zu Besuch im Paradies - Französisch Polynesien - pro-charter.de

Mary Ann auf Weltreise, Teil 4
Französisch Polynesien
Land in Sicht
Im Morgengrauen zeichnet sich die Silhouette ab,
ganz eindeutig keine Wolke! Stephane hat sie als
erster gesehen. Er hat die undankbare Nachtwache
von 3:00 bis 6:00 morgens, die Wache, bei der man
eigentlich todmüde in die Koje will, aber dann mit
der aufgehenden Sonne nicht zur Ruhe kommt.
Die Freude über „Land in Sicht“ holt auch die
Anderen aus den Kojen. 17 Tage waren wir auf
See und hatten nichts
anderes gesehen als Wellen
und Wolken, als Sonne
und Sterne. Mal gerade 2
Schiffsbegegnungen stehen
im Logbuch auf den 3.200
sm seit wir in Villamil auf Isabella/Galapagos
losgesegelt sind.
Nach 17 Tagen auf See: Fatu Hiva voraus
Cornelius Weser, Hamburg den 15.01.2004
Wir, das sind:
Stephane, unser Skipper
aus Kanada, der sich
entschlossen hat seine
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g
aufzugeben und lieber „Mary
Ann“ um die Welt zu steuern,
Wolf, im Normalleben
Professor für Kieferchirurgie
und Eigner einer Passoa 50,
Dieter, pensionierter
Grafikdesigner, Eigner einer
Carter 30 und langjähriges
Crewmitglied in unserem
Regattateam „Charlotte“
und ich,
Cornelius, der Eigner, der
sein Geld mit dem Bau von
Laborgeräten verdient hat und
nun einen Nachfolger für die
Geschäftsleitung zu Hause
walten läßt.

Unser Schiff ist die „Mary Ann“, meine Traumyacht,
entworfen von Georg Nissen und gebaut in
Holland. Alle meine Ideen von einem schnellen
und komfortablen Segler, mit Ballast tragendem
Schwenkkiel, um durch flache Riffpasagen zu
kommen ohne die Kreuzeigenschaften zu opfern, mit
freien Decksflächen für Lebensraum am Ankerplatz,
mit Tauchkompressor und großer Badeplattform
sind hier verwirklicht worden.
Nun liegt die leibhaftige Südsee vor uns. Unsere
Eintrittsinsel heißt Fatu Hiva, die östlichste der
Marquesa Gruppe. Unnahbar sieht sie aus mit ihren
schroffen Felswänden, die steil bis auf 1000 Meter
hochsteigen. Am Ufersaum steht schwere Brandung,
obwohl der Passat mit 3-4 Windstärken eher mäßig
weht. Links um die Ecke, in Lee der langen Pazifik
Dünung, liegt unsere Ankerbucht, Hanavave.
Und was für eine Ankerbucht! Umgeben von
zerklüfteten, zinnenartigen Felsen mit steilen
Nadeln, dichten Palmenhainen am Ufer fällt unser
Anker in kristallklarem Wasser auf 8 Metern. Vor
uns das Dorf mit einer kleinen Betonpier und einem
bescheidenen Strand, hinter uns die offene See. Wir
teilen uns die Bucht mit einer einzigen französischen
Yacht - ja, so haben wir uns das vorgestellt!
vor Anker in Hanavave
Die Einsamkeit in dieser Traumbucht hat einen
Grund: wir sind illegal hier. Fatu Hiva ist kein „Port
of Entry“ und darf daher nicht als erster Hafen
angelaufen werden. Die erste Einklarierungsmöglic
hkeit besteht auf Hiva Oa, 60 Seemeilen in Lee. Von
dort hierher zu kommen bedeutet nicht nur gegen
den Passat ankreuzen, sondern auch noch 1 bis 1,5
kn. Strom auszusegeln. Da Fatu Hiva auch keinen
Flughafen hat, gibt es hier keine Touristen. Wir
beschließen, daß mögliche Strafen beim offiziellen
Einklarieren durch 4 geteilt werden und gehen an
Land.
Kein Offizieller zu sehen, ob es hier überhaupt einen
Hafenmeister gibt? Dafür um so mehr Kinder, die die
Hafenmole als Badeanstalt nutzen. Stephane hat
gleich eine Traube um sich herum, die sich köstlich
über die Digitalfotos von sich auf dem Minibildschirm
amüsieren.
Die Frage „Wie geht’s“ hat eine ganz neue
Bedeutung, wenn man nach so langer Zeit das
erste Mal wieder festen Boden betritt. Aber ich kann
sagen: besser als erwartet. Wir sind gleich mal eine
Stunde die einsame Landstraße durch eine üppige,
tropische Vegetation die Berge hoch marschiert und
haben uns die Taschen mit Limonen vollgestopft, die
hier im Gras liegen und zu verfaulen drohen. Auf
dem Rückweg wird uns wieder bewußt, daß unsere
Präsenz hier -von Galapagos kommend- nicht
vorgesehen ist. Selbst wenn der kleine Landhandel
geöffnet hätte, wir hätten noch nicht einmal ein
Bier bekommen. In französisch Polynesien wird
ausschließlich der XPF, der Pacific Franc, akzeptiert
und eine Bank gibt es hier nicht.
Uns zieht es ernährungstechnisch wieder an Bord.
Für größere Expeditionen in die Berge sind wir
einfach zu müde und so heißt es zum Abend schon
wieder Anker auf, Schoten dicht und ab nach Nuku
Hiva, Kurs Nordwest. Ich habe ein Appointment dort
am Flughafen, meine liebe Frau hat sich angemeldet.
Sie bleibt sich ihrer Linie (Lufthansa u.A.) treu: „Laß
die Männer die mühsamen Langstrecken segeln, ich
komme dann dazu, wenn es schön wird“. Soll mir
recht sein, Hauptsache sie
kommt.
Die Nacht auf See ist klar.
Eine steife Brise aus Ost läßt
„Mary Ann“ munter laufen,
auch wenn wir z. Zt. nur die
Fock zur Verfügung haben.
Zu blöd, daß wir bei der Halse
vor Fatu Hiva vorgestern
unsere Genua zerrissen
hatten. Sie war in Lee des
Großsegels eingefallen und
mit dem Achterliek hinter
das Radar geraten. Beim
nächsten Überholen des
Schiffes sagte es dann
„ratsch“, und das Liek war
durch. Ein klassischer
Anfängerfehler -und ich stand
selbst am Ruder, sch.... Mit
der G1 wären locker 9 Knoten drin gewesen, so
begnügen wir uns mit 7,5.
Langstreckensegeln in der Passatregion hat so
seine ganz eigenen Gesetze: Der Wind kommt stetig
aus einer Richtung und es gibt keine Hindernisse.
