wanderung. Ich hatte kaum Schmerzen, die
Sonne schien, aber der Weg war meist schattig und zeigte schöne Ausblicke auf die Lippesche
Landschaft. Es tauchten immer wieder Gasthäuser mit geöffneten Biergärten auf. In einem
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nahm ich gegen 10.30 Uhr meinen Frühschoppen. Im Hotel Bärenstein, wo ich vor 12 Jahren
übernachtete, aß ich im schattigen Garten gut zu Mittag. Danach ging ich zu den
Externsteinen, bei denen aber ein sehr reger Betrieb herrschte. Ich ging daher rasch weiter zur
Silbermühle, die idyllisch an einem großen Teich liegt, und stärkte mich dort mit einer
geräucherten Forelle und viel Bier. Der E1 führte weiter auf den Velmerstot, dem höchsten
Berg und gleichzeitig südlichen Ende des Teutoburger Waldes. Danach beginnt das
Eggegebirge, wo es lange keine Gasthäuser mehr gibt. Da es schon Abend wurde, stieg ich
nach Osten ab und fand im nächsten Ort, Leopoldstal, ein gutes Gasthaus, das mir nicht nur
ein schönes Zimmer, sondern auch ein gutes Abendessen und viel Bier bot. So beschloss ich
den schönen Pfingstmontag.
Herbram-Wald, 13. Juni (Dienstag)
Hermannsdenkmal bei Detmold
Die Sonne schien von einem wolkenlosen Himmel und erwärmte die Landschaft schon
beträchtlich, als ich mich um 8 Uhr auf den Weg machte. Ich vergoss viel Schweiß beim
Aufstieg auf den Kamm des Eggegebirges. Oben führte der Weg ziemlich gerade stundenlang
zwischen Büschen und Bäumen hindurch, die kaum einen Ausblick auf die Warburger Börde
(im Osten) oder die Paderborner Ebene (im Westen) zuließen. An einigen Stellen waren die
Waldschäden auffallend; es gab kaum mehr Fichten. An anderen Stellen stand aber ein dichter
Fichtenwald.
Gegen Mittag kam ich zur Iburg. Die Gaststätte hatte aber Ruhetag. So stieg ich ca. 3 km nach
Bad Driburg ab. Der Ort machte in der Mittagshitze einen verlassenen Eindruck. Ich fand aber
eine geöffnete jugoslawische Gaststätte (Adria-Grill), die mir im Schatten nicht nur viel Bier,
sondern auch einen Grillteller mit gewürzten Reis bot. Wenn wir in Deutschland die
ausländischen Gaststätten nicht hätten, hätte ich vielleicht verdursten und verhungern müssen!
Nach dem Essen stieg ich die 3 km wieder hoch zum Kamm des Eggegebirges und ging in der
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Nachmittagshitze weiter durch Büsche und Bäume. Ich hatte wieder vergessen, meine
Wasserflasche aufzufüllen und wurde sehr, sehr durstig. Am Nachmittag erreichte ich an der
Bahnlinie Kassel-Altenbecken als nächsten Ort Herbram-Wald. Vor 12 Jahren gab es hier nur
ein einfaches Gasthaus, in dem ich übernachtete. Nun war aus dem einfachen Gasthaus ein
vornehmes italienisches Restaurant geworden, das aber Ruhetag hatte. Glücklicherweise gab
es gleich daneben ein noch vornehmeres Hotel Hubertushof, wo ich meinen Durst löschen, ein
gutes Abendessen einnehmen und in einem schönen Zimmer übernachten konnte.
Blankenrode, 14. Juni (Mittwoch)
Morgens, nach einem ausführlichen Frühstück, wanderte ich weiter auf dem E1, zunächst auf
einem holprigen Waldweg an der Bahnlinie entlang und später über den südlichen Teil des
Eggegebirges. Die Temperaturen waren kühler als gestern und das Gehen machte richtig
Spaß. Gegen Mittag wollte ich nicht mehr durch Wald gehen, bog zum Dorf Kleinenberg ab
und aß in einer Gaststätte Spargel mit Schinken. Im Dorf lag die barocke Wallfahrtskapelle
'Mariä Heimsuchung’, in der gerade, als ich sie mir ansehen wollte, eine Pilgergruppe einen
Gottesdienst abhielt. Ich nahm daran teil und habe so auch etwas für 'meine Seele' getan.
Dann ging es wieder zum E1 und durch die Wälder des Eggegebirges. Gegen Abend erreichte
ich das Ende des Gebirges und den Ort Blankenrode. Vor 12 Jahren gab es dort noch kein
Gasthaus und ich musste weitergehen. Nun gibt es einige Pensionen und das Hotel Eggewald,
wo ich einkehrte, mich an Bier und einem guten Essen labte und übernachtete.
Obermarsberg, 15. Juni (Donnerstag)
Am Morgen wurde ich vom Regen geweckt, der gegen die Fenster schlug und auf das Dach
trommelte. Als nach dem Frühstück der Regen etwas nachließ, ging ich auf einem schönen
'Lehrpfad' weiter. Alle 100 m stand eine Tafel mit belehrenden Texten, die sich aber oft auf
Sprüche wie: "Der Wald ist voller Geheimnisse" oder "Auch Insekten sind nützlich"
beschränkten. Am Ende des Weges (und Egge-Gebirges) lag am Waldrand eine schöne Hütte
mit Blick auf das Diemeltal. Gerade als ich mich in der Hütte ausruhte, begann es heftig zu
regnen. Ich wartete den Regen ab und versuchte Französisch zu lernen. Nach dem Regen ging
ich weiter auf dem E1 und erreichte gegen Mittag Niedermarsberg an der Diemel. Dort aß ich
bei einem Griechen zu Mittag und stieg anschließend hoch nach Obermarsberg.
Obermarsberg besitzt die älteste Kirche der Gegend. 772 wurde sie vom hl. Sturmius
gegründet, nachdem die Franken ein sächsisches Heiligtum, die 'Irminsul', zerstört hatten.
Karl der Große soll 779 höchstpersönlich den Bau einer Steinkirche angeordnet haben, die
799 vom Papst Leo III eingeweiht wurde. Die heutige Stiftskirche stammt aus dem 13.
Jahrhundert. Etwas später wurde die frühgotische Nikolai-Kapelle mit einem prächtigen,
8-eckigen Turm gebaut, die mir so gut gefiel, dass ich sie skizzierte. Bis zum 30-jährigen
Krieg soll Obermarsberg eine reiche, mit Mauern und Türmen (von denen noch einige Reste
stehen) befestigte Stadt gewesen sein. Doch seitdem verlagerte sich der Handel immer mehr
in das Diemeltal nach Niedermarsberg. Heute gibt es hier nur noch einige kleine Geschäfte,
eine etwas trübe aussehende Kneipe und ein Gasthaus mit Fremdenzimmer. "Sic transit gloria
mundi". Da es bei meinem Umherschweifen und meinen historischen Studien inzwischen
Abend geworden war, nahm ich eines dieser Fremdenzimmer. Beim Auspacken des
Rucksacks stellte ich fest, dass ich meine alte schwarze Jacke in Blankenrode vergessen hatte.
Ich habe sie bisher nicht gebraucht und werde sie in Zukunft auch entbehren können.
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Nikolai Kapelle in Obermarsberg
Willingen (Hochsauerland), 16. Juni (Freitag)
Der Morgen war hell und klar. Als ich um 6 Uhr aufwachte, schauten in mein Fenster (das
nach Osten ging) feine, rosa Wölkchen herein. Das erinnerte mich an die "rosenfingrige Eos"
bei Homer. Ich war zwar wach, hatte aber gestern der Wirtin versprochen, nicht vor 8.30 Uhr
zu frühstücken. Deshalb vertrieb ich mir die Zeit bis dahin mit Französisch Lernen und die
Gegend Bewundern (die um Obermarsberg wirklich schön ist). Aber es nutzte nichts; nach
dem Frühstück musste ich weiter ("der Weg ist das Ziel"). Der E1 ist hier besonders
weitschweifig geführt. Für die Straßen-Entfernung von 4 km zum nächsten Ort benötigt er
hoch über dem Diemeltal durch viel Wald etwa 10 km. Irgendwo verfehlte ich eine
Markierung und ging noch länger. Gegen Mittag erreichte ich Padberg, wo ich mich nach dem
weiteren Weg erkundigte. Der Mann, den ich fragte, riet mir, zum Diemelsee zu gehen und
ließ sich nicht abhalten, mich ca. 1 km weit mit dem Auto mitzunehmen; er müsse sowieso zu
einem Schießstand, in dem er sein 'Knarre' ausprobieren wolle, und der läge am Weg. So ließ
ich mich halt bis zum Schießstand fahren und ging unter lautem Geknalle die restlichen 3 km
bis zum Diemelsee. Im Gasthaus am See konnte ich zwar Bier, aber kein Essen bekommen,
da nur die Tochter der Wirtsleute da war; und die konnte nicht kochen . Ja, Ja - die heutige
Jugend! Gegen 14 Uhr kamen aber die Eltern zurück, die mir doch noch ein Schnitzel mit
Kartoffeln und Salat machten und servierten.
Bis Willingen im Hochsauerland waren es noch 16-18 km. Ich wollte diesen Ort noch
erreichen und ging daher weiter, zunächst am See entlang und dann wieder auf einsamen
Höhen und durch Wälder. Etwa 3 km vor Willingen fragte ich in einer Pension nach einem
Zimmer, bekam aber einen negativen Bescheid. Es sei 'Biker-Treff' und alles belegt. In
Willingen bekam ich aber trotzdem im Hotel Sauerländer Hof ein schönes Zimmer und –
noch besser – "Aecht Schlenkerla Rauchbier" aus Bamberg.
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Neuastenberg, 17. Juni (Samstag)
Bei strahlendem Sonnenschein – aber noch etwas kühl – suchte ich zunächst in Willingen
einen Briefkasten, um ein paar Postkarten einzuwerfen, fand aber nur einen, der wegen
Bauarbeiten stillgelegt war. Also nahm ich die Postkarten mit auf meinen Weg, der mich
zunächst durch die Zeltlager des 'Biker-Treff' und dann durch das schöne Hoppecke-Tal bis
hoch zum Naturschutzgebiet 'Neuer Hagen' führte, das von einem Naturschutz-Verein
erworben wurde und als Hochmoor gepflegt wird. Der Weg führte wieder hinab nach
Niedersfeld. Dort machte ich in einer Gaststätte gleich neben der Kirche Mittag und bekam
"Krüstchen" (Schweineschnitzel auf Toast) mit Salat. Der Salat war aber sicht- und
schmeckbar angefault und das Krüstchen sah auch so aus, als ob das Verfallsdatum bereits
überschritten sei. Ich ließ das Essen stehen, nährte mich flüssig mit Bier und ging weiter zur
Ruhrquelle (einem tröpfelnden Wässerchen) und von dort hoch nach Winterberg. Dort fand
gerade ein Radrennen statt (60 Runden rund um Winterberg). Mitten im Trubel fand ich einen
ruhigen Biergarten. Dort erholte ich mich von den Strapazen des Aufstiegs und dem
schlechten Essen in Niedersfeld und fühlte mich anschließend so stark, dass ich frisch,
fromm, fröhlich, frei den Aufstieg zum Kahlen Asten, dem höchsten Berg des Sauerlands
(842 m) anging. Die Kellnerin riet mir, weiter nach Neuastenberg zu gehen (ca. 3 km entfernt)
und nicht in einem der Berghotels zu übernachten; das sei zu teuer. Ich folgte dem Rat, fand
in Neusatenberg den Gasthof zur Post, bekam ein schönes Zimmer mit herrlichem Blick über
die "1000 Hügel" des Sauerlands und beschloss bei gebackener Forelle und Bier den Tag.
Weidenhausen (Wittgensteiner Land), 18. Juni (Sonntag)
Morgens, als es noch kühl war (es versprach wieder ein sehr heißer Tag zu werden), wanderte
ich bei strahlendem Sonnenschein auf dem Grenzweg weiter, der das Wittgensteiner Land im
Osten vom Kur-Kölschen Land im Westen trennt. Beim Kreuzungspunkt ‚Kühweide’ traf ich
wieder auf den E1 und musste mich entscheiden, ob ich den Grenzweg weiter nach Westen
gehen oder dem E1 nach Süden in das Wittgensteiner Land folgen sollte. Da es Mittag und
sehr heiß war, wählte ich den E1, der nach einigen Kilometern nach Bad Berleburg (mit
einem großen Schloss und vielen alten, mit Schiefer-Ornamenten geschmückten Häusern)
führte. Dort machte im Wittgensteiner Hof Mittag, wo ich vor 12 Jahren übernachtet hatte.
Nach gutem Essen und viel Bier fühlte ich mich so stark, dass ich den E1 fortsetzte. Der
führte wieder auf einsame Höhen. Leider hatte ich wieder vergessen, meine Wasserflasche
aufzufüllen, so dass ich in der Hitze des Nachmittags sehr durstig wurde. Ich folgte daher
einem Wegweiser, der zu einem Dorf im Tale wies, in dem nach meiner Karte ein Gasthaus
sein sollte. Leider war dieses Gasthaus inzwischen nicht mehr in Betrieb und ich musste noch
einige Kilometer auf der Landstraße entlanggehen, bis ich endlich in Weidenhausen eine
geöffnete Gaststätte fand. Im Ort war gerade die Heuernte im vollen Gange. Es gab einige
Pensionen und in einer war die Oma zu Hause geblieben und gab mir ein Zimmer und
Abendessen. Bier konnte ich mir aus dem Kühlschrank besorgen.
Hillersbach-Ginsburg, 19. Juni (Montag)
Das Frühstück in Weidenhausen nahm ich in Gesellschaft eines Ehepaares ein, das hier an
einem Familienfest teilgenommen hat. Der Mann stammt aus dem Ort und lebt jetzt in
Frankfurt. Er hat noch 8 Geschwister, von denen 5 in der Gegend leben. Der Zusammenhalt
der Familie sei sehr gut; in jedem Jahr gebe es ein großes Familienfest. Früher hätten die
Leute hier, im landwirtschaftlich benachteiligten Wittgensteiner Land, ein schweres Leben
gehabt und auch heute müsste man in der Landwirtschaft noch hart arbeiten.
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Auch ich musste hart arbeiten und nach dem Frühstück im Schweiße meines Angesichts vom
Tal wieder auf die Höhe aufsteigen. Dort ging ich auf Feld- und Waldwegen nach Westen und
erreichte gegen Mittag Erndtebrück an der Eder. Es war wieder ein sonniger, heißer Tag. Im
Wittgensteiner Hof machte ich Mittagsrast und ersetzte meinen enormen Flüssigkeitsverlust
mit Bier. Dann ging ich auf einem schattigen Weg weiter die Eder aufwärts bis Altenteich.
Dort traf ich im Gasthaus Männer vom Wanderclub "Erster Schritt" aus Duisburg, die eine
Wanderung zur Ederquelle gemacht hatten. Bei meinem Eintritt in die Gaststube sangen sie
mir zu Ehren ein Wanderlied. Als sie hörten, dass ich nach Santiago de Compostela wollte,
zahlten sie mein Bier. Im Gegenzug versprach ich, ihnen aus Santiago eine Karte zu schicken.
Danach ging es wieder in den Wald und auf einer Ski-Langlauf-Loipe bergauf. Der Weg zog
sich hin. Gegen 17 Uhr sah ich endlich Häuser. Eines davon war das Hotel Ginsburger Heide,
das noch ein schönes Zimmer für mich frei hatte. Das nahm ich und blieb über Nacht. Von
meinem Zimmer aus, das ein großes Panoramafenster hatte, konnte ich den Sonnenuntergang
und die Abenddämmerung bewundern, die über die Waldlichtung, in der das Hotel lag, und
die Hügel des Rothaargebirges langsam hereinzog.
Siegen-Gosenbach, 20. Juni (Dienstag)
Der Tag war heiß (jemand sprach von 37° im Schatten), aber ich habe mich inzwischen
eingewandert und konnte – mehr oder minder mühelos – Strecken von ca. 40 km pro Tag
schaffen, die ich in den letzten Tagen gegangen bin. Der Weg führte mich in großem Bogen
durch die Wälder und über die Bergrücken des Rothaargebirges nach Dreis-Tiefenbach bei
Siegen. Dort machte ich in einer Pizzeria Mittagsrast. Danach ging es weiter nach Siegen.
Zunächst musste ich in der Nachmittagshitze auf den Burgberg (465m) hochsteigen.
Glücklicherweise hatte ich meine Wasserflasche aufgefüllt und konnte mich erfrischen. Auf
der Höhe traf ich wieder auf den E1, den ich in Bad Berleburg verlassen hatte. Es ging dann
in vielen Kurven durch Wohngebiete hinab nach Siegen bis zum Bahnhof, den ich gegen 16
Uhr erreichte. In der Bahnhofsgaststätte stärkte ich mich wieder mit Bier und stellte meine
Betrachtungen über die 'Überalterungen' an, da in der Gaststätte fast ausschließlich Rentner
saßen, die noch älter waren als ich. Nach der Stärkung und den Betrachtungen ging ich weiter
auf dem E1, der auf der anderen Seite der Sieg wieder in die Höhe und in den Wald führte. Es
ging auf langen Waldwegen weiter nach Westen. Glücklicherweise war es nicht mehr so heiß
und so ganz angenehm zu gehen. Nach der Unterquerung der Autobahn hielt ich nach einem
Quartier Ausschau. Im ersten Dorf, durch das ich kam, gab es keine Möglichkeit zum
Übernachten. Man verwies mich zum nächsten Dorf, das ca. 4 km entfernt war. Dort, in
Gosenbach, fand ich das Gasthaus und Hotel Lange, das mir nicht nur ein Zimmer, sondern
auch in einem schattigen Biergarten Bier und ein gutes Abendessen bot. Es war gerade die
Zeit der Fußball-Europameisterschaft und im Biergarten war ein großer Fernsehschirm
aufgestellt, auf dem ich verfolgen konnte, wie schlecht die deutsche Mannschaft spielte. Hier,
im Biergarten, saßen nun wieder mehr jüngere Leute. Mit der Überalterung scheint es also
doch nicht ganz so schlimm zu sein. Man soll eben aus spontanen Beobachtungen keine
weitreichenden Schlüsse ziehen.
Wissen (Sieg), 21. Juni (Mittwoch)
Es war wieder ein sehr heißer Tag. Morgens stieg ich auf die Höhen des Giebelwaldes und
folgte zum letzten Mal dem E1. Glücklicherweise war der Weg meist schattig. Nachdem ich
den Gipfel des Giebelberges (527m) erreicht hatte, ging es 3 km steil abwärts. Da konnte ich
meinen Stock sehr gut gebrauchen. Kaum hatte ich das Tal erreicht, führte der Weg wieder
steil aufwärts zur Freusburg. Das scheint so eine Art Kultstätte für Wandervereine zu sein. Es
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kreuzen sich hier viele Wanderwege; es gibt ein Wandermuseum und eine Jugendherberge,
aber keine Gaststätte. Als ich vor 12 Jahren hier vorbeikam, war noch eine vorhanden.
Offensichtlich kommen zu wenige Wanderer vorbei. Aber vor dem Museum war ein Brunnen,
an dem ich meine Wasserflasche nachfüllen konnte.
Bei der Freusburg verließ ich den E1 und folgte nach Westen dem nördlichen Sieg-
Höhenweg. Nach 6 km erreichte ich gegen Mittag den Ort Kirchen und machte in einer
Pizzeria Rast. Nach der Rast war die Hitze nicht geringer geworden und ich musste wieder
auf die Höhe und auf meist schattenlosen Feldwegen weiter nach Westen. Als ich am späten
Nachmittag den Ort Wissen erreichte und gleich neben der Sieg den Gasthof 'Alte Post' fand,
beschloss ich hier zu bleiben. Ich war ziemlich erschöpft. In der schattigen Gaststube erholte
ich mich bei Bier und einem guten Abendessen. Nach dem Abendessen fing es zu regnen an.
Dattenfeld, 22. Juni (Fronleichnam)
Am Morgen war der Himmel bedeckt, aber es regnete nicht mehr. Heute war Fronleichnam,
das in den katholischen Gegenden mit der Prozession groß gefeiert wird. Früher, in Bamberg,
habe ich oft an der Fronleichnamsprozession teilgenommen und ein paar Mal die Fahne des
Aufseesianums getragen. Nachher bekam ich eine Extraportion Eis. Heute verließ ich unter
lautem Glockengeläute die Alte Post und wanderte die Sieg abwärts. Zunächst ging aber der
Höhenweg aufwärts und – als ich ca. 200 m Höhe gewonnen hatte – wieder abwärts. Das
Spiel wiederholte sich noch ca. 5-6 mal. Gegen 13 Uhr kam ich in die Gemeinde Windeck.
Ich hoffte, dass es nun zügiger voranging; aber weit gefehlt. Die Kurven und Höhen wurden
zahlreicher. Zudem drückten die Wanderschuhe auf meine Zehen, die schon ganz wund
gescheuert waren. Meine Füße hatten sich offenbar verbreitert und die Schuhe waren eine
Nummer zu klein geworden. Ich zog meine Clarks Straßenschuhe an, die ich schon 2 Jahre
fast täglich getragen habe. Damit ging es etwas besser. Gegen 15 Uhr fand ich im Schloss
Maues endlich einen Biergarten, in dem ich nicht nur Bier sondern zur Stärkung auch eine
'Hausplatte' (Blut-, Leberwurst, Speck, Gurken) bekam. Dann stieg ich zur Ruine Windeck
hoch und ging weiter nach Dattenfeld, wo ich im Cafe Burgblick ein Zimmer und ein
vorzügliches Abendessen bekam.
Neustadt (Wied), 23. Juni (Freitag)
Die Wanderschuhe, die meine Zehen abgedrückt haben, ließ ich im Cafe Burgblick zurück
und ging mit den Straßenschuhen weiter. Der Morgen war kühl, teils wolkig, teils sonnig. Der
Wirt hatte mir geraten, den Sieg-Höhenweg nicht weiter zu verfolgen, sondern nach Süden
durch den Westerwald zum Rhein zu gehen, und ich befolgte seinen Rat. Der Nachteil war,
dass es in diese Richtung keine Hauptwanderwege gab und ich teilweise auf Landstraßen
gehen musste. Ich überquerte die Sieg und fand einen lokalen Rundwanderweg, der mich auf
die Höhe und dann nach Leuscheid führte. Kurz vor Leuscheid fing es heftig an zu regnen und
ich konnte feststellen, dass weder mein alter Anorak noch meine neue Wanderhose
wasserdicht waren. In Leuscheid hatte eine Gaststätte schon geöffnet und ich stellte bei 3
großen Bieren erfreut fest, dass beide Kleidungsstücke schnell wieder trocknen. Nachdem der
Regen aufgehört hatte, ging ich weiter auf der 'Raiffeisen Straße' über Weyerbusch (wo
Raiffeisen seine erste Genossenschaft eröffnet hatte) bis Flammersfeld. Einen weiteren
Regenschauer konnte ich in einer Hütte an der Straße überstehen und einen dritten in einem
Cafe in Flammersfeld. In Flammersfeld fand ich den Wanderweg II, der über Kloster
Ebenstein, Neustadt an der Wied bis Linz am Rhein führt. Ich folgte ihm bei einem angenehm
kühlen aber trockenen Wetter durch viel Wald bis Neustadt an der Wied, wo ich im
Wiedischen Hof Quartier fand. Die Gesellschaft in der Gaststätte war gemischt. Neben
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einigen Besoffenen, die an der Theke herumlungerten und die Wirtin anpöbelten (die aber gut
mit ihnen fertig wurde) spielten einige ältere, ehrenwerte Bürger Karten und ein junges Paar
aß Chateaubriand für 2 Personen und tat sehr verliebt.
