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FietsPad.De – Traum Südamerika – Teil 1 

Traum Südamerika 

Vom 27. Mai bis zum 18. August 2003 

Per Fahrrad, Bus, Flugzeug, Boot, Bahn, 

Wüstenbuggy, Pick-Up und zu Fuß quer durch 

Chile, Bolivien, Perú und Venezuela. 

Vom eisigen Altiplano in die Hitze der Karibik... 

© 2003 by Sascha Normann 

www.FietsPad.De 

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"Verschiebe nicht auf morgen, was auch bis übermorgen Zeit hat." 

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Mark Twain


Inhaltsverzeichnis 

Einleitung 

Start der Reise - Die ersten Tage 

Reiseradler-Treffen am Edersee 

Rad zum Flug inklusive 

Der Flug: Alles ändert sich 

Kostenloser Anschlussflug nach Antofagasta 

Trucks, Geisterstädte, Geier 

Zähneputzen mit Arsen 

Von Steinen und einem Baum 

San Pedro de Atacama 

In Unterhose bei -20°C 

Blutiger Anstieg 

¡Hola amigo! 

Tanz im Sand 

Soldaten und der Wilde Westen Boliviens 

Kurs 354° - Der stille Ozean 

Die Friedliche? - La Paz 

Chacaltaya - Mystik, Hochprozentiges und Kokablätter 

Absturz in die Yungas 

El Gran Casco 

Gold und dreckige Dólares 

Wie geht es weiter? 

+ Ausrüstungsliste 

+ Tipps und Informationen 

+ Kartenmaterial 

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Einleitung 


Was mir immer vorschwebte war eine Weltreise mit dem Rad. Um meine Mutter und mein Gewissen 

zu beruhigen änderte ich meine Pläne ausgehend von diesem großen Traum dahingehend, dass ich 

für ein Jahr nach Asien radeln wollte. Mit Open End sozusagen... 

Das heißt, dass daraus im Extremfall auch eine Weltreise hätte werden können. Ich hatte mir zeitlich 

keine Grenzen gesetzt. Dann allerdings geschah im Dezember 2002 etwas Unerwartetes: Die Firma, 

für die ich bis dahin freiberuflich gearbeitet hatte, suchte einen Auszubildenden zum Fachinformatiker 

ab Sommer 2003. Bei dieser Gelegenheit bot es sich mir an mein Hobby - die Flugsimulation - zu 

meinen Beruf zu machen. Also packte ich die Gelegenheit beim Schopf und bewarb mich. Nach dem 

Motto: Ich habe ja nichts zu verlieren. Der Job ist super, und falls es nichts wird, gehe ich eben wie 

geplant auf Reise. Alles kam dann erst einmal recht plötzlich. Ich wurde sofort nach meiner 

Bewerbung zu einem Vorstellungsgespräch in Paderborn (recht weit weg von Hamburg) eingeladen. 

So weit lief alles ganz super. Doch dann passierte erst einmal gar nichts mehr. 

Ab Januar hatte ich wieder nur noch meine Reise im Kopf und bekam echte Probleme, den 

Einkaufsgutschein, den ich von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen habe, bei Mediamarkt 

einzulösen. Nachdem ich mir ein wenig Ausrüstung für die Kamera gekauft hatte, ließ ich mir den 

größten Teil an der Kasse auszahlen und wurde das Geld kurz danach bei Globetrotter Ausrüstung 

ziemlich schnell los... 

Einen Tag später kam dann die Überraschung: Im Briefkasten lag ein Brief, der mit dem Satz begann: 

"Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können...". Ich bin fast von Stuhl gefallen! 

Damit waren die Asienreise sowie eine eventuelle Weltreise hinfällig. Ich bekam alles so geregelt, 

dass ich mit der Ausbildung erst im September beginnen musste. Das hieß, dass ich zwischen Ende 

des Zivildienstes gegen Ende Mai 2003 und dem 1. September 2003 noch gute 3 Monate Zeit zum 

Reisen hatte. Nun stand ich vor einem anderen Problem: Asien war fast unmöglich zu bereisen, da 

dort im Sommer der Monsun und große Hitze herrscht. Per Rad wäre es in dieser Zeit so oder so 

nicht zu erreichen gewesen. Nach gründlichen Recherchen und Überlegungen standen mir noch zwei 

Ziele zur Auswahl. Hauptkriterium war, dass ich einmal etwas nicht "Westliches" erleben wollte: 

Entweder also mein heiß geliebter Balkan oder Südamerika. Für den Balkan sprach, dass ich seine 

Landschaften und Menschen liebe. Für Südamerika sprach, dass ich Spanisch spreche und dort das 

Reisewetter in unserem Sommer nahezu perfekt ist. Für Afrika hatte ich zuwenig Erfahrung in 

kritischen Ländern gesammelt und Nordamerika, sowie Ozeanien sind nun doch ziemlich westlich 

veranlagt. 

Nach einigem Hin -und Her entschied ich mich also für Südamerika. Ich ließ mich von Reiseberichten, 

wie dem von Betzgi inspirieren. 

Vor Jahren fand ich einmal auf einem Büchereiflohmarkt die abgenutzte Auflage des 1982 verlegten 

Buches "Mit dem Fahrrad von Feuerland nach Mexiko". Noch vor meiner ersten Radreise habe ich 

dieses Buch zweimal gelesen und viele Male darin geblättert. Selten habe ich ein so faszinierendes 

Buch gelesen und erst jetzt kam es mir wieder in Gedanken. Die fantastischen Erzählungen von 

grenzenlos gastfreundlichen Menschen und unglaublichen Landschaften, aber auch kaum 

ermessbaren Torturen, die der damals 19 jährige Patrick Hettrich durchlebt hatte. 

So kam ich eines Tages von der Hamburger City nach Hause und ließ meine Mutter wissen, dass ich 

ein wenig "shoppen" gegangen bin. Allerdings habe ich dabei 1260 Euro ausgegeben und zeigte ihr 

meine Flugtickets für Santiago de Chile, Antofagasta, Lima und Caracas. Man kann sich vorstellen, 

dass sie darüber nicht sonderlich erfreut war... 

Damit begann die konkrete Planung. Ich kaufte weitere Ausrüstung, viele Ersatzteile, die es in 

Südamerika nicht gibt, Kartenmaterial (was sich als die schwierigste Aufgabe erwies), Reiseführer und 

mehr. 

Und am Dienstag, den 27. Mai.2003 geht es dann endlich los. Erst mit dem Rad zum Frankfurter 

Flughafen - von da soll das Abenteuer beginnen... 

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Start der Reise - Die ersten Tage 

Am Dienstag den 27. Mai verabschiede ich mich von meiner Mutter. Mit bangem Gefühl steige 

ich in die S-Bahn nach Hamburg-Harburg, von wo aus die Reise starten soll. Harburg... das 

klingt zwar nicht gerade exotisch, es soll aber noch viel weiter gehen. Genau genommen bis 

zum Frankfurter Flughafen - und danach: 11 Wochen Südamerika. Meine bisher größte Reise, 

von der ich gar ahne, was mich erwartet. Von riesigen Wüsten habe ich gehört, unglaublich 

hohen Bergen und mit schlechten Straßen, gigantischen Salzseen, netten Menschen (die ganz 

anders sein sollen), einer beeindruckenden Tierwelt und vielem, vielem mehr... 

Eines ist sicher: Es wird die beeindruckendste Reise meines Lebens werden. 

Im Weserbergland 

Doch erst einmal wird klein angefangen. Im Harburger S-Bahnhof treffe ich Nico, mit dem ich mich 

spontan vor ein paar Tagen im Internet verabredet habe. Zusammen wollen wir bis zum Edersee 

fahren, da dort wieder das alljährliche Reiseradler-Treffen stattfinden wird. Für mich kommt das 

zeitlich gerade passend und ich kann es gut mit meiner Reise kombinieren. Ich fahre also auch mit 

dem Rad dorthin, teste dabei noch meine neue Ausrüstung, und setze dann meine Fahrt bis zum 

Frankfurter Flughafen fort. So fällt der Abschied nicht ganz so schwer. Ich muss mich nicht sofort in 

einem neuen Land zurechtfinden, wo ich mit dem Flugzeug von Hamburg gerade ein paar Stunden 

später gelandet wäre. So ist der Auftakt schon um einiges bequemer. Hinzu kommt noch, dass ich die 

erste Tagesetappe bereits nahezu auswendig kenne und schon zweimal auf anderen Reisen gefahren 

bin. 

Die Reise fängt gleich gut an. In der S-Bahn wirft ein türkisches Mütterchen einen Blick auf mein Rad 

und dann auf mich und drückt mir gleich zwei überreife Bananen in die Hand. Als Wegzehrung 

sozusagen. Der Weg zehrt am ersten Tag mehr an den Bananen als an mir. Als ich eine von ihnen 

nach mehreren Kilometern über Feldwege in der Lüneburger Heide aus der Lenkertasche holen will, 

finde ich dort nur noch einen feinen Bananenshake vor, der sich in einer schmierigen Schicht über 

Kamera, Handy und Reisepass zieht... 

Mit Nico komme ich von Anfang an wunderbar klar. Und das müssen wir auch, denn gleich am ersten 

Tag wollen wir 150 Kilometer zurücklegen. Sogar das Wetter zeigt sich von seiner guten Seite. Die 

Rapsfelder blühen aufgrund des trockenen Wetters zwar nicht so kräftig wie im letzten Jahr, doch 

kann man die lange Fahrt durch die schöne Frühlingslandschaft durch und durch genießen. - Aber 

eben auch nur fast: 

Mein Nacken schreit nach einer Massage, die Hände schlafen ein und mein Hintern schmerzt. Am 

Abend des zweiten Tages ist der Gesäßbereich so tomatenrot, dass ich beim verrenkenden Blick in 

den Spiegel regelrecht erschrecke. Bei der nächsten Gelegenheit sollte ich vielleicht doch mal eine 

Radhose ausprobieren. 

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Nach dem Steinhuder Meer beginnen die ersten Anstiege, die Landschaft wird schnell gebirgiger und 

nach kurzer Fahrt durch das Weserbergland gelangen wir auf den Weserradweg. Das Wetter ist 

weiterhin gut und wir kommen gut voran. Nach einer Übernachtung an einem Campingplatz südlich 

von Beverungen folgt die dritte und letzte Tagesetappe bis zum Edersee. Auf dem schönen 

Diemelradweg fahren wir bis zur Twiste und folgen dieser weiter nach Süden. Wir jagen nicht nur 

kleine Wildschweine über den Radweg, nein, wir müssen auch mit mehr oder weniger betrunken über 

den Weg torkelnden Gruppen zurechtkommen. Es ist Vatertag. 

Vorm Edersee kommen dann die eigentlichen Aufstiege. Nachdem ich in den letzten Tagen immer 

sehr gut mit Nico mithalten konnte, komme ich beim ersten Aufstieg ziemlich ins Keuchen. Bei 

meinem Gepäck auch kein Wunder. Ich schleppe bereits alles mit, was ich für Südamerika zu 

brauchen meine. Das geht von einem über einen Kilo schweren Ersatzreifen, über Ersatzspeichen bis 

zum Wasserentkeimer. Und alles muss jeden Berg mit rauf. Reiß Dich zusammen, Sascha! In 

Südamerika wird's garantiert nicht einfacher... 

Tag 1: 

Tag 2: 

Tag 3: 

Uetersen - Steinhuder Meer 145,55 km 

Steinhuder Meer - südlich von Beverungen 144,79 km 

südlich von Beverungen - Edersee 99,41 km 

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Reiseradler-Treffen am Edersee 

Am Edersee gibt es wieder eine ganze Menge bekannter Gesichter zu sehen. Da sind Karsten, Maze, 

Thun, Nico, Urs aus der Schweiz, Klaudia, Detlef, Katja und viele andere bekannte Gesichter aus dem 

Reiseradler-Forum, von denen ich viele auch schon aus dem letzten Jahr kenne. 

Obwohl ich kaum jemandem etwas von meinem Reiseziel gesagt habe, hat es sich - dass ich direkt 

im Anschluss an das Treffen weiter nach Südamerika reisen werde - schon längst herumgesprochen. 

Und natürlich prasseln wieder eine Menge gut gemeinter Ratschläge, Schwarzmalereien und gute 

Wünsche auf mich herein. Dazu gehört unter anderem, dass ich mir doch vor dem Abflug noch ein 

Kruzifix besorgen solle, um die südamerikanischen Diebe bei Überfällen zu besänftigen. Toll, dann 

haben sie auch gleich eins, um es auf das Grab zu stecken, wo sie mich nach dem Überfall 

verbuddeln werden! Warum auch nicht? Man sollte schließlich für den Fall der Fälle alles dabeihaben. 

Als wie ernst ich nun meine ironisch gemeinten Gegenkommentare betrachten soll, weiß ich selbst 

nicht genau. Schließlich habe ich kaum eine Ahnung davon, was mich dort unten erwarten wird. 

Alle hocken gespannt über der Peru-Karte 

Zusammen verbringen wir noch drei amüsante Tage auf dem Campingplatz in Herzhausen und 

Umgebung. An schöne Wanderungen und Touren um den landschaftlich sehr reizvollen Edersee 

schließen sich die immer wieder sehr interessanten Grillabende an. Da wird geklönt, gelacht, alle 

tauschen haufenweise Geschichten und Tipps von ihren Reisen aus und irgendwie sind sich alle gut 

Freund. Das mag jetzt vielleicht etwas komisch klingen, doch die Atmosphäre auf einem solchen 

Treffen ist einfach einmalig. Bekannt ist ja schon der Zusammenhalt unter Motorbikern - umso größer 

ist er natürlich in dem so kleinen Grüppchen der "richtigen" Biker... 

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Ja, und das mit den Karten ist auch so eine Geschichte für sich. Kaum wird eine aufgefaltet, oder man 

sieht eine am Wegesrand, und schon bildet sich ein Grüppchen drumherum, das sich über Standort, 

besten Weg, Topografie und Sehenswürdigkeiten und dergleichen beratschlägt bis sich die Balken 

biegen. Selten habe ich Leute gesehen, die so fanatisch jede Information aus einer Karte saugen 

möchten. So als wenn diese ein dickes Buch voller Wissen wäre. Ich möchte mich da allerdings nicht 

ausschließen... 

Am Samstag unternimmt der eine Teil der Gruppe noch eine Wanderung, während der andere sich 

auf eine Radtour durchs Gebüsch macht. Im Regen landen letztendlich alle. Es regnet noch einmal 

richtig kräftig. In einer spontanen "Eingebung" von Tine einigen wir uns darauf das Wetter durch 

positives Denken besser zu machen. Es funktioniert! - zumindest teilweise... 

Am Sonntagmorgen ist dann auch dieses Treffen vorbei. Als ich aus dem Zelt komme, sind die ganz 

Eiligen schon in aller Frühe aufgebrochen, die meisten sind aber noch dabei ihre Sachen zu packen. 

Etwas wehmütig beginne ich meine Sachen zu packen und habe dabei ein gehörig mulmiges Gefühl 

im Magen. Andy sieht es mir beim Abschied an: "Muffensausen?" Ja, damit bringt sie es direkt auf 

den Punkt. Von heute an werde ich wieder alleine sein. Bis nach Frankfurt sind es noch zwei Tage - 

danach folgt absolutes Neuland. Ein ganzer Kontinent, auf dem ich bis jetzt weder Freunde noch 

Bekannte habe. Und dazwischen liegt niemand, mit dem ich mich aussprechen könnte. Um die 

Abfahrt hinauszuzögern, werfe ich noch einen Blick auf die Karten, um meine heutige Tagesetappe 

noch festzulegen. Ein Lächeln bringe ich kaum noch über die Lippen, nachdem die letzten Tage doch 

eigentlich so voller guter Laune waren. Mit einem wehmütigen Blick zurück trete ich in die Pedale und 

fahre in Richtung Süden... 

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Tag 4: 

Tag 5: 

Rad zum Flug inklusive 

...oder: Der erste Eindruck von "Amerika" 

Tour um den Ederse e 51,45 km 

Wanderung ohne Rad 0,17 km 

Es ist Sonntag, die Sonne scheint, es ist heiß und viele Familien sowie kleine Grüppchen genießen 

das schöne Wetter indem sie durchs Land radeln. Auf den Radwegen lassen sich schon die ersten 

leicht bekleideten Schönheiten auf Inlinern blicken. 

Es geht bergauf. Ich bin wieder alleine. Ab Gmünden folge ich dem Wohra-Radweg, schwenke dann 

in einem großen Bogen auf dem Lahn-Radweg nach Marburg um, um von dort auf durchgehend 

ebener Strecke weiter nach Süden zu fahren. Das Wetter lässt die Menschen scheinbar offener 

werden. Im vorbeifahren fragen mich so einige, wohin es mit dem Gepäck denn ginge. Nach 

Frankfurt, antworte ich wortkarg - zu faul ihnen mein ganzes Vorhaben beschreiben zu müssen. 

Nach dem regnerischen April zeigt sich die Landschaft in satten Farben. Und nach 4 Jahren kehre ich 

wieder einmal auf dem Campingplatz Wißmar ein. Wieder einmal bekomme ich vor dem Einchecken 

haufenweise Bedingungen und Verbote genannt. Spaß und alle anderen lästerlichen Dinge sind auf 

diesem Platz nämlich verboten. Dafür solle man sich gefälligst woanders hin begeben, lässt mich der 

Hinweiszettel wissen. Auf meiner ersten großen Radreise nach Italien habe ich hier einmal 

übernachtet. Das war im Sommer 1999. Ich kann mich noch gut an meine damalige Stimmung 

erinnern. Am Morgen hatte ich mich nach mehrtägigem Aufenthalt im Sauerland von meiner Oma 

verabschiedet und bin von dort weiter nach Süden gefahren - mit dem ungewissen Ziel Italien. An 

diesem Abend war alle Motivation dahin. Ich wäre am liebsten wieder nach Hause umgekehrt. Doch 

dann, das weiß ich heute sicher, hätte ich eine der größten Erfahrungen meines Lebens verpasst. 

Und heute sehe ich das als Lehre. 

Heute habe ich mich von guten Freunden verabschiedet. 

Heute finde ich mich hier wieder. 

Wieder fühle ich mich niedergeschlagen, Kopfschmerzen bereiten mir Qualen und eigentlich wäre es 

doch zu Hause immer noch am schönsten. 

Doch ich weiß, dass Rückreise keine Lösung ist. Wenn ich diesen Tag überstehe, wird der Rest ein 

Kinderspiel. Man wird sehen... 

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Marburg 

Am nächsten Tag finde ich mich plötzlich in Amerika wieder. Verdutzt sehe ich den beiden 

Streifenpolizisten in dunkelblauer Hose, himmelblauen Hemden und amerikanischen Kappies 

hinterher. Der nächste Blick fällt auf eines der Straßenschilder: "Wisconsin Rd". Die nächste nennt 

sich Washington Road, eine weitere New York Road, und überhaupt haben alle Straßen plötzlich so 

neudeutsche Namen. Die Nummernschilder der vor den Wohnblocks parkenden Autos sind zwar 

deutsch, jedoch klein und eckig und weisen den Landkreis HK aus - Hong Kong? Ich stehe vor einem 

Rätsel und fahre weiter. Plötzlich muss ich eine von Soldaten bewachte Schranke passieren. Man 

lässt mich ohne Kontrolle durch, nachdem ich einem von ihnen ein wenig verstört zugenickt habe. Die 

Soldaten haben Stars und Stripes auf den Schultern ihrer Uniform. Und erst beim Blick zurück wird 

mir alles klar: Man heißt mich im Roman Way Village willkommen - 'gesponsert' von der 1-36 

amerikanischen Infanteriedivision. Irgendwie bin ich ohne Kontrolle durch einen "Hintereingang" in 

dieses abgeschottete Wohngebiet geraten. 

Doch damit nicht Genug. Die nordamerikanische Besatzungsmacht scheint in dieser Gegend noch 

fleißig Munition zu verballern - über 50 Jahre nach dem Ende des zweiten Weltkrieges. Wo auch 

immer ich durch einen Wald fahre, werde ich von großformatigen Schildern vor Waffengebrauch der 

Amerikanischen Streitkräfte gewarnt. Einige besagen, dass man doch bitte vor dem Durchqueren 

dieser Wälder die Service-Rufnummer wählen möge; um zu erfahren, ob man heute als radelndes 

Freiwild betrachten werden könnte oder nicht. 

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Ohne "Feindkontakt" durchquere ich die östlichen Ausläufer des Taunus, nur um nach der 

genussvollen Abfahrt feststellen zu müssen, dass einer meiner Schuhe fehlt! Nein, nicht die an den 

Füßen! Heute habe ich wegen der Hitze Sandalen angezogen und die Schuhe in die auf dem 

Lowrider liegende Plane gewickelt. Und nun enthält diese nur noch einen der 150 Euro teuren 

Schuhe! Arrrg! Es ist zum Verrückt werden! Verzweifelt wühle ich in der Plane und kann nur noch 

feststellen, dass eines der wichtigsten Kleidungsstücke meiner Reise fehlt. Ich wühle in meinem 

Gedächtnis nach und werde (zumindest da) fündig. An einer Stelle heute dachte ich von einem Tier 

aus dem Gebüsch angegriffen zu werden, weil ich einen Aufprall an der rechten Vordertasche 

abgelenkt wurde. Doch beim Blick zurück war im hohen Rasen nichts zu sehen. Und nun - Wunder oh 

wunder - fehlt an der rechten Seite der Plane mein linker Schuh. Ich wühle anhand der Karte weiter im 

Gedächtnis und versuche mit Angleichen der eingezeichneten Topografie und meiner Erinnerung an 

die dortige Landschaft den Punkt wieder ausfindig zu machen. Und tatsächlich finde ich einen Punkt, 

der allen Kriterien entspricht. Dumm nur, dass dieser Ort 20 Kilometer zurück liegt, was 40 Kilometer 

Umweg bedeuten würde. 

Ein älterer Rennradler kommt vorbei und erzählt mir seine Lebensgeschichte. In der Hoffnung auf ein 

Auto frage ich ihn nach Hilfe. Nein, zu helfen wüsste er mir da nicht, er scheint mir aber viel lieber von 

den großen Radtouren seiner Jugend zu erzählen. Als wenn ich dazu jetzt Zeit hätte! Nicht einmal bei 

der Frage nach Autovermietungen klingelt es bei ihm. Und da an mich - ich habe erst vor einer Woche 

meinen Lappen erhalten - sowieso niemand Autos vermieten will, muss ich wohl oder übel in den 

sauren Apfel beißen. Im nächsten Dorf frage ich jemanden, ob ich mein Gepäck bei ihm abstellen 

könne. Öh, das wüsste er nicht, da sollte ich schon bei xy nachfragen. Die Hilfsbereitschaft der 

Menschen in Deutschland ist immer wieder umwerfend. Ich werde hier noch zum Wahnsinn getrieben! 

Also fahre ich mit Gepäck die ganzen 20 Kilometer wieder zurück. In der Ferne tauchen die ersten 

heftigen Wärmegewitter auf. Ich umfahre dieses Mal die Ausläufer des Taunus, werde dafür aber 

durch einen halben Kurort wegen Fußgängerzone von "Sicherheitsbeamten" zum Schieben 

gezwungen. Die haben vielleicht Probleme... 

Dann beginnt die Verzweiflung. Ich suche den Straßenrand an besagter Stelle ab. Nachdem ich den 

für mich am ehesten in Frage kommenden Bereich erfolglos abgefahren habe, werfe ich aus 

Verzweiflung noch den zweiten Schuh uns Gebüsch, nur um vergleichsweise zu sehen wie gut man 

ihn von der Straße aus erkennen kann. Ich habe den linken Schuh sicher in dieser Abfahrt verloren. 

Kurz vorm Ende sehe ich eine Puma-Socke im Gras liegen. Habe ich solch billigen Socken? Nein, die 

kann nicht von mir sein. Ratlos und verzweifelt drehe ich mich wieder um, werfe dabei aber noch 

einmal einen Blick auf die Socke. Hmm, noch warm. Und dann werde ich wie vom Blitz getroffen. Da 

liegt tatsächlich mein Schuh tief unter der Socke im Gestrüpp! Ich nehme ihn da heraus und hätte ihn 

am liebsten umarmt und geküsst. Ohne diese "billige" Socke, die doch von mir stammte, und aus dem 

Schuh geschleudert wurde, hätte ich ihn nie gefunden. Doch dann beginnt die zweite Suche. Den 

zweiten Schuh, den ich auch ins Gebüsch geworfen habe, finde ich erst beim zweiten Suchanlauf 

wieder. Ich komme mir langsam schon vor wie eine Comicfigur... 

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Frankfurt 

Den Abend und den Tag danach verbringe ich in Frankfurt. Die Jugendherberge ist kaum 

auszuhalten. Es ist wahnsinnig heiß und als ich abends in mein Zimmer gehe, kippe ich fast hinten 

rüber. In den Betten liegen schwitzende amerikanische Gestalten, die vor sich hinschnarchen, und es 

stinkt wie im Pumakäfig. Nein, eigentlich habe ich doch nichts gegen Amerikaner - eigentlich... 

Am folgenden Tag verbringe ich die Zeit bis zum abendlichen Abflug in der City. Ich gehe zu 

Globetrotter, lese in einem der vielen Parks einen Roman, lasse mich in der Apotheke über Cremen 

gegen meinen wunden Hintern beraten und kaufe mir in einem großen Radladen eine flotte 

Radlerhose mit weicher Einlage. 

Tag 6: 

Tag 7: 

Edersee - Wißmar b. Gießen 107,34 km 

Wißmar b. Gießen - Frankfurt 126,96 km 

Der Flug: Alles ändert sich 

Am Abend geht es dann los. Ich hole Rad und Gepäck in der Jugendherberge ab und mache mich auf 

den Weg zum Frankfurter Flughafen. Wieder ist es ein sehr heißer Tag gewesen und während die 

Hitze so langsam abklingt, folge ich dem Main in Richtung Westen. Ich gehe das letzte Mal zu einem 

Fahrradhändler um die Pedale lockern zu lassen. Preislich scheint er seine "Flughafenlage" 

zumindest ordentlich auszunutzen... 

Durch einen großen Wald fahre ich weiter in Richtung Süden. Nichts lässt auf das nahe gelegene 

"Drehkreuz Europas" schließen, doch ganz plötzlich finde ich mich in der hinter dem Wald gelegenen 

Trabantenstadt wieder, die sich Frankfurter Flughafen nennt. 

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Das Einchecken gestaltet sich gar nicht so einfach, obwohl die Lufthansa mit dem eigentlichen 

Fahrradtransport kaum Probleme hat. Erst einmal muss ich den Schalter finden. Natürlich bin ich mit 

dem Rad am falschen Terminal angekommen und muss mit dem so genannten Skytrain weiter zum 

Lufthansa-Terminal. Kaum dass ich in den Zug steigen will, kommt die Durchsage: "Es ist verboten 

Gepäckwagen mit in den Zug zu nehmen!" 

Fragend blicke ich einen Flughafenmitarbeiter an. Gilt mein Rad als Gepäckwagen??? Er nickt mir 

verschwörerisch zu und schon bin ich im Zug. 

Als ich endlich den Schalter gefunden habe, suche ich mir ein ruhiges Eckchen und bereite alles für 

den Flug vor. Das Ganze artet mit der Zeit in ein ziemliches Chaos aus. Ich muss die schwersten 

Sachen ins Handgepäck stopfen (darunter darf allerdings kein "Terroristenwerkzeug" sein), die 

Taschen müssen gleichmäßig ausgefüllt werden, das Fahrrad muss teilweise demontiert werden 

(Pedalen und Lenker) und nicht benötigte Dinge müssen in das für meine Eltern bestimmte Päckchen 

geschmissen werden. Dann müssen alle Taschen in meine Zeltunterlage geschnürt werden, damit 

alles zusammen zwei Gepäckstücke ergibt. Ich darf zwar 2x32kg mitnehmen. Ergo: Das Rad als ein 

Gepäckstück und die in die Plane geschnürten Taschen als ein weiteres. Doch das muss ich dann 

alles noch einmal ganz auseinander nehmen, da mein Handgepäck als zu groß erachtet wird und ich 

dadurch wieder umdisponieren muss. 

Kopfzerbrechen bereitet mir noch die am Fahrrad befestigte Benzinflasche. Im Wald wollte ich sie 

nicht einfach auskippen und nun frage ich den Lufthansa-Mitarbeiter am Schalter: 

"Ähem, ich habe da eine Benzinflasche unten am Rad. Mit Inhalt ist die doch verboten, oder?" 

"Ja, das Benzin muss weg!" 

"Hmm, sie haben doch bestimmt des Öfteren mit dem Problem zu tun. Können sie mir sagen, wo ich 

das hinkippen kann?" 

"Öhem...", man sieht, wie es in seinem Kopf rattert, "...in die Toilette?" 

"Aha... und wenn nun jemand nach mir auf der Toilette eine raucht?" 

"...Ich habe ihnen das ja nicht gesagt." 

"Ok, und können sie dann mal kurz auf mein Fahrrad aufpassen?" 

"N..nn...n...nein! Das geht nicht! Dann kommt die Polizei und sperrt hier alles ab! Das Fahrrad muss 

raus!" 

Aha... also nehme ich mein Fahrrad widerwillig mit nach draußen und frage dort einen weiteren 

Lufthansa-Angestellten, der gerade ein Päuschen macht. Er sagt mir, dass ich für meinen Gang zur 

Toilette erst das Rad vom Flughafengelände wegschieben muss. Arrg! 

Wir einigen uns darauf, dass er nichts gesehen hat... 

Also gehe ich nur kurz zur Toilette, entleere die Flasche in der Kloschüssel und werfe noch Klopapier 

hinterher um den Gestank wenig erfolgreich zu unterdrücken. Was der Mensch nebenan bei seiner 

Sitzung wohl gerade über diesen Gestank denkt? 

Macht nichts. Danach checke ich problemlos ein. Für die am Rad befestigte Flasche mit der 

deutlichen Aufschrift "Brennstoff" interessiert sich dann plötzlich niemand mehr... 

Im Flugzeug sitze ich neben einer Münchnerin, die in São Paulo lebt und dort mit einem Chilenen 

verheiratet ist. Mit ihr unterhalte ich mich zu beginn des Fluges angeregt über Südamerika, während 

ich hin -und wieder einen Blick auf das unter mir verschwindende Deutschland und Europa werfe. Zu 

Beginn des Fluges meldet sich der Captain und lässt uns wissen, dass in Frankreich, Italien und 

Österreich heute die Fluglotsen streiken. Heißt also, dass wir über England auf den Atlantik 

hinausfliegen müssen, dort noch eine Gewitterfront umfliegen und dann endlich Kurs nach Süden 

nehmen werden... 

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Die Nacht ist recht turbulent. Fasziniert verfolge ich die ersten Lichter, die unter uns im brasilianischen 

Dschungel auftauchen. Dann folgt der Anflug auf São Paulo. Über Unmengen kleiner eckiger Häuser 

mit flachen Dächern sinken wir tiefer. Hier ist es früh am Morgen und die Dämmerung beginnt. Die 

ersten Autos kommen aus den Garagen und fahren die hell erleuchteten Straßen entlang. Ich bin 

absolut fasziniert von dieser neuen Welt. Die Autos sind fast allesamt große amerikanische Schlitten, 

die ganze Architektur, das Schachbrettmuster der Stadt, der Bewegungen der Menschen, die mit 

größerer Annäherung an den Boden immer deutlicher zu erkennen sind... 

In São Paulo betrete ich unter unromantischen Zuständen das erste Mal südamerikanischen Boden. 

Über einen großen Umweg werden wir zur Transferhalle geleitet, die unserem Flugzeug eigentlich 

direkt gegenüberliegt. Fasziniert entdecke ich, dass mein Handy ein brasilianisches Netz findet und 

ich von hier aus Nachrichten in sekundenschnelle an das tausende Kilometer entfernte Hamburg 

versenden kann. 

Dann starten wir mit Kurs auf Santiago de Chile, dem Endziel des Fluges LH526. In kräftigen 

Rottönen erhebt sich die Sonne über São Paulo und zwischen den Wolken kann ich das erste Mal auf 

die Landschaften Südamerikas blicken. Alles wirkt so gigantisch. In Argentinien sehe ich wie in einem 

Schachbrett endlos aneinander gereihte Felder, dazwischen schnurgerade Straßen, quadratische 

Städte und Dörfer... über einem riesigen See, den ich bis jetzt noch auf keiner Karte gesehen habe, 

kommen wir in große Turbulenzen, die über Land schlagartig wieder verschwinden. Vor Santiago de 

Chile kommt das Highlight: Die Anden! Majestätisch liegen sie dort unten unter einer dichten 

Schneedecke und wirken mit ihrer Höhe so nah am Flugzeug wie zum greifen Nahe. Überall finden 

sich gigantische Bergspitzen und Täler. Was in den Alpen alles durch Skilifte, Straßen, Wege und 

Ortschaften zerschnitten ist findet sich hier vor mir, als wenn ich der Erste wäre, die diese Landschaft 

erblickt. Das Nichts: Der Mangel an Orten, Infrastruktur und jeglichem Anzeichen menschlicher 

Zivilisation ist einfach beeindruckend. 

Auf einmal endet die Bergwelt und wir fliegen weiter über eine von Nebel bedeckte Tiefebene, in der 

sich die größte Stadt in einem Umkreis von tausenden von Kilometern befindet: Santiago. Plötzlich 

gibt es wieder Zivilisation in Form von Wohnvierteln, Industrie, gigantischen französischen 

Supermärkten sowie Müllkippen... 

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Am Gepäckband frage ich einen deutschen Geschäftsmann, wieviel Uhr es hier ist. Ich hätte nicht 

gedacht, dass die Zeitdifferenz zu Deutschland tatsächlich 6 Stunden beträgt. Beim Verlassen des 

Gepäckbandes bekomme ich den ersten Eindruck südamerikanischer Kultur: Es stürzen sich gleich 

alle Taxifahrer auf mich: "Nececitas Transporte?!?". Ein freundlicher Gepäckträger vom Flughafen 

boxt mich durch, möchte aber danach ungern ohne "Tip" zurückgelassen werden... In gebrochenem 

Spanisch lasse ich ihn wissen, dass ich leider keinen einzigen Peso oder Euro dabeihabe, was mir 

furchtbar leid tut. Seinem Gesichtsausdruck ist zu entnehmen, dass er es mir nicht glauben will, doch 

er verabschiedet sich gehalten. 

Dann beginnt erneut das Organisatorische. Natürlich findet sich hier im Terminal für Innlandsflüge 

kaum jemand, der Englisch spricht, und nach langer Zeit muss ich mich wieder auf Spanisch 

durchschlagen. Der Fahrradtransport stellt ein größeres Problem dar, als erwartet. Doch ich werde 

noch lernen: Probleme sind in Südamerika entweder dazu da um gelöst zu werden oder die Kosten in 

die Höhe zu treiben. Man sagt mir, dass man immer dieses Problem mit den Lufthansa-Passagieren 

habe. Die haben einfach zuviel Gepäck dabei! Auf Innlandsflügen der LanChile sind ganz plötzlich 

nämlich nur noch 20kg erlaubt und diese Marke habe ich mit meinem Gepäck weit überschritten. Um 

die Transportkosten nicht in ungeahnte Höhen schnellen zu lassen, muss ich die Reifen abmontieren 

und alles zusammen in meine Zeltunterlage packen. Allerdings finde ich schnell heraus, dass auf 

diesem Flug keine Begrenzung für die Anzahl der Gepäckstücke gilt. Also gebe ich als kleine "Rache" 

meine Taschen einzeln ab. Man zeigt sich gar nicht begeistert davon, 6 Gepäckstücke plus 

Handgepäck für mich mitnehmen zu müssen. Und meine Visa-Karte wird trotz dem verpackten 

Fahrrad immer noch um weitere 50 "Dólares" belastet. 

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Flug von Santiago nach Antofagasta 

Nach stundenlangem Warten startet der Flug nach Calama mit Zwischenstopp in Antofagasta endlich. 

Wieder sehe ich faszinierende Gebirgszüge und das erste Mal sehe ich den unendlichen tiefblauen 

Pazifischen Ozean. Passend serviert man uns Fisch mit einigen anderen Leckereien. Sollte ja 

eigentlich kein Problem sein. Dumm ist nur, dass ich fischloser Vegetarier bin und gerade jetzt mit 

einem wahnsinnigen Hunger dasitze. Was soll's! Ich habe mich schon vor diesem Urlaub lange 

mental darauf vorbereitet, dass ich dieser Problematik in Südamerika kaum ausweichen kann. Und so 

nehme ich Messer und Gabel und beiße das erste Mal seit 8 Jahren in einen Fisch... 

Fasziniert werfe ich während des Fluges einen Blick aus dem rechten Fenster. Weit breitet sich unter 

mir die Atacama aus; die trockenste Wüste der Erde. In allen möglichen Schattierungen von braun 

und schwarz, tief eingeschnittenen trocken daliegenden Tälern und gekrönt von Schneebedeckten 

Sechstausendern bietet sie ein eindrucksvolles Bild, lässt mir aber zugleich auch einen Schauer über 

den Rücken laufen. Da will ich durch? Mit dem Rad? 

Dafür kann es nur eine Erklärung geben: Ich BIN verrückt! 

- 16 -

Tage 8-9: 


Frankfurt - São Paulo - 

Santiago de Chile - 

Antofagasta 

Kostenloser Anschlussflug nach Antofagasta 

- 17 - 

ca. 14.000 km 

Am Flughafen warten wieder Unmengen an Taxifahrern und Autovermietern, die schreiend ihre 

Angebote der Menge unterbreiten. Als ich mein Rad endlich gepackt habe, sind deren Kehlen längst 

verstummt und ich fühle mich ein wenig wie bestellt und nicht abgeholt. Alleine stehe ich am einzigen 

Gepäckband am Airport. Das Wiederzusammenbauen des Rades war gar nicht so einfach. LanChile 

hat es tatsächlich geschafft meinem robusten Alu-Gepäckträger einen Querschlag zu verpassen und 

mein Rücklicht zu zerdeppern. Nie wieder verpacke ich mein Rad! 

Vorm Flughafen geht es dann los. Die Reise beginnt. Endlich bin ich wirklich in Südamerika. Und 

schon kommen erste Zweifel in mir hoch, ob Antofagasta wirklich die beste Wahl als Startpunkt auf 

meiner Reise gewesen ist. Schnurgerade verlässt eine breite Asphaltstraße den Flughafen und 

versinkt in den fernen Tiefen der Wüste. Bei der klaren Luft kann ich das 30 Kilometer entfernte 

Antofagasta schon lange vorher erkennen. Tief atme ich die neue frische Luft ein. Doch ich kann 

nichts riechen. Es gibt keinen typischen Geruch, wie man ihn sonst in fernen Ländern so schnell 

wahrnimmt. Ein scheinbar typisches Merkmal der Atacama: Nichts. Kein Geruch nach Blumen, 

Kräutern, Gewürzen, Früchten oder ähnlichem. Hin -und wieder einmal der Gestank von Benzin. 

Zahlreiche riesige Trucks amerikanischer Bauart brettern an mir vorbei. Doch meine schlimmsten 

Befürchtungen über den Verkehr bestätigen sich nicht. Nachdem ich anfangs den ersten Autos vor 

Angst auf den Seitenstreifen ausweiche, bemerke ich nach einer Weile, dass man an Radfahrern - 

wenn möglich - auch in diesem Land in einem weiten Bogen vorbeifährt. Es ist nicht viel dran an den 

Gerüchten, der man vor der Abreise immer so hört. 

