Nr. 37 - Januar / Februar 2012

Das unabhängige Frankreich-Magazin nr. 37 · Januar / Februar 2012 

Roussillon 

Künstlerdörfer Collioure & Céret 

Urlaubsideen für die 

Normandie 

Zentralmassiv 

Der horizontale Eiffelturm 

Französisch- 

Guayana 

Frankreich in Südamerika 

Politik François Hollande, der neue Präsident? 

Vogesen Wanderung auf den Grand Ballon 

Wein Château Bardins, Weingut im Bordelais 

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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

ist es Ihnen auf dem Titelbild aufgefallen? 

Wir haben uns zur Feier unseres sechsten Geburtstages 

einen neuen Claim gegönnt. Aus « Das erste deutschsprachige 

Frankreich-Magazin » wurde « Das unabhängige Frankreich-Magazin 

». Dies soll zum Ausdruck bringen, 

was unser Magazin ausmacht: Die Garantie eines 

unabhängigen Journalismus, der nur den 

Interessen unserer Leser verpflichtet ist. 

Uns liegt am Herzen, was eigentlich eine 

Selbstverständlichkeit sein sollte, im Reisejournalismus 

aber leider immer 

seltener zu finden ist. Längst hat sich 

bei vielen Magazinen die Unsitte 

eingebürgert, Fremdenverkehrsämter 

oder private Unternehmen für Artikel 

bezahlen zu lassen. Ein Ansatz, 

den wir seit unserem Bestehen ablehnen 

und auch in Zukunft bei 

uns niemals zulassen werden. 

Selbst unsere Recherchereisen 

zahlen wir aus eigener Tasche, was in 

der Branche noch seltener anzutreffen 

ist. Aber nur so können wir eine absolute 

Unabhängigkeit in unserer Berichterstattung 

gewährleisten. Der neue Claim 

soll genau dies zum Ausdruck bringen. 

Apropos Reisekosten: In dieser Ausgabe haben 

wir uns nicht lumpen lassen und einen 

Redakteur und einen Fotografen 

nach Südamerika geschickt. 

Ja richtig, 

Südamerika! 

Denn auch auf 

dem Kontinent 

gibt es ein Stück Frankreich: 

Französisch-Guayana, 

ein Departement, in dem mit dem Euro 

gezahlt wird und sich die Menschen Paris 

näher fühlen als Caracas, Bogotá oder Rio de Janeiro. 

Als wir das regionale Fremdenverkehrsamt aus Gründen 

der Höflichkeit über unser Kommen informierten, 

mussten wir allerdings eine überraschende Reaktion 

zur Kenntnis nehmen. Man riet uns von einem Artikel 

über Französisch-Guayana ab. Eine Reaktion, die wir 

zuvor noch nie erlebt hatten. Normalerweise ist 

man über jede Berichterstattung glücklich, zumal 

wenn sie kostenlos ist. Als Grund wurde uns 

genannt, dass das Departement « noch nicht 

ausreichend für die Ansprüche Reisender 

aus dem deutschsprachigen Raum 

gerüstet sei »! Wir waren davon nicht 

überzeugt und flogen trotzdem hin. 

Eine Entscheidung, die wir keinen 

Moment lang bereut haben. Natürlich 

ist der Standard dort nicht überall der gleiche 

wie im Mutterland. Aber nichtsdestotrotz ist 

Französisch-Guayana ein spannendes Reiseziel, wo 

es auch für « den deutschsprachigen Reisenden », 

um die Formulierung des Fremdenverkehrsamtes 

zu übernehmen, eine Menge zu entdecken gibt. 

Außerdem geht es dieses Mal ins Roussillon, 

in die Normandie, auf den höchsten 

Gipfel der Vogesen, ins Zentralmassiv usw. 

Aber schauen Sie auf den nächsten Seiten am 

besten selbst nach! Viel Spaß beim Lesen! 

Titelblatt: Collioure (Languedoc-Roussillon) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2012 · 3

Inhalt 

Normandie · 32 

Viaduc de 

Garabit · 40 

Französisch-Guayana · 14 

Céret & Collioure · 46 

Vogesen · 56 

François 

Hollande · 72 

Rillettes · 88 

Paris · 28 

4 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2012

Frankreich heute 

32 · Normandie 

44 · Hotel 

66 · Futuroscope 

82 · Château Bardins 

46 · Céret 

14 · Französisch-Guayana 

28 · Paris 

56 · Grand Ballon 

40 · Viaduc de Garabit 

46 · Collioure 

Unterwegs in Frankreich 

14 Französisch-Guayana 

Natur, Geschichte, Raumfahrt 

Auch auf dem südamerikanischen Kontinent weht die 

französische Flagge. Achteinhalb Flugstunden von Paris 

entfernt lockt ein Reiseziel mit ganz eigenem Charme. 

28 Paris 

Les Arènes de Lutèce 

Etwas versteckt im 5. Arrondissement liegt eine 

kleine grüne Oase, die viele nicht kennen: das 

einstige Amphitheater der Römer in Paris. 

32 10 Ideen... 

...für die Normandie 

Wie wäre es mit einer Oldtimer-Motorradtour oder 

mit normannischem Wein? Zehn originelle Ideen 

für den nächsten Urlaub in der Normandie. 

40 Zentralmassiv 

Viaduc de Garabit, der horizontale Eiffelturm 

Die Konstruktion dieser stählernen Eisenbahnbrücke war 

zur Zeit ihrer Errichtung eine Meisterleistung, erschaffen 

von einem berühmten Ingenieur: Gustave Eiffel. 

4 4 H o te l 

Logis Saint-Martin, Saint-Maixent-l’Ecole 

46 Languedoc-Roussillon 

Céret & Collioure, zwei Dörfer im Fokus der Kunst 

Ob Picasso oder Matisse, Chagall oder Dufy, in 

Collioure und Céret fanden bedeutende Künstler 

des 20. Jahrhunderts ihre Inspirationsquelle. 

56 Elsass 

Grand Ballon, eine Wanderung 

auf die Spitze der Vogesen 

Ein Berg für Gipfelstürmer: der Grand Ballon in den 

Vogesen. Von ganz oben bietet sich ein einzigartiger 

Panoramablick, bei guter Sicht bis zum Montblanc. 

66 Tourismus 

Futuroscope, Zukunftspark mit rosiger Zukunft 

2012 feiert der Freizeitpark Futuroscope in Poitiers 

sein 25-jähriges Bestehen. Grund genug, mit dem 

Chef der Anlage über das Erfolgsgeheimnis dieser 

Attraktion zu sprechen und sowohl einen Blick in die 

Vergangenheit als auch in die Zukunft zu werfen. 

70 Berufe 

Carien, Startänzerin im Lido 

Sie ist groß, blond, blauäugig und hat einen Beruf, der 

für Frankreich nicht typischer sein könnte: Anführerin der 

Tänzerinnen im Lido. Dabei kommt die junge Frau gar nicht 

aus Frankreich, sondern aus den Niederlanden. Dies macht 

aber gar nichts, denn Carien liebt Frankreich und übt 

deshalb gerne diesen französischen Klischeeberuf aus. 

72 Politik 

François Hollande, der neue Präsident? 

In wenigen Monaten stehen in Frankreich Präsidentschaftswahlen 

an. Der Sozialist François Hollande will dabei 

den Amtsinhaber Nicolas Sarkozy aus dem Elysée-Palast 

jagen. Wie ist dieser Politiker, den viele lange Zeit als blass 

empfanden, in Wirklichkeit? Hat er eine Chance? 

Art de vivre 

82 Wein 

Château Bardins 

Das Weingut im Süden von Bordeaux ist seit Generationen 

in Familienbesitz und gehört zu der prestigeträchtigen 

Appellation Pessac-Léognan. Außerdem wird es, was immer 

noch nicht selbstverständlich ist, von einer Frau geführt. 

86 Chantals Rezept 

Tarte aux rillettes 

88 Genuss 

Einfach, deftig, köstlich, die Rillettes 

Im eigenen Saft geschmortes, kleingeschnittenes Schweinefleisch. 

Dies hört sich auf den ersten Blick nicht unbedingt 

nach einer Delikatesse an, ist es aber! Zudem eine, für die 

eine ganze Region berühmt ist, die Pays de la Loire. 

3 Editorial 

6 On en parle 

12 Frankreichkalender 

64 Kulturschock 

80 Kulturszene 

90 Frankreich praktisch 

91 Abonnement 

92 Nachbestellungen 

96 Leserbriefe 

96 Impressum 

97 Arte-Programm 

98 Vorschau 

Frankreich erleben im Internet: 



On En Parle 

Während in Deutschland die Sanierung einer Stadtstraße 

schon Jahre in Anspruch nehmen kann, werden in Frankreich 

in dieser Zeit ganze Innenstädte erneuert. Bordeaux 

hat es vorgemacht, nun zieht Toulouse nach. Die Airbus- 

Metropole im Südwesten des Landes hat sich selbst ein 

Stadterneuerungsprogramm verschrieben. Dabei sollen die 

öffentlichen Plätze und Straßen so umgestaltet werden, 

dass « sie dem architektonischem Erbe der Stadt würdig 

sind ». Eines der Schlüsselprojekte dabei ist die Neugestaltung 

der Garonne-Ufer sowie ein Entwicklungsplan für die 

städtischen Grünflächen. Auch soll der öffentliche Raum 

zwischen Fußgängern, Radfahrern, Autofahrern und dem 

öffentlichen Nahverkehr neu geordnet werden. Geleitet 

wird der Stadtumbau durch den katalanischen Stadtplaner 

Joan Busquets. Bis 2014 sollen die Arbeiten abgeschlossen 

sein. 

Seit seiner Eröffnung diesen Sommer hat sich das neue 

Design-Restaurant « L’Opéra », das sich im Inneren der 

Garnier-Oper befindet, zu einer angesagten Adresse der 

französischen Hauptstadt 

entwickelt. Die Inneneinrichtung, 

die modernes 

Design in gekonnter Weise 

mit der historischen 

Bausubstanz in Einklang 

bringt, ist in der Tat sehenswert. 

Ein kleiner 

Tipp für alle Naschkatzen: 

Eines der bekanntesten 

französischen Desserts, 

das ebenfalls auf 

den Namen « L’Opéra » 

hört, wird im « L’Opéra » 

natürlich auch angeboten. 

Den Honig dafür erntet 

man von Bienenstöcken, 

die auf dem Dach des 

Opernhauses stehen. 

Regionalflughäfen werden 

doch nicht privatisiert 

Die französische Regierung wollte jeweils 60 Prozent der 

Flughäfen von Lyon, Bordeaux, Toulouse und Montpellier 

privatisieren. Eine Maßnahme, die dem Staat 500 Millionen 

Euro in die Kasse spülen sollte. Wegen des massiven 

Widerspruchs der lokalen Abgeordneten und von Seiten 

der betroffenen Gebietskörperschaften wurde dieses Vorhaben 

nun allerdings ad acta gelegt. Die Regionalvertreter 

befürchteten den Einstieg großer Infrastrukturkonzerne 

wie Vinci oder Macquarie. Doch auch wenn die Abgabe 

der Mehrheit an private Investoren erst einmal vom Tisch 

ist, soll trotzdem nach Wegen gesucht werden, privaten 

Investoren einen gewissen Zugang zum Kapital der Flughäfen 

zu eröffnen. 


Französinnen fordern 

mehr Gleichberechtigung 

Nach der letzten Erhebung des nationalen 

Statistikinstituts INSEE verdienen 

Frauen in Frankreich durchschnittlich 

23 Prozent weniger als Männer. In Europa 

befindet sich das Land damit auf 

dem wenig glorreichen 17. Platz, wenn 

es um die finanzielle Gleichstellung 

zwischen den Geschlechtern geht. Ein 

ähnlich schlechtes Bild zeigt sich bei 

den Aufsichtsräten großer Unternehmen. 

Nur 15 Prozent der Mitglieder 

der Aufsichtsräte der CAC40-Konzerne 

sind weiblich. Allerdings verbessert sich 

die Lage, denn 2009 waren es nur 10,5 

Prozent. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts 

IFOP zeigt derweil, 

dass sich die Frauen mit dieser Situation 

nicht mehr abfinden wollen. 84 Prozent 

der Französinnen sagen, dass für sie die 

finanzielle Gleichstellung oberste Priorität 

habe. Dieser Wunsch wird noch 

häufiger genannt als der Kampf gegen 

sexuelle Gewalt. 

Benetton wird Lkw-Ökomaut einsammeln 

Die italienische Unternehmerfamilie 

Benetton, die den meisten als Kleidungsmarkenhersteller 

bekannt ist, die 

aber auch die Autorasthöfe der Marke 

Autogrill betreibt, wird für den französischen 

Staat eine neu eingeführte Lkw- 

Ökomaut auf Landstraßen einsammeln. 

Spätestens bis Juli 2013 muss jeder Lastwagen 

über 3,5 Tonnen pro Kilometer, 

den er auf einer französischen Landstraße 

zurücklegt, 0,12 Euro bezahlen. Der 

Staat will damit eine Milliarde Euro pro 

Jahr einnehmen. Umgesetzt wird das 

Projekt mit einem satellitengestützten 

Mautsystem, das dem System der deutschen 

Lkw-Maut ähnelt. Die Sender für 

die Lkw werden von Ecomouv’, einem 

französischen Tochterunternehmen des 

Benetton-Imperiums, hergestellt. 

US-Amerikaner sind die besten Kunden der Pariser Hotels 

++ Nach einer Erhebung des Pariser Fremdenverkehrsamtes kommen die meisten 

Hotelgäste in der Stadt aus den USA (etwas über 1,2 Millionen). An zweiter Stelle 

stehen die Briten (986.811), gefolgt von den Italienern (694.592) und den Spaniern 

(589.413). Erst dann kommen die Deutschen (569.226). Während die Schweizer an 

achter Stelle des Rankings stehen (238.650), schaffen es die Österreicher nicht unter 

die Top Ten. 

Hotelgäste für Nachhaltigkeit ++ Der französische Hotelkonzern 

Accor hat seine Gäste nach der Nachhaltigkeit in der Hotellerie befragt. 

Danach gaben 51 Prozent der Befragten an, dass sie Kriterien des nachhaltigen 

Wirtschaftens bei ihrer Hotelwahl berücksichtigen. Allerdings mahnt Accor bei der 

Aussagekraft der Ergebnisse zur Vorsicht, da es heute als politisch inkorrekt gelte, 

nicht umweltbewusst zu sein. 

Marriott verstärkt Engagement in Frankreich ++ Der 

Hotelkonzern will seine Präsenz in Europa stark ausbauen. Dazu gehören auch 

neue Häuser in Frankreich. Drei unter der Marke Renaissance (in Aix-en-Provence, 

Juan-les-Pins und Saint-Cloud) und drei unter der Marke Courtyard (in Montpellier, 

Marseille und Boulogne). 

Vueling fliegt von Zürich nach Paris ++ Die spanische 

Billigfluggesellschaft Vueling hat Flüge zwischen Zürich und Paris aufgenommen. 

Die Passagiere können sich über mehr Wettbewerb auf der Strecke und damit 

auch auf günstigere Tarife freuen. 

Grundsanierung für Bahnhof von Rennes ++ Im Rahmen des 

Ausbaus der Hochgeschwindigkeitstrasse von Paris in die Bretagne soll der Bahnhof 

der bretonischen Hauptstadt Rennes von Grund auf renoviert werden. Wenn die 

neue Verbindung fertiggestellt ist (geplant für 2016), wird sich die Fahrzeit zwischen 

Paris und Rennes auf eineinhalb Stunden verkürzen, nach Quimper und Brest auf 

drei Stunden. 

Zuviel Gewalt gegen Frauen ++ In einer Umfrage des 

Meinungsforschungsinstituts IFOP geben 26 Prozent der Französinnen an, dass sie 

bereits einmal Opfer sexueller Belästigung waren, und 13 Prozent, dass sie Gewalt in 

der Partnerschaft erlebt haben. 

B l a u e sR a t h a u sv o nM o n t p e l l i e rm i tg r ü n e mV o r b i l d c h a r a k t e r 

++ Nach 40 Monaten Bauzeit ist das von Jean Nouvel und François Fontès 

entworfene neue Rathaus der Stadt Montpellier fertiggestellt. Übersehen kann man 

das 40 Meter hohe Gebäude wegen seiner bläulichen Fassade kaum. Sie dient als 

Fotovoltaikanlage, mit der rund ein Fünftel des Energiebedarfs im Rathaus gedeckt 

wird. Ein Bildschirm in der Eingangshalle zeigt in Echtzeit die gerade produzierte 

Strommenge an. 

Augenärztemangel befürchtet ++ 31 Millionen Franzosen brauchen 

eine Brille oder Kontaktlinsen. Doch die 4.000 Augenärzte im Land haben bereits ein 

Durchschnittsalter von 52 Jahren. Es wird daher befürchtet, dass in absehbarer Zeit 

ein Mangel an Augenärzten herrschen wird. Dazu passt auch eine andere Umfrage, 

nach der 83 Prozent der Franzosen befürchten, dass sich der Zugang zur ärztlichen 

Versorgung in den kommenden zehn Jahren grundsätzlich verschlechtern wird. 


On En Parle 

Bier aus Paris 

Junge Unternehmer versuchen, zwei 

alte Biermarken, die einst in Paris 

gebraut wurden, wieder zum Leben 

zu erwecken. Gallia wurde seit 1890 

im 14. Arrondissement gebraut, 

verschwand 1969 aber vom Markt. 

Die Marke Demory wurde 1827 

gegründet, überlebte aber nicht das 

Jahr 1953. Gebraut wurde Demory im 

5. Arrondissement. Nun werden wieder 

Biere unter diesen beiden Marken hergestellt 

und in ausgesuchten Bars der Hauptstadt 

vertrieben. Die Jungunternehmer haben 

sich sogar zum Ziel gesetzt, bis 2014 zwei richtige Brauereien 

in Paris einzurichten, in denen man dann natürlich auch das 

Bier « Made in Paris » probieren kann. 

Fernsehen 

fürs Smartphone 

und 

im Internet 

Die französische öffentlichrechtliche 

Fernsehanstalt 

France Télévisions bringt 

ihre Programme live aufs 

Mobiltelefon und etwas später 

auch ins Internet. So wird 

man alle Sendungen mit einem Livestream verfolgen können. Außerdem 

soll die Interaktion zwischen den Zuschauern und dem Sender erhöht 

werden. Den Anfang macht ein App fürs iPhone (Francetv Info), 

der im Apple Store erhältlich ist. Das Internet folgt in Kürze. 

Mobilfunkpreise purzeln 

dank neuem Betreiber 

Neues 

Kulturmagazin 

In Anlehnung an das berühmte US-amerikanische 

Magazin The New Yorker wurde in 

Frankreich ein neues Magazin mit dem Namen 

The Pariser aus der Taufe gehoben. Nach 

Bekunden der Verantwortlichen will man die 

Aktualität « auf kosmopolitisch durchdachte 

Weise mit den Mitteln von heute und der 

Eleganz von gestern » präsentieren. Politische 

Persönlichkeiten wie der französische 

Außenminister und Bürgermeister von Bordeaux, 

Alain Juppé, durften bereits für das 

Magazin schreiben. Gestartet ist man mit 

einer Onlineversion des Magazins (www. 

thepariser.fr). In Kürze soll eine gedruckte 

monatlich erscheinende Version folgen. 

Die Werte 

der Franzosen 

Nach einer vom Magazin L’Express veröffentlichten 

Umfrage sind den Franzosen 

traditionelle Werte weniger wichtig 

als emotionale. So sagen 76 Prozent der 

Befragten, dass für sie Lust und Vergnügen 

wichtige Wert seien, genauso 

viele nennen die Liebe und 74 Prozent 

Freundschaft. Die Arbeit wird dagegen 

nur von 57 Prozent erwähnt, Patriotismus 

sogar nur von 19 Prozent und die 

Religion von 15 Prozent. Wenn es aber 

um Schwierigkeiten im Leben geht, wird 

die Familie zum wichtigsten Zufluchtsort 

(75 Prozent), gefolgt von der Liebe 

und Freundschaft (50 bzw. 45 Prozent). 

Die Lust landet dann mit 16 Prozent nur 

noch auf einem hinteren Platz. 

Der französische Mobilfunkmarkt wurde über Jahre hinweg von drei 

großen Anbietern dominiert: France Télécom, die einstige staatliche 

Telefongesellschaft, SFR-Vodafone und Bouygues Telecom. Doch nun 

ist ein neuer Anbieter dazugekommen: Virgin Mobile. Der Effekt ist 

ähnlich wie vor Jahren mit dem Auftreten von Free im Internetbereich 

und im Bereich der Festanschlüsse: Die Preise sinken zur Freude der 

Kunden. Virgin Mobile bietet Pauschaltarife an, die bis zu 25 Euro 

unter den alten Tarifen der Konkurrenz liegen. 


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Globus Medien GmbH · Titel 2011 

Metzer Straße 12 · 10405 Berlin 

Ausgabe Nr. 31 

Januar/Februar 2011 


März/April 2011 


Mai/Juni 2011 


Juli/August 2011 


September/Oktober 2011 


November/Dezember 2011 

Bestes Titelblatt 2011 Bestes Heft 2011 

Ausgabe 31 

Ausgabe 32 

Ausgabe 33 

Ausgabe 34 

Ausgabe 35 

Ausgabe 36 

Ausgabe 31 

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Père Lachaise Als Teil der 

europäischen Friedhofsroute 

Frankreichs berühmtester Friedhof, der Cimetière du Père Lachaise, 

der mit 44 Hektar zugleich die größte Grünfläche der französischen 

Hauptstadt bildet, wird eine Etappe auf der europäischen Friedhofsroute. 

Die europäische Friedhofsroute ist ein Projekt, an dem sich 

bisher 44 europäische Städte beteiligen. Ausgezeichnet wurde es mit 

dem Ulysses-Preis der Welttourismusorganisation (UNWTO). 

Frankreichs 

Schulden so 

groß wie der 

Triumphbogen 

Inspiriert durch die US-amerikanische 

Seite Kleptocracy hat sich das französische 

Internetportal www.slate.fr einen 

originellen Weg ausgedacht, wie man die 

Schuldenhöhe des französischen Staates 

für die Allgemeinheit visualisieren könnte. 

Die Macher stellten sich vor, dass 

man die fast 1,7 Billionen Euro Staatsschulden 

in 100-Euro-Scheinen stapeln 

würde. In dem Fall bekäme man einen 

Haufen, der 50 Meter hoch, 45 Meter 

breit und 22 Meter tief wäre und exakt 

den Ausmaßen des Triumphbogens entsprechen 

würde. Mit anderen Worten: 

Frankreichs Schulden sind so hoch wie 

das bekannte Pariser Bauwerk groß ist. 


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Wohnen Sie im Herzen der schönsten Regionen 

Frankreichs in einer Ferienresidenz von Arts et Vie! 

Paris braucht 

mehr Hotelzimmer 

Laut einem Bericht über Geschäftsreisen in die französische 

Hauptstadt, der dem Wirtschaftsministerium 

vorgelegt wurde, fehlen in Paris Hotelzimmer. 

Der Geschäftsreisetourismus macht immerhin fast 

die Hälfte aller Übernachtungen in der Stadt aus. 

Wenn man ihn aber weiterentwickeln wolle, ginge 

dies nicht ohne den Bau neuer Hotels. Vorgeschlagen 

wird, 7.000 neue Zimmer auf städtischen Grundstücken 

zu errichten, 7.000 Zimmer durch die Umwandlung 

von Büroraum zu gewinnen und 7.000 Zimmer 

in den Vorstädten zu schaffen. Die Stadtverwaltung 

ist bereits aktiv geworden und unterstützt potentielle 

Investoren auf der Suche nach geeigneten Entwicklungsmöglichkeiten. 

Wieder Probleme mit dem 

Jahr der Kulturhauptstadt 

Die Vorbereitungen für das Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt 

2013 in Marseille laufen alles andere als 

rund. Nun kam es zu einem Konflikt zwischen den Veranstaltern 

und der französischen Eisenbahn SNCF. Als 

eines der Leuchtturmprojekte des Kulturhauptstadtjahres 

gilt ein buntes Fenstergemälde von Georges Briata – mit 

einer Fläche von 375 Quadratmetern das größte Europas 

– im Hauptbahnhof der Stadt, der Gare Saint-Charles. 

Die SNCF weigert sie sich aber, einen Werbebanner an 

dieser Stelle für das geplante Projekt zu entfernen. 

Ferienresidenz Serre Chevalier**** 

Monêtier-les-Bains ist eines der vier Dörfer, 

die zum Erholungsgebiet Serre Chevalier 

gehören. Der Ort bietet viele Wander– und 

Wintersportmöglichkeiten. Die 3-, 4- und 

5- Zimmerwohnungen sind ausgestattet 

mit Wohnküche, Fernseher, Telefon und 

Internetanschluss mit W-Lan. 

Im Gemeinschaftshaus gibt es eine Leihbücherei, Säle für amerikanischen 

Billard, Tischtennis und sonstige Spiele, sowie einen Festsaal und eine 

Terrassenbar. Dazu wird ein Vergnügungsprogramm angeboten, je nach 

Jahreszeiten, mit Ausflügen, Spiel– und Sportveranstaltungen und Konzerten. 

La Cîme des Prés-Chabert – 05220 Le Monêtier-les-Bains 

Tel. +33 (0)4 92 22 27 37 Fax +33 (0)4 92 22 27 46 

E-Mail: serre-chevalier@artsetvie.com 

Ferienresidenz Samoëns 

Samoëns ist ein typisches und malerisches 

Dorf in Savoyen nahe der Schweiz und des 

Mont Blancs. Im Sommer ein beliebtes 

Wandergebiet, lockt Samoëns im Winter 

mit vielen Wintersportmöglichkeiten und 

direktem Zugang zu seinen Skipisten 

(die neue Seilbahn ist nur 300 m von 

der Ferienresidenz entfernt). Die Ferienresidenz von Arts et Vie liegt 

300 m außerhalb des Ortskerns und verfügt über 4 Tennisplätze. 

In den gemütlichen Appartements finden 4 bis 6 Personen Platz. 

74340 Samoëns – Tel. +33 (0)4 50 34 97 78 – E-Mail: samoens@artsetvie.com 

Ferienresidenz Malaucène**** 

Im Herzen der malerischen Provence. 

Malaucène ist ein romantisches Dorf im 

Vaucluse. Es lockt mit herrlichen 

Naturwanderwegen und ist der ideale 

Ausgangspunkt für Ausflüge in die 

römisch-romanische Provence und zu den 

diversen Sommerfestivals in der Region. 

Die Ferienresidenz von Arts et Vie liegt 200 m 

außerhalb des Ortskerns und verfügt über ein großzügiges Sportareal mit 

Tennis, Sauna, Wellnessbereich und Schwimmbecken (geöffnet von Juni 

bis September). Die komfortablen Appartements bieten Platz für 4 bis 8 

Personen. 

Boulevard des Remparts – 84340 Malaucène – Tel. +33 (0)4 90 12 62 00 

E-Mail: malaucene@artsetvie.com 

Ferienresidenz Messanges 

Eine kleine Gemeinde an der Küste von 

Landes. Die kleine Gemeinde Messanges 

liegt inmitten eines Pinienwaldes, nur 

1200 m entfernt von einem traumhaften 

Sandstrand. Unweit von Spanien und dem 

berühmten Guggenheim-Museum in 

Bilbao, befindet sich hier die Ferienresidenz 

Arts et Vie. Sie liegt 500 m außerhalb 

des Ortskerns und verfügt über ein privates Tennisareal, einen Sportplatz 

und ein Schwimmbad (geöffnet von Juni bis September). 

In den komfortablen Appartements finden 4 bis 8 Personen Platz. 

Quartier Nature – 40660 Messanges – Tel. +33 (0)5 58 48 96 00 

E-Mail: messanges@artsetvie.com 

www.artsetvie.com 


Frankreichkalender 

Louis Boilly 

Lille, bis 06.02.2012 

Sempé, un peu de 

Paris et d’ailleurs 

Paris, bis 11.02.2012 

Couleurs et lumière: 

Chagall, Sima, 

Knoebel, Soulages 

Reims, bis 26.02.2012 

Louis Boilly war 1789 beim Sturm auf 

die Bastille 28 Jahre alt und starb drei 

Jahre vor der Revolution von 1848 im 

Alter von 84 Jahren. Er lebte in einer 

Zeit, in der viele große Ereignisse 

Frankreich und Europa erschütterten. 

Während seiner Karriere als Maler 

erlebte er zahlreiche Systemwechsel: 

Vom Ancien Régime und der 

Französischen Revolution über die 

Empire-Zeit bis hin zur Restauration. 

Diese Ausstellung ist die erste große 

internationale Retrospektive, die dem 

Künstler aus Bassée vor den Toren von 

Lille aus Anlass seines 250. Geburtstages 

gewidmet ist. Ein guter Grund, 

mal wieder nach Lille zu fahren. 

Palais des Beaux-Arts de Lille 

Place de la République 

59000 Lille 

Telefon: +33 (0)3 20 06 78 00 

www.pba-lille.fr 

Mo 14.00 – 18.00 Uhr 

Mi – So 10.00 – 18.00 Uhr 

7,50 Euro, ermäßigt 6,00 Euro 

Dauerausstellung und 

Sonderausstellung 11,00 Euro, ermäßigt 

7,50 Euro 

Jean-Jacques Sempé ist einer der berühmtesten 

humoristischen Zeichner 

Frankreichs. Den Verfasser von mehr 

als 40 Alben, die in 25 Sprachen übersetzt 

wurden, kennt in Frankreich jedes 

Kind, vor allem Dank seiner Figur 

des kleinen Nick. Die Erwachsenen 

wiederum sind mit seinen Karikaturen 

vertraut, die er in Tageszeitungen veröffentlicht. 

Sie spiegeln meist die Aktualität 

ab oder werfen einen interessanten 

Blick des Alltags und der Gesellschaft. 

Seit 30 Jahren berührt dieser diskrete 

Herr alle Generationen. Eine Leistung, 

die Respekt verlangt. Für diese Ausstellung 

– die erste Retrospektive in 

der französischen Hauptstadt – werden 

mehr als 300 seiner Originalzeichnungen 

im Rathaus von Paris gezeigt. 

Hôtel de Ville de Paris 

Salle Saint-Jean 

Eingang: 

5, rue de Lobau 

75004 Paris 

www.paris.fr 

Mo – Sa 10.00 – 19.00 Uhr 

Kostenlos 

Im Juni 2011 installierte der moderne 

deutsche Künstler Imi Knoebel seine 

Fenster in der Kathedrale von Reims 

und stellt sich damit in eine Reihe 

vieler Künstler, die die sakrale Kunst 

beeinflusst haben, so wie Chagall, 

Sima oder Soulages. Im Rahmen des 

800. Geburtstages der Kathedrale 

von Reims präsentiert das städtische 

Kunstmuseum Künstler, die die 

Glasfensterkunst weiterentwickelt 

haben. In dieser Ausstellung kann 

man entdecken, wie die Glasmalerei 

von den verschiedenen europäischen 

Kunstströmungen wie dem Fauvismus, 

dem Surrealismus oder der abstrakten 

Kunst beeinflusst wurde. Es ist eine 

Ausstellung, die nicht nur für Fans 

religiöser Kunst spannend ist. 

Musée des Beaux-Arts 

8, rue Chanzy 

51100 Reims 

Telefon: +33 (0)3 26 35 36 00 

www.ville-reims.fr 

Mi – Mo 10.00 – 12.00 & 14.00 – 18.00 Uhr 

3,00 Euro, für Kinder und Jugendliche 

unter 16 Jahren und für Studenten 

kostenlos 


La France en reliefs, 

de Louis XIV. 

à Napoléon III. 

Paris, 18.01. – 17.02.2012 

Rétromobile 2012 

Paris, 01. – 05.02.2012 

EM 2012 im 

Hundeschlittenrennen 

Les Fourgs, 17. – 19.02.2012 

Zwischen 1668 und 1873 erstellten 

französische Ingenieure zahlreiche 

plans reliefs, also Landkarten in Reliefstruktur, 

für militärische und diplomatische 

und später auch Dekorationszwecke. 

Diese Karten im Maßstab 

1:600 erlaubten es, auch die kleinsten 

Details einer Stadt mit erstaunlicher 

Präzision wiederzugeben. Um eine 

Frankreichkarte von 650 Quadratmetern 

Größe herum gruppieren sich 

unter dem monumentalen Dach des 

Grand Palais 16 Reliefkarten. Eine 

Gelegenheit, Frankreich auf ganz andere 

Art zu entdecken. Die Karten zeigen 

unter anderem die folgenden Orte: 

Grenoble, Besançon, Neuf-Brisach, 

Straßburg, Luxemburg, Saint-Omer, 

Cherbourg, Brest. 

Nef du Grand Palais 

Haupteingang 

Avenue Winston Churchill 

75008 Paris 

www.maison-histoire.fr 

Mo, Do, Sa, So 10.00 – 20.00 Uhr 

Mi & Fr 10.00 – 22.00 Uhr 

5,00 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, für 

Personen unter 26 Jahren kostenlos 

Für die Liebhaber historischer Automobile 

und Oldtimer gibt es seit 1976 eine 

jährlich stattfindende Messe, die sie auf 

gar keinen Fall vermissen wollen: « Rétromobile 

». Zum 37. Mal findet dieses 

Zusammentreffen von Autofans, Vereinen 

und Händlern diesen Februar in einigen 

Hallen des Parc des Expositions 

an der Porte de Versailles in Paris statt. 

Zahlreiche Themenausstellungen sind 

geplant sowie Auktionsverkäufe. Aber 

das wichtigste sind natürlich die vielen 

schönen Oldtimer, die man auf dem 

Messegelände bestaunen darf. Viele 

Männerherzen und auch ein paar Frauenherzen 

werden dabei ganz weich. 

Parc des Expositions 

de la Porte de Versailles 

Pavillons 2/3, 2/3 & 3 

Porte de Versailles 

75015 Paris 

Telefon: +33 (0)1 40 68 28 00 

www.retromobile.fr 

01. Februar 11.00 – 22.00 Uhr 

02./04./05. Februar 10.00 – 19.00 Uhr 

03. Februar 10.00 – 22.00 Uhr 

14,00 Euro, für Kinder von 6 bis 12 

Jahren 8,00 Euro, Kinder unter 6 Jahre 

kostenlos 

Les Fourgs im Jura ist auf 1.100 Metern 

Höhe das höchstgelegene Dorf 

des Departements Doubs in der Region 

Franche-Comté. Seit 1983 werden 

hier die französischen Meisterschaften 

im Hundeschlittenrennen ausgerichtet, 

seit 1986 auch die Europameisterschaften 

unter der Leitung der Europäischen 

Vereinigung für das Hundeschlittenrennen. 

Die Wettkämpfe 

finden an drei Tagen statt. Parallel 

dazu gibt es im Dorf diverse Aktionen, 

wie das Errichten von Iglus, das 

Taufen von Schlittenhunden und die 

Besichtigung von Eisskulpturen. Die 

Feinschmecker können in festlicher 

Atmosphäre Brote mit dem regionalen 

Weichkäse Mont d’Or oder die traditionelle 

Erbsensuppe verkosten. 

 

Syndicat d’Initiative des Fourgs 

36, Grande Rue 

25300 Les Fourgs 

Telefon: +33 (0)3 81 69 44 91 02 

www.si-lesfourgs.fr 

16.02. 20.00 Uhr Eröffnungszeremonie 

18.02. 18.00 Uhr Essen mit den 

Schlittenführern (Reservierung nötig) 

19.02. nachmittags feierliche 

Medaillenverleihung 


Unterwegs in Frankreich Französisch-Guayana 

Französisch-Guayana 

Natur, Geschichte, Raumfahrt 


Rund 7.000 Kilometer bzw. achteinhalb Flugstunden von der französischen 

Hauptstadt entfernt gibt es auf dem südamerikanischen Kontinent ein Territorium 

in der Größe von Portugal, wo die Trikolore wie in Paris gehisst wird. 

