Rauszeit 2015-02

RAUSZEIT 

RAUSZEIT 

Ausgabe 

Winter 2015/2016 

MENSCHEN. WEGE. ABENTEUER. 

FOTO Joachim Stark 

FOTO Stefan Bode 

FOTO Cecilie Skog 

FOTO Dan Patitucci 

ERLEBT 

BESSERWISSER 

NACHGEFRAGT 

Preis: 2,00 € 

Wildes Georgien. Mit Ski und Abenteuerlust 

im Gepäck auf den Gipfel des 

5.033 Meter hohen Kazbeg. 

Mehr auf S. 8 

Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn auf Tour 

ein Ausrüstungsdefekt in die Quere 

kommt, heißt es selbst reparieren 

oder improvisieren. 

Mehr auf S. 18 

Verrücktes Huhn oder Outdoor-Elfe? 

Die norwegische Abenteurerin Cecilie 

Skog im Porträt. 

Mehr auf S. 22

RAUSZEIT Winter 2015/2016 

KUSCHEL-KNALLER 

FOTO antonivano/fotolia.de 

Hütte, heißer Kaffee, draußen tobt der Wintersturm. 

Was für ein Kleidungsstück wünscht 

man bzw. Frau sich da? Richtig: einen – sorry – 

»saugemütlichen« Wollpulli. Der »Minde Lady 

Jumper« von Bergans erfüllt diesen Wunsch. 

Er ist komplett aus Merinowolle und passt 

mit seiner dezenten Optik ebenso ans Lagerfeuer 

wie ins Szene-Café. Der hohe 

Kragen wärmt den Hals bis zum Haaransatz 

und ist über einen circa 20 Zentimeter 

langen Reißverschluss regulierbar – also 

je nach Bedarf zum Dampf ablassen oder 

Wärme speichern. Und was Frauen besonders 

lieben: Daumenschlaufen für warme Handrücken. 

Wenn’s mal zu warm oder anstrengend wird: 

Merinowolle kann bis zu einem gewissen Grad nicht 

nur Feuchtigkeit aufnehmen, ohne an Isolationskraft 

zu verlieren. Sie reduziert auch die Geruchsbildung 

in der Kleidung deutlich. Traumhafter Tragekomfort – 

das Lieblingsteil für die kalte Jahreszeit, versprochen! 

Bergans Minde Lady Jumper 

Preis: 119,95 Euro 

STANDPUNKT 

Einfach leben! Das klingt banal, aber ist es 

das auch? Man kann diese beiden Wörter in 

zweierlei Hinsicht lesen. Und gerade dann 

ergeben sie einen Zusammenhang. Unsere 

Welt ist weit entfernt davon, einfach zu sein. 

Es kommen zwar immer mehr Technologien 

und Produkte auf den Markt, die unser Leben 

vermeintlich einfacher machen sollen. Aber 

in Wirklichkeit nimmt es an Komplexität und Geschwindigkeit zu, mit jedem Jahr, mit jeder Innovation. 

Keineswegs soll das heißen, dass Innovationen und neue Technologien etwas Schlechtes 

wären. Mitnichten! Nur immer öfter stellt sich die Frage, ob wir sie auch wirklich für ein »besseres« 

Leben nutzen. Mit LTE-Geschwindigkeit lassen sich E-Mails noch schneller von unterwegs 

abarbeiten. Hochgeschwindigkeitsstrecken erlauben noch schnellere Transfers zwischen Großstädten. 

Modernere und größere Flughäfen ermöglichen noch mehr nationalen und internationalen 

Verkehr. Hochaktuelle Buchungsplattformen, Wetter-Apps und Tiefpreis-Shopping-Portale 

versorgen uns mit allem, was wir für einen erlebnis- und erfolgreichen Lifestyle brauchen … 

Dagegen steht, dass viele Menschen beim »Mithalten« ausbrennen und ausbrechen, dass noch 

nie so viele freiwillig Auszeiten auf Bergalmbetrieben gesucht haben. Und dass Wellnessangebote 

aus dem Boden sprießen, die klar in Richtung Enthaltsamkeit gehen. Diese Entwicklung erinnert 

an die Anekdote Heinrich Bölls von dem Touristen, der einen Fischer trifft: »Ein Tourist weckt in 

einem Hafen an der Küste Westeuropas einen in seinem Boot schlafenden Fischer auf, als er Fotos 

macht. Nachdem er ihm eine Zigarette geschenkt hat, befragt er ihn zu seinen heutigen Fängen 

und erfährt, dass dieser bereits fertig gefischt hat und mit seinem Fang zufrieden ist. Der Tourist 

begreift nicht, wieso der Fischer nicht öfter ausfahren möchte, um finanziell aufzusteigen und 

erfolgreich Karriere zu machen, und schildert ihm enthusiastisch, was er durch mehr Arbeit alles 

erreichen könnte. Am Gipfel seiner Karriere angekommen, könne er sich dann zur Ruhe setzen 

und in Ruhe im Hafen dösen. Der Fischer erwidert, dass er das auch jetzt schon könne. Der Tourist 

begreift, dass nicht nur mehr arbeiten zum Glück führen kann.« 

Das ist das Einmalige, Faszinierende und Inspirierende an den kleinen und großen Outdoor-Abenteuern: 

Ob ein spontanes Winterpicknick mit der Familie und guten Freunden am Geheimtipp- 

Fleckchen vor der Haustür (siehe auch ÜBRIGENS auf S. 5) oder eine Wintertour mit Zelt und Pulka 

im hohen Norden (siehe ERLEBT Inarisee auf S. 12) – sehr schnell reduzieren sich unsere Bedürfnisse 

auf das Wesentliche, und der Blickwinkel auf viele Dinge wird korrigiert: warm, satt, trocken, 

gesund, gute Freunde. Eigentlich nichts Besonderes, eher Selbstverständlichkeiten, einfache Dinge 

… einfach leben. Was eine kleine RAUSZEIT so alles bewirken kann ... 

Einen wunderbaren Winter wünschen Andreas Hille, Michael Bode und Teams 

FOTO Peter Wilson/HANWAG 

HIMALAYA AM FUSS 

Es weht ein Hauch von Tibet durch 

das bayerische Voralpenland. Denn 

seit Kurzem verbaut der oberbayerische Wander- und Bergschuhspezialist 

Hanwag – neben klassischem Rindsleder – in der limitierten 

Wanderschuhserie »Yak« robustes, tibetisches Yak-Leder. 

Wegen der klimatisch harten Bedingungen wachsen diese Hochlandrinder 

viel langsamer als ihre Verwandten in unseren Breiten. 

Ihr Leder ist dadurch sehr robust und strapazierfähig, gleichzeitig 

aber geschmeidig und anpassungsfähig. Das geprüfte Material 

stammt direkt und ausschließlich aus der Lhasa Leather Factory 

in Tibet. Vier Monate lang werden die Häute unter der Erde gelagert, 

um auszuhärten, danach gegerbt, gereinigt und getrocknet. 

Die Arbeiter produzieren dort nach westlichen Standards zu fairen 

Bedingungen. Ein Modell aus der Serie ist der Wanderschuh Lhasa. 

Eine leichte, aber bequeme Vibram-Sohle mit gutem Abrollverhalten 

sorgt für tagelanges Gehvergnügen. Gleichzeitig bietet der hohe, 

flexible Schaft einen festen Sitz. Das Innenfutter besteht aus chromfrei 

gegerbtem Leder und ist frei von allergieauslösenden Stoffen. 

Hanwag Lhasa 


Foto Titelseite 

Janine Patitucci genießt die verschneite 

östliche Sierra Nevada in einer heißen 

Quelle bei den Mammoth Lakes in 

Kalifornien. 

Fotografiert von Dan Patitucci 

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FOTO Joel Jemander/HILLEBERG 


ALLZWECK-HAUS 

LADY-HANDGEPÄCK 

Das Allak von Hilleberg 

ist das Lieblingszelt von 

vielen, vielen Mehrtagesgästen 

in der freien Natur. 

Warum? Weil es sich für 

nahezu jeden Einsatzzweck 

eignet. Der größte Pluspunkt ist seine freistehende, stabile Konstruktion bei einem verhältnismäßig geringen Gewicht 

von maximal nur 3,3 Kilo. Aufstellen lässt sich das Allak nahezu überall und auf nahezu jedem Untergrund: auf 

einer kleinen Schäreninsel, auf einem Felsvorsprung, auf Sand, auf Schnee, auf einer Eisscholle, auf Kies, auf Tundra-Boden 

oder auf einer Verkehrsinsel. Die Bewohner dieser Zwei-Personen-FeWo werden durch ein sich drei Mal 

kreuzendes, 9 Millimeter starkes Aluminium-Gestänge von DAC sowie das fast schon legendäre Nylon-Ripstop-Gewebe 

Kerlon 1200 gegen intensive Wetterkapriolen geschützt. Zwei Eingänge mit zwei geräumigen Apsiden verhelfen 

zu Frieden und Ordnung auf Tour. Wir versprechen: Wer sich auf das Allak einlässt, erfährt Liebe auf den ersten Trip. 

Hilleberg Allak 


Man(n) fragt sich des Öfteren, was die besseren 

Hälften so alles in ihren Handtaschen verstauen. 

Zumindest der Frage nach dem »wie« hat sich 

Gepäck-Spezialist Osprey angenommen. In der auf 

weibliche Bedürfnisse zugeschnittenen Damen- 

Umhängetasche »Flap Jill Mini« hat alles seine Ordnung: 

Schlüssel, Handy, Geldbeutel, »Damen-Accessoires«, 

Jäckchen und genügend Platz für einen 

Tablet-PC oder einen kleinen Laptop in gepolstertem 

Fach. Der Schulterriemen aus rutschfestem Material 

ist auf die weibliche Anatomie zugeschnitten. Und für 

die nächste Flugreise: Der Flap Jill Mini ist auf die 

maximale EU-Handgepäcksgröße zugeschnitten. 

Osprey Flap Jill Mini 


ELEMENTARTEIL 

TROPFSTOPP 

Es gibt Jacken, die kann und will man immer und zu 

jeder Gelegenheit tragen. Das Atom LT Hoody gehört 

zu dieser Kategorie. Kuschelig weich, aber nicht zu 

warm, leicht (330 Gramm) und klein verpackbar, 

ausgestattet mit einer dezenten, alltagstauglichen 

Optik. Selbst innerhalb der vier Wände tut man 

sich schwer, das Teil wieder ausziehen zu 

wollen. Bei ambitionierten Frischluft- 

Aktionen in der kalten Jahreszeit spielt 

das Atom LT Hoody seine Stärken aus, 

egal, ob als oberste Lage oder als isolierende 

Zwischenschicht getragen. 

Die Kunstfaserfüllung transportiert 

Schwitzfeuchtigkeit vom Körper 

weg, ohne dadurch nennenswert 

an Isolationskraft zu verlieren. 

Seitliche Einsätze aus elastischem 

Fleece-Material (Polartec Power 

Stretch) erlauben Verrenkungen 

aller Art. Und auch wenn es keine 

Regenjacke ist, der Nylon-Außenstoff 

bietet einem Schauer ordentlich Paroli. 

Etwas vergessen? Ach ja: Halsabschluss 

und Kapuze halten dank Superschnitt und 

Gummizug richtig schön warm. Ein echtes 

Haben-und-nie-wieder-hergeben-wollen-Teil. 

Arc’teryx Atom LT Hoody Women’s 


Plötzlich war er da, der Regenschauer. 

Die Jeans völlig durchweicht, 

Jahre des Trocknens stehen 

bevor. Wer keinen Bock auf solche 

Szenarien hat, sollte sich die »Drop 

Pants II« von Vaude dauerhaft in seinen 

Rucksack packen. Die mit nur 

180 Gramm wirklich federleichte 

Regenhose ist die Notfalllösung für 

jegliche Draußen-Aktivitäten – ob 

Mehrtageswanderung oder täglicher 

Radl-Ritt ins Büro. Eine doppelte 

Stofflage im Gesäßbereich sichert 

gegen Durchscheuern. Der Beinabschluss 

ist regulierbar und auf die 

jeweilige Hose darunter einstellbar, 

so gerät nichts ins Kettengetriebe 

beim Radeln und die Hose dichtet 

nach unten ab. Reflektierende Teile 

auf Vorder- und Rückseite machen 

den Autofahrer auf den Träger aufmerksam. 

Mit einem integrierten 

Packbeutel passt die Drop Pants in 

jedes Rucksackfach. Nix für die ganz 

großen Outdoor-Abenteuer, aber für 

jedes kleine und alltägliche ... 

Vaude Drop Pants II 


Alle Produkte aus dieser Zeitschrift gibt es bei 

Basislager CAMP4 SFU SFU KLETTERKOGEL 

Kaiserstraße 231 Karl-Marx-Allee 32 Schmiedestraße 24 Neue Straße 20 Garde-du-Corps-Str. 1 

76133 Karlsruhe 10178 Berlin 30159 Hannover 38100 Braunschweig 34117 Kassel 

www.basislager.de www.camp4.de www.sfu.de www.sfu.de www.kletterkogel.de 

Allgemeine Anfragen und Anregungen bitte an redaktion@rauszeit.net . 

IMPRESSUM 

Herausgeber und verantwortlich für den Inhalt: 

Michael Bode, Andreas Hille 

Redaktion & Konzept: outkomm GmbH, Eichbergerstrasse 60, 

CH - 9452 Hinterforst, www.outkomm.ch, redaktion@rauszeit.net 

Layout & Produktion: ALPENBLICKDREI.com 

Druck: Bechtle Druck & Service GmbH 

Copyright: Alle Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung 

ist ohne Zustimmung der Herausgeber unzulässig und strafbar. 

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BUCH-BESUCH 

Eine schöne Reise, gute 

Tipps, der richtige Weg, die 

optimale Tourenplanung – all 

das steht und fällt mit guter 

Literatur. Geht es abseits 

ausgetretener Pfade und jenseits 

überbuchter Urlaubsrouten, 

müssen Amazon 

& Co. die Segel streichen. 