Die Straße ist gesäumt von großen Werbetafeln, die immer zahlreicher werden, desto näher ich 

Antofagasta komme. Zu Hause ist es schon spät am Abend. Hier sind es noch keine 18 Uhr und die 

Sonne geht bereits unter. Überhaupt muss ich mich auf so viele Veränderungen einstellen. Alleine die 

Tatsache, dass hier Winter ist und die Sonne über das nördliche Firmament verläuft, lässt einem die 

Entfernung von zu Hause noch deutlicher werden. Im Glauben "Die Wüste ist warm" habe ich mir 

Sandalen angezogen und die Fahrradschuhe vorne an den Lowrider gebunden. 

Nein, wirklich warm ist es nicht. Schnell muss ich feststellen, dass ich ohne Jacke nicht fahren kann 

und beginne zu frieren. Die Vorstädte zeigen sich alles andere als einladend. Der Verkehr auf der 

schnurgeraden Straße nimmt beträchtlich zu. Bald habe ich mit zahlreichen Bussen, Kleinwagen und 

quer über die Straße laufenden Fußgängern zu kämpfen. Ein Anhalter kippt fast rücklings hintenüber 

in den Dreck, als er mich erblickt. Hunde jagen mich, können mir auf der dicht befahrenen 

Asphaltstraße aber zum Glück nur schwer folgen. 

Nein, ich bin nicht begeistert. Es ist alles einfach zu neu und ich komme mir ziemlich verlassen vor.


Wirklich Problematisch wird es, als plötzlich ohne Vorwarnung mein Vorderrad blockiert! Das Fahrrad 

kommt sofort zum Stillstand, das Hinterrad hüpft samt Gepäck nach oben und ich "hüpfe" unfreiwillig 

über meinen Lenker hinaus. Ein Glück, dass meine Beine mich in einer schnellen Reaktion weich 

auffangen und mir in dem dichten Verkehr nichts passiert! 

Das Ganze hat allerdings nur so gut funktioniert, weil - wie ich später merke - meine Gabel die meiste 

Stoßkraft "abgefangen" hat. Das erste Mal in "unseren" 5 Jahren nimmt mir mein Rad einen Unfall 

wirklich übel. Die Gabel hat einen ordentlichen Knick über den Bremsen und ist stark nach hinten 

verbogen. Zuerst fällt es mir gar nicht auf und ich will gleich nach dem Unfall wieder aufsteigen und 

weiterfahren. Dumm nur, dass das nicht geht. Der Reifen liegt an der unteren Querstrebe des 

Rahmens an und ich kann nur noch nach links und rechts lenken - aber nicht mehr geradeaus. Toll! 

Ich werde wohl kaum die ganze Zeit hier auf der Hauptstraße aus bunter Lustigkeit im Kreis fahren! 

Bei der Fehlersuche entdecke ich auch recht schnell den Verursacher. Mein Linker Schuh (welcher 

auch sonst...) hat sich zwischen Lowrider und Speichen verheddert. Es ist zusätzlich ein Wunder, 

dass die Speichen und der Schuh bei diesem abrupten Stopp mit voll bepacktem Fahrrad keine 

Schäden davon getragen haben. 

Doch jetzt stehe ich vor einem riesigen Problem. Oder realistischer ausgedrückt: Vor einem ganzen 

Haufen von Problemen. Wie komme ich jetzt mit einem fahruntüchtigen Rad die letzten 10 Kilometer 

in die Stadt? Wo bekomme ich eine neue Gabel in einem Land, in dem es nur 26-Zoll-Fahrräder gibt? 

Und wie komme ich überhaupt ohne Geld weiter? Bis jetzt habe ich noch keine Bank gesehen und 

habe nicht einen Peso in meinen Taschen. So kann ich mir auch die Möglichkeit einen Bustransports 

aus dem Kopf schlagen. Mist! Verdammt! Sch...!!! Fluchend schiebe, hebe und trete ich mein Rad 

durch die nicht enden wollende Vorstadt. Hin -und wieder gelingt es mir das das Vorderrad so weit 

gerade zu treten, dass ich auch ein paar Meter fahrend zurücklegen kann bis sich die Gabel wieder 

zurückgebogen hat. Dieser Jux hat allerdings nur zur folge, dass ich noch zwei weitere Male über den 

Lenker hinausfliege. Es ist zum verzweifeln! Schon längst ist es dunkel und die Vorstadt mit ihren 

hinter großen Mauern und Zäunen liegenden Häusern scheint mir alles andere als sicher. Kläffende 

Köter verfolgen mich und werden kurz darauf von umstehenden Menschen mit Steinen beworfen. Das 

ist allerdings die einzige Hilfe, die mir die Menschen hier geben. Und erst nachdem ich den Helm 

abgenommen habe, ernte ich auf meine Fragen wortkarge Antworten anstatt nur sture Blicke. Über 

die Hilfsbereitschaft dieser Menschen hier kann ich keinesfalls Loblieder singen. Auf meine Fragen 

nach der Entfernung zum Zentrum bekomme ich nur kurze Antworten mit dem Inhalt "Noch weit", oder 

"Nicht mehr weit". Nur ein kleines Mädchen, die ihren kläffenden Köter von mir wegzerrt spendet mir 

ein paar mehr Worte. Der kleine sei einmal vom Fahrrad angefahren worden und möge Radfahrer 

deswegen überhaupt nicht, erklärt sie mir. Dann frage ich mich allerdings, wie bei so wenigen 

Fahrrädern so viele Hunde schon traumatische Erlebnisse mit Fahrrädern gehabt haben wollen, dass 

sie so hinter mir her sind. 

Ich kann die vielen Eindrücke der neuen Welt kaum verarbeiten. Und nach endlosen Torturen und 

endlosen Flüchen erreiche ich Stunden später endlich die Innenstadt. Inzwischen stehe ich schon 

ziemlich neben mir. Beim Abheben am Geldautomaten übersehe ich bei meinen beiden Geldkarten 

fast dreimal das Eingabefeld für die Geheimnummer und muss mir von einem Sicherheitsbeamten 

und einem netten Ehepaar helfen lassen. Das erste Hostal macht auf mich einen alles andere als 

- 18 -


guten Eindruck. An der zerfallenen Rezeption sitzt steif und veraltert eine hässliche Frau, die jedem 

Horrorfilm alle Ehre gemacht hätte. Innerlich denke ich mir schon flehend: "Bitte lass mich hier nicht 

übernachten, bitte lass mich hier nicht übernachten". Sie erfüllt mir meinen Wunsch. "Mit dem 

Fahrrad?" fragt sie krächzend und schüttelt steif den Kopf von einer Seite zur anderen. Uff! 

Ich fahre noch ein Stückchen weiter bis zum Hotel Brasil und werde von einem freundlichen alten 

Ehepaar empfangen und die auf meine Fragen meistens eine Antwort haben. 

Für heute ist der Tag gelaufen. Ich schließe mein Fahrrad ab, schleppe das Gepäck ins Zimmer und 

lasse mich kraftlos auf die durchgelegene Matratze fallen. Jetzt nur noch Duschen und schlafen. Zum 

Duschen habe ich kaum noch Kraft, zum Schlafen schwirren mir zu viele Eindrücke im Kopf herum... 

Im wahrsten Sinne des Wortes angeschlagen 

Am folgenden Tag mache ich mich Angst und Bange auf den Weg zum einzigen Fahrradladen in der 

Stadt. Hier der Eintrag aus meinem Tagebuch: 

Heute Morgen habe nach längerem Auskundschaften die einzige Fahrradwerkstatt hier ausfindig 

machen können. Da habe ich dann sicher ein paar Stunden verbracht, da hier sowieso nicht alles so 

schnell vonstatten geht. Es ist eben Südamerika... 

Nach einigem Telefonieren ist man dann zu dem Schluss gekommen, dass es in ganz Chile keine 

Gabel für mein 28er-Rad gibt. Doch eine einzige gäbe es immerhin in der anderen Filiale des Ladens 

- angeblich sogar inklusive Ösen für den Lowrider. 

Die zwei Jungs im Radladen kommen dann aber noch auf die glänzende Idee, dass man die Gabel ja 

wieder gerade biegen könnte. Das haben sie dann auch mit Stahlrohren gemacht und das Ergebnis 

ist entsprechend: Ein paar neue Defekte am Fahrrad und ein leierndes Vorderrad. Da habe ich dann 

gedacht: Es geht gar nichts mehr und ich kann mir die Reise abschminken... 

Doch immerhin haben die beiden Jungs es so hinbekommen, dass das Rad wieder fast genauso 

fährt, wie vorher. Und bezahlt habe ich auch nichts dafür. Mir sind in diesem Laden sicher ein paar 

Nervenstränge gerissen, aber über das Ergebnis bin ich dann doch ganz zufrieden. Das Rad fährt 

wieder. Und nach einstimmiger Aussage soll ich es damit sogar bis ins rund 200 Kilometer entfernte 

Calama schaffen, wo ich sowieso hinwollte. Wenn die Gabel bis dahin alles gut durchhält, werde ich 

sie evtl. sogar weiter benutzen. Es ist aber noch nicht gesagt, dass die Gabel im Radladen in Calama 

auch wirklich allen Kriterien entsprechen wird... 

Am gleichen Tag gehe ich noch ein wenig durch die Stadt schlendern. An der Plaza Mayor gibt es 

eine Nachbildung, die den Big Ben aus London darstellen soll. Das war's dann auch schon an 

Attraktionen. Doch die Unterschiede zu Europa faszinieren mich immer wieder. So muss ich in jedem 

Laden erst einmal herausfinden, wie ich denn bezahlen soll. Am schwierigsten gestaltet sich das 

Einkaufen neuer Handtücher. Die hat man mir im Flugzeug nämlich aus dem Gepäck (!) geklaut. Die 

Verkäuferin drückt mir einen Zettel in die Hand und verweist mich an einen kleinen Glaskasten hinter 

mir. Tief im Glaskasten sitzt ein alter grimmiger Zwerg, der dort seine Pfründe bewacht. Er nimmt 

meinen Geldschein entgegen und quittiert die Rechnung über 2 Euro als bezahlt. Erst danach darf ich 

meine Handtücher in Empfang nehmen. 

- 19 -


Als ob die technischen Defekte am Fahrrad nicht genug wären, hat das Objektiv meiner Kamera 

Feuchtigkeit angesetzt. Von Freunden zu Hause hole ich mir übers Internet Rat. Einstimmige 

Meinung: Ich soll mir Silica-Gel zulegen, was Feuchtigkeit aufsaugt. Hier mein Bericht an das 

Reiseradler-Forum: 

Nach dem Besuch im Internet-Cafe wollte ich natürlich gleich, wie mir geraten wurde, Silica-Gel für 

meine Kamera kaufen. Aber glaubt ihr vielleicht das ginge hier so einfach??? Von jedem Laden wurde 

ich weitergeschickt zu einem anderen. In so ziemlich allen Fotoläden war ich hier, in einigen wenigen 

Computerläden, ja - verdammt! - sogar in zwei Apotheken wurde ich geschickt! In einem kleinen 

Technikladen (dessen Sortiment man nicht so genau einsortieren konnte, wie bei vielen anderen hier), 

hat man mir gleich den kleinen Jungen des Ladenbesitzers an die Hand gegeben. Der hat mich dann 

bestimmt auch noch mal 10 Kilometer durch die Innenstadt geschleift und ich konnte schon fast nicht 

mehr auf eigenen Beinen stehen, als er die Suche (endlich!) aufgegeben hat. 

Im Endeffekt habe ich das Problem mit dem von Innen feuchten Kameraobjektiv so gelöst, indem ich 

über Nacht einfach ein Taschentuch draufgelegt habe. Jetzt funktioniert sie wieder. 

Heute Morgen wollte ich mich mal auf den Weg machen, um Landkarten und anderes Zeugs zu 

kaufen. In einem riiiiiesigen Einkaufszentrum (so etwas habe ich selbst in Frankreich noch nicht 

gesehen) läuft mir ein Kundenberater namens Raúl über den Weg. Er lässt mich nicht gehen, bevor 

ich nicht alles habe. Ein Gepäckband (das hat mir die Airline auch geklaut) und ein neues 

Kopfhörerset (ging im Flugzeug kaputt), ist schnell gefunden. Dann möchte ich gerne noch einen 

schönen Länderaufkleber von Chile haben, den ich dann auf eine meiner Gepäcktaschen kleben 

kann. Da hat Raúl sich dann richtig ins Zeug gelegt. Nachdem unsere Suche im Einkaufszentrum 

erfolglos war, geht er einfach mit mir in die Innenstadt. "Hast Du denn überhaupt die Zeit, um mit mir 

hier durch die Stadt zu schlendern?", frage ich ihn. Er antwortet nur: "Alle Zeit, die ich weg vom 

Arbeitsplatz bin, ist eine gute Zeit!" Leider müssen wir die Suche nach Landkarten aufgeben, da viele 

Läden zur Mittagszeit geschlossen haben. Irgendwie bin ich froh, dass ich ihn los bin, da ich vielen 

Leuten hier einfach nicht allzu sehr traue. Doch zum Abschied schüttelt er mir noch die Hand und fragt 

mich nach meiner E-Mail Adresse. Jetzt sehe ich erst warum er die ganze Zeit seine Linke "Hand" in 

der Hosentasche hatte. Sie ist ein urtümliches Gerüst aus Metall, Schrauben, Drähten und Federn. 

Eine Art Prothese. 

Im Übrigen ist das Krankensystem hier scheinbar auch ein wenig ausgeflippt. Überall findet man 

riesige "Farmacias", in denen mit Medikamenten und Drogerieartikeln nur so um sich geschmissen 

wird. Dort wird mit Sprüchen, wie "Toma Aspirina" geworben. Ähnlich dem "Beber Coca Cola - Trink 

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Coca Cola". Nimm Aspirin! Juchhu! Leute schieben ihre Verwandten im Rollstuhl mit den daran 

befestigten Blubberflaschen gegen Lungenembolie durch die Strassen. Kleine Ambulanzen werben 

mit Leuchtreklamen mit der Aufschrift "Abierto 24 horas!" und so weiter... 

Raúl habe ich übrigens mal gefragt, wie es denn hier so mit dem Wetter ist. Heute ist es ziemlich 

bewölkt und die Sonne kommt erst gegen Mittag langsam wieder zum Vorschein. Wie man es von der 

deutschen Küste gewohnt ist, hätte es in dieser Zeit hier doch mindestens einmal regnen müssen. 

"Regen? Ja den hatten wir - in den letzten 3 Jahren immerhin zweimal!" 

Er erwähnte auch, dass mir alle Leute nachblicken würden. 

-"Wieso? Sehe ich denn aus, wie ein Nordamerikaner?" 

-"Nun ja, vielleicht ein wenig". Die Nordamerikaner werden hier übrigens nicht Gringos sondern 

Yankees genannt. Und stolz erzählt er mir davon, wie kosmopolitisch Antofagasta doch sei. "Sind die 

Nordamerikaner denn nicht ein wenig unbeliebt?", harke ich nach. Nun ja, da muss er dann doch 

zugeben, dass viele sie doch nicht so wirklich mögen. 

Und abgesehen von ein paar Ausnahmen kam mir diese Stadt bisher auch recht komisch vor. Wenn 

ich auf der Straße jemanden nach dem Weg frage, dann muss ich schon standhaft darauf beharren, 

sonst wollen mir besonders die älteren Leute keine Antwort geben. Und während ich mit dem Fahrrad 

und Gepäck unterwegs war, wollten erst recht die wenigsten etwas mit mir zu tun haben. Das hat sich 

erst gebessert, nachdem ich den Fahrradhelm abgenommen habe - eigentlich eine recht unkluge 

Entscheidung bei diesem Verkehr. Aber damit haben mich die Leute wenigstens wieder als Menschen 

erkannt. 

Ganz schön arrogant finde ich auch die Haltung gegenüber meinen recht schlechten 

Spanischkenntnissen. Ich habe zwar in der Schule als Bester abgeschlossen und in Spanien hat man 

sich immer geduldig mit mir gezeigt, doch hier haben viele Leute einfach kein Verständnis dafür. Oft 

heißt es dann nur hinter meinem Rücken "Ach, der versteht doch sowieso nichts." Seltsam ist die 

Reaktion der Leute, wenn ich ihnen zu verstehen gebe, dass ich diesen Kommentar durchaus 

verstanden habe... 

Als ich am Abend des zweiten Tages die Wäsche von der Wäscherei abhole, fällt mein Blick auf den 

im Sonnenuntergang daliegenden Pazifik. Ich gehe ans Ufer und genieße die frische Luft und den 

weiten Ausblick über die Bucht von Antofagasta. Da spricht mich plötzlich eine weibliche Stimme von 

hinten an und fragt mich ob die Fotos bei diesem Licht denn überhaupt was werden können. Ich hoffe 

doch schon, antworte ich ihr. Sie heißt Christina, kommt aus Spanien und ist seit 5 Monaten hier in 

Chile unterwegs - mit einem erstaunlich kleinen Rucksack! Sie erzählt mir davon, dass sie gerade aus 

einer Kirche geschmissen wurde, weil sie dort schlafen wollte. Geld für eine Übernachtung hat sie 

kaum noch, da ihr vor einigen Tagen 350 Dólares geklaut wurden und sie erst für August einen Job in 

La Serena in Aussicht hat. Wir stimmen beide damit überein, dass die Leute hier wirklich ziemlich 

"seco", also trocken sind - wie ihre Umgebung. Von Spanischer bzw. südamerikanischer Herzlichkeit 

und Lebenslust haben wir bisher beide wenig erfahren. Ich denke eine Weile darüber nach und 

- 21 -


schlage ihr dann vor, dass ich ihr eine Übernachtung in dem Hotel, wo auch ich untergebracht bin, 

spendieren kann. Im Grunde ist es ja nicht mein Geld - auch mir wurden schon hin -und wieder mal 

Übernachtungen von anderen Menschen spendiert. Warum also nicht? 

Später muss ich noch Proviant für die Wüstendurchquerung einkaufen. Sie ist mir dabei eine große 

Hilfe und zeigt mir, wo man am billigsten an welche Nahrungsmittel kommt und was man sonst noch 

so außer meinen gewohnten Produkten essen kann. Da wären Harina Tostada, geröstetes Mehl, das 

man als Müsli-Ersatz nehmen kann, Kakteenfrüchte und andere Nahrungsmittel, die ich nie zuvor 

gesehen habe. Sie ist ein wunderbarer Guide, den ich mir schon am ersten Tag hier gewünscht hätte. 

Über ihr Plappermaul unterhalten wir uns viel mit den Verkäufern auf dem Markt und hören viel von 

den interessanten Verkäufern, die oftmals aus Bolivien oder Peru kommen. 

Tag 9: 

Tag 10: 

Tag 11: 

Trucks, Geisterstädte, Geier 

...und viel, viel NICHTS 

Flughafen - Antofagasta ca. 30,00 km 

Antofagasta 

Antofagasta 

Am Morgen des dritten Tages mache ich mich dann auf in die Wüste. Noch nie bin ich mit meinem 

Rad durch eine Wüste gefahren und in der Hoffnung, dass meine Gabel die bevorstehenden zwei 

Etappen gut durchhält, packe ich mein Rad und stürze mich in den chaotischen Verkehr. Aus 

Antofagasta heraus geht es ziemlich steil bergauf. Jemand ruft mir "Ey, Rico!" hinterher. Ich bin froh, 

dass ich diese Stadt mit so vielen unfreundlichen Menschen endlich hinter habe. Allerdings sollte ich 

nicht alles verteufeln - ein paar nette Menschen habe ich hier immerhin getroffen. Durch ein trockenes 

Tal geht es auf einer mehrspurigen aber kaum befahrenen Straße steil bergauf. Sobald die Straße die 

Küstenkordillere durchstoßen hat, beginnt die richtige Wüste. Zuerst sehe ich den schmutzigen Salar 

de Carmen und noch ein paar Siedlungen aus baufälligen Behausungen. Eine Fabrik steht mitten im 

Nirgendwo und schleudert bei der Produktion von Zement so viel Staub um sich, dass die ganze 

Gegend in mehreren Kilometern Umkreis in Weiß gehüllt ist. 

Danach beginnt die richtige Leere. Die Strasse ist glücklicherweise bis nach Calama gut ausgebaut; in 

meinem TurisTel-Atlas stehen alle wichtigen Orte, an denen ich Trinkwasser nachkaufen kann. Und 

das sind auf den insgesamt 213 Kilometern bis Calama sage und schreibe drei Orte... 

Durch die Küstenkordillere 

- 22 -


Ich habe Rückenwind und verspüre keinen einzigen Lufthauch. Mein Thermometer steigt auf bis zu 40 

Grad. In der Sonne wohlbemerkt. Doch Schatten gibt es hier keinen! So weit das Auge reicht nur 

trostlose steinige Wüste. Die einzige Abwechslung bietet der Verkehr. Das sind fast ausschließlich 

Trucks, Reisebusse und ein paar Pickups, von denen die meisten freundlich winkend hupen. Sonst 

passiert nicht viel. Ich sehe zwei Geier, die sich an einem Hundekadaver laben. Ein Autofahrer wirft 

eine Klopapierrolle aus dem Fenster, die dann in hohem Bogen vor mir durch die Luft fliegt. Ob das 

als Lametta für mich gedacht ist? Und die Fahrer der riesigen amerikanischen Trucks sind auch nicht 

so ganz ohne. Irgendwo im Nirgendwo versuchen sich gleich vier Stück an der Zahl - ich weiß nicht 

wie - gegenseitig zu überholen und brausen von hinten an mich heran. Ein Hoch auf meinen 

Rückspiegel, so dass ich noch rechtzeitig auf den Straßenrand ausweichen kann! 

Einer der drei Orte, an denen ich Wasser kaufen kann, ist das 514 Seelen-Kaff Baquedano. Das sehe 

ich bereits gute 8 Kilometer vor meiner Ankunft. Es sieht so aus als wenn es nur wenige Kilometer 

entfernt wäre. Doch Pustekuchen! Die Kilometer werden mehr und mehr und der Ort kommt einfach 

nicht näher. Alles verkrampft sich und ich gehe schon dazu über die im Nirgendwo verschwindenden 

Strommasten zu zählen. Nach einer scheinbaren Ewigkeit erreiche ich das Dorf mit schmerzenden 

Gliedern und genieße erst einmal ein Eis. Mit Wasser versorgen muss ich mich noch nicht, da ich in 

Antofagasta vorsichtshalber 10 Liter gepackt habe. Danach geht es wieder in die Einöde. 

Die Tankstelle Carmen Alto ist der zweite von drei Orten, wo ich meinen Wassertank auffüllen kann. 

Hier kaufe ich 3 Liter Wasser für fast 3 Euro und fülle meinen Benzintank nach (Der Tankwart weiß 

gar nicht, was er mit meiner Brennstofflasche anfangen soll - im Endeffekt zahle ich für das Benzin 

deutlich weniger als für das Wasser.) 

Hier verlasse ich die Panamericana und fahre auf der Ruta 5 weiter Richtung Calama. Gegen 6 Uhr 

geht die Sonne unter und so langsam muss ich einen Platz zum Schlafen finden. Wirklich einladend 

sieht es hier nirgends aus. Doch die Sonne geht hier sehr schnell unter und vor der Dunkelheit muss 

ich einen Schlafplatz gefunden haben. In einer kleinen verlassenen Minenstadt namens Oficina Prat 

schlage ich mein Zelt auf. Es ist schon eine unheimliche Atmosphäre hier. Zwischen den Ruinen 

dieser Geisterstadt, die schon seit den 30er Jahren nicht mehr bewohnt wird, schlage ich mein Zelt 

auf. Mit dem Verschwinden der Sonne wird es schnell kälter und ich muss mir eine gefütterte Hose, 

Pullover und Jacke überziehen. Als Ausgleich bietet sich mir ein umso beeindruckender 

Sternenhimmel. Die Milchstraße ist ganz klar zu erkennen. Alles ist neu, ich kann keines der mir 

bekannten Sternzeichen wieder erkennen und überhaupt scheint es hier viel mehr Sterne zu geben. 

Ich sitze lange vorm Zelt und blicke einfach nur so nach oben. 

Doch den ganzen Tag über habe ich Probleme mit einem trockenen Hals gehabt, musste viel Husten 

und fühle mich nicht besonders gut. Das einzige, was ich noch von mir geben kann, ist ein heiseres 

Krächzen. Ausgerechnet jetzt gibt die Batterie meines Fieberthermometers ihren Geist auf. In einem 

letzten Energiestoß zeigt es mir noch eine Temperatur von 38,4 C° an. Zeit zum Schlafengehen... 

Geisterstadt 

Kurz nach 6 Uhr stehe ich auf. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, es ist gerade erst ein schmales 

leuchtendes Band am Horizont zu erkennen. Während des Frühstücks taucht die aufgehende Sonne 

die Umgebung in ein faszinierendes Licht und lässt die Ruinenstadt umso gespenstischer wirken. 

- 23 -


Über eine kleine Holperpiste fahre ich wieder auf die Straße zurück. Zu allem Unglück hat der Wind 

über Nacht gedreht und kommt nun direkt von vorne. Gestern habe ich gar nicht bemerkt, wie kräftig 

der Wind hier in der Wüste ist und bin selbst längere Anstiege locker mit 20 km/h bergauf gefahren. 

Heute bekomme ich das totale Gegenteil zu spüren. Fast den ganzen Tag über liegt meine 

Geschwindigkeit zwischen 8 und 16 km/h. Solche Anstiege, die ich gestern locker "hinaufgeschoben" 

wurde, bemerke ich erst heute! Denn die Anstiege sieht man hier in der Weite der Wüste gar nicht! 

Auf scheinbar ebener Fläche geht es dann ständig bergauf und der Wind kann einem mit voller Kraft 

entgegensetzen. 

Bei einer der Ruinenstädte winkt mir ein kleiner Junge mit seinen Eltern fröhlich zu. Einige Zeit später 

überholen sie mich in ihrem klapprigen Chevrolet Pickup. Der Vater steigt aus und erzählt mir einiges, 

was für mich sehr unverständlich ist, da er leider eine sehr undeutliche Aussprache hat. Ich verstehe, 

dass er es in seiner Jugend einmal mit dem Fahrrad in 6 Stunden von Calama nach Antofagasta und 

umgekehrt in 9 Stunden geschafft hat - sicher als Rennradler. Davon kann ich heute nur träumen. 

Nach einer Weile bin ich bin ernsthaft am zweifeln, wie ich die 95 Kilometer heute bis nach Calama 

vor der Dunkelheit schaffen soll. Es geht einfach nicht vorwärts. Die Kommune Sierra Gorda sehe ich 

wie so vieles lange vor meiner Ankunft. Von hier aus wird es absolut keine Abwechslung mehr geben. 

65 Kilometer habe ich hinter Sierra Gorda noch zu fahren - nicht einmal Ruinen gibt es dort. Ein 

kleiner Junge auf seinem Mountainbike fragt mich, wo ich denn herkomme. Aus Antofagasta sage ich 

ihm. Nun ja, genauer aus Deutschland per Flugzeug, korrigiere ich mich. Dass ich mit dem Flugzeug 

nach Chile gekommen bin, findet er scheinbar viel cooler als dass ich mit dem Rad durch die Atacama 

fahre... 

Von Sierra Gorda aus sehe ich bereits einen Anstieg in der Ferne. Die Strasse verliert sich im 

Nirgendwo. Stunden später habe ich das "Nirgendwo" erreicht, das von Sierra Gorda aus für mich der 

Horizont war - über 20 Kilometer und unglaubliche Anstrengungen später. Scheiß Gegenwind! Nun 

wäre ich drauf und dran meinen Radlerstolz hinzuschmeißen und in den nächstbesten Wagen zu 

steigen, wo mir eine Mitfahrgelegenheit angeboten wird. Natürlich bietet sich eine solche Möglichkeit 

nie, wenn man sie wünscht. Die Langeweile auf dieser Strecke ist einfach unglaublich. Zwei Tage 

lang einer einzigen Asphaltstrasse folgen zu wollen - wie kann man nur so dumm sein??? Anfangs 

habe ich mir noch gesagt, dass ich alle 10 Kilometer einen Zwischenstopp einlegen werde. Im 

Endeffekt stoppe ich mindestens alle 5 Kilometer, um der Langeweile zu entgehen und dem 

schmerzenden Hintern (trotz neuer Radhose) eine Erholung zu gönnen. 

Wahnsinns Ausblick? Zum wahnsinnig werden, ja... 

Nach unendlichen Qualen bin ich endlich so weit oben, dass ich einen schönen Ausblick bis nach 

Calama und die dahinter liegenden schneebedeckten Vulkangiganten der westlichen Andenkordillere 

habe. Ich stoppe kurz, um ein Foto zu machen. Der Fahrer des klapprigen Chevrolets von heute 

Morgen kommt wieder an mir vorbei und sagt mir, dass es nun nur noch 32 Kilometer bis Calama 

seien. Und: Was viel wichtiger für mich ist. Es geht teilweise leicht bergab und ich habe nach einer 

Kurve endlich Rückenwind! Natürlich kommt Calama nicht so schnell näher wie es der Blick 

vortäuscht, doch das zählen der Kilometer und Meter auf dem Fahrradcomputer (fast die einzige 

Abwechslung für mich heute) verläuft schon wesentlich schneller als am Vormittag. Die 

Reklameschilder beginnen wieder und ich verwechsle eines von ihnen aus der Ferne mit dem eines 

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französischen Leclerc-Supermarktes. Ich träume schon von leckerer französischer Schokolade, als 

sich das Schild letztendlich als eine Baumarktwerbung entpuppt... 

Dann endlich geht es über eine holprige Strasse in die Stadt. Das erste Hotel, das ich aufsuche, ist 

leider voll. Beim Casa de Huespedes finde ich ein Zimmer für 8.000 Pesos (etwa 10 Euro) pro Nacht. 

Ich kann mein Fahrrad mit ins Zimmer nehmen und komme in den Genuss einer versifften aber schön 

heißen Dusche. Heute bin ich fast den ganzen Tag mit Jacke gefahren - wegen des kühlen 

Gegenwindes und meinen Problemen mit Hals, Nase und schmerzender Lunge. Die Erschöpfung 

zeigt sich erst am Abend. Noch bevor ich mein Gepäck vom Rad genommen habe, werfe ich mich 

aufs Bett. Das war ein Fehler. Als ich mich eine halbe Stunde später dazu überwinde aufzustehen, 

werde ich vom Schüttelfrost gepackt. Erst nach der heißen Dusche - und nachdem ich mich in dicke 

Klamotten gepackt habe - geht es mir besser. Ich schaffe es noch zum Einkaufen und Abendessen zu 

gehen, ohne dass ich Probleme dabei habe. Doch beim Zubettgehen schlägt der Schüttelfrost wieder 

voll zu und ich verkrieche mich tief unter meiner Bettdecke und dem Winterschlafsack. Bei 

Bewegungen habe ich starke Schmerzen in den Venen der Gelenke. In der Nacht wache ich 

mehrmals auf, teils überhitzt und schwitzend, teils frierend. Ich verbrauche haufenweise 

Taschentücher und Huste viel. Ich überlege, ob ich eine Tablette gegen Fieber nehmen sollte - doch 

die würde wieder nur die Symptome unterdrücken und nicht den das eigentliche Problem beseitigen. 

So schlafe ich einfach soviel ich kann. Nach gut 12 Stunden Schlaf geht es mir schon viel besser. Die 

Beine sind zwar noch etwas weich und der Schnupfen sehr stark, aber ich kann mich schon wieder 

problemloser bewegen und vor dem Frühstück noch ein wenig einkaufen. 

Tag 12: 

Tag 13: 

Zähneputzen mit Arsen 

...oder von der größten Kupfermine der Welt 

Antofagasta - Ex-Oficina Prat ca. 127 km 

Ex-Oficina Prat - Calama 98,42 km 

Calama ist wieder einmal eine nicht besonders sehenswürdige Stadt. Alles was es hier gibt, ist die 

größte Tagebaumine der Welt und die meisten Menschen hier sind mehr oder weniger im Bergbau 

angestellt. Ich versuche verzweifelt so etwas wie einen Supermarkt zu finden, doch alles was ich 

finde, erinnert mehr an eine Lagerhalle. Interessant ist der Blick nach oben, wenn man an der Kasse 

steht. Quer an der Wand sind Spiegel angebracht. Durch die dazwischen liegenden Hohlräume lugen 

Gesichter heraus, die jeden Handgriff der Kassiererinnen und Kunden beobachten. Die Angst vor 

Diebstahl scheint hier keine Grenzen zu kennen... 

Dummerweise kümmere ich mich erst spät um die Gabel. Im einzigen Fahrradladen der Stadt solle ja 

angeblich eine vorhanden sein. Also mache ich mich auf den Weg dorthin und muss auch ihnen noch 

mal mein Problem von vorne erklären. Die Gabel, von der die Rede war - mit den Ösen - ist natürlich 

nicht vorhanden. Und die anderen im Angebot sind auch nicht wirklich zufrieden stellend. Und da es 

schon spät ist, sagt man mir, dass eine neue Gabel erst am nächsten Tag bestellt werden kann. Und 

dann müsse ich immer noch bis Donnerstag warten, weil sie erst aus Santiago per Luftpost bestellt 

werden muss. Am nächsten Tag muss ich dann noch mal mit dem Rad vorbeikommen, weil man noch 

einmal maßnehmen will. 

Am Abend sagt man mir im Hostal, dass ich sofort zum Radladen gehen soll - die hätten angerufen. 

Nun ja, die Gabel ist natürlich noch nicht bestellt. Aber dafür hat man noch irgendwo etwas gefunden, 

was eventuell passen könnte. Passen tut diese Gabel der Firma Oxford (hier gibt's scheinbar nur 

Oxford, Shimano und Bianchi) dann doch nicht. Und da mir das Warten um weitere 3 Tage einfach zu 

nervig wäre, machen sich die beiden Techniker in ihrer ölverschmierten Werkstatt über mein Fahrrad 

und die Gabel her. Nach dem Motto: Was nicht passt, wird passend gemacht! Den größten Teil ihrer 

Zeit widmen sie dabei zwar den Shows mit den leicht bekleideten Damen im chilenischen Fernsehen, 

doch irgendwie scheinen sie trotzdem voran zu kommen. 

Erst am folgenden Mittag komme ich dazu, mir das Ganze mal anzusehen. Da haben die beiden 

Jungs schon wieder etwas entdeckt, was sie in ihrer Arbeit aufhalten konnte (die leicht bekleideten 

Mädchen im chilenischen Fernsehen sind eben interessanter als meine Gabel). Der Vorbau und der 

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Konus waren 1 mm im Durchmesser zu breit, um sie mit der neuen Gabel in Einklang zu bringen. 

Arrrggg!!! Hier passt auch wirklich nichts zusammen!!! Ich frage mich, ob das in Deutschland genauso 

schlimm ist mit den Normen bei Fahrradgabeln. Also habe ich die beiden Jungs beauftragt doch 

einfach den Konus und den Vorbau etwas kleiner zu schleifen, so dass alles zusammenpasst. Denn 

im Flexen, Schweißen und Schleifen sind die beiden Meister. Die neue Gabel passt eigentlich nur in 

der Länge von Schaft bis Narbe - sonst gar nichts. Aber was soll's! Am Abend kann ich mein 

fahrbares Rad endlich in Empfang nehmen. Man will mir sogar für die alte Gabel noch Geld geben - 

hier wird nichts weggeschmissen. 

Und bezahlt habe ich (inklusive Trinkgeld) insgesamt 20.000 Pesos (ca. 25 EUR) - also zweitagelange 

Montage, die Verarbeitung und Gabel und Entfernung vom Schlag aus dem Vorderrad. Eigentlich ein 

ziemlich annehmbarer Preis würde ich behaupten. 

Jetzt habe ich eine ziemlich abenteuerliche Gabel: - Ösen oben wurden nachträglich eingeschweißt. - 

Das Schaftrohr war zu lang und musste abgeschnitten werden. - Die alten Bremshalterungen wurden 

abgeflext und neue an einer für die Hydraulikbremsen passenden Stelle angebracht. Die Bremsen 

sitzen jetzt trotzdem zu tief unten. Was soll's - sie funktionieren... - und viele, viele Kleinigkeiten 

mehr... 

Interessant ist, dass ich den Leuten im Laden erst einmal klar machen musste, was der Dynamo 

(Nabendynamo), was die Bremsen (Hydraulikbremsen) usw. sind. Sie waren hin und weg von der 

Technik, die ich an meinem Rad habe und hätten mir am liebsten das halbe Rad abgekauft. 

An der Touristeninformation treffe ich an meinem zweiten Tag in Calama Steffen, für mich der erste 

Deutsche in Südamerika. Er hat in Santiago einen Spanisch-Sprachkurs gemacht und reist jetzt "mal 

eben" ein paar Monate durch Südamerika. Es wird leider nichts aus einem Ausflug zum Dorf Chiu 

Chiu und wir begnügen uns mit dem Parque de Loa, wo eine Nachbildung des Dorfes steht. Von hier 

aus hat man einen tollen Blick auf die Kulisse der schneebedeckten 6000er, die allesamt noch fast 

100 Kilometer entfernt liegen. Der Park wird vom Rio Loa durchflossen; einem kleinen Rinnsal, dass 

als einziger "Fluss" weit und breit die Atacama durchquert und den Pazifik erreicht. Leider ist er hier 

schon ziemlich verschmutzt, unter anderem mit Arsen. Das Arsen kommt aus der nahe gelegenen 

Kupfermine namens Chuquicamata und geht bis ins Trinkwasser. In Calama gibt es einen Laden, in 

dem man nichts anderes als Wasser in Gallonen kaufen kann. Am Eingang wirbt er groß mit einer 

Leuchtreklame: "Agua sín Arsenico" - "Arsenfreies Wasser"... 

Am nächsten Tag treffen Steffen und ich uns früh am Morgen in der Straße, von wo aus die 

Sammeltaxis in die einige Kilometer entfernte "Chuqui" abfahren. Jemand fragt mich, wo ich 

herkomme. Deutschland? Da wäre er auch schon mal gewesen - mit dem Schiff. Ob ich Bremen und 

Rostock kennen würde? Er wäre aus San Salvador und möchte heute Morgen versuchen, einen Job 

in der Mine zu bekommen. Das kann man wirklich als ein international geprägtes Leben bezeichnen! 

Noch lange bevor wir Chuquicamata erreichen, können wir es aus der Ferne erkennen. Eine riesige 

Staubwolke steigt über der Siedlung empor und gigantische Berge von Abraum befinden sich überall. 

- 26 -


Die Führung wird vom Betreiber "Codelco Chile" kostenlos organisiert, einem Unternehmen, was sich 

größtenteils in nordamerikanischer Hand befindet. Es gibt bei der Führung zwar eine englische 

Übersetzerin, doch wäre man ohne Spanischkenntnisse weiterhin ziemlich aufgeschmissen. Erst 

bekommen wir einen Film über die Mine zu sehen, in dem uns in wie in einem Werbefilmchen die 

tollen Errungenschaften der Mine vorgespielt werden und was man alles für die Umwelt täte... Danach 

geht es per Bus und zu Fuß zu den Industrieanlagen. Das Interessanteste ist die Verhüttung des 

Kupfers, was wir aus nächster Nähe betrachten dürfen. Es ist ziemlich heiß in der Fabrik. Mit meinem 

Schnupfen kann ich durch die Gasmaske nur schwer atmen und unsere Metallschuhe sehen aus wie 

aus einem Roman von Jules Verne. Mit riesigen Haken werden Behälter transportiert, in die dann grell 

leuchtend flüssiges Kupfer fließt was danach in Formen weiterverarbeitet wird. 