Burgbrohl, 24. Juni (Samstag)
Heute, am Johannistag, ging ich auf dem Wanderweg II weiter nach Linz am Rhein, das ich
gegen Mittag erreichte. Das Wetter war freundlich und sonnig, aber nicht zu warm. In Linz
hielt ich meine Mittagsrast, sah mir die Altstadt an und ging dann auf einem Uferweg den
Rhein aufwärts. Bei Bad Hönningen setzte ich auf einer Personenfähre über den Rhein und
kam nach Bad Breisig. Dort machte ich in einer Weinstube am Rhein Rast und trank 2 Liter
Weinschorle. Als der Wirt hörte, dass ich nach Santiago wollte, verlangte er nur 20 DM für
den vielen Wein. Vom Wein beschwingt und guten Mutes wanderte ich weiter an der Burg
Brohleck vorbei in die Eifel. Burgbrohl erreichte ich bei beginnender Dunkelheit und fand in
einem Hotel Abendessen und Zimmer.
Maria Laach, 25. Juni (Sonntag)
Heute bin ich auf meinem Weg nur ca. 10 km weiter gekommen, aber mehr als 30 km
gegangen. Morgens, bei gelegentlich leichtem Regen, folgte ich einem markierten Weg durch
die Feldflur von Burgbrohl, der in die Richtung des Laacher Sees führen sollte. Erst später
merkte ich, dass es sich um einen Rundweg handelt, den ich in der verkehrten Richtung
begonnen habe, so dass ich statt der vorgesehenen 3 km fast 6 km bis zum See benötigte. Ich
ging dann am See entlang. Der Regen hatte inzwischen aufgehört. Als Kloster Maria Laach in
Sicht kam, versuchte ich es zu skizzieren. Ich ging dann weiter und erreichte gegen Mittag das
Kloster. Da Sonntag war, gönnte ich mir ein Mittagessen im vornehmen Seehotel, in dem
auch Mario Adorf mit einer Gesellschaft zu Mittag aß (aber nicht an meinem Tisch). Nach
dem Essen stellte ich fest, dass an Maria Laach ein 'Jakobsweg' vorbeiführt, der von Bonn
nach Moseleck markiert ist. Ich war so begeistert, dass ich endlich auf dem Jakobsweg war,
dass ich sofort der Markierung durch den Buchenwald folgte. Inzwischen war die Sonne
gekommen und es wurde ziemlich warm und schwül. Der Weg führte unter der Autobahn
hindurch und zog sich ziemlich in die Länge. Das kam mir merkwürdig vor; denn nach
meiner Karte hätte ich schon nach 2 km den nächsten Ort erreichen sollen. Als ich nach ca. 10
km endlich einen Ort erreichte, stellte ich fest, dass ich statt nach Santiago, nach Norden in
Richtung Bonn gegangen war. Es blieb mir nichts anderes übrig, als wieder umzukehren und
die langen Feldwege zurück nach Maria Laach zu gehen. Als ich das Kloster endlich
erreichte, fing es zu regnen an. Da beschloss ich, hier zu bleiben und im vornehmen See-Hotel
zu übernachten. Ich hatte so noch Gelegenheit, ohne die vielen Sonntagsgäste, die inzwischen
abgereist waren, die Kirche anzusehen und den Gesängen der Mönche zu lauschen.
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Mayen, 26. Juni (Montag mittags)
Kloster Maria Laach
Nach einer erholsamen Nachtruhe im Komfortbett und einem frugalen Frühstück mit
Bratwürsten, Rührei und Räucherlachs wanderte ich auf dem Jakobsweg weiter; diesmal in
die richtige Richtung nach Süden. Bei Sonnenschein ging es durch die Vulkaneifel.
Vulkangestein bestimmt die Landschaft, die Industrie und die Häuser. Viele Häuser sind aus
Basalt- oder Tuffstein gebaut, die Dächer mit Schiefer gedeckt. Das gibt den Dörfern ein
graues, düsteres Aussehen. Der Jakobsweg führt viel durch Felder, an deren Rändern die
ganze Pracht der Sommerblumen blühte (Johanniskraut, Kreuzblumen, Mohn,
Glockenblumen, Mädelesüß u.ä.). Es machte mir Spaß zu wandern. Meine Zehen haben sich
in den Straßenschuhen wieder beruhigt. Die industrielle Nutzung wurde mir in den vielen
Basaltwerken vorgeführt, an denen der Weg vorbeiführt und die meist in erloschenen
Vulkankegeln eingerichtet sind. Kurz vor Mayen führt der Weg an einer umfangreichen
Erddeponie entlang, die gerade mit viel Aufwand abgedeckt und stillgelegt wird. Später geht
es an aktiven Kompostierungsanlagen und Halden mit Bauschutt vorbei. Auch das gehört zur
Zivilisation. In Mayen machte ich in der Gaststätte 'Altes Backhaus' Mittagsrast und bereitete
mich mit 2 Maß Bier und einem Schwenkbraten auf den weiteren Weg zur Mosel vor.
Kaisersesch, 26. Juni (Montag abends)
Ganz bis zur Mosel bin ich am Nachmittag nicht mehr gekommen, aber immerhin in den
Kreis Cochem, nach Kaisersesch. In Mayen verließ ich den Jakobsweg, da ich nach Trier
wollte und der Weg mehr nach Koblenz führt. Ich ging auf der Landstraße weiter zum
schönen Städtchen Monreal. Dies liegt in einem engen Tal, wird von zwei Burgruinen
überragt und hat eine schöne Altstadt hat, in der eine Weinstube und zwei Gasthäuser zur
Einkehr einladen. Die Weinstube und Gasthäuser öffneten aber erst um 17 Uhr und es war
gerade 16 Uhr. Ich löschte daher meinen Durst mit Sprudelwasser in einem Laden und
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eschloss nach Kaisersesch weiterzugehen. Der Ladenbesitzer riet mir, einen Radwanderweg
entlang einer stillgelegten Bahnlinie zu benutzen, da ich da nicht über die Berge steigen
müsse. Ich befolgte den Rat. Der Weg war zwar etwas länger (ca. 15 km lang) als die
Landstraße, dafür aber fast eben und autofrei. Es war eine schöne Abendwanderung. Kurz vor
Kaisersesch stärkte ich mich in einer Gaststätte. Dort empfahl man mir, in Kaisersesch im
Waldhotel 'Zum Kurfürsten' zu übernachten; das sei 'das beste Haus am Platz'. Auch diesen
Rat befolgte ich. Da bin ich also wieder in einem vornehmen Hotel gelandet, in dem ich mich
bei Rehbraten, Pfifferlingen, Spätzle und viel Bier von den Strapazen des Tages erholen
konnte.
Alf (Mosel), 27. Juni (Dienstag)
Morgens, bei Sonnenschein und kühlen Temperaturen, verließ ich das 'beste Haus am Platz',
schlenderte durch Kaisersesch, überquerte die Autobahn und fand dahinter einen Feldweg mit
dem Schild 'Postkutschenweg'. Diesem Weg folgte ich. Die Beschilderung hörte aber bald auf
und ich musste aufs Geradewohl weitergehen. Ich erinnerte mich, dass früher die
Postkutschen meist auf den Höhen fuhren, da in den Niederungen oft Sumpf war. Also stieg
ich auf die Höhe und ging dort weiter nach Süden. Nach ca. 8 km erreichte ich den Ort
Landkern und nahm dort im Gasthof 'Zur Post' meinen Frühschoppen. Der Gastwirt, der auch
Agent der Deutschen Post war, bestätigte mir, dass ich völlig richtig gegangen sei. Nach dem
Ort sei der Weg wieder beschildert und ich könne auf ihm am schnellsten nach Cochem
kommen. Also ging ich den Weg weiter und erreichte tatsächlich nach einem steilen Abstieg
um ca. 350 Höhenmeter (die armen Postkutschenpferde!) gegen Mittag Cochem und die
Mosel. Dort machte ich in einem Cafe bei Kaffee und Apfelkuchen Mittagsrast und skizzierte
die Burg. Nachher versuchte ich den Mosel-Höhenweg zu finden, verirrte mich aber im Wald
und brauchte für die Strecke von Cochem nach Eller, die auf der Straße 7 km beträgt,
mindestens 12 km. Gegen 16 Uhr kam ich endlich im Weinort Eller an, stärkte mich mit
einem Schinkenbrot und 1,2 l Weinschorle und ging weiter an der Mosel entlang (nicht mehr
den Höhenweg) bis zur nächsten Moselschleife nach Alf. Dort fand ich in einer Weinstube
mit Pension ein Zimmer, bekam aber kein Abendessen. In einer Pizzeria an der Mosel aß ich
eine Pizza und trank dazu 1 l Chianti.
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Burg Cochem an der Mosel

Platten, 28. Juni (Mittwoch)
Bei schönem Sommerwetter folgte ich wieder dem Mosel-Höhenweg. Er ging wieder steil auf
300 –400 m hoch zur Burg Arres und dann durch Wald am Steilabfall zur Mosel entlang. Er
bietet viele schöne Ausblicke auf die Mosel mit ihren vielen Schleifen, auf die Weinberge und
auf so berühmte Weinorte und Weinlagen wie 'Reiler Heißer Stein', 'Kröver Nacktarsch' oder
'Ürziger Schwarzlay'. Bei Ürzig führt der Weg wieder ins Tal hinab. Dort machte ich in einer
Straußenwirtschaft (die eigentlich geschlossen war) bei einer Flasche Wein Mittagsrast und
stärkte mich so für den nächsten langen Anstieg auf den Rothenberg (365m). Der fiel mir in
der Nachmittagshitze doch etwas beschwerlich. Als ich bei Zeltingen tief unten die Mosel mit
ihren vielen Windungen sah, beschloss ich, nicht da hinabzusteigen, sondern auf der Höhe bis
zum nächsten Ort zu gehen, wo ich übernachten könne. Dies war der Weinort Platten, wo ich
im Gästehaus eines Weinguts nicht nur ein Zimmer, sondern auch vorzüglichen Wein und ein
gutes Hausmacher-Essen bekam. Die übrigen Gäste waren Holländer, die schon seit mehreren
Jahren dort ihren Urlaub verbringen. Bei dem guten Essen und Wein kann ich mir das ganz
angenehm vorstellen.
Trier, 29. Juni (Donnerstag)
Von Platten aus stieg ich über den Wallfahrtsort Klausen wieder zum Mosel-Höhenweg auf
und folgte ihm, an Piesport vorbei bis Klüsserath. Zwischendurch verlor ich einmal die
Markierung und ging durch ein Basaltwerk, in dem unter großem Lärm Basalt gebrochen,
zerkleinert und zu Halden aufgeschüttet wurde. Ich fand zwar wieder den Weg; aber wegen
des Umwegs kam ich erst gegen 14 Uhr nach Klüsserath. An diesem Tag hatte ich mich bei
meinen Freunden Inge und Wonnefried in Trier zu Besuch angemeldet. Ich rief sie von
Klüsserath aus an und sagte ihnen, dass es später werden könne. Sie hatten aber alles schon
für Mittag vorbereitet schlugen vor, mich in Klüsserath mit dem Auto abzuholen, da sie am
nächsten Tag nach Tschechien fahren wollten. Ich willigte ein und verbrachte bei ihnen in
Trier einen schönen Nachmittag und Abend; mit vielem guten Essen und Trinken und mit
Gesprächen und schönen Erinnerungen. Der Sohn Alexander kam gegen Abend auch noch
dazu. Es wurde ein richtig schöner Abend.
Römisches Weinschiff beim Dom zu Trier
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Tawern, 30. Juni (Freitag)
Am Morgen kaufte ich mir in Trier neue Schuhe und Strümpfe, da meine alten Straßenschuhe
schon bedenklich ihre Form verloren hatten und auseinander zu fallen drohten. In einer
Weinstube neben dem Dom skizzierte ich das Trierer Weinschiff, eine Steinskulptur der alten
Römer. In der Touristeninformation, wo ich mich nach dem Jakobsweg erkundigte, bekam ich
ein Faltblatt: "Der Weg als Ziel – Jakobsweg – Pilgern von Trier nach Perl". Dem entnahm
ich, dass man (mit Geldern der EU) den alten Pilgerweg wieder hergerichtet und mit einer
stilisierten Jakobsmuschel (die aber eher wie eine schiefe Sonne aussieht) markiert hat. Den
Weg musste ich natürlich gehen. Auf dem Faltblatt sah es so aus, als ob sich der Weg von
Perl über Metz, Dijon, Le Puy bis nach Santiago de Compostela fortsetzen ließe.
Leider fand ich in Trier die Markierung nicht und ging daher zunächst an der Mosel entlang
bis Konz, wo die Saar in die Mosel fließt. Dort, an der Brücke über die Saar, waren aber
große Schilder aufgestellt, die den Weg beschrieben (und natürlich auch darauf hinwiesen,
dass die EU die Finanzierung übernommen hat). Dort fand ich auch die Markierung mit der
stilisierten Jakobsmuschel. Die Richtung der Muschelstrahlen sollte bei Kreuzungen auch die
Richtung anzeigen, in der man weitergehen müsse. Aber, wie ich später feststellte, klappt dies
nicht immer. Von Konz führt der Weg durch das Tal des Fuchsgrabens zunächst nach
Tawern. Als ich in Tawern ankam, begann es schon dunkel zu werden und ich sah mich nach
einer Übernachtungsmöglichkeit um. Man verwies mich an ein Gasthaus, bei dem die
Schwiegertochter auch Zimmer vermietet. Aber die Schwiegertochter wollte mir kein Zimmer
vermieten. Ich ging daher zum nächsten Gasthaus, das auch ein Hotel war und mir sofort ein
Zimmer gab. Ich aß zu Abend und wurde anschließend in den Kreis der Dorfbewohner
aufgenommen, die mit mir Bier und Schnaps um die Wette tranken. Ich konnte ganz gut
mithalten und schlief anschließend tief und fest bis zum nächsten Morgen.
Perl, 1. Juli (Samstag)
Stilisierte Jakobsmuschel als Wegzeichen für den Jakobsweg
Heute bin ich den 'deutschen' Jakobsweg bis zur Endstation Perl an der Mosel, das an der
Grenze zu Luxemburg und Frankreich liegt, gegangen. Nach Tawern führte der Weg auf
einen Hügel zu einem römischen Tempelbezirk, der ausgegraben und wiederhergestellt
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wurde. Hier verlief eine alte Römerstraße von Italien nach Trier, das ja unter Konstantin Sitz
des römischen Kaisers war. Die Anlage ist beeindruckend. Ich finde es bedenkenswert, dass
diese reiche Anlage, die einmal voller Leben gewesen sein muss, jetzt mitten in der Wildnis
liegt. Vom Tempelbezirk aus geht der Weg weiter in die Höhe und folgt einer alten
Römerstraße. Ich verfehlte aber eine der stilisierten Jakobsmuscheln und kam zum Ort
Onsdorf, der leider kein Gasthaus hatte. So musste ich ohne Frühschoppen auf der Landstraße
wieder zur Höhe und zur alten Römerstraße aufsteigen. Glücklicherweise hatte ich in Tawern
meine Wasserflasche gefüllt. Beim Ort Fisch verlässt der Jakobsweg die Römerstraße und
geht zu einer alten Jakobskirche, die neu renoviert wurde. Im Vorplatz hat man auch eine
Bronzetafel eingelassen, auf der verkündet wird, dass es bis Santiago de Compostela noch
1970 km seien. Da hab ich ja noch etwas vor mir. Leider war in Fisch auch kein Gasthaus
verfügbar, so dass ich auch die Mittagsrast verschieben musste. An der Jakobskirche war aber
eine Quelle in Stein gefasst. Dort konnte ich meinen Durst löschen und die Wasserflasche
wieder auffüllen. Der Weg führte weiter auf und ab, vorwiegend an Feldern und Weiden
vorbei und bot in der Mittagshitze kaum Schatten. Die Markierung mit der stilisierten
Jakobsmuschel war mangelhaft; an wichtigen Kreuzungen fehlte sie ganz und an einer
Kreuzung zeigte die Muschel in die falsche Richtung. Da bin ich schwitzend ca. 200 m steil in
die Höhe gestiegen und landete an einer Kuhweide. So musste ich wieder absteigen und in die
andere Richtung gehen. Am Nachmittag erreichte ich den Ort Kreuzweiler, wo am Sportplatz
eine Gaststätte geöffnete hatte. Dort konnte ich meine Mittagsrast nachholen. Die weitere
Strecke verlief vorwiegend über lange Flurbereinigungswege aus Beton oder Asphalt. Beim
Übergang über die Autobahn verfehlte ich erneut die Markierung und ging die letzten
Kilometer auf einer Landstraße nach Perl. Dort kam ich gegen Abend an, bekam in einem
Hotel neben der Kirche ein Zimmer und verbrachte meine letzte Nacht in Deutschland, wobei
ich mich über die Planer des Jakobsweges ärgerte, die den Weg entweder über einsame Höhen
oder durch Orte ohne Gasthäuser gelegt haben.
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Thionville, 2. Juli (Sonntag)
Der Weg durch Frankreich bis Le Puy
Am Morgen ging ich zur Mosel und zum Grenzpunkt zwischen Deutschland, Luxemburg und
Frankreich. Ich blieb am rechten Moselufer, das hier schon französisch ist. Am anderen Ufer
liegt Schengen, das zu Luxemburg gehört. Grenzkontrollen oder Schlagbäume gibt es hier, wo
das Schengener Abkommen geschlossen wurde, natürlich nicht. Ich stieß auf den 'Chemin de
la Moselle' , ein Asphaltweg für Radfahrer, Fußgänger und Skater, der (wie eine große Tafel
verkündet) mit Mitteln der EG errichtet wurde und bis Thionville führt. Diesem Weg folgte
ich. In Sierk les Bains, wo die alte Burg der Herzöge von Lothringen steht, besorge ich mir
Franc, besichtigte die Burg und nahm in einem Restaurant mein erstes französisches Menu
mit einer Flasche Rotwein ein. Dann ging es weiter an der Mosel entlang. Der Tag wurde
drückend heiß und schwül. Der Chemin de la Moselle war (wegen des Sonntags) mit vielen
Radfahrern und Skatern, aber kaum mit Fußgängern bevölkert. Der Weg führte zum anderen
Moselufer und am Atomkraftwerk Cattenom vorbei, über dessen Zu- und Ablaufkanäle man
auf schmalen Stahlbrücken gehen musste. Gegen Abend, als ich noch ca. 4 km von Thionville
entfernt war, kam ein Gewitter auf, das mich auf freiem Feld voll erwischte. Vom Hagel und
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dem wolkenbruchartigen Regen wurde ich sofort durchnässt und gegen die Sturmböen, die
von vorne kamen, konnte ich nur mühsam angehen. Pudelnass zog ich in Thionville ein. Der
Gewitterregen hatte inzwischen aufgehört. Das erste Hotel, in dem ich fragte, gab mir kein
Zimmer, aber im nächsten, dem Hotel de Parc, konnte ich übernachten. Es war der Abend, an
dem die Fußball-Europameisterschaft mit dem Spiel Frankreich gegen Italien zu Ende ging.
Die Stadt war wie ausgestorben. In einem Restaurant, das keinen Fernseher aufgestellt hatte,
konnte ich (nachdem ich mich geduscht und umgezogen hatte) zu Abend essen. Als dann
Frankreich Europameister geworden war, fing ein ohrenbetäubender Lärm an. Ich wühlte
mich durch die Menschenmassen, die auf der Straße tanzten, zu meinem Hotel und schlief
trotz des Lärms sofort ein.
Metz, 3. Juli (Montag)
Von Thionville bis Metz hatte ich die bisher schlimmste Wegstrecke zu gehen. Zuerst
versuchte ich in Thionville an der Mosel entlang einen Fußweg zu finden. Aber die Fußwege
endeten mit der Stadtgrenze. Ich musste auf einer Landstraße gehen, die stark befahren war
und an ausgedehnten Industriebrachen, Halden von Kohle und sonstigen Schüttgütern,
verrotteten Hochofenanlagen und ausgedehnten Öl- und Gasraffinerien entlang führte. Später
ging die Landstraße durch langgezogene Straßendörfer. Hier hatte ich wenigstens einen
Gehsteig (Trottoir nennt man das hier) und gelegentlich eine Bar oder ein Restaurant, wo ich
Rast machen konnte. Auf dem Weg verlor ich einen der Nasenbügel meiner Brille. In einem
Optikergeschäft wurde er mir kostenlos ersetzt. Das fand ich sehr erfreulich an diesem sonst
wenig erfreulichen Tag. Als ich gegen 17 Uhr die Vororte von Metz erreichte, gab ich das
Wandern auf und ließ mich vom Bus in das Zentrum von Metz fahren. Dort fand ich im Hotel
Cathedral, gleich neben der Kathedrale ein schönes Zimmer. Ich schaute mir noch die Altstadt
von Metz an und aß in einem Restaurant gut zu Abend.
Jouy-aux-Arches, 4. Juli (Dienstag)
Morgens fing es an zu regnen und hörte nicht auf. Ich schaute mir die Kathedrale von innen
an. Die Höhe und Größe des Raums mit den vielen hochgotischen Säulen und Kapitellen hat
mich beeindruckt. Anschließend besorgte ich mir Karten im Maßstab 1:100 000 und sah, dass
es an der Mosel entlang einen Wanderweg Metz-Nancy gibt. In einer Bar überlegte ich, ob ich
trotz des Regens den Weg gehen soll. Als es mittags immer noch regnete, kaufte ich mir einen
Schirm und ging los. Zunächst wanderte ich mit Schirm durch die Gartenanlagen entlang der
Mosel, später durch Vororte. Nach einer Suche von ca. 2 Stunden fand ich endlich den Weg,
der an einem alten Kanal parallel zur Mosel entlang führt. Inzwischen hatte der Regen
aufgehört; der Weg war aber nass und lehmig. Etwa 15 km vom Zentrum von Metz entfernt
führte der Weg bei einem Wasserkraftwerk auf langen Brücken über den Kanal und die Mosel
nach Ars-sur-Moselle. Dort hoffte ich eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden, zumal der
Ort am Rande des 'Parc Naturelle Regional de Lourraine' liegt. Aber es gab kein Hotel. In
einer Bar riet man mir, ca. 3 km zurück zu einem Gewerbepark in Jouy aux Arches am
Autobahnkreuz Metz-Sud zu gehen; da gäbe es Hotels und Motels. Es blieb mir also nichts
anderes übrig, als wieder die Mosel und den Kanal auf den langen Brücken zu überqueren und
zu diesem Gewerbepark zu gehen. Dort bekam ich in einem Motel ein Zimmer.
Nancy, 5. Juli (Mittwoch)
Der Morgen war kühl und sah nach Regen aus. Mit Anorak und Schirm machte ich mich
deshalb vom Motel aus auf den Weg zurück nach Ars sur Moselle und suchte den Fußweg
nach Nancy, fand ihn aber nicht. So musste ich auf der Landstraße weitergehen. in einem der
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nächsten Orte sah ich ein Schild, das zu einer alten Abtei in Gorze, einem Ort im Naturpark
von Lothringen wies. Vom starken Autoverkehr genervt, schlug ich diesen Weg ein. Er führte
zwar weg von Nancy, hat sich aber gelohnt. Endlich konnte ich wieder Wanderwege ohne
Verkehr in einer schönen, hügeligen Landschaft gehen und die Aussicht auf das Moseltal
genießen. Der Ort Gorze schmiegt sich malerisch an den umgebenden Berghang und wird von
der romanischen Abtei mit einem barocken Turmhelm beherrscht. Er hat alte, gut instand
gehaltene Häuser und ein schönes Restaurant und Hotel. Dort machte ich Mittag und
genehmigte mir ein köstliches Menu mit einer Flasche Wein.
