RAKETENWURM / Setup

STRATAIR, Inh. Rainer Stratberger, Stierberg 11, A-4153 Peilstein 

Raketenwurm 

Wir, die Firma STRATAIR, möchten uns recht 

herzlich dafür bedanken, dass Sie ein Modell aus unserem reichhaltigen Angebot 

ausgewählt haben. 

Der Raketenwurm ist ein Hochleistungs-F5B Wettbewerbsmodell und nur mit 

ausgesuchten HI TECH Materialien gebaut. Der Raketenwurm wurde von Wolf 

Fickenscher entwickelt und erreichte neben Weltrekordflüge mit 44 Strecken und F5B- 

Eurotoursiege eine Vielzahl von Wettbewerbserfolge. Der Aufbau, Materialauswahl und 

Bauweise wurde mit Wolf Fickenscher abgestimmt. Dadurch können wir ihnen eine F5B- 

Rakete mit extremer Festigkeit und geringem Gewicht anbieten. 

Die Urmodellteile des Raketenwurms wurden von hochpräzisen CNC-Maschinen gefräst. 

Die daraus entstandenen Negativformen ergeben passgenaue Teile und eine perfekte 

Profiltreue. 

Wodurch unterscheidet sich der Raketenwurm zu anderen Hotlinern? 

• Viele Modelle werden als „Wettbewerbsmodell“ bezeichnet. Haben sie je eines 

davon auf einem Siegerfoto oder überhaupt bei einem Wettbewerb gesehen? 

• Der Raketenwurm ist nicht nur leicht gebaut, sondern auch extrem fest 

• Es wurde bewusst auf fertige Servoschächte, schwere Anlenkungen, dicke 

Farbschichten verzichtet. Die sehen zwar nett aus, sind aber schwer und 

benötigen viel Platz. Der Raketenwurm ist ein Modell zum Rasen. Bremser gibt es 

genug! 

Sicherheitshinweis: 

• Der Raketenwurm ist kein Spielzeug und ist mit Vorsicht zu betreiben. 

• Es ist immer ein Sicherheitsabstand vom fliegenden Modell einzuhalten. 

• Das Modell nicht feucht oder nass werden lassen. 

• Abstand vom Propeller halten 

• Nicht in der prallen Sonne liegen lassen 

• Das Modell nicht mit beschädigten Teilen in Betrieb nehmen 

Zum Abschluss dieser Einleitung wünschen wir Ihnen noch viel Spaß beim Bauen und 

natürlich beim anschließenden Fliegen. 

Und jetzt geht’s weiter zum ersten Abschnitt der Bauanleitung! 


Tel: +43(699)11041848, Tel/Fax.: +43(2169)27141, E-Mail: info@strat.at, Internet: www.strat.at, UID-Nr.: ATU 50584700 

Bank (Österreich): Oberbank Linz Blz.: 15000 KtoNr.: 741053227 IBAN: AT171500000741053227 BIC (SWIFT): OBKLAT2L 

Bank (Deutschland): Oberbank München Blz.: 70120700 KtoNr.: 1001259082 IBAN: DE28701207001001259082 BIC (SWIFT): OBKLDEMX

1. Baukasteninhalt: 

1 Stk. Rumpf mit verklebtem V-Leitwerk 

1 Stk. Tragfläche 

2 Stk. Motorspanten 

1 Stk. Baubeschreibung 

4 Stk. Ruderhörner f. Fläche 

Benötigtes Zubehör: 

Dünnflüssiger Sekundenkleber 

Mittelflüssiger Sekundenkleber 

Dickflüssiger Sekundenkleber 

Aktivator f. Sekundenkleber 

5 Min Epoxy oder Laminierharz mit Microballons 

10cm Kohle-Roving für Motorspant 

2 Stk. Aluplatten 1x5x25 (mm) 

1,0mm Bohrer oder Fräser 

2,0mm Bohrer 

1m 1mm Stahldraht 

50cm 4mm∅ dünnwandiges Alurohr oder leichtes CFK/GFK-Rohr 

2,0m Servokabel 

30mm Messingrohr 3mm∅ 

Tesaband durchsichtig 20mm breit 

1 Stk. 6-pol. Stecker/Buchse (z.B.: MPX grün) 

10cm Klettverschluss 

1 Stk. 3/10mm Blechschraube 

2. Rumpf 

Schneiden sie die vordere Rumpfverjüngung bis ca. 1-2mm vor der 

Rumpfdurchmesservergrößerung (auf 35mm) ab. Je nachdem welche Antriebseinheit sie 

verwenden, benutzen sie einen der 

beiliegenden Motorspante. 