Der Blick in die Mine ist einfach umwerfend. Obwohl den ganzen Tag Fahrzeuge fahren, die die 

Straßen gegen den Staub mit Wasser besprühen, wimmelt es nur so von Staub. Wir können kaum bis 

auf den Grund sehen. Dort unten sind die haushohen Transporter nur noch kleine Punkte und ein 

Baukran sieht von hier oben aus wie ein Streichholz. 

Nach der Führung fahren Steffen und ich zurück nach Calama. Wir fahren mit einem Taxifahrer mit 

Sonnenbrille, Lederjacke, langen Haaren und Vollbart, der die ganze Zeit Hardrock hört. Er ist 

ebenfalls vor einiger Zeit zugewandert und sagt uns mit Nachdruck, dass wir soviel Spanisch, wie 

möglich sprechen sollten - Sonst lernten wir es nie! Welche Sprache er nun original einmal sprach, 

finden wir gar nicht mehr heraus. 

Tag 14: 

Tag 15: 

Tag 16: 

- 27 - 

Calama 

Calama 

Calama/Chuquicamata


Von Steinen und einem Baum 

Am Morgen setze ich mich nach drei Tagen "Abstinenz" endlich wieder aufs Rad und mache mich auf 

den Weg in das etwa 100 Kilometer weit entfernte San Pedro de Atacama. Im Hostal muss ich nur für 

zwei Nächte bezahlen, obwohl ich vier Nächte hier war. Der Besitzer hat die Geschichte mit der Gabel 

die ganze Zeit mit Spannung verfolgt und hat wegen dieser komplizierten Geschichte wohl Mitleid mit 

mir gehabt. 

Einige Leute haben mich vorher gewarnt, dass ich bloß nicht vor 10.30 Uhr bis 11 Uhr losfahren solle. 

Da wehe der Wind immer in die falsche Richtung - und so ist es tatsächlich. Und punktgenau 

zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr Stunde bekomme ich abrupt Rückenwind. Die Straße nach San 

Pedro ist alles andere als einfach - aber allemal landschaftlich viel interessanter als die hinter mir 

liegende Strecke. Im Osten kann ich die ganze Zeit die schneebedeckten Gipfel der ersten 

Andenkordillere bestaunen und auch die Wüste hier ist nicht mehr so von Baggern und Autospuren 

durchfurcht, wie anderswo. Ab 3000 Metern gibt es sogar zarte kleine Gewächse, die die Landschaft 

in ein leichtes grün tauchen. Einige Kilometer vor dem 3360 Meter hohen Pass komme ich an einem 

einsamen Bäumchen vorbei, an dem ein eindeutiges Schild steht: "Give me Water please". Ein wenig 

Wasser habe ich über - für zukünftige Reiseradler - denn so ein einsames Bäumchen in der Wüste 

vermindert die Langeweile gehörig. Man glaubt es kaum, was ein so kleiner Baum ausmacht. 

Irgendwie frage ich mich beim Anblick dieser Wüste sogar, warum die Amerikaner überhaupt auf dem 

Mond gelandet sind. Hier auf der Erde gibt es doch Stellen, die genauso aussehen. 

Die Anfahrt zum Pass ist eine lange schnurgerade Strasse, deren Verlauf ich immer schon Stunden 

vorm Erreichen des Horizontes sehen kann. So ist die Fahrt wieder gar nicht so einfach - mit 1300 

Höhenmetern auf 100 Kilometern. Noch nie war ich über 2600 Metern - heute geht es gleich auf 3360 

hinauf. Ohne Abzusteigen schaffe ich den Anstieg bis nach oben, bemerke aber schon erste 

Probleme mit der Höhenluft. Die Trinkflasche kann ich nicht lange am Mund halten. Zu stark ist der 

Drang, genug von dem dünner werdenden Sauerstoff einzuatmen. Ich bekomme oft schleimige 

Hustenanfälle - was sicher ein Zusammenspiel aus meiner Erkältung und der Höhe ist. Die Erkältung 

habe ich bis jetzt leider nicht vollkommen auskurieren können. 

Irgendwann komme ich endlich am (nicht markierten) Pass an. Erst zögerlich, dann immer steiler geht 

es bergab. Von hier oben bietet sich ein toller Ausblick auf das fast tausend Meter tief unter mir 

liegende Valle de la Luna und San Pedro. Doch selten fahre ich schneller als 30 km/h, da ich meiner 

neuen Gabel noch nicht ganz traue. Ungern möchte ich riskieren, dass mir die angeschweißten 

Bremshalterungen bei überhöhter Geschwindigkeit plötzlich um die Ohren fliegen oder ich durch 

Gabelbruch einen Sprung über eine Klippe mache. Mit heißen Felgen komme ich schließlich unten 

an. 

- 28 -


Ach, ich geb's auf! Man sieht ja auf dem Foto sowieso nicht, dass es wirklich so steil ist... 

Doch nach dem Spaß der Abfahrt folgt wieder die Arbeit. Wenn mir jetzt irgendeiner der 

verantwortlichen Straßenbauingeneure über den Weg laufen würde - ich würde ihn mit meinem 

vollbepackten Rad sofort über den Haufen rollen!!! 

Wie kann man nur eine Strasse so steil bergab gehen lassen nur um danach noch mal einen steilen 

Anstieg dranzusetzen?!? Keuchend quäle ich mich auch über diesen Bergkamm, werde danach aber 

mit einem atemberaubenden Ausblick auf das in der Dämmerung daliegende Tal der Toten und den 

umliegenden Bergen belohnt. Die Straße schlängelt sich durch gespenstisch wirkende 

Felsformationen, bis sie endlich in San Pedro angelangt und der Asphalt endet. 

San Pedro ist ein Fall für sich. Eine Oase - mitten in der Atacama-Wüste gelegen - voll von Touristen, 

deren Andrang sich außerhalb der Hauptsaison allerdings noch in einem erträglichen Rahmen hält. In 

dem Dörfchen ohne asphaltierte Straßen finden sich Menschen aus vielen verschiedenen Nationen. 

Bei der Einfahrt sehe ich ein paar Leute auf einem Hügel sitzen, die still dort den Anblick der Berge in 

der untergehenden Sonne genießen. Die ersten Menschen, die mir über den Weg laufen, sind 

eindeutig Touristen: Ein Pärchen mittleren Alters mit Kamera in den Händen. Natürlich werde ich von 

den beiden bestaunt - ernte aber gleich ein freundliches "Hola" und kein schweigendes Gaffen. Zu 

viele verschiedene Menschen kommen hier wohl zusammen, als dass ich noch irgendeine extreme 

Ausnahme darstellen könnte. 

Ich finde das bisher beste Residencial bzw. Hostal, das ich bisher hier in Südamerika erleben durfte. 

Für nur 3000 Pesos pro Nacht (ca. 4 EUR). Warme Dusche und Küchenbenutzung inklusive. Erst 

nach einer ausgiebigen Dusche sehe ich das Hinweisschild, dass man sich hier in einer der 

- 29 -


trockensten Wüsten der Welt befindet und deswegen doch bitte nur ganz kurz duschen möge. Und 

dabei ist das nach einem harten Tag soooo schwierig... Außerdem ist es hier abends verdammt kalt 

und man ist kaum aus einer warmen Dusche herauszubekommen. Momentan habe ich lange Hose + 

lange Unterhose, T-Shirt und dicke Fleecejacke übergezogen und draußen friere ich immer noch. 

In der Küche passiert mir ein kleines Malheur. Während ich alles zum Kochen zusammentrage, macht 

es sich eine fette Katze an meinen heute Morgen geschmierten Brötchen schmackhaft. Am liebsten 

würde ich dieses verflohte Mistvieh in hohem Bogen aus der Küche treten - wenn ich nicht wüsste, 

dass da in ihrem Fell bestimmt 1000 Flöhe und Krankheiten lauern würden. Und sie macht auch keine 

Anstalten sich von meinen Brötchen zu lösen. Verwirrt frage ich in der Rezeption nach, ob die Katze 

von hier ist. "Katze? Welche Katze?", fragt man mich nur verwirrt und springt sofort auf. 

Als Entschädigung für die verlorenen Brötchen (ich habe mich eigentlich gar nicht beschwert), 

bekomme ich kurze Zeit später eine Maggi-Tütensuppe geschenkt... 

Tag 17: 


Calama - San Pedro de Atacama ca. 100km 

Gleich an meinem ersten Tag in San Pedro laufe ich zwei Deutschen über den Weg, die auch mit dem 

Rad unterwegs sind. Zusammen in einer Gruppe mit drei Spaniern. Natürlich haben wir eine Menge 

Informationen auszutauschen. Ich spiele immer noch mit dem Gedanken von hier aus direkt auf das 

Altiplano nach Bolivien zu fahren. Eine Strecke, auf der es zwei Wochen lang kaum Wasser und 

schon gar keine Stadt geben wird. Natürlich ist es mir bei dem Gedanken an eine solche Strecke 

schon mehr als mulmig zumute, da ich so etwas Extremes noch nie gemacht habe. Die beiden setzen 

noch eins drauf und erzählen mir von einem deutschen Reiseradler, der erst vor kurzem dort oben 

umgekommen ist. Irgendwann fand man ihn und niemand konnte sagen, ob es die Höhenkrankheit 

oder ein Auto war, was ihn umgebracht hat. Nicht einmal die beiden wollen diese Strecke fahren, 

obwohl sie schon so einige Kilometer in Südamerika hinter sich gebracht haben. Das motiviert mich 

wenig. Doch mit ihnen zusammen reisen könnte ich kaum. Sie haben sehr, sehr viel Zeit und fahren 

dementsprechend langsam und außerdem besteht die Gruppe schon aus 5 Leuten, womit das 

erträgliche Maß eigentlich schon längst überschritten ist. 

Ich unternehme noch eine kleine Tour in die Wüste und in den nördlich gelegenen Cañon, wo es 

Ruinen einer alten Inkasiedlung gibt. Ein Hund schließt sich mir an und folgt mir quietschvergnügt 

über einige Kilometer. Auf den holperigen Pisten ist er ständig schneller als ich und wartet an jeder 

Kurve ungeduldig auf mich. 


- 30 -


Am nächsten Tag treffe ich wieder auf die beiden deutschen Reiseradler und einen Österreicher, der 

hier wohnt, und heute mal zum Spaß auf den rund 4500 Meter hohen Hito Cajones radeln will. Er 

kann mir einige Tipps zur bevorstehenden Etappe geben und hat auch viel besseres Kartenmaterial 

als ich. 

Morgen früh soll es losgehen. Ich versuche noch möglichst viele Dinge zu organisieren und 

verabschiede mich telefonisch für eine längere Zeit von meinen Eltern. Gegen Abend fahre ich zum 

Valle de la Luna, welches ich mir vor der Abreise unbedingt noch einmal ansehen möchte... 

Lincanabur 

...Über eine Wellblechpiste geht es auf gerader Strecke durch die Wüste bis die Szenerie hügeliger 

wird und ein Schild mich schließlich im Valle de la Luna - dem Tal des Mondes - willkommen heißt. Zu 

meiner Rechten sehe ich einen Cañon, der verlockende Qualitäten für Radler aufweist: Ein 

versteinertes Flussbett, auf dem es sich wunderbar fahren lässt. Ich kann nicht widerstehen und fahre 

in den Cañon. Zwischen schroffen und farbenreichen Felswänden hindurch schlängele ich mich mit 

dem Rad durch den Cañon, bis alldem durch tiefen Sand ein Ende gesetzt wird. 

Ich fahre wieder zurück zur Straße und folge ihr weiter in das Valle de la Luna. Die Szenerie im 

Sonnenuntergang kann sicher locker mit der des Grand Canyon verglichen werden. An einer riesigen 

Sanddüne vorbei geht es weiter auf ein holperiges Salzplateau, dessen Boden überall verwinkelte 

Löcher aufweist. 

Valle de la Luna 

Mit beginnendem Sonnenuntergang steige ich auf die Düne, von der man einen fantastischen 

Ausblick auf die Szenerie hat. Gegen Sonnenuntergang wird es plötzlich voll und am Fuße der Düne 

finden sich einige Tourenwagen und Jeeps ein. Während ich mühevoll durch den Sand nach oben 

stapfe, spricht mich ein gutaussehendes Mädchen auf spanisch an. Sie fragt, ob ich auch mit dem 

Rad da wäre. Ich bejahe. Nachdem sie erfahren hat, dass ich Deutscher bin, spricht sie mich in 

- 31 -


gebrochenem Deutsch an, dessen Akzent ich zuerst absolut nicht einstufen kann. Ob ich etwas 

dagegen hätte, wenn wir uns zusammen auf der Düne den Mondaufgang ansehen würden? Nein, 

natürlich nicht, wieso auch? Trotzdem bin ich ziemlich misstrauisch, dass sie mir so direkt diese Frage 

stellt. Ich schiebe es dann aber doch mehr darauf, dass die Formulierung mit sprachlichen Problemen 

zu tun hatte. 

Sie holt noch ihr geliehenes Mountainbike von der Straße näher an die Düne heran und kommt dann 

wieder herauf. Von hier oben bietet sich ein noch viel beeindruckender Ausblick auf das Valle de la 

Luna, den Salar de Atacama, die Wüste und die große Andenkordillere. Kurz nachdem die Sonne 

verschwunden ist, geht der Vollmond über den Bergspitzen der Anden auf und taucht alles in ein 

scharfkantiges blaues Licht. Wir sitzen hier oben noch eine ganze Weile und unterhalten uns auf 

Spanisch über Gott und die Welt. Sie heißt Laurence und kommt aus Strassbourg. Momentan arbeitet 

sie im Rahmen ihres Studiums für Wasserwirtschaft in einem Umweltamt in Antofagasta und 

beschäftigt sich dabei besonders mit dem Salar de Atacama. Es ist ihr erstes Wochenende nach ihrer 

Anreise und da sie sich sowieso mit dem Salar de Atacama beschäftigt, ist sie mal kurzfristig für drei 

Tage nach San Pedro gefahren. Kurioserweise finden wir heraus, dass wir mit den gleichen Flügen 

am gleichen Tag aus Frankfurt und Santiago in Antofagasta angekommen sind... 

Tag 18: 

Tag 19: 

In Unterhose bei -20°C 


San Pedro de Atacama zusammen 53,62 km 

Laurence wollte am folgenden Tag zu den Geysiren von El Tatio fahren. Ich entscheide mich spontan 

dazu mit ihr an dieser Tour teilzunehmen. Ich komme nach dem langen Aufenthalt im Valle de la Luna 

sowieso nicht mehr dazu, noch die nötigen Vorbereitungen für die Abreise in das Hochland zu treffen. 

Der Haken an der Sache: Wir müssen um 3 Uhr aufstehen. Um 4 Uhr fährt unser Kleinbus zum 

Geysirfeld auf 4300 Metern. Um die gleiche Uhrzeit brechen viele andere Tourenbusse und Jeeps 

zum alltäglichen Schauspiel auf. Die karge Landschaft wird nur durch das schwache Mondlicht und 

die vielen Scheinwerfer beleuchtet. Der Weg zeichnet sich an der Kette der zahlreichen Jeeps ab, die 

auf und ab über die Piste holpern. Man fragt sich, wie ein normaler Mercedes -Kleintransporter diese 

alltäglichen Torturen durchsteht. Immer wieder geht es durch teils gefrorene Furten und über große 

Steine. Wo die Straße zu kaputt gefahren ist, nimmt unser Fahrer einfach das sandige Nichts neben 

der Piste als Abkürzung. 

Noch vor Sonnenaufgang kommen wir am Geysirfeld El Tatio an. Schwefeliger Geruch nach faulen 

Eiern steigt uns in die Nase. Doch das hindert uns nicht daran nahe an die stinkenden blubbernden 

Löcher heranzutreten. Es ist nämlich so kalt... verdammt!... Ich kann mich nicht erinnern jemals in 

meinem Leben so sehr gefroren zu haben! 

Die Ausdauer von Laurence ist beeindruckend. Ihr ist zwar offensichtlich auch kalt, doch lässt sie es 

sich nicht nehmen quer durch das halbe Geysirfeld zu laufen und einen Haufen Fotos zu machen. 

Nervig an einer solchen Tour ist, dass man sich immer an den Zeitplan des Reiseführers halten muss. 

Meistens kommen wir ein paar Minuten zu spät zum Treffpunkt und erhalten von ihm gleich einen 

demonstrativ tadelnden Blick auf die Uhr. Es ist uns ein Rätsel, wie genau es die Chilenen plötzlich 

mit der Zeit nehmen können. Unser Frühstück besteht aus Thermoskannenkaffe, einem Sandwich 

und auf Geysiren gekochten Eiern. 

Danach geht es weiter zu den heißen Quellen. Laurence hat schon an alles gedacht, hat den Bikini 

schon im Voraus angezogen und hüpft bei extremen Minusgraden in das 30°C warme Wasser. Das 

kann ich bei der eisigen Kälte draußen nicht mit ansehen und gehe in Unterhose in das wohlig warme 

Wasser. Folgend gibt es leider ein klitzekleines Problem: Natürlich den Reiseführer! Er nimmt es mit 

der Zeit der Abfahrt natürlich wieder ganz genau und nach einer Weile müssen wir uns schon mental 

darauf vorbereiten wieder aus dem Wasser steigen zu müssen. Wir sehen schon die ersten Leute, die 

einer nach dem anderen unglaublich zitternd aus dem Wasser steigen, sich fix abtrocknen und ihre 

Klamotten in Rekordgeschwindigkeit anziehen. Uns ergeht es kaum anders. Ich leihe mir schnell ein 

Handtuch von einem Chilenen und steige nach dem qualvollen Abtrocknen schlotternd in meine 

Klamotten. 

- 32 -


Nach dem Bad geht es wieder zurück nach San Pedro. Nun sehen wir endlich was von der 

Landschaft. Bevor wir über den Paso del Diabolo - den Teufelspass - wieder nach San Pedro 

herabfahren sehen wir noch die fantastische Szenerie des Hochlandes mit den zierlichen Vicunyas 

und anderen Tierarten. 

Laurence hat wieder eine Idee. Und das, wo normalerweise immer von mir die verrückten Ideen 

kommen! Sie plädiert dafür, dass wir noch an den 30 Kilometern von San Pedro entfernten Baños de 

Puritama aussteigen können um dort die Thermalbäder zu genießen. Das mit der Rückfahrt wird sich 

dann schon irgendwie regeln. Ich bin dabei. Dieses Thermalbad ist echt wunderbar. Nach dem 

Abstieg in einen Cañon trifft man auf eine grüne Oase, die von einem absolut klarem 30°C warmen 

Bach durchflossen wird. Zwischen kleinen Wasserfällen kann man der Länge nach durch die Teiche 

schwimmen. Wir bleiben Stunden und Laurence bekommt ohne Probleme eine Rückfahrtmöglichkeit 

organisiert. Die fragt kurzerhand einen Santiaguino, der hier ebenfalls auf Urlaub ist und mit ihm 

können wir in seinem kleinen Renault zurück nach San Pedro fahren. 

- 33 -


Während ich in San Pedro alles nötige für morgen und die folgenden Tage organisiere, verleihe ich 

mein Fahrrad an Laurence, die ein wenig damit durch die Umgebung fährt. Ich treffe (schon wieder!) 

auf die deutschen Reiseradler. Sie sagen mir, dass sie mit dem Rad über den nördlicher gelegenen 

Pass über Ollagüe fahren wollen, während ihre spanischen Kollegen einen Jeep nach Uyuni nehmen 

wollen. Es ist schon recht dunkel und ein Fahrrad mit flimmerndem Licht (was auf einen 

Nabendynamo hinweist) kommt an uns vorbei. Eine von ihnen sagt: "Das sieht ja aus wie Dein Rad." 

Ups! Ist es auch! Laurence sieht uns, kommt auf uns zu, und sagt uns in klarem Deutsch: "Hier ist das 

Fahrrad". Die beiden können es nicht fassen, dass ich mein Rad einfach so verleihe. Ich eigentlich 

auch nicht... 

Tag 20: 

Blutiger Anstieg 

San Pedro de Atacama / Geiseres del Tatio 

Am Morgen mache ich noch in aller Ruhe ein paar zusätzliche Einkäufe. Ich habe einen kleinen Laden 

gefunden, in dem ich tatsächlich alles finde, was ich für das Outdoorleben an Nahrung brauche. Der 

Verkäufer duzt mich schon und freut sich mich wieder im Laden zu sehen. Insgesamt muss ich 

mindestens die nächsten 6 Tage von meinem Proviant zehren können, was eine beträchtliche 

Einkaufliste ergibt: 

- 3 Packungen Spaghetti à 500g 

- 3 Rollen Schokokekse 

- 3 Fertigsuppen 

- einige Mandarinen 

- Möhren 

- Kakteenfrüche 

- Tomaten 

- Paprika 

- Zucker in kleinen Portionen 

- kleine Tüte Salz 

- Tee 

- einige Tütchen Milchpulver 

- Käse 

- Brot 

- Klopapier 

- Taschentücher 

- Müsli 

- Fruchtbrausen für Wasser 

Und nach alldem fragt er mich noch allen Ernstes "¿Algo más?" - Darfs noch etwas mehr sein? Mir 

reicht es erst einmal. Ich habe an die 20 Kilo Nahrung und etwa 13 Liter Trinkwasser dabei. Mein auf 

dem Lowrider liegender Wassersack ist bis zum bersten gefüllt und die 2 und 1,50 Liter-Flaschen 

hängen bis zum Rand aufgefüllt im Rahmendreieck. Hoffentlich bricht mir bei dieser Belastung keine 

Speiche. 

- 34 -


Ich darf heute nur etwa 1000 Höhenmeter schaffen. Wenn ich mehr mache, könnte ich Probleme mit 

der Höhenkrankheit Soroche bekommen, die bekanntlich schon Radler in der Wildnis hat umbringen 

können. Also fahre ich erst zur Mittagszeit los. Kurz hinter San Pedro muss ich durch den chilenischen 

Zoll. Die Grenzen zu Bolivien und Argentinien sind zwar noch weit entfernt, doch dazwischen gibt es 

nichts weiteres mehr. Man lässt sich nur ungern bei der Mittagspause und dem Kartenspielen stören 

und schnell habe ich meinen Ausreisestempel im Pass. 

Auf der gut ausgebauten Straße nach Argentinien fahre ich dem Paso Jama entgegen. Einige 

Kilometer hinter dem Flugplatz von San Pedro beginnt der Anstieg. Aus der Ferne sah all dies nicht 

besonders aus. In den Tagen zuvor habe ich schon mal die Straße betrachtet, die ohne Serpentinen 

eine fast ebene Fläche auf das Hochplateau hinaufgeht. Eben ist diese Fläche auch - wenn man mal 

von den 16% Steigung absieht, die man auf ihr ständig hat! 

Die letzte Abwechslung bietet ein Minenfeld, was auf die Nähe zur Grenze hindeutet. Danach geht es 

nur noch bergauf, bergauf, bergauf. Erst komme ich locker im ersten Gang vorwärts, dann wird auch 

dies schwieriger und ich muss das Rad Tritt um Tritt nach oben stemmen. 

Mit Beginn der Dämmerung habe ich 1142 Höhenmeter geschafft und befinde mich auf einer Höhe 

von 3546 Metern. Noch immer kann ich San Pedro sehen. Der Eindruck von Entfernungen täuscht 

hier unglaublich. Mein heutiges Tagesziel habe ich die letzten Tage schon aus San Pedro sehen 

können! Ich baue mein Zelt hinter einem kleinen Erdhügel neben der Straße auf. Ganz aus dem 

Sichtfeld der Trucker bin ich damit nicht. Fröhlich hupend und winkend fahren einige Trucker aus 

Paraguay und Argentinien an mir vorbei. 

Mit steigender Höhe bekomme ich immer mehr Probleme mit meiner Gesundheit. Ich habe zwar noch 

keine Anzeichen von Soroche bemerken können, doch huste ich ziemlich viel und habe weiterhin 

einen trockenen Hals. Beim Schlucken spüre ich wie sich Kruste im Hals löst und ich schmecke Blut. 

Beim Schnäuzen finden sich im roten Taschentuch blutige Hautstückchen, die ich auch hin -und 

wieder aushuste. Dieser Zustand wird sich in den nächsten Tagen nicht bessern, doch werde ich mich 

mit der Zeit daran gewöhnen. 

- 35 -


Bei der Weiterfahrt am nächsten Morgen kommen mir plötzlich zwei Radreisende entgegen. Auf 

einem Tandem! Ich hätte fast nicht gedacht, dass es die wirklich gibt. Jeep-Touristen in San Pedro 

haben mir schon von den beiden berichtet und sie staunen nicht schlecht, als ich ihnen erzähle, dass 

ich schon von ihnen gehört habe. Die beiden heißen Thomas und Manuela und kommen aus der 

Schweiz. Sie erzählen mir einiges von der Strecke, die sich hinter sich gelassen haben. Sie sind fast 

genau den Weg gefahren, den ich mir vorgenommen habe. Demnach erwartet mich ein windiges, 

eisiges Hochland mit unglaublich schlechten Pisten. Manuela fragt mich erstaunt, ob mir denn nicht 

kalt ist. Während die beiden dick eingepackt auf ihrem Rad sitzen, bin ich noch in kurzer Radlerhose 

und Trikot unterwegs. Thomas fragt mich, wie warm es denn so um die Mittagszeit dort unten in San 

Pedro sei. Ich schätze, dass es 20 Grad sind und sofort zeichnet sich auf den Gesichtern der beiden 

große Erleichterung ab. "Wir haben die letzten Woche NUR gefroren!". 

Da kann mich ja was erwarten... 

Nach dem Abschied von Manuela und Thomas wird es tatsächlich merklich kälter. Je mehr ich mich in 

einem qualvollen Anstieg mit dünner werdender Luft dem 4520 Meter hohen Pass nähere, desto 

kälter wird es. Am Pass liegen noch große Schneereste vom ersten Schneefall dieses Winters. Ich 

hoffe, dass der zweite nicht kommen wird, wenn ich hier oben auf dem Altiplano bin! 

Schilder weisen mich darauf hin, dass es geradeaus nach Argentinien weitergeht. Ich muss links nach 

Hito Cajones. Auf dem Schild wird nicht mit einem Wort erwähnt, dass es dort nach Bolivien geht. Zu 

unbedeutend scheint dieses Land zu sein. Hier beginnt das große Abenteuer. Zum letzten Mal für 

lange Zeit sehe ich eine Asphaltstraße und eine Ausschilderung. Mit diesem Luxus ist es für die 

nächsten Wochen vorbei. Über die teilweise schneebedeckte Piste nähere ich mich dem 

bolivianischen Grenzposten, der einsam und verlassen im Nirgendwo steht... 

Tag 21: 

Tag 22: 

San Pedro de Atacama - 3546 metros sobre el mar 28,85 km 

3546 metros sobre el mar - Laguna Verde (4255m) 21,81 km 

- 36 -

¡Hola amigo! 


Prolog... 

Bolivien ist eine andere Welt. Weit versteckt hinter den 6000ern der ersten Andenkordillere treffe ich 

auf ein vegetationsloses Hochland. Asphaltstraßen gibt es keine mehr. Noch vor der Einreise lese ich 

in meinem Südamerika-Radreiseführer: "Niemand hat bis jetzt dementiert, dass Bolivien die mit 

Abstand schlechtesten Straßen in ganz Südamerika hat." Sage und schreibe 5 Prozent der 

Fernstraßen sind asphaltiert und der Rest der "Straßen" hat in den meisten Fällen mehr die Qualität 

eines Alpenwanderweges als die eines Feldweges. Doch gerade diese Ursprünglichkeit ist es, was 

mich so reizt. Ich werde länger in diesem wunderschönen Land verbringen als es eigentlich geplant 

war. Und selbst mit einem Jahr Zeit würde ich mich nur schwer zufrieden geben um dieses so 

wahnsinnig vielfältige Land komplett bereisen zu können. 

Alleine die Anzahl der vielen Landschaftsformen beeindruckt. Da wären der Altiplano mit seinen 

Lamas mit bunten Bömmelchen am Ohr, schwarzhaarige Indígenas, auf deren Märkten von 

Apfelsinen bis Zahnpasta alles gekauft werden kann und die wunderbaren Salzseen. Die fast 

baumlose Pampa mit ihren Gauchos (Cowboys) und den Flüssen, die eine solche Anzahl an 

Raubtieren beinhalten, dass es schon bedrückend wirkt. Der Dschungel mit den geheimen Koka- 

Plantagen, oftmals sind die Dörfer dort nur per Flugzeug oder Boot zu erreichen. Und zwischen 

alldem befinden sich die Yungas - die steil abfallenden Osthänge der Anden, die fast jede Vegetation 

des Landes beinhalten. 

Aber es wäre zuviel die ganzen Schönheiten und Eigenarten Boliviens hier an einem Stück 

aufzuzählen. Es geht ja noch weiter im Text... 

Der Grenzbeamte begibt sich nur widerwillig aus seinem grauen Häuschen. Frierend steckt der Soldat 

in seiner dicken grünen Jacke und winkt mich in das Haus hinein. Offensichtlich bin ich eine Störung 

in seinem Tagesablauf und er hätte die Zeit wohl viel lieber vorm wärmenden Feuer unter einer dicken 

Decke verbracht. Und gerade das ist es wohl auch, warum die Grenzabfertigung schnell erledigt ist. 

Während er in meinem Reisepass herumblättert bedeutet er mir einen kleinen Einreisezettel 

auszufüllen. Danach ist der Stempel schnell gesetzt und ich kann ohne weitere Fragen einreisen. 

Doch wo reise ich eigentlich ein? Vor mir sehe ich nur schneebedeckte Berge und drumherum karges 

Ödland. Nach einigen Kilometern spaltet sich die Straße und ich treffe auf einen provisorischen 

Neubau der Nationalparkverwaltung. Man winkt mich freundlich in das Gebäude herein. In einem 

großen hohen Raum steht ein verlassen wirkender Tisch. 4 Bolivianer sitzen drumherum und 

genießen die relative Wärme des Raumes. Nachdem ich 30 Bolivianos (ca. 4 Euro) Eintritt für den 

Nationalpark gezahlt habe, weisen sie mir noch freundlich den Weg zum Refugio der Laguna Verde. 

Schon aus der Ferne sehe ich eine beige Ansammlung von Gebäuden und werde innerhalb kürzester 

Zeit durch Hundegebell "begrüßt". Doch abgesehen von den Hunden ist es hier sehr friedlich. Ein 

kleiner Knirps läuft in farbigen Klamotten und einer großen Mütze auf dem Kopf durch die Gegend 

und jedes Mal, wenn er mich sieht, ruft er mir stolz "Hola amigo" entgegen. Es ist echt rührend, wie 

schnell man hier in Bolivien Freunde findet. Doch mit der Zeit werde ich bemerken, dass mich hier 

vom kleinen Kind bis zum Dieb jeder mit "Hallo, Freund!" begrüßen wird... 

- 37 -


Ich bin heute der einzige Übernachtende in Refugio und bekomme einen ersten Eindruck von der 

bolivianischen Spartanität. Die Toiletten befinden sich draußen in einem kleinen Gebäude. Fließend 

Wasser gibt es nicht und für die Spülung hat man eine mit Wasser befüllte Regentonne und einen 

Eimer zur Verfügung. Problemlos darf ich auf dem Kohleofen meinen Benzinkocher benutzen. Kohle 

gibt es sowieso keine. Am Abend setzt sich noch eine hier wohnende Frau mit ihrem kleinen Jungen 

zu mir und bringt mir ein Stück Kuchen mit. Wir unterhalten uns in den Abend hinein und ich werde 

das Gefühl nicht los, dass diese so einfach lebenden Menschen viel freundlicher sind als die so 

modernen Chilenen... 

Die Bettwäsche ist natürlich nicht gewaschen, doch sie wärmt sehr gut, so dass ich trotz fehlender 

Heizung gut geschlafen habe. Während mich der Druck meiner Blase nach draußen treibt, schneidet 

mir die Kälte ins Gesicht. Die vor mir liegende grüne Lagune befindet sich unter einer über Nacht 

gewachsenen Eisschicht und mit den Toiletten ist es nicht anders... 

Zwischen der Laguna Verde (der grünen Lagune) und der Laguna Blanca (der weißen Lagune) 

hindurch fahre ich auf salzigen Wegen gen Norden. Zur morgendlichen Zeit tauchen so einige 

Tourenjeeps auf der sonst so verlassenen Strecke auf. Einer von ihnen hält plötzlich neben mir. Der 

Fahrer sagt mir, dass er 5 Liter Wasser dabeihabe und fragt mich für wen die wohl seien. "Für mich", 

antworte ich erfreut. Er sagt mir, dass er dass Wasser bei den Adobes abstellen wird und düst davon. 

Kurze Zeit später hält wieder eines dieser staubschleudernden Ungeheuer vor mir. Dieses Mal 

werden alle Türen aufgerissen und begeistert springen Leute heraus und laufen auf mich zu. Verdutzt 

bemerke ich erst nach einer Weile, dass es sich um die drei radfahrenden Spanier handelt, die in San 

Pedro mit den Deutschen unterwegs waren. Niemand aus der Gruppe wollte diese Strecke per Rad 

wagen. Während die beiden Deutschen über den nördlich gelegenen Pass bei Ollagüe fahren, legen 

die drei anderen die Strecke mit dem Jeep zurück. Ihre Räder sind auf dem Dach des Jeeps 

festgeschnallt. Sie begrüßen mich überschwänglich, fragen, ob ich noch etwas benötige und ob es mir 

gut ginge. Ich kann ihnen ihr schlechtes Gewissen und den Neid in ihren Augen ansehen. 

Andererseits bin ich auch neidisch auf ihre so einfache Fortbewegungsmethode. Die Straße wird 

nämlich immer schlechter. 

- 38 -


Ich mache eine ganz neue Erfahrung. Wenn ich bis jetzt immer von so genannten "Wellblechpisten" 

gelesen habe, habe ich mir darunter ernsthaft aus Wellblech erbaute Straßen vorgestellt. Warum 

irgendjemand Straßen aus Wellblech bauen sollte, habe ich allerdings nie verstanden. Und heute 

verstehe ich erst, was mit dieser Form von "Wellblech" wirklich gemeint ist! Da die sandigen 

Schotterstraßen hier recht stark befahren sind, bildet sich durch die von den Fahrzeugen 

hervorgerufene Erosion im Laufe der Jahre ein Wellblechmuster. Dadurch bildet sich eine steinharte 

quer zur Fahrtrichtung verlaufende Wellblechform auf der Straße. Was das bedeutet, kann sich jeder 

selbst ausmalen. Es ist exakt so, als wenn man versuchen würde mit dem Rad auf einem 

Wellblechdach zu fahren! Und dieses gemeine Wellblech gibt es auch noch in unterschiedlichen 

Ausprägungen. Mal sind es nur kleine Wellen in der Straße, mal sind es Wellen mit je 10cm 

Höhenunterschied und 20cm Abstand voneinander. Damit wird das fahren zu reinsten Horror. Nach 

einem 4689 Meter hohen Pass geht es leicht bergab, doch davon spüre ich wenig. Es dauert lange, 

bis ich mich damit abfinden kann, nicht bergab fahren zu können. Inzwischen kann von vorwärts 

Hoppeln eher die Rede sein als von Fahren. Und so hopple ich Hubbel für Hubbel, Meter für Meter 

langsam vorwärts. Und das über mehrere Kilometer. Ausweichen kann ich nicht. Die vermeintlich 

feste Ödnis neben der Straße entpuppt sich beim Versuch sie zu befahren als gemeinste feine 

Vulkanasche, in der kein Vorwärtskommen möglich ist. 

Es ist zum Mäusemelken! Nach dem Motto: Entweder ertrage das Wellblech oder gehe im Sand ein. 

Teilweise halten meine Nerven diese Hoppelei nicht mehr aus. Ich trete fest in die Pedale und jage 

mein bockendes Rad geradedewegs über das Wellblech. Doch dadurch werden die Stöße kaum 

abgemildert und schon nach kurzer Zeit bringt mich die dünne Luft außer Atem. Hinzu kommt, dass 

sich dabei mein Hinterrad löst und mich fast während der Fahrt verlässt. 

Mit einem schmerzenden Rücken komme ich endlich an meinem Tagesziel an: Den Aguas Termales. 

Direkt neben den Thermalquellen befinden sich ein paar Adobeziegel und glücklich finde ich meine 5 

Liter Wasser hinter einem Ziegelhaufen. 

Ich baue mein Zelt neben der Straße auf und genieße den Blick auf die heißen Quellen und die 

dahinter liegende Lagune. Während ich mein Essen zubereite, umschleicht mich ein kleiner Fuchs mit 

gierigem Blick. Kurz darauf kommen zwei Bolivianer auf einem Motorrad von Norden her. Stolz zeigen 

sie mir die Marken auf ihren Jacken und geben damit zu erkennen, dass sie von der 

Nationalparkverwaltung sind. Sie haben einen Stützpunkt eineinhalb Kilometer nördlich von hier und 

täglich, nachdem die ganzen Touristen weg sind, kommen sie hier vorbei um den Müll einzusammeln. 

Freudig weist mich einer von ihnen auf den kleinen Fuchs hin. "Foto? Foto?". Nach dem Einsammeln 

einiger Plastiktüten setzen sie sich wieder auf ihr Motorrad und machen sich aus dem Staub. 

Meine Gesundheit ist wieder ganz schön mitgenommen. Abgesehen von meinen verkrusteten 

Atemwegen habe ich Kopfschmerzen und fühle mich ziemlich ermattet. Höchste Zeit Schlafen zu 

gehen und eine Paracetamol zu nehmen. Hier in der Wildnis möchte ich ungern liegen bleiben... 

- 39 -


Ein schrecklicher Morgen. Nein, es ist nicht wegen der -20°C kalten Nacht und der durchgefrorenen 2 

Literflasche neben meinem Schlafsack. Es ist viel schlimmer: Ich werde durch einen amerikanischen 

Pop-Song schrecklichster Ausprägung geweckt. Frierend stecke ich meinen Kopf aus dem 

eisüberdeckten Vorzelt und wundere mich nicht schlecht, als ich da plötzlich 10 Jeeps mit allerlei 

Touristen drumherum neben meinem Zelt erblicke. Doch der Spuk ist bald vorbei. Während ich mein 

Frühstück aufwärme, rufen die Guides wieder zum Aufbruch. Schlotternd begeben sich die Badenden 

wieder aus den heißen Quellen in die kalte Luft, hüpfen in ihre Jeeps und rasen davon. Alles, was sie 

zurücklassen, sind ein paar Mülltüten und eine Köchin. 

Ich frage die Köchin, ob hier heute noch Autos nach Norden vorbeikommen werden. Nach den 

gestrigen Strapazen fühle ich mich einfach nicht in der Lage die 20 Kilometer von 4315 Metern auf 

einen 4822 Meter hohen Pass zu fahren. Ich und mein Rad sind für diese extremen Straßen einfach 

nicht geschaffen. Und genau aus diesem Grund suche ich eine Mitfahrtmöglichkeit bis hoch zum 

Pass. Die Köchin sagt mir, dass sie auf einen nach Norden fahrenden Jeep warte. Vielleicht könne ich 

da mitfahren. 

