Teil III - Die Dreiländersafari

Teil III
Die
Dreiländersafari

Route:
Nairobi – Kampala – Dar es Salaam
Mombasa
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Äquatortreffen
Kenia
V
om Piloten erfahren wir, dass wir uns in einer Höhe
von 3000 Fuß über den Sudan hinweg bewegen. Beim
Blick durch die Luke läuft es mir eiskalt über den Rücken,
erst jetzt wird mir klar was unter Sudan zu verstehen ist.
Der flächenmäßig größte Staat Afrikas, auf dessen Gebiet
ein Großteil Westeuropas unterzubringen wäre, gilt als
einer der unzugänglichsten und schwierigsten Länder des
Kontinents. Nachdem was ich davon zu sehen bekomme,
ist er alles andere als einladend.
Der Norden wird von einer gewaltigen Wüste und einer
anschließenden Steppen- und Savannenlandschaft eingenommen.
Von Armut und Hunger geplagt sind diese
Gebiete zwar mit denen im Süden politisch vereint, in den
Sumpflandschaften des Sudd entflammt jedoch immer
wieder der Bürgerkrieg, weil sich die dort lebenden schwarz
afrikanischen Völker gegen die Beherrschung durch den
arabischen Norden auflehnen.
Mit abnehmender Flughöhe steigt die Stimmung an Bord.
Neben dem kunterbunten Treiben in den Sitzen, sorgen die
Gesänge auf Swahili, einer Sprache die aus arabischen und
afrikanischen Dialekten entstanden ist, für exotische Unterhaltung
bis es schließlich heißt:
„Stop smoking and fasten your seat belts! “
„Unatoka wapi?“ - Das braune Fräulein neben mir möchte
noch rasch wissen woher ich komme.
„Mimi ninatoka Ujerumani!“ – rufe ich ihr zurück.
Während des Landeanfluges erfahren wir aus den Lautsprechern
von der Schönheit des Landes. Wie es heißt,
fasziniere Kenia besonders durch seinen landschaftlichen
Reichtum.
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Palmenstrände am Indischen Ozean, endlose Savannen,
grünes Hochland und die schneebedeckten Gipfel des
Mount Kenia bilden vielfältige Naturkontraste, die es zu
entdecken gilt.
Bis wir den Flughafen verlassen, bin ich nass geschwitzt.
Der Zöllner will uns nur einreisen lassen, wenn wir ihm ein
Rückflugticket vorweisen können. Da wir nicht vorhaben,
in absehbarer Zeit den Rückzug anzutreten, können wir
natürlich kein entsprechendes Papier vorlegen. Es kostet
unendlich viel Zeit, ihn zu bewegen, uns die geliebte
Freiheit einfach so zu schenken.
Draußen erteilen wir den Angeboten der Taxifahrer eine
Absage, weil wir nun wieder auf eigenen Füssen stehen
wollen. Nachdem die Pedale anmontiert sind und der
Druck der Reifen auf Vordermann gebracht ist, stehen wir
bereit. Ich brenne darauf meinen Erlebnishunger zu stillen,
auch wenn mir der Schlafentzug der letzten Nacht noch
immer in den Knochen steckt.
Vom Kenyatta-Airport starten wir in den ungewohnten
Linksverkehr, schon bald stellt sich die Routine wieder ein.
Wir spurten durch sattes Grün, bis wir durch einige
herumliegende Nagelbretter ausgebremst werden.
Ich versuche dem Stachelwerk und einer Gewehrmündung
auszuweichen, lande aber unsanft im Straßengraben.
Die Polizisten haben ihren Spaß daran, sie stellen mich aber
gleich wieder auf die Beine. Wie sich danach herausstellt,
befinden wir uns auf dem Weg hinunter nach Mombasa.
Wir schlagen umgehend wieder die Gegenrichtung ein und
erreichen so über den Uhuru-Highway das Zentrum von
Nairobi.
Die Stadt präsentiert sich mit seiner Hochhausarchitektur
modern. Erst Ende des vorigen Jahrhunderts wurde
Nairobi als Eisenbahncamp im Hochland angelegt, es
beherbergt heute bereits über eine Million Einwohner.
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So befindet sich neben den Hotels, Bankpalästen und
noblen Geschäften auch die andere Seite der Realität,
nämlich die Slums am Rande des Wohlstandes. Nairobi ist
nicht unbedingt schön, aber auch nicht besonders hässlich.
Andererseits ist die Stadt für afrikanische Verhältnisse recht
ordentlich und sauber.
Trotzdem haben wir bereits nach wenigen Tagen genug
von diesem Ort, in dem der Krawall in den Strassen
besonders in der Nacht nicht zu überhören ist.
Indem die neuesten Nachrichten vom Golf schon um fünf
Uhr morgens aus den Radios plärren, machen wir uns auf
die Socken.
Beim Verlassen des Hotels brummt einer hinter uns her:
„Don´t worry, Kenya is a peacefull country! “
Hinter der Stadt erwartet uns eine sanfte Hügellandschaft,
ein frischer Wind weht uns um die Ohren. Die alte Limuru-
Road führt an den gut bewachten Landsitzen der Herrschaften
vorbei. Nur ein Stück des Weges weiter finden
sich Teefelder und Stroh gedeckte Hüttendörfer.
In Kaufladen von Limuru gibt es ein karges Angebot
genießbarer Produkte. Mehr als Weißbrot, Marmelade und
Erdnussbutter darf man hier nicht erwarten.
In den Regalen befinden sind in erster Linie nur giftige
Produkte. Das Angebot erstreckt sich über Mückenspray
und Seife bis hin zum Unkrautvertilgungsmittel, sogar das
Trinkwasser welches wir gereicht bekommen schmeckt
nach Petroleum.
Die Strasse nach Longonot hat sich in eine lange Baustelle
verwandelt.
Mit Hängen und Würgen müssen wir uns gelegentlich in
die Büsche zurückziehen, weil uns der üble Gestank
aufgeblähter Zebrakadavers den Magen umdreht.
Am Ende des Tages schlagen wir unser Zelt im Camp der
Straßenbauarbeiter neben einer alten Dampfwalze auf.
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Auch hier ist das Gesprächsthema der Krieg im Irak. Ein
Alter hofft darauf, dass Präsident Bush möglichst viele
Schwarze in den Krieg schicken möge, damit diese den
Arabern einmal gründlich einheizen.
Die anderen Männer klagen über die steigenden Preise und
den chronischen Wassermangel der Gegend. Wir
schlendern zusammen zur nahen Bierbar, aber die
Stimmung liegt auch dort am Boden, der Barkeeper ist in
seinem Drahtkäfig gefangen. Als ich die kleine Luke an der
Getränkeausgabe anpeile, werde ich eifrig von einigen
gelangweilten Damen begrüßt. Da ich mich dem
herrschenden Treiben und ihrem Freibierdurst nicht
gewachsen fühle, kehre ich auf der Stelle um.
Das ostafrikanische Rift-Valley ist Teil eines der größten
geologischen Wunder der Erde. Es durchzieht das Hochland
Kenias und ist Hauptteil des Ostafrikanischen
Grabensystems, das einst durch einen Riss in der Erdkruste
entstand. Die Erde ist hier in langen schmalen Abschnitten
eingesunken und hat auf diese Weise Täler mit den
angrenzenden Vulkanen und ganze Seenketten zurück
gelassen. Mit einer Länge von über 5000 Kilometern
erstreckt sich das Rift-Valley über das Rote Meer bis nach
Vorderasien.
Im Schatten des malerischen Berges Mount-Longonot liegt
der Naivasha See. Auf einer Höhe von über 1800 Metern
gelegen, gilt er als der höchste und sauberste See des Rift-
Valleys. Während wir uns dem See nähern trabt ein hoch
gewachsener Mann fleißig neben mir her. Ich staune,
welche Ausdauer er dabei an den Tag legt, zumal er sich
andauernd mit mir unterhält. Wie die Farmen im
Kolonialstil entlang der Straße bezeugen, begann der Ort
einst als eine Siedlergemeinschaft, heute ist er Versorgungspunkt
für die Besucher des Sees.
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Ganz in der Nähe Hell´s-Gate-Nationalparks übernachten
wir auf einem Campingplatz.
Früh stehen wir wieder auf den Beinen.
Am Seeufer trotten die Flusspferde recht verschlafenen
durch den Schlamm, sie nutzen die angrenzende Wiese als
Weidegrund.
Der Hells-Gate National Park ist mit den Rädern rasch
erreicht. Am Eingang erfahren wir von den Rangern
Interessantes über dieses Gebiet. Der Park wurde 1984
eröffnet und hat sich schnell zu einem einzigartigen Biotop
entwickelt, indem eine große Artenvielfalt wilder Tiere, eine
außergewöhnliche Flora und eine bunte Vogelwelt anzutreffen
ist. Die Landschaft ist der vulkanischen Tätigkeit
früherer Zeiten entsprungen, heiße Quellen und hoch
aufsteigende Dampfwolken unterhalb des Mount-Longonot
erinnern daran, dass der letzte Vulkanausbruch gerade
einmal hundert Jahre zurückliegt. Vom Olkaria, einem
inzwischen erloschenen Vulkan im Westen, floss damals die
heiße Lava herunter. Sie ließ eine raue und zackige
Landschaft entstehen.
Zum Schluss unserer Unterhaltung werden wir eindringlich
darauf hingewiesen, dem Wild nicht zu nahe zu kommen,
besonders mit den Büffeln sei nicht zu spaßen.
Mit einer Landkarte bewaffnet und mit einem mulmigen
Gefühl im Bauch strampeln wir über staubige Wege in ein
enges Tal. Von steilen Felsen flankiert, lassen wir uns von
einem spitzen Kegel der hoch aus der Erde ragt anlocken.
Der spitze Turm aus Basaltsäulen ist das Markenzeichen
des Nationalparks. Er wurde nach dem deutschen Naturforscher
G.A. Fischer benannt, der im Jahre 1885 als erster
Europäer seine Augen auf ihn richtete. Wir folgen dem
Wegweiser und begegnen grasenden Zebraherden und
hüpfenden Antilopen.
An einem hervorragenden Aussichtspunkt verschlägt es uns
beim Blick über die Steppe den Atem.
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Ich erkenne in der Ferne einige Giraffen, die kaum dass sie
uns gewittert haben, ihre langen Beine schwingen.
Es ist einfach toll wie diese grazilen Tiere fast schwerelos
und mit hohem Tempo über den Steppenboden traben.
An den ausgedörrten Skeletten gerissener Antilopen vorbei
holpern wir einen Berghang hinunter. An den Wasserlöchern
dieser trockenen Region treffen wir auf Zebras,
Büffel und Thomson Gazellen. Die Spuren im Sand sind
eindeutig, es gibt im Park Raubkatzen. Zum unserem Glück
jagen die Leoparden und Löwen überwiegend in der Nacht.
Wir geraten in einen Canyon mit zerklüfteten Felswänden,
es riecht nach faulen Eiern weil dort giftige Schwefeldämpfe
den heißen Quellen entweichen.
Eine Straußendame keift uns überaus böse hinterher.
„Mensch, fahr doch schneller!
Siehst du nicht den Löwen?!
Das kräftige Biest weiß genau was es will.
Ich kann ihm einfach nicht entkommen – meine Beine
lassen mich im Stich. Ich schaue in die mörderischen
Augen und kann den faulen Atem der Katze riechen …
Dann ist es vorbei - Straßenlärm dringt an meine Ohren.
Blutrünstige Moskitos kreisen über mir und ich frage mich
wo ich gelandet bin.
In einem düsteren Loch finde ich mich wieder und ich
besinne mich.
Nachdem wir am Naivasha-Lake unser Zelt zusammen
packten, erreichten wir nach einer heißen Etappe Nakuru.
Nicht der miserable Zustand der Straße machte uns an
diesem Tag so fertig, sondern die diabolische Fahrweise
unserer lieben Mitmenschen gab uns den Rest.
Mehrmals sind wir dem Tod von der Schippe gesprungen,
indem wir uns in die Gräben zu den toten Zebras stürzten.
Die Ufer des Sees bei Nakuru wurden einst von bis zu
zwei Millionen Flamingos bevölkert. Mitte der siebziger
Jahre, begannen die Vögel einfach fortzuziehen.
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Über mehrere Jahre lang blieben nur wenige übrig - nicht
genügend um das Touristenspektakel des rosa gesäumten
Sees aufrechtzuerhalten. Niemand weiß mit Sicherheit,
warum die Vögel den Ort verließen oder warum sie
allmählich wieder zurückkehren.
Schon seit Tagen verfolgten uns die Msungu-Rufe der
Kinder am Straßenrand, die Hüttenbewohner brechen in