Stattdessen hilft ein Buch-Besuch bei Dr. Jürgen Seifert. 

Sein Reich: der Buchladen »Land.Karten« im CAMP4. Sein 

Spezial-Fundus: riesig. Seine Beratung: unersetzlich! 

Warum lohnt sich ein Besuch in deinem Buchladen? 

Weil mein Sortiment für Outdoorer und Reisende eigentlich 

keine Wünsche offen lässt – von reichhaltiger 

Berg-, Fahrrad- und Wasserwanderliteratur über hoch 

aufgelöste Wanderkarten bis zu Individualreisefü hrern 

zu weltweiten Zielen. Und wer gern von fernen Abenteuern 

träumt: Spannende Reise- und Abenteuerberichte 

sowie Plano-Karten fü r die heimische Wohnzimmerwand 

habe ich natürlich auch. 

Das heißt in erster Linie Literatur für Reisende? 

Mitnichten. Die Auswahl an Wander- und Fahrradkarten 

fü r das Berliner Umland ist besonders umfangreich. Allerdings 

gebe ich zu: Die Beratung in puncto geeignete 

Literatur für Fernwanderungen zählt zu meinen »Spezialitäten«. 

Insbesondere von Hütte zu Hütte oder ganze 

Alpenüberquerungen. Aber auch viele weitere Trekking- 

Touren, sei es der 66-Seen-Weg rund um Berlin, von hier 

nach Paris oder die Planung individueller Touren. 

Aber wäre eine Bestellung bei Amazon nicht bequemer? 

Bequemer vielleicht, aber nicht immer zielführend. Ich 

habe wirklich viel Spezial-Reiseliteratur, z. B. sicherlich 

nicht alltägliche Titel wie der dänische Naturcamping- 

Fü hrer »Overnatning«, die Trekking-Karte »Torres del 

Paine« in Patagonien oder die Landkarte vom Mekong- 

Delta. Solche Schätze findet man am besten durch persönliche 

Beratung und beim gemütlichen Stöbern – das 

kann Amazon nicht bieten. Und wenn tatsächlich etwas 

nicht vorrätig sein sollte, kann ich es kurzfristig organisieren. 

Dein Buchtipp? 

Bill Brysons »Picknick mit Bären« – humorvolles und 

wirklichkeitsnahes Outdoor-Erlebnis zwischen Lachen 

und Weinen. Prädikat: sehr lesenswert! 

FOTO CAMP4 

FOTO Sherpa Adventure Gear 

WIEDERAUFBAU MIT KÖPFCHEN 

Sherpa Adventure Gear, das steht für hochwertige Ausrüstung made in Nepal. Hinter 

der 2003 gegründeten Outdoor-Marke steckt eine Vision. Der Firmengründer Tashi Sherpa 

möchte mit der lokalen Produktion von Outdoor-Bekleidung die nepalesische Bevölkerung wirtschaftlich 

teilhaben lassen. So stammen 80 Prozent der Artikel direkt aus Nepal. Für die Mützen schwingen in etwa 800 

nepalesische Frauen in den eigenen vier Wänden ihre Stricknadeln. Mit einem Fleece-Band versehen schmiegen 

sich diese feinen Mützen aus 100 Prozent Lammwolle kuschlig an und halten die eigene Schaltzentrale warm. Um 

die Menschen vor allem nach dem großen Erdbeben im Frühjahr 2015 noch besser zu unterstützen, geht ein Teil 

der Einnahmen aus dem Verkauf der Kleidung an die Paldorje Education Stiftung. Deren Mitarbeiter kümmern 

sich um hilfsbedürftige Familien und errichten Schulen in abgelegen Regionen Nepals. 

Sherpa Adventure Gear Wintermützen 


KLASSIK TRIFFT MODERNE 

Früher war alles besser ... Wir wissen, das stimmt natürlich nicht, aber im Umkehrschluss 

sind manche Dinge einfach klassisch schön. Wie etwa der Rucksack 

Nr. 21 von Fjällräven. Er ist Teil der »Numbers«-Linie von Fjällräven, die 

damit echte Klassiker wieder aufleben lassen. Unterschätzen sollte man das 

schwedische Retro-Teil aber nicht. Denn dass der Tagesrucksack nicht (nur) 

von gestern ist, das zeigt das durchdachte Laptop-Fach samt gepolstertem Boden. 

Daneben ist in einer speziellen Tasche Platz für eine Flasche/Thermosflasche, 

passend für Ausflüge in der kalten Jahreszeit. Das Material ist für Jahrzehnte 

gemacht: G-1000 Heavy Duty lautet die offizielle Bezeichnung. Übersetzt 

heißt das: die nahezu unkaputtbare Version des Fjällräven Baumwoll-Gewebes 

G-1000. Selbst die herausnehmbare Sitzmatte ist mit dem verstärkten Material 

überzogen. Verzurrt wird das nur 960 Gramm leichte gute Stück mit satten Lederriemen. 

Ein langlebiger Hingucker mit zweckmäßigem Innenleben. 

Fjällräven Rucksack Nr. 21 


UNTERNEHMUNGS-BERATER: Matthias Müller 

Ursprüngliche Natur, unendliche Weite, ausgiebige 

Ruhe – abseits vom »Zivilisations- und Wohlstandsgehechel« 

fühlt sich Matthias Müller am wohlsten. 

Perfekte Spielplätze sind für ihn Wintertouren im 

hohen Norden. Dass »ein bisschen Wohlstand im 

Rucksack« auch nicht schaden kann, wie er sagt, hat 

er nicht erst bei seiner Arbeit im CAMP4 lernen müssen. 

Er ist ein Outdoorer klassischer Schule, in Sachen 

Materialkunde und Produktweisheit macht ihm 

keiner etwas vor. Klar, denn besonders im Winter ist 

die passende Ausrüstung entscheidend für den Wohlfühl- 

und Überlebensfaktor unterwegs. Natürlich 

sucht Matthias auch in der warmen Jahreszeit so oft 

es geht die Ruhe der Natur, dann bevorzugt mit dem 

Kanu oder Fahrrad. 

Seit wann bei CAMP4? 

Seit 2000. 

Gelernter Beruf? 

Ich habe zuerst Tischler gelernt. Danach Krankenpfleger, 

u.a. in der Psychiatrie – ein guter Erfahrungsschatz. 

Dein Lieblingsverkaufsbereich und warum? 

Schuhe und Zelte. Schuhe, weil sie die Grundlage von jeder 

Draußen-Aktivität sind und hier intensive Beratung 

nötig ist. Zelte, weil sie DER Rückzugsort auf langen 

Touren sind. My tent is my castle, ist da meine Devise. 

Auf welchen Ausrüstungsgegenstand würdest du auf 

Tour nie verzichten? 

Einem »Vorruheständler« darf natürlich nie ein bequemer 

Sessel fehlen. Deshalb habe ich die Therm-a-Rest 

»Trekker Lounge« immer dabei. 

Welches Reiseziel steht ganz oben auf deiner Liste? 

Vermutlich wieder der hohe Norden ... 

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ÜBRIGENS … 

FOTO shaiith/fotolia.de 

FEUER AUF EIS 

WOLLIGE WÄRME 

Merinowolle in gewobener oder gestrickter Form, klar, 

das kennen wir. Aber als luftige Füllung? Merinoloft von 

Icebreaker ist eine neue Form von flauschig-leichter Isolationsfüllung. 

Dafür werden Merinowolle und normale 

Schafschurwolle gemischt, zu einer Wollwattierung 

verarbeitet und mit einer kleinen Menge Bio-Kunststoff 

angereichert. Dadurch wird das Produkt leicht waschbar 

– was allerdings nicht oft nötig ist, denn Schafwolle 

wirkt antibakteriell und damit geruchshemmend. Eingebettet 

ist das Wollvlies zwischen einen wind- und wasserabweisenden 

Außenstoff aus 100 Prozent recyceltem 

Polyester und einem Innenstoff aus 100 Prozent Merinowolle. 

Fertig ist das »Helix LS Zip Hood«. 

Icebreaker Women’s Helix LS Zip Hood 


Astronomisch gesehen ist es über 90 Tage im Jahr kalt – so lange dauert zumindest der Winter offiziell auf unserer 

Erdhalbkugel. Was die Wissenschaft uns mit Zahlen aber nicht vermitteln kann: Genau in dieser sogenannten 

»kalten Jahreszeit« zeigt sich die Natur oft von ihrer besten Seite. Klare Luft, bizarre Frostgebilde, magische 

Lichtspiele, mystische Nebelszenen und einsame Landschaften. Ein guter Zeitpunkt, die Küche an die frische Luft 

umzuziehen – und seinen Gästen Feuer unter dem Hintern zu machen. 

Feuer, das machte vor etwa 5000 Jahren auch Ötzi, der Mann aus dem Eis. In seinem Transport-Ledersäckchen 

fanden Forscher Zunderwolle, ein leicht entflammbares Material, das er in Verbindung mit einem sogenannten Funkenstein 

nutzte. Während bei ihm das Feuermachen im direkten Zusammenhang mit Überleben stand, spielen bei 

modernen Frischluftfreunden andere Faktoren eine Rolle: Faszination, Geselligkeit und Abenteuer. Diese Gefühle 

machen sich meist schnell am Lagerplatz breit. Dieser sollte am besten an einer windgeschützten Stelle errichtet 

werden. Ein Wall aus Steinen oder Schnee grenzt den Feuerkegel ein und schafft eine gemütliche Sitzecke. Als 

»Zunder« eignen sich trockene Äste, Gras oder kleine Holzscheite. Vor allem die Rinde der Birke brennt dank des 

natürlich hohen Teergehalts besonders gut und hilft, das Feuer zu entfachen. Es lodert? Dann kann der Naturkoch 

ans Werk schreiten – mit Kochtopf, Teekessel oder Grillrost. Was kommt nun auf den Tisch? 

Warme Getränke sorgen dafür, dass sich die Blutgefäße in Magen und Darm erweitern und Flüssigkeit schneller 

vom Körper aufgenommen werden kann. Denn selbst wenn wir bei einem winterlichen Spaziergang gefühlt nicht 

unbedingt ins Schwitzen geraten, der Körper verliert trotzdem »dampfend« Feuchtigkeit. Auch beim Essen kommt 

es auf die Temperatur an. Durch Kochen, Braten oder Erhitzen spaltet sich nämlich das Eiweiß in den Nahrungsmitteln 

auf und wird von unserem Verdauungssystem besser aufgenommen. »Leicht zu verdauende Energie« sollte 

also das Menü lauten – der kreativen Interpretation sind dabei keine Grenzen gesetzt. So geben wir dem Körper Zeit 

und Kraft, sich der wichtigsten Aufgabe zu widmen: der Körperheizung. Und so – warm und wohlig – lassen sich die 

winterlichen Naturschauspiele am besten genießen. Dann können besagte 90 Tage gerne kommen! 

FEUER UND FLAMME 

Da sprühen die Funken, selbst bei Nässe und Kälte. Der Zündstahl mit Magnesiumlegierung 

lässt seinen Besitzer weder in der Höhe noch bei Regen oder eisigen 

Temperaturen im Stich. Bis zu 3.000 Zündungen gibt er her und produziert 

dabei bis zu 5.000 Grad heiße Funken. Einfach mit dem Anzünder über den legierten 

Stift in Richtung leicht entzündlichen Brennstoff reiben und die Funken 

sprühen lassen. Zum leichten Entfachen eines Lagerfeuers eigenen sich die circa 

15 Zentimeter langen »Tindersticks« aus dem Holz der Pino de Ocote, einer 

sehr harzhaltigen Kiefernart, besonders gut. Für ein kleines Grillgelage reichen 

ein bis zwei Sticks aus. 2 Tindersticks + 1 Zündstahl = knisterndes Abenteuer. 

Light my Fire Zündstahl Preis: 11,95 Euro 

Light my Fire Tindersticks Preis: 3,95 Euro 

FOTO Light my Fire 

ROLLKOFFER-TREKKING 

Nicht wundern, wenn demnächst im wilden Hinterland 

jemand mit Rollkoffer den Wanderpfad kreuzt. Vermutlich 

ist derjenige mit dem »Wood n Drift 75« von Bach 

unterwegs. Eine geniale Kombination aus Rollkoffer 

und Rucksack – stilecht und funktional mit Echtholzrahmen. 

Die Konstruktion aus Schichtholz und sehr 

robustem Cordura-Außenmaterial machen das Hybrid- 

Gepäck extrem stabil. Für Strecken abseits von planierten 

Untergründen liefern die höhergelegten, salzwasserfesten 

Hartgummiräder mit auf Dauereinsatz 

ausgelegten Kugellagern besonders viel Bodenfreiheit 

und nervenschonendes Rollverhalten. Kommen unterwegs 

von Felsbrocken übersätes Gelände, dreistellige 

Anzahlen von Treppenstufen oder ein Klettersteig in 

die Quere, lässt sich der Wood n Drift einfach in einen 

Rucksack mit Trekking-tauglichem Tragesystem umbauen. 

Dezente Verzurrriemen und umfangreiche Unterteilungen 

im Inneren machen den Hybrid-Roller zu 

einem Reisepartner für jedes Abenteuer. 

Bach Wood n Drift 75 l 


TRAPPER-TRÄNKE 

Im Winter nicht das Trinken vergessen! Stilecht in 

Trapper-Manier geht das besonders gut aus der 

stabilen Emaille-Tasse von Relags. In zwei unterschiedlichen 

Größen bietet sie Platz für 360 oder 

530 Milliliter heißen Kaffee, Tee, Suppe oder Glühwein. 

Was man sich am winterlichen Lagerfeuer 

eben gerne so einflößt für Stimmung und Wohlbefinden. 

Guter Nebeneffekt: Die Tasse ist dank Wärmeleitfähigkeit 

auch außen warm, kalte Hände sind 

also kein Thema. Auch direkt als kleiner Topf über 

dem Feuer oder Gaskocher einsetzbar. 