So kommt es, daß wir mit 4 Mann Besatzung ein
3 Wachen System (ein Mann je Wache) fahren
können. der Vierte ist dann „Mama“, d.h. er bekocht
und verwöhnt die anderen Drei. Täglich wird
gewechselt. das Ruder hat der Automat in Galapagos
übernommen und bis Fatu Hiva auch nicht mehr aus
der Hand gegeben. Die Wache beschränkt sich auf
einen gelegentlichen Blick auf das Radar, um vor
seltenen aber möglichen Squalls (als Ostseesegler
würde man dazu „schwere Schauerböen“ sagen)
gewarnt zu sein und um einem verirrten Fischer

auszuweichen. Wir haben etwa 3 mal die Woche die
Segelstellung korrigiert. Da fordert der Betrieb des
Generators als unsere zentrale Energieversorgung
schon mehr Aufmerksamkeit.
In dieser Nacht ist alles anders. Die nahen Inseln mit
ihren Riffen wollen großräumig umschifft werden und
mit der Stabilität des Windes ist es durch die oft bis
zu 50 sm hinaus reichende Fernwirkung vorbei. Ab
3 Uhr nachts ist der Wind weg, der Diesel muß rann.
Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn das Schiff
in der alten Welle nicht so fürchterlich rollen und das
Großsegel nicht so nervig und verschleißträchtig
schlagen würde. Ich packe es schließlich ganz weg
und tausche ein noch heftigeres Rollen gegen die
Unter Passatsegel im Anmarsch auf Nuku Hiva
relative Ruhe. Auch diese Nacht geht vorüber. Mit
dem Sonnenaufgang hat uns der Passat wieder und
bei schönstem Segelwetter zieht an Steuerbord die
atemberaubende Kulisse der Insel Ua Pou vorbei.
Pünktlich zum Mittagessen ist es geschafft, der Anker
fällt in der Bucht von Taioahae (bitte jeden Vokal
einzeln aussprechen), dem Hauptort von Nuku Hiva.
Auf unserem Weg durch das Ankerfeld begrüßen
uns gleich Dennis und Joe von der „Aurora“, alte
Bekannte aus der Pacific Chat Runde: „Bank hours
today until 3pm, bakery in the supermarked and
immigration is to the right from the dingi dock“. Die
wissen, was jetzt wichtig ist, denn ohne Bank gibt es
auch hier kein Bier. Ein erwärmendes Gefühl Leute
zu treffen, die -wenn auch für uns unsichtbar- die
gleiche Strecke einige Tage vor uns gesegelt sind
und uns durch ihre Positions- und Wettermeldungen
immer ein Gefühl der Nähe menschlichen Lebens
in den Weiten des Pazifik gegeben haben. Logisch,
daß wir den Abend zusammen verbringen.
Am nächsten Morgen kommt der spannende
Moment, offizielles Einchecken nach französisch
Polynesien. Ach herrlich, wir sind wirklich im
Paradies: Wir müssen noch nicht einmal technische
Probleme vortäuschen um unseren Stop auf Fatu
Hiva zu rechtfertigen. Bis zu 5 Tagen hat keiner was
dagegen sich dort erst einmal auszuruhen.
Taioahae ist ein gemütlicher, kleiner Ort, malerisch
gelegen am inneren Ende der ausgedehnten
gleichnamigen Bucht und umrahmt von üppig grünen,
sanft ansteigenden Berghängen. An der Hauptstraße
liegen 3 kleine Geschäfte, das Bürgermeisterhaus,
das auch gleichzeitig das Touristbüro darstellt, die
Bank und eine zentrale Festhalle. Etwas außerhalb
folgen das Gericht, die Polizeistation und das
Krankenhaus. Tagsüber spielt sich das öffentliche
Leben aber im Hafen ab, einer großen Betonmole
mit ausgedehntem Vorplatz. Hier landen die kleinen
Fischerboote allmorgentlich ihren Fang an und
verkaufen ihn direkt an die Herumstehenden. Hier
ist die öffentliche Wasserstelle, an der Yachties
und Einwohner ihre Wäsche waschen, - nachdem
die Fischer mit dem Ausnehmen fertig sind. Und
dienstags ist Markt, allerdings nur von 4 bis 7,
wohlgemerkt morgens!
Mein Appointment am Flughafen morgen Vormittag
diktiert unser Tagesprogramm. Ich hatte meiner
Frau versprochen das Schiff so dicht wie möglich
zum Flughafen zu bringen, um ihr nach dem langen
Flug die 2stündige Fahrt mit dem Geländewagen
über die Berge zu ersparen. Jetzt gilt es nach 7
Wochen Männerwirtschaft die Yacht für den hohen
Damenbesuch auf Vordermann zu bringen und für
die weitere Reise bis Tahiti vorzubereiten. Berge
von Wäsche -unsere bordeigene Waschmaschine
hatte den Dienst versagt- vertrauen wir einem Guten
Geist auf der Hafenmole an, die Genua1 übernimmt
Pascale, eine handfeste Dame der Marke „don’t foul
with me“, die mit ihrer Tochter auf einem Kutter eine
kleine Segelmacherei betreibt.
Die „Segelmacherei“ von Taioahae
Und dann heißt es Lebensmittel an Bord bringen.
Lebensmittel in den Tropen sind überwiegend
flüssig: Wasser, Fruchtsäfte, Cola, Bier und Milch,
und die sind richtig schwer. Die Klappkarre ist unser
Joker für den halben Kilometer vom Laden zum
Dingidock.
Ein besonderes Erlebnis ist das Bunkern von Diesel
in diesen Regionen. Da es keine geschützten Häfen
gibt steht immer Schwell in die Bucht hinein, mal
mehr, mal weniger, meistens mehr! Am Ankerplatz
ist das kein Problem, wenn man sich nicht gerade
quer zur Welle legt. Will man aber das Schiff an eine
Mole bringen, riskiert man mit jeder langen Welle
gegen den Beton geworfen zu werden.
Für Stephane, unseren Skipper ist das reinste
Routine: Mary Ann genau in den Wind stellen,
rückwärts Fahrt aufnehmen (gesteuert wird mit
dem Bugstrahlruder), im richtigen Moment den

Buganker werfen und sich mit dem Heck bis ca. 1
Meter vor die Pier sacken lassen. Stephane springt
an Land und organisiert den Tankschlauch, Dieter
hält das Schiff mit der Maschine auf Abstand, Wolf
führt die Achterleinen mit den Elektrowinchen nach
und ich versuche den Diesel aus dem armdicken
Stutzen möglichst vollständig in die Tanköffnungen
zu bekommen. Nach 45 Minuten ist es geschafft,
zerstörungsfrei!