Rauen sie die Klebestellen des Motorspants 

und Rumpfinnenseite mit feinem Schleifpapier 

auf. Danach mit Spiritus reinigen, damit Staub- 

und Fettrückstände entfernt werden. Mit gering 

dosiertem, dünnflüssigen Sekundenkleber den 

Motorspant im Rumpf fixieren. Anschließend 

ein Stück Kohlefaser-Roving nehmen und 

diesen in die Ecke von Motorspant und Rumpf 

einlegen. Den Roving entweder mit 

dünnflüssigen Sekundenkleber (nicht mit 

Aktivator aushärten) oder Laminierharz 

tränken. 

Achtung: keinen Kleber von der Rumpfinnenseite aus auf den Motorspant bringen, 

da sonst der Motor nicht ordentlich aufliegt! 

Jetzt können sie ihre Antriebseinheit einbauen. 

STRATAIR, Inh. 

Rainer Stratberger, Stierberg 11, A-4153 Peilstein 




Zur Kühlung von Motor oder Regler/Steller kann man in der Nähe der zu kühlenden Teile 

einen oder mehrere Schlitze quer zur 

Flugrichtung fräsen. Ist der Schlitz gemacht eine 

Heißluftpistole mit feiner Düse nehmen und den 

Rumpf unmittelbar vor dem Schlitz erwärmen bis 

das Gewebe weich wird. 

Mit einem breiten Flachschraubendreher das 

Laminat eindrücken bis die gewünschte 

Kühlöffnung entsteht. Nicht zu heiß werden 

lassen, da sonst die Oberfläche wellig wird. 

3. LTW 

LTW-Ruderhörner: 

Die Ruderhörner werden aus 2 Stk. Aluplättchen gefertigt. Geht schnell, ist leicht und 

lässt sich im Nachhinein korrigieren (nachbiegen). Mit dem 

1mm Bohrer an der Stirnseite des LTW-Ruder (Innenseite) ein 

Langloch von 5mm Breite und ca. 15mm Tiefe bohren. 2 Stk 

Aluplättchen (1x5x25) 125° biegen, sodass sich eine „L“-Form 

mit gleich langen Schenkel ergeben. Einen Teil des 

Aluplättchen in das Ruder schieben. Die beiden 

Ruderanlenkungen müssen in der Neutralstellung zueinander 

parallel stehen und senkrecht nach unten zeigen. Der Abstand 

der beiden nach unten zeigenden Ruderhörner soll genau so 

groß ein, wie die Rumpfbreite der Hecköffnung. Ein 

Höhenruderausschlag von 8mm oben/unten sollte möglich sein. Danach in die 

Ruderhörner ein 1mm Löcher bohren, welche später zur Anlenkung dienen. Die 

Aluplättchen anschleifen, reinigen und mit dickflüssigem Sekundenkleber einkleben. 

LTW-Anlenkung und Empfängereinbau 

Ein dünnwandiges 4mm Alurohr oder GFK/CFK-Rohr mit ca. 50cm Länge nehmen und 

auf einer Seite eine M2 Löthülse in das Rohr einkleben. Den Gabelkopf aufschrauben. 

Nehmen sie ein 1,5mm Sperrholz oder 0,5mm GFK/CFK Plättchen und schneiden es mit 

folgenden Abmessungen zu: .................... 

Am schmäleren/hinteren Teil befestigen sie liegend das HR-Servo. Wir verkleben es mit 

Silikon oder dickflüssigem Sekundenkleber. Im vorderen/breiteren Teil werden Empfänger 

und Empfängerakku positioniert. Diese befestigt man mit Klettverschluss. Die Platte mit 

den RC-Kompontenen ca. 1-2cm hinter die Flügelauflage in den Rumpf schieben. Mit 

einem 2,0mm Bohrer von der Rumpfunterseite her ein Loch durch Rumpf und Platte 

bohren. Dieses Loch möglichst bei der Rumpfnaht und in der Mitte der RC-Platte machen. 