Relags Emaille-Tasse 

Preis: 3,75 Euro (360 ml) 

TURBOTOPF 

Das Ding hat Lieblingsteil-Potenzial! Außen Wasserkessel, 

innen Kaminofen. Der »Samovar« bringt mit 

dieser Konstruktion aus robustem Aluminium Wasser 

in drei bis fünf Minuten zum Kochen. Nicht mit Gas oder 

Benzin, sondern mit Holzstückchen, Gras, Laub oder 

sonstigen natürlichen Festbrennstoffen. 

Das bedeutet: sammeln vor 

Ort statt schleppen im Rucksack. 

Das Ganze funktioniert durch die 

geschlossene Bauweise 

weitgehend wetterunabhängig. 

Als Extrazubehör gibt 

es noch ein Drahtgestell, 

mit dem obendrauf im Topf 

schon mal die Milch für den 

Kaffee aufköcheln kann. 

Alb Samovar 

Preis: 0,5l/39,95 Euro, 

1,2l/49,95 Euro 

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Dreisesselfels, Bayerischer Wald. FOTO Kilian Schönberger 

Domwächter, Elbsandsteingebirge. FOTO Thomas Ermer/elbsandsteinfotografen.de 

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Ravennaschlucht, Schwarzwald. FOTO Michael Arndt

RAUSBLICK 

WUNDERBAR 

WANDERBARES 

DEUTSCHLAND 

RAUSZEIT Winter 2014/2015 

Berchtesgadener Hochthron, Untersbergmassiv. FOTO Pritz/F1 Online/Aurora Photos 

»SIEH’, DAS GUTE LIEGT SO NAH.« 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 

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ERLEBT: Wildes Georgien – Skibesteigung Kazbeg 

ALLES BLEIBT ANDERS 

Es gibt sie noch, die wilden Flecken Europas. Wer sich nach Georgien aufmacht, erlebt den Charme des Ostblocks 

kombiniert mit westlichem Wandel. Ganz im Nordosten des Landes wartet der Kazbeg, das alpine Wahrzeichen 

Georgiens, auf abenteuerlustige Skibergsteiger. 

»Ski, Gudauri?« spricht uns ein finster dreinblickender 

Typ an. Es ist fünf Uhr morgens, seit zwei Stunden 

schon lümmeln wir in der fast menschenleeren Flughafenhalle 

in Tiflis herum und warten darauf, dass 

der Tag anfängt. Wir, das sind Sonja, Hans, Regine 

und ich. Der »finstere« Typ ist Giorgi, unser Chauffeur. 

Er ist pünktlich auf die Sekunde. Typisch georgisch, 

abgemacht ist abgemacht. Über den Freund 

eines Freundes hatten wir schon vor Wochen das Taxi 

gechartert, aber nie eine Bestätigung bekommen und 

auch keinen direkten Kontakt zu unserem Fahrer. 

Aber wenn ein Georgier etwas verspricht, dann passt 

das auch. 

Diese Erfahrung haben Regine und ich schon öfters 

gemacht. Sehr vieles hat sich in Georgien geändert 

seit 2005, als wir das erste Mal dort waren. Aber aus 

der Sicht eines Reisenden kann ich mir kein anderes 

Land vorstellen, das in so kurzer Zeit einen derartigen 

Wandel erlebt hat, was die Verbesserung der Lebensqualität 

und der inneren Sicherheit betrifft. Natürlich 

gilt dies nicht für alle Gegenden und Bevölkerungsschichten. 

Und ich möchte auch kein abschließendes 

Urteil fällen über die Verhältnisse im Land. Aber für 

einen Touristen macht es eben einen Unterschied, ob 

man sich weitgehend gefahrlos von der Kneipe zum 

Hotel bewegen kann, ob Straßen nur aus Schlaglöchern 

bestehen, ob es funktionierenden öffentlichen 

Verkehr, Elektrizität und sauberes Trinkwasser gibt – 

oder eben nicht. All dies hat sich in den Jahren nach 

der unblutigen »Rosenrevolution« 2003 zum Besseren 

gewendet. Nicht schlagartig und nicht überall. 

Aber keine Sorge, trotz aller Veränderung sind 

zwei Dinge gleich geblieben in Georgien: Da ist zum 

einen die wirklich großartige Natur. Die Berge stehen 

immer noch da, wo sie vorher standen. Sie sind immer 

noch wild, hoch und mit Eis und Schnee bedeckt. 

Zum anderen ist da die Seele dieses Landes, das 

auf eine jahrtausendealte, wechselhafte Geschichte 

zurückblicken kann. Der Kaukasus und besonders 

Georgien sind tief verwurzelt in ihrer Kultur und Vergangenheit. 

Den Menschen merkt man dies an, ihre 

Mentalität ist markant: selbstbewusst, stolz, etwas 

dominant, ein wenig impulsiv vielleicht und sehr vereinnahmend, 

dabei aber überaus gastfreundlich und 

verlässlich. Daran haben auch sowjetische Jahrzehnte, 

wirtschaftlicher Niedergang, flächendeckende Armut 

und jahrelange Korruption nichts geändert. Die 

Gastfreundschaft ist den Einheimischen heilig, sie ist 

herzlich und ein wenig ruppig zugleich. »Gaumardschoss!« 

lautet der Trinkspruch, der zum Wohle und 

mit Nachdruck ausgebracht wird: »Sei siegreich!« 

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HIGH QUALITY OUTDOOR EQUIPMENT SINCE 1908 

HANS KRISTIAN KROGH-HANSSEN 

Links: Auf dem Weg zum Kazbeg-Gipfel. Atemberaubender Blick über die ossetische 

Bergwelt. 

Oben: Ostblock-Charme und Aufbruchstimmung – in Georgien trifft man auf beides. 

FLEECE 

Eine der höchsten Skitouren Europas 

2005 wollten wir zum ersten Mal auf den Kazbeg, diesen markanten, wunderschönen 

Berg. Er zeigte uns damals wahrhaftig die kalte Schulter: Whiteout! Auf 4.600 Metern 

Höhe mussten wir umkehren. Und nur dem GPS haben wir es zu verdanken, dass wir 

heil wieder runtergekommen und nicht in einer Spalte verschwunden sind ... 

Nun, wir sind also wieder da, im Kaukasus. Es ist Ostern, und wir haben die Tourenski 

im Gepäck. Dieses Mal, so haben wir uns fest vorgenommen, ist der Kazbeg, 

der »nationale« Berg Georgiens, fällig. Mit 5.033 Metern ist er – nach dem Elbrus 

– eines der höchsten europäischen Skitourenziele, je nach Definition, wie weit man 

die Grenze eines geografischen Europas in den Kaukasus zieht. Einen Fünftausender, 

das gibt es in Europa eben sonst nirgends, in den Alpen ist bei gut 4.800 Metern 

Schluss. Außerdem haben Regine und ich noch eine Rechnung mit ihm offen. 

Aber erst mal ankommen und akklimatisieren. Zwei Stunden nachdem uns Giorgi 

in Tiflis aufgelesen hatte, sind wir in Gudauri eingetroffen. Das größte und bekannteste 

Skigebiet Georgiens liegt auf über 2.000 Metern Höhe und ist sehr schneesicher 

– normalerweise. In diesem Jahr sind die Temperaturen mild, der Schnee schmilzt 

dahin, gerade noch können wir direkt am Hotel in die Bindung steigen, um eine erste 

kleine Eingehtour im Skigebietsumfeld zu unternehmen. Das Pistengelände reicht 

bis fast 3.300 Meter hinauf, und sobald man eine andere Abfahrtsroute wählt, ist man 

einsam und alleine mitten im wilden Kaukasus. Auch in Gudauri hat sich einiges verändert 

in den letzten zehn Jahren. Es wird Heliskiing mit modernen Hubschraubern 

angeboten, schon vor Jahren wurden die alten rostigen Liftreste durch Hightech- 

Versionen ersetzt und frisch gestaltete Buchungs-Webseiten präsentieren eine gan- 

Hareid Jacket 

Leichte, trageangenehme Jacke aus meliertem Polartec®-Fleece. 

EKSTREM TURGLEDE 

bergans.de


Bummeln durch Gudauri – und Staunen über den Schneemangel. 

Ganz oben: Morgensonne vor der Bethlemi Hütte. 

Oben: Massive Baukunst: die Kirche Zminda Sameba auf 2.100 Meter, 

im Hintergrund unser Ziel, der Kazbeg. 

ze Reihe neuer Unterkünfte. Aller Georgien-Charme 

gegessen? Keineswegs: Die Kühe stehen immer noch 

auf der Straße, das Taxi hat immer noch ziemlich abgefahrene 

Reifen und es sind noch längst nicht alle badewannengroßen 

Schlaglöcher verschwunden ... 

Am nächsten Tag gehen wir den knapp 3.000 Meter 

hohen Miketi an. Wie er sind viele dieser herrlichen 

Skiberge rund um Gudauri für die allermeisten ambitionierten 

Skitourenbergsteiger vor allem Akklimatisations- 

und Eingehtouren für den Kazbeg. Doch allein die 

Tour zum Miketi könnte der Grund dafür sein, immer wieder 

in den Kaukasus zu fahren: glitzernder Schnee am 

Morgen beim Aufstieg, vorbei an den Ruinen eines alten 

Wehrdorfs, blauer Himmel, eine grandiose Bergkulisse 

mit dem Kazbeg als Hauptdarsteller, cremiger Firn bei 

der Abfahrt. Als wir jenseits des Skigebiets auf der anderen 

Talseite auf dem Gipfelgrat sitzen, direkt auf der 

Grenze zu Südossetien, fühlen wir förmlich den Kontrast 

und Erinnerungen an das »alte« Georgien werden wach: 

Drüben in Gudauri haben sie neue Lifte und nette Hotels, 

Skilehrer verdienen ihr Geld und in den Restaurants wird 

vernünftiges Essen serviert. Hinter uns, auf der anderen 

Seite, in den Tälern Südossetiens, ist alles beim Alten. 

Der Konflikt, der 2008 in einen kurzen, blutigen Krieg 

mündete, schwelt noch. Zwischen alt und neu, Krieg und 

Frieden, liegt manchmal nur ein schmaler Grat. Wortwörtlich: 

In unserem Fall sitzen wir direkt darauf und 

können nach der Rast eine 800 Meter hohe, makellose 

Firnflanke nach Osten hinab in vollen Zügen genießen. 

Kazbeg – »Gaumardschoss!« 

Endlich können wir den Kazbeg in Angriff nehmen. Den 

ausgerauchten Vulkan mit der attraktiven Höhe muss 

man sich »ehrlich« erarbeiten, kein Lift führt hinauf. 

Gestartet wird auf knapp 1.700 Metern im Örtchen 

Stepanzminda, durch den die Georgische Heerstraße 

führt, die Russland mit Georgien verbindet. Oder man 

organisiert – wie wir – ein geländetaugliches Taxi. »Da, 

da, da«, ja, ja, ja, geht schon – der Fahrer spricht sich 

und seinem Allrad-Gefährt gut zu, als er es durch knietiefen 

Schneematsch die schlammige Strecke hinauf 

zur berühmten Kirche Zminda Sameba treibt. Vor ein 

paar Tagen wäre der Weg noch nicht befahrbar gewesen, 

aber durch die warmen Temperaturen sparen wir 

uns nun die ersten 400 Höhenmeter des Aufstiegs. Von 

dort aus geht es erst einmal ungewöhnlich schneefrei 

zu Fuß weiter. Das bedeutet für uns: ordentlich buckeln, 

denn im Rucksack befindet sich auch die komplette 

Biwak-Ausrüstung, die wir bis zur Bethlemi Hütte auf 

3.653 Metern schleppen. Der Begriff »Hütte« ist etwas 

geschönt: Die unbeheizte, kasernenartige Unterkunft 

wurde in den 1940er-Jahren als meteorologische Station 

erbaut. Komfort wie man ihn von Hütten in den Alpen 

kennt, gibt es nicht. Keine Küche, keine Heizung, aber 

immerhin viel Platz und Doppelstockbetten mit Matratzen. 

In Gudauri hatte uns der Wetterbericht bereits 

vorgewarnt: nicht wirklich prickelnd – mit der Chance 

auf einen guten Tag. So viel zum Thema Wandel: Die 

Herausforderungen einer hochalpinen Skitour werden 

zwar nicht geringer, nur weil das Hotel schnelles Wi-Fi 

anbietet, aber für die Tourenplanung ist ein detaillierter 

Wetterbericht natürlich Gold wert. Deshalb hatten wir 

beschlossen, den Aufstieg zur Bethlemi Hütte bei nicht 

ganz perfekten Bedingungen zu unternehmen und den 

angekündigten Schneesturmtag auf der Hütte auszusitzen. 

Mit einer kurzen Erkundungstour und endlosem 

Schneeschmelzen auf unseren Kochern vergeht dieser 

Tag erstaunlich schnell. Und trotz allem »Ostblock- 

Charme« können wir dank guter Schlafsäcke der Ex- 

Meteo-Station auch bei deftigen Minusgraden doch 

etwas Gemütliches abtrotzen. Schließlich sind wir drinnen 

– und draußen heult der Wind. Wie viel Schnee wird 

er uns wohl vor die Skispitzen fegen? 

Einmalig: auf Skiern zum Gipfel 

Aufbruch! Knirschend öffnet sich die Tür, feine Schneekristalle 

wirbeln herein. Der Wind hat aufgehört, uns 

empfängt eine sternenklare und eiskalte Nacht. Das 

bisschen Neuschnee behindert kaum, Hans legt seine 

Spur und zügig kommen wir vorwärts. Unsere Route 

führt fast um den ganzen Berg herum auf die Nordseite, 

der einfachsten Variante für Skitourengeher. Vor uns 

liegt eine trügerisch makellos weiße Fläche. Die Flanken 

des Kazbeg sind durchsetzt von Gletscherbrüchen 

und wir suchen nach der flachsten und einfachsten 

Stelle. Als wir im Sattel ankommen und vor dem über 

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WE WERE BORN WILD 

Diese Saison entfesseln wir die Leistungsfähigkeit 

von Merino, damit du dich an die Bedingungen 

der Natur anpassen kannst. 