Doch entgegen gängiger Klischees ist das Überseedepartement Französisch-Guayana 

ein Stück Frankreich, das mehr als einen tropischen Urwald 

zu bieten hat. Neben dem Weltraumbahnhof Kourou locken vor allem die 

Spuren der Geschichte der einstigen Sträflingskolonie und die unberührte 

Natur Neugierige über den Atlantik. Ein Reiseziel, wo man viel entdecken 

kann, ohne auf ausgetrampelten Touristenpfaden wandeln zu müssen. 




as erste, was auffällt, wenn man aus 

Europa kommend in Cayenne landet, 

ist die enorme Luftfeuchtigkeit. Sie 

schlägt einem wie eine warme Wand entgegen, 

sobald man das Flugzeug verlässt. Natürlich 

wussten wir, dass uns ein heißes, feuchtes, 

ja tropisches Klima erwarten würde. Doch so 

schwül hatten wir es uns dann doch nicht ausgemalt. 

Zum Glück gewöhnt man sich aber 

recht schnell an die klimatischen Bedingungen. 

Außerdem weht entlang der Atlantikküste, 

wo wir uns aufgehalten haben, quasi 

immer eine angenehme Brise. Es ist der Passatwind, 

der die Luftfeuchtigkeit ein wenig 

erträglicher macht. 

Die zweite Sache, die wir bemerken, ist die 

vertraute Infrastruktur. Die Hinweisschilder 

und Nummernschilder der Autos sehen genauso 

aus wie im Mutterland, die Autos sind 

vom Standard her nicht so viel schlechter und 

die Straßen sind in einem guten Zustand. 

Unsere Autovermietung am Flughafen, die 

Filiale einer großen bekannten deutschen Autovermietung 

aus München, hat deshalb auch 

gar keine Geländewagen im Programm. « Sie 

werden sehen, dass Sie so etwas hier gar nicht 

brauchen », versichert uns der Mitarbeiter. 

Das Image vom Reiseziel Französisch- 

Guayana basiert auf einem großen Missverständnis. 

Für viele ist das Überseedepartement 

nicht mehr als ein riesiger tropischer 

Urwald. Eine « grüne Hölle », die für die 

Menschen kaum zugänglich ist und in der 

Tiere das Sagen haben, denen man lieber 

nicht über den Weg läuft. Natürlich stimmt 

dieses Bild zu einem gewissen Teil. Es wäre 

lebensgefährlich, sich ohne Vorbereitung in 

den Tropenwald zu begeben. Auch darf man 

nicht verschweigen, dass Gefahren vom illegalen 

Goldhandel ausgehen können, der im 

Herzen des Urwaldes und entlang der Flüsse 

mit einiger krimineller Energie stattfindet. 



Doch so wie New York nicht nur aus der 

Bronx besteht, so darf man Französisch-Guayana 

auch nicht lediglich auf diese Aspekte 

reduzieren. Der Großteil der Bevölkerung 

lebt ohnehin entlang der Atlantikküste, die 

sich auf rund 300 Kilometern vom Oyapok, 

Grenzfluss zu Brasilien, bis zum Maroni, 

Grenzfluss zu Suriname, erstreckt. Doch obwohl 

sich die Bevölkerung auf diesen Streifen 

am Meer konzentriert, ist es eine recht dünne 

Besiedlung. Das ganze Überseedepartement 

zählt gerade einmal 226.000 Einwohner, 

nicht mehr als eine typische europäische 

Kleinstadt. 

Entlang dieses Küstenstreifens kann man 

sich als Tourist vollkommen sicher fühlen 

und die Infrastruktur ist für den Reisenden 

ausreichend gut ausgebaut. Das Fahren 

auf der mehr oder weniger einzigen großen 

Landstraße von Saint-Laurent-du-Maroni an 

dem einen Ende bis nach Saint-Gorges am 

anderen ist unproblematisch. Auch Cayenne 

ist eine überschaubare Hauptstadt. Wer dagegen 

ins Landesinnere will, muss den Weg 

über die Flüsse oder auf unbefestigten Pisten 

nehmen. Nur bei Saint-Laurent-du-Maroni 

wurde eine Straße in den Urwald nach Apatou 

geschlagen. 

Wir konzentrieren uns bei unserem 

Besuch auf die ozeanische Seite des Departements. 

Eine Tour in den Urwald – diverse 

Reiseführer bieten dafür ihre Dienste an – ist 

natürlich auch ein erlebnisreiches Ziel. Es 

könnte eine gute Idee für eine zweite Reise 

sein. Jetzt geht es aber erst einmal ums Kennenlernen. 




Rechte Seite: 

Impressionen 

aus dem Urwald 

von Französisch- 

Guayana, in dem 

mehr als 1.000 

Baumarten heimisch 

sind, gegenüber 60 

im Mutterland. Der 

Tropenwald ist auch 

Heimat vieler wilder 

Tiere, darunter das 

Faultier. Rechts 

unten: Die Chutes 

de Fourgassié. 

S. 14/15: 

Sonnenuntergang 

am Ufer des Kourou. 

S. 16/17: Der Bau der 

neuen 54 Kilometer 

langen Landstraße 

von Saint-Laurentdu-Maroni 

nach 

Apatou verbessert 

nicht nur die 

Infrastruktur, sondern 

schafft neue 

landschaftliche 

Attraktionen. 

S. 18/19: Am Ufer 

des Maroni. Auf der 

anderen Uferseite 

liegt Suriname. 

Urwald «light», 

unterwegs auf den 

vielen Wanderwegen 

Die seltsame Inaktivität einiger Fremdenverkehrsämter 

und anderer Institutionen 

Wir berichten üblicherweise nicht über die orga nisatorischen Aspekte einer 

Reportage. Doch im Falle unserer Reise nach Französisch-Guayana mussten wir 

einige Sonderbarkeiten wahrnehmen, die einen Bericht lohnen. Schon während 

der Vorbereitungsphase, aber auch als wir uns schon vor Ort befanden, waren wir 

mehr als erstaunt, wie wenig reaktiv einige Institutionen des Departements sind, 

deren Aufgabe es ist, den Tourismus zu fördern. Egal, ob es um simple Auskünfte 

oder Interviewanfragen ging. 

Als wir dann in Cayenne waren, bedurfte es, nach dem alle Anfragen im Vorfeld 

fruchtlos geblieben waren, hartnäckiger Bemühungen, um die Direktorin des 

Fremdenverkehrsamtes des Departements tref fen zu können. Und dies gelang 

auch nur noch auf den letzten Drücker am Ende unserer Reise. Dabei wollten wir 

mit ihr so gerne über unsere Eindrücke und unsere Projekte vor Ort reden. Auch 

andere öffentliche touristische Institutionen gaben ein ähn liches Bild ab. Manche 

antworteten uns erst nach Monaten, andere bis heute nicht. 

Es gab aber auch positive Beispiele. Insbesondere der Conseil Général und sein 

Präsident, das Welt raumzentrum und sein Präsident, das Musée Dé parte mental 

Franconie de la Guyane und sein Direktor oder die Compagnie des Guides de 

Guyane, genauso wie viele Einheimische. Sie alle begegneten uns mit großer 

Offenheit und Freude. Es ist vor allem ihnen zu verdanken, dass wir mit einem guten 

Gefühl das Überseedepartement wieder verlassen konnten. Diese Menschen 

beweisen, dass man in Französisch-Guayana auch als Fremder willkommen ist. 

Doch selbst wenn man an der Küste bleibt, 

kann man in Französisch-Guayana viel Natur 

erleben und vor allem hervorragend wandern. 

In dem Departement gibt es zahlreiche gut 

ausgeschilderte Wanderwege, die wunderschön 

und oft als Rundwege angelegt sind. 

Viele verlangen dem Wanderer keine besondere 

Kondition ab. Nachdem man sich in 

Cayenne ein wenig akklimatisiert hat, kann 

man zum Beispiel den « Sentier de Montabo » 

erkunden, der im Zentrum der Stadt beginnt, 

3,8 Kilometer lang ist und der Küste folgt. 

Ein anderer, sehr schöner Weg ist der 

botanische Wanderweg im Réserve Naturelle 

Régionale Trésor, das sich 30 Kilometer 

südlich von Cayenne befindet. Der Weg mit 

einer Länge von 1,7 Kilometern führt durch 

dichten Urwald mit Lianen, Farnen und riesigen 

Tropenbäumen. Entlang der Strecke 

informieren Hinweistafeln über die lokale 

Flora. Auf etwa halber Strecke wurde eine 

Hütte hergerichtet, von der sich ein schöner 

Ausblick ergibt. Hier findet man auch Schutz, 

sollte es einmal zu regnen beginnen. 

Noch etwas weiter südlich lockt ein weiterer 

schöner Wanderweg, der zu den Chutes 

de Fourgassié führt. Der Wasserfall ist ein 

angenehmer Ort der Erfrischung und ein 

geeigneter Zwischenstopp, wenn man nach 

Kaw will. Als wir auf der Route unterwegs 

sind, läuft uns ein Faultier über den Weg. 

Neben vielen Vögeln wird es das einzige 

wilde Tier bleiben, das wir während unserer 

Woche in Französisch-Guayana sehen werden. 

Anakondas, Vogelspinnen oder andere 

giftige Tiere, die viele mit dem Departement 

in Verbindung bringen, bleiben uns erspart. 

Natürlich gibt es diese Tiere und natürlich 

sind sie auch sehr gefährlich, doch sie leben 

vor allem im tiefen Urwald. 

Eine schwierige 

Vergangenheit, 

das Geschichtsmuseum 

von Cayenne 

Es wäre aber falsch, Französisch-Guayana 

trotz aller Schönheit nur auf die Natur zu 

beschränken. Am meisten berühren uns die 

Orte, die über die Geschichte des Departements 

erzählen. Viele von ihnen waren über 

Jahre verlassen. Aufgrund des tropischen Klimas 

hat die Natur wieder Oberhand gewonnen, 

was sie heute besonders magisch macht. 

In letzter Zeit wurden oder werden sie wieder 

hergerichtet, um das Gedenken an eine nicht 

einfache Vergangenheit wachzuhalten. 

Wenn man die Bedeutung dieser Gedenkorte 

genau verstehen will, muss man sich ein 

wenig mit der Geschichte des Überseedepartements 

beschäftigen. Hierfür bietet sich der 

Besuch des Musée Départemental Franconie 

de la Guyane in Cayenne an. Auf anschauliche 

Weise präsentiert es in einem alten kreolischen 

Haus unweit der schönen Place des 

Palmistes die wichtigsten Meilensteine der 

Geschichte des Departements. 

So erfährt man, dass Französisch-Guayana 

– wie viele andere Kolonien – am Anfang 

als ein Territorium betrachtet wurde, das 

man vor allem ausbeuten konnte. Hier gab es 

Waren, die man im Mutterland gebrauchen 

konnte, etwa Kakao, Baumwolle, Kaffee und 

Zucker. Ab dem 17. Jahrhundert entdeckten 

die Franzosen aber noch einen weiteren 

Vorteil der Kolonie. Sie wurde Bestandteil 

des Sklavenhandels, einem Dreieckshandel 

zwischen Europa, Afrika und Amerika. Afrikaner 

wurden nach Amerika gebracht, wo 

sie als Sklaven verkauft an der Produktion 

von Gütern beteiligt waren, die anschließend 





nach Europa veräußert wurden. Häfen wie 

Nantes und Bordeaux wurden durch diesen 

unsäglichen Handel wohlhabend. 

Der 1685 erlassene Code Noir, ein königliches 

Dekret, das den Umgang mit den 

schwarzen Sklaven regelte, galt auch für 

Französisch-Guayana. Sklaven durften selbst 

nichts besitzen und konnten verkauft oder 

verschenkt werden. Man war also noch weit 

von dem Frankreich der Menschenrechte 

entfernt, worauf die Franzosen heute so stolz 

sind. Allerdings galt das nicht nur für Französisch-Guayana. 

In der benachbarten Kolonie 

der Holländer, dem heutigen Suriname, 

waren die Verhältnisse genauso. 

In Frankreich wurde die Abschaffung 

der Sklaverei zum ersten Mal im Jahre 1794 

beschlossen. Allerdings hatte dies kaum 

praktische Auswirkungen auf Französisch- 

Guayana. Napoleon Bonaparte führte die 

Sklaverei 1802 zudem wieder ein. Es dauerte 

bis zum April 1848, bis sie endgültig abgeschafft 

wurde. Im Juni des gleichen Jahres 

kam das Dekret in Französisch-Guayana 

an. Die Sklaven waren damit befreit und 

wurden zu französischen Staatsbürgern. Als 

Folge dessen fand eine große Umwälzung 

der Gesellschaft und Wirtschaft in dem Departement 

statt. Hinzu kam außerdem, dass 

gerade zu dieser Zeit Gold gefunden wurde. 

Wenn man das Museum besucht, versteht 

man aber auch, dass Französisch-Guayana 

nie ganz frei war, über sein Schicksal selbst 

zu bestimmen. Denn schon kurz nach dem 

Ende der Sklaverei beschloss Frankreich 

1852, in Französisch-Guayana eine Sträflingskolonie 

einzurichten, um Zuchthäuser 

in Toulon, Brest und Rochefort schließen 

zu können. 1854 bestimmte Napoleon, dass 

die schlimmsten Häftlinge nach Südamerika 

gebracht werden sollten. So erlebte 

Französisch-Guayana in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts einen immensen Zuzug 

von Sträflingen. Insgesamt 80.000 über die 

Jahre. Die Idee dahinter war, dass man sich 

einerseits dieser Menschen entledigen konnte, 

diese andererseits der Kolonialisierung des 

Territoriums dienlich waren. 

Ein beklemmender Ort, 

das Gefangenenlager 

von Saint-Laurent 

Orte, die auf ganz besondere Weise 

von dieser Zeit berichten und zugleich die 

berühmtesten dieser Art sind, sind das Gefangenenlager 

von Saint-Laurent-du-Maroni 

und die Iles du Salut. Um die Gefangenen 

aus dem Mutterland aufzunehmen, wurden 

überall in Französisch-Guayana Gefängnisse 

errichtet. Die Zuchthäuser, die sich im 

Urwald befanden, 

boten dabei die 

härtesten Lebensbedingungen. 

Saint-Laurentdu-Maroni 

ist 

heute eine Stadt 

mit 35.000 Einwohnern. 

Sie liegt 

250 Kilometer von 

der Hauptstadt Cayenne 

entfernt an 

den Ufern des Maroni. 

Auf der anderen 

Seite des Flusses 

liegt Suriname. 

Französisch-Guayana oder 

Französisch-Guyana 

Zahlreiche Boote 

sorgen für den 

kleinen Grenzverkehr. 

Im Ort selbst 

scheint die Zeit seit 

der Epoche als Sträflingskolonie stehengeblieben 

zu sein. Die meisten Straßen sind bis 

heute staubige Pisten geblieben. Außerdem 

bemerkt man, dass beim Bau der Stadt vor 

allem auf den Komfort der Gefängniswärter 

geachtet wurde. Der koloniale Architekturstil 

ist nicht zu übersehen. Genauso wenig kann 

man das einstige Gefangenenlager in der 

Stadt verfehlen. Rund 5.000 Häftlinge wurden 

hier von 250 Wärtern überwacht. Durch 

die Rekonstruktion der Anlage bekommt 

man einen Eindruck von den erbärmlichen 

Lebensbedingungen in diesem Zuchthaus. 

Wir nehmen an einer Führung durch das 

Lager teil und erfahren so mehr über die damaligen 

Zustände. So wurden die Sträflinge 

in drei Kategorien eingeteilt. Es gab die déportation, 

transportation und relégation. Erstere 

wurde für politische Häftlinge angewandt. 

Der berühmteste Gefangene dieser Kategorie 

in Französisch-Guayana war Dreyfus, der 

der Spionage bezichtigt wurde. Die zweite 

Kategorie galt für gewöhnliche Kriminelle 

aus dem Mutterland. Letztere für Widerholungstäter, 

egal wie schwer ihre Taten waren. 

Wenn man heute durch das alte Gefangenenlager 

geht, kann man an den Wänden 

noch immer Inschriften von den Häftlingen 

entdecken. In der Mitte des Lagers fällt zudem 

ein Gebäude auf, das wie ein Gefäng- 

Wie heißt es richtig, Fran zö sisch-Guayana oder 

Fran zö sisch-Guyana, also mit oder ohne a nach 

dem u? Eine Fra ge, die im Französischen un strit tig 

ist. Dort heißt das Über see de parte ment schlicht La 

Guyane. Aber wie ist es im Deutschen? Si cher lich 

inspiriert durch die fran zö sische Schreib weise und 

durch Guyana, die einst ige Kolonie der Briten, heute 

ein unabhängiger Staat westlich von Suriname, 

schreiben viele Französisch-Guyana. Doch der 

Duden lässt keine Zweifel offen. Während der 

unabhängige Staat Guyana ohne a geschrieben 

wird, fordert er bei dem französischen Überseedepartement 

das a, also Französisch-Guayana. 

Obere Bildreihe: 

Das Musée 

Départemental 

Franconie de 

la Guyane in 

Cayenne. Mittlere 

Bildreihe: Eine 

Gefängniszelle, 

die Puppe eines 

Gefangenen 

und die 

Außenanlage des 

Gefangenenlagers 

von Saint-Laurentdu-Maroni. 

Unteres 

Bild: Am Ufer 

des Maroni. 



Oben: Die 

Postkartenidylle 

der Iles du Salut. 

Rechte Seite: 

Das ehemalige 

Gefängnis auf der 

Ile Saint-Joseph, 

wo die Natur längst 

wieder Oberhand 

gewonnen hat. 

nis im Gefängnis fungiert. Hier wurden die 

Gefangenen untergebracht, die einen Fluchtversuch 

unternommen hatten oder gegenüber 

einem Wärter gewalttätig geworden waren. 

In der Mitte des Gebäudes weist uns unserer 

Museumsführer auf den Platz hin, wo 

die Guillotine stand. Sie wurde angewendet, 

wenn das Tribunal Maritime die Todesstrafe 

anordnete. 

Nach einem Besuch dieses Gefangenenlagers 

fällt es schwer, die Leichtigkeit des 

Lebens wiederzufinden. Am besten man 

schlendert ein wenig durch die Gassen des 

Ortes und lässt sich von der dort herrschenden 

Geschäftigkeit ablenken. 

Trauminsel versus 

Gefängnishölle, 

der Kontrast der 

Iles du Salut 

Ein anderes Zeugnis aus dieser Epoche 

sind die Iles du Salut. Um auf diese Inseln 

zu gelangen, die rund 15 Kilometer vor der 

Küste bei Kourou liegen, muss man ein Boot 

nehmen. Von den insgesamt drei Inseln besitzt 

nur die Ile Royale eine touristische Infrastruktur. 

Auf ihr befindet sich ein Hotel mit 

Restaurant, das aber wenig interessant und 

vor allem teuer ist. Hauptsehenswürdigkeit 

der Insel ist die ehemalige Gefängnisanlage, 

einst eine kleine Stadt für sich mit Kasernen, 

einer Kapelle und einem Krankenhaus. 

Noch spannender und aufwühlender ist 

die benachbarte Ile Saint-Joseph, die auch 

Insel der Stille genannt wird. Denn den 

Häftlingen war das Reden untersagt. Auf 

der Insel befindet sich ein alter Friedhof 

mit Gräbern der Gefangenen. Die einstigen 

Zellen sind heute von der Natur vollkommen 

überwuchert. Ein bizarrer Anblick. Auf der 

Insel gibt es zudem traumhafte Strände. Der 

Atlantik ist malerisch türkis. Die Badegäste 

von heute auf der Gefangeneninsel von gestern, 

ein Kontrast, der uns nicht unberührt 

lässt. 

Wir fragen uns, wie es möglich war, dass 

Französisch-Guayana seine Rolle als Sträflingskolonie 

bis ins Jahr 1938 behielt. Erst in 

diesem Jahr hörte man damit auf, neue Häftlinge 

in das Departement zu senden. Ein 

Verdienst, der auch dem Journalisten Albert 

Londres zugeschrieben werden muss, der mit 

seinen Reportagen über die erbärmlichen 

Lebensbedingungen der Gefangenen die Bevölkerung 

im Mutterland aufrüttelte. 

Heute stehen die Iles du Salut unter der 

Obhut des französischen Raumfahrtzentrums 




Auf dem 

Gelände des 

Weltraumbahnhofs 

von Kourou 

befindet sich 

auch ein kleines 

Museum, das über 

die Geschichte 

der Raumfahrt 

informiert. 

von Kourou, da sie sich in unmittelbarer Nähe 

des Weltraumbahnhofs befinden und somit 

von strategischer Bedeutung sind. Bei jedem 

Start einer Rakete werden die Inseln komplett 

evakuiert. 

Die unergründlichen 

Weiten des Universums, 

der Weltraumbahnhof 

Kourou 

Damit sind wir auch schon bei unserem 

nächsten und letzten Etappenziel. Ein Besuch 

in Französisch-Guayana wäre nicht komplett, 

würde man sich nur mit der Vergangenheit 

und nicht auch mit der Zukunft beschäftigen. 

Nach der Natur und der Geschichte dreht 

sich dieses Mal alles um die Technologie. 

Seit 1973 startet auf dem Weltraumbahnhof 

von Kourou die Ariane. Die russische Sojus 

wurde letzten Oktober von dort zum ersten 

Mal erfolgreich ins Weltall befördert. 2012 

soll die europäische Vega folgen. 

Als Besucher kann man das Gelände auf 

geführten Touren entdecken. Drei Routen 

stehen zur Auswahl. Ist man zufällig vor 

Ort, wenn mal wieder eine Rakete ins All 

geschossen wird, kann man auf Anfrage 

dem Spektakel sogar beiwohnen. Es heißt, 

dass das Starten einer Rakete so hell und laut 

ist, dass der Eindruck entsteht, der Mensch 

habe über die Natur von Französisch- 

Guayana gesiegt. In der Zwischenzeit hört 

man aber vor allem das Quaken zahlreicher 

Frösche und das Zwitschern der Vögel. Für 

sie wie für uns Menschen ist das Überseedepartement 

eine Oase voller Abenteuer. 

Französisch-Guayana ist ein exotisches Reiseziel, 

das mehr Beachtung verdient. Wir 

werden wiederkommen! 


Aus dem deutschsprachigen Raum 

gibt es keine Nonstopflüge nach 

Französisch-Guayana. Air France bietet 

aber täglich Flüge aus vielen Städten 

in Deutschland, Österreich und der 

Schweiz über Paris nach Cayenne 

an. Allerdings ist in Paris dafür ein 

Flughafenwechsel erforderlich, da die 

Flüge ins Überseedepartement – wie 

die meisten Inlandsflüge – von Paris- 

Orly abheben. 

 

Das Fahren mit dem Mietwagen ist 

entlang der Küste unproblematisch. Der 

Straßenzustand ist gut. In den Urwald im 

Landesinneren führen praktisch keine 

Straßen. 

die Trockenzeit von September bis 

November. 

Zeitverschiebung: Fünf Stunden im 

Sommer, vier Stunden im Winter (zur 

MEZ). 

Musée Départemental Franconie 

de la Guyane 

1, avenue du Général de Gaulle 

97300 Cayenne 

Telefon: +594 (0)5 94 29 53 13 

Centre Spatial Guyanais 

1, route nationale 

Mana 

97310 Kourou 

Telefon: +594 (0)5 94 32 61 23 

www.cnes-csg.fr 

Association de la Compagnie 

des Guides de Guyane 

31, rue François Arago 

97300 Cayenne 

Telefon: +594 (0)5 94 38 49 07 

www.guides-guyane.com 

Anti-Mücken-Mittel sollten ins 

Reisegepäck. Malariagefahr besteht 

aber nur im Urwald, nicht an der Küste. 

Suriname 

Saint-Laurentdu-Maroni 

Kourou 

CAYENNE 

Macouria 

Rémire 

Matoury 

Von EU-Bürgern werden für die Einrei se 

lediglich ein Reisepass und ein Rückflugticket 

verlangt. Für Nicht-EU- Bürger 

gelten die gleich en Ein rei se be stimmungen 

wie ins fran zösische Mut terland. 

Eine Gelb fie ber impfung ist vor geschrieben. 

Französisch- 

Guayana 

Französisch-Guayana hat ein tropisches 

Klima. Es ist das ganze Jahr über 

gleichmäßig warm und schwül. Die 

Regenzeit ist von Dezember bis April, 

Brasilien 

LESETIPPS FÜR ANDERE ÜBERSEEDEPARTEMENTS 


Guadeloupe – Ein Stück 

Frankreich in der Karibik 

Endlose 

Regenwälder, 

tosende Wasserfälle, 

schwefelumwogte 

Vulkane, brodelnd 

heiße Quellen oder 

doch lieber Kokospalmen, weiße Strände 

und smaragdgrünes Meer gefällig? 

Guadeloupe lässt jedes Urlauberherz höher 

schlagen. Eine Entdeckungsreise auf die 

karibische Schmetterlingsinsel mit ihren zwei 

aufregend schönen Seiten. 


La Réunion – Imposante 

Vulkaninsel im Indischen 

Ozean 

Es gibt viele 

Möglichkeiten, 

die rund 10.000 

Kilometer entfernte 

Insel La Réunion zu 

erkunden. Etwa bei Wanderungen durch 

die spektakuläre Bergwelt im Inselinneren 

oder beim Besichtigen kreolischer 

Dörfer und quirliger Küstenstädte. Eine 

ganz besondere Option ist jedoch, die 

Einheimischen einen Tag lang bei ihrer 

beliebtesten Wochenendbeschäftigung 

begleiten zu dürfen: dem Ausflug mit der 

Großfamilie samt einem opulenten Picknick 

als Höhepunkt. 


Martinique – Entdeckungen 

in einer Postkartenidylle 

Als ich meinen 

Freunden davon 

erzählte, dass ich 

nach Martinique 

reisen würde, 

diesem klitzekleinen 

Stück Frankreich mitten in der Karibik, riefen 

sie neidisch, was für ein Glückspilz ich 

doch sei. Dann aber fragten sie besorgt: 

« Und wirst Du Dich nicht langweilen? » 

Irgendwann habe man Sonne, Strand und 

Kokospalmen doch sicher satt. Nun, nach 

meiner Rückkehr von Martinique kann ich 

sie beruhigen. Martinique hat weit mehr zu 

bieten als eine Postkartenidylle. Tagebuch 

einer Entdeckungstour. 

Informationen zur Bestellung dieser und anderer Ausgaben finden Sie auf Seite 92. 


Unterwegs in Frankreich Paris 



Die unerwartete Entdeckung eines römischen Amphitheaters 

Bei einem Besuch des Amphitheaters im 5. Arrondissement von Paris macht man 

sich auf den Weg in die lange Vergangenheit der Seine-Metropole. Neben den 

Ruinen der nahen Cluny-Therme ist die Anlage das einzige sichtbare Zeugnis aus 

römischer Epoche in der Innenstadt. Doch trotz seiner durchaus imponierenden 

Ausmaße wird das alte Amphitheater von vielen Touristen und Einheimischen 

wenig beachtet. Dabei stellte schon Victor Hugo fest, dass die Arena « das antike 

Brandzeichen der großen Stadt » sei und deshalb eine Besichtigung verdiene. 


Unterwegs in Frankreich Paris 

Protestbrief von Victor Hugo 

vom 27. Juli 1883 

an den Stadtrat von Paris 

« Monsieur le Président, 

es ist nicht möglich, dass 

Paris, die Stadt der Zukunft, 

den lebendigen Beweis aufgibt, 

die Stadt der Vergangenheit zu 

sein. Die Arena ist das antike 

Brandzeichen der großen Stadt. 

Sie ist ein einzigartiges Denkmal. 

Der Stadtrat, der sie zerstört, 

zerstört sich in gewisser Weise 

selbst. Bewahren Sie die Arena 

von Lutetia! Bewahren Sie sie 

um jeden Preis! Sie tun damit 

eine gute Tat und, was noch 

wichtiger ist, geben damit ein 

Wenn man das Amphitheater von Lutetia 

zum ersten Mal entdeckt, ist man 

schlicht erstaunt. Der Zugang mit dem 

größten Überraschungseffekt ist wahrscheinlich 

von der Rue Monge aus. Man geht durch einen 

Tordurchgang, der sich in einem Haus befindet, 

das wie alle anderen in der Straße aussieht. Doch 

anstatt in einen Hinterhof mit weiteren Wohnungen 

und Treppenhäusern zu gelangen, eröffnet 

sich nach ein paar Schritten vor einem eine 

große runde Freifläche, auf der die Kinder des 

Viertels Fußball spielen und sich Erwachsene auf 

den Tribünen in der Sonne ausruhen. Es ist ein 

bisschen, als ob die Fassade zur Rue Monge eine 

hohle Kinokulisse sei. Die Verblüffung könnte 

kaum größer sein. 

großes Vorbild ab. Ich reiche Ihnen 

die Hand. 

Victor Hugo » 

Das Amphitheater, 

dessen einstige 

Ausmaße noch gut zu 

erkennen sind, wurde 

höchstwahrscheinlich 

im 1. Jahrhundert nach 

Christus errichtet. Es 

befand sich am Hang 

des Sainte-Geneviève- 

Hügels am Rande 

der eigentlichen Römersiedlung. 

Zu der 

damaligen Zeit besaß 

jede Stadt der Römer, 

die etwas auf sich hielt, 

ein Theater oder eine 

Arena, in der Spektakel 

zur Belustigung der 

Einwohner abgehalten 

wurden. Obwohl solche 

Bauwerke ins Geld gingen, 

waren sie in zweifacher 

Weise wichtig: 

Einerseits hoben sie die 

Bedeutung einer Siedlung 

und andererseits 

trugen sie zur kulturellen Anpassung der lokalen 

Bevölkerung an römische Gepflogenheiten bei. 

Im Falle der Arènes de Lutèce, wie das 

Amphitheater im Französischen genannt wird, 

konnten die Historiker nachweisen, dass die 

Anlage sowohl als Theater als auch für andere 

Spektakel, für die man eine klassische Arena 

brauchte, genutzt wurde. Deshalb gibt es eine 

Bühnenmauer und einen Bereich, den man mit 

den Kulissen zeitgenössischer Theaterbauten 

vergleichen kann. Die Bühne war rund 40 Meter 

breit, die Arena selbst 46 Meter bei einer Länge 

von 56 Metern. Die Bühne ist heute nicht mehr 

erhalten. Sie befand sich am Fuße der gegenwärtigen 

Gebäude entlang der Rue Monge. 

Auch die Sitzreihen der Arena haben nicht 

mehr viel mit denen in der Antike gemein. Was 

man heute davon sieht, wurde im 19. Jahrhundert 

rekonstruiert. Man schätzt, dass das Amphitheater 

einst 15.000 Menschen fassen konnte. 

Eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass 

Lutetia « nur » rund 20.000 Einwohner besaß. 

Mit dem Untergang des Römischen Reichs 

war auch das Schicksal der Arena besiegelt. 

Zwar findet man in einigen Texten des Mittelalters 

Verweise auf das Amphitheater, doch 

mit der Entwicklung der Stadt Paris zu einer 

Metropole gerieten die Reste aus antiker Zeit 

immer mehr in Vergessenheit. Erst 1869, als für 

den Bau der Rue Monge eine Schneise durch die 

Häuser geschlagen wurde, stieß man wieder auf 

die Überreste. Doch das war in einer Epoche, 

als die Bewahrung antiker Ruinen nicht als 

vorrangig galt. So wollte man sogar einer Omnibusgesellschaft 

gestatten, ihr Depot auf einem 

Teil des Grundstückes zu errichten. Eine Entscheidung, 

die die Menschen aber schließlich 

wachrüttelte und Protest in der Bevölkerung 

hervorrief. Pariser engagierten sich zunehmend 

für den Erhalt der Ruinenreste. 

Trotzdem dauerte es noch bis 1883, als eine 

zweite Ausgrabungswelle – auch wegen des Protestes 

von Victor Hugo (1802-1885) – zur kompletten 

Freilegung der Arena anlief. Erst zu dem 

Zeitpunkt wurden die Ruinen von der Stadt Paris 

erworben, so dass das einstige Amphitheater zu einem 

ihrer historischen Denkmäler werden konnte. 

Damit war aber der Kampf um den Erhalt 

dieses antiken Überbleibsels noch lange nicht 

zu Ende. In den 1980er-Jahren gab es erneut 

Versuche, die Ruinen abzureißen, um an dieser 

Stelle Wohnhäuser zu errichten. Die Quadratmeterpreise 

in diesem Viertel sind so hoch, das 

derartige Begehrlichkeiten schnell geweckt werden 

können. Zum Glück sorgte der Skandal, der 

das Vorhaben auslöste, erneut für eine Rettung 

der Anlage, die seitdem als unantastbar gilt. 

Dadurch ist das Amphitheater heute ein 

kleiner öffentlicher Park, der Dank der schützenden 

Häuser zur Straße hin eine ruhige Oase 

im Großstadtlärm darstellt. Viele Büroarbeiter 

der Gegend kommen in der Mittagspause hierher, 

um ein Sandwich zu essen und die Aura der 

Anlage zu genießen. So wurde aus einem einstigen 

Ort des lauten Spektakels ein Rastplatz der 

Entspannung. Vor allem ist die Arena aber ein 

Platz, den man so inmitten des dichtbebauten 

Zentrums von Paris nicht erwarten würde. Ein 

Geheimtipp, der einen Besuch lohnt, wie schon 

Victor Hugo wusste. 


Das einstige Amphitheater der Römer im 5. Arrondissement 

von Paris ist heute eine kleine Oase der Ruhe inmitten des 

Großstadttrubels. Kinder aus der Nachbarschaft treffen 

sich hier zum Fußballspielen genauso gerne wie Freunde 

zu einem Plausch. Bild unten links: Der Square Capitan. 

S. 28/29: Man erkennt gut, wo sich die Sitzreihen der Arena 

befanden. Die heutigen Überreste sind aber nicht original, 

sondern wurden im 19. Jahrhundert rekonstruiert. 

16 . 

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20. 

 


75005 Paris 

Zugänge: von der Rue Monge (in der 

Höhe der Nummer 47), der Rue de 

Navarre (square Capitan) und der 

Rue des Arènes 

Täglich geöffnet von 9.00 – 21.30 Uhr 

im Sommer und von 8.00 – 17.30 Uhr 

im Winter. 

Eintritt frei 


Unterwegs in Frankreich Normandie 

...für die 

Normandie 

Frankreichs Region am Ärmelkanal nordwestlich von Paris ist eine der 

klassischen Ziele der Frankreichtouristen. Doch was gibt es Neues aus 

der Region, was könnte ein Trend für die kommenden Monate bzw. 

Jahre werden, welcher Geheimtipp muss erzählt werden? Wir sind 

hingefahren und kamen mit 10 ungewöhnlichen Urlaubsideen zurück. 

Mit einem Oldtimer-Motorrad die Normandie erkunden 

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, ein paar Stunden, einen Tag oder ein ganzes 

Wochenende mit einem Motorrad auf Tour zu gehen und dabei das besondere Gefühl der Freiheit 

auf zwei Rädern zu genießen? In der Normandie muss man für die Verwirklichung dieses 

Traums nicht unbedingt ein eigenes Motorrad besitzen. 

In Saint-Pierre-sur-Dives im Departement Calvados bietet ein Verein seit 2007 die Möglichkeit, 

liebevoll gepflegte Motorräder aus den 1970er-Jahren zu mieten. Die Suzukis, Kawasakis, 

Hondas und BMW sind zwar keine Turbomaschinen, aber im Gegensatz zu modernen Flitzern 

verströmen sie viel Nostalgie. Man kann die Touren mit oder ohne Chauffeur buchen. 

Die kleine Gruppe von Motorradenthusiasten unterbreitet zudem 

Tourenvorschläge, mit denen man auf 150 Kilometern die Normandie 

in ihrer ganzen Pracht erleben kann, darunter das Pays-d’Auge, die 

Côte-Fleurie, die Suisse Normande und das Pays de Falaise. Typische 

Landschaften, authentische Dörfer und kulinarische Stationen wechseln 

einander ab. Das Programm enthält auch Abstecher zu Sehenswürdigkeiten 

wie den Pont de Normandie, der von Motorrädern im 

Gegensatz zu Autos kostenlos überquert werden kann und von dem 

man einen fantastischen Blick genießt. 

