Nr. 56 - Hersbt 2015

DAS UNABHÄNGIGE FRANKREICH-MAGAZIN Nr. 56 · Herbst 2015 

Bretagne 

Wildromantische Crozon-Halbinsel 

Die schönsten Gärten des 

Périgord 

Jura 

Kunst und Natur im Loue-Tal 

Perpignan 

Wo Frankreich katalanisch ist 

Interview Maren Kroymann und ihre Liebe zu Frankreich 

Loire Die ersten Schlösser am Fluss 

Wein Im legendären Weinkeller des Hôtel de Paris in Monaco 

www.frankreicherleben.de 

Deutschland 5,90 € 

Österreich 6,50 € 

Schweiz 9,60 CHF 

Frankreich & Benelux 7,00 € 

Italien 7,00 €

EDITORIAL 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

mit dieser und der kommenden 

Ausgabe gilt es ein großes Jubiläum zu feiern: zehn Jahre 

Frankreich erleben! Als wir im Mai 2005 mit den Vorbereitungen 

für ein Magazin über Frankreich begannen, 

das wir zum Ende des Jahres zum ersten Mal 

in Druck gaben, träumten wir natürlich von 

einem Erfolg unseres Vorhabens. Doch 

die Zukunft war durchaus ungewiss. 

Der Zeitschriftenmarkt war schon 

damals hart umkämpft. Als Newcomer 

hatte man es sehr schwer, Fuß zu fassen. 

Heute, zehn Jahre später, blicken 

wir stolz auf die vergangene Zeit 

zurück. Die Jahre waren nicht immer 

einfach. Die große Weltwirtschaftskrise 

2008/2009 ließ die 

Werbebudgets der Unternehmen 

schmelzen. Außerdem sorgten 

technische Veränderungen 

für bisher nie dagewesene 

Umwälzungen im Medienbereich. 

Als wir mit dem Magazin 

begannen, waren weder iPhone 

noch iPad erfunden. Aus heutiger Sicht 

hört sich das an wie eine Geschichte 

der Großeltern, aber digitale Medien 

spielten damals schlichtweg keine Rolle. 

immens. 

Außerdem 

sind wir nie 

unserem Grundsatz 

der ersten Stunde untreu 

geworden, ein absolut unabhängiges 

Magazin zu sein. Leider ist es gerade im 

Reisejournalismus immer verbreiteter, dass Reportagen 

von Firmen oder Tourismusämtern quasi « gekauft » 

werden. Dies widerspricht nicht nur unserem Verständnis 

vom Qualitätsjournalismus, wir würden derartige 

Reportagen auch privat nicht lesen wollen. Wenn wir 

über ein Reiseziel oder ein Produkt, in dieser Ausgabe 

zum Beispiel einen Kinderbuchverlag, schreiben, dann 

nur, weil wir das Thema spannend finden. 

Mit diesem Grundsatz und der Erfahrung 

von nunmehr zehn Jahren fühlen wir uns 

gut gewappnet für die kommenden Jahre 

und Herausforderungen. Intern wird es 

zwar eine kleine Veränderung geben: 

Der Erfinder des Magazins und jetzige 

Verleger, Markus Harnau, wird uns ab 

der kommenden Ausgabe verlassen. Ich 

bin ihm für die gemeinsamen Jahre dankbar und 

dafür, dass ich das Magazin übernehmen und 

seine Rolle einnehmen darf. Rechtlich erscheint 

Frankreich erleben künftig unter dem Firmennamen 

AJC Presse. Inhaltlich wird es dadurch 

aber keinerlei Veränderung geben. Das gesamte 

Team macht wie gewohnt weiter. Auch für unsere 

Abonnenten läuft alles so weiter wie bisher. 

Nun dürfen Sie Ihre Sektgläser aus dem Schrank 

holen und mit uns anstoßen. Auf die nächsten zehn 

Jahre! Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe! 

Doch trotz dieser Herausforderungen können 

wir Ihnen bis heute Frankreich 

näherbringen. Das freut uns 

© Bal du Moulin Rouge 2015 - Moulin Rouge® - 1-1028499 

LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE 

CABARET DU MONDE ! 

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 190 € 

REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 € 

MONTMARTRE 

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS 

BUCHUNGEN UNTER: 33(0)1 53 09 82 82 

DIE SHOW DES BERÜHMTESTEN 

VARIETÉ THEATERS DER WELT 

DINNER & SHOW UM 19 UHR AB 190 € 

SHOW UM 21 UHR UND 23 UHR AB 77 € 

WWW.MOULIN-ROUGE.COM 

FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL 

Titelbild: Les Jardins suspendus de Marqueyssac (Périgord) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Herbst 2015 · 3

INHALT 

Lille 

Frankreich heute 

Wein · 84 

Loiret · 56 

Maren 

Kroymann · 80 

Montblanc- 

Tunnel · 78 

Périgord · 22 

Perpignan · 38 

Bretagne · 64 

Jura · 44 

64 · Crozon-Halbinsel 

Nantes 

Bordeaux 

PARIS 

22 · Périgord 

Toulouse 

38 · Perpignan 

54 · Hotel 

56 · Loiret 

44 · Loue-Tal 

78 · Montblanc-Tunnel 

Lyon 

Marseille 

Unterwegs in Frankreich 

84 · Wein 

22 Périgord 

In den Gärten des Périgord 

Immer mehr Reisende begeistern sich für hübsche Parks und 

Gärten. Das Périgord ist eine der Regionen Frankreichs, wo 

Liebhaber des Grünen ganz besonders auf ihre Kosten 

kommen. 

38 Perpignan 

Frankreichs katalanische Seele 

In Frankreichs südlichster Stadt ist man Barcelona nicht 

nur geografisch näher als Paris. Das Lebensgefühl ist 

bereits stark durch die Gewohnheiten südlich der Pyrenäen 

geprägt. 

44 Jura 

Das Loue-Tal, ein landschaftliches 

und kulturelles Kleinod 

Viel zu oft lassen Reisende den Jura links liegen. Dabei gibt 

es auch in diesem Mittelgebirge Spannendes zu entdecken. 

Etwa das Tal der Loue. Eine Reise in eine liebliche Landschaft 

und zu den Wurzeln von Gustave Courbet. 

54 Hotel 

Hôtel Duo, Paris 

56 Loiret 

Entdeckungen entlang der östlichen Loire 

Wenn es um die Schlösser der Loire geht, konzentrieren sich 

die meisten Reisenden auf den Flussabschnitt westlich von 

Orléans. Dabei gibt es auch östlich der Stadt viel zu 

erkunden. 

64 Bretagne 

Presqu’île de Crozon, Halbinsel der schroffen 

Kaps und spektakulären Ausblicke 

An vielen Stellen ist die bretonische Küste schroff und spektakulär. 

Auf der Crozon-Halbinsel kann man diese Schönheit 

genießen, ohne Massen von Touristen ausgesetzt zu sein. 

74 Geschichte 

Ein Floß aus Burgund 

Als im Umland von Paris die Wälder knapp wurden, musste 

für die Versorgung der Hauptstadt mit Brennholz eine Alternative 

gefunden werden. Diese fand man im Morvan. 

Ungewöhnlich war dabei jedoch, wie man das Holz aus 

Burgund nach Paris transportierte. 

78 Infrastruktur 

50 Jahre Montblanc-Tunnel 

Er ist eine der wichtigsten Transitverbindungen durch die 

Alpen, die bei ihrer Eröffnung als technische Meisterleistung 

gefeiert wurde und 1999 für tragische Schlagzeilen sorgte. 

Dieses Jahr feiert der Montblanc-Tunnel seinen 

50. Geburtstag. 

80 Interview 

Maren Kroymann 

Die Satirikerin, Schauspielerin, Sängerin und Entertainerin 

ist nicht nur eine großartige Künstlerin, sondern auch eine 

überzeugte Kämpferin für Frauenrechte. Die Motivation 

dafür fand sie allerdings nicht im heimischen Tübingen, 

sondern in Paris. Bis heute pflegt Maren Kroymann einen 

liebevollen, aber nicht unkritischen Blick aufs Nachbarland. 

Art de vivre 

84 Wein 

Hôtel de Paris, ein Weinparadies 

tief unter Monaco 

Viele Luxushotels besitzen einen exquisiten Weinkeller. 

Doch keiner dieser Weinkeller kann es mit dem des 

Hôtel de Paris in Monaco aufnehmen. Bis zu 600.000 

Weinflaschen, darunter viele unbezahlbare Raritäten, 

lagern 13 Meter unter dem legendären Hotel. 

86 Chantals Rezept 

Les chouquettes 

88 Produkte 

l’école des loisirs 

In der Serie über typische französische Produkte geht es 

dieses Mal um einen Kinderbuchverlag, dessen Werke 

sich nicht nur in quasi jedem französischen Kinderzimmer 

wiederfinden, sondern der bei seiner Gründung auch 

die Welt der französische Kinderliteratur revolutionierte. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

14 On lit 

16 On écoute 

17 Abonnement 

18 On regarde 

20 On surfe 

90 Nachbestellungen 

94 Kulturschock 

96 Guéwen a testé 

97 Leserbriefe 

97 Impressum 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 

www.frankreicherleben.de 

4 · Frankreich erleben · Herbst 2015 


ON EN PARLE 

UMFRAGE 

Bordeaux 

beliebteste 

Stadt der 

Franzosen 

Seit sieben Jahren 

befragt das Observa 

toire du bonheur 

die Franzosen, in welcher 

Stadt im Land sie am liebsten leben würden. In der aktuellen Umfrage schafft es die Weinmetropole 

Bordeaux mit 19 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den ersten Platz im Ranking. 

Montpellier folgt mit 15 Prozent und Nantes und Toulouse kommen danach gemeinsam mit 

zwölf Prozent auf Platz drei. Die großen Metropolen des Landes schaffen es dagegen nur auf 

hintere Plätze. Nur zehn Prozent der Franzosen würden am liebsten in Paris leben (Platz sechs) 

und jeweils nur um die vier Prozent in Lille (Platz zehn) und Marseille (Platz elf ). 

REGIONALREFORM 

POLIZEI 

Bärte und Tattoos 

für Polizisten 

erlaubt 

Bisher galt in Frankreich die 

Regel, dass Polizisten weder 

tätowiert sein noch einen 

Bart tragen durften. Nun 

wurde diese Verordnung 

aus dem Jahr 1974 

gelockert. Vielleicht, um sich 

volksnäher zu zeigen oder 

weil sich die Einstellungen 

der Menschen verändert 

haben. Was auch immer der Grund sein 

mag, seit Juni dürfen Frankreichs Polizisten 

auch mit Tattoos und Bärten ihren Dienst 

verrichten. Allerdings gibt es unverändert 

ein paar Einschränkungen: So müssen die 

Bärte sauber, gepflegt, gut geschnitten 

und mit der Kleidung und Ausrüstung 

kompatibel sein. Tätowierungen dürfen 

keine rassistischen, politischen oder 

religiösen Aussagen beinhalten und 

müssen den laizistischen Charakter der 

französischen Republik respektieren. 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Paris bleibt Weltkongresshauptstadt ++ Mit 214 internationalen 

Kon gres sen gegenüber 202 in Wien und 200 in Madrid bleibt die französische 

Haupt stadt auch 2014 der wichtigste Kongressstandort der Welt. 

Bakterium beunruhigt Korsika ++ Das Bakterium « Xylella fastidiosa », 

das bereits in Italien viele Olivenbäume sterben ließ, breitet sich nun auch auf 

Kor si ka aus. Bisher gibt es kein Gegenmittel gegen das Feuerbakterium. Infizierte 

und gefährdete Pflanzen im Umkreis von Ajaccio wurden deshalb entfernt und 

ver brannt. Die Sorge ist trotzdem groß, dass sich die über Insekten übertragene 

Krank heit weiter ausbreiten könnte, zumal man inzwischen weiß, dass sie auch 

Wein stöcken, Kernobstbäumen und Zitruspflanzen gefährlich werden kann. 

Share Economy im Aufwind ++ Nach einer Erhebung von OpinionWay 

nutz en 22 Prozent der Franzosen bereits einen Anbieter der sogenannten Share 

Eco no my, etwa Airbnb, BlaBlaCar oder Uber. Für Airbnb ist Frankreich sogar der 

zweit wich tigs te Markt der Welt geworden. 

Ungläubige Franzosen ++ Laut Win/Gallup International ist Frankreich 

ein es der atheistischsten Länder der Welt, hinter China, Japan und Tschechien. 

Zwar sind noch 70 Prozent der aktuellen Bevölkerung getauft, doch genauso viele 

Fran zo sen fühlen sich keiner Religion wirklich zugehörig. Außerdem lassen immer 

we ni ger Eltern ihre Kinder taufen. 

100 Weingüter in chinesischer Hand ++ Es ist vor allem eine 

sym bol trächtige Zahl: 100 Weingüter im Bordelais befinden sich im Eigentum chine 

sischer Investoren. Doch trotz dieser auf den ersten Blick hohen Zahl besteht 

kein Grund zur Panik vor einem Ausverkauf: Die 100 Weingüter repräsentieren mit 

ein er Fläche von 2.000 Hektar nur 1,5 Prozent der Weinanbaufläche des Bordelais. 

KULTUR 

Musée Raimu 

in Marignane 

eröffnet 

Jules Muraire 

(1883-1946), bekannt als Raimu, ist einer der bekanntesten 

französischen Schauspieler der 1930er- und 1940er-Jahre. 

Er spielte zum Beispiel in den legendären Filmen « Marius, 

Fanny et César » und « La Femme de Boulanger » von 

Marcel Pagnol mit. In Marignane im Großraum von Marseille 

hat nun ein Museum zu seinen Ehren eröffnet. Auf zwei 

Etagen wird das Leben des Künstlers nachgezeichnet, von 

seinen ersten zarten Versuchen in der Schauspielerei über 

die größten Momente seiner Karriere bis hin zu seinem 

Intimleben. www.musee-raimu.com 

Weltgrößte Weinregion entsteht 

Die geplante Fusion der französischen Regionen 

hat einen unerwarteten Nebeneffekt für die 

Win zer in den derzeitigen Regionen Languedoc- 

Rous sil lon und Midi-Pyrénées. Denn durch 

den Zusammen schluss der beiden Regionen 

entsteht die größte Weinregion der Welt. Bisher 

hielt die spanische Region Castilla-La Mancha 

diesen Titel. Die Winzer erhoffen sich dadurch 

einen Erfolgsschub für ihre Arbeit und eine 

Stärkung der Marke « Sud de France ». In der 

fusionierten Region, deren Name noch nicht 

feststeht, werden auf 273.000 Hektar Wein trauben 

angebaut, mit denen mehr als 15 Millionen 

Hektoliter 

Wein 

pro duziert 

werden. 

SCHULBILDUNG 

Abitur gilt 

unverändert 

als nützlich 

Im Juni präsentierten sich 

703.500 Kandidaten zur Abiturprüfung. 

87,8 Prozent von 

ihnen bestanden die Reifeprüfung. 

Umfragen zeigen, dass zwei Drittel 

der Franzosen das Abitur als wichtig 

erachten. Eine Wertschätzung, 

die mit zunehmendem Alter sogar 

noch größer wird: Während nur 53 

Prozent der 18- bis 24-Jährigen 

das Abitur als nützlichen Schulabschluss 

sehen, teilen 77 Prozent bei 

den über 65-Jährigen diese Meinung. 

Französischer Konzern schluckt Kamps ++ Der französische System 

gastro nomiekonzern Le Duff aus Rennes hat die deutsche Bäckereikette Kamps 

einschließlich deren Fabrik in Düsseldorf gekauft. Ziel ist es, den Erfolg von Kamps 

weiterzuentwickeln und das Filialnetz auf Nord- und Osteuropa auszudehnen. 

Gérard Depardieu anti-ukrainisch ++ Das ukrainische Kulturministerium 

hat den bekannten französischen Schauspieler Gérard Depardieu 

we gen angeblicher anti-ukrainischer Äußerungen und zu großer Kreml-Nähe auf 

eine schwarze Liste gesetzt. Eine Verbannung seiner Filme und ein Einreiseverbot 

könn ten mögliche Folgen für ihn sein. 

Ab wann ist man reich? ++ Nach einer Umfrage von Odoxa verdienen 

fünf Prozent der Franzosen mehr als 4.300 Euro netto im Monat. Ein Drittel der 

Befragten sagt aber, dass man schon ab einem Monatsnettoverdienst ab 3.001 

Euro reich sei. Beim Immobilienbesitz sind die meisten der Meinung, dass dies ab 

einem Wert von 500.000 Euro gelte. 

Disneyland vor Louvre und Eiffelturm ++ Nach einer Erhebung 

des nationalen Statistikinstituts INSEE steht Disneyland Paris mit knapp 15 Millionen 

Be such ern pro Jahr an der Spitze der beliebtesten Kultur- und Freizeiteinrichtungen 

des Landes. Danach folgen der Louvre (9,2 Millionen), das Schloss von Versailles (7,5 

Millionen), der Eiffelturm (6,7 Millionen) und das Centre Pompidou (3,7 Millionen). 



ON EN PARLE 

ATLANTIKKÜSTE 

Dune du Pilat soll 

Staatseigentum 

werden 

BORDEAUX 

Es ist nicht sehr bekannt, aber die mit einer Höhe von 110 Metern, einer 

Länge von 2,7 Kilometern, einer Breite von 500 Metern und einer Sandmenge 

von 60 Millionen Kubikmetern größte Düne Europas, die Dune du 

Pilat an der französischen Atlantikküste südlich von Arcachon, befindet sich 

überwiegend im privaten Eigentum. Nur 154 der insgesamt 530 Hektar der Düne 

sind in Staatsbesitz. Doch dies soll sich jetzt ändern. Um diese international bekannte 

Sehenswürdigkeit, die jedes Jahr von rund zwei Millionen Besuchern bestiegen 

wird, für zukünftige Generationen zu bewahren, sollen die privaten Eigentümer 

enteignet werden. Sie enthalten dafür eine finanzielle Entschädigung. 

WERBUNG 

Weniger störende Werbeschilder an Ortseingängen 

Im Laufe der Jahrzehnte ist an den Ortseingängen vieler französischer Kommu 

nen ein immer dichterer und unübersichtlicherer Wald aus Werbeschildern 

ent sta nden, oft wild und ohne Genehmigung aufgestellt. Mit dieser « visuellen 

Ver schmutz ung » der Ortsränder soll jetzt Schluss sein. Ein Gesetz, das am 

13. Juli in der National versam mlung verabschiedet wurde, sieht vor, dass 

der artige Werbeschilder in Kom munen mit weniger als 10.000 Einwohnern 

ver boten werden. Ausnahmen bestehen nur für Schilder, die in Abstimmung 

mit den Kommunen aufgestellt wurden und den grafischen Vorgaben der 

Ge mein de entsprechen. Außerdem können Aus nahme genehmigungen für 

Schilder beantragt werden, die auf regionale Spezialitäten, kulturelle Sehenswürdigkeiten 

oder temporäre Veranstaltungen hinweisen. 

InterContinental 

übernimmt 

Grand Hôtel 

Das vor einigen Jahren aufwendig 

renovierte Grand Hôtel gegenüber 

dem Grand Théâtre im Herzen 

von Bordeaux wird zukünftig von 

der Hotelkette InterContinental 

bewirtschaftet. Das Haus hofft, 

damit nach nicht immer einfachen 

Jahren seinen Platz in der Hotellerie 

der Stadt zu finden. Das Hotel in 

Bordeaux wird das fünfte Hotel der 

Marke InterContinental in Frankreich 

sein – neben zwei Häusern in 

Paris und jeweils einem in Cannes 

und Marseille. Die Expansion der 

Kette in Frankreich ist damit aber 

noch nicht zu Ende: 2018 wird ein 

InterContinental im renovierten 

Hôtel-Dieu in Lyon eröffnen. 

PARIS 

Schwimmen in der Seine ab 2024? 

Im Rahmen der Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele 2024 hat die 

Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, angekündigt, dass der Schwimmpart 

des Triathlons in der Seine ausgetragen werden soll. Außerdem ist geplant, dass 

nach den Spielen alle Pariser im Fluss baden können. Es ist nicht das erste Mal, 

dass ein Pariser Bürgermeister die Seine als Schwimmbad entdeckt. Auch Jacques Chirac, als er 

noch Bürgermeister der französischen Hauptstadt und noch nicht Staatspräsident war, kündigte 1988 

an, dass er die Seine sauberer machen und 1994 darin schwimmen wolle. Ein Versprechen, das er nie 

eingehalten hat. Fakt ist jedoch, dass die Seine immer sauberer wird. Das Schwimmverbot aus dem 

Jahre 1923 besteht aber trotzdem unverändert weiter. Vielleicht aber nur noch neun Jahre. 

Urlaub unterm Reetdach, in einer Design-Wohnung 

mit Sauna und Kamin, in einem Ferienhaus mit 

eigenem Garten oder in einer Kajüte wie auf einem 

Schiff, mönchgut living bietet vielfältige Optionen! 

Die einzigartige Lage der Anlage im Herzen des 

romantischen Fischerdorfes Gager im UNESCO- 

Biosphärenreservat Südost-Rügen verspricht Ihnen 

einen unvergesslichen Aufenthalt voller Entspannung 

und Genuss inmitten unberührter Natur, nur 

wenige Minuten vom Ostseestrand entfernt. 

mönchgut living, die ultimative ultimative Adresse 

für Ihren nächsten Urlaub auf Rügen! 

• 2-Zimmer-Ferienwohnung KOMFORT 

mit Terrasse oder Balkon für 2 Personen ab 45 Euro 

• 2-Zimmer-Ferienwohnung DELUXE 

mit Sauna, Kamin & Terrasse für 2 Personen ab 55 Euro 

• 3-Zimmer-Ferienwohnung KOMFORT 

mit Terrasse für 4 Personen ab 65 Euro 

• 3-Zimmer-Ferienwohnung DELUXE 

mit Sauna, Kamin & Balkon für 4 Personen ab 75 Euro 

• Ferienhaus mit Kamin & Garten für 4 Personen ab 79 Euro 

* Alle Preise pro Nacht inkl. Endreinigung, Bettwäsche, Handtücher, Parkplatz, 

zzgl. Kurtaxe (nur im Sommer). Mindestaufenthalt ab 2 Nächten. 


mönchgut living • Am Hafen 10 • 18586 Gager/Rügen • Tel. (038308) 66470 • www.moenchgut-living.de

ON EN PARLE 

ANZEIGE 

UNESCO 

Weine aus Burgund und der 

Champagne werden Weltkulturerbe 

Seit 18 Jahren bemühen sie sich darum, jetzt haben sie es geschafft: Die Winzer 

aus Burgund und der Champagne wurden für ihre Arbeit von der 

UNESCO geadelt. Weinanbaugebiete in den beiden Regionen wurden auf 

der 39. Welterbekonferenz, die kürzlich in Bonn stattfand, zum Weltkulturerbe ernannt. 

Im Falle von Burgund wurden die sogenannten « Climats de Bourgogne » 

der Côte de Nuits und der Côte de Beaun südlich von Dijon in die Welterbeliste 

aufgenommen. Unter « Climats » versteht man das Zusammenspiel von Reblage, 

Bodenbeschaffenheit, Mikroklima und historischer Anbauweise. In der Champagne 

zeichnete die UNESCO den besonderen Charakter der Weinberge, Weinkeller 

und Weinhäuser aus, insbesondere die historischen Champagnerhäuser rund um 

Epernay, die Avenue de Champagne in Epernay sowie die Anhöhe Saint-Nicaise 

bei Reims. Große Champagnermarken wie Ruinart, Pommery, Veuve-Clicquot und 

Taittinger profitieren davon. 

ELSASS 

Legendäre 

Brauerei 

wiederbelebt 

Es ist eine gute Neuigkeit 

für alle Bierliebhaber: 44 

Jahre nach ihrer Schließung 

wird in einer der legendärsten 

Brauereien des Elsass, Perle, wieder 

Bier gebraut. Zu verdanken ist dies Christian Artzner, dem Ur- 

Ur-Enkel des einstigen Gründers der Marke. Fast eine Million 

Euro hat der Unternehmer dafür in Straßburg investiert. Die 

Geschichte dieses Biers, das sich einst großer Beliebtheit 

erfreute, kann damit weitergehen. 

Arts et Vie bietet ihnen 

Ferienwohnungen in den 

schönsten Gegenden Frankreichs ! 

Arts et Vie Serre-Chevalier**** 

im Departement Hautes-Alpes. 

Arts et Vie Samoëns 

im Departement Haute-Savoie. 

Die Anlage liegt 12 km von Briançon 

entfernt, unweit des Naturparks Les Ecrins. 

Stilvolle Architektur und komfortable 

Ferienwohnungen in einem malerischen 

Alpendorf. Direkt an den Skipisten gelegen 

und in der Nähe der von Warmwasserquellen 

gespeisten Spiel – und Schwimmbecken 

von Les Grands Bains. 

Tel. +33 (0)4 92 22 27 37 

E-Mail: serre-chevalier@artsetvie.com 

In 20 km Entfernung von Cluses, 

und 60 km von Genf. Sehr komfortable 

Ferienwohnungen im örtlichen Stil. 

Samoëns ist eines der besonders schönen 

Alpendörfer und die Anlage ist mit 

Tel. +33 (0)4 50 34 97 78 

E-Mail: samoens@artsetvie.com 

LORIENT 

Cité de la Voile Eric Tabarly 

mit verbessertem Konzept 

Obwohl die Cité de la Voile Eric Tabarly im 

bretonischen Lorient erst sieben Jahre alt ist, wurde 

das Zentrum, in dem sich alles um Hochseesegeln 

dreht, komplett überarbeitet und nun mit einem noch 

spektakuläreren Ausstellungskonzept wiedereröffnet. 

Durch den Einsatz moderner Technik lässt sich jetzt 

noch besser nachempfinden, wie sich ein Skipper auf 

den einsamen Weiten der Ozeane fühlt. 

www.citevoile-tabarly.com 

FONTAINEBLEAU 

Marie-Antoinettes Boudoir fertig restauriert 

Es ist nur ein kleiner Raum, gerade einmal zehn Quadratmeter 

groß, trotzdem gehört er zu einem der sehens wertesten 

Zimmer im Schloss von Fontainebleau: das Boudoir turc von 

Marie-Antoinette aus dem Jahre 1777. Die letzten sieben 

Jahre lang wurde das Damenzimmer restauriert. Nun ist es 

in alter Schönheit wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. 

Marie-Antoinette zog sich gerne in dieses Schlafgemach zum 

Ausruhen zurück. Durch ein ausgetüfteltes System mit Schie bespie 

geln konnte das Fens ter ver schlos sen wer den, so dass die 

Gemahlin von Ludwig XVI. absolute Intimität genießen konnte. 

GENUSS 

Tarte Tropézienne auf 

Expansionskurs 

1955 erfand Alexandre Micka die Tarte 

Tropézienne, eine Brioche mit Cremefüllung, 

die dank Brigitte Bardot und dem 

Film « Und ewig lockt das Weib » zu einem Mythos 

von Saint-Tropez wurde. Nun will das kleine 

Unternehmen, das das Rezept für dieses Gebäck 

wie ein Staatsgeheimnis hütet, nach dem Vorbild 

der Cannelés und Macarons neue Märkte erschließen 

und geografisch expandieren. Nach einer 

Boutique am Flughafen von Nizza eröffnete 

man nun zwei Dependancen in der französischen 

Hauptstadt: in Saint-Germain-des-Près und im 

Carrousel du Louvre. Aber auch außerhalb der 

Landesgrenzen sieht man potentielle Kunden: 

Eine Verkaufsboutique in London ist bereits in 

Planung. 

Arts et Vie Malaucène**** 

im Departement Vaucluse. 

Arts et Vie Messanges*** 

im Departement Landes. 

Arts et Vie Plozévet 

in der Bretagne. 

In der historischen Provence, am Fuß des 

mont Ventoux, 9 km von Vaison-la-Romaine 

entfernt. Ferienwohnungen auf einem 5 ha 

großen Grundstück mit Tennisplatz, 

Sauna und Fitnessraum. In der warmen 

Jahreszeit Wasserbecken zum Spielen für 

Kinder und Erwachsene. 

Tel. +33 (0)4 90 12 62 00 

E-Mail: malaucene@artsetvie.com 

An der südlichen Atlantikküste von 

Aquitanien, 20 km von Hossegor und 

50 km von Biarritz entfernt. Gemütliche 

Ferienwohnungen, 1200 m weit vom 

Strand, auf einem 6 ha großen, mit Pinien 

bewachsenen Grundstück mit Tennisplatz. 

Schwimmbad in der warmen Jahreszeit. 

Tel. +33 (0)5 58 48 96 00 

E-Mail: messanges@artsetvie.com 

25 km von Quimper entfernt, in einer 

Gegend gelegen, die immer noch ihre 

besondere heimatliche Kultur pflegt. 

Sehr komfortable Ferienwohnungen, 

1800 m weit vom Strand. Grundstück 

von 4,8 ha mit geheiztem Hallenbad, 

Tennisplatz und Fitnessraum. 

Tel.- +33(0)2 29 40 41 50 

E-Mail: plozevet@artsetvie.com 

www.artsetvie.com 

10 · Frankreich erleben · Herbst 2015 Frankreich erleben · Herbst 2015 · 11

FRANKREICHKALENDER 

Auf keinen Fall verpassen: 

Außerdem lohnenswert: 

Die Schätze von Andrée Putman 

Eine der Großen des modernen französischen Designs 

war Andrée Putman (1925-2013). Von 1983 bis 1990 

durfte sie die Inneneinrichtung und Ausstattung des 

Musée d’Art Contemporain de Bordeaux (CAPC), das 

in einem ehemaligen Lagergebäude aus dem 19. Jahrhundert 

untergebracht ist, entwerfen. Eine Ausstellung 

bringt dieses Wirken nun erstmalig der Öffentlichkeit 

näher. Zu den über 1.000 Exponaten gehören viele 

Dinge, die normalerweise in den Büros oder anderen 

Bereichen des Museums genutzt werden, die nicht 

öffentlich sind. Zu sehen gibt es Lampen, Schreibtische, 

Tische, Stühle, Regale, 

Geschirr und sogar 

Sanitäreinrichtungen. 

Bei ihrer Arbeit für die 

Inneneinrichtung ging es 

Andrée Putman vor allem 

darum, dass die von 

ihr geschaffenen Gegenstände 

nicht stören, die 

eigentlichen Kunstwerke 

des Museums in Szene 

zu setzen. Die Ausstellung 

findet bis zum 10. 

Januar 2016 im CAPC 

in Bordeaux statt. 

www.capc-bordeaux.fr 

Moderne Kunst in tiefer Provinz 

Wenn sich kleine Orte zusammentun, können sie Großes schaffen. 

Den Beweis dafür treten die 36 Kommunen des Gemeindeverbandes 

Gran Pic Saint-Loup nördlich von Montpellier in der Region 

Languedoc-Roussillon an. Gemeinsam feiern sie diesen Herbst 

die moderne Kunst. Unter dem Titel « Aux bords des paysages, 

Métaphores » werden monumentale Kunstwerke in freier Natur 

präsentiert. Die Kunst soll damit in Dialog mit der Natur treten. Die 

Exponate befinden sich entlang von Wanderwegen, auf Bergpässen, 

auf Weinbergen, in klösterlichen Kreuzgängen und in Dörfern. 

Sechs zeitgenössische Künstler machen mit: Gaspard und Sandra 

Bébié-Valérian, Mehdi Melhaoui, Fabien Mérelle, Thomas Monin 

und Mathieu Pilaud. Die Open-Air-Ausstellung läuft bis zum 1. November 2015. 

www.cc-grandpicsaintloup.fr 

Trödelmarkt von Lille 

Der Trödelmarkt von Lille ist der größte unter 

freiem Himmel in Frankreich. Außerdem kann 

er auf eine lange Tradition zurückblicken: 

Seine Wurzeln reichen bis ins Jahr 1127 

zurück! Jedes Jahr kommen für ein Wochenende 

2,5 Millionen Menschen in den Norden 

Frankreichs. Wenn man jeden der 4.000 

Stände aufsuchen wollte, müsste man 100 Kilometer 

auf den Bürgersteigen der Metropole 

zurücklegen. Doch nicht nur Antiquitäten 

und Trödel wechseln den Besitzer. Während 

des Trödelmarktes werden auch 500 Tonnen 

Muscheln und 30 Tonnen Pommes frites 

verspeist. Der Trödelmarkt findet am 5. und 

6. September im gesamten Stadtgebiet statt. 

www.braderie-de-lille.fr 

Techno 

Parade 

2015 

Während 

die Berliner 

Love Parade 

seit Jahren tot ist, macht die 

Techno Parade in Paris seit 1998 

unverändert die Straßen der Stadt 

zu einer riesigen Diskothek unter 

freiem Himmel. Um die 350.000 

Techno-Liebhaber strömen dafür 

in die französische Hauptstadt. Die 

Techno Parade ist das größte Event 

elektronischer Musik in Frankreich. 

Paris, im Stadtgebiet, 19.09.2015 

www.technoparade.fr 

Café, 

Coton, 

Chocolat 

Ab dem 18. 

Jahrhundert 

explodierte im 

Hafen von Le 

Havre der Handel 

mit Kaffee, 

Baumwolle und 

Kakao. Jene Zeit wird in der Ausstellung 

wieder lebendig. So erfährt man 

beispielsweise, dass Le Havre im 19. 

Jahrhundert die wichtigste europäische 

Kaffeebörse beheimatete, die 

noch bis in die 1930er-Jahre hinein 

mit der von New York rivalisierte. 

Le Havre, Hôtel Dubocage de 

Bléville, bis 08.11.2015 

www.lehavretourisme.com 

ST-ART 

In der Welt 

des modernen 

Kunsthandels 

ist die 

Straßburger 

Kunstmesse ST-ART längst eine 

feste Größe. Dieses Jahr feiert sie ihr 

20-jähriges Jubiläum. Sie ist damit 

die älteste und wichtigste Messe für 

moderne Kunst außerhalb von Paris. 

Straßburg, Parc des Expositions, 

27. bis 30.11.2015 

www.st-art.fr 

Life’s a 

Beach 

Evian-les-Bains 

ehrt die Arbeit 

des britischen 

Fotografen Martin Parr. Die Ausstellung 

besteht aus zwei Fotoserien. 

Eine umfasst rund 60 Fotografien, die 

sich allgemein mit dem Reisen und 

der Freizeit beschäftigen. Die zweite 

entstand während eines Sommeraufenthalts 

des Fotografen in Evian-les- 

Bains und ermöglicht einen aufhellenden 

Blick auf die mondäne Kommune 

am Südrand des Genfer Sees. 

Evian-les-Bains, Palais Lumière, 

02.10.2015 bis 10.01.2016 

www.ville-evian.fr 

Matisse et la 

gravure 

Die meisten kennen 

Henri Matisse als 

Maler und Bildhauer. 

Weniger bekannt 

ist, dass der Künstler 

auch ein talentierter Kunstdrucker 

war. Rund 900 Grafiken gehen 

auf sein Konto. 80 Bücher wurden 

mit seiner Hilfe illustriert. 

Le Cateau-Cambrésis, Musée Matisse, 

18.10.2015 bis 06.03.2016 

www.museematisse.lenord.fr 

Nuit 

blanche 

2015 

Seit 14 Jahren 

verwandelt 

sich Paris in 

einer Nacht des Jahres in ein überdimensioniertes 

Museum unter freiem 

Himmel. In der ganzen Stadt gibt es 

in dieser Nacht Kunstwerke auf öffentlichen 

Plätzen zu entdecken. Dieses 

Jahr machen rund 40 Künstler aus 

der ganzen Welt mit. Das Thema ist 

das Klima. Auch Menschen, die sonst 

früh ins Bett gehen, sollten in dieser 

Nacht durch die Stadt prominieren. 

Paris, im Stadtgebiet, 03.10.2015 

www.paris.fr 

Au cœur du 

progrès 

Das Centre Historique 

Minier 

in Lewarde im 

Departement Pasde-Calais 

präsentiert 

60 Werke des USamerikanischen 

Kunstsammlers John 

P. Eckblad. Bei den Exponaten geht 

es darum, wie ganz unterschiedliche 

Künstler die Umwälzungen durch die 

industrielle Revolution verarbeitet haben. 

Dadurch wird diese Entwicklung 

über zwei Jahrhunderte lang erlebbar. 

Lewarde, Centre Historique 

Minier, bis 31.12.2015 

www.chm-lewarde.com 

Strasbourg 

1200-1230 

Das kleine 

Musée de l’œuvre 

Notre-Dame in 

Straßburg, das 

sich gleich neben 

dem berühmten Münster der Stadt 

befindet, geht der Frage nach, wie 

der Bau des Gotteshauses als erstes 

Gebäude im gotischen Stil in der 

germanisch geprägten Welt die Architektur 

anderer Bauwerke beeinflusste. 

So erfährt man, dass der Stil Vorbildcharakter 

für die Kathedrale von 

Bamberg und die Kirchenfenster von 

Sankt-Elisabeth in Marburg hatte. 

Straßburg, Musée de l’œuvre Notre- 

Dame, 16.10.2015 bis 14.02.2016 

www.musees.strasbourg.eu 



ON LIT 

SACHBUCH 

Der DSK-Prozess 

Im Februar 2015 stand Dominique Strauss-Kahn, der 

ehemalige Chef des Internationalen Währungsfonds 

und einst chancenreicher Anwärter auf das französische 

Staatspräsidentenamt, drei Wochen lang in Lille 

vor Gericht. Zum zweiten Mal – nach dem Verfahren 

gegen ihn in New York wegen der angeblichen Vergewaltigung 

eines Zimmermädchens – war dies ein gefundenes 

Fressen für die Presse. Gemeinsam mit 13 weiteren Angeklagten 

ging es um Sexpartys und den Vorwurf der 

Zuhälterei. Die Berichterstattung erinnerte dabei zum 

Teil an US-amerikanische Seifenopern. Das Gericht sah 

sich deshalb sogar genötigt, darauf hinzuweisen, dass es 

COMIC 

Weihnachten mit 

dem kleinen Nick 

Dieses Jahr ist der Weihnachtsmann 

knapp bei 

Kasse. Doch zum Glück 

hat er den kleinen Nick. Der 

schreibt ihm, wo er überall sparen 

soll, damit Nick und seine Freunde 

zu Weihnachten 

ganz bestimmt 

nicht leer ausgehen. 

Goscinny & Sempé: 

Weihnachten mit 

dem kleinen Nick • 

Diogenes • 

ISBN: 978-3257011807 

nicht die Aufgabe der Justiz 

sei, über die Moral zu 

richten, sondern darüber, 

ob gegen Gesetze verstoßen 

wurde. Während Kameras 

und Fotoapparate bei 

derartigen Verhandlungen 

verboten sind, durften 

Journalisten und Zeichner dem Prozess beiwohnen. So 

wird das Gericht im Zeitalter der Digitalisierung zum 

Königreich für Bleistift und Kugelschreiber. Originalzeichnungen 

von diesem Prozess mit begleitenden Texten 

einer Journalistin der Tageszeitung Le Monde sind nun als 

Buch erschienen. Dadurch erhält man einen umfassenden 

Einblick in den Ablauf des Verfahrens. 

