Nr. 09 - Mai / Juni 2007

Das erste deutschsprachige Frankreich-Magazin Nr. 9 · Mai / Juni 2007 

Bretagne 

Frankreichs wilder Westen 

Camargue 

Land zwischen 

Fluss und Meer 

Metz 

Centre Pompidou als 

Symbol des Aufbruchs 

Chanson 

Neue Musiktrends 

aus Frankreich 

Babyboom 

Kinderbetreuung 

als Erfolgsrezept 

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Editorial 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen 

ist gerade über die Bühne gegangen, nachdem 

sich zuvor die Favoriten Nicolas Sarkozy, Ségolène 

Royal und François Bayrou in den Meinungsumfragen 

ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten. 

Noch während diese Ausgabe im Zeitschriftenhandel 

ausliegt, wird die zweite Wahlrunde stattfinden und 

Frankreich ein neues Staatsoberhaupt erhalten. Wir 

haben dies zum Anlass genommen, das Verhältnis 

zwischen Politik und Medien einmal genauer zu 

untersuchen. Denn gerade ausländische Beobachter 

empfinden die französische Medienlandschaft 

in politischen Angelegenheiten oftmals 

als recht « unfrei » und wenig kritisch. 

Politisch geht es auch in einem weiteren 

Artikel zu: der Familienpolitik bzw. der 

Kleinkinderbetreuung. Seit einiger Zeit 

macht Frankreich mit einem wahrhaften 

Babyboom von sich reden. Wir wollten 

wissen, worin die Ursachen für diese 

neue Gebärfreudigkeit liegen und 

ob wirklich alle kleinen Franzosen in Kinderkrippen 

aufwachsen. Sind die Kinder 

dann etwas größer, stellt sich die Frage nach 

dem Erlernen einer Fremdsprache. Viele Eltern 

und Schüler stehen vor der Wahl: Englisch, 

Spanisch oder lieber Deutsch? Das DeutschMobil 

möchte diese Entscheidung erleichtern und 

unterwegs gleich noch ein modernes Deutschlandbild 

vermitteln. Wir begleiteten eine Lektorin 

bei ihrer Reise zu den Schulen Aquitaniens. 

Apropos Reisen: 

Natürlich entführen wir 

Sie auch in dieser Ausgabe in 

einige der schönsten Gegenden Frankreichs. 

Zunächst geht es in die Bretagne, dem wilden 

Westen des Landes. Sicherlich werden Sie genauso wie 

wir vom rauen und unverfälschten Charme des Pays 

des Abers, dem « bretonischen Fjordland » im äußersten 

Nordwesten des Finistère, begeistert sein. Mit Rennes 

stellen wir Ihnen eine dynamische Stadt vor, die die moderne 

und urbane Seite der Bretagne symbolisiert. Und da 

die Bretagne nicht nur aus schroffen Küsten und einem 

tosenden Meer besteht, laden wir Sie zu einer Reise durchs 

beschauliche Inland entlang des Nantes-Brest-Kanals ein, 

die man gut mit dem Hausboot, zu Fuß oder per 

Fahrrad zurücklegen kann. Unterwegs bestehen 

viele Möglichkeiten, sich von der bretonischen 

Lebensart und den kulinarischen Verführungen 

der Region verzaubern zu lassen. 

Allerdings ist nicht nur Rennes eine Stadt, 

die sich im Aufbruch befindet. Auch das 

lothringische Metz sucht nach einem 

neuen Image und bereitet enthusiastisch 

die Eröffnung einer Zweigstelle des Pariser 

Centre Pompidou vor. Wen es dagegen mehr in 

den Süden des Landes zieht, der sollte bei seiner 

nächsten Reise vielleicht einen Abstecher in die 

Camargue einplanen. Die weiten Wiesen, Sümpfe 

und Lagunen wecken bei vielen Besuchern 

ein Gefühl der endlosen Freiheit. Wussten Sie 

schon, dass es in Paris Katakomben gibt? Oder eine 

internationale Studentenstadt? Entdecken Sie bei 

einem Spaziergang durchs 14. Arrondissement ein 

Paris jenseits der klassischen Sehenswürdigkeiten. 

Wie immer finden Sie auch in dieser Ausgabe 

wieder eine Reihe weiterer spannender Artikel. Ich 

wünsche Ihnen viel Spaß beim Schmökern. 

Titelbild: Kapelle Saint-Samson nahe Landunvez 

im Pays des Abers (Bretagne) 

Jean-Charles Albert 

Chefredakteur 

jc.albert@frankreicherleben.de 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2007 ·

Inhalt 

Bretagne – Frankreichs wilder Westen · 12 

Weit ragt sie in den Atlantik und wird gerne als das « Ende der Welt » beschrieben, doch die Bretagne bietet noch mehr als nur 

schroffe Küsten und stürmisches Wetter. Begleiten Sie uns auf einer Reise auf dem Nantes-Brest-Kanal durch das verschlafene 

Inland, zu den Fjorden des Pays des Abers im Nordwesten des Finistère und in die dynamische Hauptstadt Rennes. 

Camargue · 60 

Eingeklemmt zwischen 

den Flussarmen des 

Rhone-Deltas und dem 

Mittelmeer, lockt die 

Camargue mit endlosen 

Wiesen, Lagunen und 

einem weiten Horizont. 

Metz · 64 

Schon seit Jahren 

durchlebt Metz einen 

erstaunlichen Erneuerungsprozess. 

Nächster 

Höhepunkt wird die Eröffnung 

einer Zweigstelle 

des weltberühmten 

Centre Pompidou sein. 

Paris 14 e · 68 

Wie zeigt sich Paris jenseits der klassischen 

Sehenswürdigkeiten? Was gibt es in den 

weniger touristischen Stadtvierteln zu sehen? 

Auf Spurensuche nach einem authentischen 

Paris im 14. Arrondissement. 

· Frankreich erleben · Mai / Juni 2007

Fokus 

12 Bretagne – Frankreichs wilder Westen 

16 Le Pays des Abers Die Bretagne im Kleinformat 

mit Fjorden wie im hohen Norden 

24 Rennes Geschichtsträchtig und weltoffen 

30 Nantes-Brest-Kanal Und aus der Mitte 

entspringt ein Kanal 

Babyboom · 48 

Frankreich verzeichnet 

einen Geburtenrekord 

nach dem anderen. 

Was steckt hinter 

diesem Babyboom? 

38 Bretonische Lebensart Mehr als nur Klischees? 

44 Reise-Infos Bretagne 

Unterwegs in Frankreich 

60 Camargue Land zwischen Fluss und Meer 

64 Metz Im Osten etwas Neues 

68 Paris 14 e Stadtspaziergang durch das 

14. Arrondissement 

74 Hotel Le Domaine du Lac, Guebwiller 

Chanson · 78 

Die nouvelle scène 

macht Furore. Ihre 

Lieder sind genauso sehr 

Hommage an die Tradition 

des französischen 

Chansons wie dessen 

Neuinterpretation. 

Frankreich heute 

48 Babyboom Welche Rolle spielt die französische 

Familienpolitik? 

52 DeutschMobil Unterwegs im Auftrag 

der deutschen Sprache 

56 Medien und Politik Ein ambivalentes Verhältnis 

Art de vivre 

Vouvray · 86 

Ob perlender 

Schaumwein nach 

Vorbild des Champagners 

oder süßer 

Likörwein, der Vouvray 

überrascht mit seiner 

Vielfältigkeit. 

78 Chanson Neue französische Welle, was verbirgt 

sich hinter dem Begriff nouvelle scène? 

82 Kulturprogramm Mai & Juni 2007 

84 Kulturszene CDs, Bücher, Filme 

86 Wein Vouvray 

90 Genuss Lichouseries, zuckersüße Köstlichkeiten 

aus der Bretagne 

92 Chantals Rezept Blanquette de Veau 

Rubriken 

12-45 

90 

86 

68 

64 

74 

5 Editorial 

8 On en parle 

46 Kulturschock 

51 Abonnement 

58 Leben in Frankreich 

76 Arte-Programm 

94 Leserbriefe 

94 Impressum 

95 Heftnachbestellungen 

98 Vorschau 

60 


On En Parle 

Billigfluggesellschaften 

im Aufwind 

Unverändert sind Billigfluggesellschaften auf 

dem französischen Markt weniger präsent als 

im restlichen Europa. Ihr Marktanteil beträgt 

lediglich 16 Prozent gegenüber 33 Prozent 

auf europäischer Ebene. Es scheint aber Bewegung 

in den Markt zu kommen, und schon 

heute ist easyJet mit 5,4 Millionen beförderten 

Passagieren die zweitgrößte Fluggesellschaft 

in Frankreich. Für 2007 hat die Airline 

zusätzliche Verbindungen angekündigt, und 

zwar von Lyon nach Madrid und Rom, von 

Bordeaux nach Bristol und Genf und von 

Toulouse nach Madrid. Von Deutschland aus 

baute kürzlich erst Ryanair sein Flugnetz in 

Richtung Frankreich aus. 

Neue TGV/ICE-Verbindungen aus Süddeutschland 

Am 10. Juni ist es soweit: Eine neue Ära des Bahnreiseverkehrs zwischen Süddeutschland und Frankreich 

wird eingeleitet. Der TGV wird von diesem Tag an Stuttgart und Karlsruhe mit Straßburg und Paris 

verbinden. Der ICE wird auf der Strecke von Frankfurt a.M., Mannheim, Kaiserslautern und Saarbrücken 

nach Paris verkehren. Zum ersten Mal werden zudem Reisende mit einem Ermäßigungsanspruch (Kinder, 

Senioren etc.) die gleichen Vergünstigungen auf beiden Seiten des Rheins erhalten. 

Neue Studie über das 

Sexleben der Franzosen 

Auf den Bio- 

Geschmack 

gekommen 

Nach einer Umfrage 

des Meinungsforschungsinstituts 

CSA geben acht 

von zehn Franzosen 

an, dass Bioprodukte 

natürlicher 

und besser für die 

Gesundheit seien. 

40 Prozent der Befragten konsumieren diese 

mindestens einmal im Monat, 23 Prozent 

mindestens einmal pro Woche und sieben 

Prozent jeden Tag. Außerdem erleben Bio- 

Supermärkte gerade einen großen Aufschwung 

in Frankreich. 

Die letzte Studie zum sexuellen Verhalten der 

Franzosen aus dem Jahre 1982 ist noch gar 

nicht so lange her und doch hat sich seitdem 

einiges verändert. Vor allem das Sexualleben 

der Frauen kennt signifikante Veränderungen: 

Haben sie heute im Durchschnitt 4,4 

Sexualpartner im Leben, waren es 1992 noch 

3,3 und 1970 nur 1,8. Weniger zurückhaltend 

sind dagegen die Männer, die durchschnittlich 

11,6 Sexualpartner haben. Auch die Romantik 

scheint im Rückzug begriffen: 57 Prozent der 

Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren 

geben an, nicht verliebt sein zu müssen, um 

Sex mit einem Menschen zu haben. Bei den 

Frauen sind dies nur 28 Prozent. Im Durchschnitt 

werden die Franzosen neunmal im Monat mit 

einem Partner intim. 

· Frankreich erleben · Mai / Juni 2007

Crashtest für Weinkorken 

Um den ungeliebten Korkgeschmack im 

Wein zu verhindern, ließ sich ein Labor 

aus dem Departement Vaucluse von 

den Crashtests für Autos inspirieren und 

entwickelte eine Testserie für Weinkorken. 

Biegbarkeit, Druckempfindlichkeit, Spannungsresistenz 

– alles wird genaustens 

überprüft, um eine höchst mögliche Korkenqualität 

zu garantieren. 

SCHNAPPSCHÜSSE 

Louvre Abu Dhabi 

Nun ist es endgültig: Der Louvre bekommt einen Ableger 

in den Vereinten Arabischen Emiraten. Ein entsprechender 

Vertrag wurde unterzeichnet. Danach sollen über 20 Jahre 

lang Leihgaben aus Frankreich im « Louvre Abu Dhabi » gezeigt 

werden. Das Emirat zahlt dafür 700 Millionen Euro, 400 Millionen 

davon alleine für den Markennamen « Louvre ». 

Wenige Frauen in Spitzenpositionen 

Nach einem Bericht des Wirtschafts- und Sozialrates sind nur 

sieben Prozent der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder der 

200 größten französischen Unternehmen Frauen. Die Quote 

beträgt sogar nur fünf Prozent in den 40 größten Firmen. 

Franzosen sind Leseweltmeister 

Jeder Franzose liest im Durchschnitt 6,8 verschiedene Zeitungsund 

Magazintitel im Jahr, was ihn zu einem wahren Leseweltmeister 

kürt. Die größte Lesefreudigkeit weisen dabei Frauen im 

Alter von 15 bis 28 Jahren auf, die sogar 8,3 verschiedene Titel 

jährlich konsumieren. 97 Prozent aller Franzosen lesen zudem 

mindestens ein Heft pro Monat. 

Wiederentdeckung einer unzüchtigen Madonnenstatue 

Eine Madonnenstatue aus dem 16. Jahrhundert wurde in einer 

Kapelle in Kerluan im Departement Finistère wiederentdeckt. Ein 

Priester hatte sie aufgrund ihrer Unzüchtigkeit – die Madonna 

hält eine ihrer Brustwarzen zwischen den Fingern, um Jesus die 

Brust zu geben – vergraben. Der jetzige Geistliche will ihr wieder 

den ursprünglichen Platz einräumen. 

Alle gemeinsam gegen 

drohende Abschiebung 

Das kleine bretonische Dorf Montfort-sur- 

Meu mit 6.500 Einwohnern engagiert sich 

für seine Mitbürger ausländischer Herkunft 

ohne gültige Aufenthaltspapiere. 

Vom Pfarrer über den sozialistischen 

Bürgermeister bis zum Abgeordneten der 

konservativen UMP, die große Mehrheit 

der Dorfbevölkerung unterstützt 23 Malier, 

die als « illegale » Einwanderer gelten. Als 

Arbeiter der örtlichen Fabrik, Mitglieder 

des lokalen Fußballclubs und zuverlässige 

Teilnehmer des Alphabetisierungskurses 

seien sie perfekt in die Dorfgemeinschaft 

integriert. Einer wartet zusammen mit 

seiner bretonischen Partnerin sogar auf 

die Geburt des ersten Kindes. In einer Petition 

wurden 4.000 Unterschriften gegen 

die drohende Abschiebung gesammelt. 

Hitzeopfer nicht nur in Frankreich 

Der Sommer 2003 war ein schlimmer Schlag für die französische 

Regierung und Nation. Schlagzeilen über Tausende von Toten, 

die wegen der extremen Hitzewelle im Land starben, gingen um 

die Welt. Nun hat das Nationale Institut für die Gesundheit und 

medizinische Forschung (INSERM) im Auftrag der Europäischen 

Union einen ausführlichen Report veröffentlicht, wonach nicht 

nur Frankreich betroffen war. Auch in Luxemburg, Spanien 

und Italien wurde während dieser Hitzewelle ein ähnlich hoher 

Anstieg der Todesrate verzeichnet. 

Zwei französische Milliardäre unter den Top 20 der Welt 

In der neusten Liste der größten Vermögen der US-amerikanischen 

Zeitschrift Forbes schaffte es der französische « Luxuspapst » 

Bernard Arnault (LVMH) auf den siebten und Liliane Bettencourt 

(L’Oréal) auf den zwölften Platz. 

Flugverkehr im Aufwind 

Im letzten Jahr wurden mit 146,6 Millionen 4,5 Prozent mehr 

Passagiere auf französischen Flughäfen gezählt als ein Jahr 

zuvor. Rund zehn Millionen entfallen dabei auf die Flughäfen der 

Überseegebiete. 


On En Parle 

Präsidentschaftswahl I: 

François Bayrou im Lexikon 

Das Redaktionsteam des 

renommierten Larousse-Lexikons 

reagierte auf die Entwicklungen 

der letzten Monate und wird in 

der nächsten Auflage auch das 

Schlagwort « François Bayrou » 

aufnehmen. Die Namen seiner 

Kontrahenten Nicolas Sarkozy 

und Ségolène Royal 

sind bereits im 

Lexikon zu finden. 

Präsidentschaftswahl III: 

Kärcher wehrt sich gegen Sarkozy-Zitat 

Präsidentschaftswahl II: 

Wo stehen Frankreichs 

Fernsehstars politisch? 

Die Zeitschrift VSD ist mit dem Meinungsforschungsinstitut 

CSA der Frage 

nachgegangen, welchen politischen 

Eindruck die Franzosen von ihren Fernsehstars 

haben. Danach würden viele 

bekannte Showmaster und Moderatoren 

(Jean-Luc Delarue, Michel Drucker, Thierry 

Ardisson, Marc-Olivier Fogiel) eher dem 

konservativen Lager zugerechnet. Die 

meisten Komiker sieht man dagegen 

eher links der Mitte. Bei den Schauspielern 

herrscht ein zweigeteiltes Bild: Gérard 

Jugnot, Daniel Auteuil und Patrick Bruel 

werden eher als links, Carole Bouquet, 

Catherine Deneuve und Jean-Paul 

Belmondo eher als rechts eingestuft. Auch 

zwei Fußballgrößen schafften es in die Liste: 

Danach gilt Zinedine Zidane als eher links, 

Raymond Domenech als eher konservativ. 

Das Unternehmen Kärcher verurteilt die Benutzung seines Firmennamens 

im abgelaufenen Wahlkampf. Seitdem Nicolas Sarkozy 

2005 in Courneuve ankündigte, die unruhigen Vorstädte mit dem 

Kärcher säubern zu wollen, ist dieser Ausdruck in den politischen 

Sprachgebrauch übergegangen – sehr zum Leidwesen des Unternehmens. 

Präsidentschaftswahl IV: 

Schwerer Abschied 

Mit der Wahl eines neuen Staatsoberhauptes 

geht auch die Ära von Jacques Chirac 

im Elysée-Palast zu Ende. Seine Ehefrau 

Bernadette ließ in einem Interview bereits 

verlauten, dass ihr der Auszug schwerfallen 

wird, sie die Herausforderung aber natürlich 

annimmt. Hinzu kommt, dass die Familie schon 

seit Jahren in Dienstwohnungen verweilte, 

hatte Jacques Chirac doch ständig wichtige 

politische Ämter inne - Bürgermeister von 

Paris, Premierminister, Präsident. Zwar wird 

auch einem ehemaligen Präsidenten eine 

Wohnung gestellt, allerdings werden nicht 

mehr alle Kosten vom Staat übernommen. 

Es ist auch noch nicht klar, ob das Ehepaar 

das Angebot annimmt oder selbst auf 

Wohnungssuche gehen wird. 

Präsidentschaftswahl V: 

Wahlkampf zu wenig europäisch 

Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitut 

CSA wünschten sich 63 Prozent der Franzosen, dass 

die Debatte um eine gemeinsame europäische 

Verfassung einen höheren Stellenwert im französischen 

Präsidentschaftswahlkampf eingenommen hätte. 

10 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2007

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Fokus Bretagne 

Bretagne 

Frankreichs wilder Westen 


Die Geschichte wirkt wie eine Anekdote und beschreibt die Bretagne dennoch gut. Wir 

schreiben das Jahr 1961. Frankreich befindet sich in einer großen Umbruchphase. Wie in 

vielen westlichen Ländern erschüttern die wirtschaftlichen Entwicklungen und technischen 

Neuerungen die traditionellen Gesellschaftsnormen. Die Industrie wächst, die Landwirtschaft 

verliert an Bedeutung, der Wohlstand kehrt in die Haushalte ein. In diesem Kontext kommen 

Wissenschaftler in Paris auf die Idee, die Veränderungsprozesse der Gesellschaft für zukünftige 

Generationen festhalten zu wollen. Am Beispiel eines typischen Dorfes möchten sie untersuchen, 

wie sich das moderne Leben auf das Verhalten der Menschen auswirkt. 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2007 · 13


Um valide Ergebnisse zu erzielen, 

suchen die Wissenschaftler nach 

einem urtypischen französischen Dorf. 

Der Ort soll eher ländlich sein und 

dennoch die französische Gesellschaft 

möglichst umfassend abbilden. Die Suche 

gestaltet sich als schwierig. Letztlich 

wird das bretonische Plozévet mit 

seinen 3.700 Einwohnern auserkoren. 

Die kleine verschlafene Gemeinde im 

Finistère wird plötzlich zum Mittelpunkt 

der größten jemals in Frankreich 

durchgeführten Sozialstudie, die 1967 

schließlich unter der Oberhand von 

Edgar Morin veröffentlicht wird. Acht 

Jahre später, 1975, macht Plozévet 

nochmals Schlagzeilen: Dieses Mal 

geht es jedoch nicht um das Mittelmaß. 

Der Ort kürt sich damit, relativ 

gesehen die meisten Bürger mit überdurchschnittlich 

gutem Hochschulabschluss 

hervorgebracht zu haben. Die 

Bretagne, die von den Pariser Forschern 

aufgrund ihrer Isoliertheit und Durchschnittlichkeit 

ein wenig abschätzig 

ausgewählt wurde, « revanchiert » sich 

auf ihre eigene Weise. 

Diese kleine Geschichte resümiert 

treffend das Schicksal der Bretagne, 

ein Landstrich, der oft unterschätzt, 

manchmal sogar ins Lächerliche 

gezogen wird. Man braucht nur die 

Zeichnungen von Bécassine, die 

Generationen französischer Kinder 

geliebt haben, zu betrachten: Eine 

Karikatur der freundlichen Bretonin, 

die etwas naiv mit ihren Pantoffeln 

nach Paris kommt, wo ihr eine Reihe 

kleiner Missgeschicke widerfährt. 

Selbst der Staat zögerte nicht, die Bretagne 

in ihre Schranken zu weisen und 

nahm der Region ohne große Skrupel 

1941 unter der Vichy-Regierung ein 

Departement weg, das damalige Loire 

Inférieure mit der historischen bretonischen 

Hauptstadt Nantes, das bis 

heute als Loire Atlantique zur Region 

Pays de la Loire gehört. 

Aber die Bretagne hat sich niemals 

geschlagen gegeben und immer an 

sich selbst geglaubt. Trotz der Lage 

« am Ende der Welt » in Frankreichs 

extremen Westen herrscht hier keine 

Endzeitstimmung. Die Region zählt 

zu den erfolgreichsten des Landes. 

Kaum ein Landstrich hat sich seit den 

1960er-Jahren so stark entwickelt wie 

die Bretagne. Dabei war die Gegend 

früher sehr arm, lag weit abseits der 

europäischen Handelsströme und 

konnte unter dem Einfluss einer sehr 

konservativen katholischen Kirche nur 

mühsam in die Moderne aufbrechen. 

Viele Bretonen wanderten aus. Nicht 

Herr Minister, 

mein Sohn hat die 

Bretagne neu 

zugeschnitten... 

Sehr gute Arbeit, 

ist angenommen 

1941: Das Departement Loire Inférieure (heute Loire Atlantique) wird von der 

Bretagne abgetrennt. 

S. 12/13: Mündungsgebiet des Aber Wrac’h mit den 

beiden Leuchttürmen der Ile Vierge. 

Von oben nach unten: Stürmische See an der Côte de Granit Rose, Plage 

de l’Ecluse in Dinard, Ile d’Ouessant, Phare d’Eckmühl in Penmarc’h. 


Es ist hart, aber 

ich bin Bretone, ich 

schaffe das! Es ist 

hart, aber ich bin 

Bretone, ich schaffe 

das! 

Das ist 

sein 

Doping! 

23. Juli 1979: Der Bretone Bernard 

Hinault gewinnt seine zweite Tour 

de France und gesellt sich zu dem 

Kreis zwei anderer siegreicher 

Bretonen, Robic und Bobet. 

ohne Grund ist die Gegend um Montparnasse 

in Paris für ihre vielen Crêperien 

berühmt, kamen dort am Bahnhof 

doch die Züge aus der Bretagne an. 

Die Menschen in der Bretagne 

sind aber für ihren Mut und ihre Entschlossenheit 

bekannt, so dass sich die 

Region längst nicht mehr zu verstecken 

braucht. Auch von Auswanderung 

kann keine Rede mehr sein: Seit 1999 

gewinnt die Bretagne durchschnittlich 

25.000 zusätzliche Einwohner pro 

Jahr. Zudem boomt die einheimische 

Wirtschaft, insbesondere im Dienstleistungssektor 

wie dem Handel, dem 

Tourismus, der Transportwirtschaft 

oder der IT-Branche. Einige Kinder des 

Landes brachten es sogar zu großem 

Reichtum, wie etwa François Pinault, 

Nummer 5 der reichsten Franzosen 

und Nummer 25 der reichsten Europäer, 

der bei der Eröffnung seines Museums 

für Moderne Kunst in Venedig 

stolz die bretonische Flagge vor dem 

venezianischen Stadtpalais hisste. 

Aber jenseits der beeindruckenden 

wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 

Jahrzehnte ist die Bretagne natürlich 

auch eine Region mit grandioser 

Landschaft und wilder Natur geblieben. 

Von dem kleinen romantischen 

Fischerdorf bis zur stürmischen See 

am Pointe du Raz, von der Landzunge 

von Quiberon im Süden bis zur Bucht 

von Saint-Brieuc im Norden, von 

den kleinen Inseln Belle-Ile, Bréhat 

oder Groix bis zu den großen Städten 

Rennes, Vannes, Lorient oder Brest, 

die dennoch überschaubar in ihrer 

Größe geblieben sind, hat die Bretagne 

alles zu bieten, was einen Urlaub perfekt 

macht. Außerdem ist auf dieser 

Halbinsel mit einer Länge von 300 

Kilometern und einer Breite von 100 

Kilometern das Meer niemals wirklich 

weit weg. 

In die Bretagne kommt man selten 

per Zufall. Schließlich ist sie eine 

Art Sackgasse, wo nur noch der weite 

Ozean folgt. Es ist ein Urlaubsziel, das 

man sich ganz bewusst aussucht. Momente 

voller Emotionen sind hier allgegenwärtig, 

sei es bei einem romantischen 

Sonnenuntergang am Meer 

oder beim Genuss eines leckeren Crêpe. 

Man sollte dabei nicht versuchen, die 

Bretagne in eine Schublade zu stecken. 

Zu oft hat die Region schon darunter 

gelitten, dass man sie auf einige Klischees 

reduzieren wollte. Wer in die 

Bretagne reist, sollte sich überraschen 

lassen. Natürlich findet man auch 

zahlreiche Klischees wieder, wie etwa 

das eher windige und regnerische 

Klima. Doch dieses erlaubt auch faszinierende 

Lichtverhältnisse, oder hätte 

sich Paul Gauguin, der mit anderen 

Künstlern die Schule von Pont-Aven 

zwischen Concarneau und Quimperlé 

gründete, täuschen können? Auch 

die keltischen Ursprünge sind hier im 

Westen Frankreichs fest verankert. 

Nicht die Rationalität gibt immer den 

Ton an, sondern Legenden, Sagen, 

Kobolde oder Druiden gehören zum 

bretonischen Kulturgut. Die Bretagne 

ist eben eine Region voller Poesie und 

Überraschungen. 

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Le Pays 

des Abers 

Die Bretagne im Kleinformat mit 

Fjorden wie im hohen Norden 

Oben: Aber Wrac’h; rechts: Boot zur Algengewinnung. 

Es ist eine der faszinierendsten Gegenden der Bretagne. Weniger bekannt als der 

Pointe du Raz oder einige bretonische Inseln, die inzwischen internationale Besucherströme 

anziehen, lockt das Pays des Abers nördlich von Brest im extremen Westen 

des Departements Finistère mit unverfälschter wilder Natur. Ein Stück Bretagne im 

Kleinformat, wo sich die Landschaft durch die Gezeiten ständig verändert. Wenn das 

Meer in die fjordähnlichen Buchten drückt, spürt man die unheimliche Kraft der Natur. 


Geirangerfjord, Sognefjord oder 

Hardangerfjord, um nur einige 

der berühmtesten Fjorde Norwegens 

zu nennen, heißen hier Aber 

Wrac’h, Aber Benoît und Aber Ildut. 

Nur wenige Touristen wissen es, aber 

auch in der Bretagne gibt es Fjorde. 

Wenn sie auch weniger spektakulär als 

ihre nordischen Brüder ausfallen und 

nicht von hohen Bergen gesäumt sind, 

so verleihen sie dem nördlichen Finistère 

doch einen ganz besonderen Charme, 

gerade auch durch das Spiel der Gezeiten, 

das in diesen engen und bis zu vielen 

Kilometern langen Meeresbuchten 

besonders schön zu beobachten ist. Die 

Gegend ist außergewöhnlich, im Bretonischen 

spricht man auch vom Penn ar 

Bed, dem Ende der Welt. Es ist zudem 

die Küste der Legenden. Nicht ganz 

ohne Grund: Das Spektakel aus Ebbe 

und Flut regt die Phantasie und Imagination 

unweigerlich an. Wenn das 

Wasser in die Abers drückt, spürt man 

die immense Kraft des Meeres, als wolle 

es den Kontinent überfluten. Zieht 

es sich dann wieder zurück, bleiben 

Schlamm und Schlick, die sanft im 

Licht leuchten und Scharen von Vögeln 

auf Nahrungssuche anziehen. 




Ein Land der Legenden 

Schon seit Jahrhunderten kursieren im Pays des 

Abers zahlreiche Legenden. Man erzählt davon, wie 

Schiffe auf oft mysteriöse Weise verschwanden – hier 

an der Küste der Havarien. Es gab einmal eine Zeit, da 

wurden die Schiffe nachts sogar mit Lichtern angelockt, 

um sie dann nach Schiffbruch auszurauben. Heute ist 

die Navigation vor der Küste natürlich friedfertig, und 

die Seeleute haben keine Angst mehr, sich an Land zu 

wagen. Hobbykapitäne machen es den Großen nach und 

bevölkern bei schönem Wetter mit ihren kleinen Booten 

gerne die Buchten der Pays des Abers. 

Und dennoch, noch immer schwingt eine mystische 

Atmosphäre in der Luft. Man entdeckt sie meist durch 

Zufall, beispielsweise wenn man an einem stürmischen 

Tag bei einem Spaziergang auf die Reste der Pont Krac’h 

– auf Bretonisch « Brücke des Teufels » – trifft, die Plouguerneau 

und Lannilis miteinander verband und deren 

Alter Respekt einflößt: Man vermutet, dass sie zwischen 

1.000 und 2.000 Jahre alt sein muss. Gebaut wurde sie 

in einer Epoche, als der Meeresspiegel noch niedriger 

war, so dass sie heutzutage bei jeder Flut überschwemmt 

wird. Lässt man das Bauwerk auf sich wirken, malt man 

sich unweigerlich aus, warum die Brücke wohl diesen 

teuflischen Namen trägt. 

Aber Wrac’h – der längste Fjord 

Der markanteste der drei Fjorde ist sicherlich der 

Aber Wrac’h. Er beeindruckt mit seiner Länge von 32 

Kilometern, wobei die ersten zehn Kilometer schiffbar 

sind. Seine Mündung weist eine stolze Breite von zwei 

Kilometern auf. Seine Fahrrinne ist selbst für große 

Frachtschiffe geeignet. Es ist ein großartiges Ereignis, 

wenn sich diese in den Fjord wagen, da der Aber oftmals 

nur so breit ist, wie die Schiffe lang sind. Allerdings gibt 

es ein derartiges Spektakel heutzutage immer seltener 

zu sehen. Der Fjord schlummert meist leise vor sich hin 

und ist ein Paradies für Wanderer und Segler geworden. 

Die Einheimischen erinnern sich dagegen noch an die 

Schiffe, die manchmal bei Ebbe in der Mitte der Meeresbucht 

gefangen waren und auf die Wiederkehr des 

Meeres warten mussten. 

