ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude - bild der wissenschaft shop

Inhaltsverzeichnis
Vorwort ......................................................................................................... 9
1 Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen? ............................................ 11
1.1 Energie einsparen, Geld sparen .................................................... 11
1.2 Wie wirtschaftlich ist eine Wärmedämmung? ............................... 14
1.3 Sanieren und Modernisieren ........................................................ 16
1.4 Welche Maßnahmen sind sinnvoll? .............................................. 18
1.4.1 Wärmeschutzmaßnahmen ........................................................... 19
1.4.2 Wärmeschutz im Winter ............................................................... 21
1.4.3 Wärmeschutz im Sommer ............................................................ 21
1.4.4 Schallschutz ................................................................................ 23
1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und Anwendung ....................... 23
1.5.1 Dämmstoffe im Überblick ............................................................ 24
1.5.2 Verwendung der Dämmstoffe ...................................................... 26
1.6 Feuchteschutz/feuchtes Dämmmaterial ..................................... 32
1.7 Temperaturverlauf, Taupunkt ...................................................... 33
1.8 Luftdichtigkeit oder atmende Wände? ......................................... 35
1.8.1 Windpapier, Dampfbremse, Dampfsperre .................................... 38
1.9 Brandschutz ................................................................................ 43
1.10 Genehmigungen .......................................................................... 46
2 Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude .......................... 47
2.1 Das Dach – Schutz nach oben ...................................................... 48
2.1.1 Geneigtes Dach ........................................................................... 52
2.1.2 Anschlussdetails Luftdichtigkeit .................................................. 73
2.1.3 Dachüberstand erweitern ............................................................ 79
2.1.4 Flachdach .................................................................................... 80
2.1.5 Kaltdach, Kaltdachdämmung ....................................................... 81
2.1.6 Warmdach, Wärmedämmung ....................................................... 82
2.2 Dachbegrünung – nicht nur Ökologie .......................................... 85
5

6
Inhaltsverzeichnis
2.3 Außenwand und Fassade ............................................................ 92
2.3.1 Außendämmung auf der Fassade ................................................ 94
2.3.2 Hinterlüftete Fassade, ideal für Selbstbauer ................................ 96
2.3.3 Begrünung einer hinterlüfteten Fassade .................................... 100
2.3.4 Wärmedämmverbundsystem (WDVS) ........................................ 102
2.3.5 Dämmputz als Notlösung ........................................................... 110
2.3.6 Kerndämmung (Luftschicht im Mauerwerk) ................................ 111
2.3.7 Transparente Wärmedämmung – die Dämmung der Zukunft ...... 112
2.3.8 Innendämmung nur für Spezialfälle ............................................ 114
2.3.9 Perimeterdämmung (Kellerwand) ............................................... 118
2.3.10 Dämmung zu unbeheizten Räumen ........................................... 120
2.3.11 Fußbodendämmung, Bodenplatte .............................................. 121
2.3.12 Dämmung der obersten Geschossdecke
(unbeheizter Dachboden) .......................................................... 122
2.3.13 Kellerdecke, Erdgeschoss von unten .......................................... 125
2.3.14 Dämmung im Keller ................................................................... 130
2.4 Schallschutz bei Zwischendecken .............................................. 131
2.5 Bauwerksabdichtung ................................................................. 135
2.5.1 Wandabdichtung von außen ...................................................... 136
2.5.2 Abdichtung im Fundamentbereich, Horizontalsperre ................. 136
2.5.3 Abdichtung von innen ................................................................ 137
2.5.4 Kellerboden ............................................................................... 138
2.6 Heizkörpernischen sinnvoll dämmen .......................................... 140
3 Fenster und Türen sanieren .......................................................................... 145
3.1 Die Fensterart – gute Wahl muss sein ......................................... 146
3.2 Vorhandene Fenster günstig sanieren ........................................ 149
3.2.1 Anzahl und Art der Fensterscheiben ermitteln ........................... 150
3.3 Einbau neuer Fenster ................................................................. 152
3.3.1 Kellerfenster sanieren ................................................................ 156
3.4 Schwachstelle Rollladenkästen .................................................. 158
3.4.1 Thermorollläden und -rollos ...................................................... 160
3.4.1 Sanierung von Rollladenkasten und Gurtführung ......................... 160
3.4.2 Sanierungslösungen für den Rollladenkasten ............................... 161
3.4.3 Platz schaffen durch neue Rollladenprofile ................................... 163