Danach eine 3mm Blechschraube (ca. 10mm lang) einschrauben. Die RC-Platte kann 

auch eingeklebt werden. Jetzt die LTW-Anlenkung in den Servoarm einhängen. Das 

Anlenkungsrohr wird aus dem Rumpf hinten rausragen. Das Rohr so abschneiden, dass 

es ca. 10mm vor der hinteren Rumpföffnung endet. Ein 30mm langes Messingrohr (3mm 

∅) auf einem Ende flach quetschen und 3mm vom Ende ein 1mm Loch bohren. Das 

Messingrohr in das Anlenkungsrohr stecken. Ein Stück 1mm Stahldraht durch die LTW- 





Ruderhörner und das gequetschte Messingrohr führen. Das Messingrohr mit dem 

Anlenkungsrohr verkleben, wenn das Höhenruder und Höhenruderservo auf neutral 

stehen. Letztendlich wird der 1mm Stahldraht mit dem Messingrohr verklebt. Dies aber 

erst dann machen, wenn alles fertiggestellt wurde. Damit das Höhenruder absolut spielfrei 

ist, kann man einen kleinen Tropfen mittelflüssigen Sekundenkleber auf die Verbindung 

LTW-Rudhorn – Stahldraht geben, aushärten lassen und danach durch Bewegung des 

Ruder die Klebestelle brechen. Der ausgehärtete Sekundenkleber dient so als Gleitlager! 

4. Flügel 

Damit sie die Ruderhörner der Querruder und Wölbklappen einkleben können, müssen 

sie einen kleinen Schlitz ausfräsen. Das Querruderhorn so einkleben, dass es ca. 30° in 

Richtung Nasenleiste zeigt und das Loch für die Anlenkung über die Dichtlippe in 

Richtung Flügelvorderkante schaut. Siehe auch im rechten Bild 

Bevor die Servos fix eingeklebt werden, müssen die Anlenkungen angepasst werden 

Das Querruderservo wie im Bild ersichtlich positionieren unter darauf achte, dass es 

suber unter die Servoabdeckung passt. 

So machen wir leichte Anlenkungen: 

Das Gestänge aus 1mm Stahldraht anfertigen. Servo und Ruder in Neutralstellung 

bringen. Abstand vom Servoarm bis Ruderhorn abmessen. Zu dieser Länge 15mm 

dazuzählen und mit dieser Länge abzwicken. Am einen Ende mit einer feinen Spitzzange 

ein „U“ biegen. Dieser Teil wird jetzt in den Servoarm am innersten Loch eingehängt. Am 

anderen Ende das Gestänge um 90° biegen. Wenn die Länge passt, das Gestänge in das 

Ruderhorn einhängen. Damit sich das Gestänge nicht von selbst aushängt, tropft man 

etwas dickflüssigen Sekundenkleber auf das Ende der Anlenkung. 

Jetzt können sie das Servo mit Silikon, 

oder dickflüssigem Sekundenkleber 

einkleben. 

Achtung: Schraube beim Servoarm 

nicht vergessen! 

Die Servoabdeckungen mit 

durchsichtigem Tesaband ankleben. 





Die Wölbklappenruderhörner müssen auf der Klappenoberseite eingearbeitet werden und 

ca. 40° in Richtung Nasenleiste zeigen. Wieder darauf achten, dass das Loch im 

Ruderhorn für das Anlenkungsgestänge über die Dichtlippe schaut, um genügend 

Klappenausschlag zu erreichen (wie beim Querruder). 

Um die Verbindung zwischen Servo und Ruderhorn herstellen zu können, muß der 

Klappenholm und die obere Flügelschale fein duchgebohrt werden. Es ist darauf zu 

achten, dass bei voll ausgeschlagenen Klappen der Servoarm und die Anlenkung 

(Gestänge) möglichst eine Linie bilden und der Winkel Servoarm/Gestänge annähernd 

180° ist (Kraftschluß). 

Die Wölbklappenservos müssen ganz an der 

Flügeloberschale anliegenliegen, damit der 

Servoarm nicht aus der Servoabdeckung 

raussteht. Der Servoarm zeigt nach unten. 

Die Anlenkung wie schon zuvor beschrieben 

anfertigen und möglichst nahe in Richtung 

Servodrehpunkt einhängen. Gegebenfall ein 

zusätzliches Loch in den Servoarm bohren. 

Jetzt können sie das Servo mit Silikon, oder 

dickflüssigem Sekundenkleber einkleben. 

Achtung: Schraube beim Servoarm nicht 

vergessen! 

5. Betrieb: 

Die Servokabel mit einem Stück Draht 

durch den Hohlraum des Flügels fädeln und 

sollen in der Mitte am hinteren Ende 

ausgeführt werden. Um die Flächenservos 

mit dem Empfänger zu verbinden einen 6poligen 

Stecker verwenden. Die Plus-Kabel 

(rot) miteinander verlöten und auf einen 

Steckerkontakt legen. Mit den Minus-Kabel 

(braun oder schwarz) das selbe machen. 

Die Impuls-Kabel (orange oder weiss) 

einzeln auf die Steckerkontakte verlöten. 

Der Antriebsakku ist so zu verschieben, dass der angegebene Schwerpunkt erreicht wird. 