François Boucq & Pascale Robert-Diard: Le Procès Carlton • Editions du Lombard • ISBN: 978-2803636358 

Ein Klassiker der französischen 

Moderne erstmals auf Deutsch 

Die 1920er-Jahre in Paris: Dieudonné Crouzon, ein 

Student aus einfachen Verhältnissen, muss nach 

einem Skandal die Stadt verlassen. Unendlich 

gedemütigt geht er in die Provinz, um dort neu 

anzufangen. Hier arbeitet er sich wieder hoch und kehrt als 

Abgeordneter zurück in sein geliebtes Paris. 

KRIMI 

Mord in Monaco 

ROMAN 

Jean Prévost: Das Salz in der Wunde • 

Manesse Verlag Zürich • ISBN: 978-3717523383 

Formel-1-Rennen in Monaco: Während die Piloten 

über die Strecke rasen, wird in den Bergen die Ehefrau 

eines deutschen Rennfahrers überfallen und ihr kleiner 

Sohn erschlagen. Kommissarin Coco Dupont, frisch aus 

Toulouse nach Monaco versetzt, übernimmt den Fall. Es 

ist der erste Krimi der TV-Moderatorin Jule Gölsdorf, die u.a. für 

n-tv das 24-Stunden-Rennen von Le Mans moderiert. 

Jule Gölsdorf: Mörderisches Monaco • 

Aufbau Taschenbuch Verlag • ISBN: 978-3746631318 

COMIC 

Der berühmteste 

Urlauber Frankreichs 

Monsieur Hulot ist die bekannteste 

Figur von Jacques Tati 

(1907-1982), der selbst einer 

der berühmtesten Filmemacher Frankreichs 

ist. Die Spaziergänge des Monsieur 

Hulot am Strand von Saint-Marc-sur-Mer in der 

Nähe von Saint-Nazaire sind geradezu ein Mythos geworden. 

Dort drehte Jacques Tati 1953 den Film « Les 

Vacances de Monsieur Hulot ». In diesem Comic, der 

ganz ohne Sprechblasen auskommt, denkt sich der 

Zeichner David Merveille aus, wie Monsieur Hulot an 

dem Strand auf einen kleinen Jungen trifft. 

David Merveille d’après Jacques Tati: Monsieur Hulot à la 

plage • Editions du Rouergue • ISBN: 978-2812607530 

KRIMI 

Wenn der 

Lavendel 

schwarz wird 

Sophie Bonnet (Pseudonym 

einer deutschen Autorin) 

lebt mit ihrer Familie in Hamburg. In der von 

ihr geschaffenen Krimireihe verbindet sie ihre 

Liebe zur Provence mit ihrer Leidenschaft für 

die französische Küche. Im zweiten Krimi zeigt 

sie, dass sich selbst hinter der Schönheit des 

Lavendels dunkle Machenschaften verstecken 

können. 

Sophie Bonnet: Provenzalische Geheimnisse • 

Blanvalet • ISBN: 978-3764505394 

KRIMI 

Ein Fall zwischen 

Schein und Sein 

Am malerischen Fluss Belon, dort, wo 

weltberühmte Austern gezüchtet werden, 

entdeckt eine eigensinnige alte Filmdiva 

kurz vor Ostern die Leiche eines Mannes. 

Nur wenig später erreicht Kommissar Dupin 

ein Anruf aus den sagenumwobenen 

Hügeln der Monts d‘Arrée. Auch dort wurde 

ein Toter gefunden... Jean-Luc Bannalec 

ist das Pseudonym eines 

Autors, der in Deutschland 

und im südlichen Finistère 

zu Hause ist. 

Jean-Luc Bannalec: 

Bretonischer Stolz • 

Kiepenheuer & Witsch • 

ISBN: 978-3462048131 

KOLLEKTIVBIOGRAFIE 

Der jüdische Mai 

in Paris 1968 

Drei jüdische Aktivisten spielten 

im Umfeld des Pariser Mai 

eine wichtige Rolle: Daniel 

Cohn-Bendit, Pierre Goldman und 

André Glucksmann. Sebastian Voigt 

zeichnet die Lebenswege dieser drei 

Männer im Nachkriegsfrankreich nach 

und öffnet den Blick zurück auf die Elterngeneration. 

Die Rückschau führt in 

die Lebenswelten der als Immigranten 

und Flüchtlinge aus Deutschland, Polen und dem Habsburger 

Reich kommenden Juden. 

Sebastian Voigt: Der jüdische Mai ’68 • Verlag 

Vandenhoeck & Rupprecht • ISBN: 978-3525370360 

Bücher in deutscher Sprache: · Bücher in französischer Sprache: = leicht verständlich, = mittleres Niveau, = für Fortgeschrittene 



ON ÉCOUTE 

CHANSON 

Francis Cabrel: In extremis 

Francis Cabrel lässt sich nicht hetzen. Wenn er ein 

neues Album macht, nimmt er sich dafür die Zeit, 

die er für notwendig hält. « In extremis » ist diesbezüglich 

keine Ausnahme. Dafür kann sich das Ergebnis 

sehen lassen. Wie oft bei Künstlern mit einem sehr ausgeprägten 

Stil, erinnert die Musik einige Zuhörer sicherlich 

an Stücke, die man meint, so schon einmal gehört zu haben. 

Positiv gesehen ist Francis Cabrel aber einfach nur 

sich selbst treu geblieben. Außerdem gibt es auf diesem 

Album durchaus Neues zu entdecken. So kommt das erste 

Lied auf dem Album, « Dur comme fer », sehr rockig daher, 

was für Francis Cabrel eher unüblich ist. Inhaltlich geht es 

in dem Stück darum, dass der Sänger sich von den Wahlversprechen 

von 

François Hollande 

betrogen fühlt, ohne 

den Staatspräsidenten 

dabei namentlich 

zu nennen. 

Thematisch geht es 

ansonsten um die 

Liebe, um die Zeit, 

die vergeht, oder um 

Jesus Kreuzigung. 

Wer diesem neuen Album lauschen will, sollte nicht bei 

den üblichen Streaming-Anbietern danach suchen. So wie 

einige andere bekannte Künstler lehnt Francis Cabrel diese 

Dienste ab, da sie nach seiner Meinung die Künstler um 

ihren Verdienst bringen. Seine Musik ist beim Streamen 

deshalb nicht zu finden. 

Ihre Vorteile: 

im Abonnement – für Sie und Ihre Freunde ! 

Sie zahlen nur € 4,98 anstatt € 5,90 pro Heft 

(Deutschland) und sparen über 15% ! 

Sie bekommen jedes Heft portofrei 

bequem nach Hause geliefert ! 

Sie versäumen keine Ausgabe mehr ! 

Sie haben kein Risiko, denn das Abonnement 

ist nach einem Jahr jederzeit kündbar ! 

CHANSON 

Pierre Lapointe: Paris tristesse 

WELTMUSIK 

Pierre Lapointe ist ein Kompositeur, 

Songwriter und Sänger aus der 

kanadischen Provinz Quebec. Der 

34-Jährige ist ein blühender Kämpfer 

für die französische Sprache. Seine 

Lieder sind voller Poesie und Humor. In 

Frankreich wurde Pierre Lapointe letztes 

Jahr dank seiner Teilnahme am großen 

Sommerfestival « Les Francofolies » in La 

Rochelle bekannter. Außerdem moderiert 

er seit letztem Sommer eine tägliche 

Kolumne über Musik im französischen 

Radiosender France Inter. Das neue Album 

« Paris tristesse » vereint Lieder älterer 

Alben von ihm, die er neu und intimer 

interpretiert, sowie drei Stücke von Charles 

Aznavour, Barbara sowie Léo Ferré, drei 

Künstler, 

die für ihn 

Vorbilder 

für seine 

eigene 

Musik sind. 

Jean-Efflam Bavouzet & 

François-Frédéric Guy: 

Transcriptions for two pianists 

Magic System: Radio Afrika 

Die Gruppe Magic System besteht aus vier 

Mitgliedern: A’Salfo, Manadja, Goudé und Tino, 

alle von der Elfenbeinküste stammend. Ihren ersten Erfolg in Frankreich 

hatten die vier mit ihrem Hit « Premier Gaou », der 1999 erst relativ 

unbeachtet herauskam, 2002 durch einen Remix von Bob Sinclair aber 

einen großen Erfolg feierte. Das neue Album ist eine Hommage an 

afrikanische Musik. Mit dabei sind auch Interpretationen von Liedern 

von Cesaria Evora, Alpha Blondy und Johnny Clegg & Savuka. 

KLASSIK 

Die beiden bekannten französischen Pianisten 

spielen Transkriptionen für Klaviere von 

Orchesterwerken, die aus dem Jahre 1913 stammen. Sie hatten dafür 

die Wahl, entweder vierhändig auf einem Piano oder auf zwei Klavieren 

zu spielen. Sie entschieden sich für die letzte Option. Das Album ist eine 

Hommage an die klassische Musik aus dem letzten Jahrhundert. 

Werbecode: 56/15 

Vorname / Name 

Straße / Hausnummer 

PLZ 

Ort 

hiermit bestelle ich ein 

Abonnement von Frankreich 

erleben zum Vorzugspreis. 

 

Ich bestelle das Abonnement für mich selbst und zahle für ein Jahr 

(4 Ausgaben) nur 19,90 € anstatt 23,60 € im Zeitschriftenhandel 

(Deutschland). In Österreich kostet das Abonnement 21,90 € anstatt 

26,00 € und in der Schweiz 33,90 CHF anstatt 38,40 CHF. 

Alle anderen Auslandsabonnements kosten 26,90 €. Das Abonnement 

läuft zunächst für ein Jahr und verlängert sich danach automatisch. 

Es ist nach dem ersten Jahr jederzeit kündbar. 

 

Ich möchte das Abonnement zu den oben genannten Preisen verschenken. 

Entscheidend ist dabei der Wohnort des Beschenkten. 

Ich erhalte eine Auftragsbestätigung und einen Geschenkgutschein, 

den ich dem Beschenkten übergeben kann. Das Abonnement 

endet nach einem Jahr (4 Ausgaben) automatisch. Das Abonnement 

soll erhalten: 



DEN BESTELLPREIS 

 

belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: 

 

Visa 

 

MasterCard 

Kartennummer Gültig Monat/Jahr Prüfziffer 

IBAN 

 

ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein 

BIC 

Ich ermächtige die AVZ GmbH, Storkower Straße 127a, 10407 Berlin, 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE39Z0200000080844 wiederkehrende 

Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Die Mandatsreferenz wird mir gesondert mitgeteilt. 


Land 

Telefonnummer für Rückfragen 

PLZ 

Land 

Ort 

Datum, Unterschrift 

Diese Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen beim Aboservice 

schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

ON REGARDE 

DRAMA 

Wenn eine Lehrerin Berge versetzt 

Die elfte Klasse des Léon-Blum-Gymnasiums im 

Pariser Vorort Créteil ist im wahrsten Sinne des 

Wortes vielfältig. Allerdings wissen viele der 

Schüler, dass sich der Rest der Welt nicht für sie interessiert. 

Als die engagierte Lehrerin Anne Gueguen die Klasse 

übernimmt, begegnen ihr deshalb viel Unwille und Provokationslust. 

Doch die kluge Frau versteht es, mit geschickten 

Fragen die Muster der Jugendlichen zu durchbrechen. 

Außerdem meldet sie die Klasse bei einem renommierten, 

nationalen Schülerwettbewerb an. Damit und 

mit großer Beharrlichkeit gelingt es ihr, die Schüler in eine 

gemeinsame Aufgabe zu verwickeln. Obwohl sich die meisten 

noch nie mit Geschichte befasst haben, entdecken die 

Jugendlichen plötzlich, dass vergangene 

Schicksale auch ihnen 

viel zu erzählen haben. Die 

Klasse beginnt eine Reise in die 

Vergangenheit, die sie schließlich 

zu einer echten Gemeinschaft 

formt... Obwohl dieser 

Film mit begrenzten finanziellen 

Mitteln gedreht werden musste 

und kein großes Werbebudget hatte, wurde er dank Mundzu-Mund-Propaganda 

in Frankreich zu einem großen Erfolg. 

Es ist einer dieser raren Überraschungserfolge, die es 

nur alle paar Jahre gibt. 

Die Schüler der Madame Anne • Frankreich 2014, 105 min • Originaltitel: Les héritiers • Ein Film von Marie-Castille 

Mention-Schaar mit Ariane Ascaride, Ahmed Drama, Noémie Merlant u.a. • Kinostart: 5. November 2015 

TRAGIKOMÖDIE 

Wenn Geschlechterrollen 

hinterfragt werden 

« Man wird nicht als Frau geboren, man 

wird dazu gemacht », schrieb einst 

Simone de Beauvoir. Die berühmte 

Schriftstellerin, Philosophin und Feministin 

würde den jüngsten Film von François 

Ozon, der jetzt auf DVD erschienen 

ist, sicherlich mit großem Interesse 

anschauen. Der Regisseur versteht es, 

mit großer Sensibilität der Frage der sexuellen Identität nachzugehen. 

Er erzählt dafür die Geschichte von Claire, die ihrer besten Freundin 

Laura verspricht, sich nach ihrem Tod um ihren Mann und das Baby zu 

kümmern. Durch einen Zufall entdeckt Claire dabei jedoch, dass der 

Witwer sich gerne in Frauenkleider wirft und so dem Kind gleichzeitig 

Vater und Mutter sein will. Erst wendet sie sich geschockt ab. Bald aber 

empfindet sie eine Faszination für den Mann, der auch gerne Frau 

sein möchte und trotz allem Mann bleibt, und bringt ihre eigene Ehe in 

Gefahr. 

Eine neue Freundin • Frankreich 2014, 104 min • Originaltitel: Une 

nouvelle amie • Ein Film von François Ozon mit Romain Doris, 

Anaïs Demoustier, Raphaël Personnaz u.a. • Sprachen: deutsch/ 

französisch, Untertitel: deutsch • Ab 18. September 2015 im Handel 

DRAMA 

Wenn einen die 

Vergangenheit einholt 

Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere soll Marie 

Enders in einer Neuauflage eines Stückes 

mitwirken, mit dem sie vor 20 Jahren berühmt 

wurde. Damals spielte sie die Rolle der Sigrid, 

einer jungen, verführerischen Frau, die eine 

betörende Wirkung auf ihre Chefin Helena 

ausübt und diese schließlich in den Selbstmord 

treibt. Auf Wunsch des Regisseurs soll Marie 

dieses Mal jedoch die Rolle der älteren Helena 

übernehmen. Die Rolle der Sigrid ist in der 

Neuinszenierung des Stücks für ein junges 

Hollywood-Sternchen vorgesehen, das zu 

Skandalen neigt und nichts an sich heranlässt. 

Maria muss damit zurechtkommen, dass ihr die 

junge Frau ein aufreibendes Spiegelbild vor 

Augen hält... 

Die Wolken von Sils Maria • Frankreich/Schweiz/ 

Deutschland, 160 min 

• Originaltitel: Sils 

Maria • Ein Film von 

Olivier Assayas mit 

Juliette Binoche, Kristen 

Stewart, Chloë Grace 

Moritz u.a. • Sprachen: 

deutsch/französisch, 

Untertitel: deutsch • 

Ab sofort im Handel 

Städte am Meer – 

Marseille 

DOKUMENTATION 

Louis XIV – König 

der Künste 

Anlässlich des 300. Todestages 

von Ludwig XIV. (5. September 

1638 – 1. September 1715) hinterfragt 

der Dokumentarfilm die Beziehung 

des Sonnenkönigs zu den Künsten und ihren 

führenden zeitgenössischen Vertretern. Die Dokumentation 

zeigt, wie Ludwig XIV. sämtliche Kunstgattungen 

zur Verherrlichung der eigenen Person nutzte, 

im Gegenzug aber auch seine ganze Macht in den 

Dienst der Kunst stellte und so die Ästhetik der damaligen 

Epoche nachhaltig beeinflusste. Ein ebenso persönliches 

wie politisches Porträt eines Herrschers und 

Kunstliebhabers. 

DOKUMENTATION 

Samstag, 29. August 2015, 20.15 Uhr 

Städte am Meer sind Tore zur Welt. Ob 

Marseille, Hongkong, Hamburg, Sankt Petersburg oder Melbourne – alle diese 

Hafenstädte sind zutiefst geprägt von ihrer maritimen Lage und seit jeher eng 

verbunden mit Entdeckergeist und Abenteuerlust. In der vierten Folge der 

fünfteiligen Dokumentationsreihe wird Marseille mit dem neugierigen Blick 

eines Fremden durchstreift. 

Donnerstag, 10. September 2015, 19.30 Uhr 

DOKUMENTATION 

Schlemmen mit 

Gérard Depardieu 

Gérard Depardieu ist nicht nur einer der 

berühmtesten französischen Schauspieler, 

sondern auch ein großer Feinschmecker. 

In Begleitung eines Chefkochs macht sich 

Depardieu auf eine Reise quer durch Europa. 

In der Bretagne, in Schottland und Italien sowie 

im Baskenland 

drehen sich alle 

Begegnungen 

und Diskussionen 

um Genuss, Kino 

und Kultur. 

Montag bis Freitag, 

12. bis 16. Oktober 2015, 19.30 Uhr 

FILMREIHE 

Claude Berri 

Drei Wochen lang widmet ARTE 

dem preisgekrönten französischen 

Produzenten, Schauspieler, 

Drehbuchautor und Regisseur 

Claude Berri eine Filmreihe mit fünf 

seiner Meisterwerke: « Der alte Mann 

und das Kind », « Papas Kino », « Am 

Rande der Nacht », « Laura wirbelt 

Staub auf » und « Ein Moment der 

Verwirrung ». 

9. bis 21. September 2015 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 



ON SURFE 

FOTOGRAFIE 

Der Montblanc als riesiges Bild 

Die beiden Italiener Filippo Blengini und Alessandra Bacchilega 

sind leidenschaftliche Fotografen und lieben den Montblanc. 

Nun haben sie beide Herzensangelegenheiten miteinander 

verbunden und eine verrückte Idee verwirklicht: Sie haben 

das weltgrößte Bild von dem höchsten Berg des westlichen Europas 

gemacht. Um dieses zu realisieren, haben sie mit Hilfe eines Stativs, 

das auf einer Höhe von 3.500 Metern stationiert wurde, von der gleichen 

Stelle aus 70.000 Bilder mit unterschiedlichen Zoomeinstellungen 

vom Berg gemacht. Anschließend benötigten sie zwei Monate, 

um die einzelnen Bilder mit Hilfe eines Computers zu bearbeiten 

und zu einem einzigen großen Bild zusammenzufügen, das mit 

einer Auflösung von 365 Gigapixeln das größte Bild der Welt ist. 

Zum Vergleich: Würde man das Bild mit einer Auflösung von 300 

dpi drucken, wie etwa diese Zeitschrift, wäre es so groß wie ein Fußballfeld. 

Beide haben das Bild anschließend im Internet veröffentlicht. 

Dadurch kann man kleinste Details erkennen und den Berg so 

detailliert sehen wie nie zuvor. 

www.in2white.com 

MOBILITÄT 

Mitfahrgelegenheiten 

auf dem Wasser 

Carsharing und Mitfahrzentralen sind für die 

Au to mobilität bereits lang bewährte und weit 

ver breitete Konzepte. Nun wurde das Prinzip auf 

den Schiffsverkehr übertragen. Freizeitkapitäne, 

die auf ihrem Boot noch Platz für Mitreisende 

ha ben, können sich an Reisende wenden, 

die Lust auf die gleiche Strecke verspüren. 

Im Ge gen zug beteiligen sich diese an den 

Unkosten für den Törn. Zurzeit gibt es dieses 

neue Angebot nur für die 

Gewässer in der Bre tag ne. 

Es ist aber zu ver muten, 

dass bald an dere Was sersportreviere 

im Land fol gen 

werden. 

www.cobaturage.bzh 

RATGEBER 

& 

Nützliche 

Tipps für 

Wohnmobilfahrer 

gegen 

Deutschlands 

Fernweh. 

großes Reisemagazin 

Die nächsten 

5 Ausgaben 

+ Geschenk 

für nur 25,50 € 

Sparen Sie 

im Abo 15%! 

SUCHMASCHINE 

Die französische Alternative zu Google 

Google hält in Frankreich im Bereich der Suchmaschinen einen Marktanteil 

von 92 Prozent, noch mehr als in den USA, wo es der Internetriese nur auf 68 Pro - 

zent schafft. Doch nicht nur wegen dieser Monopolstellung wächst der Un mut 

gegenüber dem Konzern. Auch der Umgang des Unternehmens mit den Nutzer - 

daten erzürnt die Gemüter. Deshalb setzt ein französischer Mit be we rber, die 

Such maschine Qwant, zum Angriff an. Qwant hat sich zum Ziel gesetzt, die europäische 

Alternative zu Google zu werden. Deshalb holte man andere euro päische 

Akteure mit ins Boot. Der deutsche Axel Springer Verlag beteiligte sich gerade mit 

20 Prozent an dem Unternehmen. Im Gegensatz zu Google ver pflich tet sich Qwant 

zum Schutz der Pri vat sphäre der Nutzer. Außerdem lau fen die Suchanfragen über 

Server in Eu ro pa. Re sul tate werden nach ihrer 

Bedeutung für den Such auf trag angezeigt und 

nicht danach, ob ein Unter nehmen ein Ergebnis 

gesponsert hat. Außer dem sucht Qwant auch in 

sozialen Netz werk en nach Er gebnissen. 

www.qwant.com 


Frankreich ist 

eine beliebte 

Destination für Wohnmobilfans. Eine 

neue interaktive Karte macht das 

Reisen mit dem Campingfahrzeug 

nun noch leichter. 35.000 Orte 

von Interesse sind darauf 

verzeichnet: Campingplätze, für 

Wohnmobile geeignete Rastplätze, 

Tankstellen, Sehenswürdigkeiten, 

Tourismusämter und auch Stellplätze 

auf Privatgrundstücken für das 

wilde Campen. So kann man seine 

Reiseroute noch genauer vorbereiten 

und zum Beispiel eine Strecke wählen, 

entlang derer man unterwegs 

Schmutzwasser ablassen kann oder 

am Zielort einen Internetzugang hat. 

www.caramaps.com · App caramaps 

✃ 

Luxus-Weinset „Alu-Line“ 

Im Deckel eingelassen befinden sich Tropfring, 

Flaschenverschluss, Dekanter und Kellnermesser. 

Die Box ist aus Aluminium, hat einen stabilen 

Tragegriff, passend für eine Weinflasche 0,7 Liter. 

Maße: ca. 37 x 12 x 11,5 cm. 

Lieferung ohne Wein und nur, solange Vorrat reicht. 

Mehr Auswahl auf www.abenteuer-reisen.de/shop 

Bitte ausfüllen, ausschneiden oder kopieren und gleich senden an: 

abenteuer und reisen Aboservice, Postfach 1201, 61175 Karben oder per Fax an +49(0)6187/90568-29, per E-Mail: aboservice@abenteuer-reisen.de 

Faszinierende Reportagen 

und grandiose Fotos 

Verlässliche, echte Insider-Tipps 

Vor Ort überprüfte Adressen 

von Hotels und Restaurants 

Individuelle Städte-Touren, Traum- 

Reiseziele und Outdoor-Action 

Sie erhalten jeweils die kommenden 

5 Ausgaben und sparen 15% 

Weitere Angebote finden Sie unter: 

www.abenteuer-reisen.de/shop 

Ja, ich bestelle 5 Ausgaben abenteuer und reisen 

und erhalte ein Geschenk gratis dazu. 

5 Hefte zum Preis von nur 5,10 € statt 6,– € pro Ausgabe inkl. 

Zustellung und MwSt. Ich spare 15% gegenüber dem Einzelkauf. 

Das Halbjahres-Abo verlängert sich automatisch, sofern wir 

nicht rechtzeitig (6 Wochen vor Ablauf der Bezugszeit) eine 

anderslautende Mitteilung von Ihnen erhalten. Mein Geschenk 

kann ich auch dann behalten, wenn ich abenteuer und reisen 

nicht weiter lesen möchte. Lieferung nur, solange Vorrat reicht. 

Dieses Angebot ist nur für Deutschland gültig. 

Die Bestellung kann ich innerhalb von 14 Tagen ohne Begründung beim 

abenteuer und reisen Aboservice, Postfach 1201, 61175 Karben, widerrufen. 

Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

Name 

Straße 

PLZ 

Ort 

Vorname 

Datum Unterschrift 

Hausnummer 

Frank5615

UNTERWEGS IN FRANKREICH Périgord 

In den Gärten 

des Périgord 

Das Périgord ist eine Region für 

Genießer und Ästheten. Lange 

Zeit stand die Region in Frankreichs 

Südwesten bei deutschsprachigen 

Touristen im Schatten der bekannteren 

Reiseziele im Land. Zu Unrecht, denn 

das Périgord gehört zum Besten, 

was das Land zu bieten hat – ob 

kulinarisch, architektonisch oder landschaftlich. 

Das Périgord ist aber eine 

Urlaubsregion, die den großen Trubel 

nicht mag. Wer ins Périgord reist, ist 

auf der Suche nach Natur, Harmonie 

und Entspannung. Symbolhaft dafür 

stehen die vielen kleinen und großen 

Parks in der Region, die teils klassisch, 

teils modern, teils künstlerisch inszeniert 

daherkommen. Für Liebhaber schöner 

Gärten ist die Region geradezu ein 

Eldorado. Die von Menschenhand 

geschaffenen grünen Oasen erstrecken 

sich über die ganze Region. 

Einen Schwerpunkt bildet jedoch 

das Tal der Dordogne. Im Folgenden 

werden vier ganz unterschiedliche 

Gärten vorgestellt, die die große 

Bandbreite der Parks verdeutlichen 

und Lust machen sollen, weitere 

Gärten des Périgord zu erkunden. 




Les Jardins suspendus 

de Marqueyssac 

Es ist unmöglich, sich mit den Gärten des Périgord zu beschäftigen und nicht über die hängenden 

Gärten von Marqueyssac zu schreiben. Die Parkanlage in luftiger Höhe auf einem 

Felsplateau über der Dordogne unweit von La Roque-Gageac südwestlich von Sarlat-la-Canéda 

ist nicht nur der meist besuchte Garten des Périgord, sondern ganz Aquitaniens. Nicht ohne 

Grund: Die fantasievoll beschnittenen Buchsbäume, das hübsche kleine Schloss und die grandiose 

Aussicht über das Tal bilden ein betörendes Ensemble, dessen Reizen schlicht jeder erliegen muss. 

Wer heute nach Marqueyssac kommt und verzweifelt darauf wartet, endlich ein Bild vom 

Buchsbaumgarten mit Blick auf das Schloss von Castelnaud-la-Chapelle auf der gegenüberliegenden 

Talseite ohne andere Besucher zu machen, mag nicht glauben, dass die Anlage noch 

Anfang der 1990er-Jahre ein verwilderter Park war, dessen einstige Pracht längst verloschen war. 

Denn nachdem das Schloss nach 1950 nicht mehr regelmäßig bewohnt war, wurde auch die 

Gartenanlage nicht mehr gepflegt. Der Park wucherte von Jahr zu Jahr mehr zu. 

Erst im März 1997 wurden die hängenden Gärten von Marqueyssac in alter Pracht für die 

Öffentlichkeit wiedereröffnet. Zuvor waren unzählige Gärtner und Handwerker damit beschäftigt, 

alte Alleen wieder freizulegen, die vielen Buchsbäume zu schneiden und neu zu modellieren, 

Felshänge und Aussichtspunkte zu sichern sowie das kleine Schloss zu restaurieren. Das Ergebnis 

dieser Anstrengungen ist so überzeugend, dass der Park heute zu Recht der meistbesuchte 

Aquitaniens ist. 

Es wäre auch mehr als tragisch gewesen, wenn diese einst im Wesentlichen von Julien de 

Cerval gestaltete Gartenanlage nicht überlebt hätte. Der leidenschaftliche Gartenliebhaber erbte 




das Anwesen im Jahr 1861. Er widmete fortan die letzten 30 Jahre seines Lebens der Verschönerung 

des Parks. Insbesondere ließ er – inspiriert durch Reisen nach Italien – tausende Buchsbäume, 

die sich ganz besonders gut für kunstvolle Schnitte eignen, sowie Zypressen und Pinien 

pflanzen, was dem Garten ein südländliches Flair verleiht. Julien de Cerval machte das Ende 

des 17. Jahrhunderts von Bertrand Vernet de Marqueyssac errichtete Anwesen damit zu einem 

gärtnerischen Kleinod, das sich bis heute in den Händen der gleichen Familie befindet. 

Erstaunlich ist dabei, wie üppig die Pflanzen auf dem eigentlich wasserarmen und kargen 

Kalkboden des Felsplateaus gedeihen. Wer aber genau hinschaut, wird bemerken, dass sich die 

Flora zwischen der Südseite und der Nordseite des Parks unterscheidet. Die Südseite ist gerade 

im Sommer einer langen Sonnenbestrahlung ausgesetzt. Die tagsüber erhitzen Böden speichern 

die Wärme und geben diese nachts ab. Dadurch wachsen hier mediterrane Pflanzen, zumal im 

Winter vom Fluss aufziehende Nebelschwaden vor Frostattacken schützen. Die Nordseite ist dagegen 

feuchter und besitzt ein atlantischeres Klima, was Weißbuchen, Feldahorn, Robinien oder 

Eichen mögen. 

Um diesen einzigartigen Garten in seiner ganzen Pracht zu erhalten, sind fünf Gärtner ganzjährig 

mit seiner Pflege betraut. Die Arbeit hört dabei nie auf. Stets müssen irgendwelche Büsche 

oder Bäume beschnitten, Blumen gewässert oder andere gärtnerische Arbeiten ausgeführt werden. 

Außerdem wird der Park behutsam und beständig weiterentwickelt. So gibt es beispielsweise 

seit 2007 entlang einer Allee eine Buchsbaumsammlung, die stolze 50 Sorten umfasst. 

Insgesamt gibt es in dem Park Wege mit einer Gesamtlänge von sechs Kilometern. Es lohnt 

sich also, nicht nur im vorderen Bereich des Gartens mit seinem Schloss und den hübsch beschnittenen 

Buchsbäumen zu bleiben, sondern auch den weniger besuchten hinteren Teil des 

Felsplateaus zu erkunden. Ganz am Ende wartet ein Belvedere, von dem aus man eine spektakuläre 

Aussicht auf das Tal der Dordogne genießt. 




Les Jardins du Manoir d’Eyrignac 

Während die hängenden Gärten von Marqueyssac zentral im Dordogne-Tal liegen, so dass 

die meisten Périgord-Besucher mehr oder weniger automatisch daran vorbeikommen, muss man 

den Park des Manoir d’Eyrignac ganz gezielt anfahren. Er liegt versteckt am Ende einer Sackgasse 

zwischen Sarlat-la-Canéda und Salignac-Eyvigues. Doch diese Lage etwas abseits ist nicht 

nur von Nachteil, wie der Eigentümer des Anwesens, Patrick Sermadiras, zu berichten weiß: 

« Wer zu uns kommt, liebt wirklich die Gartenbaukunst. Dies bedeutet, dass unsere Besucher 

sehr respektvoll mit dem Park umgehen. Nie finde ich weggeworfene Zigarettenstummel oder 

sonstigen Müll. » 

Patrick Sermadiras ist sehr froh darüber, denn am Anfang war es für ihn nicht leicht, den 

Garten seines familiären Anwesens mit fremden Menschen zu teilen: « Ich habe gut zehn Jahre 

gebraucht, um mich an die Besucher zu gewöhnen. Heute würde es mich allerdings traurig stimmen, 

käme niemand mehr zu uns ». Zum Glück, denn der Garten ist längst zu einer Attraktion 

geworden. Kamen im ersten Jahr der Eröffnung ganze 700 Besucher, sind es heute so viele an 

einem Tag. 




Eine Erfolgsgeschichte, deren Grundstein bereits von Patrick Sermadiras Vater gelegt wurde. 

Er beschloss, nach dem Zweiten Weltkrieg den Park des familiären Gutshauses neu herzurichten. 

Bekannt war, dass es an dieser Stelle bereits im 18. Jahrhundert einen französischen Garten gab, 

der im 19. Jahrhundert in einen englischen Park umgewandelt wurde und ab dem Beginn des 20. 

Jahrhunderts verwilderte. Nur der ehemalige Gemüsegarten existierte noch. 

Patrick Sermadiras Vater dachte mit Hilfe von Landschaftsarchitekten zunächst über eine 

Rekonstruktion nach. Pläne von der ursprünglichen Grünanlage gab es jedoch nicht mehr. Alsbald 

wurde klar, dass eine Neuplanung unausweichlich war. Gegen den Willen seiner Frau ließ 

er die Bulldozer kommen und pflanzte fast alles neu. Anfänglich waren die frischen Gewächse 

zwischen 15 und 20 Zentimeter hoch. Patrick Sermadiras erinnert sich, wie seine Mutter den 

neu angelegten Garten als Hundefriedhof bespöttelte. Nur er selbst unterstützte seinen Vater von 

Anfang an. 

Es dauerte gut 20 Jahre, bis aus dem Aschenputtel eine Prinzessin wurde. Büsche wachsen 

nicht über Nacht in die Höhe. 1976 engagierte Patrick Sermadiras, nachdem er den Garten von 

seinem Vater übernommen hatte, den ersten Gärtner. Patrick Sermadiras war außerdem klar, 

dass man den familiären Garten für Besucher öffnen sollte. Einmal, um damit Einnahmen zu 

erzielen, auch wenn Geld bis heute nicht die Motivation für den Unterhalt des Parks ist. Des 

Weiteren aber vor allem, weil der Garten zu kostbar ist, um ihn nur exklusiv für sich zu genießen. 

Patrick Sermadiras wünschte sich, seine Leidenschaft für die Gartenbaukunst mit anderen 

Menschen zu teilen. « Ein für die Öffentlichkeit gesperrter Park hat keine Seele. Wir stehen in 

der Verpflichtung unserer Geschichte. Wir haben Lust, unsere Gartenliebe zu teilen », ist seine 

Meinung dazu. 

Unterstützt wird er dabei von seiner Frau Capucine. Patrick Sermadiras ist sehr dankbar darüber: 

« Früher war der Garten sehr maskulin. Alles war sehr strukturiert und penibel genau. 

Meine Frau brachte dagegen die Blumen in den Garten. Sie hat den Garten entstaubt und humanisiert. 

» Seit gut zehn Jahren betreiben sie den Park nun bereits gemeinsam. 

Die Blumen waren dabei nicht die einzige Erneuerung, die Capucine Sermadiras einführte. 

« Damals konnte der Garten nur im Rahmen von geführten Touren besichtigt werden. Für mich 

war das zu reglementiert. Ich spürte, dass die Besucher Lust hatten, den Garten auf eigene Faust 

zu erkunden. Sie wollten sich Zeit zum Staunen und Flanieren lassen », weiß sie zu berichten. 

Seitdem lässt sich der Garten frei besuchen. Außerdem führte Capucine Sermadiras, die zuvor 

in der Kommunikation gearbeitet hatte, diverse Events ein. Zum Beispiel Picknickabende zum 

Sonnenuntergang im weißen Garten, zu denen jeder ganz in weiß erscheint und bei denen auch 

getanzt wird. Oder Quizze für Kinder, die damit auf spielerische Art mehr über die Natur lernen 

sollen. 

Die Gärten des Manoir d’Eyrignac sind längst ein kleiner Betrieb, der 13 Menschen in Lohn 

und Brot bringt und einen Jahresumsatz von rund einer Million Euro erwirtschaftet. Trotzdem 

können mit den Einnahmen aus Eintrittsgeldern, Events, Merchandise-Produkten und Hochzeitsfeiern 

nur die Grund- und Personalkosten gedeckt werden. Die Familie selbst, zu der auch 

Patrick Sermadiras 17-jähriger Sohn Gilles gehört, kann davon nicht leben. Patrick Sermadiras 

betreibt trotz seiner 69 Jahre deshalb noch immer seine Werbeagentur weiter. 

Als Besucher ist man jedenfalls erstaunt, wie herrschaftlich und groß der Garten eines familiären 

Anwesens sein kann. Der Park muss sich nicht hinter den Parks großer Schlösser verstecken. 

Die Anlage ist in verschiedene Bereiche gegliedert. Es gibt einen französischen Garten, 

einen Gemüse- und Blumengarten, einen weißen Garten, einen Garten der Quellen und Blumenwiesen, 

eine chinesische Pagode und diverse Pflanzenskulpturen. Es ist mehr als beachtlich, 

was die Familie hier in den letzten Jahrzehnten auf die Beine gestellt hat. 

Doch was den Garten darüber hinaus besonders macht, ist sein familiärer Charakter, der 

trotz des Besuchererfolgs bewahrt werden konnte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man als Besucher 

dem Ehepaar Sermadiras im Park begegnet. Unverändert bewohnen sie das Gutshaus. Beiden 

ist der Kontakt zu den Besuchern sehr wichtig. In der Willkommensbroschüre ist sogar die 

Mobilfunknummer von Patrick Sermadiras angegeben. Hat man eine Frage zum Garten oder zu 

einer Pflanze, muss man ihn einfach nur anrufen. Er beantwortet sie gerne. 




Les Jardins 

d’Eau 

Dass Gärten im Périgord oft eine 

Familienangelegenheit sind, sieht man 

auch am Ufer der Dordogne in Saint- 

Rome bei Carsac-Aillac. Zwar darf 

man bei diesem Garten keine herrschaftliche 

Anlage wie die des Manoir 

d’Eyrignac erwarten. Weder gibt es ein 

Gutshaus noch einen feudalen französischen 

Garten. Aber ebenfalls mit viel 

Herzblut und eigener Tatkraft haben 

Didier und Steven Bernard eine kleine 

grüne Oase geschaffen. Sohn und Vater 

arbeiten seit 1999 an ihrem Werk. 

Wenn man auf dem Parkplatz sein 

Fahrzeug abstellt, wirkt die Anlage 

zunächst mehr wie eine Baumschule 

als wie ein Park, der sich besichtigen 

lässt. Doch hat man erst einmal das 

Kassengebäude passiert und geht hinunter 

zur Dordogne, wird die Pracht 

des zwei Hektar großen Gartens deutlich. 

Alles ist bescheidener als in den 

meisten anderen Parks des Périgord, 

dafür kann man hier in die Normandie 

reisen, ohne dafür 500 Kilometer zurücklegen 

zu müssen. 

Denn die aus der Normandie stammende 

Familie hat für ihren Park ein 

großes Vorbild: Giverny. So ist das 

Herzstück des Gartens eine japanische 

Holzbrücke, die der Brücke im Garten 

von Giverny, die durch Claude Monet 

weltberühmt wurde, nachempfunden 

ist. Natürlich schwimmen auf dem 

Teich davor viele Seerosen. Ohnehin 

dreht sich in diesem Garten alles um 

Wasserblumen, denn der Park heißt 

nicht ohne Grund Wassergarten. Mit 

ein bisschen Fantasie könnte man 

wirklich glauben, in der Normandie zu 

sein. 

Anders als in den hängenden Gärten 

von Marqueyssac oder den Gärten 

des Manoir d’Eyrignac wird man in 

diesem Park keine Stunden verbringen. 

Trotzdem ist der Besuch lohnenswert 

und sei es nur, um mal eben einen 

« Abstecher » nach Giverny zu unternehmen. 