Inhaltsverzeichnis
3.5 Die Haustür nicht vergessen ....................................................... 164
3.6 Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie .................................. 165
4 Haustechnik ......................................................................................... 173
4.1 Wärmeerzeugung ....................................................................... 173
4.1.1 Überschlägige Ermittlung der zu installierenden Heizleistung ... 173
4.2 Die Heizungsanlage kostengünstig sanieren .............................. 175
4.2.1 Einfache und kostengünstige Maßnahmen ................................ 175
4.2.2 Heizungsoptimierung durch spezielle Maßnahmen ................... 176
4.2.3 Verbesserung der Peripherie ..................................................... 177
4.3 Lüftung ....................................................................................... 179
4.3.1 Manuelle Lüftung ....................................................................... 180
4.3.2 Lüftungsanlage ........................................................................... 181
4.4 Regenerative Energien, Solarenergie .......................................... 182
5 Der Energieausweis ............................................................................. 187
5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis .............................. 187
5.1.1 Wer braucht den Energieausweis? ............................................. 188
5.1.2 Welche Arten des Energieausweises gibt es? ............................. 189
5.1.3 Vergleich der Ausweisarten ....................................................... 190
5.1.4 Fristen, Gültigkeit, Kosten ........................................................... 191
5.1.5 Wer darf den Ausweis ausstellen? ............................................. 200
5.1.6 Ist der Energieausweis eine nutzbare Grundlage zur Umsetzung? 202
5.2 Was beinhaltet die EnEV? .......................................................... 202
5.2.1 Energieausweis kurz und bündig .................................................. 203
5.2.2 Die Zukunft der EnEV .................................................................... 204
5.3 Was ist ein KfW-Haus? ............................................................... 206
5.4 „Vorsicht, Falle“ zum Energieausweis ....................................... 209
5.5 EnEV – Ausnahmen und Befreiung ............................................. 212
5.6 Wie Sie vorarbeiten können ....................................................... 213
5.7 Hinweise für Eigentümer, Vermieter und Mieter ......................... 217
7

8
Inhaltsverzeichnis
6 Förderungen ........................................................................................ 219
6.1 Förderungen für die Sanierung ................................................... 219
6.1.1 KfW-Förderungen ....................................................................... 221
6.2 Kreditfinanzierung ..................................................................... 222
6.2.1 Die gängigen Finanzierungsarten .............................................. 223
6.3 Durch Energieberatung Geld sparen .......................................... 224
6.4 Steuerbonus für Handwerksleistungen ..................................... 226
6.5 KfW-Förderungen ...................................................................... 228
6.5.1 CO 2 -Gebäudesanierungsprogramm-Kredit ................................. 229
6.5.2 Wohnraum modernisieren mit Standard und Öko-Plus .............. 230
6.5.3 Förderung KfW-Haus .................................................................. 232
6.5.4 Niedrigenergiehaus im Bestand (dena-Modellvorhaben) ........... 233
6.6 Durch Energieberatung Geld sparen .......................................... 234
7 Kriterien bei der Auswahl von Handwerkern ........................................ 237
7.1 Angebote prüfen ....................................................................... 237
7.2 Auftragsvergabe Bauleitung und Abnahme ............................... 238
7.3 So testen Sie die Qualität .......................................................... 239
7.3.1 Schäden bei der Dämmung durch unsachgemäße Planung
und Ausführung ......................................................................... 239
7.3.2 Schimmel in der Wohnung ......................................................... 240
7.3.3 Thermografie – Wärmebildkameras können Schwachstellen aufspüren
244
8 Anhang ................................................................................................ 247
8.1 Wärmegesetz 2009 ................................................................... 247
8.2 Adressen, Produkt- und Liefernachweise .................................. 248
Index .................................................................................................... 255