Ich habe Glück. Problemlos schnallt man mein Rad und Gepäck aufs Autodach und ab geht's. Im 

Wagen sitzt ein lustiges Grüppchen aus Amerikanern und Holländern. Eine Amerikanerin verkündet 

stolz, dass sie ein deutsches Wort kann: "Schnell". Und die Holländer sitzen die ganze Zeit mit einem 

fröhlichen Gesichtsausruck Kokablätter kauend auf dem Rücksitz. 

Bei den Geysiren auf 4800 Metern lasse ich mich absetzen. Ich frage den Fahrer, wieviel er haben 

möchte. Hmm, "50 Bolivianos?" fragt er zurückhaltend. "Und das sind in Dólares?" frage ich ihn. "Och, 

so mehr oder weniger 10 Dólares." Ich gebe sie ihm und erfahre erst später, dass der 

Umrechnungskurs bei 8 Bolivianos für einen Dollar liegt... 

- 40 -


Ich werfe noch einen kurzen Blick auf die Geysire und fahre auf der mäßigen Piste weiter. An einigen 

Stellen ist sie derart von Wellblech oder Schnee bedeckt, dass sich die Jeeps und Trucks neue 

Routen geschaffen haben. So stehe ich zeitweise vor einem Netz aus verschiedenen Wegen und 

habe die Qual der Wahl. Vor der Laguna Colorada kommt endlich ein Gefälle und es geht recht 

schnell bergab. Die beiden Schweizer haben mir dieses Stück Weg begeistert als "Wie Asphalt!" 

beschrieben, da dieses Stück der Straße von einer nahe gelegenen Minengesellschaft unterhalten 

wird. Ich habe Mitleid mit den Hintern der beiden. Was müssen die schon ausgehalten haben, bevor 

man diese Strecke als "Wie Asphalt" beschreiben kann? 

Und für mich grenzt es immer noch an ein Wunder, dass mein Rad so gut durchhält. 

An der Laguna Colorada wird die Straße wieder unglaublich schlecht. Ich holpere wieder Stück für 

Stück vorwärts und ohne Pausen brauche ich für die 17 Kilometer 2 Stunden. Oftmals versinke ich im 

Sand, der an einigen querenden Bachläufen auch noch tief schlammig wird. 

An der Laguna Colorada treffe ich wieder auf ein Refugio. Ich teile mir ein Mehrbettzimmer mit einer 

Gruppe aus Belgiern, Franzosen und zwei Israelis, mit denen ich mich noch lange unterhalte. Von 

ihnen erfahre ich, dass sie die meisten jungen Leute in Israel nach ihren 3 Jahren Militärdienst auf 

Reise begeben und nach 11 Monaten wieder zurückkehren. Dann müssen sie nämlich wieder für 

einen Monat Militärdienst antreten - genauso wie in jedem der folgenden Jahre... 

Die Übernachtung kostet mich nur 20 Bolivianos (ca. 2,50 EUR) inklusive eines mehrgängigen 

Abendessens mit heißem Tee. So kann man leben - selbst als Radreisender auf dem Altiplano... 

Tag 

22: 

Tag 

23: 

Tag 

24: 

3546 metros sobre el mar - Laguna Verde (4255m) 21,81 km 

Laguna Verde (4255m) - 4689m - Aguas Termales (4315m) -Tacho defekt- 

Aguas Termales (4315m) - 4822m - Laguna Colorada (4254m) 34,57 km 

- 41 -

Tanz im Sand 


Exkurs: Eine Bevölkerung für sich... 

Mit geduldigem Blick sitzt sie da. Zum Schutz vor Kälte hat sie eine warme Decke 

über ihre Beine geworfen. Ihre wachen Augen stehen im Kontrast zu ihrem tief 

von Falten durchfurchten und wettergegerbtem Gesicht. Vor sich hat sie ein 

Häufchen Kokablätter auf dem Boden liegen, dass sie in kleinen Tütchen zum 

Kauf anbietet. Sie gehört zu der sehr großen Gruppe der Marktverkäufer. 

Menschen, die mit ihrem Verdienst nur sparsam überleben können. 

Die Bolivianische Gesellschaft ist einzigartig. Im Gegensatz zu den Einwohnern 

der anderen amerikanischen Länder sind die meisten der Einwohner Boliviens 

indianischer Abstammung. Nachkommen der großen Inkareiche, deren zähe 

Einwohner oftmals erfolgreich gegen die spanischen Conquistadores Widerstand 

leisten konnten. Ihre Abgeschiedenheit und Härte hat sie durch die Ausrottung 

durch die europäischen Eroberer bewahrt, die an den südamerikanischen Küsten 

und besonders in Nordamerika nahezu jede Präsenz indianischer Kultur 

gnadenlos vernichtet haben. So sind sagenhafte 92% der Bolivianer indianischer 

Abstammung, 65% davon sogar reine Nachkommen. Zum Vergleich: In den USA 

sind dies nur 0,7% ! In vielen Landesteilen werden immer noch die kehlig und hart 

klingenden Inkasprachen Quechua und Aymara gesprochen - Spanisch gilt für 

viele Menschen immer noch als Zweitsprache. 

Somit hat sich Bolivien nur wenig vom "Westen" beeinflussen lassen. Viele 

Gebräuche sind für uns unverständlich, wie z.B. das einmauern von 

glücksbringenden Lamaföten in die eigenen vier Wände. Die Menschen wurden 

im Laufe der Jahrhunderte zwar christianisiert, doch gibt es nur geringen Einfluss 

aus Rom und die Religion stellt eine Mischung aus altem Geisterglauben, dem 

Glauben an Pachamama (Mutter Erde) und dem katholischen Glauben dar. 

Ein beliebtes Fotomotiv der Touristen sind die Frauen in ihren breiten Kleidern 

und ihren runden Hütchen auf dem Kopf. Immer noch wird diese Kleidung als die 

ursprünglich indianische Kleidung missverstanden, doch alles ist viel 

komplizierter. Die heutige "traditionelle" Kleidung der Frauen wurde den Indígenas 

einst von den spanischen Conquistadores aufgezwungen, um ihnen ein weiteres 

Stück ihrer eigenen Kultur zu nehmen. Sie entspricht der Kleidung einer 

spanischen Bäuerin des 16. und 17. Jahrhunderts aus den Provinzen Sevilla und 

Extremadura. Auf dem Land tragen sogar die heranwachsenden Mädchen schon 

diese Kleidung. Sie haben alle lange schwarze Haare, die oftmals zu Zöpfen 

geflechtet sind. Die Jungen und Männer haben fast allesamt eine "Pottfrisur". Von 

der "internationalen" MTV-Kultur ist hier praktisch nichts zu spüren... 

Tief eingemollt liege ich unter vielen Filzdecken, als um 5 Uhr in der Dunkelheit die Reisegruppe 

aufbricht. Ich bemerke, dass ich wieder eine total verstopfte Nase habe. Beim Schnäuzen ins 

Taschentuch spüre ich eine warme Flüssigkeit, die auf meine Hand läuft und sich nicht aufhalten 

lässt. Ich bin total verwirrt und kann überhaupt nicht verstehen, warum mir mein Schnupfen plötzlich 

wie ich Bächen aus meiner Nase läuft. In der Dunkelheit kann ich nichts sehen und erst, als ich 

endlich meine Taschenlampe gefunden habe, klärt sich der Fall. Meine Hand, die ich unter diese 

Nase gehalten habe, ist blutüberlaufen und das Taschentuch ist inzwischen auch dunkelrot und trieft 

nur so vor Blut. Hastig hole ich weitere Taschentücher aus der Packung und halte sie unter die Nase 

bis der Spuk vorbei ist. Ich besinne mich wieder und frage mich, wie das plötzlich kommt. Ich habe 

noch nie Nasenbluten gehabt. Erschöpft schlafe ich wieder ein. 

- 42 -


Laguna Colorada 

Um 8 Uhr stehe ich auf. Die Temperatur liegt noch unterm Gefrierpunkt, doch ich fühle mich wieder 

besser. Mein Kopfkissen hat rote Flecken und beim Blick in den Spiegel erschrecke ich. Ich sehe mit 

meinem blutverschmierten Gesicht aus wie aus einem Horrorfilm. Das verkrustete Blut ist mit dem 

eiskalten Wasser nur sehr schwer abzubekommen. 

Ich wärme mir ein wenig Müsli auf und frage die Verkäuferin im dem kleinen Laden, wie der weitere 

Weg zurück zur Hauptstraße ist. "Eine gute Straße, nur ein klein bisschen Sand" antwortet sie mir 

stolz. 

Eine Stunde später würde ich am liebsten zu ihr zurückkehren und sie selbst auf meinem schwer 

bepackten Rad über das "bisschen Sand" jagen! An den wenigsten Stellen kann ich fahren und das 

auch nur schlecht. Der Weg ist nicht breiter als einen halben Meter und führt durch feinsten Sand. 

Doch als Entschädigung gibt es einen tollen Ausblick auf die Tierwelt in und um die Laguna Colorada. 

In der Laguna stehen zahlreiche Flamingos und in der Ferne sieht man große Salzansammlungen, die 

aussehen wie Eisberge. Die Lamas können es gar nicht sein lassen mich mit angehobenen Köpfen zu 

begaffen. Hin -und wieder durchquere ich ganze Herden und fühle mich schon ein wenig eingeengt 

zwischen ihnen. Es sind lustig dreinblickende Tiere, die immer ein "Lächeln" auf den Lippen zu haben 

scheinen. Allerdings möchte ich mich darauf gar nicht so verlassen, denn irgendwie beobachten sie 

mich doch ziemlich misstrauisch. 

Der Weg will gar kein Ende nehmen und mutiert auf einigen hundert Metern sogar zu einem 

schlammigen und vereisten Bach, in dessen Bett kein Fahren möglich ist. Ich suche mir einen neuen 

Weg durch die von Lamaködeln und kleinen Grasbüscheln übersäte Landschaft. Mit kaum 

nennenswerten Steigungen und ohne Gegenwind brauche ich für die 11 Kilometer bis zur 

Hauptstraße ganze 4 Stunden!!! 

- 43 -


Nach einem 4556 Meter hohen Pass komme ich auf der akzeptablen Straße mit kräftigem 

Rückenwind unglaublich schnell (Höchstgeschwindigkeit 28km/h) voran. Doch dann kommt wieder 

kilometerlang Sand. Einige Trucks brettern an mir vorbei und lassen mich minutenlang im 

aufgewirbelten Staub stehen. Verzweifelt schiebe ich das Rad vorwärts. Ich kann mein Pech einfach 

nicht fassen. Wütend trete ich mit meinen Füßen in den tiefen Sand und wirble dabei große 

Staubwolken auf. Ich möchte alles kurz und klein schlagen doch beim sinnlosen Treten in den Sand 

passiert nichts als dass sich meine Wut in Staub auflöst. 

Nach Sonnenuntergang erreiche ich endlich mein Tagesziel: Das Campamento de Campina. Ein 

Arbeiterlager, in dem Saltineros, die das Salz aus dem nahe gelegenen Salar abbauen, leben. Hier 

soll man angeblich übernachten können. Aus den Kaminen der kleinen Baracken steigt dicker Rauch 

auf und auf einem staubigen Platz spielen die Männer mit Begeisterung Fußball. Mit großen Augen 

werde ich angestarrt. Bei meinem ersten Versuch habe ich kein Glück. Die beiden Männer, die ich 

frage, blicken mich nur ratlos an und wissen keine Übernachtungsmöglichkeit. Das will ich ihnen nicht 

abnehmen. Ich stehe zwei Minuten vor ihnen und blicke sie ratlos an. "Sind Sie ganz sicher?" harke 

ich nach. Er bedeutet mir, dass ich zum Chéfe in sein Büro gehen soll. 

Der macht gerade Lohnabrechnungen und lässt sich scheinbar ungern von mir stören. Er kann mir nur 

mit dem Wortspiel "Wir sind doch hier kein Campamento" antworten und die Männer in der Runde 

beginnen zu lachen. Sehr witzig! Ich lasse ihn meine Ratlosigkeit spüren und nach einer Weile ringt er 

sich endlich zu einer Entscheidung durch. 

Ich darf im Essraum übernachten, aber morgen um 7 muss ich mich wieder auf den Weg machen, da 

die Arbeiter dann zum Frühstück kommen. Ich nehme mein Rad mit in den Essraum und breite meine 

Sachen auf dem kalten Betonboden aus. Innerlich macht es mich nach diesem harten Tag sehr 

wütend, dass ich nur begafft werde, aber scheinbar niemand mit mir reden will. Es dauert eine ganze 

Weile, bis einige Arbeiter die Barriere zu mir brechen. Der erste ist ein junger Mann, der mich erstaunt 

zu meinem rauschenden Benzinkocher befragt. Nach dem Abendessen zeige ich einigen meine 

Flugkarte von Bolivien - das Beste, was zu dieser Region zu bekommen ist. Mit großen Augen beugen 

sie sich über die Karte und versuchen ihre viel zu kleinen Dörfer darauf zu finden. Es sind ja dort nicht 

einmal das Campamento oder die hierhin führende Straße verzeichnet. Doch auch wenn die Dörfer 

verzeichnet wären; die Männer sehen das erste Mal eine Karte von ihrer Gegend und können zum 

größten Teil sowieso nicht Lesen und Schreiben. 

Nach Einbruch der Dunkelheit wird der Generator angeschaltet und der Essraum füllt sich mit 

Arbeitern. Das hat einen ganz simplen Grund: Im Essraum steht der Fernseher! Nach einer Weile 

kommt ein Jeep in das Lager und alle laufen wie die kleinen Kinder zu ihm hin. Nach dem Motto: 

"Was hat er uns denn heute schönes mitgebracht?". Und ich verstehe die Aufregung. Der Fernseher 

hat nämlich keinen Empfang und der Jeep hat ein Video mitgebracht! Ich bin selbst schon gespannt, 

was für ein Film das bloß sein mag und freue mich schon auf die Raubkopie eines Hollywoodfilms. 

Nun, es sind harte im Salz arbeitende Männer. Vielleicht sehen sie auch einen Porno an, was ich 

ihnen auch nicht verdenken könnte. Doch was dann kommt haut mich wirklich aus dem Schuhen: 

Eine stundenlange Aufnahme des Volkstanz-Wettbewerbs in La Paz! Inklusive schrecklicher Musik 

und allem Drum und Dran. Die Männer sitzen gebannt am Bildschirm und starren auf die relativ leicht 

- 44 -


bekleideten Frauen in ihren Kostümen. Immer wieder kommen Pfiffe und begeisterte Ausrufe. Nun 

ja... jedem sein Geschmack... 

Was folgt, ist ein Mexikanischer Liebesfilm in pastellfarbener Bildqualität. Es geht um eine junge Frau, 

die einen amerikanischen Piloten betreut, der nahe ihrem Haus im Dschungel abgestürzt ist. Dabei 

geschehen ihr eine Menge Missgeschicke. Er macht ihr mit englischem Akzent weiß, dass er Medizin 

zu seiner Mutter fliegen wollte und bittet sie darum, das Päckchen Medizin zu seiner Mutter in den 

USA zu bringen. Natürlich ist in dem Päckchen keine Medizin und der Rest des Films strotzt auch nur 

so vor Klischees. An der Grenze werden die Frau und andere Flüchtlinge von einer amerikanischen 

Patrouille gnadenlos mit einem Maschinengewehr beschossen. Natürlich fließt kein Blut. Doch eines 

ist klar: Die Nordamerikaner sind böse! Als sie den Übergang endlich geschafft hat, nimmt sie ein 

kleinwüchsiger Amerikaner mit, der von ihr aber nur "Liebe" haben will. Ein amerikanischer 

Indianerhäuptling rettet sie und entführt sie in die Wüste zu seiner Familie, wo er sie zu einer richtigen 

Indianerin machen will. 

Dann wird der Generator abgeschaltet... 

Ich hoffe, dass die Bolivianer ein besseres Bild von uns Europäern haben. 

Nase zu und durch... 

Am Morgen platzt mir fast die Blase. Ich muss unbedingt eine Toilette finden. Dumm nur, dass hier 

niemand meine Frage nach einer Toilette versteht. Verzweifelt frage ich mehrere Leute nach einem 

"servicio" und alle sehen mich nur verdutzt an. Manchmal bringen mich die Unterschiede zwischen 

spanischem Spanisch und lateinamerikanischem Spanisch echt zur Verzweiflung. Irgendwann finde 

ich dann doch noch eine Toilette - ein 200 Meter vom Camp entfernt liegendes Erdloch mit einem 

Dach drüber... 

Ich spreche mit einem LKW-Fahrer und frage ihn nach dem Zustand der folgenden Straße. "Die ist 

sehr gut, und auch ohne Sand" antwortet er mir. Na dann möchte ich mal wissen, was das für ein 

komisches Zeugs ist, worin meine Reifen im Laufe des Tages immer wieder stecken bleiben und sich 

durchdrehen. 

Vorbei am Salzsee geht es wieder auf einen Pass, dieses Mal 4566 Meter hoch. Im Anstieg gibt es 

tatsächlich nur wenig Sand und auch kaum Wellblech. Dafür zeichnet sich die Piste dadurch aus, 

dass sie kilometerlang über spitzes Geröll verläuft. Unten muss ich einen größeren Bach furten und 

werde wieder von Lamas und dieses Mal auch von Eseln angestarrt. Zwei aberwitzige Karnickel (?) 

hoppeln eine Weile vor mir her und beobachten mich. Nach dem zweiten Pass kommt ein großer 

Wechsel in die Landschaft. Das erste Mal kann ich über den 500 Meter tiefer liegenden eigentlichen 

Altiplano blicken. In mehreren Hundert Kilometern Entfernung kann ich schon den Vulkan Tunupa 

erkennen. Und - so seltsam das auch klingen mag - das erste Mal in Südamerika sehe ich natürlich 

gewachsene Büsche, die ganze Landstriche bewachsen. Die karge Einöde des oberen Altiplano und 

der Atacama-Wüste beginnt sich zu lichten. Das erste Mal rieche ich etwas: Einen seltsamen intensiv 

würzigen Duft, den ich nur schwer definieren kann und im Nachhinein nur noch mit Südamerika in 

Verbindung bringen kann. 

- 45 -


Die Straße zeichnet sich wieder durch unglaublich spitze Steine aus. nach der Abfahrt quäle ich mich 

nur noch über sehr grobes Geröll. Ich bin verwundert, dass meine Reifen die Schläge der spitzen 

Steine so ohne weiteres wegstecken. 

Gut geschüttelt komme ich im Dorf Villamar an, was zugleich auch das erste Dorf ist, auf das ich in 

Bolivien treffe. Eine Indígena bringt mich zu ihrem kleinen Hostal und ich bekomme ein Zimmer für 

mich alleine. Doch meine Hoffnungen auf eine warme Dusche macht sie zunichte. Eine Dusche gäbe 

es zwar, aber die wäre momentan defekt - und die Frage nach dem warmen Wasser sollte ja wohl ein 

Witz sein... Also versuche ich mich provisorisch mit meinem 10-Liter Wassersack und eiskaltem 

Bachwasser zu duschen. 

Der Hund hier verliebt sich total in mich und hüpft begeistert um mich herum, während ich das Essen 

auf meinem Benzinkocher zubereite. Etwas verdutzt sieht er den großen Stichflammen nach, die aus 

meinem Kocher kommen. Hmm, das Benzin, was man mir hier aus der Tonne gegeben hat, war wohl 

doch nicht so allererste Wahl. Und der Hund scheint der Meinung zu sein, dass in meinem Süppchen 

noch eine wichtige Zutat fehlt. Kurz darauf kommt er mit einem kompletten Ziegenbein im Maul wieder 

und legt es mir mit erwartungsvollem Blick vor die Füße. Na dann: Guten Appetit! 

- 46 - 

Villa Mar 

Kaum verlasse ich am Morgen das Zimmer, schon liegt mir der Hund wieder zu Füßen und winselt 

mich an. Auch als ich mir geröstetes Mehl mit Milchpulver aufwärme, tänzelt er quietschfidel um mich 

herum und blickt mir zum Abschied mit traurigem Blick nach. Der erste und einzige bolivianische 

Hund, der mich als Radfahrer nicht jagen will...


Am Dorfausgang treffe ich auf eine tiefe und schlammig vereiste Furt, die ich mich nicht zu 

durchqueren wage. Ein paar Kinder weisen mich darauf hin, dass es hundert Meter weiter eine Brücke 

gäbe - oder genauer: Einen über den Bach gelegte Felsplatte. 

Hinterm Dorf beginnt wieder Ödnis. Die großen Pässe liegen hinter mir. Was nun folgt, ist ein gerade 

100 Meter hoher Anstieg auf 36 Kilometern. Zu meiner Linken liegen schroffe Felsformationen. Der 

Rest ist eine einzige Einöde, deren Horizont im Lichtflimmern verschwindet. Und ich habe mein 

geliebtes Wellblech wieder, was mir für nahezu die ganzen 36 Kilometer erhalten bleibt. Alles was ich 

heute sehe, sind zwei Jeeps, ein Motorrad und etwas ganz Ungewöhnliches: Nach etwa der halben 

Tagesetappe von 50 Kilometern kommt mir ein schwarz gebrannter alter Mann entgegen und winkt 

mich fröhlich zu sich heran. Er freut sich ganz offensichtlich jemand ähnlich verrücktes wie ihn in der 

Einöde zu finden. Aber zu Fuß! In dem Alter! Das ist nun wirklich verrückt! Vor allem kann ich mir gar 

nicht erklären, wie er zu Fuß ohne einen Rucksack hier hingekommen sein könnte. Mit zahnlosem 

Lächeln spricht er mich in kaum verständlichem Spanisch an. Schlechte Straße, gutes Fahrrad, bla 

bla bla... 

Einer der zwei Jeeps, die ich heute sehe, hält kurz vor mir, so dass mich die Insassen beim Futtern 

fotografieren können. Toll! Sascha's Freilichtzoo mit echtem abgemagerten Radreisenden! 

Bolivianischer Highway 

Vorm Pass komme ich noch an schön geschliffenen orangenen Felstürmen vorbei und dann geht es 

bergab. Die Straße ist mit äußerst feinem weißen Sand bedeckt und führt durch ein ausgetrocknetes 

Flussbett. Ich schlittere nur so dem Tal entgegen. Zu allem Überfluss verliere ich meine Fleecejacke 

und muss wieder 2 Kilometer zurückfahren bis ich sie gefunden habe. 

Vor Alota beginnen tolle von Radspuren geformte Radwege, die mich über zahlreiche Felsbrücken 

und Furten über die vielen Bäche hier führen. Es gibt hier unglaublich viele Lamas, die sich in ihrer 

Masse bis zum Horizont erstrecken. Bei der Einfahrt in das Dorf treffe ich wieder auf freche Hunde 

und nach kurzer Zeit schließt sich ihnen eine Meute von Kindern an. Sie sehen meinen Helm und 

wollen unbedingt seine Festigkeit mit einem großen Stock prüfen. Doch mit ihnen verhält es sich 

kaum anders als mit den Hunden. Sobald man anhält, ist aller Mut verflogen und man verkrümelt sich 

hinter der nächsten Ecke. 

Ich finde ein Hostal, in dem auch zwei Jeep-Gruppen übernachten. Am Abend unterhalte ich mich 

ganz nett mit einer Chinesin aus Hong Kong, die mir brasilianische Nüsse schenkt, und zwei 

Deutschen aus Unna. Sie heißen Christian und Melanie und blicken mehr oder weniger neidisch auf 

mein Rad. Das ist das, was sie hier vermissen, meinen sie. Naja, Ansichtssache. Wir unterhalten uns 

noch lange und verabreden uns für ein Treffen in Deutschland. Und während ich lobend über mein 

Fahrrad spreche, bemerke ich erst, dass es tatsächlich einen Platten hat! Den ersten auf dieser 

Reise. 

- 47 -


Dorfversammlung in Alota 

In Alota gönne ich mir erst mal einen Ruhetag. Doch ganz so ruhig wird es nicht. Die meiste Zeit des 

Tages verbringe ich damit neuen Proviant zu kaufen und ein Telefongespräch nach Deutschland zu 

führen. 

Das mit dem Telefon ist gar nicht so leicht. Alota ist das erste Dorf, in dem es wieder Telefon gibt. Und 

davon gibt es hier sage und schreibe eines! Am Dorfrand steht ein hoch umzäuntes Haus der 

Telefongesellschaft Entel mit einer großen Satellitenschüssel davor. Ich muss schon einiges an Kraft 

aufwenden, um das quietschende Eingangstor zu öffnen doch an der Eingangstür ist dann Endstation. 

Nach langem Warten und vielem Klopfen muss ich einsehen, dass hier niemand ist. Ich suche 

jemanden, den ich fragen kann, doch die große staubige Durchgangsstraße ist vollkommen leer. Ich 

suche und treffe in einer Gasse auf eine Frau, die mir sagt, dass ich den Telefonmenschen bei der 

Dorfversammlung finden würde. "Und wann ist die Dorfversammlung zu Ende?", frage ich sie. "Och, 

das kann noch eine Weile dauern." Es ist bereits zwei Uhr mittags, was heißt, dass es in Deutschland 

schon 8 Uhr abends ist. Ich habe meiner Mutter vor 8 Tagen versprochen, dass ich in einer Woche 

wieder anrufe. Also gehe ich zur Dorfversammlung, die auf dem Platz vor dem Gemeindehaus unter 

freiem Himmel stattfindet. Die Leute sehen mich - den "Gringo" - mit großen Augen an, während ich 

mich zum Telefonmenschen durchfrage. Ausgerechnet er ist einer der vier Vorsitzenden und hat 

natürlich keine Zeit für mich. Er schickt seine Frau mit mir los, die mir die Tür zum Telefonzentrum 

öffnet. In einem kahlen Raum hängt ein einsames Telefon an der Wand. Ich versuche mich nach 

Deutschland durchzuwählen, bekomme aber nur undefinierbare Töne aus dem Hörer zur Antwort. 

Meine Frage nach Internet ist natürlich komplett sinnlos - sie weiß ja nicht einmal, was das ist. 

Am Abend mache ich einen erneuten Versuch. Der Besitzer meines Hostals fährt mit seinem 

klapperigen Rad voraus und treibt den Telefonmenschen wieder auf. Nach einigem Hin -und Her 

erfahre ich, dass ich zum Telefonieren auch eine Telefonkarte benötige! Er fragt extra noch bei der 

Auskunft nach, wie lange ich mit einer Karte für 1,50 Euro nach Deutschland telefonieren könne und 

sagt mir danach, dass ich mich beeilen solle: Eine Minute! In Deutschland ist es schon 1 Uhr nachts. 

In quälend schlechter Qualität komme ich nach Deutschland durch, gebe meinem Vater eine kurze 

Positionsangabe und die Telefonnummer des Telefons hier. Dann ist das Gespräch auch schon zu 

Ende. Nach einer Weile schaffen es meine Eltern endlich durchzukommen und wir können ein etwas 

längeres Gespräch führen. Doch das gestaltet sich gar nicht so einfach. Sie verstehen mich kaum und 

die Antworten kommen immer mindestens um 3 Sekunden versetzt, so dass wir fast die ganze Zeit 

nur mit "Was? Wie? Wo?" durcheinander plappern. Die drei anderen Bolivianer im Raum sehen mich 

belustigt an, während ich verzweifelt immer wieder den Namen ihres Dorfes nenne... 

Ich gehe noch ein wenig einkaufen, um meinen Proviant aufzufrischen. Man kann in die kleinen Läden 

nicht so einfach hereingehen und muss erst kräftig an die Tür klopfen, bis geöffnet wird. Milch gibt es 

nicht, doch dafür ergattere ich eine 800-Gramm-Dose Milchpulver, die für den Rest meiner Reise eine 

halbe Gepäcktasche füllen wird... 

- 48 -

Tag 

25: 

Tag 

26: 

Tag 

27: 

Tag 

28: 


Laguna Colorada (4254m) - 4556m - Campamento Capina (4405m) -Tacho defekt- 

Campamento Capina (4405m) - 4566m - Villa Mar (3950m) -Tacho defekt- 

Villa Mar (3950m) - 4068m - Alota (3793m) 48,81 km 

Alota (Ruhetag) 

Soldaten und der Wilde Westen Boliviens 

Exkurs: Ex-Kolonie als Binnenstaat 

Bei einem Blick auf die Weltkarte mag einem eine weitere Eigenart Boliviens auffallen: Alle 

südamerikanischen Staaten haben Zugang zum Meer, nur Bolivien und Paraguay nicht. Umso 

verwirrender mag es erscheinen, dass Bolivien einst vom Meer aus als die spanische Kolonie mit 

dem Namen "Alto Perú" gegründet wurde. Wie kann es also sein, dass sich die Fläche von Bolivien 

sich fern vom Meer auf einer Tibet ähnlichen abgelegenen Hochebene und dazu einem Teil des von 

Pampa und Urwald bedeckten Amazonastieflandes erstreckt? 

Der Grund ist in der Geschichte Boliviens zu finden. Zuerst sollte man wissen, dass Bolivien alles 

andere als eine langweilige Vergangenheit hat. Seit der Abhängigkeit im Jahr 1825 gab es gut 200 (!) 

gewaltsame Machtwechsel in Bolivien, bei denen auch bekannte Persönlichkeiten wie Che Guevara 

ihre Hände im Spiel hatten. Einsamer Weltrekord. Eine solch chaotische Geschichte bringt natürlich 

weitere traurige Rekorde mit sich, wie zum Beispiel eine Höchstinflation von 24.000 Prozent (!) im 

Jahre 1985 und viele für das Land gefährliche Kriege. 

Territorium gewonnen hat Bolivien in keinem dieser Kriege, dafür aber eine Menge desselbigen 

eingebüßt. So ist heute nur noch ein geringer Teil der ursprünglichen Größe Boliviens erhalten. Die 

größten Landverluste gingen mit folgenden Kriegen einher: Der erste große Verlust beginnt mit dem 

Guerra del Pacífico (Salpeterkrieg), wobei Bolivien schon 1883 mit der Provinz Antofagasta seinen 

Zugang zum Meer verliert. Einen Verlust, den die Bolivianer den Chilenen bis heute nicht verziehen 

haben. Später verliert Bolivien im Jahre 1903 das große Urwaldgebiet Arce an Brasilien. 1932-1935 

führt es den Chacokrieg mit Paraguay und verliert das fruchtbare Chacogebiet. Von der einst 

ansehnlichen Marine dümpeln heute nur noch Reste auf dem Titikakasee auf über 3800 Metern 

Höhe. Zur ehemaligen Provinz Antofagasta führt heute nur eine einzige asphaltierte Straße. Daneben 

existiert noch eine Bahnlinie, doch die Züge verkehren nur noch 1x wöchentlich von Uyuni zum in der 

chilenischen Atacama-Wüste gelegenen Calama. 

Das so abgeschiedene Bolivien wird gerade dadurch für den Tourismus wohl umso interessanter, 

doch der Wirtschaft hilft das nur wenig. Die Wirtschaft ist nur schwach und kann aufgrund der 

geringen Infrastruktur und Anbindung an den Weltmarkt nur sehr schlecht wachsen. Trotzdem finden 

nordamerikanische und europäische Konsumgüter von Snickers über Nivea bis Nestle ihren Weg in 

das so abgeschiedene Land und verhindern den Aufbau einer eigenen Konsumgüter-Industrie. 

Selbst die vielen Rohstoffe und sogar der Fund von Öl konnten der Wirtschaft bis jetzt nur wenig auf 

die Sprünge helfen. Zu schwach ist das Land, als dass es durch eigene Kraft Pipelines und 

Asphaltstraßen durch seine schroffen und unwirtlichen Landschaften ziehen könnte. 

- 49 -


Beim Aufbruch fragt mich der Hostal-Besitzer, ob ich denn die Richtung für meine Weiterfahrt wüsste. 

Überzeugt zeige ich in die entgegengesetzte Richtung, als die, aus der ich gekommen bin. "Wo willst 

Du denn da hin? In die Wüste?" 

Wie gut, dass er mir am Ortausgang den versteckten Radweg zeigt, an den ich mich halten muss. Ich 

folge einem ausgetrockneten Bachlauf, der sich mit Eis und Wasser füllt, desto weiter ich in das Tal 

vordringe. Zwischen hoch aufragenden Steilwänden befindet sich eine grüne Oase mit vielen Lamas 

und Mulis. Die Landschaft ist wieder grob und beeindruckt zugleich durch ihre Schönheit. Ich sehe 

heute nur einen Jeep und zwei einheimische Radfahrer. 

In einem steilen Anstieg geht es auf einen 4200 Meter hohen Pass, von wo ich einen tollen Ausblick 

auf die vielen Lamas im Tal habe; sie zeichnen sich auf einer großen grünen Fläche nur noch als 

unzählige schwarz-weiße Punkte ab. Auf der anderen Seite ist die Landschaft schon wieder um 

einiges karger. Nur um den kleinen Bach herum scheren sich ein paar Lamas an niedrigen 

Steinhäusern. Der Weg wird wieder sandig und kurz vor San Augustin geht es wieder los. Sand! Ohne 

Ende und so tief, dass ich wieder vor machtloser Wut in die Erde trete. Doch in San Augustín sehe ich 

das erste Mal befestige Wege in Bolivien. Wenn sie auch nur aus groben Steinen sind, so ist es 

immerhin schon etwas. 

Ich frage mich zu einem Hostal durch, welches von außen nicht als solches zu erkennen ist. Ein Mann 

mittleren Alters öffnet mir die große Stahltür. Bei meiner Frage nach einer Dusche, sieht er mich nur 

mitleidig an und sagt mir, dass die natürlich defekt ist. Ein anderes Hostal gäbe es zwar, doch dort 

gäbe es keine Duschen. Also bleibe ich hier. 

Das Hostal ist ein einzelnes Zimmer in einem Privathaushalt, in dem sich ein paar klapprige 

Etagenbetten befinden. Ich bin der Einzige hier. Im Laufe des Abends lerne ich den Rest der Familie 

kennen: Die beiden Eltern, die Tochter und einen kleinen Jungen sowie zwei Hunde, wovon einer 

noch ein kleiner tollpatschiger Welpe ist. Der Welpe und der kleine Junge sehen mir ganz fasziniert 

beim Kochen zu und nach dem Essen darf ich die Waschschüssel der Mutter zum Spülen benutzen. 

Der kleine Innenhof bietet einen interessanten Einblick in die Familienkultur. Er dient einerseits als 

Flur, andererseits als Schuttabladeplatz, Wohnzimmer, Trockenplatz für das magere Fleisch 

geschlachteter Tiere sowie ihrer Reste. 

Bei eintreten Dunkelheit wird der Generator angeschaltet und ich kann mein Handy wieder aufladen. 

Eine surreale Situation mein Handy an einem Generatoren hunderte Kilometer von der nächsten 

Sendeantenne entfernt aufzuladen. Man will mir kaum glauben, dass das kleine Teil ein Telefon sein 

soll. Nein, ich hänge nicht so sehr an dem Teil, dass ich ständig dessen liebliche Piepstöne hören 

müsste. Ich brauche es allerdings als Wecker; die inzwischen wichtigste Funktion, die ich an diesem 

Gerät entdeckt habe. 

- 50 -


San Augustín 

Mit frischem Proviant mache ich mich auf den Weg. Das Frischeste, was zu bekommen ist, sind ein 

paar Äpfel, abgelaufene Schokolade und eine Packung dünner Spaghetti. 

Heute fährt der Bus nach Uyuni ab, der größten Stadt in dieser riesigen Provinz, und das ganze Dorf 

ist auf den Beinen. Diese Provinz ist in etwa so groß wie Schleswig-Holstein und Uyuni ist kaum so 

groß, wie die Gemeinde Tornesch bei Hamburg. 

Ich fahre über den letzten Pass vor dem großen Salar de Tunupa, der auch unter dem Namen Salar 

de Uyuni bekannt ist: Der größte Salzsee der Erde. Hinter dem Pass spaltet sich der Weg und ein 

Wegweiser sorgt für ein wenig Verwirrung. Mein Tagesziel für heute ist Colcha "K". Der Wegweiser 

verweist allerdings auf Calcha "K". Wie gut, dass ich bereits vorher von dieser Falle gelesen habe und 

links herum den richtigen Weg nehme. Der Weg wird wieder sehr sandig und ich fluche und schiebe 

viel. Seltsam. In diesem Moment kommt alle Wut über unmögliche Patienten, mit denen ich im 

Zivildienst zu tun hatte, hoch und ich fluche noch mehr und trete erfolglos in den weichen Sand. Ich 

scheine verrückt zu werden, doch hoffentlich nur für den Moment... 

Wild West: Julaca 

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Dann wird der Untergrund plötzlich härter und am Horizont sind Anzeichen menschlicher Bebauung 

auszumachen. Über eine Salzverkrustete und steinige Ebene nähere ich mich langsam diesem 

Horizont. Ich treffe auf ein fast vollkommen verlassenes Dorf, dass jedem Wild-West-Klischee gerecht 

werden könnte. Durch das Dorf ziehen sich auf langen Geraden staubige Straßen und in der Mitte gibt 

es eine verlassene Bahnlinie mit einsam dastehenden Waggons. Im Augenwinkel sehe ein Kind durch 

die Häuser huschen und höre zwei Hunde bellen. Jetzt würde nur noch der obligatorische 

Dornenstrauch, der vom Wind durch die Straßen gefegt wird, fehlen. 

An einem Friedhof vorbei gelange ich auf einen schmutzigen Salzsee und komme wunderbar auf der 

Salzkruste voran. Doch lange Zeit kann ich nur meinem Tacho entnehmen, dass ich mich bewege, am 

Horizont tut sich gar nichts. Immerhin funktioniert der Tacho für eine Weile, was auch nur selten der 

Fall ist. Nach dieser erholsamen Fahrt beginnt ab dem Ufer des Salzsees wieder der Kampf mit dem 

Sand. Wieder fluche und schiebe ich mein Rad vorwärts. In der Ferne kann ich Touristenjeeps 

erkennen, die mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Salar de Tunupa fahren und lange Staubwolken 

hinter sich lassen. 

Colcha "K"? 

Ich nähere mich Colcha "K" und wundere mich nicht schlecht über das militärische Tarnfarben-Outfit 

des Dörfchens. Als ich näher komme, wirkt alles immer weniger dörflich. Zuerst kristallisieren sich 

Aussichtstürme heraus, dann Baracken und zuletzt sehe ich Soldaten mit Schnellschussgewehren. 

Die Piste endet vorm Kasernen-Eingang und verdutzt bleibe ich stehen. Ein junger Soldat rennt 

diensteifrig mit seinem Maschinengewehr zum Eingang und entfernt für mich die Sperrkette zum 

Eingang. Ich sehe mich selbst schon in einer Fernsehkomödie und frage den Soldaten nach einem 

Hostal. "Hostal?" Keine Antwort. Erst als sich zwei Offiziere meiner annehmen, darf ich in ganzen 

Sätzen sprechen. Von allerhöchster Priorität ist für die beiden natürlich erst einmal aus welchem Land 

ich denn komme. Mit Deutschland liegt man in Bolivien zum Glück meistens gut und hier scheint das 

nicht anders zu sein. Wie gut, das ich nicht aus den USA komme, oder einen englischen Akzent habe. 