Überhaupt bildet der Wechsel von Ebbe und Flut ein 

großartiges Schauspiel im Aber Wrac’h. Egal, ob man 

zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs ist, 

immer wieder fällt die sich im Tagesverlauf verändernde 

Landschaft auf. Wenn sich das Wasser zurückzieht, 

schimmert der Schlamm farbenfroh, bevor die Sonne ihn 

austrocknen lässt. Der Sonnenuntergang ist ebenfalls ein 

magischer Moment, besonders wenn man von der Mitte 

des Fjordes in Richtung Westen schauen kann. Verlässt 

man Plouguerneau auf der alten schmalen Landstraße in 

Wo’s hingeht … 

Wo’s langgeht … 

Was los ist … 

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Gegenüberliegende Seite: Aber Ildut.


Aber Benoît. 

Richtung Lannilis, erlaubt ein kleiner Parkplatz entlang der 

Strecke einen wunderschönen Panoramablick auf den Aber 

Wrac’h. Der Platz liegt etwas erhöht, so dass man die wahre 

Größe der Meeresbucht überblicken kann. 

An der Stelle, wo der Fjord in den Ozean übergeht, 

liegt auf der Südseite eine lang gezogene Bucht, die – wie in 

Nizza – den Namen Baie des Anges trägt. Dominiert wird 

die Mündung aber vom Leuchtturm der Ile Vierge. Er ist 

mit seinen 82,50 Metern der höchste Leuchtturm Europas 

und gleichzeitig der weltweit höchste Leuchtturm aus 

Stein. Auf 325 Stufen gelangt man zum Leuchtfeuer, das 

bei klarer Luft bis zu 52 Kilometer weit aufs Meer leuchtet. 

Alle fünf Sekunden weist ein weißer Lichtstrahl den Schiffen 

den Weg. Am Fuße des Leuchtturms steht ein weiterer, 

mit 33 Metern deutlich kleinerer. Es ist sein Vorgänger, der 

1845 in Betrieb genommen und 1902 durch den großen 

Leuchtturm ersetzt wurde. Heute beherbergt er noch einen 

Wärter. Bei Nebel ertönt von hier aus das Nebelhorn. 

Etwas weiter draußen, mitten in der Mündung, liegt 

noch eine weitere kleine Insel, die Ile Stagadon. Bei starker 

Ebbe kann man zu Fuß von der einen Insel zur anderen 

gelangen. Es ist ein wunderbarer Spaziergang durchs Watt. 

Man sollte aber den Rat der Einheimischen befolgen: Es ist 

größte Vorsicht geboten, denn das Meer kommt manchmal 

schneller zurück, als erwartet. Eine tückische Falle. 

Aber Benoît - der lieblichste Fjord 

Nur wenige Kilometer entfernt, in Richtung Ploudalmézeau, 

trifft man auf den kleinen Bruder des Aber Wrac’h, 

den Aber Benoît. Er ist mit einer Länge von acht Kilometern 

kürzer und zudem weniger tief. Alles wirkt hier etwas 

ruhiger und lieblicher. Austernzüchter gehen mit einer speziellen 

Technik ihrem Gewerbe nach. Im Aber Benoît vermischt 

sich das Salzwasser des Meeres mit dem Süßwasser 

aus dem Inland. Den Austern scheint es hervorragend zu 

bekommen, befindet sich doch hier seit 1898 die berühmte 

Leuchttürme auf der Ile Vierge. 

Austernfarm Prat-ar-Coum, die die renommiertesten Pariser 

Restaurants beliefert. Einigkeit besteht darüber, dass 

die Austern des Aber Benoît einen nussigen Geschmack 

aufweisen. Von der Form her sind sie länger als breit, und 

die Schale ist ziemlich platt. 

Zu dem Bild der Friedfertigkeit des Aber Benoît passt 

der kleine Fischerort Saint-Pabu auf der Südseite des Fjordes. 

Er scheint nur erbaut worden zu sein, um von seinen 

Gassen den Aber Benoît in alle Richtungen bestaunen zu 

können. Der Ausblick ist einzigartig. Im Laufe der Zeit 

wurden viele alte Häuser von den eingesessenen Bewohnern 

an Städter verkauft, vor allem aus dem nahen Brest. Der 

unvergleichbare Charme des Dorfes ist aber nicht vergangen. 

Hier lässt sich ohne Probleme ein ganzer Nachmittag 

verbringen. Dabei sollte man nicht vergessen, bis zum 

offenen Meer weiterzufahren, zu den Stränden von Benniguet, 

Coulouarm, Corn-ar-Gazel und d’Erléac’h. Je nach 

Jahreszeit können die Dünen wegen der Disteln blau oder 

grün schimmern. 

Wenn man die andere Richtung wählt, weg vom Atlantik 

ins Landesinnere, wird die Landschaft zusehends lieblicher. 

Agrarisch genutzte Felder wechseln sich mit Wäldern 

ab. Um den Aber zu überqueren, nimmt man die Brücke 

von Tréglonou in Richtung Lannilis. Von der Brücke aus 

ergibt sich nach links und rechts ein schöner Blick auf den 

Fjord. Auf der Nordseite kann man dann wieder in Richtung 

Meer fahren und sich so auf die gegenüberliegende 

Seite von Saint-Pabu begeben. Von dort weiter in Richtung 

Norden gelangt man zur Halbinsel Sainte-Marguerite und 

der Baie des Anges des Aber Wrac’h. 

Aber Ildut - der westlichste Fjord 

Er ist der am wenigsten bekannte der drei Fjorde und 

liegt ein wenig abseits im Südwesten des Aber Wrac’h und 

des Aber Benoît. Für den kleinen Abstecher entschädigt 

aber das pittoreske Dörfchen Lanildut mit seinen drei bis 


vier Jahrhunderte alten Häusern aus rosafarbenem 

Granit. Die Region wird für diesen 

Stein hochgeschätzt. Entlang des Meeresarms 

gab es im Laufe der Zeit bis zu 14 Steinbrüche. 

Heute ist der Ort aber vor allem wegen seiner 

Algen berühmt, verfügt er doch über den größten 

Algenhafen Europas. 

Dank der verbesserten Technik kann ein 

Algenfischer heute zehnmal mehr Algen ernten 

als seine Vorfahren. Die Algen werden dabei 

mit einem Spezialgerät aufgesammelt. Der 

Vorgang erinnert an das Essen von Spaghetti 

mit einer Gabel. In vielen Wirtschaftszweigen 

interessiert man sich heute für Algen, so in der 

Pharmaindustrie, der Gastronomie oder der 

Kosmetikbranche. Doch einmal im Jahr, am 

15. August, werden die historischen Techniken 

nachgeahmt. Dann werden die Algen wie früher 

mit einer Sichel an einem langen Holzstab 

geerntet, auf Pferdekarren, die sich vorsichtig 

im Wasser fortbewegen, abtransportiert und 

anschließend wie damals getrocknet und geräuchert. 

Eine einmalige Möglichkeit, in eine 

andere Epoche einzutauchen. 

Einmal im Jahr werden die Algen auf traditionelle Art 

geerntet, abtransportiert und geräuchert. 

Ecomusée des goémoniers 

et de l’algue 

Das Museum soll die Erinnerung an die 

traditionelle Algenernte und die Menschen, 

die diesen Beruf ausüb(t)en, wach halten. 

Dabei werden auch der technische Fortschritt 

und die heutigen Verwendungsarten der 

Algen gezeigt. 


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Das Hôtel Blossac, erbaut 1728, ist eines der schönsten Stadtpalais der Stadt. Heute 

befindet sich hier die Regionalverwaltung für kulturelle Angelegenheiten. 

R e n n e s 

G e s c h i c h t s t r ä c h t i g u n d w e l t o f f e n 

VAL-Station République. 

Etwas abseits der schroffen Küsten und kleinen Fischerdörfer 

gelegen, ist die bretonische Hauptstadt ein 

Symbol des Aufbruchs der Bretagne in die Zukunft. 

Schlendert man durch die Straßen von Rennes, fällt 

einem die gekonnte Mischung aus historischer Bausubstanz 

und modernen Einflüssen auf. Die Stadt ist 

jung, weltoffen und lebensfroh. Ein Stadtspaziergang. 

Es ist ein Detail und sagt doch 

einiges über das Lebensgefühl 

in der kleinen bretonischen 

Metropole aus: Sucht man in Rennes 

nach einem Restaurant, hat man die 

Qual der Wahl. Anders als in vielen 

Städten der Region dominiert nicht die 

bretonische Küche die Speisekarten der 

Gaststätten, obwohl es natürlich auch 

hier exzellente Crêperien gibt, sondern 

es lässt sich leicht eine kulinarische 

Reise um die Welt unternehmen. Ob 

chinesisch, japanisch, vietnamesisch, 

indisch, libanesisch, italienisch, griechisch 

oder gar kaukasisch-georgisch, 

hier wird jeder Gaumenwunsch erfüllt. 

Vielleicht ist dies aber auch nicht überraschend 

in einer Stadt, in der 60.000 


der 213.000 Einwohner Studenten 

sind. Zwei Universitäten besitzt 

Rennes. Allein eine davon zählt Hochschüler 

aus 120 Ländern. Die Hauptstadt 

der Bretagne zeigt sich als eine 

junge, der Welt zugewandte Stadt. 

Sicherlich hat auch die Lage an 

der Kreuzung zwischen Paris und 

dem äußersten Westen des Landes, 

zwischen Atlantik und Ärmelkanal zu 

einer Kultur des Austauschs beigetragen. 

Selbst in der Geschichte spielte 

Rennes des Öfteren eine Vorreiterrolle. 

So brodelten beispielsweise am Fuße 

des bretonischen Parlamentsgebäudes 

bereits im Januar 1789 die ersten Unruhen, 

die schließlich zum Sturm auf 

die Bastille im Juli des gleichen Jahres 

und somit zur Französischen Revolution 

führten. Auch heute ist die Stadt 

ein wichtiger Knotenpunkt geblieben. 

Der schnelle TGV braucht nur zwei 

Stunden ins 350 Kilometer entfernte 

Paris, der Flughafen verbuchte allein 

2006 einen Passagierzuwachs von 14 

Prozent und mit dem Auto ist Rennes 

aus allen Himmelsrichtungen auf modernen 

Autobahnen oder Schnellstraßen 

gut zu erreichen. 

Dank der geografischen Lage kann 

die Stadt auch als « Eingangstor » zur 

Bretagne gelten. Reist man von Osten 

aus an, bietet sich ein erstes Etappenziel 

in Rennes geradezu an. Es ist eine 

gute Möglichkeit, sich zu akklimatisieren 

und zum ersten Mal bretonische 

Luft zu schnuppern. Hier vermischt 

sich das Bewusstsein zur Erhaltung 

eines reichen kulturellen Erbes mit der 

Offenheit einer Großstadt, die ihren 

Blick in die Zukunft gerichtet hat. In 

Rennes kann man in einem Gebäude 

aus dem 15. Jahrhundert ein Café 

mit ultra-modernem Design finden. 

Gegensätze sind keine Widersprüche 

an der Vilaine, dem Fluss, der Rennes 

durchquert. Hier ist bretonische Lebensart 

mehr als nur eine folkloristische 

Veranstaltung. Dank der überschaubaren 

Größe kommt bei einem 

Prunk im Inneren des bretonischen 

Parlamentsgebäudes. 

Stadtbesuch niemals zuviel Hektik 

auf. Am besten man lässt sich treiben. 

Rennes ist eine Stadt der Plätze und 

Gassen. 

Auch die VAL-Station Le Blosne fällt durch ihre außergewöhnliche Architektur auf. 



Das Schwimmbad Saint-Georges im Art-Deco-Stil mit 

beeindruckenden Mosaiken von Odorico. 

Zur besseren Orientierung sollte 

man wissen, dass Rennes im Mittelalter 

eine zweigeteilte Stadt war. 

Nördlich der Vilaine befand sich die 

Oberstadt, die Stadt der Reichen und 

wichtigen Persönlichkeiten, die über 

das Geld zum Bau von Häusern aus 

Holz verfügten. Im Süden der Vilaine 

dagegen, der Unterstadt, hauste 

man bescheiden auf sumpfigem und 

feuchtem Untergrund. 1720 breitete 

sich jedoch ein enormes Feuer über die 

ganze Stadt aus, das einen Großteil 

der historischen Bebauung, insbesondere 

die Gebäude aus Holz, zerstörte. 

Der anschließende Wiederaufbau der 

Oberstadt erfolgte weitgehend aus 

Stein. 

Interview mit Edmond Hervé, Oberbürgermeister von 

Rennes und Präsident des Großraumrates Rennes Metropole 

Monsieur le Maire, als wir das Fokus-Thema 

zur Bretagne vorbereiteten, 

fiel uns ganz besonders die Dynamik in 

Ihrer Stadt auf. Zwar versuchen zurzeit 

viele französische Städte, sich zu erneuern, 

aber in Rennes merkt man den Wandel 

zur Modernität schon bei einem ersten 

Spaziergang durch die Stadt. 

Ja, es stimmt, vielen Besuchern 

fällt dies auf. Oft reisen sie mit sehr 

klassischen Vorstellungen von der 

Bretagne an und sind dann über diese 

Dynamik erstaunt. Ich glaube, dass 

Rennes in den letzten 30 Jahren eine 

wahrhafte Metamorphose erlebte, die 

sich auf eine intellektuelle Aufbruchstimmung 

gründet, dessen Sockel die Universität ist. Wir 

haben eine lange universitäre Tradition, doch vor allem in 

den 1980er- und 1990er-Jahren wuchs die Studentenzahl 

beträchtlich. Rennes hat 213.000 Einwohner, was die 

Stadt zur zehntgrößten des Landes macht. Die Agglomeration 

Rennes, die insgesamt 37 Gemeinden umfasst, zählt 

375.000 Einwohner. Doch vor allem haben wir viele Studenten: 

60.000, verteilt auf zwei Universitäten, Rennes 1 

und Rennes 2. Die Stadt lebt in einem jugendlichen Rhythmus, 

denn das studentische Treiben spielt sich nicht nur auf 

dem Campus, sondern auch in der Innenstadt ab. Jeden Tag 

gibt es Konferenzen, Kolloquien und andere Veranstaltungen. 

Rennes ist eine Stadt, die sich der 

Zukunft zuwendet. Hier gibt es zahlreiche 

Forschungseinrichtungen, und 

wir haben bereits vor 20 Jahren einen 

bedeutenden Technologiepark ins Leben 

gerufen. 

Zur gleichen Zeit ist Rennes weit davon 

entfernt, eine Retortenstadt zu sein. 

Man findet hier viele Zeugnisse der französischen 

und bretonischen Geschichte. 

Ich merke, dass Sie viel durch 

unsere Straßen gelaufen sind. In der 

Tat, in Rennes trifft man auf viel 

Historisches. Nimmt man zum Beispiel 

die Architektur: In unserer Stadt 

sind alle Epochen vertreten. So haben wir einen römischen 

Befestigungswall aus dem Jahre 250 n. Chr. Im Museum 

der Bretagne befinden sich Steinskulpturen aus dem 1. 

Jahrhundert. An der Place des Lices markieren die Portes 

Mordelaises das Stadttor des mittelalterlichen Rennes. 

Am Platz selbst findet man zudem Stadthäuser aus dem 

18. Jahrhundert und etwas weiter Markthallen aus dem 19. 

Jahrhundert. Im Herzen der Stadt steht auch die Cité Judiciare, 

ein ultramoderner Glasbau von heute. Rennes weist 

Repräsentationsbauten aus vielen Jahrhunderten auf. 

Bei der Stadtbesichtigung stach uns die architektonische Vielfalt 


Einen Stadtspaziergang beginnt 

man am besten im als Vieux Rennes 

bezeichneten Viertel um die Kathedrale 

herum. Zum Glück vernichtete 

das große Feuer nicht alle Gebäude, so 

dass man hier noch zahlreiche Häuser 

aus dem Mittelalter bewundern kann. 

Auf der Place des Lices zwischen der 

Rue des Minimes und der Rue des 

Innocents stehen eine Reihe von besonders 

schön restaurierten Fachwerkhäusern 

sowie die Baltard-Markthalle 

aus Metall, Ziegel und Glas aus dem 

19. Jahrhundert. Zwei Stadtpalais 

– Hôtel de la Noue und Hôtel Racapé 

de la Feuillée – mit auffälligen Dachstühlen 

in Schiffsrumpfform wurden 

1658 für Parlamentsmitglieder gebaut. 

An jedem Samstagmorgen wird hier 

zudem ein Wochenmarkt abgehalten, 

der zu den schönsten in ganz Frankreich 

zählt. 

In der nahen Rue Guillaume findet 

man ein gutes Beispiel für die 

gekonnte Mischung aus alt und neu. 

In einem Fachwerkhaus aus dem 16. 

Jahrhundert befindet sich heute einer 

der angesagtesten Nachtclubs der 

Stadt. Geht man dagegen zur Place 

du Bas des Lices, überraschen zwei 

Wohntürme aus den 1970er-Jahren 

von Georges Maillols, der sich von der 

Architektur des Bauhauses und von 

Le Corbusier inspirieren ließ. Zurück 

im Viertel um die Kathedrale lohnt 

ein Abstecher zur pittoresken Rue du 

Les Champs Libres ist Rennes’ 

neues Kulturzentrum. 

ins Auge; Gebäude aus Holz, Stein, Stahl, Glas mit verschiedenen 

Farben und Formen. 

Ja, die Architektur ist in ihren Farben und Formen sehr 

vielfältig. Die Stadt unterlag im Laufe der Jahrhunderte 

mannigfaltigen Einflüssen. Gehen Sie zum Beispiel zum 

Rosengarten des Jardin du Thabor und schauen Sie in Richtung 

Osten. Sie entdecken dort Dachziegel, die an Florenz 

erinnern. Das ist das Lycée Saint-Vincent. Ich finde, dass 

diese architektonische Vielfalt ein Ausdruck des Pluralismus 

ist, der diese Stadt bestimmt. Das kulturelle Erbe einer 

Stadt besteht aber nicht nur aus Gebäuden, sondern wird 

auch durch die Kunst ausgezeichnet. Nehmen Sie zum Beispiel 

die Straßenskulptur Alignements du XXIème Siècle. 

Sie ist ein Ausdruck künstlerischer Freiheit und Vielfalt. 

Gleichzeitig steht sie in einem Kontext zu den Menhiren 

von Carnac, hat also einen geschichtlichen Bezug. An dem 

Ort gibt es übrigens ein Spiel des Lichts, das zum Träumen 

verführt. 

Ist ein derart pluralistisches Konzept einer Stadt auch ein 

politischer Ansatz? 

Ganz sicher, den Bewohnern der Stadt ist der Pluralismus 

wichtig. Auf jeder Ebene übrigens. Nehmen Sie erneut 

die Kunst. Es ist wichtig, dass sie sich in ihrer ganzen 

Bandbreite entfalten kann. Warum sollte man einen Stil 

vorschreiben? Deshalb war es mir so wichtig, dass jede U- 

Bahn-Station von einem anderen Architekten entworfen 

wurde. Dies ist ein Reichtum für die Stadt. Unsere deutschen 

Freunde freuen sich übrigens oft, dass man in unserer 

Metro etwas aus der Heimat findet: Siemens. Rennes ist 

ohnehin eine sehr europäische Stadt. Beim letzten Referendum 

hatten 59 Prozent der Menschen für die Europäische 

Verfassung gestimmt. Auch der Vertrag von Maastricht 

wurde mit überdurchschnittlichen 69 Prozent befürwortet. 

Wie Sie sehen, Rennes ist eine weltoffene Stadt. 

Wir haben bei unseren Recherchen ohnehin festgestellt, dass 

die Bretagne viel zu oft auf ihre Klischees reduziert wird. Rennes 

trägt stark zum Image einer modernen Bretagne bei. 

Da haben Sie Recht. Es gibt viele Stereotypen über die 

Bretagne, aber die findet man auch über viele andere Orte, 

beispielsweise über Bayern. Lange Zeit wurde versucht, 

vor allem das traditionelle Bild der Bretagne, wie das Meer 

und die kulinarischen Spezialitäten, zu vermarkten. Aber 

die Bretagne besteht nicht nur aus Küsten. Hier gibt es 

auch Städte wie Saint-Malo, Brest, Lorient, Vannes und 

eben Rennes. Eine Vielfalt, die in Szene gesetzt werden 

musste. In den 1960er-Jahren begann zudem eine starke 

wirtschaftliche Entwicklung. Agrarwirtschaft und Fischerei 

haben sich modernisiert. Parallel wollten sich auch die 

Städte erneuern und Zusammenschlüsse sind entstanden. 

Und auch die Mentalitäten haben sich weiterentwickelt. 

Man darf nicht vergessen, dass die katholische Kirche vor 

50 Jahren noch einen sehr starken konservativen Einfluss 

auf die Region hatte. Ich habe die Veränderungen selbst 

miterlebt. In den 1960er-, 1970er-Jahren trat eine gewisse 

Liberalisierung der Gesellschaft ein. Ja, die Bretagne hat 

sich stark verändert. Wissen Sie, im März 2008 werde ich 

31 Jahre Bürgermeister von Rennes sein. Ich kenne also die 

Veränderungen der Stadt sehr gut. Diesen Wandel versteht 

man aber nur im Kontext mit den allgemeinen wirtschaftlichen 

und sozialen Entwicklungen. Eine Stadt ist immer in 

Bewegung und niemals fertig. 

Monsieur le Maire, wir danken Ihnen für das Gespräch. 



Das Bretonische Parlamentsgebäude im Herzen der Stadt. 

Place Sainte-Anne. 

Chapitre, die mit ihren Gebäuden aus dem Mittelalter bezirzt. 

Die Straße bildet zudem die Grenze zwischen dem 

mittelalterlichen Rennes und der nach dem Brand von 1720 

wiederaufgebauten Stadt. Zwei Stadtpalais von 1624 bzw. 

1728 beherbergen heute die Regionalverwaltung für kulturelle 

Angelegenheiten. Etwas weiter südlich trifft man 

auf das im 14. Jahrhundert erbaute ehemalige Krankenhaus 

Saint-Yves, das heute eine Dauerausstellung über das 

kulturelle Erbe der Stadt zeigt. In direkter Nachbarschaft 

befindet sich das örtliche Fremdenverkehrsamt, das unter 

anderem einen kostenlosen Reiseführer « Entdeckungsreise 

in die Geschichte von Rennes » auf Deutsch herausgibt. 

Ein wenig weiter in östlicher Richtung trifft man auf 

eine andere Epoche, das klassische Rennes. An der Place 

de la Mairie bilden das Rathaus und das gegenüberstehende 

Theater ein harmonisches Ensemble. An der Rathausfassade 

fällt eine leere Nische auf. Dort stand früher eine Skulptur, 

die die Einheit der Bretagne mit Frankreich symbolisierte. 

Doch die Bretagne war als eine Frau dargestellt, die auf 

Knien die Hände zu einer mächtigen, sitzenden Frau, dem 

Abbild Frankreichs, reichte. Es war quasi unmöglich, darin 

keine Demütigung der Bretonen zu erkennen. So kam 

es, dass eine nationalistische bretonische Gruppe im Jahre 

1932 die Skulptur in die Luft sprengte. Seitdem blieb die 

Nische leer. 

Etwas weiter nach Norden erhebt sich stolz das bretonische 

Parlamentsgebäude, das heute den bretonischen Gerichtshof 

beherbergt. Es bedurfte leider einer kleinen Tragödie, 

dass das Gebäude heute in so frischem Glanz erstrahlt. 

Im Februar 1994 kam es anlässlich eines Besuchs des Premierministers 

zu Ausschreitungen zwischen den Ordnungskräften 

und demonstrierenden Fischern. Ein Schuss aus einer 

Schreckschusspistole löste versehentlich einen Brand aus, der 

einen Teil des Parlamentsgebäudes zerstörte, darunter auch 

den prächtigen Dachstuhl aus Eichenholz, für dessen Bau 

fast 1.000 Bäume notwendig waren. Doch der Wille der 

Bürger führte zu einem Wiederaufbau. Heute kann man das 

Gebäude wieder besichtigen. In der Nähe lohnt zudem ein 

Blick auf die Art-Deco-Fassade des Magasins Modernes, 

heute Virgin Megastore. Etwas weiter östlich lockt die Rue 

Saint-Georges, die nach einem einstigen Benediktinerkloster 

benannt ist, mit zahlreichen Lokalen. Um sich ein wenig vom 

Jardin du Thabor. 

Die Alignement du XXIème Siècle erinnern an die Menhire der Bretagne. 


11, rue Saint-Yves 

CS 26410 – F-35064 RENNES Cedex 

Mel : servicereceptif@tourisme-rennes.com 

urbanen Trubel zu erholen, bietet sich der Jardin du Thabor 

im Osten der Innenstadt an. Auf seiner zehn Hektar großen 

Fläche kann sich der Besucher an der barocken Gartenanlage, 

dem englischen Park, der romantischen Teufelsgrotte und 

einem Wasserfall erfreuen. 

Auf der anderen Seite der Vilaine sollte man vor allem 

zwei Kultureinrichtungen besuchen. Die erste ist das Museum 

der Schönen Künste. Spektakulärer ist jedoch die 

zweite, der Kulturkomplex Champs Libres. In einem aufsehenerregenden 

Gebäude, das im März 2006 eingeweiht 

wurde, befinden sich drei Einrichtungen unter einem Dach: 

das Museum der Bretagne, ein Wissenschaftszentrum, das 

vor allem für sein Planetarium gerühmt wird, sowie eine Bibliothek, 

die neben einer beeindruckenden Bücherauswahl 

von der letzten Etage aus auch einen wunderschönen Panoramablick 

über Rennes bietet. Die Architektur des Kulturkomplexes 

ist futuristisch, die verwendeten Materialien 

und Farben sind aber eine Reminiszenz an die örtlichen 

Gegebenheiten. So erinnert die farbliche Gestaltung der 

Museumsetage an die rosafarbenen Steine, die typisch fürs 

Departement Ille-et-Vilaine sind. Der Architekt Christian 

de Portzamparc, der auch die Französische Botschaft am 

Pariser Platz in Berlin entwarf, gestaltete außerdem Betonwände, 

die wie für die Bretagne typische Granitfelsen 

wirken. Das Museumscafé öffnet sich zu einem Park im 

Süden des Gebäudes. Ein idealer Ort, um bei einem Kaffee 

nochmals die Impressionen des Stadtrundgangs Revue passieren 

zu lassen. 

Zum Abschluss kann man mit der vollautomatisierten 

Metro VAL zurück in die Innenstadt fahren. Rennes ist die 

kleinste französische Stadt mit einer U-Bahn. Eingeweiht 

im Jahre 2002, verbindet sie auf einer 8,57 Kilometer langen 

Strecke in 16 Minuten Fahrzeit den Nordwesten mit 

dem Südosten der Stadt. Besonders die U-Bahn-Stationen 

sind sehenswert, wurden sie doch von verschiedenen Architekten, 

darunter so bekannte Namen wie Norman Foster, 

entworfen. Die futuristische VAL repräsentiert auf ihre 

Weise die Aufbruchstimmung in der dynamischen Stadt an 

der Vilaine. 

Fachwerkhaus Ty Coz aus dem 16. Jahrhundert 

in der Rue Saint-Guillaume. 

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Oben: Rohan, rund 20 Kilometer östlich von Pontivy gelegen; unten: verwunschene Wälder entlang des Kanals. 


Und aus der Mitte 

entspringt ein Kanal 

Gerne wird die Bretagne als ein Land umschrieben, das 

als westliche Vorhut tapfer dem stürmischen Atlantik 

trotzt. Schroffe Küsten, kleine Strandbuchten und anmutige 

Fischerdörfer prägen das Bild der Urlaubsregion. 

Dabei gibt es auch eine andere, weniger bekannte Seite: 

das verträumte Landesinnere. Der 360 Kilometer lange 

Kanal von Nantes nach Brest ist eine originelle Art, 

die Bretagne von Osten nach Westen zu durchqueren 

und eine Entdeckungsreise durchs bretonische Inland zu 

unternehmen. 

Zugegeben, das bretonische Landesinnere 

ist nicht das erste, 

was den meisten in den Sinn 

kommt, wenn sie an die Bretagne denken. 

Hier, im äußersten Westen ist der 

Ozean der Star. Der maritime Charakter 

der Region ist fest in den Köpfen 

der Touristen verankert. Dabei genügt 

es, einen Blick auf die Landkarte zu 

werfen: Die Bretagne besitzt ein großes 

Hinterland mit Städten und Dörfern 

und ganz eigenen Charakteristika. Versteckte 

Schönheiten, die meist noch auf 

ihre Entdeckung warten. Örtlichkeiten, 

die ihren ganz eigenen Charme bewahren 

konnten. Eine gute Möglichkeit, 

sich diesem Juwel zu nähern, ist eine 

Tour entlang des Kanals von Nantes 

nach Brest. 

Ob jung oder alt, die Strecke erlaubt 

es, eine Reise ganz nach eigenem 

Rhythmus und eigenen Vorlieben zu 

gestalten. Auch wer nur Teilabschnitte 

zurücklegen will, erhält einen um- 



Der Bau des Kanals dauerte 

mehr als 30 Jahre und war eine 

logistische Meisterleistung. 

236 Schleusen sorgen entlang der 

Strecke dafür, dass insgesamt 550 

Höhenmeter überwunden werden. 

fassenden Eindruck vom Inneren der 

Bretagne. Die abwechslungsreiche 

Landschaft lässt niemals Langeweile 

aufkommen. Wälder wechseln sich mit 

Moorgebieten ab, Felder mit Dörfern 

und Kleinstädten. Auch einige Burgen 

und Schlösser liegen an der Strecke. 

Der Nantes-Brest-Kanal ist dabei kein 

durchgängig künstlich geschaffener 

Wasserweg, wie der Name vermuten 

lässt, sondern setzt sich aus mehreren 

Flüssen zusammen, die durch Menschenhand 

miteinander verbunden 

wurden: Erdre, Isac, Oust, Blavet, 

Doré, Kergoat, Hyéres und Aulnes. 


Von oben nach unten: die Schleuse 

von Malestroit, das Château des 

Ducs de Rohan im Dorf Josselin, 

Yachthafen zum Pausieren. 

In Neulliac sorgt eine Schleusentreppe dafür, dass selbst 

größere Höhenunterschiede ausgeglichen werden. 

Eine Reise durch die 

Geschichte der Bretagne 

Der Wasserweg von Nantes nach 

Brest ist außerdem ein historisches 

Zeugnis der wirtschaftlichen Entwicklung 

der Region. Die Idee 

für eine Wasserverbindung durchs 

Landesinnere der Bretagne ist alt. 

Schon im 16. Jahrhundert wurden 

die ersten Überlegungen dazu angestellt. 

Man wollte den Handel 

erleichtern und die Wirtschaft dynamisieren. 

Später, im Zeitalter der 

Aufklärung, begeisterte die Idee die 

Menschen erneut. « Das Wasser, das 

den Kanal entlangfließt, wird die 

Sinne beflügeln wie das Blut in den 

Adern, dem Rückrat des Lebens. 

Alles wird durch die Navigation 

anders werden. » (Memoiren von 

M. de Brie, 1784). Die notwendigen 

Arbeiten waren jedoch beachtlich, 

die technischen Möglichkeiten 

noch recht simple. Außerdem fehlte 

das Geld. Es dauerte deshalb bis 

zum Anfang des 19. Jahrhunderts 

und bedurfte der Unterstützung 

Napoleons, damit im Jahre 1811 die 

ersten Arbeiten beginnen konnten. 

Es war der Startschuss für ein 

äußerst komplexes Projekt, dessen 

Realisierung mehr als 30 Jahre dauerte. 