Vorwort
Energie sparen muss sein! Darüber sind wir uns alle einig. Bei den vielen Informationen
der Dämmfirmen, Broschüren und Foren im Internet sieht man
manchmal vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Dazu kommen noch eine
Reihe gesetzlicher Vorschriften und der Energieausweis. Ständig gibt es neue
Erkenntnisse und man muss sich fragen, ob es überhaupt sinnvoll ist, sein
Haus zu dämmen und, wenn ja, wie und mit welchen Materialien. Den Weg zu
einem sinnvoll und kostengünstig sanierten Haus kann man nur gehen, wenn
man sich selbst eine Meinung bilden kann, Fachleute hinzuzieht und dann
die eigene Entscheidung trifft. So lassen sich z. B. bei gut erhaltenen Fensterrahmen
durch sinnvollen Scheibentausch viel Geld und Arbeit sparen – und
das bei fast identischem Dämmerfolg. Die Wirtschaftlichkeit der energetischen
Sanierungsmaßnahmen will gut geprüft sein und eine richtige Sanierungsentscheidung
spart nicht nur Geld, sondern hilft auch unserer Umwelt.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrem eigenen Weg, Ihr Haus sinnvoll und
gut zu sanieren.
Ulrich E. Stempel
9

1 Wie sinnvoll ist es, sein
Haus zu dämmen?
Die Experten streiten sich über Dämmarten und den Sinn von Dämmungen.
Das eine Lager beschreibt hohe prozentuale Einsparmöglichkeiten durch Wärmedämmung
nach dem Motto: Je dicker und je dichter, desto besser. Das andere
Lager bezweifelt oder verdammt die Dämmerfolge und warnt vor vorprogrammierten
Bauschäden und Schimmel.
Dazu kommt, dass der Gesetzgeber mit zum Teil voreiligen und in der Praxis
bisher zu wenig erprobten Vorschriften Bauherren, Handwerker, Architekten
und Energieberater in einen Handlungszwang bringt, dessen Folgen erst in einigen
Jahren sichtbar werden wird.
Gerade im Bestand (Altbau) ist die nachträgliche Wärmedämmung ein vielfältiges
Thema, das mit besonderer Achtsamkeit angegangen werden sollte. Es zählt nicht
nur der errechnete Dämmerfolg, sondern es sind auch die bauphysikalischen Voraussetzungen
zu berücksichtigen, um eine wirtschaftliche Lösung zu finden.
Beim Neubau können allein schon klarere Architekturformen mit möglichst einfachen,
„ungestörten“ Dachflächen und eine sinnvolle, zur Sonne geplante Ausrichtung
zur Energieeinsparung beitragen. Die Form ist auch deshalb wichtig,
weil konstruktiv komplizierte Gestaltungselemente (in der Architektur) vermehrt
konstruktiv bedingte Wärmebrücken bzw. Luftundichtheiten verursachen.
In den folgenden Kapiteln erhalten Sie detaillierte Informationen, durch die Sie
selbst befähigt werden, für sich und Ihre Immobilie sinnvolle Entscheidungen
zu treffen.
1.1 Energie einsparen, Geld sparen
Der Klimawandel zeigt sich Jahr für Jahr deutlicher durch überraschende Wetterverläufe
und zunehmende Erscheinungen wie z. B. gewaltige Stürme, starke, sintflutartige
Regenfälle und Zeiten langer Trockenheit. Etwa ein Drittel des Energieverbrauchs
(in der BRD) findet in den Haushalten statt, 75 % davon zur Beheizung
der Gebäude. Das bei der Verbrennung von fossilen Stoffen entstehende CO 2 wird
für die Erderwärmung und dadurch für die massive Veränderung der natürlichen
Systeme verantwortlich gemacht. Auch die Umweltschäden kosten sehr viel Geld
in Form von Versicherungen und Steuern. Die Reduzierung des Energieverbrauchs
und der dabei entstehenden Emissionen ist daher unbestritten sinnvoll.
11

Kapitel 1
Abb. 1.1: Haus bei der energetischen Sanierung.
12
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?