Auf unserer Fahrt die Küste entlang zu unserer
„Flughafenbucht“ Haahopu genießen wir bei
schönstem Wetter die atemberaubenden
Felsformationen der Küstenlinie. Steile Kliffs und
wild gezackte Zinnen lösen sich ab mit tiefen
Einschnitten. Es gibt keinerlei Anzeichen auf
irgendwelche menschlichen Eingriffe, keine Hütten,
keine Wege, keine Überlandleitungen. So kann es
schon vor einhunderttausend Jahren hier gewesen
sein, ein absolut unzugängliches Gelände. Bis 1.300
Meter zieht sich dieses Gebirge hoch. Nach alter
Schärensegler Manier hake ich auf der Seekarte
jede signifikante Bucht ab. Unser GPS hilft hier
nämlich nur bedingt, da die Seekarte noch aus der
Vorzeit der Satellitennavigation zu stammen scheint.
Mit unserer elektronischen Seekarte wären wir hier
ganz aufgeschmissen. Für „Tsunamis“ ist Nuku Hiva
ein besserer großer Fleck, ohne jede Details.
3 Stunden später erreichen wir unsere Zielbucht
und sind begeistert. Ein einziger Segler liegt dort
vor Anker. Im Scheitel blinkt ein weißer Sandstrand
und eine kleine Mole zum Landen mit dem Dingi gibt
es auch. Der Ankerplatz ist für die vorherrschenden
Winde hervorragend geschützt, genau der richtige
Ort um meine Frau zu empfangen. Der Anker ist
kaum eingegraben, da ziehen direkt neben uns
2 riesige Mantas vorbei. Sekunden später haben
Wolf und ich die Flossen an und die Tauchbrille auf
und schnorcheln die halbe Bucht ab. Das ganze
Spektrum der bunten Rifffische begrüßt uns, aber
die majestätischen Mantas waren nicht mehr zu
finden.
Jetzt bleibt nur noch die Frage, wie komme ich von
hier zum 7 Kilometer entfernten Flughafen? Wir
sind hier völlig von der Außenwelt abgeschnitten,
da der erwartete Shuttle Service zum Flughafen
offensichtlich nicht mehr besteht. Das Klapprad fällt
aus, die Piste zum Flughafen gleicht mehr einer
Geröllhalde als einem Feldweg. Bleibt eine zünftige
Wanderung und die Hoffnung am Flugfeld ein Taxi
für den Rückweg ergattern zu können. Die Lösung
kommt am Abend, als sich mehrere Pick Ups am
Anleger sammeln. Kommt doch ein Schiff? Ja, es
wurde erwartet, kam aber nicht. Dafür konnte ich
jetzt „mein Taxi“ vorbestellen - Glück gehabt!
Und dann steht sie vor mir, meine liebe Frau und
schaut mich spitzbübisch an mit ihren neuen
kurzen Haaren, wie jemand, der dem Schiksal ein
Schnippchen schlägt. Uns erfüllt eine tiefe, stille
Freude in der Erwartung der vor uns liegenden,
gemeinsamen Abenteuer.
Von dem 30stündigen Flug ist ihr nichts
anzumerken. Sie hat gelernt im Sitzen zu schlafen.
Nuku Hiva, Südküste Janni glücklich an Bord
Warten auf Janni, Haahopu Bucht, Nuku Hiva
Voller Tatendrang machen wir uns nun zu fünft auf
die Erkundung dieser geheimnisvollen Insel. Das
erste Ziel ist die Baie de Hatiheu, 10 Meilen weiter
im Osten. Um die Dramatik der Küstenlinie so richtig
genießen und fotografieren zu können lassen wir
die Segel unten und motoren von Kap zu Kap, bis
wir unter einer Marienstatue hoch oben auf einer
Felsnadel unseren Ankerplatz gefunden haben.
Die Küstenlinie von Nuku Hiva

Aus dem Dorf klingt
polynesische Musik
und es riecht nach
Gegrilltem. Schnell ist
das Dingi im Wasser
und los geht’s mit allen
Mann (und einer Frau)
dem Strand entgegen,
„wet landing“ ist
angesagt. Die See ist
ruhig, die Vorderleute
springen rechtzeitig
raus und schon ziehen
wir das schwere
Beiboot den Strand
hoch. Bei den Luft- und
Wassertemperaturen
hier ist ein Fußbad eine
Erholung. Hatiheu hat
eine wunderschöne
gepflegte Waterfront
mit parkähnlichem Grünstreifen, ganz in krassem
Gegensatz zu der wilden und ursprünglichen Natur
in der Umgebung. Hier herrscht Urlaubsstimmung
wie an einem Tessiner See. Wir suchen zielstrebig
das Restaurant von Madame Yvonne. Sie soll
phantastischen Schweinebraten im Erdofen nach
traditioneller polynesischer Art machen. Nun, da
es nur ein Restaurant im Ort gibt, ist sie schnell
gefunden und der Tisch für den Abend reserviert.
Was „wet landing“ auch heißen kann, haben wir
dann am Abend erfahren: Es ist bereits dunkel und
wir haben uns mit Rücksicht auf die polynesischen
Usancen etwas vornehmer und vor allem langbeinig
gekleidet. Nachdem es am Nachmittag so gut
geklappt hatte steuern wir wieder mutig den
Strand direkt vor dem Restaurant an. Allerdings
hat sich eine stetige Brise und mit ihr ein gewisser
Seegang entwickelt. Erst kurz vor dem Strand
sehen wir im Schein der Taschenlampe die weißen
Schaumkronen in der Brandungszone direkt
vor uns. Wir diskutieren noch, ob wir umkehren
sollten, da hat uns die erste höhere Welle auch
schon erwischt und ordentlich über das Heck
eingeschenkt. Die zweite stellt uns quer und die
dritte schmeißt uns um - sch..., alles naß! Drei waten
an Land, sie haben nur nasse Beine. Stephane und
ich bergen den Benzinkanister, der nur noch am
Benzinschlauch hängt, schieben das Boot durch die
Brandung zurück in tiefes Wasser und fahren zum
Kleiderwechsel zurück an Bord. Neben dem Ärger
über das Mißgeschick freue ich mich aber auch zu
sehen, was so ein 2-Takter alles aushält. Er sprang
ohne Mucken sofort wieder an! Bewaffnet mit einer
großen Tüte voller trockener T-Shirts und Pullovern
versuchen wir die Landung diesmal an einer kleinen
Mole und erreichen trockenen Fußes den ersehnten
Schweinebraten.
Gelegenheit die Wildheit und Ursprünglichkeit der
Natur der Marquesas einmal hautnah zu erleben
bietet sich uns in der Hakatea Bucht. Wir haben
inzwischen unsere reparierte Genua und die
Ankerplatz im Vulkankrater, Mary Ann in der Hkatea Bucht
Wäscheberge wieder an Bord, noch einmal 20
Liter Benzin für den Außenborder gebunkert und
die Bestände an Orangen und Limonen aufgefüllt.
