Modifikationen Kiel, Ruder und Rumpf - Micro Magic RC-Segeln

MICRO MAGIC
Kreative, mögliche Modifikationen an Kielflosse / Ruder und Rumpf
Mit dem Bericht über meine modifizierte MICRO MAGIC H20-Floh habe ich 2001 einen praktizierten Weg
beschrieben, am Boot einige eigene Änderungen vorzunehmen. Diese Änderungen bezogen sich allerdings im
wesentlichen nur auf Gewichtsreduzierung und Detailpflege am Rigg. Die Konstruktion der MICRO MAGIC ist ein
ziemlich konventioneller Entwurf und meine Änderungen am H2O-Floh haben diesen Charakter nicht geändert.
Im Rahmen uns erer Klassenregeln ist aber für Experimentierwillige oder
auch Selbstbauer durchaus noch mehr drin. Leider habe ich selbst nicht
die Zeit, all das auszuprobieren, was mir im Kopf herumgeistert. Deshalb
möchte ich mit diesem Beitrag einige Gedanken zu möglichen
Modifikationen vorstellen und damit Anregungen geben. Auf das der eine
oder andere es ausprobieren mag und wir das dann auf dem Wasser mal
testen können.
Der Ansatz dabei ist, sich zunächst einmal nur die ABS-Tiefziehteile als
Ersatzteile zu kaufen, die von der Klassenregel auch vorgeschrieben sind.
Also Rumpfschale, Deck und Luckendeckel. Wer will, kann auch Kiel und
Ruder fertig erwerben, aber es ist wirklich nicht schwer, diese Teile selbst
zu bauen.
Natürlich ist es auch hilfreich, wenn man zunächst schon eine normale
MICRO MAGIC gebaut hat oder ein Bekannter eine hat und man dadurch
das Boot kennt – und den Bauplan (Seitenansicht!) hat. Im Bauplan lassen
sich die gewünschten Änderungen recht gut skizzieren und man hat so ein
gutes Bild des Vorhabens gegenüber der funktionierenden Originalversion.
Die Klassenregel erlaubt eine ziemliche Freiheit bei den Anhängen am
Rumpf. Nur der max. Tiefgang ist mit 135 mm ab unveränderter Rumpfunterseite angegeben und das eben nur ein
Kiel montiert sein darf. Die Anzahl von Rudern und deren Positionen ist freigestellt, wobei das Gewicht eines
Ruders max. 30 g betragen darf, es darf also nicht zu einem verkappten dreh-/trimmbaren Kiel verwendet werden.
Dennoch, auch ohne solche Auslegungen bieten sich viele interessante Möglichkeiten, von denen ich einige auf
den Zeichnungen mal darstelle.
Die Zeichnungen basieren im wesentlichen auf dem MICRO MAGIC Grundriß, sind aber nicht 100%ig maßstäblich,
da ich keinen Bauplan zur Hand hatte, als ich das Boot in CAD nachgezeichnet habe. Die Position des
Ballastgewichtes ist aber stets beibehalten, weil der Gewichtstrimm aufgrund des unveränderten Bootskörpers
nicht groß verändert werden kann, die Bleibombe kann aber nach bisherigen Erfahrungen und je nach
Gesamtgewicht und Einsatzgebiet des Bootes durchaus bis zu 15 mm nach hinten versetzt werden.