Turmhelm der Abteilkirche in Gorze (Lothringen)
Beim Rückweg zur Mosel fing es wieder zu regnen an. An der Mosel fand ich den
Wanderweg nach Nancy, der – von Büschen eingefasst, die jede Sicht verdecken – auf einem
schmalen Damm (auf dem offensichtlich einmal eine Eisenbahnlinie verlief) zwischen Mosel
und Kanal verläuft. Inzwischen war die Sonne wieder herausgekommen und es wurde
ziemlich warm. Am späten Nachmittag erreichte ich den Ort Pagny-sur-Moselle, der einen
Bahnhof hat, von dem aus in ca. einer halben Stunde ein Zug zum ca. 20 km entfernten Nancy
fuhr. Da ich heute schon viel im Naturpark gewandert war, beschloss ich, diesen Zug zu
nehmen. In Nancy konnte ich Hotels erwarten, was – nach meiner gestrigen Erfahrung - in
den kleineren Orten Lothringens nicht sehr wahrscheinlich ist. Nach 20 Minuten Fahrt kam
ich in Nancy an und fand am Bahnhof auch gleich ein Hotel und ein Elsässer Gasthaus, in
dem ich mir die Spezialitäten aus Elsass gut schmecken ließ.
Dijon, 6. Juli (Donnerstag)
In der Touristen Information von Nancy erkundigte ich mich, ob es Wanderwege von Nancy
nach Burgund gäbe. Aber es gibt keine. Ich müsste auf Autostraßen gehen und könnte nicht
damit rechnen, im Abstand von 30-40 km Hotels oder Pensionen (die hier 'Chambres Hostes'
heißen) zu finden. Schweren Herzens entschloss ich mich daher, von Nancy nach Dijon mit
dem Zug zu fahren. Ein Zug nach Dijon fuhr um 13 Uhr von Nancy ab. Ich hatte also noch
reichlich Zeit, mir Nancy anzusehen, zumal die Sonne wieder vom Himmel lachte. Ich ging
durch die Altstadt zum Schloss und Hotel de Ville, die über einen prächtigen Platz
miteinander verbunden sind. In einer der Bars an diesem Platz nahm ich meinen
Frühschoppen, der heute – da ich noch nicht gewandert war – aus einigen 'Ricard' bestand.
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Die Zugfahrt bestätigte, dass auf der Strecke kaum größere Ortschaften liegen, in denen man
ein Hotel erwarten könne. Es ging fast nur durch riesige Felder. Gelegentlich sah man große
Bauernhöfe. Gegen 17 Uhr kam ich in Dijon an. Ich hatte noch reichlich Zeit, mir die Stadt
anzusehen und die vielen Sehenswürdigkeiten (Kathedrale, Kirchen, Schloss, alte Paläste) zu
bewundern. Man könnte einige Tage hier verbringen. Vor vielen Jahren war ich mit meiner
Frau hier auf einem Kongress. Da hatten wir schon Gelegenheit die schöne Stadt und ihre
Umgebung zu genießen. Heute nahm ich in der Altstadt in einem kleinen 2-Sterne-Hotel ein
Zimmer und aß dann auf der Straße vor einem Weinrestaurant ein vorzügliches Menu.
Nuits-Saint-Georges, 7. Juli (Freitag)
Nach einer schlechten Nacht in einem schlechten Bett (wie das Hotel 2 Sterne bekommen
konnte, ist mir ein Rätsel; man kann sich nicht einmal mehr auf die Sterne verlassen) und
einem einfachen Frühstück verließ ich Punkt 8 Uhr das Hotel und wanderte weiter nach
Süden. Ich ging zunächst auf eine der Ausfallstraßen aus Dijon hinaus. Am Stadtrand fand ich
einen Wegweiser zur 'Route de Grand Cru', die – laut Prospekt – durch die besten Weinlagen
der Welt führt. Diese Route nahm ich. Sie führte zunächst durch Wohngebiete. Nach ca. 10
km erreichte ich die Weinberge des Cote d'Or und den Weinort Marsannay-la-Cote, der
Patenstadt von Schweich an der Mosel ist. Das Wetter war angenehm. Es dräute zwar
gelegentlich Regen, blieb aber trocken mit häufigem Sonnenschein und viel Wind. Die Straße
war fast autofrei; es war eine Lust zu wandern. Beeindruckend waren – neben den riesigen,
gut gepflegten Weinfeldern – die romanischen Kirchen, deren Türme mit dicken Stützmauern
versehen waren. Offensichtlich traute man damals nicht so richtig der Statik. Bei einer kurzen
Rast in Fixin versuchte ich einen dieser Türme zu skizzieren.
Romanischer Kirchturm in Fixin (Cote d’Or)
Im berühmten Weinort Grevrey-Chambertin machte ich gegen 12 Uhr Mittag. Ein Schild
verkündete, dass der Chambertin der 'Roi de Grand Cru' sei. Diesen König konnte ich mir
doch nicht entgehen lassen. Das nächste (und gleichzeitig beste) Restaurant war Les
Millesimes. Der Speiseraum lag im Keller, der mit viel Liebe zum Detail fürstlich ausgestattet
war. Als einzigen Gast bediente mich der Ober sehr fürsorglich. Er reichte mir ein dickes
Buch mit den Weinen. Die Nummern überschritten die 1000. Ich gab es auf, daraus zu wählen
und bat den Ober die Weine selbst zu entscheiden. Das angebotenen Menu bestand aus 4
Gängen: einem Teller mit köstlichen Pasteten, einem leichten Fischgericht, als Fleischgang
gebratene Wachteln in einer köstlichen Soße und als Nachtisch Variationen aus Mouse de
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Chocolate und frischen Früchten. Zur Pastete und zum Fisch servierte er mir einen weißen
Burgunder, Jahrgang 1974, und zu den Wachteln einen roten, vollen Burgunder, Jahrgang
1982; beides Weine aus Chambertin. Es schmeckte mir hervorragend. Dafür waren die ca. 60
DM, die ich zu zahlen hatte, geradezu preiswert.
So gestärkt setzte ich die Route de Grand Cru fort. Inzwischen hatte die Sonne die Oberhand
gewonnen und strahlte heiß von einem fast wolkenlosen Himmel. Nach Chambolle-Musigny
verließ die Route die Straße und ging auf gut markierten Feldwegen weiter durch die
Weinfelder. Am späten Nachmittag erreichte ich den berühmten Weinort Nuits-Saint-
Georges. Ich fand dort ein nettes kleines Hotel, das für mich noch ein Zimmer frei hatte. Da
blieb ich, kaufte mir ein Paar Socken (meine waren inzwischen total zerrissen), schaute mir
den Ort an und aß ein bescheideneres Menu als heute Mittag, das mir aber vorzüglich
schmeckte, ebenso wie der einfachere Wein, den ich dazu trank.
Meursault, 8. Juli (Samstag)
Von einem berühmten Weinort zum andern! Von Nuits-Saint-Georges ging ich den Berg hoch
zur Haut Cote. Die Landschaft und die Weinfelder änderten sich. Das Land wurde hügeliger,
die Weinfelder kleiner, oft unterbrochen von Rapsfeldern, und die Weinstöcke höher. Das
Wetter war ideal zum Wandern (bedeckt und nicht zu heiß). So kam ich gut voran. In einem
kleinen Weindorf nahm ich in der Bar zusammen mit mehreren Bauern des Dorfs meinen
Frühschoppen. Ich war erstaunt als ich sah, dass die Bauern ihren Wein mit verschiedenen
süßen Sirups vermischten. Diese Sirup-Flaschen stehen in Frankreich in jeder Bar (in einer
zählte ich einmal mehr als 20 verschiedene Flaschen). Der Sirup wird nicht nur mit Wasser,
sondern auch mit Bier und – z.B. hier im Ort – mit Wein verdünnt. Ich trank aber lieber
unverfälschten Wein, der süffig und trocken war. Gegen Mittag sah ich unten im Tal schon
Beaune liegen. In einem Restaurant in Pernand Vergiesses, das in einem Weinberg liegt und
einen schönen Blick nach Beaune bietet, machte ich Mittagsrast und gönnte mir – neben dem
Menu – ein Flasche Meursault, wo ich heute noch hinwandern wollte. Nach dem Essen stieg
ich ins Tal hinab, ging durch die Vororte von Beaune ins Centre Ville. Vor Jahrzehnten hatten
wir hier eine Tagung, zu der meine ganze Familie mitgekommen war. Dabei konnten wir die
Stadt und ihr gotisches Krankenhaus, das Hotel Dieu, ausführlich bewundern. Heute war die
Stadt mit Touristen überfüllt und ich verließ sie rasch wieder, nachdem ich mich in einer Bar
mit Bier gestärkt und mir eine Karte für den weiteren Weg besorgt hatte. Beim Weg nach
Süden kam ich am 4-Sterne Hotel de la Poste vorbei, wo wir damals mit allen Kindern diniert
hatten. Susanne, die damals 3 oder 4 Jahre alt war, wollte unbedingt Spagetti mit
Tomatenmark aus der Tube und konnte nur mühsam von Madame zu Hühnerbrüstchen
überredet werden.
Bis Pommard ging ich auf der Landstraße, da ich den Weg durch die Weinberge nicht fand.
Dort genehmigte ich mir eine Flasche von dem guten Rotwein (allerdings keinen Chateau de
Pommard) und ging dann weiter, teils durch Weinberge, teils auf der Landstraße bis
Meursault, das berühmt für seine Weißweine ist. Ich hatte mir vor Jahrzehnten eine Kiste
dieser Weißweine (Jahrgang 1972) besorgt, von denen ich immer noch eine Flasche habe (im
KDW in Berlin stellte ich vor einiger Zeit fest, dass man inzwischen für eine solche Flasche
800 DM verlangt). In der Ortsmitte waren verschiedene Hotels zur Auswahl. Ich wählte das
Hotel Centre, das in alten Gemäuern im Erdgeschoss eine stilvoll eingerichtete Bar und ein
Restaurant sowie im Obergeschoss freundliche Zimmer hatte.
23

Buxy, 9. Juli (Sonntag)
Als ich kurz nach 9 Uhr in Meursault losging, begann es zu regnen. Ich ging mit Schirm durch
die Stadt, die sonntäglich still und leer war, und dann auf einer Landstraße durch die
Weingärten nach Chagny, in dem gerade Sonntagsmarkt abgehalten wurde. An einem
Fleischerstand kaufte ich mir eine geräucherte Wurst und ein Stück Leberpastete und in einer
Boulangerie ein Baguette. In einer Bar wartete ich das Ende des Regens ab und machte dann
am Stadtrand auf einer Bank am 'Canal Cenrtral' (der durch ganz Frankreich reicht und das
Mittelmeer mit dem Atlantik verbindet) Mittag. Von dort führte eine schnurgerade Allee
Richtung Süden nach Cluny. Auf dieser Straße wanderte ich weiter. Der Autoverkehr war
spärlich. Gelegentlich setzte Regen ein, der aber nicht allzu lange andauerte. Die Weinfelder
wurden durch Sonnenblumenfelder abgelöst, was an dem grauen, regnerischen Tag etwas
Helle brachte. Etwa 30 km vor Cluny wurde ich müde und es fing erneut heftig zu regnen an.
Ich beschloss daher, im nächsten Ort, wo es ein Hotel gibt, über Nacht zu bleiben. Der Ort
war Buxy, ein kleines Städtchen mit einer Burg und vielen 'Caves', in denen man den Wein
verkosten konnte. Diese hatten aber alle schon geschlossen. Ich übernachtete in einem
Chateau-Hotel, das in einem schönen, aber tropfnassen Park liegt.
Cluny, 10. Juli (Montag)
Nun bin ich also in der berühmten Abbaye de Cluny. Von Buxy aus ging ich auf dem 'Voie
Verte', der 'Grünen Trasse' weiter. Dies ist eine stillgelegte Eisenbahntrasse, auf der die
Schwellen und Geleise entfernt und durch Asphalt ersetzt wurden. Hier konnte ich ungestört
von Autos auf dem kürzesten Weg nach Cluny kommen. Nur in der Nähe von Ortschaften
waren gelegentlich Radfahrer unterwegs. Der Weg ist auch informativ: die Namen der
Schlösser, Ortschaften, Gaststätten, Ateliers und Flüsse, die am Weg liegen oder die der Weg
kreuzt, werden auf Tafeln angegeben und bei Schlössern wird auch die Geschichte kurz
erzählt. Die Sonne hat den Regen wieder verdrängt, so dass es ein angenehmes Wandern war.
In Saint-Gengoux-le-National, ein mittelalterliches Städtchen mit einer interessanten,
gotischen Kirche, einigen Türmen und einem alten Waschhaus (an dessen frisch sprudelnder
Quelle ich meine Wasserflasche füllte), machte ich Mittagsrast. Dann ging es auf dem Voie
Verte weiter nach Süden, an Taizé vorbei (wo ich mir die alte romanische Kirche anschaute)
nach Cluny, das ich in der Abendsonne erreichte. Am Empfang im Hotel fragte mich
Madame, ob ich 'Pélerine de St. Jaques' sei und nach Santiago wolle. Ich wurde von ihr
freundlich bedient und sie empfahl mir eine gutes und preiswertes Restaurant zum
Abendessen. Leider waren in dem Restaurant schon alle Plätze besetzt. In einer Brasserie
gleich neben dem Klosterkomplex (der auch viele Ruinen umfasst), war aber noch Platz frei
und ich bekam ein gutes Essen und vor allem frisches Bier.
Cluny, 11. Juli (Dienstag)
Am Morgen erkundigte ich mich in der Tourist Information nach dem Jakobsweg, konnte
aber – außer einem allgemeinen Prospekt der Jakobsgesellschaft – keine befriedigende
Information bekommen. So schaute ich mir die Ruinen und Gebäude der Klosteranlage an
(wobei ich das Wahrzeichen, den Weihwasserturm skizzierte), kaufte mir Karten und suchte
in der Brasserie, in der ich gestern gegessen hatte, mir selbst auf der Karte einen Weg nach Le
Puy. Darüber wurde es Mittag und es begann wieder heftig zu regnen. Ich hoffte, dass der
Regen bald aufhören würde und aß in der Brasserie das Mittagsmenu. Als es gegen 15 Uhr
immer noch heftig regnete, suchte ich mir ein Zimmer und blieb in Cluny.
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Matour, 12. Juli (Mittwoch)
Weihwasserturm in Cluny
Am morgen regnete es noch immer, aber nicht mehr so heftig. Gegen 9 Uhr machte ich mich
unterm Regenschirm auf den Weg, den ich gestern ausgesucht hatte. Er führte auf kleinen
Nebenstraßen in die Berge zu zwei Dörfern mit alten, romanischen Kirchen. Die Dörfer lagen
malerisch auf den Hügeln; aber die Regenschleier und Wolkenfetzen, die über die Hügel
stürmten, trübten den Enthusiasmus und die schönen Aussichten. Nach ca. einer Stunde hörte
der Regen auf. Ich ging in einem Tal auf der Distriktstraße weiter bergauf. Die Landschaft
bekam einen bergigen Charakter, mit steilen Hängen auf beiden Seiten des Tals, auf denen
Kühe weideten. Oben waren die Hänge mit Nadelwald bedeckt, aus dem gelegentlich
Felskegel hervorragten. Weinfelder waren nicht mehr zu sehen. Gegen 15 Uhr erreichte ich
den Ort Matour und das Hotel Le Lion d'Or. Dort machte ich an der Bar eine Pause. Als ich
feststellte, dass es wieder heftig zu regnen anfing und bis zum nächsten Ort noch 20 km mit
erheblichen Steigungen vor mir lagen, beschloss ich, im Goldenen Löwen zu bleiben; zumal
die Bar, das Restaurant und die Zimmer einen gemütlichen, einladenden Eindruck machten.
Der Ort bemüht sich, Ferienort zu werden. Die Gegend ist sehr schön; man hat ein
Schwimmbad in einer Bergmulde gebaut und im alten Rathaus eine Galerie eingerichtet. Die
Bewohner sind Fans vom Motorsport. Am Ortseingang kündete ein großes Plakat die 43.
Rallye de Matour an und über der Bar hingen Fotos vom 'Moto Club Matrayes'. Man tut also
etwas für die erhofften Feriengäste.
Belmont-de-la-Loire, 13. Juli (Donnerstag)
Als ich am Morgen Matour verließ, war der Himmel bedeckt, aber es regnete nicht. Ich
wanderte weiter auf Nebenstraßen in die Berge, die zu den Rhône-Alpes gehören. Richtig steil
wurde der Weg bei St. Rocho, das 700 m hoch liegt. Die Straße war schmal und einsam, die
Nadelwälder zogen sich jetzt bis ins Tal hinab. Gegen 18 Uhr erreichte ich das Dorf Belmont
de la Loire, das schon 800 m hoch liegt. Dort fing es wieder zu regnen an und ich kam gerade
zu einem Hotel, das allerdings nicht sehr einladend aussah (die Fenster waren nach außen
verspiegelt und sahen bei der trüben Witterung wie schwarze Löcher aus). Trotzdem nahm
ich ein Zimmer (das offensichtlich schon lange nicht mehr benutzt war) und aß als einziger
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Gast ein einfaches Abendessen (bestehend aus Salami als Vorspeise, einem dünnen Steak und
Pommes Frites als Hauptgang und einem Becher Joghurt als Nachspeise), das mir der Wirt
schnell zubereitete. Aber der Wein dazu war gut.
Thizy, 14. Juli (Freitag, französischer Nationalfeiertag)
Bei strömendem Regen und Kälte (ein Thermometer an einem Uhrengeschäft zeigte 8° an)
verließ ich das Hotel und stieg 5 km lang auf einen Pass hoch. Dann ging es im Regen durch
Wald wieder 5 km hinab usw. Auf den Passhöhen ging der Regen teilweise in Schneeregen
über. Gegen Mittag erreichte ich Cours-la-Ville und wollte dort Mittag essen. Aber wegen des
Nationalfeiertags waren alle Restaurants geschlossen. Nur eine Bar war geöffnet, in der ich
mich mit Bier und Schokolade stärken konnte. Ich ging dann weiter. Es war ein trauriger
Nationalfeiertag. Die Dörfer waren im anhaltenden Regen menschenleer; nur die Fähnchen
hingen nass und traurig im Regen und gelegentlich bellte ein Hund. Am späten Nachmittag
erreichte ich Thizy, das auf einem Hügel liegt und von der gotischen Chapelle St. George
überragt wird. Dort war wenigstens ein Cafe geöffnet, in dem ich mich bei Café aux lait
aufwärmen konnte. Madame erzählte mir, dass ich als Pelegrine de St. Jaques in der Curie
kostenlos übernachten könne und schickte mich dahin. Aber in der Curie war niemand, der
mir öffnete. Ich suchte also weiter nach einer Unterkunft und fand ein Hotel, in dem ich ein
Zimmer bekam. Das Restaurant war aber geschlossen und Madame wollte auch das Hotel
verlassen, um in der Familie zu feiern. So ging ich auf mein Zimmer, aß den Rest der
Schokolade und ging früh zu Bett. In Le Puy muss ich mich für einige Tage ausruhen. Der
Anlauf zum Jakobsweg hat mich mehr mitgenommen, als ich erwartet hatte. Das kalte und
regnerische Wetter hebt natürlich auch nicht die Stimmung.
Neulise, 15. Juli (Samstag)
Als ich das Hotel verließ, war es zwar kalt und grau, aber es regnete nicht. Meine alten,
bequemen Straßenschuhe waren endgültig aus dem Leim gegangen und ich entsorgte sie in
einem Container. Jetzt hatte ich nur noch die Schuhe, die ich mir in Trier gekauft hatte. Die
hatten aber eine dünne Sohle und waren für felsige Strecken nicht geeignet. Aber noch hatte
ich keine Felsen, sondern Asphaltstraßen. Zunächst umrundete ich eine Stunde lang Thizy
und Bourg-de-Thizy (2 Orte, die ineinander übergehen, aber auf zwei getrennten Hügeln
liegen), bis ich die Abzweigung der Nebenstraße nach Régny fand, die ich weiter gehen
wollte. Die Straße führte am Fluss Trambouse entlang und hatte wenig Verkehr. Gegen
Mittag erreichte ich Régny und machte in einem Restaurant bei einem guten Menu
ausführlich Mittagspause. Es ging dann weiter in die Berge, wo es gelegentlich immer wieder
Regenschauer gab. Die Nebenstraße führte – bergauf und bergab - durch alte Ortschaften mit
beeindruckenden romanischen oder gotischen Kirchen. Gegen Abend erreichte ich Saint-Justla-Pendie.
Am Ortseingang verkündete ein Schild, dass es hier ein Hotel gäbe. Aber im Ort
fand ich keines und in einer Bar versicherte man mir, dass dies schon längst aufgegeben
worden sei. Das nächste Hotel gäbe es in Neulise, das 7 km entfernt im Tal der Loire liege. Es
blieb mir nichts anderes übrig, als in der beginnenden Dunkelheit dorthin zu gehen. Das Hotel
lag gleich am Ortseingang und wurde von einem großen Schäferhund bewacht, der mich aber
eintreten ließ. In der Bar bekam ich ein reichhaltiges Abendessen und dann ein nicht sehr
gemütlich aussehendes Zimmer.
Feurs, 16. Juli (Sonntag)
Das Zimmer war eines der schlechtesten, das ich bisher hatte. Die ganze Nacht über tuckerte
ein Kühlaggregat, irgendwelche Wasserleitungen machten in unregelmäßigen Abständen
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lauten Krach, das Bett war zu kurz (höchstens 180 cm lang), das Zimmer sehr kalt und feucht.
Außerdem taten mir meine Zehen weh, waren teilweise entzündet und fühlten sich kalt und
taub an. Offensichtlich habe ich mir eine Neuropathie eingehandelt. Ich schlief kaum (und
hatte dafür 150 FF zu zahlen).
Als ich morgens aufstand regnete es heftig. Aber nach dem Frühstück, gegen 9 Uhr, hörte der
Regen auf und ich konnte ohne Schirm den Weg im Tal der Loire fortsetzen. Die ersten 10
km musste ich auf der Nationalstraße gehen. Glücklicherweise war der Verkehr am
Sonntagmorgen noch gering. Danach überquerte ich bei Balligny die Loire und ging auf einer
ruhigen Landstraße parallel zur Loire weiter. Meine Füße schmerzten sehr. In immer kürzeren
Abständen musste ich eine Pause einlegen und ihnen etwas Erholung gönnen. Am späten
Nachmittag erreichte ich endlich Feurs und fand dort am Bahnhof ein gutes Hotel (mit 2
Sternen). Dort nahm ich ein Zimmer, badete mich ausführlich in der Badewanne und pflegte
meine Füße. Die Fußballen sind stark verhornhautet und zwischen den Hornhautballen
teilweise wund. Auch zwischen den Zehen haben sich Hornhautballen gebildet und die
gegenüberliegenden Hautstellen aufgescheuert. Diese aufgescheuerten Stellen haben sich
teilweise entzündet. Ich behandelte die entzündeten Stellen mit Salbe und Pflaster so gut es
ging. Ich glaube, dass ich die restlichen ca. 60 km bis Le Puy mit dem Zug zurücklegen und
mich dort für den Jakobsweg erst einmal ausruhen sollte. Auch meine Ausrüstung muss ich
ergänzen. Ich brauche dringend neue Strümpfe und ein paar feste Schuhe. Hoffentlich
bekomme ich in Le Puy passende Schuhe.
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Die via podiensis
Von Le Puy bis Figeac
Le Puy-en-Velay, 17. – 19 Juli (Montag – Mittwoch)
Von Feurs bin ich zunächst mit einer Lokalbahn nach St. Etienne und von dort ebenfalls mit
einer Lokalbahn nach Le Puy gefahren. Die letzte Strecke ging die Loire aufwärts an den
Schluchten der Loire (Gorges de la Loire) vorbei, die unter der an der Steilwand klebenden
Bahnstrecke heftig brodelte. Das Wetter hat sich schlagartig geändert. Die Sonne schien von
einem wolkenlosen, blauen Himmel und es war sehr warm.