Die Hakatea Bucht, sie ist auch unter dem Namen
„waterfall bay“ oder „Daniel’s bay“ bekannt,
gehört für sich schon zu den schönsten, die ich je
gesehen habe. Wir sind von allen Seiten umgeben
von Felsklippen, einem weiten, versunkenen
Vulkankrater und von einem weißen Sandstrand
mit Palmenbestand. Ein einsames, halb verfallenes
Haus bei den Palmen zeugt von der Heimat Daniels,
der hier als Einsiedler seit vielen Jahren zu Hause
ist.
Unser eigentliches Ziel ist der Wasserfall, von dem
uns schon so viele andere Segler vorgeschwärmt
haben. Er soll einer der höchsten der Südhemisphäre
sein und ist nur über einen Fußmarsch durch das
Unterholz an einem Flußlauf entlang erreichbar.
Eineinhalb Stunden veranschlagt unser schlaues
Buch, der „Lonely Planet Guide“ je Richtung.
Wir beladen unsere Rucksäcke mit Wasser,
Mückenspray und Fotoapparaten. Wieder steht eine
„wet landing“ an und wieder läuft eine grenzwertige
Brandung auf den Strand. Laut Handbuch ist die
günstigste Landungsstelle an der rechten Seite
der Bucht, im Schutze eines Felsvorsprunges.
Ohne Zögern halten wir diesmal mit hinreichender
Geschwindigkeit auf den Strand zu, setzen einmal
kurz mit der Schraube auf und sind durch die
Brandung. Der Sand ist so weich, das wir fast darin
versinken. Nun, auf dem Strand sehen wir auch,
wie wir es hätten bequemer haben können. Ganz
rechts mündet ein Flüsschen in die Bucht, eine drei
Meter breite Rinne. Allerdings läuft sie so dicht am
Felsen lang, daß wir sie von See her glatt übersehen
haben. Hinter dem Strand verbreitert sich der Fluß
und wir setzen unser Dingi wieder ein. Um unseren
Außenborder zu schonen, greifen wir zu den
Riemen und rudern in das Tal hinein. Hundert Meter
landeinwärts winkt uns ein älterer Mann zu und
bedeutet uns doch dort das Dingi festzumachen.
Da liegen auch schon 2 massive Holzboot. Gern

nehmen wir die Einladung an. Es ist Daniel, der uns
so freundlich empfängt und auch noch gleich ein
paar Hinweise für die Wanderung zum Wasserfall
mitgibt.
Zuerst gibt sich der Weg ganz moderat. Es geht eine
Dorfstraße lang, vorbei an einer Handvoll Häusern
und Hütten, die hier -Oasen gleich- unter hohen
Palmen in diesem einsamen Tal liegen. Die Straße
hat keinen Anschluß, die einzige Verbindung zur
Außenwelt geht über den Strand. 10 Fußminuten
später ist es dann nur noch ein
Trampelpfad, der sich teils durch
tiefes Unterholz, teils an steilen
Abhängen entlang durch den
üppig zugewachsenen Urwald
schlängelt. Schließlich endet
der Weg an einem reißenden
Gebirgsbach. Ratlos schauen
wir uns an und diagnostizieren
unsere Situation etwas
ungläubig: „Da müssen wir
wohl durch“. Schuhe ausziehen,
Hosenbeine hochkrempeln,
Stock zum Balancieren
suchen und mutig hinein ins
kalte, sprudelnde Wildwasser.
Beim wieder Anziehen der
Wanderstiefel haben uns die
Nonos, die fiesen Mikro kleinen
Sandfliegen, entdeckt. Autan
wird rumgereicht und die Phase
des Stillsitzens auf das absolute Mindestmaß
reduziert. Als wir wieder in Bewegung sind, lassen
auch die Bißattacken nach. Weiter geht es an
uralten Steinmauern entlang, die auf eine langjährige
Der Vaipo Wasserfall auf Nuku Hiva
Besiedlung dieses Tales schließen lassen, über
Geröllhalden, die wir erst einmal nach dem Ausgang
des Pfades absuchen müssen, bis wir glücklich auf
eine Schlucht stoßen, die von 3 Seiten mit unendlich
hohen Felswänden verschlossen ist, wir sind am
Ziel. Es ist richtig dunkel hier, obwohl wir erst 4 Uhr
nachmittags haben. Ergriffen von den Dimensionen
und der Abgeschiedenheit des Ortes lassen wir
uns nieder. Janni und Wolf nehmen erst einmal ein
Bad in dem kalten Quellteich. Unser Wasserfall ist
allerdings wenig spektakulär. Er kommt aus einer
Felsspalte aus ca. 30 Meter
Höhe herausgeschossen. Für
die versprochenen 400 Meter
muß es wohl erst einmal kräftig
regnen.
Ich mahne zur Umkehr, denn
bis 18 Uhr müssen wir die
Dorfstraße erreicht haben,
wenn wir hier nicht übernachten
wollen. Im Dunkeln würden wir
auf diesem engen und kaum
erkennbaren Pfad keine 100
Meter weit kommen. Jetzt, wo
wir wissen wo es lang geht,
sind wir deutlich schneller und
können unseren Sundowner
wie üblich auf dem Achterdeck
genießen.
Stephane, der an Bord
geblieben war, hat inzwischen
das Schiff aufgeräumt und es für den großen Sprung
zu den Tuamotus vorbereitet. Morgen Mittag soll es
losgehen, 500 sm Richtung WSW zum Fakarava
Atoll. Für Janni ist es das erste Mal, daß sie drei

Nächte auf See durchsegelt. Ich hoffe inständig, daß
das Wetter mit uns gnädig ist und ihr nicht gleich den
Spaß an der Langstreckensegelei nimmt.
In der Nacht hatte der Wind zugelegt und auf Süd
gedreht. In der äußeren Bucht steht eine gewaltige
See mit bis zu 10 Meter hohen Gischtfontänen auf
den vorgelagerten Klippen. Selbst an unserem
geschützten Ankerplatz hinter der Landzunge
wird es durch die Reflektion der Wellen von den
gegenüberliegenden Felswänden ungemütlich.
Die Bucht ist nach Südwest offen, so daß die
lange Pazifikwelle ungehindert anlaufen kann. Die
Stimmung an Bord ist gedrückt. Wie wird sich Mary
Ann benehmen, wenn wir durch diesen Hexenkessel
gegen die Brandung rausdampfen werden? Alles,
was irgendwie rumfliegen könnte wird verstaut, die
Doradelüfter nach hinten gedreht und das Großsegel
zum sofortigen Setzen vorbereitet. Dann heißt es
Motor an, Anker auf und raus. Wir versuchen die
Wellen schräg von vorne zu nehmen, um beim
Durchlaufen nicht zu viel Fahrt zu verlieren. Erst
zeigen sich die Wellen auch relativ harmlos, aber
dann erwischt uns ein brechender Kamm genau von
vorne. Mary Ann bohrt sich förmlich in die See und
mit Getöse deckt die durchlaufende Welle das ganze
Deck ein, bis hinten zu den Davids. Dank unseres
überhohen Cockpit Sülls bleibt es hier einigermaßen
trocken, wir atmen auf.