Über die vermutlichen Vor- und die Nachteile der verschiedenen Formen und Auslegungen möchte ich in diesem
Rahmen nicht diskutieren, das wäre eine sehr umfangreiche Arbeit für sich, mit ungewissem Ende. Und außerdem
könnte ich da auch nur Theorien von anderen wiedergeben, die ich eben selbst zum größten Teil noch nicht
praktisch nachvollziehen konnte (und die andere womöglich auch nur theoretisch betrachten. Und es ist mit der
lieben Theorie ja auch so eine Sache.....) Der Sinn in der Angabe hier liegt ja darin, es einfach mal praktisch
auszuprobieren – kostet ja nicht die Welt…
Ruder mit Skeg
Der einfachste Test, oder eben die einfachste Modifikation, die jeder auch
bei einem fertigen Boot dank der abnehmbaren Kielflosse und dem
simplen rechteckigen 5 mm Kielkasten machen kann, wäre z.B. die
vorhandene Kielflosse einfach mal in Holz nachzubauen und dabei dicker
auszuführen, also mit einem dickeren Profil zu versehen. Das könnte auf
Am-Wind-Kursen durchaus vorteilhaft sein, ebenso wie das Boot u.U. nach
einer Wende schneller wieder in Fahrt kommt, da die Strömung an einer
dickeren Flosse schneller wieder produktiv wirkt, als bei einem sehr
dünnen und dabei anstellkritischen Profil. Das wiederum vor dem Wind
wenig Stirnfläche und damit Widerstand bietet. Momentan und auch zum
Zeitpunkt der Konstruktion der MICRO MAGIC war/ist es „in“, möglichst
dünne Flossen zu benutzen, solange die Steifigkeit eben noch mitspielt.
Einige Bemerkungen zu den Vorschlägen
Version 1: Ruder mit Skeg
Hier ist der vordere Teil wie eine Flosse fest am Rumpf angebracht und
das Ruder an diesem Skeg drehbar gelagert. Neben der hier dargestellten
größeren Fläche im hinteren Teil des Unterwasserschiffes und dem damit
Original
Kiel-Ruder-Rumpfmodifikationen an der MM – V2 T. Dreyer GER15 Stand 12/2005 www.micromagic-rc-segeln.de Seite 1 von 4

nach achtern verschobenen Lateraldruckpunkt (=> Verringerung Luvgierigkeit) ergibt sich auch eine bessere
Richtungsstabilität. Das Boot läuft ruhiger, ist aber u.U. nicht so wendig.
Version 2: Ruder am Heck angehängt (Jollenruder)
Warum nicht. Dadurch verschiebt sich der Lateraldruckpunkt auch etwas
nach achtern und man kann die tendenzielle Luvgierigkeit des Bootes
bremsen oder den Mast mehr neigen oder vielleicht auch ein ganz klein
wenig nach achtern versetzen. Durch den größeren Abstand Kiel – Ruder
reagiert das Boot weicher auf Ruderbewegungen. Das Ganze ist aber
anfällig gegen Beschädigungen!
Andere Kielfläche
Version 3: Andere Kielfläche /
anderer Kielflossenumriss
Versuchen kann man auch andere
Umrißformen der Kielflosse, z.B.
mit mehr Fläche, um eine bessere
Richtungsstabilität zu erhalten.
Oder auch mehr hinterer Fläche,
um den Lateraldruckpunkt nach
hinten zu verschieben. (gegen
Luvgierigkeit). Erkauft wird das mit
einem höheren
Wasserwiderstand.
Version 4: negativ geneigter
Kiel
Hier kann man durch eine
wesentliche Verschiebung des
Lateraldruckpunktes am
Unterwasserschiff nach hinten
noch das ganze Rigg ebenfalls
nach hinten versetzen und/oder
stark nach achtern neigen Damit wird der Bug entlastet und vielleicht ein
besseres Starkwindverhalten erzielt. Die Ruderreaktion könnte aber leiden
und das Boot etwas nervöser werden, da der Abstand Kiel zu Ruder recht
klein wird. Evtl. in einer Kombination mit Jollenruder ausprobieren.
Irgendjemand sagte mir aber mal, das derartig geneigte Flossen eine gute
Richtungsstabilität bewirken würden. Früher gab es in England einige
derartige Anordnungen bei M-Booten. In Bücher über Strömungslehre wird
aber meist von einem schlechteren Strömungsverhalten an der
Vorderkante der Kielflosse geschrieben. Ich möchte bezweifeln, daß wir
daß bei diesen kleinen Abmessungen bemerken. Der wesentliche und mit
Sicherheit deutlich merkbare Unterschied ist sicher der verschobene
Lateraldruckpunkt in bezug auf das Rigg.