Geschafft – auf Skiern bis zum Gipfel. EIn seltener Genuss an den eisigen Flanken 

des Kazbeg. 

40 Grad steilen Gipfelhang stehen, sind wir skeptisch. Zwei Tage zuvor bestand die 

Flanke noch aus blankem Eis, jetzt ist sie komplett schneebedeckt. Meistens legt 

man hier das Skidepot an und muss die letzten 150 Meter zum Gipfel mit Steigeisen 

bewältigen. Aber wir versuchen es, lassen die Skier dran. Manchmal rutschen 

die Kanten auf dem Eis, aber es funktioniert. In engen Zickzacks spuren wir durch 

besten, frischen Pulver bis zum höchsten Punkt. Gaumardschoss! Ich bin mir sicher, 

dass noch nicht allzu viele in den Genuss gekommen sind, bei solch perfekten 

Bedingungen in der Bindung auf dem Kazbeg-Gipfel zu stehen. Stolz und glücklich 

genießen wir bei herrlichstem Wetter die Wahnsinnsaussicht. Lange verweilen können 

wir leider nicht, am Horizont (und in der Wettervorhersage) kündigt sich bereits 

die nächste Front an. Der krönende Abschluss – die Abfahrt – hält, was das Spuren 

versprach: In bestem Pulver ziehen wir unsere Linien in die Gipfelflanke des Kazbeg, 

fast schweben wir über die weiten, weißen, im Sonnenlicht glitzernden Flächen 

über den Gletscher hinunter. Der Kazbeg hat seine Rechnung bezahlt – und sogar 

reichlich »Trinkgeld« gegeben. 

Text und Fotos: Joachim Stark 

 

icebreaker.com


ANDERS ERLEBT: Solo-Wintertour über den Inarisee 

DER ALTE MANN UND DER SEE 

Von Sagen und Mythen ist er geprägt, der hohe Norden. So mancher verliert sein Herz an die raue Einsamkeit jenseits 

des Polarkreises. Für einen langen Augenblick wird man(n) zum Einzelgänger und erlebt die Einzigartigkeit der Natur in 

einer Art und Weise, wie man sie nur allein auf sich gestellt wahrnehmen kann. Eine Ode an den hohen Norden. 

Hier bin ich nun, ganz oben, im hohen Norden, dort, 

wo das Land bald aufhört! Von hier aus sieht die Welt 

schön aus. Ich stehe auf einem Berg, vor mir ein Fjord 

– ein Finger des Eismeeres, offenes Wasser gerahmt 

von verschneitem Fels. Hinter mir weites Land, schroff 

zerklüftet. Täler und Seen ruhen noch unter Schnee 

und Eis, aber auf glatt gefegten Bergkuppen künden 

erste kahle Stellen vom Ende des Winters. Und so wird 

es auch Zeit für den alten Mann mit seiner Geschichte, 

die bald an genau diesem Ort enden wird. 

Reise an den großen See 

In der großen Stadt waren die Bürgersteige schon 

längst wieder heruntergeklappt für den Frühling, für 

die Schönen und die Sonnenbrillen, als der alte Mann 

seine Sachen packt für die letzte Tour des Winters. Etwas 

verunsichert vom Laisser-faire der Frühlingswegelagerer 

vor seiner Haustür macht er sich mutig auf 

zum Flughafen. Später, angekommen in der finnischlappländischen 

»Metropole« Ivalo, mitten zwischen 

Nordkap und Polarkreis, erfüllt ihn mit der klaren, kalten 

Luft in den Lungen und dem Knirschen des Schnees 

unter den Füßen eine große Euphorie. Schnell kehrt 

das Vertrauen zu Ski, Eis und Schnee zurück. Mit der 

Ungeduld eines Schlittenhundes zieht er seine Pulka – 

Flusskrümmung um Flusskrümmung. Bis sich die Ufer 

öffnen zum großen See Inari: 1.040 Quadratkilometer, 

etwa 3.300 Inseln, bis zu 92 Meter tief und 80 Kilometer 

lang. Ihn, den großen Inari, will der alte Mann überqueren, 

um an sein Ziel, das gut 200 Kilometer entfernte 

Nordmeer-Städtchen Kirkenes, zu gelangen. Allein. 

Erst mit untergehender Sonne schlägt er sein Zelt auf. 

Und als er nachts noch einmal vor die Tür tritt, staunt er 

über Mond und Sterne und ein hellgrün wehendes Polarlicht. 

Er lohnt sich so sehr, der hohe Norden ... 

Demut vor der Dimension 

Am nächsten Morgen wird die eisige Stille von lautem 

Dröhnen durchbrochen. Ein Sami gleichen Alters mit 

seinem Motorschlitten. In einer fremden Sprache versucht 

er – nach oben zeigend – auf etwas hinzuweisen. 

Ein »samischer Wetterbericht« vermutet der alte Mann 

und bedankt sich, bevor der Bote mit heulendem Motor 

von dannen zieht. Und tatsächlich, das Wetter ändert sich 

schnell und hüllt alle und alles in Vorhänge leise wirbelnden 

Schnees. Aufkommender Wind verwandelt die 

fallenden Eiskristalle in einen Teppich aus fließendem 

Weiß. Erst am Ende des Tages gibt er die Sicht wieder frei 

und der Blick fällt auf eine unheimlich große Dimension: 

Unendlichkeit gesprenkelt mit Inseln, hinter jeder Landzunge 

eine neue Weite. Voller Demut entsteht im späten 

Licht der durchbrechenden Sonne ein neues Zeltlager. So 

ganz allein auf sich gestellt, in dieser wunderbar weißen 

Unendlichkeit, wirken die Dinge noch viel imposanter. 

Strahlendes Blau trifft den Blick aus dem Zelt am 

Morgen des dritten Tages. »Wetter zum Helden zeugen«, 

erinnert sich der alte Mann, das hatte seine 

Mutter früher immer gesagt. »Damals muss es wohl 

besonders schön gewesen sein«, spricht der Held 

schmunzelnd zu sich selbst und bricht auf meterdickem 

Eis gleitend auf zum nördlichen Horizont, um 

seine Zeugung zu rechtfertigen. Zur Mittagspause tauchen 

in der Ferne vom nächsten Land kündende Linien 

auf. »Ganz schön weit bis dahin«. Ob er das laut gesagt 

oder nur gedacht hat? Die Grenzen verschwimmen mit 

jeder Stunde der Einsamkeit. Plötzlich wieder eine Begegnung. 

Ein vorbeireisender Motorschlitten-Finne 

taucht aus der Weite des gefrorenen Sees auf. »Eine 

gemütliche Hütte mit Sauna, das wär’ doch was«, empfiehlt 

er zum Ansporn, »auf einer Insel in etwa 20 Kilometern«. 

Klingt verlockend, denkt der alte Mann und 

erobert tapfer See-Meile um See-Meile, bis sich der 

Tag seinem Ende neigt. 

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RAUSZEIT Sommer Winter 2015/2016 

Die große Freiheit. Mitten auf dem Inarisee schlägt der alte Mann sein Zelt auf. 

Links: Selbstversorger und Alleinunterhalter – Solo-Touren haben ihren eigenen Reiz. 

Ganz oben: macht süchtig – das spektakuläre Nordlicht-Kino. 

Oben: Endstation Rollfeld. Am kleinen Flughafen von Kirkenes endet das 

Abenteuer des alten Mannes. 

One-Man-Show 

In der Sichtverschlechterung des Abends macht er 

sich auf die Suche nach der Hütte. Was jedoch so wohlig 

klang, bringt ihn erst ins Grübeln – und schließlich 

zu dem festen, ja euphorischen Entschluss, wieder 

sein Zelt aufzuschlagen. Die eigenen vier Wände, kein 

schnarchender Nachbar, nicht anderer Leute Witz und 

keine wohlgemeinten Ratschläge. Stattdessen: der 

Frieden, mit sich allein zu sein. Sehnsüchte, die man 

mit niemandem teilen muss. Und auch den Schnaps 

nicht. Welch’ Stille trotz Party! 

Selig schläft der alte Mann ein. Und als er mitten in 

der Nacht erwacht, hört er das schönste Geräusch der 

Welt, das zärtliche Streicheln und Flüstern wirbelnder 

Flocken an der Zelthaut und das leise Zischen vom Dach 

rutschenden Schnees. Glücklich wendet er sich wieder 

seinen Träumen zu und genießt die Geborgenheit seiner 

Winterwohnung bis weit in den nächsten Tag. 

Schluss mit Heldenwetter! Mit ungeduldigen Füßen 

geht es endlich weiter. Durch eine graue konturlose 

Welt aus tief hängenden Wolken und schneegetränkter 

Weite. Er motiviert sich, hat Musik im Ohr, Emotionen 

im Kopf – und plötzlich überwältigen ihn die großen Gefühle. 

Er lässt es geschehen, denn keiner hört sein befreiendes 

Schluchzen. Plötzlich scheint das ganze Leben 

so greifbar, es fließt durch die Bewegung, ist direkt 

an seiner Seite. Stationen und Begegnung, Hoffnung 

und Abschied, Traurigkeit und Glück. Und jetzt beginnt 

er endlich zu verstehen, warum es ihn immer wieder 

so rastlos in den Norden zieht: Hier geht es hinter dem 

Horizont noch weiter! 

EU-Austritt mit Schlitten 

Inzwischen rücken die Ufer näher und lassen den 

großen Inarisee allmählich ausklingen. Bald bestimmt 

Unwegsamkeit das Gelände. Kleine und große 

Seen, umgeben von steilen Ufern und tief verschneitem 

nordischen Urwald. Hier geht es selbst auf Skiern 

nur schwer voran. Aber was kann Helden schon 

stoppen? 

Gelegentlich verführen vom Nordwind verwehte 

Motorschlittenspuren zum Verfolgen, aber nur selten 

ist die Richtung die richtige. Ständig suchend, wie es 

wohl am besten weitergeht, steht der alte Mann plötzlich 

verblüfft vor einem mannshohen Zaun. Das wird 

wohl die Grenze zu Norwegen sein? Hoffentlich nicht 

die nach Russland, zweifelt er kurz, als er bereits 

sein Hab und Gut über den Maschendrahtzaun wirft, 

um dann selbst kletternd und mit dem Drahtgeflecht 

kämpfend die Europäische Union zu verlassen. 

Norwegen wird seinem Ruf bald gerecht. Fjorde und 

Berge folgen aufeinander. Von der Meereshöhe geht es 

noch einmal hoch hinaus, bis weit über die Baumgrenze. 

Es ist Ostern. Ganze Familien sind mit Schneemobilen 

unterwegs, campieren um kleine Feuer und angeln 

im Eis. Am Abend aber kehrt die Einsamkeit zurück und 

man hat das Fjell wieder für sich. Vom Zeltplatz aus sind 

bereits die Lichter der kleinen Hafenstadt Kirkenes zu 

sehen. Die letzte Nacht, der letzte Morgen. Bis zum Flughafen 

ist es nicht mehr weit. Obwohl ungeduldig des nahen 

Ziels, hält der alte Mann immer wieder inne, um an 

Zeit und Eindrücken festzuhalten. Doch bald hat er sein 

Ziel erreicht. 

Und nun stehen wir gemeinsam auf dieser letzten 

Höhe und werden, wie sich Land und Meer zu unseren 

Füßen vereinen, wieder zu einer Person. So sparen wir 

ein Flugticket und kehren gemeinsam, stolz und erfüllt 

mit großem Herzen zu euch zurück. 

Text und Fotos: Matthias Müller 

 

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ERLEBT: Marokko – Trekking und Klettern im Nordwesten Afrikas 

MÄRCHENHAFTE BERBER-BERGE 

Maultiertaxis, gigantische Felswände zum Klettern, märchenhafte Oasen, schneebedeckte Gipfel und ein Tal, in dem das 

Glück zu Hause ist. Eine Trekkingtour durch den Hohen Atlas führt in eine längst vergangen geglaubte Zauberwelt aus 

Tausendundeiner Nacht. 

Die Augen sind geschlossen, anregend weht der Duft 

von Zimt, Koriander, Schwarzkümmel und Thymian um 

die Nasen. Der folgende Blick fällt auf bunt leuchtende 

Berge von Gewürzmischungen. Im Hintergrund, zwischen 

kantigen Felsen, suchen ein paar Dutzend Esel 

und Maultiere nach verdorrten Grashalmen. Am Rande 

bearbeitet ein Schmied mit einem schweren Hammer 

Hufeisen. Die Hitze steht ihm ins Gesicht geschrieben. 

Während zwei Männer ihr Muli festhalten, schlägt er 

die »Eisenschuhe« mit groben Stahlstiften an die Hufe. 

Autos sind Mangelware. Das Dörfchen Zaouiat Ahan sal 

mit seinen geduckten, spartanischen Steinhäuschen 

und seinem orientalischen Charme ist bezeichnend 

für die Bergtäler des Hohen Atlas. Am anderen Ende 

des Marktplatzes parkt eines der wenigen motorisierten 

Fahrzeuge. Ein Laster mit der Werbeaufschrift »Be 

digital«. Der Spruch klingt wie Ironie an einem Ort, an 

dem sich seit seiner Gründung im 13. Jahrhundert nicht 

allzu viel geändert zu haben scheint. Lena und Flo spazieren 

ein Stück weiter: Stände mit Obst und Gemüse, 

daneben Hühner und Ziegen, zwischendrin ein buntes 

Gewühl aus Bergbewohnern, viele davon exotische Gestalten. 

Männer in langen Kaftanen, mit markanten Gesichtern 

unter den Turbanen. Frauen mit blau-grünen 

Augen. Im gleichen Ton sind die Tätowierungen in ihren 

Gesichtern und an den Händen gehalten. 

Outdoor auf orientalisch 

Trotz des Trubels herrscht eine entspannte Ruhe. Respektvolle 

Handküsse statt lautem Geschrei. Untypisch 

für das politisch derzeit unruhige Nordafrika. In der Tat 

ist Marokko im Moment wohl das sicherste Reiseland 

entlang der Südkante des Mittelmeers. Die Berber im 

Hohen Atlas waren schon immer ein Volk mit eigenen 

Riten. Aus ihrer Ruhe spricht Stolz. Der Stolz eines 

Bergvolkes, das sich seit Jahrtausenden in einer der 

kargsten Gebirgsregionen der Erde behauptet hat. 