Das Relief der Bretagne eignet 

sich nicht besonders für eine Wasserverbindung 

im Landesinneren. 

Die Flüsse der Region, die von drei 

Seiten vom Meer umgeben ist, fließen 

meist senkrecht in Richtung Ozean. 

Um eine Ost-West-Verbindung herzustellen, 

mussten die Flussläufe also 

aufwendig miteinander verbunden werden. 

Außerdem war es erforderlich, auf 

der Gesamtstrecke Höhenunterschiede 

von 555 Metern zu überwinden. Ein 

ausgeklügeltes System aus Kanälen 

und Schleusen war notwendig. Am 

Ende der Arbeiten wurden insgesamt 

nicht weniger als 236 Schleusen konstruiert. 

Erschwerend kam hinzu, dass der 

Untergrund entlang der Flüsse oft aus 

Schwemmland bestand. Eine Schleuse 

kann aber bis zu 6.000 Tonnen wiegen, 



Die Treidelpfade sind auch für Fahrradfahrer und Spaziergänger ideal. 


so dass die Ingenieure extrem solide 

Fundamente bauen mussten. Dabei 

wurden Techniken angewandt, die bereits 

die Römer kannten. Die Arbeiten 

waren mühselig und wurden vor allem 

von Kriegsgefangenen und Sträflingen 

ausgeführt. Arbeitsunfälle waren 

an der Tagesordnung. Oft brauchte 

es Dutzende von Tagen, um nur ein 

wenig voranzukommen. Doch im Januar 

1842 wurde der Wasserweg mit 

seinen 236 Schleusen der Schifffahrt 

übergeben. Napoleon III. eröffnete ihn 

schließlich offiziell im Jahre 1858. 

Zwar erfüllte der Kanal seine 

Mission, Kähne transportierten Holz, 

Baumaterialien, Kohle, Getreide und 

andere Nahrungsmittel. Doch seine 

Konstruktion hatte lange gedauert, zu 

lange. In der Zwischenzeit stieg die 

Bedeutung der Eisenbahn, die eine 

alternative Transportmöglichkeit für 

Waren und Menschen bot. Der Kanal 

verlor deshalb als Folge des technischen 

ruhig vorbeiziehen zu lassen. Jegliche 

Alltagshektik ist fern. Schleusen 

können kostenlos passiert werden. Oft 

übernehmen auch die Schleusenwärter 

das Manövrieren. Tagesetappen lassen 

sich nach eigenen Vorlieben festlegen. 

Wer zudem ein Fahrrad mitnimmt, 

kann zu spannenden Ausflügen in 

nicols_anz_115x60 14.03.2007 15:16 Uhr Seite 1 

H A U S B O O T F E R I E N 

in Frankreich, Portugal und Deutschland 

Länge, ideal zum Fahrradfahren und 

Wandern. Per Pedes lassen sich pro 

Tag ohne Probleme zwischen 25 und 

30 Kilometer zurücklegen, da nur selten 

Steigungen zu überwinden sind. In 

rund zwei Wochen kann man folglich 

die gesamte Strecke von Nantes bis 

Brest bewältigen. Auch Fahrradfahrer 

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Fortschritts schnell an wirtschaftlicher 

Bedeutung. Den finalen Todesstoß für 

den Frachtverkehr bedeutete der Beschluss 

im Jahre 1928 zum Bau eines 

Staudammes im Nordosten von Lorient, 

in Guerlédan, wodurch ein großflächiger 

Stausee von zwölf Kilometern 

Länge entstand. Seitdem wurde der 

See aber ein beliebtes Naherholungsgebiet 

und der Kanal fand seine zweite 

Jugend im Tourismusgeschäft. 

Mit dem Hausboot, per 

Pedes oder auf dem Zweirad 

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Wasserratten wählen heute meist 

das Hausboot, um den Nantes-Brest- 

Kanal zu erkunden. Zahlreiche Hausbootvermieter 

bieten ihre Dienste 

entlang der Strecke an. Dabei ist es 

noch nicht einmal erforderlich, einen 

Bootsführerschein zu besitzen. Bei der 

Anmietung werden die Hobbykapitäne 

mit dem Boot und den wichtigsten 

Manövrierübungen vertraut gemacht. 

Anschließend kann man gemütlich 

bei maximal sechs Stundenkilometern 

über das Wasser schippern. Die ideale 

Fortbewegung, um die Landschaft 

Ufernähe aufbrechen. 

Doch nicht nur mit dem Boot lässt 

sich der Nantes-Brest-Kanal entdecken. 

Für sportliche Urlauber bietet 

sich auch eine Reise mit dem Fahrrad 

oder zu Fuß an. Denn neben der Wasserstrecke 

verläuft ein Pfad, auf dem 

früher Pferde die Lastkähne zogen. Bis 

heute ist der Weg gut erhalten. Auf 90 

Prozent der Strecke besteht der Untergrund 

aus Erdboden, so dass jeglicher 

motorisierter Verkehr untersagt ist. Ein 

Paradies der Ruhe von 360 Kilometern 

müssen keine extremen Anstrengungen 

meistern. Der Pfad ist gut erhalten 

und lässt sich problemlos beradeln. 

Ein weiterer Vorzug des Uferweges 

liegt in seiner Durchgängigkeit. Im 

Gegensatz zu den Pfaden an anderen 

Kanälen, die oft durch Umgehungen, 

Straßen oder Dörfer unterbrochen 

werden, folgt dieser strikt dem Wasserverlauf, 

selbst in den Städten. Ist man 

also erst einmal unterwegs, kann man 

dem Kanal ohne Unterbrechungen 

blindlings folgen. Jedes Jahr trifft man 



Unterwegs fallen immer wieder die himmliche Ruhe und idyllische Natur auf. 

deshalb auch auf immer mehr Wanderer 

und Fahrradfahrer entlang der 

Strecke. 

Perfekte Infrastruktur 

Die Bretonen realisierten schnell, 

dass es aus historischen, kulturellen 

und wirtschaftlichen Gründen wichtig 

ist, den Wasserweg von Nantes nach 

Brest zu erhalten. Mehrere Akteure 

kümmern sich heute um den Unterhalt. 

1964 wurde der Verein Comité des Canaux 

Bretons gegründet, der sich um 

die Wiederbelebung und Erhaltung 

bretonischer Wasserwege kümmert. 

Im Laufe der Jahre konnte er eine 

hervorragende Konservierungsarbeit 

leisten und das touristische Angebot 

beständig ausbauen. Entlang der Ufer 

wurde zudem ein Klassifizierungssystem 

unter dem Namen « D’une rive à 

l’autre » eingeführt, das mit einer, zwei 

oder drei Libellen auf Sehenswürdigkeiten 

und Aktivitäten hinweist. 

Für die Verpflegung bietet es sich 

an, an Markttagen – meist mittwochs, 

samstags und sonntags – in den Dörfern 

entlang des Kanals anzuhalten 

und auf den Wochenmärkten einzukaufen. 

Aber auch zahlreiche Geschäfte 

sind auf die Bedürfnisse der 

Hobbykapitäne, Wanderer oder Fahrradfahrer 

eingestellt. Außerdem gibt 

es viele Pensionen, Gästehäuser oder 

kleine Hotels entlang der Strecke, teils 

direkt am Ufer, teils im nahen Hinterland. 

Und natürlich fehlen auch nicht 

die für Frankreich so typischen Cafés 

und kleinen Restaurants. Der Nantes- 

Brest-Kanal ist eine wunderbare Wahl, 

sich dem Landesinneren der Bretagne 

vom Wasser aus zu nähern. 

Le carnet de route 

Das Comité des Canaux Bretons 

gibt ein kostenloses Fahrtenbuch 

heraus. Auf mehreren Seiten werden 

die Schleusen entlang der Strecke 

und deren Abstand untereinander 

aufgelistet. Außerdem findet man in 

dem Buch kurze Beschreibungen der 

einzelnen Abschnitte des Kanals und 

Hinweise auf die Attraktionen am 

Ufer. Zudem können damit unterwegs 

Stempel gesammelt werden. Am 

Ende der Reise kann man das Heft ans 

Comité des Canaux Bretons senden, 

das es beglaubigt und mit einem 

Diplom, das einen als Ehrenmitglied 

des bretonischen Tourismus ausweist, 

wieder zurückschickt. 


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Oder nach Marseille, Toulouse, Nizza, Biarritz, Montpellier und zu vielen weiteren 

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Bretonische Lebensart – 

mehr als nur Klischees? 

Die Bretagne gehört zu den Ecken Frankreichs, deren Image mit zahlreichen 

Klischees belegt ist: raues Meer, wilde Küsten, Crêpes, Meeresfrüchte, Cidre, 

Legenden, tiefe Religiosität, Kruzifixe, Dudelsäcke. Die Bretonen geben sich 

damit aber nicht zufrieden. Eine Reise zu den Klischees und Realitäten der 

bretonischen Lebensart. 

Wer die Bretagne jedoch wirklich verstehen will, 

muss hinter diese Klischees schauen. Natürlich 

gehören all diese klassischen Vorzüge 

auch zum heutigen Leben, sind Teil des kulturellen Erbes. 

Doch die Bretagne hat sich weiterentwickelt. Es ist notwendig, 

die altbewährten Bilder in die Modernität zu 

übertragen. Dabei helfen zahlreiche Persönlichkeiten – 

vom innovativen Bürgermeister über den erfolgreichen 

Konzernchef bis hin zu experimentierfreudigen Journalisten 

– ein dynamisches Bild der Bretagne zu zeichnen. 

Zur kreativen Presse zählt beispielsweise die Monatszeitschrift 

Bretons, die mit Heimatliebe und Witz manches 

Klischee auf den Kopf stellt, oder der kleine Verlag Des 

Dessins & Des Mots aus Kerignan, der auf humorvolle 

Weise die Eigenschaften der Bretonen darstellt und dabei 

zum Beispiel schaut, wie die Bretonen vom Ausland her 

betrachtet werden oder wie sich die Region im 20. Jahrhundert 

verändert hat. Im Folgenden ein kleiner Ausschnitt 

der bretonischen Lebensart und deren Veränderung 

im Laufe der Zeit. 


Land des Glaubens 

Die Bretagne gehört zu den Regionen Europas, in denen man auf 

zahlreiche Zeugnisse einer tiefen Religiosität stößt. Ob in Dörfern 

oder entlang der Landstraßen, Kreuze und Sakralbauten sind allgegenwärtig. 

Festlichkeiten huldigen regelmäßig den lokalen Heiligen. 

Die Bandbreite reicht dabei vom bescheidenen Gottesdienst bis hin 

zur großen Pilgerfahrt. Einige religiöse Ereignisse sind sogar sehr 

medienwirksam inszeniert, wie die Pilgertour der Motorradfahrer 

von Porcaro: Jedes Jahr empfängt dieses 500-Seelen-Dorf im Morbihan 

zehn Tage lang rund 20.000 Pilger auf ihren Motorrädern. 

Dennoch hat sich auch in der Bretagne der Glaube verändert. Heute 

scheinen viele Bretonen mehr vom traditionellen Aspekt solcher Veranstaltungen 

angezogen zu sein als vom religiösen. Für viele Bretonen 

beschränkt sich die Gottesfürchtigkeit auf einige ausgewählte große 

Ereignisse im Jahr und ist nur noch wenig im Alltag präsent. 

Kruzifix in der Kapelle Saint-Côme 

in der Baie de Douarnenez. 

Nicht Bretonisch 

sprechen. 

Das bringt den 

kleinen Jesus 

zum Weinen. 

Herr! Herr! 

Eine ganze Gruppe 

Bretonen! Endlich! 

Das bringt uns 

Abwechslung zu den 

gregorianischen 

Gesängen! 

Kreuz im Dorf Pencran. 

1902, ein Ministerbescheid 

untersagt die Benutzung 

des Bretonischen in Predigten 

und im Katechismus. 

Traditionelle Weihung der Pferde in Goudelin im Pays de Guingamp. 

Kreuzdarstellung in Plougastel-Daoulas. 



Der Wald von Brocéliande im Morbihan ist vielleicht der sagenumwobenste 

Wald Frankreichs. Hier sollen die Druiden mit ihren Kräften gewirkt 

haben, insbesondere an der Fontaine de Barenton. 

Ist das 

antike 

Kunst? 

Nein! 

Das ist ein 

modernes 

Möbelstück! 

Land der Legenden 

Besonders reich ist die Bretagne an Legenden, Sagen und Märchen. 

Besonders die 6.000 Menhire und rund 1.000 Dolmen, die 

man im äußersten Westen Frankreichs findet, regen immer wieder 

die Gemüter an. Wie auch immer man darüber denkt, eines ist sicher, 

zumindest die Menhire und Dolmen selbst sind keine Legende, sondern 

sehr reell. 

1923 gründen Jeanne Malivel und René- 

Yves Creston einen Verein zur Förderung 

der modernen bretonischen Kunst. 


Saint-Just im Departement Ille-et-Vilaine ist zwar weniger 

bekannt als Carnac, aber nicht minder beeindruckend. Es 

ist die zweitgrößte Ansammlung von Menhiren in Frankreich. 

Nach der Legende soll jeder Hinkelstein ein junges Mädchen 

darstellen, das erstarrte, da es lieber tanzte als betete. 

Dolmen von Guilligot im Finistère. 

Carnac: Die weltberühmten Menhire und Dolmen sind mehr als 6.000 Jahre alt. 

Auf mehrere Stätten verteilt (Ménec, Kerlescan, Kermario und Le Petit Ménec) 

gehört Carnac zu den größten Megalithenansammlungen der Welt. 



Land der Musik und Festivals 

Die Bretagne ist die Region der Festivals in Frankreich: Von den sechs 

meistbesuchten Festivals im Lande werden vier in der Bretagne veranstaltet, 

darunter das mit 202.000 Besuchern (2006) am meisten frequentierte Festival 

Vieilles Charrues. Auch das Festival Terre-Neuvas in Bobital zieht mehr als 

120.000 Teilnehmer an, obwohl die Kommune selbst nur 1.000 Einwohner 

hat. Ohne Zweifel, die Bretagne weiß, wie man große Veranstaltungen organisiert 

und herzhaft feiert. Das Musikangebot ist dabei vielfältig: vom traditionellen 

Dudelsack bis zur Techno-Party. 

Das Festival Terre Neuvas in 

Bobital feiert dieses Jahr sein 

10-jähriges Bestehen. Hier treten 

die erfolgreichsten Musiker des 

Jahres auf. Verschiedene Stile 

sind präsent. Es ist Frankreichs 

zweitwichtigstes Musikfestival. 

Das Festival der Vieilles Charrues in Carhaix wurde 1992 ins Leben gerufen 

und ist heute das meistbesuchte Frankreichs. Verschiedene Musikrichtungen 

vermischen sich hier, um möglichst ein großes Publikum anzusprechen. 

1988: Gründung des bretonischen 

Regionalorchesters. 



Bayeux 

A84 / E401 

Pays des 

Abers 

D58 

N12/E50 

Lannion 

St. Malo 

Brest 

Morlaix 

Carhaix 

Châteulin 

Quimper 

St Guingamp 

N164 

Pontivy 

St Brieuc 

N12/E50 

Bobital 

D266 

Dinan 

N137 

Rennes 

Mayenne 

MAYENNE 

A 8 

N165/E60 

Lorient 

N24 

Vannes 

N166 

Redon 

N 137 / E 3 

Laval 

Châteu-Gontier 

la Segré 

SART 

ERDRE 

A 11 / E 60 

Angres 

St Nazaire 

Nantes 

LOIRE 

N 249 

A 87 

A 83 / E 3 

Anreise 

Auto: Die Bretagne ist gut ans französische 

Autobahn- und Schnellstraßensystem 

angebunden. Dank einer neuen 

Autobahnverbindung über Amiens, 

Rouen und Caen lässt sich bei einer 

Anreise aus Norddeutschland der staugeplagte 

Pariser Großraum weiträumig 

umfahren. Aus Süddeutschland und 

Österreich bietet sich die Anreise über 

Metz, Paris und Le Mans an. Aus der 

Schweiz erreicht man die Bretagne 

über Dijon, Paris und Le Mans. Berlin- 

Rennes ca. 1.400 km, Köln-Rennes ca. 

840 km, Wien-Rennes ca. 1.600 km, 

Zürich-Rennes ca. 960 km, Berlin-Brest 

ca. 1.600 km, Köln-Brest ca. 1.030 km, 

Wien-Brest ca. 1.820 km, Zürich-Brest 

ca. 1.200 km. 

Flugzeug: Weder Lufthansa noch Austrian 

oder Swiss fliegen bretonische Flughäfen 

an. Der nächste von diesen Flug- 

44 · Frankreich erleben · Mai / Juni 2007 

gesellschaften angeflogene Airport ist 

Paris-CDG. Air France bietet über das 

Pariser Drehkreuz bzw. Lyon jedoch zahlreiche 

Umsteigeverbindungen in die 

Bretagne an, u.a. nach Brest, Lannion, 

Lorient, Nantes, Quimper und Rennes. 

Bei den von Deutschland, Österreich 

und aus der Schweiz operierenden 

Billigfluggesellschaften ist die Bretagne 

noch nicht im Flugplan vertreten. Nur 

Ryanair bietet eine Verbindung von 

Hahn nach Nantes an. 

Zug: Die Bretagne ist gut ans französische 

Hochgeschwindigkeitsnetz der 

Bahn angebunden. Die Fahrzeit mit 

dem TGV von Paris nach Rennes dauert 

nur zwei Stunden. Hinter Rennes geht es 

jedoch mit langsamerem Tempo weiter, 

so dass der TGV von Paris nach Brest 

rund viereinhalb Stunden benötigt. 

Die Züge in Richtung Bretagne fahren 

normalerweise vom Pariser Bahnhof 

Montparnasse ab. Es gibt aber auch 

SÉVRE NANTAISE 

durchgängige Verbindungen vom 

Flughafenbahnhof Paris-CDG. 

Pays des Abers 

Office du Tourisme des Abers 

1, place de l’Eglise 

29870 Lannilis 

Telefon: +33 (0)2 98 04 05 43 

www.abers-tourisme.com 

Comité Départemental du Tourisme 

du Finistère 

4, rue du 19 mars 1962 

29100 Quimper 

Rochefort 

Telefon: +33 (0)2 98 76 20 70 

www.finisteretourisme.com 

Phare de Royan 

Pays des Abers - Côte Cordouan des Légendes 

Espace Kermaria Pointe de 

29260 Le Folgoët Grave 

Telefon: +33 (0)2 98 89 78 44 

www.aberslegendes-vacances.fr 

Lesparre 

Blaye 

Bordeaux 

Cholet 

St. Jean 

d’Angé 

Saintes 

Paulliac 

Cogna 

Jonzac 

A 10

Ecomusée des goémoniers 

et de l’algue 

29880 Plouguerneau 

Telefon: +33 (0)2 98 37 13 35 

http://bezhin.club.fr 

Öffnungszeiten: 

1.5. – 30.9. 

Mi – Mo 14.00 – 18.00 Uhr 

Eintrittspreis: 2,50 € 

Starkes Hochwasser Sommer 2007 

16. – 18. Mai 

1./2. & 28. – 31. August 

1. & 26. – 30. September 

Hotels ** LES GENS DE MER 

• Beste Hafenlagen 

• Herzlicher Empfang 

• Qualitative Küche zum kleinen Preis 

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Dunkerque – Boulogne / Mer – Le Havre – Brest – Concarneau – Lorient – La Rochelle – Marseille 

Sitz: AGISM, 96 bd Auguste Blanqui – 75013 Paris – Frankreich – Tel: +33 (1) 43 49 07 07 – Fax: +33 (1) 43 49 69 43 – www.lesgensdemer.fr 

Rennes 

Office du Tourisme 

11, rue Saint-Yves 

35000 Rennes 

Telefon: +33 (0)2 99 67 11 11 

www.tourisme-rennes.com 

Parlement de Bretagne 

Place du Parlement 

35000 Rennes 

www.parlement-bretagne.com 

Les Champs Libres 

10, cours des Alliés 

35039 Rennes 

www.leschampslibres.fr 


Di 12.00 – 21.00 Uhr 

Mi – Fr 12.00 – 19.00 Uhr 

Sa & So 14.00 – 19.00 Uhr 

Kürzere Öffnungszeiten im Juli & August 

sowie an Feiertagen 

Nantes-Brest-Kanal 

Comité des Canaux Bretons 

6, rue Lourmel 

56300 Pontivy 

Telefon: +33 (0)2 97 25 38 24 

www.canaux-bretons.net 

Diverse Veranstalter bieten Hausboote 

zur führerscheinfreien Anmietung an, 

u.a. 

Nicols 

Telefon: 07851/8851980 

www.nicols.de 

Hausbootferien Reinwald 

Telefon: 02207/96880 

www.hausboot-online.de 

Bretonische Lebensart 

Festival des Vieilles Charrues 

29834 Carhaix 

www.vieillescharrues.asso.fr 

19. – 22. Juli 2007 

Festival Terre Neuvas 

22100 Bobital 

www.festival-terre-neuvas.com 

6. – 8. Juli 2007 

Buchtipp 

Editions des Dessins et des Mots 

Kerignan 

29380 Bannalec 

Telefon: +33 (0)2 98 35 40 56 

www.des-dessins-et-des-mots.fr 

Karikaturen dieses Fokus-Themas stammen 

aus den Bänden: 


Kulturschock 

Mademoiselle 

Was denkt Alice Schwarzer wohl darüber? Immer 

wieder geht mir diese Frage durch den Kopf. 

Schließlich lebte die Symbolfigur der deutschen 

Emanzipationsbewegung jahrelang in Paris. Hat sie sich 

daran gestört? Fiel es ihr überhaupt auf? Empfand sie es 

vielleicht sogar als normal? Sie fragen sich jetzt wahrscheinlich, 

worüber ich eigentlich spreche. Nun, lassen Sie mich 

eine kleine Episode aus meinem Alltag in Paris erzählen. 

Es ist Freitagabend. Wie so oft am Wochenende gehe 

ich mit ein paar Freunden in ein Restaurant um die Ecke. 

Wir sind alle jung, so zwischen 25 und 30 Jahre alt, zwei 

Männer und drei Frauen, alle unverheiratet. Eine kleine bunte 

Gruppe. Hier im Restaurant kennt man uns schon. Wie 

immer werden wir höflich empfangen. Doch während unsere 

beiden männlichen Bekannten ein « Bonsoir Messieurs » erhalten, 

werden wir drei Frauen mit einem « Bonsoir Mesdemoiselles 

» begrüßt. Ja, Sie haben richtig gehört. Der junge 

Kellner wählte wohlweislich die Bezeichnung « Fräulein ». 

Nun, nicht dass Sie mich falsch verstehen. Ich bin nicht 

eine dieser jungen Frauen, die man wirklich als « Emanze 

» bezeichnen könnte. Ich denke, dass ich selbstbewusst 

durchs Leben gehe, wie meine Brüder eine gute Ausbildung 

absolviert und natürlich etwas von den Diskussionen über 

die Gleichberechtigung der Frauen aus den 1970er- und 

1980er-Jahren gehört habe. Gleichzeitig ist die Emanzipation 

aber kein Thema in meinem Leben. Ich liebe es durchaus, 

ein gewisses klassisches Rollenverständnis zu pflegen, 

und habe nichts dagegen, wenn man mir die Tür aufhält 

oder ich die Hemden von meinem Freund bügle. Eine, wie 

ich sagen würde, ganz « normale » Frau unserer Zeit eben. 

Im Jahre 2007 aber immer noch als « Fräulein » begrüßt 

zu werden, während meine männlichen Freunde mit der 

größten Selbstverständlichkeit als « Männer » angesehen 

werden, lässt selbst mich rebellieren. Und noch mehr erregt 

mich die Diskussion, die ich darüber schon mit etlichen 

befreundeten Franzosen geführt habe. Egal ob jung oder 

alt, männlich oder weiblich, konservativ oder modern, die 

Antworten auf meine Fragen sind immer die gleichen und 

ein Ausdruck größter kultureller Unterschiedlichkeit. 

So könnte ich Ihnen von einer Diskussion mit meiner 

Freundin Fabienne erzählen. Fabienne ist 30 Jahre alt, Pariserin, 

Anwältin, hat kurze knallrot gefärbte Haare und liebt 

es, von Zeit zu Zeit den Männern « auf die Füße zu treten ». 

Sie weist eigentlich alle Charakteristika auf, die sie in den 

Augen meiner deutschen Macho-Freunde klischeehaft als 

« kleine Emanze » qualifizieren würden. Auch sie selbst ist 

sich sehr bewusst darüber, dass sie wenig in das typische 

Klischee der jungen klassischen Pariserin passt. Und doch: 

Als das « Fräulein-Thema » aufkam, musste ich meine letzte 

Hoffnung fallen lassen, endlich einmal eine Verbündete in 

Frankreich zu finden. Lange erzählte sie mir davon, warum 

ich mich in meiner Wahrnehmung täusche und dass es hier 

nicht um eine Diskriminierung ginge. Kurzum, wir konnten 

keinen gemeinsamen Nenner finden. 

Auch an diesem Abend im Restaurant kommt es wieder 

einmal auf dieses Thema. Ich weiß gar nicht so genau warum, 

aber irgendwie mag ich es gelegentlich, die Angelegenheit 

anzusprechen. Vielleicht will ich die Hoffnung einfach 

nicht aufgeben, hinter das Geheimnis dieser so konträren 

Sichtweise zu kommen. An diesem Abend reizt dazu besonders 

die Tatsache, dass eine der drei Frauen ursprünglich 

aus Südafrika stammt. So kommt es schließlich, wie es 

kommen musste: Es dauert nicht lange und unsere Gruppe 

ist in zwei Lager gespalten. Auf der einen Seite meine französische 

Freundin und die beiden Jungs, auf der anderen 

Seite unsere südafrikanische Bekannte und ich. 

Während wir beide stolz darauf pochen, dass es in « modernen 

» Gesellschaften nicht mehr adäquat sei, zwischen 

« Frau » und « Fräulein » zu unterscheiden, dass weder das 

Alter noch der Ehestand durch eine solche Anrede sichtbar 

werden sollte, dass es zudem kein Problem gab, im 

Deutschen und Englischen das Wort « Fräulein » aus dem 

Wortschatz zu streichen, ohne dass das Abendland deshalb 

untergegangen wäre, hält die andere Seite dagegen, dass es 

bei der Benutzung des Wortes « Mademoiselle » gar nicht 

um eine Diskriminierung ginge, dass es eine Ehrerbietung 

gegenüber dem weiblichen Geschlecht sei, dass man eine 

junge Frau oder gar ein junges Mädchen doch niemals mit 

« Madame » anreden könnte, dass sich in Frankreich keine 

Frau darüber nur im weitesten Sinne entzürnte. Es ist also 

wie immer, es scheint einfach keine Verständigung darüber 

möglich zu sein, ob die Anrede « Mademoiselle » veraltet 

und diskriminierend ist oder nicht. 

Jetzt denken Sie vielleicht, was für ein « toller » Abend... 

Aber nein, keine Sorge. Wir haben eine weitere Flasche 

Wein bestellt, das Thema gewechselt und uns bis spät in 

die Nacht gut amüsiert. Doch als ich dann abends alleine 

nach Hause ging, kam mir die Diskussion wieder in den 

Sinn. Woran liegt es wohl, dass Deutsche – oder gar Nordeuropäer 

– in dieser Angelegenheit so anders denken als 

Franzosen? Wieso empfinden wir Frauen die Bezeichnung 

« Fräulein » als diskriminierend und fühlen sich selbst sehr 

« emanzipierte » Französinnen bei der Anrede « Mademoiselle 

» geschmeichelt? Und dann kommt wieder diese Frage 

danach, was wohl Alice Schwarzer dazu sagen würde. Vielleicht 

sollte ich sie einfach mal darauf ansprechen … 

Das Bild in unserer letzten Ausgabe war inspiriert durch 

den berühmten Pop-Art-Künstler Andy Warhol. Dieses Mal 

präsentieren wir Ihnen eine Reminiszenz an einen Künstler, der 

nur 36 Jahre alt wurde und von 1884 bis 1920 lebte. 



Frankreich Heute Babyboom 

Babyboomland 

Frankreich 

Welche Rolle spielt 

die französische 

Familienpolitik? 

In Deutschland wurde in den letzten Wochen munter über die Betreuung von Kleinkindern 

und die Einrichtung von Kinderkrippen diskutiert. Ein guter Moment, über den 

eigenen Tellerrand zu schauen und den Blick nach Frankreich zu richten. Seit einiger 

Zeit machen unsere Nachbarn mit einer für Europa rekordverdächtigen Geburtenrate 

Schlagzeilen. Die französische Familienpolitik – ein Modell zum Nachahmen? 

Wenn ein französisches Paar in Deutschland eine Familie gründet... 

Guillemette und Benoît, beide Franzosen, leben seit einiger 

Zeit in Wiesbaden, wo Benoît für ein großes französisches 

Unternehmen tätig ist. Seit Geburt ihrer inzwischen 

acht Monate alten Tochter Blanche ist Guillemette im Mutterschaftsurlaub. 

Wie in Frankreich stellt sich für die jungen 

Eltern also die Frage nach der Kinderbetreuung. Doch die 

Antworten sind andere in Deutschland, genauso wie die 

Einstellung der Gesellschaft zu dieser Angelegenheit. 

Benoît kam als Erster nach Deutschland und staunte 

nicht schlecht, als er die deutsche Mentalität in puncto 

Kindererziehung entdeckte: « Ich dachte, ich träume, als 

ich eines Abends fernsah. Es handelte sich um eine Diskussionsrunde 

über die Kinderbetreuung. Alles drehte sich 

um die Frage ‹ Küche oder Karriere ›. Besonders schockierte 

mich aber die Art und Weise, wie die Problematik präsentiert 

wurde. Sie erschien mir geradezu karikaturhaft. Die 

gewählten Wörter, wie ‹ Rabenmutter › zum Beispiel, waren 

hart. Im Grunde wurde propagiert, dass die Mutter die ersten 

drei Jahre zu Hause zu bleiben habe. Im Vergleich zu 

meiner Heimat verstand ich die Welt nicht mehr ». 

Auch Guillemette entdeckte seitdem diesen kulturellen 

Unterschied: « Es ist ganz eindeutig, dass es sich in 

Deutschland nicht gehört, sein Kind wegzugeben. Die Vorstellung, 

den Nachwuchs in eine Kinderkrippe zu bringen, 

wird ein wenig so gesehen, als ob die Mutter ihr Kleines 

preisgibt. Es bleibt den jungen Frauen meist nichts anderes 

übrig, als ihren Beruf zumindest zeitweise aufzugeben. Es 

gibt eine grundverschiedene Einstellung zur Mutterschaft 

und der Rolle der Frau im Vergleich zu meiner Heimat. 

Ich empfinde hier sogar einen starken sozialen Druck, der 

die Mütter mehr oder weniger zwingt, ihre Karriere aufzugeben. 

Ähnlich empfand ich eine subtile Verurteilung 

von Seiten meiner deutschen Freundinnen, als ich erzählte, 

dass ich Blanche nicht mehr stillen wolle. Ich kenne sogar 

Fälle, in denen deutsche Ärzte sich weigerten, nach drei 

anstatt sechs Monaten die Medikamente zur Beendigung 

der Milchproduktion zu verschreiben. In Frankreich ist das 

eine Selbstverständlichkeit. » Dabei wissen sowohl Benoît 

als auch Guillemette, dass ihre praktische Lebenssituation 

in Frankreich nicht viel anders wäre. « Mir ist bewusst », 

erzählt Guillemette, « dass ich in Paris in der gleichen Situation 

wie hier wäre. Im 15. Arrondissement von Paris, wo 


Bei einer Reise nach Frankreich fällt eines 

schnell auf: Wo man auch hinschaut – in 

den Straßen, auf den Plakaten oder im 

Fernsehen – Kinderwagen und schwangere 

Frauen sind allgegenwärtig. Frankreich ist – gemeinsam 

mit Irland – Europameister im Kinderkriegen. 