Die beiden stellen mir noch ein paar weitere Fragen und beantworten mir erst dann meine Frage. Das 

Dorf ist hinter der Kaserne und ich muss nur durch sie durchfahren. Wieder kann ich mich nur schwer 

zusammenreißen meinen Fotoapparat in der Tasche zu lassen. Ich liebe militärische Motive, traue 

mich aber nicht Fotos zu machen. Zu groß wäre das Risiko, dass man mir alle belichteten Filme 

abnehmen will. Während ich so durch das Lager fahre, sehe ich unter anderem sehr interessante 

Wandparolen mit patriotischen Gemälden. Da ist von der gefährlichen Grenze zu Chile, dem Schutz 

des Vaterlandes und der einst verlorenen Provinz Antofagasta die Rede, die man immer noch als 

einen Teil Boliviens betrachtet... 

Im Dorf ist gerade schulfrei und eine große Gruppe Kinder läuft hinter mir her und füllt die ganze 

Straße, als ich anhalte. Von ihnen bekomme ich mehr als genug Hilfe bei der Suche nach einem 

Hostal. Natürlich wollen alle mein Fahrrad und ganz besonders meinen Helm anfassen. Der Helm ist 

überhaupt das Unglaublichste und Interessanteste für die Bolivianer - ob groß oder klein - und er wird 

noch über viele belustigte bolivianische Köpfe wandern. Ein Junge wird losgeschickt, um die 

Herbergsmutter aufzutreiben. Natürlich dauert das seine Zeit und die Kinder haben genug Zeit Fragen 

zu stellen und alles anzufassen. Was eine Kamera ist, wissen sie allerdings sehr genau und sie tun 

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alles dafür, bloß nicht vor meine Linse zu geraten. Also drehe ich den Spieß um, denn durch die 

Kamera blicken und auf den Auslöser drücken will jeder einmal. Freudig richten sie sie auf ihre 

Freunde, die sich kichernd vor ihr zu verstecken versuchen. 

Am Abend gehe ich noch ein wenig zum "Shopping". Ich muss noch etwas Benzin kaufen und werde 

in einem Privathaushalt fündig. Der Besitzer erzählt mir stolz, dass er hier im Krankenhaus arbeitet. 

Im nächsten Moment steckt er sich den Benzinschlauch in den Mund, um das Benzin anzusaugen 

und danach die Hälfte wieder auszuspucken. Hmm, dass Benzin eine medizinische Wirkung hat, ist 

mir jedenfalls neu. 

Auf dem Dorfplatz treffe ich nur zwei alte Mütterchen, die ihre spärlichen Waren dort anbieten. Ich 

brauche noch etwas Proviant für die Tage auf dem Salzsee und erstehe dabei haufenweise Bonbons, 

abgelaufenen Jogurt in Tüten und sonstige Kleinigkeiten. Mit dem Wasser ist es schon schwieriger. 

Ich muss der Verkäuferin erst fünf Mal bestätigen, dass ich 10 Liter Wasser haben möchte, also 5 

Flaschen. Damit habe ich fast ihren ganzen Stand aufgekauft. Ich kaufe noch ein paar weitere 

Kleinigkeiten bei ihrer Kollegin und verschwörerisch fragt diese mich, was ich denn für das Wasser 

bezahlt habe. Kaum zu glauben. Da sitzen die beiden tagein tagaus nebeneinander, hüten aber ihre 

Preise wie Staatsgeheimnisse... 

Außerdem entdecke ich eine ungeahnte Liebe zur Marmelade in mir. An einem kleinen Laden an 

einer Straßenecke kaufe ich noch ein paar Brötchen und die Verkäuferin fragt mich, ob ich auch 

"Mermelada" haben möchte. Marmelade? So was gibt es hier? 

Von nun an erwische ich mich tagelang immer wieder dabei, wie ich gierig pappige Brötchen mit der 

leckeren Marmelade darauf herunterschlinge. Marmelade am Morgen, Marmelade am Mittag, 

Marmelade am Abend, Marmelade immer und zwischendurch... Sie erscheint mir als die größte 

Delikatesse, die es gibt. Und das, obwohl ich zu Hause eigentlich gar keine Marmelade mag. Wie 

verwöhnt man doch sein kann... 

Zwei Helden im Kampf gegen das Chilenische Unheil 

Am nächsten Morgen sitzen die Kinder wieder in der Schule, nur einer ist ausgebüchst und versucht 

mir unauffällig zu folgen. 

Ich wundere mich nicht schlecht, als mir mehr und mehr Soldaten entgegenkommen. Sie pressen sich 

in die Nischen und an Hauswände und rücken langsam in das Dorf vor. Scheinbar eine Übung an der 

sich keiner der Dorfbewohner stört. Mich packt wieder das Fotofieber. Als ich an ihnen vorbei bin, 

möchte ich unauffällig von hinten ein Foto machen. Die Angst im Nacken ziehe ich die Kamera aus 

der Tasche und schon erblicken mich zwei Soldaten mit meiner Kamera in der Hand. Oje... mist... 

Aber nein: Von militärischer Geheimhaltung und Fotografierverbot wollen die gar nichts wissen! In 

heldenhafter Pose stellen sie sich mit ihren Maschinengewehren vor die Kamera und lassen sich mit 

einem vom einen zum anderen Ohr reichenden Lächeln fotografieren... 

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Tag 29: 

Tag 30: 

Kurs 354° - Der stille Ozean 


Alota (3793m) - 4207m - San Augustín (3818m) 32,53 km 

San Augustín (3818m) - 3888m - Colcha K (3753m) -Tacho defekt- 

Hinter Colcha K sind es noch 22 Kilometer auf sandiger Piste bis zum Ufer des Salar de Tunupa. 

Schon lange fiebere ich diesem Abenteuer entgegen: Meiner Fahrt über den größten Salzsee der 

Erde. 

Noch bevor ich das Ufer erreiche, bläst mir kalter Wind ins Gesicht. Ich nehme Abkürzungen durch 

matschige Salzbuchten und erreiche gegen Mittag endlich die Zufahrt zum Salar. Der Salar ist den 

ganzen Sommer über von Wasser bedeckt, dessen letzte Reste die Wintersonne erst vor einem 

Monat verdunstet hat. So kommt es, dass das Ufer noch ziemlich matschig ist und ich den 

Zufahrtsdamm auf den Salzsee nehmen muss. Kurioserweise sehe ich hier das erste Mal Asphalt, 

allerdings hat der ziemlich unter den jährlichen Überschwemmungen gelitten und ist nur so mit 

Schlaglöchern übersät. Nach drei Kilometern kann ich den Damm verlassen. 

Hier ist das Salz fest wie Beton und so eben, wie ich es nie auf einer Straße in Bolivien hatte. Ich kann 

meine Faszination über diese Landschaft kaum in Worte fassen. Nach einiger Zeit breitet sich um 

mich herum überall das weiße Salz bis zum Horizont aus. Ich bin kein großer Fan von Sonnenbrillen, 

doch ohne die wäre ich hier verloren. Die unzähligen Salzkristalle spiegeln das Licht der Sonne so 

stark, dass ich ohne Sonnenbrille keine Konturen mehr erkennen kann. Obwohl ich wegen der Kälte in 

dicken Winterklamotten unterwegs bin, muss ich jeden Fleck nackter Haut regelmäßig mit 

Sonnenschutzcreme Lichtschutzfaktor 40 einreiben, um mir auf der langen Fahrt über den Salar keine 

Verbrennungen zuzuziehen. Selbst mit der Sonnencreme wird die Haut an den Händen mit der Zeit 

ledrig. 

Ich kann mich gar nicht genug begeistern an der Leichtigkeit des Vorwärtskommens und der 

unglaublichen Atmosphäre hier. Der Wind hat sich inzwischen gelegt und ich höre nur noch das leise 

Surren meiner Reifen auf dem Salz. Immer wieder blicke ich über den leeren Horizont und kann in der 

Ferne kleine Hügel ausmachen, die in Wirklichkeit mehrere tausend Meter hoch sind. 

Schon 40 Kilometer vor der Ankunft kann ich die Isla Inkawasi als kleinen Punkt am Horizont 

ausmachen. Diese kleine Insel, mitten auf dem Salzsee, soll mein Tagesziel sein. Außer dem 

Kompass und der Sonne habe ich keine weiteren Hilfsmittel. Der Fahrradcomputer lief in den 

vergangenen Tagen sehr unzuverlässig. Mal funktionierte er, dann mal wieder nicht. Ausgerechnet 

heute hat er sich mal wieder dazu entschieden seinen Geist aufzugeben und so muss ich die 

gefahrenen Kilometer mit meiner Uhr und Winkelberechnung zu den Bergkuppen schätzen. Im 

Grunde muss ich mich immer nur einen Kurs von 354° zur Insel halten. 

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Nach etwa drei Stunden Fahrt wird die Insel langsam größer. Aus der Ferne wirkt sie mit ihren vielen 

Kakteen wie ein gigantischer im Salzsee liegender Igel. Ich bekomme wieder "Land" unter die Räder 

und befinde mich prompt wieder unter Menschen. 

Auf der Insel gibt es eine kleine Herberge, die von Alfredo und seiner Frau betrieben wird. Die 

Touristen der Jeep-Touren dürfen hier nicht übernachten und da heute keine weiteren 

Individualtouristen hier sind, bin ich der einzige Gast. Gegen Abend fährt auch der letzte Jeep zurück 

in Richtung Festland und nun sind nur noch ich und einige Einheimische auf der Insel. Ich bin absolut 

begeistert von meiner Unterkunft. Sie ist aus festem Stein und löchrigem Kakteenholz mitten in den 

Fels gebaut. Alfredo bringt mir sofort das Gästebuch herein und fragt woher ich denn komme. 

"Deutschland? Komisch, da kommen fast alle Radreisenden her", antwortet er mir lachend. Ich falle 

fast vom Glauben ab, als ich die vielen Einträge im Gästebuch lese. Der letzte Radreisende (übrigens 

ein Japaner) war erst vor zwei Tagen da und ich entdecke so einige bekannte Gesichter und Namen. 

Eine Lektüre für Tage! Da ist zum Beispiel der "Lemlem"-Peter, dessen faszinierender Bericht über 

den Salar mich schon vor einem Jahr einfach nicht losgelassen hat. Wie ich später erfahre, ist er auf 

seiner Welttour inzwischen in Bangkok angekommen. Dann sind da noch ein älterer Hamburger, der 

auch erst vor kurzem hier war, und zwei Gesichter, die mir verdammt bekannt vorkommen... 

Dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen, als ich ihren Beitrag lese: "Sasa: Turnschuhe gehören 

an die Füße oder hinten aufs Gepäck. Genieß die Reise." 

Ich glaube es nicht! Da sitze ich hier auf dieser Insel und finde im Gästebuch eine Nachricht für mich! 

Sie stammt von Walli und Steffen, zwei deutschen Reiseradlern, die ich durch das Internet kennen 

gelernt habe. Aus einem Treffen ist leider nichts geworden, da vor einer Woche noch zuviel Schnee 

zwischen uns lag. Nur müssen die beiden mich dann vor der ganzen Reiseradler-Gesellschaft auf 

dem Salzsee lächerlich machen? 

Aus dem Gästebuch der Isla Inkawasi: 

13 Tage dauerte die Reise von Hito Cajon bis zur Kactusinsel. Ich habe viele (10) Tourenradler 

angetroffen, aber nur 2 davon hatten ihre Räder dabei! Warum? 

War es zu kalt? (-15° Celsius bei den Geysirs) War es der schreckliche Wind? (7km in 4 Stunden 

am Paso Sico) War die Straße zu hügelig? (Mein Rücken schreit nach Asphaltstrassen) War es 

das Wetter? (Gestern Regen und heute etwas Schnee) 

Trotz allem die bisher schönsten Kilometer in Amerika (CA, USA, MEX, GUAT, HOND, EL SAL, 

NIC, C-RICA, PAN, PERU, CHILE, ARG und PARAG) 

- 55 - 

2.Juli 2002


In der Dämmerung steige ich über scharfkantiges Vulkangestein und durch meterhohe Kakteen auf 

den Gipfel der Insel. Um mich herum bietet sich ein grandioser Ausblick auf dieses weiße Meer, das in 

der untergehenden Sonne in den verschiedensten Farbtönen schimmert. Im Salz sind die Spuren der 

Jeeps zu erkennen, die sich in lang gezogenen Linien im Osten, Westen und Norden verlieren. Die 

Spur, die sich im Osten im dunklen Horizont verliert, werde ich morgen befahren. 

Weit im Norden ist der heilige 5820 Meter hohe Vulkan Tunupa zu erkennen. Er ist der Ursprung des 

Tunupa-Mythos, der eine Art Christus der Aymara darstellt. Langsam versinkt die Sonne hinter den 

etwa 4500 Meter hohen Hügeln im Osten - dort, wo Chile liegt. Ich sitze noch eine weile hier oben und 

genieße den Anblick des Sternenhimmels. Der Helle Streifen der Sonnendämmerung verschwindet 

langsam am Horizont und mehr und mehr Sterne zeigen sich. Die Milchstraße ist klar zu erkennen 

und zieht sich von einem Horizont zum anderen. Wieder bin ich erstaunt, wie viele dicht beieinander 

liegende Sterne man hier erkennen kann. Noch nie habe ich einen solchen Sternenhimmel gesehen. 

Im Licht der Sterne suche ich mir meinen Weg zurück zur Herberge. In der Küche des Restaurants 

kaufe ich noch etwas Brot. Die Angestellten sitzen in gemütlicher Runde vor ihrem wärmenden Ofen 

und fragen, ob ich mich zu ihnen gesellen möchte. Auch Alfredo fragt mich, ob ich mich zu seiner Frau 

und ihm setzen möchte, doch ich lehne ab. Heute Abend möchte ich diese unheimliche Stille hier 

draußen genießen, diesen Frieden dieser Insel, den es sonst nirgends in dieser Form zu geben 

scheint. Nach einer Weile ziehe ich mich in mein Zimmer zurück. Im Kerzenlicht lese ich noch ein 

wenig im Gästebuch und genieße den Ausblick auf die still in der Dunkelheit liegende Fläche des 

Salzsees. 

Ich schlafe schön aus und genieße am Morgen den Blick auf den wieder blendend hell daliegenden 

Salar. Schon haben sich die ersten Touristen eingefunden, doch von Hektik kann nicht die Rede sein. 

Alfredos Frau bereitet mir ein tolles Frühstück, obwohl es ihr an diesem Morgen gar nicht so gut geht. 

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Zumindest lässt sie mich immer wieder wissen, wie schlimm ihre Kopfschmerzen seien. Da ich noch 

genug Medikamente dabeihabe, drücke ich ihr eine Paracetamol in die Hand. Sie scheint darauf 

geradezu spekuliert zu haben und wird schnell wieder gesprächig. Wie toll die deutschen 

Medikamente doch seien, sagt sie mir und ob ich nicht noch ein paar Tabletten mehr hätte. Aha! So 

läuft der Hase also... 

Ich will es nicht übertreiben und drücke ihr anstatt der gewünschte sechs lieber nur zwei weitere 

Tabletten in die Hand. "So was gibt es hier in Bolivien nicht" sagt sie mir mit freudigem Blick auf die 

Tabletten. 

Alfredo fragt mich, ob ich auch einen Eintrag in das Gästebuch gemacht habe. Na klar habe ich das! 

Ich habe sogar alle E-Mail-Adressen der letzten Jahre herausgeschrieben und sie in einer Liste 

zusammengefasst. Vielleicht werde ich dem ein oder anderen Reiseradler mal zu schreiben und ihn 

nach seinen Erfahrungen auf dem Salar fragen. Einige Leute im Gästebuch haben durchaus 

interessante Möglichkeiten der Anreise entdeckt. Alfredos Frau erzählt mir davon, dass erst 

vorgestern ein paar verrückte Spanier zu Fuß hierher gekommen wären. Drei Tage hätten sie vom 

Festland aus gebraucht! Der Höhepunkt waren eine Politiker-Delegation mit einem Helikopter und ein 

paar "Gringos" in einem Heißluftballon. Außerdem kämen auch hin -und wieder Touristen mit einer 

kleinen Propellermaschine, die von Cochabamba kommend, auf dem Salar landet. Diese verrückten 

Touristen würden für den Flug 300 US$ pro Nase bezahlen, sagt sie mir ungläubig. Und schon 

schwenkt sie auf ein anderes Thema um und fragt mich, ob ich von dem Salzhotel gehört habe. Da 

würden sie von den Touristen 50 US$ für die Nacht verlangen, während sie auf ihrer Insel nicht einmal 

5 US$ inklusive Abendessen und Frühstück nimmt. 

Ich verlasse die Insel in Richtung des Salzhotels auf Kurs 106°. Zuerst begleitet mich eine Weile lang 

der Sohn von Alfredo seinem Hund und Fahrrad. Es muss ein seltsames Leben hier sein. Während 

ich mich mit Sonnenbrille, Sonnencreme und einem High-Tech-Rad vor dem hellen Salar schütze und 

diese Tour als eine große Herausforderung im Leben betrachte, radelt er quietschfidel einmal um die 

Insel, als wenn es das normalste im Leben wäre. 

Langsam wird die Insel immer kleiner und verschwindet schließlich ganz hinterm Horizont. Ich befinde 

mich wieder auf der weiten weißen Fläche. Heute muss ich mich weniger nach dem Kompass richten, 

da ich einer recht gut erkennbaren Spur folgen kann. Ich muss mich immer wieder vor den 

gefährlichen "Ochos" im Salz in Acht nehmen. Diese so genannten "Augen" sind Löcher im Salz, die 

bis zu einem halben Meter breit sind und sehr tief sein können. In ihnen blubbert klares Wasser aus 

gespenstisch anmutenden Höhensystemen, die sich in der Dunkelheit verlieren. Das Wasser stammt 

überwiegend aus dem Río Huajala, der noch vorm Salar im schlammigen Erdreich versickert und hier 

auf dem Salar in einigen Abschnitten wieder durch die Salzkruste nach oben sickert. Um die Ojos 

herum, ist das Salz teilweise matschig wie am Ufer. Für schwere Fahrzeuge besteht angeblich 

Einsackgefahr. Ich hoffe, dass man mein Fahrrad nicht als schweres Fahrzeug betrachtet, denn ich 

hätte nur sehr wenig Lust in einer bis zu 7 Meter dicken Salzschicht zu versinken. 

Einstmals gehörte der Salar übrigens zu dem riesigen Binnenmeer Lago Minchíns, das vor 

Jahrmillionen austrocknete und viele Salzseen sowie den Lago Titikaka zurückgelassen hat. 

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Immer wieder fahren in langsamer Geschwindigkeit Touristenjeeps mit laufenden Kameras an mir 

vorbei oder halten gar, damit man Fotos von mir machen kann... 

Ich trinke viel und lege zu jeder vollen Stunde eine Pause von 10-15 Minuten ein. So komme ich 

bequem voran und gegen Mittag erblicke ich langsam das Hotel de Sal, was ich eineinhalb Stunden 

später erreiche. Es sind keine Touristen hier, doch vor dem Hotel sitzt eine bolivianische Familie. Sie 

fragen mich, ob ich hier übernachten möchte und bieten mir einen Sonderpreis von nur 10 US$ pro 

Nacht an. Das Salzhotel wäre sicher ganz interessant, doch ich möchte unbedingt auch mal eine 

Nacht auf dem Salar zelten. Ich entferne mich noch ein wenig vom Hotel und der Fahrspur und 

schlage mein Zelt etwa einen Kilometer entfernt davon auf. 

Wie gut, dass ich mir von der Insel einen Stein mitgenommen habe. Ohne den hätte ich keinen 

einzigen Hering in das Salz bekommen, das hart wie Eis ist. Es reicht einen Hering nur 1-2cm in das 

Salz zu schlagen, dann sitzt er bombenfest. Immerhin erfordert es einige Ausdauer und danach 

schmerzt meine Hand von den vielen Schlägen. 

Die Sonne nähert sich langsam dem Horizont. Wieder kommen die tollsten Farbtönungen zum 

Vorschein und die Salzausblühungen bilden aus dem Salar im flach einfallenden Licht ein Netz 

unzähliger Waben. Ich koche Spaghetti und salze sie reichlich. Zum Spaghetti kochen ist es hier 

perfekt und an Salz werde ich so schnell keinen Mangel leiden... 

Wieder bildet sich ein eindrucksvoller Sternenhimmel über mir und am Ufer sind die schwachen 

Lichter des nur 13 Kilometer entfernten Colchani zu erkennen. immer wieder sehe ich Lichtpunkte 

über den Salar gleiten. Es sind kleine Trucks, die den Salar als gute Straße benutzen. Meine größte 

Befürchtung ist, dass einer von ihnen in der Dunkelheit über mein Zelt fahren könnte, doch so weit 

kommt es zum Glück nicht. Außerdem wäre das bei solch geringem Verkehr und einer großen 

"Straßenbreite" wie der des Salar schon ziemliches Unglück. 

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Ich bin früh schlafen gegangen. Ausgerechnet um 5 Uhr morgens halte ich dem Druck meiner Blase 

nicht mehr aus und ich muss nach draußen! Ich mache mir nicht die Mühe mich anzuziehen und gehe 

bei -20°C in Unterhose aus dem Zelt. Ich möchte nur schnell meine Blase entleeren. Ich denke schon, 

dass ich hier festfrieren werde, bis sich meine Blase nach endlos langer Zeit entleert hat. Im Osten ist 

schon das helle Band der um 7 Uhr aufgehenden Sonne zu erkennen. Ich verkrieche mich schnell 

wieder im 6°C warmen Zelt und schlafe noch bis 9 Uhr weiter. 

Nach einem kurzen Frühstück schwinge ich mich wieder auf mein Fahrrad und fahre die letzten 

Kilometer bis zum Ufer nach Colchani. Colchani lebt fast nur vom Salzabbau und überall am Ufer 

haben die Saltiñeros große Salzhaufen aufgeschüttet. Durch die hohe Beanspruchung ist das Salz 

hier ziemlich dreckig und langsam geht es in feste Erde über. Ich bin wieder auf dem "Festland" und 

habe das Abenteuer Salzsee hinter mir. 

Den touristischen Einfluss hier bekomme ich sofort zu spüren. Ein kleiner Junge kommt auf mich zu 

und ruft: "Eh, Gringo! Gib mir Caramelbonbons." Ich habe nur gesunde Fruchtbonbons, was er mit 

einer unzufriedenen Grimasse quittiert. 

Neben und auf dem Bahndamm geht es auf einem mäßigen Weg nach Uyuni. Meine Annäherung an 

die Stadt verläuft scheinbar proportional zur Vervielfachung des herumliegenden Mülls: Die ganze 

Stadt ist von einem Ring aus Müll umgeben. Im den kleinen Dörfern im Südwesten Boliviens habe ich 

bis jetzt nie Müll herumliegen sehen. 

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Ich weiß nicht, was ich mir von dieser Stadt versprochen habe, aber meinen Erwartungen von einer 

"Stadt" wird sie nur wenig gerecht. Alles wirkt immer noch sehr dörflich. Um nicht von den Leuten total 

verdutzt angesehen zu werden, was sowieso schon der Fall ist, nehme ich lieber den Helm ab und 

fahre über breite staubige Straßen ins Zentrum. Verkehr gibt es praktisch keinen. Nur selten sieht 

man ein Auto und wenn, dann ist es meist ein Touristenjeep, ein Bus oder ein Camión (kleiner LKW). 

Die Straße gehört mir. 

Ich möchte wenig Zeit hier verbringen. Zuviel Zeit habe für die schlechten Pisten im Süden Boliviens 

verbraucht und ich möchte unbedingt noch etwas vom Dschungel und dem Tiefland Boliviens sehen. 

Von daher habe ich mich entschlossen von hier nach La Paz einen Bus zu nehmen. 

Der Besitzer des Hostals an der Bushaltestelle kommt auf mich zu und spricht mich freundlich an. Ich 

könne mein Rad für 2 Bolivianos (ca. 25ct) bis heute Abend bei ihm abstellen, er würde drauf 

aufpassen. Außerdem fährt er heute Abend auch nach La Paz und hilft mir beim Kauf eines 

Bustickets. Danach bekomme ich in seiner Küche einen wundervollen Bananen-Shake für nur 2 

Bolivianos. Ich genieße nach langer Zeit mal wieder die Annehmlichkeiten einer "Stadt", gehe essen, 

ins Internet-Café und verschicke Postkarten, die ich schon vor zwei Wochen in Chile geschrieben 

habe, aber auf dem Weg hierher nirgends abschicken konnte. Außerdem lasse ich den Stempel in 

meinen Reisepass auf 90 Tage verlängern. Dafür brauche ich vier Kopien und wie es der "Zufall" zu 

will ist gleich neben der Migración ein Copyshop. Für 4 Kopien will man 80 haben. Ziemlich teuer, 

denke ich mir. Aber ich habe mich schon damit abgefunden, dass man mich hier übers Ohr hauen 

wird, wenn schon die Aufenthaltsverlängerung nichts kostet. Der Verkäufer sieht mich ziemlich 

verdutzt an, als ich ihm 100 Bolivianos (12,50 EUR) in die Hand drücke: "Geht es nicht auch etwas 

kleiner?" fragt er verklemmt. "Wieso, die wollten doch 80 Bolivianos haben, oder?" antworte ich 

gereizt. Der Verkäufer kommt ins Lachen und klärt mich auf, dass er nur 80 Centavos haben wollte. 

10 Cent! 

Gegen 20 Uhr geht es mit einiger Hektik in den vorm Hostal stehenden Bus. Mein Rad und das 

Gepäck bekommen sogar ein eigenes Gepäckfach und ich muss keinen Aufschlag bezahlen. Zur 

Vorsicht - denn ich habe schon viel Schlimmes über Diebstahl in den bolivianischen Bussen gelesen - 

schließe ich mein Rad im Gepäckraum fest. 

Der Bus ist gar nicht so kalt, wie es alle Leute behauptet haben. Dafür gibt es gar keinen Platz, denn 

die Passagiere "kuscheln" dicht gedrängt aneinander. Neben mir sitzt eine Frau mit Kleinkind, das im 

Schlaf immer wieder auf mich rutscht und im Gang links von mir sitzt ein Jugendlicher, der ganz 

fasziniert von meiner Ausrüstung ist. Ganz besonders toll findet er meine LED-Stirnlampe und kann 

es gar nicht glauben, dass die mit einem Satz Batterien 2 Wochen lang brennen soll. Als 

Gegenleistung leiht er mir seinen Discman, der die Schlaglöcher, durch die der Bus fährt, besser 

verkraftet als meiner. Und wiederum als Gegenleistung stelle ich meine Kopfhörer, Batterien und CDs 

zur Verfügung. Denn der Junge ist zwar ganz stolz auf seinen Discman, hat allerdings weder CDs, 

Batterien oder Kopfhörer. Jetzt müsse er sich nur die noch Kopfhörer zulegen, sagt er mir fröhlich. 

Unser Musikgenuss wird allerdings durch den halsbrecherischen Fahrstil des Busfahrers und die 

schlechte Fahrbahn getrübt. Und um das alles noch zu toppen, lässt er den ganzen Abend über seine 

plärrenden bolivianischen Songs über den Buslautsprecher laufen. Zum Schlafen komme ich 

jedenfalls nicht... 

- 60 -

Tag 31: 

Tag 32: 

Tag 33: 

Die Friedliche? - La Paz 


Colcha K - Isla Inkawasi -Tacho defekt- 

Isla Inkawasi - Salar cerca Hotel de Sal -Tacho defekt- 

Salar cerca Hotel de Sal - Uyuni - Autobús a La Paz... -Tacho defekt- 

Der Bus kommt um 4 Uhr morgens in Oruro an. Ich kann meinen Discman in der Hektik des 

Umsteigens nirgends finden. Er muss bei dem vielen Geholpere zwischen meinen Füßen irgendwo 

anders hin weggerutscht sein und bei dem Gedränge ist kein Durchblick zu bekommen. Ich vergesse 

den Discman und versuche hektisch den Bus nach La Paz zu finden. Dabei muss ich zwischendurch 

bei einer Wegelagerin noch 1,50 Bs andrücken, die ich für diese zeitraubende Angelegenheit am 

liebsten erschlagen hätte! Nach einigem Hin -und Her klappt es dann doch alles und ich sitze neben 

einem Engländer im bequemen Bus nach La Paz. Ich kann nur wenig schlafen. 

Nach Sonnenaufgang kommen wir schließlich in El Alto an. Eine hektische Vorstadt umgibt uns und 

mir wird es schon ganz mulmig zumute bei dem Gedanken, in dieser riesigen Vorstadt auszusteigen. 

Doch ich will es so. Ich will mir nicht die mühsam erfahrenen Höhenmeter vom Bus rauben lassen und 

möchte mit dem Rad von El Alto in das Tief im Tal gelegene La Paz fahren. El Alto ist die Armenstadt 

Boliviens. Sage und schreibe 80% seiner Einwohner sind arbeitslos oder arbeiten in der 

Schattenwirtschaft, überall gibt es Märkte und überall versuchen Ambulatorios - fliegende Händler - 

ihre spärliche Ware an den Mann oder die Frau zu bringen. Diese so gennante Oberstadt Boliviens ist 

der Kälte des 4100 Meter hohen Altiplano schutzlos ausgeliefert und den meisten Ausländern 

eigentlich nur durch eines bekannt: Den höchsten internationalen Flughafen der Welt. Der El Alto 

International Airport, Hauptflughafen der "de Facto-Hauptstadt" La Paz, an dem die meisten Touristen 

in Bolivien einreisen. (eigentlich ist Sucre die Hauptstadt Boliviens, doch alle wichtigen Ministerien und 

der Präsidentensitz befinden sich in La Paz). 

El Alto hat keine Busstation. Der Bus hält einfach am Straßenrand und lässt mich aussteigen. 

Unvorbereitet finde ich mich im dichten Gewühl einer Großstadt wieder. Auf der Straße rasen 

Unmengen alter Taxis, japanischer Kleinbusse und klappernder LKWs an mir vorbei, während ich 

mein Rad aus dem Gepäckraum hole. Überall hört man Menschen lauthals um Kunden rufen und 

ständig hupen die Autos im Konzert. Und das schon so früh am Morgen! Die quirlige Atmosphäre ist 

faszinierend und Angst einflößend zugleich. Mein Busfahrer springt gleich mit ein in den hektischen 

Rhythmus. Er ruft mir aus dem Fenster zu, dass er keine Zeit mehr habe und jetzt weiterfahren werde. 

Arschloch! Am liebsten würde ich diesem "...!" an die Gurgel springen. Selbst lassen einen die 

Busfahrer immer gerne lange warten aber wenn sie dann selbst mal warten müssen, ist jeder Spaß 

vorbei. In der ganzen Hektik vergesse ich sogar meine Taschen aus der Gepäckablage über meinem 

Sitz mitzunehmen und der freundliche Engländer reicht sie mir schnell nach. Irgendwie klappt dann 

doch noch alles und nach einigen Minuten habe unter den skeptischen Blicken der um mich herum 

Stehenden mein Rad bepackt. Ich frage eine Frau noch nach der Richtung und schon geht es hinab in 

den Talkessel von La Paz. 

- 61 -


An der Mautstelle der Autopista fällt der Altiplano ganz unvermittelt in das tiefe Tal von La Paz ab. In 

der Talsenke zu meiner Rechten stehen winzig erscheinende Wolkenkratzer und je höher die Häuser 

liegen, desto ärmlicher sind sie. An den Steilhängen ziehen sich bis hoch zum Altiplano die Slums 

hinauf, doch die bestehen hier nicht nur aus Blech und Holz - dafür wäre es hier viel zu kalt. In 

beachtlicher Gemeinschaftsarbeit haben es auch die Ärmsten der Ärmsten geschafft, sich feste 

Häuser aus Lehmziegeln zu bauen. 

Vor der Mautstelle treffe ich tatsächlich auf drei einheimische Radler, die sogar recht sportlich 

angezogen sind. Ich frage sie, welches denn der beste Weg runter in Tal wäre und einstimmig 

antworten sie mir "La Autopista!" - Die Autobahn. Also rase ich einfach durch die Mautstelle durch und 

fahre kurz danach am Schild "No Bicicletas" vorbei. Daran scheint sich hier sowieso niemand zu 

stören. Der Seitenstreifen bietet sich geradezu als Radweg an und es gibt sogar einige Jogger, die ihn 

für ihr morgendliches Training benutzen. Beeindruckend, was für Leistungen diese Leute in dieser 

dünnen Luft erbringen können. 

Ich fahre hier auf dem besten Asphalt, den ich je in Bolivien gesehen habe, doch immer noch muss 

ich auf "Unebenheiten" wie am Straßenrand wartende Pendler und fehlende Gullydeckel achten. Die 

Aussicht auf das 500 Meter unter mir liegende Zentrum raubt mir die Konzentration. 

Nach der langen Abfahrt und wahrlich atemberaubenden Anstiegen in den Gassen der Altstadt 

erreiche ich das Hotel Rosario. Hier sagt man mir nur in perfektem Englisch, dass alles belegt sei und 

ich doch bitte mein Rad aus der Eingangshalle bewegen möchte. Das mache ich zu seinem Missfallen 

allerdings erst, nachdem ich im Reiseführer nach einer Alternative nachgesehen habe. Nach einigem 

Hin -und Her finde ich dann das Hotel El Viajero, muss dort aber alles Gepäck in den 1. Stock tragen. 

Wie gut, dass mich der Rezeptionist fragt, ob ich mir mein Zimmer vorher ansehen möchte, das 

vorgesehene Zimmer sieht nämlich wie in einem Stundenhotel aus: Rosarote Wände mit nackten 

Comicfiguren, ein verdunkeltes Fenster und Brandflecken in der Bettdecke. Wie gemütlich! Da 

- 62 -


bezahle ich lieber 50 anstatt 40 Bolivianos und nehme ein viel schöneres Zimmer mit eigenem Bad, 

das auch nicht so sehr nach Stundenhotel aussieht. Das Hotel ist sowieso ziemlich komisch. Die 

Besitzer sind Israelis und die meisten Hinweise an den Wänden sind nur auf Hebräisch verfasst. 

Schalom in La Paz! 

Später erfahre ich, dass viele Israelis aufgrund ihrer ziemlich unbeliebten Art in einigen Unterkünften 

in Bolivien nicht mehr geduldet werden. Im Gegenzug reisen viele von ihnen nur noch mit 

Reiseführern herum, die billiges und israelisches Essen sowie billige und israelische Unterkünfte 

beinhalten. Es bleibt jedem selbst überlassen, zu beurteilen, ob das die Völkerverständigung fördert... 

Die Völkerverständigung ist mir jedenfalls erst mal egal und ich genieße die erste richtige Dusche 

nach zwei Wochen!!! Danach frühstücke ich im israelischen Restaurant nebenan. Seltsam, dass 

einige Dinge auf der hebräischen Speisekarte billiger sind, als auf der englischen. Ich kann leider kein 

Hebräisch und so bezahle ich horrende 21 Bolivianos (2,50 EUR) für ein Frühstück mit Fruchtmüsli 

und einen Cappuccino. Fast so teuer wie zu Hause. 

Danach mache ich mich auf den Weg zum Mercado Negro, den ich heute zweimal besuchen werde. 

Das "Negro" im Mercado empfinde ich eigentlich als Enttäuschung: Es gibt kaum Kopien von 

Markenklamotten, keine frechen T-Shirts wie in Asien und meistens nur Kopien von jahrealter 

Software und Filmen. Dafür macht das Einkaufen von Lebensmitteln umso mehr Spaß. Ich lasse mich 

über mir neue Gerichte beraten und feilsche immer wieder um den Preis. Der Markt ist riesig und 

erstreckt sich durch unzählige Gassen. Von Taschentüchern, über Zahnbürsten, Cornflakes (leider 

immer noch kein Müsli), Lamakäse, Klamotten und Computern kann man hier alles kaufen. Ich 

verlaufe mich und finde nur schwer wieder heraus. Immerhin finde ich einen schönen neuen Discman 

für 29 US$. Nun ja, auf dem Discman steht zwar Sony, doch auf hartnäckige Nachfrage hin erfahre 

ich, dass es sich nur um "Sony-Technik" handelt. 

Am Abend ist mein Kopf so voll von den vielen neuen Eindrücken, dass ich sie nur schwer verarbeiten 

kann. Geschafft lasse ich mich ins Bett fallen. 

Gestern Morgen erst bin ich auf dem ruhiger Salar de Uyuni aufgestanden und schon heute finde ich 

mich in dieser quirligen Großstadt wieder. Krasse Gegensätze. 

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Die Bremsklötze meiner Hydraulikbremsen sind so langsam am Ende und ausgerechnet für diese 

einzigartigen Teile habe ich keinen Ersatz mitgenommen. Meine Eltern haben mir Ersatz an die 

Deutsche Botschaft in La Paz geschickt und so lasse ich mich am nächsten Morgen von einem 

Taxifahrer dorthin bringen. Ich sage ihm, dass ich zur Deutschen Botschaft möchte und er fragt nur 

"Avenida Arce, ¿no ve?". Das ist richtig und ich bejahe. Doch dann will er mich vor der streng 

bewachten US-Amerikanischen Botschaft absetzen und kann gar nicht verstehen, dass ich dort nicht 

aussteigen will. "Señor, das ist die amerikanische Botschaft", weise ich ihn mit einem Fingerzeig auf 

die gestreifte Flagge hin, "Ich wollte zur Deutschen". "Ach? Da besteht ein Unterschied?" fragt er mich 

verdutzt. Nach dem Motto: Alle 'Gringos' sind US -Amerikaner. Grummel. 

In der Deutschen Botschaft frage ich schüchtern auf Spanisch: "Kann ich Deutsch sprechen?" 

"Ja, sprechen Sie Deutsch, bitte!", bekomme ich in hochdeutschem Beamtenton zur Antwort. Eine 

seltsame Atmosphäre hier. Neben mir sitzen eine Nonne und ein Bolivianer, die offensichtlich auf 

einen Termin warten, der Beamte sitzt hinter einer dicken Glasscheibe. Post ist für mich leider keine 

angekommen, also müssen es meine Bremsen noch länger ohne Ersatz durchhalten. 

Danach geht es zum Oficina del Guía Boliviana de Transporte y Turismo, die laut meinem Reiseführer 

alle Fahr -und Flugpläne des Landes verfügbar haben sollen. Die angegebene Adresse ist eines 

dieser gläsernen Bürohochhäuser, von denen es hier im Botschaftenviertel viele gibt. Ein gut 

gekleideter Portier in der Eingangshalle fragt mich nach meinem Ziel. Ich habe keine Ahnung, was ich 

ihm sagen soll und halte ihm einfach meinen Reiseführer unter die Nase. Er weiß sofort, wo ich hin 

muss. Man bringt mich mit dem Aufzug ein Stück nach oben und hinter einer nüchternen Tür mit der 

Aufschrift "4-C" befindet sich tatsächlich das besagte Büro. Ich werde an eine nette Dame 

weitergeleitet. Mit ihr möchte ich Bootsverbindungen zwischen Guanay und Rurrenabaque ausfindig 

machen, wofür sie scheinbar in ganz La Paz herumtelefoniert, leider ohne Erfolg. Eigentlich habe ich 

das Gefühl hier zu stören, da es alles ganz und gar nicht wie eine Touristeninformation, sondern eher 

wie ein nüchternes stinknormales Firmenbüro aussieht. Doch die Dame sieht das offensichtlich ganz 

anders und schenkt mir noch als "Entschuldigung" für ihre vergeblichen Mühen noch das 

Branchenbuch mit den Fahrplänen. Dann möchte sie noch wissen, woher ich überhaupt von dieser 

Adresse erfahren habe und ich zeige ihr die entsprechende Passage im Reiseführer. Sie freut sich 

sehr, dass ihr Büro in einem deutschen Reiseführer genannt wird und schreibt sich gleich die E-Mail 

Adresse des Autoren auf. 