Dass sie diese exotische Zeitreise angetreten haben, 

verdanken Flo und Lena Mohamad Ahansal. Einige Jahre 

hat der marokkanische Bergführer und Ultra-Läufer 

in Deutschland gelebt. Ab und zu kommt er immer noch 

auf Besuch in seine alte Wahlheimat. Und als er im vergangenen 

Sommer vom Hohen Altas als Trekking- und 

Kletterparadies geschwärmt hatte, stand für Weltenbummler 

Flo fest: »Das müssen wir uns ansehen.« Und 

nun befindet er sich mit seiner Freundin Lena schon 

mittendrin in einem Ausflug in eine ferne orientalische 

Vergangenheit. 

Etwa fünf Autostunden waren sie am Vortag von 

Marrakesch unterwegs ins von gewaltigen Felsmassi- 

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Exotisch: Trekking in Marokko – ein Fest für die Sinne. 

ven umrahmte Zaouiat Ahansal. Von hier aus geht es nur noch zu Fuß weiter. »Iihaaa, 

iihaaa!« Das Muli, auf dessen Rücken Flo nach dem Besuch des Souk die Rucksäcke 

packt, tönt wie eine eingerostete Hupe. Los geht’s! Zwei Stunden lang zieht sich ein 

Bergpfad durch eine Schlucht bergauf. Dann weitet sich das Tal zu einem Kessel. 

Hier auf 1.900 Metern Höhe liegt Taghia. Eine kleine grüne Oase inmitten monumentaler, 

rötlich schimmernder Felsmassive. Bis zu 1.000 Meter hohe Felswände umgeben 

das Dorf wie ein gigantisches Amphitheater. Es ist Herbst, Anfang November. 

Die am Talboden in kleinen Terrassen angeordneten Felder sind längst abgeerntet. 

Sternförmig zweigen enge, schluchtenartige Täler ab. 

»Wahnsinn!« Beindruckt, fast ehrfürchtig, legen Lena und Flo am nächsten Morgen 

den Kopf in den Nacken, um die Kletterrouten am Timghazine zu inspizieren. 

»Ihr schafft das schon, inshallah«, motiviert ihr Guide Mustafa. »Mit Allahs Hilfe«, 

entgegnet Flo voller Respekt. Denn die Taghia-Schlucht mit ihren imposanten Wänden 

ist in erster Linie ein Paradies für erfahrene Mehrseillängen-Kletterer und Big- 

Wall-Fans. Für Gelegenheits- und Plaisir-Kletterer dagegen ist das Gros der Routen 

eine ziemlich harte Nuss. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht auch einige leichtere 

kürzere Sportkletterrouten gibt. Doch wegen des grandiosen Canyon-Ambientes 

lohnen sich auch Trekkingtouren, die über steile, abenteuerliche Pfade teils bis auf 

die knapp 3.000 Meter hohen Gipfelplateaus führen. Wer sich an die abgesicherten 

Routen hält, findet dort rauen Kalk, wie man ihn sich in den oft abgespeckten Linien 

hochfrequentierter europäischer Klettergebiete kaum zu erträumen wagt. 

Mit etwas ausgedörrter Kehle erreichen Flo und Lena nach der Klettertour die 

Gîte, eine einfache Herberge, in Taghia. »Wiskey berbere?«, fragt Herbergsvater 

Saïd. Lena kuckt etwas irritiert. »Alkohol? Ist der hier nicht tabu?« Als Saïd wenig 

später die traditionellen kleinen Gläser auf den Tisch stellt, dämmert es ihr. Nein, 

das ist kein Schnaps, sondern Tee. In hohem Bogen gießt Saïd die belebende Mi-

Bismillah! Als Zeichen der Gastfreundschaft gibt's in 

Marokko Tee – im Namen Allahs, Prost! 

Zeitreise: Modernes Sportklettern und 

Feldarbeit wie vor Jahrhunderten. 

schung aus chinesischem Grüntee und Marokkanischer 

Minze in die Gläser. Je höher, desto besser, eine Zeremonie 

der Gastfreundschaft. »Ganz schön süß«, gibt 

Lena lächelnd zu, als sie ein erstes Mal nippt. Auch das 

ist ein Stück Gastfreundschaft: wenig Zucker – wenig 

Freundschaft, viel Zucker – viel Freundschaft. »Bismillah 

... im Namen Allahs, Prost!« 

Bei der Bergtour am nächsten Morgen deutet Mustafa 

nach oben in eine steile Rinne am Fuß der Wand, 

durch die auf den ersten, flüchtigen Blick kaum ein 

Durchkommen ist. »Ferrate Berbère«, sagt er mit einem 

Grinsen. Mit Ästen von Wacholderbäumen und 

Steinen haben die Einheimischen hier improvisierte 

klettersteigartige Routen angelegt, auf denen sie bisweilen 

samt ihrer Ziegen in abgelegene Hochtäler steigen. 

»Ein bisschen überausgerüstet komme ich mir da 

mit der modernen Kletterausrüstung schon vor«, sinniert 

Flo laut. 

Schnee in Afrika 

Auf dem Rückweg jagen stürmische Böen durch die 

Schlucht. Es beginnt zu regnen. Ein paar Wolkenlücken 

lassen es am nächsten Morgen oben in den Felswänden 

weiß durchschimmern. Schnee! Von wegen: Afrika, heiß 

und staubig – in den Bergen herrschen andere Gesetze. 

Rückzug! Unten in der Herberge in Zaouiat Ahansal 

empfängt Mohamads Verwandtschaft die beiden Trekker 

wie selbstverständlich mit Minztee und süßem Gebäck. 

Aufwärmen, Pläne schmieden. Draußen mischen 

sich Schneeflocken unter den Regen. »Wir müssen neu 

planen«, eröffnet Mohamad das Gespräch. Die geplante 

Trekkingtour über den gut 4.068 Meter hohen Jbel 

M’Goun auf die Südseite des Hohen Atlas wird nach den 

starken Schneefällen im Hochgebirge nicht machbar 

sein. Nach einer Stunde Kartenwälzen und einigen Telefonaten 

steht die neue Route: auf alten Berberpfaden 

durch den Felsriegel des Hohen Atlas. 

Ein makellos blauer Himmel spannt sich tags darauf 

über den Bergen. Die Gipfel sind dick mit Neuschnee 

eingezuckert – und sehen dem mit Zimt, Zucker und 

Nüssen garnierten Berg Berbernudeln, den die Frauen 

aus Mohamads Familie am Vorabend als Dessert 

servierten, beinahe ähnlich. Eine »kleine« Nachspeise 

nach der traditionellen Tajine mit Kartoffen, Huhn, 

Rindfleisch und Trockenpflaumen ... 

Seit Jahrtausenden schon ziehen Berber als Nomaden 

und Halbnomaden im Frühling mit ihren Schaf- und 

Ziegenherden durch die kargen, fast wüstenartigen 

Bergregionen des Hohen Atlas. Immer wieder tauchen 

unterwegs nun provisorische Steinmauern von Nomadenherbergen 

auf, so wie am fast ausgetrockneten 

Bergsee Lac d’Izourar. Sie zeugen von den Sommerlagern 

der Berber. Hier (er)leben sie mit ihren Herden 

eine ebenso raue wie landschaftlich faszinierende Seite 

der Freiheit. Völlige Stille. Ein Hauch von Tibet. 

Mit schweren Beinen erreichen Lena und Flo am 

Ende des Tages eine Gîte im etwa 500 Höhenmeter tiefer 

gelegenen Tal Aït Bougouemez. »Das Tal der Glücklichen« 

haben die ersten französischen Tekkingtouristen 

diesen Landstrich getauft. Ob die Menschen hier 

tatsächlich glücklicher sind? Viele jedenfalls haben ein 

Lächeln im Gesicht, wenn sie aufsehen. Mag sein, dass 

das nur ein Moment des Innehaltens im harten, arbeitsreichen 

Alltag ist. Doch vielleicht gibt es noch einen anderen 

Grund. »Es ist beinahe, als hätten wir die Hektik 

europäischer Großstädte auf einem anderen Planeten 

zurückgelassen«, bemerkt Flo. Berge von Äpfeln warten 

am Rande kleiner Plantagen auf den Abtransport. 

Es ist Erntezeit. Frauen klauben in bunt leuchtenden 

Gewändern Kartoffeln vom Feld. Auf dem nächsten 

Acker steht noch der Weizen. Mit einer Sichel schneidet 

eine Bäuerin Ähre für Ähre. Männer beackern mit Holzpflügen 

und Mulis kleine, von Hecken gesäumte Felder. 

Sie alle wirken tief versunken in ihr Tun. 

Lebendig wird die Vergangenheit auch beim Aufstieg 

zur alten Agadir Sidi Moussa in der Mitte des Tales. »Eine 

typische Wohnburg der Berber«, erklärt Mustafa. Das 

Bauwerk ist nur zu einem geringen Teil aus Stein gemauert. 

Als Basismaterial dient ein Mix aus getrocknetem 

Lehm, Schottersteinen und Spreu vom Weizen. Das hält 

im Sommer kühl und im Winter halbwegs warm. Drinnen 

in der Burg wartet ein alter Wächter im braunen Kaftan 

darauf, dass noch irgendetwas passiert. Als er die beiden 

Europäer bemerkt, zeigt er auf schmale Schlitze in 

den Wänden, durch die spärlich Licht in das dämmrige 

Innere der Burg dringt. Die Erklärung folgt auf marokkanisch. 

»Diese Licht- und Luftschlitze dienten früher 

auch als Schießscharten«, übersetzt ihr Guide. 

Zuckerbrot- und Peitschenwetter 

»Wir müssen nochmals umplanen!«, verkündet Mustafa 

am nächsten Morgen, während er sich einen Tafernout-Fladen 

zum Frühstück schmiert. »Das Wetter ...«, 

mischt sich die Zusatzinfo gerade noch hörbar zwischen 

die folgenden Kaugeräusche. Dicke Wolkenschwaden 

wabern um den Pass. Zwei Stunden später tobt oben an 

den Atlas-Graten ein Schneesturm. Unten gießt es wie 

aus Eimern. Ein Geländewagen bringt die Trekkingtruppe 

auf verschlammten und vermurten Umwegen, aber 

zumindest halbwegs trocken, auf die Südseite des Atlas. 

16

POWERSTATION 

HANDWARMER 

Alte Kasbahs in den Tälern des Hohen Atlas wirken wie Burgen 

aus Tausendundeiner Nacht. 

24 Stunden später ist es, als wäre das Unwetter nur ein Spuk gewesen. Die Sonne 

scheint vom makellos blauen Himmel. Eng windet sich ein Fluss durch die von 

steilen Klippen gesäumte Gorge du Aganti. Am Ende weitet sich die Schlucht in eine 

beeindruckende Szenerie. Mustafa zeigt auf die Felswände auf der gegenüberliegenden 

Talseite: Viereckige Öffnungen im Fels markieren die Eingänge zu Höhlenwohnungen. 

»Es ist noch gar nicht so lange her, dass darin Menschen gelebt 

haben«, erklärt er. 

Den Zauber aus Tausendundeiner Nacht vollenden Mohamad und Mustafa am 

letzten Tag. Sie entführen Lena und Flo nach einer Autofahrt auf eine Wanderung 

in die Dünen bei Zagora. Bald sind die Beine müde und beide glücklich, als sie sich 

in den Kamelsattel schwingen dürfen. Als der Mond aufgeht, erzählt Mohamad von 

früher. Hier ist er aufgewachsen. Und hier findet jedes Jahr der legendäre Wüstenlauf 

Marathon des Sables statt – rund 250 Kilometer in sechs Etappen. »Wir sind 

als Kinder immer viel gelaufen«, erzählt Mohamad mit leuchtenden Augen, »oft 

hinter Ziegen und Schafen her.« Er und sein Bruder Lahcen rannten beim Marathon 

des Sables oft lange Strecken nebenher und wunderten dann über die Langsamkeit 

der anderen Athleten. Irgendwann 

durften die beiden 

Wüstenfüchse dann selbst an 

 

dem Rennen teilnehmen. Und 

sie liefen tatsächlich schneller 

als alle anderen. Mohamad 

hat den Wüstenmarathon viermal, 

Lahcen gar zehnmal gewonnen 

... Aber das ist ein anderes 

Outdoor-Abenteuer aus 

dem Märchenland Marokko. 

Text und Fotos: Christian Penning 

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High / Low Output 

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FOTO Stefan Bode 

FOTO Martin Supplie FOTO Martin Supplie 

FOTO Grant Gunderson / McNett 

BESSERWISSER: reparieren und improvisieren auf Tour 

HILFE ZUR SELBSTHILFE 

Hochwertige Outdoor-Ausrüstung ist in der Regel sehr robust, hart im Nehmen und einfach in der Bedienung. Aber jede 

Regel hat ihre Ausnahme. Ob patagonischer Sturm, menschliches Versagen, schlummernder Verschleiß oder einfach 

Montagsmodell – manchmal geht’s daneben. Doch was tun, wenn die Ausrüstung unterwegs Schaden nimmt? RAUSZEIT 

gibt Hilfestellung zur Selbsthilfe. 

So lange war sie geplant, die Reise in die Karpaten, so 

groß die Vorfreude. Endlich weit weg von Leuchtreklamen, 

übervölkerten Wanderwegen und ständiger Konsumbereitschaft. 

Und dann das: Eine Karpaten-Kuh liegt 

auf dem Zelt! Das Ergebnis: Gestängebruch, Zeltstoff 

gerissen ... Zugegeben, ein Extremfall an Ausrüstungsdefekten, 

aber beruhend auf einer wahren Begebenheit. 

Doch auch schon wesentlich geringere Schäden an notwendigen 

Outdoor-Utensilien können einem die Tour 

vermasseln – oder einen ernsthaft in Bedrängnis bringen. 