Man sollte für eine Maschine bis 500 Kubikmeter Hubraum pro 

Halbtagestour eine Gebühr von 40 Euro einrechnen (50 Euro für größere 

Motoren). 65 Euro kostet die Miete für eine Tagestour (85 Euro 

für Motorräder mit mehr als 500 Kubik). Die Maschinen sind bei Abholung 

vollgetankt. Der Verein bietet außerdem an, die Reisenden am 

Bahnhof von Mézidon oder Saint-Pierre-sur-Dives abzuholen. 

Telefon: + 33 (0)6 72 78 46 81 · www.normandiemotocyclisme.com 


In einer futuristischen Villa an 

der Côte d’Albâtre wohnen 

Wer sagt denn, dass sich die Architektur in der Normandie auf die traditionellen 

Häuser mit hübschen Fachwerk beschränkt? Die Villa Quartz 

bei Dieppe an der Steilküste von Pourville-sur-Mer an der Côte d’Albatre 

beweist mit ihrer schwarzen und transparenten Bauweise das Gegenteil. Architekt 

und Besitzer haben hier konsequent ein modernes Design umgesetzt, 

das die wilde Felsenlandschaft der Küste in den Bau integriert. 

Die vier Ferienwohnungen, die in der Villa vermietet werden, haben so 

gar nichts mit den gites zu tun, die sonst für den Tourismus in der Normandie 

typisch sind. Hier wurden Glas und Stahl verbaut, um eine außergewöhnliche 

Panoramasicht über die Felsen und das Meer zu ermöglichen. Ein Ausblick, 

der zum Träumen und Entspannen einlädt. Jede Ferienwohnung ist 

in einem Garten von 1.500 Quadratmetern versetzt angeordnet und bietet 

ihren Gästen so vollkommene Intimität. 

Ein Ort mit außergewöhnlichem Design, 

dessen Adresse sich Kenner untereinander 

zustecken. 

89 bis 139 Euro pro Nacht · www.pourville-sur-mer. 

com/villaquartz · Telefon: + 33 (0)6 77 30 87 54 

Sich an Jakobsmuscheln 

laben 

Es ist wenig bekannt, doch die Normandie 

ist die französische Region, wo am 

meisten Jakobsmuscheln gefangen werden. 

Mit ihrer 450 Kilometer langen Küste profitiert die Gegend von einzigartigen 

Bedingungen. Die Saison beginnt jährlich am 1. Oktober und dauert bis zum 

15. Mai. Im Laufe der Zeit hat sich in der Normandie ein regelrechter kulinarischer 

Tourismus rund um diese Muscheln entwickelt, der sich nochmals 

verstärkt hat, seitdem die Muscheln aus der Normandie als erstes Produkt aus 

dem offenen Meer das französische Qualitätszeichen « Label rouge » tragen. 

Es ist also ein echtes Muss, Meeresfrüchte in der Normandie zu probieren. 

Nicht ohne Grund finden sich die normannischen Muscheln auf den Tafeln 

der besten Köche des Landes. 

Die Muscheln gehören auch zum Alltag in zwei Hafenstädten in der 

Nähe der Landungsküste: Port-en-Bessin, der größte Muschelfanghafen 

in der Basse-Normandie, und Grandcamp-Maisy. Beide Städtchen liegen 

in der geschützten Seine-Bucht, was den Muscheln eine gute Qualität garantiert. 

Was die Restaurants der Region betrifft, so haben viele von ihnen 

natürlich die begehrten Meeresfrüchte im Angebot.


Mit Apps auf dem Smartphone 

die Normandie bereisen 

Natürlich hat nicht jeder ein Smartphone oder das gängige 

iPhone. Trotzdem muss man anerkennen, dass diese 

kleinen Geräte sehr nützlich sein können, um seinen Urlaub 

vorzubereiten. Vor allem in der Normandie, wenn man seine 

Urlaubsplanung erst vor Ort konkretisieren will. Ein echter 

Trend: Seit einigen Monaten entstehen immer mehr Apps 

mit praktischen Diensten in der Region. Zum Beispiel die 

Verfügbarkeit von Hotelzimmern in Echtzeit, die Kilometerentfernung von Sehenswürdigkeiten, 

die man nicht verpassen sollte, Öffnungszeiten von Museen oder 

aktuelle Feste und Veranstaltungen. 

All diese kleinen Programme sind kostenlos herunterladbar, vor allem im Apple 

Store. Zu den besten zählen die Apps der Departements Calvados, Orne, Seine- 

Maritime sowie von Trouville und La Hague. 

Die Baumaßnahmen am 

Mont-Saint-Michel besichtigen 

Freunde von großen Bauvorhaben können in 

der Normandie ein ganz besonderes Projekt mitverfolgen. 

Schon 1995 initiiert, wird seit 2005 ein 

großes Küstenschutzvorhaben in der Bucht vom 

Mont-Saint-Michel umgesetzt. Das Projekt soll die 

Versandung des Mont-Saint-Michel verhindern, die 

im Laufe der Jahrhunderte stark vorangeschritten ist. 

Das Meer zieht sich mehr und mehr vom Klosterberg 

zurück. Die internationalen Experten sind sich einig: 

Wenn man nichts dagegen tut, wäre der Mont-Saint- 

Michel bereits im Jahr 2040 vollkommen versandet. 

Das würde ihm nicht nur seinen besonderen Charakter 

nehmen, sondern auch seine Stabilität gefährden. 

Im Frühjahr 2012 wird eine bedeutende Etappe 

des Vorhabens umgesetzt: die Verlagerung des Autoparkplatzes 

auf dem alten Damm auf ein extra 

dafür angelegtes Areal auf dem Festland. Der neue 

Parkplatz mit 2.500 gepflanzten Bäumen und 50.000 

Sträuchern bietet Platz für 640 Autos, davon 228 

Campingwagen und 100 Reisebusse. Der Platz befindet sich etwa 2,5 Kilometer 

vom Klosterberg entfernt. Dort wird der Besucher künftig sein Auto abstellen 

müssen, um den Mont-Saint-Michel zu Fuß, auf dem Pferderücken oder mit einem 

Pendelbus zu erreichen. Der Damm zum Klosterberg selbst wird ab 2014 

durch eine neue Brücke ersetzt. 


GÎTES DE FRANCE 

Seine-Maritime 

100 Jahre nach dem Untergang der 

Titanic die neue Ausstellung in der Cité 

de la Mer in Cherbourg besuchen 

Am 10. April 1912 legte die Titanic nach ihrem Start in Southamton ihren 

ersten Zwischenstopp an der Reede von Cherbourg ein. Er dauerte eineinhalb 

Stunden, in denen 281 Passiere an Bord gingen. Um 20.10 Uhr legte das zur damaligen 

Zeit größte Passagierschiff der Welt wieder ab, um im irischen Queenstown 

den letzten Stopp einzulegen. Danach ging es auf die schicksalhafte Fahrt 

über den Atlantik. 

In der Cité de la Mer, dem Unterwasser-Themenpark im alten transatlantischen 

Fährhafen von Cherbourg, hat man in eine zusätzliche Dauerausstellung mehr als 

drei Millionen Euro investiert. 

In ihr wird ab dem Frühjahr 

2012 dem 100-jährigen Jubiläum 

des Stapellaufs der Titanic 

gedacht. Die Besucher können 

unter anderem die Kabinengänge 

der ersten, zweiten und dritten 

Klasse entlanggehen. Bisher 

nicht gezeigte Bilder runden die 

Ausstellung ab. Außerdem wird 

gemeinsam mit Belfast, Liverpool, 

Southampton, Halifax und 

Cork eine große Gedenkaktion 

veranstaltet. 

www.cherbourg-titanic.com 

Verweilen Sie mal 

ganz anders in unseren 

Ferienhäusern und 

Gästezimmern 

in der Normandie. 

Sich über Klischees 

amüsieren 

Wer in der Normandie lebt, ist an 

Klischees gewöhnt. Eines lautet: In der 

Normandie regnet es immer, deswegen ist 

es da so grün. Im Dezember 2006 haben 

das drei junge Normannen selbstironisch aufgegriffen und gründeten 

das Unternehmen « Heula! ». Es vertreibt T-Shirts und Souvenirs aus 

der Region. Das Konzept: Die Klischees aufgreifen und mit viel Humor 

umsetzen. So wird die Normandie bekannter, während man ohne 

Komplexe darüber lachen kann. Sozusagen eine ganz eigene normannische 

Kommunikationsoffensive. 

Nachdem das Unternehmen die Bilder und Motive markenrechtlich 

geschützt hatte, gelang es den jungen Leuten, die Verkaufsstände 

und die Herzen der Normannen selbst zu erobern. Heute ist das kleine 

Unternehmen gewachsen, vor allem durch die Verbreitung im Internet, 

und hat großen Erfolg bei Touristen. Wie doch manchmal Selbstironie 

und Humor mit wirtschaftlichem Erfolg einhergehen kann! 

www.heula.fr 

www.gites-normandie-76.com 

Für weitere Informationen 

wenden Sie sich bitte an : 

Gites de France 

Chemin de la Bretèque 

76230 Bois-Guillaume - Frankreich 

Tel : +33 (0) 2 35 60 73 34 

Email: info@gitesdefrance76.com


Die Geschichte der Normandie 

über das Internet erfahren 

Ein wichtiger Teil des normannischen Tourismus ist mit der Geschichte 

der Region, ja sogar ganz Frankreichs verbunden. Bekanntes 

Beispiel dafür sind die Landungsküsten der Alliierten. Doch auch weit 

entferntere Jahrhunderte spielen eine große Rolle, wie die Lebensgeschichte 

von Wilhelm dem Eroberer zeigt. Das Tourismusbüro des 

Departements Calvados überlegte im Jahr 2004, wie man sich das auf 

nützliche und originelle Weise zunutze machen könnte. Eine Studie 

schlug vor, ein echtes Szenario zu entwerfen, das die Geschichte von 

Wilhelm dem Eroberer nacherzählt und die Besucher dabei von Sehenswürdigkeit 

zu Sehenswürdigkeit leitet. 

Heute nun lädt ein Etappenspiel mit der Hilfe des Internets und der 

Ortungsfunktion moderner Mobiltelefone nach Bayeux, Caen und Falaise 

ein. An jeder Station muss man auf Fragen zu den verschiedenen Orten, die man besucht, 

antworten. Jede korrekt beantwortete Frage führt den Besucher weiter auf seiner Suche nach 

einem Geheimnis. Einziger Wermutstropfen ist zurzeit, dass die Website mit der Ortungsfunktion 

noch nicht ins Englische übersetzt ist. Es gibt nur eine englische Informationsseite. Man 

muss also Französisch sprechen können, wenn man mitspielen will. Die Initiative ist sehr erfolgreich 

und wird von den Besuchern der Normandie gut angenommen. Es bleibt zu hoffen, dass 

dieses Spiel bald auch in anderen Sprachen angeboten wird. 

www.lafabuleuseepopee.com 

Wein aus der Normandie probieren 

Im Königsland des Cidre könnte das wie ein Sakrileg anmuten. Trotzdem ist die Weinproduktion 

in der Normandie heute keine Nebensächlichkeit mehr, sondern ein echter Trend. 

Natürlich kann die Region nicht mit Burgund oder dem Bordelais konkurrieren, aber die Normannen 

können trotzdem stolz darauf sein, ihren eigenen Wein zu haben. 

In vielen Chroniken und Kirchenbüchern wird ein solcher seit Jahrhunderten 

erwähnt. Doch die Weinkultur ist nach und nach verschwunden, bis kürzlich 

ein passionierter Winzer, Gérard Samson, den Weinbau in der Nähe von Saint- 

Pierre-sur-Dives im Calvados wieder reaktivierte. Seine Weine, die « Arpents du 

soleil », werden auf etwa fünf Hektar angebaut. Gérard achtet dabei sehr auf die 

Umwelt. Nicht weniger als sieben Traubensorten werden angebaut: Pinot Noir, 

Chardonnay, Sauvignon, Auxerrois, Pinot Gris, Melon de Bourgogne und Müller-Thurgau. 

Jedes Jahr verlassen mehr als 20.000 Flaschen diese normannischen 

Weinkeller und werden von den gängigen Weinführern anerkannt. 

Das Weingut steht allen Besuchern offen – und offensichtlich macht es denen 

Spaß. Sie kommen scharenweise und Gérard Samson selbst sah sich in diesem 

Jahr mit der « Trophées du Tourisme du Calvados » ausgezeichnet. Eine schöne 

Ehrung für einen Winzer, der mit dem Tourismus eigentlich nicht viel zu tun 

hat. Wer hätte je gedacht, dass sich in der Normandie ein Weintourismus etablieren 

würde? 


Die « Abenteuer » von Andrea in der 

Normandie auf Youtube verfolgen 

Andrea ist eine junge deutsche Frau, die bis 

vor kurzem für die Promotion der Normandie in 

Deutschland zuständig war. Deshalb hielt sie sich 

häufig in der Region auf. Seit Beginn dieses Jahres 

drehte sie bei ihren Besuchen kleine Filme mit ihrem 

iPhone, die sie mit einem persönlichen Kommentar 

auf Deutsch versah. Heutzutage sind Videos auf 

Websites von Tourismusämtern keine Besonderheit 

mehr, aber Andreas Videos unterscheiden sich von 

den üblichen Filmen durch ihre Frische und Spontanität. 

Eine sympathische und authentische Annäherung 

an die Normandie, durch die man seine Vorliebe 

für die diese schöne Region pflegen kann. 

www.youtube.com/normandieTourismus 

Willkommen im 

Mercure Rouen Champ de Mars 

Nur 10 Minuten zu Fuß vom historischen Zentrum Rouens 

entfernt, liegt das Hotel Mercure Rouen Champ de Mars geradezu 

ideal, um von dort die Stadt zu besichtigen. Ihr Auto können 

Sie unbesorgt auf dem gut bewachten Parkplatz abstellen, um 

bedenkenlos durch das Stadtzentrum zu bummeln. 

Sie können sich aber auch nach einem interessanten 

Besichtigungstag bei freiem Entritt in unserem Fitnesscenter 

entspannen (Fitnessraum, Sauna, Hammam). 

Gerne erwarten wir Sie auf einen Cocktail in unserer 

behaglich-gemütlichen Bar Le Boston. Im Restaurant le Honfleur 

können Sie leckere Gerichte kosten, angereichert und 

verfeinert durch die regionale Küche, oder auch die großen 

Weine des Hauses Mercure genießen. 

Das Hotel Mercure Champ de Mars verschafft Ihnen 

Ihre wohlverdiente Erholung - ganz in der Nähe der Stadt Rouen. 

Mercure Rouen Champ de Mars • 12 Avenue Aristide Briand • 76000 Rouen 

Tel.: 02 35 52 42 32 • Fax: 02 35 08 15 06 

Mail: h1273@accor.com • Site: www.rouen-hotel.fr

ADVERTORIAL 

Le Havre war schon immer seiner 

Zeit voraus. Die Stadt, die unter der 

Leitung von Auguste Perret wieder 

auf gebaut wurde und als «Manhattan der 

Normandie» gilt, wurde 2005 als ein zigartiges 

Ensemble moderner Ar chi tektur in 

das UNESCO-Welterbe der Menschheit 

aufgenommen. Le Havre, die Wiege des 

Im pres sionissmus, war immer schon ein 

wenig anders. 

Das aus Stahl und Glas erbaute MuMa, 

das Museum André Malraux für moderne 

Kunst, feierte gerade sein fünfzigjähriges 

Bestehen. Es kann sich der zweitgrößten 

Sammlung impressionistischer Werke nach 

dem Pariser Musée d’Orsay rühmen. 

In Le Havre hat seit dem Ende des 19. 

Jahrhunderts und seit dem Wiederaufbau 

nach Kriegsende der frische Wind der 

Moderne nicht aufgehört zu wirken. So 

steht die Stadt bei weitem nicht nur für 

das bauliche Ambiente der 1950er-Jahre. 

Große Architekten konnten hier ihre 

Ideen verwirklichen. Oscar Niemeyer, der 

Erbauer von Brasilia, hat in Le Havre das 

Theater und Konzerthaus Volcan errichtet. 

Jean Nouvel hinterließ seine Spuren mit 

den « bains des docks », dem ganz beson 

deren Freizeitbad, das römischen 

Ther men nachempfunden ist. Die Docks 

Vauban, die im 19. Jahrhundert einmal der 

Ziegel-, Holz- und Glaslagerung dienten, 

ha ben heute dank der Entwürfe von Bernard 

Reichen mit ihren Geschäften, Res 

t aurants und Kinos ein Londoner Flair 

erhalten. Eine weitere architektonische Erfolgs 

geschichte ist die Umwandlung eines 

ehemaligen Forts in einen Park hängender 

Gärten – eine Hommage an die Botaniker 

mit fantastischer Aussicht. 

Le Havre ist ein martimes Zentrum an 

der Atlantikküste. So ist der Port de Paris 

zur ersten Adresse für Kreuzfahrtschiffe gewor 

den. 119 von ihnen werden hier 2012 

anlegen. An Le Havres zwei Kilometer 

langem Strand ist die blaue Flagge als Zeichen 

der höchsten Wasserqualität ge hisst. 

Ihn säumen viele belebte Terrassen-Lokale; 

kleinere Festivals und Ausstellungen bieten 

vielfältige Zerstreuung. 

Le Havre ist weit davon entfernt, seine 

Vergangenheit zu verdrängen. Le Havre 

zeigt sich voller Projekte und als eine Stadt 

des 21. Jahrhunderts, die mit kulturellen 

und maritimen Attraktionen punkten 

kann. Eine dynamische und sympathische 

Stadt, die sich anschickt, in Kürze ihren 

500. Geburtstag zu feiern. 

In Le Havre werden Sie sich 

nicht langweilen! 

Wenn Sie die Hafenatmosphäre des 18. 

Jahrhunderts lieben, wird Ihnen ein Be such 

des Maison de l’Armateur (dt. Reederhaus) 

mit seinem Brunnen Freude machen. Inter 

essieren Sie sich für die moderne Kunst? 

Dann haben Sie eine Verabredung mit Monet, 

Renoir, Sisley, Boudin, Dufy, Friesz 

im MuMa. Oder mögen Sie besonders

Photo: Bréard 

Photo: Hilke Maunder 

Photo: Patrice Le Bris 

Photo: Bréard 

Photo: Guy Isaac 

Photo: H. Maunder 

Photo: Bent V. Sorensen 

Photo: H. Maunder 

die 1950er-Jahre? Dann sollten Sie die 

Museumswohnung Perret besichtigen, die 

Ihnen den modernen Wohnungsbau der 

Nachkriegszeit nahe bringt. 

Sie wollen ausgiebig shoppen gehen? 

Le Havre ist der richtige Ort dafür! Nach 

Ihrem Bummel durch die Stände der 

Halles Centrales, der zentralen Markthalle, 

sollten Sie die Docks Vauban besuchen, die 

sich heute als großes Einkaufszentrum mit 

Restaurants und Kino präsentieren. 

Schließlich können Sie Le Havre 

nicht verlassen, ohne auch den zwei Kilo 

me ter langen Strand genutzt zu haben. 

Von März bis September ist er 

eine echte Strand promenade. Die Bars 

und Restaurants der Saison laden zu 

entspannten Urlaubs momenten ein. 

Finden Sie hier Ihr eigenes kleines 

« Ende der Welt », trinken Sie ein Glas, 

und machen Sie es sich in einem der 

Liegestühle in der Sonne bequem. 

Was Sie in Le Havre 

nicht verpassen sollten! 

Le Havre wird im Jahr 2012 ganz im 

Zeichen des fünfzigjährigen Jubiläums 

der ersten Fahrt des Kreuzfahrtschiffs 

« France » stehen. Empfinden Sie von 

Mai bis September die großen Momente 

dieser Legende der Meere nach. Drei Ausstellungen 

bieten sich dafür an: 50 rie si ge 

Fotos entlang des Strandes und der Re gatta-Promenade, 

die Ausstellung zum Borddesign 

und Teile der Innenausstattung im 

MuMa sowie eine Ausstellung zur Kunst 

der Tischdekoration auf hoher See im 

Ausstellungsraum Espace Graillot. 

Jedes Jahr sind in Le Havre außerdem 

zwei große Festivals zu erleben. Bei 

Z’estivales versammeln sich 250 Künstler, 

Mu si ker, Clowns, Seiltänzer und Komi ker 

in den Straßen der Stadt. 180 Veran staltun 

gen sind zwischen Strand und Innenstadt 

zu erleben. Außerdem entführt Sie 

das Festival MoZ’aïque vier Tage lang in 

die Hängen den Gärten und in die Welt 

der Musik. 

Office de Tourisme de l’Agglomération Havraise 

186, boulevard Clemenceau · BP 649 · 76059 LE HAVRE Cedex 

Tel.: 33 (0) 2 32 74 04 04 · Fax : 33 (0) 2 35 42 38 39 

http://www.lehavre-tourismus.de · contact@lehavretourisme.com

Unterwegs in Frankreich Zentralmassiv 

Viaduc de Garabit 

Der horizontale Eiffelturm im Zentralmassiv 

Im Brückenbau hat man sich an Rekorde 

gewöhnt. Immer wieder entsteht irgendwo 

die höchste, längste oder spektakulärste 

Brücke eines Landes, Kontinents oder gar 

der Welt. In Frankreich sorgte vor ein paar 

Jahren der Bau des Viadukts von Millau, 

der höchsten Autobahnbrücke der Welt, 

für Furore. Doch nur 120 Kilometer nördlich 

dieser Brücke der Superlative lockt noch 

eine andere sehenswerte Talüberquerung: 

das Garabit-Viadukt, über das seit 1888 Züge 

rollen. Der Bau war damals nicht weniger 

spektakulär als bei den Superbrücken aus 

heutiger Zeit. Das Bauwerk ist zudem mit 

einem großen Namen verbunden: 

Gustave Eiffel. 

Wie so oft im zentralistischen Frankreich wurde 

die Entscheidung über den Bau des Garabit-Viadukts 

im entfernten Paris getroffen. Man befand 

sich am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Industrialisierung 

Frankreichs lief auf Hochtouren und der Ausbau der 

Eisenbahn galt als nationale Priorität für die wirtschaftliche 

Entwicklung und die Erschließung der Provinz. Die 

Mächtigen in der französischen Hauptstadt wollten, dass 

man das Land mit dem Zug durchqueren konnte, auch das 

Zentralmassiv, um Paris mit Béziers im Süden des Landes 

zu verbinden. 

Um diesen Plan zu verwirklichen, musste aber ein gewichtiges 

Hindernis aus dem Weg geräumt werden. In der 

Nähe der kleinen Kommune Ruynes-en-Margeride, rund 

zehn Kilometer südöstlich von Saint-Flour, « störte » das 

560 Meter breite Vallée de la Truyère, das für den Bau einer 

Eisenbahnlinie überwunden werden müsste. Die Truyère 

ist einer der Hauptzuflüsse des Lot. Bereits die ersten 

Gedankenspiele drehten sich deshalb um den Bau einer 

etwa 120 Meter hohen Brücke. Doch ein solches Bauwerk 


war eine große technische und menschliche Herausforderung 

für die damalige Zeit. 

Deshalb untersuchte man auch die Option, die Eisenbahnstrecke 

so tief wie möglich ins Tal hinunterzuführen, 

um damit die erforderliche Höhe für eine Brücke zu reduzieren. 

Doch die Ingenieure stellten fest, dass der dafür unumgängliche 

Umweg exorbitante Kosten verursachen würde, 

was die Finanzierung des Projektes nicht erlaubte. Also 

wagte man sich an die Planung einer direkten Überquerung 

des Tals in luftiger Höhe. Die Frage war nur, wie man eine 

solche Meisterleistung technisch bewerkstelligen könnte. 

Es war ein Ingenieur der renommierten Hochschule 

Ecole des Ponts et Chaussées, Léon Boyer (1851-1886), 

dem man diese Aufgabe zutraute. Er entwickelte eine 

Brücke, die das Tal auf Höhe der Flanken überqueren 

würde. Unterstützt wurde er bei diesem Vorhaben, das 

er selbst als pharaonisch bezeichnete, von einem anderen 

großen Ingenieur der Epoche: Gustave Eiffel (1832-1923), 

dem magicien du fer (dt. Eisenzauberer). Von Eiffel wusste 

man, dass er es bereits geschafft hatte, eine ähnliche Brücke 

– wenn auch in viel kleineren Dimensionen – über den 

Douro im portugiesischen Porto zu realisieren. Den beiden 

gelang es, eine für damalige Verhältnisse gigantische 

Brücke aus Eisen und Stahl für das Truyère-Tal zu entwerfen, 

deren Bau sich selbst viele Experten wegen seiner 

Kompliziertheit nur schwer ausmalen konnten. 

Mehr als vier Jahre lang verwandelte sich das verschlafene 

Tal in eine gigantische Baustelle, auf der mehr als 

400 französische und italienische Bauarbeiter beschäftigt 

waren. Die Stimmung unter den Arbeitern der zwei Nationen 

war gut. Gerne wird von gemeinsamen Mahlzeiten 

berichtet, während derer man die Vorzüge französischer 

Baguettes mit italienischer Pasta verglich. Um die vielen 

Arbeiter und zum Teil ihre Familien unterzubringen, 

baute man sogar eine kleine Siedlung in der Nähe der 

Baustelle. Dort lebte man Tag und Nacht zusammen. Die 

Arbeitsstunden wurden nicht gezählt. Die gemeinsame 

Meisterleistung stand im Vordergrund. 

Während der ersten beiden Baujahre errichtete man 

zunächst die Fundamente und Sockelbauten, auf denen 


Unterwegs in Frankreich Zentralmassiv 

Das Garabit-Viadukt in Zahlen 

Länge der Brücke: 564,69 Meter 

Höhe der Brücke: 122 Meter 

anschließend die fünf Stahlstützen und der 

Bogen der Brücke errichtet werden konnten. 

Die obere stählerne Querverbindung schob 

man dann von beiden Seiten Stück für Stück 

in Richtung Brückenmitte. Eine mühsame 

Arbeit, die für die 

282 Meter auf der 

Seite von Marjevols 

164 Tage und 

für die 103 Meter 

auf der Seite von 

Saint-Flour 60 

Tage in Anspruch 

nahm. Hohe Präzision 

war bei diesem 

Vorgehen gefordert. 

Am 26. April 1884 

war es schließlich 

soweit, dass sich 

beide Seiten in der 

Mitte trafen. Man 

kann sich vorstellen, was für ein emotionaler 

Augenblick dies für alle Beteiligten gewesen 

sein muss. Eine millimetergenaue Maßarbeit 

fand ihren krönenden Abschluss. Vier Jahre 

später wurde der reguläre Eisenbahnbetrieb 

aufgenommen. 

Die Zahlen bezüglich der benötigten Baustoffe 

zeugen ebenfalls von der einstigen Größe 

des Projektes. So wurden 3.169 Tonnen Eisen, 

41 Tonnen Stahl, 23 Tonnen Guss und 15 

Tonnen Blei verbaut. Gigantische Mengen, die 

den damaligen Zulieferern ein gutes Geschäft 

bescherten. Logisch, dass das Bauprojekt nicht 

lange geheim blieb. 

Schnell sprach sich 

im ganzen Land, ja 

sogar in ganz Europa 

herum, dass Boyer 

und Eiffel eine 

gigantische Brücke 

errichteten, die alle 

bisherigen Brücken 

in den Schatten 

stellen würde. 

Die Skeptiker, 

die die Realisierung 

einer solchen 

Superbrücke von 

Anfang an als nicht 

machbar abstempelten, wurden eines Besseren 

belehrt. Doch selbst als die Brücke schon 

stand, versuchten sie noch, Zweifel zu streuen. 

Sie behaupteten, dass ein solcher Bau die Passage 

von Güterzügen nicht aushalten würde. 

Doch auch in dem Punkt täuschten sie sich. 

Die ersten Versuche mit Zügen gelangen ohne 

Zwischenfälle. Bis heute passieren auf dem 

Höhe der Pfeiler: 24,54 bis 60,74 Meter 

Spannweite des Bogens: 165 Meter 

Gewicht des Bogens: 1.200 Tonnen 

Bauzeit: 4 Jahre 

Baukosten: 339 Millionen Francs 

Verbautes Eisen: 3.169 Tonnen 

Verbauter Stahl: 41 Tonnen 

Anzahl der Nieten: 678.768 

Mauerwerk: 20.370 Kubikmeter 

Lesetipps für Ausflüge in die Umgebung 


Volvic – Ein Ort erinnert sich 

an Monsieur Jean 

Volvic ist 

nicht nur die 

Bezeichnung einer 

weltbekannten 

Wassermarke, 

es ist auch der 

Name einer 

kleinen Kommune inmitten der Vulkane der 

Auvergne, einige Kilometer von Clermont- 

Ferrand entfernt. Ihre Bewohner wissen, 

dass sie dem berühmten Wasser aus 

ihrem Ort viel zu verdanken haben. Dabei 

vergessen sie nicht die Verdienste eines 

gewissen Monsieur Jean. Ohne ihn wäre 

Volvics Entwicklung sicherlich ganz anders 

verlaufen. 


Die ewigen Reize 

erloschener Vulkane 

Im Herzen 

Frankreichs 

erstreckt sich mit 

den Vulkanen 

der Auvergne 

auf einer Fläche 

von mehr als 

120 Kilometern der größte Naturpark des 

Landes. Vom Cantal im Süden bis zum 

Puy de Dôme im Norden lässt sich eine 

einzigartige Landschaft entdecken, die 

im Laufe von Millionen von Jahren durch 

Vulkantätigkeit geschaffen wurde. Am 

spektakulärsten ist dabei der sich im 

Westen von Clermont-Ferrand erhebende 

Puy de Dôme mit seinen 1.465 Metern Höhe. 


Loire, wo alles beginnt 

Mit der Loire, dem längsten 

Fluss Frankreichs, 

ist es wie mit einem 

Eisberg – man sieht 

meist nur seine Spitze. 

Die ist bei der Loire 

der letzte Abschnitt 

ihres Laufs im Westen 

Frankreichs, der für seine Schlösser und 

herrschaftlichen Anwesen berühmt ist. Der 

untere, « verborgene » Anfang der Loire 

wird kaum wahrgenommen. Dabei ist die 

Quellregion der Loire sehr vielseitig und 

ebenso eine Reise wert. Nicht zuletzt, weil 

es auch am oberen Flusslauf einige schöne 

Herrensitze zu entdecken gibt. 



Boulogne 

Roubaix 

Lille 

Lannion 

N12/E50 

N165/E60 

Lorient 

Quiberon 

Saint-Brieuc 

N164 

Viadukt die Züge das Truyère-Tal sicher und 

ohne Probleme. Die Brücke hält zudem den 

im Tal oft starken Winden stand und verträgt, 

dass sich das Metall im Sommer bis zu 10 

D768 

Zentimeter ausdehnt und im Winter wieder 

zusammenzieht. 

Gerade für Eiffel war das Garabit-Viadukt 

aber noch mehr als eine ambitionierte Baustelle. 

Ohne sich dessen in diesem Moment 

selbst bewusst gewesen zu sein, diente dieses 

Saint-Lô 

Bauwerk im Anschluss als eine Art Visitenkarte 

für ihn. Dank des Viadukts gelang es 

A84/E401 

dem Ingenieur, Saint-Malo den Zuschlag für weitere 

sehr prestigeträchtige Dinard Aufträge 

Avranches 

zu erhalten, 

insbesondere für den heute weltbekannten 

le Mont-Saint-Michel 

Eiffelturm. Der N176/E401 Ruhm war ihm A84 gewiss. 

Doch auch Dinan die Menschen in der Region 

N12/E50 

profitierten von der neuen Brücke. Dank der 

spektakulären Architektur wurde das Bauwerk 

zu einem identitätsstiftenden Element 

Rennes 

in dieser abgeschiedenen Ecke des Landes, 

N24 

das bis heute Besucher anzieht. 

Vannes Seit dem Bau des Garabit-Viadukts sind 

nun fast 130 Jahre vergangen. Größere und 

spektakulärere Brücken wurden inzwischen 

N165/E60 

errichtet. Dennoch beeindruckt die stählerne 

La Baule 

A11/E60 

Eisenbahnbrücke mit ihrer leichten, luftigen 

Architektur bis heute. Ihre Feinheit und 

St. Nazaire 

Nantes 

Eleganz vergleichen viele mit einem Spitzen- 

A87 

A83 

Cholet 

deckchen aus Stahl. Außerdem fügt sich das 

Bauwerk äußerst harmonisch in die Umgebung 

ein. Sogar die leuchtend rote Farbe steht 

in keinem schockierenden Kontrast zur Natur. 

Ganz im Gegenteil, man meint, die Brücke 

hätte schon immer A29/E44 an dieser Stelle gestanden. 

Le Havre 

Honfleur A131 

Beauvais 

Rouen 

Da das Viadukt bis heute als Zugstrecke 

dient, ist es nicht möglich, als Besucher auf die 

Brücke zu gelangen. Nahe heran kommt man 

A13/E46 

allerdings. Es lohnt sich, diesen Abstecher 

A16 

zum Kumpanen des Eiffelturms einzuplanen. 

Die ganz Eiligen können dafür 

A13/E5 

auf einem 

Parkplatz entlang der Autobahn A75 von 

Clermont-Ferrand in den Süden des Landes 

zwischen den Ausfahrten 30 und 31 anhalten, 

von wo aus man die Brücke erblicken kann. 

Caen 

Alençon 

A28/E402 

Chartres 

Wer etwas mehr Zeit hat, sollte aber unbedingt 

die Autobahn an einer der beiden 

Ausfahrten verlassen A10/E5 

A11/E50 und die malerische 

Landstraße D909 bis zum Fuße des Viadukts 

nehmen. Erst aus der Nähe nimmt man die 

Le Mans 

Einzigartigkeit des Bauwerkes in Orléans seiner ganzen 

Pracht richtig war. Ganz besonders lohnt 

es sich, nach Einbruch der Dunkelheit zum 

A71/E9 

A11/E501 

Viadukt zu A28/E502 kommen. Die illuminierte Brücke 

Angers 

A10/E5-E60 

ist schlicht großartig. Eines ist klar: Der ho- 

A86/E60 

rizontale Eiffelturm Tours im Zentralmassiv muss 

sich ganz bestimmt nicht hinter 

A85 

dem echten 

in der Hauptstadt verstecken. 

Azay-le-Rideau 

Amiens 

PARIS 

Arras 

A1/E15-E19 

A6/E15 

Bourges 

A5/E54 

A4/E50 

Sens 

A26/E17 

Reim 

Epernay 

A26/ 

Troyes 

Auxerre 

A6/E15 

VézelayAvallon 

 

Das Garabit-Viadukt liegt unweit der 

Autobahn A75, Les die Sablesd’Olonne 

von Clermont- 

Ferrand ans Mittelmeer führt. Aus A83 dem 

deutschsprachigen Raum bietet sich 

Zwar ist das Garabit-Viadukt Poitiers eine Eisenbahnbrücke, 

planmäßige Personen zü- 

eine Anreise zur A75 über den N11/E601 Osten Niort ge überqueren die Brücke aber fast gar 

Frankreichs und die Verbindung von nicht mehr. Es gibt allerdings spezielle 

La Rochelle 

Lyon nach Clermont-Ferrand an. Um E5/A10 Ausflugszüge. Startorte sind u.a. Aurillac 

direkt an die Brücke zu gelangen, 

verlässt man die Autobahn an E602/A837 der 

Abfahrt 30 oder 31. Die D909 führt von 

dort direkt zum Viadukt. 

Garabit-Viadukt … 

… Berlin 1.462 km 

… Köln 1.010 km 

… Wien 1.520 km 

… Montalivet Hamburg 1.425 km 

… München 1.059 km 

… Zürich 755 km 

Der nächste Flughafen ist in Clermont- 

Le Porge 

Ferrand. Aus Deutschland, Österreich Bordeaux 

und der Schweiz Cap-Ferret bestehen allerdings 

keine Direktflüge in die Stadt. Air France 

bindet Clermont-Ferrand über seine 

Drehkreuze in Paris und Lyon an den 

Mimizan 

E5-E70/A63 

deutschsprachigen Raum an. 