- 64 -


Blick auf den Illimani 

In La Paz bin ich auch das erste Mal wieder an die weltweite Kommunikation angebunden. Zum Teil 

zumindest... 

Kaum dass ich die Stadt erreicht habe, heißt mich auf meinem Handy eine englische Kurzmitteilung 

von Entel Bolivia in Bolivien willkommen. Ich befinde mich nun in der "glücklichen" Lage, für 

spottbillige 3,50 Euro pro Minute mobil nach Hause telefonieren zu können! Um dem auszuweichen, 

versuche ich es mit dem Telefon im Hostal. Beim dritten Versuch kann ich endlich meine Eltern am 

anderen Ende der Leitung hören - sie aber mich nicht. Der freundliche Herr an der Rezeption nimmt 

ein Messer zur Hand und stochert grob in der Technik des Telefons herum. Danach läuft es 

seltsamerweise auch nicht besser... 

Am einfachsten ist es immer noch von einem der zahlreichen Telefonzentren aus nach Hause zu 

telefonieren und sich dort zurückrufen zu lassen. Doch die Qualität ist hier kaum besser als am 

Satellitentelefon vor ein paar Tagen - wenn man überhaupt durchkommt. Man versteht sich kaum 

untereinander und ich verständige mich mit meinen Eltern darauf, dass wir uns die nächsten Wochen 

nur noch über Internet schreiben. Denn davon gibt es besonders hier in La Paz viele Möglichkeiten. 

Ab 4 Bs (50ct) pro Stunde kommt man schon ins Internet. 

Ich erledige noch viele weitere organisatorische Dinge, wie zum Beispiel die Suche nach vernünftigen 

Landkarten: Die einzig guten Landkarten von Bolivien soll es beim "Instituto Geográfico Militar" geben. 

Wieder komme ich mir ein wenig fehl am Platze vor, als sich herausstellt, dass das Instituto eine 

Kaserne ist. Am Eingang muss ich meinen Pass abgeben. Ein Offizier ruft "Numero!" und aus einer 

Reihe von bereitstehenden Soldaten wird ein "MP" für mich abgestellt, der mich zu Fuß zum Instituto 

eskortieren soll. Doch irgendwas macht er falsch. Der Offizier brüllt ihn an, "wie er denn nur so 

dämlich sein könne" und ein neuer Soldat wird für mich abgestellt. Als wir aus Sichtweite des Offiziers 

sind, versuche ich mit ihm ins Gespräch zu kommen, doch er zeigt sich ziemlich wortkarg. Die armen 

- 65 -


Kerle scheinen ziemlichen Respekt vor ihren Vorgesetzten zu haben und scheinbar ist es ihnen auch 

verboten mit mir zu sprechen. 

Am Eingang zum Instituto wimmelt uns ein weiterer Offizier ab. Das Instituto sei heute geschlossen, 

ich soll morgen wiederkommen. Da wäre es angeblich den ganzen Tag lang geöffnet. Gut, ich will die 

über die Karten gebeugten Befehlshaber nicht bei ihrer "Kriegsplanung" stören... 

Tag 34: 

Tag 35: 

El Alto - La Paz -Tacho defekt- 

"Ruhe"tag in La Paz 

Lage im Spätwinter 2003 (von Ann Porges): 

Steine fliegen in die Fensterscheiben der Fahrzeuge, Erdwälle blockieren die Weiterfahrt. Es gibt 

Tote und Verletzte. Beinahe täglich ziehen Menschen durch die Straßen und knallen ihren Frust mit 

Feuerwerkskörpern in die Luft. Die Campesinos sind sauer. Sehr sauer sogar. Sie wollen nicht, dass 

die Regierung eine Gaspipeline bis an die chilenische Küste baut. Gerade nicht die Chilenen, denn 

an sie verlor Bolivien im Salpeterkrieg seinen einzigen Zugang zum Meer und das hat der stolze 

Bolivianer bis heute nicht vergessen. Immer gewalttätiger werden die Auseinandersetzungen 

zwischen der Polizei und den streikenden Campesinos, immer brutaler die Attacken auf jene, welche 

versuchen die blockierten Verkehrsadern zu nutzen. Täglich räumen Hundertschaften von Armee und 

Polizei die wichtigsten Zugangsstrassen von La Paz, täglich tragen die Campesinos ihre Wut in Form 

von neuen schweren Felsbrocken auf die Straße. Groß sind die Steine, so groß wie der Ärger und 

der Frust und schon lange geht es nicht mehr ums Gas allein. Zuviel gibt es zu sagen über die nach 

wie vor miserablen Lebensbedingungen auf dem Land, über die weit aufgesperrte Schere zwischen 

Arm und Reich, über die leeren Versprechungen der Politiker, die Korruption, den Ausverkauf des 

Landes an zahlungskräftige Unternehmen aus dem Ausland .... und die Ermordung eines wichtigen 

Führers der Indigenabewegung vergangene Woche. Viel Arbeit bleibt liegen in diesen Tagen: der 

vom Gemüseverkauf lebende alte Mann bekommt seine Tomaten nicht los, Lehrer stehen vor leeren 

Klassen, Busse warten auf grünes Licht, Touristen auf einen Ausweg aus der Sackgasse ......... nur 

die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Schwerbewaffnet begleitet sie Touristenbusse durch die 

Krisenregionen, räumt die Straßen oder ermahnt mit vorgestreckter Waffe zum Dialog. Die Schuld für 

die Entfachung dieses "Krieges" schieben sich die Regierung und die Organisationen der 

Campesinos gegenseitig in die Schuhe. Das Abendprogramm im Fernsehen ist gefüllt. 

Die Lage hat sich bis in den Oktober weiter zugespitzt. Ann und Mario Porges, ebenfals zwei 

Radreisende, saßen während dieser Zeit in La Paz fest und haben sehr packende Berichte darüber 

geschrieben. Mit ihrer freundlichen Genehmigung veröffentliche ich hier ein paar Auszüge aus Ihren 

Runmails: 

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"La Paz" (26. Sep 2003): 

Steine fliegen in die Fensterscheiben der Fahrzeuge, Erdwälle blockieren die Weiterfahrt. Es gibt 

Tote und Verletzte. Beinahe täglich ziehen Menschen durch die Stassen und knallen ihren Frust mit 

Feuerwerkskörpern in die Luft. Die Campesinos sind sauer. Sehr sauer sogar. Sie wollen nicht, dass 

die Regierung eine Gaspipeline bis an die chilenische Küste baut. Gerade nicht die Chilenen, denn 

an sie verlor Bolivien im Salpeterkrieg seinen einzigen Zugang zum Meer und das hat der stolze 

Bolivianer bis heute nicht vergessen. Immer gewalttätiger werden die Auseinandersetzungen 

zwischen der Polizei und den streikenden Campesinos, immer brutaler die Attacken auf jene, welche 

versuchen die blockierten Verkehrsadern zu nutzen. Täglich räumen Hundertschaften von Armee und 

Polizei die wichtigsten Zugangsstrassen von La Paz, täglich tragen die Campesinos ihre Wut in Form 

von neuen schweren Felsbrocken auf die Strasse. Gross sind die Steine, so gross wie der Ärger und 

der Frust und schon lange geht es nicht mehr ums Gas allein. Zuviel gibt es zu sagen über die nach 

wie vor miserablen Lebensbedingungen auf dem Land, über die weit aufgesperrte Schere zwischen 

Arm und Reich, über die leeren Versprechungen der Politiker, die Korruption, den Ausverkauf des 

Landes an zahlungskräftige Unternehmen aus dem Ausland .... und die Ermordung eines wichtigen 

Führers der Indigenabewegung vergangene Woche. 

Viel Arbeit bleibt liegen in diesen Tagen: der vom Gemüseverkauf lebende alte Mann bekommt seine 

Tomaten nicht los, Lehrer stehen vor leeren Klassen, Busse warten auf grünes Licht, Touristen auf 

einen Ausweg aus der Sackgasse ......... nur die Polizei hat alle Hände voll zu tun. Schwerbewaffnet 

begleitet sie Touristenbusse durch die Krisenregionen, räumt die Strassen oder ermahnt mit 

vorgestreckter Waffe zum Dialog. 

Die Schuld für die Entfachung dieses "Krieges" schieben sich die Regierung und die Organisationen 

der Campesinos gegenseitig in die Schuhe. Das Abendprogramm im Fernsehn ist gefüllt. 

Wir erleben den Grossteil der Auseinandersetzungen glücklicherweise unbeteiligt vorm Fernseher. 

Nur einmal bei einer Demonstration im Zentrum zog Mario die Wut der Indigenafrauen auf sich. Der 

Versuch ein Foto zu machen wurde mit bedrohlichen Ausrufen und Steinwürfen bestraft. 

"Gringo saca una foto" - "hey achtung da ist ein Ausländer der Fotos macht" - mit diesen Ausrufen 

werden wir immer wieder vertrieben. Und sind es nicht die gleichen Frauen, die wenig später rufen 

"Señora compra algo". Jetzt bin ich keine Gringa mehr, sondern eine Señora, die doch bitte bitte 

etwas kaufen soll. 

"Aufbruch" (22. Okt 2003) 

Noch immer in La Paz 

..... und wieder werden wir geweckt von einem unaufhörlichen Hupkonzert und den schrillen Rufen 

der "Taxijungen". Die Frauen öffenen ihre Stände. Menschen eilen wie ein grosses Ameisenvolk 

durch die steilen Gassen. Der Verkehr staut sich. Geräusche und Gerüche in mittlerweile vertrauter 

Mixtur wehen uns um die Nase. Ein ganz normaler Tag beginnt in La Paz. .... und doch ist nichts 

mehr von dieser Normalität selbstverständlich. 

Vor drei Wochen reagiert die Gewerkschaft mit Demonstrationen und Blockaden auf ein Erdgas - 

projekt der Regierung. Zu extrem ungünstigen Konditionen sollte mittels einer fünf Milliarden Dollar 

schweren Pipline, Gas durch den unliebsamen Nachbarn Chile in die USA und Mexiko exportiert 

werden. Gerade einmal 18 Prozent der Gewinne wären dabei Bolivien, dem ärmsten Land 

Südamerikas zugefallen, der Rest dem transnationale Betreiberkonsortium Pacific LNG. (mehr als die 

Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut, 37 Prozent unter der Armutsgrenze, 60 Prozent gehören zu 

einer indianischen Bevölkerungsgruppe, Rassismus und Diskriminierung sind offensichtlich Teil und 

Stütze dieser Gesellschaft). 

Bald schliessen sich die parlamentarische Opposition, die Bauern- und Indianderbewegungen an, um 

sich mit Generalstreik, Strassenblockaden und Massenprotesten dem Ausverkauf ihres Landes 

entgegenzustellen. Die Campesinos wehren sich mit dem was sie haben. Sie blockieren mit den 

Steinen ihrer Felder die Lebensadern der Metropole La Paz. Mehrere Tage gibt es weder einen 

Eingang noch einen Ausweg. Die Zufahrtsstrassen sind gesperrt, das öffentliche Leben steht still. 

Schulen bleiben geschlossen, Geschäfte verriegelt, es gibt keinerlei Transportmöglichkeit, kaum 

jemand wagt sich auf die Strasse. 

Viel zu spät, als schliesslich auch massive Polizeieinsätze die Proteste nicht mehr beenden können, 

lenkt der Präsident Gonzalo Sanchez de Lozada ein und vertagt die "Gasfrage" auf Ende des Jahres. 

Doch die Wut der Menschen lässt sich nicht mehr bremsen. Zu Tausenden strömen sie in langen 

Protestmärschen auf La Paz zu. Sie fordern den Rücktritt Lozadas und ein Ende der neoliberalen 

Politik, welche ihnen nochmehr soziale Ungerechtigkeit und Armut gebracht habe. Als Antwort 

- 67 -


verhängt der Präsident des Kriegsrecht. Fortan liefern sich Demonstranten und Polizei in den leeren 

Strassen von La Paz und insbesondere in der Vorstadt El Alto schwere Schlachten. Während die 

Scharfschützen ihre Waffen gezielt auf die Menge richten, wehren sich die Demonstranten mit 

Steinen und Stöcken. Viele sind mit "Kind und Kegel" unterwegs. An jenem Wochenende gibt es 26 

Tote ... über 70 werden es bis zum vorläufigen Ende der Auseinandersetzungen sein. Die Fahnen 

stehen auf Halbmast. Schwarze Plastiktüten bilden den Trauerflor. 

In diesen Tagen warnt auch das Auswärtige Amt vor Reisen nach Bolivien. Der internationale 

Flughafen hat längst seinen Betrieb eingestellt. Die Deutsche Botschaft beginnt mit der Evakuierung 

ihrer Staatsbürger (600 Dollar bis Lima). Wir richten uns auf eine längere Wartezeit ein. Den 

Bolivianern gleich, stürmen wir die wenigen geöffneten Läden um uns zum doppelten Preis mit 

Lebensmitteln einzudecken. Für Gas und Brot bilden sich lange Schlangen. Nachrichtenagenturen 

berichten von einer kritischen Versorgungslage. Selbst in Spitzenhotels würden Lebensmittel und 

Medikamente knapp .... die Ärmsten!!!! Bei dieser Panik, an der wir uns mitschuldig machen, ist 

Knappheit vorprogrammiert. Doch die Reseven der kleinen Händler scheinen unerschöpflich. Nach 

dem Bruch eines Wasserkanals füllen wir auch alle Wasserbehälter und wagen uns für ein paar Tage 

nicht aus dem Haus. Unterdessen gehen die Proteste in radikalisierter Form weiter. Wir verfolgen das 

Geschehen aus sicher Fernseh-position. 

Nur mit militärischer Gewalt und der Rückendeckung des zur Demokratie (!) mahnenden 

amerikanischen Aussenministeriums konnte sich der Präsident im Amt halten. Doch nach dem 

Rückzug eines Koalitionspartners und mehrer Minister weicht Lozada schliesslich dem Druck der 

Strasse und tritt zurück. Ein Aufatmen geht durch tausend Kehlen. Lozada setzt sich nach Florida ab. 

Noch am selben Abend wird der vormalige Vize und Parteilose Carlos Mesa als Präsident vereidigt. 

Er wird es nicht einfach haben. 

Die Normalität kehrt zurück. Auf leisen Sohlen, verhalten erst doch dann mit erstaunlicher 

Geschwindigkeit füllen sich die Lebensadern und das Herz von La Paz beginnt wieder zu schlagen. 

Zwischen Krieg und Frieden, zwischen Normalität und Ausnahmezustand liegen nur wenige Stunden. 

Der Mensch ist anpassungsfähig. Sichtlich erleichtert ist die Menge, doch gefeiert wird nur verhalten. 

Zu viele mussten sterben, zu tief sitzt der Schreck und zu gross ist das Misstrauen. Heute erinnern 

nur noch die glasübersäten Strassen, zerstörte Brücken, bemalte Häuserwände und vereinzelte 

Barrikadensteine an die Unruhen und Schrecken der vergangen Tage. 

Doch einmal mehr wagt Bolivien, wagen die Landbauern, die Lehrer, Arbeiter, Studenten und die 

indianische Bevölkerung die Hoffnung auf eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen, während der 

neoliberale Geier sie mit scharfen Augen überwacht und sie hämisch grinsend unbemerkt in seinen 

Krallen hält. 

Uns bleibt der Luxus, weggehen zu können. Ein unverschämtes Privileg - wie uns in diesen Tagen 

besonders bewusst wird. Wir werden die Entspannung der Lage nutzen, um für ein paar Wochen ins 

warme Tiefland zu fahren. Mal sehen wieviel uns der Regen noch erlaubt. 

Oh ja, es wird ein schwerer Abschied nach langer Zeit unter Vertrautheit und Freunden und nahe 

einem Schicksal, dass - wenngleich es nicht unseres ist - doch für immer Spuren in unseren Herzen 

hinterlässt. Ein Trost bleibt vorerst .... wir wollen wiederkommen .... irgendwann. 

Und dann, ja dann ist es endlich soweit: Ende November bekommen wir unseren ersten Besuch. 

in friedlicher Absicht und danke an alle besorgten Anfrager, mario und ann 

PS: Keine aktuellen Bilder da wir uns wohlweisslich nicht in den Brennpunkten herumgetrieben 

haben. 

Wer Fragen an Ann und Mario hat, sendet einfach eine E-Mail an: 

(Anmerkung von Sascha: Adresse muss abgedippt werden, ich habe sie zum Schutz vor Spam-Mails in eine Bild-Datei gepackt) 

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Chacaltaya - Mystik, Hochprozentiges und Kokablätter 

Einkaufen in Bolivien (von Ann Porges): 

Ade du schöne Zeit riesiger anonymer Supermärkte mit dem immergleichen Warenangebot. Jetzt 

heißt es von Laden zu Lädchen laufen und Preise verhandeln. Gehen wir zur Käsefrau von gestern 

sitzt da plötzlich jemand und verkauft Gläser mit Gelee in allen Farben. Na halt nicht, holen wir uns 

halt ein paar Tomaten. Wir laufen zum anderen Ende der Stadt. 3 Peso das Kilo matschige Tomaten, 

am nächsten Stand 2 Peso. Nur zufällig wissen wir den normalen Preis. Geben Sie sie uns für 1,50? 

Ein unauffälliges Nicken unterm Stohhut und wir müssen zusehen, dass auch ein paar essbare 

Exemplare in unsere Tüte wandern. Ach und Toilettenpapier....wieder rennen wir durch die ganze 

Stadt zu den Ständen mit Hygieneartikeln. Hier wissen wir den wahren Preis nicht und so bleibt das 

mulmige Gefühl den Touristenpreis gezahlt zu haben. Am Ende des Marathons ist auch der Tag 

zuende... und was haben wir geschafft? Mal eben eingekauft! 

Ich muss nach der langen Zeit der Einsamkeit einfach mal wieder unter Leute kommen und von daher 

habe ich gestern einen Tagesausflug zum Chacaltaya gebucht. Der Chacaltaya ist ein fast 5500 Meter 

hoher Berg ganz in der Nähe von La Paz, an dem eine Straße bis auf die gigantische Höhe von 5100 

Metern hochführt. 

Um 8 Uhr holt mich der Reiseleiter Fernando ab. Ich bin der Letzte, der zur Gruppe dazustößt. 

Während sich unser japanischer Kleinbus aus dem Talkessel von La Paz nach oben quält, stellen wir 

uns gegenseitig vor. Neben mir sitzt David, ein 28jähriger Engländer und der Rest der Gruppe besteht 

aus vier lustigen Brasilianern, mit denen wir uns in einem Mix aus Englisch und Spanisch unterhalten. 

Fernando beeindruckt mich von Anfang an. Er ist offensichtlich Bolivianer indianischer Abstammung, 

ist aber um einiges gebildeter als die meisten seiner Landsleute. Er spricht fließend Englisch, 

Portugiesisch, Spanisch und Aymára und hat sogar eine E-Mail-Adresse bei GMX! Das ist nun 

wirklich sehr multikulturell für einen Bolivianer! 

Wir machen noch einen kurzen Zwischenstopp in El Alto, um Verpflegung zu kaufen. "Verpflegung" 

besteht angesichts dieser Tour aus einer großen Menge an Coca-Cola, Cocablättern und aus einem 

Fläschchen hochdestilierten Alkohols. Alle diese Dinge sollen laut Fernando gegen Probleme mit der 

Höhenluft helfen. Bei den Cocablättern (dem Ursprungsrohstoff von Kokain) kann ich ihm das ja noch 

glauben, aber bei dem Alkohol habe ich da noch so meine Bedenken. Bisher stand noch in den 

meisten Büchern, dass man sich vor großem Höhenanstieg auf keinen Fall betrinken sollte. 

Hmm, das scheint im Übrigen auch ein seltsames Phänomen auf dieser Reise zu sein. Tatsächlich 

war ich vor jedem großen Höhenanstieg in diesem Urlaub immer am Vorabend zumindest 

beschwippst - zuletzt in San Pedro vor dem Anstieg auf das Altiplano. Bis jetzt hat es mir nicht 

geschadet. Und nachdem ich eine Weile lang auf den bitteren Kokablättern herumgekaut habe, 

entscheide ich mich lieber für den Alkohol. Der Brennt zwar wie Feuer in der Kehle und zieht sich in 

einem heißen Band bis zum Magen herunter, doch dafür ist wenigstens der bittere Geschmack der 

Cocablätter verschwunden. 

Außerdem hebt er die Laune... 

Über abenteuerliche Serpentinen fahren wir hoch zum Chacaltaya. Unser Fahrer fegt in hoher 

Geschwindigkeit so haarscharf an den Klippen vorbei, dass David sich schon mit zitternder Stimme an 

ihn wendet: "It wouldn't be a problem if you drive a little bit slower?!" 

Ein Teil der Straße ist voll von bunt gekleideten Familien. Doch was zuerst wie ein Straßenfest 

aussieht, entpuppt sich bei näherer Ansicht als eine Baustelle. Mit den bloßen Händen sind ganze 

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Familien vom kleinen Steppke bis zur Mama und dem Papa dabei die Straße auszubessern. Trotz 

ihrer harten Arbeit winken uns die Kinder fröhlich zu. Es ist doch ein wenig seltsam. In La Paz wurde 

diese Tour von so vielen Organisationen angeboten und wir sind heute die einzigen Touristen hier. 

Früher muss hier einmal mehr los gewesen sein. Am Refugio befand sich noch bis vor einem Jahr das 

höchstgelegene Skigebiet der Welt auf einer Höhe von 5000 bis 5400 Metern. Doch durch die 

Schneeschmelze und den Klimawandel in den letzten Jahren ist nur noch so wenig vom Schnee 

vorhanden, dass an Skifahren nicht mehr zu denken ist. Im ehemals wohl gut gefüllten Refugio mit der 

Gaststätte ist nur wenig los und wir werden von einem bolivianischen Pärchen mit Coca-Tee bewirtet. 

Hier oben muss sich auch bis vor einem Jahr die wohl weltweit höchstgelegene Schenke für Erdinger 

Weißbier befunden haben. Von der Wand lächelt uns das Bild einer vollbusigen bayerischen Kellnerin 

an und man fühlt sich fast schon wieder "heimisch". 

"Pah!", sagt Douglas aus Brasilien beim Anblick des Plakates. Dieses Oktoberfest in München wäre 

doch gar nichts! Das einzig wahre Oktoberfest gäbe es bei ihm in Blumenau in Brasilien. Begeistert 

erzählt er von dem dortigen Fest, auf dem die Leute viele Tage lang an nichts anderes als an 

"Drinking, Tancing and Fucking" denken würden. 

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Wir haben erst einmal andere Gedanken: Und zwar, wie wir bei dieser dünnen Luft die letzten Meter 

bis zum Gipfel bewältigen. Zwei der Brasilianer kämpfen schon beim Aussteigen aus dem Wagen mit 

der Höhenluft und kommen nicht mit auf den Gipfel. David und ich nehmen den längeren Weg über 

die ehemalige Gipfelstation des Skiliftes und genießen den Ausblick. Besonders vom 3594 Meter 

hoch gelegenen Chacaltaya ist er einfach umwerfend. Im Westen fallen die Anden steil in dichte 

Wolken herab, darunter muss das Amazonastiefland liegen. Im Norden liegt der mit über 6000 Metern 

gigantisch aufragende Huyana Potosí unter einer dichten Schicht von Eis und Schnee. Im Westen 

lässt sich schemenhaft der Titikakasee erkennen, wir haben heute leider "nur" eine Sichtweite von ca. 

100 Kilometern, und im Süden schließlich liegt tief im Talkessel verborgen La Paz. Daneben El Alto, 

das sich um den großen internationalen Flughafen herum aufbaut. 

Fernando zeigt und das Gipfelritual der Indígenas. Er legt Cocablätter unter einen Stein und kramt 

danach den hochdestillierten Alkohol heraus. Ein paar Tropfen träufelt er auf die Erde zu Ehren von 

Pachamama (Mutter Erde) und einen Hauch schickt er zum Mond (ob sich der Mond darüber freut, 

ständig, mit einer solchen Fahne angepustet zu werden?). Als letztes nimmt er einen flachen Stein 

und legt ihn auf das Gebilde, welches die Brücke zwischen den Provinzen El Alto und La Paz 

symbolisiert. Danach wiederholen wir das Ritual jeder für sich. 

Der Berg ist der Treffpunkt der "tres tierras". Die "3 Erden" treffen mit ihren verschiedenen 

Eigenschaften hier oben auf dem Gipfel zusammen und bilden einen Teil der Inka-Kultur. 

Beim Abstieg überfliegt uns ein Adler. Fernando blickt aufmerksam nach oben und lässt uns wissen, 

dass dieser immer die Kokablätter aufsammelt, nachdem Menschen dort oben gewesen sind. Es hatte 

mich auch schon gewundert, dass der ganze Gipfel nicht inzwischen von Kokablättern bedeckt ist. 

Fernando gibt mir den Tipp, dass man wunderbar Kokablätter im Schlafsack eingewickelt nach 

Deutschland importieren könne. Das würden die Röntgengeräte am Flughafen angeblich nicht 

wahrnehmen können... 

Nachdem wir auf dem Chacaltaya waren, schließen wir noch einen Ausflug zum Valle de la Luna an. 

Das Valle de la Luna liegt ganz im Westen La Paz'. Dort, wo wegen der geringen Höhe von 3000 

Metern sogar wieder Bäume wachsen und wo die High Society wohnt. Fernando zeigt uns das 

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pompöse Haus des reichsten Mannes Boliviens: Des Produzenten von Paceña, dem meistverkauften 

Bier in Bolivien. 

Im Valle de La Luna schleust uns Fernando durch einen Seiteneingang, so dass wir keinen Eintritt 

bezahlen müssen. Die von Wind und Wasser geschaffenen Formationen im Sandstein sind 

beeindruckend, kommen meiner Meinung nach aber nicht an die des Valle de la Luna in San Pedro 

heran. David, Telma aus Brasilien und ich entfernen uns ein wenig von den ausgetretenen 

Touristenpfaden und machen eine lustige Entdeckung: Ein großer Teil des hinteren Valle de la Luna 

beherbergt eine Schweinekolonie. Die Borstenviecher leben hier eingesperrt in Senken und 

Höhensystemen und sobald sie mich am Rand entdecken, blicken sie mit einem fröhlichen Grunzen 

nach oben und ihre Augen leuchten. Ich habe leider nichts zu Essen... 

Am Nachmittag ist die Tour zu Ende. Ich möchte heute noch einmal beim Instituto Geografico Militar 

mein Glück versuchen - dieses Mal mit David, der sich auch Landkarten kaufen will. Heute ist die 

Kontrolle weniger streng. Ich muss nur meinen Pass vorzeigen und David wird einfach so 

durchgewunken. Wieder stellt man einen Soldaten zur Eskorte ab und dieses Mal kommen wir 

tatsächlich bis in das Instituto Geografico Militar. Ein gut gekleideter Herr fragt uns freundlich nach 

unseren Wünschen und wir blättern mit ihm eine Reihe von Kartenlisten durch. Von einigen Karten 

gibt es nur Originale, von anderen wiederum nur Kopien. Ausgerechnet die für mich wichtigsten 

Gebiete, wie zum Beispiel das Amazonastiefland um Rurrenabaque herum - unterliegen militärischer 

Geheimhaltung und wir dürfen darüber keine Karten sehen oder kaufen. Vermutlich wegen der Coca- 

Plantagen. Wenigstens bekomme ich von der direkten Umgebung um Rurrenabaque eine kleine Karte 

und eine große für das Gebiet von La Paz bis zum Lago Titikaka. 

Wir beide finden es schade, dass man hier nicht fotografieren darf. Doch als wir aus der Kaserne 

heraus sind, zeigt mir David stolz auf seiner Digitalkamera das Foto einer dreckigen Toilette. 

Immerhin hat er ein Foto aus der Kaserne... 

Wir verabschieden und voneinander, da wir beide noch viel zu erledigen haben und uns dabei nur 

gegenseitig auf die Füße treten würden. Heute Morgen hatte ich Melanie und Christian aus Alota 

wieder getroffen und mich für 6 Uhr heute Abend mit ihnen verabredet. Ich schaffe es gerade noch 

zum Treffpunkt. Wir gehen zusammen etwas essen und erzählen uns über die Ereignisse der 

vergangenen Tage. In den letzten beiden Tagen haben die beiden versucht mit einer organisierten 

Tour den Huyana Potosí zu erreichen. Doch Melanie hatte große Probleme mit der Höhenluft und 

Christian musste sich immer wieder übergeben, so dass sie letztendlich gegen den Willen ihres 

Führers umgekehrt sind. Ich stelle mir das nicht gerade einfach vor, dort oben in dem tiefen Schnee 

auf einen so wahnsinnig hohen Gipfel zu steigen. 

Die beiden wollen morgen mit geliehenen Rädern die Yungas, die angeblich gefährlichste Straße der 

Welt, hinunterfahren. Genau das möchte ich auch und so buchen wir zusammen diese Tour. Der 

Vorteil für mich dabei ist, dass ich nicht erst noch auf den 4650 Meter hohen Abra la Cumbre 

herauffahren muss und, dass ich wegen des bereits vorhandenen Fahrrades einen geringeren Preis 

aushandeln kann. Die beiden bezahlen ca. 40 $US pro Person, während ich mit Frühstück und 

Transport samt meinem Gepäck nur 7 US$ für die gleiche Tour bezahlen muss. 

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Am Abend muss ich das im ganzen Hotelzimmer verteilte Gepäck wieder für die Abreise vorbereiten. 

Das ist eigentlich immer die größte Tortur von allen... 

Absturz in die Yungas 

Tag 36: 

La Paz / Chacaltaya 

Aus dem BikeBuch Lateinamerika: 

"Naß, feucht und neblig - so zeigen sich die dichten und gespenstisch anmutenden Berg -und 

Nebelwälder der Yungas an den fast vertikal abfallenden Hängen der Anden im Nordosten. Obwohl 

das rheumaverdächtig klingt, herrscht in den tief eingeschnittenen fruchtbaren Tälern der Zuflüsse 

des Río Bení und des Río Mamoré zwischen 750m und 1500m Höhe ein relativ verträgliches Klima. 

Die Yungas mit ihren Flechten, Moosen, Farnen, Orchideen und Epiphyten entsprechen oft eher 

unserer Dschungelvorstellung als die Wälder des Amazonastieflandes. 

Dies ist die wichtigste Coca-Anbauregion des Landes. Was einen Besuch der Yungas schwierig 

macht, sind die fehlende Infrastruktur und desolate Straßenverhältnisse." 

Es wird ein langer Tag heute. Um 6.30 Uhr stehe ich auf, packe mühsam den Rest meiner Sachen, 

um um 7.45 Uhr im Büro des Tourenorganisators zu sein. Melanie und Christian sind schon da und 

frühstücken. Dafür, dass das Frühstück nur 2 $US extra gekostet hat, ist es schön reichhaltig. Rührei, 

Milch (mit Kaffee und Zucker), leckere Brötchen mit Käse, eine Apfelsine und ein großer frisch 

gepresster Fruchtsaft. 

Danach versuchen wir mit einigen Problemen mein Rad auf den Tourenwagen zu wuchten. Der 

Fahrradständer ist natürlich nur für 26-Zoll-Fahrräder ausgelegt, doch was ein richtiger Bolivianer ist, 

kann auch mein Rad darauf befestigen. Danach geht es zum Abra La Cumbre. Vor dem Pass gibt es 

eine Drogenkontrolle der Polizei, um die herum viele Marktstände aufgebaut sind. Die Spezialität hier 

scheinen frisch gebratene Hühnchen mit einer Tomate im Hintern zu sein. Da fragt man sich nur, was 

die eigentliche Todesursache der armen Tierchen war... 

Oben am Pass angekommen ziehen wir uns warm an. 3000 Meter Höhenunterschied erwarten uns! 

Noch frieren wir, packen uns in Mütze, Schal, Handschuhe, lange Hose und dicke Jacke ein. Am 

Ende des Tages werden wir nur in T-Shirt und kurzer Hose stecken. Doch alles der Reihe nach... 

Kaum, dass man um die erste Kurve fährt, eröffnet sich einem ein wahnsinniger Ausblick. Zwischen 

immer gigantischer werdenden Bergen geht an der Seitenwand eines großen Tales bergab. Ich stehe 

eine Weile an einer Klippe und lasse die Aussicht auf mich wirken. Nach und nach überholt mich der 

Rest der Gruppe von 8 Leuten. Alle scheinen dem Geschwindigkeitsrausch verfallen zu sein und ich 

mache mir ernsthafte Sorgen um die Gesundheit der anderen. Noch ist die Straße asphaltiert, doch 

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der Asphalt ist glatt und würde beim Ausrutschen kaum Halt bieten; Leitplanken gibt es natürlich nicht. 

Teilweise fahren sie so schnell, dass es mich nicht wundern würde, wenn am Ende des Tages die 

Hälfte der Gruppe als "Kollateralschaden" eine Klippe heruntergeplumst wäre. Vielleicht bin ich auch 

etwas hochnäsig da ich schon so viele Kilometer hier in Bolivien auf dem Rad zurückgelegt habe, 

aber irgendwie meine ich die Kräfte in meinem Fahrrad doch wirklich besser einschätzen zu können, 

wenn ich mir das so ansehe. 

So wäre ich schnell der Letzte in der Truppe, wenn da nicht zwischendurch ein paar Anstiege wären, 

an denen ich die anderen mühelos überhole. Einige fangen schon zu quengeln an - sie wären am 

liebsten den ganzen Tag bergab gefahren - wie es der Werbeprospekt verspricht. Ein französisches 

Pärchen setzt sich sogar wieder in den Wagen, bis die Anstiege vorbei sind. Tolle Sportsfreunde! So 

langsam bin ich an mir am zweifeln, was mich geritten hat, an einer solchen organisierten Tour 

teilzunehmen. Nun gut, es hat auch seine Vorteile. Schließlich kann ich mein Gepäck in unserem 

Begleitwagen lassen, während die Straße immer gefährlicher wird und ich bekomme Verpflegung 

gestellt. Das war zwar eigentlich nicht so abgemacht aber unsere beiden Reiseleiter scheinen nichts 

davon zu wissen. Da sage ich nicht Nein... 

Noch einmal geht es durch eine Drogenkontrolle der Armee und kurz danach beginnt der 

spektakulärste Teil der Yungas. 

Wo der Asphalt endet, stehen wir an einer Klippe und blicken in diesige Wolken hinunter. Die Tiefe 

der Schlucht können wir nur erahnen. Die Yunga-Straße wurde übrigens ursprünglich von den Inkas 

gebaut, um ihrem Reich eine Verbindung in das Amazonas-Tiefland zu geben. Und auch heute noch 

ist sie die einzige Straße, die La Paz mit dem Tiefland verbindet, somit herrscht in diesem Nadelöhr 

natürlich eine Menge Verkehr. 

Auf einer Piste, die ursprünglich für den Warentransport mit Lamas konzipiert war, brettern nun 

Lastwagen und Busse in halsbrecherischem Tempo auf und ab. Um wenigstens ein wenig "Ordnung" 

in diesen Verkehr zu bringen, hat man beschlossen, die herabfahrenden Fahrzeuge links fahren zu 

lassen - am Klippenrand - und bergauf fahrender Verkehr hat Vorrang. An vollkommen 

unübersichtlichen Stellen fungieren Menschen als Ampeln. Sie halten ein mit Plane bespanntes Holz 

nach oben, das auf der einen Seite grün, auf der anderen Seite rot ist. Sobald man Rot auf seiner 

Seite hat, sollte man schnell die nächste Ausweichstelle erreicht haben oder sich mit dem Fahrrad an 

die rechte Felswand schmiegen, da in Kürze ein LKW oder ein Bus die Straße hochgebrettert kommt. 

Es wirkt wie ein Wunder, dass die Straße - die sich so eng in die Steilwand schmiegt - nicht unter dem 

vielen Verkehr längst in die Tiefe gestürzt ist, doch genau dieses Schicksal hat schon viele Busse und 

LKWs ereilt, aber auch scheinbar ein paar Radfahrer. An einigen Stellen hat man noch Platz gefunden 

Kreuze aufzustellen, wovon es so einige gibt. Auf diesen Kreuzen sieht man oft Namen von 

Deutschen, Neuseeländern, Schweizern, Niederländern und Engländern, die hier im Laufe der Jahre 

in die Tiefe gestürzt sind. Manchmal wage ich einen Blick in die Tiefe, doch dort unten lassen sich 

keine Wracks erkennen. Man sieht nur dichten Urwald, der sicher alle Spuren eines Unfalls schnell 

überwuchert hat. 

Urwald! Nach den öden Wochen in der Atacama und auf dem Altiplano sehe ich endlich einmal wieder 

dichte Wälder. Farne bedecken die feuchten Steilwände und überall krallen sich die Bäume und 

Büsche mit ihren kräftigen Wurzeln fest. 

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Doch auf die Dauer wird die Straße zu einer Tortur für mich. Die anderen kommen mit ihren 

gefederten Mountainbikes viel schneller voran, während ich den meisten Steinbrocken ausweichen 

muss und trotzdem wie ein Karnickel über die Straße hüpfe. Durch die starke Vibration löst sich einer 

meiner Flaschenhalter und immer wieder muss ich Schrauben an meinem Rad festziehen. Kaum 

habe ich es dann geschafft, bis zu meiner pausierenden Gruppe vorzustoßen, fahren die auch schon 

wieder los. Das sollte mich ja nicht sonderlich stören, wenn da nicht der zweite Reiseleiter wäre, der 

mir ständig dicht auf den Fersen ist und meinen Aufpasser spielt. Als er mir dann zum wiederholten 

Male bei einer Fotopause hintenrein fährt, bin ich kurz davor ihn wütend anzuschreien und würde ihn 

am liebsten die Klippe runterschubsen! 

Ich habe die Schnauze voll! Nie wieder werde ich an einer organisierten Radtour teilnehmen. Nie! 

Es geht noch eine Weile weiter bergab. In der Ferne kann ich schon mein Tagesziel Coroico auf 

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gleicher Höhe erkennen. Doch es geht immer weiter bergab. Die Straße wird immer staubiger und wir 

kommen durch die ersten Bananenplantagen. Nachdem wir noch ein paar Bäche durchquert haben, 

kommen wir endlich in Yolosa an. 

Hier ist die organisierte Tour zu Ende. Ich bin unheimlich glücklich, endlich wieder das Gepäck auf 

mein Rad schnallen zu können und die Fahrt alleine und endlich wieder bergauf fortsetzen zu können. 

Nachdem ich sagenhafte 3000 Höhenmeter bergab geholpert bin, habe ich dicke Blasen an den 

Händen und möchte endlich wieder bergauf fahren können. Dieser Wunsch wird mir erfüllt. Bis 

Coroico habe ich 500 Höhenmeter zu erklimmen. 