Château de 

Hautefort 

Die drei bisher genannten Gärten 

liegen alle im Tal der Dordogne bzw. in 

dessen Dunstkreis, also im Herzen des 

Périgord. Sehenswerte Parkanlagen gibt 

es aber auch an den Rändern der Region. 

Ein gutes Beispiel ist der Schlossgarten 

von Hautefort zwischen Périgueux und 

Brive-la-Gaillarde. Er besteht aus einem 

musterhaften französischen und einem 

nicht weniger geglückten englischen 

Garten und verbindet damit zwei große 

Gartenbautraditionen. 

Wenn man sich Hautefort nähert, 

sieht man schon von weitem das Schloss 

der kleinen Kommune. Durch seine Lage 

auf einem Felssporn oberhalb des Dorfes 

dominiert es die Silhouette des Ortes. 

Zwei massive Rundtürme an beiden Seiten 

des zum Tal hin offenen Ehrenhofes 

verleihen dem Schloss einen wehrhaften 

Charakter. Entstanden ist das Anwesen 

in seiner heutigen Form im 16. und 17. 

Jahrhundert an einer Stelle, an der bereits 

zuvor eine mittelalterliche Burg stand, die 

im 12. Jahrhundert jedoch zerstört wurde. 

Die Architektur verbindet unterschiedliche 

Stile miteinander. Dies zeigt, dass es 

im Laufe der Jahrhunderte immer wieder 

Um- und Anbauten gab. 

Anfang des 20. Jahrhunderts war das 

Schloss unbewohnbar. Dies hinderte den 

Baron Henry de Bastard aber nicht daran, 

das Gebäude zu erwerben und es zusammen 

mit seiner Frau Simone, der Tochter 

eines berühmten französischen Bankers, 

aufwendig zu restaurieren und zu neuem 

Leben zu erwecken. Nach seinem Tod 

1957 setze seine Gattin die Arbeiten fort. 

1968 wurde ein Teil der Anstrengungen 

des Ehepaars brutal zunichte gemacht, 

als ein Feuer im Haupttrakt des Schlosses 

wütete. Die Baronin ließ sich dadurch 

aber nicht demotivieren, sondern baute 

das Schloss ein zweites Mal auf. 

Der Name Hautefort steht jedoch 

nicht nur für ein malerisches Schloss, 

sondern auch für große Gartenbaukunst. 

Die Terrassen vor dem Schloss zum Dorf 

hin sind als klassischer französischer 

Garten angelegt worden. Durch die er- 




höhte Lage des Schlosses und damit 

auch des Parks ergeben sich äußerst 

betörende Perspektiven. In seinen 

Grundzügen wurde dieser Garten 

Mitte des 19. Jahrhunderts durch den 

damals berühmten Landschaftsarchitekten 

Paul de Lavenne de Choulot, 

der während seiner Lebenszeit mehr 

als 300 Parkanlagen in Frankreich 

und Europe gestaltete, geschaffen. 

Der Baron Henry de Bastard entwickelte 

den Garten Anfang des 20. 

Jahrhunderts dann weiter, nachdem er 

der neue Schlossherr geworden war. 

Wo heute der französische Garten 

des Schlosses existiert, befand sich 

früher der Eingang zum Schloss. 

Der ursprüngliche Schlosspark lag 

einst dagegen dort, wo sich jetzt die 

Esplanade mit dem neuen Zugang 

zum Schloss befindet. Der sich daran 

anschließende Parkbereich ist ein 

klassischer Park im englischen Stil. Er 

wurde ebenfalls von Paul de Lavenne 

de Choulot im 19. Jahrhundert neu 

gestaltet. Dieser Bereich des Schlossparks 

ist eine wunderbare Oase zum 

Flanieren. 

Ile de Sein 

Brest 

 

Das Périgord erreicht Quimper man aus Norddeutschland 

über Belgien, Paris, 

Pointe 

D768 

du Raz 

N165/E60 

Orléans und Limoges bzw. aus Süddeutsch 

land, Österreich und Lorient der 

Schweiz über den Osten Frankreichs, 

Vannes 

Lyon und Clermont-Ferrand. Die ersten 

drei Gärten befinden sich im Um- 

Quiberon 

kreis von Sarlat-la-Canéda. Der letzte 

Park liegt zwischen Périgueux und 

Brive-la-Gaillarde. 

Marqueyssac … 

… Berlin 1.583 km … Hamburg 1.444 km 

… Köln 1.041 km … München 1.160 km 

… Wien 1.163 km … Zürich 1.612 km 

Die nächsten Flughäfen sind in Bergerac 

und Brive-la-Gaillarde. Di rek te 

Flugverbindungen aus dem deutschsprach 

igen Raum existieren nicht. 

Brive-la-Gaillarde kann aber mit Air 

France mit Umsteigen in Paris (Flughafen 

wech sel) aus Deutsch land, 

Öster reich und der Schweiz erreicht 

werden. Der nächste aus dem 

deutsch sprachigen Raum direkt ange 

flo gene Flughafen ist in Tou louse. 

Direkte Zugverbindungen aus dem 

deutschsprachigen Raum ins Périgord 

gibt es nicht. Die Region ist auch 

nicht ans französische TGV-Netz ange 

schlossen. Bahnhöfe gibt es in den 

größeren Orten wie Bergerac, Pé rigueux 

oder Brive-la-Gaillarde.. 

Ausgabe Nr. 44 

Lannion 

N12/E50 

Saint-Brieuc 

N164 

N12/E50 

LESETIPPS FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG 

Trüffel in Sarlat-la-Canéda: Schwarze Diamanten 

Saint-Malo 

Dinard 

N176/E401 

A11/E50 

www.dordogne-perigord-tourisme.fr 

Eintrittspreise: 

Rennes 

A10/E5 

12,50 Euro, ermäßigt 6,50 Euro bis 

N24 

Comité Départemental du Tourisme 

10,50 Le Mans Euro 

Orléa 

de la Dordogne 

A11/E501 Ganzjährig geöffnet 

25, rue Wilson 

A28/E502 

N165/E60 

24000 Périgueux 

Les Jardins d’Eau 

Blois 

Chambord 

A10/E5-E60 

Telefon: +33 (0)5 53 35 50 24 

Angers 24200 Carsac 

A11/E60 

Cheverny 

La Baule 

Telefon: +33 (0)5 53 28 91 96 

A86/E60 

Tours Chenonceau 

A71/E 

Les Jardins St. Nazaire suspendus de 

www.jardinsdeau.com 

A85 

Nantes 

Marqueyssac 

A87 


Monts A10/E5 

24220 Vézac Clisson 

6,00 Euro, ermäßigt 3,00 Euro 

Cholet 

Telefon: +33 (0)5 53 31 36 36 

Geöffnet von Mai bis Mitte Oktober 

A83 

www.marqueyssac.com 

A20/E9 

Les Sablesd’Olonne 



Château de Hautefort 

24390 Hautefort 

Ganzjährig geöffnet A83 

Telefon: Poitiers +33 (0)5 53 50 51 23 

Saint-Sigismond www.chateau-hautefort.com 

Les Jardins du Manoir d’Eyrignac N11/E601 


Niort 

24590 Salignac-Eyvigues 


La Rochelle 

Telefon: +33 (0)5 53 28 99 71 E5/A10 Geöffnet von März bis November 

www.eyrignac.com 

E602/A837 

Mimizan 

Mont-Saint-Michel 

Im Südosten des Departements Dordogne, 

ungefähr gleich weit von Bor- 

näherkommen 

Hossegor France 

Der Schlund von Padirac im Departement Lot, nur 

Toulouse 

deaux und Toulouse entfernt, ist das 

einige Kilometer nordöstlich des Touristendorfes 

Biarritz Bayonne 

mittel al ter liche Sarlat-la-Canéda Hendaye die 

A64/E80 Rocamadour gelegen, ist eine der größten 

Haupt stadt des Périgord Noir. Reiseführer Sare 

geologischen Besonderheiten Frankreichs. Wie 

Donostiaer 

klär en, dass die Bezeichnung 

Pau 

S. Sebastian 

ein riesiges Loch mit einem Durchmesser von 33 

« schwarz » von den dichten Eichen- und 

Kasta nien wäldern in der Umgebung herrührt. Doch wer weiß, 

vielleicht spielt auch ein Pilz eine Rolle? Er ist ein Star der Pamplona Feins 

Metern und einer Tiefe von 75 Metern tut er sich 

in der Erdoberfläche auf. Der Schlund zieht jedes Jahr um die 450.000 

neugierige Besucher an, die hier ihren Traum von einer Reise unter die 

chmecker szene und heißt tuber melanosporum, besser be- 

Erde verwirklichen können und dabei ein faszinierendes Höhlensystem 

Spanien 

kannt unter dem Namen « schwarzer Périgord-Trüffel ». 

mit unterirdischen Seen, Gängen und Sälen entdecken. 

E5/A10 

A52/E72 

A89/E70 

E5-E70/A63 


Gouffre de Padirac: Der Erdmitte ein Stückchen 

INFORMATIONEN ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90. 

A84 

Avranches 

Bordeaux 

Alençon 

A28/E402 

Angoulême 

Périgueux 

Bergerac 

Dreux 

Chartres 

Limoges 

Hautefort 

Eyrignac 

A20/E9 

Brive-la-Gaillarde 

Sarlat-le-Canéda 

Marqueyssac Jardins 

d’Eau 

Andorra 

Versailles 



UNTERWEGS IN FRANKREICH Perpignan 

Perpignan 

Frankreichs katalanische Seele 

Mit seinen knapp 120.000 Einwohnern 

zählt Perpignan nicht gerade zu Frankreichs 

größten und wichtigsten Städten. Trotzdem ist 

die Hauptstadt des Departements Pyrénées- 

Atlantiques eine ganz besondere Stadt im 

Land. Der Grund liegt nicht in ihrer Größe, 

sondern in ihren kulturellen Wurzeln. 

Perpignan ist so etwas wie ein Vorbote 

katalanischer Kultur nördlich der Pyrenäen. 

Das Lebensgefühl in der Stadt ähnelt mehr 

dem in Barcelona als dem in Paris. Doch 

auch die nun schon 350 Jahre dauernde 

Verbundenheit zu Frankreich zeigt sich in 

der Stadt. 

Ramon verfolgt die Diskussionen über eine eventuelle 

Unabhängigkeit Kataloniens von Spanien seit 

Jahren mit großer Aufmerksamkeit. Als sich dann 

im November letzten Jahres eine große Mehrheit der Katalanen 

bei der inoffiziellen, von der spanischen Zentralregierung 

nicht anerkannten Volksbefragung für eine Unabhängigkeit 

aussprach, löste das in ihm gemischte Gefühle 

aus. Einerseits ist auch er ein stolzer Katalane, geboren in 

einem Vorort von Barcelona. Er kann nachvollziehen, warum 

sich seine Landsleute vom Rest des Landes loslösen 

wollen. Andererseits lebt er schon seit fünf Jahren in Perpignan 

und betrachtet die Dinge in seiner Heimat deshalb 

mit einer größeren Distanziertheit. Er hat einen globaleren 

Blickwinkel eingenommen und sieht den neuen Trend zur 

Kleinstaaterei in Europa durchaus skeptisch. 

Aber ganz egal wie die Sache mit der Unabhängigkeit 

Kataloniens weitergeht, eines kann er sich nicht vorstellen, 

selbst wenn sich das manche Nationalisten südlich der Pyrenäen 

vielleicht wünschen: Dass sich Perpignan und das 

Roussillon einem unabhängigen Katalonien anschließen 

würden. Zwar besitzt diese Gegend im äußersten Süden 

Frankreichs starke katalanische Züge, doch genauso stark 

ist auch die Verwurzelung der Region innerhalb Frankreichs. 

Denn das Roussillon gehört schon seit dem Pyrenäenfrieden 

von 1659 zu Frankreich. 350 Jahre mögen in 

den Augen mancher Nationalisten nicht lang erscheinen, 

in der Realität sind sie es aber definitiv. 

Die katalanischen Wurzeln des Roussillon sind heute 

deshalb vor allem folkloristischer Natur und ein gutes Argument, 

sich beim Tourismusmarketing im Wettbewerb 

mit den anderen französischen Regionen ein Alleinstellungsmerkmal 

aufzubauen. Auch gibt es nicht wenige 

Menschen hier, die der katalanischen Sprache mächtig 

sind. Viele Tagestouristen kommen aus Katalonien. Ramon 

weiß diese kulturelle Nähe zu seiner Heimat zu 

schätzen. Er fühlt sich in Perpignan weniger fremd als in 

anderen Ecken Frankreichs. Trotzdem bleibt für ihn Perpignan, 

die Hauptstadt des Roussillon, eine französische 

Stadt. 

Dass es aber eine kulturelle Nähe zu Spanien gibt, 

wird jedem Touristen bei einem Blick auf den Stadtplan 

sofort deutlich. Eine Fläche, die fast genauso groß ist wie 

die Innenstadt, wird vom Palais des Rois de Majorque 

eingenommen. Der Palast der mallorquinischen Könige 

ist jedoch mehr eine wuchtige Festung als ein majestätisches 

Schloss. « Schuld » daran ist der französische Festungsbauer 

par excellence: Sébastien le Prestre Vauban, 

kurz Vauban genannt. Er verwandelte das Anwesen der 

mallorquinischen Könige im 17. Jahrhundert in ein gut 

gesichertes Bollwerk. 

Wenn man sich dem einstigen Königssitz nähert, der 




heute von Wohnvierteln umzingelt wird, nimmt man 

deshalb zunächst nur riesige Festungsmauern wahr. Erst 

wenn man diesen Verteidigungsgürtel passiert hat, wird 

der Blick auf den auf einem Plateau gelegenen Palast frei. 

Errichtet wurde er im 13. Jahrhundert. Von 1276 bis 1344 

war Perpignan die Hauptstadt des Königreichs Mallorcas. 

Danach fungierte die Stadt für den mallorquinischen König 

nur noch als Zweitsitz. Von der einstigen herrschaftlichen 

Pracht ist allerdings nur noch wenig zu sehen. Lange 

Zeit diente die Festung militärischen Zwecken, so dass 

das Innere der Gebäude heute sehr nüchtern und unmöbliert 

daherkommt. Zu den Höhepunkten eines Besuchs 

zählt der ehemalige Krönungssaal. Außerdem kann man 

vom Rande der Festungsmauern einen hübschen Blick 

über die Dächer von Perpignan genießen. 

Während früher der Königspalast das Herz des städtischen 

Lebens bildete, liegt er heute etwas abseits südlich 

des Zentrums. Deshalb gibt es nicht wenige Touristen, 

die diese Sehenswürdigkeit links liegen lassen und sich 

nur auf die Innenstadt konzentrieren. Schließlich bietet 

diese bereits ausreichend viele Attraktionen, um einen 

ereignisreichen Tag oder ein ebensolches Wochenende in 

Perpignan zu erleben. 

Da sind zunächst einmal die vielen malerischen Plätze 


Oben links: Place de la République. Oben 

rechts: Der Castillet. Links: Die Basse mit der 

verkehrsberuhigten Quai Sébastian Vauban. 

S. 38: Der Campo Santo mit Blick auf die 

Kathedrale Saint-Jean-Baptiste. 

S. 39: Place Gambetta vor der Kathedrale. 

und Gassen. Ob Place de la Victoire, Place de la République 

oder Place Gambetta, ob Rue Lazare Escarguel, Rue 

Fabriques d’en Nabot oder Rue Saint-Jean, überall spürt 

man eine ausgeprägte südländische Lebensfreude, die Ramon 

an seine Heimat erinnert. Da Perpignan nicht nur 

Frankreichs südlichste Großstadt ist, sondern auch eine 

der heißesten, spielt sich das Leben der Menschen viel 

mehr draußen als in den Wohnungen ab. Man speist unter 

freiem Himmel, trifft seine Freunde auf den Terrassen der 

Bars oder lässt seine Kinder in den verkehrsberuhigten 

Gassen spielen. 

An einem dieser Innenstadtplätze, der Place de la Victoire, 

liegt auch das wichtigste Wahrzeichen von Perpignan, 

der Castillet. Der massive Turm war einst eines der 

Stadttore von Perpignan. Seitdem die Stadtmauer abgerissen 

wurde, ist dieser Kontext nicht mehr auf den ersten 

Blick zu erkennen. Später diente das Gebäude als Gefängnis, 

bevor es 1963 zu einem Heimatmuseum umgewandelt 

wurde. Vom Dach des Turmes genießt man erneut einen 

schönen Blick über die Dächer von Perpignan. Man muss 

dafür jedoch das Museum besuchen. 

Der Castillet steht direkt an der Basse, einem kleinen 

Fluss, der an dieser Stelle eher wie ein Kanal aussieht. 

Besonders das linke, verkehrsberuhigte Ufer, die Quai 

DAS APPART’CITY HOTEL 

IN PERPIGNAN 

Sie wohnen in einem Appartementhotel 

in der Nähe des Einkaufszentrums 

«El Centre del Môn», in dem Sie auch Restaurants 

und Büroräume finden. 

Lassen Sie sich im Königspalast von 

Mallorca die Geschichte von Perpignan 

erzählen und genießen dabei den beeindruckenden 

Blick auf den Atlantik! 

Bei schönem Wetter können Sie am 

Strand liegen, im Meer baden oder aber 

sich in den exotischen Garten der «Digue 

d’Orry» zurückziehen. Vom Bahnhof direkt 

gegenüber des Hotels erreichen Sie Barcelona 

mit dem Zug in nur 1 Stunde und 

20 Minuten! 

Anschrift: 

12 Boulevard Saint Assiscle 

66000 PERPIGNAN 

France 

Die Appartementhotels in den großen 

Metropolen Frankreichs und Belgiens bieten 

Ihnen komplett möblierte Appartements 

mit Serviceleistungen à la carte wie 

im Hotel an. 

Appart’City, die Nummer 1 der Appartementhotels 

in Frankreich, umfasst 117 

Ferienwohnungen mit allem Komfort für 

Ihre Geschäfts- und Urlaubsreisen. 

Bei einem Aufenthalt im «Appart’City» 

fühlen Sie sich wie zu Hause. 

Gemütliche Atmosphäre und moderner 

Komfort mit allen Serviceleistungen 

garantieren Ihnen größtmögliches Wohlbehagen! 

« Appart’City, c`est easy! » 

Reservierung: 

TEL + 33 4 57 38 16 53 

oder + 33 4 56 38 76 64 

(täglich rund um die Uhr) 

fax + 33 4 68 83 98 33 

www.appartcity.com


Le Porge 

Bordeaux 

E5/A10 

Zum Abschluss einer Besichtigungstour durch Perpignan 

sollte man in eines der Restaurants auf der A52/E72 Place 

Cap-Ferret 

de la République einkehren. Dorthin führt auch Ramon 

Freunde, die ihn aus Katalonien besuchen kommen. Der 

Platz ist weitläufiger und edler als die anderen Innenstadtplätze. 

Trotzdem verströmt er die gleiche 

Mimizan 

südländische 

A89/E70 

Périgueux 

Tulle 



Beaulieu-sur-Dordogne 

Aurillac 

Lebenslust. Gerade an warmen Sommerabenden sind hier 

die Nächte kurz. Mit ein bisschen Fantasie fühlt man sich 

fast wie in Barcelona. Allerdings nur fast, denn Perpignan 

ist eben trotz allem eine französische Stadt. Spätestens 

beim Blick auf die Speisekarte bleiben diesbezüglich keine 

Zweifel mehr. 

E5-E70/A63 

A75/E11 

Links: Kino hinter herrschaftlicher Fassade am Boulevard Thomas Wilson. Oben rechts: Théâtre de l’Archipel im 

neuen Stadtteil Espace Méditerranée. Oben Mitte und unten rechts: Palais des Rois de Majorque. 

den. 

 

Aus Deutschland und der Schweiz 

Hossegor 

erreicht man Perpignan über die 

Rhône-Tal-Autobahn und Biarritz an schließend 

über die A9 von Hendaye Orange an die 

Bayonne 

spanische Grenze. Aus Österreich 

Sare 

Donostiageht 

es über Norditalien S. Sebastian und dann 

immer entlang der Küste (A8, A54 und 

A9) nach Perpignan. Für Perpignan 

Wenn man aus dem Norden kommt, 

gelangt man von der Ausfahrt Nr. 41 

Spanien 

France 

am schnellsten ins Zentrum. 

www.perpignantourisme.com 

Perpignan … 



Office de Tourisme 

Place François Arago 

… Wien 1.650 km … Zürich 878 km 

66000 Perpignan 

Telefon: +33 (0)4 68 66 30 30 

Perpignan besitzt einen Flughafen. 

Aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz existieren allerdings keine 

Dir ekt flüge dorthin. Air France verbin 

det zahlreiche Städte im deutsch- 

Palais des Rois de Majorque 

Rue des Archers 


Telefon: +33 (0)4 68 34 96 26 

sprachigen Raum via Paris mit Perpig 

nan. Allerdings ist in Paris ein 

Flug ha fen wechsel notwendig, da die 

A64/E80 Flü ge nach Perpignan aus schließlich 

ab Paris-Orly starten. 

Pau 

Aus dem deutschsprachigen Raum 

gibt es keine direkten Zugver bin dun - 

gibt es zwei Autobahnausfahrten. 

Pamplona 

gen nach Perpignan. Der TGV benötigt 

von Paris aus rund fünf Stun- 

Toulouse 

Béziers 

Narbonne 

A81/E80 

France 

Perpignan 

Andorra 

Spanien 

Le Théâtre de l’Archipel 

Avenue Général Leclerc 


Telefon: +33 (0)4 68 62 62 00 

www.theatredelarchipel.org 

A9/E15 

AP7/E15 

Sébastian Vauban, ist überaus idyllisch und mit seinen Restaurants 

ein beliebtes Ausgehviertel. Rund um das einstige 

Stadttor und die Place de la Victoire wirkt Perpignan 

auf jeden Fall am großstädtischsten. Ein großer Boulevard 

verströmt ein wenig Metropolenatmosphäre. Ganz anders 

dagegen die Gassen, die südöstlich des Castillet liegen. 

Durch ihre Enge erinnern sie eher an das Leben in einer 

Kleinstadt. 

Eine weitere wichtige Sehenswürdigkeit von Perpignan 

liegt wie der Castillet ebenfalls am nördlichen Rand 

des innerstädtischen Gassengewirrs, jedoch weiter östlich: 

die Kathedrale Saint-Jean-Baptiste. Entworfen wurde sie 

einst als Hauptkirche einer königlichen Residenzstadt. 

Doch nach dem Ende dieser Blütezeit von Perpignan 

verschwand auch der Ehrgeiz, das Gotteshaus in seiner 

geplanten Pracht fertigzustellen. Anstelle der einst vorgesehenen 

dreischiffigen Kathedrale blieb am Ende nur ein 

Kirchenschiff übrig. Trotzdem lohnt sie ein Besuch. Sie 

ist ein gutes Beispiel für den Baustil der mittelalterlichen 

Gotik. 

Außerdem befindet sich gleich neben der Kathedrale 

ein Unikum: Es ist der einzige Friedhof des Landes, der 

sich im Kreuzgang eines Klosters befindet. Die Campo 

Santo genannte Anlage heizt sich durch ihre steinerne Gestaltung, 

wo jegliches Grün fehlt, in den Sommermonaten 

jedoch unerträglich stark auf. Trotzdem hat dieser auf 

den ersten Blick etwas monoton und abweisend wirkende 

Friedhof seinen ganz besonderen Charme, auch wenn 

der Campo Santo nichts mit einem idyllischen Friedhof 

oder einem hübsch begrünten Kreuzgang gemeinsam hat. 

Seine Schlichtheit und der schöne seitliche Blick auf die 

Kathedrale Saint-Jean-Baptiste üben eine gewisse Anziehungskraft 

aus. 

Wer nun glaubt, Perpignan besteche vor allem durch 

die Überbleibsel vergangener glorreicher Zeiten und böte 

keine ansprechende zeitgenössische Architektur, sollte 

noch einen kleinen Abstecher zum Espace Méditerranée 

machen, der etwas nördlich der Innenstadt direkt an der 

Tet liegt. Herzstück dieses neuen Stadtviertels ist das 

Théâtre de l’Archipel. Das am 10. Oktober 2011 eröffnete 

Theater stammt aus der Feder des französischen Stararchitekten 

Jean Nouvel und der mit ihm arbeitenden Architektin 

Brigitte Métra. Herausgekommen ist eine Architektur, 

die lokale Bautraditionen zeitgenössisch interpretiert. Ein 

kleines Schmuckstück, das zwei Theatersäle und ein Studio 

beherbergt. 




Céret & Collioure: 

Le Train Jaune: Ein Zug als Wahrzeichen 

Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 

In einer Epoche, in der Züge mit 300 Stundenkilometern 

Die Landschaften Südfrankreichs 

durchs Land rasen, fällt eine kleine knallgelbe 

inspirierten schon immer zahlreiche 

Bahn, die seit 1910 auf einer Länge von rund 60 

Künstler. Picasso, Matisse, 

Kilometern mit maximal 55 Stundenkilometern 

Chagall oder Dufy, um nur die 

einsame Dörfer in den östlichen Pyrenäen 

bekanntesten Namen zu nennen, 

erschließt, aus der Zeit. Wegen ihrer auffälligen 

sie alle erlagen dem Charme des 

Farbe wird sie im Französischen als « Le Train 

Südens. Zwei Dörfer südlich von Perpignan unweit der 

Jaune » (dt. Der gelbe Zug) oder auch als « Le Canari » (in Anlehnung 

spanischen Grenze haben dabei eine ganz besondere an kanariengelb) bezeichnet. Welchen Spitznamen man auch immer 

Anziehungskraft ausgeübt: Céret und Collioure. Dort 

bevorzugt, die Schmalspurbahn ist die höchste Zugstrecke Frankreichs, 

fanden die Maler nicht nur eine inspirierende Umgebung die ohne Zahnradtechnik auskommt. 400.000 Passagiere nutzen 

vor, sondern auch Einheimische, die sie mit offenen 

den Zug jedes Jahr, der den Naturpark der katalanischen Pyrenäen 

Armen empfingen und sich gegenüber ihrer Kunst 

durchquert und trotz schwieriger wirtschaftlicher Umstände bis heute im 

neugierig zeigten. 

Liniendienst unterwegs ist. 




UNTERWEGS IN FRANKREICH Jura 

Das Loue-Tal 

Ein landschaftliches und 

kulturelles Kleinod im Jura 

Die Franche-Comté gehört nicht gerade zu den meist 

besuchten Touristenregionen Frankreichs. Viele Reisende 

durchqueren die Region zwar, sie sind aber meist auf dem 

Weg zu den beliebteren Touristenzielen des Landes. Nur 

selten halten sie an. Dabei gibt es auch in der Franche- 

Comté die eine oder andere Sehenswürdigkeit zu entdecken. 

Beispielsweise das Loue-Tal südlich von Besançon, das mit 

einem Künstlerdorf, einem Schloss, einer spektakulären 

Schlucht und einer romantischen Flussquelle aufwarten kann. 

An Autobahnen stehen oft braune Schilder, die Sehenswürdigkeiten 

in der näheren Umgebung anzeigen. 

Meist beachte ich diese Schilder nicht 

weiter. Denn entweder es stehen Orte darauf, die ich ohnehin 

kenne, oder solche, die mich nicht besonders ansprechen 

und bei denen man merkt, dass die lokalen Tourismusmarketingexperten 

verzweifelt versuchen, aus einer 

nicht wirklichen Attraktion eine Sehenswürdigkeit zu machen. 

Doch auf der Autobahn A36 vom Rhein in Richtung 

Beaune, die ich oft nehme, um in den Süden Frankreichs 

zu gelangen, gibt es ein Schild, das schon diverse Male 

meine Neugierde geweckt hat. Loue-Tal steht darauf zu 

lesen. 

Warum ich gerade auf dieses Schild immer wieder 

aufmerksam werde, kann ich gar nicht genau begründen. 

Wahrscheinlich, weil ich den Namen ungewöhnlich finde. 

Von der Loue habe ich noch nie etwas gehört. Vielleicht, 

weil der Fluss von seiner Quelle im Jura bis zur Mündung 

in den Doubs gerade einmal 122 Kilometer lang ist. 

Doch an diesem Tag, an dem ich es weniger eilig habe 

als sonst, beschließe ich, diesem touristischen Hinweis 

einmal nachzugehen und einen Abstecher in das Loue-Tal 

zu unternehmen. Wer weiß, vielleicht entpuppt es sich als ein Geheimtipp 

in einer Gegend, die die meisten Touristen auf dem Weg in den Süden nur 

durchfahren. 

Ich verlasse deshalb bei Besançon die Autobahn und umfahre die Noch- 

Hauptstadt der Region Franche-Comté auf der zu einem Schnellweg ausgebauten 

Umgehungsstraße. Ich bin erstaunt, wie bergig die Gegend südlich 

der Stadt bereits ist. Der Jura kündigt sich unmissverständlich an. Nach 

diversen Kreiseln, Kurven und Abfahrten wechsele ich schließlich auf eine 

recht schmale Landstraße in Richtung Ornans. Der Ort ist so etwas wie das 

Herz des Loue-Tals, eine weniger als 5.000 Einwohner zählende Kommune, 

die trotzdem recht städtisch wirkt. 




Ornans 

In der Heimat von Gustave Courbet 

Vor allem aber ist Ornans bekannt für einen Künstler, 

für Gustave Courbet. Der Maler erblickte hier am 10. Juni 

1819 in einer gutbürgerlichen Familie das Licht der Welt. 

Als junger Erwachsener fing er auf Wunsch seiner Eltern 

ein Jurastudium im nahen Besançon an. Doch schon bald 

tauschte er Lehrbücher und Gesetzestexte gegen Pinsel 

und Farben. Gustave Courbet wollte vor allem eines: malen. 

Er ging nach Paris und verfeinerte seine Fertigkeiten, 

indem er Meisterwerke im Louvre und anderen Museen 

der Hauptstadt kopierte. Doch die offizielle Kunstszene 

stand seinem Wirken zunächst skeptisch gegenüber. Der 

Pariser Salon, « die » Kunstausstellung der Hauptstadt, 

einst gegründet von Ludwig XIV. und über Jahrhunderte 

Mittelpunkt der Kunstszene, lehnte anfänglich die meisten 

von ihm eingereichten Bilder ab. 

Doch Gustave Courbet ließ sich nicht beirren. Das 

Malen war seine große Leidenschaft. Er konnte zudem 

auf die finanzielle Unterstützung seiner Familie bauen. 

In Paris verkehrte er mit anderen Malern und Intellektuellen, 

mit denen er schon seit seiner Anfangszeit freundschaftlich 

verbunden war. Aus diesen Treffen entwickelte 

sich Schritt für Schritt eine neue Kunstströmung, der Realismus, 

für den Gustave Courbet heute als einer der meist 

gefeierten Vertreter gilt. Sogar im Pariser Salon feierte er 

am Ende große Erfolge. Eines seiner skandalträchtigsten 

Gemälde, « Der Ursprung der Welt », das eine Nahansicht 

der Vulva einer nackten Frau mit gespreizten Beinen zeigt, 

hängt heute im Musée d’Orsay. 

Doch obwohl er viel Zeit fernab von Ornans verbrachte, 

blieb Gustave Courbet seiner Heimat stets verbunden. 

Dies spiegelt sich auch in seinen Werken wider, die nicht 

selten Motive aus dem Jura zeigen und manchmal gar 

den Namen seines Geburtsortes tragen. Etwa die Bilder 

« Nach dem Essen in Ornans » oder « Ein Begräbnis in 

Ornans ». Mit diesen Informationen im Kopf bin ich deshalb 

sehr gespannt auf den kleinen Ort. 

Die erste Annäherung ist jedoch etwas ernüchternd. 

Zwar liegt Ornans malerisch im Tal der Loue und die 

umliegenden Hänge mit ihren Felsen bilden eine schöne 

Kulisse, doch die Randgebiete des Ortes sorgen ansonsten 

für eine wenig attraktive Einstimmung auf Gustave 

Courbet. Brachflächen und sogar Industrieruinen säumen 

die Straße. Man merkt sofort, in einer armen Ecke 

Frankreichs angekommen zu sein. Ornans ist weit von der 

Pracht touristischer Orte in der Provence oder im Périgord 

entfernt. Es wirkt auf den ersten Blick nicht wie ein 

klassisches Künstlerdorf. 

Das Zentrum der Kommune ist dagegen schon etwas 

einladender. Alte Steinhäuser und hängende Blumenkörbe 

heitern die Atmosphäre auf. Doch auch hier spürt man, 

dass die Menschen in Ornans nicht im Geld schwimmen. 

Die Asphaltdecke der Straße ist schlecht und die Bürgersteige 

und Plätze könnten eine Generalüberholung 

vertragen. Doch dann biege ich von der Hauptstraße nach 

rechts ab und überquere die Loue. Als ich mich auf der 

Mitte der Brücke befinde, verstehe ich zum ersten Mal, 

warum Gustave Courbet seine Heimat so liebte. Der Blick 

auf die Loue und die dicht am Wasser stehenden Häuser 

ist äußerst malerisch. Hier wirkt Ornans ein bisschen, wie 

man es von einem klassischen Künstlerdorf erwartet: idyllisch 

und pittoresk. 

Musée Courbet 

Ein Museum für den großen Sohn des Ortes 

Gleich auf der anderen Uferseite fällt ein Gebäudekomplex 

auf, der ob seiner Modernität und Gepflegtheit 

ein wenig wie ein aus dem Universum gelandetes Ufo 

wirkt. Irgendwie ist das Gebäude zu modern und zu edel 

für den ansonsten in die Jahre gekommenen Ort. Doch 

genau dieser Gebäudekomplex ist der Hauptgrund für die 

meisten Besucher, nach Ornans zu kommen. Es ist das 

runderneuerte und erweiterte Musée Courbet, das 2011 

wiedereröffnet wurde und seitdem ein bisschen kulturellen 

und architektonischen Glanz in den Ort bringt. 

Zwar gab es in dem Geburtshaus des Malers schon seit 

den 1970er-Jahren ein Museum über ihn. Doch erst nach 

dem vier Jahre dauernden Umbau und Ausbau wurde aus 

der Einrichtung ein Museum, das es mit anderen national 

bedeutenden Museen aufnehmen kann. Dafür hat man 

sein Geburtshaus mit zwei angrenzenden Gebäuden verbunden. 

Die Eingangshalle befindet sich jetzt hinter einer 

modernen Fassade aus Glas und Metall. 

Ich stelle mein Fahrzeug auf einem großen Parkplatz 

hinter einem weiteren Neubau gegenüber dem Museum ab 

und begebe mich auf museale Erkundungstour. Zwar sind 

Gustave Courbets wichtigste Bilder nicht in Ornans, sondern 

vor allem in Paris zu bewundern. Trotzdem besitzt 

das Museum durchaus bemerkenswerte Exponate und 

man fühlt sich von der modernen Präsentationsweise beeindruckt. 

Die gläserne Galerie über die Loue ist ebenfalls 

ein Highlight. Ich bin nach diesem Museumsbesuch mit 

Ornans versöhnt und gönne mir eine kleine Stärkung auf 

der Terrasse eines Bistros gleich gegenüber vom Museum. 

Anschließend schlendere ich noch einmal auf die Brücke 

über die Loue, um die Schokoladenseite von Ornans 

innerlich zu verewigen, und mache noch einen kurzen 

Abstecher zur Kirche des Ortes, die ebenfalls malerisch 

am Ufer des Flusses steht. Dann gehe ich zurück zum 

Auto. 

Bevor ich jedoch der Loue weiter in Richtung ihrer 

Quelle folge, fahre ich noch einmal zum Ortseingang 

von Ornans zurück. Als ich vorhin dort ankam, fiel mir 

ein Richtungsschild mit der Aufschrift « Château » auf. 

Über Wohnstraßen gelange ich schließlich auf eine enge 

Straße, die sich den Hang oberhalb des Ortes hinaufquält. 

Unterwegs ist die Straße manchmal so schmal, dass ich 

inständig hoffe, keinem entgegenkommenden Fahrzeug 

zu begegnen. Nach diversen Kurven und engen Stellen 

Oben: Die Kirche Saint-Laurent in Ornans. Links: Impressionen von der 

Loue, die mitten durch den kleinen Ort fließt. Unten: Das grunderneuerte 

Musée Courbet. S. 44/45: Das beliebteste Motiv von Ornans. 




wirkt. Noch mehr als in Ornans erkennt man hier die Armut 

der Gegend. Die meisten Häuser sind in keinem besonders 

guten Zustand. Dabei liegt Lods sehr malerisch. 

Befände sich dieser Ort in der Provence, würden sich 

Massen von Touristen durch die Gassen schieben. Doch 

so wirkt Lods wie ein fast gottverlassenes Nest. Trotzdem 

zählt es offiziell zu den schönsten Dörfern Frankreichs. 

Wenn man den morbiden Charme ausblendet, versteht 

man warum. 

Ich schlendere durch den Ort und merke, dass ich dringend 

etwas für meine Kondition tun muss. Ständig geht es 

bergauf und bergab. Vielleicht ist auch dies einer der Gründe, 

warum heute gerade noch 250 Menschen in Lods wohnen. 

Vielleicht waren es die Einwohner satt, sich ständig anstrengen 

zu müssen. Vermutlich liegen die wahren Gründe 

dafür, dass in den 1880er-Jahren noch über 1.500 Menschen 

hier lebten und nun nur noch so wenige, aber woanders. Zu 

den Sehenswürdigkeiten der kleinen Kommune gehört die 

Dorfkirche aus dem 18. Jahrhundert. Ansonsten verzaubert 

Lods vor allem durch seine hübsche Lage. 

Gorges de la Nouailles 

Wo der Jura fast zum Hochgebirge wird 

Hinter Lods steigt die Straße weiter an und die Berge 

werden immer höher. Ich passiere Mouthier-Haute-Pierre, 

das anders als Lods nicht in einem engen Tal, sondern auf 

einem Plateau oberhalb des Flusses liegt, was den Ort sehr 

viel luftiger wirken lässt, aber auch weniger pittoresk. 

Kurz hinter Mouthier-Haute-Pierre beginnt schließlich 

die Schlucht mit dem wohlklingenden Namen Gorges 

de la Nouailles. Ich kenne die vielen spektakulären 

Schluchten des Zentralmassivs und bin anfangs deshalb 

ein bisschen skeptisch, ob der Jura da mithalten kann. 

Doch schon nach den ersten Metern wird mir schnell klar, 

dass sich die Gorges de la Nouailles nicht hinter Schluchten 

wie die Gorges du Tarn in den Cevennen oder die 

Gorges de la Nesque in der Provence verstecken muss. 

Es sind zwar nur wenige Kilometer, doch diese haben 

es in sich. Die Landstraße windet sich immer mehr in die 

Höhe. Teils musste sie in den Felsen gehauen werden, teils 

führt sie entlang dicht bewachsener Hänge. Ich habe an 

einigen Stellen fast das Gefühl, im Hochgebirge zu sein. 

Unterwegs gibt es Parkbuchten, von denen aus man das 

spektakuläre Panorama genießen kann. Von einem der 

Parkplätze fällt mein Blick zurück auf Mouthier-Haute- 

Pierre. Man erkennt schön, wie das Dorf in luftiger Höhe 

inmitten dichter Wälder thront. 