20 Minuten später haben wir tiefes Wasser erreicht.
Die See hat sich beruhigt, die langen Wellen laufen
harmlos unter dem Schiff durch und wir setzen
Segel. Mit knapp 8 Knoten kommen wir gut voran
und bald hat sich die alte Bordroutine wieder
eingestellt. Drei Tage und drei Nächte segeln wir
auf Steuerbord Bug am Wind. Auch Janni lässt es
sich nicht nehmen den Wachrythmus mitzumachen.
Gut immunisiert durch ein rechtzeitig platziertes
Skopoderm-Pflaster genießt sie zum ersten Mal
diese unglaubliche Ruhe des Langstreckensegelns.
Nur, dass keiner hinter dem Ruder steht oder sich
Das Fakarawa Atoll von See her
um die Segel kümmert irritiert sie noch. Eine echte
Herausforderung dagegen ist das Duschen bei 20
Grad Schräglage. Speziell bei der Reinigung der
Füße sind gute Verkeiltechniken gefragt.
In der 2. Nacht beginnen wir uns Sorgen zu
machen, wir sind zu schnell! Keiner von uns hat je
ein Atoll angesteuert, geschweige denn einen dieser
gefürchteten Pässe in die Lagune durchsegelt.
Daher wollen wir zwingend bei Tageslicht und
möglichst bei Stillwasser dort ankommen. Die
Pässe sind das Nadelöhr, durch das sich mit jeder
Tide die oft riesige Fläche der Lagune mit Wasser
füllt und entleert. Ströme von 6 bis 8 Knoten gelten
als normal, an manchen Pässen sollen richtige
Wasserwände entstehen. Dazu kommt noch, dass
die See innerhalb weniger Meilen –vor Fakarava
sind es mal gerade 2- von 1.000 Meter Wassertiefe
auf 10 Meter ansteigt. Innerhalb der Lagune lauern
dann Korallenstöcke, die bis dicht unter das Wasser
reichen und mit einem normalen Echolot nicht
erkennbar sind. Sie sind üblicherweise nicht betonnt
und können nur bei hoch stehender Sonne und
ruhigem Wasser erkannt werden.
Stephane und Wolf haben schon fleißig den
Tidenkalender studiert und unsere Ankunftsfenster
auf 8 bis 10 Uhr morgens festgelegt. Es hilft nichts,
das 2. Reff muß eingebunden werden. Maximal 7,2
kn dürfen wir laufen, aber z.Zt. sind es über 8.
In der dritten Nacht passieren wir das Aratika Atoll.
Beruhigt stellen wir fest, daß unser Radar es noch
aus 15 sm eindeutig darstellen kann. Mit bloßem
Auge ist es nachts überhaupt nicht und tagsüber
erst aus etwa 5 sm erkennbar. Unvorstellbar, wie
die Yachties früher ohne Radar und GPS hier heil
durchkamen.
Pünktlich um 6:30 erscheint der erste Grünstreifen
Konzentration vor der Einfahrt in den Pass
an Backbord voraus und eine Stunde später stehen
wir vor dem Paß. Erwartungsvoll beobachten wir die
Wasseroberfläche, können aber nichts Auffälliges

sehen. Stephane übernimmt das Ruder und ich
plaziere mich, bewaffnet mit der Handfunke, auf
der ersten Saling. Von hier oben kann ich am
Besten die Untiefen erkennen und Stephane um die
gefürchteten Korallenköpfe lotsen. Um ein Gefühl für
die Wasserfarbe und die Tiefe zu bekommen gibt er
mir ständig die aktuelle Lotung durch.
Der Paß erweist sich als harmlos. In aller Ruhe
und ohne erkennbare Hindernisse gelangen wir in
die Lagune. Wir haben tatsächlich das Stillwasser
perfekt getroffen.
Wir ankern in der NW-Ecke des Atolls auf 10 Meter
Wassertiefe, direkt vor dem Dorf Rotoava. Dabei
ist „Wir ankern“ so einfach gesagt: Üblicherweise
folgt nach dem Fieren der Kette das Eingraben
des Eisens durch langsames Rückwärts Fahren
bei gleichzeitiger Kontrolle der Kette. Wenn sie
noch ruckelt heißt es, daß der Anker slipt. Nicht so
hier! Wir ahnten es schon vor dem obligatorischen
Tauchgang. Der Anker selbst liegt zwar auf weichem
Korallensand, aber die 40 Meter Kette ist auf einem
wahren Korallengebirge gelandet und hat sich da
kunstvoll verhakt. Alle Versuche den Anker durch
rückwärts Fahren einzugraben wären zwecklos, die
Kette bewegt sich keinen Zentimeter. Wie gut, daß
es hier weder Seegang noch wechselnde Ströme
gibt, sonst wäre unsere 13mm Kette sicherlich in
wenigen Tagen durchgescheuert.
Fakarava ist eines der großen Atolle der Tuamotus,
35 sm lang und 15 sm breit. Die Tiefe liegt bei
durchschnittlich 20 Meter. Umgeben ist diese riesige
Fläche auf der Nord-Ost Seite mit einem gerade mal
300 Meter breiten und wenige Meter hohen Streifen
aus weiß leuchtendem Korallenkies und auf der Süd-
West Seite mit einem knap 1 Seemeile breiten Riff.
Es hat einen eigenen Flugplatz und wird regelmäßig
von Versorgungsschiffen angelaufen.
In der Lagune vor Rotuava
Unser erster Landgang beschert uns gleich eine
handfeste Überraschung: In drei Tagen steigt das
wichtigste lokale Ereignis des ganzen Jahres, die
Heiva. Zweitausend Besucher werden erwartet,
einschließlich dem französischen Hochkommisar
(der hier gar nicht so beliebt ist) und der
Regionalregierung aus Tahiti. Jedes größere Atoll
der Gambriers und der Tuamotus schickt eine
Abordnung. Die Heiva ist ein Volksfest, bei dem
tagsüber sportliche Wettbewerbe wie Ruderregatten
mit „Rennpiroggen“ und Speerwurf auf eine an einer
langen Stange hochgehaltenen Kokosnuß und
Volleyball Turniere stattfinden.
Die Abordnung vom Makemo Atoll
Wir aber freuen uns vor allem auf den Abend, auf
den Gesangs- und Tanzkontest, der sich über 5
Tage hinziehen wird und jeder Insel Gelegenheit gibt
sich darzustellen. Die Polynesier feiern sich selbst,
ausgelassen und fröhlich. Perfektion ist sekundär,
dafür machen alle mit, vom jüngsten, der gerade
laufen kann bis zum Greis, der gelegentlich sogar den
Vorsänger macht. Mit starker Miene und viel Pathos
werden Liebes- und Kampfszenen nachempfunden,
die wir auch ohne Sprachkenntnisse verstehen.