Am frühen Nachmittag kam ich in Le Puy an und erkundigte mich in der Tourist Information
nach dem Jakobsweg. Hier bekam ich nun endlich erschöpfende Auskunft, kostenlos ein
Heftchen mit den Übernachtungsmöglichkeiten (bis Figeac) und gegen Bezahlung drei
Bücher mit ausführlichen Karten und Beschreibungen des Wegs und der Orte, an denen der
Weg vorbeiführt. Zur Übernachtung stehen für die Pilger Herbergen (Gites) bereit. Der Gite
von Le Puy war aber schon besetzt (complete). Man hat aber in den Schlafsälen des
Priesterseminars Notquartiere (d.h. Matratzen) bereitgestellt. Da ich meine Füße pflegen und
mich erholen wollte, zog ich es vor, ein Hotelzimmer zu nehmen und fand auch ein gutes
Zimmer im Bahnhofshotel.
Mein Freund Joseph aus Grünberg, mit dem ich schon manche Strecke gewandert bin, wollte
gerne ein Stück des Jakobswegs mit mir gehen. Ich hatte ihm versprochen, dass ich ihn von
Le Puy aus anrufen werde und wir das erste Stück der via podiensis zusammen gehen wollen.
Ich rief ihn also an. Er hatte sich die Bahnverbindungen bereits ausgesucht und konnte am
Donnerstag den 20. Juli früh morgens in Le Puy sein. Die Zeit bis dahin nutzte ich, um mich
über den Weg ausführlich zu informieren, mir Le Puy anzusehen und mich zu erholen. Jeden
Abend findet in einem Haus in der Nähe der Kathedrale ein Treffen statt, wo die
ortsansässigen 'erfahrenen Pilger' den Neulingen Auskunft über den Weg geben. Ich ging zu
diesem Treffen, wurde freundlich mit einem Kir empfangen und bekam (trotz meiner
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geringen Französisch-Kenntnisse) die gewünschten Auskünfte: dass der Weg, der 'Grande
Randonnée' (GR) 65, gut markiert sei, man einen Pilgerpass (Créanciale) brauche, der jeden
Morgen nach der Pilgermesse um 7 Uhr in der Kathedrale ausgestellt werde, und man in den
Gites – wenn noch Platz ist – gut und preiswert übernachten könne. Es seien aber zu dieser
Zeit sehr viele Pilger unterwegs.
Am nächsten Morgen ging ich früh um 7 Uhr zur Kathedrale in die Pilgermesse. Die Pilger
wurden gebeten in dem schön geschnitzten Holzgestühl, das sonst nur für die Priester
bestimmt ist, an der Messe teilzunehmen. Nach der Messe gab es den Pilgersegen. Der
Priester unterhielt sich mit jedem und schenkte jedem ein kleines, geweihtes Medaillon, in
dem auf der einen Seite das Bild von 'Notre Dame du Puy' (der Marienstatue 'la vierge noire'
in der Kathedrale) und auf der anderen das von 'Notre Dame du France' (einer großen Statue,
die auf dem Rocher Corneille, einem großen Felsen hinter der Kathedrale, die Stadt überragt)
eingraviert ist. 'Notre Dame' soll uns auf der Pilgerfahrt beschützen. Er stellte mir auch mein
Créanciale aus, in dem bestätigt wird, dass ich ein frommer Mensch bin (woher weiß der
Priester das?), der zum Heiligen Jakobus pilgern will. Nachher schaute ich mir die Altstadt
und die Kathedrale ausführlich an. Kathedrale und Altstadt sind auf einem Hügel erbaut, zu
dem zahlreiche Treppen empor führen. Die Kathedrale zeigt verschiedene Stile und hat viele
Kuppeln und Gewölbe, die den maurischen und byzantinischen Einfluss zeigen . Ich
versuchte diese ineinander verschränkten Bogen und Gewölbe zu skizzieren. Nachher kaufte
ich in einem Sportgeschäft ein Paar Wanderstiefel Größe 48 und zwei Paar dicke Socken. Die
Stiefel waren zwei Nummern größer als meine alten; sie dürften mir also nicht mehr meine
Zehen eindrücken. Es waren übrigens die einzigen Schuhe, die in dieser Größe in der Stadt zu
haben waren. Im Übrigen versuchte ich, mich zu erholen und meine Füße mit Salben und
Fußbädern zu pflegen. Die Entzündungen sind schon zurückgegangen. Ich hoffe, dass auch
die wunden Stellen noch verheilen.
Saint-Privat-de-Allier, 20. Juli (Donnerstag)
Innenansicht der Kathedrale von Le Puy
Pünktlich um 7.40 Uhr traf heute Joseph bei strahlendem Sonnenschein in Le Puy mit dem
Zug ein. Ich holte ihn am Bahnhof ab und freute mich, dass ich nun einen Wandergenossen
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habe, mit dem ich erzählen und gemeinsam den Weg und die Landschaft erleben kann. Wir
stiegen zunächst zur Kathedrale hoch, wo gerade die Pilgermesse beendet war, wir aber
Joseph noch das Créanciale erhielt. Dann ging es die Treppen hinab zum Place de Plot, wo
sich morgens die Pilger treffen und auf einer Steintafel angezeigt wird, dass hier die via
podensis beginnt. Die meisten Pilger waren aber schon weggegangen. Der Weg führte weiter
durch die Rue St. Jaques und die Rue des Capucins den Berg hoch und traf dort auf die Rue
de Compostelle, wo die Markierung des GR65 beginnen. Oben auf dem Berg hatten wir eine
sehr schöne Sicht auf die Stadt und ihre Kirchen und Felsen (eindrucksvoll der Rocher St.-
Michel-d'Aiguilhe mit einer alten Kirche auf der Spitze!). Wir machten Rast und verzehrten
die von Joseph aus Grünberg mitgebrachten Brote. Dann ging es den steinigen Weg weiter
bergauf. Von La Roche bis St.-Christophe-sur-Dolaison führte der Weg an einer Schlucht
vorbei durch ein schattiges Wäldchen. Ein Franzose, der uns begegnete und deutsch sprach,
erzählte uns, dass er dieses Gebiet für den schönsten Flecken Frankreichs halte und den Weg
täglich gehe. Nach dem Wäldchen wurde es aber schattenlos. Der Weg führte weiter durch
Felder bergauf. Die Mittagssonne brannte heiß auf uns herab. Nach einem letzten steilen
Anstieg auf eine Höhe von 1270 m hatten wir wieder einen Waldweg, an dessen Rand wir
Erdbeeren fanden und pflückten. Von dort mussten wir steil ins Tal des Allier absteigen. Als
wir etwa 2/3 des Abstiegs zurückgelegt hatten, stellte Joseph fest, dass er sein Handy verloren
hatte. Ich nahm seinen Rucksack und stieg weiter nach St. Privat ab, um dort eine
Übernachtung zu besorgen, er eilte zurück auf die Höhe, um sein Handy zu suchen. In St.
Privat de Allier, einem kleinen Ort, der malerisch über den Gorges de Allier liegt (es wurden
Schlauchbootfahrten durch die Gorges angeboten) war in dem Gite nur noch ein Bett frei. Im
einzigen Hotel des Ortes bekam ich aber noch ein Doppelzimmer. Dort legte ich unsere
Rucksäcke ab und wartete in der Bar auf Joseph. Tatsächlich kam er nach einiger Zeit mit
dem Handy an. Er hatte es an der Stelle, wo wir Erdbeeren gepflückt hatten, gefunden, konnte
es aber leider nicht benutzen, da in dem Ort keine Funkverbindung bestand.
Sauges, 21. Juli (Freitag)
Die zweite Etappe der via podiensis führte von St. Privat nach Sauges. Zunächst ging es
wieder bergauf nach Rochegude, einem kleinen Dorf, das von einer Burgruine und einem
kleinen Kirchlein überragt wird. Es waren mehrere Pilgergruppen an dem schönen Sonnentag
unterwegs. Einige kletterten zum Kirchlein hoch und läuteten aus Spaß die Glocken. Von
Rochegude aus ging es über einen steilen Felspfad wieder hinab ins Tal des Allier, das bei
Monistrol-de-Allier erreicht wurde. Dort gab es eine Bar, in der ich meinen Frühschoppen zu
mir nahm. Nachdem wir den Allier auf einer alten Brücke überquert hatten (daneben wurde
eine neue, größere gebaut), ging es wieder steil bergauf. Im Dorf Montaure aßen wir das Brot
und die Wurst, die wir in St. Privat gekauft hatten und tranken dazu Wasser, das wir mit einer
Handkurbel aus einem Brunnen am Wege pumpten. Das Wasser war kühl und schmeckte fast
besser als Bier. In der Mittagshitze stiegen wir weiter bergauf und gingen dann auf der
Hochfläche entlang, bis wir am späten Nachmittag müde und durstig Sauges erreichten. Über
einen mit Ginster, Wacholder und kleinen Kiefern locker bewachsenen Abhang ging es hinab
zur Stadt. Auf dem Abhang waren verschiedene Holzplastiken verteilt. Eine stellte den 'Bête
du Gévaudan' dar, einen Wolf, der im 18. Jahrhundert in der Gegend viele Kinder und Leute
umgebracht haben soll. Dem ist auch in Sauges ein Museum gewidmet, das wir aber nicht
besuchten. Wir gingen vielmehr zum Gite, wo wir in einem kleinen Zimmer, in dem schon ein
junges und schweigsames Paar untergekommen war, zwei Schlafstellen bekamen. Der Gite
lag an einem See, an dem auch ein Campingplatz und mehrere Sportplätze angelegt waren.
Am See herrschte reger Badebetrieb. Wir waren hungrig und durstig und verzichteten deshalb
auf ein Bad im See. Wir gingen – nachdem wir geduscht hatten und ich mein Hemd und
Unterhose gewaschen hatte – in die Stadt und stärkten uns in einer Pizzeria mit Pizza und viel
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Wein. Abends saßen wir in der beginnenden Abenddämmerung noch lange auf einer Bank am
See (der wieder einsam war) und plauderten lange über unsere Freuden und Leiden. Es war
ein schöner Abend.
Saint-Alban-sur-Limagnole, 22. Juli (Samstag)
Der nächste 'halte de l'etape' war diesmal weiter entfernt; ca. 32 km. Nach der Morgentoilette
und einem improvisierten Frühstück im salle commune der Gite (bei dem uns eine Pilgerin zu
einem Weg, der weiter nördlich verläuft, überreden wollte, wir aber lieber auf dem GR65
bleiben wollten) gingen wir bei Sonnenschein und blauem Himmel los; erst langsam
ansteigend, dann durch eine schöne Berglandschaft mit Kiefern, Fichten, Weiden und Feldern.
In einem Dorf kamen wir zwischen eine Kuhherde, die gerade auf die Weide getrieben wurde
und zu rennen anfing. Wir konnten uns aber unversehrt durch die Herde durchwinden. Gegen
Mittag kamen wir durch ein Tal in der Nähe von Chanaleilles. Ein Plakat am Weg gab an,
dass es nur 300 m entfernt eine Bar geben sollte. Aus den 300 m wurde aber mehr als 1 km.
Trotzdem hat das Bier gut geschmeckt. Joseph konnte in dem angeschlossenen Laden Äpfel
für die weitere Wegzehrung erstehen. Der Weg führte vom Tal weg auf eine Höhe von 1300
m. Bei einem Steilhang mussten wir über einen Weidezaun klettern und zwischen den Kühen
hochsteigen. Die Kühe waren aber offensichtlich Pilger gewöhnt und blieben friedlich. Oben
ging es durch ausgedehnte Wälder auf der Landstraße weiter. Es war sehr heiß und wir
wurden sehr müde. In einem Waldstück begegneten uns zwei Pilger, die mit Maultieren
unterwegs waren. Joseph beneidete sie, da die Maultiere das Gepäck trugen; sein Rucksack
drückte ihn schwer (und meiner mich auch). In einem Dorf saßen einige Bewohner im
Schatten beim Samstag-Nachmittag-Kaffee und riefen uns zu, wir sollten doch schneller
gehen: 'Allez hop'. Die hatten gut reden! Am späten Nachmittag erreichten wir endlich St.
Alban und mussten durch ein ausgedehntes Villengebiet zur Burg aus dem 13. Jahrhundert
und von dort zum Stadtkern absteigen. Der Gite war mit einem Hotel kombiniert. Es gab aber
nur im Hotel noch Betten. Während Joseph mit dem Wirt über den Zimmerpreis verhandelte
(und dabei 20 FF herunterhandelte), löschte ich meinen enormen Durst mit einem echten
Maßkrug voll Bier.
Aumont-Aubrac, 23. Juli (Sonntag)
Nach den Anstrengungen des vergangenen Tages hatten wir uns für heute nur eine kurze
Etappe von ca. 15 km vorgenommen. Wir verließen das Hotel erst gegen 9.30, als die meisten
Pilger schon unterwegs waren. Im Nordosten hatten sich dunkle Wolken zusammengeballt
und es donnerte. Aber glücklicherweise führte unser Weg nach Südwesten und da wurde es
immer heller. Es kam sogar die Sonne wieder zum Vorschein. Auf schönen Waldwegen führte
der Weg über mehrere Hügel ins Tal des Truyere nach les Estrets. Dort sollte es nach der
Karte und einem Wegschild eine Bar geben. Aber leider war die inzwischen aufgegeben
worden. An einem Brunnen füllte ich meine Wasserflasche nach und wir machten im Schatten
einer großen Pinie Mittagsrast. Anschließend gingen wir auf schönen Waldwegen bergauf und
bergab weiter, an anderen Pilgern vorbei, die an schattigen Plätzen Rast machten. Am frühen
Nachmittag erreichten wir Aumont-Aubrac und fanden in einem guten Hotel ein angenehmes
Zimmer. Der Himmel hatte sich wieder mit Wolken bezogen und es wurde empfindlich kühl.
So verbrachten wir den Rest des Tages vorwiegend in der Bar.
Nasbinals, 24. Juli (Montag)
Über Nacht gab es ein heftiges Gewitter. Am Morgen waren dicke Wolken am Himmel und
es war kühl, aber es regnete nicht. Den Weg über die Autobahn kürzten wir auf der
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Landstraße ab, die nach ca. 3 km wieder auf den GR65 stieß. Dann ging es vorwiegend über
baumlose Hochflächen, die z.T. mit großen Felsblöcken bedeckt waren. Gegen 16 Uhr
erreichten wir Nasbinals, wo wir übernachten wollten. Die Suche nach einem
Übernachtungsplatz gestaltete sich fast dramatisch. Die Hotelzimmer waren alle schon belegt.
In der Gite war in einem 8-Bett-Zimmer noch ein Bett frei. Joseph konnte aber mit dem ihm
angeborenen Charme einen Familienvater, der mit seiner Frau und den Kindern unterwegs
war, überreden, zwei der Kinder in ein Bett zu legen und uns das freie Bett zu geben. Damit
war aber Madame nicht einverstanden, die gegen Abend kam, um die Betten zu verteilen und
die paar Franc dafür zu kassieren. Sie schimpfte etwas, ging aber dann wieder (nachdem sie
auch unser Geld genommen hatte) und wir konnten bleiben. Wir kauften Wein und Esswaren
ein und bereiteten uns in der Küche, in der auch schon die Familien kochten, unser
Abendessen. Ich hatte in einer Fleischerei vorgekochte Kutteln (tripes) gekauft und machte sie
mir warm; Joseph begnügte sich mit Wurst und Käse.
Saint-Chély-d'Aubrac, 25. Juli (Dienstag)
Heute war das Fest von Saint Jacques, zu dessen (angeblichen) Gebeinen wir pilgern wollten.
Im vergangenen Jahr fiel dieses Fest auf einen Sonntag und es war ein Heiliges Jahr. Es sollen
aber damals nicht so viele Pilger unterwegs gewesen sein wie in diesem Jahr. Aus der
Erfahrung von Gestern haben wir gelernt und morgens am vorgesehenen Zielort eine
Übernachtungsmöglichkeit telefonisch vorbestellt. Die Telefonnummern waren in der
Broschüre, die ich in Le Puy erhalten habe, angegeben. Der Gite war schon besetzt und auch
das billige Hotel hatte kein Zimmer frei. So blieb nur das teuere Hotel übrig, in dem wir ein
Zimmer reservieren lassen konnten. Der Weg führte wieder hoch auf die kahlen Hochweiden.
Auf diesen Flächen sah man erst, wie viele Pilger unterwegs waren. Wir begegneten auch
einer Gruppe von 4 deutschen Frauen, die über ein Reisebüro die Hotels schon gebucht
hatten, zu denen ihr Gepäck mit dem Auto gebracht wurde. Sie konnten also unbeschwert
pilgern, worum sie Joseph, den der Rucksack schwer drückte, beneidete. Leider fing es wieder
zu regnen an und es wurde sehr kalt. Gegen Mittag erreichten wir den Ort Aubrac, der 1300 m
hoch liegt und der ganzen Gegend den Namen gibt. In einem alten Pilgerbuch wird die
Gegend nicht gut beschrieben. Es soll dort strengen Frost, Wölfe und Banditen geben.
Glücklicherweise bekamen wir davon nichts mit. Der Ort spielte im hundertjährigen Krieg
zwischen Engländern und Franzosen eine große Rolle. Jean d'Arc soll hier gewesen sein und
es soll auch hier Frieden geschlossen worden sein, wie uns ein Pilger erzählte. Aus der Zeit
stammen noch die Befestigungsanlagen, vor allem der 'Tour des Anglais', der mächtig neben
der 'Eglise Notre-Dame-des-Pauvres' steht. In einem Restaurant aß ich ein großes Stück
Heidelbeerkuchen, während Joseph sich mit einer der deutschen Pilgerinnen unterhielt, die
ihre 'Mitstreiterinnen' suchte. Wahrscheinlich haben die sich im anderen Restaurant häuslich
niedergelassen. Nach der Mittagsrast gingen wir im Regen weiter zwischen Hecken hindurch
und erreichten gegen 15 Uhr St.-Chély-d'Aubrac, wo wir das Zimmer bereits vorbestellt
hatten. Im Hotel wurden wir von Madame sehr freundlich empfangen. Sie bot uns Zeitungen
an, damit wir unsere Schuhe damit ausstopfen und trocknen konnten. Die waren aber gar nicht
durchnässt. Der Ort liegt malerisch in einem engen Tal, von Buchenwäldern eingerahmt. Er
hat eine schöne alte Kirche und einen kleinen Dorfplatz mit einer Bar, vor der unter der
Markise ein französischer Pilger saß, der in Nasbinals versucht hatte, uns bei der Suche nach
einer Unterkunft zu helfen. Ich setzte mich zu ihm und unterhielt mich mit ihm in Englisch
über die Schwierigkeiten und Freuden des Pilgerlebens. Abends nahmen wir im Hotel das
Dinner und gönnten uns – neben einer guten Flasche Wein – die Spezialität des Hauses.
'Tripes d'Aubrac'. Ich lernte dabei eine neue Art der Zubereitung von Kutteln kennen. Sie
werden hier mit Kräutern und Gewürzen in einem Darm eingewickelt als eine Art Klöße
gekocht und in einer köstlichen Rotweinsoße serviert.
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Espalion, 26. Juli (Mittwoch)
Heute begann der Abstieg vom Zentralmassiv ins Tal des Lot. Wir hatten uns vorgenommen,
ca. 30 km bis Estaign zu gehen, um morgen nur noch 16 km von Golinhac entfernt zu sein. In
Estaign hatten wir in einer Herberge (nicht dem Gite) Betten vorbestellt, aber in Golhinac gibt
es nur einen Gite, der keine Vorbestellung annimmt. Wir wollten also morgen möglichst früh
dort sein, um noch ein Bett zu erwischen. Es war kühl, regnete aber nicht mehr. Gegen Mittag
kam sogar die Sonne heraus. Der Weg führte weitgehend durch Wald, hinab nach Saint-
Côme-d'Olt, einem kleinen Städtchen am Lot mit alten Häusern, einem Kloster und einer
romanischen Kirche aus dem 10. Jahrhundert. Hier gab es auch wieder Weinfelder.
Unterwegs begannen meine Füße wieder heftig zu Schmerzen. Es hatten sich nicht nur die
kleinen Zehen, die von den gegenüberliegenden Hornhautstellen aufgerieben waren,
entzündet, sondern ich bekam auch am großen Zeh eine Entzündung der Gichtknolle. Bei
einer Rast am Weg traf ich den französischen Pilger mit seiner Frau wieder, die – wie die
Franziskaner - einen großen Rosenkranz als Gürtel trug. Der Mann hatte auch Probleme mit
seinen Zehen. Die Frau gab mir kleine Pflaster, die ich zwischen die Zehen klemmen konnte,
um die aufgescheuerten und entzündeten Stellen vor der Hornhaut zu schützen. So schaffte
ich noch auf der Straße am Lot entlang die Strecke bis Espalion; die weiteren 11 km bis
Estaign gingen aber nicht mehr. Wir nahmen im Hotel Moderne in Espalion ein Zimmer. Da
Joseph am Samstag zu Hause bei seiner Frau sein wollte, beschlossen wir, unsere gemeinsame
Pilgerreise hier zu beenden. Es gibt von hier aus einen Bus nach Rodez und dort eine
Zugverbindung nach Paris. Das letzte gemeinsame Dinner im Restaurant des Hotels war
köstlich. Morgen wollen wir früh aufstehen, um den 8-Uhr-Bus gut zu erreichen. Joseph will
von Rodez aus nach Hause fahren. Ich will ihn bis Figeac begleiten und dort ein paar Tage
Pause machen, bis meine Füße (hoffentlich) wieder in Ordnung kommen.
Figeac, 27. und 28. Juli (Donnerstag und Freitag)
Wir haben den Plan in die Tat umgesetzt, sind mit dem Bus bis Rodez und von dort mit dem
Zug weitergefahren – Joseph bis Paris, Frankfurt und Grünberg, ich bis Figeac. Auf dem
Bahnhof verabschiedeten wir uns herzlich, wobei mir Joseph noch viele Ermahnungen und
gute Ratschläge mit auf den Weg gab. Ich humpelte dann anschließend in die Stadt hinab und
suchte mir ein Hotel, in dem ich ein paar Tage bleiben konnte. Dies war das Hotel des Baines,
direkt am Ufer des Célé. In einer Apotheke kaufte ich mir Salben und Pflaster, um meine
wunden Füße zu pflegen; für den Gichtanfall hatte ich Voltaren-Salbe und Colchicin-
Tabletten (die aus der Herbstzeitlose gewonnen werden) dabei, mit denen ich die Entzündung
rasch überwinden konnte. Figeac hat einen schönen mittelalterlichen Stadtkern mit mehreren
gotischen Häusern. In einem ist die Tourist Information untergebracht. Ich versuchte das
Gebäude zu skizzieren, während ich unter einem Sonnenschirm bei einem Bier saß. Meist lag
ich aber auf meinem Bett, pflegte meine Füße und bewunderte die Aussicht auf die Eglise St.
Saureur, die ich auch in einer Skizze festzuhalten versuchte.