1.1 Energie einsparen, Geld sparen
Kapitel 1
Durch besseren Wärmeschutz und bessere Heiztechnik wird nachweisbar Energie
gespart.
Hinzu kommt, dass die Primärenergieträger ständig teurer werden und da stellt
sich für jeden Hauseigentümer und Mieter die Frage nach sinnvollen Einsparmöglichkeiten.
Eine fachkundige Beratung kann hilfreich sein, um eine effektive Sanierung durchzuführen
oder durchfuhren zu lassen. Beratungen werden vom Bund und einigen
Bundesländern gefördert (siehe Kapitel 6).
Das Energiesparen und damit günstigere Betriebskosten fangen beim Neubau
schon in der Planungsphase an. Form und Ausrichtung des Baukörpers, die
Fensterflächen, die Qualität der Wärmedämmung, die Anordnung der Räume
und die Haustechnik spielen dabei eine wichtige Rolle.
Mehr Energieeffizienz bei Neu- und Umbau
Maßnahme Energetische Wirkung
Baukörper
kompakte Gebäudeform mit geringer
Oberfläche
Ausrichtung,
Himmelsrichtung
Speichermasse
große Fenster in Richtung Süden
Wärmeschutz
Verringerung der Wärmeabstrahlung
passiver Solarwärmeertrag durch Fenster
Wärmespeicherung
Wärmedämmung weniger Wärmeverlust über Dach und Wände,
weniger Heizkosten
Wärmebrücken vermeiden weniger Wärmeverlust
Fenster mit Wärmeschutzverglasung weniger Wärmeverlust
Haustechnik
effektive Heizungsanlage hoher Wirkungsgrad, weniger Heizkosten �
13

Kapitel 1
14
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Maßnahme Energetische Wirkung
Nutzung regenerativer Energien,
z. B. Solarsystem
Warmwasser und Heizungsunterstützung,
Heizungsanlage weniger in Betrieb, weniger
Heizkosten
Lüftungsanlage beim Luftwechsel Wärmerückgewinnung
Abwasseranlagen Wärmerückgewinnung vom Abwasser
Im Gebäudebestand sind viele Rahmenbedingungen wie die Ausrichtung des
Baukörpers, die topografische Lage usw. bereits festgelegt. Trotzdem gibt es bei
der energetischen Sanierung eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
1.2 Wie wirtschaftlich ist eine Wärmedämmung?
Führen die Investitionskosten für die Wärmedämmung tatsächlich zu einer
Reduzierung der Betriebskosten (sodass die Investitionskosten wieder eingespart
werden) und zwar mindestens auf die Zeit gerechnet, die die Wärmedämmung
halten wird? Wärmedämmung ist nicht grundsätzlich wirtschaftlich. Es kommt
darauf an, welche Bedingungen vorhanden sind. In manchen speziellen Fällen
können andere Maßnahmen der energetischen Sanierung effektiver Energie einsparen,
z. B. die Nutzung der passiven und aktiven Solarenergie. Hier geht es
wohlgemerkt um die rein wirtschaftlichen Belange!
Speziell bei Außenwänden bestehender Gebäude mit bereits guten Dämmwerten
ist die nachträgliche Dämmung gut zu prüfen. Viele Beispiele haben gezeigt:
Wenn die Wände z. B. einen U-Wert von kleiner 0,8 W/(m²K) haben, ist eine
reine Dämmmaßnahme meist nicht wirtschaftlich. Liegen die U-Werte weit
darüber, ist die Wärmedämmung der Wand meist sinnvoll und wirtschaftlich
begründbar.
Für die einfache überschlägige Berechnung der Einsparung, die eine Maßnahme
zur Wärmedämmung erreicht, rechnet man:
Einsparung in % = 1 – U-Wert 1 des Bauteils (hinterher) geteilt durch U-Wert
des Bauteils (vorher). Im Beispiel hatte das Bauteil (die Wand) im ursprünglichen
Zustand einen U-Wert von 1,5. Es handelt sich dabei um eine 24 cm
dicke Wand aus Lochziegelmauerwerk (oder auch eine 36 cm dicke Vollziegelwand)
mit einem U-Wert von 1,5 W/(m²K).
1 U-Wert siehe Erklärung Seite 19