Die Tanzszenen sind dabei nach sehr eindeutigem
Muster gestrickt: Sie schwingt ihre Hüfte -und nur
die Hüfte!- in atemberaubendem Bogen und Tempo
während Er so schnell wie irgend möglich in leichter
Hockstellung mit den Knien schlottert. Dazu wird in
den typischen polynesischen Harmonien gesungen,
daß einem das Herz zerreißen will. Dramatisch
wird es immer, wenn die Trommeln und andere
Schlagwerkzeuge einsetzen. Ihr durchgeschlagener,
harter Rhythmus hat etwas Hypnotisches.
Im Hafen fällt uns ein Motorboot mit deutscher Flagge
auf, dem man die Hochseetauglichkeit so garnicht
attestieren mag. Es liegt nicht wie alle anderen
vor Anker sondern hat direkt an der Hafenmole
festgemacht. Ein merkwürdig hochbordiges Gefährt,
10 Meter lang, mit kastenförmigem Aufbau und
oben drauf auch noch eine große Satellitenantenne,
die „Mercator“. Wir lernen Wolfgang, Professor für
Kulturwissenschaften und Eicke, Regisseur und
Journalist kennen. Es sei das kleinste offizielle
Wolfgang und Eicke zu Gast auf „Mary Ann“

deutsche Forschungsschiff, das sich Wolfgang
selbst gebaut hat. Er hat in den Tuamotus nach
Hinweisen auf die Augsburger Handelskaufleute des
16. Jahrhunderts gesucht und ist wohl auch fündig
geworden. Alles noch streng
geheim und vorbehaltlich
einer wissenschaftlichen
Überprüfung. Seine Erkenntnis
-und die sei revolutionär-:
Schon 1525 erreichten von
Augsburgern ausgerüstete
Schiffe die Tuamotos und
trieben dort Handel. Eicke
hat nun das Problem, wie
er ein Stück „altes Holz“
(als Zeuge mittelalterlichen
Merkantilismusses) in einen
spannenden Film umsetzen
kann.
Die Reise von Deutschland
nach Tahiti hat die „Mercator“
als Decksfracht hinter sich
gebracht, aber die Überfahrt
von Papeete nach Fakarava
war wohl für die fünf Mann
Crew ein echter Test, trotz
moderater Bedingungen,
bestens nachvollziehbar bei
dem hohen Schwerpunkt.
Wir haben viel von den unglaublich fischreichen
Tauchgründen in den Tuamotus gehört, aber
auch von dem hohen Schwierigkeitsgrad an den
attraktivsten Stellen, den Pässen. Obwohl „Mary Ann“
mit Tauchkompressor und allem Gerät ausgerüstet
ist schließen wir uns vorerst mal der örtlichen
Tauchschule an. Um 10:00 morgens geht es los mit
dem Speedboot zum 5 Meilen entfernten Pass. Das
Timing ist wichtig, denn es soll bei Stillwasser am
Außenriff getaucht werden. Bis auf Dieter, unserem
Senior an Bord, sind alle Taucher mit mehr -meine
Frau- oder weniger -ich selbst- Erfahrung. Es wird
ein „easy diving“ angekündigt, ich bin beruhigt.
„Wir treffen uns auf drei Meter Wassertiefe und
wenn alles ok ist gehen wir auf 20 Meter. Keiner
taucht vor mir, alle bleiben zusammen“ war die
knappe Ansage des Tauchlehrers“. Dabei habe ich
schon Schwierigkeiten überhaupt unter Wasser zu
kommen, ich atme einfach viel zu tief, weiß es und
kann es doch nicht verhindern. Erst als meine Frau
Janni und Stephane im Tiputa Pass
mir einen soliden Schub nach unten verpaßt löst sich
irgendwo in meinem Anzug eine Luftblase, die nötige
Ruhe in mir tritt ein und der kontrollierte Abstieg
kann beginnen. Unten angekommen schweben
wir über einem Plateau,
umgeben von der ganzen
Vielfalt der bunten Rifffische.
Die großartige Sichtweite von
ca. 40 Metern vermittelt den
Eindruck in einer unendlich
großen, tiefblauen Halle zu
sein. Dicht neben der Gruppe
taucht ein Napoleon auf, der
mit seinen Glubschaugen und
seinem „Gesichtsausdruck“
uns vermittelt, wie unendlich
gelangweilt er von unserer
Anwesenheit ist - echt
beleidigend. Gemütlich
lassen wir uns mit dem
einsetzenden Strom in den
Pass hineintreiben und
beäugen mit ungläubigem
Staunen das Gedränge der
Fische hier. Die erhofften
Delphine, Mantas oder Haie
gaben sich leider nicht die
Ehre.
Zurück in der Tauchschule
wird für den Nachmittag ein Drifttauchgang
angesetzt. Kritisch mustert uns der französische
Tauchguide; „die Frau kann mit, die drei Herren
(Stephane, Wolf und ich) nicht, noch zu unerfahren!“
Ich kann für mich diese Einstufung gut akzeptieren,
aber Stephane und Wolf hatten doch alle Mühe den
gekränkten Stolz zu verbergen. Als Janni dann am
Abend vom Verlauf des Tauchganges berichtet
waren wir Männer ganz still: „Abstieg ins Blaue,
Treffen auf 30 Meter innerhalb weniger Sekunden,
dann ging auch schon die Post ab: Unter sich ein
Rudel Weißspitzen-Riffhaie, neben sich das in einem
Affenzahn vorbeiziehende Riff und dabei immer
schön die Höhe halten. Dafür gibt es das ganze
Spektrum der Großfische zu sehen, einschließlich
Schildkröten, riesige Barracudaschwärme und jede
Menge Mantas. Zu einem Zwischenstopp mußte
jeder Halt am Riff finden ohne dabei den halben
Korallengarten abzuräumen und sich zu verletzen.
Der Tauchcomputer schlug bereits Alarm und
mahnte zum Auftauchen“. Das war wohl wirklich nur
etwas für die Experten, aber Janni war im siebten
Taucherhimmel.
Die letzten Tage plagt uns ein brennendes Problem:
Wie viele, und vor allem welche, Atolle können wir
noch kennenlernen bis wir zwangsläufig weiter nach
Papeete segeln müssen um unseren Rückflug zu
kriegen. Wir sind uns schnell einig, dass wir in dieser
Region jede verfügbare Minute auskosten wollen!
Das Los fällt auf die Anse Amyot im Toau Atoll, die
Bobby Schenk in seinem Buch „Südseeträume“ so
verführerisch beschrieben hat.
Toau ist ein mittelgroßes Atoll, das nur von wenigen

Menschen bewohnt ist und keinerlei Infrastruktur hat.
Die wenigen Familien, die hier leben sind vollständig
auf sich alleine gestellt. Der nächste kleine Laden ist
der von Rotoava, knapp 40 Seemeilen über offenes
Wasser entfernt.