2006 wurden 830.000 Geburten registriert, 

was einer Geburtenrate von zwei Kindern 

pro Frau entspricht und damit sehr nahe 

an der Geburtenrate von 2,07 Kindern liegt, die 

für eine stabile Bevölkerungsentwicklung notwendig 

ist. Das französische Geburtenwunder 

interessiert inzwischen sogar das Ausland. Die 

renommierte US-amerikanische Zeitschrift 

Newsweek beschäftigte sich kürzlich mit der 

Frage, warum Französinnen so gebärfreudig 

geworden sind. Auch in Deutschland machte 

eine Modellrechnung des Instituts der deutschen 

Wirtschaft die Runde, wonach das kinderreiche 

Frankreich aufgrund der demografischen 

Entwicklung Deutschland im Jahre 

2035 als führende europäische Volkswirtschaft 

überholen könnte. 

Immer wieder wird dabei auf diverse Einflussfaktoren 

hingewiesen. Hierzu gehören das 

gute Sozialsystem des Landes, eine hohe Jobgarantie 

durch strenge Kündigungsregelungen, 

ein gutes Erziehungs- und Bildungssystem oder 

auch die 35-Stunden-Woche sowie die vielen 

Urlaubstage, die bei zahlreichen Eltern den 

Kinderwunsch förderten. Die Franzosen haben 

demnach so viele Kinder, weil alle Rahmenbedingungen 

für einen familienfreundlichen Lebensstil 

stimmen würden. Der Erklärungsversuch 

ist verführerisch, doch entspricht er auch 

der Realität? Tatsache ist, dass Frankreich eine 

für europäische Verhältnisse außergewöhnlich 

hohe Geburtenrate besitzt. Doch wie wirkt 

sich die Familienpolitik konkret darauf aus? 

80 Prozent der Mütter 

sind berufstätig 

Am 1. Januar 2006 lebten 4,8 Millionen 

Kinder unter sechs Jahren in Frankreich. Die 

Hälfte davon, rund 2,4 Millionen, waren sogar 

unter drei Jahre alt. Man sollte also vermuten, 

dass derartig viele Kinder das Berufsleben der 

jungen Eltern massiv beeinflusst, dass insbesondere 

ein Elternteil, trotz aller Emanzipationsbewegungen 

der letzten Jahrzehnte meist 

die Mutter, eine Berufspause einlegt oder 

gar seinen Job dauerhaft an den Nagel hängt. 

Doch weit gefehlt. In Frankreich ist nicht nur 

die Geburtenrate hoch, sondern auch die Quote 

der berufstätigen Mütter. Während junge 

Frauen in vielen Ländern vor der Wahl stehen, 

sich zwischen Kindern oder Karriere entscheiden 

zu müssen, verbinden ihre französischen 

Altersgenossen beides mit einer großen Selbstverständlichkeit 

miteinander. In Frankreich 

heißt das Motto nicht, « Kinder oder Karriere », 

wir vorher wohnten, hätte ich wahrscheinlich keinen Platz 

für Blanche gefunden. Die Krippenplätze sind dort viel zu 

rar. » 

Dabei scheint sich die junge Mutter teilweise perfekt an 

ihre neue Heimat gewöhnt zu haben: « Um ehrlich zu sein, 

bin ich gar nicht so schockiert, zu Hause bleiben zu müssen. 

Es ist auch wichtig, sein Kind groß werden zu sehen, 

gerade in den ersten Jahren. Wenn ich das meinen Freundinnen 

in Frankreich erzähle, fragen sie mich, was ich denn 

den ganzen Tag mache, ob ich mich denn nicht langweile? 

Doch hier habe ich viele Möglichkeiten entdeckt, wie ich 

mit Blanche den Tag verbringen kann, zudem zu günstigen 

Preisen. Wenn sich in Deutschland eine Frau dazu entscheidet, 

ausschließlich Mutter zu sein, erhält sie Zuspruch. 

Es gibt auch viel staatliche Unterstützung. In Frankreich ist 

man nicht darauf eingestellt. » 

Ist die junge Französin also eine Verfechterin vom 

deutschen System geworden? Nicht ganz: « Ich liebe meine 

Tochter und mag es auch, meine Mutterschaft voll auszuleben. 

Aber ich habe auch studiert, hatte zuvor einen Job, der 

mir Spaß machte. Ich glaube nicht, dass man alles aufgeben 

sollte. Auch intellektuell fühle ich mich unterfordert und 

mag mich nicht auf die Mutterrolle reduzieren. Warum soll 

ich in den nächsten Jahren nur noch Mutter sein dürfen? 

Warum kann man nicht beides miteinander verbinden? 

Ich glaube, dass man mehrere Sachen gleichzeitig machen 

kann. Und auch für Blanche wäre es bestimmt gut, wenn 

sie schon früh mit anderen Kindern in Kontakt käme. Für 

mich ist keines der beiden Systeme ideal. Man müsste den 

goldenen Mittelweg finden. » 

Genau diesen Mittelweg wird es in Wiesbaden vielleicht 

bald geben. Vor einigen Wochen entdeckte Guillemette 

beim Einkaufen einen Aushang. Eine Nachbarin suchte 

andere Eltern, die bereit wären, eine deutsch-französische 

Kinderkrippe zu gründen. Eine Krippe, die die Erfahrungen 

aus beiden Ländern verbinden würde. Guillemette 

nahm sofort Kontakt auf. In kurzer Zeit wurde aus einer 

Idee ein konkretes Projekt, das wohl auf ein wirkliches Bedürfnis 

der heutigen Eltern stieß. Räume und Sponsoren 

wurden gefunden, je zwei deutsche und französische Erzieherinnen 

rekrutiert. Die Stadt sagte sogar Subventionen zu. 

Für den 1. Mai ist schließlich die Eröffnung geplant. Die 

Plätze sind so begehrt, das sie in kürzester Zeit vergeben 

waren. Und Benoît und Guillemette sind glücklich, dass 

ihre Blanche in einer Krippe aufwachsen kann, die das Beste 

von beiden Seiten miteinander verbinden will. 


Frankreich Heute Babyboom 

sondern « Kinder und Karriere ». So verwundert 

es auch nicht, dass 80 Prozent aller Mütter 

zwischen 29 und 45 Jahren berufstätig sind. 60 

Prozent aller Kinder unter sechs Jahren wachsen 

in Familien auf, in denen der Vater und die 

Mutter arbeiten. 

Familienpolitik kostet ein 

Prozent des Bruttosozialprodukts 

Für die französische Regierung gehört es 

längst zu den Prioritäten, Familien zu unterstützen 

und junge Paare zur Familiengründung 

zu ermutigen. Die Soziologen sind sich heute 

weitgehend darin einig, dass das Geheimnis 

in der richtigen Verknüpfung der einzelnen 

Facetten der Familienpolitik liegt, vor allem 

die Kombination der direkten Zahlungen an 

die Eltern und der Steuererleichterungen für 

Familien und Unternehmen mit den Betreuungsangeboten 

für Kleinkinder, insbesondere den Kinderkrippen und den 

kostenlosen écoles maternelles ab dem dritten Lebensjahr. 

Eine derartig familienfreundliche Politik hat aber auch ihren 

Preis: Der Geburtenboom ist damit auch eine Folge signifikanter 

Investitionen. Rund 19 Milliarden Euro, circa ein 

Prozent des Bruttosozialprodukts, fließt in Frankreich in die 

Kinderbetreuung. Diverse Akteure aus dem öffentlichen und 

privaten Sektor wie der Staat, die Kommunen, die Sozialversicherungsträger, 

Vereine und Unternehmen sind involviert. 

Mythos der Komplettbetreuung 

Das viel geschürte Bild, wonach alle kleinen Franzosen 

in Kinderkrippen aufwachsen, ist allerdings weit von der 

Realität entfernt. Gerade auch durch die immer beliebter 

werdende Elternzeit kümmern sich viele Mütter und Väter 

selbst um ihren Nachwuchs bzw. suchen nach alternativen 

Lösungen im Familien- und Freundeskreis. So besucht im 

Landesdurchschnitt nur eines von zehn Kleinkindern eine 

Kinderkrippe. Allerdings liegt dies nicht an einem Widerwillen 

der Eltern gegenüber diesen Einrichtungen, sondern 

schlicht und einfach an zu wenigen Krippenplätzen. Denn 

anders als in vielen Ländern gibt es in Frankreich nicht das 

Vorurteil der « Rabenmutter », die ihr Kind zu früh in fremde 

Hände gibt. Ganz im Gegenteil, es ist ganz und gar akzeptiert, 

dass ein Kleinkind von anderen Menschen als der 

Mutter oder dem Vater betreut wird. Die kollektive Kinderbetreuung 

gilt sogar als wünschenswert, lernen die Kleinen 

doch von jung auf, sich wichtige soziale Verhaltensweisen 

in der Gemeinschaft anzueignen. 

Selbst im familienfreundlichen Frankreich mangelt es 

jedoch an Krippenplätzen. Möchten Eltern einen Platz für 

ihren Sprössling finden, bedarf es oft der Eigenschaft eines 

eisernen Kämpfers, gerade in den großen Ballungsräumen. 

Nicht selten ist es notwendig, das Baby noch vor der Geburt 

in einer Krippe anzumelden, möchte man erfolgreich 

sein. Und so hat auch der Babyboom der letzten Jahre 

seine Schattenseiten: Die Wartelisten werden länger, und 

immer mehr Eltern müssen unfreiwillig auf die staatliche 

Betreuung verzichten. Sie sind gezwungen, sich selbst um 

eine Betreuung zu kümmern: Familienmitglieder werden 

eingespannt, Mütter und Väter versuchen sich mit flexiblen 

Arbeitszeiten zu behelfen oder mehrere Familien tun sich 

zusammen, um den Nachwuchs privat zu betreuen. 

Politik verspricht neue Krippenplätze 

Die Politik ist sich der Problematik inzwischen bewusst 

geworden. Im letzten November schlug der französische 

Familienminister Philippe Bas vor, die Kinderbetreuung 

kontinuierlich auszubauen und von 2007 bis 2011 jedes Jahr 

12.000 neue Krippenplätze zu schaffen. Schon in einem 

früheren Plan wurden für 2007 und 2008 jeweils 10.000 

neue Plätze vorgesehen. Durch den Ausbau der Familienpolitik 

soll es den Eltern, aber vor allem den Müttern, ermöglicht 

werden, finanziell unabhängig zu bleiben und ein 

erfülltes Berufsleben neben den familiären Verpflichtungen 

führen zu können. Auch die politische Gegenseite hat 

dieses Thema entdeckt. Die sozialistische Präsidentschaftskandidatin 

Ségolène Royal kündigte an, einen « öffentlichen 

Sektor » für die Kinderbetreuung zu etablieren. 

Kinderkrippen haben in Frankreich also eine rosige 

Zukunft vor sich und sind das Herzstück der französischen 

Familienpolitik. Die Eltern « danken » es dem Staat mit 

einer hohen Geburtenrate. Der französische Weg in der 

Kleinkinderbetreuung kann also durchaus als Modell angesehen 

werden, auch wenn Frankreich noch nicht als uneingeschränktes 

Familienparadies gelten kann. Für einen 

« Export » dieser Politik sollte jedoch bedacht werden, dass 

große Mentalitätsunterschiede zu anderen Ländern bestehen. 

Gewohnheiten lassen sich nicht nur mit der Schaffung 

von ein paar Krippenplätzen verändern. Es ist ein ganzheitlicher 

Politikansatz dafür notwendig. 


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Frankreich Heute DeutschMobil 

Unterwegs 

im Auftrag 

der deutschen 

Sprache 

Da sich in den letzten Jahren immer weniger junge Franzosen 

für die deutsche Sprache erwärmen konnten, ist 

eine originelle Idee entstanden: das DeutschMobil. Mit 

einer deutschen Lektorin bzw. einem deutschen Lektor 

am Steuer reist es von Schule zu Schule, um Lust auf die 

Sprache jenseits des Rheins zu machen. Eine ungewöhnliche 

Art, ein dynamisches und modernes Deutschlandbild 

zu präsentieren. 

Anneke Viertel ist eine lebenslustige Berlinerin, 28 

Jahre jung, die zugleich die Rolle einer Botschafterin 

als auch einer Verkäuferin einnimmt. Ihre « diplomatische 

» Aufgabe besteht darin, die Schulen der Region 

Aquitanien zu besuchen, um so viele junge Franzosen wie 

möglich zu erreichen. Doch ihre Besuche haben ebenfalls 

eine « kommerzielle » Seite, wenn auch der besonderen Art: 

die Vermarktung der deutschen Sprache und Kultur. Anneke 

soll versuchen, möglichst viele Schüler davon zu überzeugen, 

dass das Erlernen der deutschen Sprache lohnenswert ist. 

Keine ganz einfache Mission, ist das Deutschlandbild der 

französischen Kinder und Jugendlichen doch meist recht 

unscharf oder weit von der Wirklichkeit entfernt. 

« Wenn ich in einer Klasse ankomme und frage, wer 

schon einmal in Deutschland war, ist die Antwort sehr eindeutig: 

Kaum einer hebt den Arm », erzählt Anneke. « Das 

ist aber auch normal, denn die meisten Schüler sind noch 

jung. Ich gehe vor allem in die fünfte oder sechste Klassen, 

wo die Kinder erst zwischen zehn und zwölf Jahre alt sind. 

Manchmal wende ich mich sogar an die noch Jüngeren. 

Da ist es also nicht so erstaunlich, dass die meisten Schüler 

noch nicht viel in Europa herumgereist sind. In einer solchen 

Situation versuche ich, weiterzufragen und den jungen 

Franzosen damit zu zeigen, dass sie durchaus etwas von 

Deutschland kennen, wenn auch auf ihre Art. Viele kennen 

zum Beispiel den Fußballclub Bayern München, manche 

sogar die Namen einiger Spieler. Meistens wissen sie auch, 

dass Berlin die deutsche Hauptstadt ist, oder können die 

Namen einiger großer Städte aufzählen. » 

Wo liegt eigentlich die 

Nordsee, wo die Ostsee? 

Die geografischen Kenntnisse erreichen dann aber 

meist schnell ihr Limit. « Fast alle verwechseln die Nordund 

Ostsee oder bringen dies gar mit dem Ärmelkanal 

durcheinander », berichtet Anneke von ihren Erfahrungen. 

« Auch die verschiedenen Bundesländer, soweit sie davon 

gehört haben, werden gerne durcheinandergeworfen. Dabei 

bin ich mir aber nicht so sicher, ob das in Deutschland 

soviel anders ist, ob deutsche Kinder wirklich wissen, wo 

beispielsweise Aquitanien liegt. » Anneke ist mit ihren 

Schülern nachsichtig. Wenn man sie unterwegs beobachtet, 

merkt man schnell, wie sehr sie die Kinder mag und ihre 

Arbeit zu einer Leidenschaft geworden ist. « Ich liebe es, 

mit anderen Menschen in Kontakt zu sein. Und am Steuer 

meines speziell ausgerüsteten Vito entdecke ich zudem 

Frankreichs Straßen. In nur fünf Monaten habe ich fast 


Anneke Viertel in ihrem DeutschMobil. 

In nur fünf Monaten erreichte sie 

knapp 3.300 Schüler, um ihnen die 

deutsche Sprache näherzubringen. 

4.700 Kilometer zurückgelegt und mehr als 3.300 Schüler 

in 34 Schulen der Region besucht. Und Aquitanien ist eine 

große Region. Zum Glück bin ich nicht die einzige für ganz 

Frankreich. » 

Neun Lektoren, genauer gesagt acht Lektorinnen 

– nur ein einziger Mann ist im Team – sind mit ihrem 

DeutschMobil auf Frankreichs Straßen unterwegs. Die 

Kleinbusse werden dabei vom süddeutschen Automobilhersteller 

mit dem Stern gesponsert. Jede Region, in der 

sich ein Deutsch-Französisches Haus befindet, besitzt sein 

eigenes DeutschMobil: Languedoc-Roussillon, Pays de 

la Loire, Normandie, Lothringen, Aquitanien, Burgund, 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Ile de France und Midi-Pyrénées. 

Hinter der ganzen Aktion steht der Wunsch, ein 

fröhlicheres, aktuelleres und spannenderes Deutschlandbild 

zu vermitteln. 

Der Weg zur Verständigung 

Um dies zu erreichen, hat Anneke ihre eigene Methode 

entwickelt: « Ich fange immer damit an, mich auf Deutsch 

vorzustellen. Ich stelle mich an die Klassentür und begrüße 

jeden mit Handschlag und einem ‹ Guten Tag ›. Oft 

ist es das erste Mal, dass die Schüler ein deutsches Wort 

hören. Sie machen dann ganz große 

Augen. Danach stelle ich mich kurz 

vor, immer noch auf Deutsch, wobei 

ich jedoch möglichst einfache Wörter 

wie ‹ Familie ›, ‹ Norden ›, ‹ Süden › usw. 

verwende, die dem Französischen ähneln. 

Meistens fangen die Schüler an 

zu strahlen. Sie freuen sich, dass sie 

mich ein bisschen verstehen können. 

Und wenn ich dann später auf Französisch umschalte, ist 

die Verwunderung perfekt. Eine Deutsche, die auch Französisch 

spricht – das verbindet natürlich ». Anneke weiß 

außerdem zu berichten, dass die alten Vorurteile, die gerade 

mit den Weltkriegen zusammenhängen, mehr und mehr 

verschwinden. « Natürlich, wenn ich die Kinder manchmal 

nach deutschen Wörtern frage, die sie kennen, erhalte 

ich Antworten wie ‹ Achtung ›, ‹ Papiere bitte › oder ‹ Herr 

General ›. Der Ton, in dem sie diese Wörter aussprechen, 

macht dann schnell deutlich, dass sie die Ausdrücke alten 

Filmen aus der Zeit der Weltkriege entnommen haben. Die 

Einstellungen gegenüber Deutschland haben sich seitdem 

aber nachhaltig verändert. » 

Das Mirakel des « ß » 

Um die kleinen Franzosen aber wirklich von der deutschen 

Sprache zu überzeugen, muss die Lektorin ein wenig 

Phantasie anwenden. Vor allem muss Anneke erklären, dass 

die Sprache nicht so kompliziert ist, wie man gemeinhin in 

Frankreich sagt: « Eine Sache, die immer kleine Wunder 

bewirkt, ist der Buchstabe ‹ ß ›. Ich überrasche die Schüler 

damit, dass die deutsche Sprache einen Buchstaben mehr 

hat als die französische. Die Wirkung ist prompt. Neugierde 


Frankreich Heute DeutschMobil 

macht sich sofort breit. Außerdem erkläre 

ich, dass man im Deutschen jeden 

Buchstaben ausspricht. Meistens gibt 

es einen Thomas in der Klasse. Dann 

erzähle ich, dass man in Deutschland 

das ‹ s › am Ende seines Namens aussprechen 

würde. Während es in Frankreich 

also zwei ‹ Sprachen › gibt, die 

geschriebene und die gesprochene, sei 

dies im Deutschen viel einfacher. Ein 

durchschlagendes Argument. » 

Es ist wichtig, die Sprache als etwas 

Lebendiges vorzustellen. Generationen 

von französischen Deutschlehren 

haben immer nur die Grammatik 

in den Vordergrund gestellt. Schafft 

man es dagegen, den Fokus mehr auf 

die Verständigung zu legen, fallen die 

Ressentiments. Dabei werden von der 

Lektorin auch unorthodoxe Ansätze 

gewählt. « Sobald man von Musik 

spricht », erzählt Anneke, « fallen den 

Kindern Beethoven oder Bach ein. 

Doch ich zeige ihnen, dass es auch 

zeitgenössische deutschsprachige Musik 

gibt. Beispielsweise kennen sehr 

viele die Gruppe Tokio Hotel. Aber 

nur selten wissen die Schüler, dass es 

eine deutsche Band ist. Sie sind dann 

meist stolz, diesen Umstand zu entdecken 

und davon ihren ‹ unwissenden › 

Kameraden zu erzählen. Oft spielen 

wir auch mit bekannten deutschen 

Marken. Mein Ziel ist es, den Kindern 

nahezubringen, dass Deutschland kein 

weit entferntes Land ist, dass sogar 

viel ‹ Deutsches › in ihrem Alltag existiert 

und die deutsche Sprache keine so 

schwierige Sprache ist, deren Kenntnis 

im Vergleich zum Englischen auch einen 

großen Nutzen bringt. » 

Ein durchschlagender Erfolg 

Und es funktioniert. Nach der 

Vereinigung der Deutsch-Französischen 

Häuser in Frankreich hat die 

Anzahl der Schüler, die Deutsch als 

erste Fremdsprache wählen, in den 

Schulen, die vom DeutschMobil besucht 

wurden, um 25 Prozent zugenommen. 

Bei Schülern, die Deutsch 

als zweite Fremdsprache wählen, 

beträgt dieser Anstieg sogar 50 Prozent. 

Ein großartiger Erfolg. « Es 

sind die Deutschlehrer oder Schulen, 

die mich anfragen », erklärt Anneke 

in diesem Zusammenhang. « Ich helfe 

ihnen dabei, dass Deutsch nicht 

nur als eine Sprache mit schwieriger 

Grammatik wahrgenommen wird, 

sondern dass die Schüler dahinter 

ein lebendiges Land mit Menschen 

und Kultur sehen. » 

Originell ist jedoch nicht nur 

der konzeptionelle Ansatz der 

DeutschMobile, sondern auch die 

dahinterstehende Organisation und 


Die Kinder lernen Deutsch nicht nur 

als Sprache kennen, sondern setzen 

sich auch mit Land und Leuten 

auseinander, wobei sie oft erstaunt 

feststellen, wie viel «Deutsches» 

bereits in ihrem Alltag vorhanden ist. 

Anneke geht bei ihrem Job gerne 

unkonventionelle Wege und erzielt 

damit hervorragende Erfolge. 

Finanzierung. Die Aktion hat ganz unterschiedliche Partner 

aus dem öffentlichen und privaten Bereich zusammengeführt: 

Minister, Regionen, die Deutsch-Französischen 

Häuser, das Goethe-Institut, die Robert-Bosch-Stiftung, 

DaimlerChrysler. Das Beispiel machte zudem Schule. Seit 

2002 haben die DeutschMobile Zuwachs auf der anderen 

Rheinseite bekommen. Seitdem fahren 13 FranceMobile 

durch Deutschland und versuchen ihrerseits, die jungen 

Deutschen zum Erlernen der französischen Sprache zu 

ermutigen. 

« Außerdem wird das System immer weiter perfektioniert 

», bemerkt Anneke mit einem Schmunzeln. « So war 

MDF07 Gewinnspiel-ANZ_175x80 20.03.2007 17:44 Uhr Seite 2 

es am Anfang nicht immer einfach, den richtigen Weg zu 

finden. Zu Weihnachten bekamen alle Lektoren daher ein 

Navigationssystem. Viele Kabel mussten angeschlossen 

werden. Im ersten Moment hatte ich nicht den Kopf dafür 

und benutzte weiterhin meine Landkarten. Dann merkte 

ich, dass es den anderen Lektorinnen genauso ging. Aber 

keine von uns traute sich, laut auszusprechen, dass wir 

nicht wussten, wie wir die Geräte anschließen sollten. Am 

Ende ergriff unser einziger männlicher Kollege die Initiative 

und erklärte allen, wie die Geräte zu montieren seien. 

Seitdem finden wir unseren Weg zu den französischen 

Schülern noch leichter. » 

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Frankreich heute Medien und Politik 

Medien und Politik – 

Ein ambivalentes Verhältnis 

In Wahlkampfzeiten, wie zur aktuellen 

Präsidentschaftswahl, taucht immer wieder 

die Frage nach der Verbindung zwischen 

Medien und Politik auf. Jede Demokratie 

steht vor der Herausforderung, 

das richtige Gleichgewicht zu finden. In 

Frankreich erscheint das Verhältnis allerdings 

als besonders eng und ambivalent. 

Eine Situationsanalyse. 

Sonntag, 25. Februar 2007: Béatrice Schönberg, berühmte 

Moderatorin der Hauptnachrichtensendung 

des öffentlich-rechtlichen Vorzeigekanals France 2, 

legt temporär ihre Arbeit nieder, um erst nach den Präsidentschaftswahlen 

wieder auf dem Bildschirm zu erscheinen. 

Der Grund: Sie ist die Ehefrau des derzeitigen Ministers für 

den sozialen Zusammenhalt, Jean-Louis Borloo, der selbst 

seinen Parteikollegen Nicolas Sarkozy tatkräftig in dessen 

Wahlkampf unterstützt. Schönberg hält es nach eigenem 

Bekunden für wichtig, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen 

über alle Zweifel politischer Manipulation erhaben 

bleibt und erfährt bei ihrer Entscheidung die Unterstützung 

der Direktion. 

Bereits einige Tage vorher, dieses Mal auf France 3, 

einem anderen öffentlich-rechtlichen Kanal aus dem gleichen 

Hause, präsentiert die bekannte Journalistin Marie 

Drucker ebenfalls ihre letzte Abendsendung, wiederum für 

die Dauer der Präsidentschaftswahl. Der Grund ist identisch: 

Sie ist mit François Baroin, dem momentanen Minister 

für die französischen Überseegebiete, liiert. 

Dominique Strauss-Kahn, ehemaliger Finanz- und 

Wirtschafsminister, kämpft zurzeit im Namen der Parti 

Socialiste für den Wahlsieg von Ségolène Royal. Er genießt 

einen großen Bekanntheitsgrad, genauso wie seine Gattin 

Anne Sinclair, eine der einflussreichsten Journalistinnen 

Frankreichs, vor allem als ihr Ehemann noch das Ministeramt 

ausübte. Genauso verhält es sich bei Bernard Kouchner, 

ehemaliger Gesundheitsminister und unverändert sehr 

geschätzt von vielen Franzosen, der mit Christine Okrent 

verheiratet ist, die seit langem eine gewichtige Rolle in der 

Medienlandschaft einnimmt. 

Liebschaften und Freundschaften 

Die Franzosen sind es also schon lange gewohnt, dass 

ihre Politiker ohne Scham und in aller Offenheit mit den 

großen Namen der Medienbranche privat liiert sind. Es 

scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, an der sich kaum 

jemand stört. Doch die Arbeitspausen von Béatrice Schönberg 

und Marie Drucker zeigen, dass gerade in Wahlzeiten 


der Wunsch im Volk besteht, eine größere Distanz zwischen 

den Mächtigen der Politik und den Mächtigen der Medien zu 

haben. Im Fall von Béatrice Schönberg ist es aber vor allem 

die Flucht nach vorne gewesen, hatte sich doch bereits eine 

Polemik bei einigen Gewerkschaftlern des Senders France 2 

entwickelt, die Schönbergs Familiensituation und ihre Rolle 

als Nachrichtenmoderatorin für unvereinbar hielten. 

Die engen Verbindungen zwischen Politik und Medien 

beschränken sich aber nicht nur auf die Liebesbeziehungen 

einiger Akteure. Meistens geht es um das ambivalente Verhältnis 

zwischen Politikern und Journalisten, das nichts mit 

Herzensangelegenheiten zu tun hat. Auf der einen Seite 

sind Politiker bemüht, eine gewisse kameradschaftliche 

Nähe zu Journalisten aufzubauen, um damit eine möglichst 

wohlwollende Berichterstattung zu erreichen. Auf der anderen 

Seite suchen die Journalisten genau diese Nähe, um 

möglichst als erste an sensationelle Neuigkeiten zu kommen. 

Es ist ein verworrenes Zusammenspiel, bei dem jede 

Seite auf die andere angewiesen ist. Ein Spiel, bei dem jeder 

jeden benutzt. 

Der kleine Unterschied 

Soweit nichts Ungewöhnliches. Jede Demokratie, und 

nicht nur Frankreich, kennt diese Verflechtung zwischen 

Politik und Medien. Und doch scheint in Frankreich etwas 

anders zu sein, und zwar die Einstellung der Franzosen 

gegenüber dieser ambivalenten Situation. Der Pariser 

Korrespondent der englischen Tageszeitung The Guardien 

sagte kürzlich in der Zeitschrift Marianne treffend: « Für 

jemanden aus der angelsächsischen Welt fehlt im französischen 

Mediengeschehen eine gewisse Aggressivität, ein 

gewisser Wille, zu schädigen. Was man hier Interview 

nennt, ist nicht das gleiche, was wir zu Hause darunter 

verstehen. Es wird sofort sichtbar, dass man sich im Vorfeld 

auf die Fragen verständigt hat. Die Fragen sind also 

nichts anderes als die Unterbrechung einer Ansprache. Es 

gibt keinen ernsthaften Versuch, einen Politiker wirklich 

zu destabilisieren. » Auch der Korrespondent der Süddeutschen 

Zeitung, Marc Hujer, sieht dies ähnlich, selbst wenn 

die Tendenz ebenso in anderen Ländern zu finden ist: « In 

Deutschland, aber noch vielmehr in Frankreich versuchen 

die Politiker, eine fast intime Atmosphäre zu den Journalisten 

aufzubauen, indem sie mit ihnen ein Bier trinken oder 

zum Mittagessen gehen. » 

Um Nähe herzustellen, bedarf es manchmal noch nicht 

einmal eines gemeinsamen Mittagessens: Es reicht oft 

schon, etwa das Du anzubieten und sich damit von anderen 

Politikern zu unterscheiden. Gerne wird auch versucht, sich 

kameradschaftlich zu geben. So erzählt Philippe Ridet, 

Redakteur bei Le Monde, in einem Artikel von einer Reise 

mit Nicolas Sarkozy nach La Réunion: « Das Flugzeug war 

kaum gestartet, schon befand sich Nicolas Sarkozy unter 

uns. Er begrüßte die ihm bekannten Gesichter mit einem 

kräftigen Handschlag oder freundschaftlichen Stubsern. 

Und er interessierte sich für die Neuen, erkundigte sich, wie 

lange sie schon für eine Redaktion arbeiten würden. Zwölf 

Flugstunden sind lang, lang genug, um sich ausgiebig zu 

sehen. Und wenn er nicht nach hinten kam, lud er einige 

von uns zu sich nach vorne ein. » 

Eine große Familie 

Es sind aber nicht nur die persönlichen Beziehungen, 

die für die starken Verflechtungen zwischen Politik und 

Medien in Frankreich verantwortlich sind. Ein wichtiger 

Grund liegt auch in der hohen Konzentration der Medien, 

die im Besitz einiger weniger sind. Die Medienbosse unterhalten 

meist, insbesondere wenn es sich um den Privatsektor 

handelt, enge Beziehungen zu den Politikern. Sie bewegen 

sich zumeist in den gleichen Kreisen. Nicolas Sarkozy liebt 

es daher auch, leicht ironisch den Satz « Komisch, ich kenne 

alle Ihre Chefs » in einem Gespräch mit Journalisten einzubauen. 

So werden beispielsweise die Fernsehkanäle der 

TF1-Gruppe seit 1989 von Martin Bouygues geführt, dem 

Trauzeugen von Nicolas und Cécilia Sarkozy und Taufpaten 

ihres Sohnes Louis. 