1.2 Wie wirtschaftlich ist eine Wärmedämmung?
Kapitel 1
Beispiel: Einsparung = 1 – (0,31/1,5) = 0,79, 3 oder 79 %
Will man die eingesparte Öl- bzw. Gasmenge ermitteln, rechnet man mit folgender
Faustformel:
Einsparung in Liter Öl oder m³ Erdgas = 8-mal U-Wert des Bauteils (vorher)
minus U-Wert des Bauteils (hinterher)
Beispiel: Einsparung = 8 x (1,5 – 0,31) = 9,5 (Liter bzw. Kubikmeter)
Die Einsparung bezieht sich auf einen Quadratmeter der jeweiligen Fläche und
Jahr. Bei einer gedämmten Außenwandfläche von 100 m² ergibt sich somit eine
Reduzierung des Verbrauchs von:
Beispiel: 9,5 mal 100 m² = 950 Liter bzw. Kubikmeter im Jahr
Natürlich handelt es sich hier um eine nur überschlägige Faustformel.
Genauere Werte erhalten Sie mit einer professionellen Simulation unter Einbeziehung
vieler Parameter.
��
��
�� �� �� �� ��
������ �� ��
�������������������
�������
���������
Abb. 1.2: Beispielhafter Wandquerschnitt: a) Bestand aus einem 24 cm starken Lochziegelmauerwerk
mit einem U-Wert von 1,5 W(m 2 K). b) Maßnahme zur Wärmedämmung
bestehend aus: 1) Neuputz, 2) Ausgleichsschicht, 3) 10 cm Dämmstoff (Polystyrol oder
Mineralwolle) 4) stabilisierter Altputz und 5) vorhandenes Mauerwerk. Mit diesem Aufbau
ergibt sich ein neuer U-Wert von ca. 0,31 W/(m 2 K).
15

Kapitel 1
1.3 Sanieren und Modernisieren
16
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Die Sanierung eines bestehenden Gebäudes kann unterschiedliche Gründe
haben. Oft ist es bei bestehenden Häusern auch so, dass durch Bedürfnisse
nach mehr Raum, Licht und Wohnqualität ein An- oder Umbau erforderlich
wird. Die Wohnfläche kann entweder durch einen mit wenig Aufwand umsetzbaren
Dachausbau oder einen sinnvollen Anbau erweitert werden. In diesen
Fällen ist es sinnvoll und vom Gesetzgeber gefordert, das Dach oder den neu
aufgebauten Anbau entsprechend der Energieeinsparverordnung (EnEV) oder
besser zu dämmen.
Es könnten auch ohnehin Instandsetzungsmaßnahmen, z. B. eine Fassaden-
und Putzerneuerung, anstehen. Das wäre die beste Gelegenheit, diese mit Energiesparmaßnahmen
zu verknüpfen. Die Gesamtmaßnahme kostet dann wesentlich
weniger als die Einzelmaßnahmen getrennt voneinander auszuführen.
Dringend wird eine Sanierung dann erforderlich, wenn feuchte und schlecht
gedämmte Wände, ein undichtes Dach, alte Fenster und eine nicht optimal
funktionierende Heizungsanlage den Wohnkomfort stark reduzieren und
dadurch ständig Reparatur- und steigende Betriebskosten anfallen.
Aber auch die Modernisierungsempfehlungen in einem ausgestellten Energieausweis
sollten mit Bedacht auf Ihre ganz spezielle Haussituation überprüft
werden, da die im Energieausweis genannten Empfehlungen zur Hausdämmung
nur allgemein gehaltenen sind. Vorschnelle Aktionen führen zu einem
fehlerhaften Gesamtsystem und dadurch eventuell zu schweren Bauschäden.
Es ist immer sinnvoll, Fachleute hinzuzuziehen. Den eigenen gesunden Menschenverstand
und die daraus folgenden sinnvollen Fragen sollte man nicht
unterdrücken.
Die übliche pauschale Empfehlung, zuerst die Gebäudehülle einschließlich der
Fenster und danach die Heizungsanlage zu verbessern, muss nicht immer der
richtige Weg sein. Entscheidend ist, wie nutzbringend sich eine Investition (von
z. B. 20.000 bis 50.000 €) bezüglich der Einsparung an Primärenergie auswirkt.
Ist die Heizungsanlage völlig überaltert und hat einen extrem schlechten Wirkungsgrad,
ist es sinnvoll, zuerst diese mit dem zur Verfügung stehenden Budget
zu sanieren, bevor Geld für Dämmung ausgegeben wird.
Je nach Einstellung der Hauseigentümer gibt es dann dabei noch Verschiebungen
zu mehr oder weniger Wirtschaftlichkeit, Unabhängigkeit und mehr
oder weniger Unterstützung der Umwelt.