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Gotisches Haus und Blick aus meinem Zimmer in Figeac
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Gréalou, 29. Juli (Samstag)
Von Figeac bis Cahors
Am Samstag waren meine Füße wieder soweit hergestellt, dass ich das zweite Teilstück der
via podiensis in Angriff nehmen konnte. Punkt 8.30 Uhr verließ ich das Hotel in Figeac und
ging den markierten GR65 weiter, der am Hotel vorbeiführt. Zunächst ging es durch einen
Buchenwald steil auf die Höhe. Dort führte der Weg – mal sanft ansteigend, mal abfallend;
mal auf Nebenstraßen, mal auf Feldwegen – durch die schöne Landschaft des Quercy, die von
einer großen, verkarsteten Kalkstein-Hochfläche gebildet wird und dem fränkischen Jura
ähnelt. Zahlreiche Bächlein, Täler, Senken und Kalkhügel ergeben ein reich gegliedertes Bild;
Felder wechseln sich mit niedrigen Eichenwäldern ab, die der Landschaft den Namen gegeben
haben. Es schien die Sonne ('retour de soleil' lautete die Schlagzeile im heutigen
Wetterbericht), war aber (noch) nicht zu warm. Es war angenehm zu wandern, zumal mir
meine Füße (zumindest an diesem Morgen) nicht weh taten. Oben, auf der Höhe über Figeac,
kam ich an einem großen Obelisken (l'Aiguille du Cingle) aus dem 13. Jahrhundert vorbei,
der (zusammen mit 3 weiteren Obelisken) die Grenze der Benediktinerabtei kennzeichnet, die
755 von Pépin in Figeac gegründet worden war. Gegen Mittag erreichte ich Faycelles, ein
Dorf mit schönen alten Häusern und einer alten Kirche, das auf einem großen Kalkhügel
errichtet ist. Am Dorfeingang kam mir ein junger Mann entgegen, der mich erst auf
französisch, dann auf englisch fragte, ob ich seine Frau gesehen hätte. Ich hatte sie aber nicht
gesehen. Im Dorf machte ich auf der Terrasse eines Restaurants Mittagsrast, von der aus ich
eine schöne Übersicht über die Gegend hatte. Inzwischen war es ziemlich heiß geworden. In
der Mittagshitze ging ich weiter über die Hochfläche. Es gab kaum Schatten und auch auf der
Hochfläche kaum Dörfer. Ich kam nur an verstreuten Bauernhöfen vorbei, die 'Mas' genannt
werden (z.B. Mas de la Croix, Mas de Verones) und meist ziemlich verlassen aussahen.
Unterwegs traf ich einen Amerikaner, der nach seinem Retirement Europa zu Fuß kennen
lernen möchte. Wir gingen ein Stück zusammen und unterhielten uns über die Unterschiede in
europäischer und amerikanischer Lebensweise. Als mir aber die Füße wieder weh taten und
ich eine Rast einlegen musste, trennten wir uns wieder. Am Wegrand blühten die
Herbstzeitlosen; und zwar die Sorte ('crocus' genannt), aus deren Staubgefäße der Safran
gewonnen wird. Ich sah auch mehrere Dolmen, unseren Hünengräbern ähnlich, die von
Steinzeitmenschen als Grabkammern aufgeschichtet worden waren. Gegen Abend erreichte
37

ich Gréalou und fand dort in einem bescheidenen Hotel mit dem schönen Namen: Hotel les
Quatre Vents ein einfaches Zimmer ohne Dusche und WC, für das aber der stolze Preis von
200 Franc verlangt wurde. Dort traf ich auch den amerikanischen Wanderer wieder.
Cahors, 1. August (Dienstag)
Inzwischen habe ich Cahors erreicht, konnte aber das Tagebuch nicht weiterführen, weil ich
a) meinen Kugelschreiber verloren habe und b) sowieso abends keine Gelegenheit zum
Schreiben fand. So muss ich nun über die vergangenen 3 Tage zusammenfassend berichten.
Am Sonntag, den 30. Juli, verließ ich morgens zusammen mit dem Amerikaner das Hotel in
Gréalou. wobei wir beide über den teueren Zimmerpreis schimpften. Der Weg führte weiter
über die Kalkhochfläche, vorbei an Dolmen, Büschen und niedrigen Eichen, die keinen
Schatten gaben. Die Sonne brannte schon am Morgen heiß auf uns herab. Gegen Mittag ging
es steil ins Tal des Lot nach Cajarc hinab. Dort trennten wir uns. Der amerikanische Wanderer
wollte bleiben und suchte eine Unterkunft, ich wollte nur Mittagsrast machen und dann
weitergehen. In einem Restaurant am Marktplatz aß ich zu Mittag und schaute dem
Sonntagstreiben zu. Gegen 12.30 Uhr war die Hitze so groß, dass auch die unentwegten
Spaziergänger die Straße verlassen und in der Wohnung oder einer schattigen Bar
Unterschlupf gesucht hatten. Ich beschloss, trotz der Hitze weiterzugehen. Der Weg führte
erst durch Gärten am Lot entlang und dann steil auf felsigem Weg durch niedrige Eichen
hinauf zur Hochfläche. Es war ein heißer und einsamer Weg. Erst gegen Abend erreichte ich
das nächste Dorf, Limogne-en-Quercy und fand dort den Gite. Davor warteten schon mehrere
Pilger, unter ihnen auch der freundliche junge Mann, der mich in Faycelles nach seiner Frau
gefragt hatte. Er war mit seiner ganzen Familie unterwegs; d.h. mit seiner Frau und 4 Kindern
im Alter zwischen 8 und 14 Jahren. Um 19 Uhr sollte Madame von der städtischen
Kommunalverwaltung kommen, um die Betten zuzuteilen. Als sie um 19.30 Uhr noch nicht
da war, ließ ich den Rucksack liegen, bat den jungen Mann, wenn möglich für mich ein Bett
zu besorgen und ging in ein Restaurant, um meinen Hunger und Durst zu stillen. Als ich
gegen 21.30 Uhr zurückkam, war Madame da gewesen (sie war erst gegen 21 Uhr
gekommen), hatte mir aber kein Bett zugewiesen, da der Gite schon 'complete' war. Der
freundliche junge Mann verzog sich aber mit seiner Familie – entgegen der ausdrücklichen
Anweisung von Madame - in einen kleinen Turnsaal, der zur Gite gehörte und überließ mir
eines der ihnen zugewiesenen Betten unter der Treppe. Die Familie übernachtete im Turnsaal
auf den mitgebrachten Isomatten. So hatte ich es den freundlichen Leuten zu verdanken, dass
ich in dieser Nacht ein Dach über dem Kopf hatte. In der Nacht schien der Vollmond, aber es
war empfindlich kühl.
Am nächsten Tag (Montag, den 31. Juli) wollte ich bis Vaylats kommen, wo in einem Kloster
(Couvent) Übernachtungsmöglichkeiten bestanden. Ich rief morgens dort an und fragte, ob 'un
lit pour une person' zu haben wäre, bekam aber von Soeur Monique die barsche Antwort 'No'.
So beschloss ich, an diesem Tag auf dem GR65 so weit zu gehen, wie ich kam, und irgendwo
in der Landschaft zu übernachten. Der Tag war wieder sehr heiß und der Weg über die
Hochfläche von Limogne (le causse de Limogne) zwar landschaftlich sehr schön, aber auch
sehr steinig, was meinen Füßen gar nicht gut bekam. Am späten Vormittag machte ich in
Varaire, das eine schöne gotische Kirche hat, in einer daneben gelegenen Bar Rast. Es sollte
die einzige Gelegenheit des Tages gewesen sein, wo ich mir etwas zum Essen und Trinken
kaufen konnte. Ich ging dann weiter über die Hochfläche. Nach der Karte sollte es im Dorf
Bach (das von einem Deutschen dieses Namens im 18. Jahrhundert gegründet wurde) ein
Café geben. Ein Bauer, den ich danach fragte, sagte mir, dass das inzwischen aufgegeben
worden sei und verwies mich an eine neu gebaute Bushaltestelle, an die man eine Toilette mit
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einem Waschbecken angebaut hatte. Dort konnte ich meinen Durst stillen und meine
inzwischen längst leere Wasserflasche neu füllen. Ich ging dann weiter. Gegen Abend kam
ich zu einem einsamen Bauernhof (Mas d'Albert). Vom Bauern, der gerade zur Haustür
herauskam, erbat ich erneut Wasser, das er mir auch gerne gab. Nach einigen weiteren
Kilometern durch die einsame Hochfläche ging allmählich die Sonne unter und ich suchte mir
im Eichenwald neben dem Weg einen Platz, wo ich meinen Schlafsack ausbreiten konnte. Der
Sonnenuntergang war sehr schön. Die Stimmung wurde aber von den Schnaken gestört, die
mein Gesicht umschwirrten und es ziemlich zerstachen. Später, als es kalt wurde, hörten zwar
die Schnaken auf, dafür aber drückte mich der harte Untergrund. So kam ich zu wenig Schlaf
und hatte ausreichend Gelegenheit, den herrlichen Sternenhimmel zu bewundern.
Am nächsten Morgen (Dienstag, den 1. August) erhob ich mich, sobald es einigermaßen hell
war, vom harten Untergrund und rollte meinen Schlafsack ein. Zum Frühstück hatte ich nur
noch den Rest des Wassers vom Bauern und einige harte Brotkrümel. Während ich diese aß,
hörte ich auf dem nahen GR65 das Getrappel von Füßen. Es waren also schon Pilger
unterwegs. Später stellte sich heraus, dass dies die nette Familie war, die mir in Limogne ihr
Bett angeboten hatte. Sie waren auch von Soeur Monique abgewiesen worden und hatten im
Freien beim Bauern übernachtet, der mir am Abend das Wasser gegeben hatte. Der Weg
führte weiter über die Hochfläche (es soll früher einmal eine Hauptstraße der alten Römer
gewesen sein), dann in ein enges Flusstal, aber gleich wieder auf die Höhe. Es wurde sehr
heiß und ich bedauerte, dass ich kein Wasser mehr hatte. Etwa 6 km vor Cahors traf ich die
nette Familie wieder, und sie erzählten mir ihr gestriges Abenteuer. Wir gingen ein Stück des
Wegs zusammen. Der junge Mann erzählte mir dabei, dass das 'Gold' dieser Gegend die
Trüffel seien. Mir war aber ein Bier lieber, das ich in Cahors erwarten konnte. Deshalb
verzichteten wir darauf, nach Trüffeln zu suchen. Er erzählte mir weiter, dass er mit der
Familie einmal nach Jerusalem zu Fuß pilgern wolle. Ich hatte aber meine Zweifel, ob ihm da
die Familie folgen würde, zumal schon jetzt die beiden kleineren Mädchen immer mehr
zurückblieben. Auf der letzten Anhöhe vor Cahors trennten wir uns. Er musste auf den Rest
seiner Familie warten und ich wollte nach Cahors, um meinen Durst zu löschen. Bald ging
auch der Weg steil nach Cahors hinab, das ich gegen Mittag erreichte. Die Altstadt liegt in
einer fast kreisrunden Schleife des Lot und ist über mehrere Brücken zu erreichen. Besonders
prächtig ist der Pont Valentré mit acht Bogen und drei mächtigen Türmen aus dem 14.
Jahrhundert. Ich bewunderte diese Brücke von einer Bar aus, in der ich endlich meinen Durst
löschen konnte. Meine Zehen hatten sich aber wieder entzündet. So konnte ich nur durch
Cahors humpeln und das trübte doch den Enthusiasmus für die schönen alten Kirchen und
Plätze. Auf einem dieser Plätze, der Place Gambetta, setzte ich mich in den Schatten von
Sonnenschirmen, trank Bier und skizzierte das Gambetta Denkmal. Ich überlegte mir, dass ich
mit diesen Füssen kaum die noch ca. 1000 km bis Santiago schaffen würde. Ich beschloss
daher, die via podiensis nicht weiter zu gehen, sondern mit dem Zug über Toulouse nach
Bayonne und von dort zum Fuß der Pyrenäen nach Saint-Jean-Pied-de-Port zu fahren. In den
paar Tagen Pause hoffte ich, dass sich meine Füße wieder so weit regenerieren würden, dass
ich mit neuen Kräften den Camino de Santiago angehen und auch Santiago de Compostela
erreichen würde. Ich suchte mir also ein Zimmer in einem guten Hotel, badete und pflegte
meine Füße und wartete auf den nächsten Tag.
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Gambetta Denkmal und Turm des Gambetta Lyceums in Cahors
Bayonne, 4. August (Freitag)
Ich habe meine Absicht in die Tat umgesetzt. Am Mittwoch den 2. August nahm ich in
Cahors einen Zug nach Toulouse. Ich bekam erst mittags eine Verbindung und war gegen 16
Uhr in Toulouse. Da es von dort keine günstige Verbindung weiter nach Bayonne gab, nahm
ich mir in einem Hotel in der Nähe des Bahnhofs ein Zimmer und schaute mir die Stadt an.
Vor Jahren war ich mit meiner Frau zu einer Tagung in Toulouse und wohnte damals im
vornehmen Hotel d’Opera am Hotel de Ville. Das Hotel fand ich wieder und nahm in der Bar
einen Apperitive. Auch das alte Hospital auf einer Insel der Garonne, in dem das Konferenz-
Dinner stattfand, sah ich von Ferne. Sonst erkannte ich wenig wieder. In einer Apotheke
kaufte ich mir neue Salben und Pflaster für meine Füße.
Am nächsten Morgen (Donnerstag, 3. August) regnete es in Strömen. Gegen 10 Uhr bekam
ich einen Zug nach Bayonne. Der Regen hielt auf der ganzen Strecke an, so dass ich von den
Stationen Lourdes und Pau sowie von der ganzen Landschaft wenig mitbekam. Am späten
Vormittag kam ich in Bayonne an. Der Regen hatte kurz ausgesetzt, kam aber, als ich in der
Stadt war wieder. In der Stadt wurde gerade ein großes Fest gefeiert und dementsprechend
war die Stadt von Leuten überfüllt. Die meisten (und auch die Bedienung in den Restaurants
und die Verkäufer in den Geschäften) trugen weiße Hosen und weiße T-Shirts, hatten um den
Bauch eine breite rote Schärpe und um den Hals ein rotes Tuch; manche hatten noch
zusätzlich rote Baskenmützen auf dem Kopf. Es gab am Ufer des Adour einen Rummelplatz
mit Riesenrad und Karussells und in der Stadt viele Buden, an denen Souvenirs, Speisen und
Getränke angeboten wurden. Durch die Stadt zogen (meist bei Regen) viele Musikgruppen,
die einen Heidenlärm machten und versuchten, sich gegenseitig zu überbieten. Ich nahm mir
in einem teuren Hotel ein Zimmer für zwei Nächte (die billigen Hotels waren ausgebucht) und
pflegte meine Füße. Am nächsten Tag (Freitag, 4. August) hörte der Regen auf. Auf einem
abgezäunten Platz vor der Zitadelle wurde eine Corrida abgehalten: In die Umzäunung wurde
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ein Stier getrieben, dem man die Hörner mit Schaumstoff umwickelt hatte, und – wer wollte –
konnte sich in die Umzäunung begeben und vom Stier jagen lassen. Besonders Mutige
versuchten, den Stier an den Hörnern zu packen. Einem jungen Burschen gelang dies und er
wurde vom Stier etwa 30 m über den Platz geschleift. Später sah ich ihn in der Stadt wieder,
wie er mit blankem Oberkörper stolz seine mit Jod bepinselten Schürfwunden auf dem
Rücken zur Schau trug. Ich, mit meinen wunden Füßen, verzichtete weise darauf, in die
Umzäunung zu steigen; ging lieber in die Stadt und gönnte mir an einem Stand ein Duzend
Austern und eine Flasche frischen, baskischen Weißweins.
Saint-Jean-Pied-de-Port, 5. August (Samstag)
Am nächsten Morgen fuhr ich mit der Lokalbahn nach St.-Jean-Pied-de-Port, dem Grenzort
zwischen Frankreich und Spanien, der gleichzeitig Endpunkt der via podiensis ist. Das schöne
Städtchen, das am Hang über dem Fluss Nive liegt und von der von Vauban ausgebauten
Zitadelle überragt wird, war von Pilgern und Touristen überfüllt. In der Gite ließ ich mir einen
Stempel in mein Créanciale geben. Eine freundliche, deutsch sprechende Dame bedauerte,
dass alle Plätze in dem Gite bereits belegt seien und riet mir, in den Hotels etwas zu suchen.
Sie fragte mich auch, welche Information ich über den spanischen Teil des Jakobswegs, den
Camino de Santiago, hätte. Als ich ihr die Karten und Beschreibungen zeigte, die mir
Ingeborg und Wonnefried zu meinem Abschied geschenkt hatten, meinte sie anerkennend,
dass dies der beste Führer und ich somit gut gerüstet sei. Ihrem Rat folgend suchte ich mir ein
Hotelzimmer, fand aber nur im teuersten Hotel noch ein freies, sehr komfortables Zimmer.
Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mir das Städtchen anzuschauen und in einem
Restaurant ein gutes Abendessen einzunehmen.
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Roncesvalles, 6. August (Sonntag)
Auf dem Camino de Santiago
Von St.-Jean-Pied-de-Port bis Pamplona
Morgens, gegen 9 Uhr ging ich zuerst in die Kirche Notre Dame. Da ich aber von der in
baskisch gehaltenen Predigt nichts verstand, verließ ich sie wieder, ging auf der alten
Römerbrücke über den Nive und dann weiter durch die Rue de Commerce, wo ich mir in
einer Schlachterei eine Wurst und in einer Bäckerei ein kleines Baguette als Wegzehrung
kaufte. Dann verließ ich die Stadt durch die Porte d'Espagne und es begann der Aufstieg zu
den Höhen der Pyrenäen. Es war kühl und bewölkt, regnete aber nicht. Der Weg war eine
schmale Asphaltstraße, die steil und in vielen Kurven zu den Bergdörfern hinaufführte. Es
war eine der schönsten Etappen, die ich bisher hatte. Oft boten sich fantastische Ausblicke in
die Schluchten und Täler, tief unter mir. An den Hängen blühte Ginster und Heidekraut,
soweit die Kühe oder Schafe sie nicht abgeweidet hatten. Gelegentlich hüllte mich eine
Wolke ein, die dann weiter ins Tal zog, gelegentlich schien auch die Sonne. Kurz vor der
Passhöhe und Grenze nach Spanien, bog an einem eindrucksvollen Kreuz der Jakobsweg von
der Straße ab. Es ging auf einem Feldweg, umrahmt von Felsgruppen, steil zum Pass und zur
Grenze hoch. Oben am Pass liegt der ‚Fuente de Rodan’, aus dem schon Roland bei seinen
Kämpfen gegen die Mauren getrunken haben soll. Ich erfrrischte mich auch an dem kühlen
Wasser und ging dann weiter. Die Grenze wird durch einen Großen Stein markiert, auf dem
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NAVARRA eingemeißelt ist. Auf einem anderen Stein daneben wird verkündet, dass es bis
Santiago de Compostela noch 765 km sind. Nun war ich also auf dem Camino de Santiago.
Der Weg führte weiter auf der Höhe entlang an verschiedenen Berggipfeln vorbei. Ich traf
einzelne Pilgergruppen, die schon früh in St.-Jean-Pied-de-Port losgegangen waren und nun
Pause machten. Ein spanischer Pilger bot mir einen Schluck Wasser an und erzählte mir, dass
er im vergangenen Jahr die Strecke von Léon nach Santiago gegangen sei und nun den
Anfang des Camino machen wolle. Ich musste ein paar Mal Pause machen und meine Füße
erholen, die zwar nicht mehr entzündet waren, aber noch schmerzten. Am späten Nachmittag
erreichte ich den Abstieg nach Roncevalles. Es ging auf einem Felspfad durch einen
Buchenwald steil nach unten und bald tauchten die Mauern und der Turm des Klosters
zwischen den Bäumen auf. Im Kloster nahm mich eine freundliche Dame, die englisch
sprach, in Empfang, teilte mir im Schlafsaal ein Bett zu und führte mich ins Büro, in dem in
mein Créancial (das in Spanien Credencial heißt) ein Stempel gedrückt wurde. Dieses
Stempeln ist in Spanien obligatorisch, wenn man in einem Refugio oder Albergo übernachten
will. Damit soll offensichtlich verhindert werden, dass sich Dauergäste einquartieren. Die
Übernachtung kostet meistens nichts; es hängt aber ein Kasten mit der Aufschrift 'Donato' an
der Wand, in den man eine Spende werfen kann (was ich auch tat). Abends nahm ich um 19
Uhr am feierlichen Pilgergottesdienst teil und anschließend (wie in Spanien üblich um 20.30
Uhr) gab es in der Hostelleria ein Pilgermenu für 30 Franc (einschließlich einer Flasche
Wein). Da es hier keine Bank gibt, an der man umtauschen kann, nehmen sie noch
französisches Geld. Es waren sehr viele Pilger untergekommen. An meinem Tisch saßen
einige junge Spanier, die nur spanisch sprachen. So beschränkte sich unsere Unterhaltung
vorwiegend auf Gesten und freundliche Mienen.
Zubiri, 7. August (Montag)
Im Schlafsaal wurde es bereits um 6 Uhr unruhig (ruhig war es die ganze Nacht nicht; immer
schnarchte jemand oder wälzte sich laut hin und her). Als es hell genug war (ca. 7.30 Uhr)
machte ich mich auch auf den Weg und ging mit zahlreichen weiteren Pilgern, die teils
alleine, teils in Gruppen gingen, auf dem Camino de Santiago weiter. Es ging zunächst auf
einem Waldweg parallel zur Straße leicht bergab nach Burguete. Die Landschaft lag in
dichtem Nebel, so dass wenig von ihr zu sehen war. Als ich Burguete erreichte, löste sich aber
der Nebel auf. Im Dorf besorgte ich mir zunächst an einem Geldautomaten Peseten und
frühstückte dann in einer Bäckerei, in der schon andere Pilger beim Frühstück saßen. Nach
dem Ort verließ der Weg die Straße und es ging auf Feldwegen bergauf und bergab. Er führte
uns auf den Gipfel des Alto de Erro, der mit Pinien, Buchen und Eichen bestanden ist, so dass
wenig von der darunter liegenden Landschaft zu sehen war. Die Bäume spendeten aber
Schatten, der in der heißen Mittagssonne das Wandern erleichterte. Vom Gipfel des Berges
ging es an den 'Fußspuren Rolands' (zwei größere Felsplatten) vorbei steil abwärts ins Tal des
Rio Arga, den ich am frühen Nachmittag bei Zubiri erreichte und auf einer alten Römerbrücke
überschritt. In Zubiri gab es ein (kommunales) Albergo und ein Hotel. Das Hotel hatte kein
Bett mehr frei, da im Ort gerade ein Fest gefeiert wurde. Ich ging also zum Albergo, das bei
der Schule untergebracht war und aus einem Schlafsaal mit ca. 12 Doppelbetten und daneben
liegender Dusche mit WC bestand. Ein paar Pilger warteten vor der Tür, auf der 'cerato'
(geschlossen) stand. Die Tür war aber offen, so dass wir in den Schlafsaal gehen und mit
unserem Rucksack eine Matratze belegen konnten. Gegen 17 Uhr kam eine Senora von der
Gemeindeverwaltung, die uns den Stempel in das Credencial gab und für das Bett 500 Pesos
(ca. 5 DM) verlangte. Sie erzählte uns auch, dass es wegen der Fiesta nachts laut werden
könne, da auf der Straße und dem Schulhof verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Einige
Pilger gingen, ich blieb aber, da mir die Füße weh taten und ich nicht mehr bis zum nächsten
Albergo gehen wollte. Zu Abend aß ich in einem Restaurant zusammen mit einem 73-jährigen
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französischen Kapitän, der bereits Anfang Juni in Le Puy losgegangen war und trotz
erheblicher Fußprobleme noch nach Santiago kommen möchte. Er war mit seinem
Frachtschiff auch ein paar Mal in deutschen Häfen, aber vor allem in Ostasien beschäftigt.
Wir tauschten unsere Erinnerungen an Japan und den Hafen von Kobe aus, den ich von einem
Kongress her kenne. In der Nacht wurden wir ein paar Mal von lautem Geschrei und Musik
geweckt. Ich konnte aber trotzdem einigermaßen gut schlafen.