Fällt z. B. der Kocher in abgelegenen und/oder kalten 

Situationen aus, hört der Spaß ziemlich schnell auf. 

Eine der wichtigsten Gegenmaßnahmen beginnt deshalb 

bereits zu Hause bei der Reiseplanung. Mögliche auftretende 

Defekte sollten im Vorfeld im Kopf durchgespielt 

werden. Und vielleicht packt man bei entlegenen Abenteuern 

lieber die einfach zu reparierende »Lowtech«- 

Variante als das hochkomplexe Technikspielzeug ein. Im 

Englischen gibt es treffende Adjektive, um den Ausfall- 

Handlungsspielraum von Dingen und Systemen zu beschreiben: 

»fail-safe«, was so viel bedeutet wie »trotz 

Fehler sicher«, steht gegen »fail-proof«, was quasi jeglichen 

Defekt ausschließt. Gut wäre sicher auch die Produkteigenschaft 

»fool-proof«, auf Deutsch: idiotensicher. 

Denn dadurch ließen sich einige der populärsten Defekte 

bei der Nutzung von Outdoor-Ausrüstung ausschließen. 

Zelt-Hilfe 

Wie etwa der Gestängebruch beim Zelten. Oft passiert er 

schon beim Aufbau, indem die Hülsen nicht sauber aufeinanderstecken 

und in dem Zustand abgespannt werden. 

In jedem Fall sollte man auf Tour (mindestens) eine 

Reparaturhülse und ein Ersatzgestängesegment 

mitführen. Die Anwendung ist weitgehend 

selbsterklärend: das gebrochene Ende 

mit einer kleinen Zange oder einem 

Stein ausrichten, Hülse drüber, 

mit Klebeband fixieren, fertig. 

Trickreich wird es, wenn man 

derlei Hilfsgegenstände 

nicht dabei hat. Dann 

kann man versuchen, das gebrochene Segment von außen 

mit einem frischen, biegsamen Zweig und Tape zu »schienen«. 

Aber Achtung: Der Gewebetunnel darf durch den 

dickeren Gestängebogen nicht beschädigt werden! Für 

Reparaturen des Zeltstoffes ist eine effiziente »Klebehilfe« 

die einzig funktionierende Lösung. Ein kurzer Riss 

oder ein kleines Loch (z. B. durch Funkenflug) kann je nach 

Außenzeltmaterial mit den Funktionsklebstoffen »Seamgrip« 

oder »Silnet« repariert werden. Größere Risse lassen 

sich z. B. mit einem Streifen »Tear-Aid-Patch Type A« 

kleben. Das Outdoor-Allzweckmittel Duct-Tape, bisweilen 

auch Panzerband genannt, funktioniert kurzzeitig, ist 

aber keine längerfristige Lösung. Die Klebeflicken sollten 

an den Ecken abgerundet werden und auf jeder Seite den 

Riss um mindestens drei Zentimeter ü berlappen. Wichtig 

ist, dass die betroffenen Flächen sauber und fettfrei sind – 

am besten mit Alkohol reinigen. Und für die Wintercamper 

gilt: SeamGrip anwärmen, Flicken mit Kleber einschmieren, 

aufbringen und mit einem Becher warmen Wassers 

beschweren. Dabei aber immer ein Tuch zwischen Becher 

und Flicken legen. Ein populäres Zelten-Phänomen 

ist der Verlust von Heringen. Abhilfe schaffen feste Äste 

oder Eispickel – oder ein Platz mit Bäumen oder Steinen 

zum Festbinden. Auf Sand oder Schnee können befüllte 

Packsäcke, Socken oder in T-Form angelegte Hölzer eingegraben 

werden. Auch hart gepresste Schneebälle, mit 

Zeltleine umwickelt, können im Notfall funktionieren. 

Rucksack-Notfälle 

Klassische »Sollbruchstellen« bei Rucksäcken sind 

Steckschließen und Reißverschlüsse. Entsprechend 

sollten Universalsteckschließen, wie z. B. »Field Repair 

Buckles«, als Ersatz mitgeführt werden. Sie haben anstelle 

eines festen Stegs eine Schraube an dem fixierten 

Ende der Schließe, so erspart man sich das Nähen. 

Komplette Stoffrisse sind dagegen extrem selten. Allerdings 

schätzen es die Schulterträger eines Rucksacks 

nicht, wenn dieser gnadenlos überladen ist, besonders 

bei wildem Zerren an nur einem Träger. Muss genäht 

oder genietet werden, ist oft eine Ahle oder auch ein 

Korkenzieher notwendig, um kleine Löcher vorzubereiten. 

Mit Zange – z. B. am Multitool –, Nadel und Zahnseide 

lassen sich Risse passabel schließen. Tragende 

Elemente können mit Schlagnieten per – falls zur Hand 

– Hammer oder Stein fixiert werden. 

Wenn die Schlappen schlapp machen 

Wirklich ernsthafte Defekte bei Schuhen sind extrem 

selten. Wenn sie allerdings geschehen, gibt es kaum 

Möglichkeiten, auf Tour tatsächlich zu reparieren – in der 

Regel muss improvisiert werden, was den Gehkomfort 

und die Sicherheit stark beeinträchtigt. Deshalb empfiehlt 

es sich, die Schuhe vor der Tour im Fachgeschäft 

prüfen zu lassen. Geschulte, erfahrene Spezialisten kontrollieren 

die essenziellen Bauteile. Somit erspart man 

sich böse und in der Folge unbequeme Überraschungen. 

Kommt es tatsächlich zu einem Schuhdefekt auf Tour, 

ist die beste Antwort: ein Ersatzschuh. Nein, natürlich 

sollte man kein zweites Paar Trekkingschuhe in den 

Rucksack werfen. Aber ein paar leichte Sandalen, z. B. 

Tevas, tragen einen im Notfall zumindest in die nächste 

menschliche Siedlung. Und dort wiederum ist die Wahrscheinlichkeit 

nicht gering, dass jemand helfen kann. 

Dem Klassiker – gerissene Schnürsenkel – kann man 

einfach durch Ersatzsenkel oder im Notfall eine dünne 

Reepschnur beheben. In Ausnahmefällen löst sich bei älteren 

Schuhen (7 Jahre oder älter) manchmal die Sohle. 

Unterwegs bleibt dann meist nur die Kurzzeitlösung, die 

Sohle mittels Tape, Reepschnur oder Kabelbinder zumindest 

für eine Weile am »Restschuh« zu fixieren. 

Küche bleibt kalt 

Wenn der Kocher streikt, muss im besten Fall länger gekaut 

werden. Im schlechten Fall, v. a. bei Wintertouren, 

kann dies ernsthafte Konsequenzen haben. Die Wahl des 

richtigen Kochers für die anstehende Tour ist deshalb 

ein Spagat aus unkomplizierter Technik, Verfügbarkeit 

von Brennstoff und Erreichbarkeit von Fremdhilfe. Keine 

leichte Entscheidung, denn Multifuel-Brenner sind zwar 

– im Vergleich zu Gas- und Spirituskochern – etwas komplexer 

aufgebaut, allerdings erhält man deren Brenn- 

18

AUSRÜSTUNGS-REPARATURBAUKASTEN 

Einen großen Reparaturbaukasten stellt man sich am besten für zu Hause zusammen 

– und wählt dann je nach Tour und Transportmöglichkeiten die essenziellen Bestandteile 

aus. Beratung gibt es im Fachhandel, fündig wird man dort und im Baumarkt: 

• Zange (in gutem Multitool integriert) 

• dünnes, aber festes Garn, Zahnseide, Reepschnur (2 mm, mind. 10 Meter) 

• Duct-Tape, Kabelbinder, Draht, Hohl- und andere Nieten, Nähzeug, Ahle 

• SeamGrip oder Silnet (je nach Zeltmaterial) 

• Tear-Aid-Patch Type A (Canvas, Nylon, Rubber, Plastic), Type B (Vinyl, PVC) 

• Reparaturhülse, Ersatzsegment für Zeltgestänge 

• Ersatz-Steckschließen, z. B. »Field Repair Buckle« 

• »ZlideOn« oder/und »FixnZip« Ersatz-Reißverschlussschlitten 

(Größen vorher prüfen) 

• kräftige D-Ringe, Schäkel (Segelbedarf), Schlüsselringe 

• Düsennadel, Düse, Dichtungen, Pumpenlederöl, Kriechöl, Backpulver 

• ggf. Dichtringe f. Kocher und Trinkflaschen 

• andere Kleinteile wie Ersatz-Hosenknöpfe, Sicherheitsklammern 

Hilleberg – 

ein Zelt für jede Tour 

und Jahreszeit! 

Hilfreiche Anwendungstipps unter 

www.mcnetteurope.com 

stoffe weltweit nahezu überall. Insofern sind sie für Reisen in ferne Länder und für 

Weltenbummler oft die bessere Wahl. Schwachpunkte können verstopfte Düsen, trockenes 

Pumpenleder oder verunreinigte Generatoren sein. Dichte Düsen lassen sich in 

der Regel mit der im Lieferumfang enthaltenen Düsennadel »freischaufeln«. Um das 

Pumpenleder wieder geschmeidig zu machen, verwendet man bestenfalls ein spezielles, 

im Fachhandel erhältliches Pumpenlederöl, zur Not – etwa auf Tour – geht auch 

Speiseöl. Verrußte Generatoren und Leitungen kann man ziemlich gut mit in warmem 

Wasser gelöstem Backpulver (Achtung, intensive Reaktion!) beheben. Unterwegs hilft 

auch ein Bad in einem nahezu weltweit erhältlichen, koffeinhaltigen Erfrischungsgetränk, 

da die enthaltene Phosphorsäure so ziemlich alles auflöst ... Zwei Dinge sind bei 

dieser Notlösung wichtig: Zum einen darf man die Teile nicht zu lange in dem schwarzen 

Softdrink liegenlassen, da ansonsten das Zink an den Lötstellen gelöst wird. Zum 

anderen sollte nachher ordentlich mit Essigwasser gespült werden, denn Zucker und 

Hitze ergibt zwar auf dem Jahrmarkt eine leckere Mischung, im Kocher will man das 

Ergebnis aber lieber nicht haben. Defekte an reinen Gaskochern sind äußerst selten, 

höchstens eine verstopfte Düse. Und Spirituskocher, wie der Trangia, sind quasi unkaputtbar 

– außer man tritt drauf oder der Rucksack fällt vom Dach des Busses auf die 

Stelle, an der der Kocher liegt ... Ihre einzige Schwachstelle ist das Dichtungsgummi 

der Verschlusskappe, was aber maximal für Spiritusdampf im Rucksack sorgt. 

Matte Matten und schlüpfrige Schlafsäcke 

Ausfälle bei Isomatten und Schlafsäcken münden oft in unbequemen und durchzitterten 

Nächten. Deshalb die oberste Regel: Diese beiden Ausrüstungsgegenstände müssen 

wohlbehütet sein auf Tour. Bei selbst aufblasenden und aufblasbaren Unterlagen 

heißt das Zauberwort Prophylaxe. Generell mögen diese Matten übermäßige Wärme 

nicht besonders, was im Resultat zu Delamination und mitunter zu regelrecht kaputt 

gesprengten Exemplaren führt. Sowohl zu Hause als auch tagsüber auf Tour im Zelt 

muss die Matte zwingend mit offenem Ventil gelagert werden. Auch mit fliegenden Lagerfeuerfunken 

stehen jegliche luftunterstützten Schlafstätten auf Kriegsfuß. Löcher 

lassen sich mit den oben beschriebenen bzw. den im Lieferumfang enthaltenen Klebeflicken 

stopfen. Dafür die Flächen säubern und möglichst fettfrei machen, Kleber 

dünn auftragen, leicht antrocknen lassen, Flicken drauf und leichten Druck ausüben. 

Kaputte Ventile sind echte Not-OPs für Geübte, weil man beim Wechsel auch ziemlich 

viel falsch machen kann. Auch hier gilt: vor längeren Touren am besten die Matte vorher 

vom Fachhändler prüfen lassen. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen will, greift 

zur Evazote-Schaumstoffmatte. Die hat zwar ein deutlich größeres Packmaß und ist 

weniger bequem, dafür aber sowohl nahezu »fail-proof« als auch »fool-proof«. 

Bei Schlafsäcken gelten wie für sämtliche Ausrüstungsgegenstände aus Stoff die 

gleichen Notfall-Reparaturhinweise wie bei Zelt- und Rucksackstoffen (und auch 

Jacken, Hosen …): je nach Art und Belastung nähen und/oder kleben. Beim Kleben 

von Rissen in der Schlafsackhülle ist allerdings besonders darauf zu achten, dass 

Innen- und Außenhülle nicht aneinanderhaften, da sonst Kältebrücken entstehen. 

Übung macht den Meister 

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Das stabile, komfortable und bemerkenswert 

leichte Ganzjahreszelt in unserer black label 

Kategorie. Ein vielseitiger Allrounder, wenn es auf 

eine kompakte Stellfläche und niedriges Gewicht 

ankommt. Erhältlich für 2 und 3 Personen. 

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seit über 40 jahren fertigt Hilleberg Zelte in höchster 

Qualität. Konzipiert und entwickelt in Nordschweden, 

bieten unsere Zelte die ideale Balance aus niedrigem 

Gewicht, absoluter Stärke und hohem Komfort. Bestelle 

unseren Katalog für weitere Informationen! 

Ähnlich der Ersten Hilfe bei Human-Unfällen sollten Ausrüstungsreparaturen 

– sofern möglich – zuerst zu Hause 

geübt werden. Denn wer sich auf Mike Horns Spuren begibt, 

tut dies mit ein bisschen MacGyver-Wissen gelassener. 

Das erhöht nicht nur das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten 

und die Abenteuerlust, sondern auch Komfort 

und Sicherheit, wenn wirklich mal ein Ausrüstungsteil 

seinen Dienst verweigert. 