Ich bin jedenfalls völlig begeistert von den Gorges de 

la Nouailles. Nie hätte ich gedacht, dass mich eine derart 

betörende Landschaft nur wenige Kilometer südlich der 

Autobahn A36 erwarten würde. Spätestens jetzt finde ich 

es vollkommen gerechtfertigt, dass ein braunes Hinweisschild 

an der Autobahn darauf hinweist. 

Unten: Blick auf Mouthier-Haute-Pierre. Linke Seite ganz links: Über Kurven geht es durch die Gorges de 

la Nouailles. Daneben: Blick auf Lods und die felsigen Wände der Gorges de la Nouailles. 

komme ich schließlich auf dem Gipfel an. 

Allerdings bin ich enttäuscht. Anstelle eines Schlosses 

sehe ich nur eine Kapelle und ein paar Wohnhäuser. Auf 

einem großen Schild mit der Aufschrift « Plan du Château 

d’Ornans » kann ich lesen, dass das Schloss von Ornans 

im 17. Jahrhundert vom Herzog von Luxemburg auf Verlangen 

von Ludwig XIV. zerstört wurde. So bleiben mir 

nur ein paar Ruinen. Ich bin mir nicht sicher, ob dies die 

mühsame Anfahrt wirklich rechtfertigt. Aber so habe ich 

wenigstens auch diese Sehenswürdigkeit von Ornans gesehen. 

Danach geht es zurück ins Tal und weiter in Richtung 

der Loue-Quelle. 

Lods 

Ein kleines Bergdorf im Jura 

Zunächst ist das Loue-Tal noch recht breit. Meist 

führt die Straße direkt am Fluss entlang. Die Landschaft 

ist idyllisch. Mit jedem Kilometer wird die Umgebung 

dann etwas bergiger. Während die beiden Orte Montgesoye 

und Vuillafans keinen wirklichen Stopp lohnen, halte 

ich in Lods erneut an. 

Lods ist ein kleines Dorf im Loue-Tal, welches an dieser 

Stelle schon recht eng und trotz einer Höhe von gerade 

einmal 382 Metern über dem Meeresspiegel fast alpin 




Oben: Die Höhle, in der die Loue entspringt. Man erkennt noch gut die Überreste der einstigen 

industriellen Nutzung dieses Ortes. Rechte Seite: Das Schloss von Cléron. 

Source de la Loue 

Wo alles seinen Anfang nimmt 

Doch mit der Fahrt durch diese spektakuläre Schlucht 

ist meine Reise durchs Loue-Tal noch lange nicht zu 

Ende. Vielmehr ist auch die Quelle des Flusses ein lohnendes 

Ziel. Um dorthin zu gelangen, muss ich für ein 

paar Kilometer das Loue-Tal verlassen. Die Landstraße 

führt auf eine Hochebene, von der man in einem Bogen 

und über eine kurze Stichstraße zurück in Richtung Fluss 

gelangt. Allerdings kommt man dann zu einem Parkplatz, 

von wo aus es nur zu Fuß weitergeht. 

Ich stelle mein Fahrzeug ab und folge dem gut ausgebauten 

Weg zur Quelle. Nachdem er anfangs nur 

sachte an Höhe verliert, wird das Gefälle zum Schluss 

immer größer. Der Rückweg wird also anstrengend. 

Nach einer guten Viertelstunde erreiche ich schließlich 

mein Ziel. Es ist weniger wild und einsam als gedacht, 

denn der französische Stromkonzern EDF nutzt die 

Wasserkraft. Ein paar Mitarbeiter nehmen gerade 

Wartungsarbeiten vor. 

Die Loue selbst entspringt in einer Höhle. Es ist die 

stärkste Karstquelle im Jura. Der Anblick des aus dem 

Berg quellenden Wassers, das danach als Wasserfall über 

Felstreppen in die Tiefe strömt, ist beeindruckend. Obwohl 

man hier ganz am Anfang des Flusses steht, spürt 

man bereits seine Kraft. Eine Kraft, die sich nicht erst 

EDF heute zunutze macht. Denn im 19. Jahrhundert lebten 

hier fast 50 Menschen. Es waren Müller, Schmiede 

und Sägemeister. Sie nutzten die Energie, die die durch 

das Wasser der Loue angetriebenen Mühlen an dieser 

Stelle produzierten. Die Ruinen aus dieser industriellen 

Zeit kann man bis heute sehen. Informationstafeln weisen 

auf diese Vergangenheit hin. 

Ich genieße den Anblick des wilden Wasserstroms 

und gehe dann wieder zurück in Richtung Parkplatz. 

Der Rückweg ist wegen der zu bewältigenden Steigung 

anstrengender als der Hinweg. Aber er lässt sich gut meistern, 

auch wenn ich mir erneut schwöre, etwas für meine 

Kondition tun zu müssen. Am Parkplatz gibt es ein Bistro. 

Ich gönne mir ein Erfrischungsgetränk und nutze die 

Zeit für einen Blick auf die Landkarte. 

Cléron 

Ein Schloss wie aus dem Bilderbuch 

Dort sehe ich, dass der schnellste Rückweg nach Besançon 

die gleiche Strecke wie der Hinweg ist. Ich bin 

aber nicht böse darum, die schöne Schlucht, die Gorges 

de la Nouailles, noch einmal zu passieren. Von Ornans 

aus könnte ich dann aber einen kleinen Schlenker weiter 

westlich nehmen, um noch an einem in der Landkarte 

eingezeichneten Schloss vorbeizukommen. Da ich noch 

genügend Zeit habe, entscheide ich mich für diese Variante, 

ohne zu wissen, was für ein Schloss mich konkret 

erwarten wird. 

Gesagt, getan. Nach einer knappen Dreiviertelstunde 

erreiche in den kleinen Ort Cléron. Die Strecke von 

Ornans dorthin war sehr lieblich, aber weniger spektakulär 

als die von Ornans an die Quelle der Loue. Cléron 

selbst ist ein verschlafenes Provinznest. Umso überraschter 

bin ich, hier ein äußerst hübsches Schloss vorzufinden. 

Den schönsten Blick auf das herrschaftliche Anwesen hat 

man aber nicht vom Zentrum aus, sondern wenn man ein 

Stückchen der D103 in Richtung Amondans folgt. 

Nach nur wenigen Metern wird von der Straße aus 

der Blick auf das Schloss, das direkt an der Loue liegt, 

frei. Ein äußerst schöner Anblick, der noch dadurch perfektioniert 

wird, dass die Loue an dieser Stelle über eine 

Stromschnelle fließt, was die Szenerie noch romantischer 

macht. Gebaut wurde das Schloss im 14. Jahrhundert, die 

heutige Gestalt stammt jedoch von Umbauarbeiten im 16. 

und 19. Jahrhundert. Das Schloss ist eingebettet in einen 

malerischen kleinen Schlosspark. Einziger Wermutstropfen: 

Das Anwesen lässt sich nur sehr eingeschränkt und 

lediglich im Juli und August besichtigen. Reist man zu 

einer anderen Zeit an, steht man vor einem verschlossenen 

Eingangsportal. Der hübsche Anblick von der Landstraße 

ist aber das ganze Jahr über gewährleistet. 

Nach diesem letzten Stopp auf meiner kleinen Reise 

durchs Loue-Tal mache ich mich auf den Weg zurück 

nach Besançon und von dort auf die Autobahn A36 in 

Richtung Süden. Ab dem heutigen Tag weiß ich, dass 

die braunen Schilder mit ihren touristischen Hinweisen 

durchaus ihre Berechtigung haben können. Ich werde sie 

in Zukunft öfter einmal beachten. Im Falle des Loue-Tals 

habe ich wirklich einen kleinen Geheimtipp entlang einer 

Strecke gefunden, die für mich wie für viele andere bisher 

vor allem eine Transitstrecke war. 



A28/E402 

Dreux 

Versailles 

PARIS 

A31/E21-E23 

Nancy 

A4/E25 

Strasbourg 


A6/E15 

Alençon 

Chartres 

A5/E54 

A26/E17 

A35 

A11/E50 

Troyes 

A5/E35 

 

Aus Deutschland und Österreich 

und München mit Basel/Mul house. 

A10/E5 

Sens 

A5/E17-E54 A31/E21-E23 

Colmar Freiburg 

erreicht man das Loue-Tal über die 

Germanwings bietet Flüge ab Düsseldorf 

A35/E25 

Le Mans Autobahn A36, die von der deutschfranzösischen 

Orléans 

an, EasyJet ab Berlin, Dres den 

Grenze am Rhein in 

und Hamburg und Austrian ab Wien. 

Mulhouse 

A11/E501 

A28/E502 

Châtillon-sur-Seine 

Richtung Beaune/Dijon führt. Man 

Auxerre 

France 

Belfort 

verlässt die Autobahn an der Abfahrt 

Der TGV von Frankfurt a.M. über Mannheim, 

Karlsruhe und Baden-Baden 

A6/E15 

Basel 

Blois 

Chambord 

Nr. 4 und A10/E5-E60 gelangt über die N57 und 

gers 

A31/E17-E21 

Cheverny 

A36/E60 

D67 ins Loue-Tal. Aus den meisten 

nach Marseille hält Vézelay in Avallon Besançon. Flavigny 

A86/E60 

Schweizer 

Tours Chenonceau 

A71/E9 

Kantonen ist A85 die Anreise 

Ornans und das Loue-Tal selbst sind A38 

Dijon 

Besançon 

über Basel, Mulhouse und die A36 

nicht ans Zugnetz angeschlossen. 

Monts A10/E5 

Bourges 

Cléron Ornans 

ebenfalls die beste Wahl. Alternativ 

Bern 

Lods 

bietet sich aus einigen westlichen 

www.ornans-loue-lison.com 

Source 

Kantonen die Anreise durch A20/E9 den Jura 

de la 

A71/E11 

an. 


Chalon-sur-Saône Loue 

Schweiz 

7, rue Pierre Vernier 

A6/E15 

Poitiers Ornans … 

25390 Ornans 

Lausanne 

… Berlin 993 km … Hamburg 942 km 

… Köln 621 km … München 609 km 

Telefon: +33 (0)3 81 62 21 500 Cluny 

t 

… Wien 1.023 km 

Montluçon 

… Zürich 269 km 

Musée Courbet 

Genève 

1, place Robert Fernier 

Der nächste Flughafen ist der Euro Airport 

Basel/Mulhouse, der über zahlreiche 

A71/E11 

25290 Ornans 

Telefon: +33 (0)3 81 86 22 88 

Annecy 

Direkt ver bindungen aus dem 

www.musee-courbet.fr 

Clermont- 

A72/E70 

Lyon 

Limoges 

Ferrand 

deutsch sprachigen Raum ver fügt. 

Eintrittspreise: 8,00 Euro im Sommer, 

A89/E70 Puy de Dôme 

goulême 

A43/E70 

So verbindet Lufthansa Frank furt a.M. 

sonst 6,00 A75/E11 Euro 

Chambéry 

le Mont-Dore 

St.-Etienne 

Frankreich digital erleben! 

Deutschland 

Ab sofort können Sie das aktuelle Heft sowie ältere Ausgaben von 

Frankreich erleben auch in digitalisierter Form lesen. Erhältlich ist das 

Zürich 

Angebot über den Kiosk von Apple (für iPad), bei Google Play oder im 

Internet unter der Adresse http://frankreicherleben.digitalpublishing.io 


Rayol- 

Canadelsur-Mer 

Périgueux 

Tulle 

Grenoble 


A49/E713 

A89/E70 Ausgabe Nr. 39 


Peugeot-Museum: Mehr Beaulieu-sur-Dordogne 

als ein Automobilmuseum 

Maison de Louis Pasteur: 

Briançon 

Aurillac 

Valence 

Im Peugeot-Museum Sarlat-le-Canéda in Sochaux bei Montbéliard südlich 

Ein Dorf im Fokus der Wissenschaft 

von Belfort werden nicht nur die wichtigsten und 

Crest 

Die 

Arbois ist mit knapp 4.000 Einwohnern, 

legendärsten Autos der Löwenmarke gezeigt, 

A7/E15 einem re gi Saillans o nal typischen Kirchturm, 

Gap 

sondern es wird auch die Geschichte eines großen 

Dächern mit braun en Ziegeln, einem 

industriellen Abenteuers erzählt. Die Einrichtung 

schönen Markt platz mit Arkaden 

ermöglicht einen Rückblick auf die Entwicklung 

und Weinbergen im Um land auf den 

eines der größten französischen Konzerne, ohne 

ersten Blick ein ruhiges un schein bar - 

Orange 

dabei auf Showeffekte oder eine spektakuläre 

es Dorf im Jura. Doch dieser A51/E712 Ein druck 

Architektur zu setzen. Ein Museum nicht nur für Autoliebhaber. 

täuscht. Denn Arbois A9/E15 hat einen Forscher hervorgebracht, 

A75/E11 

dem Frank reich und die Welt Avignon viel verdanken: Apt Louis Pasteur, 

Saint-Guilhemle-Désert 

A54/E805 


der be rühmt este Nîmes fran zö sische Biologe und Chemiker, der 

Montbéliard: Die Farben einer Stadt 

A7/E15 

Lodève einen Groß teil seines Lebens in dem Ort verbrachte und 

Arles 

Aix-en- 

Wenige Kilometer Toulouse von der Schweizer Grenze und rund 110 

Montpellier 

dort abseits des haupt städt ischen Provence Wissen schafts betriebs 

Kilometer von Freiburg entfernt, lädt die 27.000 Einwohner A9/E15 sein privates Labor ein richt ete. In Arbois gewann Pasteur 

A8/E80 

zählende Kleinstadt Montbéliard zu einem Besuch 

A55 

Bézier entscheidende Erkenntnisse über Gärungs A52 prozesse und A57 

ein. Das industrielle Herz der Region Franche-Comté entwickelte seine Keimtheorie Marseille sowie einen Impf stoff gegen 

Narbonne 

A50 

Toulon 

war lange Zeit eine deutsche Enklave, die zum Haus Tollwut, eine seiner wichtigsten Leistungen. Die Mai son de 

A81/E80 

Württemberg gehörte. Limoux Besonderes Kennzeichen Louis Pasteur erinnert heute an diesen großen Wissen schaftler, 

der Arbois vor dem Schicksal bewahrt hat, ein Dorf wie 

der Stadt sind bis heute farbenfrohe Fassaden, die 

A9/E15 

so gar nicht typisch französisch anmuten. 

jedes andere zu sein. 

France 

Perpignan 

INFORMATIONEN Andorra ZUR BESTELLUNG DIESER Collioure UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90. 

Céret 

Italien 

France 

Cannes 

A8/E80 

Torino 

Nice 

L‘Ile-Rousse 

Calvi 

Rogliano 

Erbalunga 

Bastia 

Corte 


Spanien 

AP7/E15 

Ajaccio

UNTERWEGS IN FRANKREICH Hotel 

Boutique-Hotel im Pariser Szeneviertel Marais 

Eines der seit Jahren angesagtesten Viertel der französischen 

Hauptstadt ist das Marais. In den mittelalterlich 

wirkenden Gassen des Stadtteils schlägt im 

südwestlichen Bereich das schwule und im nordöstlichen 

Bereich das jüdische Herz von Paris. Eigentlich gibt es im 

Marais alles, was sich der moderne Städtereisende wünscht: 

trendige Läden, schicke Restaurants, interessante Sehenswürdigkeiten 

und sogar kleine grüne Oasen der Ruhe. Nur 

eines ist eher Mangelware in dem Szeneviertel: Hotels. 

Große Hotelketten sind im Marais gar nicht anzutreffen. 

Aber auch die sonst für Paris so üblichen kleinen 

privaten Hotels der 2- und 3-Sterne-Kategorie sind in 

dem Viertel östlich des Centre Pompidou und westlich der 

Place de la Bastille nur selten zu finden. Legt man dann 

noch Wert auf modernes Design, 

wird die Auswahl noch kleiner. 

Doch zum Glück gibt es das Hotel 

Duo an der Ecke der Rue du 

Hotel Duo 

Temple und der Rue de la Verrerie 

11, rue du Temple 

schräg gegenüber vom Kaufhaus 

75004 Paris 

BHV. 

Telefon: +33 (0)1 42 72 72 22 

Es befriedigt alle Ansprüche, 

die man an ein solches Hotel in einem 

Szeneviertel stellt. Zunächst 

www.duo-paris.com 

einmal gibt es eine ansprechend 

EZ ab 110 Euro, DZ ab 185 Euro, 

gestaltete Lobby. Sie ist für ein 

Junior-Suite ab 350 Euro, 

Hotel dieser Größe in einer Stadt 

Suite ab 420 Euro 

mit astronomisch hohen Quadratmeterpreisen 

ungewöhnlich 

großzügig bemessen. Diverse 

Sitzgruppen mit Sofas und Sesseln 

laden zum Verweilen ein. Durch 

die großen Panoramafenster lässt sich der Trubel auf den 

Straßen des Marais beobachten, ohne selbst etwas davon 

mitzubekommen. 

Zu der Lobby gehört eine Bar, die auch auswärtigen 

Gästen offen steht, in der die Hotelgäste aber meist doch 

unter sich bleiben. So ist gewährleistet, dass man sich als 

Hausgast nicht verdrängt fühlt, wie es in vielen anderen 

Szenehotels inzwischen leider oft der Fall ist. Gegenüber 

dem Bartresen existiert ein verglaster Innenhof als besonderer 

Hingucker. Hier stehen eine angestrahlte Bauminstallation 

sowie zwei Sessel. So kann man als Gast in der 

frischen Luft sitzen und sich trotzdem wohlbehütet wie 

im Inneren des Hotels fühlen. Lobby und Bar sind damit 

der perfekt Ort, um einen erlebnisreichen Tag in Frankreichs 

Hauptstadt ausklingen zu lassen. Der passende 

Cocktail dafür wird gerne zubereitet. 

58 Zimmer, Bar, kostenloses WLAN 

Die Zimmer selbst verteilen sich auf vier Stockwerke. 

Wie in Paris üblich, darf man keine Raumwunder erwarten. 

Platz ist in der Weltstadt an der Seine äußerst kostbar. 

So misst das Standard-Einzelzimmer auch nur elf und das 

Standard-Doppelzimmer lediglich 13 Quadratmeter. Gerade 

bei Reisenden aus dem deutschsprachigen Raum, die 

aus ihrer Heimat an größere Hotelzimmer gewöhnt sind, 

kann da schnell ein Gefühl von Klaustrophobie aufkommen. 

Verstärkt wird dieses Gefühl noch dadurch, dass 

viele der Zimmer zu einem der recht engen Innenhöfe hin 

liegen. Der Ausblick ist deshalb begrenzt. 

Doch an diesen beengten Verhältnissen trägt nicht 

wirklich das Hotel die « Schuld ». Die Enge ist schlicht 

den teuren Immobilienpreisen an der Seine geschuldet, die 

gerade im Marais gigantische Höhen 

erreichen. Die Zimmergrößen 

sind absoluter Pariser Standard in 

dieser Preisklasse. Außerdem ist 

das Marais viel zu spannend, um 

zu viel Zeit auf dem Zimmer zu 

verbringen. Die Lage des Hotels 

ist perfekt. Man muss nur vor die 

Tür treten und befindet sich schon 

im Herzen des Szeneviertels. 

Wenn man Wert auf etwas 

mehr Bewegungsfreiheit legt, 

kann man außerdem eine der 

höheren Kategorien buchen. Das 

Superior-Doppelzimmer misst 16 

Quadratmeter und das Deluxe- 

Doppelzimmer 23 Quadratmeter. 

Außerdem gibt es noch eine 30 

Quadratmeter große Junior-Suite und eine 40 Quadratmeter 

große Suite. Letztere verfügt sogar über eine eigene 

Terrasse im zweiten Innenhof des Hotels. 

Der Einrichtungsstil aller Zimmer ist durchweg 

modern, ohne dabei den historischen Bezug zu den Gebäuden 

und dem Viertel zu leugnen. Diverse Braun- und 

Beigetöne sorgen für eine heimelige Atmosphäre. Die 

Möblierung ist durchdacht, um den vorhandenen Platz 

maximal zu nutzen. Moderne Bäder komplementieren 

den positiven Gesamteindruck. Das Hotel Duo kann man 

deshalb durchaus auch als Design-Hotel bezeichnen. 

Bleibt am Ende nur die Frage, warum das Hotel den 

Namen Duo trägt? Die Antwort lässt sich von der Rue 

de la Verrerie aus leicht erkennen: Das Hotel ist in zwei 

Altbauten untergebracht, die durch die großzügige Lobby 

und Bar miteinander verbunden sind. 



UNTERWEGS IN FRANKREICH Loiret 

LOIRET 

Entdeckungen entlang der östlichen Loire 

Wenn es um die Schlösser an der Loire geht, konzentrieren sich die 

meisten Touristen auf die Flussabschnitte zwischen Orléans, Tours und 

Angers. Dabei gibt es auch östlich von Orléans sehenswerte Schlösser 

und malerische Orte zu entdecken. Das betroffene Departement trägt 

zwar den Namen des kleinen Flusses Loiret, doch der wichtigste Fluss 

des Departements ist trotzdem die Loire. Eine Reise entlang Frankreichs 

berühmtesten Flusses abseits ausgetretener Touristenpfade. 

Der Bürgermeister von Châteauneuf-sur-Loire hat 

keinen Grund zur Klage, zumindest wenn es um 

die Lage seines Dienstgebäudes geht: Er muss nur 

vor die Tür treten und schon befindet er sich inmitten des 

schönsten Parks des Ortes, dem Schlosspark. Denn das 

Rathaus der nur knapp 8.000 Einwohner zählenden Kommune, 

die rund 25 Kilometer östlich von Orléans liegt, ist 

in einem der noch erhaltenen Gebäude des einstigen 

Schlosses von Châteauneuf-sur-Loire untergebracht. Viel 

herrschaftlicher kann man als weltlicher Volksvertreter eigentlich 

gar nicht residieren. 

Der Hauptflügel des Schlosses existiert leider nicht 

mehr. Er wurde 1802 von einem Architekten aus Orléans 

abgerissen, der das ganze Anwesen, das bereits während 

der Französischen Revolution empfindlich beschädigt 

wurde, zuvor gekauft hatte. Früher, als das Gebäudeensemble 

noch komplett war, soll das Schloss zu einem der 

schönsten entlang der Loire gehört haben. Den Grundstein 

dafür setzte das französische Adelsgeschlecht der 

Kapetinger. Im 11. Jahrhundert ließ Heinrich I., König 

von Frankreich von 1031 bis 1060 und aus der Kapetinger-Dynastie 

stammend, an der Stelle eine erste Festung 

errichten. Da es zur damaligen Zeit das jüngste der königlichen 

Schlösser war, nannte man es wenig einfallsreich 

château neuf (dt. neues Schloss). Daraus entstand der heutige 

Stadtname Châteauneuf-sur-Loire. 

Als 1328 Karl IV. der Schöne in dem Anwesen verstarb, 

verschwand damit auch die Hauptlinie der Kapetinger-Dynastie. 

Später diente das Schloss den Herzögen 

von Orléans als Sitz. Ludwig XIV. verkaufte es Mitte 

des 17. Jahrhunderts an seinen Staatssekretär und Zeremonienmeister 

Louis I. Phélypeaux de La Vrillière, der 

die Festung zu einem « kleinen Versailles » umbaute. Im 

18. Jahrhundert kam es in den Besitz eines Enkels des 

Sonnenkönigs, der das Anwesen nochmals erweiterte. So 

wurde das Schloss von Châteauneuf-sur-Loire zu einem 

kleinen Schmuckstück – bis die Französische Revolution 

ihre Spuren hinterließ und der besagte Architekt den 

Hauptflügel abriss. 

Doch auch wenn heute nicht mehr die ganze Pracht 

von einst zu bewundern ist, lohnt sich trotzdem ein Bummel 

durch den schön angelegten Schlosspark mit seinen 

üppigen Rhododendronbüschen und anderen schönen 

Pflanzen. Man sieht dabei sogar noch Gräben und Befestigungsmauern, 

die von der ursprünglichen Festung an dem 

Ort stammen. Außerdem ist im ehemaligen königlichen 

Pferdestall ein Museum untergebracht, das durchaus einen 

kurzen Besuch wert ist: das Musée de la Marine de Loire. 

CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE 

Eine einst lebhafte Handelsstadt 

Denn schon im Mittelalter lebte Châteauneuf-sur- 

Loire von der Schifffahrt und dem Handel auf der Loire. 

Der Ort war ein wichtiges wirtschaftliches Zentrum der 

Region. Anders als heute, wo die Loire nur streckenweise 

schiffbar ist, so dass sie nicht die Bedeutung als Wasserstraße 

besitzt wie etwa die Rhône oder der Rhein, spielte 

früher der Fluss eine wichtige Rolle als Transportweg. 

Das Museum ist zwar nicht sehr groß, es bietet aber interessante 

Einblicke in diese Epoche. Außerdem erfährt 

man einiges über Schifffahrtstechniken. 

Aber nicht nur wegen des Schlossparks lohnt ein Stopp 

in Châteauneuf-sur-Loire. Auch das Ortszentrum selbst 

ist recht idyllisch, wenn auch ohne herausragende Sehens- 

56 · Frankreich erleben · Herbst 2015 



Oben: Im Schlosspark von Châteauneuf-sur-Loire. Im Gebäude links ist das Rathaus untergebracht. Der Graben stammt noch von 

der einstigen Festung an dieser Stelle. Rechte Seite: Die Basilika von Saint-Benoît-sur-Loire. S. 56/57: Die Loire bei Les Boutrons. 

würdigkeiten. Hier spürt man das unaufgeregte Leben 

einer kleinen Kommune im Dunstkreis von Orléans, der 

Hauptstadt der Region Centre-Val-de-Loire, die auch nach 

dem anstehenden Neuzuschnitt von Frankreichs Regionen 

eigenständig bleiben wird. Der Bürgermeister hat also auch 

sonst keinen Grund zur Klage. Es gibt sicherlich Kollegen 

im Land, die größere Probleme zu meistern haben als er. 

Nur ein kleines Ärgernis gibt es, doch dafür tragen die 

Kapetinger und ihre fehlende Fantasie bei der Namensfindung 

die Schuld: Châteauneuf-sur-Loire ist nicht der 

einzige Ort im Land, der sich Châteauneuf nennt. Es 

existieren über zwei Dutzend Kommunen mit diesem 

Namen. Dies führt gerne einmal zu Verwechslungen und 

macht es schwerer, sich ein unverwechselbares Image aufzubauen. 

Dabei steht Châteauneuf-sur-Loire insbesondere 

im Schatten des viel berühmteren Châteauneuf-du-Pape 

in der Provence. Aber ein echtes Problem ist dies nun auch 

wieder nicht. 

DIE LOIRE 

Einer der letzten wilden Flüsse Europas 

Wenn man anschließend von Châteauneuf-sur-Loire 

die Reise weiter in Richtung Osten entlang der Loire fortsetzt, 

fährt man zunächst durch eine beschauliche Feldund 

Wiesenlandschaft. Hinter Germigny-des-Prés und 

vor Saint-Benoît-sur-Loire führt die Landstraße in Höhe 

von Les Boutrons ganz nah an die Loire heran. 

Eine äußerst idyllische Flusslandschaft breitet sich 

vor dem Augen des Betrachters aus. Obwohl es bis zur 

Mündung in den Atlantik bei Saint-Nazaire noch gut 

400 Kilometer sind, ist die Loire bereits erstaunlich breit. 

Gleichzeitig versteht man, warum der Fluss für die moderne 

Schifffahrt wenig geeignet ist. Sogar vom Ufer aus 

erkennt man, dass der Strom nicht sehr tief ist. Diverse 

teils bewachsene, teils nicht bewachsene Sandbänke und 

Flussinseln bilden die Flussmitte. Sie sind allerdings nicht 

statisch, sondern verändern im Laufe der Zeit immer 

wieder ihr Aussehen. Keine Staudämme oder Schleusen 

hindern den natürlichen Lauf des Flusses. 

Die Loire ist ein gemütlich dahinfließender Strom, 

der trotz allem technischen Fortschritts seine Ursprünglichkeit 

und Natürlichkeit bewahren konnte. Etwas, was 

im hochindustrialisierten Europa für einen so wichtigen 

Fluss – mit einer Länge von 1.004 Kilometern immerhin 

der längste Frankreichs – durchaus eine Seltenheit darstellt. 

Die Schönheit des Flusses und seiner Umgebung 

zog seit Beginn des 16. Jahrhunderts den französischen 

Adel an, der unzählige Schlösser errichtete und Paris fast 

zur Provinz werden ließ. Bis heute ist diese Schönheit und 

Natürlichkeit der Loire erhalten geblieben. Von Sully-sur- 

Loire im Osten bis Chalonnes-sur-Loire im Westen steht 

das Loire-Tal deshalb unter dem Schutz des Weltkulturerbes 

der UNESCO. Hier zwischen Châteauneuf-sur-Loire 

und Saint-Benoît-sur-Loire versteht man sehr gut warum. 

SAINT-BENOÎT-SUR-LOIRE 

Ein Dorf mit einer zu großen Basilika 

Konnte Châteauneuf-sur-Loire mit einem königlichen 

Baudenkmal punkten, dreht sich in Saint-Benoît-sur- 

Loire alles um eine kirchliche Sehenswürdigkeit: eine Abtei 

mit großer Basilika. Das Gotteshaus wirkt für die noch 

nicht einmal 2.000 Einwohner zählende Kommune allerdings 

vollkommen überdimensioniert. Dies zeigt jedoch, 

welche religiöse Bedeutung der Ort im Mittelalter besaß. 

Die heute zu bewundernde Kirche entstand im Wesentlichen 

im 11. und 12. Jahrhundert. Das Hauptschiff 

zeichnet sich durch hohe Gewölbe aus, die sicherlich nicht 

an eine übliche Dorfkirche erinnern. Durch das helle 

Mauerwerk und die großzügig bemessenen Fenster ist das 

Gotteshaus sehr lichtdurchflutet. Die Basilika von Saint- 

Benoît-sur-Loire ist eine freundliche und einladende Kirche. 

Sie gilt als ein Paradebeispiel romanischer Baukunst, 

obwohl auch einige gotische Elemente vorhanden sind, 

etwa das Gewölbe des Hauptschiffes. 

Die Ursprünge der Abtei reichen jedoch noch viel 

weiter als bis ins 11. Jahrhundert zurück. Schon in der 

Mitte des 7. Jahrhunderts wurde in Saint-Benoît-sur- 

Loire ein Kloster gegründet. Damals trugen der Ort und 

das Kloster den Namen Fleury. Einer der Gründe für den 

folgenden Aufschwung der Abtei war die Umsiedlung von 

Reliquien des Heiligen Benedikt aus Italien an die Loire. 

Denn zahlreiche Wunder und Heilungen, die in einem 

Zusammenhang mit diesen Reliquien gestanden haben 

sollen, sorgten für den Zustrom vieler Pilger. Wegen der 

wertvollen Überreste des Heiligen Benedikts kam es dann 

auch zur Umbenennung in Saint-Benoît-sur-Loire. 

Auch heute leben Mönche in der Abtei, 32 aktuell, obwohl 

das Kloster während der Französischen Revolution 

aufgelöst wurde. Möglich machte dies eine Wiederaufnahme 

klösterlichen Lebens im Jahre 1944. Die Glaubensbrüder 

nennen ihre Abtei jedoch immer noch Fleury, 

so wie das Kloster ursprünglich hieß. Wer ihren Alltag 

etwas besser kennenlernen will, kann sich für eine Woche 

ins Klosterleben zurückziehen und an ihren Ritualen 

teilnehmen. 

Abgesehen von dieser sehenswerten Basilika gibt es als 

Besucher allerdings wenig Spannendes in Saint-Benoîtsur-Loire 

zu entdecken, so dass man nach einer Besichtigung 

der Kirche getrost seine Reise in Richtung Sullysur-Loire 

fortsetzen kann. 

SULLY-SUR-LOIRE 

Ein Schloss wie eine Burg 

Um den Ort und sein Schloss zu erreichen, muss man 

die Uferseite wechseln. Dies ist dank einer Brücke in Höhe 

der Kommune problemlos möglich. Die Flussüberquerung 

führt geradezu auf das Schloss von Sully-sur-Loire zu. 

Umgeben wird es von einem breiten Wassergraben. Dieser 

sowie die massiven Rundtürme verleihen dem Schloss 

einen sehr wehrhaften Charakter. Ähnlichkeiten mit einer 

mittelalterlichen Burg sind nicht zu leugnen. Durch diese 




Oben: Blick auf die Kleinstadt Gien und ihr Schloss, das über den Dächern der Altstadt thront. 

Linke Seite: Das Schloss von Sully-sur-Loire. Die wehrhafte Architektur erinnert an eine Burg. 

besondere Architektur, die Lage direkt an der Loire sowie 

den kleinen, aber schönen Schlossgarten ist das Schloss von 

Sully-sur-Loire eines der schönsten östlich von Orléans. 

Errichtet wurde es im 14. Jahrhundert. Im Jahre 1429 

versuchte Jeanne d’Arc, die als Jungfrau von Orléans in die 

Geschichtsbücher einging, im Schloss von Sully-sur-Loire 

Karl VII. zu überreden, sich in der Kathedrale von Reims 

zum König Frankreichs krönen zu lassen. Sie hatte mit 

ihrer Bitte Erfolg. Karl VII. gab ihr dort das Versprechen, 

ihrem Plan zu folgen. 

Doch die französische Nationalheldin im Hundertjährigen 

Krieg war nicht die einzige Berühmtheit, die ins 

Schloss von Sully-sur-Loire kam. Knapp 300 Jahre später 

suchte Voltaire Zuflucht hinter den dicken Mauern. Der 

Philosoph und Schriftsteller war zuvor aus Paris verbannt 

worden. Der Herzog von Sully wusste den Witz und 

Geist des damals gerade einmal 22-Jährigen dagegen zu 

schätzen und gewährte ihm Unterschlupf. Im Park des 

Schlosses frönte Voltaire einigen Liebeleien. Im Ehrensaal 

des Schlosses ließ er Stücke von sich aufführen. So fanden 

hier die Premieren für « Artémise » und « Ödipus » statt. 

Bis ins 20. Jahrhundert hinein blieb das Schloss in 

Familienbesitz. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg, in 

dem das Schloss Beschädigungen erfuhr, konnte die letzte 

Besitzerin der Familiendynastie das Anwesen aus finanziellen 

Gründen nicht mehr halten und verkaufte es ans 

Departement, dem es bis heute gehört. Das Departement 

unternahm seitdem bemerkenswerte Anstrengungen zur 

Erhaltung des Anwesens. Unter anderem baute man einen 

1918 abgebrannten Flügel des Schlosses wieder vollständig 

auf und möblierte ihn erneut im historischen Kontext. 

Kurzum, das Schloss von Sully-sur-Loire ist heute eine 

für die Öffentlichkeit zugängliche Sehenswürdigkeit, die 

definitiv einen Abstecher lohnt. 

GIEN 

Eines der ersten Schlösser an der Loire 

Von Sully-sur-Loire aus kann man wählen, auf welcher 

Uferseite der Loire man das nächste Ziel ansteuern 

will. Vorteilhafter ist die Weiterfahrt auf der linken Uferseite, 

denn dann kann man nach einigen Kilometern einen 

tollen Blick auf das überwiegend auf der rechten Uferseite 

liegende Gien genießen. Anders als Châteauneuf-sur- 

Loire, Saint-Benoît-sur-Loire und Sully-sur-Loire ist 

Gien eine echte Kleinstadt. Hauptsehenswürdigkeit ist 

auch hier ein Schloss, das oberhalb der Innenstadt thront 

und die Stadtsilhouette dominiert. 

Die lokale Tourismuszentrale vermarktet es gerne als 

eines der « ersten Schlösser entlang der Loire », wobei 

man sich einerseits auf die geografische Lage – von der 

Mündung aus gesehen liegt es am « Anfang » einer Kette 

von berühmten Schlössern – und andererseits auf sein 

Alter bezieht – erbaut wurde es in seiner jetzigen Form 

im 15. Jahrhundert, aber es gab an der Stelle bereits zuvor 



Arras 


Der Pont-Canal de Briare. Heute wird die Kanalbrücke über die 

Loire noch von Freizeitkapitänen und Fußgängern genutzt. 

ein noch älteres Jagdschloss. Wie auch immer man diesen 

Marketingspruch bewerten mag, nötig hat ihn das Schloss 

mit Sicherheit nicht. Denn auch ohne große Sprüche 

lohnt ein Besuch des Ortes schon allein wegen des Anblickes 

der einzigartigen Stadtsilhouette. 

Ins Innere des Schlosses, wo sich normalerweise ein 

internationales Jagdmuseum befindet, kommt man zurzeit 

ohnehin nicht, denn das Departement, dem die Anlage 

seit 1823 genauso wie das Schloss von Sully-sur-Loire 

gehört, führt gerade umfangreiche Sanierungsarbeiten 

durch. Dafür kann man sich am äußeren Anblick erfreuen. 

Die Architektur ist ein gutes Beispiel für die französische 

Renaissance, als diese noch nicht zu sehr durch 

italienische Moden beeinflusst war. Durch seine rote Ziegelfassade 

unterscheidet sich das Schloss optisch von den 

meisten anderen Schlössern entlang der Loire. 

Wer ein paar Besorgungen zu erledigen hat oder sich 

in der ansonsten sehr ländlichen Umgebung nach etwas 

städtischem Leben sehnt, sollte noch einen Stadtbummel 

durch Gien einplanen. Cafés und Bistros laden zum Verweilen 

ein. Der Ort hat eine fast schon urbane Atmosphäre 

– jedenfalls im Vergleich zur näheren Umgebung. 


PONT-CANAL DE BRIARE 

Eine Brücke für Schiffe 

Von Gien aus ist es nur noch ein Katzensprung bis zu 

einer weiteren Attraktion auf dieser Reise durchs Departement 

Loiret, dem Pont-Canal de Briare. Gewöhnlich werden 

Brücken für Menschen und Fahrzeuge errichtet. Doch 

südlich von Briare wurde eine Brücke aus einem anderen 

Grund gebaut. An dieser Stelle kreuzt ein Kanal die Loire. 

Anstatt die Schiffe auf dem Kanal durch Schleusen auf das 

niedrigere Niveau der Loire zu bringen und anschließend 

wiederum durch Schleusen auf das Niveau des Kanals zu 

heben, entschied man sich für den Bau einer Brücke. So 

können Schiffe die Loire überqueren, wie dies sonst nur Autos 

oder Menschen tun. 

Allerdings stellte sich die Idee anfangs als nicht 

Ile 

realisierbar 

heraus. Denn die Loire ist für ihre Hochwasser be- 

de Sein 

rüchtigt. Eine zu massive Brücke hätte sich im Falle Pointe eines 

du Raz 

Hochwassers schnell als Barriere entpuppen können, die 

das Wasser noch mehr aufgestaut und die Umgebung zusätzlichen 

Gefahren ausgesetzt hätte. Erst als man im 19. 

Jahrhundert ausreichend Erfahrung damit hatte, im großen 

Stil Metall als Baumaterial einzusetzen, ließ sich dieses Problem 

durch eine dank dieser Technik filigraneren Bauweise 

lösen. Gustave Eiffel war als einer der Spezialisten, der viel 

Erfahrung mit dem Einsatz dieses Baustoffes hatte, am Bau 

der Brückenfundamente beteiligt. Errichtet wurde die Kanalbrücke 

von 1890 bis 1896. 