A10/E5 

und Saint-Flour. 

www.cantaltourisme.fr 

Angoulême 

Cantal Tourisme 

36, rue de Sistrières 

15000 Aurillac 

Telefon: +33 (0)8 26 96 15 15 

Besonders schön A89/E70 ist die Brücke, wenn 

E5/A10 

sie bei Dunkelheit angestrahlt wird. 

Beleuchtungszeiten: 

12.11. – 14.03.: Fr – So sowie während 

A52/E72der Weihnachtsferien 18.30 – 22.00 Uhr 

15.03. – 31.05.: täglich nach Einbruch 

der Dunkelheit bis 23.00 Uhr 

Limoges 

A20/E9 

A71/E11 

01.06. – 31.08.: täglich nach Einbruch 

der Dunkelheit bis 01.00 Uhr 

01.09. – 11.11.: täglich nach Einbruch der 

Dunkelheit bis 23.30 Uhr 

A89/E70 

Montluçon 

Cherbourg- 

Octeville 

Clermont- 

Ferrand 

Viaduc de Garabit 

Aurillac 

A71/E11 

A75/E11 

A72/E70 

A65 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2012 · 43 

A75/E11

Unterwegs in Frankreich Hotel 

Logis Saint-Martin 

Herrschaftliches Landhotel in Verjüngungskur 

Seien wir objektiv: Auf den ersten Blick scheint die 

Lage des in einem herrschaftlichen Herrenhaus untergebrachten 

3-Sterne-Hotels, das von einem schönen 

Garten umgeben wird, nicht gerade ideal. Das 8.000 

Einwohner zählende Saint-Maixent-l’Ecole, darunter 

3.500 Angehörige der französischen Armee, liegt rund 50 

Kilometer südwestlich der Regionalhauptstadt Poitiers mit 

ihrem Touristenmagneten Futuroscope und rund 40 Kilometer 

nordöstlich des ebenfalls bei Besuchern beliebten 

Marais Poitevin, kurzum abseits der üblichen Touristenströme. 

Trotzdem hat sich Edouard Pellegrin 2007 genau an 

diesem Ort niedergelassen, um ein Hotel zu übernehmen, 

das in der Gegend zwar eine bekannte Adresse, ansonsten 

aber mit der Zeit recht angestaubt geworden war und den 

Anschluss an die moderne Hotellerie zu verlieren drohte. 

Eine verrückte Idee, würden einige sagen, eine mutige 

Entscheidung, andere. Eines war auf jeden Fall sicher: Die 

Motivation, es zu schaffen, fehlte dem neuen Hausherrn 

zu keinem Moment. Außerdem ist Edouard Pellegrin kein 

Novize in seinem Fach. Zuvor arbeitete er im legendären 

Majestic in Cannes, eine Referenz in der internationalen 

Hotellerie. Davor war er in Hotels in Paris, Düsseldorf 

und London beschäftigt. Er kennt sich also aus in der 

Hotelwelt. 

Seine Vision für die Logis Saint-Martin ist schnell 

umrissen. Er wollte aus dem Haus das Hotel machen, von 

dem er selbst immer geträumt hat. Einen Ort ohne Allüren, 

an dem man sich als Gast schlicht wohlfühlt. Um dies 

zu erreichen, schmiss er die alten schmalen Hotelbetten 

und die verstaubten Gardinen aus den Zimmern. Auch 

das Restaurant, in dem zuvor wegen der überhöhten Preise 

nur noch einige Wohlhabende der Region einkehrten, 

wurde strategisch neu positioniert. Edouard Pellegrin erfindet 

die Logis Saint-Martin neu und gibt ihr damit den 

alten Glanz wieder. 

Nach den notwendigen Renovierungsarbeiten befinden 

sich in dem ehrwürdigen Gebäude mit einem Donjon, 

an dessen Mauer stolz die Jahreszahl 1691 eingraviert ist, 

zehn Doppelzimmer, eine Suite und eine Maisonette-Juniorsuite. 

Jedes Zimmer ist dabei individuell eingerichtet, 

wobei viel Wert auf eine harmonische Gesamtgestaltung 

gelegt wurde. Die Betten sind breit und komfortabel und 

der Blick in den Garten wirkt beruhigend. Natürlich gehört 

auch WLAN zur Grundausstattung. 

Doch neben diesen baulichen Veränderungen sorgt 


e z 

Brest 

vor allem die frische Arbeitsatmosphäre, die Edouard 

Pellegrin in den alten Mauern etablieren konnte, für eine 

Verjüngungskur der Logis Saint-Martin. Sein Team ist 

jung und dynamisch. Clément, Aymeric, Myriam oder 

Sandra wissen, wie man den Gästen einen guten diskreten 

Service bietet. 

Eine positive Überraschung ist zudem das « neue » Restaurant. 

Aline Jarriault leitet es seit drei Jahren. Wenn man 

die junge Küchenchefin heute sieht und ihre kulinarischen 

Werke genießt, mag man es kaum glauben, aber sie war 

damals gerade einmal 21 Jahre alt. Mit ihren inzwischen 

24 Jahren wirkt sie bereits wie ein alter Profi. Dabei ist 

die junge Frau bis heute sehr bescheiden geblieben. Wenn 

man sie nach ihrem Erfolgsgeheimnis fragt, traut sie sich 

kaum, ihr Talent zu preisen. 

Aline Jarriault versteht es vor allem, Originalität mit 

Authentizität zu verbinden. Ein Konzept, das funktioniert. 

Zwar verwendet sie viele lokale Zutaten, verharrt 

damit aber nicht in den lokaltypischen Speisen. Hinzu 

kommt, dass alle Zutaten immer sehr frisch sind und alles 

Lannion 

bevorsteht. Die Logis Saint-Martin N165/E60 hätte es verdient. 

Quiberon 

 

Logis Saint-Martin 

2, chemin de Pissot 

La Baule 

79400 Saint-Maixent-l’Ecole 

Telefon: +33 (0)5 49 05 58 68 

 

www.logis-saint-martin.com 

 

DZ ab 95 Euro, Juniorsuite ab 175 Euro, 

Suite ab 235 Euro 

 

12 Zimmer, Außenpool, 

Hotelgarten, WLAN 

St. Nazaire 

Les Sablesd’Olonne 

Cherbourg- 

Octeville 

in der Küche selbst zubereitet wird, selbst die Butter für 

das Brot, das zum Essen gereicht wird. Edouard Pellegrin 

ist es zudem wichtig, dass das Restaurant für eine breite 

Masse erschwinglich bleibt. Das komplette Mittagsmenü 

kostet beispielsweise nur 18 Euro. Um diese Preise bieten 

zu können, muss die junge Köchin innovativ sein und vor 

allem saisonale Produkte aus der Region verwenden. Den 

Ehrgeiz dafür besitzt sie jedoch. So konnte sich das Hotelrestaurant 

in nur wenigen Jahren einen exzellenten Ruf 

DinardSaint-Malo 

Avranches 

erarbeiten und neue Kundenschichten ansprechen. 

N12/E50 

Auch wenn die le Mont-Saint-Michel 

Saint-Brieuc 

Verwirklichung des N176/E401 Traumes, mit der 

N12/E50 

Logis Saint-Martin ein perfektes Hotel zu erschaffen, 

Dinan A84 

für Edouard Pellegrin an einigen Stellen noch nicht abgeschlossen 

ist, so ist der bis jetzt gegangene Weg bereits 

N164 

äußerst beeindruckend. Obwohl es etwas abgelegen ist, 

Quimper 

D768 

nehmen die Gäste gerne den kleinen Abstecher Rennes nach 

Saint-Maixent-l’Ecole 

N165/E60 

N24 in Kauf. Wenn man die Motivation 

des gesamten 

Lorient 

Teams sieht, ist zu vermuten, dass dem 

Vannes 

Hotel und seinem Restaurant noch eine große Zukunft 

Nantes 

A83 

A11/E60 

Clisson 

Caen 

Saint-Lô 

A84/E401 

A87 

Angers 

Cholet 

A83 

N11/E601 Niort 

La Rochelle 

E5/A10 

Le A29/E44 Havre 

A131 

Honfleur 

Alençon 

A11/E501 

A13/E46 

Le Mans 

A86/E60 

Monts 

Poitiers 

Saint-Maixent-l’Ecole 

A28/E402 

A10/E5 

A28/E502 

Tours 

Jumièges 

A13/E5 

Evreux 

A11/E50 

A10/E5-E60 

Rouen 

Rolleboise 

Dreux 

Chartres 

Chenonceau 

A85 

Boulogne 

A20/E9 

A10/E5 

Amiens 

Versailles 

Chambord 

Cheverny 

Bouges-le-Château 

Calais Dunkerque 

A16 

Orleans 

A71/E9 

PARIS 

A6/E15 

A71/E11 

Arras 

Bourges 

A1/E15-E19 

A5/E54 

Rouba 

Lille 

Montluçon 

G 

A4 

A71/ 

Montalivet 

E602/A837 

Angoulême 

Limoges 

Clermont 

Ferrand 

A89/E70 

Frankreich erleben · Januar / Februar 2012 · 45 

A 

le Mont-Dore

Unterwegs in Frankreich Roussillon 

Céret & Collioure 

Zwei Dörfer im Fokus der Kunst 


Die Landschaften Südfrankreichs inspirierten schon immer zahlreiche 

Künstler. Picasso, Matisse, Chagall oder Dufy, um nur die bekanntesten 

Namen zu zitieren, sie alle sind dem Charme des Südens erlegen 

gewesen. Zwei Dörfer südlich von Perpignan unweit der spanischen 

Grenze haben dabei eine ganz besondere Anziehungskraft ausgeübt: 

Céret und Collioure. Dort fanden die Maler nicht nur eine inspirierende 

Umgebung vor, sondern auch Einheimische, die sie mit offenen Armen 

empfingen und sich gegenüber ihrer Kunst neugierig zeigten. Bis heute 

hat sich dieses Interesse an der Kunst gehalten, so dass Céret und 

Collioure zu Recht als echte Künstlerdörfer gelten. 



Museen für zeitgenössische Kunst sind meist ein 

Privileg großer Städte. Das ist in Frankreich 

nicht anders als in anderen Ländern. Denn 

meist ist schon ihr Bau sehr kostspielig, da eine besondere 

Architektur erwartet wird, und dann muss ein solches Haus 

mit Kunstwerken bestückt werden, die ebenfalls ins Geld 

gehen. Neben diesem Kostenaspekt spielt außerdem eine 

Rolle, dass es einfacher ist, ein kunstinteressiertes Publikum 

in eine Stadt wie Paris, Lyon oder Lille zu locken als in die 

tiefe Provinz. 

Daher muss man erstaunt sein, wenn man hört, dass 

gleich zwei kleine Orte im Departement Pyrénées-Orientales, 

die gerade einmal 34 Kilometer voneinander entfernt 

sind, jeweils über ein eigenes Museum der zeitgenössischen 

Kunst verfügen. Und nicht nur irgendein Museum. 

Diese beiden Häuser besitzen für ihre Dauerausstellungen 

Werke großer Künstler, die man üblicherweise in den bekannten 

Kunstmuseen der Welt findet. Außerdem organisieren 

sie regelmäßig temporäre Ausstellungen moderner 

Kunst, die sich in keiner Weise hinter den großen Museen 

verstecken müssen. 

Diese Tatsache wirkt umso erstaunlicher, wenn man 

die genaue Einwohnerzahl von Céret und Collioure 

kennt. In Céret leben gerade einmal 7.500 Menschen. 

In Collioure mit 3.000 Einwohnern sogar noch weniger. 

Allerdings es ist auch kein Zufall, dass man heute in den 

beiden Kommunen solche Museen findet. Wenn man sich 

mit der Vergangenheit der beiden Dörfer beschäftigt, entdeckt 

man eine enge Verbindung zwischen den Einheimischen 

und der großen Kunstszene. Eine Verbindung, die 

über viele Jahrzehnte gewachsen ist. 

Um dies festzustellen, braucht man noch nicht einmal 

in Geschichtsbüchern zu stöbern oder in eingestaubten Bibliotheken 

nach der Vergangenheit zu suchen. Man muss 

sich schlicht in die beiden Orte im Roussillon begeben. 

Wenn man durch die Gassen von Céret oder Collioure 

flaniert, wird man nach einiger Zeit diese besondere Atmosphäre, 

diese Öffnung zur Welt der Kunst unweigerlich 

spüren. Das Lebensgefühl in den beiden Kommunen 

unterscheidet sich eindeutig von dem in anderen Orten 

dieser Größe. 

Das offensichtlichste Zeichen dafür sind die vielen 

Menschen mit Staffeleien und Pinseln in der Hand, denen 

man sowohl in Collioure als auch in Céret an fast jeder 

Straßenecke begegnet. Das ganze Jahr über strömen mal 

mehr, mal weniger begabte Hobbymaler in die beiden 

Orte, um ihr eigenes Talent unter Beweis zu stellen. Sie 

lassen sich dabei von der gleichen Umgebung inspirieren 

wie die großen Namen der Kunstwelt vor ihnen. Wenn es 

sich bei diesen Werken auch nicht immer wirklich um die 

große Kunst handelt, so sorgen diese Hobbymaler trotzdem 

dafür, dass in Céret und Collioure eine besonders 


kunstaffine Grundstimmung herrscht. 

Doch warum zogen und ziehen vor allem diese beiden 

Dörfer die Kreativität an? Auf den ersten Blick gibt es eigentlich 

keinen Grund, warum gerade diese Orte hierfür 

bestimmt waren. Céret befindet sich im Hinterland der 

Côte Vermeille. Seine Umgebung ist hügelig, ja fast gebirgig, 

so dass man beinahe von einem Bergdorf sprechen 

könnte. Die Gegend ist vor allem für ihre Kirschbäume 

bekannt. Hier erntet man die Kirschen als erstes im Land, 

so dass sie auch als erstes in den Handel kommen. Außerdem 

ist Céret für den Stierkampf und seine jahrhundertealten 

Platanenalleen berühmt. Es ist ein Dorf, das bis 

heute etwas abseits der Touristenströme an der Küste liegt 

und dadurch noch recht authentisch geblieben ist. 

Collioure ist das genaue Gegenteil. Ein pittoreskes, 

vom Klima verwöhntes Seebad am Mittelmeer, das im 

Sommer Scharen von Touristen anzieht. Der malerische 

alte Hafen und das blaue Mittelmeer bilden eine Bilderbuchidylle. 

Das königliche Schloss und die Festung Saint- 

Elme, im 16. Jahrhundert auf einem Hügel erbaut, zeugen 

von zahlreichen Grenzkonflikten zwischen den Spaniern 

und den Franzosen. 

Auf den ersten Blick haben Céret und Collioure also 

wenig gemeinsam. Und doch verbindet sie die Liebe zur 

Kunst und vor allem die Tatsache, dass sie seit Anbeginn 

des 20. Jahrhunderts große Maler anzuziehen wussten. 

Wie erklärt sich das? Den Grundstein legte der Ausbau der 

Eisenbahn. Dieser sorgte dafür, dass die Mittelmeerregion 

näher an Paris herankam. Céret und Collioure wurden für 

die hauptstädtische Kunstszene leichter erreichbar. 

Doch dieses begründet noch nicht, warum beide 

Kommunen die gleiche Bestimmung ereilen sollte. Ein 

wichtiger Grund liegt in dem Umstand, dass sie sich gut 

ergänzen. Auf der einen Seite das Fischerdorf am Meer, 

auf der anderen Seite die Gemeinde im bergigen Hinterland. 

Zwei sehr gegensätzliche Inspirationsquellen für die 

Künstler, die trotzdem nur wenige Kilometer auseinander 

liegen. Ein Umstand, der bis heute nichts an Reiz eingebüßt 

hat – auch nicht für den « normalen » Besucher. 

Zurück also in die beiden Dörfer. Zunächst Céret: 

Der Ort ist ideal für eine Erkundung zu Fuß. Sein Auto 

stellt man am besten auf einem der Parkplätze am Ortseingang 

ab. Von dort ist man in wenigen Minuten im 

Dorfkern. Natürlich gehört ein Besuch des Museums für 

Moderne Kunst zum Pflichtprogramm. Untergebracht in 

einem ehemaligen Kloster aus dem 17. Jahrhundert, das ab 

dem 19. Jahrhundert als Gefängnis diente, wurde es 1950 

eröffnet und macht seitdem wegen seiner niveauvollen 

Ausstellungen von sich reden. Von außen integriert sich 

der Kunsttempel perfekt in seine Umgebung. Wenn man 

nicht genau hinschaut, könnte man sogar meinen, es handele 

sich um ein Kino. Auf jeden Fall unterscheidet sich 

die Architektur von der Kühle und Distanziertheit anderer 

Museen der modernen Kunst. 

Dabei ist die Architektur des Museums von Céret 

nicht weniger modern. Um dies zu entdecken, muss man 

Links oben: Im Museum für Moderne 

Kunst von Céret. Rechts oben: Der 

Museumseingang. Links: Wandteller 

von Picasso. Linke Seite: In den 

Gassen von Céret. Ein Rundweg 

führt zu den Originalperspektiven 

berühmter Gemälde. 

S. 46/47: Der malerische 

Hafen von Collioure. 



den Bau nur betreten. Die moderne Innengestaltung des 

Hauses sticht sofort ins Auge, genauso das angewandte 

Lichtkonzept. Schließlich ist das Licht von Céret berühmt. 

Mit mehr als 310 Sonnentagen pro Jahr ist das 

Dorf einer der sonnenreichsten Orte im Land. 

Doch noch mehr als die Innenarchitektur erstaunen 

die bedeutenden Werke, die man in dem Museum vorfindet: 

Picasso, Dalí, Chagall, Tàpies, Arman, Ben und 

andere. Eine solch beeindruckende Sammlung in einem 

derart kleinen Dorf vorzufinden, verblüfft. Wenn man von 

einem Raum zum nächsten geht, könnte man fast denken, 

in Paris oder einer anderen großen Metropole zu weilen. 

Wie konnte Céret zu einem solchen Museum kommen? 

Am Anfang standen zwei Maler: Pierre Brune und 

Frank Burty Haviland. Beide hatten die Idee, einige der 

Maler, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts in die Region 

kamen, in einem losen Zusammenschluss zu vereinigen. 

Der Grundstein dafür wurde aber nicht in Céret, sondern 

in Collioure gelegt. 

1905 entdeckte Henri Matisse das kleine Fischerdorf. 

Es gefiel ihm so gut, dass er von 1906 bis 1914 regelmäßig 

aus Paris in den Ort kam. « Es gibt nirgendwo in Frankreich 

einen so blauen Himmel wie in Collioure », schrieb 

er einst, von den einzigartigen Lichtverhältnissen beeindruckt. 

Wenn er zurück in Paris war, fungierte er wie 

ein inoffizieller Botschafter des kleinen Dorfes am Mittelmeer 

und weckte damit die Neugierde seiner Freunde 

und Kollegen. Zusammen mit seinem Freund, dem Maler 

André Derain, gründete er schließlich die Bewegung des 

Fauvismus, die sich durch kräftige Farben auszeichnete. 

Collioure wurde zu einem Künstlerdorf. 

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda nahm Céret im 

Hinterland den gleichen Weg wie Collioure an der Küste. 

Das Dorf sprach sich ebenfalls unter den Künstlern 

herum. Immer mehr kamen neugierig nach Céret. In nur 

wenigen Monaten wurde der Ort selbst zum place to be, zu 

einer Art ländlichem Kontrapunkt zum Pariser Kunstmilieu. 

Alsbald mietete Picasso ein großes Haus in Céret an. 

Georges Braque folgte ihm, ebenso Juan Gris und Max 

Jacob. Lauter illustre Persönlichkeiten. 

Es wurde normal, in den Gassen und der nahen Umgebung 

von Céret die Staffeleien der Maler zu sehen. Die 

Einheimischen freundeten sich mit der Pariser Kunstszene 

an. Auguste Herbin realisierte eine Serie von kubistischen 

Bildern von der Landschaft von Céret, die sehr berühmt 

wurden. Der Ort wurde in kurzer Zeit zum Mekka des 

Kubismus. Was für eine sagenhafte Entwicklung! 

Ohne es selbst bewusst gesteuert zu haben, hatten 

sich Collioure und Céret einen Namen in der Kunstwelt 

aufgebaut. In Montparnasse, dem damaligen Lieblingsviertel 

der Pariser Kreativszene, waren die Ortsnamen in 

aller Munde. Dies führte zum Beispiel dazu, dass Soutine, 

der seit 1913 in der Künstlerkolonie « La Ruche » im 14. 

Arrondissement residierte, 1919 Céret für sich entdeckte. 

Der Maler, der in Paris in wirtschaftlicher Misere lebte, 

konnte in dem Dorf ein ganz anderes Leben führen. Er 

Interview mit Jojo Pous, Besitzer des 

Hôtel des Templiers in Collioure 

Im Hôtel des Templiers ist Jojo Pous der Herr 

des Hauses. Mit seinen über 80 Jahren ist er so etwas 

wie ein lebendes Geschichtsbuch des Hotels. Geboren 

wurde er einst in der ersten Etage des Gebäudes. 

Seit Generationen ist das Hotel in Familienbesitz, 

inzwischen hält seine Tochter die Fäden des täglichen 

Geschäfts in der Hand. Doch für Jojo, wie die 

meisten ihn nennen, ist das Hotel noch immer sein 

ein und alles. Sobald man über sein Haus, seine Familie 

oder Collioure spricht, beginnen seine Augen 

zu leuchten. Er hatte das Glück, in seinem Leben 

viele große Künstler persönlich kennenzulernen. 

Heute denkt er gerne an diese Zeit zurück. 

Jojo, Sie haben Ihr ganzes Leben in diesem Haus 

verbracht. Hatten Sie bereits als Kind den Eindruck, 

in einem ganz besonderen Universum zu leben? 

Ich hatte das Glück, in eine Familie geboren 

worden zu sein, die sich schon immer für die Kunst 

interessierte. Meine Eltern betrieben diese Herberge. 

Zwischen ihnen und den Künstlern hat sich 

eine starke Bindung entwickelt. Natürlich habe ich 

davon profitiert. Von klein auf habe ich in diesem 

Milieu aus Künstlern gelebt, die im Hotel ein- und 

ausgingen. Ich erinnere mich, dass mein Vater es 

nicht mochte, wenn ich in die Bar ging. Ich war ja 

noch ein Kind. Aber mit sechs, sieben Jahren habe 

ich mich oft hineingeschlichen. Die ganzen Bilder 

dort brachten mich zum Träumen. 

Erinnern Sie sich, wie alles in diesem Hotel begann? 


Mein Vater tat dem 

Maler Léopold Survage 

einen Gefallen. Der 

Künstler hatte ihn gebeten, 

die Werbung, die 

an den Wänden hing, 

abzunehmen und dort 

seine Bilder aufzuhängen. 

So fing alles an. Es war 

am Ende der 1920er- 

Jahre. Danach wollte 

fast jeder Maler, der hier 

vorbeikam, seine eigenen 

Spuren hinterlassen – mit 

einem Bild an der Wand, 

einer Zeichnung auf einer 

Tischdecke oder einer 

Widmung im Gästebuch. 

Später, 1953, schuf 

mein Vater den « Prix 

Collioure », der während 

der Pariser Herbstmesse vergeben wurde. Er war für 

Künstler vorgesehen, die jünger als 30 Jahre alt waren. Der 

Gewinner durfte einen Monat umsonst zu uns ins Hotel 

kommen, verbunden mit der absoluten Freiheit für das eigene 

kreative Wirken. Am Ende der Aufenthalte wurden 

die entstandenen Werke an den Wänden im Restaurant 

ausgestellt. 

Einmal ist es vorgekommen, das ein befreundeter Arzt 

aus der Schweiz einem Gastkünstler anbot, ihn mit nach 

Genf zu nehmen und ihm zu helfen, mit seinen Bildern Geld 

zu verdienen. Das gleiche passierte einmal mit einem Holländer. 

Alles hatte aber seinen Anfang in diesem Hotel. 

Wie erklären Sie, dass sich alle Künstler bei Ihnen schnell 

zu Hause fühlten? 

Ich denke, dass ich das Glück habe, großzügige Eltern 

besessen zu haben. Diese Großzügigkeit, das sage ich jetzt 

im Alter von 80 Jahren, ist das Geheimnis hinter einem 

erfolgreichen Leben. Meine Eltern betrieben nicht nur 

ein Hotel. Sie wussten, wie man Menschen herzlich empfängt, 

ihnen etwas Gutes tut. Man kam nicht per Zufall 

in dieses Hotel. Für meine Eltern ging es weniger ums 

Geschäft. Sie motivierte, interessante Menschen kennenzulernen 

und Netzwerke zu schaffen. 

Sie müssen wissen, dass das Collioure der Vergangenheit 

nicht das gleiche Dorf ist wie heute. In meiner Kindheit 

gab es hier rund 100 Fischerboote und rund 15 bis 

20 Sardellenfabriken, die große Spezialität von Collioure. 

Die Männer fuhren zum Fischen aufs Meer hinaus oder 

kümmerten sich um ihre Weinberge, wenn der Wind zu 

stark blies. Das Leben war sehr bescheiden. 

Eines der Vergnügen der Menschen war es, ins Templiers 

zum Kartenspielen zu kommen. Jeden Freitag kamen 

sie hierher und teilten mit den anderen einen Teil 

dessen, was sie in der Woche verdient hatten. Das war der 

Geist der Epoche. Man lud seine Freunde ein. Auch der 

Chef schmiss oft eine Runde. Ich sage übrigens immer, 

dass ich keine Kunden hatte, sondern Freunde. Ich glaube 

es wirklich. Natürlich haben dies auch die Künstler gespürt, 

die hier vorbeikamen. 

Glauben Sie, dass die Anwesenheit der Künstler das Leben 

der Menschen von Collioure verändert hat? 

Ja, das ist sicher. Die Künstler haben uns viel gebracht. 

Am Anfang verstanden wir hier nichts von der Kunst. 

Aber natürlich hat es Auswirkungen, wenn sie in der Bar 

des Dorfes einkehren und einen großen Menschen wie 

Picasso treffen. Solche Begegnungen müssen befruchtend 

wirken. Doch dies setzte auch voraus, dass man neugierig 

war. Ich glaube, dass die Schule im Ort ihren großen 

Anteil daran hat. Ich bin ein großer Fürsprecher unserer 

Schule. Die Lehrer dort waren immer wunderbar. 

Ein Maler, Augustin Hanicotte, hat viel für die Schule 

geleistet. Er bot den Lehrern an, mit den Schülern zu arbeiten. 

Nicht, um ihnen das Malen beizubringen, sondern 

sie zu lehren, Dinge zu betrachten. Er machte das ganz 

umsonst, nur aus reiner Leidenschaft. Ich war damals einer 

der Schüler. Hanicotte nahm uns mit in die Weinberge, 

lehrte uns die Landschaft und das Meer zu betrachten. 

Wie viele andere Kinder im Dorf lernte ich, den Blick der 

Künstler zu verstehen und auch meine Heimat Collioure 

mit anderen Augen zu sehen. Das war ein sehr schönes 

Geschenk, das er uns gemacht hat. 

Das spüre ich bis heute, wenn wir Alten uns hier im 

Hotel treffen, umgeben von all diesen Bildern. Jeder von 

uns hat seine eigene Leidenschaft für die Kunst entwickelt 

und jeder versucht, diese Leidenschaft an die eigenen 

Kinder und Enkelkinder zu übertragen. 

Gelingt es, diese Tradition und dieses besondere Verhältnis 

zur Kunst in die heutige Welt zu retten? 

Was hier früher war, lässt sich nicht reproduzieren. 

Das ist leider so. Was soll ein Künstler machen, der heute 

hierher kommt? Heute sehen die Menschen ihre Zukunft 

im Tourismus. Aber zum Glück gibt es ja die Museen. 

Das von Collioure und das von Céret. 

Wissen Sie, um das Museum von Collioure zu errichten, 

hat der Bürgermeister ein Projekt zum Bau von 80 

Villen gestoppt. Das war mutig! Er hat mich dann gebeten, 

die erste Ausstellung zu organisieren. Ich habe mich sehr 

dafür engagiert, genauso wie meine Frau Joséphine, die die 

Direktion übernahm. Das Museum ist ihr Kind. Das war 

keine leichte Aufgabe für einen so kleinen Ort. Politisch 

haben wir kein Gewicht im Land. Aber menschlich waren 

wir stark. Man muss den Austausch zwischen der Kunst 

und der Bevölkerung beflügeln. Daran glaube ich bis heute. 

Jojo, wir bedanken uns für das Gespräch. 


Unterwegs in Frankreich Côte Roussillon Vermeille 

Links: Impressionen von 

einer Ausstellung über Riera 

I Arago im Museum für 

Moderne Kunst in Collioure. 

Oben: Die Außenansicht 

des Museums. 

S. 55: Die Bar des Hôtel 

des Templiers. 

blieb bis 1922 und realisierte in der Zeit diverse Porträtzeichnungen, 

Landschaftsbilder und Stillleben. 1928 ließ 

sich dann Marc Chagall auf den Spuren seiner Freunde 

aus « La Ruche » in Céret nieder. 

Céret war für die Maler ein Ort der Inspiration und 

der Zuflucht zugleich. Sie entdeckten in dem Dorf einen 

Lebensstil, der sich stark von der Hektik in Paris unterschied. 

Gleichzeitig war die Schönheit der Gegend eine 

nie versiegende Inspirationsquelle. Während des Zweiten 

Weltkrieges konnten sich viele Pariser Maler und Intellektuelle 

in Céret in Sicherheit bringen, darunter Raoul 

Dufy und Jean Cocteau. 

Gleichzeitig zeigten sich die Künstler aber auch 

großzügig gegenüber den Dorfbewohnern. Die Idee, ein 

Museum der zeitgenössischen Kunst in Céret zu gründen, 

fand großen Zuspruch. Picasso zögerte keinen Augenblick, 

dem Museum 1953 rund 60 seiner Werke zu vermachen. 

Ihm war bewusst, dass sein Name dem Museum 

für viele Jahre große Aufmerksamkeit zukommen lassen 

würde. Genauso unterstützten auch Chagall, Ben, Tàpies 

und Dalí die Schaffung dieses Kunstmuseums. 

Bezüglich Dalí erinnern sich die Dorfbewohner bis 

heute gerne an eine amüsante Episode aus dem Jahre 1965. 

Der exzentrische Künstler kam in dem Jahr mit einer Kutsche 

in das Dorf, der ein Spielmannszug folgte, wiederum 

begleitet vom Kommunalrat, der örtlichen Feuerwehr 

und einer Menge Neugieriger. Dalí hielt in der Dorfmitte 

unter einem riesigen Nashorn aus Pappe, das er hatte 

aufstellen lassen, eine Rede, in der er seine Hochzeit mit 

Gala verkündete. Nach dieser ungewöhnlichen Zeremonie 

entschwand Dalí in einem Güterwaggon nach Perpignan. 

Wenn man das Museum von Céret, für dessen Besuch 

man gut eineinhalb Stunden einplanen kann, besichtigt 

hat, sollte man danach einem Rundgang durchs Dorf folgen 

lassen, auf dem man einige der Originalschauplätze 

der Bilder entdecken kann. So erfährt man in rund zwei 

Stunden nicht nur viel über die Kunst in Céret, sondern 

bekommt auch einen guten Eindruck vom Dorfleben von 

heute. Unterwegs stehen fast zwei Dutzend Kopien der 

Gemälde von Soutine, Picasso, Braque, Dufy und Gris an 

den Orten, wo die Künstler sie gemalt haben. Eine charmante 

Art und Weise, die Kunst mit der Realität zu vergleichen 

und auch die Veränderungen in der Umgebung 

wahrzunehmen. Um sich unterwegs nicht zu verlaufen, 

gibt das lokale Fremdenverkehrsamt einen kostenlosen 

Plan heraus, auf dem auch ein paar kurze Erklärungen zu 

den Werken gegeben werden. 

Nach dem Besuch des Museums und diesem Spaziergang 

wird man nicht mehr bezweifeln, dass Céret ein 

ganz besonderes Dorf ist. Ein Eindruck, der sich auch von 

Collioure bestätigen lässt. Denn auch das quirlige Seebad 

hat sich der Kunst verschrieben, was sich unter anderem 

an der Existenz von über 30 Galerien ablesen lässt. Welch 

anderes Dorf dieser Größe kann schon mit einer solchen 

Galeriedichte prahlen? 

Man sollte von Céret aus also unbedingt sein Auto 

nehmen und hinunter ans Meer fahren. Nach knappen 30 

Minuten kommt man in Collioure an. Einen Unterschied 

zu Céret wird man gleich am Anfang feststellen: In der 

Hauptsaison ist es eine Herausforderung, in Collioure 

einen freien Parkplatz zu finden. Aber mit Geduld ist 

auch das möglich. Besser ist es natürlich, wenn man in der 


Lassen Sie etwas 

von sich hören! 

Überraschen Sie Ihre Familie oder 

Freunde mit elektronischen Grüßen. 

Die kostenlosen E-Cards von 

Frankreich erleben! 




Interview mit Michel 

Moly, Bürgermeister 

von Collioure 

Monsieur le Maire, die 

Kunst und Collioure 

pflegen eine ganz besondere 

Verbindung. Wie 

erklären Sie sich das? 

Wir hatten das große 

Glück, dass die großen 

zeitgenössischen Maler von ganz alleine zu uns kamen. So 

unglaublich es klingt, aber wir waren immer von Künstlern 

umgeben. Ich erinnere mich sehr gut, wie ich ihnen 

als Kind beim Malen zuschaute und ihren Thesen lauschte. 

Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Man muss sich 

vorstellen, dass man auf unseren Straßen die größten Maler 

der damaligen Zeit traf, dass einige hier sogar lebten. Die 

Kinder von Matisse gingen auf unsere Dorfschule. 

Natürlich hat dies eine enge Verbindung gefördert, 

sorgte es für eine Offenheit zur Welt der Kunst. Wenn man 

einmal mit dem Virus der Kunst angesteckt ist, bleibt das 

Interesse ein ganzes Leben lang. Sobald ich später mein 

Geld verdiente, wollte ich davon sofort Kunst kaufen. Ich 

weiß, dass in vielen Haushalten von Collioure bedeutende 

Gemälde an den Wänden hängen. Ich würde gerne mal 

eine Ausstellung organisieren, die diese Bilder zeigt. 

Wie haben die Einwohner begriffen, welches Glück sie hatten? 

Ein Großteil der hier gemalten Bilder wurde nach Paris 

geschickt. Picasso und Soutine ließen sie regelmäßig mit dem 

Zug in die Hauptstadt bringen. Der Blick der Einheimischen 

war deshalb lange Zeit auf die Maler und nicht auf ihre 

Werke gerichtet. Man traf sie in der Bar, man diskutierte mit 

ihnen, noch bevor man wusste, was sie malten. Erst im Laufe 

der Zeit entwickelte sich auch ein Interesse für ihre Werke. 

Heute wundern sich viele Besucher, dass sich so viele 

Einheimische der Kunst nahe fühlen. Aber das ist doch 

ganz normal, wenn man das erlebt hat, was wir erlebt haben. 

Es wird nicht viel darüber gesprochen, aber ich weiß, 

dass viele auch selbst malen. Einige sind dabei selbst zu 

Künstlern geworden. Das wäre eine weitere Idee für eine 

Ausstellung: Die Esszimmer der Menschen von Collioure. 

Ich bin mir sicher, dass wir nur mit unseren lokalen 

Malern bereits ein Museum füllen könnten. 

Mit der Eröffnung des Museums der Modernen Kunst 

haben die Menschen zudem bewiesen, dass sie sich ihre 

Geschichte zu eigen machen. Viele von uns kamen mit der 

Kunst im jungen Alter in Kontakt. Ich bin froh, dass wir 

das geschafft haben. 