Pamplona, 8. und 9. August (Dienstag und Mittwoch)
Am Morgen ging ich gegen 8 Uhr weiter nach Pamplona. Der Weg führte am Rio Arga
entlang und bot weder besondere Schönheiten noch Schwierigkeiten. Wenn ich jede Stunde
eine Pause einlegte und meine Füße massierte, konnte ich die Strecke ohne große Schmerzen
bewältigen. Bei einer dieser Pausen traf ich an einem Brunnen den französischen Kapitän
wieder, der seine wunden Füße im Wasser des Brunnens kühlte. Die Energie, mit der er trotz
wunder Füße den Jakobsweg weiter ging, bewunderte ich und gab mir Ansporn, auch weiter
zu gehen. Inzwischen war die Mittagshitze gekommen und der Weg führte über einen
baumlosen Berg, dann unter der Autobahn hindurch bis zu den Vororten von Pamplona. In
einer Bar machte ich eine längere Mittagspause und erreichte dann die mittelalterliche
Magdalenen-Brücke, die über den Arga zu den hohen Stadtmauern von Pamplona führt. Die
Stadt war ziemlich ausgestorben; es war gerade Siesta. Nach einigem Suchen fand ich ein
gutes Hotel und bekam dort ein Zimmer mit Bad. Endlich konnte ich mich ausführlich baden,
meine verschwitzten Hemden und Hosen waschen und meine Füße ausruhen. Ich befürchtete,
dass ich mit diesen Füssen Santiago nicht mehr erreichen würde, wenn ich den ganzen Weg
weitergehen würde, und beschloss daher, mich zwei Tage auszuruhen und dann mit dem Zug
nach Léon zu fahren. Von dort wollte ich weiter den Camino de Santiago gehen und hoffte so
das Ziel noch zu erreichen. In den beiden Tagen ruhte ich mich viel auf schattigen Bänken in
der Altstadt von Pamplona aus, bewunderte Plätze, Parks (vor allem um die Zitadelle), sah auf
dem Camino de Santiago, der durch diese Parks führte, zahlreiche Pilger mit Rucksack und
Pilgerstab wandern und skizzierte einige Motive, die mir besonders gut gefallen haben.
Stadtmauer mit Kathedrale und Magdalenenbrücke in Pamplona
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Palencia, 10. August (Donnerstag) und Léon, 11. August (Freitag)
Mit dem Zug von Pamplona nach Léon zu kommen, war komplizierter als ich dachte. Der
direkte Zug, der mittags in Pamplona abfährt und gegen 17 Uhr in Léon ist, war für Tage
ausgebucht. Ich musste also Regionalzüge nehmen; zuerst von Pamplona nach Vitoria, dann
weiter nach Palencia. Da kam ich abends an. Da es für die Weiterfahrt zu spät war, nahm ich
mir in Palencia ein Hotelzimmer. Am nächsten Tag ging erst gegen Mittag ein Zug weiter
nach Léon. Ich hatte also reichlich Gelegenheit, mir die Stadt und insbesondere die
hochgotische Kathedrale anzusehen. Die vielen verzierten Fensterbogen und Säulen der
Kathedrale imponierten mir so sehr, dass ich sie zu skizzieren versuchte. In Léon kam ich am
frühen Nachmittag an, bekam in einem Hotel am Bahnhof ein Zimmer und hatte noch
reichlich Zeit, die Stadt zu besichtigen. Auch hier war die gotische Kathedrale beeindruckend;
besonders die wunderbaren Glasfenster hatten es mir angetan, die in der Abendsonne herrlich
leuchteten. Einen Kontrast dazu bildete die romanische Basilika Santo Isidore, in deren
schlichten Innenraum durch die kleinen, von Säulen und Bogen umrahmten Fenster kaum
Licht kam. Dazwischen lagen einige prächtige Renaissance Paläste, in denen teils ein
Museum, teils das feudale Hostal San Marcos untergebracht sind. Hier imponierten vor allem
die reich geschmückten Fassaden und Innenhöfe. Die Stadt war überfüllt mit Touristen und
Pilgern. Gegen Abend fing es auch noch zu regnen an und ich zog mich in mein Hotel zurück.
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In der Kathedrale von Palencia

Von Léon nach Santiago de Compostela
Hospital de Órbigo, 12. August (Samstag)
Morgens um 8 Uhr ging ich zur Puente de San Marcos, über die der Camino de Santiago
führt, und setzte dort meine Pilgerreise fort. Es ging auf einer langen, geraden Straße (der N-
120) durch Vororte und Industriegebiete aus Léon hinaus. Nach der Stadt und den
Industrieanlagen waren auf beiden Seiten der Straße abgeerntete oder brach liegende Felder.
Die Gegend war flach und wenig schön. Gelegentlich ging es durch ein Dorf mit verfallenen
Häusern. Da die Häuser ganz aus Lehm gebaut waren, bilden die verfallenen Häuser einen
unschönen Lehmhaufen. Später war neben der Landstraße ein Fußpfad angelegt und mit der
Jakobsmuschel auf einem ca. 1 m hohen Steinsockel reichlich markiert. Gelegentlich
verkündeten große Schilder, dass dieser Pfad von der Europäischen Gemeinschaft finanziert
worden war. Gegen Mittag erreichte ich Villadangos del Páramo, ein kleines Städtchen mit
einer 'Luxusherberge'. Die Herberge war aber noch geschlossen und ich wollte sowieso
weitergehen. So verließ ich in der Mittagshitze nach einer Rast in einer Bar (wo ich ein junges
Pilgerpaar aus Irland traf) wieder das Städtchen. Die Gegend war weiter flach. Man hatte aber
große Bewässerungsanlagen gebaut und an beiden Seiten der Straße Maisfelder angelegt. Der
Anblick der grünen Maispflanzen war etwas erfreulicher als der von grauen und staubigen
Brachfeldern. Es waren viele Pilger teils zu Fuß auf dem Pfad neben der Straße, teils mit dem
Rad auf der Straße unterwegs und wir begrüßten uns mit lautem 'Ola' oder 'Bel Camino'. Ein
Straßenschild zeigte an, dass Santiago de Compostela noch 330 km entfernt ist. Eine Gruppe
von Radpilgern gruppierte sich mit lautem Hallo um dieses Schild zu einem Erinnerungsphoto
und holte mich auch mit hinzu. Gegen Abend bog der Weg von der Straße ab und führte auf
einer alten, steinernen Römerbrücke über den Rio Órbigo nach Hospital de Òrbigo. Im alten
Pfarrhaus war das Albergo eingerichtet, das vom Christophorus Jugendwerk aus Freiburg
betreut wurde. Eine freundliche junge Dame aus Freiburg empfing mich mit einem kühlen
Schluck Wasser aus einem Tonkrug und wies mir eine Matratze im Gartenhaus zu. Sie
versuchte auch den Boiler in Gang zu setzen, so dass wir uns mit warmen Wasser duschen
konnten. Es waren überwiegend deutsche Pilger in der Herberge. Ich kaufte mir Wurst, Brot
und Wein zum Abendessen, das ich im Garten zusammen mit einer älteren Pilgerin aus Baden
einnahm. Sie war sehr religiös und veranlasste mich, mit ihr zur Samstag-Abendmesse in die
nahe Kirche zu gehen. Nachher setzte ich mich noch auf die Mauer der Römerbrücke und
genoss die schöne Aussicht auf die Brücke, das Tal und die alten Häuser des Städtchens bei
Sonnenuntergang.
El Ganso, 13. August (Sonntag)
Der Weg führte weiter bis Astorga an der Straße entlang. Auf den umliegenden, abgeernteten
Feldern waren am Sonntagmorgen mehrere Jäger unterwegs, die auf Rebhühner Jagd machten
und laut knallten. Ich konnte nicht feststellen, ob sie etwas erwischt hatten. Astorga erreichte
ich gegen Mittag. Die Stadt liegt auf einem Hügel über dem Tal des Rio Tuerto und wird
überragt von der spätgotischen Kathedrale (mit deutlichen Renaissance Einflüssen). Es waren
viele Touristen in der Stadt und zur Besichtigung der Kathedrale musste man Schlange
stehen. Ich sah sie mir deshalb nur von außen an, machte in einem Restaurant Mittagsrast und
verließ dann wieder die Stadt. Es ging nun in die Berge von Léon, zunächst auf einer wenig
befahrenen Straße, später auf dem neu angelegten Pilgerpfad. Die Landschaft änderte sich; die
Felder verschwanden und machten Büschen und Felsbrocken Platz. Der Weg stieg stetig an.
Es waren nur noch wenige Pilger unterwegs. In Santa Catalina de Somoza machte ich in einer
Bar Rast und traf dort auf drei junge Deutsche, die sich gestärkt und erfrischt hatten und
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anschließend auf dem Dorfplatz im Schatten einiger Bäumen Siesta hielten. Ich ging in der
Hitze allein weiter bergauf. Die Landschaft wurde immer zerklüfteter. Die Täler mit einigen
Bauernhäusern lagen schon tief unten. Gegen Abend erreichte ich das Dorf El Ganso, in dem
es neben der alten romanischen Santiago-Kirche die 'Cowboy Bar' (Meson Cowboy) gab.
Dort sagte man mir, dass in dem geplanten Etappenziel, Rabanal del Camino, das noch etwa 8
km entfernt war, das Albergo schon 'completo' sei. In El Ganso gäbe es aber auch ein
Albergo. Ein Mädchen führte mich hin. Es bestand aus einem ca. 30 qm großen Raum in
einem Gemeindehaus, in dem 8 Doppelbetten mit Matratzen aufgeschlagen waren. Einige der
Matratzen waren schon belegt, die meisten aber noch frei. Ich legte meinen Rucksack auf eine
der freien Matratzen und packte meinen Schlafsack aus. Toiletten gab es nicht, aber auf dem
Platz vor dem Gemeindehaus war ein schön gemauerter Dorfbrunnen. Ich zog meine
verschwitzten Sachen aus, duschte mich mit Hilfe eines Schlauchs, der am Brunnen hing, kalt
ab, zog mir ein trockenes Hemd und eine trockene Hose an und ging in die Cowboy Bar zum
Abendessen. Dort traf ich die drei deutschen Pilger wieder, die auch im Albergo übernachten
wollten. Ich erfuhr, dass sie aus Düsseldorf kommen und das Teilstück von Léon bis Santiago
gehen wollen. Die ersten Etappen hatten sie aber schon ganz schön angestrengt. Einer von
ihnen hatte Blasen und konnte nur noch humpeln. Zum Abendessen briet uns die Wirtin je 3
Spiegeleier mit reichlich Schinken und servierte dazu einen guten Salat und viel Wein. Später
kamen noch einige Spanier dazu, die Apfelwein (Sidra) trinken wollten. Der Wirt zelebrierte
das Einschenken auf baskische Art, indem er die Flasche mit der rechten Hand hoch über
seinen Kopf hielt und den Apfelwein in ein Glas goss, das er mit der linken Hand in Höhe
seiner Hüfte hielt. Auf diese Zeremonie war er sehr stolz und wiederholte sie mehrmals. Den
Wein, der im Glas landete, verteilte er großzügig an seine Gäste. Es wurde ein vergnüglicher
Abend. Nachts schien der Vollmond vom wolkenlosen Himmel. Als ich einmal aufstand, um
den vielen Wein bei einem Busch loszuwerden, hatte ich einen wunderbaren Blick über die
zerklüftete Landschaft und die hohen Berge im Hintergrund, die im Mondlicht sanft
schillerten.
Molinaseca, 14. August (Montag)
Wie üblich, brachen die ersten Pilger um 6 Uhr bereits bei Dunkelheit auf. Da ich dabei auch
wach wurde, rollte ich meinen Schlafsack zusammen und machte in der beginnenden
Morgendämmerung meine Morgentoilette. Als ich einen wichtigen Teil davon hinter einem
Busch erledigt hatte, sah ich etwa ein Dutzend Hunde lautlos um mich herumstehen, die sich,
als ich vom Busch weggegangen war, auf meine Hinterlassenschaft stürzten und daran gütlich
taten. Das erinnerte mich an eine Begebenheit aus den 70-er Jahren. Ein Student hatte mir
nach der Vorlesung die rote Mao-Bibel gebracht und eine Stelle gezeigt, in der Mao die
westliche Wissenschaft mit Hundescheiße verglich. Menschenscheiße könnte man noch als
Hundefutter verwenden, aber Hundescheiße sei zu gar nichts mehr zu gebrauchen.
Der Weg führte weiter bergauf, durch einen Pinien- und später Eichenwald nach Rabanal. Bei
Sonnenaufgang erreichte ich den Ort, der sich am Berghang hinaufzog und eine schöne alte
Kirche hat, neben der im früheren Pfarrhaus das Albergo untergebracht ist. Es war aber um
diese Zeit schon leer und geschlossen. In einem Geschäft kaufte ich mir etwas zum
Frühstücken. Dort traf ich auch die drei Düsseldorfer wieder, die schon vor mir El Ganso
verlassen hatten. Nach dem Ort ging es auf einem steilen, sandigen Pfad weiter bergauf, der
nach ca. 1 km auf die Landstraße traf, die sich in langen Serpentinen zum Pass hinaufwand
und dabei grandiose Ausblicke auf die tiefen Täler und noch höheren Berge bot. Auf der
Straße waren viele Pilger unterwegs, teils zu Fuß, teils mit dem Rad. Kurz vor dem Pass ging
es durch ein Dorf mit meist verlassenen und halb verfallenen Häusern. Einige der Häuser
waren als Feriendomizile hergerichtet. In Liegestühlen vor dem Haus faulenzten ihre Besitzer
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und sahen den Pilgern zu, die auf steilem und steinigen Weg sich nach oben quälten. Auf der
Passhöhe steht das Cruz Ferro, ein kleines eisernes Kreuz auf einer hohen Stange, an deren
Fuß ein großer Steinhaufen liegt. Es ist Sitte, dass die Pilger einen Stein mitbringen und ihn
vor dem Kreuz ablegen. Die meisten nahmen aber einen der herumliegenden Steine und
warfen ihn zum Haufen. Neben dem Kreuz steht eine kleine Kapelle, die Eremita de Santiago.
Dort machte ich Rast und ruhte meine Füße aus, die sich bisher wacker gehalten hatten, nun
aber wieder zu schmerzen anfingen. Der Platz bot eine wunderbare Aussicht, war aber sehr
bevölkert, da neben den Fuß- und Radpilgern auch noch ein Omnibus mit Buspilgern dort
Rast machte. Nach der Rast ging ich weiter mit vielen anderen Pilgern in der Mittagshitze die
Straße hinab ins Tal des Rio Meruelo. Auf halber Höhe liegt das Ruinendorf Manjarin, in dem
einige Enthusiasten eine Hütte als Refugio hergerichtet hatten und sich dort um die Pilger
kümmerten. Ich nahm ihre Gastfreundschaft gerne an und trank die Flasche Wasser, die sie
mir boten, ging aber dann weiter. Der Weg wurde nun steiler, verließ die Straße und führte
über einen Felspfad hinab nach El Acebo. Dort traf ich den Pilgerbus wieder. Seine Insassen
hatten sich in ein Restaurant begeben und nahmen dort ihr vorbestelltes, reichhaltiges
Mittagessen ein. Ich begnügte mich an der Bar mit Bier und einer großen Thunfisch Tortilla.
Dann ging es weiter bergab. Gegen Abend erreichte ich Molinaseca, das in einem engen Tal
am Rio Meruela liegt. Den Ort erreicht man über eine mittelalterliche Steinbrücke. Darunter,
im Fluss, tummelte sich die Dorfjugend. Hinter der Brücke sprach mich ein junges Mädchen
in Englisch an und erzählte mir, dass das Albergo noch 500m entfernt, aber 'completo' sei. Ich
könne aber gleich an der Brücke in der Hostelleria Palaco für 4000 Peseten übernachten. Da
mir meine Füße weh taten, nahm ich das Angebot an und bekam ein schönes großes Zimmer
mit Bad und Blick auf den Fluss und den gegenüberliegend Berghang. Was das Mädchen mir
nicht erzählt hatte, war, dass in der Nacht auf dem Platz zwischen der Hostelleria und dem
Fluss ein großes Volksfest mit lauter Musik und Tanz gefeiert wurde. Vor Ende dieser
Festlichkeit war an Schlafen nicht zu denken. Das Fest endete um Mitternacht mit einem
großen Feuerwerk und dieses endete damit, dass die Büsche und Bäume des
gegenüberliegenden Berghangs angezündet und so ein eindrucksvoller Waldbrand erzeugt
wurde. Jetzt wurde mir auch klar, weshalb auf dem Weg ins Tal so viele abgebrannte Hänge
zu sehen waren.
Villafranca del Bierzo, 15.August (Dienstag)
Heute ist das Fest Maria Himmelfahrt, das hier groß gefeiert wird und das ich auch seit
Kindheit gut in Erinnerung habe; da es das Patronatsfest von Vierzehnheiligen ist. Ich denke
an die Zeit zurück, da wir als Kinder an diesem Festtag nach Vierzehnheiligen gepilgert sind.
Mit dem Zug fuhren wir bis Lichtenfels. Dann ging es auf dem mit jungen Akazien
gesäumten Pilgerweg hinauf nach Vierzehnheiligen. Zur Stärkung der Pilger war am Anfang
des Weges ein Bratwurststand aufgebaut und wir bekamen erst einmal eine Bratwurst. Später,
nach dem Krieg, sind wir zu Fuß ganz von Altenkunstadt über den Jura Nordabhang nach
Vierzehnheiligen gepilgert. Da gab es keine Bratwürste mehr.
Auch hier wird das Fest groß gefeiert. Als ich etwa um 8 Uhr losging, kamen die
Dorfbewohner in Festtagskleidung zur Kirche. Ich ging aus der Stadt hinaus auf die Straße
nach Ponferrada. Da kam ich auch an dem Albergo vorbei, das bei den Umkleideräumen eines
Sportplatzes untergebracht war. Man hat einfach auf der Veranda vor den Umkleideräumen
Doppelbetten aufgestellt, in denen die Pilger (wenige Meter von der Straße entfernt) schlafen
konnten. Da habe ich im Palaco angenehmer übernachtet. Auf der Straße holte ich mehrere
Pilgergruppen ein. Etwa 5 km vor Poferrada bog der Weg von der Straße ab und führte durch
die Weinberge; später kamen die Gärten und Vororte der Stadt, die mit ihrer mächtigen Burg
und der Kathedrale auf einem Hügel lag. Die Bars waren noch geschlossen. So kaufte ich mir
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in einem kleinen Laden vor der Burg Brot und Milch und machte im Anblick der mächtigen,
aber teilweise verfallenen Burgmauern Frühstück. Ich ging dann weiter über den Rio Boeza
und Rio Sil hinweg durch die westlichen Wohngebiete der Stadt, dann durch die riesigen
Schlackenhalden des Wärmekraftwerks von Compostilla in die hügelige Landschaft. Ich ging
meist auf Feldwegen durch Felder mit Kürbis oder Melonen, Wein oder Mais. Es wurde
wieder sehr heiß. In Fuentes Nuevas wurde vor der Kirche gerade Gottesdienst gefeiert und
viel Leute standen auf der Straße in der Mittagssonne. Ich hörte auch kurz der Predigt zu, ging
aber bald weiter, da ich sowieso nichts verstand. Später machte ich Mittagsrast in einer Bar,
wo ich zu meinem Bier gebackene Schweinsrippchen bekam. Auf dem weiteren Weg wurden
die Weinfelder immer zahlreicher; es ging durch das große Weinbaugebiet von Bierzo. Die
Reben werden hier nicht an Drähten oder Stöcken gebunden. Vielmehr stehen die Weinstöcke
wie kleine Büsche völlig frei. Die Trauben sind dabei meist von Blättern bedeckt.
Offensichtlich ist die Sonne hier so stark (was ich auch am eigenen Leibe verspürte), dass die
Trauben auch im Schatten der Blätter reifen und süß werden. Unterwegs begegnete mir in der
Nachmittagshitze ein spanischer Pilger, der neben seinem Rucksack auch noch eine große
Gitarre mitführte. Wir grüßten uns freundlich mit 'Ola', konnten aber nicht viel erzählen, da
ich kein Spanisch kann. Später verlief der Weg wieder auf einer Landstraße mit wenig
Autoverkehr. Ich kam an einer 'Sideria' (Apfelwein Gasthaus) vorbei, an der ein Schild
verkündete: 'Bester Äppelwoi von Bierzo'. Man erwartet hier offenbar hessische Pilger oder
Touristen. Die Gaststätte war aber geschlossen, so dass ich nicht ausprobieren konnte, ob der
'Äppelwoi' wirklich so gut ist. Am späten Nachmittag erreichte ich Villafranca del Bierzo, das
in einem engen Tal vor mächtigen Bergen liegt, auf die ich morgen hinaufsteigen werde.
Gleich am Eingang zur Stadt liegt die alte Iglesia de Santiago und daneben das Albergo.
Dieses war aber schon 'completo'. Ich stieg also zur Stadt hinab und versuchte, in den dortigen
Hotels ein Zimmer zu bekommen. Die waren aber auch schon alle belegt. Als ich etwas ratlos
auf dem Marktplatz herumstand, sprach mich eine Senora an, und fragte (soweit ich sie
verstand), ob ich ein 'Habitacion' haben wolle. Ich sagte natürlich sofort 'Si, Senora'; und hatte
so eine Bleibe für die Nacht. In dieser Hosteleria waren auch die drei Düsseldorfer
untergekommen. Wir saßen abends auf dem schönen Marktplatz bei Bier zusammen und
trösteten uns gegenseitig mit unseren Wehwehchen; dafür sei die Landschaft von Bierco und
vor allem Villafranca sehr schön, so dass die offenen Blasen und sonstigen Fußbeschwerden
in Kauf genommen werden könnten.