Um auch ästhetischen Ansprüchen gerecht zu werden, 

wurde die Brücke äußerst elegant entworfen. Hübsche Laternen 

und Geländer schmücken die Fahrrinne. Am Ende 

der Brücke thronen jeweils zwei große und reich verzierte 

Säulen. Das unterscheidet das Bauwerk von der monotonen 

Sachlichkeit der meisten Brücken aus heutiger Zeit. Außerdem 

bettet sich die Brücke durch ihre Farbe und Leichtigkeit 

bestens in die Umgebung ein. 

Links und rechts der Fahrrinne wurden Treidelpfade 

angelegt, auf denen man heute das Bauwerk zu Fuß überqueren 

kann. Sie sind frei zugänglich. Es ist schon ein ungewöhnliches 

Gefühl, wenn man mitten auf der 662 Meter 

langen Brücke steht und nicht nur unter sich Wasser sieht, 

sondern auch auf der Brücke selbst. Mit ein bisschen Glück 

kann man außerdem beobachten, wie Freizeitkapitäne über 

die Brücke navigieren. Für moderne Lastkähne ist die Fahrrinne 

dagegen längst zu schmal. 

Die Kanalbrücke von Briare ist ein idealer Abschluss 

einer Reise entlang der Loire im Departement Loiret. 

Nicht nur, dass sie ein wenig Abwechslung zu den sonst 

eher üblichen Schlössern bietet. Am Brückenende von Briare 

befindet sich neben der Brückeneinfahrt außerdem ein 

altes Steinhaus mit einem Bistro, in dem man lecker essen 

kann. Ideal, wenn gerade kein Kapitän auf der Brücke unterwegs 

ist und man deshalb noch ein bisschen warten will. 

Außerdem stellen die Gastronomen ihre eigene Schokolade 

her, die man auch käuflich erwerben kann – ein perfektes 

Mitbringsel von einer Reise entlang der Loire abseits ausgetretener 

Touristenpfade. 

Brest 

Guyencourt-Saulco 

Amiens 

Cherbourg- 

 

Wenn man das Loire-Tal Octeville im Loiret 

kehren IC-Züge nach Orléans. Das 

A1/E15-E19 

in der angegebenen Reihenfolge 

Loire-Tal östlich von Orléans ist da gegen 

nicht ans Zugnetz an A131 ge schlossen. Jumièges 

Le A29/E44 Havre 

Rouen 

abfahren will, sollte man über den 

Honfleur 

Norden bzw. Osten nach Orléans 

A26/E17 

anreisen und von dort über die D960 

N13 www.tourisme-loiret.com 

Caen A13/E46 

A13/E5 

Châteauneuf-sur-Loire ansteuern. Für Saint-Lô 

A16 

Eilige bietet sich auch der paral lele 

Agence de Développement et de Evreux 

Schnellweg D2060 an. Hinter Châteauneuf-sur-Loire 

A84/E401 Réservation Touristique du Loiret 

A4/E50 

nimmt man bis 

8, rue d’Escures 

PARIS 

Lannion 

DinardSaint-Malo 

Sully-sur-Loire die D60. Von dort führt 

Avranches 

A28/E402 

45000 Orléans 

Dreux 

N12/E50 auf der anderen Uferseite N176/E401 die Mont-Saint-Michel 

D951 

Telefon: +33 (0)2 38 78 04 04 

Saint-Brieuc 

nach Gien. N12/E50Von Gien nach Briare 

A6/E15 

A84 

A11/E50 

A5/E54 

und zu der Kanalbrücke des Ortes 

Musée de Alençon la Marine de Loire Chartres 

N164 

führt die D952. 

1, place Aristide Briand 

Quimper 

45110 Châteauneuf-sur-Loire 

D768 Châteauneuf-sur-Loire … Rennes 

Telefon: +33 (0)2 38 58 41 18 

A10/E5 

Sens 

N165/E60 … Berlin 1.207 N24 km … Hamburg 1.053 km 

www.musee-marinedeloire.fr 

Châteauneufsur-Loire 

A6/E15 

… Köln 650 km … München 918 km 

Le Mans 

Orléans 

Lorient 

A11/E501 

… Wien 1.351 km … Zürich 630 km 

Abbaye de Fleury 

Saint-Benoît-sur-Loire 

Vannes 

A28/E502 

45730 Saint-Benoît-sur-Loire 

Sully-sur-Loire 

N165/E60 

Gien 

Blois 

Quiberon Der nächste aus dem deutsch sprachigen 

Raum angeflogene Flughafen ist A11/E60 www.abbaye-fleury.com 

Cheverny 

A77 

Telefon: +33 (0)2 38 25 72 43 

Chambord 

A10/E5-E60 

Briare 

Angers 

La Baule 

in Paris. Es gibt zahlreiche Direktflüge 

A86/E60 

Tours 

A71/E9 

St. Nazaire 

A85 

aus vielen Städten in Deutschland, Nantes Château de Sully-sur-Loire 

Österreich und der Schweiz, unter 

A87 

Chemin de la Salle Montsverte 

A10/E5 

Bourges 

Clisson 

an derem mit Air France, Lufthansa, Cholet 45600 Sully-sur-Loire 

Swiss, Austrian, EasyJet, airberlin und A83 

Telefon: +33 (0)2 38 36 36 86 

A20/E9 

Ger man wings. 

www.chateausully.fr 

A71/E11 

Les Sablesd’Olonne 

Hervé Roussel 

Aus dem deutschsprachigen Raum 

Musée de la chasse 

Artisan chocolatier 

A83 

Poitiers 

gibt es keine direkten Zug ver bindun 

Château de Gien 

Pont-Canal 

gen ins Loire-Tal. In Paris muss je- 

Saint-Sigismond 45500 Gien 

45250 Briare 

weils umgestiegen und der Bahn hof N11/E601 Telefon: Niort+33 (0)2 38 67 69 69 

Telefon: +33 (0)2 Montluçon 38 37 10 58 

gewechselt werden. Von dort ver- 

La RochelleWiedereröffnung für 2016 geplant 

Nur im Sommer geöffnet 

E5/A10 

A71/E11 

LESETIPPS E602/A837 FÜR AUSFLÜGE IN DIE UMGEBUNG 

Clermont- 

A7 

Limoges 

Ferrand 


A89/E70 Puy de Dôme 

Angoulême Ausgabe Nr. 43 

A75/E11 

Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 

Cheverny: Das Schloss von Tim und Struppi 

le Mont-Dore 

Auf einem kleinen Hügel über der Loire liegt 

Chenonceau, Chambord, Azay-le-Rideau, die großen 

Montalivet 

idyllisch die Stadt Blois. Dabei birgt 

Namen im Loire-Tal lassen manchmal vergessen, 

sie furchtbare Geheimnisse. Hier 

Périgueux dass auch weniger Tulle bekannte Schlösser in der 

wirkt alles, als wäre die Zeit immer 

Nachbarschaft Brive-la-Gaillarde 

einen Umweg lohnen. Ein solches 

A89/E70 

genauso ruhig dahingezogen wie E5/A10 

befindet sich südöstlich Beaulieu-sur-Dordogne 

von Blois in Cheverny. Zwar 

der Fluss vor ihren Toren. Doch oben 

hat hier niemals ein König gewohnt, 

Le Porge 

Aurillac dafür ist das 


über der Stadt hat das Bordeaux Schloss 

Schloss den meisten Kindern und Erwachsenen 

Intrigen, Verschwörungen und Skandale gesehen, die 

wegen einer Comicserie bekannt: Tim und Struppi. Cheverny war das 

Cap-Ferret 

A52/E72 

dramatisch und nur selten amüsant waren. Ein Besuch in der Vorbild für das berühmte Schloss Mühlenhof von Kapitän Haddock. 

ehemaligen Residenz der französischen Könige ist eine gute Darüber hinaus erzählt es von einer großen Familiendynastie und 

Gelegenheit, einige besondere Seiten des französischen ist eines der heute noch am prunkvollsten eingerichteten Schlösser 

Geschichtsbuchs aufzuschlagen. 

Mimizan 

entlang der Loire. 

INFORMATIONEN E5-E70/A63 ZUR BESTELLUNG DIESER UND ANDERER AUSGABEN FINDEN SIE AUF SEITE 90. 

Hossegor 

Biarritz 

Hendaye 

Bayonne 

France 

A64/E80 

Toulouse 

A75/E11 

Saint-G 

le-Dés 

Frankreich erleben · Herbst 2015 · 63Lodève 

Montpell 

A9

UNTERWEGS IN FRANKREICH Bretagne 

Presqu’île 

de Crozon 

Halbinsel der schroffen Kaps 

und spektakulären Ausblicke 

Den südlichen Rand der Reede von Brest 

bildet die Crozon-Halbinsel. Eine großartige 

Landschaft mit steilen Küsten, schroffen 

Kaps und viel unberührter Natur. Doch trotz 

dieser Naturschönheiten ist die Halbinsel 

selbst in der Hochsaison selten überlaufen. 

Die Presqu’île de Crozon ist ein Geheimtipp 

für alle, die eine Bretagne wie aus dem 

Bilderbuch erleben wollen und den großen 

Trubel scheuen. 




Ganz oben: Der neue Pont de Térénez. Darunter: Herrschaftliche 

Villen in Morgat. Links: Blick von Morgat auf die Südküste der 

Halbinsel. S. 64/65: Pointe de Penhir mit den Tas de Pois. 

Wenn man von Brest aus übers Wasser in den Süden 

schaut, meint man, die Crozon-Halbinsel 

greifen zu können. Doch obwohl sie so nah 

scheint, ist sie weiter weg, als man denkt. Auch in Höhe 

der Goulet de Brest, der recht engen Einfahrt in die Reede 

von Brest, führt keine Brücke auf die andere Uferseite. Wer 

die Crozon-Halbinsel erobern will, muss mühsam die 

Bucht umfahren, um sich dann von Osten her auf die 

Halbinsel zu begeben. So kommen von der Brester Innenstadt 

bis zur Pointe des Espagnols, die der Stadt gleich gegenüber 

liegt, stolze 75 Kilometer zusammen, während 

Vögel dafür keine fünf Kilometer fliegen müssen. 

Aber die Anreise lohnt sich und bereits die Annäherung 

macht neugierig. Von Brest aus kommend muss man 

die Aulne überqueren, um auf die Presqu’île de Crozon 

zu gelangen. So fühlt sich ein Ausflug auf die Halbinsel 

fast wie eine Reise auf eine echte Insel an, denn die Aulne 

ist relativ breit und wirkt mehr wie ein Fjord als wie ein 

Fluss. Für die Überquerung des Stroms hat man von 2007 

bis 2011 eine neue, über 500 Meter lange Schrägseilbrücke 

errichtet, den Pont de Térénez. Es ist die erste Schrägseilbrücke 

Frankreichs, die als Kurve gebaut wurde. Ihr Anblick 

inmitten der bewaldeten Umgebung ist malerisch. 

Die Brücke ist auf jeden Fall ein würdiges « Eingangstor » 

auf die Halbinsel. 

Doch auch schon vor der Eröffnung der neuen Brücke 

im April 2011 gab es eine Straßenüberquerung an dieser 

Stelle. Es war ebenfalls eine Hängebrücke, allerdings war 

sie dem Verkehr nicht mehr gewachsen und wies an den Betonpylonen 

erhebliche Schäden auf. Deshalb entschied man 

sich für einen Neubau mit optimierter Straßenführung. Die 

letzten Spuren der alten Brücke werden gerade beseitigt. 

Hat man den Pont de Térénez überquert, hat man die 

Qual der Wahl: Die Crozon-Halbinsel ist derart mit Kaps 

und schönen Aussichtspunkten gesegnet, dass man gar 

nicht weiß, wo man mit einer Besichtigungstour anfangen 

soll. Ob Cap de la Chèvre ganz im Süden, die Pointes de 

Dinan, de Penhir und du Toulinguet im Westen oder die 

Pointe des Espagnols im Norden, alle Endpunkte dieser 

Halbinsel lohnen einen Besuch. 

Crozon und Morgat 

Hauptstadt und Seebad 

Am noch unspektakulärsten ist vermutlich das Cap 

de la Chèvre ganz im Süden. Um die Rundreise dramaturgisch 

steigern zu können, bietet es sich deshalb als 

erstes Ziel an. Um dorthin zu gelangen, durchquert man, 

die « Hauptstadt » der Halbinsel, die kleine Kommune 

Crozon. Große Sehenswürdigkeiten hat der Ort nicht 

zu bieten. Er dient vor allem als Versorgungszentrum für 

Einheimische und Touristen. 

Etwas schmucker ist dagegen das sich gleich im Süden 

anschließende Morgat. Obwohl Crozon und das Seebad 

quasi ineinander übergehen, hat Morgat seine administrative 

Eigenständigkeit bis heute bewahrt. Schließlich ist 

die Kommune so etwas wie der Pionierort des modernen 

Fremdenverkehrs auf der Halbinsel. Kein Geringerer als 

der Automobilbauer Armand Peugeot rief gegen Ende des 

19. Jahrhunderts in dem einstigen Fischerdörfchen einen 

Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs ins Leben. 

Der Gründer des heutigen Weltkonzerns war weitsichtig. 

Er sah voraus, dass die zunehmende Mobilisierung der 

Menschen die Gewohnheiten verändern und einst abseits 




gelegene Ecken des Landes für eine breite Masse zugänglich 

machen würde. Er sollte Recht behalten: Heute ist 

Morgat ein bedeutender Ferienort an der bretonischen 

Westküste. Es locken ein großer breiter Strand und viele 

Wassersportmöglichkeiten. 

Cap de la Chèvre 

Ganz unten im Süden 

Von Morgat sind es noch rund acht Kilometer, bis man 

schließlich die äußerste Südspitze der Crozon-Halbinsel 

erreicht hat. Auf den letzten Metern wird die Landschaft 

immer karger. Nur noch kleine Gebüsche trotzen mutig 

den oft heftigen Winden am Kap. Irgendwann geht die 

Straße dann nicht mehr weiter. Das südliche Ende ist 

erreicht. Dem Besucher eröffnet sich ein 360-Grad-Panorama. 

Weit gleitet der Blick über die Baie de Douarnenez 

und den Atlantik. Man befindet sich an dieser Stelle rund 

100 Meter über dem Meeresspiegel. 

Auf der anderen Seite der Baie de Douarnenez erkennt 

man die Sizun-Halbinsel mit der weltberühmten Pointe du 

Raz. Außerdem lässt sich in weiter Ferne die Ile-de-Sein 

erahnen. Wenn man die anderen spektakuläreren Kaps 

der Crozon-Halbinsel noch nicht kennt, ist das Cap de la 

Chèvre durchaus ein grandioser Ort. Obwohl die französische 

Marine am Kap anwesend ist, wird das großartige 

Naturerlebnis nicht wirklich getrübt. Doch die Crozon- 

Halbinsel bietet noch spektakulärere Kaps als dieses. Eine 

Steigerung stellt bereits die nicht weit entfernte Pointe du 

Dinan dar, die man als nächstes ansteuern sollte. 

Auf dem Weg dorthin muss man jedoch unbedingt 

einen Abstecher zu den bewachsenen Dünen der Plage de 

la Palud unternehmen. Der selbst im Hochsommer gottverlassene 

Strand liegt auf halber Strecke vom Cap de la 

Chèvre zur Pointe de Dinan und lässt sich nur über eine 

schmale Stichstraße erreichen. Die letzten Meter hinunter 

zur Küste sind höhenbeschränkt und äußerst buckelig. 

Viele Besucher lassen ihre Fahrzeuge deshalb vor der Höhenbeschränkung 

stehen und gehen die letzten Meter bis 

zum Meer zu Fuß. 

Egal, ob man sich zu dieser kleinen Wanderung entschließt 

oder lieber von einem Schlagloch zum nächsten 

schaukelt, am Ende erwartet einen einer der schönsten 

Strände der Halbinsel. Hier kann man Natur pur genießen. 

Es besteht auch keine Gefahr, von einem mobilen 

Eisverkäufer aus seinen Tagträumen gerissen zu werden. 

Dafür ist der Strand viel zu abgelegen. Das Baden im 

Meer ist wegen der starken Brandung und Strömung verboten. 

Dies mindert aber nicht den Reiz dieses schönen 

Strandes. Die Plage de la Palud ist der perfekte Ort, um 

den Alltag zu vergessen und stundenlang aufs Meer zu 

schauen. 

Oben: Pointe de Dinan. Auf dem 

rechten Bild erkennt man das Château 

de Dinan mit der Natursteinbrücke. 

Links und unten: Pointe de Penhir. 

Pointe de Dinan 

Ein Fels wie eine Burg 

Um zur Pointe de Dinan weiterzufahren, muss man 

sich wieder ein Stückchen von der Küste entfernen. Als 

direkte Verbindung entlang der Küste gibt es nur einen 

Wanderweg. Mit dem Auto geht es dagegen über kleine 

Straßen im Hinterland weiter. Entlang der Strecke stehen 

einige malerische Wohn- und Ferienhäuser. Nach der rauen 

Küste wirkt das Hinterland an dieser Stelle fast schon 

lieblich. 

Die Pointe de Dinan ist so etwas wie die kleine 

Schwester der Pointe de Penhir an der Westküste der 

Halbinsel. Wie am Cap de la Chèvre zeigt sich auch kurz 

vor der Pointe de Dinan die Vegetation immer spärlicher. 

Nur eine simple Heidelandschaft überlebt die widrigen 

Bedingungen am Kap. Am Fuße des Kaps muss das Fahrzeug 

abgestellt werden. Dann geht es per pedes hinauf auf 

die Pointe de Dinan. 

Erneut erfreut sich das Auge an einem grandiosen 

360-Grad-Panorama. Außerdem zeigt sich die Bretagne 

an dieser Stelle, wie man sie von unzähligen Postkarten 

kennt: als eine zerklüftete Küste mit felsige Buchten und 

dunkelblauem bis türkisfarbenem Meer. Es ist eine Landschaft 

wie aus einem bretonischen Bilderbuch. 

Ein dem Kap vorgelagerter Felsklotz ist durch eine Natursteinbrücke 

mit der Pointe de Dinan verbunden. Dieser 

Felsklotz inmitten der aufgewühlten Brandung wird Château 

de Dinan genannt, denn die felsigen Klippen sollen an 

eine Burgruine erinnern. Die Legende besagt, dass hier einst 

barbarische Riesen lebten, die sich von Seefahrern ernährten. 

Die Felsburg, die nie eine echte Burg war, lässt sich begehen. 

Rutschfeste Schuhe sind aber unerlässlich. Die Absturzgefahr 

von den Klippen sollte niemand unterschätzen. 

Pointe de Penhir 

Eines der schönsten Kaps der Bretagne 

Wer sich an den felsigen Buchten und schroffen Klippen 

der Pointe de Dinan nicht genug sattsehen kann, 

muss nicht traurig sein, wenn die Weiterfahrt ansteht. 

Denn wie die Pointe de Dinan, nur noch schöner und 

spektakulärer, ist die Pointe de Penhir. Dieses Kap an der 

äußersten Westspitze der Halbinsel kann es sogar mit der 

bekannten Pointe du Raz aufnehmen. Nicht wenige finden 

die Pointe de Penhir sogar noch spektakulärer als das 

Kap weiter südlich. Außerdem ist es weniger überlaufen. 

Die Klippen ragen bis zu 70 Meter über den Meeresspiegel. 

In engen Felsbuchten gurgelt der Atlantik. Kräftige 

Blau-, Türkis- und Grüntöne prägen die Umgebung. Und 




Oben: Blick auf Camaret-sur-Mer. Unten 

links: Der Goulet de Brest. Unten rechts: Blick 

auf die Stadtsilhouette von Brest. Rechte 

Seite: Die Klosterruine von Landévennec. 

als ob das alles noch nicht genug wäre, hat die Natur ein 

paar Felsbrocken als Verlängerung des Kaps im Meer drapiert. 

Les Tas de Pois, Erbsenhaufen, heißen diese winzigen 

Eilande. Ein Anblick, der fotogener nicht sein könnte. 

Die Pointe de Penhir ist zweifelsfrei nicht nur das 

schönste Kap der Crozon-Halbinsel, sondern auch eines 

der schönsten der ganzen Bretagne. Es ist daher nicht 

unbedingt notwendig, auch noch die Pointe du Toulinguet 

zu besuchen, die etwas weiter nördlich liegt und 

gemeinsam mit der Pointe de Penhir die Westspitze der 

Halbinsel bildet. Nicht entgehen lassen sollte man sich 

aber den hübschen Ort Camaret-sur-Mer, der sich gleich 

im Hinterland der beiden Kaps befindet. 

Camaret-sur-Mer 

Vom Fischerdorf zum Ferienort 

Neben Morgat ist Camaret-sur-Mer einer der Hauptferienorte 

der Crozon-Halbinsel. Früher war das Dorf durch 

den Fischfang geprägt. Heute liegen mehr Jachten als Fischerboote 

im Hafen. An der Uferpromenade laden diverse 

Restaurants und Bistros zum Verweilen ein. Die Gemeinde 

ist froh, dass der Tourismus ein wenig Geld in die Kassen 

spült. Vom Fischfang kann hier kaum noch einer leben. 

Eine der Sehenswürdigkeiten des Ortes ist die Tour 

Vauban. Der Turm steht auf einem 600 Meter langen 

Naturdamm, der die Bucht vom Meer abtrennt. Errichtet 

wurde er von Vauban, dem großen Baumeister von Frankreichs 

Verteidigungsanlagen unter dem Sonnenkönig. Der 

Turm bewies seine schützende Funktion bei Angriffen der 

Engländer und Holländer. Heute wird er für Ausstellungen 

genutzt. 

Neben der Tour Vauban steht die Chapelle Notre-Dame-de-Rocamadour. 

Sie stammt aus dem 17. Jahrhundert 

und diente als Zwischenstation für Pilger auf dem Weg 

zum Wallfahrtsort Rocamadour im Südwesten Frankreichs. 

Beide Gebäude zusammen bilden eine hübsche 

Silhouette, wenn man von der Uferstraße des Ortes aufs 

Meer schaut. Camaret-sur-Mer und seine Restaurants bieten 

sich deshalb perfekt für eine kleine Erholungspause an. 

Pointe des Espagnols 

Panoramablick auf Brest 

Danach steht das letzte bedeutende Kap auf dem Programm, 

die Pointe des Espagnols. Im Vergleich zu den 

bisher gesehenen Kaps ist die Vegetation an der äußersten 

Nordspitze der Crozon-Halbinsel fast schon üppig. Es ist 

ohnehin weniger das Kap selbst, das einen Besuch lohnt, 

sondern viel mehr die hübsche Aussicht auf die Großstadt 

Brest am anderen Ufer. 

Die Pointe des Espagnols liegt an der schmalsten Stelle 

der Reede von Brest, der Goulet de Brest. Sie dient als 

Einfahrt in die Bucht, die schon seit Jahrhunderten als natürlicher 

Hafen geschätzt wird. Von hier sind es nur rund 

fünf Kilometer Luftlinie bis ins Herz der Hafenstadt. Der 

Blick auf die Stadtsilhouette wirkt nach der vielen Natur 

zuvor wie der Blick auf eine fremde Welt. Wegen der 

strategischen Bedeutung wurde das Kap im Laufe der Geschichte 

immer mehr zur Festung. Die Spuren aus dieser 

Zeit sind allgegenwärtig. 

Der Name der Pointe des Espagnols rührt übrigens 

von einer spanischen Besetzung im 16. Jahrhundert her. 

Die Spanier errichteten damals ein Fort an dieser Stelle, 

um den Seehandel in der Bucht von Brest zu kontrollieren. 

Dies blieb allerdings eine kurze Episode in der Geschichte 

der Region. 

Von der Pointe des Espagnols aus sieht man auch die 

Ile Longue weiter südöstlich. Die Landzunge ist einer der 

wichtigsten Stützpunkte der französischen Marine. Hier 

ist der Heimathafen der französischen Atom-U-Boote. 

Entsprechend ist die Landzunge gut gesichert und für die 

Öffentlichkeit gesperrt. Wo sich die Atom-U-Boote aber 

gerade befinden, ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Bekannt 

ist nur, dass sie nie alle an der gleichen Stelle liegen. 

Landévennec 

Klosterruine mit Meerblick 

Nach diesen vielen Kaps hat man definitiv die wichtigsten 

Naturschönheiten der Crozon-Halbinsel gesehen. 

Nach den vielen grandiosen Natureindrücken ist es ohnehin 

schwer, die einzelnen Höhepunkte im Kopf auseinanderzuhalten. 

Eine kulturelle Attraktion wartet allerdings 

noch, und zwar ganz im Osten der Halbinsel unweit der 

am Morgen überquerten Brücke: Landévennec und seine 

Klosterruine. 

Die Ruine der Abtei am Ufer der Mündung der Aulne 

ist äußerst malerisch. Hinter den übriggebliebenen 

Mauern der einstigen Klosterkirchen schimmert das blaue 

Wasser. Dahinter schaut man auf die Hügel des bretonischen 

Festlandes. Erneut ist man der Versuchung nahe, 




mit dem Fotografieren nicht aufzuhören. Das Kloster 

wurde bei der Französischen Revolution aufgegeben und 

verfiel anschließend. Allerdings gab es nach dem Zweiten 

Weltkrieg in Landévennec einen Neuanfang der Benediktiner. 

Das neue Kloster befindet sich oberhalb der Klosterruine. 

Auf dem Rückweg zum Pont de Térénez kommt man 

kurz hinter dem Ort noch an einem Schiffsfriedhof vorbei. 

In der letzten Schleife, bevor die Aulne in die Reede von 

Brest mündet, hat die französische Marine ausgemusterte 

Kriegsschiffe ankern lassen. Ein etwas surrealer Anblick 

in dieser ansonsten grünen Oase. Doch die Schiffe erinnern 

daran, dass die Reede von Brest seit je von großer 

militärischer Bedeutung war. Eine Bucht, die es ohne die 

Crozon-Halbinsel nicht geben würde. 

Unterkünfte 

www.provence-living.fr 

L'avant Scène Boutique Hôtel 

Design-Hotel im historischen Zentrum von 

Bordeaux - Unesco Weltkulturerbe - 

9 Zimmer, jedes individuell gestaltet 

36, Rue de Borie 33300 Bordeaux 

Tel: + 33(0)5 57 29 25 39 - Contact@lavantscene.fr 

www.lavantscene.fr 

Sonstiges 

MARKTPLATZ 

In ganz Deutschland gibt 

es über 140 Deutsch- 

Französische Gesellschaften. 

In Bayreuth gibt es uns 

seit 50 Jahren. 

Werden Sie Mitglied und 

entdecken Sie mit uns 

gemeinsam Frankreich. 

www.dfg-bayreuth.de 

Telefon (0921) 30 430 

info@dfg-bayreuth.de 

Gespenstiger Anblick: Der Schiffsfriedhof 

auf der Aulne bei Landévennec. 

Ferienhaus mit Garten 

IN FINISTÈRE, BRETAGNE 




Pointe du Raz: Das Ende der Welt 

Brest: Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 

Die Bretonen nennen den westlichsten Punkt 

Für viele liegt Brest in einer Sackgasse ganz weit weg 

Frankreichs « Penn ar Bed », was « Ende der Welt » 

im Westen der Bretagne, jedenfalls irgendwo, wohin 

bedeutet. Keine Frage, ein solcher Ort 

man sich nicht so schnell verirrt. Die letzte 

flößt Respekt ein. An der Pointe du 

französische Großstadt vor den Weiten des 

Raz im Departement Finistère fällt das 

Atlantischen Ozeans litt lange Zeit unter ihrer 

französische Festland über eine bis zu 

isolierten Lage. Doch Brest ist heute alles 

72 Meter hohe Steilküste in den Ozean. 

andere als ein verschlafenes Provinznest. 

Wo die Wellen unaufhörlich an die 

Trotz einer sehr bewegten und oft tragischen 

Felsen klatschen, lockt ein majestätisches Kap, das jeden in Geschichte hat die Hafenstadt ihr ganz eigenes Lebensgefühl 

seinen Bann zieht. 

gefunden. Brest überrascht und lohnt definitiv die weite Anreise. 



Abbaye de Daoulas: 

Montagnes Noires: Wo die Bretagne in die Höhe wächst 

Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 

Bretagne und Berge, sind das nicht zwei Begriffe, die 

Die Abtei von Daoulas rund 20 Kilometer südöstlich 

von Brest kann mit einem 

Leben relativ. Dies gilt auch für die « Schwarzen 

sich einander ausschließen? Wie man weiß, ist vieles im 

Kreuzgang aus dem 12. Jahr hun dert 

Berge » im Hinterland von Quimper, die weder 

im romanischen Stil, einem Ora tor ium 

schwarz noch wirklich hoch sind. Doch in 

aus dem 16. Jahr hun dert, einem 

einer eher flachen Region wird eine hügelige 

Brunnen mit magischen Kräf ten, einem 

Landschaft, die es auf Höhen zwischen 300 

der schönsten Heil pflanzengärten 

bis 320 Metern schafft, gerne schon einmal 

des Kontinents und mit Schafen, die zu den kleinsten der Welt als bergig bezeichnet. Die Montages Noires gehören zusammen 

gehören, aufwarten. Das religiöse Erbe und die kulturelle 

mit den weiter nördlich gelegenen Monts d’Arrée zu den beiden 

Nutzung von heute bilden dabei eine reizvolle Symbiose. 

« Gebirgen » der westlichen Bretagne. Der Namenszusatz « schwarz » 

Alles Gründe, bei der nächsten Reise in die Bretagne einen lässt vermuten, dass sie früher einmal stark bewaldet waren. Heute 

Abstecher zu dieser Abtei einzuplanen. 

prägen eher sanft gewellte Wiesen und Felder diese Landschaft. 


8-Personen-Ferienhaus (3 Etagen, 2 Bäder, 3 Schlaf zimmer) 

mit Garten, offenem Kamin, Wohn küche von privat zu 

vermieten. Nähe zum Strand: 3 km. Ideal für Familienurlaub 

mit Kindern (Hunde erlaubt). Diverse Freizeitmöglichkeiten 

Preis pro Woche: 400 – 850 Euro (abhängig von Saison und 

Personenzahl). 

Kontakt: sachaz@web.de 

oder + 49 (0) 171 3363366 

 

Die Crozon-Halbinsel erreicht man aus 

Norddeutschland über die Autobahn 

bzw. die Schnellstraße entlang des 

Är mel kanals via Amiens, Le Havre, 

Caen, Saint-Brieuc und Brest bzw. aus 

Süd deutschland, Österreich und der 

Schweiz über den Osten Frankreichs, 

Paris, Le Mans, Rennes, Saint-Brieuc 

und Brest. Alternativ kann man von 

Ren nes aus auch den Schnellweg 

durchs Inland der Bretagne nehmen 

und via Châteaulin auf die Halbinsel 

gelan gen. 

Crozon … 



… Wien 1.833 km 

… Zürich 1.163 km 

Der nächste Flughafen ist in Brest. 

Air France bietet aus dem deutschsprachigen 

Raum Verbin dun gen in 

die Stadt mit Umsteigen in Paris an. 

Nonstop-Verbindungen aus Deutschland, 

Österreich und der Schweiz in 

die Bretagne existieren nicht. 

Direkte Zugverbindungen aus dem 

deutschsprachigen Raum in die 

Bretagne existieren nicht. Brest ist 

aber ans französische TGV-Netz 

angeschlossen. 

www.tourisme-presquiledecrozon.fr 


Boulevard de Pralognan la Vannoise 

29160 Crozon 

Telefon: +33 (0)2 98 27 07 92 

Musée de l’ancienne abbaye de 

Landévennec 

Place Yann de Landévennec 

29560 Landévennec 

Telefon: +33 (0)2 98 27 35 90 

www.musee-abbaye-landevennec.fr 

Wenn Sie Ihre eigene Anzeige 

auf unserem Marktplatz 

veröffentlichen möchten, 

wenden Sie sich bitte an: 

Isabelle Schmidt 

Telefon: +33 (0)1 75 439 441 

Telefon: +49 (0)921 44710 

ischmidt@frankreicherleben.com 

Morgat 

Brest 

Crozon 

Quimper 

N165/E60 

Lannion 

N12/E50 

Saint-Brieuc 

N164 

Lorient 

Quiberon 

D768 

Vannes 

L 



FRANKREICH HEUTE Geschichte 

Ein Floß aus Burgund 

Wie Paris über Jahrhunderte 

mit Holz versorgt wurde 

Die Geschichte ist nicht sehr bekannt, 

doch ohne sie wäre Paris heute vermutlich 

nicht die Stadt, die sie ist: Drei Jahrhunderte 

lang, von 1547 bis 1877, versorgte sich die 

französische Hauptstadt mit Holz aus dem 

Morvan, ein Höhenzug in Burgund, 250 

Kilometer südöstlich der Seine-Metropole. 

Ungewöhnlich war dabei vor allem, wie 

das Holz nach Paris transportiert wurde. 

Mangels der technischen Möglichkeiten 

der heutigen Zeit formte man aus dem Holz 

Flöße, die über Flüsse bis in die Hauptstadt 

trieben. Viele Familien im Morvan lebten 

von diesem Handel. Doch am Ende des 

19. Jahrhunderts war Schluss und diese 

alte Tradition geriet in Vergessenheit. Bis 

diesen Sommer einige geschichtsbewusste 

Burgunder die Vergangenheit wiederaufleben 

ließen und einmalig einen Holztransport 

wie vor 150 Jahren organisierten. 

Wenn man weiß, wie stark der Schiffsverkehr auf 

der Seine im Pariser Großraum reglementiert 

ist, versteht man, warum die Hauptstädter am 5. 

Juli äußerst erstaunt auf ihren Fluss schauten: An diesem 

Sonntag schwamm etwas auf dem Wasser, was aussah wie 

zwei lange, miteinander verbundene Flöße. Kaum ein Einheimischer 

oder Tourist konnte sich jedoch erklären, was es 

mit diesen schwimmenden Holzstämmen wirklich auf sich 

hatte. Wurde vielleicht gerade ein Film gedreht? Oder war 

dies Teil einer Aufführung? Doch weder gab es Kameras an 

den Ufern noch ein Publikum. Abgesehen von diesen zusammen 

rund 72 Meter langen Flößen ließ sich nichts 

Ungewöhnliches feststellen. 

Auf den zusammengebundenen Stämmen konnte man 

jeweils zwei Männer sehen, die die Flöße offensichtlich 

navigierten. Eine Steuerkabine oder Ähnliches gab es allerdings 

nicht. Nur eine Art Zelt aus Holzstämmen stand 

auf der Holzfläche über dem Wasser. Außerdem winkten 

die Männer auf den Flößen den überraschten Menschen 

an den Ufern der Seine zu. 

Die Erklärung dieses Spektakels sowie weitere Informationen 

zu der Geschichte dahinter konnten die Pariser 

in den folgenden Tagen in diversen Artikeln in der Presse 

nachlesen. Denn diese Flöße waren keine Flöße im Sinne 

eines dauerhaft bestehenden Wasserfahrzeugs. Vielmehr 

ging es um eine Aktion, die an die Vergangenheit der 

Holzflößer aus Burgund erinnern sollte, die mit ihrer tollkühnen 

Arbeit über Jahrhunderte die französische Hauptstadt 

mit Holz aus dem Morvan versorgten. Der Verein 

Flotescale wollte damit diese Epoche aus der Geschichte 

seiner Heimat ins Gedächtnis rufen. 

Ab dem 16. Jahrhundert war Holz in Paris, das damals 

bereits 300.000 Einwohner zählte, knapp geworden. Die 

umliegenden Wälder waren abgeholzt oder dienten der 

Krone als Jagdreviere. Man brauchte jedoch dringend 

Holz, nicht nur um Häuser, insbesondere Dachstühle, 

zu bauen, sondern auch um im Winter zu heizen und die 

Öfen der Bäcker der Stadt am Laufen zu halten. Ohne 

Öfen gab es schließlich kein Brot und keine Baguettes. So 

rückte der Morvan in den Fokus der Hauptstädter. 

Der burgundische Höhenzug war für seine großen 

Eichen- und Buchenwälder bekannt. Holz aus dieser Gegend 

wurde bereits für den Schiffs- und Hausbau benutzt. 

Doch warum sollte man die Ressourcen aus dem Morvan 

nicht auch fürs Heizen und Feuern verwenden? Um dieses 

Ansinnen zu realisieren, mussten die Holzscheite aus Burgund 

jedoch nach Paris geschafft werden. Eine zur damaligen 

Zeit nicht ganz einfach zu lösende Herausforderung. 

Während sich große Stämme recht leicht schwimmend 

transportieren ließen, da man sie ohne großen Aufwand 

miteinander zu einem Floß verbinden konnte, war dies 

mit kleineren Stämmen bzw. Holzscheiten schwieriger. 

Zudem betrug die Strecke, die bewältigt werden musste, 

fast 300 Kilometer. Trotzdem beschloss die königliche 

Polemik über den Erfinder 

der Holztransporte 

Lange Zeit hieß es, dass Jean Rouvet im 16. Jahrhundert den 

Holztransport per Floß von Burgund nach Paris erfunden 

hatte. Jean Rouvet war in Clamecy geboren worden und 

machte als Holzhändler in Paris ein kleines Vermögen. 1549 

soll er zum ersten Mal einen Holztransport organisiert haben. 

Zu seinen Ehren installierte man deshalb 1828 auf dem Pont 

Bethléem im Zentrum von Clamecy eine Statue. 

Forscher fanden später allerdings heraus, dass Jean Rouvet 

womöglich gar nicht der Erste war, der Holz aus dem 

Morvan nach Paris über das Wasser transportierte. Deshalb 

ersetzte man die Statue 1945 durch eine neue Statue, die 

anonymisiert allen Flößern der Region die Ehre erweisen 

sollte. 

Heute sind sich die Historiker ziemlich einig, dass Jean Rouvet 

nicht der Erfinder der Flöße war. Vor ihm erhielt bereits ein 

gewisser Guillaume Salonnier die Erlaubnis, die Flüsse für 

den Holztransport vorzubereiten. Der erste Transport soll 

dann von einem Charles Leconte 1547 organisiert worden 

sein, also zwei Jahre vor dem Floß von Jean Rouvet. Dies 

bescheinigt ein Protokoll vom 21. April 1547 aus Paris. Darin 

heißt es: « Charles Leconte hat am Vorabend, am 20. April 

1547, im Rahmen eines Experiments Brennholz als Floß nach 

Paris gebracht. » 



FRANKREICH HEUTE Geschichte 

Verwaltung, dieses Experiment zu wagen. Die Hauptstadt 

brauchte schließlich dringend Holz. Die ersten Versuche 

fanden in den Jahren von 1547 bis 1549 statt. Ausgangspunkte 

waren Châtel-Censoir und Clamecy. Da die Tests 

erfolgreich verliefen, entwickelte sich daraus in der Folgezeit 

ein prosperierender Wirtschaftszweig. 

Jeden Herbst begann man im Morvan, Bäume, die 

meist um die 20 Jahre alt waren, zu schlagen. Die Holzfäller 

zersägten anschließend die Stämme und Äste in 

kleine Stücke (marktüblich war damals eine Länge von 

1,14 Metern). Händler aus Paris kamen nach Burgund 

und erwarben das Holz. Um es später wiederzuerkennen, 

hinterließen sie auf der gekauften Ware einen Abdruck. 

