Modifikationen Kiel, Ruder und Rumpf - Micro Magic RC-Segeln

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nach achtern verschobenen Lateraldruckpunkt (=> Verringerung Luvgierigkeit) ergibt sich auch eine bessere Richtungsstabilität. Das Boot läuft ruhiger, ist aber u.U. nicht so wendig. Version 2: Ruder am Heck angehängt (Jollenruder) Warum nicht. Dadurch verschiebt sich der Lateraldruckpunkt auch etwas nach achtern und man kann die tendenzielle Luvgierigkeit des Bootes bremsen oder den Mast mehr neigen oder vielleicht auch ein ganz klein wenig nach achtern versetzen. Durch den größeren Abstand Kiel – Ruder reagiert das Boot weicher auf Ruderbewegungen. Das Ganze ist aber anfällig gegen Beschädigungen! Andere Kielfläche Version 3: Andere Kielfläche / anderer Kielflossenumriss Versuchen kann man auch andere Umrißformen der Kielflosse, z.B. mit mehr Fläche, um eine bessere Richtungsstabilität zu erhalten. Oder auch mehr hinterer Fläche, um den Lateraldruckpunkt nach hinten zu verschieben. (gegen Luvgierigkeit). Erkauft wird das mit einem höheren Wasserwiderstand. Version 4: negativ geneigter Kiel Hier kann man durch eine wesentliche Verschiebung des Lateraldruckpunktes am Unterwasserschiff nach hinten noch das ganze Rigg ebenfalls nach hinten versetzen und/oder stark nach achtern neigen Damit wird der Bug entlastet und vielleicht ein besseres Starkwindverhalten erzielt. Die Ruderreaktion könnte aber leiden und das Boot etwas nervöser werden, da der Abstand Kiel zu Ruder recht klein wird. Evtl. in einer Kombination mit Jollenruder ausprobieren. Irgendjemand sagte mir aber mal, das derartig geneigte Flossen eine gute Richtungsstabilität bewirken würden. Früher gab es in England einige derartige Anordnungen bei M-Booten. In Bücher über Strömungslehre wird aber meist von einem schlechteren Strömungsverhalten an der Vorderkante der Kielflosse geschrieben. Ich möchte bezweifeln, daß wir daß bei diesen kleinen Abmessungen bemerken. Der wesentliche und mit Sicherheit deutlich merkbare Unterschied ist sicher der verschobene Lateraldruckpunkt in bezug auf das Rigg. Entenkonfiguration Jollenruder am Spiegel Schräger Kiel Version 5: Entenkonfiguration Das müßte hervorragende Ruderfähigkeiten haben. Jedenfalls behaupten das einige, die das schon probiert haben. Das Ruder wird in allen Lagen sehr wirkungsvoll angeströmt und ist auch stets im Wasser. Das Steuerverhalten ähnelt dem von Autos (da drehen sich ja auch die Vorderräder...) Durch den stark nach achtern geneigten Kiel müßte der Lateraldruckpunkt weitgehend unverändert bleiben und damit auch die Position des Riggs. Sicher einen Versuch wert. Version 6: Doppelruder Das ist auch so ein Exot, aber hier ist Potential drin und das ist ein schwerer Favorit für mich. Allerdings ist das auch schon ziemlich abgehoben! Meine Vorstellung: Die Kielflosse sollte hier möglichst schmal sein, aber sauber und etwas dicker tropfenförmig profiliert sein (z.B. 4 mm auf nur 20 mm Breite). Jedes Ruder bekommt ein eigenes Micro-Servo. Benötigt wird noch ein guter Computersender mit Mischfunktionen. Der Clou wäre jetzt, die beiden Ruder auf einem Am-Wind-Kurs gegen die Abdrift gezielt anzustellen, d.h. beide ganz leicht jeweils in Windrichtung zu trimmen, so daß das Boot quasi einen leichten Krebsgang in Windrichtung bekommt. Kiel-Ruder-Rumpfmodifikationen an der MM – V2 T. Dreyer GER15 Stand 12/2005 www.micromagic-rc-segeln.de Seite 2 von 4
Doppelruder Damit der Kiel dabei nicht zuviel Widerstand durch die schrägere Anströmung bekommt, muß er eben sehr schmal, aber doch relativ dick profiliert werden. Nebenbei dürfte die Ruderreaktion im ganzen unter allen Wind und Wasserbedingungen unschlagbar sein, da man beide Ruder perfekt ansteuern kann und sich die Ausschläge auf die Wenderadien einstellen lassen (Computersender!). Dabei wird sowohl der Bug in die Wende gezogen als auch das Heck in die Wende gedrückt. Problematisch ist allerdings die Verschiebung des Druckpunktes der Lateralfläche des Gesamt-Unterwasserschiffes nach vorn und damit müßte das Rigg weiter nach vorn gesetzt werden. Das ist aber leider schon mit der