Monsieur le Maire, wir danken Ihnen für das Gespräch 

Nebensaison nach Collioure kommen kann. Im 

Frühling, im Herbst oder selbst im Winter, schließlich 

wird es an der Küste nie zu kalt, ist ein Besuch 

sehr viel entspannter. 

In diesem ehemaligen katalanischen Dorf, das 

für viele die Perle der Côte Vermeille ist, muss man 

natürlich auch das Museum der Modernen Kunst 

besuchen. Zwar ist es kleiner, aber nicht weniger 

bedeutend, gerade wenn es um die Veranstaltung 

landesweit beachteter Ausstellungen geht. 

Um aber das besondere Verhältnis der Kommune 

zur Kunst physisch und intellektuell zu erfassen, 

sollte man nicht nur in das Museum gehen, sondern 

auch in ein nicht ganz gewöhnliches Hotel. Wer die 

Möglichkeit dazu hat, sollte sich dort am besten für 

ein oder zwei Nächte einquartieren. Allein die Lage 

des Hauses im Dorfkern, nur wenige Meter vom 

Meer entfernt, ist bereits äußerst reizvoll. An den 

Tischen im Restaurant herrscht eine typisch französische 

Atmosphäre. An der Bar sitzen ein paar 

Stammgäste und diskutieren. 

Soweit unterscheidet sich das Hotel nicht unbedingt 

von anderen. Doch die Besonderheit des Hôtel 

des Templiers zeigt sich an seinen Innenwänden. 

Überall, aber wirklich überall, hängen Bilder. Insgesamt 

sind es fast 2.000! Einen noch freien Platz zu 

finden, scheint unmöglich. Bei der Anordnung der 

Bilder ist kein besonderes Konzept zu entdecken. 

Stile und Motive vermischen sich. Man kann sich 

bildlich vorstellen, wie der Hausherr mit Hammer 

und Nagel durch sein Hotel geht und nach seinem 

Gusto ein Bild an der Wand befestigt. 

Zusammengekommen sind die ganzen Werke 

durch die Gastfreundschaft der Hoteliersfamilie. 

Denn im Laufe der Zeit haben viele Maler, die in 

dem Hotel logierten, sich für ihren Aufenthalt mit 

einem Bild bedankt. Einige der Werke haben heute 

einen großen Wert, wobei die wertvollsten an 

einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Als Besucher 

kann man sich darüber nur freuen. Das Hotel 


vorbei, doch die Masse E602/A837 der Besucher von Collioure geht 

Céret und Collioure erreicht man aus 

Deutsch Montalivet land und der Schweiz über 

die Rhônetal-Autobahn und die A9 

(Orange-Perpignan) bzw. aus Öster reich 

über Norditalien und anschließend immer 

entlang der Küste (A8, A54 und A9). 

E5/A10 

Le Porge 

Hinter Perpignan kann 

Bordeaux 

man die A9 entweder 

bei der Ausfahrt Nr. 42 ver lassen 

Cap-Ferret 

und über die als Schnellstraße A52/E72 aus gebaute 

D914 nach Collioure fahren oder 

die Ausfahrt Nr. 43 nehmen und über 

die D618 ans Ziel gelangen. Nach Céret 

Mimizan 

verlässt man die Autobahn an der 

Ausfahrt Nr. 43 und nimmt von dort die 

E5-E70/A63 

D115 ins Hinterland. 

Céret … 

Hossegor 


Biarritz … Köln Bayonne 1.195 km 

Hendaye … Wien 1.667 km 

Sare 

Nantes 

Clisson 

A83 


… Köln 1.208 km 

Pamplona … Wien 1.680 km 

Spanien 

A87 

Cholet 

France 

… Hamburg 1.650 km 


A64/E80 … Zürich 895 km 

Pau 

… Hamburg 1.663 km 


… Zürich 908 km 

Der nächste Flughafen ist in Perpignan. 

Aus Deutschland, Österreich und der 

Schweiz existieren keine Direktflüge 

dort hin. Air France verbindet zahlreiche 

Städte im deutschsprachigen Raum 

via Paris mit Perpignan. Allerdings ist in 

Monts 

so natürlich in den Alltag integriert A83 – an diesem Ort, wo 

gegessen, getrunken und N11/E601 viel Niort geredet wird, ist das so. 

Das Innenleben des Hotels ist umso magischer, als 

La Rochelle 

das die meisten Touristen kaum E5/A10 etwas von seiner Existenz 

wissen. Zwar schauen ab und zu mal ein paar Neugierige 

Angoulême 

Paris ein Flughafenwechsel notwendig, 

da die Flüge nach Perpignan ausschließ 

lich ab Paris-Orly starten. 

Der A89/E70 TGV benötigt rund fünf Stunden 

von Paris bis Perpignan. Von dort 

verkehren Regionalzüge (TER) nach 

Col lioure. Céret ist nicht ans Bahnnetz 

an geschlossen. 

www.ot-ceret.fr 

www.collioure.com 

 

Office de Tourisme de Céret 

1, avenue Georges Clémenceau 

66400 Céret 

Telefon: +33 (0)4 68 87 00 53 

Toulouse 

 

Office de Tourisme de Collioure 

Chemin du Fort Saint-Elme 

66190 Collioure 

Telefon: +33 (0)4 68 82 15 47 

 

Musée d’Art Moderne de Céret 

8, boulevard Maréchal Joffre 

66400 Céret 

Telefon: +33 (0)4 68 87 27 76 

www.musee-ceret.com 

 

Musée d’Art Moderne de Collioure – 

Fonds Jean Peské 

Villa Pams 

Bouges-le-Château 

Limoges 

A20/E9 

Andorra 

A71/E11 

Bourges 

an dem Hotel vorbei, ohne zu wissen, welcher Schatz 

hinter seinen Mauern ruht. Der nahe Strand ist wohl zu 

verlockend. Umso besser für die echten Kunstfreunde, die 

im Hôtel des Templiers eine authentische Atmosphäre 

Montluçon 

vorfinden. In diesem Hotel versteht man endgültig, dass 

Céret und Collioure einen ganz besonderen Bezug zur 

A71/E11 

Kunstwelt besitzen, dass die Menschen aus diesen beiden 

Dörfern die Kunst in ihren Alltag einbezogen haben. 

A89/E70 

Route le de Mont-Dore Port-Vendres 


Telefon: +33 (0)4 68 82 10 19 

www.collioure.com/art 

 

Hôtel des Templiers 

12, quai de l’Amirauté 


Telefon: +33 (0)4 68 98 31 10 

www.hotel-templiers.com 

Narbonne 

A81/E80 

Limoux 

France 

Perpignan 

Céret 

Spanien 

A10/E5 

kann es Les locker Sablesd’Olonne 

mit manchem Kunstmuseum aufnehmen. 

Außerdem gibt es nicht viele Orte, an denen 

Poitierssich Kunst 

Donostia- 

S. Sebastian Collioure … 

Clermont- 

Ferrand 

A9/E15 

AP7/E15 

A75/E11 

A72/E70 

Puy de Dôme 

Bézier 

A75/E11 

Lodève 

Montpellier 

Collioure 

A9/E15 

Beaun 

Cluny 

A6 

L 

St. Etie 

A9 

Avig 

Nîme 

A54 

Arle 

Lesetipp für einen Ausflug in die Umgebung 


Côte Vermeille – Die rote Küste 

Jeder kennt die Côte d’Azur, doch haben 

Sie schon einmal von der Côte Vermeille 

gehört? Auch am westlichen Ende der 

französischen Mittelmeerküste schwingt 

sich Mutter Erde zu landschaftlichen 

Höchstleistungen auf. Steil fallen die Ausläufer der Pyrenäen ins 

blaue Mittelmeer. Im Abendlicht wetteifert das Rot der Felsen mit 

dem Grün der Weinberge. Ehemalige Fischerdörfer haben sich zu 

attraktiven Ferienorten gemausert. Eine Reise an diese romantischwilde 

Küste kurz vor der spanischen Grenze ist nicht weniger 

lohnend als zur berühmten Schwester im Osten. 



Unterwegs in Frankreich Vogesen 

Grand Ballon 

Eine Wanderung 

auf die Spitze der Vogesen 

Der Grand Ballon, auch Ballon von Guebwiller genannt, liegt 25 Kilometer 

nordwestlich von Mulhouse. Er ist mit seiner Höhe von 1.424 Metern der höchste 

Punkt der Vogesen. Ob im Sommer oder Winter, vom Gipfel aus genießt man 

ein eindrucksvolles Bergpanorama, vorausgesetzt, das Wetter spielt mit. 

Bei guter Sicht sind die nahe Rhein-Ebene und die Alpen zu erkennen, bei 

sehr guter Sicht sogar Liechtenstein, Österreich und der Montblanc. 




Liebhaber spektakulärer Bergstrecken 

sollten die Route des Crêtes, die berühmte 

Kammstraße der Vogesen, unbedingt 

gesehen haben. Wer auf ihr unterwegs 

ist, wird sich schnell in diese liebliche 

Berglandschaft verlieben. Auf dieser Route 

liegt auch der Grand Ballon, den man schon 

von weitem erkennen kann. Seinen zweiten 

Namen, Ballon de Guebwiller, hat er von dem 

Dorf, das sich nur acht Kilometer weiter östlich 

befindet. Nicht zu verwechseln ist der 

Grand Ballon mit dem Ballon d’Alsace, der 

unweit von Belfort liegt. Der Grand Ballon ist 

aber ohnehin der berühmtere der beiden Gipfel 

und mit seinen 1.424 Metern auch der 

höhere. Daher die Bezeichnung « Toit des 

Vosges » (dt. Dach der Vogesen). 

Es gibt zwei Möglichkeiten, zum Grand 

Ballon zu gelangen. Die eine ist die Route 

des Crêtes, die für Auto-, Motorrad- und 

Radfahrer geeignet ist. Sie führt nahe an 

den Gipfel heran und erreicht immerhin eine 

Höhe von 1.325 Metern. Die zweite Möglichkeit 

ist der Fernwanderweg GR5. Er ist 

bei Wanderfreunden sehr beliebt, da er der 

längste Wanderweg Europas ist. Seine Gesamtlänge 

beträgt 2.500 Kilometer, womit 

er vom Mittelmeer bis an die Nordsee, von 

Nizza bis nach Hoek van Holland reicht. 

Die Tapferen nehmen also den Wander- 


Links: Die Route des Crêtes führt fast bis auf 

den Gipfel des Grand Ballon. Unten: Einer 

der Wanderwege auf den Grand Ballon. 

S. 56/57: Blick vom Grand Ballon und auf 

das Denkmal der blauen Teufel. 

weg, aber auch wer sich dem Gipfel motorisiert 

nähert, muss die letzten Meter zu Fuß 

zurücklegen. Ganz ohne Wanderung kann 

man den Grand Ballon nicht bezwingen. 

Etwas unterhalb des Gipfels, am Chalet- 

Hôtel du Grand Ballon, kann man sein Auto 

parken. Das Haus ist eine Institution in der 

Gegend. Es gehört dem Club Vosgien von 

Straßburg an, der sich schon seit 1872 um 

den Erhalt der Wanderwege kümmert. 

Ab dem Parkplatz braucht man nur noch 

den Schildern zu folgen, die auf den Gipfel 

weisen. Der Weg ist sehr gut markiert. In 

einer knappen halben Stunde erreicht man 

das Ziel. Trotzdem sollte man die Strecke 



Oben: Die 

Radarstation auf 

dem Grand Ballon. 

Rechte Seite: 

Rundumblick von 

der Radarstation 

sowie das Denkmal 

der blauen Teufel. 

S. 62: Nach der 

Wanderung auf den 

Gipfel schmeckt 

die Heidelbeertarte 

doppelt gut. 

nicht unterschätzen. Auch bei gutem Wetter 

im Frühling oder im Sommer sind robuste 

Wanderschuhe unbedingt zu empfehlen. Der 

Weg ist rutschig und man kann sich leicht 

den Knöchel verstauchen. Abgesehen davon 

gibt es auf dieser Strecke aber keine besonderen 

Schwierigkeiten. 

Ganz anders sieht es dagegen im Herbst 

und Winter aus. Der Grand Ballon ist bekannt 

dafür, der kälteste und windigste Ort 

im Elsass zu sein. Hier zeigte das Thermometer 

im Februar 1956 minus 30,2 Grad an. 

Auch wenn solche Polartemperaturen in der 

Regel nicht zu erwarten sind, sollte man sich 

warm anziehen. Ein dicker Pullover, ein guter 

Anorak, stabile Schuhe, am besten Schneewanderschuhe, 

und Stöcke sind als Ausrüstung 

unbedingt angeraten, denn der Schnee 

hat den Berg bis in den Frühling hinein fest 

im Griff. Auf über 1.300 Metern Höhe findet 

man nicht selten eineinhalb Meter tiefen 

Schnee. Derart ausgerüstet ist die Tour aber 

auch bei winterlichen Bedingungen angenehm 

und normalerweise völlig ungefährlich. 

Dennoch sollte man eine Winterwanderung 

auf den Ballon von Guebwiller nicht auf die 

leichte Schulter nehmen, auch wenn es sich 

beim Vogesenmassiv nicht um ein richtiges 

Hochgebirge wie die nahen Alpen handelt. 

Selbst bei 1.424 Metern Höhe kann das Wetter 

schnell gefährlich umschlagen. 

Wanderer, die sich in den Vogesen gut 

auskennen, wissen: Das Klima hier ist eng 

mit der besonderen Geografie des Ortes 

verbunden. Oft kommt es vor, dass man im 

Herbst oder Winter bei der Autofahrt hinauf 

zum Grand Ballon vollkommen im Nebel 

steckt, manchmal bis hinauf zum Parkplatz. 

Und dann plötzlich die große Überraschung: 

Dunst und Wolken verschwinden und der 

Gipfel liegt in strahlendem Sonnenschein. 

Die Sicht ist dann äußerst klar, vor allem am 

späteren Abend bei Sonnenuntergang. 

Der etwa 230 Kilometer entfernte Montblanc 

ist besonders gut von Oktober bis Mai 

zu erkennen. Meist kann man ihn zwar nur 

erahnen, aber manchmal ist die Sicht doch 

klar genug, um ihn deutlich zu sehen. Bei 

guten Wetterbedingungen hat man ebenfalls 

das ganze Jahr über eine fantastische Sicht 

über die Rhein-Ebene mit Mulhouse, Basel, 

Freiburg und Colmar. Nicht zu vergessen die 

Alpen, den Jura und den Schwarzwald. 

Auf dem Gipfel steht ein futuristisch 

wirkendes Gebäude. Es handelt sich um eine 

Radarstation, die von der französischen Zivilluftfahrt 

genutzt wird und die nahen Flughäfen 

von Straßburg und Mulhouse bedient. 

Es wurde von dem Architekten Claude Vasconi 

erbaut. Auch wenn kein Schild darauf 

hinweist, sollte man die große Treppe hinaufsteigen, 

die am Fuße der Station beginnt. 




baix 

Gent 

Bruxel 

Antwerpen 

Oben ist eine sehr informative Orientierungstafel 

angebracht. Von dort hat man den 

schönsten Rundblick über die Gegend. Gut 

zu wissen außerdem, dass der Platz überdacht 

ist, so dass man sich unterstellen kann, wenn 

einen Regen und Wind überraschen. 

Etwas weiter unten sieht man ein Monument. 

Es ist das « Denkmal der blauen Teufel », 

das 1927 in Gedenken an die französischen 

Gebirgsjäger errichtet wurde, die während des 

Ersten Weltkrieges umgekommen sind. Die 

Statue, die man heute an der Seite des Denkmals 

sieht, ist nicht original. Die echte wurde 

von den deutschen Truppen im September 

1940 entfernt. 1960 ist das Denkmal im Urzustand 

wieder errichtet worden. 

Oben auf dem Gipfel des Grand Ballon 

wird man feststellen, dass man leicht ins 

Träumen gerät. Jeder hat seine eigene Weise, 

sich auf diesem besonderen Berg der Vogesen 

Liege 

zu bewegen. Hier findet man die absolute 

Freiheit und Stille. Die Umgebung steht 

glücklicherweise unter besonderem Schutz. 

Der Grand Ballon gehört zum Parc Naturel 

Régional des Ballon des Vosges, dem größten 

der 45 französischen Naturschutzgebiete. 

3.000 Quadratmeter machen das Gebiet aus, 

das sich auf die drei Regionen Elsass, Lothringen 

und Franche-Comté erstreckt. Ein 

echtes Wanderparadies. 

Beim Hinuntersteigen wäre es sehr schade, 

wenn man nicht noch im Chalet-Hôtel 

du Grand Ballon haltmachen würde. Man 

bekommt dort eine köstliche Heidelbeer- 

Tarte. Und an schönen Tagen ist es ein 

wahres Glück, sich auf die Terrasse zu setzen 

und das Panorama zu genießen. Ein letzter 

Atemzug der frischen Bergluft auf dem Dach 

der Vogesen, bevor man wieder in die laute 

und hektische Welt unten zurückkehrt. 

17 

i 

E50 

Sens 

Auxerre 

eau 

Charlroi 

 

Die Vogesen erreicht man aus dem 

deutschsprachigen Raum über das 

Rhein-Tal. Zum Grand Ballon gelangt Le Grand Ballon 

Charleville-Mézières 

man über die D431 von Cernay nach 68760 Willer-sur-Thur 

A4/E25 

Le Markstein. 

Luxembourg Telefon: +33 (0)3 89 48 77 99 

A34/E46 

www.chalethotel-grandballon.com 

Grand Ballon … 

… Berlin 865 km 

… Hamburg 855 km A31/E21-E23 

… Reims Köln 475 km … München 525 km 

… Wien 965 km … Zürich 165 km 

A4/E50 

A31/E21-E23 

Epernay Der nächste Châlons-en- Flughafen ist in Basel/ 

Champagne 

Mulhouse, wohin es diverse Direktver 

bindungen aus dem deutschsprachigen 

Raum gibt, u.a. mit Lufthansa, 

airberlin und EasyJet. Air France 

A26/E17 

bin det Basel/Mulhouse via Paris an den 

Troyes deutsch sprachigen Raum an. 

A5/E17-E54 

A31/E21-E23 

Der Grand Ballon ist nicht mehr mit dem 

Zug zu erreichen. Der nächste große 

Bahn hof ist in Mulhouse. 

www.parc-ballons-vosges.fr 

A6/E15 

A31/E17-E21 

 

Parc 

Avallon 

Naturel Flavigny Régional 

Vézelay 

des Ballons des Vosges Dijon 

A38 

Maison du Parc 

1, cour de l’Abbaye 

68140 Munster Beaune 

Telefon: +33 (0)3 89 77 90 20 

Chalon-sur-Saône 

 

Chalet-Hôtel du Grand Ballon 

Club Vosgien de Strasbourg 

A4 

Metz 

Nancy 

Saarbrücken 

France 

Grand Ballon 

Besançon 

A36/E60 

Mulhouse 

Belfort 

A4/E25 

Strasbourg 

A35 

Colmar 

A35/E25 

A35 

A5/E35 

Deutschland 

Schweiz 

Bern 

Freiburg 

Basel 

Karlsruhe 

Lesetipp für Einen 

Ausflug in 

die Umgebung 


Route des Crêtes – 

Höhenrausch in den 

Vogesen 

Die Höhenstraße der 

Vogesen, die dem 

Scheitelkamm des 

Mittelgebirges an 

der Grenze zwischen 

Lothringen 

und dem Elsass folgt, zählt zu den impo 

san testen Bergstraßen Frankreichs. 

Ge baut wurde sie einst aus militärischen 

Grün den, um im Ersten Weltkrieg für 

bes sere Transportmöglichkeiten der 

Trup pen zu sorgen. Heute sind auf ihr in 

den schneefreien Monaten vor al lem 

Urlauber unterwegs. Besonders lohnens 

wert ist eine Tour auf der Route des 

Crêtes im Herbst, wenn die bunten Blätter 

der Bäume um die Wette leuchten 

Zürich 

und nur noch wenige Autos den Weg 

kreuzen. Eine Reportage in Bildern. 

Informationen zur Bestellung 

dieser und anderer Ausgaben 

finden Sie auf Seite 92. 

A6/E15 

Lausanne 

62 · Frankreich erleben · Januar / Februar 2012 

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Kulturschock 

Der wunderbare 

Umzugskarton 


s braucht manchmal nicht viel, um sich lächerlich 

vorzukommen. Und die Gefahr, dass es passiert, besteht 

in jedem Alter. So ging es mir vor ein paar Wochen: 

Sehr gute Freunde aus Deutschland hatten mich gebeten, 

ihnen beim Umzug zu helfen. Eine Bitte, die in 

Freundschaften, die über viele Jahre, gar Jahrzehnte andauern, 

eines Tages quasi zwangsweise an einen herangetragen 

wird. Natürlich sagte ich zu. 

So befinde ich mich einige Wochen später mit einer 

Reihe weiterer Freunde meiner Freunde in ihrer alten 

Wohnung wieder. Professionelle Umzugshelfer sind für den 

eigentlichen Transport der Möbel bestellt, aber wir müssen 

zuvor alle losen Dinge in Kartons verstauen. Nachdem wir 

uns kurz vorgestellt haben, beginnt die Arbeit. 

Jeder nimmt sich ein Regal oder einen Schrank in der 

Wohnung vor. Die Kartons sind zentral im Flur gelagert. 

Ich schnappe mir auch drei Stück und will zur Bibliothek 

ins Wohnzimmer gehen. Doch zuvor suche ich Klebeband. 

Ich kann es nur nicht finden. Also frage ich schließlich 

eine der Miteinpackerinnen: « Tina, wo finde ich denn das 

Klebeband? » 

« Klebeband? Wozu brauchst Du das denn », fragt sie 

mich zurück. Ich spüre schon, dass sich ein kultureller 

Unterschied anbahnt. So erstaunt, wie sie mir antwortet, 

gibt es nur eine Lösung: Tina baut ihre Kartons ohne 

Klebeband zusammen. Doch wie macht sie das bloß? Ich 

schaue mich um, ob ich irgendeine Alternative zu Klebeband 

entdecke. Doch Fehlanzeige. So lege ich nach, 

obwohl ich schon vermute, mich jetzt ganz lächerlich zu 

machen: « Na ja, ich brauche es, um die Kartons zusammenzubauen. 

Damit sie halten. » 

« Ist das Dein erster Umzug im Leben? », amüsiert sich 

Tina über meine Antwort. « Man braucht doch kein Klebeband, 

um einen Umzugskarton zusammenzustecken. 

Hast Du das denn noch nie gemacht? » Tina schaut mich 

an und begreift, dass ich mich etwas hilflos fühle. « Schau 

her, ich zeige Dir, wie man das macht! » Wahrhaftig, Tina 

steckt die einzelnen Teile des Kartons vor meinen Augen 

so zusammen, dass sie kein einziges Mal Klebeband benötigt. 

Ich bin perplex angesichts dieses durchdachten Systems. 

Nun bin ich schon über 40 Jahre alt und komme 

mir wie ein dummer Junge vor. « Du wirst mir das nicht 

glauben », sage ich, « aber in Frankreich kennen wir solche 

Kartons nicht. Wir müssen unsere Umzugskartons immer 

mit Klebeband zusammenkleben. Das ist mühsam, teuer 

und schlecht für die Umwelt. Euer System ist genial. Warum 

haben wir das bloß nicht? » Doch dies bleibt nicht der 

letzte Kulturschock an diesem Tag. 

Einige Stunden später, als die Umzugsleute die Sachen 

abgeholt haben und wir in der neuen Mietwohnung ankommen, 

kann ich meinen Augen kaum trauen. Obwohl 

meine Freunde nicht in einen Neubau ziehen, sondern in 

eine typische Altbauwohnung, die zuvor bereits bewohnt 

war, sind alle Wände in einem tadellosen weißen Zustand. 

Ich finde nicht ein einziges kleines Loch in der Wand oder 

einen Schatten von einem Bild, so sehr ich auch danach 

suche. Die Wände wirken fast klinisch rein. Ich frage 

deshalb meine Freunde, warum hier alles so neu aussieht. 

« Das ist doch normal, der Vormieter muss alles renovieren 

», bekomme ich als Antwort. 

Eine Verpflichtung, die in Deutschland anscheinend 

als das natürlichste der Welt betrachtet wird. Wie anders 

ist das in Frankreich. Wir müssen schon froh sein, wenn 

die Wände nicht zu sehr mit Bohrlöchern oder anderem 

verunstaltet sind und alles wenigstens sauber ist. Natürlich 

findet bei einem Wohnungswechsel auch in meiner 

Heimat eine offizielle Übergabe statt. Dabei wird auch 

ein langes Protokoll über den Zustand einer Wohnung 

erstellt. Nicht selten nimmt dieses sogar mehrere Seiten 

in Anspruch. Doch darin wird nur erfasst, wo Spuren 

des Vormieters zu sehen sind. Nirgends gibt es jedoch 

die Verpflichtung, dass der Vormieter alles weiß gestrichen 

hinterlassen muss. Kein Nachmieter käme deshalb 

auf die Idee, sich über farbige Wände, unschöne Tapeten 

oder Bohrlöcher in den Wänden zu mokieren. Glückliche 

deutsche Eigentümer, arme französische Mieter … 

Als sich der Tag schließlich dem Ende zuneigt und wir 

alle beschließen, den Abend mit einem gemeinsamen Essen 

im Restaurant um die Ecke abzuschließen, sehe ich, 

wie die Umzugsleute die Halteverbotsschilder, die für den 

Umzug vor der neuen Wohnung aufgestellt waren, in ihren 

Laster verstauen. Ich mache meine Freunde sofort darauf 

aufmerksam: « Schaut, die klauen die Verkehrsschilder! » 

Doch kaum habe ich diesen Satz ausgesprochen, fühle 

ich mich erneut lächerlich. Schmunzelnd erklärt man mir, 

dass alles seinen rechten Weg gehe, dass in Deutschland 

auch konzessionierte Umzugsfirmen diese Halteverbotsschilder 

aufstellen können. Wie anders ist das doch in 

Frankreich, wo nur die Polizei das Recht dazu hat. Wer 

dort umzieht, muss eine Halteverbotszone mühsam und 

lange im Voraus beantragen. Ein großer bürokratischer 

Akt. Hier rauscht der Umzugslaster mit seinen Schildern 

davon. 

Im Restaurant angekommen, denke ich nochmals 

über die Umzugskartons nach. Daraus müsste man doch 

einen Importhandel machen können. Doch dies würde 

bedeuten, dass sich die Franzosen an ein neues System 

gewöhnen müssten. Würde das klappen? Während ich 

noch darüber grübele, heben meine Freunde das Glas. 

« Auf Euch und Eure tolle Hilfe », sagen sie. Und: « Natürlich 

seid Ihr von uns als Dank zum Essen eingeladen 

». In diesem Moment spüre ich sie wieder, die Gemeinsamkeit 

zwischen unseren beiden Ländern. Wenn 

es um Freundschaft und die Hilfe füreinander geht, sind 

die Gesten die gleichen. Wie schön! 

Die Zeichnung in der letzten Ausgabe war eine Reminiszenz an Jean-Jacques Sempé, 

den 1932 in Bordeaux geborenen Autor von « Der kleine Nick ». Und dieses Mal? 


Frankreich heute Futuroscope 

Futuroscope: 

Zukunftspark mit rosiger Zukunft 

Erwachsene wissen es natürlich: Freizeitparks haben nicht viel mit einem Märchen gemeinsam, 

von dem Kinder träumen, sondern sind Wirtschaftsunternehmen, die sich im Konkurrenzkampf 

behaupten müssen wie jeder andere Konzern. Allein in Frankreich erwirtschaften die Freizeitparks 

des Landes einen Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro und schaffen 23.000 direkte und 

77.000 indirekte Arbeitsplätze. Ein Wirtschaftssektor mit Gewicht. 

Im Vergleich zu den großen europäischen Freizeitparks 

wie Disneyland in Paris, der Tivoli in Kopenhagen oder 

der Europa-Park in Rust ist das Futuroscope in Poitiers, 

der Hauptstadt der Region Poitou-Charentes, nicht einer 

der ganz großen Namen auf dem Kontinent. Doch im Gegensatz 

zu vielen seiner Mitbewerber schaffte es der Freizeitpark 

auch in den letzten Jahren, Wachstum zu verzeichnen 

(7,4 Prozent mehr Besucher in 2010 im Vergleich zum 

Vorjahr), gegenüber etwa einer Stag na tion beim Europa- 

Park oder einem Rückgang von 2,6 Prozent bei Disneyland 

zur gleichen Zeit. Was ist das Geheimrezept des Futuroscopes? 

Wo liegt die Zukunft des Zukunftsparks? Fragen, 

über die wir mit Dominique Hummel sprechen, einem Elsässer, 

der seit 2002 den Freizeitpark leitet. 

Monsieur Hummel, können Sie uns kurz sagen, welche 

wirtschaftliche Bedeutung das Futuroscope heute in der 

Region besitzt? 


G e r n e . 

Das Futuroscope 

ist 

der größte 

Arbeitgeber 

im Departement 

V i e n n e , 

Das Futuroscope ist 

der größte Arbeitgeber 

im Departement 

Vienne. Vor 25 Jahren 

gab es an dieser Stelle 

nur Kartoffelfelder. 

mit nicht 

weniger als 800 Mitarbeitern, die 

einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

haben. Insgesamt sind es sogar 

1.200 Mitarbeiter, wenn man alle 

Arbeitsverhältnisse berücksichtigt. 

Seit der Eröffnung im Jahre 1987 

sind über 40 Millionen Besucher in 

den Park nach Poitiers gekommen. 

2010 haben wir einen Umsatz von 

87 Millionen Euro erzielt. Das Futuroscope 

ist eine Lokomotive für 

die lokale Wirtschaft. Wir können 

feststellen, dass ein im Park 

ausgegebener Euro Ausgaben von 

weiteren zehn Euro in der Region 

nach sich zieht. Außerdem hat sich 

am Rande des Futuroscopes ein 

Technologiepark angesiedelt, der 

heute 200 Unternehmen mit 6.000 

Arbeitsplätzen umfasst. Vor 25 

Jahren gab es an dieser Stelle nur 

Kartoffelfelder. 

Wie erklären Sie sich, dass Ihre 

Hauptmitbewerber, etwa Disneyland 

in Paris, im Gegensatz zu 

Ihnen nicht mehr mit Wachstumszahlen 

wie in der Vergangenheit 

glänzen können? 

I c h 

glaube, 

d a s s 

s c h o n 

u n s e r e 

G e - 

schichte 

e i n e 

g a n z 

andere ist. Das Futuroscope ist 

nicht aus einer privaten Initiative 

heraus entstanden, sondern durch 

den Willen des Conseil Général des 

Departements Vienne. Es ist ein 

öffent liches Projekt. Dies bedeutet, 

dass das Futuroscope eine große 

Unterstützung in der lokalen Politik 

und mit der Zeit auch bei den 

Einwohnern der Region gefunden 

hat. Der Park ist ein Projekt der 

Menschen hier geworden. Wenn 

man Menschen aus der Gegend 

spontan bittet, über ihre Region zu 

sprechen, nennen 70 bis 80 Prozent 

das Futuroscope. Eine so große 

Marktdurchdringung ist natürlich 

für die wirtschaftliche Entwicklung 

hilfreich. Außerdem führt sie 

zu einer großen Treue. 

Besteht darin nicht das Risiko, 

langfristig zu wenig neue Besucher 

anzusprechen? 

Wenn wir uns nicht weiterentwickeln 

würden, sicherlich. Diesbezüglich 

hat uns immer schon 

geholfen, dass wir nicht nur auf die 

Unterhaltung im Park setzen. 

Château de 

Périgny 

In der Nähe von Poitiers, der Stadt voller 

Geschichte und Kunst und des Futuroscope, 

empfängt Sie das Château de Périgny in einem 

außergewöhnlichem Park mit jahrhundertealten 

Bäumen. Das wunderschöne Schloss aus 

dem 16. Jahrhundert, das mit Geschmack und 

Leidenschaft renoviert wurde, ist der perfekte 

Ort für einen entspannenden Aufenthalt. Das 

Restaurant bietet eine kreative Küche, die 

regionale Produkte und die Gewürze der Welt 

miteinander verbindet. 

Château de Périgny 

40, rue des Coteaux 

86190 VOUILLE 

TEL : 05 49 51 80 43 

FAX : 05 49 51 90 09 

E-mail : info@chateau-perigny.com 

www.chateau-perigny.com

Frankreich heute Futuroscope 

Wir gehen davon 

aus, dass die 

Menschen 

neugierig sind 

und dass sie neue 

Dinge entdecken 

können, während 

sie sich amüsieren. 

Was meinen 

Sie damit? 

Die Schöpfer 

des Parks 

wollten sich 

nicht damit zufrieden 

geben, 

die Besucher 

zu amüsieren. 

Um ehrlich 

zu sein, Disney kann das sehr gut. Das ist aber nicht unsere 

Marktlücke. Ihnen ging es vielmehr darum, dass die 

Besucher zwar gut unterhalten werden, dass sie aber auch 

etwas lernen. Unser Geheimnis ist, Wissen mit Unterhaltung 

zu verbinden. So kann bei einem Besuch jeder etwas 

Spannendes entdecken, die Kinder genauso wie ihre Eltern. 

Beim inhaltlichen Unterbau hätten wir uns damit begnügen 

können, schlicht eine Geschichte zu erzählen, etwa über 

den Weltraum wie in Toulouse oder die Vulkane wie in der 

Auvergne. Doch ich glaube, das wäre nicht ausreichend. Es 

bedarf eines breiter aufgestellten Themas, das sich entwickeln 

kann und verbindend wirkt. Wir haben uns deshalb 

für die Technologien und die Zukunft im Allgemeinen 

entschieden. 

Sie sind nicht die einzigen, die Wissen mit Unterhaltung 

verbinden. Der Europa-Park in Rust trägt beispielsweise 

dazu bei, dass man bei einem Besuch mehr über unseren 

Kontinent erfährt. 

Ja, das ist richtig. Der Europa-Park hat einen nicht zu 

verneinenden kulturellen Auf trag. Man kann sagen, dass 

wir beide auf unsere Weise zwei eigentlich sich widersprechende 

Anliegen miteinander vereinen: die Unterhaltung 

und das Lernen. Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen 

nicht verblöden zu lassen. Wir haben den gleichen Ansatz: 

Wir gehen davon aus, dass die Menschen neugierig sind 

und dass sie neue Dinge entdecken können, während sie 

sich amüsieren. Sie sollen am Ende mit ihrem Besuch zufrieden 

sein. 

Besteht nicht das Risiko, dass sich die Mission des Futuroscopes 

durch die Integration in die private Unternehmensgruppe 

Compagnie des Alpes, die in Frankreich bereits den 

Parc Asterix, das Musée Grévin, den Park France Miniature 

oder das Bioscope kontrolliert, verändert? 

Das denke ich nicht. Es war notwendig, ein neues Kapitel 

aufzuschlagen. Die Anlage an sich bleibt im Besitz 

des Departements. Nur der Betrieb wird an die Compagnie 

des Alpes vergeben. Dabei handelt es sich um ein 

professionelles Unternehmen aus dem gleichen Sektor, das 

eine langfristige Vision verfolgt. Die Grundfeste des Parks 

werden damit ganz sicher nicht in Frage gestellt. 

Glauben Sie, dass sich das Konzept und der Erfolg des 

Futuroscopes exportieren lassen? 

Das glaube ich ernsthaft. Es ist ein Konzept, das besonders 

die sich entwickelnden Länder Asiens ansprechen 

kann. Wir können uns dabei gegenseitig befruchten. Man 

kann so etwas gemeinsam entwickeln. Heute wird rund 

ein Drittel unserer Attraktionen woanders entworfen. Ist 

das ein Problem? Nein, man muss sich nur den Gegebenheiten 

anpassen. Eine Attraktion muss den Erwartungen 

der lokalen Bevölkerung entsprechen, in unserem Fall dem 

europäischen Publikum. Was einem US-Amerikaner gefällt, 

gefällt nicht automatisch auch einem Franzosen oder 

einem Deutschen. Trotzdem sollte man sich miteinander 

austauschen. Ich bin sehr dafür. Sogar bei sehr speziellen 

Projekten. Nehmen Sie zum Beispiel unseren Film « La 

Vienne Dynamique ». Ein lokal produzierter touristischer 

Film in 4D über unser Departement. Er wird auch in 

Wien gezeigt. Er wurde dafür nur ein wenig angepasst. 