Sobald die Schneeschmelze oder Regenfälle die Bäche 

des Morvan ausreichend anschwellen ließen, wurden die 

zersägten Holzstämme ins Wasser geworfen. Sie trieben 

dann dank eines ausgetüftelten Systems in Richtung Clamecy. 

War die natürliche Strömung nicht stark genug, 

wurde das Wasser unterwegs an einigen Stellen gestaut, 

um anschließend eine ausreichende Druckwelle zu schaffen. 

Im Hafen von Clamecy holte man das Holz wieder 

aus dem Wasser und sortierte es. Dann formte man aus 

den Holzstücken Flöße. 36 Meter waren sie jeweils lang. 

Diese wurden anschließend wieder in den Fluss geworfen 

und auf die Reise geschickt, gesteuert von zwei Männern 

oder – noch üblicher – einem Mann und einem Jungen. 

Etwas weiter flussabwärts, in Auxerre, verband man zwei 

Flöße jeweils miteinander. Dadurch konnte einer der beiden 

Steuermänner, der Junge, wenn einer an Bord war, 

wieder zu Fuß nach Hause zurückzukehren. Die anderen 

beiden Männer der nun verbundenen zwei Flöße setzten 

ihre Reise bis nach Paris fort, um dann von dort ebenfalls 

zu Fuß heimzukehren. Insgesamt dauerte der Transport 

von Burgund bis Paris zehn bis 15 Tage. 

Laut dem Archiv von Clamecy wurden zum Beispiel 

im Jahre 1804 stolze 3.350 solcher Flöße in Richtung 

Hauptstadt geschickt. 5.000 Menschen waren damals in 

der Branche beschäftigt. Über mehrere Jahrhunderte lebte 

der Morvan von diesem Handel. Durch den Bau des 

Canal du Nivernais, der 1843 fertiggestellt wurde, sowie 

die Entwicklung der Eisenbahn und den zunehmenden 

Einsatz von Kohle wurde dieses Geschäft im 19. Jahrhundert 

jedoch immer weniger lukrativ. Der letzte Floßkonvoi 

fand deshalb 1877 statt. Eine jahrhundertelange Tradition 

ging zu Ende. 

Oben: Historische Fotografie der 

schwim menden Holzstämme in 

Cla mecy. Links daneben: Statue 

zu Ehren der Flößer auf dem 

Pont Bethléem in Clamecy. Links: 

Historische Stiche der Holz transporte 

aus dem 16. und 17. Jahr hun dert. 

Linke Seite: Ankunft des Floßes 

am Eiffelturm in diesem Som mer. 

Daneben: Register der Holz transporte 

und Abdrücke der Holzkäufer, 

beides Exponate des Museums 

von Clamecy. S. 74: Nachspiel der 

Holztransporte im Jahr 2015. S. 75: 

Originalaufnahme von der Arbeit 

der Flößer im vorletzten Jahrhundert. 

Die Wiederholung dieser Transporte in diesem Sommer 

erfolgte quasi nach den gleichen Regeln wie damals. 

Es mussten kaum Konzessionen an die Moderne in Kauf 

genommen werden. Lediglich ein kleiner Motor war an 

Bord, um die Flöße im Notfall manövrierfähig zu halten. 

Außerdem mussten die beteiligten Männer Schwimmwesten 

unter ihren Blousons tragen. Ansonsten wurde das 

Holz so transportiert, wie es die Vorfahren vor über einem 

Jahrhundert auch gemacht hatten. Für die 267 Kilometer 

und 64 Schleusen bis zum Hafen von Paris-Bercy brauchte 

man 21 Tage. Von dort ging es dann weiter mitten durch 

Paris bis zum Vorort Boulogne-Billancourt. 

Gérard Durand, der Präsident des Vereins hinter diesem 

Spektakel, war ob des Erfolgs dieser Aktion, die vier 

Jahre lang vorbereitet wurde, überglücklich: « Es war eine 

große Herausforderung, dieses Abenteuer zu organisieren. 

Wir mussten vergessene Metiers und die Handgriffe unserer 

Vorfahren neu erlernen ». 

Das Unterfangen war auch deshalb so schwierig, da 

keine Pläne mehr existierten, wie man solche Flöße zusammenbaut. 

Nach dem Ende der Holztransporte im 19. 

Jahrhundert wurde dieses Wissen nicht mehr von Generation 

zu Generation weitergegeben. Nur ein Modell aus 

dem 19. Jahrhundert diente als Informationsquelle. Zum 

Glück, denn ohne diese Vorlage wäre ein möglichst authentisches 

Nachspielen der Transporte nicht denkbar 

gewesen. So hatte man wenigstens ein paar Hinweise, wie 

die Holzstämme miteinander verbunden werden mussten. 

Gérard Durand und sein Verein können deshalb zu Recht 

stolz auf diese Aktion sein. Sie haben es geschafft, die Geschichte 

wiederauferstehen zu lassen. 

Bemerkenswert ist zudem, dass die beteiligten Menschen 

aus dem Morvan diese Aktion ohne jegliche finanzielle 

Unterstützung durchführten. Es ging ihnen einfach 

darum, dass die Vergangenheit dieser Region nicht in 

Vergessenheit gerät. Sie wollten den Hauptstädtern zeigen, 

wer sich über viele Jahrhunderte um ihre Versorgung 

gekümmert hatte. Außerdem bescherten sie mit diesem 

Projekt der Seine-Metropole einen wunderbaren Moment 

voller Poesie. 



FRANKREICH HEUTE Infrastruktur 

50 Jahre Montblanc-Tunnel 

Vor 50 Jahren, am 16. Juli 1965, weihten die 

Staatspräsidenten Frankreichs und Italiens, 

Charles de Gaulle und Giuseppe Saragat, 

den Montblanc-Tunnel ein. Damit entstand 

die – abgesehen von den Straßen entlang 

der Côte d’Azur – damals einzige Straßenverbindung 

zwischen den beiden Ländern, 

die auch im Winter befahrbar war. Das französische 

Savoyen und das italienische Aosta- 

Tal waren nur noch gut zehn Minuten mit 

dem Auto voneinander entfernt. Ein Meilenstein 

im Ausbau der transalpinen Infrastruktur. 

1999 sorgte der Montblanc-Tunnel jedoch für 

traurige Schlagzeilen. Bei einem Brand verloren 

39 Menschen ihr Leben. Eine Tragödie, 

mit der niemand gerechnet hatte. Es folgte 

eine dreijährige Schließung des Tunnels, die 

für aufwendige Umbauarbeiten genutzt wurde. 

Heute gilt der Montblanc-Tunnel sicherheitstechnisch 

als beispielhaft. Ein Rückblick 

zum Jubiläum. 

Das Montblanc-Massiv galt über lange Zeit als eine 

natürliche, quasi nicht überwindbare Barriere. Immerhin 

sind die Ausmaße des Massivs beindruckend: 

Es nimmt eine Fläche von 400 Quadratkilometern ein. An 

der höchsten Stelle erreicht es eine Höhe von 4.810,45 Metern, 

wie man seit 2009 nach einer neuen Vermessung weiß. 

Vorher ging man von einer Höhe von 4.807 Metern aus. Unabhängig 

von diesem Zuwachs von drei Metern gilt der 

Montblanc seit jeher als der höchste Berg Europas außerhalb 

des Kaukasus. Das Massiv ist damit so etwas wie das Dach 

des Kontinents und damit von großer Symbolhaftigkeit. 

Der besondere Mythos des Montblanc rührt aber nicht 

nur von diesen Dimensionen her. So erinnern sich gerade die 

älteren Franzosen daran, wie sie in der Schule Zeichnungen 

von Elefanten sahen, die sich mühsam über die Gletscher 

und Hänge des Massivs quälten. Es handelte sich um die 

Geschichte des römischen Feldherrn Hannibal, der mit 

seinen 50.000 Soldaten und Elefanten das Massiv im Jahre 

218 v. Chr. überquerte. Dies ist aber nicht die einzige, respekteinflößende 

Geschichte, die die Franzosen in der Schule 

über das Montblanc-Massiv gehört haben. In den Schulbüchern 

wird auch über eine andere Überquerung berichtet, 

die von Napoleon Bonaparte und seinen 40.000 Soldaten. In 

beiden Fällen bildeten die Berge eine schwer überwindbare 

Hürde. Es sind Geschichten, die die Fantasie von Kindern 

zu beflügeln wissen. 

Aber auch in der Literatur wird der Montblanc gerne 

mythenhaft verklärt. Ob François-René de Chateaubriand, 

Gustave Flaubert, Théophile Gautier, Alexandre Dumas, 

Stendhal, Victor Hugo oder Roger Frison-Roche, sie alle 

und einige weitere schrieben über dieses besondere Massiv 

in den Alpen. In manchem Roman wurde der Berg sogar 

zur Hauptfigur. So beschrieb Victor Hugo in seinem Werk 

« Fragment d’un voyage aux Alpes » den Montblanc als « eine 

Stadt aus Obelisken, Säulen und Pyramiden » sowie « einen 

von Feen gebauten Palast für die Seelen ». François-René de 

Chateaubriand verklärte das Massiv dagegen nicht auf romantische 

Art und Weise, sondern gab in seinem Buch « Voyage 

autour du Mont Blanc » offen zu, dass er « beim Anblick 

der Größe verängstigt sei ». 

Es war deshalb eine kühne Idee, als die ersten Überlegungen 

aufkamen, dieses respekteinflößende und mythische 

Bergmassiv durchbohren zu wollen. Doch die Industrialisierung 

und die Notwendigkeit des infrastrukturellen Ausbaus 

schrien geradezu danach. Hinzu kam, dass von 1857 bis 1871 

der Fréjus-Eisenbahntunnel von Modane in Frankreich nach 

Bardonècchia in Italien realisiert werden konnte. Warum 

sollte dann nicht auch ein Autotunnel zwischen den beiden 

Ländern möglich sein? 

Die erste politische Initiative dafür ging von einem italienischen 

Abgeordneten aus, von Francesco Farinet. Die 

erste Machbarkeitsstudie stammte dagegen von einem Franzosen, 

dem Ingenieur Arnold Monod. Er legte seine Pläne 

1908 den Delegationen des französischen und italienischen 

Parlaments vor, die von den jeweiligen Premierministern der 

beiden Länder, Giovanni Giolitti und Georges Clémenceau, 

unterstützt wurden. Doch der Erste Weltkrieg kam dem 

Vorhaben in die Quere. 1934 holte Monod seine Pläne erneut 

aus der Schublade, doch der nächste Weltkrieg verhinderte 

das Projekt wiederum. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte ein Ingenieur 

aus Piemont, Dino Lora Totino, dagegen, endlich Fakten zu 

schaffen. Auf eigene Kosten begann er 1946 von der italienischen 

Seite aus mit der Bohrung eines Tunnels. Es lag aber 

auf der Hand, dass diese private Initiative kaum Aussicht 

auf Erfolg hatte. Schon nach einem Jahr und 260 Metern 

im Berg musste der Unternehmer auf politische und militärische 

Anweisung seine Arbeiten einstellen. Ihm war es 

mit seinem Vorgehen aber trotzdem gelungen, die Frage des 

Montblanc-Tunnels wieder auf die politische Tagesordnung 

zu setzen. 

Kurz darauf, 1949, schlossen Frankreich und Italien eine 

Vereinbarung über den Bau eines Autotunnels durch das 

Montblanc-Massiv. 1954 wurde diese vom italienischen und 

1957 vom französischen Parlament ratifiziert. Auf beiden 

Seiten der Grenze gründete man eine Gesellschaft zum Bau 

und Betrieb des Tunnels. Jede Baugesellschaft bekam den 

Auftrag, einen jeweils 5,8 Kilometer langen Tunnel in den 

Berg zu bohren. Die Arbeiten dafür begannen auf der italienischen 

Seite im Januar 1959 und auf der französischen Seite 

im Juni des gleichen Jahres. 

Es war ein Bauvorhaben von gigantischem Ausmaß. Fast 

eine Million Kubikmeter Felsen musste aus dem Bergmassiv 

geholt werden. 1.200 Tonnen Sprengstoff brauchte man dafür. 

200.000 Kubikmeter Beton wurden für das Anlegen der 

Tunnelröhren verbaut. Unterstützt wurden die Bauarbeiter 

von einer großen Bohrmaschine, die auf Schienen fuhr und 

100 Tonnen wog. Für die damalige Zeit war diese Baustelle 

eine der größten ihrer Art. 

Im Mai und Juli 1962 fanden die letzten Arbeiten auf 

beiden Seiten der Grenze statt. Am 14. August des Jahres 

wurde um 11.31 Uhr der letzte Felsen zwischen den beiden 

Röhren weggesprengt. Die französischen und italienischen 

Teams konnten sich in der Mitte des Berges begegnen. Außerdem 

zeigte sich, mit welcher Präzision der geplante Verlauf 

der Röhre eingehalten wurde. Beide Röhren begegneten 

sich fast perfekt. Es gab nur einen leichten Unterschied von 

lächerlichen 13 Zentimetern. 

Danach waren drei weitere Jahre für das Anlegen der 

Straße und den Einbau der Sicherheitstechnik notwendig. 

Am 16. Juli 1965 konnte der Montblanc-Tunnel schließlich 

eingeweiht werden. Drei Tage später, am 19. Juli um 6.00 

Uhr morgens, durften die ersten Fahrzeuge die Verbindung 

zwischen den beiden Ländern benutzen. 

Bei seiner Eröffnung war der 11,6 Kilometer lange Montblanc-Tunnel 

der längste Autotunnel der Welt. Erst 1978 

musste er diesen Titel an den Alberg-Tunnel in Österreich 

abgeben. 1980 bekam er zudem « Konkurrenz » vom Fréjus- 

Autotunnel. Beide Tunnel bilden bis heute die wichtigsten 

alpinen Verbindungen zwischen Frankreich und Italien. 

Der Montblanc-Tunnel galt in all den Jahrzehnten seit 

seiner Eröffnung als eine technische Meisterleistung. Doch 

dann kam der 24. März 1999. Ein mit Margarine und Mehl 

beladener Lastwagen fing im Tunnel Feuer. Daraus entwickelte 

sich ein Inferno, das rund 30 andere Fahrzeuge erfasste. 

Die Feuermänner brauchten drei Tage, um den Brand 

endlich unter Kontrolle zu bringen. Für 39 Menschen kam 

jede Hilfe zu spät. Sie fanden auf grausame Art ihren Tod im 

Tunnel. Aus dem ingenieurmäßigen Meisterwerk wurde ein 

Trauma für eine ganze Region. 

2005 verurteilten Gerichte 13 Menschen als verantwortlich 

für dieses Drama. Die höchste Strafe bekam der Sicherheitschef. 

Er wurde zu 30 Monaten Gefängnis, davon sechs 

ohne Bewährung, verurteilt. Während der Prozesse kamen 

massive Schlampereien im Bereich der Sicherheitspolitik 

zutage. Außerdem stellten die Richter unnötige Verzögerungen 

im Verhalten der Mitarbeiter fest, nachdem der Unfall 

passiert war. Die Angehörigen der Opfer wurden mit insgesamt 

27 Millionen Euro entschädigt. 

Um den Montblanc-Tunnel nach diesem einschneidenden 

Drama wieder fit zu machen, wurden 380 Millionen 

Euro investiert. Außerdem entwarf man die sicherheitstechnischen 

Vorkehrungen vollkommen neu. 2002 fand die 

Wiedereröffnung des Tunnels statt. 

Die Sicherheitsstandards zählen seit diesem Umbau 

zu den höchsten der Welt. Es gibt 116 Notfallnischen mit 

Telefon und Feuerlöscher. Alle 300 Meter existieren darüber 

hinaus Schutzräume, die vor eventuellem Rauch in der 

Tunnelröhre geschützt und mit einer Evakuierungsröhre 

verbunden sind. Die Luftversorgung und der Rauchabzug 

im Katastrophenfall wurden komplett neu konstruiert. An 

beiden Ausgängen finden sich Feuerwachen, die rund um die 

Uhr besetzt sind. Mit 157 Kameras werden die Fahrbahnen 

überwacht. Detektoren erfassen insgesamt 35.000 Messwerte 

im Tunnel, die per Computer in Realzeit ausgewertet 

werden. Damit gilt der Montblanc-Tunnel heute wieder als 

beispielhaft. Immer wieder reisen Expertengruppen aus der 

ganzen Welt an, um sich an diesem Vorbild zu orientieren. 

Wer durch den Tunnel fahren will, muss tief in die Tasche 

greifen. 43,50 Euro kostet die einfache Fahrt für ein 

Auto, zwischen 157,90 und 317,30 Euro werden für einen 

Lastwagen fällig. Trotzdem ist der Erfolg des Tunnels ungebrochen. 

Letztes Jahr passierten durchschnittlich 3.387 

Autos, 1.517 Lastwagen und 41 Busse den Tunnel pro Tag. 

Deshalb erhitzt inzwischen ein anderes Thema als der 

Unfall die Gemüter der Menschen an den beiden Ausgängen 

der Tunnelröhre: die Luftverschmutzung. Durch die 

starke Nutzung des Tunnels liegen die Schadstoffwerte in 

den beiden Tälern oft über den zulässigen Grenzwerten. 

Deshalb hat die französische Regierung der Idee des italienischen 

Tunnelbetreibers, der mit einer weiteren Röhre die 

Verbindung ausbauen möchte, eine klare Absage erteilt. In 

Frankreich sieht man die Zukunft des Transitverkehrs auf 

der Schiene und nicht auf der Straße. 



FRANKREICH HEUTE Interview 

Maren 

Kroymann 

Eine Künstlerin, die in 

Frankreich politisch wurde 

Für ihre Arbeit als Satirikerin, Schauspielerin, 

Sängerin und Entertainerin bekam Maren 

Kroymann in diesem Jahr den Ehrenpreis des 

baden-württembergischen Kleinkunstpreises 

und 2014 als erste Frau den Sonderpreis « Reif 

und bekloppt » des Prix Pantheon. 1949 geboren, 

wuchs sie als Professorentochter in 

Tübingen auf, studierte Englisch und Französisch 

und spielte schon als Studentin im Zimmertheater 

in Tübingen. In den 1990er-Jahren 

hatte sie als erste Frau in der ARD ihre 

eigene Satiresendung « Nachtschwester 

Kroymann ». Sie trat in Fernsehserien wie « Oh 

Gott, Herr Pfarrer », « Mein Leben und ich », 

« Eichwald, MdB » und Doris Dörries « Klimawechsel 

» auf und war in den Kinofilmen wie 

« Das Superweib », « Maria, ihm schmeckt’s 

nicht », « Das Fremde in mir » und « Verfolgt » 

zu sehen. Mit Frankreich erleben sprach sie 

über ihre Zeit in Paris, ihr aktuelles Programm, 

die Unterschiede zwischen Deutschland und 

Frankreich und warum die Quote für Frauen 

im Fernsehen wichtig ist. 

Maren Kroymann, weshalb gingen Sie 1971 als Studentin 

nach Paris? 

Ich studierte Englisch und Französisch, konnte aber 

kein Französisch und musste an der Uni Übersetzungskurse 

belegen. Dort waren lauter Mädchen, denn « Englisch/Französisch 

» ist ja eine typische « Mädchenkombination 

». Die hatten jahrelang Französisch an der Schule 

gelernt. Ich kam von einem humanistischen Gymnasium, 

konnte Latein, Alt-Griechisch und Englisch. So saß ich 

im Übersetzungskurs, hatte wirklich keinen Schimmer 

und machte die abenteuerlichsten Ableitungen aus dem 


Lateinischen. Bei der Zwischenprüfung wurde mir gesagt, 

es sei sehr originell, aber es sei nicht Französisch. Ich 

habe mich dann um ein Stipendium bemüht und bin so 

nach Paris gekommen. 

Was wussten Sie damals über Frankreich? 

Wir lebten in Tübingen in der französischen Besatzungszone 

und meine älteren Brüder hatten Französisch 

als moderne Fremdsprache gelernt. Meine gesamte Familie 

sprach Französisch, nur 

ich nicht. Meine Mutter hatte 

sogar Französisch studiert. 

Wir hatten eine französische 

Partnerfamilie, die vier Kinder 

im Alter meiner Brüder 

hatten. Nur in meinem Alter 

gab es kein Kind. Die besuchten 

uns regelmäßig. Ich 

durfte als einziges Kind aber 

nicht hin, weil ich kein Französisch 

gelernt hatte und 

das Kind im richtigen Alter 

fehlte. 

«Das muss man 

sich einmal 

vorstellen im 

Jahr 1952, sieben Jahre 

nach dem Ende der 

Nazizeit, eine französische 

Familie, die zum 

Jugendaustausch mit 

einer deutschen Familie 

bereit war. Das war 

ein großes Geschenk 

für unsere Familie. 

Mein ältester Bruder kam immer mit den schicksten 

Sachen zurück, brachte mir aber auch stets etwas mit. Ich 

kann mich noch gut an einen blau-grau karierten Schottenrock 

erinnern und einen Shetland-Pullover, dazu rote 

Strumpfhosen. Damit fiel ich in der Schule natürlich auf. 

Frankreich schien mir ein sehr elegantes Land zu sein, 

obwohl ich noch gar nicht dort gewesen war. 

Woher hatte Ihre Familie den Kontakt zu der französischen 

Familie? 

Meine Eltern hatten diese Familie über einen belgischen 

Kollegen meines Vaters kennengelernt. Monsieur 

Bataille, der Vater der Familie, war als Arzt bei der Einnahme 

von Stuttgart durch die französische Armee 1945 

dabei. Das muss man sich einmal vorstellen im Jahr 1952, 

sieben Jahre nach dem Ende der Nazizeit, eine französische 

Familie, die zum Jugendaustausch mit einer deutschen 

Familie bereit war. Das war ein großes Geschenk 

für unsere Familie. Familie Bataille kam uns besuchen, 

um ihre Kinder zu uns zu bringen. Die kamen mit der 

DS vorgefahren. Mein Vater fuhr einen Fiat Topolino. 

Das war der Inbegriff der großen weiten Welt und es roch 

immer so gut aus dem Koffer von Claude, der Tochter der 

Familie. Wir sind jetzt in der vierten Generation als Familien 

befreundet. 

Als Sie für ein Jahr nach Paris gingen, lernten Sie aber nicht 

nur Französisch, oder? 

Durch die anderen deutschen Studenten wurde ich 

politisiert. In Tübingen hatte ich von 1968 und den Folgen 

wenig mitbekommen. Dort war ich vor allem mit 

dem Zimmertheater beschäftigt, wo ich jede freie Minute 

verbrachte. Es ging eher um Bewusstseinserweiterung und 

das Aufbrechen verkrusteter Strukturen. Das war bunt 

und lebendig. In Paris kam die Theorie. Mit den deutschen 

Studenten habe ich Marx‘ Feuerbachthesen gelesen, 

mich mit Literaturtheorie, mit Brecht, Lukace und Bloch 

befasst. 

Es klingt ein bisschen absurd: Ich war in Frankreich 

und holte dort mit den anderen Stipendiaten die deutsche 

Studentenbewegung nach. Aber die Franzosen lernten 

auch von uns. Wir machten Praxis. Wir sprengten eine 

Klausur. Das war in Deutschland an der Tagesordnung, 

aber in Frankreich kannte das keiner. Die französischen 

Studenten kamen aus dem Staunen nicht mehr heraus. 

Die hatten noch Frontalunterricht, das ist ja zum Teil bis 

heute so geblieben. In der Pädagogik hat sich durch 1968 

in Frankreich nicht so viel verändert. Die ganzen Examina 

in Frankreich beruhten auf auswendig lernen und 

wieder ausspucken. In Deutschland diskutierte man Anfang 

der 1970er-Jahre, da gab es Basisgruppen und Plena. 

« Ausdiskutieren » oder Proteste wie « Sit-Ins » kannten 

die Franzosen nicht. 

Weshalb haben Sie in Frankreich zum 

ersten Mal an einer Demonstration 

teilgenommen? 

Mein großes Glück war, 1970/71 

in Frankreich gewesen zu sein. Am 

1. Mai wurden damals « 100 Jahre 

Commune » gefeiert. Das war das 

«Es klingt ein bisschen 

absurd: Ich 

war in Frankreich 

und holte dort mit den 

anderen Stipendiaten 

die deutsche Studentenbewegung 

nach. 

Aber die Franzosen 

lernten auch von uns. 

gigantischste Volksfest, das ich je erlebt habe. Bei dieser 

Demo waren eine Million Leute auf der Straße. Es war 

unglaublich. Das hat mich umgehauen, weil die deutschen 

linken Demonstranten damals eher freudlos und 

schmallippig daherkamen. 

In Frankreich war es eine «Es war nicht 

Party. Diese erste Demo verpönt, in der 

meines Lebens war einfach kommunistischen 

ein gigantisches Erlebnis. Partei zu sein. Die Mitglieder 

kamen aus allen 

In Tübingen bin ich 

nicht auf die Straße gegangen, 

da ich diese bürgerliche trotz der linken Welt- 

Schichten und lebten 

Hemmung hatte. Aber in anschauung mit großer 

Paris bin ich mitgelaufen. Da Sinnlichkeit. Das hat 

gingen ja auch die Intellektuellen 

und Professoren mit. 

mich sehr beeindruckt. 

Alle wählten damals die Kommunisten. Die hatten die 

Mehrheit der Stimmen, auch wenn sie nicht den Präsidenten 

gestellt haben. Es war nicht verpönt, in der kommunistischen 

Partei zu sein. Die Mitglieder kamen aus allen 

Schichten und lebten trotz der linken Weltanschauung 

mit großer Sinnlichkeit. Das hat mich sehr beeindruckt. 

Das war ja auch der « Eurokommunismus ». Der war nicht 

stalinistisch. 

Einmal gingen wir zu einem Meeting der kommunistischen 

Partei. Das war schon komisch. Auf einmal standen 

alle auf, reckten die Faust und sangen die Internationale. 

Das Lied kannte ich damals noch nicht. Ich wusste 

nicht, was sie da sangen. Das konnte ich nicht mitmachen, 

da hätte ich mich auch verlogen gefühlt. 

Sie sind also nicht als Kommunistin nach Deutschland zurückgekommen? 

Nein, aber als Linke. Bevor ich nach Paris ging, war 

ich unpolitisch. Ich hatte wenig Bewusstsein für soziale 

Unterschiede und dafür, was soziale Prägung bedeutet. 

So etwas wie die Arbeiterklasse gab es in Tübingen nicht. 

Nach dem Jahr in Paris war klar, dass ich bei einem marxistischen 

Literaturwissenschaftler weiterstudieren wollte. 

Das machte ich an der TU in Berlin. Ich wollte dahin, wo 

die Studentenbewegung war. Damit setzte ich mich auch 

endgültig von meinen Eltern ab – von meinem Vater, der 

selbst Professor war, wirklich kein Marxist, aber einer der 

gebildetsten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. 

Meine Mutter unterstützte es, dass ich nach Berlin ging. 

Sie fand, dass ihre Kinder nicht in Tübingen alt werden 

sollten. Sie war ja auch Berlinerin. Aber das mit 

den Linken war meinen liberalen Eltern sehr 

suspekt. 

In Berlin merkte ich, dass Frauen bei den 

Linken nicht vorkamen. Schüchtern war ich immer 

noch und die Typen wollten uns Frauen vor 

allem ins Bett kriegen. Da habe ich den sozialistischen 

Frauenbund entdeckt. Ich wusste zwar 

nicht, was das ist, aber ich dachte, sozialistisch 


FRANKREICH HEUTE Interview 

und Frauen, das klingt gut und ist etwas für mich. 

Wie sind Sie aber vom Sozialistischen Frauenbund zu Ihrem 

ersten Soloprogramm « Auf Du und Du mit dem Stöckelschuh 

gekommen »? 

«Ich applizierte 

auf die 

Schlagertexte 

dasselbe, was ich auf 

ein Gedicht von Aragon 

oder einen Text von 

Balzac applizierte. 

Im Grunde genommen 

machte ich Musiksoziologie 

unter Genderaspekten, 

den Begriff 

« Gender » gab es 

damals nur noch nicht. 

Das war ein feministisches 

Programm mit Stöckelschuhen. 

Das verstanden 

aber nicht gleich alle, auch 

nicht alle Frauen. Als ich in 

Frankfurt in der Batschkapp 

auftrat, bin ich mit Tomaten 

beworfen worden, weil die 

Linken dort Schlager reaktionär 

fanden. Außerdem: die 

Stöckelschuhe! 

Darauf gekommen bin 

ich über den Hanns-Eisler 

Chor in Berlin. Früher hatte 

ich im Schulchor und im Kirchenchor gesungen. Jetzt 

wollte ich auch politischere Lieder singen. In Berlin gründete 

sich in den 1970er-Jahren der Hanns-Eisler-Chor. 

Musikalisch solidarisierten wir uns mit den aufständischen 

Bewegungen der damaligen Zeit – mit Chile, mit 

Griechenland, mit Portugal. Und natürlich sangen wir die 

alten Arbeiterlieder. Dabei wurde entdeckt, dass ich auch 

solo singen kann. 

Ich war ja früher Schlagerfan. Durch meinen Bruder 

kannte ich Elvis Presley. Ganz früher hörte ich mit dem 

Dienstmädchen deutsche Schlager, die in meiner Familie 

natürlich verpönt waren. Bei einem bunten Abend des 

Hanns-Eisler-Chores parodierte ich erstmals Marilyn 

Monroe und sang etwas von Marlene Dietrich. Ich wollte 

mit den Schlagern, die ich mochte, etwas politisch Anspruchsvolles 

machen. Ich überhöhte sie leicht parodistisch 

und setzte mich so mit dem Frauenbild der 1950er- 

Jahre auseinander – mit den Männern, die um die Welt 

gefahren sind, und den Frauen, die immer am Kai standen 

und warteten. Nur, dass « er » dann nie kam. 

Mein Studium half mir sehr, als ich das Programm 

schrieb. Ich applizierte auf die Schlagertexte dasselbe, was 

ich auf ein Gedicht von Aragon oder einen Text von Balzac 

applizierte. Im Grunde genommen machte ich Musiksoziologie 

unter Genderaspekten, den Begriff « Gender » 

gab es damals nur noch nicht. 

Sie sind Mitglied bei « Pro Quote Regie » und « Pro Quote Medien 

». Brauchen wir heute wirklich noch Quotenfrauen? 

Ich hätte die Quote gerne gehabt, als meine Satiresendung 

« Nachtschwester Kroymann » abgesetzt wurde. 

Dann hätten sie mich weiter beschäftigen oder einer anderen 

schlauen Frau den Sendeplatz geben müssen. Man 

hätte immer gesehen: Es gibt zumindest eine kluge Frau 

im Fernsehen, die witzig ist. Ich versuchte nach dem Absetzen 

von « Nachtschwester Kroymann » vieles, um wieder 

eine ähnliche Sendung zu erhalten – vergeblich. Auch 

deswegen brauchen wir die Quote, weil in den Sendern 

stark nach dem persönlichen erotischen Geschmack der 

verantwortlichen Redakteure besetzt wird. Darauf wies 

ich auch hin, als ich den Ehrenpreis des Landes Baden- 

Württemberg bekam. 

Wenn Frauen entscheiden, wird anders geguckt und es 

werden andere Frauen besetzt. Inzwischen sind ein paar 

Frauen in Spitzenpositionen und ich bekomme auf einmal 

Engagements für den Sonntagabend um 20.15 Uhr. Es 

fällt mir immer wieder auf: Frauen jeden Alters engagieren 

mich und jüngere und schwule Männer. Die alten 

Hetero-Machos konnten oft nichts mit mir anfangen. Ich 

verstehe mich auch gut mit jungen Regisseuren, weil die 

keine Angst vor mir haben. Im Zweifelsfall haben sie eine 

starke Mutter in meinem Alter. Das ist ganz toll. Man 

muss nur durchhalten und darf nicht zu früh sterben. 

Postklimakterisch ist das Leben echt super. 

Das zeigen Sie auch mit ihrem 

aktuellen Programm « In my 

Sixties ». 

Ja und ich sage am Anfang: 

Damit feiere ich 50 

Jahre Pubertät. In der Pubertät 

freut man sich auf 

das, was kommt. Von diesem 

Gefühl kann man viel auf das Klimakterium übertragen. 

Es geht noch mal etwas Neues los. Ich bin viel freier als 

früher. Das liegt natürlich auch daran, dass ich nicht mehr 

mit Männern zusammen bin. Aber jetzt, mit 66, bin ich 

jenseits von gut und böse. 

Ältere Frauen tragen überwiegend beige und haben 

alles hinter sich – so das Klischee. Das kann ich schön ins 

Wanken bringen, meinen relativ fitten Körper präsentieren 

und trotz meiner Falten sexy Kleider tragen, die einer 

Feministin eigentlich gar nicht zustehen. Bis jetzt wollte 

ich das nicht. Ich war immer die feministische Schauspielerin. 

Ich wollte immer Rollen spielen, mit denen das 

Frauenbild verändert wird. Ich kann durch die Mutterrollen, 

die ich übernehme, nicht das Bewusstsein verändern. 

Das wäre zu größenwahnsinnig. Aber ich kann es ins 

Schleudern bringen, kann verunsichern. Die Leute sollen 

stutzig werden. 

Es macht mir großen Spaß, das Vorurteil zu unterlaufen, 

dass Frauen ab einem bestimmten Alter keine Erotik 

mehr haben. Ich möchte im Fernsehen auch Frauen sehen, 

die ein weibliches Pendant zu Dieter Hildebrandt oder 

Gerhard Polt sind – klug, originell, eben eine Type. Dafür 

kämpfe ich. Die sollen auf denselben Sendeplätzen zu sehen 

sein wie die üblichen TV-Beauties. Das gilt vor allem 

auch für Kabarettistinnen. 

Aber Sie sind doch attraktiv. 

«Auch deswegen 

brauchen wir die 

Quote, weil in 

den Sendern stark nach 

dem persönlichen erotischen 

Geschmack der 

verantwortlichen Redakteure 

besetzt wird. 

Nur wenn ich geschminkt bin. Ungeschminkt sehe ich 

aus wie ein Schluck Wasser in der Kurve, total verhuscht 

und unscheinbar. Wenn ich nicht geschminkt bin, guckt 

mich kein Arsch an. Wenn ich für die Bühne groß geschminkt 

bin, was ich auch gerne mache, kann ich punktuell 

Glamour entfalten, aber im Herzen bin ich immer 

noch die verhuschte Studentin. 

Geht es den Frauen in Frankreich besser als in Deutschland? 

Das ist schichtabhängig. Die Frauen der Oberschicht 

konnten immer Familie und Beruf perfekt verbinden. Ségolène 

Royal bekam als Ministerin ihr drittes Kind. Das 

wäre bei uns zu der Zeit undenkbar gewesen. Die Französinnen 

haben den großen Vorteil, dass es den Begriff der 

Rabenmutter nicht gibt. Wir haben uns ja immer noch 

nicht völlig von der Idee der Nazis befreit, dass Frauen in 

erster Linie Mütter zu sein haben – trotz 1968 und einer 

starken Frauenbewegung. 

Ich finde, dass die Frauenbewegung bei uns stärker 

rezipiert worden ist. Hier gab es ja die Phase, in der sich 

Frauen nur noch im Schlabberlook präsentiert haben und 

das war wichtig. Diese Phase fehlt den Französinnen. Die 

sind immer noch relativ zwanghaft elegant. Die müssen 

kochen können, die müssen immer schick sein. Das ist 

Stress, das muss man nicht auch noch haben, wenn man 

berufstätig ist. 

Hier werden die Französinnen doch als Vorbild hingestellt, 

weil sie so entspannte Mütter sind. 

Entspannte Mütter? Gehen Sie mal in einen französischen 

Park und hören, wie die Mütter dort mit ihren 

Kindern reden. Entspannt klingt das nicht. „Arrete! Laisse 

ça! Viens ici! Non, non!“. Die Französin ist aber keine 

Rabenmutter, wenn sie das Kind den ganzen Tag weggibt. 

Das ist eher, wie es in der DDR war, aber die Französinnen 

sind dabei natürlich besser angezogen. 

Können Sie mir erklären, warum 

die Franzosen in neuen Umfragen 

Dominique Strauss-Kahn wieder in 

wichtigen Ämtern sehen möchten? Das 

kann man sich in Deutschland nicht 

vorstellen. 

«Die Französinnen 

haben den 

großen Vorteil, 

dass es den Begriff 

der Rabenmutter nicht 

gibt. Wir haben uns ja 

immer noch nicht völlig 

von der Idee der Nazis 

befreit, dass Frauen 

in erster Linie Mütter 

zu sein haben – trotz 

1968 und einer starken 

Frauenbewegung. 

Hier wird deutlich, dass der 

Feminismus in Frankreich in der 

breiten Öffentlichkeit noch nicht 

wirklich verankert ist. Das frauenfeindliche, 

das entwürdigende Verhalten 

zählt bei den Franzosen als 

erotische Verfehlung, als Caprice. 

So ist Homosexualität auch lange behandelt worden. Als 

Caprice war es total okay. Aber wenn die Homosexuellen 

Rechte fordern, wird es schwierig. Und wenn die Frauen 

nicht entwürdigt werden und eben als Zimmermädchen 

nicht vergewaltigt werden wollen, wird es eben auch 

schwierig. 

Erklärt das auch, warum in 

Frankreich so viele auf die 

Straße gingen, um die Ehe 

unter Homosexuellen zu 

verhindern? 

«Hier wird deutlich, 

dass der 

Feminismus in 

Frankreich in der breiten 

Öffentlichkeit noch 

nicht wirklich verankert 

ist. Das frauenfeindliche, 

das entwürdigende 

Verhalten zählt bei 

den Franzosen als 

erotische Verfehlung, 

als Caprice. So ist Homosexualität 

auch lange 

behandelt worden. 

Da hat man sich 

wirklich gewundert. Das 

Land von « Fraternité, 

Egalité, Liberté ». Das 

dort so etwas möglich 

war. Dazu habe ich jedoch 

eine Theorie: Bei 

uns wurde Homosexualität 

offener gelebt. Es gab öffentliche homosexuelle Personen 

wie Rosa von Praunheim, Volker Beck oder Hella 

von Sinnen. Jetzt war ich nicht immer in Frankreich, 

aber mir fallen keine Prominenten ein, die offen homosexuell 

gelebt haben. Es wurde immer eher als erotische 

Eskapade abgetan. 

Als François Hollande Präsident wurde, bereitete er 

das Gesetz schnell vor. In Frankreich gab es nicht die 

Diskussionsprozesse wie in Deutschland, seitdem die rotgrüne 

Regierung das Thema etabliert hatte. Hier wurde 

in jeder Talkshow diskutiert, ob Schwule und Lesben 

heiraten und Kinder adoptieren dürfen. Außerdem war 

der Mainstream in Frankreich immer anti-klerikal. Die 

Katholiken und die anderen Konservativen fühlten sich 

von dieser laizistischen Dominanz im politischen und 

intellektuellen Bereich übergangen. Die nahmen jetzt 

dieses Thema, um mit ihren Wertevorstellungen an die 

Öffentlichkeit zu gehen und auch mal die Massen für 

die Straße zu mobilisieren. Es hat mir immer gefallen, 

dass der Klerus in Frankreich nicht so viel zu sagen hat, 

aber es gibt ihn natürlich und seine Anhänger 

wollen auch mal gehört werden. 