Aber auch bei der Nominierung bedeutender Posten innerhalb 

der öffentlich-rechtlichen Medien spielen « Freundschaften 

» eine gewichtige Rolle. So hat der Intendant der 

öffentlich-rechtlichen Senderfamilie France Télévision, 

Patrick de Carolis, gemeinsam mit Bernadette Chirac, der 

Ehefrau des französischen Präsidenten, einen Bestseller 

veröffentlich. Alain de Pouzilhac, Präsident des neuen internationalen 

Nachrichtenkanals France 24, ist eindeutig 

auch mit Jacques Chiracs Hilfe ins Amt gekommen. Der 

Direktor der Nachrichtenagentur Agence France Presse, 

Pierre Louette, war Berater von Edouard Balladur, ehemaliger 

Premierminister. Philippe Baudillon, an der Spitze von 

France 2, ist ein enger Freund von Dominique de Villepin, 

dem derzeitigen Premierminister. Jean-Jacques Aillagon, 

ehemaliger Intendant von TV5, dem französischen Auslandssender, 

ist wiederum Jacques Chirac und dem ehemaligen 

Premierminister Jean-Pierre Raffarin nahe. Der 

aktuelle Intendant, François Bonnemain, war Berater von 

Jean-Pierre Raffarin und technischer Berater im Kabinett 

von Jacques Chirac, als dieser noch Premierminister war. 

Politik und Medien scheinen in Frankreich eine große 

Familie zu sein. Die Verflechtungen sind komplex. Fast 

jeder weiß und akzeptiert dies, und dennoch wird eine Distanz 

vorgegaukelt. Kommt mal etwas an die Öffentlichkeit, 

wird ein großes Erstaunen an den Tag gelegt. So wurde 

Alain Duhamel, bekannter Journalist und Herausgeber, 

kürzlich für die Zeit des aktuellen Wahlkampfes von den 

Bildschirmen von France Télévision und der Antenne von 

RTL, einer der großen privaten Radiosender des Landes, 

verbannt, da er sich offen für den Präsidentschaftskandidaten 

François Bayrou ausgesprochen hatte. Seitdem fordert 

ein anderer Journalist, Philippe Meyer, seine Kollegen auf, 

sich zu « ihrem » Kandidaten zu bekennen. Gerade in Wahlkampfzeiten 

wird das ambivalente Verhältnis zwischen Politik 

und Medien in Frankreich besonders deutlich. 


Leben in Frankreich 

Wie funktioniert das französische 

Hotelklassifizierungssystem? 

In Frankreich sind Hotels in 

sechs Kategorien unterteilt, die 

– wie in den meisten anderen 

Ländern – durch eine Anzahl von 

Sternen gekennzeichnet werden. 

Vom 4-Sterne-Luxusetablissement 

bis zum Hotel ohne Stern reicht 

das Spektrum, wobei vorrangiges 

Klassifizierungsmerkmal der Hotelkomfort 

ist. Die Klassifizierung 

beruht also auf neutralen Faktoren 

und sagt beispielsweise nichts über 

die Sauberkeit eines Hotels oder 

die Freundlichkeit des Personals 

aus. Zurzeit sind in Frankreich fast 

18.000 Hotels mit über 600.000 

Zimmern klassifiziert, von denen 

sich über die Hälfte in der Kategorie 

mit zwei Sternen befindet. Jedes 

Hotel ist verpflichtet, ein Schild mit 

der Anzahl der Sterne – entsprechend 

der Kategorieeinstufung – an 

der Eingangsfassade anzubringen. 

Dabei hängt es von der Eigeninitiative 

des Hoteliers ab, sich selbst einer 

Einstufung zu unterziehen. Die 

Normen der Klassifizierung sind per 

Gesetz festgelegt und werden regelmäßig 

von den Behörden überprüft. 

So wird sichergestellt, dass die 

Standards der jeweiligen Kategorie 

auch eingehalten werden. Um diese 

auf einen Blick unterscheiden zu 

können, sind nachfolgend die wichtigsten 

Merkmale und Minimalanforderungen 

jeder Stufe aufgeführt. 

Hotel ohne Stern 

Hotel mit mindestens fünf Zimmern. 

Jedes Einzelzimmer muss 

größer als sieben Quadratmeter, 

jedes Doppelzimmer größer als acht 

Quadratmeter sein. Badezimmer, 

Dusche und WC können zur Gemeinschaftsbenutzung 

freigegeben 

sein. Allerdings muss in jedem 

Zimmer ein Waschbecken und im 

Hotel ein Gemeinschaftstelefon zur 

Verfügung stehen. 

Hotel mit einem Stern 

Hotel mit mindestens sieben 

Zimmern. Jedes Einzelzimmer muss 

größer als acht Quadratmeter, jedes 

Doppelzimmer größer als neun 

Quadratmeter sein. Mindestens in 

einem Viertel der Zimmer muss ein 

abgetrenntes Wachbecken vorhanden 

sein. Mindestens 20 Prozent 

der Zimmer müssen über eine Dusche/Badewanne 

und WC verfügen. 

Zusätzlich ist es vorgeschrieben, 

dass jedes Zimmer ein Telefon oder 

eine Direktleitung zur Rezeption 

aufweist. 

Hotel mit zwei Sternen 

Hotel mit mindestens sieben 


größer als acht Quadratmeter, jedes 

Doppelzimmer größer als neun 

Quadratmeter sein. Ab vier Stockwerken 

ist ein Aufzug obligatorisch. 

Das Badezimmer mit WC und 

Dusche oder Badewanne sollte eine 

Mindestgröße von 1,75 Quadratmetern 

aufweisen und in mindestens 

40 Prozent aller Zimmer vorhanden 

sein. Neben der Verfügbarkeit von 

einem Telefon auf jedem Zimmer 

sollte das Personal mindestens eine 

Fremdsprache beherrschen. 

Hotel mit drei Sternen 

Hotel mit mindestens zehn 


größer als neun Quadratmeter, jedes 

Doppelzimmer größer als zehn 

Quadratmeter sein. Ab drei Stockwerken 

muss das Hotel über einen 

Aufzug verfügen. Das Badezimmer 

mit WC und Dusche oder Badewanne 

sollte eine Mindestgröße 

von 2,5 Quadratmetern aufweisen 

und in mindestens 80 Prozent aller 

Zimmer vorhanden sein. Neben der 

Verfügbarkeit von einem Telefon 

auf jedem Zimmer sollte das Personal 

mindestens zwei Fremdsprachen 

beherrschen, darunter Englisch. 

Zusätzlich sollte die Möglichkeit 

bestehen, das Frühstück auf dem 

Zimmer serviert zu bekommen. 

Hotel mit vier Sternen 



größer als zehn Quadratmeter, jedes 

Doppelzimmer größer als zwölf 

Quadratmeter sein. Ab zwei Stockwerken 

ist ein Fahrstuhl vorgeschrieben. 

Alle Zimmer sollen über 

WC und Dusche oder Badewanne 

verfügen und eine Mindestgröße 

von drei Quadratmetern haben. Die 

Hälfte aller Zimmer muss zudem 

sowohl eine Badewanne als auch 

eine Dusche aufweisen. Zusätzlich 

zur Telefonverfügbarkeit und den 

Fremdsprachenkenntnissen soll ein 

durchgehender Restaurantbetrieb 

sichergestellt sein. 

Hotel mit vier Sternen 

– Luxuskategorie 



größer als zehn Quadratmeter, jedes 

Doppelzimmer größer als 14 Quadratmeter 

sein. Ein Fahrstuhl ist 

obligatorisch. Alle Zimmer sollen 

über ein Badezimmer von mindestens 

vier Quadratmetern mit WC, 

Dusche und Badewanne verfügen. 

Zusätzlich zur Telefonverfügbarkeit 

und den Fremdsprachenkenntnissen 

sollte ein durchgehender Restaurantbetrieb 

sichergestellt sein. 


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Unterwegs in Frankreich Camargue 

Camargue 

Land zwischen Fluss und Meer 

Die Camargue ist keine Region 

wie jede andere. Hier geht das 

Land ins Meer über. Die Weite 

der Landschaft, die Unendlichkeit 

des Himmels, die vielen Vögel 

und Pferde – alles vermittelt 

ein Gefühl von Freiheit. 

Wenn ich in den Süden Frankreichs fahre, versuche ich jedes 

Mal, einen kleinen Umweg über die Camargue zu nehmen. 

Ist es auch nur für einen Tag oder ein kurzes Wochenende, ich 

möchte diese besondere Atmosphäre nicht missen. Hier fühle ich mich 

wie am Ende der Welt, wie ein Außerirdischer in einer Welt der weiten 

Horizonte. Für mich ist die Camargue eine Region der Widersprüche, 

eine Region der fließenden Übergänge. Eingezwängt zwischen den beiden 

Hauptarmen des Rhonedeltas und dem Mittelmeer vermittelt die 

flache Ebene von 145.000 Hektar dennoch ein Gefühl der Weite. Der 

Fluss und das Meer scheinen seit Jahrtausenden im ständigen Kampf 

miteinander zu liegen, einem Kampf mit ungleichen Mitteln. Doch keine 

der beiden Kräfte konnte dauerhaft siegen, vielmehr hat sich ein fragiles 

Gleichgewicht eingestellt, ein Gleichgewicht, das eine einzigartige Landschaft 

aus Wiesen, Lagunen und Sümpfen geschaffen hat, eine Landschaft, 

in der Wasser allgegenwärtig ist. Und auch verwaltungstechnisch 

befindet man sich hier in einem Gebiet des Übergangs. Im Westen das 

Departement Gard, das zur Region Languedoc-Roussillon gehört, im 

Osten das Departement Bouches-du-Rhône, das Teil der Region Provence-Alpes-Côte 

d’Azur ist. 


Die Landschaft der Camargue zeichnet sich 

durch weite Wiesen, Sümpfe und Lagunen aus. 

Pferde gehören neben den Stieren und Vögeln 

zu den Markenzeichen der Camargue. 

In der nördlichen Hälfte der Camargue schaffte es der 

Mensch, die Natur zu bändigen. Hier ist das Reich der 

Landwirtschaft. Doch im Laufe der Geschichte musste er 

sich immer wieder vor dem Wasser schützen. 1859 wurde 

ein erster Deich zum Schutz vor den Fluten des Mittelmeers 

gebaut. Zehn Jahre später folgten Deiche entlang 

der Rhone. In der flachen Ebene ist es schwer, sich vor 

Hochwasser zu schützen. Schließlich übersteigt der höchste 

Punkt der Camargue nirgendwo viereinhalb Meter. Aber 

der Mensch hat es dennoch gemeistert, das Wasser zu regulieren, 

so dass heute rund 25.000 Hektar für eine landwirtschaftliche 

Nutzung zur Verfügung stehen. Angebaut 

werden Getreide, Spargel, Weintrauben und Reis. Außerdem 

spielt die Tierzucht, insbesondere die der Schafe und 

Stiere, eine bedeutende Rolle. 

Doch der Bereich der Camargue, der die meisten Besucher 

in ihren Bann zieht, befindet sich weiter im Süden. 

Je mehr man sich dem Mittelmeer nähert, desto klischeehafter 

wird die Fauna und Flora. Es ist die Camargue der 

Lagunen und Sümpfe, der Vögel, Pferde und Stiere, aber 

auch der Mücken. Das Land ist ganz flach, der Horizont 

weit. Oft wird in der Ferne das Meer oder ein Leuchtturm 

sichtbar. Vom Norden der Lagune von Vaccarès bis zum 

Mittelmeer erstreckt sich außerdem ein Naturschutzpark. 

Hier im Süden, abgesehen von einigen Ferienorten, hat die 

wilde Natur die Oberhand behalten. Der Besucher sollte 

dies niemals vergessen. 

Ich beginne meinen Abstecher in die Camargue meist 

mit einem kurzen Besuch einer meiner beiden Lieblingsstädte 

der Region: Nîmes oder Arles, meine ganz persönlichen 

« Eingangstore » in die Camargue. Richtig, Nîmes 

liegt ein wenig entfernt von der eigentlichen Camargue, 

dennoch fühle ich dort schon die geografische Nähe. Beide 

Städte sind so lebensfroh und bunt. Ihre Denkmäler aus 

einer anderen Epoche hinterlassen ein Gefühl der Fremdartigkeit. 

Wenn ich an der Arena von Nîmes vorbeischreite, 

stelle ich mir den Trubel bei einem Gladiatorenkampf 

vor. Das Maison Carrée, dieser antike Tempel, der einst 

das administrative Herz der Stadt bildete, verstärkt meine 

Sehnsucht, aus dem Alltag zu fliehen. Genauso geht es mir 

in Arles, dem zweiten Rom, mit seinen vielen Gebäuden, 

die unter Denkmalschutz stehen, seiner Arena und seinem 

antiken Theater. 

Fahre ich dann weiter in den Süden, in Richtung Meer, 

gehen die Gedanken auf Reise. Mit jedem Kilometer rückt 

der Stress von gestern in den Hintergrund. Die Sonne 

strahlt vom stahlblauen Himmel, eine leichte Brise weht. 

Auch die Landschaft scheint sich immer mehr « aufzulösen 

». Sumpfgebiete und weite Wiesen dominieren – hier 

am Schnittpunkt zwischen Land und Wasser. Nach einiger 

Zeit werden in der Ferne weiße « Berge » sichtbar: Berge aus 

Salz. Es sind die einzigen Erhebungen weit und breit. Die 

kleine Arbeiterstadt Salin-de-Giraud besteht aus Gässchen 

mit flämischem Einschlag. Sie boomte im 19. Jahrhundert, 

als die Salzproduktion immer mehr Arbeiter anzog. Zwei 

Kilometer vom Ort entfernt ist ein Aussichtspunkt eingerichtet. 

Von dort bietet sich ein wunderbarer Blick auf die 

weißen Salinen. Um die Anlagen zu besichtigen, muss man 

einen kleinen Zug nehmen. Dabei erfährt man auch, dass 

die Salinen flächenmäßig etwa der Größe von Paris entsprechen 

und dass die jährlich produzierten 800.000 Tonnen 

Salz für die Industrie und den Winterdienst auf den 

Straßen bestimmt sind. 

Soviel Salz macht durstig. Oder ist es die Sonne? Zeit 

jedenfalls, um in einem der Orte der Camargue einzukehren. 

Die kleine Stadt Saint-Louis mit ihrer Befestigungsanlage 

zum Beispiel oder Saintes-Maries-de-la-Mer, welches 

durch die Pilgerfahrten der Roma und Sinti bekannt ist. 


oulême 

e 

A 85 

mur 

9 

Alencon 

e Mans 

lèche 

Mamers 

LOIR 

LOIRE 

Chinon 

Tours 

Nogent-le-Rotrou 

A 11 / E 50 

Chartres 

A 10 / E 60 

A 85 / E 604 

A 10 / E 5 

LOIRE 

A 71 / E 9 

Etampes 

Pithiviers 

Unterwegs in Frankreich Camargue 

Chahaignes 

La Chartre 

sur le Loir 

Vendôme 

Loches 

Châteaudun 

Blois 

Romorantin- 

Lanthenay 

Vierzon 

Issoudun 

Orleans 

Bourges 

An den Küsten zum Mittelmeer locken lange Sandstrände. 

Troyes 

N 77 

A 5 / E 17 - E 54 

Chaumont 

Oder Le Grau-du-Roi, La Grande-Motte, Port-Camargue, 

Palavas-les-Flots und andere. Namen, die nach Ferien klingen. 

Jeder dieser Orte ist ein guter Ausgangspunkt, um die 

Camargue für ein paar Tage zu erleben, auch wenn nicht 

alle den gleichen Charme besitzen. La Grande-Motte und 

Palavas-les-Flots sind vor allem Touristenhochburgen. Dafür 

bieten sie auf der anderen Seite auch ein hervorragendes 

Freizeitangebot für die ganze Familie. 

Die Camargue, die ich allerdings ganz besonders liebe, 

liegt abseits des Trubels. Es ist eine Camargue, die man 

suchen muss. Zum Beispiel, indem man morgens früh 

aufsteht, um mit seinem Auto ans Ende einer Straße zu 

fahren und dann zu Fuß weiterzugehen. Eine andere gute 

Möglichkeit besteht darin, durch die Camargue zu reiten. 

Schließlich sind die Pferde der Camargue weltberühmt. 

Diese Variante ist geradezu ideal, um die Vögel zu beobachten, 

hat man vom Pferd aus doch einen 

besseren Überblick als zu Fuß. Denn 

Chablis das fragile Ökosystem verbirgt sich 

oft 

Montbard 

hinter Schilf. Wie auch immer, ein 

Fernrohr sollte man für die Vogelbeobachtung 

nicht vergessen. Mehr als 

Avallon 

400 verschiedene Vogelarten wurden 

gezählt, darunter 

Dijon 

natürlich auch die 

bekannten rosafarbenen Flamingos, 

Dole 

die sich die Camargue als einziges 

Arc-et-Senans 

Brutgebiet in Frankreich ausgesucht 

haben. Seit 1983 nimmt die Population 

stetig zu. Heute Chalon paaren sich rund 

30.000 Flamingos pro Jahr, insbesondere 

in der Lagune von Fangassier. 

Lons-le- 

Saunier 

Die Camargue ist zudem ein wichtiges 

Überwinterungsgebiet für Vögel aus 

dem Norden, vor allem für Enten. 

Mâcon 

Je weiter man sich übrigens dem Meer nähert, desto 

stärker ist der Boden mit Salz durchmischt. Die Mixtur 

Nantua 

aus Wasser, Salz und Erde bekommt nur wenigen Pflanzen. 

Hier ganz im Süden findet man keine großen Bäume 

oder Büsche. Nur wenige Arten können in dieser unwirtlichen 

Umgebung überleben. So der Queller, der gerne in 

Salaten gereicht wird, und Tamarisken. Wenige Pflanzenarten 

bilden die typische Vegetation der südlichen 

Camargue. Doch der schönste Moment einer jeden Reise 

durch die Region ist vielleicht der Augenblick, wo man 

am Mittelmeer ankommt. Lange Sandstrände scheinen 

endlos am Horizont zu verschwinden. Ein kleiner Geheimtipp 

ist der Leuchtturm von Beauduc, auf dem Gebiet 

der Kommune Arles. Es ist der ideale Ort für ein 

Picknick nach einem langen Tag. Der Sonnenuntergang 

ist schlicht grandios. 

N 6 

D 965 

A 6 

A 38 

Valence 

A 31 

Neufchâteau 

A 39 

A 404 

A 36 

Epinal 

Vesoul 

Besanco 

Pontarlier 

St Claude 

A1 

Gen 

FRA 

Annecy 

Tho 

armande 

Anreise 

Auto: Aus Deutschland und der 

Schweiz erreicht man die Camargue 

über die Rhonetal-Autobahn A7. Aus 

Österreich bietet sich eine Anreise 

über Norditalien und die Côte d’Azur 

an. Berlin-Arles ca. 1.500 km, Köln-Arles 

ca. 1.000 km, Wien-Arles ca. 1.400 km, 

Zürich-Arles ca. 720 km. 

Flugzeug: Der nächste große 

internationale Flughafen ist in 

Marseille. Hierhin bestehen auch 

Direktverbindungen aus Deutschland. 

Nîmes verfügt über einige 

Billigflugverbindungen, jedoch 

nicht aus Deutschland, Österreich 

oder der Schweiz. Montpellier und 

Mende 

Avignon erreicht man mit Air France 

über Paris. Zudem bestehen Billigflugverbindungen 

aus Deutschland 

Florac 

nach 

Montpellier und Marseille. 

Millau 

Zug: Sowohl Nîmes als auch Marseille 

D 992 

A 75 / E 11 

www.tourisme.ville-arles.fr Béziers 

Lodève 

A 9 

Mialet 

sind in rund drei Stunden mit dem TGV 

aus Paris zu erreichen. 

Camargue im Internet 

www.parc-camargue.fr 

www.saintesmaries.com/de 

Montpellier 

D 907 

Privas 

Alès 

A 9 

N 106 

Nîmes 

E 15 – E 80 

A 7 / E 15 

Avignon 

Arles 

Camargue 

A7 

Aix-en-Provence 

A55 

Marseille 

A51 

A52 

A50 

A51 

Forcalquier 

A8/E80 

Toulon 

Ga 

F 

A 


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Unterwegs in Frankreich Metz 

Im Osten etwas Neues 

In seiner Geschichte erlebte Metz zahlreiche Umbrüche. 

Zeitweise dem Deutschen Reich, zeitweise Frankreich zugehörig, 

befand sich die Stadt seit jeher an einer Schnittstelle zwischen 

Nord- und Südeuropa. Über Jahrzehnte hinweg wurde sie vor allem 

als eine Mischung aus wilhelminischer Architektur und französischem 

Lebensgefühl wahrgenommen. Doch Metz befindet sich seit einiger 

Zeit auch in einer enormen Umbruchphase und schickt sich an, 

zu den großen Metropolen des Landes aufzurücken. 

Die Ignoranz der Pariser gegenüber dem 

als « Provinz » bezeichneten Rest des 

Landes ist sprichwörtlich. Es erscheint 

deshalb nicht verwunderlich, dass die Idee zu 

einem Wochenendausflug nach Metz bei einem 

Hauptstädter nicht gerade Freudenstürme auslöst. 

Doch auch an der Seine verändern sich die 

Mentalitäten. Nichts ist zurzeit einfacher, als 

einen Pariser für eine kleine Reise in Richtung 

Osten zu begeistern. Dafür braucht man sich 

nur zum weltbekannten Centre Pompidou zu 

begeben. Seit dem Sommer 2004 befindet sich 

auf einer der Terrassen der sechsten Etage ein 

ungewöhnlicher Aufbau: eine Art Röhre aus 

Karton, inspiriert vom japanischen Pavillon auf 

der Expo 2000 in Hannover, mit einer Länge 

von fast 35 Metern und einer Breite von 4,40 

Metern. Es handelt sich um ein studio temporaire, 

in dem das Team für das Projekt « Centre 

Pompidou Metz » arbeitet. Das bekannte Museum 

der Modernen Kunst bereitet nämlich 

seine Expansion an die Mosel vor. 

Denn Metz befindet sich – von vielen bisher 

unbemerkt – in einer bedeutenden Erneuerungsphase. 

Die Eröffnung einer Zweigstelle des Centre 

Pompidou mit einer Gesamtfläche von 10.000 


Quadratmetern ist zweifelsohne der Höhepunkt 

dieser Entwicklung. Ist es doch das erste Mal, 

dass eine derart wichtige kulturelle Einrichtung 

in die « Provinz » zieht. Paris wird in Zukunft 

also einen Teil seines kulturellen Reichtums mit 

der kleinen lothringischen Metropole teilen. 

Offiziell heißt es deshalb auch: « Die nationalen 

Sammlungen, darunter die 58.000 Werke umfassende 

Kollektion des Museums für Moderne 

Kunst, sollen besser aufgeteilt werden ». Schließlich 

können in Paris nur rund 1.300 Exponate 

gleichzeitig gezeigt werden, keine sehr zufriedenstellende 

Situation. In Metz werden zudem 

eigene Ausstellungen organisiert. 

Für die Expansion wird nicht gekleckert, 

sondern geklotzt: 60 Millionen Euro sind für 

das Gesamtvorhaben eingeplant. 45 Millionen 

fließen davon in den neuen Museumsbau. 15 

Millionen werden für diverse Baunebenkosten 

wie Inneneinrichtung, Honorare, Erschließungsarbeiten 

etc. benötigt. Die Metropolenregion 

Metz, die 38 Kommunen und 230.000 Einwohner 

umfasst, trägt mit 34 Millionen Euro mehr 

als die Hälfte der Kosten. Der französische Staat 

steuert zwei Millionen, die Europäische Union 

vier Millionen, das Departement Moselle und die 

Region Lothringen jeweils 10 Millionen Euro 

bei. Die Eröffnung ist für 2008 geplant. 

Links: die neu erbaute Arena von Metz; kleine Fotos links: temporäres Studio des Projektteams 

in Paris; unten: Centre Pompidou Metz – der Baufortschritt läßt sich per Webcam verfolgen. 


Unterwegs in Frankreich Metz 

Wilhelminische Prachtbauten wie der Bahnhof 

prägten bisher vor allem das Stadtbild. 

Wie der große Bruder in Paris wird auch das 

Centre Pompidou in Metz mit einer kühnen 

Architektur aufwarten. Sie wird sich deutlich 

von vielen historischen Bauten vor Ort unterscheiden. 

Wilhelm II. wollte die Stadt an der 

Mosel mit französischem Lebensgefühl auch 

architektonisch « germanisieren ». Noch immer 

finden sich viele Spuren wilhelminischer 

Architektur im Stadtbild. Das bekannteste 

Gebäude dieser Epoche ist vielleicht der monumentale 

Bahnhof, den der Architekt Kröger 

entwarf. Der Abfahrtsbereich wirkt wie eine 

Kirche, der Ankunftsbereich erinnert an einen 

Königspalast. Beides symbolisiert die Machtverhältnisse 

des Mittelalters. 

Die beiden Architekten des neuen Museums 

dagegen, Shigeru Ban und Jean de Gastines, 

verwirklichen nicht nur ihr viertes gemeinsames 

Projekt, sondern schenken Metz auch 

eine andere Architektursprache: Glas, Stahl 

und Beton sind die verwendeten Baustoffe, aus 

denen ein transparentes Gebäude entsteht, das 

ein großzügiges Raumempfinden zulässt. Der 

Kulturzentrum Arsenal. Rechts: Zahlreiche Plätze 

laden in der Innenstadt zum Verweilen ein. 

Dachstuhl ist eine Meisterleistung und orientiert 

sich an einem chinesischen Hut. Durch 

eine Netzstruktur lässt sich eine Tragweite von 

bis zu 40 Metern erzielen, so dass nur wenige 

Stützen notwendig sind. Das Dach selbst be- 


che 

trou 

Die protestantische Kirche Temple Neuf an 

der Mosel, die durch Metz fließt. 

Anreise 

Dunkerque 

A 25 

St. Omer 

A 26 / E 15 

Arras 

Lille 

Béthune 

Lens 

Douai 

FRANCE 

A 1 / E 15 

A 1 / E 17 

A 27 

Roubaix 

A 23 

Cambrai 

Gent 

Schon heute 

Liège 

sind steigende Immobilienpreise 

Namur 

BELGIEN 

Amiens 

wenn die neue TGV-Verbindung von 

Auto: Aus Süddeutschland, Österreich St. Quentin Süddeutschland nach Paris eröffnet 

und der Schweiz bietet sich eine Anreise 

Charlevillewird, 

werden sich 

Mézières 

die Verbindungen 

aus östlicher Richtung Montdidier über die A4 und noch weiter verbessern. Der Bahnhof Sedán 

Saarbrücken bzw. Straßburg an. Wer aus Laon Lorraine TGV wird dann beispielsweise 

West- und eventuell Norddeutschland von Frankfurt a.M. Rethel per Hochgeschwindigkeitszug 

kommt, wählt lieber Clermont die Route über Trier 

erreichbar sein. Vouziers 

Thionville 

und Luxemburg. Berlin-Metz ca. 790 km, 

Bois de Roucy 

Köln-Metz ca. 270 km, Wien-Metz ca. 

920 km, Zürich-Metz ca. 400 km. 

Metz im Internet 

Reims 

Verdun 

Flugzeug: Metz teilt sich einen Flughafen 

Epernay 

www.mairie-metz.fr 

mit Nancy, allerdings bestehen keine direkten 

Flugverbindungen aus Deutsch- 

Paris 

Chalons-en- FRANCE 

Informationen Champagnevor Ort 

Bar-le-Duc 

land, Österreich oder der Schweiz. Air 

France bindet Metz/Nancy über Paris Office du Tourisme 

an den internationalen Flugverkehr an. 2, place d’Armes 

St. Dizier 

Wichtige Flughäfen in der Umgebung 57000 Metz 

sind in Luxemburg und Saarbrücken. Telefon: +33 (0)3 87 55 53 76 

Chartres 

Etampes 

Zug: Schon heute ist Metz gut mir 

Troyes 

dem Zug aus Deutschland und der 

Centre Pompidou Metz 

Pithiviers 

Schweiz zu erreichen. Ab Saarbrücken 

Chaumont 

Châteaudun verkehren beispielsweise EC- und www.centrepompidou-metz.com 

A 10 / E 5 

BELGIQUE 

RE-Züge. Ab kommendem Sommer, 

N 77 

A26 / E17 

A 5 / E 17 - E 54 

steht aus einer weißen, 8.000 Quadratmeter 

großen Membran aus Glas- und Teflonfaser. 

Doch das Museum ist nur ein Symbol der 

Erneuerung neben anderen. Durch die Stadt 

ist in den letzten Jahren ein Ruck gegangen. 

Im kulturellen Bereich wurde mit dem Arsenal 

eine weitere anerkannte Einrichtung geschaffen. 

Ein Zentrum der Musik, des Tanzes und 

der plastischen Kunst, welches eine Reihe bedeutender 

Säle und Institutionen beherbergt, 

darunter das lothringische Nationalorchester. 

Nahe der Innenstadt wächst auf 27 Hektar zudem 

ein neues Stadtquartier mit dem Namen 

Amphitheater. Die Dynamik der Stadt zeigt 

sich auch in der politischen Öffnung nach 

Europa. Gemeinsam mit Luxemburg, Saarbrücken 

und Trier wurde das Projekt QuattroPole 

gegründet, ein loser grenzüberschreitender Zusammenschluss. 

Metz verändert sich merklich. Fuhren die 

Einheimischen früher am Freitagabend übers 

Wochenende nach Paris, Luxemburg oder 

Saarbrücken, strömen viele Besucher und 

Neugierige heute umgekehrt nach Metz. Bald 

sogar noch schneller: Mit der Eröffnung der 

neuen TGV-Strecke von Paris in Richtung 

Osten verkürzt sich die Fahrzeit allein aus 

der französischen Hauptstadt auf eine Stunde 

und 22 Minuten. Vom zentralen Bahnhof 

Lorraine-TGV, keine 30 Kilometer von der 

Innenstadt entfernt, werden dann auch Direktverbindungen 

nach Bordeaux, Nantes, Lille, 

aber auch ins benachbarte Ausland angeboten. 

Vorboten einer neuen Epoche für die sympathische 

Stadt an der Mosel. 

A4 / E50 

A 31 

Metz 

Nancy 

Epinal 

Saarbrücken 

A 4 

D 955 

N 74 

Sarrebourg 

N 4 

Hague 

A 4 / E 25 

Strasbou 

Molsheim 

Col 

Vendôme 

A 10 / E 60 

LOIRE 

Orleans 

D 965 

Chablis 

Montbard 

A 31 

Belfort 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2007 · 67 

Vesoul 

A 35 / E 25 

Mulho 

A 71 / E 9 

Blois 

N 6 

A

Unterwegs in Frankreich Paris 14 e 

PARIS 14 E 

In der Rue de la Gaîté findet sich heute eine bunte Mischung aus Theatern, Restaurants und Sexshops. 

Wer Paris besucht, interessiert sich meist für die touristischen 

Highlights der französischen Hauptstadt: 

Eiffelturm, Triumphbogen, Louvre, Notre-Dame – 

lang ist die Liste der weltberühmten Sehenswürdigkeiten 

an der Seine. Doch wie zeigt sich die Metropole 

jenseits der klassischen Attraktionen? Was gibt 

es in den Arrondissements zu sehen, in denen noch 

die Einheimischen und nicht die Touristen die Oberhand 

haben? Wir gehen dieser Frage mit einem 

Stadtbummel durch das 14. Arrondissement, einem 

gewöhnlichen und bürgerlichen Stadtviertel im Süden 

der Kapitale, nach. 

Zugegeben, Paris ist zu reich an Kulturschätzen 

von Weltruhm und legendären 

Stadtvierteln, als dass man 

ihnen wirklich entfliehen könnte. So hat 

auch jedes Arrondissement, das auf den ersten 

Blick noch so unspektakulär wirkt und 

weit entfernt von den großen Sehenswürdigkeiten 

liegt, seine weltbekannten Ecken. 