Text: Martin Supplie 

Mehr Informationen unter 

HILLEBERG.COM 

+ 46 (0)63 57 15 50 

Folge uns auf facebook.com/HillebergTheTentmaker


EINBLICK: Icebreaker 

VÖLLIG VON DER WOLLE 

1995 trat ein 24-jähriger Neuseeländer an, um der Outdoor-Gemeinde T-Shirts zu verkaufen – aus Wolle. 20 Jahre und 

zahllose Aha-Erlebnisse später hat Jeremy Moon mit den Produkten seiner Marke »Icebreaker« die Welt längst überzeugt, 

dass Merinowolle unser Leben bereichert: mit mehr Komfort, weniger Waschgängen und engeren Freundschaften. 

Ein wenig kann man das Misstrauen sogar nachvollziehen. 

Jeder, der eine Oma hatte (und das sind wohl die 

meisten), erhielt irgendwann einmal etwas aus Wolle 

geschenkt. Mit sehr viel Liebe selbst gestrickt, doch 

leider: kratzig ohne Ende. Und nun soll man Unterwäsche 

aus Wolle tragen? Direkt auf der Haut? Ein Hemd 

für den ganzen Trip? Wenn Verkäufer den Kunden das 

erste Mal die Vorteile von Merinowolle erklären, ernten 

sie nicht immer gleich Begeisterungsstürme. Zu 

tief wurzelt das Misstrauen gegenüber Wolle in den 

Köpfen. Der Enthusiasmus lässt aber meist nicht lange 

auf sich warten. Oft per E-Mail oder Postkarte: »Danke 

nochmal – zwei Shirts auf der gesamten Tour und 

trotzdem sind mein Reisepartner und ich noch Freunde 

...« Am häufigsten aber persönlich im Laden. Mit diesem 

Blick, der sofort verrät, dass da jemand seinen 

Icebreaker-Moment hatte, sich infiziert hat mit dem 

Merino-Virus. Fast sektenhaft breitet sich dieser aus: 

Partner, Freunde, die Schwiegermutter – alle werden 

sie Icebreaker-süchtig. 

Ohne diesen Mechanismus, diese einschneidenden 

Aha-Erlebnisse, gäbe es die Firma Icebreaker gar nicht, 

die sich seit 20 Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, 

Naturliebhaber wieder in natürliche Kleidung zu stecken. 

Dabei wollte Jeremy Moon, der damals 24-jährige 

Gründer, eigentlich das Herz einer Frau erobern – und 

nicht sein Herz an Wolle verlieren. Doch deren Boss, 

ein Schaffarmer namens Brian Brackenridge aus der 

Region Marlborough, gab Moon ein T-Shirt, das er einfach 

nicht mehr ausziehen wollte. Weil es sich so prima 

anfühlte – und weil das Shirt partout nicht zu müffeln 

anfing, auch nach einer Woche noch nicht ... 

Merinowolle – 

ein Naturstoff erobert die Welt 

Farmer Brackenridge hielt auf seinen Weiden Merinoschafe, 

eine aus Spanien stammende Rasse, die bestens 

im rauen Klima des neuseeländischen Hochlandes 

zurechtkommt. Aus ihrer Wolle hatte er Hemden mit 

erstaunlichen Eigenschaften angefertigt: Zwischen den 

Kräuseln der nur 15 bis 24 Mikron (= Tausendstel Millimeter) 

feinen Merinofasern – normale Schurwolle hat 

30 bis 50 Mikron Dicke – hält sich eine Isolierschicht aus 

Luft. So wärmt die Wäsche, wenn es kalt ist, und kühlt, 

wenn es heiß ist. Ersteres tut sie auch noch, wenn sie 

feucht wird – das bleibt sie aber nie lange, weil sie sehr 

schnell trocknet. Zusammengefasst: Brackenridges 

Wäsche konnte es in allen Bereichen mit den damals 

allgegenwärtigen Synthetik-Leibchen aufnehmen. Mit 

einem entscheidenden Vorteil: Weil an den Wollfasern 

Bakterien schlecht haften, wirken sie im Gegensatz zur 

Kunstfaser geruchshemmend. Oder wie der Neuseeländer 

sagt: »With Merino, you don’t stink!« Und während 

Omas selbst gestrickte Pullis kratzten, waren die 

Merino-Shirts weich wie Seide. Allerdings interessierte 

dieses ganz natürliche Hightech-Produkt bis dahin 

niemanden. Vermutlich auch, weil Brackenridges erste 

Prototypen (im Gegensatz zu den Icebreaker-Teilen von 

heute) in Sachen Ästhetik noch Luft nach oben hatten ... 

Doch Jeremy Moon erkannte das Potenzial des Naturstoffes: 

Er kündigte seinen Job, flunkerte bei der Bank, 

dass er einen Kredit für eine neue Küche brauche – und 

startete seine Woll-Revolution. 

Allerdings: Still in seiner Ecke zu sitzen und zu warten, 

bis sich die Kunde von selbst verbreitet, wäre nicht 

Moons Art gewesen. Auch deshalb, weil Neuseeland der 

so ziemlich abgelegenste Fleck auf dem Planeten war. 

Nach vier Jahren wagt Icebreaker den Sprung nach Europa, 

der Chef fährt persönlich mit einem Kleinwagen 

voller Merino-Shirts von Händler zu Händler. Manche 

verstehen sofort, was für ein revolutionäres Produkt 

der Wuschelkopf mit den Huskey-Augen ihnen da zeigt, 

bei anderen dauert es etwas. Doch auch bei den Zweiflern 

bleiben die Icebreaker-Momente nicht aus. Eine 

Tour, ein Shirt – das überzeugt. Heute, 20 Jahre nach 

der Gründung, hat Icebreaker eine weltweite Fangemeinde. 

Eine Erfolgsstory, die viele staunen lässt – nur 

Jeremy Moon nicht. Denn der charismatische Neuseeländer 

strotzt nur so von Vertrauen in seine Garne. Und 

er hat überzeugende Argumente: Neben den körperlich 

spürbaren Aha-Effekten – Klimakomfort und Anti-Stink-Garantie 

– spricht eine ganz simple Tatsache 

für die Merinofasern: »Sie sind nicht aus Plastik«, sagt 

Moon knapp. Ein kurzer Satz nur, der aber viel Wirkung 

entfaltet, wenn man genauer darüber nachdenkt. Denn 

auch wenn es im Kunstfaserbereich viel Weiterentwicklung 

gab: Synthetik bleibt Synthetik. »Es macht 

einfach keinen Sinn, sich draußen zu bewegen, um der 

Natur näherzukommen und dabei Kunstfasern zu tragen«, 

meint der Merino-Pionier. Deshalb setzt er voll 

auf den im Wortsinne nachwachsenden Rohstoff Wolle. 

»Born in nature. Worn in nature.« lautet das Motto. 

Und dass Icebreaker seine Lieferanten – ausschließlich 

neuseeländische Farmer – verpflichtet, gänzlich 

auf Mulesing, das schmerzhafte, offene Beschneiden 

der Haut im Afterbereich der Schafe, zu verzichten, ist 

Ehrensache. Auch später beim Färben der Wolle werden 

nachweislich nur haut- und umweltverträgliche 

Mittel eingesetzt. Fast eine Million Merinos werden 

inzwischen exklusiv für Icebreaker geschoren. Um den 

derzeit 187 Farmern Planungssicherheit zu geben und 

sich selbst gleichbleibende Qualität zu sichern, werden 

langfristige Lieferverträge abgeschlossen. 

Kiwi-Humor als Markenzeichen 

Aber nicht nur die Merino-Produkte wollen Moon & 

Co. über den großen Teich bringen, auch ihre neuseeländische 

Lebenseinstellung. Und die ist geprägt von 

Lockerheit, Freundlichkeit – und viiieeel Kiwi-Humor. 

»Wir sind sicher unkonventionell«, erzählt Martina 

Weidel, die Marketingleiterin von Icebreaker Deutschland. 

»Auch wenn die Arbeit an unseren Produkten na- 

20


türlich im Vordergrund steht, sind die Meetings oft ein 

großer Spaß für alle.« Diese Unternehmenskultur trägt 

Icebreaker auch nach außen. Und so zeigt die Marke in 

ihrer Werbung mal brennende Ölquellen, um mit dem 

Schockeffekt darauf hinzuweisen, woraus Kunstfasern 

letztendlich gemacht sind. Ein anderes Mal geht es in 

die künstlerische Richtung, dann entführen »Merino- 

Mutanten« nackte Frauen in die Wildnis. Und noch öfter 

spielen die Neuseeländer mit ihrem landestypischen 

Humor: Schaubilder, die anhand eines mächtigen Bocks 

zeigen, wo genau Mensch und Schaf nicht stinken, wenn 

sie Merino tragen, und welche Bestandteile – auch im 

Sinne der Männlichkeit – beim Waschen nicht einlaufen 

... Irgendwann verkünden sie, ägyptische Wissenschaftler 

hätten herausgefunden, dass Ratten in Merino-Unterhosen 

deutlich mehr Sex hätten als solche mit 

Kunstfaser-Shorts. Und als 2004 das vor Jahren ausgebüchste 

Merinoschaf »Shrek«, das wegen des ausgebliebenen 

Scherens eher wie ein riesiger Blumenkohl 

aussah, in einer Höhle entdeckt wurde, spendierte Icebreaker 

diesem neuseeländischen Nationalhelden ein 

neues Merino-Kleid – nachdem es live im TV von seinen 

27 Kilogramm Wolle befreit wurde. 

Von der Unterwäsche zur 

Komplett-Bekleidung 

Trotz der weltweiten Beliebtheit ihrer Merinowolle haben 

die Neuseeländer einen wichtigen Spagat gemeistert: 

einerseits viele neue spannende Produkte zu entwickeln 

und andererseits authentisch und »typisch Icebreaker« 

zu bleiben. Denn aufgeschreckt vom vehementen Erfolg 

der Neuseeländer spinnen – im wahrsten Wortsinne 

– inzwischen auch fast alle anderen Hersteller den 

Merinofaden weiter, um auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. 

Aus dem Nischenprodukt ist eine eigene 

Produktkategorie geworden: Funktionsbekleidung 

aus Merinowolle. Trotzdem: Bei Icebreaker bleibt 

man neuseeländisch locker. Gründer Jeremy 

Moon ist immer noch mittendrin und für jeden 

Mitarbeiter ansprechbar. Das mache es 

ja erst möglich, dass aus verrückten Ideen 

Wirklichkeit werde, erklärt Moon. So fertigen 

die Kiwis mittlerweile sogar Softshell- und 

wattierte Isolationsjacken aus Merinowolle. 

Und mit dezent-lässigen Kapuzenpullis und 

einer Yoga-Linie sind die Funktionsteile auch 

in der Stadt und im Alltag der Menschen 

angekommen. Was sich in »freier Wildbahn« 

angenehm trägt, macht auch jenseits von Outdoor-Akti- 

vitäten Spaß. Manchem mögen die samtigen Teile teuer 

erscheinen. Aber wer gegenrechnet, wie viele Waschgänge 

und Gepäckstücke auf Urlaubsreisen eingespart 

werden können, der wird erkennen, wie schnell sich die 

Investition amortisiert haben wird. 

Auch wenn unsere Welt sich immer schneller dreht, 

im abgelegensten Winkel der Erde, dem Hochland 

Neuseelands, da geht alles seinen gewohnten, 

alten Gang. Die Merinoschafe springen 

durch die Berge, fressen Gras und lassen 

ihre feine Wolle wachsen. Icebreaker hat 

die Outdoor-Welt verändert. Und je mehr 

Aha-Erlebnisse, desto weniger »Anstrengungs-Aroma« 

wird es auf engen Hütten 

und in Zelten geben. Rucksack- und Reisetaschengrößen 

werden schrumpfen. Und 

die Menschheit wird – positiv olfaktorisch 

bedingt – näher zusammenrücken. Was 

für eine schöne Vorstellung! 

Text: Moritz Baumstieger 

Fotos: Icebreaker 

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RAUSZEIT Winter 2014/2015 2015/2016 

NACHGEFRAGT: Cecilie Skog 

DIE OUTDOOR-ELFE 

Wilde Schönheit – Lockenmähne 

und eisblaue Augen. 

2006 – am Nordpol mit ihrem am 

K2 verunglückten Mann Rolf Bae. 

Sie bestieg als erste Frau der Welt die »Seven Summits«, die höchsten Gipfel aller sieben Kontinente. Erreichte in 

monatelangen Expeditionen als erste Frau auf Ski den Nord- und Südpol. Sie musste mitansehen, wie ihr Mann Rolf Bae 

am K2 in den Tod stürzte. Die 41-jährige Norwegerin Cecilie Skog kennt die Höhen und Tiefen eines Abenteuerlebens und 

stellt sich jetzt ganz neuen Herausforderungen: als Mutter. 

Das eiskalte Wasser kriecht ihr den Rücken hinauf, vor 

Schreck vergisst sie zu atmen. Ihr Fuß samt Ski hat sich 

an der Eissscholle verklemmt, die gerade unter ihr weggebrochen 

ist. Bis zur Brust versinkt Cecilie Skog im Polarmeer, 

kann sich nicht bewegen. Erst nach elf Minuten 

schaffen es ihre Begleiter, sie aus dem Eismeer zu ziehen. 

Fast wäre ihre Geschichte hier vor neun Jahren zu 

Ende gewesen, 40 Kilometer entfernt vom nördlichsten 

Punkt der Erde. Aber eben nur fast. 

»Adrenalinkicks sind nicht das, was mich antreibt. Ich 

hasse es, Angst zu haben. In der Natur suche ich etwas 

ganz anderes: Ruhe, Energie – und mich selbst.« Das 

sagt eine 1,60 Meter kleine Frau, die auf Ski 48 Tage bis 

zum Nordpol stapfte, über berstende Eisschollen, und 

dabei immer wieder im Neoprenanzug durch mörderisch 

kaltes Wasser schwamm. Eine Frau, die ebenfalls 

per Ski die Antarktis durchquerte und mehrere Achttausender 

wie zum Beispiel den Shisha Pangma, den Lhotse 

und den Cho Oyu bestieg. 