Aber solange der Inhalt interessant ist, ist alles möglich. 

Monsieur Hummel, wir danken Ihnen für das Gespräch. 


Herzlich willkommen 

im Futuroscope in Poitiers 

Lassen Sie sich von den jahrhundertalten Gesteinen, pittoresken Gassen und Orten, an denen man die 

Seele baumeln lassen kann, hinreißen. Entdecken Sie geschichtsträchtige Monumente wie die romanische 

Kirche Notre-Dame, den antiken gräflichen Palast der Herzöge Aquitaniens, die Kathedrale 

Saint-Pierre oder die Taufkapelle von Saint-Jean.. 

Besuchen Sie das Futuroscope und erleben Sie die beeindruckenden Sensationen. Über 25 visuelle 

Attraktionen werden Sie durch ihre innovative Meisterleistung in ihren Bann ziehen! 

Das Futuroscope besuchen bedeutet, 2000 Jahre Kunst und Geschichte zu durchschreiten! 

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45 place Charles-de-Gaulle - BP377 - 86009 Poitiers cedex - France - www.poitiers-tourismus.com 

Photos : Gauthier Fleuri - Montaufier - Tamaillon - nWave Pictures / LPPM sarl /Based on the original story The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry / Eléonore H - Fotolia / Futuroscope_AC2I. Création : Mapie novembre 2011 

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Frankreich heute Berufe in Frankreich 

Serie: Berufe, die Frankreich ausmachen 

arie 

tartänzerin im id 

Carien Keizer ist Holländerin. Seit 2010 lebt sie in Paris 

und übt einen Beruf aus, der nicht nur ungewöhnlich 

ist, sondern auch das Frankreichbild in der ganzen 

Welt prägt. Jeden Abend steigt die große blonde 

Frau mit der Figur eines Mannequins vor fast 2.000 

Zuschauern auf die Bühne und führt die Tänzerinnen 

im berühmten Lido an den Champs-Elysées an. 

Das Porträt einer Frau, die sich in die französische 

Hauptstadt verliebt hat und zur Botschafterin eines 

fremden Landes geworden ist. 

Wenn sich Carien Keizer in der Öffentlichkeit bewegt, 

bleibt ihre Erscheinung nicht unbemerkt. 

Carien ist eine Frau, nach der sich nicht nur 

Männer umdrehen. Groß, schlank, blaue Augen, strohblonde 

Haare, Carien Keizer fällt auf, gerade in Paris, wo man 

große blonde Frauen nicht an jeder Straßenecke findet. 

Außerdem ist sie wegen ihrer Arbeitsstelle, die direkt an 

den Champs-Elysées liegt, meist auf einer Flaniermeile par 

excellence unterwegs, wo das Sehen und Gesehen werden 

zum Alltag gehören. 

Doch obwohl sich die junge Frau ihrer optischen Reize 

durchaus bewusst ist und diese in Szene zu setzen weiß, 

bleibt sie doch bescheiden: « Auch wenn ich an der Spitze 

der Tänzerinnen im Lido stehe, bin ich im normalen Leben 

eine Frau wie jede andere. Ich habe es schon immer 

als sehr wichtig empfunden, die Bühne vom Privatleben 

zu trennen ». 

Ihre sanfte und ruhige Stimme ist so ganz anders, als 

man sich das vorstellt, wenn man Carien am Abend auf 

der Bühne singen hört und tanzen sieht. Jeden Abend 

führt sie die Tänzerinnen in der Revue « Bonheur » im 

Lido an. Dabei wird sie von den legendären Bluebell 

Girls mit ihren langen Beinen und deren Boys begleitet. 

Sie ist die Königin der Nacht in einem Spektakel, an dem 

70 Künstler mitwirken, das ein internationales Publikum 

anzieht, neun Millionen Euro gekostet hat, davon alleine 

drei Millionen Euro für 600 Kostüme, und insgesamt fünf 

Jahre lang laufen soll. Es ist eine Show der Superlative mit 

23 verschiedenen Bühnenbildern, einem Wasserbecken 

und einer Eisfläche. 100.000 Volt Beleuchtung und 32 

Kilometer Kabel sind notwendig, um diese Welt voller 

Illusionen zu erschaffen. 

Wenn man Carien fragt, was ihre ersten Eindrücke 

waren, als sie zum Lido nach Paris kam, hat man allerdings 

nicht das Gefühl, dass sie wegen der dortigen Dimensionen 

eingeschüchtert war. Schließlich konnte sie nach dem 

Besuch der renommierten Dance Academy Lucia Martha 

in Amsterdam bereits auf eine Karriere zurückblicken, die 

sie auf große Bühnen in den Niederlanden, Deutschland 

und Österreich geführt hatte. Sie spielte zuvor in einigen 

der berühmtesten Musicals wie « Saturday Night Fever », 

« 42nd Street », « Aida », « Cats », « Hair » oder « Ich war 

noch niemals in New York » mit. Sie kannte also schon 

vor Paris das große Showgeschäft und konnte dank ihrer 

Arbeit für den Unterhaltungsriesen Stage Entertainment, 

der 28 Theater in der Welt betreibt, vielfältige Erfahrungen 

sammeln. 

Trotzdem kann sie sich noch sehr gut an den Mo- 


ment erinnern, als der Lido sie zum Vorstellen nach Paris 

einlud, was ihr fast die Stimme verschlug: « Ich war wie 

geschockt. Dieses Angebot war die plötzliche Erfüllung 

eines lang gehegten Traumes. Der Lido ist für eine Tänzerin 

die Königsklasse, der Olymp des Cabarets. Man 

kann sich vorstellen, was die Aussicht, dort vielleicht arbeiten 

zu können, für mich bedeutete. » Carien nutzte ihre 

Chance. Nachdem sie zwei Jahre in Hamburg gearbeitet 

hatte, eine Stadt, die sie bis heute wegen ihrer « Frische 

und Ruhe » schätzt, schlug sie ihre Zelte in Paris auf. Ein 

neues Abenteuer begann. 

Ein Abenteuer voller Spezialeffekte, in einem Mantel 

aus Federn wie ein Strauß oder Marabu, der mehr als 

18.000 Euro wert ist, mit einem Bühnenbild, bei dem 

zum Beispiel 18 Tänzer jeweils eine andere Blume symbolisieren, 

und wo eine sechseinhalbminütige Szene 116.000 

Euro kosten kann. 

Von der ersten Vorstellung an stellte Carien fest, dass 

eine typisch französische Revue wie im Lido wenig mit 

dem gemein hat, was sie bis dahin kannte: « Das Ambiente 

des Pariser Cabarets unterscheidet sich von meinen 

Erfahrungen bei Stage. Im Lido gibt es viele internationale 

Besucher. In Hamburg waren vor allem Deutsche im 

Saal. Zudem wird in Paris während der Aufführung gesprochen, 

gelacht und getrunken. Es ist eine ganz andere 

Atmosphäre als in den Musicals, für die ich zuvor tätig 

war, wo das Publikum brav auf den Sitzen harrt und still 

der Show folgt. » Mit ein wenig Abstand zu ihren anfänglichen 

Eindrücken im Lido hat sich diese Einschätzung 

verfestigt. Carien ist sich sicher, dass die französischen 

Revuen eine Besonderheit darstellen: « Mir ist wirklich 

bewusst geworden, dass Musical und das, was die Franzosen 

Cabaret nennen, zwei unterschiedliche Dinge sind. » 

Carien glaubt, dass dieser Unterschied auch historisch 

begründet ist. Die Franzosen sehen das Cabaret als ein 

nationales Kulturgut an. Manche Franzosen sind sogar 

fest davon überzeugt, dass es diese Art der Unterhaltung 

nur in ihrem Land gebe. Carien will dazu nicht viel 

mehr sagen. Sie amüsiert sich aber darüber, dass in den 

Aufführungen vor allem ausländische Touristen sitzen. 

Es scheint, als ob die Franzosen das, was sie als typisch 

französisch empfinden, selbst kaum persönlich kennen. 

Gleichzeitig zeigen sich die Franzosen, denen sie erzählt, 

wo sie arbeitet, sofort hellauf begeistert: « Mir ist das 

schon oft passiert. Sie sagen dann immer, dass der Lido 

ein wunderbares Etablissement sei. » 

Ohnehin fühlt sich Carien in ihrer Tätigkeit sehr respektiert. 

Allerdings spürt sie manchmal auch, dass einige 

mit ihrem Beruf nicht richtig etwas anfangen können: « Es 

ist eben keine Arbeit wie jede andere. Aber das ist nicht 

anders als bei einem Sänger oder einem anderen Künstler. 

Wenn man jeden Abend auf der Bühne steht, gehört man 

einer anderen Welt an. Beim Lido kommt noch hinzu, 

dass es eine so legendäre Adresse ist, die für Frankreich 

ein Wahrzeichen ist. » 

Wenn man Carien fragt, was das aus ihr macht, antwortet 

sie, dass ihre Arbeit vor allem eine Leidenschaft 

sei. Die Spannung, die kurz vor der Show entstehe, die 

Eindrücke während des Spektakels, wenn sie ihre Zuschauer 

in eine Welt der Illusionen und Träume entführt, 

die Teamarbeit auf der Bühne, all dies verbinde sie mit 

ihrem Job und dem Revuetheater. 

Für viele Menschen auf der Welt ist der Lido Paris 

und ist Paris der Lido. Eine große Verantwortung für eine 

Anführerin, die zudem Holländerin ist und mit ihrer Arbeit 

eine eigentlich fremde Hauptstadt symbolisieren soll. 

Doch Carien liebt die Herausforderung: « Ich versuche, 

nicht an all diese Dimensionen zu denken, alles ein wenig 

zu relativieren. » Wenn man sie anschaut, wirkt es in der 

Tat kinderleicht. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt 

man auch eine gewisse Schüchternheit. Als Künstlerin 

sieht sie ihren Job aber zuallererst als eine berufliche 

Aufgabe an, als eine Arbeit im Team, in einem Team, das 

internationaler kaum sein könnte. 

Doch wenn Carien das Klirren der Gläser im Zuschauersaal 

hört, während sie auf der Bühne steht, oder 

wenn sie nach der Vorstellung auf den Straßen des nächtlichen 

Paris unterwegs ist, dann spürt sie sofort das ganz 

Besondere am Lido und an der Stadt: « Diese vielen alten 

Häuser, dieses besondere Ambiente in den Straßen, das ist 

einfach Paris. » Der Lido ist also nicht nur Paris und Paris 

ist nicht nur der Lido, sondern Paris ist auch ein wenig 

Carien und Carien ein bisschen der Lido, die mit ihrer 

Arbeit zu einer holländischen Botschafterin Frankreichs 

geworden ist. 

In der letzten Ausgabe: Félisa, Gardienne in Paris 


Frankreich heute Politik 

François Hollande 

Der neue Präsident? 

Im Mai dieses Jahres werden die 

Franzosen für die kommenden fünf 

Jahre ihren Präsidenten wählen. Der 

Wahlkampf dafür beginnt im Januar, 

die aktuelle französische Politik wird 

also bis zum Frühjahr zum Stillstand 

kommen. Vor ein paar Monaten 

führte die Parti Socialiste (PS) zur Kür 

ihres Kandidaten zum ersten Mal in 

der Geschichte des Landes Vorwahlen 

durch die Parteibasis durch. 

François Hollande konnte sich dabei 

mit 56 Prozent der Stimmen gegen 

Martine Aubry (43 Prozent) durchsetzen. 

Wer ist dieser Mann, der bisher 

für seine Ruhe und Diskretion bekannt 

war, und der heute für viele die neue 

Hoffnung der französischen Linken 

verkörpert? 

Ich bin François Hollande oft und regelmäßig 

über den Weg gelaufen. Er war damals Vorsitzender 

der Parti Socialiste. Mit anderen Worten, der 

« Chef » der größten linken Partei in Frankreich. Ein 

Amt, das er ohne Unterbrechung von 1997 bis 2008 

innehatte. Länger als er war nur François Mitterrand 

in dieser Position. Ich war damals schon Journalist 

und kam wie viele andere meiner Kollegen zu ihm in 

das Büro in der Rue de Solfèrino, nicht weit von Seine 

und dem Museée d’Orsay, um ihn zu aktuellen 

Ereignissen zu befragen. 

Das Büro war hell, die Einrichtung bescheiden, 

der Schreibtisch mit Büchern und Papieren 

vollgestopft, die François Hollande auch sonst im 

ganzen Raum zu verteilen pflegte. Am Fenster ein 

schmaler Tisch, auch er über und über mit Akten 

bedeckt, unter denen ein Telefon hervorlugte, das 

wieder und wieder klingelte. Auf der anderen Seite 

des Raumes ein Besprechungstisch mit einem bequemen 

Kanapee für die Besucher. 

Mich beeindruckte bei François Hollande immer 

schon, wie leicht die Kontaktaufnahme mit 

ihm war. Während die meisten Politiker distanziert 

und abgeschirmt sind, ist er immer erreichbar und 

ansprechbar. Viele duzen ihn sogar. Das ist bei den 

Sozialisten allerdings nichts Ungewöhnliches, da sie 

sich aus Tradition beim Vornamen ansprechen und 

duzen. So auch den Vorsitzenden. Einige meiner 

Journalistenkollegen ließen sich auf das Duzen ein, 

auch wenn sie, so wie ich, nicht zu den Anhängern 

der Parti Socialiste gehörten. Wieso auch nicht? Ich 

für meinen Teil habe es immer vorgezogen, eine gewisse 

Distanz zu bewahren und François Hollande 

weiter zu siezen. Wenn mir im Gespräch dann doch 

einmal ein Du herausrutschte, amüsierte das Hollande 

und er überhörte es mit fast freundschaftlicher 

Komplizenschaft. 

François Hollande, heute 57 Jahre alt, wurde 

am 12. August 1954 in der kleinen Gemeinde Bois- 

Guillaume in der Nähe von Rouen geboren. Seine 

Mutter war Sozialfürsorgerin in einem privaten Unternehmen, 

sein Vater war Arzt. Der Familienname 


Hollande ist eng mit der Geschichte Frankreichs 

und Europas verbunden: Er stammt von Protestanten, 

die im 16. Jahrhundert aus Holland vor der 

Inquisition nach Frankreich flohen. 

Die Kindheit François Hollandes verlief ohne 

große Vorfälle. So blieb es auch während seiner 

Schulzeit in einem stillen Pensionat in Rouen. Später 

zog er mit seinen Eltern in die Nähe von Paris. 

Sein Vater war sozial aufgestiegen, man ließ sich in 

einem wohlhabenden Vorort nieder: Neuilly-sur- 

Seine. Just der Ort, der später das erste Einflussgebiet 

von Nicolas Sarkozy werden sollte. 

Für François Hollande war Paris der Beginn 

einer Emanzipation, die mit der Aufnahme des Studiums 

an der Universität zur Blüte kam. Der ernste, 

brillante Student sammelte fortan die prestigeträchtigsten 

Diplome ein. Nach dem Jurastudium ging 

er an die École des Hautes Etudes de Commerce, 

studierte dann Politikwissenschaften und trat 

schließlich in jene Elitehochschule ein, die so gut 

wie jeder Politiker in Frankreich absolviert hat: die 

Ecole Nationale d’Administration (ENA). Wer hier 

sein Diplom gemacht hat, dem stehen in Frankreich 

die Türen zu den höchsten Ämtern offen. 

François Hollande begriff schnell, dass diese 

Hochschulen nicht nur beste Diplome garantierten, 

sondern auch die Möglichkeit boten, ein Netzwerk 

aufzubauen. An der ENA zum Beispiel lief er einigen 

seiner späteren politischen Kontrahenten über 

den Weg, zum Beispiel dem späteren Premierminister 

Dominique de Villepin. Aber auch viele seiner 

Mitstreiter lernte er an der Elitehochschule kennen. 

Doch es ist vor allem die Begegnung mit einer Frau, 

die sein Leben beeinflussen sollte: Ségolène Royal. 

Die beiden bekamen vier Kinder, das erste wurde 

1984 geboren, haben aber niemals geheiratet. 

Wann genau die politische Karriere von François 

Hollande begann, lässt sich nicht mehr genau 

bestimmen. Jedenfalls engagierte er sich schon sehr 

früh für die Politik. Als Student der Politikwissenschaft 

leitete er bereits eine Studentengewerkschaft. 

Ein wichtiger Schritt bedeutete das Jahr 1974, als 

er an der Handelshochschule studierte und das 

Unterstützungskomitee für François Mitterrand 

bei seiner Präsidentschaftskandidatur leitete. Zwar 

gewann die Linke die Wahlen von 1974 nicht, doch 

François Mitterrand dachte schon an die nächsten 

im Jahr 1981. Er förderte den jungen François Hollande 

und machte ihn zu einem seiner politischen 

Berater. Nach seinem Wahlsieg im Mai 1981 nahm 

er ihn und auch Ségolène Royal als seine Mitarbeiter 

mit in den Elysée-Palast. Das junge Paar war 

bei der Regierungsübernahme der Linken hautnah 

dabei. 

Doch François Mitterrand wusste genau, dass 

ein echter Politiker sich nicht damit zufrieden geben 

durfte, nur die Akten genau zu studieren. Er muss 

sich auch in Wahlkämpfen durchsetzen können. 

Sicher aus dieser Überzeugung heraus schickte er 

François Hollande bei den Parlamentswahlen 1981 

(auf die Präsidentschaftswahl folgt in Frankreich 

regelmäßig wenig später die Wahl zum Parlament) 

ins Corrèze. In diesem schwierigen Departement 

sollte er den Sitz erobern. Der Gegner des jungen 

Kandidaten Hollande war ein Mann mit Einfluss. 

Es handelte sich um niemand anderen, als um den 

Chef der konservativen Partei und den späteren 

französischen Präsidenten Jacques Chirac. Die 

Wahl ging für Hollande bitter aus. Er gewann kaum 

26 Prozent der Stimmen, während Chirac gleich im 

ersten Wahlgang siegte. Für Hollande ein Scheitern 

auf ganzer Linie. 

Doch der junge Berater von François Mitterrand 

gab sich nicht geschlagen und etablierte sich weiter 

in dem Departement, dass er zu mögen begonnen 

hatte. Unverdrossen kehrte er dorthin zurück, bereiste 

es, erklärte sich und hörte zu. 1983 errang er 

sein erstes politisches Mandat, er wurde Gemeinderat 

in der kleinen Stadt Ussel. Von da an erlebte er 

einen unaufhörlichen politischen Aufstieg. Es dauerte 

keine fünf Jahre, um Abgeordneter zu werden 

– ein Symbol für diese Gegend, in der traditionell 

die Konservativen gewählt werden. 2001 wurde er 

Bürgermeister der Stadt Tulle und 2008 Präsident 

des Conseil Général der Corrèze. Ein Amt, das er 

heute noch ausübt. 

Dieser politische Aufstieg in der Lokalpolitik hat 

François Hollande so sehr geprägt, dass man ihm das 

heute als Nachteil anrechnet. Schließlich habe er niemals 

ein Ministeramt ausgeübt, sagen manche. Als 

würden seine Erfahrungen außerhalb von Paris nicht 

zählen. Eine sehr französische und zentralistische 

Haltung. Doch es genügt zu beobachten, wie es ihm 

bei seinen Reden gelingt, die Aufmerksamkeit einer 

Versammlung auf sich zu ziehen. Dann sieht man, 

wie sehr es ihn geprägt hat, sich in einer Region zu 

etablieren, die ihm vorher eher feindlich gesonnen 

war. Dieser Mann weiß zu überzeugen. Ohne jemals 

überheblich zu sein, nimmt er sich die Zeit zu erklären 

– und gewinnt damit sein Publikum. 

Wenn auch François Hollande niemals Minister 

war, kennt er die Machtzentrale von Paris doch 

besser als viele andere. Denn während seiner ganzen 

Karriere hatte er Posten in verschiedenen Ministerien 

inne. Er war mehrmals Kabinettsleiter der Ministerien, 

das erste Mal, als Lionel Jospin 1997 Premierminister 

wurde. Dieser beauftragte ihn mit den 

schwierigsten Vorhaben im Staate. Jospin vertraute 

Hollande nicht nur die Führung der Parti Socialiste 

an, wo er Erster Sekretär wurde, sondern er wurde 

auch Jospins Gesprächspartner bei allen Entscheidungen. 

Die beiden Männer sahen sich mindestens 


Frankreich heute Politik 

zweimal in der Woche. Die 35-Stunden-Woche, 

das Lebenspartnerschaftsgesetz Pacs, Arbeitsprogramme 

für die Jugendlichen – alle Unterlagen zu 

den großen Vorhaben der Regierung enthielten 

Kommentare und Anmerkungen aus dem Büro von 

François Hollande. Wenn er auch niemals Minister 

war, durchlief er doch das gesamte Machtspektrum 

dieser Zeit. Bei all dem blieb Hollande absolut diskret 

und verschwiegen. 

Jeden Tag verwob er sich tiefer in die Parti Socialiste. 

Er wirkte auf die verschiedenen Strömungen 

einigend und konnte schwere Auseinandersetzungen 

unter den Anhängern befrieden. Hier gewann 

Hollande das Profil eines echten Staatsmanns. Es 

war aber Ségolène Royal, die von den beiden als erste 

ins Licht der ganz großen politischen Öffentlichkeit 

gelangte. Sie wurde unter François Mitterrand 

Umweltministerin. 1997 war sie Schulbildungsministerin 

und 2000 Familienministerin. François 

Hollande für seinen Teil blieb während dieser Periode 

im Schatten, begnügte sich mit der Rolle des 

diskreten Gefährten, der als Vorsitzender der Parti 

Socialiste medial weitaus weniger präsent war als 

seine Lebensgefährtin. 

Im Jahr 2002 zog sich Lionel Jospin aus dem 

politischen Leben zurück, nachdem er bei der ersten 

Runde der Präsidentschaftswahl hinter dem 

Nationalisten Jean-Marie Le Pen zurückgefallen 

war. Es war ein wahres Erdbeben für die PS. Nun 

übernahm Hollande mehr als je zuvor die Rolle des 

Anführers. Es ging darum, sich schnell wieder von 

Grund auf zu erneuern. 2004 errangen die Sozialisten 

dann einen großen Sieg bei den Regionalwahlen, 

als sie von 22 Regionen 20 gewinnen konnten 

und zwei Drittel der Departements anführten. Bei 

der darauffolgenden Europawahl erreichte die PS 

ihr bisher bestes Ergebnis. Die Zeiten für die Linke 

wurden besser. Die ersten begriffen, dass vieles davon 

der Arbeit von François Hollande zu verdanken 

war. Dieser setzte seinen Weg unbeirrt und ohne 

große Ausbrüche fort. Er avancierte langsam, aber 

sicher. Das ist sein Markenzeichen. 

Ségolène Royal schließlich zog 2007 in den 

Wahlkampf gegen Nicolas Sarkozy um das Präsidentenamt. 

Wieder verschwand François Hollande 

im Schatten und mied die Scheinwerfer. Sarkozy 

wurde Präsident. In spektakulärer Weise und etwas 

theatralisch gab Ségolène Royal wenige Monate 

später am Wahlabend der Parlamentswahlen, die die 

Linken verloren hatten, in einem Schreiben an alle 

Redaktionen bekannt, dass sie François aufgefordert 

habe, die gemeinsame Wohnung zu verlassen. « Ich 

gebe ihm seine Freiheit zurück und ich wünsche 

ihm, dass er glücklich wird », sagte sie. Nach 30 

Jahren gemeinsamen Lebens als Paar trennten sich 

ihr Wege. Die Franzosen waren völlig verdattert. 

Nur die engsten Freunde hatten gewusst, dass die 

Dinge zwischen den beiden schon lange geklärt waren. 

Das Paar lebte schon nicht mehr wirklich zusammen, 

bereits seit 2005 unterhielt Hollande eine 

Beziehung zu einer Journalistin, mit der er auch 

heute zusammenlebt. Ein Kapitel schloss sich. 

2008 übergab François Hollande den Parteivorsitz 

an Martine Aubry. Das ließ ihm Zeit, sich auf 

sein neues Ziel vorzubereiten: Präsident Frankreichs 

werden. Für ihn war klar, dass sich Frankreich von 

Nicolas Sarkozy würde trennen müssen. Hollande 

hatte sich jahrelang auf diesen Schritt vorbereitet. 

Nun war die Zeit gekommen, aus dem Schatten 

hervorzutreten. « Ich bereite mich körperlich, 

mental und politisch darauf vor », sagte er. Was 

das Physische betraf, konnten sich die Franzosen 

bald davon überzeugen. Innerhalb weniger Monate 

nahm Hollande zwischen acht und zwölf Kilos ab. 

Als hätte er das Bedürfnis, gegen sich selbst anzukämpfen. 

Doch unübersehbar änderte er nicht nur 

seine körperliche Erscheinung, sondern auch sein 

politisches Auftreten. Er wurde ernster, gesetzter 

und verkörperte immer mehr den Staatsmann. 

Bei den Vorwahlen der Parti Socialiste im Herbst 

2011 stand er seiner ehemaligen Lebensgefährtin 

wieder gegenüber. Ségolène Royal war ebenfalls 

Kandidatin. Vor den Fernsehkameras wurden beide 

eingehend beobachtet: Würden die beiden sich 

die Hand oder gar ein Küsschen geben? Die Presse 

ergötzte sich daran. Doch die Dinge verliefen ganz 

normal und würdevoll. François Hollande wurde als 

offizieller Kandidat der PS für die Präsidentschaftswahlen 

2012 bestimmt. Sogleich versicherte ihm 

Royal vor laufenden Kameras seine Unterstützung. 

Und gab eine Art Bilanz ihrer gemeinsamen politischen 

Karriere ab: « Seien Sie versichert, dass die Bilanz 

eines Paares so schlecht nicht sein kann, wenn 

es vier Kinder und zwei Präsidentschaftskandidaten 

hat (…) Ich mache die Unterscheidung zwischen 

privatem und öffentlichem Leben. Heute ist es der 

öffentliche Teil, der spricht. » 

Nun ist es also François Hollande, der im 

Scheinwerferlicht der politischen Bühne steht und 

der sich anschickt, die Stufen des höchsten Staatsamtes 

zu erklimmen. Diese neue Situation bedurfte 

einer Metamorphose. François Hollande weiß das. 

Aber er ist kein Mann, der die Menschen brüskiert. 

Er bleibt seinen Verbindungen treu, das ist seine 

Lebensart. Gemäß des politischen Stils von François 

Mitterrand kommt er schrittweise voran und 

meidet die großen Kommunikationskampagnen. Er 

praktiziert damit das ganze Gegenteil von Nicolas 

Sarkozy, der es vor den Fernsehkameras viel leichter 

hat. Bleibt nun abzuwarten, wer von den beiden die 

Franzosen am besten wird überzeugen können. Die 

Antwort gibt es in wenigen Monaten. 


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Pariser Impressionen 

Stéphane Biotto 

1 

Orte, die wir schon gesehen haben. Oder doch nicht? 

Jedenfalls nicht aus diesem graphischen Blickwinkel, 

der uns die Pariser Wahrzeichen neu entdecken lässt. 

Die PARISER IMPRESSIONEN sind Stephane Biottos 

Interpretation der architektonischen Besonderheiten 

von Bauwerken, die er auf unzähligen Streifzügen 

durch die Stadt bildlich festgehlten hat. Sein Sinn 

für Proportionen und Ausgewogenheit der Formen, 

Klarheit der Linien und Materie bestimmt die Wahl 

der Perspektive, des Bildausschnitts, der Weglassung 

und Heraushebung von Details, und führt so zu 

den graphischen Kompositionen, die seinen Stil 

ausmachen. 

Die Panoramabilder zeigen die Decke des Pantheons 

( 5 ) als eine Verzahnung von Rosetten und Linien, 

die Assoziationen mit Kupferstichen vergangener 

Jahrhunderte heraufbeschwört. Der Blick unter 

die Röcke der Grande Dame de Fer, dem Eiffelturm 

(3), zeigt nicht nur die Details der revolutionären 

Stahlfachwerkkonstruktion, die zur Weltausstellung 

anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der 

französischen Revolution erbaut wurde, sondern 

erinnert an filigrane Stickerei und Spitze. 

Die Weltausstellung 1900 gab Anlass zum Bau einer 

anderen Stahlkonstruktion, dem Pont Alexandre III, 

einer im Stil des Neobarocks errichteten, und nach 

dem Zaren Alexander III benannte Brücke (6). 

Meist schaut man nur auf die reichen Verzierungen 

und die vergoldeten Bronzestatuen des Überbaus, 

dabei hat die Brückenstruktur aus Säulen und Bögen 

etwas von einer Kathedrale. Die Kunstschätze des 

Louvre sind seit 1989 durch die von Ieoh Ming Pei 

im Innenhof geschaffene Glaspyramide zugänglich. 

Sie kontrastiert durch ihre pure Form mit der 

reichen Fassade des Louvre, und spiegelt sie, 

einem geschliffenen Diamanten gleich, in multiplen 

Facetten wieder ( 4 ). Notre Dame de Paris, erbaut auf 

der Seineinsel Ile de la Cité, gibt den Blick frei auf das 

Stadtzentrum, und in der Ferne auf den Eiffelturm, 

Sacre-Coeur und La Défense. Die Grotesken der 

Galerie des Chimères haben historische Romane 

und Filme, so zum Beispiel Victor Hugos Notre 

Graphische Kunst 

aus einem besonderen Blickwinkel

2 

3 

4

5 

6 

7

8 

Dame de Paris und den Glöckner von Notre Dame 

inspiriert, und sitzen feixend auf Wachposten, um 

die Stadt zu schützen (2) ( 7 ). Beaubourg, oder wie es 

eigentlich heisst “Centre national d’art et de Culture 

Georges Pompidou”, erinnet mit seinem aussen 

sichtbar angebrachten Tragwerk und den Rohren für 

Belüftung, Wasser, Elektrik und Beförderung an eine 

Distillerie, die der Stadt die geistige Essenz liefert (1). 

Der Sitz des französischen Ministeriums der Kultur 

stellt seine Aufgabe zur Schau: mit seinem Kostüm 

aus modernem metallenem Maschenwerk, getragen 

auf dem historischen Gebäudekomplex, steht es für 

eine zeitgenössische Orientierung der Kunst (8). 

Willkommen auf der Entdeckungsreise durch Paris. 

Über den Künstler: 

Nach seinem Studium der Bildenden Künste 

in Paris und 10 Jahren als Kreativdirektor in 

Kommunikationsagenturen ist Stephane Biotto seit 

über 16 Jahren als freischaffender Graphiker und 

Photograph tätig. Sein besonderes Interesse gilt der 

Architektur und der primitiven Kunst. Objekte, die 

ihn emotional ansprechen, interpretiert er graphisch 

neu, gibt ihnen eine neue Stofflichkeit und Energie. 

Objekte werden so von der Quelle zur Materie seines 

Schaffens, während sie selbst weiterbestehen. 

Die PARISER IMPRESSIONEN und weitere Werke 

können Sie auf seiner Webseite entdecken: 

www.stephane-biotto.fr 

Wenn Sie die Pariser Impressionen zu Hause geniessen möchten... 

Ein Panoramabild kostet 240 Euro, inklusive Versand innerhalb Europas. 

Jedes Panoramabild ist vom Künstler selbst auf hochwertigem Künstlerpapier (Baryté) realisiert und 

auf der Rückseite signiert. Das jeweilige Format ist hinter jedem Titel angegeben. 

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Hiermit bestelle ich folgende 

Panoramabilder (bitte ankreuzen): 

1 Beaubourg: 33,7 x 80 cm 

2 Notre-Dame I: 80 x 39 cm 

3 Tour Eiffel: 80 x 35,6 cm 

4 Le Louvre: 80 x 32,8 cm 

5 Panthéon: 80 x 38,5 cm 

6 Pont Alexandre III: 80 x 38,5 cm 

7 Notre-Dame II: 80 x 38,5 cm 

8 Ministère de la Culture: 80 x 43,5 cm 

Vorname / Name __________________________________________________ 

Strasse __________________________________________________________ 

PLZ / Ort ________________________________________________________ 

Land ____________________________________________________________ 

E-Mail ___________________________________________________________ 

Telefonnummer für Rückfragen _____________________________________ 

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Mit meiner zweiten Unterschrift nehme ich zur Kenntnis, dass diese Bestellung innerhalb 

von 14 Tagen schriftlich ohne Angaben von Gründen widerrufen werden kann. 

Datum / Unterschrift

Kulturszene 

CDs 

Camille: Ilo Veyou 

CD von Virgin 

In ihrem neuen Album amüsiert sich Camille über 

den Unterschied zwischen der heutigen Welt und den 

Ideen der Hippies der 1960er-Jahre. Die 16 Chansons 

schlagen musikalisch einen weiten Bogen von der 

folkloristischen Ballade bis zum R’n’B. Einige Passagen 

erinnern an Edith Piaf, andere an Maxime le 

Forestier. In « La France des photocopies » kritisiert 

die Sängerin die französische Kultur, die nach ihrer 

Meinung nur noch ein Schatten ihrer selbst sei. 

Lulu Gainsbourg: From Gainsbourg to Lulu 

CD von Mercury 

20 Jahre nach dem Tod von Serge Gainsbourg, der in Frankreich als einer der letzten 

großen Poeten des 20. Jahrhunderts gilt, huldigt ihm sein Sohn Lulu mit einem Album, 

auf dem er die schönsten Chansons seines Vaters zum Besten gibt. Lulu kannte seinen 

Vater nur fünf Jahre lang, doch dies hat anscheinend gereicht, um von seinem Vorbild 

ausreichend beeinflusst worden zu sein. Für das Lied « Bonnie and Clyde » hat er sich 

mit der Künstlerin Scarlett Johansson, die einer Brigitte Bardot durchaus würdig ist, 

zusammengetan. Außerdem singt eine Muse seines Vaters, Vanessa Paradis, mit ihm 

die Ballade « Melody Nelson », begleitet von Johnny Depp an der Gitarre. 

Thomas Dutronc: 

Silence on tourne, on tourne en rond 

CD von Mercury 

Wie beweist man, dass man mehr als nur der Sohn eines Stars ist, wenn man 

Dutronc heißt und der eigene Vater der berühmte Schauspieler und Sänger Jacques 

Dutronc ist? Wahrscheinlich, indem man 600.000 Exemplare des ersten 

eigenen Albums verkauft und nun ein zweites auf den Markt bringt. Thomas 

Dutronc philosophiert darauf über die kleinen manchmal lustigen, manchmal 

melancholischen Geschichten des Alltags. Er singt von der neuen Sucht nach 

sozialen Netzwerken im Internet (« On ne sait plus s’ennuyer ») oder ironisch von 

seiner Spielleidenschaft (« Oiseaux cachés »). Ein erfrischendes Album, das einen daran erinnert, das Leben 

nicht zu schwer zu nehmen. 

Götz Alsmann: In Paris 

CD von Blue Note Records 

Das Multitalent aus der WDR-Kultsendung « Zimmer frei » ist mit 

seiner Band in die französische Hauptstadt gereist und hat ein Album 

aufgenommen, das eine deutschsprachige Hommage an das 

große französische Chanson ist. Mit dabei sind Klassiker von Charles 

Aznavour und Gilbert Bécaud, Charles Trenet und Henri Salvador, 

Serge Gainsbourg und Yves Montand. Auf dem Cover posiert Götz 

Alsmann auf dem Montmartre, beschwingt angelehnt an eine Laterne, 

ganz im Stile der Jazzalben der 1940er- und 1950er-Jahre. 