Auch beim 14. Arrondissement mit seinen 

fast 135.000 Einwohnern ist dies nicht anders. 

So beginnen wir unseren Stadtbummel 

auf der Place du 18 Juin 1940, im « Grenzgebiet 

» zwischen dem 6., 14. und 15. Arrondissement. 

In den 1920er- und 1930er-Jahren 

galt die Gegend, die unter dem Namen 

Montparnasse berühmt wurde, als angesagtes 

Künstlerviertel. Französische Maler 


herrscht buntes Treiben, auch viele junge Leute sind unterwegs. 

Nicht ganz ohne Grund, denn Montparnasse ist neben 

den Champs-Elysées und dem Viertel um die Garnier- 

Oper der wichtigste Kinostandort der Hauptstadt. Große 

Multiplexkinos zeigen Kassenschlager aus Hollywood und 

aus heimischer Produktion. Durch die gute Verkehrsanbindung 

zieht es auch viele Vorstädter hierher. Auf dem Gebiet 

des 14. Arrondissements gelten dabei vor allem die Rue de 

la Gaîté, die wir von der Place du 18 Juin 1940 über die Rue 

d’Odessa erreichen, und ihre Seitenstraßen als Amüsiermeile 

des Viertels. So ist der Name – übersetzt etwa « Straße 

der Vergnügtheit » – teilweise Programm. Denn neben den 

vielen Brasserien, Bars und Sushi-Restaurants trifft man 

auch auf einige Sexshops. Allerdings ist man hier weit von 

der Atmosphäre eines Rotlichtviertels entfernt, überwiegen 

doch die gastronomischen Verlockungen deutlich. Auch 

einige Theater wie die Comédie Italienne oder das Théâtre 

Montparnasse sind hier angesiedelt. 

Am südlichen Ende der Straße stößt man auf die Avenue 

du Maine, eine große Ausfallstraße. Jenseits des Boulevards 

wird es schnell ruhiger, Betonbauten dominieren das 

Bild. Für Architekturinteressierte lohnt sich vielleicht ein 

kleiner Abstecher zur Place de Catalogne. Die Mitte des 

Kreisels bildet eine schiefe Ebene, über die Wasser fließt. 

Ringsherum erheben sich Bauten von Ricardo Bofill, eine 

im postmodernen Stil entworfene Wohnanlage. Giebel und 

Säulen verbunden mit standardisierten Fertigbauteilen bilden 

ein putziges Ensemble, an dem die Zeichen der Zeit 

nicht spurlos vorübergegangen sind. Ein Zeugnis moderner 

Stadtplanung einer inzwischen vergangenen Epoche. 

Cimetière du Montparnasse: 

Friedhof der Berühmtheiten 

und US-amerikanische Schriftsteller ließen sich hier nieder, 

Picasso und Hemingway frequentierten die Bars der Gegend, 

so wie etwa La Coupole am Boulevard du Montparnasse. 

Viel ist von dieser Aura aber nicht übrig geblieben. 

Längst tost der Verkehr auf den großen Boulevards, haben 

die Filialen großer Handelsketten und Fast-Food-Lokale 

Einzug gehalten und hat der Sanierungswahn der 1970er- 

Jahre, in dessen Folge das ganze Quartier um die Gare 

Montparnasse umgestaltet und mit Hochhäusern bebaut 

wurde, das Gesicht der Gegend nachhaltig verändert. 

Wir wollen unseren Stadtrundgang aber in Richtung 

Osten fortsetzen, wo sich der 1824 eingerichtete Cimetière 

du Montparnasse erstreckt. Neben dem Cimetière Père 

Lachaise und dem Cimetière du Montmatre gehört er zu 

den drei legendären Friedhöfen der Stadt. Lang ist die 

Der Cimetière du Montparnasse mit dem 

Tour Montparnasse im Hintergrund. 

Montparnasse und Rue de la Gaîté: 

Mekka für Cineasten und Amüsiersüchtige 

Heute trifft man in Montparnasse nicht mehr unbedingt 

namhafte Künstler an, doch das Viertel hat eine fröhliche 

Lebendigkeit bewahrt. Gerade in den Abendstunden 



Die Fondation Cartier am Boulevard Raspail wurde vom 

französischen Architektenstar Jean Nouvel entworfen. 

Die eigentliche Attraktion der Place Denfert-Rochereau 

liegt unter der Erde: die Katakomben von Paris. 

Liste bekannter Persönlichkeiten, die hier ihre letzte Ruhe 

fanden: Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Frédéric- 

Auguste Bartholdi, Alfred Dreyfus, Serge Gainsbourg, 

Charles Garnier, Guy de Maupassant, Samuel Beckett, André 

Citroën, um nur einige illustre Namen zu nennen. Auch 

ein flügelloser Mühlenturm steht noch auf dem Gelände, 

das einst mehrere Mühlen beherbergte. Wandelt man heute 

zwischen den mal mehr, mal weniger herrschaftlichen 

Grabsteinen umher, erfüllt einen ein recht nachdenkliches 

Gefühl. Wie soll man damit umgehen, dass eine Totenruhestätte 

zu einer Sehenswürdigkeit mutierte? Darf man hier 

von der Schönheit des Ortes sprechen? Während wir noch 

unseren Gedanken nachhängen und einen letzten Blick auf 

den alles überragenden Tour Montparnasse im Hintergrund 

werfen, wenden wir uns dem östlichen Ausgang zu und 

erreichen kurz danach unser nächstes Ziel: die Fondation 

Cartier. 

Er zählt zu den ganz Großen der Welt und ist Aushängeschild 

der französischen Architekturszene von heute: Jean 

Nouvel. Hier, am viel befahrenen Boulevard Raspail, hat er 

einen Bau der Extraklasse geschaffen. Hinter 

einer hohen Wand aus Glas verbirgt sich 

ein verwunschener Garten, eine Oase 

im Großstadtrummel, worin sich 

in der Mitte ein Gebäude aus 

Stahl und Glas erhebt. Trotz 

der Baumasse wirkt alles 

leicht und transparent. 

Nouvel ist es gelungen, 

die Grenzen 

zwischen Innen und 

Außen verschwimmen 

zu lassen. Ein 

Meisterwerk moderner 

Architektur. 

Im Inneren 

des Gebäudes 

laden Wechselausstellungen 

zu einem Besuch ein. Eine gute Gelegenheit, 

für einen Moment in die Welt der Kunst abzutauchen 

und den Stadtbummel zu unterbrechen. 

Von der Fondation Cartier ist es nicht weit bis zur Place 

Denfert-Rochereau. Auf der nördlichen Seite des Platzes 

thront stolz ein Löwe. Der Verkehr ist chaotisch. Nicht weniger 

als sieben große Boulevards treffen hier aufeinander. 

Die Platzanlage ist großzügig. Häuser mit Sandsteinfassaden 

umschließen drei Seiten des Platzes. Kleine Grünanlagen 

wirken recht verloren zwischen den Automassen. Doch 

die eigentliche Attraktion der Place Denfert-Rochereau 

liegt im Untergrund. Denn durch eines der beiden Häuschen 

in der Platzmitte kann man die Katakomben von Paris 

betreten. Ein recht schauriges Erlebnis. 

Anders als die Katakomben von Rom stammen die Katakomben 

hier nicht aus der Antike, sondern aus dem 18. 

Ja h rhu nder t . 

Fondation Cartier und Denfert-Rochereau: 

Kunst und Katakomben 


Die teilweise verkehrsberuhigte Rue Daguerre ist für 

ihre Feinkostläden und Fromageries bekannt. 

Alésia: ein Stück authentisches Paris. Tagsüber wirken die Geschäfte, 

abends die Restaurants und Kinos als Anziehungspunkt. 

Im ehemaligen Steinbruch von Tombe-Issoire wurden in 

den Jahren von 1786 bis 1814 Knochen von den städtischen 

Friedhöfen zusammengetragen, fein säuberlich nach Knochenarten 

getrennt. So schreitet man heute beispielsweise 

durch Gänge voller Schädel oder voller Fingerknochen, 

oftmals « kunstvoll » dekoriert. Auch wenn die Katakomben 

seit 1972 elektrisch beleuchtet sind, haben sie nichts von 

ihrer mysteriösen Seite verloren. Legenden und Schauermärchen 

zirkulieren unverändert und locken jedes Jahr 

Tausende von Besuchern an. 

Rue Daguerre und Alésia: 

Authentisches Alltagsleben 

Wer sich nach soviel Unterwelt nach etwas mehr Heiterkeit 

sehnt, sollte sich in die Rue Daguerre begeben. Die 

im östlichen Bereich verkehrsberuhigte Straße ist nicht nur 

bei den Bewohnern des 14. Arrondissements für ihre Feinkostläden 

und Fromageries bekannt. Auch aus benachbarten 

Stadtvierteln kommt man am Samstagmorgen gerne hierher, 

um Wochenendeinkäufe zu erledigen. Bistros erlauben 

es zudem, den müden Füßen eine kleine Auszeit zu gönnen. 

Hier trifft man auf ein authentisches Pariser Leben, das 

noch nicht durch Touristen verfälscht wurde. 

Gleiches gilt für die Avenue du Général Leclerc in 

Richtung Süden bis zur Metrostation Alésia. Es ist eine 

typische Einkaufsstraße mit Schuhläden und Modeketten, 

Schnellrestaurants und Banken. Eine 

Straße, wie man sie in vielen Arrondissements 

findet, nichts Spektakuläres und dennoch 

ein Stück alltägliches Paris. Auf der Place 

Victor et Hélène Basch, die die meisten 

Pariser nur unter dem Namen Alésia 

kennen, sorgen ein paar Palmen für 

südliches Flair im Süden von Paris. 

Hier kreuzt die enge, aber lebhafte 

Rue d’Alésia die Avenue du 

Général Leclerc. In westlicher 

Richtung gilt sie als Geheimtipp 

unter den einheimischen 

Shopping-Experten, reihen 

sich doch einige Outletshops, 

in denen man preisgünstig Markenmode erwerben kann, 

aneinander. 

Für alle Architekturliebhaber lohnt sich außerdem ein 

weiterer Abstecher. Kurz bevor die Rue d’Alésia an die 

Grenze zum 15. Arrondissement führt, geht nach Süden die 

Rue des Suisses ab. Passend zum Namen der Straße, wenngleich 

auch nur zufällig, haben hier die beiden berühmten 

Architekten Herzog und de Meuron aus Basel, die unter 

anderem die Allianz-Arena in München, die zukünftige 

Elbphilharmonie in Hamburg oder das Olympiastadium 

von Peking entworfen haben, einen ihrer wenigen Bauten 

auf französischem Boden errichtet: eine Wohnhausanlage 

mit einer Fassade aus Kupfer. Zur Straße hin wirkt der Bau 

allerdings recht abweisend. 

Wir wollen die Rue d’Alésia jedoch in östlicher Richtung 

weitergehen und an der nächsten Kreuzung nach 

rechts in die Rue de la Tombe Issoire, eine unscheinbare 

Wohnstraße, abbiegen. In Höhe der Hausnummer 128 

erhebt sich auf der linken Seite eine hohe Steinmauer. 

Was von außen wie eine große Lagerhalle aussieht, ist in 

Wirklichkeit ein immenses Trinkwasserreservoir für die 

Hauptstädter. Hübsch sehen die beiden Glashäuschen aus, 

die man von der Avenue Reille aus sieht. Eine Besonderheit 

des Reservoirs de Montsouris ist aber den Bewohnern der 

anliegenden Häusern vorbehalten, aber auch nur denjenigen 

der oberen Etagen: Das Dach der Anlage ist mit einer riesigen 

Rasenfläche begrünt. 

Square de Montsouris und Parc Montsouris: 

Wo die Metropole zur Provinz wird 

Auch wir gehen die Avenue Reille entlang und treffen 

schon bald auf der rechten Straßenseite auf ein auffallend 

weißes Gebäude. Es ist eine der « weißen Villen », die Le 

Corbusier in Paris gebaut hat. Hier zweigt auch die kleine 

Gasse mit dem Namen Square de Montsouris ab. Man mag 

seinen eigenen Augen kaum trauen: War man eben noch 

inmitten des Trubels einer Zehn-Millionen-Metropole, so 

fühlt man sich schlagartig in die Provinz versetzt. Rechts 

und links säumen kleine Einfamilienhäuser die kopfsteingepflasterte, 

enge Straße. Vogelgezwitscher liegt in der Luft. 

Ein wahrhaftiges Kleinod. Es gibt nicht mehr viele derart 



romantische Gassen in der französischen Hauptstadt. 

Am Ende der Gasse gelangen wir schließlich zum Parc 

Montsouris, die grüne Lunge des 14. Arrondissements ist 

ein beliebter Zufluchtsort für Sonnenanbeter, Eltern mit 

Kleinkindern und stressgeplagte Großstadtbewohner. Die 

hügelige Landschaft und zahlreichen Wiesen machen den 

Park ganz besonders attraktiv. Im nordöstlichen Bereich befindet 

sich sogar ein kleiner See, an dessen Ufern zahlreiche 

Pariser auf Bänken die ersten Sonnenstrahlen im Frühling 

genießen oder Kinder im Winter die Enten füttern. Auch 

die Tatsache, dass der Park von der RER-Linie B durchschnitten 

wird, tut der grünen Idylle keinen Abbruch. Gekonnt 

verschwinden die Schienen in einer Trogstrecke. 

Cité internationale universitaire: 

Treffpunkt der Nationen 

Bevor wir unseren Stadtbummel beenden, verlassen wir 

den Parc Montsouris in Richtung Süden und überqueren 

den Boulevard Jourdan mit seiner nagelneuen Straßenbahn. 

Parallel zum Stadtautobahnring, dem Boulevard Périférique, 

erstreckt sich die Cité internationale universitaire de 

Paris. Auf einem parkähnlichen Gelände verteilen sich 39 

Gebäude, die nach verschiedenen Nationen benannt sind, 

und die für 5.600 Studenten und wissenschaftliche Mitarbeiter 

der Pariser Universitäten ein kostengünstiges Zuhause 

bilden. 

Die Geschichte der Cité U, wie die Pariser sie nennen, 

beginnt im Jahre 1920, als ein bedeutender französischer 

Industrieller, Emile Deutsch de la Meurthe, sich sozial 

engagieren wollte und den Rektor der Pariser Universität 

diesbezüglich kontaktierte. Der Rektor erzählte ihm von 

den Problemen der Studenten, bezahlbare Unterkünfte zu 

finden. Die Idee einer Studentenstadt war geboren. Die erste 

Bauwelle dauerte bis 1937, eine zweite begann nach dem 

Zweiten Weltkrieg und endete 1969. Auch ein deutsches 

Haus befindet sich auf dem Gelände, das Heinrich-Heine- 

Haus. Gebaut wurde es 1956 und dient seitdem deutschen 

Studenten und Forschern als temporäres Heim. Doch das 

Heinrich-Heine-Haus ist mehr als nur ein Studentenwohnheim. 

Eine Bibliothek und zahlreiche kulturelle Veranstaltungen 

liefern einen lebendigen Beitrag zur deutsch-französischen 

Verständigung. 

Der Tag geht langsam zu Ende, als wir zwischen den 

einzelnen Wohnheimen der Cité internationale universitaire 

umherschlendern. Auf der großen Wiese hinter dem 

Zentralgebäude spielen Studenten aus aller Herren Länder 

gemeinsam Fußball. Jogger aus der Umgebung wissen die 

Grünanlagen ebenfalls zu schätzen. Unsere Füße tun uns 

vom vielen Laufen weh. Aber hinter uns liegt ein Tag neuer 

Gewissheit. Der Gewissheit, dass man in Paris auch jenseits 

der klassischen Sehenswürdigkeiten auf viel Sehenswertes 

stoßen kann. Selbst in einem so gewöhnlichen Arrondissement 

wie dem 14. 

Die malerische Gasse Square de Montsouris mit ihrem 

fast ländlichen Charme begrüßt ihre Besucher gleich zu 

Anfang mit einer der berühmten Villen von Le Corbusier. 

72 · Frankreich erleben · · Mai / Juni / Juni 2007

Der Parc Montsouris ist eine grüne Oase mitten in der Stadt. Sehr international geht es hingegen in der 

Cité internationale universitaire zu: Viele Nationen haben dort Studentenwohnheime eingerichtet. 

Für den Stadtrundgang sollte man 

einen ganzen Tag einplanen und 

über eine gute Kondition verfügen. Ansonsten 

bietet es sich an, Teilabschnitte 

mit dem Bus oder der Métro 

zurückzulegen. Es ist unter Umständen 

ratsam, Schwerpunkte zu setzen. 

Parc Montsouris 

Öffnungszeiten: 8.00 Uhr (am Wochenende 

9.00 Uhr) bis 17.30 Uhr bzw. 21.30 

Uhr (je nach Jahreszeit) 

Cité internationale 

universitaire de Paris 

www.ciup.fr 

Heinrich-Heine-Haus 

www.maison-heinrich-heine.org 

14. Arrondissement 

im Internet 

www.mairie14.paris.fr 

La Coupole 

102, boulevard du Montparnasse 

75014 Paris 

Telefon: +33 (0)1 43 20 14 20 

Comédie Italienne 

17, rue de la Gaîté 

75014 Paris 

www.comedie-italienne.fr 

Place du 18 Juin 1940 

La Coupole 

Rue de la Gaîté Comédie italienne 

Théâtre Montparnasse 

Cimetière du Montparnasse 

Place de Catalogne 

Fondation Cartier 

Place Denfert-Rochereau 

Rue Daguerre 

Théâtre Montparnasse 

31, rue de la Gaîté 

75014 Paris 

www.theatremontparnasse.com 

Rue des Suisses 

Rue d'Alésia 

Alésia 

Avenue du Général Leclerc 

Cimetière du Montparnasse 

www.paris.fr 

> Parcs & Jardins > Cimetières parisiens 

> Cimetières intra-muros 

Réservoir de Montsouris 

Fondation Cartier 

261, boulevard Raspail 

75014 Paris 

www.fondation.cartier.fr 

Les Catacombes de Paris 

Eingang: Denfert-Rochereau 

Öffnungszeiten: Di – So 10.00 – 17.00 Uhr 

Square de Montsouris 

Parc Montsouris 

Cité universitaire 


Unterwegs in Frankreich Hotel 

Ein modernes Hotel 

voller Überraschungen im Elsass 

Das erste, was bei der Ankunft 

auffällt, ist die Ruhe. Das Hotel 

befindet sich im Nordwesten 

von Mulhouse im kleinen Dorf 

Guebwiller, oder genauer gesagt, am 

Ortseingang. Hier ist alles überschaubar. 

Le Domaine du Lac ist nicht einer 

dieser Hotelkomplexe mit großem Park 

und hohen Mauern, sondern eine Anlage 

bescheidener Größe, welche sich 

gut in die Umgebung einpasst. Wirkt 

das Hotel von außen recht bieder und 

unscheinbar, merkt man aber schon 

beim Betreten der Lobby, dass der äußere 

Schein trügt. Le Domaine du Lac 

ist ein durch und durch modern gestaltetes 

Haus, das erst vor kurzem komplett 

renoviert wurde. Große Fenster 

öffnen sich zum See hin. Alles ist sehr 

hell und lichtdurchflutet. 

Im Gegensatz zu gewöhnlichen 

Design-Hotels wurde bei der Innengestaltung 

aber bewusst auf Extravaganzen 

verzichtet. Alles wirkt durchdacht 

und praktisch. Eine gewisse 

Bodenständigkeit ist auch nach der 

Renovierung und trotz der Vorliebe für 

modernes Design geblieben. Man will 

nicht um jeden Preis auffallen, sondern 

den Aufenthalt möglichst angenehm 

gestalten. Wenn man zu den Zimmern 

hochgeht, ist man ebenfalls positiv überrascht. 

Warme Farbtöne sorgen für eine 

große Behaglichkeit. Einige Zimmer 

bieten sogar einen Balkon mit Seeblick. 

Flachbildschirme, WLAN sowie moderne 

Badezimmer gehören zum Ausstattungsstandard. 

Im Elsass gibt es noch nicht viele 

Hotels mit modernem Design. Die 

meisten davon findet man vor allem in 

den großen Städten wie Straßburg. Die 

Entscheidung, ein solches Haus in Guebwiller 

zu eröffnen, kann also als durchaus 

mutig eingestuft werden. Doch nach nur 

einem Jahr scheint die Rechnung bereits 

aufgegangen zu sein. Das junge Team 

hinter dem Hotel ist motiviert und zuversichtlich. 

Der Direktor Alain Spinner, 35 

Jahre alt, sammelte zuvor Erfahrungen in 

diversen Restaurants, darunter im 3-Sterne-Restaurant 

Crayères Boyer in Reims 

sowie im Restaurant des Museums der 

Modernen Kunst in Straßburg. Der Küchenchef 

Pierre Irion, 28 Jahre alt, arbeitete 

bereits in zwei 3-Sterne-Restaurants. 

Der Sommelier Jérôme Davy, 44 Jahre 

alt, kann große Hotels wie das Sheraton 

Skyline in London oder das Flambard in 

Lille in seinem Lebenslauf verbuchen. 


Gent 

Dunkerque 

St. Omer 

A 26 / E 15 

A 25 

Arras 

Lille 

Béthune 

Lens 

Douai 

FRANCE 

BELGIQUE 

A 1 / E 17 

A 27 

Roubaix 

A 23 

Cambrai 

Namur 

Liège 

BELGIEN 

A 1 / E 15 

Amiens 

Montdidier 

St. Quentin 

Laon 

Charleville- 

Mézières 

Sedán 

ampes 

Clermont 

Pithiviers 

leans 

n 

Bourges 

Paris 

Reims 

Rethel 

A26 / E17 

Es ist deshalb auch nicht erstaunlich, 

dass die Speisekarte des Hotel- 

Epernay 

restaurants innovativ daherkommt. 

Chalons-en- 

Viel Wert wird darauf Champagne gelegt, dass 

die einzelnen Bestandteile eines 

Gerichts ihren Geschmack bewahren. 

Zur Auswahl gehört ein Menu 

du marché zu attraktiven Preisen: 17 

Euro für zwei, 20 Euro für drei Gänge. 

Überhaupt liegt eine Troyes der größten 

Überraschungen des Hotels in der 

Preisgestaltung. Offiziell besitzt Le 

Domaine du Lac zwei Sterne, obwohl 

es ob seines Standards leicht drei 

Sterne tragen könnte. Hinter der Bescheidenheit 

steckt aber eine Chablis bewusste 

Strategie: Man möchte dem Gast ein 

ganz besonderes Preis-Leistungs-Verhältnis 

bieten. Eine Wahl, die erfolgversprechend 

zu sein scheint. 

Avallon 

N 6 

N 77 

D 965 

Vouziers 

Bois de Roucy 

FRANCE 

244, rue de la République 

Châteu- 

68500 

Bar-le-Duc 

Guebwiller Commercy Salins 

Telefon: +33 (0)3 89 76 15 00 Nancy 

Fax: +33 (0)3 89 74 14 63 Toul 

St. Dizier 

Lunéville 

E-Mail: contact@ 

domainedulac-alsace.com 

Montbard 

36 Zimmer, WLAN 

A 6 

Verdun 

Le Domaine du Lac 

Internet 

www.domainedulac-alsace.com Epinal 

Chaumont 

Zimmerpreise 

DZ ab 48 ,, DZ mit Seeblick ab 63 , 

A 5 / E 17 - E 54 

Dijon 

A 38 

A4 / E50 

Hotelausstattung 

A 31 

Thionville 

Neufchâteau 

A 36 

Dole 

Arc-et-Senans 

Metz 

A 31 

Vesoul 

Besancon 

Saarbrücken 

A 4 

D 955 

N 74 

Sarrebourg 

N 4 

St.Die 

Belfort 

Molsheim 

Guebwiller 

5 

Mulhouse 

A 36 / E 60 

A 4 / E 25 

Colmar 

A 35 / E 25 

Haguenau 

Strasbourg 

Bern 

Basel 

Wissembourg 

Karlsruhe 

Freiburg 

Frankreich erleben · Mai / Juni 2007 · 75 

Neuchâtel 

Baden-Bade

Arte-Programm 

programmempfehlungen 

Samstag, 5. Mai 2007, 20.45 Uhr 

Trafalgar 

Fiktionale Dokumentation, Frankreich 2006, 52 min 

Die Seeschlacht von Trafalgar: für die Engländer 

der Triumph über die Weltmeere, für die 

Franzosen eine große Niederlage. Die fiktionale 

Dokumentation stellt die Seeschlacht von Trafalgar, 

die den Engländern die Vorherrschaft 

auf See sicherte, aus der Sicht des französischen 

Admirals Villeneuve dar. Kommentiert wird 

der erbitterte Kampf der Erzfeinde von Historikern 

und Seefahrtspezialisten vor der Kulisse 

beeindruckender Spezialeffekte. 

Mittwoch, 9. Mai 2007, 20.15 Uhr 

Manon 

Oper, Deutschland 2007, 

Musikalische Leitung: Daniel 

Barenboim; 

Inszenierung: 

Vincent Peterson; Komponist: 

Jules Massenet; Libretto: 

Henri Meilhac, Philippe Gille 

Das Traumpaar der Oper ist wieder da: Anna Netrebko 

in der Rolle der luxussüchtigen Kindfrau Manon und 

Rolando Villazón als Chevalier des Grieux machen die 

Aufführung der « Manon » an der Berliner Staatsoper zu 

einem Ereignis. In Szene gesetzt werden sie dabei von dem 

Choreografen und Regisseur Vincent Paterson. ARTE 

überträgt die Oper live aus Berlin. Durch den Abend führt 

Annette Gerlach. 

Montag – Freitag, 

ab 14. Mai 2007, 20.15 Uhr 

Die Schule der Ärzte 

Doku-Reihe, Frankreich 2007, 

10x 26 min 

Die zehnteilige Doku-Soap begleitet Medizinstudenten 

und Assistenzärzte auf ihrem nicht immer leichten Weg 

zum Arztberuf. Ob die jungen Mediziner ihre erste Patientenbefragung 

durchführen, zur Übung eine Leiche 

sezieren oder zum ersten Mal im OP assistieren – die Kamera 

ist immer dabei. Aus der Perspektive der zukünftigen 

Ärzte fängt sie die Situationen und Stimmungen in der 

Uniklinik ein. 

Sonntag, 6. Mai 2007, 20.45 Uhr 

La Côte – Ein Traum vom Süden 

Themenabend 

Einst war die Côte d‘Azur Paradies und 

Inspiration für Maler und Dichter sowie 

Winterresidenz für die wenigen, die sich 

das Reisen leisten konnten. Heute prägt 

der Massentourismus, aber auch verschwenderischer 

Luxus die Region. Der 

Themenabend begibt sich auf eine Reise 

an die französische Mittelmeerküste. 

Dort begegnet er der großen Geschichte 

des Landstrichs, aber auch der immer 

noch faszinierenden Gegenwart. 

Dienstag, 22. Mai 2007, 20.45 Uhr 

Glanz und Glamour 

an der Côte d’Azur 

Themenabend 

Anlässlich der 60. Filmfestspiele 

in Cannes unternimmt 

ARTE eine Reise 

zur legendären französischen 

Riveria auf den 

Spuren großer Filmstars. Ein Abend mit Brigitte Bardot, 

Catherine Deneuve, Sophie Marceau, aber auch mit Grace 

Kelly, Sophia Loren, Liz Taylor, Marlon Brando und John 

Wayne – sie alle haben sich auf der Croisette feiern und 

ablichten lassen. Der Dokumentarfilm « French Beauty 

» geht dem Geheimnis der berühmten französischen 

Schauspielerinnen auf den Grund. « Grace-Filmstar und 

Fürstin » erzählt die Geschichte der Hochzeit des Jahrhunderts 

von Grace Kelly und Fürst Rainier von Monaco. In 

den 1950er-Jahren war die Côte d’Azur Schauplatz eines 

gesellschaftlichen und kulturellen Spektakels von nie 

gesehener Grandezza. Davon erzählt zum Abschluss des 

Abends « Riviera Cocktail ». 


✔

Art de Vivre Chanson 

Neue französische Welle 

Was verbirgt sich hinter dem Begriff nouvelle scène? 

Dem französischen Chanson 

geht es gut – es fasziniert sein 

Publikum nach wie vor. So 

wurde die diesjährige Berlinale mit « La 

vie en rose », Olivier Dahans Filmbiographie 

der legendären Edith Piaf, eröffnet. 

Seine Hauptdarstellerin, Marion 

Cotillard, galt für ihre Verkörperung 

des « Spatzes von Paris » während des 

Festivals sogar als heiße Anwärterin auf 

den Darstellerinnenpreis – musste sich 

schließlich jedoch Nina Hoss geschlagen 

geben. Aber nicht nur die unsterblichen 

Sängerlegenden von gestern 

halten die Faszination am Leben. Zahlreiche 

junge französische Musikerinnen 

und Musiker haben die mittlerweile 

fast klassische Gattung des französischen 

Chansons für sich (wieder-) 

entdeckt und ihr neues Leben eingehaucht. 

In Frankreich spricht man von 

ihnen als den Vertretern der nouvelle 

scène. Um allerdings zu verstehen, was 

sich genau hinter diesem Schlagwort 

verbirgt, sollte man sich zunächst mit 

dem Begriff des Chansons beschäftigen. 

Leider ist es nicht ganz einfach zu 

erklären, was ein Lied zum Chanson 

macht. Die Vokabel chanson an sich 

(auf Deutsch schlicht « Lied ») hilft 

wenig weiter – schließlich bezeichnet 

der Begriff (deutsch wie französisch) 

unterschiedslos eine enorme Bandbreite 

musikalischer Äußerungen. 

Kinderlieder, Marsch- und Wanderlieder, 

Protest- und Volkslieder, 

Schlager, Pop- und Rocksongs – so 

ziemlich alles Gesungene lässt sich als 

Lied beschreiben, mit Ausnahme der 

Opernarie vielleicht. So fallen theoretisch 

auch die zahlreichen Titel der 

sogenannten variété française unter den 

Begriff Chanson. Allerdings bilden 

die gesammelten Werke von Sheila 

oder France Gall (den Hauptvertreterinnen 

der sogenannten yéyé-Welle in 

den 1960ern) oder die Hits von Claude 

François, Dalida, Mireille Mathieu 

und Sylvie Vartan (um nur einige der 

populärsten Sängerinnen und Sänger 

der 1970er zu nennen) ein Subgenre, 

das man in Deutschland eher als 

Schlager bezeichnen würde. 

Diese Lieder gelten in Frankreich 

hingegen ebenso als chansons wie die 

chansons à texte, also die engagierten, 

intellektuellen Lieder des Pariser Rive 

Gauche, deren Interpretation Juliette 

Gréco zur Muse der Existentialisten 

machte und die von so unterschiedlichen 

künstlerischen Charakteren wie 

Boris Vian, Jaques Brel, Georges Brassens, 

Barbara oder Serge Gainsbourg 

geschaffen wurden. Es mag für unsere 

französischen Nachbarn sprechen, dass 

Bureau de l’export de la musique française 

Interview mit Patrice Hourbette, Leiter der Berliner Niederlassung 

Herr Hourbette, was ist die Aufgabe des Bureau de l’export 

de la musique française (BM)? 

Das Berliner Büro des BM gibt es jetzt seit elf Jahren. 

Unsere Aufgabe ist es, mit allen uns möglichen Mitteln 

die französische Musik bekannt zu machen. Das Berliner 

Büro betreut dabei ein großes Gebiet. Neben den deutschsprachigen 

Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz) 

sind wir auch für die Niederlande und die Benelux-Länder 

zuständig. Darüber hinaus sind wir in Tschechien und Ungarn 

sehr aktiv. 