Sitzt man Cecilie Skog gegenüber, kann man kaum 

glauben, dass in dieser zierlichen Person eine fast unmenschliche 

Kondition und mentale Stärke stecken. Sie 

nestelt am Blümchen-Einband ihres Tagebuchs, das sie 

immer bei sich trägt. Ihre Lockenmähne fällt perfekt, die 

riesigen blauen Augen funkeln über einem Lächeln, das 

jedes Männerherz zum Schmelzen bringt. Sie wirkt verträumt 

und vor allem: süß. Eine Outdoor-Elfe in einem 

Osloer Großstadt-Café, in einer Welt, die nicht die ihre ist. 

»Ich bin nicht sonderlich gut darin, ein normales Leben 

in der Zivilisation zu führen«, sagt die 41-Jährige 

nachdenklich. Sie vergesse Termine, komme zu spät, 

verliere bei ihrer Buchhaltung den Überblick. »Job, 

Haushalt, Familie, Meetings – wie um Himmels Willen 

schaffen andere Leute das?«, fragt sie lachend. Wenn 

man sie anblickt, ist klar: Eine hippe Szene-Bar ist tatsächlich 

nicht ihr Element. Ihre Augen sind wie ein Spiegel 

aller schneebedeckten Gipfel und Sonnenuntergänge, 

die sie je gesehen hat. Cecilie gehört hinaus, weit 

weg – in die einsame Natur. 

Genau dort traf sie vor vielen Jahren jemanden, der 

mit der Zivilisation ebenso wenig anfangen konnte wie sie 

selbst. 2003 begegnete sie auf dem Gipfel des Elbrus, des 

höchsten kaukasischen Berges, einem vollbärtigen Mann, 

der ihre Sprache sprach – dem norwegischen Bergsteiger 

Rolf Bae. »Wir waren von Anfang an Seelenverwandte«, 

erzählt Cecilie. Bald unternahmen die beiden alle großen 

Expeditionen gemeinsam, 2007 heirateten sie. »Die Natur 

war für uns beide der einzige Ort, an dem wir die Glücksmomente 

fanden, die wir suchten«, sagt Cecilie. »Das 

vollkommene Leben im Hier und Jetzt.« 

Schon als Kind kraxelte sie in den Ferien am liebsten 

in den Sunnmøre Alps, einem Gebirgszug in der Nähe 

ihres Heimatortes Ǻlesund. Nach ihrer Ausbildung zur 

Krankenschwester, mit Anfang 20, arbeitete sie nur im 

Winter im Krankenhaus, im Sommer jobbte sie als Gletscherführerin. 

Und während andere samstags durch die 

Clubs zogen, brütete sie zu Hause über Karten vom Himalaya. 

Acht Jahre später stand sie selbst auf dem Gipfel 

des Mount Everest. Doch einer ihrer größten Träume war 

der K2. 

Der Berg auf der Grenze zwischen Pakistan und China 

gilt als technisch schwierigster Achttausender. Gut 

ein Jahr nach ihrer Hochzeit wagten Cecilie und Rolf den 

Aufstieg. Sie erreichte den 8.611 Meter hohen Gipfel, Rolf 

wartete einige Hundert Meter weiter unten. Er hatte sich 

nicht wohl gefühlt in der »Todeszone«, der Region über 

7.500 Metern, in der Körper und Psyche stark auf den 

Sauerstoffmangel reagieren. Beim gemeinsamen Abstieg 

geschah die Tragödie: Eine Eislawine löste sich, riss 

Rolf in den Tod, mit nur 33 Jahren. Cecilies Mutter dachte 

damals: Jetzt versteht sie endlich die Gefahr. Jetzt hört 

sie auf. »Aber gerade das hätte mich in das tiefste Loch 

gezogen«, sagt Cecilie rückblickend. »Ich brauchte einen 

Grund, jeden Morgen aufzustehen.« Regelmäßiges 

Training, neue Pläne und Ziele – das waren Cecilies Rettungsanker. 

Und: der Südpol. Gemeinsam mit Rolf war 

sie im Jahr vor dem Unglück auf Ski zum Südpol gelaufen. 

»In der endlosen Weite wollte ich mich den Erinnerungen 

und dem Schmerz ganz bewusst stellen«, erzählt 

sie. Und so durchquerte die damals 36-Jährige zusammen 

mit dem befreundeten Amerikaner Ryan Waters die 

Antarktis, by fair means: Auf Ski, ohne Nahrungsmitteldepots 

und ohne beschleunigende Hilfsmittel wie Snow- 

Kites, legten sie in 70 Tagen mehr als 1.800 Kilometer 

zurück. Cecilie zog allein eine 135-Kilo-Pulka. Dass die 

beiden die ersten Menschen waren, denen eine Expedition 

unter diesen Umständen gelang, bedeutet der Norwegerin 

allerdings nichts. »Für mich war diese Expedition 

einfach nur eine überlebenswichtige Therapie.« 

Trotz ihrer Liebe zu den besonders abgelegenen Orten 

dieser Welt beschloss Cecilie vor drei Jahren, zumindest 

das Höhenbergsteigen aufzugeben. Auch ihren Eltern und 

Freunden zuliebe. Für eine Fernsehshow durchquerte sie 

2014 noch einmal Grönland, gemeinsam mit dem norwegischen 

Komiker Truls Svendsen. Doch kurz vor der 

Abreise stellte sie fest, dass noch eine ganz andere Herausforderung 

auf sie wartete: Sie war im dritten Monat 

schwanger. Im Dezember letzten Jahres brachte sie ihre 

Tochter Vilja zur Welt. Der Vater ist ihr Verlobter Aleksander 

Gamme, ebenfalls Expeditionsleiter und Bergsteiger. 

»Unsere gemeinsamen Abenteuer als Familie sind kleiner 

geworden, aber ich genieße sie sehr«, sagt Cecilie lächelnd. 

Wann immer es geht, nehmen sie Vilja mit in den 

Klettergarten, sie schläft am Wandfuß in der Hängematte. 

Vor Kurzem lief Cecilie einen Marathon – mit ihrer Tochter 

im Sportkinderwagen. Ob die Kleine wohl einmal in die 

großen Fußstapfen ihrer Mutter treten wird? Ihr Name 

lässt jedoch einiges vermuten: Vilja bedeutet »der Wille«. 

Text: Mila Hanke 

Fotos: Cecilie Skog, Bergans 

22

ISOLIERT 

V O M A L L T A G 

2006 – Schwerstarbeit: mit 

der Pulka über Packeis-Berge. 

Die nächste Herausforderung: ihre 

Tochter Vilja im Alter von 5 Monaten. 

2011 – auf dem Weg zum Nordpol. 

10 Fragen an Cecilie Skog: 

Glaubst du an Schicksal und wenn ja, warum? 

Wenn schöne Dinge passieren, bin ich dankbar und frage mich schon manchmal, 

ob das Schicksal seine Hände im Spiel hatte. Aber wenn schlimme Dinge passieren, 

will ich nicht glauben, dass es »sein sollte«. 

Bitte vervollständige folgenden Satz: Ein Abenteuer ist, … 

... die Natur besonders intensiv zu erleben. Ich hoffe, dass sich durch solche Erfahrungen 

immer mehr Menschen in ihre Schönheit verlieben und sie schützen wollen. 

Auf welchen Ausrüstungsgegenstand würdest du unterwegs nicht verzichten? 

Auf mein Tagebuch. 

Was hat dir im Leben schon mal richtig Angst gemacht? 

Lawinen und Steinschlag. 

Wer war der beeindruckendste Mensch, den du je kennengelernt hast, und warum? 

Meine Großmutter. Sie hat auf jeden um sie herum aufgepasst – obwohl sie blind war. 

Was hast du im Leben wirklich Relevantes gelernt? 

Folge deinen Träumen. 

Was ist Glück für dich? 

Zeit mit meinem Verlobten Aleksander Gamme, meiner Tochter Vilja und meinen 

Freunden zu verbingen. Klettern. Und mir immer wieder kleine oder große Ziele 

zu setzen, auf die ich hinarbeiten kann. 

Was für einen Kindheitstraum hast du dir erfüllt? 

Krankenschwester zu werden und anderen Menschen dabei helfen zu können, 

gesund zu werden. 

Photo: Florian Mayerhoffer Location: Stuttgart 

Welche Dinge werden heutzutage oft überschätzt? 

Materieller Besitz aller Art. Mein Ziel ist, mich von allen 

Gegenständen zu trennen, die ich nicht wirklich brauche. 

Weniger zu besitzen, bedeutet für mich Freiheit. 

Women’s Zanskar Coat 

Kleine Abenteuer liegen direkt vor Deiner Haustüre, ganz ohne weite 

Wege - jederzeit. Unser Zanskar Coat ist Dein „All-Zweck-Schutz” für kalte 

Wintertage, mit weichem Innenfleece und umweltfreundlich hergestellt. 

Der perfekte Begleiter für Dein Feierabenteuer. vaude.com 

Wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten? 

Ich habe sie gerade geschrieben. Der Titel lautet: 

»Et friluftsliv« – »Ein Outdoor-Leben« 

(direkt übersetzt: ein Freiluft-Leben).


FOTO Fjällräven 

LIEBESERKLÄRUNG 

»WER DIE KOSTBARKEIT DES AUGENBLICKS 

ENTDECKT, FINDET DAS GLÜCK DES ALLTAGS.« 

( ADELBERT STIFTER ) 

Liebe auf den ersten Blick? Nein, ich gebe es zu, das war 

es nicht. Meine Zuneigung kam mit der Erkenntnis. Doch 

zurück zum Anfang: Meine Beziehung mit dem »Övik Down 

Skirt« begann vor etwa drei Jahren. Es war einer dieser 

»Jahrhundertwinter«, wie die Medien sagen. Für mich als 

kälteempfindlichste Person im Freundeskreis war bis zu 

diesem Tag jeder Winter ein Jahrhundertwinter, nämlich 

eine physiologische Katastrophe. Genussvolles Wandern 

im Winter-Wonderland? Nicht erwünscht, weil »Genuss« 

nicht möglich. Das Warten am Bahnsteig, wenn verspätete 

Züge an Geduld und Körperkerntemperatur zerren. 

Noch einmal kurz mit dem Hund raus an Abenden, wenn 

das Thermometer gefühlt dreistellig im Minusbereich lag 

– unerträglich! Tausend Jacken übereinander hätte ich 

mir gewünscht, zahlreich legte ich sie übereinander an – 

und trotzdem fror ich irgendwie. Von November bis Mitte 

März dem Erfrierungstod nahe, »Der Kälte und Unwissenheit 

erlegen« hätte wohl die Inschrift gelautet. Wäre mir 

nicht – gerade noch rechtzeitig – an diesem Jahrhundertwintertag 

der Övik-Rock begegnet. Schlicht, dezent und 

durchaus elegant für ein Kältekleidungsstück – so kam 

er daher. Als Empfehlung einer Freundin, die sich selbst 

als Frostbeule bezeichnet. Meine erste Reaktion? Skepsis! 

Wie sollte ein einfacher Rock mein Leiden lindern? Doch 

dieses Kleidungsstück wurde zu meiner Rettung. Unaufdringlich 

schmiegte er sich vom ersten Tag an mich. Und 

so plötzlich wie er in mein bis dahin trostloses Winterleben 

gekommen war, so schnell verschwanden mit ihm Zittern 

und Kälte. Denn die Daunen in seinem Inneren zeigen 

dem Winter einfach die kalte Schulter. Nun streife ich mir 

an frostigen Tagen einfach meinen Daunenrock über die 

Beine und halte mir so die Eiseskälte von meinem empfindlichen 

Allerwertesten fern. Öffne ich den seitlichen 

Reißverschluss, wird aus ihm mit einem Handgriff eine 

Decke – als Unterlage oder über den Schoß gelegt, damit 

sich noch eine zweite Frostbeule darunter kuscheln kann. 

Und das Beste: Er passt ganz leicht in meinen Rucksack 

oder meine Handtasche, zwischen Handy und Lunch-Box. 

Deshalb trage ich ihn nun immer bei oder an mir. Kalte 

Tage am Bahnhof oder nächtliche Weihnachtsmarktbesuche? 

Alles gut! Sogar das Fahrrad hole ich nach dem 

1. Dezember noch aus der Garage. Denn mein flauschiger 

Begleiter geht auch an sportlichen Tagen nicht im 

Weg um. Er umgibt mich bei allem, was ich im Freien 

tue. Er macht mein Leben wärmer. 

Und mein Herz. Mit dieser 

Erkenntnis verliebte ich mich 

in ihn – und gleichzeitig in den 

Winter. Seitdem sind wir drei 

unzertrennlich, der Winter, der 

Övik-Rock und ich. 

Stephanie Zeiffer 

PRODUKTINFORMATION/ FJÄLLRÄVEN ÖVIK DOWN SKIRT 

Kleines Teil, große Wirkung. Der »Övik Down Skirt« bietet dort kuscheligen Kälteschutz, wo Frauen ihn meist 

vermissen: am Po und an den Beinen. Einschränkungen? Mitnichten! Der große durchgehende Zwei-Wege-Reißverschluss 

auf der einen, ein kurzer Reißverschluss auf der anderen Seite und ein Dehneinsatz am Bund liefern 

volle Bewegungsfreiheit. Und da die isolierende Füllung von leichtem, aber robustem G-1000 ® Lite Gewebe umgeben 

ist, ist er erstaunlich hart im Nehmen. Schlüssel, Handy und Klimpergeld verschwinden in den zwei Einschubtaschen 

mit Reißverschluss. Oder Frau steckt einfach die Hände rein, denn dank feinster Daune kann man 

sie herrlich darin wärmen. Öffnet man den großen Reißverschluss ganz, verwandelt sich der Övik Down Skirt in 

eine flauschige Decke. Schlechtes Gewissen braucht man übrigens nicht zu haben: Fjällräven arbeitet nur mit 

ausgewählten Lieferanten und achtet sehr streng auf die ethisch und moralisch einwandfreie Daunenproduktion. 

Er kann also kommen, der nächste »Jahrhundertwinter« … 


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Rauszeit 2015-02

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