Ich verabschiede mich von Christian und Melanie. Die beiden werden in zwei Tagen zurück nach 

Deutschland fliegen und sind so freundlich mir meine bisher belichteten Filme mit nach Deutschland 

zu nehmen. 

Lesen macht gläubig? 

Auf einer gepflasterten Straße geht es 7 Kilometer bergauf nach Coroico. Ich fühle ich mich ein wenig 

wie Superman, da ich nach den Wochen auf dem Altiplano dünnere Luft gewohnt bin und hier in der 

dicken Luft keine Atemprobleme mehr habe. Selbst den verkrusteten Hals spüre ich kaum noch, und 

das obwohl ich gerade erst hier unten angekommen bin. Trotzdem nähere ich mich dem Dorf nur 

schleichend und als ich die Plaza erreiche, ist die Dämmerung bereits hereingebrochen. Sofort 

kommen zwei Leute auf mich zu; nach den ganzen Strapazen bin ich kaum noch fähig irgendetwas 

aufzunehmen. Einer von ihnen läuft winkend hinter mir her und ruft "Hello!" um auf sich aufmerksam 

zu machen, der andere ist ein Schlepper für ein Hotel. Es ist kaum zu glauben! Der grauhaarige 

Mann, der hinter mit hergelaufen ist, ist ein Reiseradler aus Hamburg!!! Wir verabreden uns für heute 

Abend und ich wende mich wieder dem Schlepper zu. 

Er habe da ein nettes kleines Hotel, sagt er mir. Für nur 40 Bs (5 Euro) die Nacht könne ich dort 

inklusive Frühstück übernachten. Gutgläubig gehe ich auf das Angebot ein. Als ich vor dem 

beschriebenen Hotel stehe, bin ich doch etwas verdutzt. Das ist tatsächlich die Nobelhütte, die ich 

schon beim Aufstieg gesehen habe und als unbezahlbar eingestuft habe. Ich frage ein gut gekleidetes 

Pärchen, das vom Hotel kommt, ob das denn wirklich so billig sei. Die verstehen die Frage nicht, 

sagen mir aber, wo die Rezeption sei. Ok, an der Rezeption kommt dann der Hammer: Die nette 

Dame lässt mich wissen, dass mich die Übernachtung 80 Bs ohne Frühstück kostet. Ich hätte kaum 

noch die Kraft zu einem anderen Hotel zu gehen, tue aber so als ob: 

"Der Mann dort oben hat mir aber gesagt, dass ich es für 40 Bolivianos MIT Frühstück bekommen 

könnte." sage ich ihr. 

Ihre Antwort ist für mich total unerwartet: "Ok, das ist dann ein spezieller Preis. Aber nur, weil Dir das 

der Chico dort oben gesagt hat, entiendes? Aber nicht weitersagen!" 

So langsam liebe ich diese Schlepperkultur hier in Bolivien und das Feilschen um die Preise! 

Besonders, da das sogar selbst in guten Hotels zu funktionieren scheint. 

Beim Anblick meines Zimmers kippe ich dann fast aus meinen verschwitzten Latschen. Ich habe 

frische Bettwäsche und ein eigenes Bad mit gewaschenem Handtuch, BD (naja), Badewanne UND 

einer Rolle Klopapier!!! Ich bin total perplex! 

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Am Abend besuche ich Hans aus Hamburg in seinem Hotel, obwohl mir mein Körper sagt, dass ich 

unbedingt schlafen gehen sollte. Kraftlos quäle ich mich die vielen Treppenstufen nach oben zu 

seinem Hotel. Hans freut sich über meinen Besuch und wir sitzen bis Mitternacht auf der Terrasse mit 

tollem Ausblick auf die in der Dunkelheit liegenden Yungas. Hans erzählt mir, dass er schon seit 

Feuerland mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und das in seinem stattlichen Alter von 63 Jahren! Gleich 

nachdem er Rentner geworden ist, hat er sich auf den Weg gemacht seinen lange gehegten Traum zu 

erfüllen, gegen den Willen seiner Frau, was wohl das Beachtlichste an der ganzen Sache ist. Er ist im 

Januar losgefahren und möchte es bis zum Dezember nach Venezuela geschafft haben. 

Als ich zurück zu meinem Hotel gehe, stehe ich dort vor verschlossenen Türen! So ein Mist! Lange 

stehe ich am Eingang und drücke auf die Klingel, ohne dass irgendeine Reaktion folgt. Ich klettere 

über Mauern und schleiche mich um das ganze Hotel, um einen Eingang zu finden. Es ist unfassbar! 

Selbst die Hintertüren sind von innen mit dicken Kettenschlössern gesichert! Ich benutze meine 

Kamera als Taschenlampe und schleiche wie ein Dieb durch das ganze Gebäude. Die einzigen 

geöffneten Türen führen mich in zwei modrig riechende Schlafkammern für das Personal, wo ich 

allerdings niemanden antreffe. Ich finde eine morsche Leiter und denke schon daran so in das Hotel 

zu kommen. In einem nahe gelegenen Häuschen brennt noch Licht. Entnervt klettere ich über dessen 

Mauer und klopfe an die Tür. Ich habe Glück, dass der Hausmeister hier wohnt. Verdutzt öffnet er die 

Tür und fragt mich was denn los sei. Aus dem Inneren des Hauses kommt eine müde Frauenstimme: 

"¿Quien es?". "Nur ein Gringo." antwortet er ihr. Na, vielen Dank auch! 

Ich erkläre ihm die Lage und nachdem er sich selbst davon überzeugt hat, dass der Nachtportier nicht 

öffnen will, holt er den Kellner, der auch in der Nähe wohnt. Der wiederum weckt durch ein Fenster die 

Chefin und die wiederum weckt den schlafenden Nachtportier. Nach einer Weile öffnet dieser mir mit 

Kissenfalten im Gesicht die Tür. Wenn ich nicht selbst total müde wäre, hätte ich ihn als unfähiges 

"sonstwas" beschimpft. Ich bin zu nichts mehr zu gebrauchen und falle ohne vorher die Zähne zu 

putzen ins Bett. 

Ausblick vom Hotel 

An den folgenden beiden Tagen liege ich fast nur im Bett. Ich habe mir eine üble Magen-Darm- 

Infektion zugezogen, fühle mich kraftlos und habe das Gefühl Glasscherben scheißen zu müssen. 

Während der Hausmeister meine ständig fließende Dusche repariert, liege ich nur im Bett und kann 

ihm keines Blickes würdigen. Ich schaffe es nur mit schweren Beinen bis zum Frühstückstisch und 

verziehe mich gleich danach wieder ins Bett. Am ersten Tag quäle ich mich schwitzend bis zu Hans' 

Hotel. Wir gehen mit einer deutschen Motorradgruppe in dem gegenüberliegenden Restaurant essen, 

welches von einem Deutschen geführt wird. Ich bekomme nur einen Kamillentee und ein halbes Bier 

herunter und muss mich danach fast übergeben, als die Anderen die Nudelgerichte serviert 

bekommen. Lieber gehe ich wieder zurück ins Hotel. Hans hat sich dazu entschieden noch einen Tag 

länger mit der Abreise zu warten. Wir haben sowieso das gleiche Ziel und können zusammen 

weiterfahren. 

Am nächsten Tag geht es schon etwas besser mit dem Laufen und ich schaffe es vorm Hotel mein 

Fahrrad mit dem Gartenschlauch zu waschen. Dabei spricht mich eine Engländerin an, ob wir uns 

nicht kennen würden. Ich kann ihr Gesicht zuerst nicht einordnen, dann fällt es mir wie Schuppen von 

den Augen. Ich kenne sie aus San Pedro in Chile! Es ist echt verwunderlich, wie oft ich auf dieser 

Reise noch Menschen wieder treffen werde, die ich eigentlich von ganz woanders kenne. 

- 77 -


Am Abend gehe ich wieder mit Hans und den Motorbikern essen und ich schaffe es fast eine ganze 

Portion Käsespätzle zu verdrücken. Wir unterhalten uns lange über das Malaria-Risiko in der Gegend 

und kommen zu dem Schluss, dass eine Prophylaxe ziemlich sinnlos ist. Besonders, da sie in den 

meisten Fällen sowieso nicht wirkt und die tödliche Malaria Tropica in dieser Region nicht existiert. Ich 

habe mir in La Paz das einzig verfügbare Prophylaxemittel namens "Retens" gekauft und es hier in 

Coroico wieder abgesetzt, seitdem sind meine Probleme mit dem Durchfall weniger schlimm. Ich 

denke, dass die Tabletten zum Teil mit für meine Gesundheitsprobleme in den letzten beiden Tagen 

verantwortlich waren. 

Für morgen traue ich es mir wieder zu mit dem Rad weiterzureisen. 

Tag 37: 

Tag 38: 

Tag 39: 

El Gran Casco 

Ein Fahrradhelm auf Reisen 

La Paz (3819m) - Abra La Cumbre (4725m) - Yolosa 

(1470m) - Coroico (1983m) 

Krank in Coroico 

Krank in Coroico 

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-Tacho 

defekt- 

Nachts in Bolivien: (von Ann Porges) 

In der Nacht liegen wir eingemumelt in unsere Schlafsäcke, fassungslos unter einer niegesehenen 

Sternenwelt. Als wäre gerade hier Geburts- und Zufluchtsort aller Sternenwesen und als dürften nur 

hier alle zur gleichen Zeit glänzen, bedecken sie den Himmel von Horizont zu Horizont. Und endlich 

zeigt sich auch der grosse Wagen mal in seiner vollen Ausstattung und grüsst uns, seine Ladung 

ausschüttend, von der anderen Halbkugel. Nachts ist es eng im Zelt, denn wir haben aus Erfahrung 

gelernt und teilen uns nun den Platz mit allen Wasser- und Essensvorräten. Trotzdem gefrieren die 

Flaschen neben uns, während wir froh über unsere doppelte Schlafsackausführung nur frösteln. 

Mein Rad wurde - ebenso wie ich - im Laufe der Reise bereits ziemlich in Mitleidenschaft gezogen. 

Der Hausmeister im Hotel meinte, dass er meinen abgebrochenen Flaschenhalter schweißen kann - 

obwohl er aus Aluminium ist. Heute Morgen gibt er ihn mir ziemlich malträtiert wieder. Er hat es doch 

nicht hinbekommen, obwohl er mit so viel Motivation an die Sache herangegangen ist. Ich 

improvisiere mit Klebeband. Meinen in diesem Land fast lebenswichtigen Rückspiegel bekomme ich 

leider nicht repariert, er bricht mir immer wieder ab. 

Ich bin noch ein wenig schwach auf den Beinen, traue mir aber trotzdem eine Tagesetappe zu. Hans 

möchte spätestens heute weiterfahren, er hat schon eine Woche hier in Coroico verbracht und möchte 

die Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, mit einem "Leidensgenossen" weiterzuradeln, so lange wir es 

eben miteinander aushalten. Doch erst einmal muss ich mein Fahrrad einen unglaublich steilen Weg 

bis zum Treffpunkt hochschieben. Ein alter Mann kommt mir zur Hilfe und schiebt mein Rad von 

hinten mit unglaublicher Kraft vorwärts. 

Nachdem Hans und ich uns endlich gefunden haben, folgen wir einer holprigen Straße, die in keiner 

Karte verzeichnet ist, hinab ins Tal des Río Coroico. Wir werden den ganzen Tag lang flussabwärts 

folgen, flussabwärts heißt aber noch lange nicht, dass die Straße auch abwärts geht. Die meiste Zeit 

sind wir mit langen und kraftzehrenden Anstiegen beschäftigt, die uns immer wieder mit einem tollen 

Ausblick auf das tief in die Berglandschaft geschnittene Tal ermöglichen. Immer wieder kommen wir 

durch kleine Dörfer, in denen man Bananen der nahe gelegenen Plantagen zum Spottpreis kaufen 

kann. Genauer gesagt ist die Währung des Bolivianos gar nicht klein genug um Bananen kaufen zu 

können. Kaum haben wir einen Boliviano (12 ct) ausgegeben, will man uns nicht mit weniger als 6 

Bananen gehen lassen! 

Da ich mich doch etwas geschwächt fühle, gehen wir es gemütlich an. Immer wieder essen wir 

zwischendurch Bananen, versorgen uns mit extrem süßen Erfrischungsgetränken (Wasser in 

Flaschen gibt es nicht) und essen für umgerechnet 90ct ein mehrgängiges Mittagsmenü an einem der 

kleinen "Restaurants" am Straßenrand. Die Landschaft stellt einen großen Unterschied zu der des 

Altiplano dar. Sie ist von dichten Wäldern und Plantagen bewachsen und alle paar Kilometer treffen 

wir auf kleine Hütten oder gar Dörfer, in denen Menschen wohnen.


Hans (und Sascha) im Glück 

Immer wieder ziehen staubschleudernde Lastwagen an uns vorbei und bei einem von ihnen glaube 

ich meinen Augen nicht zu trauen. Gerade als er an mir vorbeifährt, löst sich ein Teil seiner Plane und 

es fallen zwei Kartons heraus. Damit nicht genug, die Kartons sind jeweils mit 50 Mais - 

Erdnussriegeln der Marke "Turrón y Maní" prall gefüllt! Wir fühlen uns fast wie im Schlaraffenland und 

greifen eifrig zu, bis jeder von uns eine halbe Tasche mit den Riegeln gefüllt hat. Wie gut, dass wir 

den Rest zurückgelassen haben, denn schon nach drei Tagen können wir die Riegel nicht mehr 

sehen und verschenken sie. 

An einer anderen Stelle wundere ich mich, was das nur für Drahtseile sind, die da über die Straße 

gespannt sind. Wir halten an und sehen uns diese Teile mal genauer an. Unglaublich! Es sind 

Seilbahnen! Naja, nicht direkt in dem Sinne, was man in den Alpen darunter versteht. Es sind einfach 

über die Schlucht gespannte dicke Drahtseile, wobei alte Autoreifen als "Gondeln" fungieren, in denen 

sich die Menschen an das Seil hängen und sich damit über die Schlucht gleiten lassen. Am Berghang 

auf der anderen Seite der Schlucht sind kleine von Plantagen umgebene Hütten zu erkennen, die sich 

nur über diesen abenteuerlichen Weg erreichen lassen. Ich verzichte gerne auf einen Selbstversuch. 

Die direkt unter dem Stahlseil gelegenen Gräber schrecken mich doch irgendwie ab... 

- 79 - 

Seilbahnen 

Meistens ist Hans schneller als ich. In einem der kleinen Dörfer sehe ich kleine Kinder hinter ihm her 

rennen, als sie versuchen nach seinen Sachen zu greifen. Sie wundern sich nicht schlecht, als da 

plötzlich noch ein zweiter bepackter Radfahrer auftaucht, der direkt auf sie zuhält. Mit vor 

Verwunderung weit geöffneten Augen springen sie zur Seite. 

Es wird schon dunkel, wir sind noch lange nicht an unserem Tagesziel, und eine Möglichkeit zum 

Campen gibt es in dem dichten Gestrüpp kaum. Wir tragen uns schon mit dem Gedanken, kurz vor 

Dunkelheit einen Lastwagen oder Jeep anzuhalten, der uns mit nach Caranavi - unserem Tagesziel -


nehmen könnte. Der Zufall will es, dass wir einen Lastwagenfahrer wiedertreffen, mit dem Hans heute 

Morgen schon ins Gespräch gekommen ist. Er hält gerade ein Gewehr aus dem Fenster und schießt 

auf am Fluss lebende Tiere. Und ohne dass wir die Frage gestellt hätten, wendet er sich uns zu und 

fragt uns, ob wir nicht mitfahren möchten. Klar wollen wir! 

Mit dem LKW durch die Nord-Yungas 

Er hat seine halbe Familie dabei, die mit ihm zum im Dschungel gelegenen Riberalta fahren möchte. 

Mit Hilfe seiner drei Neffen wuchten wir unsere schweren Räder auf die Ladefläche und gesellen uns 

zu ihnen. Der LKW ist halbvoll mit Zementsäcken gefüllt, was es uns ermöglicht, gemütlich auf ihnen 

zu stehen und die ganze Fahrt über den luftigen Ausblick über das Führerhaus hinweg zu genießen. 

Wir unterhalten uns viel mit den drei Neffen und es ist eine genauso lustige wie nervenzerreißende 

Fahrt. Wieder führt die Straße an extremen Steilhängen entlang und immer wieder muss der Fahrer 

entgegenkommenden LKWs ausweichen. Einmal haben wir gar das Gefühl, dass unser linkes 

Vorderrad über dem Abhang steht. Hans, der links steht, bekommt plötzlich ein weißes Gesicht und 

krallt sich am LKW fest. Ich würde am liebsten gleich rechts rausspingen, um nicht mit LKW (und 

meinem Fahrrad!) in die Tiefe gerissen zu werden. 

Die drei Jungs finden das sehr lustig und können gar nicht verstehen, dass wir solche Angsthasen 

sind. So was macht ihr Fahrer doch jeden Tag! 

Kurz nach Sonnenuntergang erreichen wir Caranavi und laden gemeinsam unser Gepäck und die 

Räder ab. Der freundliche Fahrer lehnt ein Trinkgeld ab und verabschiedet sich mit seiner Familie von 

uns. 

Es ist immer wieder erstaunlich, auf was für quirlige Städte man doch immer wieder trifft, obwohl diese 

nur über extrem schlechte Pisten zu erreichen sind. Kaum, dass wir in dass wir in Caranavi 

angekommen sind, schlagen wir uns wieder durch dichten Verkehr. Hans möchte sehr gerne eine 

Unterkunft mit warmer Dusche haben. Doch Tourismus gibt es hier praktisch keinen und so ist es 

ziemlich schwierig eine Unterkunft zu finden, die unseren Kriterien entspricht. Ein freundlicher Herr 

führt uns zu einem Residencial, was gegen Aufpreis von 4 Bs (50ct) eine tröpfelnde lauwarme Dusche 

anbietet. 

Auch die Suche nach einem guten Restaurant gestaltet sich ziemlich schwierig. Hans möchte 

unbedingt eine Cerveca trinken und ich - noch schlimmer! - möchte etwas ohne Fleisch. Letztendlich 

müssen wir uns beide geschlagen geben. Wir geben uns beide mit dem Standart -Menü mit Coca- 

Cola, Suppe sowie Reis, zähem Fleisch und gebratenen Bananen zufrieden. Was anderes gibt es hier 

nicht. 

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Konnte ich am Abend noch behaupten, dass es meinem Darm besser geht und die Cola gut für 

Durchfluss gesorgt hat, sieht das am nächsten Tag wieder ganz anders aus. Immer wieder muss ich 

mich während der Fahrt ins Gebüsch verziehen und dünge dabei zahlreiche Bananenplantagen. 

Wieder habe ich das Gefühl Glasscherben abzuführen. Die Immodium-Tabletten wirken kaum und ich 

weiß gar nicht mehr, auf welcher Arschbacke ich beim Fahren noch sitzen soll. Dazu können wir es 

gar nicht glauben, wie sehr die Piste - obwohl flussabwärts führend - immer wieder bergauf geht. Ich 

habe nur wenig Kraft und fühle mich ausgelaugt. Entsprechend sieht es auch mit meiner Motivation 

aus. Natürlich tut es mir Leid für Hans, der sonst ohne mich wahrscheinlich schon viel weiter 

gekommen wäre. Während der stechenden Mittagshitze machen wir erst einmal Pause in einem Dorf 

und warten auf eine Mitfahrtsmöglichkeit bis nach Guanay, leider ausgerechnet heute ohne Erfolg. 

Wir versuchen unser Glück erneut in einer Kurve, wo ein paar Jungs am Straßenrand sitzen. Ich weiß 

im Nachhinein nur noch, dass sie dumme Kommentare abgelassen haben; mir war in diesem Moment 

so ziemlich alles egal. Außerdem ließen sie mich wissen, dass ich mich wegen der Tiere lieber nicht 

auf den Boden setzen sollte und schon kurze Zeit später huscht hinter mir eine Schlange vorbei. Naja, 

wenigstens sind wir noch auf keinen der Jaguare getroffen, die es hier auch geben soll. 

Es beginnt zu dämmern und wir müssen weiter und wenigstens noch versuchen einen Schlafplatz zu 

finden. Nach einer Weile sehen wir auf der anderen Flussseite einen Fußballblatz. Der perfekte Ort 

zum aufschlagen unserer Zelte in dem dichten Wald. Ich versuche eine Möglichkeit zum Übersetzen 

zu finden und sehe mich in der Nähe einer unbewohnten Hütte um. Der Fluss ist zu tief und reißend, 

als dass wir ihn durchqueren könnten und eine Brücke gibt es scheinbar auch nicht. Doch ein 

Stückchen weiter Flussabwärts treffen wir dann auf eine Fährstation. Mit einem Langboot nimmt man 

uns mit auf die andere Flussseite und die Leute helfen uns tatkräftig unsere Räder ein -und 

auszuladen. Im Indígena-Dorf am anderen Ufer sind wir die Attraktion schlechthin. Hier gibt es weder 

eine Straße noch Fahrräder und wir schlagen uns auf einem schmalen Fußweg zum Sportplatz durch. 

Der Platzwart ist ein dicker Mann, der seine Hütte direkt neben dem Platz hat und aufgrund seiner 

extrem hohen Position hier so was wie der Dorfvorsitzende ist. Wir bauen unsere Zelte direkt neben 

zwei grasenden Pferden auf. Ich frage den Platzwart, wo man sich denn hier waschen kann. "Na am 

Fluss drüben" antwortet er mir verdutzt. Und obwohl der Fluss schon die Abwässer so einiger Dörfer 

und einer ganzen Stadt mit sich führt, ist das Wasser extrem klar und es reicht zumindest für eine 

wohltuende Katzenwäsche durch mein verschwitztes Gesicht. 

- 81 -


Als wir dann am Abend unsere Kocher anschmeißen, kommt das ganze Dorf zum Sportplatz um zu 

staunen. Unsere Anwesenheit hat sich inzwischen herumgesprochen und wir sind umzingelt von 

Menschen, die uns beobachten, bis wir die letzte Spaghetti verdrückt haben. Waren unsere Zelte für 

die Leute schon sehr interessant, so schlägt mein Kocher alle Rekorde. Ein laut rauschender und mit 

Autobenzin funktionierender Kocher! So was gibt's doch gar nicht! 

Einen Vorteil hat der ganze Aufruhr: Ich bekomme, so lange die Leute um mich herumstehen, nicht 

einen einzigen Mückenstich ab! Schon seit Tagen nerven uns kleine fliegende Flöhe, die unsere 

Beine inzwischen stark zerbissen haben. Hans' Unterschenkel hat es besonders getroffen. Sie sind 

durch und durch und roten Blutpunkten der Bisswunden bedeckt. 

Als wir fertig mit dem Essen sind, legt sich die Aufregung endlich und Hans und ich können noch eine 

Weile dasitzen und uns unterhalten. Nach einer Weile kommen zwei ältere Jungs an und beginnen 

uns nach dem Woher und Wohin und allem Möglichen zu befragen. Ich biete einem von ihnen meinen 

noch halbvollen Topf mit Spaghetti an. Er probiert zwei Bissen... mit Salz und Öl zubereitete 

Spaghetti?! Die solle ich lieber den Hunden geben!, sagt er mir. Doch nicht mal die wollen sie essen. 

Was haben die denn alle? 

Am Morgen stehen wir um 7 Uhr auf und frühstücken - jeder von uns unter aufmerksamer 

Beobachtung von ein paar Dörflern. Endlich sehe ich eine Gelegenheit meine viel zu klein geratene 

Marsupilami-Mütze los zu werden. Ich habe die Mütze als Teil eines "Südamerika Survival Packages" 

bekommen: Meinem Abschlussgeschenk zum Zivildienst im Krankenhaus. Neben 

Verbandsmaterialien und anderen Dingen befand sich darin auch diese Mütze, die ich eigentlich nur 

zum Verschenken mitgenommen habe. 

- 82 -


Ich halte sie also in die Luft und rufe zu den Kindern, wer denn so eine schöne Mütze haben will. 

Sofort stürzen alle auf mich los. Am schnellsten ist allerdings eine dicke Mutter, die ganz stolz die 

Mütze in Empfang nimmt und sie ihrem kleinen Töchterchen aufsetzt. Danach geht die Mütze einmal 

in der Runde über alle Köpfe der Anwesenden und alle lachen dabei und finden das unheimlich lustig. 

Hmpf! Da schenkt man schon einmal etwas und erntet so einen Blick! 

Wir lassen uns wieder vom Einbaum über den Fluss schippern. Einen Motor hat das Boot nicht, unser 

"Gondolieri" bringt das Boot mit den harten Stößen eines langen Holzstockes über den Fluss. Jetzt 

fehlt nur noch, dass er zu singen anfängt... 

Wieder haben wir den ganzen Tag mit großen Anstiegen zu kämpfen, die heute noch heftiger als 

gestern sind. Wir frischen am ersten Dorf unsere Wasservorräte mit Zuckerwasser auf (ich sehne 

mich nach klarem Wasser!) und radeln weiter durch die beeindruckende Landschaft. Das erste Mal 

treffen wir auf dicke behaarte Spinnen und größere Schlangen, von denen uns die ein -oder andere 

- 83 -


einen gehörigen Schrecken einjagt. Und ebenfalls das erste Mal bekomme ich während der Fahrt 

einen platten Reifen. Doch bevor ich den Reifen reparieren kann, bemerke ich, dass mir das 

Immodium auch heute Morgen herzlich wenig genützt hat und entledige mich im nächsten Busch 

meines gesamten "Frühstücks". Die Hitze wird immer unerträglicher und gerade während der 

Mittagszeit haben wir mit den heftigsten Steigungen zu kämpfen. Als eine dieser Steigungen dann 

auch noch in eine steile Serpentine übergeht, reicht es! Hans sitzt schon dort und wartet. Ich 

schmeiße mein Rad entnervt in den Staub und setze mich neben ihn in den Schatten. Wir essen ein 

wenig von dem Käse, den ich gestern - zwischen vielen Fliegen - auf dem Markt von Caranavi 

entdeckt habe und nehmen dazu alte pappige Brötchen - unseren letzten Proviant. Jetzt ist es schon 

3 Uhr und wir haben gerade einmal 20 von 50 Kilometern geschafft! 

Entnervt machen wir uns wieder auf den Weg. Weiter oben kann ich nur noch schieben und lege 

meinen schwitzenden Kopf auf die heiße Lenkertasche, die jeden Stoß der Straße auf meinen Kopf 

überträgt. Mir ist alles egal. Das letzte Stück hilft mir Hans beim Schieben und mit vereinten Kräften 

geht es nach oben. Allerdings steht es mit meinen Kräften und der Motivation wirklich nicht zum 

Besten und ich bin wirklich froh, dass ich hier mit Hans unterwegs bin, der sich auch sehr geduldig mit 

mir zeigt und immer wieder hilft. 

Nach dem Pass geht es endlich wieder bergab und wir können uns an ein paar Hütten wieder mit 

kühlem Zuckerwasser versorgen. Wohl fühle ich mich damit nicht, da ich durch meinen Durchfall 

inzwischen ein großes Verlangen nach Salz habe. Allerdings sind unsere Trinkwasservorräte schon 

lange vor den Hütten zur Neige gegangen und wir sind froh überhaupt noch etwas zu bekommen. Ein 

Mann sagt Hans, dass es nach Guanay nicht mehr weit sei: "Mit dem Auto nur eine Stunde". Ich weiß 

inzwischen, dass Bolivianer die Streckenangabe - wenn überhaupt - nur einigermaßen zuverlässig in 

(Auto-)Fahrzeit angeben können. Dieser wirft einen prüfenden Blick auf unsere Räder und kommt 

offenbar zu dem Schluss - wie so viele andere - dass wir mit diesen modernen Rädern sicher in 

eineinhalb oder zwei Stunden dort sein müssen. Natürlich alles auf flacher Strecke, sagt er noch. Ich 

bin einfach nur angenervt, werfe ihn einem giftigen Blick zu und frage ihn, wie er sich das denn 

vorstellt, wenn wir bis jetzt gerade einmal 20 Kilometer geschafft haben. 

Schweigen. 

Beeindruckende Tierwelt 

Es geht lange Zeit leicht bergauf. 

Wenigstens haben die Käsebrötchen gewirkt und ich musste sie bis jetzt nicht gleich wieder 

ausscheißen. Gemeinsam kommen wir zügig voran und am Ende des Anstieges überrascht Hans 

mich mit dem Hinweis, dass wir schon 36 Kilometer geschafft haben. 

Es ist zwar schon halb 5 und beginnt zu dämmern, doch damit einher geht auch eine erfrischende 

Brise. Das, und die Motivation von Hans lassen in mir ungeahnte Reserven emporkommen und in der 

Dunkelheit erreichen wir im schwachen Licht meines Scheinwerfers tatsächlich Guanay! 

Die Hunde am Dorfeingang sind über mein beleuchtetes Rad ziemlich irritiert und nur wenige wagen 

sich mich anzugreifen. Vielleicht solle ich demnächst nur noch mit Licht fahren... 

Wir kehren im gemütlichen Residencial Rizy ein und bezahlen für ein Zimmer mit eigenem Bad 

gerade einmal 50 Bs (ca. 6 EUR) für uns beide. 

Am Abend gehen wir noch essen und bemerken, dass wir hier wieder ein Stück weiter fernab des 

Tourismus sind. In den Restaurants gibt es nur Suppe und dazu Reis mit gegrillten Fleisch und Reis. 

Die umherstreunenden Hunde freuen sich über ein wenig mageres Fleisch, dass Hans und ich ihnen 

gerne abgeben. Irgendwie hat dieser Ort mit seinen bettelnden Kindern und leicht bekleideten 

- 84 -


Mädchen auf seine eigene Art ein ganz besonders "Flair"; doch das werden wir in den nächsten 

Tagen noch genauer kennen lernen. Morgen wollen wir mit dem Boot über den Río Kaka weiter nach 

Rurrenabaque. 

Tag 40: 

Tag 41: 

Tag 42: 

Gold und dreckige Dólares 

3 Tage in einem Goldgräbernest 

Coroico - Caranavi -Tacho defekt- 

Caranavi - "Flussdorf" -Tacho defekt- 

"Flussdorf" - Guanay -Tacho defekt- 

Aus dem Lonely Planet Bolivia: 

(habe ich leider erst Wochen später gelesen) 

"Guanay-Boat - Alternatively, you may be able to organize a canoe along the Río Beni to or from 

Rurrenabaque. While this mode of transport was quite popular only a few years ago, boat operators' 

demands for unreasonable prices and the practice of filling canoes to dangerous levels with cargo 

and nonpaying passangers have just about destroyed the option. Canoes comfortably hold 10 

people and their luggage, and initial asking prices for the trip to Rurrenabaque will be around 

US$250. However, that price may or may not get you to Rurrenabaque, and there's little chance 

you'll arrive without all sorts of goods and passengers. If that doesn't bother you, then don't complain 

that you haven't been warned! In this respect, Guanay seems happy to pass up an opportunity to 

create a potentially lucrative economic base by promoting relatively unobtrusive tourism." 

Tag 1: Der Wahnsinn beginnt. 

Wir haben Probleme ein Restaurant zu finden, in dem es auch zum Frühstück mal was anderes als 

Reis, Kartoffeln und Fleisch (würg!) gibt - ein fast unmögliches Unterfangen. 

Dann beginnt die Odyssee mit der Suche nach einem Boot: Schon gestern hat uns der Apotheker 

neben unserem Residencial einen ersten Schlag in den Bauch versetzt. Wir können gerne mit seinem 

Boot fahren, sagt er uns; aber nur für 300 US$! Überzeugt davon, dass diese Preisvorstellung 

vollkommen unrealistisch ist, machen wir uns auf den Weg zum Bootsanleger und informieren uns 

dort über Fahrtmöglichkeiten nach Rurrenabaque, was im Slang der Leute hier im Übrigen einfach nur 

"Rurre" oder "Suse" genannt wird. 

Nummer 1 sagt uns, dass es morgen nur den "Expresso" gäbe - für 300 US$! Nein danke! Und alle 

sagen sie uns, dass gestern erst ein Boot gefahren sei. Toll! Was bringt uns das jetzt?!? 

Nummer 2 sagt dann, dass am Donnerstag (oder war's Freitag?) ein Boot fahren soll. Na, immerhin! 

Nummer 3 ist der Punto Entel, die Telefonzentrale. "Nein, das Boot fahre erst am Sonntag; für 30 US$ 

pro Nase", sagt man uns dort. Das ist uns dann doch ein wenig zu spät. Wir haben gerade erst 

Dienstagmorgen. 

Nummer 4 ist ein Bootsfahrer, der gerade mit einer Ladung Einheimischer von Flussabwärts (also aus 

der richtigen Richtung) angekommen ist. Auch er sagt uns, dass er uns für 300 US$ als "Expresso" 

fahren würde. Das ist uns viel zu teuer! Wir würden 30 US$ pro Nase bezahlen! Dann können wir uns 

ja ein Floß bauen, scherzt er, sagt es und zieht sich zum Geldscheine zählen in sein Boot zurück. 

Das ist doch total verrückt! Diese hochnäsigen Idioten sind vom Boden der realen Welt scheinbar total 

abgehoben! Mich regt diese Arroganz wahnsinnig auf. Nur weil alle paar Wochen tatsächlich mal eine 

US-amerikanische Touristengruppe vorbeikommt und tatsächlich dumm genug ist, diesen Preis zu 

bezahlen, meinen die Bootsleute sich das bei jedem Touristen erlauben zu können. Leider gibt es hier 

im Gebirge keinen Flugplatz - für den gleichen Preis könnte man sich gleich ein Flugzeug chartern! 

Eine direkte Straßenverbindung nach "Rurre" gibt es von hier nicht. 

Am Abend machen Hans und ich noch einen Rundgang durch alle Unterkünfte der Stadt und fragen 

überall nach "Extranjeros", den Ausländern. Wir hoffen uns mit anderen Touristen 

- 85 -


zusammenschließen, um den Preis für den jeden Einzelnen zu senken. Wir können es nicht glauben: 

Im ganzen Dorf finden wir nicht einen einzigen "Gringo"! 

- 86 - 

Guanay 

Tag 2: Heute soll es mit dem Bus nach Rurre gehen, allerdings müssen wir dafür erst einmal zurück 

nach Caranavi kommen. Die ganze Strecke der vorletzten beiden Tage wäre umsonst. 

Doch Hans gibt sich noch nicht geschlagen und meint, dass wir es ja noch einmal am Bootsanleger 

versuchen könnten. 

Doch im Punto Entel gibt es immer noch nichts Neues. 

Gestern haben wir im Residencial am Bootsanleger einen Jungen von der lokalen Fußballmannschaft 

getroffen, der uns sagte, dass ein Boot am Freitag mit seiner Mannschaft zu einem Spiel nach Rurre 

aufbrechen würde. Er und seine Mutter sind total verwirrt darüber, dass man uns gesagt hat, dass erst 

am Samstag ein Boot fahren soll. Also fragen wir noch einmal im Punto Entel nach und unter 

Zähneknirschen sagt man uns, dass auch dann ein Boot fahren würde. Noch zähneknirschender 

bejaht man meine energische Anfrage, ob wir mit diesem Boot fahren können. Es würde morgens um 

7 Uhr losfahren. Ich habe alles andere als ein gutes Gefühl dabei aber Hans möchte es versuchen. 

Ich nur sehr ungern, da mir dadurch - falls alles klappt - nur zwei weitere Tage meiner Reise verloren 

gehen würden. Letztendlich entscheide ich mich aber auch dafür. 

Hans hat eine Computerschule gefunden, in der er seinen letzten Bericht für Globetrotter zu Ende 

schreiben kann. Ich verbringe den Tag damit, erneut mein Rückrad zu flicken (2 Löcher) und mit dem 

Rad zum Benzin "einkaufen" zu fahren. Der Tankwart fragt mich ein wenig verdutzt, was ich denn mit 

dem halben Liter Benzin an meinem Rad wolle. "Naja, damit ich schneller fahren kann!" antworte ich 

ihm todernst. "Achso, hätte ich ja eigentlich wissen müssen." erwidert er bestürzt und macht sich ans 

Füllen der Flasche. 

Am Mittag schlendere ich mit Hans ein wenig durch das Dorf, um überhaupt etwas von der Umgebung 

zu sehen während wir hier "absitzen". Überall finden sich Schilder wie "Compra de Oro" (Ankauf von 

Gold) oder "Compra de Dólares" (Ankauf von Dollars) an den Hauswänden und es lungern nicht 

wenige zwielichtige Gestalten in den Straßen herum. Zum "Ausgleich", könnte man sagen, sind die 

jungen Frauen erstaunlich freizügig gekleidet und bei genauerem Hinsehen scheint es nicht wenige 

anstößige Etablissements zu geben. Wir passieren über die Hängebrücke über den verschmutzten 

"Goldfluss" und sehen uns das Dorf von einer Anhöhe aus an. Von hier sieht es so friedlich aus. 

Wenn man einmal davon absieht, dass immer wieder Menschen mit voll beladenen Schubkarren auf 

die Hängebrücke kommen, ihren gesamten Müll in den Fluss kippen und scheinbar guten Gewissens 

wieder zurück ins Dorf gehen. 

Naja, eben ein richtiges bolivianisches Goldgräbernest das dem legendären Wilden Westen wohl nur 

in der Optik um ein wenig nachsteht.


Der verdammte Bootsanleger 

Tag 3: Der Tag des Wartens. 

Hans geht wieder in die Computerschule, um dort seinen Bericht weitertippen zu können, und ich 

mache mich auf die Suche nach den Goldsuchern in den Bergen. Das ist nicht sonderlich schwierig, 

da ich mit meinem Rad einfach nur dem schmutzigen Fluss folgen muss. Es geht durch schöne 

Urwaldlandschaft immer wieder auf und ab und ich kann vom Glück reden das heute ein wenig Wind 

herrscht und der Himmel beinahe komplett bedeckt ist und trotzdem fließt mir der Schweiß in Strömen 

über den Körper. Ein Jeep kommt mir entgegen und der Fahrer fragt mich neugierig nach meinem 

Ziel. Bis zu den Minen wären's nur noch 10 Minuten, sagt er mir freudig... 

20 Minuten später stehe ich an einer Weggabelung. Rechts geht es steil bergab und links geht der 

Weg auf gleicher Höhe weiter in die Berge. Wieder kommt ein Jeep vorbei und der Fahrer fragt mich, 

ob ich die Minen oder lieber mehr Selva sehen möchte. "Minen!" antworte ich kurz. Ok, dann müsse 

ich rechts runter, sagt er mir und quält seinen Jeep selbst den Abhang hinunter. Es ist so extrem Steil, 

dass meine Reifen blockieren und kaum noch Halt finden. 

Unten treffe ich den Fahrer bei ein paar Holzhütten wieder und er zeigt mir den Fußweg zu den 

Minen. Nach ein paar Metern stehe ich vorm Eingang einer Mine, an der quirliges (allerdings mehr 

gesellschaftliches als arbeitsames) Treiben herrscht. Die Mineros sind überraschend lustige und 

aufgeschlossene Menschen, wahren aber trotzdem eine gewisse Distanz zu mir. Der Jeepfahrer fragt 

mich, ob ich mir nicht mal die Mine von Innen ansehen wolle. "Ist das möglich?" frage ich erstaunt. "Ja 

klar, kein Problem!" antwortet er mir und schon bekomme ich eine kiloschwere Batterie um die Taille 

gehängt und einen kleinen Helm mit einer schwachen Funzel auf den Kopf gesetzt. 