Im Kern ist unsere Aufgabe in all diesen Ländern ein 

vielfältiger Vermittlerjob. Das heißt, wir vermitteln französische 

Künstler an Festivals und Agenturen, wir vermitteln 

zwischen französischen und deutschen Labels, unterstützen 

den Vertrieb französischer Plattenfirmen und vieles mehr. 

Dem Publikum sind wir vielleicht weniger bekannt, wir 

arbeiten aber erfolgreich mit den Profis des Musikgeschäfts 

zusammen. Dabei beraten wir sowohl französische Plattenfirmen 

und Künstler im Hinblick auf den deutschen Markt, 

als auch deutsche Plattenfirmen und Konzertveranstalter, 

die Interesse an französischen Künstlern haben. 

Wie finanziert sich das Büro? 

Wir werden zu 50 Prozent von der französischen Botschaft 

und zu 50 Prozent von den Plattenfirmen finanziert. 

Die Mischung aus einer halb öffentlichen und halb privaten 

Finanzierung halte ich für eine gute Kombination, da uns 

die Plattenfirmen so praktisch als ihr eigenes Büro betrachten 

und gerne und gut mit uns zusammenarbeiten. 

Die Zahlen sprechen dabei für sich: Im letzten Jahr 

wurden in Deutschland über vier Millionen CDs französischsprachiger 

Künstler verkauft. Das entspricht einer Steigerung 

von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr, während 

gleichzeitig der Markt um 10 Prozent zurückgegangen ist. 


Außerdem fanden 2006 allein in Deutschland über 1.500 

Konzerte statt. In Berlin treten pro Monat mindestens zehn 

französische Künstler auf. Die Zahlen stimmen also. 

Wo sehen Sie, angesichts dieser Erfolge, die Probleme und 

Herausforderungen der Zukunft? 

Unser Problem ist nicht so sehr das Publikum. Mittlerweile 

gilt Frankreich in Deutschland nicht mehr als das 

Land von Baguette und Akkordeonmusik, sondern die 

Menschen wissen, dass französische Musiker in allen 

Musikbereichen Gutes und Interessantes zu bieten haben. 

In Deutschland ist man sehr interessiert an dieser Musik 

– wenn man sie denn zu hören bekommt. Leider ist aber 

die Präsenz von französischer Musik in Radio und Fernsehen 

nach wie vor gering. Was ich mir wünschen würde, 

wäre mehr Air-Play, aber die Sender sind so formatiert, 

dass man französische Musik dort nur schwer unterbringen 

kann. 

Welche Termine müssen sich Fans französischer Musik in 

diesem Jahr vormerken? 

Wichtigster Termin ist auch für uns natürlich die Popkomm 

im September in Berlin, bei der wir mit zehn bis 

zwanzig Bands vertreten sein werden. Außerdem veranstalten 

wir vom 3. bis 7. Oktober das Jazzfestival « Jazzdor Berlin 

», sozusagen als Ableger des bekannten gleichnamigen 

Straßburger Jazzfestivals. 

Inwieweit hatte das Aufkommen der nouvelle scène in Frankreich 

Auswirkungen auf das Interesse an französischsprachiger 

Musik im Ausland? 

Die nouvelle scène ist trendy. Künstler wie Benjamin Biolay, 

Coralie Clement und andere haben das Chanson regeneriert 

und sind damit populär und erfolgreich. Die Journalisten interessieren 

sich für das Phänomen; zum Beispiel hat das ZDF 

eine zweistündige Sendung über die nouvelle scène gebracht. 

Dieses Interesse hilft uns natürlich. Die erfolgreichsten französischen 

Künstler in Deutschland sind – neben Bob Sinclair 

im elektronischen Bereich – Vertreterinnen der nouvelle scène: 

Carla Bruni und Charlotte Gainsbourg. 

Herr Hourbette, wir danken Ihnen für das Gespräch. 


Art de Vivre Chanson 

sie die typisch deutsche Unterscheidung 

zwischen U- und E-Musik – zumindest 

begrifflich – nicht vornehmen. 

Hilfreich ist sie aber schon, wenn man 

versucht, den Begriff Chanson näher 

zu bestimmen. Bezeichnen wir also 

der Einfachheit halber nur die etwas 

anspruchsvolleren chanson à texte als 

Chansons im Wortsinne. 

Kurt Tucholsky bezeichnete diese 

typisch französische Liedform einmal 

als ein « Welttheater in drei Minuten » 

und traf damit – einmal mehr – den 

Nagel auf den Kopf: Ein Chanson erzählt 

in kürzester Zeit eine Geschichte, 

ist gesungene Lyrik. Es bietet 

eine Bühne für Alltagsbegebenheiten 

und die große Liebe, für satirischen 

Spott und tiefe Gefühle, Privates und 

Politisches. Seine bildreiche, poetische 

Sprache und seine einfachen, 

eingängigen Melodien machen es zu 

einer populären Gattung. Musikalisch 

vielen Einflüssen und Stilrichtungen 

gegenüber offen, definiert sich das 

Chanson allerdings weniger über seine 

Musik als über die Bedeutung, die es 

dem Text und seiner möglichen Interpretationen 

beilegt. Während man also 

die Frage stellen könnte, ob der Chansontext 

eine eigenständige literarische 

Gattung ausmacht, lässt sich gleiches 

über dessen musikalische Form nicht 

sagen. 

Das Chanson verlangt nach einer 

theatralischen Ausdruckskraft, die 

ebenso Gesang wie Schauspiel ist. 

Edith Piaf ist für die Franzosen dabei 

nach wie vor die Referenzgröße, an der 

sich jede Sängerin und jeder Sänger 

messen lassen muss. So kommen auch 

die Kandidaten von « Nouvelle Star » 

und « Star Academy », den Castingshows 

des französischen Fernsehens, 

selbstverständlich nicht umhin, immer 

mal wieder mit ihrer Interpretation von 

« La vie en rose », « Hymne à l’amour » 

oder « Je ne regrette rien » um die Publikumsgunst 

zu buhlen. Die Vertreter 

der nouvelle scène versuchen hingegen 

nicht, die großen Vorbilder schlicht 

zu kopieren. Ihre Lieder sind genauso 

sehr Hommage an die Tradition des 

französischen Chansons wie dessen 

Neuinterpretation. 

Soviel zur grauen Theorie. Doch 

wer verbirgt sich konkret hinter der 

nouvelle scène? Zuvor jedoch eine Einschränkung: 

Wie immer bei Kategorisierungsversuchen 

sind auch hier die 

Grenzen verschwommen. Kein Musiker 

lässt sich gerne in eine Schublade 

stecken, und was der eine zur nouvelle 

scène zählt, rechnet die andere vielleicht 

eher zur Pop- oder Rockmusik. 

Sei’s drum: 2001 veröffentlichte Coralie 

Clément ihr Debütalbum « Salle de 

pas perdu », mit dem sie die Tradition 

von Chansonlegenden wie Jane Birkin 

und Françoise Hardy fortschreibt. 

Eine Tradition, die sie mit moderner 

Loungemusik und brasilianischem 

bossa nova gekonnt zu einem eigenen 

Stil verbindet. Die meisten ihrer Titel 

hat ihr Bruder für sie geschrieben 

– selbst einer der wichtigsten Vertreter 

der nouvelle scène, Benjamin Biolay. Er 

veröffentlichte im gleichen Jahr sein 

Solodebüt, das Konzeptalbum « Rose 

Kennedy », das in 14 jazzbeeinflussten, 

melancholischen Tracks die erfundene 

Geschichte eines bislang unbekannten 

Mitglieds des Kennedyclans erzählt. 

Biolays Folgealbum « Négatif », auf 

dem er seinem Klang Einflüsse des 

Folk beimischt, etablierte ihn endgültig 

als vielseitigen und kreativen Musiker, 

von dem sich auch anerkannte Größen 

mittlerweile gerne Titel schreiben lassen. 

So kam es 2003 mit dem Album 

« Aimez-vous les uns les autres ou bien 

disparaissez… » zu einer spannenden 

Begegnung zwischen alter und neuer 

Chansonszene. Auf diesem Album 

interpretiert Juliette Gréco nicht nur 

Lieder, die Biolay für sie komponiert 

hat, sondern ebenso Chansons von 

dessen Vorbild Serge Gainsbourg. Ein 

Jahr später veröffentlichte Biolay unter 

dem Titel « Home » eine CD mit Duetten, 

interpretiert von ihm und seiner 

Frau, der Schauspielerin und Deneuve- 

Tochter Chiara Mastroianni. 

2002 überraschte das ehemalige 

Topmodel Carla Bruni die Musikwelt 

mit ihrem Debütalbum « Quelqu’un 

m’a dit », das europaweit erfolgreich 

war und auch in Deutschland schnell in 

die Top 20 der Albumcharts aufstieg. 

Musikkritiker hören in ihren Chansons, 

die sie mit sinnlich-verhaltener 

Stimme singt, die Vorbilder Georges 

Brassens und Joni Mitchell. Mindestens 

ebenso erfolgreich ist zurzeit der 

Sänger Raphael, der bei den Victoires de 

la musique 2006 gleich dreimal ausgezeichnet 

wurde – als bester männlicher 

Sänger, für das beste Album und das 

beste Chanson. Dabei handelt es sich 

um den Titelsong seines im Jahr zuvor 

veröffentlichten Albums « Caravane ». 

Weitere Namen lassen sich nennen: 

Vincent Delerm, der mit satirischironischen 

musikalischen Alltagsgeschichten 

Erfolg hat. Auf seinem 

bescheiden nach ihm selbst benannten 

Album von 2002 erzählt er unter anderem 

von seiner Abneigung gegen 

lange Shakespearemonologe und 

seiner Verehrung für Fanny Ardant. 

Oder Aldebert, der 2004 sein drittes 

Chansonalbum, « L’annee du singe », 

veröffentlichte, auf dem er mit « Carpe 

Diem » der Neuen in seiner Klasse 

nachträglich ein musikalisches Denkmal 

setzte. Oder schließlich Bénabar, 

der sich mit seinem Album « Les risques 

du métier » nahtlos in diese kleine 

Reihe der humoristischen Alltagsbeschreibungen 

einreiht. 

Anderes gilt es zu entdecken: Keren 

Ann, in Israel geborene Tochter 

eines russisch-jüdischen Vaters und einer 

holländisch-indonesischen Mutter, 

aufgewachsen in Paris, veröffentlichte 

2000 ihr Debütalbum « La Biographie 

de Luka Philipsen ». Dabei handelt 

es sich übrigens wiederum um ein 

erfolgreiches Projekt, an dem Benjamin 

Biolay beteiligt war. Gemeinsam 

schrieben sie darüber hinaus im gleichen 

Jahr einige Titel des Comeback- 

Albums von Henri Salvador, dem 

großen alten Herrn des französischen 

Chansons. Oder die Gruppe Tryo, 

die das Chanson mit Einflüssen des 

akustischen Reggae mischt. Oder 

schließlich die Paris Combo, die eine 

bemerkenswerte Mixtur aus Chanson 

und osteuropäischer Folklore liefert. 

Die nouvelle scène erweist sich als 

erstaunlich vielfältig – vielleicht kann 

sie sogar die Tradition, der sie ihre 

Referenz erweist und die sie in die Zukunft 

führt, an Vielfalt noch übertreffen. 

Wie gesagt: Dem französischen 

Chanson geht es gut – es fasziniert 

sein Publikum nach wie vor. 


7. Düsseldorfer Frankreichfest 

13.-15. Juli 2007 in der Düsseldorfer Altstadt 

Drei Tage »savoir vivre« in Düsseldorf 

6. Tour de Düsseldorf mit 150 französischen Oldtimern 

Kulinarische Köstlichkeiten und buntes Kulturprogramm

Art de Vivre Kulturprogramm 

Festival International 

des Jardins 

Chaumont-sur-Loire, 

bis 14.10.2007 

Les Gobelins, 

1607-2007 

Paris, 12.05. – 30.09.2007 

44. Internationale 

Segelwoche 

La Rochelle, 17. – 20.05.2007 

Seit 16 Jahren bezaubert das 

Gartenfestival an der Loire immer 

mehr Besucher und hat sich zu 

einer Veranstaltung mit internationalem 

Renommee gemausert. Das 

Prinzip dahinter ist einfach: Jedes 

Jahr wird eine Thematik sowie ein 

Slogan festgelegt, und Teams aus 

der ganzen Welt schaffen dazu passend 

ein Stück Garten in vorgegebenen 

Parzellen. 2007 geht es unter 

dem Motto « Mobiles » um die 

Mobilität. Die Ergebnisse sind oft 

überraschend und voller Ideen. Da 

das Festival von April bis Oktober 

dauert, lässt sich sogar der Verlauf 

der Jahreszeiten gut beobachten. 

Château de Chaumont-sur-Loire 

Conservatoire International des 

Parcs et Jardins et du Paysage 

41150 Chaumont-sur-Loire 

Telefon: +33 (0)2 54 20 99 22 

Internet 

www.chaumont-jardins.com 

Öffnungszeiten 

Täglich 9.30 Uhr bis zum Einbruch der 

Dunkelheit (Kassenschluss 19.00 Uhr) 

Eintrittspreise 

9,00 €, ermäßigt 6,50 €, Kinder bis 11 

Jahre 3,50 €, Kinder bis 6 Jahre frei 

Nach der Schließung im Jahre 

1972 wird die Galerie des Gobelins 

nach aufwendigen Renovierungsarbeiten 

diesen Frühling wieder fürs 

Publikum geöffnet. Zum 400. Jahrestag 

der Gründung der Weberei 

Faubourg Saint-Marcel durch Henri 

IV., woraus später die Manufacture 

des Gobelins wurde, wird in diesem 

historischen Gebäude eine Ausstellung 

zur Geschichte der Webkunst 

organisiert. Gezeigt werden vier 

Jahrzehnte der Kreation mit Meisterwerken 

der Vergangenheit und 

zeitgenössischen Exponaten. Eine 

Entdeckungsreise ins Reich der 

Dekoration, der Webarbeiten und 

des Designs im Allgemeinen. 

Galerie des Gobelins 

42, avenue des Gobelins 

75013 Paris 

Telefon: +33 (0)1 44 08 53 49 


Di – So 12.30 – 18.30 Uhr 

Führungen um 14.00 & 14.45 Uhr 

Besichtigung der Manufaktur 

Di – Do 14.00 – 16.30 Uhr 


6,00 €, ermäßigt 4,00 € 

Ausstellung & Manufaktur 10,00 € 

La Rochelle an der Atlantikküste 

gehört zu den großen Orten 

des weltweiten Segel- und Wassersports. 

Der Hafen der Stadt ist 

regelmäßig Austragungsort bedeutender 

Veranstaltungen, wozu auch 

die internationale Segelwoche im 

Mai gehört, die dieses Jahr zum 

44. Mal stattfindet. Zu den Höhepunkten 

zählt ein Segelbootrennen 

bei Nacht sowie die Tour de Ré. 

Am 19. Mai treten zudem 250 Segelboote 

zu einem Wettkampf der 

drei Inseln an, womit die Inseln Ré, 

Aix und Oléron gemeint sind. Ob 

als Teilnehmer oder Besucher, La 

Rochelle wird sich in dieser Woche 

noch maritimer und festlicher als 

sonst präsentieren. 

Hafen von La Rochelle 

Informationen 

Office de Tourisme 

Le Gabut 

17000 La Rochelle 

Telefon: +33 (0)5 46 41 14 68 

Internet 

www.srr-sailing.com 

www.larochelle-tourisme.com 


Kostenlos 


Nacht der Museen 

Landesweit, 19.05.2007 

Grand Prix 

Automobile de 

Pau 

Pau, 01. – 03.06.2007 

Bordeaux feiert 

seinen Strom 

Bordeaux, 21. – 24.06.2007 

In vielen Städten Europas hat 

sich die Nacht der Museen als 

ein fester Termin im Veranstaltungskalender 

etabliert, so auch in 

Frankreich. Im letzten Jahr haben 

rund 1,2 Millionen Menschen die 

934 teilnehmenden Museen im 

ganzen Land besucht. Auch dieses 

Jahr wird wieder mit einem großen 

Besucherandrang gerechnet. Das 

Prinzip ist immer das gleiche: Die 

Museen öffnen kostenlos von Sonnenuntergang 

bis 1.00 Uhr nachts. 

Viele Museen veranstalten außerdem 

ein großes Begleitprogramm 

mit Vorführungen, Lesungen, Musikgruppen 

etc. 2007 liegt der Tag 

dabei besonders gut, fällt er doch 

mit dem langen Wochenende um 

Himmelfahrt zusammen. Ideal für 

alle auswärtigen Touristen. 

Diverse Veranstaltungsorte 

Programm und Informationen 

www.nuitdesmusees.culture.fr 


Von Sonnenuntergang bis 1.00 Uhr 


Kostenlos 

Der Große Preis von Pau ist ein 

Unikum in Frankreich, ist es doch das 

letzte Autorennen, das noch innerhalb 

einer Stadt organisiert wird, und dies 

schon seit 1933. Der Rennsport hat 

in Pau schon immer eine besondere 

Rolle gespielt. So fand dort am 29. 

März 1948 der erste Grand Prix der 

Formel 1 außerhalb des Weltmeisterschaftszyklus 

statt. Seitdem waren 

alle großen Namen des Rennsports 

in der Stadt am Rande der Pyrenäen: 

Ascari, Clark, Hill, Rindt, Stewart, 

Prost, Alesi, Schumacher usw. Einige 

Tage vor dem eigentlichen Rennen 

wird außerdem ein Grand Prix Historique 

veranstaltet. 

Stadtgebiet Pau 

Informationen 

www.grandprixautomobilepau.com 

www.grandprixhistorique.com 

Telefon: +33 (0)5 59 27 69 34 

Veranstalter 

Grand Prix de Pau - Asac Vasco 

Béarnais 

1, boulevard Aragon 

64000 Pau 


10,00 € – 40,00 €, begrenztes 

Kontingent 

Wer Feste, außergewöhnliche 

Schiffe und Musik aus aller Welt 

liebt, ist in Bordeaux richtig aufgehoben: 

vier ausgelassene Tage 

unvergesslicher Festlichkeiten. Die 

fünfte Ausgabe der Veranstaltung 

« Bordeaux feiert seinen Strom » 

widmet sich wieder der Geschichte 

des Flusses sowie der historischen 

Verbindungen zur Welt. Geboten 

werden Ausstellungen, Animationen 

und maritimes Flair. Mit 

dabei ist dieses Jahr der majestätische 

Dreimaster « Le Belem ». Zum 

Programm gehören eine Seeparade, 

die Nacht der Lichter der Welt, 

diverse Musikveranstaltungen und 

insbesondere das berühmte Riesen- 

Picknick entlang der Garonne. 

Diverse Veranstaltungsorte 

Informationen 

Office du Tourisme 

12, cours du XXX Juillet 

33080 Bordeaux Cedex 

Telefon: +33 (0)5 56 00 66 00 

Internet 

www.bordeaux-fete-le-fleuve.com 


Kostenlos 


Art De Vivre Kulturszene 

Le Pop 4 

CDs 

Die vierte Ausgabe der Compilation-Reihe 

widmet sich der nouvelle scène. Mit dabei 

sind bekannte Größen wie Vincent Delerm, 

Dominique A oder Jeanne Cherhal sowie einige 

Neuentdeckungen. 

CD von Le Pop Musik / Groove Attack 

Travelling 

Immer wieder haben französische Schauspielerinnen und 

Schauspieler Ausflüge in die Gefilde des französischen Liedguts 

unternommen. Die 18 Lieder dieser Compilation bieten eine 

einzigartige Variation musikalischer Stile, u.a. mit Catherine 

Deneuve, Isabelle Hubert, Brigitte Bardot, Jeanne Moreau etc. 

CD von Discograph 

Film 

Das Mädchen, das die 

Seiten umblättert 

Françoise Hardy: (Parenthèses...) 

Auf ihrem neuen Album singt die 61-jährige Françoise Hardy zwölf 

Lieder im Duett und trifft dabei gleich auf mehrere Generationen des 

französischen Chansons: absolute Legenden wie Iglesias, Alain Delon, 

Henri Salvador, aber auch junge Talente wie Benjamin Biolay. 

CD von Virgin/EMI 

Aktuelle Tourdaten französischer 

Artisten finden Sie auf 

www.french-music.org/de 

Frankreich 2006, 85 min • Originaltitel: La tourneuse de 

page • Ein Film von Denis Dercourt mit Catherine Frot, 

Déborah François, Pascal Greggory, Clotilde Mollet, 

Xavier de Guillebon, Antoine Martynciow • Kinostart: 

3. Mai 2007, im Verleih von Alamode Film 

Mélanie, ein Mädchen aus bescheidenen 

Verhältnissen, spielt mit großer Begabung und 

voller Leidenschaft Klavier. Seit langem fiebert 

sie der Aufnahmeprüfung für das Konservatorium 

entgegen. Doch das Vorspielen endet im Fiasko, als 

die Jurypräsidentin Ariane, eine bekannte Pianistin, 

Mélanie beim Vorspielen mit ihrem taktlosen Verhalten 

aus der Fassung bringt. Enttäuscht und wütend 

beschließt sie, das Klavierspielen aufzugeben und 

ihren Traum von einer Karriere als Pianistin zu begraben. 

Zehn Jahre später kreuzen sich ihre Wege wieder. 

Mélanie macht ein Praktikum bei einem Anwalt und 


Bücher 

Christiane Schott: 

Zur blauen Stunde kommt der Troubadour 

– Südfranzösische Lichtblicke 

132 Seiten, Pictus Verlag 

Es ist das Frankreich der Lebensfreude, der Wildschweinjäger, Trüffelsucher und 

Boulespieler, der sonnengelben Mimosen und des violetten Safrans, welches 

die Romanistin und freie Autorin in ihrem neuen Buch vorstellt. Elf Geschichten, 

in denen sie beispielsweise die Villa von Henri Matisse in Vence besucht, die 

Lässigkeit der Baskenmütze erkundet oder begabte Sterneköche aufsucht. Eine 

lohnende Einstimmung für eine Reise in Frankreichs Süden. 

Sylvie Simmons: 

Serge Gainsbourg 

– Für eine Hand 

voll Gitanes 

320 Seiten, Jens Seeling Verlag 

bietet an, sich in 

den Ferien um 

seinen klavierspielenden 

Sohn 

zu kümmern. 

Seine Mutter 

ist niemand 

anderes als die 

Pianistin aus 

ihrer Kindheit. 

Mélanie gewinnt 

schnell Arianes Vertrauen, deren Karriere 

auf der Kippe steht. Dank ihres musikalischen 

Talents macht sich Mélanie als 

persönliche Notenumblätterin unentbehrlich. 

Ariane ist nicht nur fasziniert von 

der jungen Frau, sondern fühlt sich immer 

mehr zu ihr hingezogen. Mélanies Spiel 

bleibt undurchsichtig. Hinter der Maske 

der Unschuld sinnt sie auf Rache. Leise 

nehmen subtile Manipulationen ihren 

Lauf. Mit fatalen Folgen… 

Zum ersten Mal ist eine deutschsprachige 

Biografie über Serge Gainsbourg 

erschienen. Der 1991 verstorbene 

Sänger, Texter, Komponist, Schauspieler, 

Regisseur, Werbefilmer, Schriftsteller und 

Provokateur gilt unverändert als eines 

der größten Genies der französischen 

Musikszene. Obwohl Gainsbourg auch außerhalb Frankreichs in den letzten 

Jahren einen stetig wachsenden Kultstatus erlangte, verbindet man mit seinem 

Namen in der breiten Öffentlichkeit meist nur den Hit « Je t‘aime, moi non plus » 

und eine Anzahl von Skandalen und Affären. Das Werk von Sylvie Simmons 

nimmt sich vor, dem Leser einen Einblick in das vielschichtige Lebenswerk 

des Künstlers zu geben. Der Bogen spannt sich von den Erlebnissen als Kind 

einer russisch-jüdischen Familie im Frankreich der NS-Besatzungszeit bis zu den 

Skandalauftritten, die seinen letzten Lebensabschnitt überschatteten. 


Art De Vivre Wein 

Zuallererst ist Vouvray der Name eines kleinen Dorfes im 

Loire-Tal nahe der Stadt Tours, darüber hinaus aber 

auch eine nördlich des Flusses in Hanglage gelegene 

Appellation, die mit 2.100 Hektar Weinanbaugebiet und 

etwa 180 Winzern zwar klein ist, deren Größe sich aber in 

der Qualität ihres Weines zeigt, der nur aus einer einzigen 

Rebsorte gemacht wird, der Pineau-de-Loire- 

Rebe, besser bekannt als Chenin Blanc. Es ist ein Weißwein 

voller Überraschungen, der breiten Masse noch 

wenig geläufig, aber von Kennern geschätzt. Zweifellos 

ein Wein, den man entdecken sollte. 

Den berühmten französischen 

Schriftsteller des 19. Jahrhunderts 

aus Tours und Autor der 

« Menschlichen Komödie », Honoré de 

Balzac, würde diese Geschichte sicher 

zum Schmunzeln bringen; für ihn wäre 

es eine schöne Revanche gegenüber der 

Vergangenheit: Wir befinden uns im 

Park des Château Moncontour in 

Vouvray im Herzen der Touraine zwischen 

Amboise und Tours. Gilles Feray 

zeigt uns sein Weingut, die im 4. Jahrhundert 

gegründete Domaine de Moncontour. 

Plötzlich unterbricht er sich, 

um eine seiner Hündinnen zur Ordnung 

zu rufen: « Hanska, bei Fuß! » Er 

lächelt, als er unser Erstaunen bemerkt, 

und erklärt: « Ja, ich habe meine Hündin 

Hanska genannt. So wohnt am 

Ende doch noch eine Hanska in Moncontour. 

» 

Um diese Anekdote zu verstehen, 

muss man rund zwei Jahrhunderte 

zurückgehen, eben in die Zeit von 

Honoré de Balzac. Dieser war nicht 

nur in die Region verliebt, sondern 

auch in Moncontour und vor allem in 


den hiesigen Wein. So sehr, dass er 

das Weingut unbedingt kaufen wollte. 

Aber dazu fehlten dem Schriftsteller 

die finanziellen Mittel. Deshalb versuchte 

er, geeignete Investoren für die 

Finanzierung seines Projektes zu gewinnen. 

Darunter auch eine Freundin, 

die Gräfin Hanska. Um sie zu überreden, 

nahm Balzac seine schönste Feder 

zur Hand und schrieb ihr einen Brief, 

den heute jeder auf dem Gut kennt 

und der mit den Worten beginnt: « Ich 

habe eine Schwäche für Moncontour. 

Ich möchte, dass Du herkommst und 

es Dir ansiehst. » Es war ein schöner 

Versuch, aber der Schriftsteller wurde 

nie Eigentümer des Anwesens seiner 

Träume. Dank der Hündin von Gilles 

Feray hallt heute der Name Hanska 

trotzdem an den Mauern des ehrwürdigen 

Gutes wider. 

Was Balzac nicht wusste, ist, dass 

sein geliebter Wein, der Vouvray, 

eine rosige Zukunft vor sich hatte. Er 

wird heute in alle Welt verkauft, und 

die Appellation genießt unter Kennern 

große Anerkennung. Zahlreiche 

Winzer produzieren diesen Wein in 

dem kleinen Anbaugebiet. Philippe 

Brisebarre, selbst Weinbauer, ist ihr 

Repräsentant. Er empfängt uns in seiner 

Kellerei mitten in Vouvray. Schon 

im ersten Moment unserer Begegnung 

wird seine Begeisterung für seinen 

Wein spürbar, obwohl er sehr bescheiden 

bleibt: « In diesem Beruf darf man 

nicht protzen. Wenn man als Winzer 

sagt, man übe sein Metier seit 20 

Jahren aus, bedeutet dies im Grunde, 

dass man die großartige Erfahrung der 

Geburt eines Weines erst zwanzigmal 

durchlebt hat. Das ist schließlich nicht 

allzu oft. » Diese Bemerkung zeugt 

von einer großen Bodenhaftung. 

Auf einem kleinen Tisch vor uns 

stehen ein paar Flaschen aus seiner 

Produktion. « Wenn ich im Ausland 

etwas über Vouvray erzählen soll, sage 

ich immer zuerst, dass es im Loire-Tal 

liegt. Dann erkläre ich, dass es ein 

Weißwein ist, der ausschließlich aus 

der Rebe Chenin Blanc hergestellt 

wird. Aber vor allem betone ich, dass 

es verschiedene Sorten von diesem 

Wein gibt. An dieser Stelle beginnen 

sich meine Gesprächspartner meist zu 

Sehenswürdigkeit vor Ort: 

das Weingut Château 

Moncontour mit Museum 

Neben dem Weinverkauf bietet 

das Weingut Château Moncontour 

ein sehr interessantes Museum. Es 

befindet sich in den Kellereien, die 

im 10. Jahrhundert von Mönchen 

ausgegraben wurden, und 

beherbergt eine Sammlung über 

die Arbeit in den Weinbergen und 

den Weinanbau. Hier kann die 

soziale und kulturelle Geschichte 

des Weinanbaus zurückverfolgt 

werden. Nach der Führung steht eine 

Weinprobe auf dem Programm. 

Château Moncontour 

37210 Vouvray 

Telefon: +33 (0)2 47 52 60 77 

www.moncontour.com 

Eintrittspreise: 

4,00 €, einschließlich Audioguide 

und Weinprobe, Kinder bis 12 Jahre 

kostenlos 


Art De Vivre Wein 

wundern, und ich habe ihre volle Aufmerksamkeit. 

» Und wirklich, ein Blick 

auf den Tisch bestätigt uns, dass der 

Vouvray sehr vielfältig zu sein scheint. 

« Wie Sie sehen », fährt Philippe Brisebarre 

fort, « haben wir eine ganze 

Produktpalette. Es gibt sogar eine 

Flasche, die an eine Champagnerflasche 

erinnert. » In der Tat, wäre da 

nicht das Etikett, könnte man meinen, 

eine Flasche der weltberühmten Appellation 

im Nordosten Frankreichs 

vor sich zu haben. Das ist die erste 

große Überraschung, die der Vouvray 

für uns bereithält: In der Nähe von 

Tours gibt es einen Wein, der nach 

der klassischen Champagner-Methode 

hergestellt wird. 

« Wenn man genauer darüber 

nachdenkt, wirft die Sache doch 

Fragen auf », stellt unser Gesprächspartner 

fest, während er die besagte 

Flasche öffnet. « Schaumwein in dieser 

Gegend? Das kann nicht von ungefähr 

kommen. Während des Krieges 

von 1870 ließen sich Familien aus 

der Champagne hier in der Nähe, in 

Saumur nieder. Sie entdeckten, dass 

es – wie in ihrer Heimat – auch an der 

Loire Kellereien und Weinanbau gab. 

Es gab sogar eine weiße Rebsorte. 

Sehr bald schon tauschten sich die 

Einwohner und die zugezogenen Winzer 

untereinander aus, und schließlich 

gaben diese Familien ihr Know-how 

der ‹ Champagner-Methode › preis. 

So begann man in Saumur, weißen 

Schaumwein zu produzieren. Später 

folgte auch Vouvray. » 

Beim Öffnen der Flasche ertönt das 

für Champagner typische Geräusch. 

Und der Wein mit seinem schönen, 

vielleicht etwas intensiveren gelborangefarbenen 

Ton sieht auch so aus. 

Die Bläschen prickeln angenehm im 

Mund. Vielleicht ist der Wein etwas 

« markanter », so wie alle Weine, die 

aus einer einzigen Rebsorte gemacht 

werden, im Gegensatz zum Champagner, 

für den eine Mischung verschiedener 

Rebsorten verwendet wird. 