schallendes Gelächter aus, sobald sie uns zu Gesicht
bekommen.
Wir erhalten weite Ausblicke in die uns umgebenden
Landschaften und tiefe Einblicke in stachelige Kakteenfelder.
Am größten Breitenkreis der Erde, wo unser Planet
in die nördliche und südliche Halbkugel aufgeteilt wird,
machen wir an einer Gedenktafel Pause.
Neben dem Fußvolk gesellt sich auch ein Radprofi aus
Nairobi zu unserer Äquatortaufe, dazu braust eine Wolke
aus Staub heran und ein Mann in Leder gesteht vom
Motorrad herunter: „Diese See-Piste ist eine der
schlechtesten Straßen die ich je gefahren bin!“
Der Norddeutsche, der mit seinem qualmenden Vehikel
zuletzt durch Zaire und Uganda fuhr, ist auf dem Weg zum
Kap der guten Hoffnung. Ich würde um keinen Preis der
Welt mit ihm tauschen mögen. Wenn ich es mir recht
überlege, ist es doch öde mit einer Maschine die Kilometer
nur so zu fressen. Viele Details nimmt man bei dieser Art
der Fortbewegung einfach nicht mehr wahr, zudem bin ich
überzeugt davon, dass nur langsames Reisen der Seele
ermöglicht, Schritt zu halten.
Die Sonnenstrahlen sind mittags fast unerträglich, zwischen
den Anpflanzungen einer Sisal-Fabrik staut sich die Hitze
über der rot getönten Erde. Erleichtert nehmen wir den
Abzweig zum Bogoria See, der zunächst steil über Felsabsätze
auf losem Gestein abwärts führt.
Trotz aller Widrigkeiten wuchten wir die Packesel bis zum
Emsos-Gate, wo der Wildhüter große Augen macht.
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Der Bogoria-See liegt in einer versengten, felsigen Landschaft
mit heißen Quellen und explodierenden Geysiren
entlang des westlichen Ufers und einer steilen dunklen
Wand des hoch thronenden Laikipafelsens in östlicher
Richtung. Der erste Eindruck aus der Ferne war der einer
schroffen, leblosen Umwelt, nun aber sehen wir die
Flamingoscharen die den ganzen Salzsee rosa färben. Der
Park beherbergt neben Gazellen- und Antilopenherden
auch wilde Affenhorden.
Am Seeufer schlagen wir unter riesigen Feigenbäumen
unser Lager auf, an diesem herrlichen Flecken bleiben wir
gerne für einige Zeit.
In den Bäumen haben sich die Baboons versammelt, diese
kräftigen Affen mit ihren langen Schnauzen und dem
raubtierartigen Gebiss halten aber einen respektvollen
Abstand ein. Die Schlange, die aus den Blättern eines
Busches heraus züngelt, verzieht sich auch gleich wieder.
Die Mückenvölker schwärmen in den Abend, der Himmel
verdüstert sich und ein Gewitter zieht auf.
Wir verkriechen uns schnell im Zelt.
Im Wald ist es bald stockfinster geworden, vom See weht
Flamingogeschnatter herüber. Die anderen Laute die durch
die Zeltplane dringen, lassen mich erschaudern.
Für einen kurzen Augenblick zuckt ein Blitz, der Donner
grollt und endlich setzt der Regen ein. Mit einem
stürmischen Guss peitscht er über uns hinweg.
Im Wald beginnt ein riesiges Affenspektakel. Als die Ruhe
wieder einkehrt, versinke ich in einen flüchtigen Schlaf, der
jedoch mit einem kurzen Stoß in die Rippen beendet wird.
„Hey, da schleicht doch jemand ums Zelt!“ - Blitzschnell
ergreife ich die Initiative und fasse die Taschenlampe.
Es sind die kleinen Hände der Affen, die sich an unserer
Behausung zu schaffen machen. Ich leuchte in eine wilde
Mähne und blicke in abscheuliche Zähne.
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Aus vollem Herzen brülle ich in das betagte Gesicht, dabei
gerät alles außer Rand und Band. Wie vom Hafer gestochen
rast die haarige Bande durch den Wald.
Am nächsten Morgen lacht mir die Sonne ins Gesicht.
Ich traue meinen Augen kaum, als ich den Baboon
bemerke, der die frühen Stunden in unserer Nachbarschaft
genießt. Ich frage mich ob er bei der nächtlichen Aktion
dabei war, obwohl er irgendwie gebrechlich auf mich wirkt .
Als ich mich aufrichte, humpelt er schwerfällig davon.
Mit einem Keks versuche ich ihn zu besänftigen, doch das
ist ein Fehler.
Der Affe beginnt mit einem Mal frech zu werden.
Zunächst gelingt es mir, ihn mit einem Stock auf Distanz
zu halten, doch dann ist der Alte nicht mehr zu bremsen.
Die Hiebe mit dem Knüppel beantwortet er mit einem
weit aufgerissenen Maul. Das Affengebiss ist dabei so
beeindruckend, dass ich vorsichtshalber weitere Prügel
erteile.
Nachdem sich der zottige Dieb mit unseren Brotvorräten
in den Wald verkrümelt hat, betrachte ich die Beziehung
unter den Primaten als gestört. Mit der Idylle am See ist es
nun endgültig vorbei.
Ich gehe viele große Steine sammeln.
Dass es bei uns was zu holen gibt, hat sich schnell herum
gesprochen. Mit gezielten Steinwürfen und knurrendem
Magen gelingt es aber, die Affenbande auf Distanz zu
halten.
Gegen Abend bekommen wir erneuten Besuch, dieses Mal
in Form einer Arztfamilie mit Jeep. Das kluge Paar ist
gleich bei der Begrüßung der festen Überzeugung, dass uns
bald die Malaria holen wird. In dieser Hinsicht um einiges
optimistischer, verweisen wir auf die aktuelle Bedrohungslage
direkt aus dem Dschungel.
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Das Affentheater geht mit dem Sonnenaufgang weiter.
Herr Doktor beginnt nach einer turbulenten Nacht im
nassen Schlafsack mit dem Abriss des undichten Zeltes.
Frau Doktor hat sich bereits in die Sicherheit ihres Wagens
begeben. Durch einen Fensterschlitz berichtet sie mir, dass
sich ihre Lebensmittel in fremden Händen auf dem
Feigenbaum befinden.
Schon hüpfen die Affen wieder von den Ästen und
formieren sich zu einem neuen Angriff.
Nun wird auch der Doktor böse und verflucht die Bande.
So wie dieser Zweibeiner herumtobt und seiner Zeltplane
hinterher jagt, ist leicht zu erkennen, dass zwischen Affen
und Menschen kein all zu großer Unterschied besteht.
Am Westufer setzen wir die Reise fort.
Es folgt ein ewiges auf und ab, mit kümmerlichem Schatten
und herrlichen Ausblicken über den See.
Es wimmelt nur so von Flamingos.
Mit ihren langen Beinen, dem rosa Gefieder, den beilförmigen
Schnäbeln und den gebogenen Hälsen bieten sie
uns einen wunderschönen Anblick.
Zu Hunderten stehen sie am Rande des Sees und filtern mit
abwärts gekehrtem Schnabel die Nahrung aus dem Wasser.
In dichten Schwärmen fliegen sie an uns vorbei.
Die Start und Landetechnik der Vögel fasziniert mich ganz
besonders, ihr rasanter Spurt auf der Wasseroberfläche ist
einzigartig.
Die Seeadler lauern geduldig im Hintergrund.
So mancher Flamingo wurde schon von ihnen vernascht,
wie zum Beweis türmen sich bei den heißen Quellen die
Gerippe auf.
Der Grund des Rift-Valleys besteht aus der typischen
ostafrikanischen Savanne, in der es die meiste Zeit des
Jahres über trocken und heiß ist.
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Trotz der Kultivierung einiger Flächen wurde die Tierwelt
noch nicht ganz verdrängt, es gibt Giraffen, Zebras,
Gazellen, Paviane, Geparde und Leoparden, sogar einige
Löwen haben sich hier gehalten. Zu den heimischen
Pflanzenarten gehört die farbenprächtige Feuerlilie, die
Aloe, die Dornakazie mit ihren runden, ameisengefüllten
Auswüchsen an den Zweigen sowie der kaktusartige
Euphorbiabaum.
Wie befürchtet, wird der Anstieg überaus anstrengend, an
jeder Straßenkehre holen wir tief Luft, aber mit jedem
Höhenmeter gewinnen wir einen besseren Überblick über
das weite Tal um den Baringo-See.
Von Karbanet geht es in kurvenreicher Abfahrt hinunter,
unsere mühevoll erklommene Höhe geht dabei wie im Flug
verloren. Auf einer pfeilgeraden Strecke durchqueren wir
eine trockene Landschaft, bis die mächtige Felswand des
zweiten Anstieges vor uns protzt.
In Biretwo, einem Straßendorf mit ein paar Ziegen sowie
einer Bar mit Sonnenschirm tanken wir Flüssigkeit auf.
In flimmernder Hitze nehmen wir den nächsten Anstieg,
der sich in weiten Kurven hinauf windet.
Wir schieben von Schatten zu Schatten, die Sonne über
dem Rift-Valley brennt gnadenlos auf uns herab. Um nicht
zu verschmoren verpflastern wir die Gesichter.
Eine bewachsene Bergkante ragt in leuchtendem Grün
hoch über uns auf, nur ein kümmerlicher Wasserstrahl rinnt
aus den heißen Felsen.
Eldoret ist ein blühendes Städtchen mit einem Geschäftszentrum,
es liegt etwa 300 Kilometer nordwestlich von
Nairobi entfernt. Wie die meisten Besucher dieses Landstriches
ziehen wir auf dem Weg nach Uganda hier vorbei.
Die Stadt bietet eine gute Gelegenheit, sich mit dem Allernötigsten
einzudecken.
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Schon mittags ist die Bar gerammelt voll. Wir gesellen uns
zu heiteren Afrikanern, die sich hier aber etwas derber
geben als die Leute im Südosten.
Mit dem Schreiben des Tagebuches erregen wir bald
allgemeines Misstrauen, man ist sich ziemlich sicher, dass
Madam nur schlechtes von hier zu berichten weiß.
In aller Frühe suchen wir unseren Weg aus Eldoret.
Runde 60 Kilometer weiter erscheint in unserem Blickfeld
die Papierfabrik von Webuye.
Zunächst überwinden wir eine lang gestreckte Anhöhe,
dann erreichen wir die Fabrik an einem schmutzigen Fluss.
Der Ort ist einfach strukturiert, er besteht aus zwei
Gebäudereihen mit einfachen Geschäften sowie mehreren
Bars. Wir mieten uns im Western-Hotel ein, in dem es
erbärmlich aus den Toiletten stinkt, weil es derzeit im
ganzen Ort kein Wasser gibt.
Passend zum Thema finde ich in der Zeitung die Zeilen
eines gewissen Herrn van Hout:
Haben sie schon gewusst, dass die Panafrican-Paper-Mills
in Webuye etwa sieben Millionen Gallonen Wasser an
einem Tag verbrauchen, während vielen Menschen in dieser
Stadt nicht eine Gallone für den ganzen Monat zur
Verfügung steht?
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Uganda
W
ir schieben nach Uganda rüber, wo uns der
Grenzposten schon im Morgengrauen mit seinen
blöden Fragen die Laune verdirbt.
Warum wir auf Fahrrädern einreisen wollen, wie groß
unsere mitgeführte Geldmenge ist, beziehungsweise wann
und wo wir gedenken wieder auszureisen.
Der Gipfel aber ist die völlig ernst gemeinte Frage:
„Sir, weshalb tragen sie diese komischen Hosen?“
Es wird an unserer Kleidung herum gemäkelt, bis ich die
Herren über den Sinn und den Zweck von Radlerhosen
aufkläre. Wie sich später herausstellt, steht die hier
dargestellte Prüderie in keinerlei Verhältnis zur tatsächlichen
Kleiderordnung des Landes. Wir fühlen uns vor den
Kopf gestoßen und als unser Monatsvisum auch noch
ohne Angabe von Gründen einfach um eine Woche
gekürzt wird, empfinden wir uns in Uganda nicht
willkommen.
Das Grenzgebiet zwischen Kenia und Uganda wird von
einem großen erloschenen Vulkan, dem Mount-Elgon
besetzt. Vor Millionen Jahren ist er entstanden und noch
heute befinden sich in seinem Krater heiße Quellen.
Seine gut 100 km breite Grundfläche gibt Anlass zur
Vermutung, dass dieser Vulkan in Urzeiten alle anderen
Berge Afrikas, wenn nicht sogar der ganzen Erde, überragt
hat. Inzwischen rangiert er, hinter dem Kilimandscharo,
dem Mt. Kenia und der Ruwenzori-Kette an vierter Stelle
innerhalb des afrikanischen Kontinents.
Aufgrund seiner Höhenlage hat das Äquatorland Uganda
ein tropisch mildes Klima mit Temperaturen um die 22
Grad Celsius, schon deshalb ist das Land reich von
Grünpflanzen bedeckt.
97