Elisabeth Badinter: 

Der Konflikt 

Sachbuch, 224 Seiten, dtv 

Buch 

« Ich bin eine mittelmäßige Mutter, wie vermutlich die meisten Frauen », sagt Elisabeth 

Badinter. Doch so freimütig äußern sich heute nur wenige. Dominiert wird das neue 

Mutterbild vom Diktat der Natur. Natur im Sinne von ständiger körperlicher Anwesenheit, 

die für die Entwicklung unverzichtbar sei. Das Buch ist eine kluge Polemik über 

die Wahrheiten und Mythen des angeblich Natürlichen. Gegen dieses wissenschaftlich 

nicht begründbare Diktat setzt Badinter den Versuch, die Freiheit der Frauen, ihr eigenes 

Leben und die Beziehung zu ihren Kindern selbst zu gestalten. Denn die Angst, 

keine vollkommene Mutter sein zu können, führt bei vielen Frauen zum Verzicht auf 

Kinder. Elisabeth Badinter war Professorin für Philosophie an der Pariser Elitehochschule Ecole Polytechnique. 

Sie hat drei Kinder. 

Filme 

Ziemlich beste 

Freunde 

Frankreich 2011, 112 min • 

Originaltitel: Intouchables • 

Ein Film von Eric Toledano und 

Olivier Nakache mit François 

Cluzet und Omar Sy • Kinostart: 

5. Januar 2012, im Verleih von Senator 

Philippe führt das perfekte Leben. Er ist reich, adlig, gebildet und 

hat eine Heerschar von Hausangestellten, denn Philippe ist vom Hals 

an abwärts gelähmt. Eines Tages taucht Driss, ein junger, gerade aus 

dem Gefängnis entlassener Mann, in Philippes geordnetem Leben auf. 

Driss will eigentlich nur einen Bewerbungsstempel für seine Arbeitslosenunterstützung und auf 

den ersten Blick eignet sich das Großmaul aus der Vorstadt auch überhaupt nicht für den Job als 

Pfleger. Doch seine unbekümmerte, freche Art macht Philippe neugierig. Spontan engagiert er 

Driss und gibt ihm zwei Wochen Zeit, sich zu bewähren. Aber passen Poesie und derbe Sprüche, 

feiner Zwirn und Kapuzenshirts wirklich zusammen? Es ist der Beginn einer verrückten und 

wunderbaren Freundschaft, die Philippe und Driss für immer verändern wird... 

The Artist 

Frankreich 2011, 100 min • Originaltitel: The Artist • Ein Film von 

Michel Hazanavicius mit Jean Dujardin, Bérénice Bejo, John 

Goodman • Kinostart: 26. Januar 2012, im Verleih von Delphi 

Hollywood 1927: George Valentin ist ein gefeierter Stummfilmstar. 

Doch die Einführung des Tonfilms schwebt als Damoklesschwert über 

seiner Karriere. Auf einer Premierenfeier verliebt sich George in die 

charismatische junge Statistin Peppy Miller, die mit ihrem gewinnenden 

Lächeln selbst das Zeug zum Leinwandliebling hat. Während der 

Siegeszug des Tonfilms für Peppy den Beginn ihres Aufstiegs bedeutet, 

verpasst George, der sich selbst als Star vom alten Schlage sieht, den 

Anschluss und rutscht immer tiefer auf der Karriereleiter. George fehlt 

das Gespür für die Modernisierung des Kinos und die neuen Ansprüche des Publikums. Er überwirft 

sich mit seinem Produzenten und sein selbst produzierter Stummfilm wird zum Flop. Das gefährdet 

nicht nur die Beziehung zu seiner Frau, sondern führt ihn auch fast in den finanziellen Ruin. 


Art de vivre Wein 

Château Bardins 

Ein kleines Familien-Weingut 

in Pessac-Léognan 

Das Château Bardins ist ein kleines Weingut von kaum zehn Hektar Größe 

im Süden von Bordeaux. Es liegt mitten in der Gegend, die man gemeinhin 

als das Herz der großen Bordeaux-Weine bezeichnet: die Region « Graves 

de Bordeaux ». Es gehört zu der prestigeträchtigen Appellation Pessac- 

Léognan, die 75 Weingüter zusammenfasst. Es ist eines dieser einfachen 

und authentischen Weingüter, die für die Appellation typisch sind. 

Château Bardins wird seit mehreren Generationen von derselben Familie 

geführt. Die heutige Besitzerin ist eine mutige und passionierte Frau, die 

sich ganz der Pflege der familiären Traditionen verschrieben hat: Stella Puel. 


Wir merken gleich, als Stella Puel uns 

auf Château Bardins zum Mittagessen 

empfängt, dass sie eine gut 

organisierte und aufmerksame Person ist. 

Beim Eintreten in das hübsche Esszimmer 

dieses Anwesens aus dem 19. Jahrhundert 

empfängt uns schon der süße Duft aus der 

Küche. Aber es ist keiner dieser überladenen 

Gerüche. Im Gegenteil, dieser hier stammt 

von einem einfachen, aber schmackhaften 

Gericht, einem Eintopf nach Art der Familie. 

Der Duft verbindet sich mit dem großzügigen 

Feuer im Kamin, wo auf dem Grill eine schon 

vorgegarte Entenbrust steht. Stella Puel verrät 

uns später, dass diese Garmethode das Geheimnis 

jeder guten Entenbrust sei. 

Auf einem Schränkchen steht der geöffnete 

Rotwein – natürlich aus dem heimischen 

Weingut –, der vor unserer Ankunft schon 

dekantiert wurde, während uns die Gastgeberin 

einen kühlen Weißwein anbietet, den 

sie eine Stunde vor unserer Ankunft in den 

Kühlschrank gelegt hat. Der Tisch ist mit 

einem Strauß wilder Blumen geschmückt, 

wahrscheinlich wurden sie am Morgen auf 

dem Anwesen geschnitten. Sie verbreiten einen 

frischen Frühlingsduft in diesem herbstlichen 

Ambiente. 

In der Mitte des Tisches erregt ein Detail 

unsere Aufmerksamkeit: Auf einem kleinen 

Teller liegen mehrere Brotscheiben. Das ist 

in Frankreich völlig üblich, doch dieses Brot 

hier ist ein richtiges hausgemachtes Schwarzbrot, 

wie man es in Deutschland kennt. Wir 

können uns ein Lächeln nicht verkneifen. 

Stella und Deutschland, das ist in der Tat 

eine ganz eigene Geschichte: « Ich habe 

herausgefunden, dass die deutsche Familie 

meines Großvaters aus Frankreich fliehen 

musste, weil sie Hugenotten waren », erklärt 

sie uns mit einem offensichtlichen Vergnügen 

an historischen Details. « 250 Jahre 

später war es meine Großmutter, die den 

entgegengesetzten Weg einschlug, um sich 

in Frankreich niederzulassen. Meine Mutter 

stammte eigentlich aus Hamburg. Während 


Art de vivre Wein 

des Zweiten Weltkriegs hatte ich sogar einen 

französischen Großvater, der in Deutschland 

gefangen war, während ein anderer deutscher 

Großvater in Belgien in Haft saß. Sie sehen, 

hier weht der europäische Geist durch die 

Mauern. Jeder hat seine Ideen, seine Eigenarten 

und seine Lebensart hinterlassen. » 

Die Weinstöcke wachsen auf dem Gut 

schon seit langer Zeit, schon bevor das 

Schloss erbaut wurde: Angaben gibt es dazu 

schon auf einer Karte von 1760. Heute umfasst 

das Anwesen 35 Hektar, wovon die 9,5 

Hektar Wein von Hecken geschützt werden, 

die durchschnittlich 27 Jahre alt sind. Stella 

Puel entschied vor 18 Jahren, das Weingut 

ihrer Eltern und Großeltern zu übernehmen, 

das sie inzwischen beträchtlich vergrößert 

hat. « Es war damals schon ein bisschen verrückt 

», gesteht sie uns, « denn ich hatte deutsche 

Literatur studiert und schon vier Kinder. 

Keine guten Voraussetzungen, um ein Weingut 

zu übernehmen. Doch wie meine ganze 

Familie, hat auch mich die Weinproduktion 

immer schon fasziniert. Mein Mann sagt sogar, 

der Wein wäre für mich wie ein Liebhaber. 

Ich wollte vor allem den Familienbesitz 

bewahren. Es erschien mir unmöglich, dass 

die Arbeit von mehreren Generationen so 

einfach verloren gehen sollte. » 

Wenn man ein wenig mehr über die Umstände 

erfährt, erklärt sich schnell, wieso 

Stella Puel so plötzlich in die Weinwirtschaft 

wechselte. Es war wie so oft ein tragisches 

Ereignis in der Familie. In den 1990er-Jahren 

war ihr Vater bei einem schweren Unfall 

mit einem Fass ums Leben gekommen. Die 

Arbeit mit den Weinfässern ist auch heute 

noch gefährlich, es passieren regelmäßig 

schwere und auch tödliche Unfälle. Wenn es 

sich nicht um einen Sturz von einem Fass bei 

der Reinigung der Tanks handelt, liegt die 

Gefahr bei den fermentierten Trauben. Der 

Zucker verwandelt sich unter dem Einfluss 

der Hefe in Alkohol und produziert Kohlendioxid. 

Dieses Kohlendioxid kann einen 

Bewusstseinsverlust und schließlich den Tod 

durch Ersticken hervorrufen. Nach dem Vater 

von Stella Puel starb auch ihr Großvater 

wenig später. In zwei Monaten verlor sie 

plötzlich zwei Generationen. Sie wusste, dass 

sie nun rasch handeln musste, wenn nicht die 

ganze Ernte verloren gehen sollte. 

Der Beruf des Winzers war für Frauen 

damals völlig unüblich. Doch Stella Puel 

krempelte die Ärmel hoch, verließ die Literaturwissenschaft 

und ließ sich in einer landwirtschaftlichen 

Schule in der Technik und 

Lehre des Weinanbaus ausbilden. Glücklicherweise 

trug ihr Mann, der Kinderarzt ist, 

mit seinem regelmäßigen Einkommen zur 

Sicherheit der Familie bei. Er unterstützte 

Stella Puel bei der Übernahme des Weinguts, 

wenn er auch wusste, wie schwierig das werden 

würde. Stella Puel: « Eigentlich hatte ich 

gar keine Wahl. Ich bin hier geboren. So war 

es für mich eine Aufgabe von höchster Wich- 


tigkeit, diesen Ort zu bewahren und ihn eines 

Tages an meine Kinder weiterzugeben. Ich 

hatte diese beiden Antriebe: Mich als Frau 

in einer Männerdomäne beweisen zu wollen, 

und der Wunsch, das Gut zu erhalten. » 

Heute kann Stella Puel mit ihren 47 Jahren 

auf ihre Arbeit mit einem gewissen Stolz 

zurückblicken: Château Bardins produziert 

jährlich etwa 50.000 Flaschen Rotwein 

und 1.500 Flaschen Weißwein der AOC 

Pessac-Léognan. Das gesamte Weingebiet 

produziert fast zehn Millionen Flaschen (80 

Prozent Rotwein und 20 Prozent Weißwein), 

wovon 70 Prozent in den Export gehen. Der 

Gesamtumsatz liegt bei 75 Millionen Euro. 

« Ich bin in all dem nur ein kleines Rädchen, 

aber ich bin stolz, zu dieser berühmten Appellation 

zu gehören. Zumal in der Genossenschaft, 

die das Weingebiet verwaltet, die 

kleinen Châteaus wie wir an den Entscheidungen 

beteiligt werden. Man spricht viel 

miteinander, man hilft sich. Das gefällt mir 

sehr. Das ist in einer AOC sonst selten, leider. 

» 

Beim Spaziergang durch die Reben des 

Château Bardins nehmen wir etwas Erde in 

die Hand. Das ist das beste Mittel, um sich 

die Besonderheit des Bodens hier an den 

Ufern der Garonne klarzumachen. Seit zwei 

Millionen Jahren überflutet die Garonne regemäßig 

die flachen Ebenen und hinterlässt 

nach und nach eine Schicht von mehr oder 

weniger feinen Kieseln: die graves. Dieser 

Quarz und Quarzit, der in Ocker, Weiß, Rot 

und Rosa schimmert, hat die Eigenschaft, 

die Sonnenstrahlen zu reflektieren. Er speichert 

am Tag die Wärme der Sonne, um sie 

dann abends an die Trauben abzustrahlen. So 

trägt er in der Nacht zum Reifeprozess der 

Trauben bei. 

Stella Puel bewerkstelligt die Ernte der 

Trauben, die von Hand vonstatten geht, mit 

25 Helfern. Weil sie nach ihren eigenen Worten 

hier nur « auf der Durchreise » ist, legt sie 

großen Wert auf den Umweltschutz. Seit 15 

Jahren verwendet sie schon keine Herbizide 

mehr. Nachdem sie uns durch die Weinkeller 

geführt hat, zeigt sie uns stolz ihre neueste 

Anschaffung: eine Maschine, mit der man 

das Unkraut zwischen den Weinstöcken 

herausziehen kann. Das mag auf den ersten 

Blick nichts Besonderes sein, aber es ist ein 

effizientes Gerät, mit dem die Wege zwischen 

den Reben auf schonende Weise freigehalten 

werden können. 

Das Bild, wie die Wurzeln der Weinstöcke 

sich in die Erde graben und nach Wasser 

suchen, passt auch auf Stella Puel, die aus der 

Familiengeschichte 

die Kraft für ihr 

Tun und ihr Wissen 

um den Wein 

bezieht. « Ich würde 

so gerne von der 

Erfahrung meiner 

Vorfahren profitieren 

», sagt sie, während 

sie uns zurück 

zum Auto begleitet. 

« Natürlich existieren 

noch ein paar 

alte Bücher, aber 

es ist längst nicht 

mehr alles erhalten. 

Ich für meinen Teil 

führe täglich eine 

Art Tagebuch, 

worin ich alles über 

meine Arbeit notiere. 

Das ist für das 

Gedächtnis unserer 

Kultur. » 

Als wir uns bei 

der Gastgeberin 

für den warmherzigen 

Empfang 

bedanken, erzählt 

uns die ehemalige 

Studentin der deutschen 

Literatur, die 

zu einer Bordeaux- 

Winzerin geworden 

ist, dass einmal 

jemand etwas über 

das Château Bardins 

gesagt hat, 

was sie berührt 

und stolz gemacht 

hat: Es sei ein gut 

geführtes kleines 

Weingut. Doch uns 

scheint es so, als 

ob da etwas fehle: 

die Familie. Es ist 

ein gut geführtes 

Was man über die Weine aus 

Pessac-Léognan wissen sollte 

kleines Familien- 

Weingut, das Stella 

Puel uns vorgestellt 

hat. Ein Hafen des 

Friedens inmitten der Reben, wo man auch 

Deutsch spricht und wo man gerne Besucher 

empfängt. Was will man mehr? 

• Die Rotweine sind besonders für alle Fleischarten 

und für Wild geeignet, aber auch für Foie gras 

und Käse. Sie sind ebenfalls gute Begleiter für 

eine einfache Küche. Wie alle großen Weine 

sollte man die älteren Jahrgänge nicht zu stark 

gewürzten Saucen reichen, die jungen Weine 

dagegen schon. 

• Man sollte sie bei einer Temperatur von etwa 18 

Grad servieren und vor allem die jungen Weine 

vorher gut belüften, indem man sie in einer 

Karaffe gießt. Die älteren Weine sollten richtig 

dekantiert werden, weil sie viele Ablagerungen 

auf dem Flaschenboden haben. 

• Die trockenen Weißweine kann man gut als Aperitif 

trinken. Sie sind ein idealer Begleiter für Fisch, aber 

auch für weißes Fleisch oder Käse wie Comté oder 

Ziegenkäse. Für Weißweine gilt: Man kann sie lange 

lagern. Mit zehn, 15 oder gar 20 Jahren sind sie 

noch gut trinkbar und nehmen eine immer gelbere 

Farbe an. Sie sind süß und sehr aromatisch. Man 

trinkt die jungen Weißweine gekühlt (um die zehn 

Grad) und die Weine ab vier oder fünf Jahren bei 

zwölf bis 14 Grad. 

 

Château Bardins Pessac-Léognan 

124, avenue de Toulouse 

33140 Cadaujac 

Telefon: +33 (0)5 56 30 78 01 

www.chateaubardins.fr.gd 

 

Flaschenpreise für den Gutsverkauf: 

Weißweine 

Jahrgang 2010: 12,50 Euro 

Rotweine 





Jahrgang 2003, Réserve « Les Helloties de 

Bardins »: 19,50 Euro 

Lieferungen auf Anfrage möglich 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Passend 

zu unserem Artikel über Rillettes möchte ich 

Ihnen heute die Tarte aux rillettes vorstellen. Für diese 

Spezialität aus dem Departement Sarthe präsentiere 

ich Ihnen mein Lieblingsrezept. Diese Tarte ist wunderbar 

als Vorspeise geeignet oder, wenn man sie in 

kleine Würfel schneidet, als Begleitung zum Aperitif. 

Man kann sie warm oder kalt, mit oder ohne Salat 

genießen. Wählen Sie Rillettes vom Schwein, da sie 

milder sind als die von der Ente. Bon Appétit!» 

Tarte 

aux rillettes 

Für 6 Personen · Vorbereitungszeit: 40 min · Backzeit: 35 min 


Zutaten 

250 g Mehl 

125 g Butter 

2 Eier 

3 Eigelb 

20 g Puderzucker 

200 g Lauch 

100 g Schalotten 

250 g Rillettes 

250 ml Crème fraîche 

Zimtpuder 

Salz und weißer Pfeffer aus der Mühle 

Zubereitung 

• Aus Mehl, Butter, ein Eigelb, Puderzucker und 10 g 

feinem Salz einen Teig anrühren. Mit etwas kaltem 

Wasser durchmischen, dann in die Backform (mit 

26 cm Durchmesser) legen und offen ruhen lassen. 

• Lauch waschen und kleinschneiden. Schalotten 

schälen und in feine Streifen schneiden. 

• Den Teig in der Form vier Zentimeter dick ausrollen. 

15 Minuten bei 200 Grad backen. 

• Die Rillettes in einen Topf geben und langsam 

einkochen lassen. Danach abtropfen lassen. 

Das Fett aufbewahren. 

• In dem Fett (nicht zu heiß) den Lauch und die Schalotten 

glasig dünsten. Vom Herd nehmen. Die Crème 

fraîche, zwei Eier und zusätzlich zwei Eigelb dazu 

geben. Salzen, pfeffern und mit Zimtpuder bestreuen. 

Die Mischung mit der Gabel durchrühren. Am Ende 

die Rillettes ebenfalls darunterheben. Gut durchrühren. 

• Die Masse auf die Tarte streichen und im Ofen 

bei 200 Grad 25 Minuten garen. Die Tarte 

sollte eine leicht bräunliche Farbe bekommen. 

• Die Tarte nach dem Backen ruhen und 

abkühlen lassen, bevor sie serviert wird. 

Tipp 

• In Deutschland werden Rillettes in den Supermärkten 

kaum geführt. Man kann sie aber als Konserve 

problem los im Delikatessengeschäft oder im Online- 

Handel erwerben. 

• Im Kühlschrank sind Rillettes bis zu drei Monaten haltbar, 

sie sollten aber innerhalb von einer Woche verzehrt werden, 

nachdem die Fettdecke einmal durchgebrochen worden ist. 

Weinempfehlung 

• Ein Rotwein von der Loire oder ein 

Chinon sind dazu perfekte Begleiter. 


Art de vivre Genuss 

Einfach, deftig, köstlich – die Rillettes 

Rillettes sind für die Region Pays de la 

Loire das, was Schinken für Bayonne, 

Austern für Arcachon, Senf für Dijon oder 

Pastis für Marseille sind. Ein Symbol für eine 

Gastronomie, die tief in Geschichte und 

Traditionen verwurzelt ist. Also eine Art 

kulinarischer Botschafter einer Region, bei 

dessen Namen man anerkennend mit der 

Zunge schnalzt. Doch aufgepasst: Auch 

bei diesem im eigenen Saft geschmorten, 

kleingeschnittenen Schweinefleisch 

machen die Details den Unterschied. 

ie Rillettes gehören nicht zu den Gerichten, die traditionellerweise 

aufgetischt werden, wenn die Französische 

Republik zum Staatsbankett lädt. Das einfache 

Gericht aus im eigenen Fett gegartem Schweinefleisch 

ist zwar ideal für belegte Brote, aber nicht unbedingt 

geeignet, die Erwartungen vornehmer Gäste zu erfüllen. 

Diese denken bei feinen Speisen eher an Foie gras oder andere 

Köstlichkeiten dieser Art. 

Und doch ist es ein Mann aus der Welt der großen Politik, 

der es durchaus gerne sieht, wenn ein Topf Rillettes 

auf den Buffets steht und man sie sich mit einem Baguette 

und ein paar Gewürzgurken servieren lassen kann. Es ist 

der derzeitige Premierminister François Fillon, der aus der 

Stadt Le Mans im Departement Sarthe stammt. Er ist 

nicht nur Liebhaber der Rillettes, sondern seines Zeichens 

auch offizielles Mitglied der « Confrérie des Chevaliers 

des Rillettes Sarthoise », also der Ritterbruderschaft der 

Rillettes aus Sarthe, die in Mamers ihren Sitz hat. 

Diese Vereinigung wirkt mit ihrer Folklore durchaus 

ein wenig anachronistisch. Sie hält ihre Umzüge in dun- 


kelgrünen Velourmänteln mit rotem Einfassband 

und Hermelin-Kragen ab. Der Großmeister und 

die Mitglieder legen einen Treueschwur unter der 

offiziellen Fahne der Bruderschaft ab, auf dem ihr 

Zeichen prangt – ein Topf mit Rillettes natürlich. 

Man sollte aber nicht verkennen, wie wichtig die 

Vereinigung ist. Hinter der Inszenierung verbirgt 

sich vor allem eine lokale kulinarische Tradition, 

die von Humor, der Liebe zu gutem Essen und von 

authentischen Produkten geprägt ist. 

Schon um 1546 ließ der Dichter Rabelais die 

Figuren in seinen Stücken für gutes Essen und die 

Rillettes schwärmen. Es ist bekannt, dass Rabelais 

gerne davon schrieb, was er selber liebte. Damals 

sagte man zu einem Stück Schweinefleisch oder 

Speck rillé. Das Wort rilles, das mit dem heutigen 

rillettes verwandt ist, tauchte erst etwas später auf. 

Man nutzt den Begriff heute noch in Mayenne, in 

Sarthe und auch in der Normandie. Aber das gebräuchlichste 

ist doch Rillettes. Es hat sich im Laufe 

der Zeit durchgesetzt und wurde das erste Mal 

in den Schriften von Balzac aus dem Jahre 1835 erwähnt. 

Wenn die Rillettes auch nicht auf den feinsten 

Tafeln zu finden waren, weiß die Geschichtsschreibung 

dennoch, dass die größten Schriftsteller 

sie geliebt haben. 

Heute haben sie ihren festen Platz in der kulinarischen 

Kultur der Franzosen. Mittlerweile haben 

sich verschiedene Arten von Rillettes herausgebildet, 

es gibt sie auch aus Gänse- und Entenfleisch. 

Selbst Rillettes aus Fisch sind verbreitet, man findet 

sie aus Thunfisch oder Sardinen. Gemein ist allen 

Rillettes-Sorten, dass sie meist als Vorspeise gereicht werden: 

auf kleinen Toastecken oder als Sandwich. 

Dennoch sind für die Liebhaber die wahren Rillettes 

jene, die aus Schweinefleisch gemacht werden. Sie werden 

fast ausschließlich in der Region Pays de la Loire hergestellt 

– in Maine und der Touraine, um genau zu sein. 

Interessanterweise teilen sich mehrere Städte den Titel der 

Hauptstadt der Rillettes. So wird zum Beispiel von den 

Rillettes von Le Mans gesprochen. Doch Ehre, wem Ehre 

gebührt: Um ganz korrekt zu sein, müsste man von den 

Rillettes de Connerré sprechen, was auf ein kleines Dorf 

verweist, das ganz in der Nähe der Departementshauptstadt 

von Sarthe liegt. 

Es war tatsächlich in Connerré am Anfang des 20. 

Jahrhunderts, wo der Dorfmetzger Albert Lhuissier seine 

Rillettes über die Grenzen seines kleinen Ladens hinaus 

bekannt machte. Erfinderisch wie er war, machte er sich 

die neue Bahnlinie zwischen Paris und Brest zu Nutze, 

die in Connerré haltmachen musste, um Wasser nachzutanken. 

Er bot den Lokführern seine Rillettes an, später 

auch den Fahrgästen. Der Erfolg dieses Produkts, das sich 

so gut auf Brote schmieren ließ, ließ nicht lange auf sich 

warten. Die Mund-zu-Mund-Propaganda tat ihr Übriges 

und schnell hatte die kleine Metzgerei des Dorfes nicht 

mehr genügend Kapazitäten, um die große Nachfrage zu 

bedienen. Die Produktion musste industriell ausgeweitet 

werden. 

Nur einige Kilometer entfernt in Yvré-l’Evèque eröffnete 

im August 1922 ein junges Ehepaar, Anna Marie- 

Louise Chesnel und Jules Bordeau, eine kleine Fleischerei, 

die bald zu einer der angesehensten Marken Frankreichs 

gehören sollte: Bordeau-Chesnel. Sie brachte eine kleine 

Revolution in die Welt der Rillettes: den Topf aus Paraffine 

– ein Art Honigtopf, der mit seiner charakteristischen 

Form heute noch existiert. Dank dieses neuen Gefäßes 

ließen sich die Rillettes nun viel einfacher exportieren. 

Gute Rillettes brauchen Zutaten bester Qualität. Das 

Schweinefleisch aus Rücken, Bauch und Schinken muss 

mit Sorgfalt ausgewählt werden. Wenn man ein Glas Rillettes 

öffnet, muss man das Fleisch immer sehen können. 

Eine Schicht aus weißem Fett ist völlig normal, aber sie 

darf nicht zu dick sein und die Fleischstücke völlig verdecken. 

Manche Hersteller – und da gibt es keinen Unterschied 

zwischen den kleinen und industriellen – haben 

die Unsitte, am Fleisch zu sparen. Die wahren Kenner 

machen einen Unterschied zwischen den Rillettes aus Le 

Mans, also den Rillettes aus Sarthe, und den Rillettes aus 

Tour und Umgebung. Die ersteren sind traditionellerweise 

fetter als die aus Tour, und das Fleisch ist weniger fein 

gehackt. 

Zum Schluss noch ein Ratschlag zum Kauf der Rillettes: 

Jedes Jahr am 1. Februar veranstaltet die Bruderschaft 

der Rillettes-Ritter aus Sarthe den Wettbewerb um die 

besten Rillettes des Landes. In Mamers wird die Arbeit 

der besten Hersteller mit Bronze-, Silber- und Goldmedaillen 

geehrt, die man auf ihren Produkten üblicherweise 

abgedruckt sieht. Wenn Sie also ein solches Symbol sehen, 

greifen Sie getrost zu. Aufpassen sollten Sie jedoch bei 

Abzeichen zahlreicher anderer Wettbewerber, deren Medaillen 

eigentlich keine besondere Aussagekraft haben. 

Wirklich renommiert ist nur der Wettbewerb der Bruderschaft 

aus Mamers. 


Frankreich praktisch 

Politische Berichterstattung 

2012 wird ein wichtiges Jahr der Politik in Frankreich, denn im Mai finden die 

Präsidentschaftswahlen statt. Um dem politischen Pluralismus Gehör zu verschaffen, 

wird im Wahlkampf viel Wert auf eine ausgeglichene Berichterstattung 

im Radio und im Fernsehen gelegt. Eine günstige Gelegenheit, sich mit der 

Frage zu beschäftigen, wie diese Angelegenheit in Frankreich geregelt wird. 

Um etwas zu regeln, bedarf es nicht nur Vorschriften, 

sondern auch eines Organs, das diese überwachen 

kann. 

Das Kontrollorgan 

Für Radio und Fernsehen nimmt der Conseil Supérieur 

de l’Audiovisuel, der meist mit CSA abgekürzt wird, diese 

Aufgabe wahr. Es handelt sich dabei um ein unabhängiges 

Gremium, das mit Gesetz vom 17. Januar 1989 geschaffen 

wurde. Die neun Mitglieder, die Conseillers, werden formell 

per Dekret vom Staatspräsidenten ernannt. Allerdings kann der 

Staatspräsident nur drei davon selbst festlegen. Drei Mitglieder 

sucht der Präsident des Senats aus und drei der Präsident der 

Nationalversammlung. Die Mitglieder des CSA treffen sich jeden 

Dienstag im Sitz der Behörde im 15. Pariser Arrondissement. Dabei 

beraten sie über Empfehlungen und treffen Entscheidungen, die 

für die Sender beratenden Charakter haben oder verbindlich sein 

können. 

Das Prinzip 

Die Aufgabe des CSA ist es, die politische Vielfalt auf Frankreichs 

Radio- und Fernsehkanälen zu garantieren, egal ob es sich um eine 

öffentlich-rechtliche Anstalt oder einen privaten Medienkonzern 

handelt. Deshalb schneidet die Behörde alle Programme mit 

und analysiert sie anschließend. Dabei wird festgehalten, wie 

viele Minuten Sendezeit einer Partei zugeordnet werden kann. 

Anschließend wird geschaut, ob die Sender dabei die Vorgaben 

eingehalten haben. Allerdings unterscheiden sich diese, je 

nachdem ob gerade Wahlkampf herrscht oder nicht. 

Außerhalb von Wahlkampfzeiten 

Wenn kein Wahlkampf ist, gilt die Regel, dass für jede Stunde 

Sendezeit, die der Regierungsmehrheit, also dem Staatspräsidenten, 

seinen Beratern, der Regierung und ihrer Parlamentsmehrheit, 

zugeordnet werden kann, über die Opposition mindestens eine 

halbe Stunde berichtet worden sein muss. Gesondert betrachtet 

werden Ansprachen vom Staatspräsidenten, die keinen 

parteipolitischen, sondern allgemeinen Hintergrund haben. Hier 

wird für jede Intervention untersucht, welche Auswirkung sie auf das 

politische Geschehen hat, um notfalls ausgleichend einzugreifen. 

Für eine nach diesen Vorgaben ausgewogene Berichterstattung 

haben die Sender einen gewissen zeitlichen Spielraum. Für 

Nachrichtensendungen gilt eine Frist von drei, für alle anderen 

Sendungen, wie Talkshows und Magazine, von sechs Monaten. 

In Wahlkampfzeiten 

Steht dagegen eine Wahl an, wie es ab dem 1. Januar 

2012 wieder offiziell der Fall sein wird, gelten besondere 

Regeln für die einzelnen Kandidaten. Dann verlangt der 

CSA von den Sendern zwar nicht, dass sie jedem Kandidaten 

exakt die gleiche Sendezeit widmen, schon aber, dass sie 

bei der Berichterstattung auf Ausgewogenheit achten. Eine 

Ausgewogenheit, die der repräsentativen Bedeutung eines 

Kandidaten entspricht. Als Grundlage wird dafür zum Beispiel 

herangezogen, wie stark die Partei eines Kandidaten im 

Parlament vertreten ist, aber auch, wie bedeutend ein Kandidat 

selbst ist. Außerdem werden Sendezeiten, in denen Journalisten, 

Künstler oder andere, die sich klar für einen Kandidaten 

positionieren, dem Kandidaten ebenfalls zugeordnet. 

Die Macht des CSA 

Wenn das Kontrollorgan einen Verstoß von Seiten der Sender 

feststellt, kann es die Verantwortlichen einberufen, abmahnen oder 

Sanktionen erlassen. Letzteres wird von den Sendern natürlich am 

meisten gefürchtet. So kann der CSA etwa eine Strafzahlung festlegen, 

die bis zu drei Prozent des Jahresumsatzes einer Anstalt betragen 

kann, oder Werbezeiten und damit Einnahmen untersagen. Auch 

kann ein Sender verpflichtet werden, eine offizielle Stellungnahme zu 

verlesen. 

Die Schwachstellen des Systems 

Neben der hohen Komplexität und dem bürokratischen Aufwand 

dieses Systems wird vor allem bemängelt, dass das Zählen der 

Minuten politischer Äußerungen und der Zuordnung zu einer Partei 

manchmal zu absurden Ergebnissen führen kann. Ein Beispiel: Als 

sich Dominique Strauss-Kahn nach seiner Rückkehr nach Frankreich 

in der Hauptnachrichtensendung des wichtigsten Privatsenders TF1 

über den Vorfall in den USA interviewen ließ, wurde diese Zeit der 

Sozialistischen Partei zugerechnet, da er ihr angehört. Dabei sprach 

er nur über sein eigenes Leben. Als sich dagegen der berühmte 

Anwalt Maître Collard, der zwar Präsident des Unterstützerkomitees 

der rechtsextremen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen 

ist, aber nicht der Front National selbst angehört, im Fernsehen 

zeigte, wurde seine Redezeit nicht der rechtsextremen Partei 

zugeordnet. Da der Auftritt noch vor dem 1. Januar 2012 lag, also 

vor dem offiziellen Beginn des Wahlkampfes, musste sich auch 

nicht die Kandidatin Marine Le Pen diese Sendezeit anrechnen 

lassen. Außerdem lässt sich schließlich hinterfragen, warum nur die 

Sendezeit im Radio und Fernsehen geregelt wird, nicht aber die 

Präsenz in Printmedien oder im Internet. 


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3 

11 

13 

1 Paris und Umgebung Nr. 

Avenue des Champs-Elysées: Wie steht es um den Glanz des 

Prachtboulevards? 

Musée Rodin: Der Charme eines Künstleranwesens 

mit einzigartigem Garten 

Notre-Dame: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Chartres: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Saint-Denis: Ruhestätte der Könige 33 

Pantheon: Großes Gebäude für die Großen Frankreichs 32 

Aus der Mitte entsprang ein Fluss: Das Pariser Stadtviertel 

Butte-aux-Cailles 

Serie: Designrestaurants 31 

Serie: Kiezrestaurants 30 

Pariser Friedhöfe: Museen unter freiem Himmel 30 

Gärten in Paris: Oasen der Ruhe 29 

Serie: Weinbars 29 

Batobus: Mit dem Linienschiff über die Seine 28 

Stadtentwicklung: Neugestaltung der Seine-Ufer 28 

Serie: Ungewöhnliche Restaurants 28 

Versailles: Das eigentümliche Paradies der Maire-Antoinette 27 

Serie: Restaurants mit Ausblick 27 

Canal Saint-Martin: Das Geheimnis rosafarbener Schuhe 26 

Entdeckungen am Pariser Canal Saint-Martin 26 

Eine Riesin im Bistro: Das Bistro Germain in Paris 25 

Serie: Die Restaurants der Stars 25 

Pariser Stadtentwicklung: Seine Métropole – Reicht Paris bald 

bis ans Meer? 