Wie oft sind Sie heute noch in Frankreich? 

Seit drei Jahren wieder öfter, meistens in der 

Bretagne. Man hat ja im Leben so verschiedene 

Phasen mit Urlaubsländern. Einmal war ich 

auch auf den Filmfestspielen in Cannes, um 

einen Film vorzustellen. Da habe ich es sehr 

genossen, auf Französisch zu diskutieren. Ich 

würde gerne mal in einem französischen Film 

spielen. In mein Programm habe ich das französische 

Lied « Toi jamais », das Catherine Deneuve 

in dem Film « Acht Frauen » von Francois 

Ozon gesungen hat, aufgenommen. 

Maren Kroymann, wir danken Ihnen für das Gespräch. 



ART DE VIVRE Wein 

Hôtel de Paris 

Am Eingang wartet ein Bodyguard auf mich, 

dabei bin ich weder berühmt noch gefährdet. 

Schnell wird aber klar, dass es auch gar nicht 

um meinen Personenschutz geht, sondern sich 

die Sorge vielmehr auf die Weinkostbarkeiten 

bezieht, die es zu besichtigen gilt. Ich habe das 

außerordentlich seltene Glück, eine Privatführung 

im weltweit größten Weinkeller eines Hotels zu 

bekommen, durch den Weinkeller des Hôtel de 

Paris in Monaco. Glücklicherweise wartet nicht 

nur der Bodyguard auf mich, sondern auch einer 

der 35 Sommeliers des Hauses. Die nächsten 

zwei Stunden werde ich unter seiner fachkundigen 

Begleitung unter Tage verbringen und mir 

ausführlich die Geschichte sowie die 

verschiedenen Schätze erklären lassen. 

Während sich draußen bei über 30 Grad die Touristen vor dem 

Kasino an den automobilen Kostbarkeiten sattsehen, erwarten 

mich kühle zwölf Grad. Von einem versteckten Hintereingang 

des Hôtel de Paris geht es einen langen Weg hinunter zu einem 

der bestgeschütztesten Weinkeller der Welt. Wohlweislich habe ich keine 

Tasche dabei, so dass der Bodyguard keine Sorge haben muss, dass 

ich mit einer edlen Flasche eines Château Petrus heimlich den Weinkeller 

verlasse. Bevor wir jedoch unsere Rundtour durch die weitverzweigten 

Gänge des 1.500 Quadratmeter großen Weinkellers beginnen, erzählt 

mir der Sommelier Pascal erst einmal ein wenig von der Geschichte 

dieses außergewöhnlichen Ortes. 

Zwischen 1874 und 1884 wurde der Weinkeller in der jetzigen 

Form 13 Meter unter der Erdoberfläche angelegt und über die Jahre 

von mehr als 100 spezialisierten Arbeitern ausgebaut. Ursprünglich lagerten 

ganze Weinfässer im Weinkeller, die dann vor Ort in Flaschen 

umgefüllt wurden. Da sich im letzten Jahrhundert jedoch durchgesetzte, 

dass die Flaschen bereits im Château abgefüllt werden, lagern heute 

in den perfekt klimatisierten Gängen keine Weinfässer mehr ein, sondern 

je nach Saison und Jahr bis zu 600.000 Flaschen von 

6.000 verschiedenen Weingütern. Da es sich ausnahmslos 

um große Weine von berühmten Weingütern handelt, liegen 

in den mehr als einen Kilometer langen Regalen Millionenwerte, 

was wiederum die Politik des Hauses erklärt, 

jeden Besucher von einem Sicherheitsbeamten begleiten 

zu lassen. 

Ganz am Ende des Weinkellers gibt es sogar einen 

Bereich, der eine ganz besondere Geschichte aufweist. Als 

die Nazis während des Zweiten Weltkriegs Frankreich 

besetzten, ging in Monaco die Angst um, dass der kostbare 

Weinkeller des Hôtel de Paris von ihnen geplündert 

werden könnte. So wurden alle Raritäten, rund 20.000 

Flaschen, in den absolut hintersten Teil des Weinkellers 

gebracht. Der Durchgang davor wurde mit einer sechs 

Meter dicken Wand aus leeren Flaschen zugestellt. 

Als die Nazis in den Weinkeller eindrangen und die 

nicht so teueren Flaschen mitnahmen, entdeckten sie 

auch die leeren Flaschen. Da sie weitere Kostbarkeiten 

vermuteten, fingen sie an, diese Flaschen wegzuräumen. 

Doch nach vier Metern gaben sie auf. Diesem glücklichen 

Umstand verdankt das Hôtel de Paris heute, dass es der 

erlesenen Kundschaft noch einige originale Weinraritäten 

aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg anbieten kann. 

Die älteste Flasche im Weinkeller stammt vom Château 

d’Aligre aus dem Jahr 1835. Auf der Karte des Sternerestaurants 

des Hotels finden sich außerdem ein Château 

Margaux aus dem Jahr 1929, ein Château Yquem von 1890 

sowie ein Cognac aus der Zeit Napoleons. 

1945 war es Sir Winston Churchill persönlich vorbehalten, 

den Weinkeller wiederzueröffnen. Zur Feier des 

Tages wurde damals eine Flasche Rum aus dem Jahr 1811 

geöffnet. Der Weinkeller hat ohnehin häufiger Berühmtheiten 

zu Gesicht bekommen. So feierten beispielsweise 

1976 Fürst Rainer III. von Monaco und Prinzessin Grace 

hier im engsten Kreis ihr 20-jähriges Hochzeitsjubiläum. 

Pro Jahr werden in den 32 Restaurants, die der Société 

de Bain de Mer de Monaco (SBM) gehören, die auch 

das Hôtel de Paris und seinen Weinkeller bewirtschaftet, 

über 100.000 Weinflaschen verköstigt. Dies bedeutet, 

dass jährlich neue Millionenwerte angeschafft und in dem 

Weinkeller, der für alle Restaurants der Gesellschaft benutzt 

wird, gelagert werden müssen. 

Pascal erklärt mir ausführlich jeden einzelnen Gang, 

in dem jeweils Unmengen an Flaschen lagern. Nur eine 

kleine Schiefertafel, mit Kreide beschrieben, erläutert, 

was sich in dem jeweiligen Fach befindet. Die Sommeliers 

und ihre fleißigen Lageristen benötigen diese Tafeln jedoch 

nicht, da sie sich geradezu blind in dem Weinkeller 

zurechtfinden. 

Mir ermöglicht es jedoch, meinen Begleiter nach der 

Anschaffungspolitik des Hauses zu fragen, da ich nach 60 

Minuten Rundgang auf den Schiefertafeln ausschließlich 

die Namen von französischen Weinen gelesen habe. Pascal 

erläutert mir, dass nur wenige Weine der sogenannten 

neuen Welt eingekauft werden, obwohl das Publikum 

des Hôtel de Paris in Monaco aus aller Herren Ländern 

anreist. Der Wunsch nach großen, traditionellen Weinen 

herrscht trotz der Internationalität des Publikums immer 

noch vor, so dass ein Großteil des Weinkellers mit den 

herausragenden Lagen des Bordelais, schätzungsweise ein 

Drittel aller Flaschen, oder Burgunds sowie der Champagne 

bestückt ist. 

Trotz des obligatorischen Bodyguards gibt es in dem 

Weinkeller sogar einen Bereich, der noch einmal separat 

mit Gitterstäben gesichert ist. Dort befinden sich die 

außergewöhnlichsten Schätze des Weinkellers und die 

seltensten und ältesten Jahrgänge. Hier haben nur wenige 

Mitarbeiter des Hôtel de Paris Zugang, was bei den Werten 

nur allzu verständlich ist. Einzelne Flaschen kosten 

hier fünfstellige Summen und ganz besondere Raritäten 

können locker mit den Preisen der edlen Luxuslimousinen 

vor dem Kasino mithalten. Zur Politik des Hauses gehört 

es auch, nicht nur ausreichende Mengen eines Jahrgangs 

einzukaufen, sondern bei besonderen Weingütern wie 

dem Château Yquem oder dem Château Petrus auch von 

den mehr als 50 Jahre alten Jahrgängen immer noch mehr 

als 30 Flaschen vorzuhalten. 

Obwohl der Weinkeller nicht öffentlich zugänglich 

ist, gibt es einen Bereich, in dem Weinverkostungen sowie 

Abendessen und Empfänge veranstaltet werden. Dies 

bleibt jedoch entweder sehr guten Gästen des Hauses oder 

denjenigen vorbehalten, die bereit sind, die « bescheidene » 

Summe von 4.000 EUR für eine Weinverkostung zu bezahlen. 

Da dies mein Journalistengehalt sprengen würde, 

verkoste ich keinen Wein. Ich freue mich, dass ich trotzdem 

das seltene Vergnügen habe, aufgrund meines Berufes 

einen solch exklusiven Ort besuchen zu dürfen. 

Seit 15 Jahren ist Pascal bereits Sommelier im Hôtel 

de Paris und obwohl er jeden Tag mehrmals in den Weinkeller 

hinabsteigt, ist es auch für ihn immer noch etwas 

Besonderes, mit diesen erlesenen Weinen zu tun zu haben. 

Ungefähr genauso lange lagern die meisten Weine 

im Weinkeller, bevor sie in den verschiedenen Restaurants 

auf die Karte kommen, momentan sind es Weine aus den 

Jahrgängen vor dem Jahr 2000. Selbst wenn es weltweit 

noch andere große Hotels mit einem exquisiten Weinkeller 

gibt, keiner kommt in Größe, Anzahl und Exklusivität 

an diesen heran und so sieht es der Sommelier als außergewöhnliches 

Privileg, hier arbeiten zu dürfen. 

Ich kann ihn bestens verstehen und würde mich gerne 

mal eine Nacht im Weinkeller einschließen lassen. Aber 

da passt mein Bodyguard schon auf. Er achtet darauf, dass 

ich den Weinkeller mit ihm verlasse. So komme ich nach 

einer wundervollen zweistündigen Reise in die Tiefe wieder 

an das Tageslicht. Um mich herum laufen viele Touristen 

vorbei, die sich wahrscheinlich nicht im Geringsten 

vorstellen können, dass hinter diesem unscheinbaren 

Eingang unglaubliche Schätze verborgen sind. Für einen 

Weinliebhaber aber ist es wahrlich ein Paradies, das kostbarer 

ist als die teuren Limousinen und Sportwagen vor 

dem nahen Kasino. 



« 

ART DE VIVRE Chantals Rezept 

Als Kind bewunderte ich immer das 

Gebäck in den Vitrinen der Bäcker, 

das an kleine Windbeutel erinnert. 

Bis heute hat es seine Anziehungskraft 

auf mich – wie auf viele Franzosen – 

nicht verloren. Man findet es in jeder 

guten Bäckerei, oft neben der Kasse, 

damit man als Käufer unterschwellig 

in Versuchung geführt wird. Unter 

« chouquettes » versteht man die simpelste 

Art dieses Gebäcks aus Brandteig. 

Gefüllt nimmt es dann andere Namen an 

wie « éclair au chocolat ». Bon appétit!» 

Les chouquettes 

Vorbereitungszeit: 30 min • Backzeit: 15 min 

Zutaten 

125 ml Milch 

125 ml Wasser 

110 g Butter 

140 g Mehl 

5 g Zucker 

4 g Salz 

5 Eier 

Puderzucker oder 

grobkörniger Zucker 

Zubereitung 

• Milch, Wasser, Butter, Zucker 

und Salz in einem Topf vorsichtig 

zum Sieden bringen. 

• Sobald die Mischung siedet, den 

Topf von der heißen Kochplatte 

nehmen und das Mehl hinzuschütten. 

Alles gut miteinander 

vermischen. Anschließend den 

Topf wieder auf die heiße Kochplatte 

stellen und den Teig unter 

ständigem Rühren eine Minute 

trocknen lassen, so dass er sich vom 

Topfboden löst. Anschließend den 

Teig in eine Schüssel umfüllen. 

• Eier in einer anderen Schüssel 

schaumig schlagen und anschließend 

in mehreren Schüben 

unter den Teig mischen. Alles 

dabei stets gut verrühren. 

• Auf einem mit Backpapier ausgelegten 

Backblech aus dem Teig 

mit Hilfe eines Spritzbeutels oder 

zweier Kochlöffel kleine Häufchen 

formen. Anschließend die kleinen 

Teighäufchen mit Puderzucker oder 

grobkörnigem Zucker bestreuen. 

• Das Backblech in den vorgeheizten 

Backofen schieben und circa 15 

Minuten lang bei 200 Grad backen 

lassen. Anschließend das Gebäck 

abkühlen lassen. Auf keinen Fall 

sollte es im warmen Zustand gestapelt 

werden, da es sonst weich wird. 

Tipp 

• Wer Lust hat, kann mehrere 

Gebäckstücke mit Hilfe von 

karamellisiertem Zucker miteinander 

verbinden und lustige 

Formen entstehen lassen. Dafür 100 

Gramm Zucker mit einem Esslöffel 

Wasser karamellisieren lassen. 



ART DE VIVRE Produkte 

Serie: Typisch französische Produkte (6) 

l’école des loisirs 

In dieser Serie werden Produkte vorgestellt, 

die sich in fast jedem französischen Haushalt 

befinden oder die für viele Franzosen kleine 

Nationalheiligtümer sind, auch wenn sie – 

vom Ausland aus betrachtet – vielleicht nicht 

immer als typisch französisch wahrgenommen 

werden. Hierzu zählen die Kinderbücher 

aus dem Verlag l’ecole des loisirs. 1965, 

als sich kaum jemand für diesen Markt interessierte, 

gründeten die beiden Franzosen 

Jean Delas und Jean Fabre sowie der 

Schweizer Arthur Hubschmid dieses Verlagshaus. 

Im Laufe der Zeit wurde aus den bescheidenen 

Anfängen eine Institution, deren 

Werke sich in allen französischen Kinderzimmern 

befinden. Der Kinderbuchverlag ist 

heute sogar so bedeutend, dass sein 50. 

Geburtstag zu den wenigen Jubiläen in 

diesem Jahr gehört, die vom Kulturministerium 

offiziell unterstützt werden. 

50 Jahre! Schon 50 Jahre? Am Anfang 

wollte ich es gar nicht glauben. Es gibt 

Geburtstage, die will man nicht wahrhaben. 

Doch es stimmt: Der Lieblingsverlag aus meiner 

Kindheit feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Dies 

bedeutet aber auch, dass ich in Kürze genauso alt werde. 

Die zweite erschreckende Erkenntnis, die ich nicht wahrhaben 

will. Wie für die meisten Franzosen, die in den 

1960er-/1970er-Jahren geboren wurden, spielte dieser 

Kinderbuchverlag auch eine ganz besondere Rolle in meiner 

Kindheit. So wie ein Glas Nutella erinnert er mich an 

die Unbekümmertheit der ersten Lebensjahre auf diesem 

Planeten. 

Ich weiß noch, wie meine Eltern mit mir in den 

Buchladen « Chantelivre » in der Rue de Sèvres in 

Paris gingen. Er wurde 1974 von dem Verlag selbst 

eröffnet und war damals eine kleine 

Sensation. Denn zum ersten Mal konnte 

man auch als Kind in einem Buchladen 

nach Büchern stöbern und diese vor 

Ort probelesen. Ein Konzept, das heute in 

Buchläden Standard ist, damals aber noch nicht 

existierte. Vor allem nicht für Kinderbücher. 

Damals waren Kinderbücher noch eine Angelegenheit 

unter Erwachsenen. 

Der Verlag wollte dies ändern. Er wollte mit seinen 

Büchern beim Nachwuchs vor allem die Lust am Lesen 

fördern. Es ging darum, Vergnügen zu bereiten und die 

Fantasie anzuregen. Auch das war neu. Bis dahin sollten 

Kinderbücher vor allem einen pädagogischen Auftrag 

erfüllen. Die « Freizeitschule », wenn man den Namen 

des Verlages wörtlich übersetzen würde, wollte dagegen 

die Neugierde wecken, insbesondere die Neugierde aufs 

geschriebene Wort. Die Bücher des Verlages waren deshalb 

bunter. Natürlich sollten die Kinder dabei auch etwas 

lernen, doch die versteckte Pädagogik kam spielerischer 

daher. Ein Novum in der bis dahin sehr seriösen Welt der 

Kinderbücher. 

Was ich später erfahren habe: Nicht nur die Werke 

des Verlages sind etwas Besonderes, sondern auch der 

Verlag selbst. In einer sich schnell wandelnden Welt 

und trotz des großen Erfolges wird der Verlag bis 

heute als Familienunternehmen geführt. An der 

Spitze stehen immer noch die Namen Delas, Fabre 

und Hubschmid. In den beiden ersten Fällen liegt 

das Wohl des Unternehmens bereits in den Händen 

der jüngeren Generation. Der dritte Gründer 

hat vielleicht ein bisschen grauere Haare als damals 

in den Anfangsjahren, aber er spürt immer noch die 

gleiche Liebe für das, was er tut. 

Heute umfasst der Katalog des Verlages rund 5.000 

Titel. Etwa 300 Titel kommen jedes Jahr neu hinzu. 

Mehr als 1.000 Autoren arbeiten für das Verlagshaus. 150 

Mitarbeiter kümmern sich um sie und alle verlegerischen 

Angelegenheiten. Damit ist das Unternehmen groß genug, 

um im harten Wettbewerb zu überleben, aber auch 

klein genug, um seinen besonderen Charme nicht zu 

verlieren. Vor allem eines hat sich in den 50 Jahren seit 

der Gründung nicht verändern: Man schaut unverändert 

neugierig und mit viel Offenheit auf die Welt. Es ist der 

unvoreingenommene Blick eines Kindes. Daran ändert 

auch der 50. Geburtstag nichts. 

In den letzten Ausgaben sind erschienen: Hollywood- und Malabar-Kaugummis (Ausgabe Nr. 51), Petit Suisse (Ausgabe Nr. 52), 

Orangina (Ausgabe Nr. 53), Duralex-Gläser (Ausgabe Nr. 54), Messer (Ausgabe Nr. 55) 

Louis Delas 

Urenkel von Jean Delas und einer der Verlagsleiter 

Monsieur Delas, wie erklären Sie sich den Erfolg eines relativ 

kleinen Verlages wie dem Ihren in einer Buchwelt, die in 

Frankreich ansonsten von einigen wenigen großen Verlagen 

dominiert wird? 

Das stimmt, das kann überraschen. Wir sind in der 

Welt der Verlage so etwas wie das gallische Dorf von 

Asterix und Obelix. Wir sind darüber aber sehr glücklich. 

Ich weiß auch gar nicht, ob es ein Geheimnis hinter 

diesem Erfolg gibt. Vielleicht liegt es daran, dass wir unsere 

Arbeit mit Leidenschaft tun. Wir machen wirklich 

Bücher für Kinder. Kinderbücher von anderen Verlagen 

haben dagegen meist doch die Eltern im Blickwinkel. Bei 

uns geht es um die Wünsche der Kinder. Wir wollen den 

Kindern helfen, die Welt zu verstehen. Aber wir nehmen 

ihre Sichtweise ein. Und Kinder täuschen sich selten. Sie 

wählen die Bücher, die ihnen wirklich gefallen. 

Die Verbundenheit vieler Franzosen zu unserem Verlag 

zeigt sich auch daran, dass viele unsere Bücher ein 

Leben lang aufheben. Machen Sie den Test: Wenn Sie in 

Ihrem Leben schon einmal umgezogen sind, haben Sie 

bestimmt viele Dinge aussortiert. Ich bin mir aber 

sicher, dass Sie die Kiste mit Ihren eigenen Kinderbüchern 

oder denen, die Sie für Ihre Kinder gekauft 

haben, noch irgendwo stehen haben. Diese Verbundenheit 

ist natürlich auch einer der Gründe für 

unseren Erfolg. 

War es schwierig, die Gewohnheiten der Franzosen 

im Bereich der Kinderbuchliteratur zu verändern? 

Es war sicherlich nicht einfach. Doch 

auch, wenn ich das eher selbst als Kind erlebt 

habe, erinnere ich mich daran, dass es 

den Familien der Gründer Spaß gemacht hat. 

Natürlich war es nicht unproblematisch, die Kaufgewohnheiten 

der Eltern zu verändern. Umso schöner war es dann 

jedoch, den Erfolg der eigenen Bemühungen zu spüren. 

Die 50 Jahre sind wie im Flug vergangen. Vielleicht auch, 

weil wir unseren Idealen stets treu geblieben sind. 

Als wir für das Firmenjubiläum in unseren Archiven 

gewühlt haben, fanden wir ein Schreiben meines Urgroßvaters 

mit dem Titel « Moralisches Testament für die zukünftigen 

Leiter des Verlages ». Darin hatte er aufgezeichnet, 

was er für den Verlag als essenziell erachtete. Etwa, 

dass der Verlag nie seine finanzielle Unabhängigkeit oder 

seinen Mut verlieren dürfe. Wir konnten feststellen, dass 

wir alle seine Grundsätze eingehalten hatten, ohne von 

diesem Dokument gewusst zu haben. 

Wo kam damals die Inspiration für die Gründung 

dieses Verlages her? 

Ich bin überzeugt, dass sie sich aus der 

Begegnung von Menschen ergeben hat. Einmal die zwischen 

unseren Familien, den Gründern. Aber auch die 

zwischen ihnen und Autoren, Buchhändlern, Lehrern 

usw. Es waren Begegnungen mit Menschen, die eine 

Faszination teilten: Kindern die Welt des Buches näherzubringen. 

Außerdem wirken auch Unterschiede inspirierend. Bei 

uns sieht man es an dem Vorhandensein der französischen 

und deutschschweizerischen Kultur im Verlag. Seit der 

Gründung des Verlages war Arthur Hubschmid mit an 

Bord. Er fing als Zeichner an. Mit seinem sehr präzisen 

Blick auf die Dinge brachte er eine andere Note in den 

Verlag als der vielleicht verspieltere Blick der Franzosen. 

So haben sich die verschiedenen Kulturen gegenseitig befruchtet. 

Arthur ist bis heute im Verlag als Verlagsleiter 

tätig. 

Apropos deutschschweizerische Kultur: Sie haben auch eine 

Filiale in Deutsch land gegründet. Sehen Sie Unterschiede 

zwischen der fran zösischen und der deutsch en Kinderliteratur? 

Richtig, wir haben vor 20 Jahren den Moritz Verlag 

in Frankfurt am Main gegründet. Das läuft sehr gut. Am 

Anfang wurden vor allem in Frankreich erfolgreiche 

Bücher ins Deutsche übersetzt. Heute hat der Verlag 

aber auch seine ganz eigenen Titel. 

Ja, wir spüren einen Unterschied zwischen 

Deutschland und Frankreich. In Deutschland 

ist der pädagogische Auftrag in der Kinderliteratur 

immer noch präsenter als in Frankreich. 

Würden Sie den Erfolg Ihres Verlages als « typisch 

französisch » qualifizieren? 

Ich glaube schon. Aber natürlich gab es 

internationale Einflüsse. So den deutschschweizerischen 

Blickwinkel von Arthur. 

Aber auch andere Einflüsse aus den USA oder Japan. 

Gleichzeitig ist der Verlag aber auch durch und durch 

französisch. Meine ganze Familie kommt beispielsweise 

aus dem Südwesten Frankreichs. Wir fühlen uns unserer 

Heimat sehr verbunden. 

Außerdem trägt die französische Kulturpolitik viel 

dazu bei, dass wir so sein können, wie wir sind. Etwa die 

Buchpreisbindung. Dank ihrer gibt es in Frankreich 4.000 

unabhängige Buchläden, was auch Titeln aus kleinen Verlagen 

bessere Chancen im Markt ermöglicht. Für uns ist 

das überlebenswichtig. Zum Vergleich: In den viel größeren 

USA gibt es nur 3.000 solcher Händler. 

Außerdem konnten wir ein enges Netz mit dem Bildungssystem 

spannen. Tausende Lehrer und Bibliothekare 

wissen unsere Arbeit zu schätzen. Dies geht aber auch 

nur, da man in Frankreich viel Wert aufs Lesen legt. Dies 

ist politisch gewollt. Man könnte fast sagen: eine nationale 

Überzeugung. Und da passt es sehr gut, dass wir ein 

Verlag aus Überzeugung sind. 

Monsieur Delas, wir bedanken uns für das Gespräch. 



Haben Sie eine Ausgabe verpasst? 

Stöbern Sie in den Themen der noch erhältlichen Ausgaben! 

Ausgabe Nr. 23 Ausgabe Nr. 28 Ausgabe Nr. 29 Ausgabe Nr. 31 Ausgabe Nr. 32 








Reisethemen, 

nach Regionen geordnet: 

8 

9 

7 

12 

6 

11 

Landesweite Themen 

1 2 

3 

10 

13 

5 

14 

16 

4 

15 

17 

18 

Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54 

Kultur – Museumseröffnungen wie am Fließband 54 

Brücken – Frankreichs bemerkenswerteste Brücken 53 

Küsten – Frankreichs schönste Küsten 51 

Dörfer – Frankreichs spektakulärste Dörfer 50 

Traumstraßen – Frankreichs spektakulärste Traumstraßen 48 

Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 45 

(Teil 2: Westfrankreich) 

Camping – Frankreichs außergewöhnliche Campingplätze 44 

(Teil 1: Ostfrankreich) 

Wellness in den Bergen – Nach dem Sport die Erholung 43 

10 Ideen... – ...für Ferien am Meer 40 

Kathedralen – Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Inseln – Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Naturwunder – Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Gärten – Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32 

1 Paris Nr. 

Events – Olympische Spiele oder Weltausstellung? 55 

Pariser Rathaus – Ein Palast für die Hauptstädter 53 

Stadtentwicklung – Die ambitionierten Projekte der neuen 51 

Bürgermeisterin 

Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50 

Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48 

Monnaie de Paris – MétaLmorphoses, die Geburt eines neuen 48 

Stadtteils 

Monnaie de Paris – Eine Fabrik hinter königlicher Fassade 46 

Paris mit Kindern – Tipps für einen Städtebesuch mit dem 42 

Nachwuchs 

Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Hôtel des Invalides – Ein kleines Militär-Versailles mitten in 38 

Paris 

Les Arènes de Lutèce – Die unerwartete Entdeckung eines 37 

römischen Amphitheaters 

Lido – Carien, Porträt einer Startänzerin 37 

Avenue des Champs-Elysées – Wie steht es um den Glanz 36 

des Prachtboulevards? 

Musée Rodin – Der Charme eines Künstleranwesens mit 35 

einzigartigem Garten 

Haussmann und die Impressionisten – Wie Haussmann 34 

Paris neu erfand 

Pantheon – Großes Gebäude für die Großen Frankreichs 32 

Butte-aux-Cailles – Aus der Mitte entsprang ein Fluss 31 

Serie: Restaurants und Brasserien der französischen 31 

Hauptstadt (6): Designrestaurants 

Gärten in Paris – Oasen der Ruhe 29 

Nr. 


Hauptstadt (4) – Weinbars 

Batobus – Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung – Seine-Ufer: Neugestaltung der Ufer der 28 

Seine 


Hauptstadt (3) – Ungewöhnliche Restaurants 

Mehr als nur Kino – Legendäre Lichtspielhäuser der 

23 

französischen Hauptstadt 

Hotels 

La Belle Juliette – Paris 54 

Hotel Lutetia – Paris 32 

2 Pariser Umland Nr. 

Ecouen – Ein Museum für die Renaissance 50 

Saint-Denis – Ruhestätte der Könige 33 

3 Norden & Champagne Nr. 

Le Touquet-Paris-Plage – Ein Strand für die Hauptstadt 55 

Lille – Die unterschätzte Metropole 54 

Calais – Eine Stadt mit Spitze 48 

Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47 

Pays de Condé – Eine Bergbaugegend erfindet sich neu 43 

Maison de Robert Schuman – Zu Besuch bei einem der Väter 42 

des vereinten Europas 

Marne – In der Heimat des Champagners 40 

10 Ideen... für Nord-Pas-de-Calais 38 

Arras & Douai – Riesen für den Kleinen 36 

Jardin Mosaic – Ein Spaziergang wird zur Reise 33 

Belfriede – Symbole der Freiheit 29 

Hotels 

Pasino – Saint-Amand-les-Eaux 43 

4 Elsass & Lothringen Nr. 

Château de Lunéville – Wie Phoenix aus der Asche 52 

Grosbliederstroff & Kleinblittersdorf – Ein Grenzfall: Zwei 49 

zwangsverbrüderte Orte stellen sich vor 

Abbaye de Murbach – Es steht ein Kloster im Walde 47 

Schiffshebewerk Saint-Louis/Arzviller – Ein Fahrstuhl für 45 

Schiffe 

Musée Lalique – Eine Hommage an die Glasmacherkunst 43 

Genuss – Die AOC des Elsass 42 

10 Ideen... für ein Wochenende im Elsass 41 

Haut-Koenigsbourg – Ein wahrhaft deutsch-französisches 40 

Kulturerbe 

Bitche – Das zweite Leben einer Zitadelle 38 

Grand Ballon – Eine Wanderung auf die Spitze der Vogesen 37 

Neufchef & Aumetz – Das stolze Erbe der lothringischen 36 

Kumpel 

Mont Sainte-Odile – Berg der Hoffnung und der Tragödie 35 

Städtevergleich – Metz versus Nancy 34 

Route des Crêtes – Höhenrausch in den Vogesen 29 

Hotels 

La Clairière Bio- & Spa-Hotel – La Petite-Pierre 38 

Museumotel L’Utopie – Râon-l’Etape 29 

5 Burgund & Jura Nr. 

Dijon – Mehr als nur Senf 53 

Genuss – Die AOC der Franche-Comté 47 

Genuss – Die AOC Burgunds 48 

Saône – Mit dem Hausboot auf der Saône unterwegs 44 

Maison de Louis Pasteur – Ein Dorf im Fokus der 

43 

Wissenschaft 

Hospices de Beaune – Ein Krankenhaus mit Weinbergen 41 

Lac de Pannecière – Spaziergang durch die Ruinen eines 41 

untergegangenen Dorfes 

Montbéliard – Die Farben einer Stadt 41 

Peugeot-Museum – Mehr als ein Automobilmuseum 39 

Roche de Solutré & Roche de Vergisson – Zwei Felsen, ein 35 

Wanderparadies 

Wein – Saint-Véran aus Burgund 35 

Châtillon-sur-Seine – Das Erwachen einer verschlafenen 34 

Provinzstadt 

Château de Saint-Fargeau – Wo der Blick hinter die Kulissen 

erlaubt ist 

6 Loire-Tal Nr. 

Saumur – Stall, Schloss, Fluss 55 

Genuss – Die AOC der Pays de la Loire 45 

Cheverny – Das Schloss von Tim und Struppi 43 

Ballonfahrt übers Loire-Tal – Bitte zeichne mir ein Schloss 38 

Blois – Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36 

Wein – Chinon, ein Wein für alle Fälle 34 

Le Mans – Unerwartet anders 33 

Angers – Einfach l(i)ebenswert 30 

Hotels 

Troglododo – Azay-le-Rideau 31 

7 Normandie Nr. 

Cherbourg – Dem Meer zugewandt 53 

Rouen – Die normannische Hauptstadt 51 

Cabour, Deauville, Trouville-sur-Mer, Honfleur – Die Stars 49 

der Côte Fleurie 

Oscar Niemeyer – Mit Frankreich auf Du und Du 48 

Mont-Saint-Michel – Der Wunsch, eine Insel zu werden 48 

Impressionismus – Normandie, Heimat des Impressionismus 45 

Genuss – Die AOC der Normandie 39 

10 Ideen... für die Normandie 37 

Dieppe – Die Stadt und das Meer 34 

Livarot – Das Brot der armen Leute 32 

Mémorial Caen – Ein Museum für den Frieden 31 

Ile de Tatihou – Eine fantastische Reise 28 

Jumièges – Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Hotels 

Hotel de Bourgtheroulde – Rouen 51 

Hôtel les bains de Cabourg – Cabourg 49 

Domaine de la Corniche – Rolleboise 36 

8 Bretagne Nr. 

L’Aber-Wrac’h – Eine Handbreit Wasser unterm Kiel 55 

Montagnes Noires – Wo die Bretagne in die Höhe wächst 54 

Côte d’Emeraude – Vom Cap Fréhel zur Pointe du Grouin 52 

Ploumanac’h – Die Magie der bretonischen Nordküste 48 

Vitré, Fougères, Combourg, Château des Rochers-Sévigné 47 

– Mittelalterliche Festungen und literarische Vermächtnisse 

Brest – Die unterschätzte Hafenstadt am Ende der Welt 41 

Genuss – Die AOC der Bretagne 40 

Abbaye de Daoulas – Kloster der Kultur und der Heilpflanzen 39 

Golfe du Morbihan – Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35 

Pointe du Raz – Das Ende der Welt 31 

Ile de Bréhat – Die Insel ruft 29 

Hotels 

Castel Beau Site – Ploumanac’h 48 

9 Atlantikküste Nr. 

Baskenland – Corniche Basque, von Saint-Jean-de-Luz nach 55 

Hendaye 

Angoulême – Provinznest und Hauptstadt 52 

Rochefort – Die Stadt, die ihre Träume lebt 49 

Wein – Jurade de Saint-Emilion 47 

Bordeaux – Bordeaux 2.0 46 

Ile d’Oléron, Ile de Ré, Ile Madame, Ile d’Aix, Fort Boyard – 46 

Reif für die Insel(n) 

Wein – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46 

Loire-Mündung – Kunst am Fluss 45 

Nantes – Im Westen viel Neues 44 

Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig 

42 

schwarzen Fassaden 

Radfernweg – Velodyssey, immer am Atlantik entlang 41 

Klöster – Abteien, die sogar Kinder begeistern 40 

Marais Poitevin – Die grünen Kanäle des Marais Poitevin 38 

Likör – Angélique de Niort, Likor aus einer Heilpflanze 38 

Wein – Château Bardins 37 

Futuroscope – Zukunftspark mit rosiger Zukunft 37 

Gironde – Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36 

Stadtentwicklung – Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35 

32 


Ausgabe Nr. 54 Ausgabe Nr. 55

Genuss – Gâteau basque 34 

Clisson – Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32 

Saint-Jean-Pied-de-Port – Ein baskisches Schmuckstück 32 

Bassin d’Arcachon – Auf den Spuren der Austernzüchter 28 

Hotels 

Surprenantes – Nantes 55 

Hôtel Napoléon – Ile d’Aix 46 

Logis Saint-Martin – Saint-Maixent-l’Ecole 37 

L’Avant-Scène – Bordeaux 34 

10 Auvergne & Limousin Nr. 

Cevennen – Im Land einsamer Hochebenen und tiefer 52 

Schluchten 

Vichy – Ein Kurbad mit schicksalhafter Vergangenheit 49 

Genuss – Die AOC des Limousin 48 

Clermont-Ferrand – Aufbruch aus schwieriger Position 47 

Genuss – Die AOC der Auvergne 38 

Viaduc de Garabit – Der horizontale Eiffelturm im 

37 

Zentralmassiv 

Hotels 

Domaine Saint Estève – Millau 53 

11 Périgord & Midi-Pyrénées Nr. 

Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54 

Genuss – Die AOC von Midi-Pyrénées 50 

Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47 

Airbus-Fabrik – Zu Besuch bei Airbus in Toulouse 46 

Gouffre de Padirac – Der Erdmitte ein Stückchen 

44 

näherkommen 

Trüffel in Sarlat-la-Canéda – Schwarze Diamanten 44 

Pastell – Das blaue Gold 43 

Bastiden – Die neuen Städte des Mittelalters 42 

Genuss – Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33 

Im Katharerland – Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und 30 

den Pyrenäen 

Hotels 

Grand Hôtel Le Turenne – Beaulieu-sur-Dordogne 47 

Le Grand Balcon – Toulouse 42 

12 Pyrenäen Nr. 

Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45 

Saint-Jean-Pied-de-Port – Ein baskisches Schmuckstück 32 

13 Languedoc-Roussillon Nr. 

La Grande-Motte – Retrochic am Mittelmeer 50 

Sète – Authentisch und definitiv südländisch 48 

Saint-Guilhem-le-Désert – Wenn ein Krieger zum 

47 

Klosterbruder wird 

Stadtentwicklung – Montpellier, ein Synonym für Dynamik 47 

Le Train Jaune – Ein Zug als Wahrzeichen 45 

Wein – Les Grés de Montpellier 44 

Pont du Gard – Altes Aquädukt erfrischend jung 41 

Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37 

Wein – AOC Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Nîmes – Römische Baudenkmäler und mediterrane 

23 

Lebensfreude 

14 Rhône-Tal Nr. 

Lyon-Confluence – 24 Stunden im Neubauviertel 48 

Montélimar & Umgebung – Eine Reise zwischen gestern und 46 

morgen 

Lyon & Umgebung – Eine Reise zu den städtebaulichen 44 

Utopien des 20. Jahrhunderts 

Tradition – Guignol, kleine Helden aus Lyon 43 

Drôme-Tal – Ein Geheimtipp zwischen Provence und Alpen 42 

Wein – Clairette de Die 42 

Genuss – Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Grignan – Im Land der schönen Briefe: eine Reise nach 40 

Grignan 

Wein – Lirac, das «mediterranste» Weinanbaugebiet im 40 

Rhône-Tal 

Jardin Zen d’Erik Borja – Auf der Suche nach dem verlorenen 39 

Garten 

Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Genuss – L’O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36 

Genuss – Nougat aus Montélimar 35 

Ardèche – Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34 

Palais Idéal du Facteur Cheval – Die Kraft eines Traumes 33 

Hotels 

Cour des Loges – Lyon 44 

Manoir de la Roseraie – Grignan 40 

Helvie – Vals-les-Bains 23 

15 Alpen Nr. 

Lac d’Annecy – Einmal um den Lac d’Annecy 51 

Chambéry – Die alte Hauptstadt Savoyens 50 

Route Napoleon – Einmal quer durch die Alpen 49 

Montblanc – Alpine Winterfreuden 31 

Val d’Isère – Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30 

Vogelpark von Villars-les-Dombes – Gefiederte Freunde 28 

Hotels 

Petit Hôtel Confidentiel – Chambéry 50 

Avenue Lodge Hotel – Val d’Isère 28 

16 Provence Nr. 

Sénanque – Klösterliche Besinnung in der Provence 55 

Arles – Römische Pracht und prachtvolle Kunstvorlage 53 

Roussillon – Das Colorado Frankreichs 52 

Marseille – Die Renaissance einer Metropole!? 49 

Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46 

Les Baux-de-Provence – Die unerwarteten Reize eines viel 44 

besuchten Dorfes 

Genuss – Die AOC von Provence-Alpes-Côte d’Azur 44 

Orange – Eine Stadt spielt Theater 42 

10 Ideen... für die Provence 39 

Dentelles de Montmirail – Mit dem Mountainbike durch das 34 

kleine Gebirge 

Saint-Rémy-de-Provence – Die provenzalische Idylle von 33 

Saint-Rémy 

Avignon – Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Wanderung – Auf Schusters Rappen durch die Provence 29 

Hotels 

B Design & Spa – Le Paradou 39 

Attrap’Rêves – Allauch 33 

17 Côte d’Azur Nr. 

Antibes – Die Überraschung an der französischen Riviera 54 

Monaco – Internationales Zirkusfestival von Monte Carlo 53 

Parks & Gärten – Exotische Gärten und grüne Oasen an der 51 

Côte d’Azur 

Gonfaron – Ein Eldorado für Schildkröten 50 

Monaco – Die unglaubliche Saga eines kleines Fürstentums 47 

Grasse – Der Duft einer Hauptstadt 45 

Bormes-les-Mimosas – Wo Blumen wie Königinnen verehrt 39 

werden 

Ile de Port-Cros – Kleine Trauminsel im Mittelmeer 38 

Domaine du Rayol – Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36 

Parks 

Eze – Wo die Berge ins Meer fallen 35 

Nizza – Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Hotels 

Mas du Grand Vallon – Mougins 45 

Clarion Grand Hôtel Aston – Nizza 41 

Château de la Messardière – Saint-Tropez 35 

18 Korsika Nr. 

Filitosa – Wenn Steine zu sprechen beginnen 55 

Bonifacio – Korsikas geschichtsträchtiger Höhepunkt 51 

Cap Corse – Türme, Kühe und Kanonen: Unterwegs auf dem 49 

Zöllnerpfad vom Cap Corse 

Gesellschaft – Korsika, die Revolution der Frauen geht weiter 44 

Genuss – Die AOC Korsikas 43 

Überseegebiete (DOM/TOM) 


Guadeloupe – Mehr als eine Insel, ein ganzes Archipel 52 

Französisch-Guayana – Natur, Geschichte, Raumfahrt 37 

Martinique – Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

Ti’Punch & Planteur – Der Charme der Antillen in zwei 31 

Cocktails 

Hotels 

La Toubana Hôtel & Spa – Guadeloupe 52 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Martinique 30 

Weitere Themen 

Chantals Rezepte 


Appetitanreger 

Gratin de légumes du jardin 47 

Suppen 

La soupe aux champignons de Paris 52 

Soupe à l’oignon gratinée 48 

Gaspacho de tomates et fraises 46 

Gaspacho de tomate 40 

Velouté de laitue 38 

Salate 

Salade au crottin de chèvre chaud 34 

Quiches & Tartes 

Spezial: Quiches 55 

Quiche sans pâte 44 

Tarte aux rillettes 37 

Quiche Lorraine 33 

Gratins, Aufläufe & Toasts 

Croque Monsieur & Croque Madame 54 

Gratin dauphinois 35 

Parmentier de canard 31 

Fleischgerichte 

Steak tartare 51 

Coq au vin 43 

Meeresfrüchtegerichte 

Huitres chaudes à la fondue de poireaux et son sabayon 32 

Moules à la crème 29 

Desserts 

Ile flottante 49 

Fondant au chocolat au coeur de framboises 45 

Poires safranées et ses tuiles à l’orange 42 

Crème brûlée à la fleur d’oranger 39 

Soupe de fraises 28 

Gebäck 

Les petits sablés de Noël 53 

Le Paris-Brest 50 

Cannelés 41 

Baba au rhum 23 

Getränke 

Liqueur d’estragon 36 

Weine & Alkoholika 


Produktpiraterie – Wenn Weinflaschen gefälscht sind 54 

Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum Welterbetitel: 

53 

Les coteaux, maisons et caves de Champagne (Teil 2) 

Weltkulturerbe – Frankreichs Winzer greifen zum 

52 

Welterbetitel: Les Climats de Bourgogne (Teil 1) 

Muscadet – Ein Wein voller Überraschungen 51 

Châteauneuf-du-Pape – Ein Wein mit päpstlicher Aura 50 

Aperitif – Die Kunst des Aperitifs 49 

Weinfarbe – Eine kleine Weinfarbenkunde 48 

Jurade de Saint-Emilion – Mehr als Folklore: eine Tradition, 47 

die lebt! 