O Cebreiro, 16. August (Mittwoch)
Da sich die übrigen Gäste der Hosteleria bereits um 6 Uhr mit viel Lärm auf den Weg
machten, hab ich schon gegen 7 Uhr das Quartier und Villafranca verlassen. Der Weg verlief
auf der stark befahrenen Nationalstraße N IV durch das Tal des Rio Valcárcel, das auf beiden
Seiten von steilen und hohen Felshängen eingeengt wird. In der Morgendämmerung
schlängelten sich mit mir zahlreiche andere Pilger am Straßenrand entlang bergauf. Wir
wurden nicht nur von den Autos auf der engen Straße belästigt, sondern auch noch von
Baufahrzeugen und dem Lärm von Baumaschinen, die an den Felshängen entlang eine neue
Autobahn bauten. Später erfuhr ich, dass es auch noch einen Fußweg über die Berge gibt, der
steil nach oben auf eine Höhe von ca. 1000 m und bei Trabadelo ebenso steil wieder hinab ins
Tal des Valcárcel führt. Für diesen Weg braucht man aber ca. eine Stunde länger. Wegen
meiner Füße war ich ganz froh, dass ich diesen Weg nicht gefunden habe und so gar nicht in
Versuchung kam, ihn zu gehen. Nach ca. 15 km, bei der Ortschaft Ambascasas verließ der
Pilgerweg die Nationalstraße und führte weiter am Rio Valcárcel entlang. Ich hatte schon
ziemlich an Höhe gewonnen. Die umgebenden Berge ragten nicht mehr so hoch und düster
empor. Aus dem Fluss war ein kleiner Bach geworden, der durch saftigen Wiesen und kleine
Orte plätschert. Die Sonne schien jetzt, am späten Vormittag, heiß herab. Die Steigungen
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wurden steiler und auch die Pilgerschar war weiter auseinandergezogen. In einer Bar, in der
ich Mittagsrast machte, versuchte der Wirt mir klarzumachen, dass ich jetzt, in der
Mittagshitze, nicht weitergehen solle, zumal ich bis zum Gipfel des El Cebreiro, auf dem die
Herberge liegt, noch etwa 800 Höhenmeter emporsteigen muss. Ich bedankte mich für diesen
Rat, ging aber trotzdem weiter. Gleich hinter dem Dorf, wo ich Rast gemacht hatte, begann
der steile Anstieg auf den Gipfel. Auf halber Höhe sprudelte aus dem Felsen eine Quelle mit
kühlem, frischem Wasser, mit dem ich meinen enormen Durst löschte. Es schmeckte mir
besser als das Bier vorhin in der Bar. Ich war nicht der einzige, der das Wasser genoss. Als
ich mich an der Quelle etwas ausruhte, kam mit einem Kleinwagen eine spanische Familie
angefahren und füllte das Wasser in mehrere große Kanister ab, die etwa die Wochenration an
Trinkwassers fassten. Ich stieg dann weiter bergan. Die Beschwerlichkeit des Anstiegs wurde
durch herrliche Ausblicke auf die Täler, kleine Ortschaften und die umgebenden Berge
belohnt. Kurz vor dem Gipfel markiert ein behauener Stein die Grenze zwischen Kastilien
und Galizien und kurz dahinter, in Galizien, verkündet ein Stein, dass es von hier noch 152
km bis Santiago de Compostela seien. Auf dem weiteren Weg sollte ich alle 500 m diese
Steine finden, die den Pilgern die jeweils noch zu gehende Strecke anzeigen. Nach einem
weiteren Kilometer hatte ich den Gipfel erreicht. Man hat dort um die alte, romanische Kirche
Santa Maria la Real verschiedene Gebäude renoviert bzw. neu errichtet; u.a. auch eine große,
moderne Herberge. Als ich ankam, waren aber die Betten schon vergeben und ich musste mit
einem Platz auf dem Fußboden des Schlafsaals vorlieb nehmen. Es gab eine kleine
Diskussion, da ich keine Isomatte dabei hatte. Ein junger Engländer (am nächsten Tag erfuhr
ich, dass er William heißt, Willi genannt wird und 17 Jahre alt ist) erbot sich, bei den Pilgern,
die ein Bett belegt hatten, in Spanisch nachzufragen, ob jemand mir seine Isomatte leihen
wolle. Tatsächlich bekam ich von einem Spanier eine Matte, die ich ihm aber am nächsten
Morgen schon sehr früh zurückgeben sollte; was ich auch feierlich versprach. Den Abend
verbrachte ich damit, ausführlich den Ort anzusehen und von dem 1300 m hohen Berggipfel
aus die Galizische Landschaft zu bewundern. Man hat einige der alten, strohgedeckten
Rundhäuser, die 'pallozas' genannt werden, wieder hergerichtet und darin ein Museum und
verschiedene Gaststätten (Meson oder Bar) untergebracht. In einer dieser Gaststätten aß ich zu
Abend und erfrischte mich mit Wein und Apfelwein. Später schlenderte ich noch auf dem
Gipfel herum. Es war inzwischen ein scharfer Wind aufgekommen und ziemlich kalt
geworden. Auf einem größeren Felsen hatte ein deutscher Kaplan seine Jugendgruppe
versammelt und erzählte ihr begeistert von der Schönheit der Natur und der Größe und
Erhabenheit Gottes, des Schöpfers aller dieser schönen Dinge. Die Jugendlichen hörten im
kalten Wind weniger begeistert zu und stürmten, als der Kaplan geendet hatte sofort zurück zu
den warmen Häusern. Einige wollten sich in der Bar aufwärmen, wurden aber vom Kaplan
entrüstet daran gehindert. Es wollten sehr viele Pilger auf dem Berg übernachten und es
kamen immer noch neue hinzu. Ich traf auch die drei Düsseldorfer wieder. Einer von ihnen
pflegte auf einem Felsblock seine aufgescheuerten und entzündeten Blasen an den Füßen. Als
ich in den Schlafsaal zurückkam, lagen neben meiner geliehenen Isomatte noch zahlreiche
andere auf dem Fußboden und es war kaum mehr ein Quadratzentimeter Platz frei. Ich fragte
mich, wie dies in der Nacht gehen sollte, wenn jemand auf die Toilette gehen will, rollte mich
in meinen Schlafsack ein und versuchte auf dem Fußboden zu schlafen.
Sarria, 17. August (Donnerstag)
Entgegen meinen Befürchtungen schlief ich recht gut; zumindest ein paar Stunden lang.
Gegen 5 Uhr wurde es im überfüllten Schlafsaal aber laut. Der Spanier, der mir die Isomatte
geliehen hatte, kam bereits kurz vor 5 Uhr an und holte sie sich wieder ab. Ich rollte meinen
Schlafsack ein und versucht ein freies Klo zu finden, was mir nach ca. einer halben Stunde
auch gelang. Gegen 7 Uhr machte ich mich im Schein des Vollmonds und bei beginnender
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Morgendämmerung inmitten der großen Pilgerschar auf den Weg weiter nach Westen. Unter
uns lagen die Täler in dichtem Nebel. Man hatte den Eindruck, auf den Klippen am Rande
eines großen Meeres entlangzugehen. Es ging zunächst auf der Höhe entlang zum Alto de San
Roque, wo eine große Bronzestatue des Heiligen in die Morgendämmerung hineinragt. Einige
Pilger gingen zur Statue und verrichteten ihre Morgenandacht. Das Gros ging weiter bis zum
Ort Hospital da Condesa. Dort hatte bereits eine Bar geöffnet und wir holten das Frühstück
nach. Ich bestellte mal kein Bier, sondern gutes Bauernbrot mit Butter und Honig und trank
dazu zwei große Cafe con Leche. Bei dieser Rast gesellte sich der junge Engländer Willi zu
mir und fragte mich, ob er mit mir gehen könne. Ich stimmte gerne zu; so hatte ich einen
Begleiter, mit dem ich mich unterhalten konnte. Er hatte gerade die Schule beendet und will
den Weg von Léon bis Santiago gehen, um sein Spanisch zu verbessern und abzunehmen. Ich
meinte, dass man beides doch bequemer haben könne. Vor Tricastela, einem schönen alten
Städtchen im Tal des Ouribio, führte der Weg über Felsbrocken steil abwärts. Willi hatte
Beschwerden mit seinem Knie und er musste sich zwischen durch kurz ausruhen. Meinen
Füßen ging es erstaunlich gut. Tricastela erreichten wir gegen Mittag. Vor dem Albergo
stapelten sich schon mehrere Rucksäcke von Pilgern, die hier übernachten wollten. Wenn das
Albergo geöffnet wird, wird den Pilgern in der Reihenfolge der Rucksäcke ein Bett
zugewiesen. Wenn alle Betten vergeben sind, muss man weiterziehen. Ich wollte aber nicht
übernachten, sondern an diesem Tag noch ca. 20 km weiter bis Sarria gehen. Ich machte also
nur in der neben dem Albergo gelegenen Bar Mittag und mich dann wieder auf den Weg.
Willi begleitete mich weiter. Im Ort begegnete uns ein Prozession, deren Beginn durch laute
Böllerschüsse angekündigt wurde. Eine Musikgruppe mit Dudelsäcken begleitete die
Prozession. Das erinnerte Willi an Schottland. Nach Tricastela führte der Weg durch schattige
Wälder auf den Alto de Riocabo, einem 896 m hohen Berg. Dort sahen wir in der Ferne schon
Sarria liegen. Auf dem Berg wurden Schieferplatten abgebaut; am Wegrand lagen größere
Stapel dieser Platten. Bis wir Sarria erreichten, mussten wir aber doch noch eine größere
Strecke auf der Landstraße ohne Schatten gehen, was uns beiden schwer fiel. Etwa 6 km vor
Sarria kehrten wir kurz im Albergo ein. Willi wurde dort mit viel Hallo von jungen
Spanierinnen begrüßt, mit denen er früher ein Stück des Weges gegangen war und denen er
versprach, aus England Fotos von der gemeinsamen Wanderung zu schicken. Ich traf dort
einen Deutschen aus Stuttgart, der den ganzen Weg von Stuttgart über die Schweiz und
Frankreich bis nach Sarria gegangen ist. Wir wollten aber nicht im Albergo übernachten,
sondern in einem guten Hotel, wo wir im Bad unsere Füße pflegen und in einem eigenen
Zimmer in Ruhe schlafen können. Wir gingen also weiter und erreichten ziemlich erschöpft
gegen Abend die Stadt und das Drei-Sterne-Hotel Alfonso IX, wo jeder von uns ein schönes,
großes Zimmer nahm. In Vorwegnahme meines 68. Geburtstags, der morgen ist, lud ich Willi
zum Abendessen ein. Die Flasche Wein, die ich spendieren wollte, musste ich aber alleine
austrinken, da Willi keinen Alkohol trank. Er ging dann auch früh zu Bett und ich feierte mit
einigen spanischen Weinbränden an der Bar allein in meinen Geburtstag hinein.
Portomarin, 18. August (Freitag)
Die heutige Etappe war mit 21 km verhältnismäßig kurz. Deshalb schlief ich in meinem
großen, bequemen Bett bis 8 Uhr, frühstückte ausführlich und verließ erst nach 9 Uhr das
Hotel. Willi schlief noch, so dass ich allein weiterzog. Es ging durch den Ort, zur alten
Pfarrkirche und zum Magdalenenkloster hinauf, dann wieder steil ins Tal hinab und weiter
durch die Landschaft. Der Weg bot weder besondere Sehenswürdigkeiten noch
Schwierigkeiten; es ging auf und ab – meist auf Feldwegen – durch verschiedene Dörfer und
durch die Landschaft. Am frühen Nachmittag sah ich unter mir den Rio Mino und die
Talsperre von Belesar liegen, die zwischen 1956 und 1962 gebaut wurde und in der das alte
Portomarin verschwunden ist. Das neue Portomarin hat man auf einem Hang über dem
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Stausee errichtet und dabei auch einige alte Gebäude, vor allem die wuchtige Johanniterkirche
San Juan wieder aufgebaut. Neben der neuen Schule ist ein großes Albergo eingerichtet und
während der Ferien werden auch in die Schulsäle Betten gestellt. Ich fand dort noch freie
Matratzen und belegte eine mit meinem Ruck- und Schlafsack. So hatte ich für die Nacht
vorgesorgt und konnte mir in Ruhe die Stadt ansehen. Es hatte inzwischen zu regnen
angefangen. Die Hauptstraße war aber auf einer Seite mit Bogengängen gesäumt, unter denen
vor den Cafes und Bars Tische und Stühle aufgestellt waren. Dort versuchte ich die Kirche
San Juan zu skizzieren. Dabei kamen immer wieder Pilger vorbei. Ich traf auch Willi und die
drei Düsseldorfer wieder.
Palas de Rei, 19. August (Samstag)
Kirche San Juan in Portomarin
Als sich zwischen 6 und 8 Uhr der Pilgerstrom zum Jakobsweg aufmachte, regnete es immer
noch. Ich gehörte zu den Nachzüglern. Der Weg verlief meist an der Seite der Landstraße
nach Santiago de Compostela. Es ging gelegentlich durch Wald, meist aber an Wiesen und
Feldern mit üppiger Vegetation vorbei (vorwiegend Mais, gelegentlich aber auch Wein) und
durch alte, verlassen aussehende Bauerndörfer, in denen sich noch Ruinen früherer
Pilgerhospize und Befestigungsanlagen (zur Sicherung des Pilgerweges) finden.
Charakteristisch sind die Galicischen Getreidespeicher, die wie Altarschreine aussehen und
deren Sockel und schmale Querwände oft mit kunstvollen Steinmetzarbeiten geschmückt
sind. Kurz vor Palas de Rei setzte ein heftiger Gewitterregen ein. Schon ziemlich durchnässt
suchte ich Schutz in einem kleinen Laden. Ein Spanier, der dort auch vor dem Regen Schutz
suchte, war früher Gastarbeiter in Stuttgart. Er freute sich, einen Deutschen zu treffen, und lud
mich zu einer Dose Bier ein. Ich freute mich auch und nahm die Einladung gerne an. Als der
Regen nachgelassen hatte ging ich zum Albergo. Dort waren schon viele Pilger. Ich wurde
zwar sehr freundlich empfangen; man konnte mir aber nur noch einen Platz auf dem
Fußboden anbieten. Ich ging weiter zur nächsten Bar, die auch 'Habitaciones' anbot, und
bekam dort ein zwar fensterloses, aber sonst ganz nettes Zimmer. Die Unterkunft für die
Nacht war also gesichert. Als ich mir den Ort anschaute, fand ich ein Auto, das frische
'Pulpos' (Tintenfische) anbot. In einem Zelt vor dem Auto wurden die Tintenfische in großen
Kupferkesseln in Öl gesotten und in einer Art Garage daneben waren Tische und Bänke
aufgestellt. Dort konnte man die Fische zusammen mit Brot und Wein verzehren. Ich nahm an
einem der Holztische Platz, bestellte eine große Portion Pulpos, die in einer Holzschale
serviert wurde, und eine Flasche Wein. Die Fische schmeckten köstlich und ich war satt für
den Rest des Tages.
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Arzúa, 20. August (Sonntag)
Der Tag verlief ähnlich wie der gestrige. Ab 6 Uhr wurde in der kleinen Pension schon
aufgebrochen. Ich stand um 7 Uhr auf und machte mich, fast am Ende des Pilgerstroms, auf
den Weg. Zu Beginn regnete es nur leicht. Der Regen wurde aber bald heftiger und dauerhaft.
Der Weg verlief wieder weitgehend neben der Landstraße, durch Felder, Wälder (es
überwogen nun die Eukalyptuswälder) und Dörfer. Unterwegs traf ich die Düsseldorfer Pilger
wieder, die sich auf zwei verringert hatten. Einer hatte aufgegeben und sich von einem
Verwandten, der mit dem Auto nach Santiago unterwegs war, abholen und dort hin fahren
lassen. Gegen Mittag erreichte ich den Ort Melide. Der Regen hatte nachgelassen. In einer
Bar, in der schon andere Pilger saßen, machte ich Mittagspause, bis der Regen ganz aufgehört
hatte. Ich ging dann weiter durch die Hauptstraße, die von Sonntagsbummlern stark belebt
war. Auf einem Platz standen Verkaufsbuden, die Esswaren, Kleidung und anderen Kram
anboten und von vielen Leuten umlagert waren. Ich schlängelte mich durch die
Menschmassen und verließ die Stadt. Der Weg führte weiter durch einige Täler. Die Flüsse
waren meist ausgetrocknet; über einige führten schöne, alte Steinbrücken. Gegen 15 Uhr
erreichte ich Arzúa. Das Albergo war – wie erwartet – bereits belegt. Ich bekam aber nicht
weit vom Albergo entfernt im 'Hostal Teodora' ein schönes Einzelzimmer mit Dusche und
WC. Welch ein Komfort im Vergleich zum Albergo, wo sich ca. 60 Pilger mit einem WC und
Duschraum begnügen müssen! Beim Abendessen im Restaurant saß an meinem Tisch ein
älterer englischer Journalist, der sich schon seit mehreren Jahren mit dem Jakobsweg
beschäftigt, darüber Artikel und Bücher schreibt und – wie er mir stolz verkündete – im
Internet eine Web-Seite eingerichtet hat und pflegt. Er hatte diesmal die Route an der
baskischen Küste entlang bereist und will darüber schreiben.
Monte do Gozo, 21, August (Montag)
Heute habe ich das letzte Teilstück des Camino de Santiago geschafft. Morgens, als ich
losging, war dichter Nebel, der bis Mittag anhielt. So sah ich nichts von der Landschaft,
sondern nur den Weg, der – wie in den vergangenen Tagen – durch Felder und
Eukalyptuswälder führte. An einem Rastplatz unter großen Eichen traf ich die beiden
verbliebenen Düsseldorfer wieder. Sie erzählten mir, dass in Santiago schon alle Hotels
ausgebucht seien. Ich sollte in dem großen Albergo auf dem Monte do Gozo vor Santiago
übernachten. Sie wollten mit dem Verwandten zu einem kleinen Ort fahren und dort eine
Unterkunft suchen. Wir versprachen aber, dass wir uns morgen um 12 Uhr zur Missa del
Peregrinos in der Kathedrale in Santiago wiedersehen wollten. Ich ging also auf dem
Pilgerweg weiter, am Flugplatz von Santiago vorbei, wo gerade mit viel Lärm eine
Düsenmaschine startete, und dann über die Autobahn zum Monte do Gozo. Dort waren in
zahlreichen einstöckigen Häusern, die den Eindruck einer Barackensiedlung machten, für
mehr als 800 Pilger Betten bereitgestellt. Es waren jeweils in einem Zimmer 6 Doppelbetten
untergebracht. Jedes Haus hatte etwa 20 Zimmer und zwei große Dusch- und Toilettenräume.
Im Vergleich zu manchen anderen Albergos war hier alles sehr komfortabel und sauber. Auf
dem Hauptplatz gab es eine große Cafeteria und mehrere Restaurants; dazu noch Läden und
einen eigenen Waschsalon. Die Pilger sollte ja sauber sein und gut riechen, wenn sie in die
Kathedrale von Santiago kommen. Ich belegte mir ein Bett, wusch mich, mein Hemd und
Unterhose, aß in einem der Restaurants zu Abend und legte mich früh schlafen. Morgen will
ich nach Santiago gehen, dessen Vororte vom Berg aus schon zu sehen waren, die
notwendigen Zeremonien vornehmen, Karten schreiben und dann möglichst bald zurück nach
Pamplona fahren. Jetzt, wo ich (trotz der Neuropathien an der Zehen) wieder gut gehen kann,
will ich den ausgelassenen Teil des Camino de Santiago noch nachholen; das nahm ich mir
vor.
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Santiago de Compostela, 22. August (Dienstag)
Morgens verließ ich mit vielen Pilgern das Albergo auf dem Monte do Gozo und machte mich
auf den Weg nach Santiago de Compostela. Es ging über die Autobahn, durch
Industrievororte und zuletzt durch die Altstadt zur Kathedrale. Diese liegt majestätisch auf
einem weiten, erhöhten Platz (dem Plaza del Obradoiro) und ist von prächtigen Renaissance-
Palästen umgeben. In einem dieser Paläste ist das 5-Sterne-Hotel, der Parador Hostal de los
Reyes Católicos, untergebracht. Pilger, die mindestens die letzten 150 km zu Fuß gegangen
sind, können dort ein kostenloses Menu bekommen. Ich machte aber von diesem Angebot
keinen Gebrauch. Die Kathedrale selbst hat viele Türme und weist viele Stile auf. Die
Fassade und die Türme sind mit barockem Zierwerk überladen. Das Innere wird von zwei
mächtigen, gekreuzten Kirchenschiffen gebildet, deren Schnittpunkt von einer großen Kuppel
überwölbt ist. An der Kuppel hängt das große silberne Weihrauchfass, das Botafumeiro, das
bei feierlichen Gottesdiensten herabgelassen und durch die Kirche geschwenkt wird, „als
Ritus und zur Reinigung der Luft, die im Innern des Gotteshauses durch die Ausdünstungen
der Pilgermassen verunreinigt wurde“. Dort, im Zentrum der Kathedrale liegt auch der
Hauptaltar über der Krypta, in der die angeblichen Gebeine des Heiligen Jakobus in einem
vergoldeten Schrein aufbewahrt werden. Über dem Hauptaltar steht – eingerahmt von einem
großen, barocken Baldachin – die überlebensgroße Statue des Heiligen. Ich ging in die
Kathedrale, die am Morgen noch verhältnismäßig leer war, verrichtete die Gebete am Schrein
mit den Gebeinen, umarmte und küsste die Statue (zu der man auf einer schmalen Treppe
hinter dem Altar hochsteigen kann) und verweilte noch einige Zeit in dem mächtigen
Bauwerk. Dann ging ich zur Officina de Acogida del Peregrino, der Empfangstelle für Pilger,
die in einem alten Haus, der Casa del Deán, nicht weit von der Kathedrale entfernt,
untergebracht ist, und holte mir meine Urkunde, die bestätigt, dass ich mindestens die letzten
150 km vor Santiago zu Fuß zurückgelegt habe. Die Dame, die mir die Urkunde ausstellte,
prüfte genau die Stempel in meinem Credencial und war damit zufrieden. Dann suchte ich mir
ein Zimmer für die Nacht und fand nicht weit vom Pilgerbüro in der Rúa del Villar eine Bar,
die Zimmer vermietete und für mich noch eines frei hatte.
Um 12 Uhr ging ich zurück zur Kathedrale, zur Missa del Peregrinos. Der riesige Raum war
überfüllt von Pilgern (es müssen mehrere tausend gewesen sein). Ich fand nur einen Stehplatz,
eingezwängt zwischen anderen Pilgern. Aus der Ferne sah ich auch Willi und die drei
Düsseldorfer, hatte aber keine Möglichkeit, mich zu ihnen durchzuzwängen. Das Hochamt
war sehr schön und feierlich gestaltet. Eine Nonne las mit klarer Stimme die Texte, die ich
sogar etwas verstand, und sang die Lieder. Zum Schluss wurde das Weihrauchfass von der
Kuppel herabgelassen, der Weihrauch wurde angezündet und dann kamen 6 Männer und
brachten durch kräftiges Ziehen an den Seilen das Weihrauchfass zum Schwingen, bis es hoch
durch das Querschiff pendelte. Es war sehr beeindruckend.
Inzwischen hatte es heftig zu regnen angefangen und ich ging zurück zur Bar und in mein
Zimmer. Willi und die drei Düsseldorfer habe ich nicht mehr getroffen. Am Nachmittag ging
ich zum Bahnhof und besorgte mir eine Fahrkarte für den Zug, der am nächsten Tag um 9 Uhr
nach Vitoria fuhr. Von Vitoria konnte ich mit dem Bus nach Pamplona kommen.
Anschließend schaute ich mir die Altstadt an, soweit dies im Regen möglich war, skizzierte
den Uhrenturm an der Kathedrale und beschloss den Tag in Santiago de Compostela mit
Schreiben von Postkarten an alle Bekannte (auch an den Wanderverein aus Duisburg).
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Vitoria, 23. August (Mittwoch)
Uhrenturm der Kathedrale von Santiago de Compostela
Morgens, um 8.30 ging ich zum Bahnhof und wartete auf den Zug. Viele andere Pilger
warteten ebenfalls. Aber, während wir uns unterwegs stets mit ‚Ola’ begrüßten und uns
zunickten, nahmen wir nun keine Notiz voneinander. Wir waren nun nicht mehr Pilger,
sondern Reisende.
Über die Fahrt ist wenig zu berichten. Gegen 19 Uhr kam ich in Vitoria an, fand in einem
kleinen Hotel in Bahnhofnähe ein Zimmer, schaute mir die Stadt an, aß in einer Brasserie zu
Abend und bereitete mich auf die Nachholstrecke der Pilgerfahrt vor, indem ich mir eine
Busverbindung nach Pamplona aussuchte.