Dem Dickicht entspringt eine gut getarnte Mannschaft
und stellt sich uns in den Weg. Die Panzerfaust welche aus
der Flora ragt unterstreicht den Ernst der Lage.
Da Uganda immer noch ein Land ist, in dem Gesetz und
Ordnung nicht vollkommen wieder hergestellt sind, soll mit
derartigen Militärkontrollen dem inneren Frieden nachgeholfen
werden.
Winston Churchill hat Uganda einst die Perle Afrikas
genannt. Das Land, war die wohlhabendste Nation der Ostafrikanischen
Gemeinschaft. Unter der Militärdiktatur von
Idi Amin machte dieses Land nur noch durch Skandale von
sich reden. Mehr als zwanzig Jahre Diktatur, Korruption
und Bürgerkrieg haben Uganda in einen Sumpf der Rückständigkeit
getrieben. Der jetzige Regierungschef Yoweri
Museveni, versucht dem Land neue Hoffnung zu geben.
Die Trümmer, die der Krieg hinterlassen hat, verschwinden
aber nur langsam.
Mit der Dämmerung meistern wir eine letzte Anhöhe, die
Lichter von Buguri sind schon zu erkennen.
Die Nacht bleibt drückend schwül, erst der nächste Tag
bringt eine umfassende Erfrischung.
Bevor wir die schützenden Dächer von Iganga erreichen,
schüttet es aus vollen Kübeln. Sofort steht die Straße unter
Wasser, die Sintflut sorgt für ein Chaos aus Schlamm.
Der Victoriasee ist mit fast 70.000 Quadratkilometern etwa
so groß wie Bayern, damit ist er das größte Binnengewässer
Afrikas. Fast die Hälfte des Sees gehört zu Uganda, er
bildet dank seines enormen Fischreichtums eine wichtige
Nahrungsquelle für das Land. Auch wenn die Straße dicht
am Ufer entlang führt, bekommen wir den Viktoriasee
kaum zu sehen. Das Ufer ist stellenweise so versumpft,
dass sich die Wasserfläche in weitem Abstand zur Straße
befindet.
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Die vorbei rasenden Fahrzeuge, lassen auf ein größeres
Gewässer schließen, weil an ihnen besonders dicke Fische
baumeln. Die tropische Luft liegt schwer über dem Viktoria
Nil, der Wald dampft und trieft vor sich hin.
Ein hartnäckiger Regen verfolgt uns bis in die Hauptstadt,
wo wir gleich im ersten Kreisverkehr von der Bahn
gedrängt werden.
Getreu dem Motto „Lieber nachgeben als sterben“ hetzen
wir weiter. Während am Schlachthof der letzte Wagen eines
Transporters entladen wird, schieben Menschen ihre voll
beladenen Fahrräder vom Hof. Auf der geteerten Hauptstraße
strampeln sie in blutigen Kitteln durch den dichten
Verkehr. Mit einem Sack voll Innereien über dem Rahmen,
einigen Rinderbeinen auf dem Gepäckträger und einem
Rinderkopf an der Lenkerstange ziehen sie zum Markt. An
den festen Buden, auf kleinen Tischen oder aus einem
einzigen Korb am Boden gibt es dort fast alles zu kaufen.
Auf der Zufahrtsstraße vor dem Hindutempel und der
Moschee liefern die Fischer ihren Fang an. Von einem
Lastwagen werden Matokestämme, die beliebten grünen
Kochbananen abgeladen.
Gleich daneben bieten die Metzger ihre Ware in der prallen
Sonne an, während die Marabus auf den Dächern nach
einer fetten Beute Ausschau halten.
Im Zentrum Kampalas herrscht während der Geschäftsstunden
emsiges Treiben. Auf der Kampala Road und im
anschließenden Regierungsviertel mit Rathaus, Ministerien
und Banken drängen sich die Geschäftsleute, Bankangestellten
und die Beamten. Bis hinauf zum Nakasero
Hill herrschen gepflegte Anzüge und adrette Kleider vor.
Auch indischen Händler sieht man wieder, nachdem sie
Anfang der siebziger Jahre aus dem Land verjagt wurden.
Damals hatte man ihren Besitz enteignet und damit der
ugandischen Wirtschaft einen Riesendienst erwiesen.
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Die Quartiersuche gestaltet sich schwierig. Ratlos sehen
wir uns um, bis uns ein Schlitzohr anspricht und zum
christlichen Verein junger Männer begleitet. In dieser Stadt
ist es überaus schwierig die Spreu vom Weizen zu trennen,
die Art und Weise in der hier versucht wird, an Geld zu
kommen, ist nicht immer die Feinste. Erst als wir im Backsteinbau
der Schule verschwinden, haben wir Ruhe.
Heute ist fast die Hälfte der Bevölkerung Ugandas jünger
als 15 Jahre alt, die Kinder auf den Straßen versprühen die
reinste Lebensfreude. Die uniformierten Schüler versammeln
sich zahlreich auf dem Sportplatz. Durch ihre
einheitliche Kleidung, dem roten Hemd und der khakifarbenen
Hose ist der soziale Unterschied aus ihrem
Schulalltag verbannt. Sie dürfen sich glücklich schätzen,
denn nur etwa die Hälfte der Kinder Ugandas durchläuft
die siebenjährige Grundschulausbildung.
Die Analphabetenquote der über 15jährigen liegt immer
noch bei 50 Prozent. Die Hälfte der Afrikaner wird dem
Christentum zugerechnet, aber die traditionellen Glaubensvorstellungen
dürften noch immer überwiegen.
Sonntags wird für alle gepredigt. Im nahen Baptisten-Zelt
lässt sich die versammelte Gemeinde von einem weißen
Prediger die Leviten lesen.
Die armen Sünder werden unüberhörbar missioniert.
Wir singen „Kwa heri Kampala“ und kehren der Stadt
gerne den Rücken. Mit Ananas und Bananen im Gepäck
bewegen wir uns durch eine dicht bewaldete Hügellandschaft
in Richtung Masaka.
Ein weiteres Mal überqueren wir bei Nabusanke den
Äquator. Barfüßige Kinder rennen uns solange hinterher,
bis ihnen die Puste ausgeht. Der letzte Posten Ugandas liegt
bei Mutukula, er hat uns außer lethargischen Beamten
nichts zu bieten.
100