Stellen sie die Ruderausschläge, wie im Setup empfohlen ein. Die Ausschläge sind eher 

klein gewählt und müssen bei Bedarf vergrößert werden. Ist der Flügel montiert, dann ist 

auf der Vorder- und Hinterkante ein Stück TESA-Band um den Rumpf zu kleben. 

Der Raketenwurm ist ein sehr schnelles RC-Modell. Bitte denken sie daran, dass sie 

immer sorgfältig damit umgehen und keinen Schaden anrichten. 

Hinweise: 

• Die Ausnehmung auf der Unterseite, vor dem Hauptholm, in der Flügelmitte ist für 

den Regler/Steller gedacht. 

• Die Ausnehmung auf der Unterseite, hinter dem Hauptholm, in der Flügelmitte ist 

für 6 Stk. Sub-C Zellen vorgehen. 

STRATAIR, 

Inh. Rainer Stratberger, Stierberg 11, A-4153 Peilstein 




STRATAIR, Inh. 

Rainer Stratberger, Stierberg 11, A-4153 Peilstein 

Tel: +43(699)11041848, Tel/Fax.: +43(2169)27141, E-Mail: info@strat.at, 

Internet: www.strat.at, UID-Nr.: ATU 50584700 



• CG: 

• EWD: 

RAKETENWURM / Setup 

� 74 mm von der Flügelvorderkante 

� Ergibt sich aus CNC-gefrästem Einstellsatz, aber muss so eingestellt werden, 

dass sich beim hinteren Ende des V-LTW ein Spalt von 1,2mm ergibt. 

• Ausschläge Streckenflug: 

� Höhenruder: 7mm hoch/tief aussen gemessen 

� Querruder: 6mm hoch / 3,5mm tief innen gemessen 

� Snap-Flap: alle Klappen 2mm tief 

• Ausschläge Segelflug: 

� Höhenruder: 8mm hoch/tief aussen gemessen 

� Querruder: 8mm hoch / 4,5mm tief innen gemessen 

� Höhenrudertrimmung: 1,5mm hoch aussen gemessen 

� Flächentrimmung: alle Klappen 2mm tief 

• Butterfly: 

� Querruder: hoch (so weit wie möglich) 

� Wölbklappen: tief (so weit wie möglich) 

� Höhenruder: ca. 2mm tief aussen gemessen 

Empfohlene Komponenten: 

Empfängerakkus: 

NiMh 320-800 mAh: TWICELL 800 (800mAh, 12g), KAN 2/3AAA (350mAh, 8g), KAN 4/5AAA 

(400mAh, 10g) max. AAA-Größe. 2x350-720mAh KOKAM Li/Pol 

Spinner: 

35mm HM-Spinner mit 38-40mm Mittelstück 

Propeller Propeller: max. 17“ 

Empfänger: 

Schulze 8xx Serie, Futaba R-148DP, Graupner SMC-19DS oder 6 Kanalempfänger guter Qualität 

Servos: Querruder Querruder: Dymond D60 (PROTECH B109 Super Pico, Robbe FS40), oder 

Nur mit größerem Zeit- und Bauaufand einzubauen, weil 10mm dick: 

HITEC HS-5125 MG, HITEC HS-125 MG, VOLZ Wing Maxx 

Wölbklappen: 

Dymond D60, HITEC HS-5125 MG, HITEC HS-125 MG, VOLZ Wing Maxx 

Höhenruder: 

Dymond D60 (PROTECH B109 Super Pico, Robbe FS40), HITEC HS-81, 

Graupner C261, C-341, DS 281, DS 361 

Akkus: 

6-18 NiMh; GP3000, GP3300, Sanyo RC3000, Sanyo RC3300, Sanyo RC3600 

6-18 NiCd; Sanyo RC2000, Sanyo RC2400 

6-24 NiCd; Sanyo RC4/5, Sanyo CP1700 

Antriebe: 10 Zellen: 

MEGA ACn 22/30/3 + TMM 8016-3 PL + 12x8 Propeller (50° Steigflüge) 

MEGA Acn 22/20/2+4,4:1 + TMM 8016-3 PL + 17x13 Propeller (senkrecht steigen) 

12 Zellen: 

MEGA Acn 22/30/1+5:1 + TMM 12016-3 PL + 16x16 Propeller (senkrecht beschleinigen) 

14 Zellen: 

MEGA Acn 22/30/1+5:1 + TMM 16016-3 PL + 16x16 Propeller (senkrecht beschleunigen) 

18 Zellen 

Plettenberg 220/30/A1 P6 5:1 + future 149.18 + 17x18 Propeller (FAI Antrieb)

RAKETENWURM / Setup

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