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Puente la Reina, 24. August (Donnerstag)
Von Pamplona bis Burgos
Morgens um 11 Uhr fuhr ich mit dem Bus von Vitoria nach Pamplona, wo ich gegen 13 Uhr
ankam. Es war ein sonniger, heißer Tag. In Pamplona macht ich mich in der Mittagshitze
gleich auf den Weg nach Punte la Reina. Erst umrundete ich die Zitadelle, dann ging ich an
der Universität vorbei – und dann begann der Anstieg; zunächst nach Cizur (wo ich mich in
einer Sideria mit Apfelwein erfrischte) und von dort durch abgeerntete Felder auf den Alto de
Santa Maria de Erreniega, der zur Sierra del Perdón gehört und sich mächtig mit einer Höhe
von ca. 800 m vor mir erhob. Oben war der Berg mit zahlreichen Windrädern bestückt. Es
wehte ein heißer, heftiger Südwind, gegen den ich angehen musste und der mich stark
austrocknete. In der Mittagshitze waren nur wenige Pilger unterwegs; einer überholte mich
keuchend und bat mich, ihm die Wasserflasche aus seinem Rucksack zu geben. Er wollte
nicht stehen bleiben. Oben auf dem Bergrücken wehte der Südwind noch heftiger; man
musste sich richtig dagegen stemmen, hatte aber eine schöne Aussicht auf Pamplona und die
Pyrenäen im Norden und auf die breite Senke im Westen, die im Süden und Norden von
mächtigen Felsmassiven begrenzt war und durch die der Jakobsweg führt. Vom Gipfel ging
der Weg steil hinab in diese Senke und führte meist auf Feldwegen durch einige Dörfer
schließlich nach Puente la Reina. Bevor ich den Ort erreichte, musste ich aber noch einmal
zum Ort Obanos hochsteigen. Dort kaufte ich in einem Laden eine große Flasche
Orangensprudel, trank sie aus und konnte so gestärkt endlich das Etappenziel erreichen. In
Puente la Reina bekam ich im Albergo eine Matratze in einem kleinen Zimmer, in dem nur
noch 4 weitere Matratzen lagen. Nachdem ich geduscht und mich ausgeruht hatte, schaute ich
mir die Altstadt an, die im wesentlichen aus einer langen Straße (Calle Mayor) bestand, an der
ein altes Kloster, die Kirche Santiago el Mayor, das Rathaus, ein Restaurant und einige Bars
liegen und die zur alten Brücke über den Arga führt, die der Stadt den Namen gab. Im
Restaurant aß ich das Pilgermenu und trank eine Flasche Wein dazu, die im Preis inbegriffen
war. Dann ging ich zurück zum Albergo, legte mich auf meine Matratze und schlief ein.
Irache, 25. August (Freitag)
Da wir nur zu viert im Zimmer schliefen, war die Nacht ruhiger als in den großen Schlafsälen.
Morgens stand ich gegen 7 Uhr auf und ging um 7.30 los. Der Weg führte über die alte
Brücke und dann weiter parallel zur Landstraße über einige Hügel, auf denen Dörfer lagen.
Im Dorf Maneru hatte die Bar schon geöffnet und ich konnte das Frühstück nachholen. Dann
musste ich den Hügel hinab und später zum Dorf Cirauqui (was auf deutsch Kreuzotternnest
heißt) emporsteigen. Aus dem Ort hinaus ging es über eine alte, halb verfallenen
Römerbrücke und ein Stück über eine römische Heerstraße. Heute taten mir die Füße stärker
weh als gestern und ich musste öfter Pause machen. Gegen 13 Uhr erreichte ich Estella. Auf
der alten Pilgerbrücke überquerte ich den Rio Ega und rastete am anderen Ufer vor der Kirche
San Miguel, die ein reich geschmücktes romanisches Portal mit herrliche Figuren hat. Die
Stadt hat noch mehrere andere alte Kirchen, Klöster und Paläste aufzuweisen, von denen mir
vor allem der romanische Palacio de los Reyos de Navarra gefiel, in dem heute ein Museum
untergebracht ist.. Im Albergo ließ ich mir in das Credencial den Stempel geben. Ich wollte
aber nicht bleiben, sondern weiter gehen. Zuvor stärkte ich mich in einer Bar. Der Weg ging
weiter nach Westen, and den Bodegas Irache und dem alten Kloster Nuestra Senora la Real de
Irache vorbei. Die Bodega hatte am Weg den Fuente del Vino (Weinbrunnen) angelegt, aus
dessen Hahn statt Wasser köstlicher roter Wein fließt. Ich ließ mir natürlich die Gelegenheit
nicht entgehen, diesen Wein reichlich zu genießen. Der weitere Weg wurde mir aber danach
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ziemlich beschwerlich und meine Füße taten auch wieder weh. Als ich am Hotel Irache
vorbeikam, nahm ich dies als Wink des Himmels, ging zur Rezeption und nahm mir ein
schönes Zimmer. Abends aß ich ein hervorragendes 4-Gänge Menu im Restaurant des Hotels
und genoss dazu eine Flasche guten Navarra-Weins aus der Bodega. Der schmeckte mir so
gut, dass ich mir vornahm, in Zukunft lieber Weine aus Navarra statt aus dem Rioja zu
bestellen.
Viana, 26. August (Samstag)
Über Nacht gab es ein heftiges Gewitter, aber am Morgen war der Himmel klar und es
versprach ein sonniger Tag zu werden. Nach einem reichlichen Frühstück verließ ich gegen
8.30 das Hotel und ging weiter auf dem Camino. Es ging durch Weinberge, Ölhaine und
durch ein Wäldchen mit Bäumen, die ich nicht kannte, nach Villamayor de Monjardin, das ich
gestern schon erreichen wollte. Der Ort liegt etwas erhöht am Fuße des Bergs Monjardin, der
894 m hoch und weithin sichtbar von der Ruine des Castillo de Deyo gekrönt ist. Unterwegs
traf ich einen Pilger aus Marktredwitz in Oberfranken und ging ein Stück mit ihm zusammen.
Er war – wie ich – gerade pensioniert worden. Seiner Erzählung nach hatte er früher
mehrmals geschäftlich in Portugal zu tun und war dabei mit dem Auto auch nach Santiago de
Compostela und zum Jakobsweg gekommen. Nun will er den Weg von Pamplona bis
Santiago zu Fuß gehen. Er war noch frisch und ist gleich die Strecke von Pamplona nach
Estella (ca. 40 km) an einem Tag gegangen. In Estella hat er im Albergo übernachtet, das er
sehr lobte (im Gegensatz zur Übernachtung in einer großen Turnhalle in Pamplona, die im
August als Albergo dient). Für ihn war es also der zweite Pilgertag. In Villamayor rasteten wir
kurz am Fuente de los Moros, dem Maurenbrunnen, der aus dem 13. Jahrhundert stammt und
mit einem gotischen Bauwerk überdeckt ist. Darin war es schattig und kühl. Dann ging es auf
Feldwegen weiter durch Weinberge und abgeerntete Getreidefelder, an Bergzüge vorbei, die
etwa 1000 m hoch waren. Etwa 5 km vor Los Arcos taten mir die Füße weh und ich musste
rasten. Mein Begleiter war noch frisch und ging weiter. Wir haben uns später nicht wieder
getroffen. In Los Arcos, wo es ein Albergo und Hotels gibt, war ich gegen Mittag. Zum
Bleiben war es mir noch zu früh. Ich machte daher in einer Bar Mittagspause und ging dann
in der Mittagshitze weiter in Richtung Viana. Die Berge im Süden und Norden zogen sich
zurück, so dass die Gegend einen offeneren und weitläufigeren Eindruck machte, als vor Los
Arcos. Sie glich fast einer Hochebene, die aber von mehreren Flusstälern und Schluchten
durchzogen war. Das bedeutete jedes Mal einen Abstieg zum Flussbett (das jetzt im August
kaum Wasser führte) bzw. zum Fuß der Schlucht und anschließend wieder einen Aufstieg. An
der Seite der Täler lagen Wein- und Olivenhaine. Unterwegs begegnete mir eine Mutter mit
ihrer ca. 16 jährigen Tochter aus München. Ich hatte die beiden schon in Puente la Reina in
der Kirche gesehen. Wir gingen ein Stück zusammen durch den Barranco Mataburros
(Eselstöter Schlucht) und freuten uns über die alten Olivenbäume, die an den Hängen der
Schlucht wuchsen. Dann taten mir aber wieder die Füße weh; ich musste rasten und die
beiden zogen weiter. Viana erreichte ich gegen Abend sehr müde und abgespannt (die
Tagesetappe betrug auch ca. 38 km). Auf der Hauptsraße herrschte schon Samstag-Abend-
Betrieb; d.h. viele Leute flanierten auf der Straße im Sonntagsstaat oder saßen vor den Cafes
und Bars. Ich fand zunächst nicht die Herberge und hatte schon wieder die Stadt verlassen, bis
ich meinen Irrtum merkte. Ein Passant sagte mir, dass das Albergo in der Altstadt hinter der
Kirche San Pedro liegt. Dort fand ich es auch und bekam in einem der kleineren Schlafsäle
noch ein Bett. Später, gegen 21 Uhr, traf ich auf der Hauptstraße wieder Mutter und Tochter
aus München und ging mit ihnen zusammen in ein Restaurant, wo es ein Pilgermenu gab (wie
üblich für 1000 Peseten). Wir setzten uns an einen Tisch, wo schon mehrere andere Pilger
saßen. Als wir hinreichend viel Wein getrunken hatten, versuchte ich einem Franzosen, der
Englisch sprach, die Geheimnisse der Chaostheorie zu erklären. Er verstand sie aber nicht.
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Gegen 23 Uhr brachen wir alle zum Albergo auf. Mir ging es nicht gut. Ich hatte Durchfall
und musste in der Nacht mehrmals aus meiner Matratze klettern und das Klo aufsuchen, was
die anderen Mitbewohner des Zimmers sicher nicht erfreut hat. Es hat sich aber niemand
beschwert.
Logroño, 27. August (Sonntag)
Morgens war ich vom Durchfall ziemlich geschwächt. Ich trank etwas Wasser und ging
weiter auf dem Jakobsweg, ohne etwas zu essen. Der Weg verlief durch Felder zum Tal des
Ebro, an dem Logroño liegt. Bevor der Ebro erreicht wird, geht es noch durch
Industrievororte . In einem dieser Orte (Felisa) hatte eine Frau mit einem Jungen einen
kleinen Stand mit Jakobs-Devotionalien aufgebaut. Die Frau bot mir einen Schluck Wasser
und einige grüne Feigen an, die an einem Busch bei ihrem Haus wuchsen. Ich nahm die
Gaben dankend an, ließ mir einen Stempel ins Credencial geben, kaufte aber keine
Devotionalien. Etwas weiter traf ich Mutter und Tochter aus München wieder, die versuchten,
von einem Feigenbusch die reifen Früchte zu pflücken. Es waren aber nur wenige reife
Früchte dran. Dann erreichten wird die Brücke über den Ebro und dahinter Logroño, das der
Sitz des Parlaments von Rioja ist. Am Sonntagmorgen war noch nicht viel Betrieb in der
Stadt. Ich fühlte mich ziemlich schwach und ruhte mich auf einer Bank am Ebro aus, während
Mutter und Tochter weitergingen. Später kaufte ich mir in einem kleinen Laden, der schon
geöffnet hatte, eine Flasche Kakao und trank sie aus. Dann bekam ich aber schon wieder
Durchfall und konnte gerade noch in einem Cafe die Toilette erreichen. Ich sah ein, dass es
keinen Zweck hatte, so weiter zu gehen, suchte mir ein Hotel, nahm ein Zimmer mit Dusche
und WC und legte mich ins Bett. Später bekam ich auch noch Fieber; ich hatte mir also eine
Magen-Darm-Infektion geholt. Den Sonntag verbrachte ich weitgehend im Bett, nur
gelegentlich unterbrochen vom notwendigen Besuch der Toilette.
Nájera, 28. August (Montag)
Über Nacht ging es mir überraschend besser. Das Fieber verschwand und ich musste in der
Nacht nur noch dreimal aufs Klo. Deshalb entschloss ich mich, nach einem leichten Frühstück
den Weg fortzusetzen. Der führte zunächst über die Ausfallstraßen durch die Industriegebiete
und Schutthalden von Logroño. Nach ca. 7 km, beim Stausee la Grajera, wurden die
Landschaft und der Weg schöner. Man hat am Ufer dieses Sees eine Park angelegt, durch den
der Weg führt. Ich stieg auf den Alto de Grajera und ging von dort weiter durch die
Weinberge des Rioja nach Navararrete, das ich mittags erreichte. Abgesehen davon, dass ich
flau im Magen war (ich hatte seit 2 Tagen nichts mehr darin behalten), ging es mir ganz gut.
In einer Bar aß ich zu Bier eine Tortilla, die mir gut schmeckte und die ich auch im Magen
behielt. Anschließend ruhte ich mich auf dem schattigen Platz vor der Kirche La Asunción
aus und ging dann weiter nach Nájera. Der Weg führte durch Weinfelder, die über ein weit
verzweigtes System vom Gräben und Röhren bewässert wurden. Es war zwar sonnig, aber
nicht zu heiß. Nur die zahlreichen Fliegen, die mich umschwirrten, waren lästig; ein paar
davon habe ich auch verschluckt. Vor Nájera ging es noch durch ein Industriegebiet und dort
durch eine große Kiesgrube, in der mit lautem Getöse Kies gefördert, Steine zerkleinert und
zu Halden aufgetürmt wurden. Aber da war ich auch schon fast in der Stadt. Dort hielt ich
mich nicht lange mit der Suche nach dem Albergo auf, sondern ging in das nächstbeste Hotel
San Fernando, das auch gleichzeitig das beste Haus des Ortes war und sehr schön am Rio
Nájerilla liegt. Nachdem ich geduscht hatte, ging ich an der Uferpromenade entlang und
schaute den Kindern und Hunden zu, die im Fluss herumplanschten.
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Santo Domingo de la Calzada, 29. August (Dienstag)
Die Tagesetappe war nur 20 km lang und führte vorwiegend durch die Weinfelder des Rioja.
Der Morgen war sonnig und nicht zu warm. Gegen Mittag erreichte ich die Hochfläche von
Cirueña. In einem kleinen Eichenwäldchen lagerten schon mehrere Pilger. Ich setze mich
dazu, aß zwei Apfelsinen, die ich mir in Nájera gekauft hatte, und ruhte meine Füße aus.
Dann ging es bergab bis nach Santo Domingo. Die Herberge, die dort von der ‚Brüderschaft
des Heiligen Domingo’ betrieben wird, wird im Führer als „eine der besten und
traditionsreichsten des ganzen Jakobsweges“ beschrieben. Tatsächlich soll sie schon seit dem
10. Jahrhundert existieren. Sie ist in einem klassizistischen Haus aus dem 19. Jahrhundert (die
Jahreszahl 1831 steht über dem Portal) untergebracht. Im Erdgeschoss wurde ich von
freundlichen Damen empfangen und in einen Schlafsaal im zweiten Stock geführt. Dort
standen richtige Holzbetten. Die Matratzen hatten einen Überzug aus buntem Stoff und es gab
sogar Kissen. Die Waschräume waren sauber. Es gab auch eine gut eingerichtete Küche und
daneben einen Ess- und Aufenthaltsraum mit einem großen Tisch. Die Bewertung des Führers
kann ich also nur bestätigen. Da es erst früher Nachmittag war, schaute ich mir ausführlich die
Stadt und die Kathedrale an, die nicht weit vom Albergo entfernt lag. Eine besondere
Attraktion ist der Hühnerstall an der Seitenwand der Kathedrale, eine mit einem Renaissance-
Gitter abgeschlossene Nische, in der ein Huhn und ein Hahn gehalten werden (sie sollen alle
drei Wochen ausgetauscht werden). Dies geht auf eine Geschichte aus dem 14. Jahrhundert
zurück. Der Sohn eines Pilgerpaares aus Köln soll fälschlich beschuldigt worden sein, einen
silbernen Becher gestohlen zu haben, und wurde deshalb aufgehängt. Bevor die Eltern
weiterreisten, hörten sie, wie ihr Sohn ihnen mitteilte, dass er von Heiligen Domingo an den
Beinen gehalten werde und deshalb noch lebe. Die Eltern gingen zum Landrichter, der gerade
einen Hahn und ein Huhn verspeiste. Der glaubte ihnen nicht und sagte, dass ihr Sohn
genauso lebendig sei wie die beiden Vögel auf seinem Teller. Die beiden Vögel sprangen
sofort auf; es wuchs ihnen neues Gefieder und sie liefen gackernd umher und bewiesen so die
Unschuld des Jungen. Neben der Kathedrale hat aber Santo Domingo noch weitere prächtige
Kirchen und auch Renaissance-Paläste zu bieten. In einem Palast ist ein Museum
untergebracht, in einem anderen, neben der Kathedrale, das 5-Sterne Hotel Parador Santo
Domingo de la Calzada. Ich fühlte mich allerdings in der Herberge auch sehr wohl, zumal sie
bedeutend billiger ist, nämlich nichts kostet. Da es mir dort so gut ging, spendete ich dem
Albergo ein Donato von 5000 Peseten.
Villafranca Montes de Oca, 30. August (Mittwoch)
Der Weg von Santo Domingo nach Burgos verläuft weitgehend neben der Nationalstraße N
120. Die Landschaft änderte sich. Die grünen Weinfelder wurden abgelöst durch graue
Stoppelfelder, die hohen, mit Wald bestandenen Berge durch graue, baumlose Hügel. Der
Weg führte aus der Provinz Rioja hinaus in die Provinz Burgos. Gelegentlich ging es durch
ein Dorf, in dem ich am Brunnen (falls einer vorhanden war) meine Wasserflasche wieder
auffüllen konnte. In einem Dorf gab es sogar eine Bar, in der ich das Frühstück nachholen
konnte. Das Land war leicht hügelig und der Weg neben der Straße gut einzusehen. So hatte
man einen guten Überblick über die Pilgergruppen. Es waren nicht allzu viele Pilger
unterwegs: eine Gruppe junger Italiener in einheitlichen T-Shirts, auf denen neben der
obligatorischen Jakobsmuschel auch ‚Milano’ geschrieben stand, einige spanische Gruppen,
eine Gruppe älterer Franzosen, die in der Küche von Santo Domingo mit viel Kartoffeln,
Gemüse und Knoblauch eine köstlich duftende Suppe gekocht hatten, und ein älterer
Einzelpilger mit langem Bart. Ich hielt ihn zunächst auch für einen Franzosen, stellte aber
später fest, dass er ein Schweizer war. Ich bemerkte, dass nicht nur ich Probleme mit den
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Füßen hatte. Manch anderer Pilger humpelte auch oder kühlte und behandelte an einem
Dorfbrunnen seine entzündeten Füße. Manchmal überholte ich eine Gruppe, dann wurde ich
wieder von ihr überholt. Als ich einmal wieder die jungen Italiener überholte und einer von
ihnen zurückbleiben wollte, wies ihn ein anderer zurecht. Ich sah dass er auf mich deutete und
etwas von ‚vechio’ sprach. Offensichtlich meinte er, dass sein Kamerad sich doch von dem
‚Alten’ nicht beschämen lassen sollte. Am späten Mittag erreichten wir das Albergo in
Belorado. Eine freundliche Dame aus Deutschland empfing uns und bot einen Schluck
Wasser an. Da stellte ich auch fest, dass der Pilger mit Bart Schwyzerdütsch sprach. Ich
wollte in Belorado nicht bleiben, sondern weitergehen, damit ich morgen Burgos erreichen
konnte. Ich ließ mir also den Stempel in das Credencial geben, aß in einem Restaurant zu
Mittag und verließ dann wieder die Stadt. Es war inzwischen sehr schwül geworden. Der Weg
ging weiter an Stoppelfeldern entlang. Soweit ich sehen konnte, war ich nun der einzige
Pilger auf dem Weg. Meine Füße begannen wieder erheblich zu schmerzen und ich war froh,
als ich gegen 17 Uhr Villafranca Montes de Oca erreichte. Der kleine Ort liegt am Rio Oca.
Der Fluss, der auch jetzt Wasser führte, war von Pappeln und Erlenbüschen gesäumt; eine
Abwechslung zu den grauen Stoppelfeldern, die ich vorher durchwandert hatte. Kurz vor dem
Ort führte der Jakobsweg wieder auf die N120 und auf einer Brücke über den Oca. Gleich
hinter der Brücke war eine Fernfahrer Raststätte mit Bar, Restaurant und Pension. In dieser
Pension nahm ich ein Zimmer und erholte mich – diesmal mit Gin Tonic – von den Strapazen.
Burgos, 31. August (Donnerstag)
Heute habe ich also die letzte Etappe dieser Pilgerreise abgeschlossen. Der Weg von
Villafranca Montes Oca bis Burgos war schöner als ich erwartet hatte. Vom Tal des Oca
führte der Weg, vorbei an der Santiago Kirche und einem alten Hospiz, durch
Sonnenblumenfelder zu den Montes de Oca hoch. Die Sonnenblumenfelder wurden bald
abgelöst von Hängen mit Büschen, bunten Blumen und blühendem Heidekraut. Auf der Höhe
waren dichte Eichenwälder, die Schatten spendeten. Hier war der Weg gesäumt von Farn,
Buschwerk und blühendem Heidekraut. Es war einer der schönsten Wanderwege seit
Pamplona. Nachdem ich einen schmalen Taleinschnitt durchquert hatte, wurde der Weg
sandig. Statt der Eichen wuchsen hier Kiefern und es blühte viel Heidekraut. Die Landschaft
erinnerte mich an die Wälder der Südheide, nördlich von Celle. Nach etwa 10 km erreichte
ich die alte, romanische Klosterkirche von San Juan de Ortega, die recht malerisch in der
Heidelandschaft liegt. Dort gibt es ein Albergo, das jetzt, gegen Mittag, geschlossen war, und
eine Bar, in der schon einige andere Pilger sich erholten. Dort machte ich bei viel Bier und
einem Schinkenbrot Mittag. Danach besichtigte ich noch die alte Kirche mit dem prunkvollen
gotischen Mausoleum des Heiligen Juan de Ortega und ging dann weiter nach Burgos. Der
Weg wurde nun steiniger, die Kiefern und das Heidkraut verschwanden. Ich ging in der
Mittagshitze zu einigen Dörfern hinab, wo auf den Feldern das Stroh zu Ballen gepresst und
abgefahren wurde. Dann musste ich wieder auf steinigem Weg zur Sierra de Atapuerca hoch,
einem baumlosen, felsigen Höhenzug, von dem aus man in der Ferne schon Burgos sah. Um
dahin zu kommen, musste ich aber wieder ins Tal des Pico hinab, auf der Landtrasse durch
einige Dörfer und über die Autobahn und Bahnstrecke hinweg. Endlich erreichte ich die
Vororte von Burgos. Dann ging es aber noch etwa 8 km weit auf der N 1 durch
Industriegebiete, am Flughafen vorbei und durch endlos lange Häuserschluchten. Meine
Zehen hatten sich wieder entzündet und ich konnte nur humpelnd unter Schmerzen
vorankommen. Aber die Schmerzen gehören zur Pilgerfahrt, sie haben mich bisher begleitet
und warum sollen sie auf der letzten Etappe fehlen?
Im Zentrum von Burgos suchte ich mir ein gutes Hotel (das Drei-Sterne-Hotel Fernán
Gonzáles, das am Ufer des Rio Arlanzón in der Nähe der Kathedrale liegt), badete mich
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ausführlich, behandelte meine entzündeten Zehen und humpelte dann anschließend zur
Kathedrale, die ich besichtigte. In einem Restaurant auf dem Platz vor der Kathedrale aß ich
Pulpos und trank im Anblick der von Scheinwerfern angestrahlten Kathedrale kühlen
Weißwein.
Damit habe ich die Pilgerfahrt beendet. Die ca. 150 km von Burgos nach Léon durch den
‚campo plano’ (ebenes Feld) will ich meinen entzündeten Füßen nicht mehr zumuten. Vom
Zug aus, der ein großes Stück parallel zum Pilgerweg fährt, sah ich, dass der Weg fast gerade
durch Stoppelfelder führt. Es gibt keine Bäume, die Schatten spenden, nicht einmal Büsche
oder Hügel, die wenigstens für das Auge etwas Abwechslung bieten. Dieses Wegstück wollte
ich nicht mehr gehen und beschloss daher, am nächsten Tag mit dem Zug in Etappen zurück
nach Deutschland zu fahren.
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