Dornen der Savanne
Tansania
W
ieder einmal wird mir schmerzlich bewusst, das in
Afrika das Geld nicht auf der Straße liegt. Wir hatten
damit gerechnet, gleich bei unserer Ankunft in die
Tansanische Währung wechseln zu können, was sich aber
als Illusion herausstellt.
Wir beugen uns dem Schicksal und radeln in den neuen Tag
hinein. Bis Bukoba liegen runde 100 Kilometer vor uns.
Ohne einen müden Pfennig in der Tasche bekommt das
Reisen den Hauch von Abenteuer, auf den ich in diesen
Breiten gerne verzichtet hätte. Wir holpern auf einer
miserablen Piste weiter, die Zunge klebt mir im Hals.
Im Schatten einer Banane treffen wir auf nette Leute. Die
Einen füttern uns mit Ananas, die Anderen helfen uns die
Räder über einen steilen Buckel zu schieben. Der Verkehr
hält sich zwar in Grenzen, die Strecke wird nach dem Überqueren
eines Flusses aber nicht einfacher. Die wenigen
Dörfer entlang des Weges wirken wie ausgestorben, die
herrschende Armut bleibt uns nicht verborgen. Ich fühle
mich nicht wohl in meiner Haut, nur widerwillig lasse ich
mich zu neuen Leistungen anspornen. Auf der mit Sand
gepuderten Piste bedeutet das Vorankommen harte
Muskelarbeit.
Bis zum späten Nachmittag dämmert mir, dass wir Bukoba
nicht bei Tageslicht erreichen werden, zu viele Kilometer
trennen uns von der Stadt. Was uns bevorsteht, wenn es
erst einmal finster geworden ist, wage ich mir nicht
auszumalen.
Das Glück im Unglück poltert plötzlich in Form eines
Geländewagens heran. Wir können es kaum fassen, in
dieser Gegend auf eine deutsche Familie treffen.
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Für Peter, Renate und die Kinder sind wir ebenfalls keine
alltägliche Erscheinung, sie nehmen uns daher einfach mit.
Wir atmen auf, denn nun brauchen wir die kommende
Nacht nicht im Busch verbringen, somit werden wir den
Löwen heute nicht zur Verfügung stehen.
Wir erreichen eine Stadt mit einer eingezäunten Bungalowsiedlung.
Da es hier komfortabler zugeht als in den Dörfern
im Busch, werden wir bei den irischen Bekannten zum
Duschen abgeliefert, unsere Lebensgeister kehren beim
anschließenden Dinner schnell wieder zurück.
Gegen Mitternacht brechen wir zu Peters Hospital auf.
Wir rasen hinter dem Scheinwerferkegel her, bis wir
zerrüttet unser Ziel erreichen. Das Haus steht abseits im
Dunkeln.
Peter beleuchtet mit seiner Taschenlampe den Weg und
flucht: „Verdammt noch mal - diese Biester.
Rührt euch bloß nicht vom Fleck!“
Die Kinder kennen dass schon, ihr Daddy deutet mit dem
Spaten zur Erde, wo die Puffotter liegt.
Sie ist fast einen Meter lang, extrem giftig und vor allem
deshalb gefährlich, weil sie nicht wie ihre Artgenossen den
Rückzug antritt, wenn sie sich bedroht fühlt. Kommt man
ihr zu nahe, gibt sie ein tiefes Zischen von sich und
schnappt zu. Bevor sie den leisesten Puff ausstößt, ist sie
fachgerecht in Stücke gehackt und aus dem Weg geräumt
worden.
Das Hospital in Kemondo existiert seit 70 Jahren, es wird
von der Diözese in Würzburg finanziell unterstützt. Eine
ärztliche Behandlung ist hier im Gegensatz zu den staatlichen
Einrichtungen zwar kostenpflichtig, aber die Leute
bevorzugen die bessere Behandlung in solchen Missions-
Krankenhäusern.
Im Hospital ist die Atmosphäre familiär.
102