Toau verfügt aber über eine Besonderheit, eine
kleine Bucht im Korallengürtel, die Anse Amyot.
Seewärts ist sie durch eine 6 Meter tiefe Barre und
zur Lagune hin durch ein nur bei Hochwasser mit
dem Dingi passierbares Riff geschützt. Die Einfahrt
ist perfekt mit Fahrwassertonnen und Richtbaken
gekennzeichnet. Wir haben kaum das Segel
eingepackt um einzusteuern, da kommt uns ein
kleines Motorboot entgegen und winkt uns zu einer
Murringtonne innerhalb der Bucht. Erst zögern wir,
weil wir üblicherweise Murringtonnen nicht trauen,
aber da die Wassertiefe hier drinnen wieder auf
20 Meter zugenommen hat und schon drei weitere
Yachten in der Nachbarschaft liegen, akzeptieren
wir dankbar. In der Karibik hätten wir jetzt erwartet,
dass der junge Mann längsseits kommt und uns über
den Preis für die Nutzung dieser Murring aufklären
würde und was wir sonst noch alles von ihm kaufen
sollten. Unser Empfangskomitee hier reicht uns
fast schweigend die Leinen hoch, ruft uns noch zu,
daß das Restaurant geöffnet hat und verschwindet
wieder. Sein liebenswürdiges zurückhaltendes
Auftreten hat uns sofort für ihn eingenommen, hier
wollen wir bleiben. Noch nie habe ich vorher einen
wildfremden Menschen getroffen, der mir so direkt
vermitteln konnte, dass ich für ihn wichtig bin und
dass er sich über meinen Besuch freut.
Schnell ist das Sonnensegel geriggt –es überspannt
das Deck in voller Länge-, die Murring gecheckt –sie
ist mit einer soliden Kette um einen Korallenstock
gelegt- und das obligatorische Bad in der Lagune
und anschließend unter der Dusche genommen.
Wir machen noch unseren Antrittsbesuch bei den
anderen Yachten und vereinbaren ein gemeinsames
Abendessen im „Restaurant“.
Zu Abendessen im „Restaurant“ Taupiri
Es gibt Kokoskrabben, gegrillte Grouper und Poison
Crue, in Cocosmilch marinierter Papageienfisch.
Getränke sind selbst mitzubringen, alle Vorräte
auf Toau sind erschöpft und der Kopraschoner
mit Nachschub lässt mal wieder auf sich warten.
Gespeist wird gemeinsam unter einem Dach: an
einem Tisch sitzt die Familie, am anderen die
Yachties. Die Familie, das sind Taupiri mit seiner
Frau Rose und sieben „Kinder“ im Alter von 8 bis 20.
Sie agieren gemeinsam wie ein perfekt eingespieltes
Team. Stelliot grillt, Rose kocht, Taupiri und Jean
Paul servieren. Es schmeckt uns großartig! Zum
Dessert zieht sich die 11jährige Violette ihr buntes
Trachtenkleid an und tanzt zu den Klängen, die die
beiden älteren Brüder Jean Paul und Stelliot auf
ihren Gitarren hervor zaubern. Es ist zwar alles nicht
perfekt, aber so herzlich gemeint, daß es uns tief
anrührt.
Taupiri gilt -das hatte ich schon vorher gelesen-
als einer der besten Taucher der Tuamotus. Man
berichtet unter Seglern, daß er bis zu 40 Meter
Tiefe und bis zu 7 Minuten lang frei tauchen kann.
Das wäre meines Wissens Weltrekord, aber hier
im abgelegenen Toau hat man andere Maßstäbe.
Taupiri und die anderen tauchen für ihre tägliche
Ernährung, seit Kindheit an. Einen Eindruck von
seinen unglaublichen Fähigkeiten gibt er uns, als
Mary Ann zu Besuch bei Familie Taupiri, Anse Amyot, Toau

Taupiri auf dem Weg zur Arbeit Stelliot steuert rückwärts um die Korallenköpfe
wir ihn auf einem Fischgang begleiten dürfen. Nur
mit Schnorchel, Maske und Flossen bewaffnet
ziehen wir vor das Außenriff. Taupiri und Sohn
Jean Paul haben ihre Harpunen mit und eine
längs aufgeschnittene Plastiktonne, die wie eine
schwimmende Badewanne den Fang aufnehmen
soll. Stephane ist damit beauftragt diese Tonne hinter
den beiden herzuziehen. Uns Zuschauern bittet
er nur immer hinter ihm zu bleiben, um die Fische
nicht zu verscheuchen. Gespannt beobachten wir
den ersten Fischzug: Praktisch ohne erkennbaren
Flossenschlag läßt sich Taupiri lautlos absinken,
bis er auf etwa 20 Meter Tiefe auf dem Riff (oder
kurz darüber) in Lauerstellung geht. Dort bleibt er
vielleicht 2 Minuten regungslos liegen und wartet
darauf, daß sein Opfer vorbei kommt. Ein kurzer
heller Knall und schon zappelt ein bunter Parrotfisch
an seiner Harpune. Mit ruhigen Flossenschlägen
taucht Taupiri auf und übergibt den Fang in die
Tonne, unterhält sich ein paar Worte mit seinem
Sohn und ist schon wieder beim absinken. Er sucht
sich ganz gezielt die Fische aus, die für den Abend
auf der Speisekarte stehen.
Am Nachmittag geht es in die Lagune, zum
„Manta-Riff“. Wir sollen ruhig unsere Tauchsachen
mitbringen, die drei Söhne müssen dort Muscheln
sammeln. Das erste Abenteuer besteht darin über
das flache Riff in die Lagune zu kommen. Das
Wasser ist hier etwa einen halben Meter tief, aber
dicht gespickt mit kleinen Korallenbänken, die bis an
die Wasseroberfläche reichen. Wieder funktioniert
die Familien-Teamwork: Stelliot als der älteste
ist der Bootsführer, Jean Paul als nächster in der
Hirachie steht vorne auf dem Vordeck und gibt
Stelliot Handzeichen, wie er steuern soll. Stelliot
schläft gelegentlich oder ist so sehr mit uns ins
Gespräch vertieft, daß er nicht auf Jean Paul achtet.
Dann gibt es von vorne einen durchdringenden Pfiff
und Stelliot ist wieder bei der Sache. Der dritte im
Bunde, Andre, ist mit Schöpfen beschäftigt. Das
mit dem Pfiff hat wohl nicht immer funktioniert und
nun zieht das schwere hölzerne Boot ordentlich
Wasser. An manchen Stellen ist es so flach, daß
uns Stelliot alle aufs Vordeck schickt und rückwärts
durch die Untiefen steuert. Dabei hebt er den 15 PS
Außenborder soweit an, daß die Kühlung gerade
noch Wasser ansaugt und steuert die Schraube in
engen Bögen um die Korallenstöcke herum. Alle
atmen auf, als es geschafft ist und wir in zügiger
Vorausfahrt zu unserem Manta Riff kommen.