Entenkonfiguration
Jollenruder am Spiegel
Schräger Kiel
Version 5: Entenkonfiguration
Das müßte hervorragende
Ruderfähigkeiten haben. Jedenfalls behaupten das einige, die das schon
probiert haben. Das Ruder wird in allen Lagen sehr wirkungsvoll
angeströmt und ist auch stets im Wasser. Das Steuerverhalten ähnelt dem
von Autos (da drehen sich ja auch die Vorderräder...) Durch den stark
nach achtern geneigten Kiel müßte der Lateraldruckpunkt weitgehend
unverändert bleiben und damit auch die Position des Riggs. Sicher einen
Versuch wert.
Version 6: Doppelruder
Das ist auch so ein Exot, aber hier ist Potential drin und das ist ein
schwerer Favorit für mich. Allerdings ist das auch schon ziemlich
abgehoben!
Meine Vorstellung: Die Kielflosse sollte hier möglichst schmal sein, aber
sauber und etwas dicker tropfenförmig profiliert sein (z.B. 4 mm auf nur 20
mm Breite). Jedes Ruder bekommt ein eigenes Micro-Servo. Benötigt wird
noch ein guter Computersender mit Mischfunktionen. Der Clou wäre jetzt,
die beiden Ruder auf einem Am-Wind-Kurs gegen die Abdrift gezielt
anzustellen, d.h. beide ganz leicht jeweils in Windrichtung zu trimmen, so
daß das Boot quasi einen leichten Krebsgang in Windrichtung bekommt.
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Doppelruder
Damit der Kiel dabei nicht zuviel Widerstand durch die schrägere
Anströmung bekommt, muß er eben sehr schmal, aber doch relativ dick
profiliert werden.
Nebenbei dürfte die Ruderreaktion im ganzen unter allen Wind und
Wasserbedingungen unschlagbar sein, da man beide Ruder perfekt
ansteuern kann und sich die Ausschläge auf die Wenderadien einstellen
lassen (Computersender!). Dabei wird sowohl der Bug in die Wende
gezogen als auch das Heck in die Wende gedrückt.
Problematisch ist allerdings die Verschiebung des Druckpunktes der
Lateralfläche des Gesamt-Unterwasserschiffes nach vorn und damit
müßte das Rigg weiter nach vorn gesetzt werden. Das ist aber leider
schon mit der Fock an der Bugspitze.....
Und ob sich der ganze Aufwand lohnt? Versuchen!
Übrigens: Ein früherer Americas Cupper hatte so eine Anordnung und das
nicht ausreichende Abschneiden des Bootes lag wohl mit an der zu kurzen
Testzeit mit der neuen Anlage und dem radikal anderen Steuergefühl, mit
dem der Steuermann und die Mannschaft nicht genügend vertraut war. Lt.
Berichten soll das Boot aber bei bestimmten Umständen sehr schnell
gewesen sein...
In unserer bekannten M-Klasse ist ein zweites Ruder übrigens verboten,
deshalb tut sich in dieser angeblichen „Formel 1 Entwicklungsklasse des Modellsegelns“ auf diesem Gebiet auch
fast gar nichts – außer das deren Kiele mittlerweile eine abnorme Länge ähnlich von Storchenbeinen erlangt
haben. Ob das nun der Stein der Weisen sein soll?
Ohne Bild: Doppelruderanlage am Heck:
Das gibt es bei diversen großen Segelschiffen. Ich selbst habe es auch schon probiert (im großen wie auch am M-
Boot – als mehrere Ruder noch nicht verboten waren) bin aber enttäuscht. Die Ruderwirkung empfinde ich als
insgesamt schlechter, es ist kein Wriggen (z.B. bei einer erzwungenen Wende bei Flaute) möglich und das
Luvruder stört in den meisten Fällen sogar deutlich den Wasserablauf am Rumpf. Die Sache sieht natürlich
interessant aus, aber das bringt hier sicher nichts! Möchte ich jedenfalls mal so behaupten.