Die Kranken werden von ihren Verwandten mit dem
Nötigsten versorgt, das Essen wird auf einem Holzfeuer in
der Gemeinschaftsküche zubereitet. Für die Angehörigen
der Patienten sind einige Wohnplätze vorhanden, so dass
hier mit wenig Personal viel erreicht werden kann. Es gibt
eine Leprastation mit zwei akuten Fällen, eine Tuberkuloseabteilung,
einen Röntgenapparat sowie einen kleinen, aber
gut ausgestatteten Operationsraum.
Und es gibt die HIV-Abteilung, weil der Aids Virus zum
Hauptkiller in Ostafrika geworden ist. In manchen Orten
sind bis zu 40% der Bevölkerung infiziert.
Ausländische Ärzte sind schon deshalb kaum hierher zu
bewegen. Peter ist zwar der Chef, aber im Hospital ist er
gleichzeitig Mädchen für alles. Als Chirurg muss er sich
zudem um viele andere Belange kümmern. Seit einigen
Wochen betreibt er eine neue Solaranlage für die
Haustechnik.
In letzter Zeit ist er sehr nachdenklich geworden. Tag für
Tag hält er beim Operieren das Skalpell in der Hand, dabei
fließt natürlich auch infiziertes Blut. Der kleinste Kratzer
kann für ihn bedeuten, dass er sich zu den „Verlorenen“
zählen muss. Bisher konnte er mit dem Risiko umgehen,
aber wegen der sich rasant abzeichnenden Entwicklung
möchte er bald wie möglichst Tansania verlassen.
Der Besuch der Aidsstation führt uns das entsetzliche
Elend vor Augen. Die Kranken liegen auf einfachen Metallbetten
in einem schlichten Raum. In einem Land, wo
Medikamente für die meisten Menschen unerschwinglich
sind, ist das Kreuz an der fahlen Wand oft der einzige
Trost.
Im Hof begegnen wir einem Rollstuhlfahrer, auch er ist
ein bedauerlicher Fall. Während der Arbeit im Zuckerrohrfeld
ist er unter die Messer einer Erntemaschine
geraten. Dabei wurde ihm ein Arm abgetrennt und das
linke Bein zerquetscht.
103

Inzwischen ist der Arm wieder mit Erfolg angenäht
worden, doch das Bein verursacht immer noch Sorgenfalten
auf Peters Stirn.
„Hallo Doktor, sieh mal, meine Finger lassen sich
bewegen!“ - Der Verletzte ringt sich ein schmerzvolles
Lächeln ab.
„Mein Bein macht auch Fortschritte, stimmt´s Doktor?“
Die Stimme des Jungen klingt unsicher.
Peter tätschelt seine Schulter, die bittere Wahrheit gesteht
er jedoch nur uns: „Das Bein ist von einer Entzündung des
Knochenmarks sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Um
das Leben des Jungen zu retten, werde ich das Bein in den
nächsten Tagen amputieren müssen.“
Was es für einen Menschen in Afrika bedeutet, mit nur
einem Bein im Leben zu stehen, steht auf einem ganz
anderen Blatt geschrieben.
Und dann ist da auch noch das Schicksal des vier Monate
alten Babys, dessen Mutter bei der Geburt gestorben ist.
Der Vater ist nicht in der Lage, alleine für das Kind zu
sorgen, geschweige denn fünfzig Mark für die dringend
erforderliche Fußbehandlung aufzubringen. Gäbe es nicht
Peter und Renate, wäre das Kind schon als Baby zum
Krüppel verurteilt worden. Im Moment wird die
Deformation der Knochen mit Gipsverbänden behandelt.
Für das Kind ist vorerst bestens gesorgt, aber wie die
Zukunft aussieht steht in den Sternen. Die Waisenhäuser
entlassen die Kinder meist schon mit drei Jahren in die
Familien der Dörfer, ohne sich weiter um deren Schicksal
zu kümmern. Die Waisenbabys sind anfangs vollkommen
auf die Hilfe solcher Häuser angewiesen, da die Menschen
im Dorf die Babys unter den herrschenden Bedingungen
nicht groß ziehen können.
Es mangelt hier an fast allem und Milch für die Kinder ist
viel zu teuer.
104