1.3 Sanieren und Modernisieren
� ������
������
� �������
� ������ � �������
� ����
� ����
Kapitel 1
Abb. 1.3: Gebäudeteile wie
1) Dach, 2) Hauswand,
3) Fenster, 4) Keller und
5) Gebäudetechnik wie
Heizung, Lüftung und
Solaranlage
Wichtig und sinnvoll ist zuallererst die Entwicklung eines stimmigen Gesamtkonzepts.
Dazu sollte man einen unabhängigen Fachmann einbeziehen, z. B. für
eine stundenweise Beratung. Man kann auch in der Nachbarschaft nachfragen,
was dort eventuell durchgeführte Sanierungsmaßnahmen tatsächlich gebracht
haben. So erhalten Sie vielleicht reale Werte bei vergleichbaren Häusern, die
möglicherweise stark von den versprochenen Einsparpotenzialen abweichen.
Leider werden mitunter – um schnell etwas Gutes zu tun – voreilig Einzelmaßnahmen
durchgeführt, die in kein Gesamtkonzept eingebunden sind, wodurch
Chancen auf eine gute energetische Gesamtsanierung verspielt werden.
Der erste Schritt: Überprüfen Sie, wo am meisten Energie verloren geht. Welche
Komponenten sind dafür verantwortlich? Sämtliche relevanten Gebäudeteile
und die Gebäudetechnik müssen unter die Lupe genommen werden.
Natürlich geht grundsätzlich keine Energie „verloren“. Die Frage ist eher: Was
können Sie dafür tun, Ihr System „Haus“ so zu gestalten, dass Sie es mit möglichst
wenig Heizenergieaufwand warm und gemütlich haben – und das mit
möglichst geringem finanziellen Einsatz.
17

Kapitel 1
���� ��� ���
������� ��� ���
������� ��� ���
18
����� � ��� �
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
������� ��� ���
Abb. 1.4: Am Beispiel eines Altbaus zeigt sich, wohin die Energie entweicht.
1.4 Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
���� �� � ���
Zu den sinnvollen Maßnahmen können die Heizungssanierung, die Fenstersanierung
und der -austausch sowie auch die Dämmung der Gebäudehülle,
eine geänderte Lüftungstechnik, Schallschutz und der Einbau einer Solaranlage
zählen.
Wenn Sie ohnehin anstehende Reparaturmaßnahmen durchführen müssen, z. B.
eine Dachreparatur wegen undichter Stellen oder weil der letzte Sturm Teile des
Dachs weggerissen hat, dann ist es sinnvoll, das Dach gleichzeitig zu dämmen.
Auch wenn die Räume darunter im Winter kalte Decken haben und sich im
Sommer stark aufheizen, ist das ein eindeutiges Zeichen, dass eine Dachdämmung
(oder eine Dämmung der obersten Geschossdecke) nicht mehr länger
aufgeschoben werden sollte. Denn durch die Dämmung des Dachs erhöhen Sie
den Wohnwert in den darunter befindlichen Räumen erheblich.
Eine Dämmung der Hauswand ist aber nur dann sinnvoll, wenn diese im
Bestand einen schlechten Dämmwert (U-Wert) hat. Hat die Hauswand aber
bereits einen akzeptablen Dämmwert, sollten Sie sich besser einem anderen
Gebäudeteil zuwenden.

1.4 Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
Kapitel 1
Welche Maßnahmen konkret sinnvoll sind, wird weiter unten im Detail dargestellt.
Drei Aspekte gilt es zu berücksichtigen:
� Umweltrelevanz
� Wirtschaftlichkeit
� Wohnkomfort
1.4.1 Wärmeschutzmaßnahmen
Der Wärmeschutz eines Gebäudes wird durch den Wärmetransport (Wärmedurchlass)
der Gebäudehülle beeinflusst. Physikalisch wird der Wärmedurchlass
durch den Wärmedurchgangskoeffizienten, den U-Wert, ausgedrückt. Je
kleiner der U-Wert einer Gebäudewand ist, desto besser ist diese gedämmt
und desto weniger Wärme wird durch die Wand transportiert. Dies gilt für
beide Richtungen. D. h., dass bei kleinem U-Wert einerseits im Winter weniger
Wärme aus dem Wohnraum heraustransportiert wird und sich andererseits
im Sommer der Innenraum weniger aufwärmt. In der Praxis und im realen
Empfinden spielen aber auch die Speicherfähigkeit der Baustoffe und die Wärmespeicherfähigkeit
bei Sonneneinstrahlung eine entscheidende Rolle.
Werden bei Erweiterungen und Ausbau der Ge bäudehülle größeren baulichen
Änderungen durchgeführt, schreibt die EnEV zwei Alternativen vor:
1. Die sanierten Bauteile müssen die Umax-Werte der unten aufgeführten
Tabelle einhalten,
2. oder der Jahres-Primärenergiebe darf und HT’ (bzw. U–) des geänderten
Gebäu des dürfen die entsprechenden Werte eines gleichartigen Neubaus
um nicht mehr als 40 Prozent überschreiten.
Höchstwerte des U-Werts (Wärmedurchgangskoeffizien ten) im Sanierungsfall
gemäß EnEV. Für Sonderverglasungen liegen die Werte etwas höher.
Bauteil U in W/(m²K)
Außenwände 0,24
Dach, oberste Decke 0,24
Flachdach 0,20
Fenster, Glastüren 1,30
Verglasungen 1,10
Dachflächenfenster 1,40
19