Auf jeden Fall ist er purer Genuss und 

schmeckt genauso gut wie ein exzellenter 

Champagner. Leicht, frisch und 

sogar festlich. Philippe Brisebarre hält 

mit seinem Vergnügen nicht hinterm 

Berg, als er bemerkt, wie zufrieden 

wir sind: « Leute, die den Vouvray zum 

ersten Mal probieren, sind immer wieder 

verblüfft. Und sie sind es noch viel 

mehr, wenn sie erfahren, dass dieser 

nach der Champagner-Methode hergestellte 

Wein im Schnitt nur 6,00 bis 

8,50 Euro kostet. » Damit überrascht 

uns der Vouvray ein zweites Mal, und 

zwar gewaltig. Ein Wein dieser Qualität 

zu einem solchen Preis ist wirklich 

eine kleine Sensation. 

Aber die größte Überraschung 

kommt erst mit dem Genuss weiterer 

Flaschen. Denn den Vouvray gibt es 

nicht nur als perlenden, dem Champagner 

ähnlichen Weißwein, sondern 

auch ohne prickelnde Bläschen mit 

einer erstaunlichen Bandbreite. Dies 

wird uns etwas später im Weinkeller 

von Vouvray demonstriert, wo wir 

mit etwa einem Dutzend Winzern zu 

einer Probe der außergewöhnlichsten 

Weine verabredet sind. An diesem 

zauberhaften Ort, der in Tuffstein, das 

für diese Gegend typische Gestein, 

gegrabenen wurde, präsentieren die 

Erzeuger im Kerzenlicht ihre Weine. 

Ein beeindruckendes Panel wird 

uns angeboten. Neben dem perlenden 

Vouvray nach der traditionellen 

Champagner-Methode gibt es eine 

Reihe nicht perlender « stiller » Weine, 

die von trockenen über halbtrockene 

und halbsüße Weine bis hin zu Likörweinen 

reichen. Eine wirklich beeindruckende 

Vielfältigkeit. 

Dies ist auch das wahre Geheimnis 

des Vouvray: Aus einer einzigen 

Rebsorte können Weine mit sehr 

unterschiedlichen Charakteren hergestellt 

werden, und dies mit erstaunlicher 

Qualität und Ursprünglichkeit. 

Die Likörweine sind ein Muss. Sie 

können den großen Sauternes-Weinen, 

die ein wunderbarer Begleiter 

zur Foie Gras sind, das Wasser reichen. 

Und wieder verblüfft der Preis: 

Diese Weine werden hier zu etwa 

15,00 Euro je Flasche verkauft. Auch 

die trockenen oder halbtrockenen 

Weine sind von sehr hoher Qualität. 

Die Klimabedingungen der letzten 

Jahre haben milde Weine mit hoher 

Restsüße begünstigt. Am Ende dieses 

Tages freuen wir uns, eine ursprüngliche 

und sehr vielfältige Appellation 

entdeckt zu haben, die uns staunen 

lässt. Auch das macht das Wunder 

des Vouvray aus. Balzac hatte Recht, 

auch wir haben eine Schwäche für 

seinen Wein von der Loire! 


Wo kann man den 

Vouvray kaufen? 

Natürlich vor Ort, aber alle Winzer, 

die wir getroffen haben, vertreiben 

ihre Weine auch in Deutschland. Für 

nähere Informationen können Sie sich 

direkt mit ihnen in Verbindung setzen. 

Frédéric Bourillon 

Domaine Bourillon d’Orléans 

(Caves Rupestres) 

30bis, rue de Vaufoynard 

37210 Rochecorbon 

Telefon: +33 (0)2 47 52 83 07 

E-Mail: info@bourillon.com 

Vincent Carème 

Domaine de la Haute Borne 

1, rue du Haut Clos 

Keller: 

6, allée de la Vallée Chartier 

37210 Vernou-sur-Brenne 

Telefon: +33 (0)2 47 52 71 28 

E-Mail: vincentcareme@ 

vinibegood.com 

Catherine & Didier Champalou 

7, rue du Grand Ormeau 

37210 Vouvray 

Telefon: +33 (0)2 47 52 64 49 

E-Mail: champalou@wanadoo.fr 

Pascal Delaleu 

Domaine de la Galinière 

La Galinière - Vallée de Cousse 


Telefon: +33 (0)2 47 52 15 92 

Bernard Fouquet 

Domaine des Aubuisières 

37210 Vouvray 

Telefon: +33 (0)2 47 52 61 55 

E-Mail: info@vouvrayfouquet.com 

Gilles Gaudron 

59, rue Neuve 


Telefon: +33 (0)2 47 52 12 27 

E-Mail: sylvain.gaudron@wanadoo.fr 

Lionel Gauthier 

Domaine du Viking 

Mélotin 

37380 Reugny 

Telefon: +33 (0)2 47 52 96 41 

E-Mail: viking@france-vin.com 

Benoît Gautier 

Domaine de la Châtaigneraie 

La Châtaigneraie 

37210 Rochecorbon 

Telefon: +33 (0)2 47 52 84 63 

E-Mail: info@vouvraygautier.com 

Alexandre Monmousseau 

Château Gaudrelle 

87, route de Monnaie 

37210 Vouvray 

Telefon: +33 (0)2 47 52 67 50 

E-Mail: gaudrelle1@libertysurf.fr 

Isabelle Moreau 

Monmousseau 

71, route de Vierzon 

41400 Montrichard 

Telefon: +33 (0)2 54 71 66 66 

E-Mail: monmousseau@ 

monmousseau.com 

Vor Ort kann man in den Cave des 

Producteurs de Vouvray gehen, in dem 

etwa 40 Winzer ihre Weine präsentieren. 

Es werden auch Führungen durch die 

Kellerei angeboten. Die Gänge haben 

eine Länge von 2,5 Kilometern. 

Cave des Producteurs de Vouvray 

38, Vallée Coquette 

37210 Vouvray 

Telefon: +33 (0)2 47 52 75 03 

www.cp-vouvray.com 


Ganzjährig 9.00 – 12.30 Uhr & 

14.00 – 19.30 Uhr 

Frankfreicherleben_Heft9_2007:Frankreicherleben_Heft9_2007 21.3.2007 08:37 Seite 1 

Entdecken und genießen Sie das Tal der Loire mit all seinen Facetten. 

Verträumte Schlösser, 

geheimnisvolle Spuren der Templer, 

Radwege durch malerische Landschaften... 

erscheint im Frühjahr 2007 

komplett 4-farbig 

Weitere Informationen zum Reisehandbuch und zu unserem Gesamtprogramm finden Sie unter: 

www.iwanowski.de 

Salm-Reifferscheidt-Allee 37 - D-41540 Dormagen 

Tel: 02133-2603-11 - Fax: 02133-2603-33 - E-Mail: info@iwanowski.de

Art de Vivre Genuss 

Lichouseries 

Zuckersüße Köstlichkeiten 

aus der Feinschmeckerregion 

Bretagne 

Die Bretonen essen sehr gerne. Sie sind bekannt für ihre Meeresfrüchteplatten 

und für leckere gesalzene Butter, die sie auf einer 

noch warmen Galette schmelzen lassen und das Ganze mit gut 

gekühltem Cidre beträufeln. Marie le Goazlou und Maryvonne Lahale, 

die als Bretoninnen beide das Essen sehr schätzen, sind durch ihre Region 

gereist, um ihren Korb mit den besten Spezialitäten zu füllen. Zu unserer 

großen Freude haben sie ein sehr schönes Buch mit wunderbaren 

Bildern herausgebracht, das voller Ratschläge und guter Adressen steckt. 

Im Folgenden stellen wir ein paar Auszüge über die bretonischen Süßigkeiten 

vor, die Lichouseries. 

Crêpes Dentelles 

Immer paarweise in Goldpapier eingewickelt, das ist wichtig für 

die Knusprigkeit des leichten Gebäcks, haben die Crêpes Dentelles 

die Leckermäuler der Welt für sich gewonnen. Als Marie-Catherine 

Cornic aus Quimper 1886 ihre Crêpe auf dem Feuer vergaß, war das 

die Geburtsstunde der Crêpe Dentelle. Das lange Backen verlieh der 

Crêpe eine feste, aber nicht brüchige Konsistenz. Der Crêpe rollte sich 

wie von selbst ein und war eine knusprige Neuheit, die alle Naschkatzen 

verführte. 1920 machte das kleine Geschäft drei Fabriken Platz. 

Die Crêperien von Loc Maria nennen ihr Vorzeigeprodukt « Gavotte ». 

1962 zogen sie nach Dinan um. In einem einzigartigen mechanischen 

Verfahren zum Aufrollen der Crêpes Dentelles wird die Handbewegung 

von früher reproduziert. Dadurch bleibt das Originalrezept erhalten und 

das traditionelle Know-how wird respektiert. 

Les Gavottes Loc Maria 

Fabrik und Geschäft 

Route de Dinard 

22100 Dinan 

Telefon: +33 (0)2 96 87 42 55 

www.locmaria.fr 


Bretonischer Butterkuchen und 

Kouign Amann 

Wie der Kouign Amann wird auch der bretonische Butterkuchen 

sowohl in traditionellen Bäckereien als auch industriell hergestellt. Das 

Rezept hat ein Bäcker aus Douarnenez Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. 

Der Kouign Amann wurde aus Brotteigresten gemacht und wird 

wie ein Blätterteig verarbeitet, indem man den Teig ausrollt und mehrmals 

faltet. Dabei darf man nicht vergessen, genug Butter und Zucker 

hinzuzufügen. Am besten schmeckt er, wenn er warm aus dem Ofen 

kommt und vor Butter und karamellisiertem Zucker trieft. Man sollte es 

mit dem Genuss aber nicht übertreiben! Während die Zubereitung des 

bretonischen Butterkuchens für eine gute Köchin nicht allzu schwierig 

ist, stellt der Kouign Amann schon eher eine Herausforderung dar. Aber 

auf die bretonischen Biskuithersteller ist Verlass und man kann ihn sogar 

über das Internet bestellen. 

Biscuiterie François-Garrec 

Route de Gouesnant 

29950 Bénodet 

Telefon: +33 (0)2 98 57 17 17 

www.garrec.com 

Biscuiterie de la Pointe du Raz 

Triguen 

29770 Plogoff 

Telefon: +33 (0)2 98 70 60 73 

www.biscuiteriedelapointeduraz.com 

Marie le Goaziou und 

Maryvonne Lehale: 

Panier Gourmand 

d’adresses et de 

produits bretons. 

Fotos von Bernard Galéron, 

Editions Des Dessins & Des Mots 

Bonbon-Spezialität: 

Caramel au beurre salé 

Wer ist nur auf 

die verrückte Idee 

gekommen, ein 

salziges Bonbon zu 

erfinden? Bis in die 

1970er-Jahre brüstete 

sich niemand 

damit, Gebäck 

und Süßwaren mit 

gesalzener Butter 

herzustellen. Vielleicht 

einfach deswegen, 

weil das in 

der Bretagne ganz 

selbstverständlich 

war. Aber als der 

Konditor Henri le 

Roux, der aus dem Pays Bigouden stammte, in die Heimat seiner 

Frau auf die Halbinsel Quiberon zog, wollte er, um dort heimisch zu 

werden, eine noch nicht da gewesene Leckerei kreieren. Auch wenn 

er sicher nicht der Erfinder der salzigen Karamellbonbons ist, so hat 

doch das Rezept, das er entwickelte und das er unter der Bezeichnung 

CBS patentieren ließ, seinem Geschäft zu hohem Ansehen verholfen. 

Und das in einer Stadt, in die man kommt, um im Thalassotherapie- 

Zentrum seine Pfunde zu verlieren! 

Le Roux, Chocolatier-Caramélier 

18, rue du Port-Maria 

56170 Quiberon 

Telefon: +33 (0)2 97 50 06 83 

www.chocolatleroux.com 


Art de vivre Chantals Rezept 

« 

Das 

Blanquette de Veau (Kalbfleischfrikassee) war lange 

Zeit ein traditionelles Gericht, welches vor allem für das 

sonntägliche Familienmahl zubereitet wurde. Heutzutage 

ist es genauso schmackhaft, jedoch leichter geworden und 

wird von allen zu jeder Jahreszeit geschätzt. Bon appetit! 

» 

Chantal, Kochexpertin von Frankreich 

erleben, beantwortet gerne Ihre 

Fragen: chantal@frankreicherleben.de 

Für 4 Personen 

Zubereitungszeit: 15 min 

Garzeit: 2 Stunden 

Blanquette 

de Veau 


Zutaten 

1,2 kg Kalbsbrust, in große Würfel geschnitten 

2 Karotten, in runde Scheiben geschnitten 

2 Zwiebeln 

1 Gewürznelke 

1 Schalotte 

Petersilie, Thymian, Lorbeer 

200g Champignons, gewaschen und 

mit Zitronensaft beträufelt 

40 g Butter 

2 EL Mehl 

Kalbsbrühe 

100 g Crème Fraîche 

1 Eigelb 

1 Zitrone 

Salz & Pfeffer aus der Mühle 

Zubereitung 

• Das Kalbfleisch in einen gusseisernen Schmortopf 

geben und komplett mit kaltem Wasser bedecken. 

Das Ganze zum Kochen bringen, dann die Rückstände 

von der Oberfläche abschöpfen. Anschließend 

die Temperatur verringern und die Karotten, die 

ganzen Zwiebeln, die Gewürznelke, die Schalotte 

und die Petersilien-, Thymian- und Lorbeerbündel 

hinzugeben. Schließlich salzen, pfeffern und eine 

Stunde auf kleiner Flamme köcheln lassen. 

• Anschließend die Champignons hinzufügen und 

das Ganze nochmals eine Stunde garen lassen. 

• In einer separaten Schale die weiche Butter zerdrücken 

und mit dem Mehl vermengen. Danach die Masse 

in zwei Kellen Kalbsbrühe auflösen. Schließlich das 

Gemisch dem Schmortopf beimengen und fünf Minuten 

kochen lassen. Dadurch wird die Sauce samtig. 

• Kurz vor dem Servieren in einer weiteren Schale 

die Crème Fraîche, das Eigelb und den Saft einer 

halben Zitrone mit einem Holzlöffel vermengen und 

ebenfalls in den Schmortopf geben. Das feine 

Zitronenaroma bringt den Kalbsgeschmack erst 

richtig zur Geltung. Bei Bedarf nachwürzen. 

Serviervorschlag 

• Das fertige Gericht mit gehackter Petersilie bestreuen 

und mit Salzkartoffeln oder Reis servieren. 

• Als Wein empfiehlt sich insbesondere 

ein Weißwein aus dem Loire-Tal. 


Leserbriefe 

Félicitations! Als Französin gefällt 

mir Ihre Zeitschrift sehr gut. Ich 

lebe jetzt in Deutschland und freue 

mich riesig auf jede Ausgabe. Bilder 

und Texte sind einfach toll. Wäre ein 

Beitrag über die Picardie möglich? Es 

wäre so wunderbar, einen Artikel über 

meine Region zu lesen. Seine Heimat 

vergisst man nie… Die wunderschönen 

Kathedralen, die Baie de Somme, 

Beauvais, Amiens, Abbeville wären ein 

paar Ideen für die nächsten Ausgaben. 

Nordfrankreich entdecken lohnt sich! 

Anne-Laure Machu, Mannheim 

Redaktion: Wir haben gute Nachrichten 

für Sie! Die Picardie wird noch dieses 

Jahr in unserem Magazin vorkommen. 

Für das nächste Jahr planen wir sogar 

ein Fokus-Thema zu Nordfrankreich. 

Mit Heft 8 (Elsass) ist Ihnen wieder 

eine ganz hervorragende Ausgabe 

von Frankreich erleben gelungen. Ob 

Weinstraßen, Stadtbummel, Klöster, 

Kirchen, Burgen – alles ist so anregend 

beschrieben, dass man – um’s 

württembergisch auszudrücken – ganz 

« schleckig » wird, um möglichst bald 

dieses herrliche Fleckchen Erde zu besuchen. 

Danke auch für Ihre weiteren, 

vielseitigen Anregungen. 

Stefan Schulze, Berlin 

Wir sind ein paar « alte Schachteln », 

die sich vor Jahren bei einem Französisch-VHS-Kurs 

kennengelernt haben. 

Inzwischen sind wir Freundinnen 

geworden und treffen uns regelmäßig 

Hat Ihnen unser Magazin gefallen? 

Haben Sie Verbesserungsvorschläge 

oder Anregungen? Schreiben Sie uns. 

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung! 

Per E-Mail: leserbriefe@ 

frankreicherleben.de 

Per Brief: 

Frankreich erleben - Leserbriefe - 

Globus Medien GmbH 

Heckscherstraße 29 · 20253 Hamburg 

Per Fax: +49 (0)40 38017863552 

zweimal im Monat bei einer von uns, 

um unsere Französischkenntnisse zu 

praktizieren und lebendig zu halten. 

Wir sind begeisterte Frankreichurlauber, 

zwei von uns haben sogar ein Ferienhaus 

in Frankreich. Ich möchte Ihnen 

hiermit, im Namen unserer fröhlichen 

Runde, einen herzlichen Glückwunsch 

zu Ihrer Zeitschrift und vor allem zum 

Einjährigen aussprechen. Wir haben 

enorme Freude daran, über einzelne 

Themen und Artikel zu diskutieren und 

Erfahrungen auszutauschen (vorzugsweise 

auf Französisch, versteht sich) 

über manches, was wir selber auch schon 

erlebt oder besucht haben. Deshalb sind 

wir besonders angetan von Ihrer Rubrik 

Kulturschock, haben wir doch auch schon 

hier und da ähnliche Erfahrungen gemacht. 

Wir stürzen uns geradezu jedes 

Mal darauf. Ganz besonders gefällt uns 

allen der flüssige Stil, in dem die Artikel 

in Frankreich erleben geschrieben sind. 

Leicht, locker, unterhaltsam und dabei 

sehr informativ. Hervorragende Journalisten 

arbeiten in ihrer Redaktion! Kompliment 

und herzliche Grüße an alle, die 

bei Ihnen mitarbeiten. 

Helga Lehniger, Hannover 

Ich gehöre zu Ihren Lesern der 

ersten Stunde und möchte bei dieser 

Gelegenheit einmal ein ganz besonderes 

Lob an Ihre Köchin Chantal aussprechen. 

Ich habe jedes Rezept nachgekocht 

und bin einfach begeistert! Es 

gelingt immer und schmeckt köstlich. 

Weiter so! 

Gabriele Kaufmann, München 

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe in gekürzter Fassung zu veröffentlichen. 

Bildnachweise (nach Seiten, Anordnung von links nach rechts, oben nach 

unten) : Titel: Comité Départemental du Tourisme (CDT)29, A.P. Sandford • S.5: 

Ajc Presse • S.3: Ajc Presse • S.6: Comité Régional du Tourisme de Bretagne 

(CRTB), J.P. Gratien; Fotolia, Thierry Matteis; Globus Medien, Dominique 

Cache • S.7: Ajc Presse; Serge Robin, M. Albert • S.8: Easyjet; Fotolia, Robert 

Mayer • S.9: Ajc Presse • S.9: OTP, Stéphane Querbes • S.10: Dr • S.12-13: 

CDT29, M.Sandford • S.14: CRTB, George Fischer; J.P. Gratien • S.16-17: CDT29 

Kristen Pelou • S.17: A.Vitet; S.18: CDT29 Kristen Pelou • S. 20-21: Agence 

de Développement du Pays des Abers Côte des Légendes • S.24-29: Ville de 

Rennes, José Mouret, Michel Ogier, Alain Amet-Musée de Bretagne, Office du 

Tourisme de Rennes • S.30-36: Comité des Canaux Bretons et Voies Navigables 

de l’Ouest • S.38: CRTB, Serge Jolivel; Jean Brau; Anatoly Bobrovitch; A.Schmitt 

• S.40: CRTB, J.M. Derouen • S.41: CRTB, J.P. Gratien; Anatoly Bobrovitch; 

Henry Marcou • S.42: CRTB • S.47: Chantal Cobac für Ajc Presse • S.48-50: Ajc 

Presse, Serge Robin • S.52-55: Dr; Ajc Presse • S.56: Fotolia, Philippe Leridon • 

S. 60-62: Fotolia, Thierry Burdin; Andreas Lettow; Thierry Matteis; Pascal Arnaud 

• S.64: Ville de Metz, Christian Legay, Marc Royer; Arbeitsstudio von Shigeru Ban, 

Didier Boy de la Tour; CA2M; Shigeru Ban Architects Europe & Jan de Gastines, 

Artefactory; CA2M, Shigeru Ban Architects Europe & Jan de Gastines, Artefactory, 

Pablo Picasso, Rideau pour le ballet “Parade”, 1917, Succession Picasso 2006, 

coll. Centre Pompidou/Mnam dis.RMN, Christian Bahier et Philippe Migeat • 

S.66: Ville de Metz, Christian Legay, Marc Royer • S.67: Mairie de Metz, Marc 

Royer. • S.68-73: Globus Medien, Dominique Cache • S.74-75: Dr • S.76: Arte • 

S.78-79: Emi France, Benoît Peverelli; Jean-Baptiste Mondino; Pierre Even; Emi 

France, Jean-Baptiste Mondino; Virgin France, Benoît Peverelli; Claude Gassian; 

Bharrat; Aglaé Bory • S.82-85: Dr • S. 86-89: Ajc Presse, M.Albert • S.90-91: 

Editions des Dessins et des Mots, Bernard Galéron • S. 92-93: Ajc Presse, 

M.Albert • S.98: Istock, David Hughes; Fotolia, Urbanhearts, J.Y. Yan Lun; CRT 

Nord-Pas-de-Calais, Eric Le Brun. 

Impressum 

Frankreich erleben erscheint im Verlag 

Globus Medien GmbH 

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Telefon: +49 (0)40 43091648 

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www.frankreicherleben.de 

ISSN: 1861-4256 

Herausgeber: Markus Harnau 

Chefredakteur (V.i.S.d.P.): Jean-Charles Albert 

Redaktionsbüro: 

Ajc Presse · 3, rue Franquet · 75015 Paris 

Ajc Presse · 42, rue Henri IV · 33000 Bordeaux 

Telefon: +33 (0)1 75 439 440 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: 

Jean-Julien Bault, Walter Bianchi, Chantal Cobac, 

Dominique Cache, Kristina von Domarus, Luis Encinas, 

Andrea Garbe, Dr. Jan Grasshoff, Sebastian Griese, 

Sylvain Hirigoyen, Olivier Huonnic, Nolwen Lequerre, Dr. 

Petra Morich, Gérard Rival, Serge Robin, Ester Segura, 

Emanuelle Wurth 

Lektorat: Ina Muñoz, Susanne Ziegler 

Layout: Werner Hasselbach Design 

Anzeigen Deutschland, Österreich und Schweiz: 

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Anzeigenleitung: Ralf Zawatzky 

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Frankreich erleben erscheint alle zwei Monate und ist 

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Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Südtirol sowie per 

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Einzelpreise im Handel: 4,90 E (D), 5,50 E (A), 9,60 

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Fokus Korsika 

Übersicht der Reisethemen, 

1 Paris und Umgebung 

• Paris-CDG - Hinter den Kulissen 

des Pariser Flughafens Charles-de- 

Gaulle Nr. 8 

• Paris Rive Gauche - Zukünftiges Nr. 7 

• Opéra National de Paris - Eine 

Bühne für das Publikum Nr. 7 

• Kaufhäuser - Mythos Grands 

Magasins: vom «Paradies der 

Damen» zum Konsumtempel Nr. 6 

• Interview - 1000 und ein 

Weihnachten Nr. 6 

• Avenue Montaigne - Nächtlicher Bummel 

über die Pariser Luxusmeile Nr. 6 

• Palais-Royal - Die Renaissance des 

Shoppings Nr. 6 

• Shoppingtour - Auf Einkaufstour 

durch Paris mit einem der 

legendärsten Autos Frankreichs, der 

Ente Nr. 6 

• Restaurant - Café Marly, Pariser 

Chic im Louvre Nr. 6 

• Pariser Museen - Andere Orte Nr. 5 

• Mac/Val - Zeitgenössischer Kunsttempel 

in einem Vorort von Paris Nr. 3 

• Hotel - Kube Rooms and Bars Paris 

Nr. 2 

7 

8 

• Stadtteile - Spaziergang durch eine 

sinnliche Metropole Nr. 1 

• Märkte - Jedem seinen Markt Nr. 1 

• Interview - Anne Hidalgo Nr. 1 

• Die Gewächshäuser von Auteuil Nr. 1 

• Bistros Nr. 1 

6 

5 

9 

• Gastronomie - Chez Antoine Nr. 1 

2 

1 3 

11 

4 

10 

12 

2 Nordfrankreich 

• Auf Lille 2004 folgt lille3000, die 

Verwandlung geht weiter Nr. 6 

• Hotel - L‘Hermitage Gantois, Lille Nr. 5 

• Lille - Frankreichs flämische 

Metropole Nr. 2 

3 Elsass / Lothringen / 

Champagne 

• Straßburg - Wenn Fachwerkhäuser 

auf Glaspaläste treffen Nr. 8 

• Bugatti in Molsheim - Die 

Wiederentdeckung einer 

automobilen Legende Nr. 8 

• Sainte-Marie-aux-Mines 

- Besuch einer Silbermine aus 

dem 16. Jahrhundert Nr. 8 

• Colmar - Der Zauber der Nacht Nr. 8 

• Dorfleben - Eine Reise zu den fünf 

schönsten Dörfern des Elsass Nr. 8 

• Golf im Elsass - Geheimtipp 

unter Golfern Nr. 8 

• Dominikanerkloster Guebwiller - Wo 

Musik Grenzen überwindet Nr. 8 

• Mulhouse - Europäische Hauptstadt 

der Technikmuseen Nr. 8 

• Elsässische Weinstraße 

- Eine Weingegend zeigt 

sich volksnah Nr. 8 

• Burgen - Auf den Spuren 

des Mittelalters Nr. 8 

• Skifahren in den Vogesen - 

Mittelgebirge hinter der Grenze Nr. 7 

• Elsass - Hochburg der 

Weihnachtsmärkte Nr. 6 

• Wein - Champagner, Lebensgenuss 

pur Nr. 5 

• Stockweiher Nr. 3 

4 Burgund / Jura 

• Saline Royale - Salz des 

Lebens: die königliche Saline 

von Arc-et-Senans Nr. 7 

• Skifahren im Jura - Landstrich 

der Geruhsamkeit Nr. 7 

• Burgund - Mit dem Hausboot auf 

dem Canal du Nivernais Nr. 2 

• Jura - Hundeschlittenfahren im 

hohen Norden... des Jura Nr. 1 

• Wein - Chablis, weißes Gold des 

Burgund Nr. 1 

5 Loire-Tal 

• Wein - Domaine de Beauséjour Nr. 8 

• Die etwas anderen Schlösser Nr. 3 

• Als Schlossherr im Jahr 2006... Nr. 3 

• Höhlenwohnungen - Moderne 

Troglodyten am Loir Nr. 3 

• Gärten & Parks Nr. 3 

• Fahrradtouren - Mit dem Fahrrad 

entlang der Loire Nr. 3 

• Wein - Jasnières du Loir Nr. 3 

• Gastronomie - Chez Miton Nr. 3 

6 Normandie 

• Trouville-sur-Mer - Bäderarchitektur 

vom Feinsten Nr. 8 

• Le Havre - Frankreichs neuestes 

Weltkulturerbe Nr. 3 

• Camembert-Herstellung Nr. 3 

7 Bretagne 

• Hotel - Grand Hôtel Barrière, 

Dinard Nr. 6 

• Bretagne - Thalassotherapie: die 

heilsamen Kräfte des Meeres Nr. 2 

8 Atlantikküste 

• Ein Traumwochenende im Bordelais 

Nr. 5 

• Cordouan - Das kleine Versailles im 

Atlantik Nr. 5 

• Inseln - Ile de Noirmoutier und Ile 

d‘Yeu - das Leben vor der Küste Nr. 4 

• LaLeyre - « Wenn du die Region 

wirklich kennen lernen möchtest, 

interessiere dich für die Leyre...» Nr. 4 

• Nantes - Eine Stadt organisiert 

ihre kulturelle Metamorphose Nr. 4 

• Hossegor - Wo Architektur den 

legendären Ruf eines Seebades 

begründet Nr. 4 

• Portraits - Salzbauern, 

Austernzüchter, Kiwiproduzenten, 

die Berufe entlang der Küste Nr. 4 

• Hotel - Les Sources de Caudalie, 

96 · Frankreich erleben · November / Dezember 2006

nach Regionen geordnet: 

Bordelais Nr. 3 

• Aquarium von La Rochelle Nr. 2 

• Wein - Bordelais: Les Vignobles 

Peyvergès Nr. 2 

• Bordeaux - Das Erwachen einer 

schlafenden Schönheit Nr. 1 

9 Zentralfrankreich / 

Pyrenäen 

• Skifahren im Zentralmassiv - Land 

der erloschenen Vulkane Nr. 7 

• Skifahren in den Pyrenäen - 

Bergkette zwischen zwei Meeren Nr. 7 

• Land der Katharer - Von Foix nach 

Carcassonne Nr. 4 

• Viadukt von Millau - Die Brücke 

über den Wolken Nr. 1 

10 Alpen / Rhone-Tal 

• Hotel - Hameau Albert 1er, 

Chamonix Nr. 7 

• Wein - Die Wahrheit über den 

Beaujolais Nouveau Nr. 7 

• Skifahren in den Nordalpen 

- Gebirge der Superlative Nr. 7 

• Skifahren in den Südalpen 

- Dem Mittelmeer so nah Nr. 7 

• Lyon - Eine Stadt entdeckt die 

Magie des Lichts Nr. 3 

11 Mittelmeerküste / 

Provence 

• Hotel - HI, Nizza Nr. 8 

• Cevennen - Das Rätsel der 

Höhle von Trabuc Nr. 7 

• Circuit du Var - Erste Formel-1- 

Fahrschule der Welt Nr. 6 

• Musée du Désert - Auf den Spuren des 

eigenen Namens Nr. 6 

• Marseille - 10 Gründe, die Hafenstadt 

zu mögen Nr. 5 

• Bambouseraie - Die Poesie eines 150 

Jahre alten Bambusgartens Nr. 4 

• Narbonnaise - Ein Morgen mit 

Gérard beim Aalfang... Nr. 4 

• Hotel - Le Delos, Mittelmeerküste Nr. 4 

• Saint-Tropez Nr. 2 

• Villages perchés - Wo Dörfer auf 

Gipfeln thronen Nr. 2 

• Confiserie - Wo Blüten zu süßen 

Köstlichkeiten werden Nr. 2 

• Gastronomie - Calissons Nr. 2 

12 Korsika 

• Calvi - Perle im Nordwesten 

Korsikas Nr. 8 

• Wenn Landstraßen zu Traumstraßen 

werden Nr. 5 

• Städtevergleich - Bastia versus 

Ajaccio Nr. 5 

• Gorges de la Restonica, Korsikas 

alpine Seite Nr. 5 

• Mit der Eisenbahn durch Korsikas 

Bergwelt Nr. 5 

• Restaurant - A Pineta Nr. 5 

• Hotel Casadelmar, Porto-Vecchio Nr. 1 

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Frankreich erleben · November / Dezember 2006 · 97

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Fokus: Provence 

Paris La Défense 

Neue Projekte fürs Pariser Geschäftsviertel 

Roubaix 

La Piscine 

Modernes 

Museum in alter 

Schwimmhalle 

Mont Saint-Michel 

Renaturierung des Wattenmeeres 

... und viele weitere Themen 

Ausgabe Nr. 10 - Juli / August 2007 erscheint am 27. Juni 2007 


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Weine des Loiretals - Frankreich

Nr. 09 - Mai / Juni 2007

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