Die Unkenntnis um die einfachsten Dinge bei der Hygiene
und der Ernährung führt für die Kleinsten schnell in die
Katastrophe.
Uns Europäern fällt es schwer diese Situation zu begreifen.
Es ist kaum zu glauben, dass in den mehr oder weniger
regendichten Lehmhütten bis zu zehn Leute hausen sollen.
Auch wenn sie mit Gras ausgelegt wurden, sind Sandflöhe
und Ratten allgegenwärtige Plagegeister.
Gekocht wird im Freien an einer überdachten Feuerstelle
neben dem Garten. Das kleinste Kind auf den Rücken
gebunden, versorgen die armen Frauen ihre Familien. Sie
bestellen das Feld und schleppen Wasser aus den Tümpeln
der Umgebung heran. Unter Umständen gibt es noch ältere
Angehörige zu pflegen, während die Männer sich oft anderweitig
betätigen. So Mancher verdient ein wenig Geld, dass
er gleich wieder für Alkohol ausgibt. Andere lassen sich
gleich tagelang nicht zu Hause blicken und wenn sie nach
Hause kommen besteht für die Frauen die Gefahr erneut
Schwanger zu werden oder Aids zu bekommen.
So in etwa ergeht es Jenny, die wir abends in ihrer Hütte
besuchen. Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie einige
Mäuler zu stopfen. Die bemerkenswerte Frau gesteht uns,
darüber froh zu sein, dass sich ihr Mann wieder einmal in
Luft aufgelöst hat. Jenny hilft sich so gut es geht aus der
Misere, indem sie sich mit der Nähmaschine ein wenig
Geld dazu verdient.
Unsere Stunden in Kemondo sind gezählt, Peter hat mir
für die Weiterreise etwas Geld geborgt, so dass wir die
Nachtfähre von Bukoba über den Victoriasee nach Mwanza
nehmen können. Wir sind für die Hilfe sehr dankbar und
wünschen Ihm und seiner Familie alles Gute.
Im Hafen herrscht Gedränge, vor der Ticketausgabe balgen
sich die Leute. Wieder einmal haben wir Glück, ein hilfsbereiter
Mann besorgt uns über seine guten Beziehungen
die nötigen Fahrscheine.
105

Der alte Kahn ist wirkt stark mitgekommen, mit Sicherheit
war er schon in Schuss. In den letzten Jahren sind einige
Exemplare dieser Flotte samt Mann und Maus in den
Tiefen des Victoriasees versunken.
Um uns tobt ein Chaos, die Kletterei über unseren Köpfen
geht mir auf die Nerven. Wir sitzen auf dem Deck und
hoffen, dass wir keinen Schiffbruch erleiden.
Nach kurzer Zeit ist der Getränkevorrat an Bord erschöpft,
sogar das Wasser ist ausverkauft. Unter Deck treiben einige
Damen in den Kabinen ihr Unwesen. Nicht zu überhören
ist, dass sie dabei viel geschäftstüchtiger sind, als der
Barkeeper der auf dem Trockenen sitzt.
Der Wind bläst lau durch eine stockfinstere Nacht.
Nach Mitternacht wird es still an Bord, nur die Anopheles
Mücken sind noch aktiv, sie stechen überwiegend in der
Nacht. Die weibliche Mücke ist Trägerin der Malaria
Parasiten, die sie in den menschlichen Körper überträgt,
während sie sich von dessen Blut ernährt, das sie zur
Entwicklung ihrer Eier braucht. An der Art, wie sie den
Hinterleib in die Höhe reckt, ist sie leicht zu erkennen. Die
gefährlichsten Wesen des Kontinentes verursachen in
Afrika mehr Todesfälle als jedes andere Tier. Ich erschlage
einige dieser Biester und versuche zu einzuschlafen. Erst als
es kühler wird, öffne ich die Augen und erblicke am
Südufer des Victoria-Sees die Lichter von Mwanza.
Mit einer Fläche von fast einer Million Quadratkilometern,
ist Tansania das größte Land Ostafrikas. Die Landschaft
beeindruckt zunächst mit Felsformationen, die aussehen
als hätte sie jemand aufeinander gestapelt. Dahinter breitet
sich die Hochebene der Dornensavanne aus. Die
Lehmpiste verlangt uns einiges ab, die unzähligen Schlaglöcher
sind nur im Dauerslalom zu bewältigen. Zeitweise
bevorzugen wir die kleinen Parallelwege neben der Piste,
weil diese besser für Zweiräder befahrbar sind.
106

Vor Rundere gilt es ein Sumpfgelände zu durchqueren, zur
Schlammschlacht zwitschert eine bunte Vogelwelt.
Wir haben alle Hände voll zu tun, einem festgefahrenen
Laster können wir beim besten Willen nicht helfen.
Zu allem Übel zieht eine Gewitterwolke über uns hinweg.
In Lehm gebadet bewegen wir uns später zwischen
Shinyanga und Igunga durch die brutale Hitze. Die spitzen
Dornen am Boden treiben mich an den Rand des Wahnsinns.
Laufend stehen wir auf platten Reifen in der Savanne
und reparieren die zerstochenen Schläuche.
Das Angebot auf dem Markt in Nzega ist äußerst mager.
Die Marmelade ist unerschwinglich und der Trockenfisch
riecht nach Hundefutter. Schließlich können wir bei einem
Händler eine Milchpackung zum gerechten Preis erstehen.
Der freundliche Mann lebte in den siebziger Jahren in der
BRD. Es ist erstaunlich, dass er noch immer einige
Brocken unserer Sprache auf Lager hat.
Von ihm lassen wir uns die Geschichte Deutsch-Ostafrikas
erzählen: Die Engländer und Franzosen hatten Afrika
weitgehend unter sich aufgeteilt, nur ein paar Flecken
waren noch übrig geblieben. Bis vor Hundert Jahren gab es
in Tansania noch herrenloses Land. Da die deutsche
Nation bei der Verteilung der Erde mehr oder weniger leer
ausgegangen war, wollte man es sich hier holen. So zog ein
gewisser Peters von Dorf zu Dorf und handelte sich gegen
Schnaps und anderen Waren die Hoheitsrechte ein.
Nachdem Sansibar im Austausch gegen Helgoland an die
Engländer abgetreten worden war, übernahm das Deutsche
Reich im Jahre 1891 die Herrschaft über dieses Deutsch-
Ostafrika. Doch ganz ohne Widerstand und Kämpfe ging
es dabei natürlich nicht ab. Der Stamm der Hehe erhob
sich gegen Peters. Danach hatten die Deutschen jahrelang
gegen die von Häuptling Mkwawa angeführten Afrikaner
zu kämpfen und sie taten es mit großer Brutalität.
107

Als Mkwawa 1898 endgültig erlag, schickte man seinen
abgeschlagenen Kopf als Zeichen des Triumphes nach
Deutschland.
Bei Ausbruch des ersten Weltkrieges lebten in Deutsch-
Ostafrika neben den knapp acht Millionen Afrikanern
weniger als 6000 Europäer. Mit dem Ende des Krieges
musste dann Deutschland sämtliche Kolonien abtreten.
Der letzte Februartag ist angebrochen. Auf beiden Seiten
der Piste gedeihen prächtige Sträucher, die sich mit ihren
langen Stacheln Respekt verschaffen. Wie gewohnt zischt
es aus meinem Reifen während Suzi Schmerz gepeinigt
stöhnt, da ihr ein Insekt in den Rücken gestochen hat. Ich
ziehe den triefenden Stachel aus der Haut und verarzte die
angeschwollene Stelle. Irgendwann fragen wir uns im
Schutze eines Baobab-Baumes, wie wir mit dem
Wolkenbruch und den Windböen klar kommen sollen. Im
Nu hat sich die Straße in reinen Schlamm verwandelt. Auf
der nächsten Anhöhe blubbert wieder Luft aus meinem
Reifen. Frustriert halte ich auf einige Lehmhütten zu,
Kinder lotsen uns zu ihrer Behausung. Besudelt wie wir
daher kommen, bleiben wir aber besser draußen stehen.
Sobald die Sonne untergegangen ist, verschwinden die
Eingeborenen in ihren Hütten. Die Angst vor der Dunkelheit
ist hierzulande nicht ganz unbegründet, denn es ist die
Zeit der Jäger und Räuber. Die Spuren sind mir nicht
entgangen, auch wenn ich bisher noch keine Raubkatze zu
Gesicht bekommen habe. Bis Singida liegen noch einige
Kilometer vor uns, am Himmel steht der volle Mond. Seine
Leuchtkraft kommt uns mehr als gelegen. Wenigstens
tappen wir so nicht völlig im Dunkeln. Zu Fuß erscheint
mir die Einsamkeit bedrohlich, ich konzentriere mich auf
den Weg und balanciere um die Tümpel, in denen sich der
Mondschein spiegelt. Ich gebe mir dabei große Mühe, nicht
auf eine Schlange zu treten.
108