Alle Mann auf‘s Vorschiff
Beim folgenden Ankermanöver kann ich wieder
dazu lernen: Das Riff ist vollständig überspült. Nur
der Ausguck kann es durch die Wasserfärbung
erkennen. Stelliot steuert auf eine besonders flache
Stelle zu, bis er sie fast mit dem Bug berührt, Jean
Paul springt mit dem Anker bewaffnet auf das
Plateau, verhakt ihn dort und kommt wieder an
Bord. Dabei hat er noch nicht einmal irgendwelche
Schuhe an!
Jaen Paul beim Ankermanöver
Während wir Taucher uns gemütlich in dem 10
Meter tiefen Wasser auf die Mantasuche machen
füllen die Taupiri Junioren zügig ihre Tonne mit
„Zackenaustern“, die sie dort vom Riff schneiden.

Die Muschelernte muß an Bord
Schade, daß wir am Abend schon wieder weiter
müssen, aber wir wollen unbedingt auch noch
Rangiroa besuchen. Knapp drei Tage nur waren wir
bei den Taupiris zu Besuch und doch fühlen wir uns
ihnen tief verbunden.
Dieter erfreut die Taupiri Familie mit seinem Video
Den Abschied hat meine Frau in Worte gefaßt:
“Es sind immer wieder die Menschen, die mich
faszinieren mit ihrem Lächeln, mit ihrer Offenheit,
mit ihrer Liebe und Neugier, mit ihren Wünschen,
wir haben das Gefühl dass wir uns schon lange
kennen. Am letzten Abend drückt mir Taupiri
etwas verlegen 2 dicke Muscheln in die Hände, als
Dieter zeigt der versammelten Familie sein Video
Abschiedsgeschenk. Abends lichten wir dann den
Anker und setzen Segel.
An Land ahnen wir die aus der Dunkelheit
beobachtenden Augen, die jede unserer
Bewegungen verfolgen, und richtig, als wir Fahrt
Richtung Sonnenuntergang aufnehmen, hören
wir doch tatsächlich den „magischen Ruf der
Kaurimuschel“ von Taupiri oder Jean Paul, dunkel
und wehmütig klingt sie, (mir geht doch tatsächlich
eine Gänsehaut über den Rücken). Dagegen hört
sich unser antwortendes Nebelhorn unromantisch
an, aber etwas anderes haben wir nicht, um
akustisch zurückgrüßen zu können. Der Abschied
schmerzt wirklich aber wir kommen wieder.“
Unsere letzte Station in den Tuamotus ist das 100 sm
entfernte Rangiroa, das größte Atoll der Region. Es
ist berühmt für seine Tauchgründe, aber auch bereits
touristisch erschlossen, mit Hotelanlagen, diversen
Tauchschulen und täglichen Flugverbindungen nach
Tahiti.
Dank moderner Navigationselektronik ist die
Nachtfahrt zwischen den Riffen und das Finden des
Passes ein Kinderspiel. So frühstücken wir bereits
am nächsten Vormittag hinter dem Tiputa Pass in
der Lagune. Der erste Landgang bringt uns zufällig
zu Chez Josephine, einem Gasthaus mit Caffee und
Restaurant direkt am Pass. Und was wir hier zu
sehen bekommen verschlägt uns fast den Atem. Die
Wasserfläche, die wir wenige Stunden zuvor noch in
aller Ruhe passiert haben scheint zu kochen! Es läuft
voller Ebbstrom, ca. 8 kn. Um das Schauspiel perfekt
zu machen springen in den locker ein Meter hohen,
stehenden Wellen eine Gruppe von Delphinen um
die Wette, als würden sie dafür bezahlt werden.
Es zieht uns unter Wasser. Wir gewinnen die
nächstgelegene Tauchschule für einen leichten
Drifttauchgang für alle. Mein Mail an Sohn Florian zu
Hause in Hamburg beschreibt es am Besten:
„Abtauchen im tiefen Blau auf 35 Meter, dann

siehst Du auf einmal unzählige graue Riffhaie
unter Dir, langsam seitwärts zur Riffkante vorbei
an Barakudaschwärmen, Napoleons und anderen
großen Fischen, zwischen den Korallen 2
Schildkröten und das ganze Spektrum der bunten
Rifffische. Schließlich hat sich Janni (ich hatte ihn
nicht gesehen) noch mit einem Manta angefreundet.
Ich habe noch nie so viele Fische auf einmal
gesehen, das Ganze bei einer phänomenalen Sicht
von locker 40 Metern. Das Meer fällt an dieser Stelle
innerhalb einer Seemeile auf 1000 Meter ab! Bei
passender Tide endet der Tauchgang dann mit einer
dramatischen Drift über die Korallen hinweg. Wie
gut, daß der Dingiführer weiß, wo er uns suchen
muß.“
Unterwegs von Rangiroa nach Tahiti
Die letzten 200sm bis Tahiti nehmen wir im
Morgengrauen in Angriff und lassen es auf keinen
Zweikampf mit dem Tidenstrom im Pass ankommen.
Ein herrlich stetiger Passat bring uns raumschots
bei ruhiger See bis zum nächsten Vormittag nach
Stephane bereitet das „Abendbrot“ vor
Tahiti an Backbord voraus
Papeete, zur weltberühmten Waterfront Marina. Die
Zivilisation hat uns wieder.
Seit nunmehr 9 Wochen genießen wir das erste Mal
wieder den Luxus direkt von Bord an Land gehen
zu können. Die direkt hinter uns vorbeiführende
Straße relativiert den Vorteil schon in der ersten
Nacht und bald träumen wir wieder von einsamen
Ankerplätzen.
Der Trubel der Stadt mit dem großartigen Angebot
an frischen Waren und die Vielzahl der Restaurants
ist eine angenehme Abwechslung, aber die
Rastlosigkeit und Unfreundlichkeit der Menschen
hier nervt!
Einer der drei“Tre Cascade“

Mit dem Mietwagen flüchten wir in das Landesinnere
und besuchen die drei Faarumai Wasserfälle.
Noch einmal genießen wir die üppige, tropische
Im 600 Meter hoch gelegenen „Belvedere“ begießen
wir den erfolgreichen Abschluß unserer 4.500 sm
langen Reise durch den Pazifik. Unser Blick fällt
auf das gegenüber liegende Moorea und signalisiert
uns: Es gibt noch viel mehr zu sehen.
www.pro-charter.de
Vegetation, lauschen den mächtigen Wasserfällen
und begutachten die farbenprächtigen Hibiskus
Blüten und wilden Ingwer.
Stephane wird die „Mary Ann“ nun mit anderen nach
Tonga bringen, bis ich wieder einsteigen kann um
den Abschnitt Vavau - Minerva Riff - Auckland/NZ
mitzusegeln.
Wir fliegen nach Hause aber die Reise geht weiter.
Kontaktadresse:
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