Hauptstadt der Liebe: Ist Paris noch sexy? 25 

Paris bei Nacht: Eine romantische Reise 

durch die Metropole 

Mehr als nur Kino: Legendäre Lichtspielhäuser der 

französischen Hauptstadt 

Le Marais: 11 ultimative Tipps fürs Pariser Szeneviertel 22 

Austellung: Der Louvre im Zweiten Weltkrieg 22 

Ile de la Cité & Ile Saint-Louis: Idyllische Inseln inmitten einer 

Weltstadt 

Das Grand Palais erwacht aus dem Dornröschenschlaf 20 

An den Ufern der Seine: Für drei Euro mit dem Mietfahrrad 

entlang der Seine 

14 

36 

35 

31 

25 

24 

23 

21 

19 

Les Palaces, rosige Zeiten für Pariser Luxusherbergen 18 

Die Sainte-Chapelle in Schönheitskur 17 

Tuilerien: Paris träumt vom Wiederaufbau seines alten 

Stadtschlosses 

Musée du Montparnasse 16 

Alle 20 Arrondissements 15 

Stadtentwicklung: Neue Hochhäuser für Paris? 14 

Cité de l’Immigration: Ein notwendiges Museum 13 

Vaux-le-Vicomte: Wenn Größenwahn zum Verhägnis wird 12 

Barbizon: Nabel der französischen Landschaftsmalerei des 

19. Jahrhunderts 

Fontainebleau: Kleines Paradies der Glückseligkeit 12 

Parc de Sceaux: Wenn der Park im Mittelpunkt steht 12 

Rambouillet: Ein Schloss für den Präsidenten 12 

Saint-Germain-en-Laye: Sinnbild eines elitären Lebensgefühls 12 

Parc de Saint-Cloud: Schlosspark ohne Schloss 12 

Auvers-sur-Oise: Van Goghs letzte Ruhestätte 12 

Chantilly: Schloss, Pferde, Schlagsahne 12 

Pierrefonds: Beschaulichkeit versus Monumentalität 12 

Paris erlebt eine Fahrradrevolution 12 

Fondation Le Corbusier: Das Erbe eines polarisierenden 

Architekten 

Gastronomie: Preiswert essen in Paris 12 

Paris La Défense: Paris‘ futuristisches Gesicht 10 

Stadtspaziergang durch das 14. Arrondissement 9 

Paris-CDG: Hinter den Kulissen des Pariser Flughafens 

Charles-de-Gaulle 

Opéra National de Paris 7 

Paris Rive Gauche: Zukünftiges 7 

Café Marly: Pariser Chic im Louvre 6 

Shoppingtour: Auf Einkaufstour durch Paris mit einem der 

legendärsten Autos Frankreichs, der Ente 

Palais-Royal: Die Renaissance des Shoppings 6 

Avenue Montaigne: Nächtlicher Bum mel über die Pariser 

Luxusmeile 

Kaufhäuser: Mythos Grands Magasins: vom «Paradies der 

Damen» zum Konsumtempel 

Maison de Balsac, Musée Gustave Moreau, Fondation Cartier 5 

Mac/Val: Zeitgenössischer Kunst tempel in einem Vorort von 

Paris 

Gastronomie: Chez Antoine 1 

Pariser Bistros 1 

Die Gewächs häuser von Auteuil 1 

Interview: Anne Hidalgo 1 

Märkte: Jedem seinen Markt 1 

Spaziergang durch eine sinnliche Metropole 1 

Hotel 

Hotel Lutetia, Paris 33 

The Five Hotel, Paris 26 

Hôtel des Académies et des Arts, Paris 11 

Kube Rooms and Bars, Paris 2 

2 Nordfrankreich Nr. 

Arras & Douai: Riesen für den Kleinen 36 

Amiens: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Beauvais: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Jardin Mosaic: Ein Spaziergang wird zur Reise 33 

Jardins de Valloires: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32 

Symbole der Freiheit: Nordfrankreichs Belfriede 29 

17 

12 

12 

8 

6 

6 

6 

3 

Côte d’Opale: Immer am Ärmelkanal entlang 14 

Centre Historique Minier: Die Geschichte des Bergbaus erleben 14 

Amiens: Kleine Kapitale der Picardie 14 

Baie de Somme: Paradies für Menschen und Vögel 14 

Karneval in Dünkirchen: Eine ganze Stadt feiert mit urigem 

Humor 

La Piscine: Ein Schwimmbecken als Eintrittskarte in die Welt 

der Kunst 

Auf Lille 2004 folgt lille3000, die Verwandlung geht weiter 6 

Lille: Frankreichs flämische Metropole 2 

Hotel 

L‘Hermitage Gantois, Lille 5 

3 Elsass / Lothringen / Champagne Nr. 

Neufchef & Aumetz: Das stolze Erbe der lothringischen Kumpel 36 

Mont Sainte-Odile: Berg der Hoffnung und der Tragödie 35 

Straßburg: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Reims: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Metz: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Serie: Städtevergleich (4): Metz versus Nancy 34 

Chantals Rezept: Quiche Lorraine 33 

Höhenrausch in den Vogesen: Route des Crêtes 29 

Kaysersberg im Elsass: Ein Traum aus Fachwerk 27 

Epinal: Stadt der Parks und Museen 25 

Epernay: Die Champs-Elysée des Schaumweins 23 

Nancy: Geschichtsbewusst und modern 22 

Charleville-Mézières: Dichterleben und Marionettenkunst 21 

Rosheim: Idylle am Fuß der Vogesen 19 

Ardennen: Im sagenhaften Grün der Ardennen 18 

Sesenheim: Goethes amour fou in Sesenheim 17 

Gedenkkult: Charles de Gaulle, wohin man schaut 17 

Le Chocolat, Schokoladenmuseum Straßburg 16 

Vittel: Vom Kurort zur Weltmarke 15 

Plombières-les-Bains: Thermale Freuden in den Vogesen 12 

Straßburg: Stadterneuerung als politisches Leitmotiv 11 

Wein: Jean-Paul Schmitt, ein Winzer mit Charakter und 

charaktervollen Weinen 

Madeleines, die süße Verführung aus Commercy 10 

Metz: Im Osten etwas Neues 9 

Burgen: Auf den Spuren des Mittelalters 8 

Elsässische Weinstraße: Eine Weingegend zeigt sich volksnah 8 

Mulhouse: Europäische Hauptstadt der Technikmuseen 8 

Dominikanerkloster Guebwiller: Wo Musik Grenzen überwindet 8 

Golf im Elsass: Geheimtipp unter Golfern 8 

Dorfleben: Eine Reise zu den fünf schönsten Dörfern des 

Elsass 

Colmar: Der Zauber der Nacht 8 

Sainte-Marie-aux-Mines: Besuch einer Silbermine aus dem 

16. Jahrhundert 

Bugatti in Molsheim: Die Wiederentdeckung einer automobilen 

Legende 

Straßburg: Wenn Fachwerkhäuser auf Glaspaläste treffen 8 

Skifahren in den Vogesen 7 

Elsass: Hochburg der Weihnachtsmärkte 6 

Champagner: Lebensgenuss pur 5 

Stockweiher: der Wolf im Schafspelz 3 

Hotel 

Museumotel L'Utopie, Raôn-l'Etape 29 

Le Château-Fort, Sedan 16 

13 

10 

10 

8 

8 

8

Le Prestige Impérial, Plombières-les-Bains 12 

Le Domaine du Lac, Guebwiller 9 

4 Burgund / Jura Nr. 

Roche de Solutré & Roche de Vergisson: Zwei Felsen, ein 

Wanderparadies 

Wein: Saint-Véran aus Burgund 35 

Châtillon-sur-Seine: Das Erwachen einer verschlafenen 

Provinzstadt 

Château de Saint-Fargeau: Wo der Blick hinter die Kulissen 

erlaubt ist 

Mönchsstille: Die Abtei von Fontenay 30 

Fort Saint-Antoine: In der Kathedrale des Comté 30 

Belfort: charaktervolle Kleinstadt mit bewegter Geschichte 26 

Cluny und Flavigny: Eine Reise ins 

mittelalterliche Burgund 

Genuss: Scharfmacher, der echte Senf aus Dijon 21 

Der Pilgerhügel von Vézelay 20 

Anis de Flavigny: der Erfolg kleiner weißer Bonbons 18 

Morvan: Einst vergessen, heute ein grüner Schatz 17 

Bibracte: Galliens Hauptstadt vom Staub befreit 17 

Guédelon: Die spinnen, die Burgunder! 17 

Wein: Montrachet, ein Wein der Extraklasse 17 

Skifahren im Jura: Landstrich der Geruhsamkeit 7 

Saline Royale: die Saline von Arc-et-Senans 7 

Mit dem Hausboot auf dem Canal du Nivernais 2 

Chablis: weißes Gold Burgunds 1 

Hundeschlittenfahren im hohen Norden... des Jura 1 

5 Loire-Tal Nr. 

Blois: Ein Schloss der Geheimnisse und Intrigen 36 

Le Mans: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Wein: Chinon, ein Wein für alle Fälle 34 

Le Mans: Unerwartet anders 33 

Château de Villandry: Die 10 schönsten Gärten Frankreichs 32 

Angers: Einfach l(i)ebenswert 30 

Azay-le-Rideau: Ein Juwel der Renaissance 27 

Loire-Schlösser: Skandale, Anekdoten, Petitessen 20 

Loir-Tal: Die Poesie der Natur 14 

Wein: AOC Touraine, der Siegeszug des Sauvignon 12 

Wein: Vouvray 9 

Gastronomie: Chez Miton, Chahaignes 3 

Wein: Jasnières du Loir 3 

Fahrradtouren: Mit dem Fahrrad entlang der Loire 3 

Höhlenwohnungen: Moderne Troglodyten am Loir 3 

Als Schlossherr im Jahr 2006... 3 

Die etwas anderen Schlösser 3 

Wein: Domaine de Beauséjour 3 

Hotel 

Troglobodo: Wohnen in der Höhle 31 

6 Normandie Nr. 

Rouen: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Mont-Saint-Michel: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Dieppe: Die Stadt und das Meer 34 

Falaises d'Etretat: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Livarot: Das Brot der armen Leute 32 

Jardin Botanique de Vauville – Die 10 schönsten Gärten 

Frankreichs 

Mémorial: Ein Museum für den Frieden 31 

Die fantastische Reise zur Ile de Tatihou 28 

Seebad Etretat: Kreidefelsen, Möwen, Belle-Epoque 26 

Landungsküste: Eine Reise zur Küste der Landung der 

Alliierten 

Die Ruinenreste der Abtei von Jumièges 23 

Honfleur: Hafenromantik und Künstlerflair 20 

Les Bains des Docks: Le Havres weißer Badetempel 18 

Mont-Saint-Michel: Übers Watt zum Klosterberg 16 

La Hague: Eine Reise ans Ende der Welt 16 

35 

34 

32 

24 

32 

25 

Pays d’Auge & Côte Fleurie: Natur und Luxus 16 

Spuren der Geschichte: Die Normandie unter Wilhelm dem 

Eroberer 

Mont-Saint-Michel: Die spektakuläre Rettung des Klosterbergs 10 

Trouville-sur-Mer: Bäderarchitektur vom Feinsten 8 

Camembert-Herstellung 3 

Le Havre: Frankreichs neuestes Weltkulturerbe 3 

Hotel 

Domaine de la Corniche, Rolleboise (Giverny) 36 

7 Bretagne Nr. 

Golfe du Morbihan: Ein typisch bretonisches Naturerlebnis 35 

Ile d'Ouessant: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Ile de Sein: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Ile-aux-Moines: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Belle-Ile-en-Mer: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Jardins de l'Abbaye de Daoulas – Die 10 schönsten Gärten 

Frankreichs 

Jardins du Château de la Ballue – Die 10 schönsten Gärten 

Frankreichs 

Pointe du Raz: Das Ende der Welt 31 

Ile de Bréhat 29 

Dinan: Mittelalterliches Flair in der Bretagne 24 

Saint-Malo: Auferstanden aus Ruinen 22 

Halbinsel Quiberon: Rauer Westen, sanfter Osten 21 

Carnac: Die mystische Aura von Hinkelsteinen 19 

Halbinsel Rhuys: Die wilde Schönheit der Bretagne 16 

Belle-Ile-en-Mer: Raues Eiland im Atlantik 11 

Le Pays des Abers: Die Bretagne im Kleinformat mit Fjorden wie 

im hohen Norden 

Rennes: Geschichtsträchtig und weltoffen 9 

Nantes-Brest-Kanal: Und aus der Mitte entspringt ein Kanal 9 

Bretonische Lebensart: Mehr als nur Klischees? 9 

Lichouseries,: zuckersüße Köstlichkeiten aus der Bretagne 9 

Thalassotherapie: die heilsamen Kräfte des Meeres 2 

Hotel 

Oceania Saint-Malo 22 

Grand Hôtel Barrière, Dinard 6 

8 Nördliche Atlantikküste Nr. 

Weinbrand: Cognac, eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte 36 

Ile d'Yeu: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Ile de Ré: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Clisson: Ein Stück Italien im Westen Frankreichs 32 

La Rochefoucauld: Eine Familiensaga 30 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

La Rochelle: Die Schöne und ihre zwielichtige Vergangenheit 21 

Ile de Ré: Diskreter Luxus mit maritimem Flair 19 

Saint-Nazaire: Der Blick nach vorne 11 

Nantes: Eine Stadt organisiert ihre kul turelle Metamorphose 4 

Ile de Noirmoutier und Ile d‘Yeu: das Leben vor der Küste 4 

Aquarium von La Rochelle 2 

Hotel 

Le Richelieu, Ile de Ré 19 

9 Südliche Atlantikküste Nr. 

Gironde: Wie Vauban eine Flussmündung abriegelte 36 

Stadtentwicklung: Bordeaux, eine Stadt mit Ambitionen 35 

Genuss: Gâteau basque 34 

Dune du Pyla: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Baskenland: Saint-Jean-Pied-de-Port, ein baskisches 

Schmuckstück 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Bassin d'Arcachon: Auf den Spuren der Austernzüchter 28 

Saint-Emilion: Ein Besuch mit Freunden 26 

Périgord: Auf den Spuren von Jacquou le Croquant 23 

Die schönsten Strände am Atlantik 22 

Lillet: ein Aperitif für Kenner 21 

16 

32 

32 

9 

32 

Cannelés: knackige Hülle mit weichem Kern 17 

Bassin d’Arcachon: Eine Bootsfahrt, die ist lustig... 16 

Bordelais: Eine kleine Revolution: die Winery 15 

Biarritz: Vom Fischerdorf zum legendären Seebad 14 

Pont de Pierre: Die schönste Annäherung an Bordeaux 13 

Typisch Bordeaux: Wenn Kleinigkeiten zum Markenzeichen 

werden 

Bordeaux-Saint-Michel: Bodenständig und populär 13 

Stadterneuerung Bordeaux: Wenn das 21. Jahrhundert auf 

das 18. Jahrhundert trifft 

Bordeaux Rive Droite: Ein Ufer auf Identitätssuche 13 

Ein Traumwochenende im Bordelais 5 

Cordouan: Das kleine Versailles im Atlantik 5 

Portraits: Salzbauern, Austernzüchter, Kiwiproduzenten, die 

Berufe entlang der Küste 

Hossegor: Wo Architektur den legendären Ruf eines Seebades 

begründet 

La Leyre: « Wenn du die Region wirklich kennen lernen 

möchtest, interessiere dich für die Leyre...» 

Bordelais: Les Vignobles Peyvergès 2 

Bordeaux: Das Erwachen einer schlafenden Schönheit 1 

Hotel 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 21 

Seeko’o Hotel, Bordeaux 13 

Les Sources de Caudalie, Bordelais 3 

10 Zentralfrankreich / Pyrenäen Nr. 

Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 

du Midi 

Albi: Die 10 schönsten Kathedralen Frankreichs 35 

Genuss: Diskrete Früchtchen, Backpflaumen aus Agen 33 

Cirque de Gavarnie: Die 10 schönsten Naturwunder 

Frankreichs 

Serie: Städtevergleich (2) Bordeaux versus Toulouse 32 

Im Katharerland: Ein Wanderweg zwischen Mittelmeer und 

den Pyrenäen 

Loirequelle: Wo alles beginnt 27 

Pic-du-Midi: Eine Nacht zwischen Himmel und Erde 27 

Puy de Dôme: Die ewigen Reize erloschener Vulkane 26 

Volvic: Ein Ort erinnert sich an Monsieur Jean 25 

Rhune-Bergbahn: Südamerikanisches Flair 

in den Pyrenäen 

Zentralmassiv: Die Natur als Kunstraum 21 

Corrèze: Die Gärten der Colette 20 

Dordogne-Tal: Frankreich wie im Bilderbuch 18 

Rouffignac: Die Höhle der 100 Mammuts 18 

Périgueux, Brantôme, Bergerac, Sarlat: Unterwegs in den 

Städten des Périgord 

Cordes-sur-Ciel: Am Ende einer langen Reise 17 

Albi: Die ziegelrote Stadt am Tarn 15 

Lascaux: Weltberühmte Felszeichnungen von Zerstörung 

bedroht 

Moissac: Ein Glanzlicht der europäischen Kunstgeschichte 13 

Toulouse: Weltoffenheit und Lebenslust 12 

Erinnerungskultur: Versuch einer Zustands beschreibung am 

Beispiel von Oradour-sur-Glane 

Roquefort, le roi des fromages 11 

Skifahren im Zentralmassiv 7 

Skifahren in den Pyrenäen 7 

Land der Katharer: Von Foix nach Carcassonne 4 

Viadukt von Millau: Die Brücke über den Wolken 1 

Hotel 

Hôtel parc beaumont, Pau 27 

Hôtel Garonne, Toulouse 10 

11 Alpen / Rhône-Tal Nr. 

Tourismus: Trends für den Winterurlaub 2011/12 36 

Genuss: L'O Provençale: Olivenöl aus Nyons 36 

Genuss: Nougat aus Montélimar 35 

Ardèche: Zu den schönsten Dörfern der Ardèche 34 

Palais Idéal du Facteur Cheval: Die Kraft eines Traumes 33 

Pont d'Arc: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

13 

13 

4 

4 

4 

36 

33 

30 

24 

18 

15 

11

Mont Blanc: Alpine Winterfreuden 31 

Val d'Isère: Internationale Skistation auf 1.850 Metern Höhe 30 

Vogelpark von Villars-les-Dombes 28 

Ardèche: Ein Departement voller Überraschungen 23 

Lyon: Fête des Lumières 2008 18 

Wein: Rhone-Tal, ein Weingebiet mit Vielfalt 16 

Briançon: Stadt auf mehreren Etagen 15 

Annecy: Zwischen Urbanität und Alpenromantik 14 

Les 3 Vallées: Grenzenloses Wintersportvergnügen 13 

Barcelonnette: Einmal Mexiko und zurück 12 

Route des Grandes Alpes: Höhenrausch und Fernsicht 11 

Grenoble: Frankreichs Alpenmetropole auf Schönheitskur 11 

Evian, Thonon, Aix-les-Bains: Legendäre Kurbäder der Belle 

Epoque 

Yvoire: Mittelalterliches Flair am Genfer See 10 

Flusskreuzfahrt: Freizeitstress und Langsamkeit, Tagebuch 

einer Flusskreuzfahrt auf der Rhone 

Skifahren in den Südalpen 7 

Skifahren in den Nordalpen 7 

Wein: Die Wahrheit über den Beaujolais Nouveau 7 

Lyon: Eine Stadt entdeckt die Magie des Lichts 3 

Hotel 

Avenue Lodge Hotel, Val d'Isère 28 

Helvie, Val-les-Bains, Ardèche 23 

l’ermitage, Lyon 18 

Collège Hôtel, Lyon 14 

Hameau Albert 1er, Chamonix 7 

12 Languedoc-Roussillon Nr. 

Umweltschutz: Kettensägenmassaker am Welterbe Canal 

du Midi 

Wein - A.O.C. Fitou, Qualitätsgarant aus dem Süden 33 

Orgues d'Ille-sur-Têt – Die 10 schönsten Naturwunder 

Frankreichs 

Bambouseraie de Prafance – Die 10 schönsten Gärten 

Frankreichs 

Montpellier: Eine Stadt im Aufbruch 27 

Nîmes: Römische Baudenkmäler und mediterrane 

Lebensfreude 

Côte Vermeille: Die rote Küste 20 

Aigues-Mortes: Später Ruhm für die Stadt der «Toten Wasser» 19 



Cevennen: Das Rätsel der Höhle von Trabuc 7 

Musée du Désert: Auf den Spuren des eigenen Namens 6 

Narbonnaise: Ein Morgen mit Gérard beim Aalfang... 4 

Bambouseraie: Die Poesie eines 150 Jah re alten 

Bambusgartens 

Hotel 

La Mîne d'Or, Gagnières 24 

11 

10 

36 

33 

32 

23 

10 

4 

Château L’Hospitalet, Narbonne 20 

Domaine de Verchant, Montpellier 17 

13 Côte d’Azur / Provence Nr. 

Domaine du Rayol: Die Geschichte eines ungewöhnlichen 36 

Parks 

Eze: Wo die Berge ins Meer fallen 35 

Ile de Porquerolles: Die 10 schönsten Inseln Frankreichs 34 

Dentelles de Montmirail: Mit dem Mountainbike durch das 

kleine Gebirge 

Saint-Rémy-de-Provence - Provenzalische Idylle 33 

Serie: Städtevergleich (3): Cannes versus Saint-Tropez 33 

Calanques: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Colorado Provençal de Rustrel: Die 10 schönsten Naturwunder 

Frankreichs 

Gorges du Verdon: Die 10 schönsten Naturwunder Frankreichs 33 

Nizza: Frühlingsgefühle einer Diva 32 

Avignon: Ein Tag in der Stadt der Päpste 31 

Serie: Städtevergleich (1) Lyon versus Marseille 31 

Wanderung: Auf Schusters Rappen durch die Provence 29 

Jean Cocteau zwischen Nizza und Menton 28 

Baux-de-Provence: Ein kleines Weingebiet wird groß 28 

Mont Ventoux: Ein Berg und sein Mythos 26 

Luberon: Eine Spritztour durch die einsamen Hügel der 

Provence 

Cannes hors Saison 24 

Provence: Und ewig lockt der Lavandel 22 

Cassis: Eine Frage des Gleichgewichts 21 

Wein: Côtes du Ventoux: Ein Wein und sein Berg 19 

Aix-en-Provence: Auf den Spuren von Cézanne 18 

Marseille: Panier-Viertel, Marseille pur 16 

Mougins: Picassos letzter Wohnort 13 

Nizza: Kunst erobert die Stadt 11 

Die Provence wie im Film: Auf den Spuren von «Jean Florette» 

und «Manons Rache» 



Luberon: Eine Reise zu den Farben der Provence 10 

Massif de la Sainte-Baume: Auf dem Dach der Provence 10 

Camargue: Land zwischen Fluss und Meer 9 

Circuit du Var: Erste Formel-1-Fahrschule der Welt 6 

Marseille: 10 Gründe, die Hafenstadt zu mögen 5 

Calissons aus Aix-en-Provence 2 

Confiserie: Wo Blüten zu süßen Köstlichkeiten werden 2 

Villages perchés: Wo Dörfer auf Gipfeln thronen 2 

Saint-Tropez: Wo der Luxus zu Hause ist 2 

Hotel 

Château de la Messardière, Saint-Tropez 35 

Attrap'Rêves, Allauch (Provence) 33 

La Coquillade, Gargas 25 

34 

33 

25 

10 

10 

Dolce Frégate, Saint-Cyr-sur-Mer 15 

HI, Nizza 8 

Le Delos, Bandol 4 

14 Korsika Nr. 

Calanche di Piana: Die 10 schönsten Naturwunder 

33 

Frankreichs 

Calvi: Perle im Nordwesten Korsikas 8 

Restaurant: A Pineta, Ajaccio 5 

Mit der Eisenbahn durch Korsikas Bergwelt 5 

Gorges de la Restonica, Korsikas alpine Seite 5 

Städtevergleich: Bastia versus Ajaccio 5 

Wenn Landstraßen zu Traumstraßen werden 5 

Hotel 

Casadelmar, Porto-Vecchio 1 

15 Überseegebiete (DOM/TOM) Nr. 

Martinique: Entdeckungen in einer Postkartenidylle 31 

La Réunion: Imposante Vulkaninsel im Indischen Ozean 24 

Guadeloupe: Ein Stück Frankreich in der Karibik 19 

Hotel 

Cap Est Lagoon Resort & Spa – Luxusresort auf den 

französischen Antillen 

30 

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Leserbriefe · Impressum 

Leserbriefe 

Komplimente zu Ihrem Artikel 

über die 10 schönsten Kathedralen 

Frankreichs. Als ausgesprochener 

Liebhaber gotischer Architektur und 

insbesondere französischer Kathedralgotik, 

habe ich mich über den 

Artikel sehr gefreut und wenn ich 

wie jedes Jahr nach Frankreich fahre, 

lasse ich mir das eine oder andere gotische 

Wunderwerk nicht entgehen. 

Leider musste ich feststellen, dass sie 

die großartige Kathedrale von Laon 

nicht in Ihre Liste aufgenommen 

haben. Die Westfassade in Laon ist 

ein wahres Meisterwerk, übertroffen 

nur noch von Amiens. Des Weiteren 

fällt auch ein Fehlen der imposanten 

Kathedrale Saint-Etienne in Bourges 

auf, die ich auf meiner diesjährigen 

Frankreichreise besuchen durfte. 

Frankreich ist immer eine Reise wert 

und Ihr Magazin enthält jede Menge 

Tipps, um dieses schöne Land noch 

besser kennenzulernen. 

Oskar Mayrl, Meran 

Seit ich vor etwa zwei Jahren Frankreich 

erleben beim lokalen Zeitschriftenhändler 

entdeckt habe, vermissen 

wir keine Ausgabe, und die ganze 

Familie – einschließlich meiner 

Schwiegereltern – freut sich auf die 

Lektüre. Wir finden alle, dass Ihre 

Zeitschrift äußerst ausgewogen in 

der Verteilung von Reiseberichten 

und auch persönlichen Glossen über 

Frankreich, sowie kurzen Informationen 

ist. Darüber hinaus ist der 

Inhalt sehr informativ und übersichtlich 

aufbereitet. In jeder neuen 

Ausgabe entdecken wir Ziele, die 

wir « unbedingt einmal ansteuern » 

müssen. Damit das nicht nur frommer 

Wunsch bleibt, markiere ich alle 

diese Ziele sofort in Google Earth 

und exportiere sie als Wegpunkte in 

unseren Navigationssystemen. So ist 

es schon passiert, dass wir ein solches 

Ziel nur angesteuert haben, weil es in 

der Kartenübersicht des Navigationssystems 

in der Nähe erschien. Wo viel 

Licht, ist auch ein wenig Schatten: Es 

ist befremdlich, dass alle Artikel anonym 

gedruckt sind. Das ist äußerst 

schade, denn ihre Qualität ist doch 

wahrlich nicht so gering, dass sich die 

Autoren ihrer schämen müssten! 

Dr. Marcus Hanke, Bürmoos 

Ihr Bericht über den Canal du Midi 

macht mich sprachlos. Dieses Jahr 

haben wir es als Familie endlich 

geschafft, wenigstens einen Tag auf 

dem Kanal zu verbringen, ein langersehnter 

Wunsch. Es war einfach 

traumhaft, nur gemütlich, eigentlich 

ist es, als wenn alles in Zeitlupe abläuft. 

Es ist unfassbar, dass dies bald 

der Vergangenheit angehören soll. 

Wie so oft stößt der Mensch hier an 

seine Grenzen – leider. Bleibt zu hoffen, 

dass die Wissenschaft vielleicht 

in den nächsten Jahren ein Gegenmittel 

gegen den Platanenkrebs findet, 

bevor die letzte Platane gerodet 

wurde. 

Hans Kiefer, Kirchheim unter Teck 

Großes Kompliment an Chantal! 

Das Kartoffelgratinrezept der letzten 

Ausgabe ist fantastisch. Nachdem ich 

schon einige andere ausprobiert habe, 

schmeckt dieses Gratin einfach am 

besten. 

Karin Denzel, per E-Mail 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder 

Anregungen? Schreiben Sie uns. Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@frankreicherleben.de 

Per Brief: Frankreich erleben - Leserbriefe 

Globus Medien GmbH · Metzer Straße 12 · 10405 Berlin 

Per Fax: +49 (0)30 920372065 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Impressum 

Frankreich erleben ist das Ergebnis von Teamarbeit. Neben den 

Autoren und Fotografen tragen auch die Lektoren, Grafiker und 

alle anderen Mitarbeiter zur Qualität der einzelnen Artikel bei. 

Daher sind keine einzelnen Personen am Ende eines Artikels 

hervorgehoben, sondern findet die Nennung im Impressum 

statt. 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

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ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 57, rue Chantecrit · 33300 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 · Fax: +33 (0)1 75 434 549 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Sten Beneke, Florence Boyer, Guewen Brown, 

Chantal Cobac, Dominique Cache, Jochen Dober, Stefanie Dracker, 

Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Olivier Huonnic, Marie Lardière, 

Dr. Petra Morich, Ina Muñoz, Gérard Rival, Serge Robin, Susanne 

Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen: 

Isabelle Schmidt 

Telefon: +33 (0)1 75 439 441 

ischmidt@frankreicherleben.com 

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Vetrieb: 

VU Verlagsunion KG · Am Klingenweg 10 · 65396 Walluf 

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Sämtliche Informationen sind nach bestem Wissen und mit 

Sorgfalt zusammen gestellt. Eine Gewährleistung für die Richtigkeit 

und Vollständigkeit kann jedoch nicht über nom men werden. Der 

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(A), 51,80 CHF (CH), alle anderen Länder: 39,90 € 

Bezugspreise beinhalten, wo erforderlich, die gesetzliche 

Mehrwertsteuer. 

© 2011 Globus Medien GmbH, Berlin 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach 

unten): Titel: Lionel Pascale • S.3: Ajc Presse • S.4: Sten Beneke, Globus 

Medien; Serge Robin, Ajc Presse; Bathilde Chaboche, Office de tourisme de 

Belle Ile en Mer; Jean-Gilles Berizzi, Réunion des Musées Nationaux (RMN) 

Musée d'Orsay; DR, Benoît Dignac, Comité Départemental du Tourisme 

(CDT) Vaucluse • S.6: Serge Robin, Ajc Presse; iStock, Hulton Archive; 

Renzo Piano • S.7: Serge Robin, Ajc Presse • S.8: Serge Robin, Ajc Presse; 

iStock, BostjanT • S.10-11: Serge Robin, Ajc Presse; Jan Grasshoff, Globus 

Medien; iStock, artefy • S.12-13: DR • S.14-16: Serge Robin, Ajc Presse • 

S.17-19: Comité Régional du Tourisme (CRT) de Bretagne • S.20-21: Bathilde 

Chaboche, Office de tourisme de Belle Ile en Mer• S.22: Serge Robin, Ajc 

Presse • S.23: Jan Grasshoff, Globus Medien • S.24: iStock, nikitjenikitje 

• S.25: Jan Grasshoff, Globus Medien • S.26: Serge Robin, Ajc Presse • 

S.28-34: Benoît Dignac, CDT Vaucluse; Gabriel Siméon • S.36-43: Serge 

Robin, Ajc Presse • S. 44: Hôtel l'Avant Scène • S.46-48: Serge Robin, Ajc 

Presse; S.49: Jean-Gilles Berizzi, Réunion des Musées Nationaux (RMN) 

Musée d'Orsay • S.50: Hervé Lewandowski, RMN Musée d'Orsay • S.52: 

Jean-Manuel Salingue, Mba, Rennes • S.53: Serge Robin, Ajc Presse • S.54: 

Serge Robin, Ajc Presse; Hervé Lewandowski, RMN Musée d'Orsay • S.56: 

Serge Robin, Ajc Presse • S.57: Hervé Lewandowski, RMN Musée d'Orsay • 

S.58-65: Serge Robin, Ajc Presse • S.66-68: Sten Beneke, Globus Medien • 

S. 73: Chantal Cobac für Frankreich erleben • S.74: Serge Robin, Ajc Presse • 

S.78: Serge Robin, Ajc Presse • S.80: OT Metz • S.81: Serge Robin, Ajc Presse 

• S.82: Centre Pompidou-Metz; Serge Robin, Ajc Presse • S.82-83: DR • 

S.86: Pascal Girault, Interloire • S.87: Stevens Frémont, Interloire • S.88-89: 

Maurice Albert, Ajc Presse • S.90-91: Serge Robin, Ajc presse • S.92: iStock, 

carolecastelli • S.93: Arte, DR • S.98: Serge Robin, Ajc Presse. 


Arte-Programm 

Montag – Freitag, 16. – 27.01.2012, 19.30 Uhr 

Belle France 

10-teilige Dokumentationsreihe, 10x 43 min, Erstausstrahlung, 

HD 

Die Dokumentationsreihe « Belle France » 

lädt die Zuschauer ein, die schönsten Regionen 

Frankreichs in beeindruckenden Luftaufnahmen 

und aus nächster Nähe zu erkunden, 

die dort lebenden Menschen kennenzulernen 

und die landschaftliche und kulturelle Vielfalt 

des Landes zu entdecken. 

Sonntag, 29.01.2012, 20.15 Uhr 

Frankreich – 

Wild und schön 

Dokumentarfilm, Erstausstrahlung, HD 

Der Dokumentarfilm zeigt in beeindruckenden 

hochauflösenden Bildern die gesamte 

Schönheit und Vielfalt der französischen 

Regionen, von der Bretagne bis nach Korsika. 

Er folgt dem Rhythmus der Jahreszeiten 

und taucht ein in das immer wiederkehrende, 

faszinierende Wechselspiel der Natur. 

Montag (06., 13. & 20.02.2012) & Mittwoch (22.02.2012), 

20.15 Uhr 

Filmreihe François Truffaut 

Spielfilme & Dokumentation 

Am 6. Februar 2012 wäre François Truffaut 

80 Jahre alt geworden. ARTE nimmt dies 

zum Anlass, um ab Montag, den 6. Februar 

2012, drei Wochen lang Filme des französischen 

Meisterregisseurs zu zeigen. Sechs Filme 

stehen auf dem Programm. Den Anfang 

machen « Auf Liebe und Tod » aus dem Jahr 

1983 und « Schießen Sie auf den Pianisten » 

von 1960. Am 13. Februar folgen « Geraubte 

Küsse » von 1968 und eine Woche später 

« Tisch und Bett » von 1970 sowie « Liebe auf 

der Flucht » von 1978. Den Abschluss bildet 

am 22. Februar « Jules und Jim » aus dem Jahre 

1961. Im Anschluss wird die Dokumentation 

« Es war einmal … Jules und Jim » gezeigt, 

die die Entstehungsgeschichte des Nouvelle- 

Vague-Klassikers nachzeichnet. 

Das komplette tägliche ARTE TV-Programm finden Sie im ARTE Magazin. 

Jeden Monat neu am Kiosk oder im Abonnement. Jetzt bestellen unter: www.arte-magazin.de. 

Weitere Informationen und Angebote von ARTE : www.arte.tv 


VoRschau 

Iles d'Hyères 

Naturschutz versus Tourismus 

Mit dem Ballon übers 

Loire-Tal 

Marais Poitevin 

Frankreichs « Spreewald » 

Lothringen 

Die Zitadelle von Bitche 

Invalidendom 

Die Stadt in der Stadt 

... und viele 

weitere Themen 

Ausgabe Nr. 38 – März / April 2012 erscheint am 28. Februar 2012 


© Bal du Moulin Rouge 2012 - Moulin Rouge ® - 1-1028499 

ENTDECKEN SIE “FÉERIE”, 

DIE SHOW DES BERÜHMTESTEN KABARETTS DER WELT 

DINNER & SHOW UM 19 UHR AB 175 € • SHOW UM 21 UHR UND 23 UHR : 105 € 

Montmartre - 82, boulevard de Clichy - 75018 Paris 

Buchungen unter : 33(0)1 53 09 82 82 - www.moulin-rouge.com

1 

Nordfrankreich 

Region der 

Museen 

1 «La Piscine» Museum für Kunst 

und Industrie in Roubaix 

2 «Louvre Lens» Rund 230 wichtige Werke, darunter 

Delacroix’ La Liberté guidant le peuple“, werden 

chronologisch in einer Dauerausstellung in der 

„Galerie du temps“ zu sehen sein. 

3 « LAM » in Villeneuve d’Ascq bei Lille 

Museum für moderne und zeitgenössische Kunst 

sowie Art Brut 

4 Matisse Museum in Le Cateau-Cambrésis 

5 Palais des Beaux-Arts in Lille 

3 4 

5 

www.nordfrankreich-tourismus.com 

ie Region Nord - Pas de Calais kann sich als 

D zweitwichtigste Region Frankreichs in Sachen Kunst 

und Kultur brüsten. Das zweitgrößte Kunstmuseum Frankreichs 

ist der Palais des Beaux-Arts in Lille mit Klassikern 

von Goya und Rubens bis Picasso. Im Geburtsort von 

Matisse, Le Cateau-Cambrésis, befindet sich die weltweit 

drittgrößte Matisse-Sammlung. In Lens wird 2012 eine 

Zweigstelle des Louvre eröffnet. Aber auch viele andere 

Museen der Region glänzen mit großen Kunstwerken… 

Tourismus 

2 

© Eric Lebrun - © Cyrille Thomas pour Sanaa / ImreyCulbert / Catherine Moshbach - © 2010 Richard Deacon - © Musée Matisse - © Jean-Pierre Duplan

Nr. 37 - Januar / Februar 2012

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