Die unsicheren Schritte verhallen in der Stille, ein ungutes
Gefühl beschleicht mich. Mein Herz pocht in der Brust als
wolle es fliehen. Die Beklemmung schnürt mir die Kehle
zu, ich weiß dass uns jetzt mit Panik am Wenigsten
geholfen ist.
Es ist gegen Mitternacht, als uns ein Lichtstrahl streift.
Durch das Gelände klappert ein Fahrzeug. Wir sind nicht
sicher, was zu tun ist und überlegen, ob es nicht besser ist
in Deckung zu gehen. Dann entscheiden wir uns zur
Kontaktaufnahme mittels Taschenlampe. Ein Lastwagen
mit Anhänger wackelt langsam heran und bleibt stehen.
Weiße Augäpfel blicken überrascht auf uns herunter bis die
Türen geöffnet werden. Die beiden Fahrer aus Somalia
sprechen nur ein gebrochenes Englisch, erkennen aber
sofort den Ernst der Lage. Sie kennen die Gefahren der
Wildnis, manch einer der nur mal eben zum Pinkeln in den
Büschen verschwand, wurde nie wieder gesehen. Im
Fahrzeug fühlen wir uns sicher. Ich richte mich auf dem
offenen Anhänger ein, Suzanne kommt vorne bei Rashid
und Farah unter. Wir bewegen uns nur im Schritttempo
voran. Die Fahrspur ist mit Vorsicht zu genießen, zu leicht
kann man in Abgründe versinken.
Der Untergrund macht sich mit der Zeit unangenehm
bemerkbar. Den Stößen der Gesteinsbrocken folgt eine
zermürbende Rüttelei im Minutentakt, wobei wir mal in der
einen, mal in der anderen Lage durch eine gespenstische
Landschaft poltern.
Die Bruchbuden eines verlassenen Dorfes schweigen sich
hartnäckig aus, es herrscht Geisterstunde. Dieses Nest wäre
eine herbe Enttäuschung geworden, hätten wir den Weg
bis hierher überstanden. Müde rumpeln wir über eine Piste,
die weiterhin bescheiden bleibt. Ich erkenne einen umgestürzten
Lastwagen, dessen Frontscheibe in unzählige
Splitter zertrümmert ist. Die verschreckte Besatzung sitzt
am Lagerfeuer daneben.
109

Sie berichten uns von einem Überfall, bei dem durch Steinattacken
das Fenster zerstört wurde. Von der Landung im
Graben bis zur Ausplünderung soll die gesamte Aktion nur
wenige Minuten gedauert haben. Derartige Zwischenfälle
nehmen oft ein böses Ende, die Männer raten uns daher
zur größten Vorsicht.
Wieder mache ich es mir wieder auf den staubigen Säcken
bequem, später verliere mich ganz und gar in einem
phantastischen Sternenhimmel.
Ein harter Schlag holt mich auf den Boden der Tatsachen
zurück – um Haaresbreite verfehlt mich ein grober Stein
und kracht gegen das Fahrzeugblech. Wie ein Blitz klettert
Farah zu mir herüber um Licht ins Dunkel zu bringen.
„Hast du was abbekommen, bist du in Ordnung?“
Im Gebüsch bleibt es still, weit und breit rührt sich absolut
nichts. Doch das ist jetzt völlig egal, Rashid beginnt Kopf
und Kragen zu riskieren um nicht in die Hände von
Ganoven zu fallen. Er verlangt seinem Motor das Letzte
ab. Räder drehen durch, Erde spritzt durch die Luft.
Damit ich nicht verloren gehe, kralle ich mich so fest wie
möglich an den Jutesäcken fest.
Der Höllentrip ist am Ortseingang von Singida beendet.
Die Stadt ist für unliebsame Überraschungen in der Nacht
bekannt, daher ziehen wir es vor bis zum Tagesanbruch vor
ihren Toren abzuwarten.
Am folgenden Tag unternehmen wir einen weiteren
Schritt in die Richtung der Zivilisation. Die folgende gut
200 Kilometer lange Piste bis Dodoma ist als Straße der
Gesetzlosen bei den Truckern berüchtigt. Die Mitfahrgelegenheit
auf einem Futtertransporter kommt uns gerade
recht, nur zu gerne quetschen wir uns in den Schaumstoff
zwischen Fahrer und Kompagnon. Auch wenn uns die
marode Technik immer wieder zum Aufenthalt zwingt,
lassen wir uns bis Manyoni von der schönen Landschaft
aus Felsformationen und Buschland beeindrucken.
110

Unablässig glimmen zwischen den wulstigen Lippen der
Fahrer die Zigaretten Marke Sportsmann. Ständig rutscht
die Kupplung und aus dem lecken Tank tropft der Sprit.
An einigen Stellen droht der Anhänger beinahe umzukippen.
Das Sitzpolster zeigt keine Wirkung mehr, ich
spüre alle Knochen.
In Manyoni werden wir zu Pilaw mit Bohnen einladen -
wegen einer Reifenpanne müssen wir bei Kilimatinde
anhalten. Es folgt harte Arbeit unter den schlechtesten
Bedingungen. Mit dem Wagenheber und einem Vorschlaghammer
gehen wir gewaltsam ans Werk.
Stunden später rollen wir auf dem frischen Asphalt von
Dodoma ein. In der zukünftigen Hauptstadt Tansanias ist
es bereits Dunkel geworden, als wir das Rasthaus ansteuern.
Die Anlage ist gut bewacht, schon beim Näherkommen
werden wir von einem betagten Krieger mit Pfeil und
Bogen aufgehalten. Erst als sich sicher ist, dass wir keine
Bedrohung für seine Umwelt darstellen, lässt er uns ziehen.
Bereits 1973 wurde beschlossen, die Hauptstadt Daressalam
aufzugeben. Im Landesinneren sollte in zentraler
und vor allem klimatisch günstiger Lage eine neue
Hauptstadt errichten werden.
Die Verlegung sollte innerhalb von zehn Jahren erfolgen.
So hat der Premierminister seine Residenz inzwischen hier
eingerichtet, aber nach wie vor amtiert er die meiste Zeit in
Daressalam. Wie es im Augenblick aussieht, wird wohl erst
im nächsten Jahrhundert umgezogen werden.
In Afrika ist eben einiges anders, man hat viel Zeit.
Mit einem guten Fahrgefühl schweben wir durch ein
schönes Hochland aus Savanne und Buschland hinunter
zur Küste.
An den Südosthängen der Berge gedeiht der Nebelwald.
Wir vollenden diese Etappe bei Gairo, einem Ort der nach
Ansicht der Einheimischen in einer Kältezone liegt.
111

Das bedeutet, dass die Thermometer Nachts schon mal auf
unter 20 Grad Celsius abfallen können. Bei den heißblütigen
Afrikanern führen solche Temperaturen schnell zu
Zähnegeklapper.
Die Route über Morogoro in Richtung Daressalam führt
durch abwechslungsreiche Gebiete. Die Gesichter der
Berge variieren zwischen schroffen Granitkuppen und
dunklen Flanken die von mattem Grün durchsetzt werden.
Wir begegnen hier zum ersten Mal den Massais.
Die Viehzucht liegt hauptsächlich in den Händen dieses
außergewöhnlichen Stammes. Sie sind eine kleine aufsässige
Minderheit, die die Gesetze des Staates nicht anerkennen
wollen, da sie ihre eigenen haben. Sie gelten nach wie vor
als nicht integrierbar. Der junge Murani zieht mit seinen
Leuten und den Kühen als Nomaden durch das Land.
Stolz und unbeugsam halten sie, wie die meisten Massai an
ihrer traditionellen Lebensweise fest. Sie haben gelernt mit
den Touristen und deren Jagdgeräten um zu gehen. Weil sie
inzwischen wissen wie man einen Photoapparat bedient,
lichten wir uns gegenseitig ab.
Es ist schade dass wir ihre Sprache nicht verstehen, so
bleiben viele Fragen offen. Die Massai sind nicht nur als
Hirten, sondern auch als Krieger berüchtigt. Die alte
Mannbarkeitssitte, einen Löwen im Zweikampf zu erlegen,
wird heutzutage weit weniger praktiziert. Einerseits leben
die wilden Tiere in den Parks relativ gut geschützt,
andererseits gibt es weit ungefährlichere Erwerbsquellen
für die Massai. Ihre Tradition können sie gerade wegen der
Touristen bewahren, denn die Reisenden sind immer auf
der Fotojagd nach urtümlichen Kriegern in bunten
Tüchern.
Vier Tage später holt uns die Zivilisation endgültig ein.
Von einer Anhöhe ist der Indischen Ozean zu sehen, der
wunderbare Blick auf Daressalaam ist nur von kurzer
Dauer.
112