Kapitel 1
20
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Bauteil U in W/(m²K)
Vorhangfassaden 1,50
Glasdächer 2,00
����������
�����������
����������������
�����
���������
��������������
�������������
Abb. 1.5: Prinzip des Wärmedurchgangs, z. B. durch eine ungedämmte Wand. Besteht
die Wand aus mehreren Schichten, wird der Wärmedurchgang mit der Summe der Einzelwiderstände
errechnet. Der Wärmedurchgang gilt für beide Richtungen – je nachdem,
in welcher Jahreszeit er untersucht wird.
Der Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert in W/(m 2 K), gibt an, wie viel Wärmemenge
durch einen Quadratmeter eines Bauteils hindurchgeht. Die Angabe ist bezogen auf
eine Temperaturdifferenz der an das Bauteil angrenzenden Luft (außen; innen) von
1 Kelvin (da die Messeinteilungen von Kelvin und Grad Celsius identisch sind, entspricht
dies 1 °C).
Je kleiner der U-Wert einer Gebäudewand, desto besser ist diese gedämmt und desto
weniger Wärme wird durch die Wand transportiert.
Der U-Wert wird in den gesetzlichen Voraussetzungen absolut verwendet, sollte aber –
aufgrund einer unvollständigen Aussagekraft – nur in Verbindung mit anderen Kriterien
(wie z. B. Wandfeuchtigkeit, Sonneneinstrahlung und Speicherfähigkeit) verwendet
werden.
����

1.4 Welche Maßnahmen sind sinnvoll?
1.4.2 Wärmeschutz im Winter
Kapitel 1
Der Wärmeschutz im Winter soll Heizungsenergie einsparen und gleichzeitig
mehr Behaglichkeit im Wohnraum schaffen.
Das Prinzip läuft folgendermaßen ab:
Man beginnt, einen kalten Wohnraum zu beheizen. Es dauert eine gewisse Zeit,
bis die Raumluft- und die Oberflächentemperatur der Innenwände des Raums
so hoch sind, dass sie als „angenehme Wohntemperatur“ empfunden werden.
Der Grund dafür ist, dass Einrichtungsgegenstände und die Baustoffe der baulichen
Hülle beim Anheizen so lange Heizwärme aufnehmen und speichern,
bis diese der Raumtemperatur entspricht.
Im Dauerbetrieb nimmt die Speichermasse wenig Wärme auf und gibt auch
nur die Wärme ab, die durch Lüften oder durch die Wände nach außen
gelangt. Die Hüllkonstruktion wird dann von einem konstanten Wärmestrom
(Transmissionswärmestrom) durchflossen, dessen Größe nur von der Wärmeleitfähigkeit
und nicht von der Speicherfähigkeit der Bauteilschichten einer
Hüllkonstruktion abhängt.
Der winterliche Wärmeschutz hat nun dafür zu sorgen, dass der zum kalten
Außenbereich fließende Wärmestrom möglichst gering ist.
1.4.3 Wärmeschutz im Sommer
Bei Dämmmaßnahmen geht man oft davon aus, dass es nur um den Wärmeverlust
aus dem Gebäude heraus geht. Wer schon einmal unterm Dach gewohnt
hat, weiß aus eigener Erfahrung, wie unangenehm es ist, wenn sich die Wohnung
aufgeheizt hat und auch Lüften kaum Erleichterung bringt. Der sommerliche
Wärmeschutz wird immer noch unterschätzt und es wird sehr viel Energie dafür
verwendet, Schlafzimmer, Aufenthaltsräume und Büros mit Klimaanlagen zu
kühlen. Um der umgebenden Luft eine Kilowattstunde (kWh) Wärme zu entziehen,
müssen mehrere Kilowattstunden Energie eingesetzt werden.
Mit zunehmender Klimaerwärmung und steigendem Komfortanspruch werden
auch in Deutschland immer mehr Klimaanlagen installiert, die zumeist
mit elektrischem Strom versorgt werden. Über einen Umweg wird auch hier
viel Energie verbraucht, die Geld kostet und unsere Umwelt schädigt.
Der Sommer ist im Gegensatz zum Winter durch starke Tag-Nacht-Schwankungen
der Außentemperatur gekennzeichnet. Der Wärmespeicher der Hüllkonstruktion
wird im Sommer bei Tag aufgeladen und dann in der Nacht wieder
entladen. Daher haben beim sommerlichen Hitzeschutz Wärmeleitfähigkeit und
21