La Mina del Oro 

Durch Holzbalken ist nur der Eingang abgesichert, danach wird es abenteuerlich. Mein "Amigo" läuft 

barfuß voraus und gebückt laufen wir durch knöcheltiefes Wasser. Es stinkt nach Exkrementen und 

- 87 -


umso tiefer wir in die Mine vordringen, desto unerträglicher wird die Hitze. Am Vortrieb arbeitet eine 

Gruppe von etwa 10 Mineros und selbst deren T-Shirts kleben vor Schweiß am Körper. Es ist das 

erste Mal, dass ich Bolivianer schwitzen sehe, nach meinem Empfinden sind es hier drinnen fast 50 

Grad. Mein Kamera-Objektiv beschlägt sofort und ich kann es immer noch nicht glauben, was ich hier 

überhaupt mache. Man sagt mir, dass ich bis zum vordersten Mann durchkriechen soll, um auch alles 

ganz genau zu sehen und er zeigt mir die Goldspuren im Fels. Ich sitze neben ihm in dem keinen 

ganzen Meter hohen Gang und mache Fotos von der Gruppe. Sie finden es alle ganz toll und wollen, 

dass ich immer mehr Fotos mache. Das Tollste für sie daran ist natürlich der Blitz, der in dieser 

ewigen Dunkelheit für kurze Zeit alles erhellt. Ihre fröhlichen Gemüter scheinen sich dem Licht 

anzupassen. Ich finde es unglaublich, dass man bei einer so harten Arbeit noch so fröhlich sein kann; 

es gibt hier keine Maschinen! Der Fels wird mit Meißel und Hammer geschlagen und eine 

Frischluftzufuhr gibt es ebenfalls nicht. Ich bin froh, dass ich auf dem Altiplano gelernt habe, mit wenig 

Sauerstoff auszukommen. Neben dem stickigen Kohlendioxid scheint hier nicht viel zu existieren. 

Auf dem Rückweg zeigt mir mein Amigo noch einen weiteren Vortrieb mit Arbeitern, den wir nur nach 

viel Kletterei erreichen. Außerdem zeigt er mir einen stillgelegten Schacht, in dem es keinerlei 

Sauerstoff gibt und sogar er mir vom Betreten abrät. 

Nach diesem aufregenden Erlebnis bin ich froh wieder aus der Mine herauszukommen und genieße 

die draußen herrschende "Frische" von 30°C. Die Frauen sehen sich das Schauspiel vom Gringo, der 

vor Schweiß triefend aus der Mine kommt, belustigt an. Sie scheinen es kaum glauben so können, 

dass ich ohne auch nur einen Handschlag gemacht zu haben, so sehr schwitzen kann. 

Ich erfahre von meinem Amigo, dass er sich stolz Presidente de la Cooperativa nennt. Wunderbar, 

dann habe ich sogar mal den Präsidenten kennen gelernt! Er darf sich offensichtlich nur so nennen, 

da er als fast einziger hier Lesen und Schreiben kann. Er möchte unbedingt ein paar Abzüge der 

Fotos haben und schreibt mir als Adresse eine hochkomplizierte Wegbeschreibung auf ein Stück 

Papier. Mal sehen, ob die Post das finden wird... 

Bevor ich mich verabschiede, bekomme ich noch ein wunderbares Essen für 5 Bs (60ct). Es ist das 

Übliche: Reis mit Fleisch und Kartoffeln, aber um einiges besser zubereitet als der lieblose Fraß unten 

im Guanay. Die Köchin der Cooperativa freut sich über mein Kompliment und ich würde gerne zum 

Essen wiederkommen. 

Während ich auf dem Rückweg bin, setze ich mich für eine Weile an einen schönen Aussichtspunkt 

an der Piste. Ich genieße den Ausblick auf die Selva und den schlammigen Fluss und lasse mit ein 

wenig Musik meine Gedanken gleiten. Plötzlich tippt mir jemand auf die Schuler: Es ist ein Minero auf 

dem Heimweg von der Arbeit. Er zeigt mir seine zitternden Hände, die er gar nicht mehr bewegen 

kann. Dieses Problem hätte er jeden Tag nach der Arbeit, erklärt er mir, und mich wundert's nicht. 

Dann endlich kommt er auf den Punkt und fragt mich, ob ich nicht ein wenig Medizin dagegen hätte. 

Nun, ich würde dem armen Kerl wirklich gerne helfen, doch erst jetzt fällt mir ein, dass ich nicht einmal 

Gelenksalbe in meiner "Farmacia" habe. Ich verneine bedauernd und er macht sich mit geknicktem 

Kopf wieder auf den Weg. 

- 88 -


Mineros auf dem Weg zur Arbeit 

Gegen Abend gehe ich mit Hans noch einmal zum Bootsanleger, um uns die Abfahrtszeit bestätigen 

zu lassen. Der schmierige Typ versichert uns, dass er morgen fährt. Er muss allerdings heute Abend 

um 9 noch mit der Fußballmannschaft über die Abfahrtszeit sprechen und will dann auch um 9 Uhr bei 

uns vorbeikommen, um Bescheid zu geben. Wir werden ihn heute Abend nicht mehr sehen... 

Hans und ich kochen uns wieder eine leckere Mahlzeit im Patio des Residencial und während wir so 

mit dicken Bäuchen faul in unseren Stühlen sitzen, kommt ein junger Mann mit Brille und langen 

Haaren vorbei. Mit blonden Haaren! 

Er stellt sich als Donat (nicht Donut!) aus Dresden vor und beginnt über den Abend ein ganz lustiges 

Gespräch mit uns. Ich kann es kaum glauben! Am Tag vor unserer Abreise treffen wir den ersten 

Touri hier! Er ist mit seiner Frau unterwegs und zu allem Glück wollen sie beide morgen auch nach 

Rurre - am besten per Boot. Sie sind mit zwei Führern von Sorata aus durch die Anden gewandert, 

haben aber beim Buchen der Tour "vergessen", auch die Rückfahrt mit den beiden Führern zu 

buchen! Also sind sie einfach per Jeep und Pickup weiter ins Amazonastiefland gefahren und heute 

nach einer überaus abenteuerlichen Fahrt hier gelandet. Wir werden am morgen auf jeden Fall erst 

einmal alle zusammen weiterreisen. 

Ich zermartere mir weiterhin darüber den Kopf, mit welcher Ausrede uns der Bootsmann morgen noch 

abwimmeln kann oder 300 US$ von uns verlangen könnte, denn bekanntlich trifft ja nie das zu, womit 

man vorher gerechnet hat......... 

Tag 43: 

Tag 44: 

Tag 45: 

Guanay -Tacho defekt- 

Guanay -Tacho defekt- 

Guanay / Minas de Oro -Tacho defekt- 

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Wie geht es weiter? 

An dieser Stelle ist der erste Teil des Reiseberichtes leider zu Ende. Willst Du wissen, wie es 

weitergeht? 

Dann trage Dich im Newsletter ein. Du bekommst dann eine E-Mail, wenn der nächste Teil 

online ist. 

- 90 -

Ausrüstungsliste 


Das Fahrrad: 

Marke Winora Dakar mit einigen An- und Umbauten 

? Gabel ist während der Reise gebrochen und wurde 

durch eine improvisierte 28-Zoll-Gabel (eigentlich 26 

Zoll), Marke Oxford (Chile), ersetzt 

? Bremsen: Magura HS33. Reparaturkit hatte ich dabei, 

wurde aber nie gebraucht. 

? Dynamo: Nabendynamo von Shimano. Selten 

gebraucht, hat aber gute Dienste geleistet. 

? Gepäckträger: Tubus Cargo. Unglaublich robust, 

LanChile hat es trotzdem geschafft, ihm einen Schlag 

zu verpassen. 

? Lowrider: Cordo aus Holland, mit Auflage. Hat alles 

gut mitgemacht, leider ist der Lack sehr empfindlich. 

? Flaschenhalter: Minoura aus Japan. Sehr teuer, aber 

auf "trockenen" Strecken unverzichtbar. Einer von 

beiden ist mit auf den schlechten Straßen abgebrochen und kann (da Alu) kaum noch 

geschweißt werden. 

? Schaltung: SRAM 3.0 Unglaublich robust. Das einzige Teil, was außer dem Rahmen und 

Licht die 5 Lebensjahre meines Rades bisher überstanden hat! 

? Lichtanlage: Vorne Retro Halogen Plus, hinten Toplight Diode mit Nachleuchter. 

? Reifen: Schwalbe Cross. Kaum Probleme, selbst auf allerschlechtesten Pisten gut 

gelaufen. Für Sandpisten ist die 28er-Version leider zu schmal. 

? Schloss: Abus Manhattan. Hat evtl. einen Diebstahl verhindert. 

Taschen: 

? hinten: Ortlieb Classic Backroller mit dem alten robusten 

Quicklock-System. Sehr zuverlässig. 

? vorne: Ortlieb Classic Frontroller. Nichts hinzuzufügen. 

? Lenkertasche: Vaude. Halte ich persönlich für besser, als die von 

Ortlieb, da unglaublich robust. Allerdings ist die Kartenhülle an 

einer Naht eingerissen. 

? hinten Auflage: X-Plorer von Ortlieb. Eigentlich von Ortlieb als 

Rucksack gedacht, war er auch wunderbar als "Rack-Pack" zu 

verwenden. Schafft Platz für Zelt und eine dicke Isomatte. Dazu 

kann man ihn noch wunderbar für längere Touren zu Fuß und als 

Essenssack in Thermalbädern benutzen (aber besser keine 

Schokolade einfüllen... :o) 

? Wassersack: 10l Wassersack von Ortlieb. Hat durchweg seinen 

Zweck erfüllt und dank ihm hatte ich meistens mehr Wasser dabei, 

als ich zum Trinken, Zähneputzen und Kochen brauchte. Leider ist 

er leicht undicht, was sich in geringfügig feuchten Nähten äußert. 

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Camping: 

? Zelt: Vaude Ultralight. 2-Mann-Zelt, das schon seit über 3 Jahren 

genügend Platz und Komfort für mich und beim Gepäck bietet. Vor 

der Reise musste ich allerdings neue Gummibänder einnähen und 

es hält immer noch sehr gut. 

? Zeltunterlage: Faserplane von Hagebaumarkt. Unverzichtbar. 

War auf dem Altiplano ein sehr guter Schutz gegen den steinigen 

Untergrund. Während der Flüge konnte ich sie verwenden, um 

Taschen oder Fahrrad einzupacken, wenn benötigt. 

? Isomatte: 2cm Evazote von Globetrotter. Bietet genügend 

Komfort und schützt durch die Dicke vor Kälte. Im Gegensatz zu 

selbstaufblasenden Matten nicht defektanfällig, dafür allerdings ein 

recht großes Packmaß. 

? Schlafsack: Ajungilak Winter 2000. Mit diesem Schlafsack lassen 

sich bei trockener Luft und einem Seideninlett von Cocoon bequem 

-20°C überstehen. Für extrem warme Gebiete wird man dann das 

Seideninlett bevorzugen. 

? Kocher: MSR Dragonfly. Sehr gut für entlegene Gegenden, da man Benzin und Diesel praktisch 

überall auf der Welt bekommt. Man kann auch andere Brennstoffe benutzen. Allerdings ist der Kocher 

im Betrieb mit Benzin oder Diesel extrem laut und taugt nur wenig zum heimlichen Kochen auf dem 

Hotelzimmer. Inzwischen gibt es leisere Alternativen und im Grunde reicht ein Kocher, der nur Benzin 

und Diesel unterstützt, vollkommen aus. Sehr vorteilhaft am Dragonfly ist die Aufbewahrung des 

Treibstoffs in einer Flasche, die direkt am Fahrrad befestigt werden kann. So spart man Packplatz und 

vermeidet den Benzingestank in den Taschen. 

Fotografie: 

? Kamera: Canon EOS 300. Ich verwende die Kamera schon seit 

fast 3 Jahren. Extrem robust, da sie schon unglaublich vielen 

Schlägen in einer ungepolsterten Lenkertasche ausgesetzt war 

und immer noch gute Ergebnisse liefert. Nach längerem Gebrauch 

in Wüstengegenden klemmt das Sigma-Objektiv leider ein wenig 

(wahrscheinlich extrem kleine Sandpartikel) und sie hat schon 

Filme in die falsche Richtung aufgespult. Davon abgesehen für den 

Preis eine sehr gute Kamera, die ich auf bei vielen Studenten 

gesehen habe. 

? Filter: POL-Filter von Hama. Für blaueren Himmel und kräftigere 

Konturen. 

? Fernauslöser: von Canon, gut für Langzeitbelichtungen 

(verloren). 

? Stativ: Mini-Stativ von Hama mit biegbaren Beinchen. Sehr klein 

und gut zu transportieren (verloren). 

? Filme: Dieses Thema ist fast schon wieder eine Glaubensfrage. Ich schwöre auf Kodak EliteChrome. 

Die geben extrem gute Farben und Konturen. Allerdings habe ich mit Fujifilm auch schon gute 

Ergebnisse erzielt (auf dieser Reise stammen nur die Fotos Frankfurt-Santiago von einem Fujifilm 400) 

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Medikamente: Hinweis: Ich bin in keinem Bereich der Medizin 

ausgebildet. Untenstehendes ist nur die Widergabe meiner 

Erfahrungen und das Ergebnis zahlreicher Gespräche mit 

anderen Leuten und langen Recherchen. Ich kann keinerlei 

Garantie auf die Richtigkeit dieser Angaben geben und 

Empfehle bei Anwendung die vorherige Rücksprache mit 

einem Arzt! 

? Kopfschmerzen/Schmerzen: Paracetamol von Ratiopharm wirkt 

angeblich besser gegen Kopfschmerzen als Aspirin. Ich war sehr 

zufrieden damit und in Bolivien hätte man es mir am liebsten aus 

den Händen gerissen. 

? Verband: Handelsübliche Mullbinde (nicht benutzt). 

? Durchfall: Das allseits bekannte Immodium. Um die Benutzung 

dieses Medikamentes kommt man bei einer mehrmonatigen Reise 

kaum herum. Allerdings wirkt es nicht bei jeder Art von Durchfall 

und stopft nur den Darm anstatt die Ursache zu beheben. Sehr 

hilfreich zur Behebung von Durchfall ist das Probioticum Omniflora N. 

? Wunder Hintern: Kaufmann's Haut-und Kinder-Creme habe ich besonders in den ersten zwei Wochen 

viel benutzt. 

? Offene Wunden: Cosmopor Steril 10x6cm. Sehr praktisch auf begrenzt großen Wunden, sozusagen 

ein großes Pflaster. Steri Strip zum Schließen von klaffenden Wunden. Hilft, da sehr starke Klebkraft. 

Ersetzt Klammern oder eine Naht, allerdings nicht auf Dauer zu empfehlen. (nicht benutzt) 

? Schere: "Schwesternschere". Nicht billig, aber das ultimative Werkzeug schlechthin... 

? Schürfwunden: Jod-Salbe von Ratiopharm wirkt gegen Wundinfektion der Haut, besonders in 

tropischen Gebieten zu empfehlen. 

? Fieber: ASS 500 Hexal. Habe ich nie benutzt, von daher kann ich dazu leider nichts sagen. 

? Schürfwunden: Jod-Salbe von Ratiopharm wirkt gegen Wundinfektion der Haut, besonders in 

tropischen Gebieten zu empfehlen. 

? Wunddesinfektion: Octenisept für Wunddesinfektion. Es gibt extra kleine Flaschen, die sich auch für 

eine Radreise eignen und Wunddesinfektion ist fern jeder Arztpraxis immer unverzichtbar. 

? Insekten im Ohr, Stacheln und andere Gemeinheiten: Pinzette!!! 

? Kälte: Rettungsdecke. Folie mit einer goldenen und einer silbernen Seite. (nicht benutzt) 

? Muskelkrämpfe: Magnesium-Tabletten aus dem Supermarkt oder der Farmacia. (oft benutzt) 

? Höhenkrankheit und Impfungen: Siehe Tipps und Informationen. 

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Tipps und Informationen 

über Nord-Chile, Bolivien, Perú und Venezuela 

Denkst Du selbst über eine Reise nach Bolivien, Chile, Perú oder Venezuela nach? 

Dann stellen sich Dir sicherlich eine ganze Menge Fragen, auf viele davon gibt es in den gängigen 

Reiseführern leider keine Antworten. Diese Zeilen hier sollen eine Ergänzung zu bereits vorhandenen 

Reiseführern und Informationsquellen im Internet darstellen. Auf Dinge, wie "die beste Reisezeit", die 

sich ständig ändernden Einreisebestimmungen und ähnliches werde ich von daher gar nicht oder, nur 

beiläufig, eingehen. 

Vor einer Reise in eines der genannten Länder empfehle ich folgende Informationsquellen: 

? Die letzte Ausgabe des entsprechenden "Reise Know-How" oder "Lonely Planet". 

? Für Informationen über Einreisebestimmungen und mehr "offizielles" die Webseite des Auswärtigen 

Amtes Allerdings steht es um die Sicherheitslage selten wirklich so schlimm, wie dort angegeben. Die 

besten Informationen stammen immer noch von Leuten, die gerade dort waren. 

? Indymendia kann man als Ersatz für die wirklich spärliche Berichtserstattung sehen, die unsere 

Medien über das "unwichtige" Südamerika bieten. 

Fliegen, Busfahrten, Fahrradtransport 

Ich hatte einen recht komplizierten Flug, wodurch meine Reise allerdings auch um einiges 

interessanter geworden ist. Wenn man im Reisebüro hartnäckig nachfragt, kann man sogar einen so 

genannten Doppelgabelflug bekommen. Meine Flüge kosteten 1260 Euro (Hin -und Rückfl ug) 

verliefen folgendermaßen: 

Hinflug: 

Frankfurt - Santiago de Chile 

Santiago de Chile - Antofagasta (Nord-Chile) 

Rückflug: 

Lima (Perú) - Caracas (zwei Wochen Aufenthalt) 

Caracas - Frankfurt 

Frankfurt - Hamburg 

Wer mehr über den Fahrradtransport bei den verschiedenen Airlines wissen will, wirft am besten 

einen Blick auf die Seite von Jan Cramer. 

Inlandsflüge: 

Rurrenabaque - La Paz (Bolivien) 

Mérida - Caracas 

Inlandsflüge sind in Südamerika eine gute Alternative zu Bus und Bahn. Bahnen sind in der Regel 

nicht verfügbar und Busse haben, besonders auf den extrem schlechten Pisten in Bolivien, sehr 

lange Fahrzeiten. Ich habe für den Flug von Rurrenabaque nach La Paz gerne 50 Dollar bezahlt 

anstatt nur 3 Dollar für den Bus. Der Flug dauerte 1 Stunde, der Bus braucht etwa 24 Stunden auf 

höllenhaft schlechten Pisten mit wenigen Pinkelpausen. 

Wer seine Inlandsfüge schon vor der Reise buchen will, sollte das im Fall Bolivien und Perú gar nicht 

erst versuchen. Die meisten inländischen Fluggesellschaften haben keine elektronische 

Reservierung. Oft funktioniert noch alles mit Papier und Bleistift. Es gibt viele Reisebüros, die billig 

Flüge anbieten. Außerdem sind viele Fluggesellschaften, wie die militärische TAM in Bolivien, 

praktisch auf Rucksacktouristen angewiesen und auch in der Hauptsaison kann in oft noch 1-3 Tage 

vorher ein Ticket gekauft werden. In Perú sieht das allerdings wieder anders aus. In der Hauptsaison 

sollte man besonders auf der beliebten Strecke Cusco-Lima mindestens eine Woche vorher das 

Ticket kaufen. 

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In Chile gibt es praktisch nur die LanChile und die ist nicht gerade billig, kann dafür aber auch in 

Deutschland im Internet und in Reisebüros gebucht werden. 

In Venezuela kann ich Avior empfehlen. Die haben eine sehr komfortable Internet-Buchung, dafür 

aber teils extrem kleine Flugzeuge, in denen man eventuell kein Fahrrad transportieren kann 

(abenteuerlich!). Außerdem gibt es dort noch eine Menge anderer kleiner Fluggesellschaften. Die 

Strecke zum Salto Angel wird sogar noch von altertümlichen DC-3's bedient, wie sie in Deutschland 

das letzte Mal während der Berliner Luftbrücke aktiv waren... 

Busse: 

Bolivien: Das Fahrrad kommt überall mit, egal wie viel Gepäck man hat. Manchmal will der Busfahrer 

einen Extrapreis für das Fahrrad haben, darauf muss man sich allerdings nur äußerst selten 

einlassen. Gemessen an den horrenden Gepäckmengen, die die Einheimischen mitnehmen, nimmt 

sich ein bepacktes Fahrrad geradezu klein aus... 

Transportiert wird es entweder im Gepäckraum (Festschließen nicht vergessen!) oder auf dem Dach. 

Perú: Hier läuft alles schon etwas geregelter ab und manchmal kommt man um einen Extrapreis für 

das Rad nicht herum. Dafür gibt es vor Diebstahl geschützte Busterminals und Gepäckkarten. Bei der 

starken Konkurrenz auf einigen Strecken lohnt ein Preis- und Service(!)-Vergleich im Busterminal. 

Venezuela: Teilweise klimatisierte Busse! Allerdings habe ich hier nur einmal mein Fahrrad 

transportieren wollen, wobei es mir auch noch verweigert wurde. Die überall fahrenden Pickups sind 

eine Alternative, erfordern aber ein starkes Verhandeln mit dem Fahrer. 

Fotografieren 

Salar de Uyuni: Salzseen - besonders der gleißend helle Salar de Uyuni - sind eine Klasse für sich. 

Klar möchte man dieses einmalig grelle Licht auf seinen Fotos festhalten. Ein ganz banaler aber 

extrem wichtiger Tipp: Auf dem Salar solle man den Film um ein bis zwei Stufen länger belichten 

lassen, als der Belichtungsmesser der Kamera angibt. Nur dann werden die Dias auch wirklich so 

gleißend hell, wie sie sein sollten. Jetzt fehlt nur noch ein Diaprojektor mit der entsprechenden 

Lichtstärke... 

Menschen: Besonders in Bolivien und Perú lassen sich die Indígena-Frauen nur ungern 

fotografieren. Aber wie bei allem gilt: Ausnahmen bestätigen die Regel! Und wenn man freundlich 

fragt, erntet man nur selten ein Nein. Marktszenen lassen sich am besten mit einem Teleobjektiv 

festhalten. 

Und bei den hübschen Frauen auf venezuelanischen Stränden sollte sowieso jeder das Risiko selbst 

abschätzen... 

Verbote: Fotografieren auf Flughäfen und Militäranlagen ist möglich, man sollte sich dabei nur nicht 

erwischen lassen... 

Filmmaterial: Meine Lieblingsfilme - die Kodak Elitechrome (Dia) waren in La Paz (Bolivien) sehr gut 

zu bekommen. Sogar zu einem nur geringfügig höheren Preis als in Deutschland! Allerdings musste 

ich für die benötigte Menge von 15 (nicht abgelaufenen!) Filmen schon einige Fotoläden abklappern. 

In Perú bekommt man fast nur die gängigen Negativfilme zum Knipsen. Diafilme habe ich meines 

Wissens dort nicht gesehen. In Venezuela sieht es noch schlimmer aus. Diafilme scheinen dort gar 

nicht bekannt zu sein. 

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Sprachen 

Spanisch, Spanisch, Spanisch!!! Wer glaubt, sich auf seine Englischkenntnisse verlassen zu 

können, wird es höchstens in Venezuela noch zu etwas bringen können. Außerdem gibt es in fast 

jedem Land mindestens einen eigenen Dialekt und viele Wörter und Redewendungen werden dem 

"Ibero-Spanisch" sprechenden zuerst unbekannt vorkommen. Doch keine Angst; so schlimm ist es 

nicht! Hier eine kleine Hilfe zu den wichtigsten Unterschieden (Ibero-Spanisch = Latino-Spanisch): 

aquí (hier) = acá 

allí (dort) = allá 

tienda (kleines Geschäft) = local 

¿verdad? (stimmt's?) = ¿no ve? 

perdón/lo siento (Entschuldigung) = disculpame 

vale (im Sinne von ok soweit oder gut) = listo 

coche (Auto) = autocarro 

adiós = Chao 

das Wichtigste!: servicio (Toilette) = baño 

...und noch ein paar mehr. 

Es ist nicht immer Vorteilhaft, wenn man das "C", wie in "Barcelona", lispelt. Dann wird man eventuell 

als Spanier "erkannt" und diese sind im Gegensatz zu den restlichen Europäern nicht immer beliebt. 

So wird zum Beispiel das "Z" bei "La Paz" wie eine sanfte Mischung zwischen "S" und "ß" 

ausgesprochen. 

Und wer den schwierigsten Buchstaben des spanischen Alphabets (wie ich) nie lernen wird; für den 

habe ich eine positive Nachricht: Das rrrrollenede "R" ist nicht so wichtig wie in Spanien - zumindest 

nicht in Chile, Bolivien und Perú. Dort wird es verhältnismäßig weich ausgesprochen. 

(Nord-)Chile: Die Menschen sind gebildet, was aber noch lange nicht heißt, dass sie auch Englisch 

können. Der Dialekt ist gewöhnungsbedürftig, da die Chilenen - wie sie selbst sagen - das "S" 

"aufessen". So wird aus einem ganz einfachen "más o menos" schnell ein "ma o meno". 

Gewöhnungsbedürftig... Angeblich ist der Dialekt dem der Kanarischen Inseln sehr ähnlich und wird 

selbst von Spaniern des Öfteren verwechselt. 

Bolivien: Die Bolivianer haben eine extrem klare Aussprache des Spanischen, was das Land 

geradezu für einen Sprachurlaub prädestiniert! Allerdings mag das auch daran liegen, dass Spanisch 

für viele nur als Zweitsprache, während sie in erster Linie ihre inkaischen Muttersprachen Aymará 

und Quechua sprechen. Man kann die Landbevölkerung damit erfreuen, sie in ein paar Worten dieser 

beiden Sprachen anzusprechen, sollte dies allerdings in den Slums der Städte nicht unbedingt 

machen. Die in den Slums lebenden ehemaligen Bauern sprechen demonstrativ Spanisch, da sie 

Städter sein wollen und nicht durch das "ländliche" Aymará oder Quechua als "primitive" Bauern 

abgestempelt werden wollen. 

Der Präsident warb dafür, dass auch die Nachfahren der spanischsprachigen Kolonialisten Aymará 

und Quechua lernen sollten, da dies zur Kultur des Landes gehöre. Das war einmal: Er wurde dieses 

Jahr (2003) gewaltsam abgesetzt. 

Perú: Hier herrscht fast die gleiche Situation, wie in Bolivien. Die Menschen sprechen ein wenig mehr 

Dialekt, alles ist aber noch ziemlich gut zu verstehen. 

Venezuela: Trotz aller tropischen Hitze sträuben sich hier erst einmal die Nackenhaare! Meine zwei 

Wochen in Venezuela haben kaum ausgereicht, um mich an den extrem schnell prasselnden Dialekt 

der Venezuelaner zu gewöhnen. Das karibische "Feeling" aus dem nahen Jamaica scheint sich auch 

hier bemerkbar zu machen. Die extrem bunt gemischte Bevölkerung hat Venezuela seine ganz 

eigene Aussprache verpasst, die wiederum von Region zu Region unterschiedlich ist. Während man 

die Leute in Mérida noch recht gut versteht, hat sich an der Küste der Slang von Nachfahren der 

afrikanischen Sklaven durchgesetzt. Interessant...


- 97 - 

Das liebe Geld... 

In Spanien hießen sie Pesetas, in Chile heißen sie Pesos, in Bolivien Bolivianos oder auch Pesos, in 

Perú Sol oder Nuevo Sol und in Venezuela Bolivares. Und überall dazwischen immer wieder 

"Dólares". Und da soll noch einer durchblicken?!? 

Chile: Die erste Reaktion eines eingereisten Deutschen. Ganz schön billig hier! 

Die erste Reaktion eines aus Bolivien eingereisten Deutschen: Ist das teuer hier! 

Was man nun als teuer und was man als billig wahrnimmt; ist irgendwie auch Gefühlssache. Doch 

Tatsache ist, dass in Chile trotz der langen Versorgungswege immer noch vieles billiger als in 

Deutschland ist. Übernachtungen bekommt man ab 10 Euro, manchmal auch erheblich darunter, 

manchmal aber auch mit 100 Dollar pro Nacht erheblich darüber. Das hängt ganz von den eigenen 

Ansprüchen an Komfort ab. 

Bolivien: Eiserne Regel: Finger weg von "West"-Produkten und man lebt billig wie nie! Bolivien ist 

eines der ärmsten Länder der Welt und dementsprechend billig sind Lebensunterhaltung und 

Übernachtungen. Solange man sich einheimisch ernährt, ist man außerhalb der Touristenzentren mit 

einem Euro für ein komplettes Menü dabei! In den Touristenzentren werden schon einmal 

Wucherpreise von 4 Euro für ein Menü verlangt! In den Garküchen auf den Märkten geht es noch 

billiger zu, allerdings kommt taucht hier ständig das ewige Problem mit dem Wechselgeld auf. 

Bankautomaten geben das Geld gerne nur in 50er und 100er Scheinen aus. Möchte man mit einem 

50er (6 Euro) bezahlen, reißt das Mütterchen am Straßenrand die Augen weit auf und muss sich erst 

einmal eine viertel Stunde lang auf die Suche nach Wechselgeld begeben. Und dabei wollte man 

doch nur ein paar Erdnüsse kaufen! Der Preis für Bananen und die typischen pappigen Brötchen ist 

so niedrig, dass man pro kleinster Geldeinheit von einem Boliviano (ca. 12,5 ct) schon mehrere 

kaufen muss. 

Bei Touristenorganisationen dagegen wird meistens mit "Dólares" bezahlt, ob nun cash oder 

hochmodern per Kreditkarte. Doch eines sollte man sich immer vor Augen halten: Die Geldscheine! 

Nicht jeder Geldschein wird akzeptiert, da auch nicht jeder ein Original ist. Grundsätzlich müssen 

Geldscheine glatte Ränder haben und dürfen nicht eingerissen sein. Doch offensichtlich gibt es 

nichts, was sich nicht auch mit Tesa kleben ließe. Zum Glück wurde mir nur einmal vorgeworfen mit 

einer Fälschung bezahlen zu wollen. Ich habe den "beschuldigten" Geldschein dann durch die Hände 

mehrerer Leute gehen lassen, von denen mir jede Person etwas anderes geantwortet hat. Am besten 

ist es natürlich, wenn sich das Plagiat nicht vom Original unterscheiden lässt... 

Perú: Auch hier ändert sich nur wenig im Vergleich zu Bolivien. Mal abgesehen davon, dass vieles 

etwas teurer ist. Hemmungslos zugeschlagen wird in Touristenhochburgen wie Cusco. Man darf zum 

Beispiel nicht den Regionalzug (3 Euro) nach Machupicchu nehmen und wird gezwungen auf den 

Touristenzug umzusteigen (50 Euro!). Ganz zu schweigen von den horrenden Gebühren für die 

Begehung des Inkatrails (ca. 200 Euro). 

Venezuela: Hier wird es kompliziert! Zu kompliziert! Der Devisenhandel war 2003 dermaßen 

durcheinander, dass ich im Reisebericht noch genauer darauf eingehen werde. Im nächsten Jahr 

sieht es vielleicht schon wieder ganz anders aus. Zu den Kosten ist zu sagen: Womit ich in Bolivien 

wochenlang leben konnte, das ist hier innerhalb weniger Tage ausgegeben. Das Preisniveau ist fast 

so hoch, wie in Deutschland. Schade! 

Doch einen Trost gibt es wenigstens für die Autofahrer. Wenn die Tankanzeige in Venezuela auf 30 

Litern steht, hätte man in Deutschland für den gleichen Preis (1,10 Euro) gerade erst 1 (!) Liter im 

Tank!


Telefonieren nach Hause... 

Telefongesellschaften werden privatisiert, Internet-Cafés sprießen überall aus dem Boden... Alles 

geht so schnell, dass die Reiseführer bei der sich schnell verändernden Lage kaum hinterher 

kommen. Hier ein kleiner Überblick über die Lage 2003: 

Chile: Internet-Cafés gibt es genügend, besonders in den Städten und in touristischen Orten. Ich 

kann mich nicht mehr genau an die Preise erinnern, aber sie waren nie ausgefallen hoch. 

Hin -und wieder trifft man auch auf ein Telefoncenter der Entel. Das Telefonnetz ist in der Regel so 

gut, dass man in bester Qualität - als wäre es gleich von nebenan - nach Hause telefonieren kann. 

Auch der Handy-Empfang ist an den Hauptverkehrsadern fast lückenlos. 

Bolivien: Hier taugt das Handy nur noch als Wecker. Es sei denn, man möchte von La Paz zu 

horrenden Preisen nach Hause telefonieren. Seltsam ist, dass auch in den kleineren Städten 

Einheimische mit dem Handy herumlaufen. Mir konnte niemand erklären, warum ich mit demselben 

Netz nur in La Paz Empfang hatte. 

Es gibt dünn besiedelte Landesteile, in denen man nur sehr selten auf ein Telefon trifft. Man kann 

mehrere hundert Kilometer fahren, ohne eine Kontaktmöglichkeit nach Hause zu haben - obwohl es 

Dörfer gibt. Entlegene Dörfer haben manchmal eine kleine Telefonzentrale (das einzige Telefon im 

Dorf mit einer 3 Meter messenden Satellitenschüssel daran). Von dort aus kann man in schlechter 

Qualität und Zeitverzögerungen in der Sprachübertragung nach Hause telefonieren. Wenn man denn 

mal bis Deutschland durchkommt! Selbst der Aufbau innerbolivianischer Gespräche gestaltet sich 

nicht immer einfach und die Leute haben sich daran gewöhnt. Sogar von La Paz kommt man nur 

selten ohne Probleme durch. 

Der beste Kontaktweg nach Hause ist in Bolivien das Internet. Man findet Interneträume in allen 

Städten und touristischen Ortschaften. Abhängig davon, wo man gerade ist, kann der Preis stark 

variieren. Von 0,50 Euro (in La Paz) bis 3 Euro die Stunde (in Coroico mit Satellitenanschluss) ist 

alles möglich. 

Perú: Internet-Cafés sind teilweise noch billiger als in Bolivien. Inzwischen soll sogar schon damit 

begonnen worden sein, in kleinen Dörfern "Internet-Zellen" aufzubauen. 

Wie in Bolivien gibt es auch hier recht viele Telefonzentren von verschiedenen Anbietern mit 

verschiedenen Preisen. Wenn man ein größeres Angebot hat, lohnt sich ein Vergleich. 

Venezuela: Von den auch hier recht zahlreichen Telefonzentren kann problemlos nach Hause 

telefoniert werden. Das Ganze läuft dann meistens über eine Rechnung ab, die man nach dem 

Gespräch vorgelegt bekommt. 

Internet-Cafés sind schon eine ganze Ecke teurer als in Bolivien und Perú, in den touristischen Orten 

kann der Preis auch schon mal ins Unverschämte gehen. Verhältnismäßig billig surfen kann man in 

Universitäts-Städten wie Mérida und Caracas. 

Der Handy-Anschluss nach Hause funktioniert meines Wissens nur mit einem Vertrag von T-D1, da 

sonst niemand ein Abkommen mit der venezuelanischen Telefongesellschaft hat. 

Orientierung und Kartenmaterial 

Als ich vor der Reise in einem großen Hamburger Kartenladen nach Material für Südamerika gefragt 

habe, konnte der Verkäufer nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen: "Das ist ja fast so 

schlimm wie Afrika!" 

Nun gut: Als allgemeine Regel könnte man gelten lassen: Bis auf wenige Ausnahmen darf man sich 

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in Südamerika (ganz besonders in Bolivien) nicht auf Karten verlassen. Da gibt es Straßen, wo nie 

welche waren, Fähren, wo Brücken sind - selbst Teile der Panamericana fehlen auf manchen Karten! 

Chile: Für Chile gibt es nichts Besseres als den Turistel Autoatlas, den es in drei verschiedenen 

Teilen zu kaufen gibt: Den Guia del Norte, den Guia del Centro und den Guia del Sur. Neben 

unglaublich vielen detaillierten Informationen über die verschiedenen Landesteile gibt es auf den 

letzten Seiten des Atlas - praktisch als Nebenprodukt - die wohl besten flächendeckenden Karten für 

Chile. Man bekommt den Atlas in Buchläden und evtl. auch an einigen Tankstellen. 

Bolivien: Es gibt das Gerücht, dass "westliches" Kartenmaterial über Bolivien besser sein soll, als 

das Kartenmaterial aus Bolivien selbst. Pustekuchen! Die einzig einigermaßen vernünftigen Karten, 

die man in Europa erhalten kann, sind die TPC und ONC-Flugkarten. Diese geben ziemlich genaue 

Höhenangaben in Fuß an. An den eingezeichneten (und meistens nicht existenten) Straßen sollte 

man sich dagegen nicht orientieren. 

Gutes, aber leider veraltetes Kartenmaterial, bekommt man beim Instituto Geográfico Militar - also 

beim Militär (siehe Beispiel oben). Leider findet man dieses Institut nur in den größeren Städten. 

Das beste Kartenmaterial für Radfahrer (leider nicht flächendeckend) sind die handgezeichneten (!) 

Karten von Iris und Tore aus Holland. Man findet sie kostenlos auf ihrer Homepage: 

www.irisentoreopreis.nl 

Perú: Auch hier kann man Militärkarten kaufen. Allerdings sind die Karten von ITM, im Gegensatz zu 

der grottenschlechten ITM-Karte für Bolivien, hier recht gut zu gebrauchen. 

Venezuela: Auch hier habe ich nur eine ITM -Karte benutzt, die dazu einen verhältnismäßig guten 

Stadtplan von Caracas enthält. Allerdings kann ich hier leider keine Angaben über die Richtigkeit 

dieser Karte in dünn besiedelten Regionen machen. 

Weitere Informationen... 

Impfungen: www.fit-for-travel.de/ 

www.gesundes-reisen.de/ 

Wetter: www.wetteronline.de 

Reiseberichte: 

Reiseführer: 

Aktuelle Wechselkurse: www.oanda.com 

Flugplanung: 

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www.betzgi.ch 

www.travelfan.net/ 

www.8ung.at/dani-on-tour/ 

www.schultheiss-web.de/ 

www.globetrotter.de/de/aktuell/windisch.php? 

www.geocities.com/marionhetzelt/ 

www.lemlem.de/ 

www.thomasdaniel.de/ 

Reise Know-How Peru Bolivien 

Reise Know-How Chile 

Reise Know-How Lateinamerika BikeBuch 

www.opodo.de 

www.flug.de 

www.klickfly.de

Übersichtskarten: 


Deutschland 

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Südamerika Übersicht 

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Bolivien/Chile 

Legende: 

rot = per Fahrrad 

rot gepunktet = per Bus oder Jeep 

rot gestrichelt = per Flugzeug 

blau = per Boot 

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Weiteres sehr gutes Kartenmaterial über Bolivien findet mal auf den Seiten von 

Tore und Iris: http://www.irisentoreopreis.nl/ 

- 103 -

Übersichtskarten - LimeSim

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