Die verrückten Busfahrer versuchen uns von der Strasse zu
drängen. Unsere Annäherung an die Stadt erfolgt im
Tiefsandstreifen neben der Piste, weil wir im Fluss aus
mobilem Schrott keinen Platz mehr finden. In den
endlosen Wellblechsiedlungen am Stadtrand haust die
Armut, im Innern beherbergt Daressalaam verschiedene
Bauepochen und Stile.
Am folgenden Tag ist die Kanalisation durch Wolkenbrüche
schnell überfordert, so dass die Straßen bald im
Dreck versinken. Wir waten durch die lauwarme Brühe
hinunter zum Ozean. Am Hafentor erläutern wir einem
Offizier, dass wir das Land gerne verlassen würden und
deshalb ein geeignetes Schiff suchen. Er verweist uns auf
ein großes Gebäude, wo uns geraten wird den schnellen
Luftweg zu nehmen.
Wir erkundigen uns nach Flügen in Richtung Indien, für
360 Dollar ist Bombay zu haben. Die Sache hat einen
Haken, denn keine Agentur ist bereit unsere Eurocard zu
akzeptieren. Unsere letzten Dollars helfen nicht weiter und
weil ohne Moos auch hier nicht viel los ist, müssen wir den
Kauf vorerst vergessen. Fast mittellos und mit einem
abgelaufenen Visum in der Tasche kommen wir nicht von
der Stelle.
Wenn sich nicht bald eine Bank unser erbarmt, sehe ich
schwarz. Erst im Immigration-Office hellt sich meine
Stimmung auf, weil wir dort wenigstens eine Aufenthaltsverlängerung
bekommen. Dennoch führt kein Weg an
Kenia vorbei, weil es nur dort frisches Bargeld für uns gibt.
Mombasa oder Nairobi, das ist jetzt die Frage.
Am Bahnhof hilft der Fahrplan weiter - die Züge bis Tanga
fahren nach Mitternacht los.
Bis Moshi am Kilimandscharo braucht die Bahn nur 16
Stunden, das gefällt uns gut.
113

Am Fahrkartenschalter herrscht eine unvorstellbare Hektik.
Einer bucht lautstark einen Sitzplatz, ein anderer lamentiert
in vorderster Front wegen seines Wechselgeldes herum. Als
ich an der Reihe bin, schaut der Kartenverkäufer ratlos. Da
die zweite Klasse so gut wie ausgebucht ist, preist er mir
seine erste Klasse an. Beim Hinblättern der Scheine wird
der doppelte Fahrpreis fällig, dafür nehmen sich die hilfsbereiten
Eisenbahner aber sofort unserer Räder an.
Ich hege meine Bedenken, zumal der Gepäckwagen nur
versiegelt und nicht verschlossen wird. Die zertrümmerten
Fensterscheiben und die Einschusslöcher an den Wagen,
lassen kein Vertrauen in das Unternehmen wachsen.
Für 16 Uhr ist die Abfahrt geplant. Eine Stunde lang rührt
sich fast nichts, nur das Gerücht einer Verspätung dreht die
Bahnsteigrunde. Gegen 18 Uhr trifft der Zug aus Mwanza
ein und um 19 Uhr erscheint endlich der Zug nach Moshi.
Bis dieser weiterfährt, dürfen wir uns weitere sechzig
Minuten gedulden, dann erfolgt der Sturm auf den spärlich
beleuchteten Zug. Wir tasten uns in ein antikes Abteil vor,
wo uns die Pritschenfüllung aus den Ledernähten entgegen
springt.
Edle Hölzer an der Decke und den Wänden sorgen für
gediegene Atmosphäre im Stile der Kolonialzeit. Es gibt
einen Schrank und ein aufklappbares Waschbecken, dessen
Deckel beim Waschen festzuhalten ist.
Ja, das ist die erste Klasse, so sieht der reine Luxus aus.
Abgesehen davon, dass dem Wasserhahn kein einziger
Tropfen mehr zu entlocken ist und der Ventilator für
immer streikt.
Über der Savanne geht die Sonne auf, ein winziger
Bahnhof stellt den Abzweig zur Küste nach Tanga dar.
Die Landschaft wird jetzt zunehmend staubiger.
Die Straße die durch diesen verdörrten Landstrich führt,
ist nur ein unscheinbarer Pfad.
114

Die Dörfer leben gut von der Eisenbahnstrecke, unsere
Ankunft in den Bahnhöfen sorgt jedes Mal für Aufregung.
Kleine wie große Leute eilen mit ihren Lebensmitteln zu
den Gleisen, um mit den Reisenden ins Geschäft zu
kommen.
Das Usambara Gebirge zieht an uns vorbei, seine höchsten
Gipfel sind mit Wolken behangen, unmittelbar dahinter
erstreckt sich eine weite Ebene. Zu Füßen des
Kilimandscharo packen wir unseren Krempel und springen
aus dem Zug.
Der Berg ist mit fast 6000 Metern nicht nur der höchste
Afrikas, sondern zugleich der einzige mit dieser Höhe, der
von normalen Touristen ohne besondere Erfahrung und
Ausrüstung bestiegen werden kann.
Das Moshi ein Zentrum für die Bergsteiger ist, wird mir
auf dem Bahnsteig bewusst, wo wir die ersten hartnäckigen
Kletterangebote bekommen.
Für 200 Dollar will man uns hinauf zum Gipfel führen.
Nein, nein und nochmals nein - mir genügt der Anblick des
Riesen, auch wenn sein schneegekröntes Haupt derzeit in
den Wolken steckt.
Für die Massai ist der Kilimandscharo der leuchtende Berg,
für die Karawanenleute von der Küste war er der Berg des
bösen Geistes.
Nur die Tschagga, die an seinen Hängen leben und ihm
dabei so nahe sind, dass sie nie das ganze Bergmassiv
sehen, haben keinen Namen für ihn.
Die Bergmasse, die sich erst am Abend vollständig aus der
umgebenden Ebene erhebt, bietet ein phantastisches Bild
und die vereiste Spitze des Kili wirkt im Licht der Abendsonne
gewaltig.
Ein Einheimischer wendet sich mit leuchtenden Augen an
uns: „Mountains never meet, but people do! “
115

Nach seiner Überzeugung sind die Berge einsame Gesellen,
weil sie zur Bewegungslosigkeit verdammt sind.
Irgendwie hat er Recht.
Zu genüge haben wir mittlerweile selbst erfahren was es
heißt, ständig Unterwegs zu sein.
Seit Monaten treiben wir uns in der Weltgeschichte herum.
Vielen Menschen sind wir dabei begegnet, wie oft haben
wir beim Plaudern mit ihnen die Zeit vergessen?
Unzählige Gesichter sind mir in Erinnerung geblieben,
besonders solche die es gut mit uns meinten.
Ich muss an die zahnlose Bäuerin in der Puszta denken, auf
deren Hof wir vorzüglich bewirtet wurden oder an die
Kamelkarawane der Libyer, denen wir im Süden Ungarns
begegneten.
Unvergessen bleibt auch die Gastfreundschaft der
Jugoslawen, die gerne mit ihrem Slibowitz auf uns angestoßen
haben.
Der würzige Duft griechischer Pinienwälder, das ruhige
Leben auf den Inseln im Mittelmeer, die stille Weite der
Wüste Nordafrikas sowie der Trubel am ägyptischen Nil.
Alle diese Bilder trage ich in mir - und das ist gut so.
116

Flamingos am Bogoria See
Äquatortaufe in Uganda
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Auf Tansanias Pisten
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