Herstellung der Kielflosse:
Hier eignet sich am einfachsten mehrlagig verleimtes Schiffsperrholz mit 5 mm Dicke. Kontur aussägen
(Laubsäge), auf ein ca. handgroßes Brett 80 iger Schleifpapier kleben und ein schönes NACA oder was auch
immer Profil zuschleifen. Hinten schön scharf auslaufen lassen. Durch die einzelnen Lagen des Holzes kann man
anhand der sich bildenden Linien und Übergänge recht gut das Profil kontrollieren. Dauert etwas und bringt dem
einen oder anderen neben viel Schleifstaub vielleicht auch einen Muskelkater im Arm, aber es geht einfach. Sollte
die erzielte Steifigkeit zu schwach sein, so steigert man sie durch einen Überzug aus Epoxy mit
Kohlefasergewebe/Glasgewebe. Auf jeden Fall gut lackieren (Eine Versiegelung mit G4 oder G5 ist perfekt). Ein
Kern aus Balsaholz mit GFK-Überzug ist natürlich auch gut möglich, ebenfalls kann man zwei dünne GFK- oder
CFK-Platten mit einer dünne Holzleiste oder einem CFK-Rohr / -Stab als Steg miteinander verkleben.
Es geht auch ein hartes Alublech, 3 mm dick, das an der Vorderseite rund und an der Hinterkante möglichst breit
verlaufend spitz zugefeilt wird. Hier ist dann keine Imprägnierungsarbeit nötig und aufgrund der geringen
Abmessungen dauert die Herstellung auch nicht lange.
Befestigung vom Kiel im Rumpf:
Entweder fest einkleben (aufgrund der geringen Abmessungen ergibt sich kaum ein Transportproblem...) oder aber
aus ABS-Plattenmaterial einen passenden Kielkasten bauen. Der kann ggfs. auch größer ausfallen, damit man
etwas Spielraum zum Trimmen hat.
Herstellung des Ruders:
Ebenfalls aus Schiffssperrholz oder aber auch aus Balsaholz zuschleifen und in einen passenden Schlitz eine 3
mm Nirostadraht, Messingdraht - oder auch Glasfaserstab-Achse mit Stabilit express einkleben. Auch hier ggfs.
einen GFK-Überzug herstellen bzw. das Holz sehr gründlich lackieren.
Ein ganz andere, weitere Modifikationsmöglichkeit gibt es übrigens noch am Rumpf:
- Decksumriß ändern
In den Regeln ist zwar die Verwendung des original ABS-Decks angegeben. Man kann aber auch damit den
Rumpf zu beiden Seiten um ca. 1 cm schmaler gestalten. Das Heck bleibt gleich, aber die vorderen 2/3
Rumpflänge werden etwas gestreckt. Die Verbindung Rumpf-Deck muß dann durch im Rumpf eingeklebte Holz- /
Kunststoffleisten gemacht werden, denn man hat so natürlich keine umlaufende Rumpf-Decksüberlappung mehr.
Vorschlag zur Vorgehensweise:
Aus einem z.B. 1 cm dicken und geraden Brett als Helling sägt man den gewünschten Decksumriß als Öffnung
heraus. In die Öffnung wird nun der Rumpf eingesetzt und bis zur Oberkante Bug und Heck reingedrückt. Nun kann
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man die sich nach oben wölbenden Rumpfseiten anzeichnen und gerade abschneiden. Anschließend den Rumpf
wieder einsetzen und Leisten an die Rumpfoberkante innen einkleben. Das Deck wird dann auf den Rumpf gelegt
und sorgfältig ausgerichtet. Die genaue Lage wird mit kleinen Nägeln an der Helling markiert. Anschließend die
Rumpfkante mit Klebstoff versehen und das Deck auflegen und andrücken. Nach Aushärtung den Überstand des
Decks bis zur Rumpfkante sauber verschleifen – fertig. Wenn alles gut geklappt hat, müßte sich der Rumpf nicht
verzogen haben....