Fock an der Bugspitze..... Und ob sich der ganze Aufwand lohnt? Versuchen! Übrigens: Ein früherer Americas Cupper hatte so eine Anordnung und das nicht ausreichende Abschneiden des Bootes lag wohl mit an der zu kurzen Testzeit mit der neuen Anlage und dem radikal anderen Steuergefühl, mit dem der Steuermann und die Mannschaft nicht genügend vertraut war. Lt. Berichten soll das Boot aber bei bestimmten Umständen sehr schnell gewesen sein... In unserer bekannten M-Klasse ist ein zweites Ruder übrigens verboten, deshalb tut sich in dieser angeblichen „Formel 1 Entwicklungsklasse des Modellsegelns“ auf diesem Gebiet auch fast gar nichts – außer das deren Kiele mittlerweile eine abnorme Länge ähnlich von Storchenbeinen erlangt haben. Ob das nun der Stein der Weisen sein soll? Ohne Bild: Doppelruderanlage am Heck: Das gibt es bei diversen großen Segelschiffen. Ich selbst habe es auch schon probiert (im großen wie auch am M- Boot – als mehrere Ruder noch nicht verboten waren) bin aber enttäuscht. Die Ruderwirkung empfinde ich als insgesamt schlechter, es ist kein Wriggen (z.B. bei einer erzwungenen Wende bei Flaute) möglich und das Luvruder stört in den meisten Fällen sogar deutlich den Wasserablauf am Rumpf. Die Sache sieht natürlich interessant aus, aber das bringt hier sicher nichts! Möchte ich jedenfalls mal so behaupten. Herstellung der Kielflosse: Hier eignet sich am einfachsten mehrlagig verleimtes Schiffsperrholz mit 5 mm Dicke. Kontur aussägen (Laubsäge), auf ein ca. handgroßes Brett 80 iger Schleifpapier kleben und ein schönes NACA oder was auch immer Profil zuschleifen. Hinten schön scharf auslaufen lassen. Durch die einzelnen Lagen des Holzes kann man anhand der sich bildenden Linien und Übergänge recht gut das Profil kontrollieren. Dauert etwas und bringt dem einen oder anderen neben viel Schleifstaub vielleicht auch einen Muskelkater im Arm, aber es geht einfach. Sollte die erzielte Steifigkeit zu schwach sein, so steigert man sie durch einen Überzug aus Epoxy mit Kohlefasergewebe/Glasgewebe. Auf jeden Fall gut lackieren (Eine Versiegelung mit G4 oder G5 ist perfekt). Ein Kern aus Balsaholz mit GFK-Überzug ist natürlich auch gut möglich, ebenfalls kann man zwei dünne GFK- oder CFK-Platten mit einer dünne Holzleiste oder einem CFK-Rohr / -Stab als Steg miteinander verkleben. Es geht auch ein hartes Alublech, 3 mm dick, das an der Vorderseite rund und an der Hinterkante möglichst breit verlaufend spitz zugefeilt wird. Hier ist dann keine Imprägnierungsarbeit nötig und aufgrund der geringen Abmessungen dauert die Herstellung auch nicht lange. Befestigung vom Kiel im Rumpf: Entweder fest einkleben (aufgrund der geringen Abmessungen ergibt sich kaum ein Transportproblem...) oder aber aus ABS-Plattenmaterial einen passenden Kielkasten bauen. Der kann ggfs. auch größer ausfallen, damit man etwas Spielraum zum Trimmen hat. Herstellung des Ruders: Ebenfalls aus Schiffssperrholz oder aber auch aus Balsaholz zuschleifen und in einen passenden Schlitz eine 3 mm Nirostadraht, Messingdraht - oder auch Glasfaserstab-Achse mit Stabilit express einkleben. Auch hier ggfs. einen GFK-Überzug herstellen bzw. das Holz sehr gründlich lackieren. Ein ganz andere, weitere Modifikationsmöglichkeit gibt es übrigens noch am Rumpf: - Decksumriß ändern In den Regeln ist zwar die Verwendung des original ABS-Decks angegeben. Man kann aber auch damit den Rumpf zu beiden Seiten um ca. 1 cm schmaler gestalten. Das Heck bleibt gleich, aber die vorderen 2/3 Rumpflänge werden etwas gestreckt. Die Verbindung Rumpf-Deck muß dann durch im Rumpf eingeklebte Holz- / Kunststoffleisten gemacht werden, denn man hat so natürlich keine umlaufende Rumpf-Decksüberlappung mehr. Vorschlag zur Vorgehensweise: Aus einem z.B. 1 cm dicken und geraden Brett als Helling sägt man den gewünschten Decksumriß als Öffnung heraus. In die Öffnung wird nun der Rumpf eingesetzt und bis zur Oberkante Bug und Heck reingedrückt. Nun kann Kiel-Ruder-Rumpfmodifikationen an der MM – V2 T. Dreyer GER15 Stand 12/2005 www.micromagic-rc-segeln.de Seite 3 von 4
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