Peter Kwok – Ein asiatischer Winzer im Bordelais 46 

Karaffieren und Dekantieren – Die Kunst des Karaffierens 45 

und Dekantierens 

Les Grés de Montpellier – Ein Weinanbaugebiet auf dem 44 

Sprung in die nächste Liga 

Picon – «Un Picon-Bière, s’il vous plaît» 43 

Cognac – Von betrunkenen Spinnen und verdächtig 

42 

schwarzen Fassaden 

Clairette de Die – Der Schaumwein für glückliche Menschen 42 

Lagerung – Tipps zum Aufbewahren von Wein 41 

Bier – Schattendasein oder Geheimtipp? 40 

Lirac – Das «mediterranste» Weinanbaugebiet im Rhône-Tal 40 

Wein & Gesundheit – Vive le vin! Vive la santé! 39 

Angélique de Niort – Likor aus einer Heilpflanze 38 

Château Bardins – Ein kleines Familien-Weingut in Pessac- 37 

Léognan 

Cognac – Eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36 

Saint-Véran – Erschwinglicher Spitzenwein aus Burgund 35 

Vinexpo – Die Welt des Weins zu Gast in Frankreich 35 

Chinon – Ein Wein für alle Fälle 34 

AOC Fitou – Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Crème de Cassis – Ein Getränk, das kein großes Brimborium 32 

um sich macht 


Cocktails 

Saint-Pourçain – Wein von der Tafel der Mächtigen 29 

Alpillen – Das Weingebiet Les Baux-de-Provence 28 

Rum – Hochprozentiges aus Übersee 23 

Genuss 


Spitzengastronomie – Fabian Feldmann, ein deutscher 53 

Sternekoch im Land der Feinschmecker 

Produkte – Orangina 53 

Produkte – Petit Suisse 52 

Produkte – Hollywood- und Malabar-Kaugummis 51 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Midi-Pyrénées 50 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Aquitaniens 49 

Pays de la Loire – Gut essen im Pays-de-la-Loire 49 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Limousin 48 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Franche-Comté 47 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Burgunds 46 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Pays de la Loire 45 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Provence-Alpes-Côte 44 

d’Azur 

Trüffel – Schwarze Diamanten 44 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC Korsikas 43 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC des Elsass 42 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC von Rhône-Alpes 41 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Bretagne 40 

Gastronomie – Michel Chabran, der Luxus der Simplizität 39 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Normandie 39 

Serie: Frankreichs AOC – Die AOC der Auvergne 38 

Rillettes – Einfach, deftig, köstlich 37 

L’O Provençale – Olivenöl aus Nyons 36 

Nougat – Süßigkeit aus Montélimar 35 

Gâteau basque – Traditionelles Gebäck aus dem Baskenland 34 

Backpflaumen aus Agen – Diskrete Früchtchen 33 

Livarot – Das Brot der armen Leute 32 


Cocktails 

Guide Michelin – Eine Deutsche an der Spitze der 

29 

französischen Gastronomiebibel 

Politik & Wirtschaft 


Events – Paris: Olympische Spiele oder Weltausstellung? 55 

Regionen – Auf der Suche nach neuen Hauptstädten 55 

Regionen – Auf der Suche nach neuen Namen 54 

Kindergeld – Ist eine Reform überhaupt möglich? 53 

Pestizide – Marie-Lys Bibeyran, eine Frau kämpft gegen 53 

Pestizide 

Regionen – Neugliederung der Regionen 52 

SNCM – Ist die Fährgesellschaft noch zu retten? 51 

Landesstruktur – Reform der Regionen und Departements 50 

François Hollande – Es ist nicht einfach, Präsident zu sein 49 

Verkehrspolitik – Die Wiederentdeckung der Langsamkeit 47 

Monnaie de Paris – Pessac, hinter den Kulissen der Euro- 47 

Münzprägung 

Hochschulpolitik – Teaching in English? Oh mon Dieu! 46 

Umwelt – Lavendel der Provence in Gefahr 46 

Deutsch-Französische Freundschaft – Wenn eine 

44 

Freundschaft zum Ritual wird 

Gregor Gysi – Der Linken-Politiker und Frankreich 43 

Machtverhältnisse – Alles nach links 41 

Medien – Die politische Ausrichtung französischer Medien 40 

Tourismus – Hauptsache außergewöhnlich 40 

Volksabstimmungen – Modethema im Wahlkampf 39 

Fünf Jahre Sarkozy – Zeit für eine Bilanz 38 

François Hollande – Der neue Präsident? 37 

Umweltschutz – Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 36 

du Midi 

Präsidentschaftswahl 2012 – Die Kultur als 

35 

Wahlkampfthema 

Laizität – Ein Thema von immerwährender Aktualität 34 

TGV – Wieviel Hochgeschwindigkeit kann sich Frankreich 34 

leisten? 

Bistrosterben – Naht das Ende des Bistros? 33 

Marine Le Pen – Das «neue» Gesicht des französischen 32 

Rechtsextremismus 

Austernkrise – Sterben Frankreichs Austern aus? 32 

Eine Übersicht aller jemals erschienenen Themen, 

also auch der ausverkauften Ausgaben, 

finden Sie im Internet: www.frankreicherleben.de 

Werbecode: 56/15 

ich bestelle die folgende(n) Ausgabe(n) von Frankreich erleben für 4,90 € pro 

Heft (bis Ausgabe Nr. 33) bzw. 5,90 € pro Heft (ab Ausgabe Nr. 34) zzgl. 

Ver sand kos ten pauschale. Diese beträgt innerhalb Deutschlands 1,00 € pro 

Heft, maximal jedoch 7,00 € pro Bestellung. Andere europäische Länder: 

2,00 € pro Heft, maximal 14,00 € pro Bestellung. Außereuropäische Länder: 3,00 € pro Heft, 

maximal 21,00 € pro Bestellung. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat einer Ausgabe reicht. 




























Staatsbankette – Wenn die Politik durch den Magen geht 29 

Reiseziele der Politiker – Plages de gauche, plages de 28 

droite, Urlaub in politischen Farben 

Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28 

Frédéric Mitterrand – Der neue französische Kulturminister 23 

Gesellschaft & Alltag 


Innenstädte – Das Comeback der Innenstädte 55 

Erinnerungskultur – Passen Gedenken und Tourismus 52 

zusammen? 

Vergangenheitsbewältigung – Die geklauten Kinder von La 51 

Réunion 

Fußball – Annike Krahn, eine deutsche Fußballerin in Paris 50 

Wandern – Die Franzosen entdecken das Wandern 49 

Deutsch-Französische Freundschaft – Ein Grenzfall: Zwei 49 

zwangsverbrüderte Orte stellen sich vor 

Fußball-EM 2016 – Frankreich im Stadienbaurausch 48 

Franzosen und Gesellschaftsspiele – Ein Markt mit 

45 

Steigerungspotential 

Verkehr – Neuer Trend: Der Bahnhof wird zum Flughafen 44 

Gewalt auf Korsika – Die Revolution der Frauen geht weiter 44 

EU-Hauptstadtjahre: 2013 – Nantes und Marseille werden 43 

europäische Hauptstädte 

Winterschlussverkauf – Der andere Wintersport 43 

Michel Chevalet – Der Mann, der den Franzosen die 

42 

Wissenschaft erklärt 

Kriminalität – Angst über der Stadt 42 

Bürgerbewegung – Libérez les menhirs 42 

Jean Viard – Der Mann, der Frankreich beobachtet 41 

Simone Hérault – Die Stimme Frankreichs 40 

Berühmtheiten – Die 100 bekanntesten Franzosen 39 

Frankreichbild – Frankreichs Image in der Welt 39 

Académie Française – Die Unsterblichen, die 40 Wächter der 39 

französischen Sprache 

Der Präfekt – Lebendes Symbol des Zentralismus 38 

Lido – Carien, Startänzerin im Lido 37 

Tourismus – Trends für den Winterurlaub 2011/12 36 

Gardienne – Félisa, Gardienne in Paris 36 

Spendenbereitschaft – Wie großzügig sind die Franzosen? 35 

Ladenöffnungszeiten – Wird der Sonntag zum Werktag 34 

Ehrenlegion – Geht es noch um Verdienste? 33 

Frauen – Madame Glückspilz? Die Situation der französischen 32 

Frauen 

Mona Ozouf – Bretonin, Französin und Europäerin 31 

Elite-Hochschulen – Es lebe die Elite!: Frankreichs Grandes 29 

Ecoles 

Fußball – Ist der Ball denn auch in Frankreich rund? 28 

Frankophonie – Eine Situationsanalyse 28 

Versailles – Traditionelle Berufe hinter historischen Mauern 23 



PLZ 

Land 

Ort 

Telefonnummer für Rückfragen 

Kunst & Kultur 


Neue Museen – Museumseröffnungen wie am Fließband 54 

Künstlerdörfer – 10 Künstlerdörfer zum Verlieben 54 

Musée Soulages Rodez – In der Heimat von Pierre Soulages 54 

Louvre – Wie Mona Lisa & Co. den Krieg überlebten 50 

Musée Matisse – Kunstgenuss auf dem platten Land 47 

Götz Alsmann – Götz Alsmann in Paris 46 

Patricia Kaas – Französische Chansonsängerin mit deutschen 45 

Wurzeln 

Museen – Frankreichs Museen auf der Überholspur 45 

ST-ART – Eine Kunstmesse zwischen den Welten 38 

Céret & Collioure – Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 37 

Musée Rodin – Der Charme eines Künstleranwesens mit 35 

einzigartigem Garten 

Französisches Historisches Museum – Ein Projekt schlägt 31 

hohe Wellen 

Pariser Philharmonie – Wenn Politik von der Realität 

31 

eingeholt wird 

Jean Cocteau an der Côte d’Azur – Jean Cocteau zwischen 28 

Nizza und Menton 

Lebensart 


Café-Kultur – Auf der Terrasse eines französischen Cafés... 55 

Produkte – Messer 55 

Spiele – Ein Puzzle als Unikat 54 

Produkte – Duralex-Gläser 54 

Tradition – Toulouse im Zeichen des Veilchens 47 

Guignol – Kleine Helden aus Lyon 43 

Le Bon Marché – Eine Pariser Institution feiert ihren 160. 41 

Geburtstag 

Bunte Töpfe – Keramik aus Vallauris 28 

DEN BESTELLPREIS 

 

belasten Sie bitte meiner Kreditkarte: 

 

Visa 

 

MasterCard 

Kartennummer Gültig Monat/Jahr Prüfziffer 

IBAN 

 

ziehen Sie bitte von meinem Bankkonto ein 

BIC 

Ich ermächtige die AVZ GmbH, Storkower Straße 127a, 10407 Berlin, 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE39Z0200000080844 den Bestellpreis 

von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Die Mandatsreferenz 

wird mir gesondert mitgeteilt. 

Datum, Unterschrift 

Diese Bestellung kann innerhalb von 14 Tagen beim Aboservice 

schriftlich ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

KULTURSCHOCK 

Soeben hat uns die Assistentin der stellvertretenden 

Bürgermeisterin aufgefordert, unsere Plätze einzunehmen. 

Für das Brautpaar stehen zwei breite Stühle 

vor einem eleganten Tisch bereit. Daneben stehen jeweils 

links und rechts davon zwei weitere, etwas schlichtere 

Stühle für die Trauzeugen. In Frankreich sind diese unverändert 

Pflicht, wenn man sich das Ja-Wort geben will. Maximal 

darf jeder Ehepartner zwei Trauzeugen benennen. 

Meine Freunde haben aus den Vollen geschöpft und diese 

Obergrenze ausgereizt. Ich, der die Ehre hat, einer dieser 

vier Trauzeugen zu sein, setze mich auf den äußersten 

Stuhl nahe der Tür. Die übrigen Gäste machen noch eilig 

ein paar Fotos, bevor sie auf den Stühlen im hinteren Bereich 

des ehrwürdigen Saales des Rathauses Platz nehmen. 

Alles scheint gut vorbereitet zu sein. Die Zeremonie 

kann in Kürze losgehen. Die Assistentin klärt uns noch 

kurz auf, dass wir uns alle erheben müssen, wenn die 

stellvertretende Bürgermeisterin den Saal betritt. Ich 

bin dankbar für diesen Hinweis. Vermutlich hätte ich es 

ohnehin mitbekommen, wenn alle anderen aufstehen. 

Aber so fühle ich mich gut gerüstet für das, was kommt. 

Schließlich bin ich das erste Mal Treuzeuge in Frankreich. 

Alle warten also auf die stellvertretende Bürgermeisterin. 

Nur eine Sache wundert mich: Durch die offene 

Tür zum Flur drängt immer noch Lärm in den Saal. Ein 

Paar, das vor uns gerade seine Zeremonie beendet hatte, 

und dessen Angehörige machen noch Fotos. Außerdem 

scheinen schon einige Gäste für die Trauung nach unserer 

Feier einzutrudeln. Es ist kein sehr lauter Lärm, aber 

ich empfinde ihn als störend. Vielleicht auch, weil ich als 

nächster zur offenen Tür hin sitze. Der Geräuschpegel aus 

dem Flur passt in meinen Augen jedenfalls nicht zu dem 

feierlichen Anlass. 

Also überlege ich für einen Moment, ob ich die Tür 

schließen soll. Anscheinend hat das die Assistentin vergessen. 

Doch gerade in dem Moment, in dem ich aufstehen 

will, geht die große Tür hinter dem Tisch auf und die 

stellvertretende Bürgermeisterin tritt in den Saal. Alle erheben 

sich pflichtgemäß. Da die Zeremonie zu beginnen 

scheint, traue ich mich nun nicht mehr, die paar Schritte 

zur Tür zu gehen und diese zu schließen. Immerhin bin 

ich der einzige Ausländer hier, denke ich mir. Warum soll 

also gerade ich mich darum kümmern? Die Zeremonie 

beginnt. Wir setzen uns alle wieder hin und die Bürgermeisterin 

beginnt mit der Trauung. 

In Frankreich werden Eheschließungen grundsätzlich 

vom Bürgermeister oder, wenn die Stadt zu groß ist, von 

einem seiner Stellvertreter vorgenommen. Hauptberufliche 

Standesbeamte, die ausschließlich für Hochzeiten 

zuständig sind, gibt es nicht. Die Amtspersonen tragen 

dabei eine Schärpe in den französischen Nationalfarben. 

Mir wird immer wieder bewusst, wie selbstverständlich 

die Franzosen mit ihrem Patriotismus umgehen. Selbst 

bei einem so persönlichen Akt wie der Eheschließung darf 

ein starkes staatliches Symbol nicht fehlen. Entsprechend 

wird in der Rede der stellvertretenden Bürgermeisterin 

auch diverse Male auf die Republik Bezug genommen. 

Doch dies ist nicht das einzige, was mir auffällt. An 

der Wand hinter der stellvertretenden Bürgermeisterin, 

auf die mein Blick unweigerlich fällt, will ich meinen 

Kopf nicht ständig nach rechts zum Brautpaar drehen, 

hängt ein Bild von François Hollande. Etwas steif steht er 

im Garten des Elysée-Palastes und schaut von der Wand 

auf die Hochzeitsgesellschaft herunter. Auch wenn die 

Französische Republik natürlich nichts mit der Deutschen 

Demokratischen Republik gemeinsam hat, so muss ich 

unweigerlich an die Porträts von Erich Honecker an den 

Wänden der Amtsstuben der DDR denken. Ich kann mir 

ein innerliches Lächeln nicht verkneifen. Man stelle sich 

vor, deutsche Ehepaare müssten sich ihr Ja-Wort vor den 

Augen von Angela Merkel oder Joachim Gauck geben. 

Ich glaube, da gäbe es Widerstand. 

Während ich über das Bild an der Wand nachdenke, 

zitiert die stellvertretende Bürgermeisterin diverse Paragraphen 

aus dem Familiengesetzbuch bezüglich der Ehe. 

Das hört sich für mich relativ administrativ an. Doch 

dann wechselt die Amtsinhaberin plötzlich das Thema 

und fängt an, davon zu erzählen, dass die Stadt, in der die 

Trauung stattfindet, eine der beliebtesten der Franzosen 

sei. Sie schwärmt von der Lebensqualität und dem friedlichen 

Zusammenleben in der Kommune. Für einen Moment 

frage ich mich, ob die werte Frau vielleicht vergessen 

hat, bei einer Trauung zu sein und nicht auf einer Wahlkampfveranstaltung. 

Außer mir scheint das niemanden zu 

stören. Es scheint also alles seine Richtigkeit zu haben. 

Am Ende dieser inhaltlichen Ausschweifung fordert sie 

das Brautpaar noch auf, sich stets für ein gutes Zusammenleben 

der Bürger der Stadt einzusetzen. Die Rede für 

die Trauung dient also gleichzeitig als kleine Belehrung in 

Sachen Staatsbürgerkunde. 

Draußen vor dem Saal wird es währenddessen immer 

lauter. Weitere Gäste der folgenden Trauung kommen 

an. Ich ärgere mich, dass ich vor Beginn der Zeremonie 

so zögerlich war und die Tür nicht zugemacht habe. Aber 

irgendwie scheint es auch die Assistentin der stellvertretenden 

Bürgermeisterin nicht zu stören. 

Dann kommt der Höhepunkt der Zeremonie. Das 

Brautpaar wird aufgefordert aufzustehen und gefragt, 

ob es den Bund der Ehe eingehen möchte. Als beide Ja 

sagen und sich danach einen Kuss geben, werden meine 

Augen ganz feucht. Es ist immer wieder ergreifend, wenn 

zwei Menschen Verantwortung füreinander übernehmen. 

Ganz egal, in welchen Land und welcher Nationalität. 

Danach müssen das Brautpaar sowie wir vier Trauzeugen 

ein Dokument in zweifacher Ausfertigung unterschreiben. 

Ein langer Text steht auf dem Dokument. Zu 

gerne würde ich mir den in Ruhe durchlesen. Immerhin 

soll ich ihn unterschreiben. Aber dafür ist natürlich keine 

Zeit. Anschließend wünscht die stellvertretende Bürgermeisterin 

den Frischvermählten alles Gute. Und weil man 

in Frankreich ist, kommt sie dafür um den großen Tisch 

herum und gibt beiden ein Küsschen links und rechts auf 

die Wange. Danach verschwindet sie wieder durch die 

große Tür. 

Nun ist es an uns Gästen, den beiden zu gratulieren, 

bevor wir alle gemeinsam den Saal verlassen. Wie bei 

jeder Hochzeit, werden vor dem Rathaus noch unzählige 

Fotos in allen möglichen Konstellationen gemacht. Währenddessen 

kommt einer der anderen Trauzeugen zu mir 

und fragt mich, wie ich die Zeremonie fand und ob sie 

sich sehr von einer solchen in Deutschland unterscheide. 

Ich beantworte die erste Frage mit einem « sehr rührend » 

und die zweite mit einem « nein, eigentlich nicht ». 

« Nur eines hat mich gestört », füge ich noch hinzu, 

« die offene Tür. Ich ärgere mich, dass ich sie nicht zugemacht 

habe. Aber Du hast es ja auch nicht gemacht und 

ich habe mich nicht mehr getraut, als die stellvertretende 

Bürgermeisterin eintrat. » Mein « Kollege » fängt schallend 

an zu lachen. Er sieht mein verdutztes Gesicht und erklärt: 

« Wie gut, dass Du die Tür nicht angefasst hast. Sonst 

wäre diese Ehe nun womöglich ungültig. » Ich verstehe 

nicht. « Ja, in Frankreich ist das Tradition », klärt er mich 

auf. « Die Tür muss offen bleiben, denn die Eheschließung 

ist ein öffentlicher Akt. Jeder Bürger soll sehen können, 

was in der Amtsstube passiert. Eine Ehe wird nie hinter 

verschlossenen Türen geschlossen. » 

Oh je, bin ich froh, dass ich diese dämliche Tür nicht 

zugemacht habe... 



GUÉWEN A TESTÉ 

Wie groß ist das Angebot an Ferienimmobilien? 

Frankreich ist das Eldorado der Zweitwohnsitze. Laut 

des nationalen Statistikamtes INSEE sind 3,2 Millionen 

der Wohnungen und Häuser im Land Ferien- oder 

Wochenenddomizile. Das sind zwölfmal so viele wie in 

Deutschland. Neun Prozent der Ferienimmobilien gehören 

Ausländern, davon 28 Prozent Briten, 14 Prozent Italienern 

und elf Prozent Deutschen. 

Ist es zurzeit ein guter Moment zu kaufen? 

Tendenziell ja. 2014 ging die Zahl der Immobilienverkäufe 

um 30 Prozent zurück. Dieser starke Einbruch erklärt sich 

durch die wirtschaftlich angespannte Lage in Frankreich sowie 

eine höhere Besteuerung von Verkaufsgewinnen. Durch 

den Rückgang der Vertragsabschlüsse müssen Verkäufer 

teilweise ihre Preise senken. In der Bretagne und der Region 

Provence-Alpes-Côte d’Azur reduzierten sich 2014 die 

Preise um 6,5 Prozent. In der Region Rhône-Alpes waren es 

4,4 Prozent. In manchen Gegenden sieht es noch günstiger 

aus: So haben seit Beginn der Krise Ferienimmobilien im Périgord, 

im Gers oder in der Creuse 50 Prozent ihres Wertes 

verloren. Es schlägt also die Stunde der Schnäppchenjäger. 

Wie findet man seine Traumferienimmobilie? 

Die meisten Immobilienverkäufe werden über Makler 

abgewickelt. Die meisten Objekte werden dabei im Internet 

annonciert. Beliebte Portale sind www.seloger.com und 

www.leboncoin.fr. Wer lieber von privat kaufen will, hat 

dagegen eine geringere Auswahl. Eine Internetseite hat sich 

jedoch auf den Immobilienhandel zwischen Privatleuten 

spezialisiert: www.pap.fr. 

Welche Verhandlungsstrategie ist die beste? 

Auch wenn es schwerfällt und man gerade sein Traumobjekt 

besichtigt, sollte man sich gegenüber dem Verkäufer 

oder dem Makler nie zu enthusiastisch zeigen. Je mehr das 

Gegenüber merkt, dass man unbedingt kaufen will, desto 

schwieriger wird es, den Preis zu verhandeln. Da der Ferienimmobilienmarkt 

in Frankreich zurzeit eher ein Käufermarkt 

ist, sind große Nachlässe möglich. Je nach Objekt 

und Lage sollte man durchaus wagen, zunächst mit einem 

Kaufpreisgebot zu beginnen, das bis zu 20 Prozent unter 

dem geforderten Verkaufspreis liegt. 

Guéwen a testé … 

... Kauf einer Ferienimmobilie 

Haben Sie auch schon einmal davon geträumt, ein Ferienhaus 

oder eine Ferienwohnung in Frankreich zu besitzen? Ich habe für 

Sie die wichtigsten Punkte zusammengestellt, die Sie bei einem Immobilienkauf 

beachten sollten. 

Welche Nebenkosten sind zu beachten? 

Immobilienkäufe müssen über einen Notar abgewickelt 

werden. Die Kosten dafür sowie die fällige Grunderwerbssteuer 

betragen rund acht Prozent des Kaufpreises. Hinzu 

kommen die Maklergebühren, falls die Immobilie über 

einen Makler erworben wird. Diese ist jedoch schon im 

Kaufpreis enthalten. Wenn man später seine Immobilie 

wieder verkauft und dabei einen höheren Preis erzielt als 

beim Kauf, wird der Wertzuwachs mit 34,5 Prozent besteuert 

(für EU-Staatsbürger). 

Was muss man über einen 

Vertragsabschluss wissen? 

Will man eine Immobilie erwerben, gibt man ein 

formales Gebot ab. Dieses reserviert das Objekt sieben 

Tage lang, ohne dass man endgültige Verpflichtungen 

eingeht. Ist man nach dieser Zeit immer noch vom Kauf 

überzeugt, wird der eigentliche Kaufvertragsprozess 

angeschoben. Anders als im deutschsprachigen Raum 

steht die Unterzeichnung des Kaufvertrages aber ganz 

am Ende dieses Prozesses. Am Tag der Vertragsunterzeichnung 

müssen alle Vorbereitungen abgeschlossen 

sein. Man wird sofort Eigentümer und erhält gleich die 

Schlüssel für die Immobilie. Da für einen Immobilienkauf 

allerdings diverse Vorbereitungen zu treffen sind, 

zum Beispiel müssen die Eigentumsverhältnisse eindeutig 

geklärt sein oder eventuell ein Immobilienkredit abgeschlossen 

werden, wird vor dem eigentlichen Vertrag 

ein Vorvertrag abgeschlossen, dessen Inhalt aber schon 

wesentlich den Inhalt des endgültigen Vertrages regelt. 

Also Augen auf und nur einen Vorvertrag unterschreiben, 

den man ganz verstanden hat und mit dessen Inhalt 

man einverstanden ist. 

Wie teuer ist ein Feriendomizil im Unterhalt? 

Natürlich lässt sich diese Frage schwer pauschal beantworten. 

Man geht davon aus, dass eine 250.000 Euro teure 

Ferienimmobilie jährliche Folgekosten von circa 4.000 

Euro nach sich zieht. In Frankreich wird eine Grundsteuer 

für Immobilien fällig. Hinzu kommt die Taxe d’habitation, 

die gewisse kommunale Abgaben wie etwa die Müllabfuhr 

abdeckt. Wenn die Immobilie über 1,3 Millionen Euro gekostet 

hat und dafür kein Darlehen aufgenommen wurde, 

wird zudem eine Vermögenssteuer fällig. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den 

Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und 

alle anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. 

Daher sind keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels 

hervorgehoben, sondern findet die Nennung im Impressum statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 50178148 · Fax: +49 (0)30 920372065 

info@frankreicherleben.de · www.frankreicherleben.de 

Abonnentenbetreuung & Heftbestellungen: 

AVZ GmbH 

Storkower Straße 127a · 10407 Berlin 

Telefon: +49 (0)30 / 42 80 40 40 

Fax: +49 (0)30 / 42 80 40 42 

abo@frankreicherleben.de 

ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Florence Boyer, Guéwen Brown, Chantal 

Cobac, Dominique Cache, Stefanie Dracker, Andrea Garbe, Dr. 

Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, Ute Jessel, Alain Lardière, Dr. Petra 

Morich, Ina Muñoz, Winfried Ressler, Gérard Rival, Serge Robin, 

Susanne Ziegler 

Layout: Zauberhaus.eu 

Anzeigen: 

Isabelle Schmidt 

Telefon Frankreich: +33 (0)1 75 439 441 

Telefon Deutschland: +49 (0)921 44710 

ischmidt@frankreicherleben.com 

Gültige Anzeigenpreisliste: 13/2014 

Druck: pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau 

Vetrieb: 

VU Verlagsunion KG · Am Klingenweg 10 · 65396 Walluf 

Telefon: +49 (0)6123 620138 

Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit 

Sorgfalt zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Rich tigkeit 

und Vollständigkeit kann jedoch nicht über nom men wer den. 

Der Verlag übernimmt keine Haftung für un ver langte Ein sen dungen. 

Die Redaktion behält sich die Kür zung und Bearbeitung von 

Leserbriefen vor. Es gelten die Geschäfts bedingungen des Verlags. 

Beiträge, Fotos und gra fische Dar stel lungen sind ur he ber rechtlich 

geschützt. Nach druck, auch aus zugs weise, Ver viel fäl ti gung auf 

foto mecha nischen und anderen Wegen sowie Nutz ung auf Da tenträgern 

bedürfen der schrift lichen Zustimmung des Verlags. 

Frankreich erleben erscheint alle drei Monate und ist im gut 

sortierten Zeitschriftenhandel in Deutschland, Österreich, der 

Schweiz, Luxemburg und Südtirol sowie per Abonnement 

erhältlich. 

Einzelpreise im Handel: 5,90 € (D), 6,50 € (A), 

9,60 CHF (CH), 7,00 € (F/L/B/NL), 7,00 € (I) 

Abonnement (Preise pro Jahr): 19,90 € (D), 21,90 € (A), 

33,90 CHF (CH), alle anderen Länder: 26,90 € 

Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. 

© 2015 Globus Medien GmbH, Berlin 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, 

oben nach unten): Titel: Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • 

S.3: Serge Robin, Ajc Presse • S.4: Monte-Carlo Société des 

Bains de Mer, DR; Dr Jan Grasshoff, Globus Medien; Milena 

Schlösser; Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc, DR • S.6-7: 

Serge Robin, Ajc Presse; Germain Thyssen, Musée Raimu; Vins 

Sud de France, DR • S.8: Serge Robin, Ajc Presse; Grand Hotel 

de Bordeaux, DR • S.10: Armelle, Les Climats du Vignoble de 

Bourgogne; Cité de la Voile de Lorient, DR ; Thibaut Chapotot, 

Château de Fontainebleau • S.11: Brasserie Perle, DR; La Tarte 

Tropézienne, DR • S.12-13: DR • S.14-15: DR • S.16: DR • S.18: 

DR • S.19: Arte, DR • S.20: DR • S.22-28: Dr Jan Grasshoff, 

Globus Medien • S.31: Dr Jan Grasshoff, Globus Medien; 

Georges Lévêque, DR Château d’Eyrignac • S.32-36: Dr Jan 

Grasshoff, Globus Medien • S.38-42: Dr Jan Grasshoff, Globus 

Medien • S. 44-51: Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • S.55: 

Hotel Duo, DR • S.56-62: Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • 

S.64-72: Dr Jan Grasshoff, Globus Medien • S.74-77: ADT58- 

Flotescale, DR; Serge Robin, Ajc Presse • S.79: Autoroutes et 

Tunnel du Mont Blanc, DR • S.80: Milena Schlösser • S.84: 

Monte-Carlo Société des Bains de Mer, DR • S.86-87: Maurice 

Albert, Ajc Presse • S.88-89: L’école des Loisirs, DR • S.94: 

Chantal Cobac für Frankreich erleben • S.96: Serge Robin, 

Ajc Presse • S.98: N’PY La Pierre Saint-Martin, DR; Office de 

Tourisme de Kaysersberg , DR; Serge Robin, Ajc Presse. 

Leserbriefe 

In der aktuellen Ausgabe berichten 

Sie über die Pariser Bewerbung 

um die Olympischen Sommerspiele 

2024 und die Weltausstellung 2025. 

Während mir die erste Bewerbung 

schon aus der Presse bekannt war, 

hatte ich von der zweiten bisher 

nichts gehört. Mir hat der Artikel 

wieder einmal gezeigt, wie unterschiedlich 

Deutschland und Frankreich 

sind. Wir in Deutschland meinen 

doch wirklich, mit einer Stadt 

wie Hamburg gewinnen zu können. 

Dabei hätte es wahrscheinlich schon 

Berlin als einzige echte Weltstadt 

im Land schwer, sich international 

durchzusetzen. In Frankreich käme 

man dagegen gar nicht auf die Idee, 

eine andere Stadt als Paris zu nominieren. 

Obwohl ich selbst in der 

« Provinz » lebe, würde ich mir einen 

etwas größeren Weitblick meiner 

Landsleute wünschen. Ich drücke 

jedenfalls Paris die Daumen, die 

richtige Wahl zu treffen und sich am 

Ende im weltweiten Wettbewerb 

durchzusetzen. 

Rolf Krause, Stuttgart 

Mit einem Schmunzeln im Gesicht 

habe ich Ihren Artikel über die 

Gewohnheiten der Franzosen auf 

den Terrassen der Cafés im Land 

gelesen. Schockiert hat mich jedoch, 

dass es nicht « schicklich » sein soll, 

als Frau ein Bier zu bestellen. Leben 

die Franzosen noch im Mittelalter? 

Aber wahrscheinlich war das ja auch 

gar nicht ganz ernst gemeint. Wobei: 

In Frankreich sagt man ja auch 

immer noch Fräulein. Ich würde 

den Französinnen den Mut für ein 

bisschen mehr Emanzipation wünschen. 

Ina Tomann, Schwerin 

Ich fand es toll, dass Sie über Le 

Touquet-Paris-Plage geschrieben 

haben. Wir fahren schon seit Jahren 

regelmäßig dorthin. Wie Sie selbst 

sagen, steht die Ärmelkanalküste 

zu Unrecht im Schatten anderer 

Seebäder im Land. Dafür hat sie 

den Vorteil, schneller von Deutschland 

aus erreichbar zu sein. Unweit 

von Le Touquet-Paris-Plage gibt es 

übrigens ein weiteres tolles Ziel: die 

Mündung der Somme. Eine tolle 

Bucht mit hübschen Orten. Vielleicht 

ist das ein guter Tipp für den 

einen oder anderen Leser. Ansonsten 

machen Sie weiter so! Ich bin ein 

treuer Fan Ihrer Zeitschrift! 

Jan Sommerhof, Berlin 

Beste Grüße an Chantal! Die 

Quiche-Rezepte in der aktuellen 

Ausgabe sind genial. Ich habe vier 

davon bereits ausprobiert und kann 

nur sagen, dass jede einzelne Quiche 

ganz toll geschmeckt hat. Das ist 

das wunderbare an der französischen 

Küche: Es braucht manchmal 

gar nicht viel an Arbeit und Zutaten 

und trotzdem schmeckt es köstlich. 

Birgit Müller, per E-Mail 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder 

Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe 

Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

LESERBRIEFE · IMPRESSUM 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 



VORSCHAU 

Weihnachtsmärkte 

Wo geht es noch authentisch zu? 

Erleben Sie die Bretagne 

mit Frankreich erleben! 

Ploumanac’h 


Ile de Bréhat 


Winterurlaub 

Romantische Skistationen 

anstatt Bettenburgen 

Brest 


Carcassonne 

Imponierende Festungsstadt 

des Mittelalters 

Côte Vermeille 

Paulilles, wenn die Hölle 

zum Paradies wird 

L’Aber-Wrac’h 


Côte d’Emeraude 


Brest 

Saint-Brieuc 

Vitré, Fougères, 

Combourg 


Rennes 

Lorient 

Pointe du Raz 


Montagnes Noires 


... und viele 

weitere Themen 

Paris 

Eines der unbekanntesten 

Museen der Stadt 

Abbaye 

de Daoulas 


Golfe de Morbihan 


Ausgabe Nr. 57 – Winter 2016 erscheint am 24. November 2015 


Bestellen Sie jetzt mit dem Coupon auf Seite 93!

Provenzalischer Stil trifft auf modernes Design, so lautet das 

Motto dieser Traumvilla im Herzen des Lubéron. Das 2012 

komplett sanierte und 2014 neu möblierte Haus bendet sich 

direkt in Roussillon, einem der begehrtesten und schönsten 

Dörfer der Provence. 

Von der Villa gleitet der Blick über das weite Tal nach Gordes, 

auf die Monts de Vaucluse und den Mont Ventoux. Allein dieser 

atemberaubende Panoramablick wird dafür sorgen, dass 

Sie nie mehr abreisen wollen. 

Die 250 qm große Villa verfügt über zwei Einheiten, jeweils 

mit eigener Küche und eigenem Wohnbereich ausgestattet, 

die gemeinsam oder getrennt gemietet werden können. Insgesamt 

stehen sechs Schlafzimmer und fünf Badezimmer zur 

Verfügung, so dass bis zu 12 Personen bequem Platz nden. 

Die moderne und hochwertige Einrichtung bildet einen geglückten 

Kontrapunkt zu dem traditionellen Baustil der Villa. 

Im 2.500 qm großen Garten können Sie sich in einem 5 x 

10 m großen Innity-Pool abkühlen oder sich in bequemen 

Liegestühlen sonnen. Sie sind dabei vor neugierigen Blicken 

aus der Nachbarschaft geschützt, können durch das terrassierte 

Gelände aber jederzeit den 270°-Traumblick über die 

Provence genießen. 

provence living, die ultimative Adresse für Ihren nächsten 

Urlaub in der Provence! 

www.provence-living.fr

Nr. 56 - Hersbt 2015

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Template löschen?

Als Template speichern?