Decksumriß Blau = Originalumriss Rot = schmalere Version
Ein schmalerer, keilförmigerer Rumpf erscheint mir ein lohnenswertes Testobjekt, aber hier muß dazu das
Gesamtgewicht des Bootes deutlich reduziert werden (-> H2O-Floh), da sich durch das schmaler Drücken der
Rumpfschale die Rumpfenden absenken und so die Verdrängung des Rumpfes abnimmt.
Ziel der Aktion:
Verringerung des Wasserwiderstandes. Vielleicht drückt das „spitzere“ Boot dann nicht so eine Bugwelle vor sich
her. Der Originalrumpf hat vorne recht viel Auftrieb, damit das Boot nicht zu leicht abtaucht. Leider ist er dabei recht
dick geraten und will häufig vor dem Wind nicht so recht aus dem Wasser raus, bzw. schiebt eben viel Wasser
seitlich weg. Ein stärkere Keilform könnte hier helfen. Vielleicht steckt das Boot dann aber auch die Nase einfach
leichter weg und macht einen auf Haubentaucher....
Hinweis 2005:
Das war Stand 2002, als es noch kein solches Boot gab. Mittlerweile, 2005, gibt es ein paar schmalere Versionen,
die zu mindestens optisch schnittiger daher kommen. Sie zeigen bei wenig Wind ab und zu ein bisschen Vorteile,
was aber auch am grundsätzlich geringeren Bootsgewicht liegen mag. Deutliche Vorteile in Sachen Allround-
Fahrverhalten konnte zu mindestens ich bislang nicht erkennen.
Was das Tauchen angeht: Hier hilft Akkutrimm enorm! Einfach den Empfängerakku bei frischem Wind nach hinten
unter die Plicht schieben und der Bug bleibt deutlich besser über Wasser. Da ich es von anderen RC-
Regattasegelklassen gewohnt war, das ein Gewichtstrimm während einer Regatta strikt verboten ist, hatte ich
diese naheliegende und äußerst effektive Möglichkeit bei der MM anfangs völlig ignoriert….
Fazit:
Wenn man die aufgezeigten Möglichkeiten hier mal sieht und die sich dazu noch ergebenden Kombinationen
überlegt, dann bleibt wirklich noch mehr als genug Spielraum zum Ausprobieren übrig und man kann sich so eine
ganz individuelle MICRO MAGIC zusammenstellen, bei der über der Wasseroberfläche kaum erkennbar ist, welche
Tricks unter Wasser zur Anwendung kommen. Ob diese Änderung nun aber eine Steigerung der Segelleistungen
mit sich bringen? Immer sicher nicht. Zudem hängt der Erfolg einer Modifikation letztlich am Zusammenspiel vieler
Einzelfaktoren ab, z.B. Kielfläche reduziert, bei welchem Kielprofil? Und in Kombination mit welchem Ruder?
…Gewichtstrimm?
In einigen Fällen kann man das Boot sicherlich auf spezielle Einsatzzwecke modifizieren und in diesen u.U. dann
auch steigern. In Summe als Allroundboot wird es aber wohl häufig auf ein Unentschieden zwischen einer gut
gebauten Normal-MM und irgendeiner gleichwertig gut gebauten „Extrem-Bastel-MM“ hinauslaufen. Nicht zuletzt ist
bei diesem sehr kleinen Boot das Geschwindigkeitspotential recht klein und Änderungen werden sich aufgrund des
vorgeschriebenen Rumpfes nur wenig bemerkbar machen. ein paar dieser Änderungen kann man ggfs. auch nur
das Steuerverhalten des Bootes auf seine Vorlieben einstellen (z.B. in der Reaktion träger machen), ohne das
sonst eine Leistungsänderung erkennbar wird.
Was den reinen Experimentierspaß ja dennoch nicht bremsen muss und andererseits die Anhänger einer MM als
möglichst wenig veränderbare Einheitsklasse bei unseren gemeinsamen Regatten dann auch nicht zu sehr in
Rage bringen sollte…. ;-)
Kiel-Ruder-Rumpfmodifikationen an der MM – V2 T. Dreyer GER15 Stand 12/2005 www.micromagic-rc-segeln.de Seite 4 von 4