Kapitel 1
22
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Speicherfähigkeit der Hüllkonstruktion Einfluss auf angenehme, kühle Raumtemperaturen.
Ein gutes Beispiel dafür sind dickwandige Lehmhäuser, wie sie in
Teilen Spaniens und Portugals zu finden sind.
Abb. 1.6: Lehmbau mit dicker Wand und viel Speichermasse, wie er in heißen Regionen
sinnvoll gebaut wird.
Das Prinzip: Haben zwei Dämmstoffe die gleiche Wärmeleitfähigkeit, dringt
unter sommerlichen Bedingungen die Hitze weniger tief in den Dämmstoff
ein, der eine größere Speicherfähigkeit hat. Das führt dazu, dass auch weniger
Hitze in den Raum gelangt und der Raum dadurch kühler bleibt.
Neben geeigneter Speichermasse der Wände und Dämmmaßnahmen sind ausreichende
Schattierungen der Fensterflächen und zeitlich sinnvolles Lüften für
ein sommerlich angenehmes Raumklima entscheidend. So sollten die Räume
in den frühen Morgenstunden gelüftet werden und die Fenster während des
warmen Tages beschattet sein. Tagsüber sollten sowohl Fenster als auch Türen
geschlossen bleiben.
Neben dem Wärmeschutz gewinnt der Schallschutz immer mehr an Bedeutung.
In vielen Fällen ergänzen sich guter Wärmeschutz und Schallschutz.

1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und Anwendung
1.4.4 Schallschutz
Kapitel 1
Für den Schallschutz im eigenen Wohn- und Arbeitsbereich gibt es bisher zwar
keine gesetzlichen Vorschriften, doch im Rahmen der Sanierung sollten Sie
daran denken, dass bestimmte Mindestanforderungen an den Schallschutz im
Allgemeinen und an den Trittschallschutz im Besonderen sinnvoll sind.
Wird ein Dachgeschoss zu neuem Wohnbereich ausgebaut, werden vermehrt
Personen den Raum benutzen, wodurch zusätzlicher Schall entsteht, der im
Stockwerk darunter wahrgenommen wird.
Das kann durch große Massen oder biegeweiche Baustoffe, bzw. durch die
Kombiantion von beiden Möglichkeiten erreicht werden. Eine wirksame Schalldämmung
ist somit durch die Kombination von „weichen“ und „schweren“
Baustoffen möglich.
Prinzip der Schalldämpfung
Schalldämpfung ist die Umwandlung von Schallenergie in Wärme durch Reibung.
Luftschall-Dämpfung erzielt man mittels poröser oder faseriger Dämmaterialien mit
hohen Absorptionsgrad wie z. B. Schafwolle, Mineral- oder Polyesterwolle und offenporige
Schaumstoffe.
1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und
Anwendung
Das zentrale Prinzip der meisten Dämmstoffe ist die Verminderung oder Unterbrechung
der Wärmeleitung. Sie wird z. B. durch viele kleine Luftbläschen im
Material erreicht. Noch bessere Dämmwerte ergeben sich, wenn die Luft durch
ein Vakuum ersetzt wird (Thermoskannenprinzip). Sehr gut dämmende Baustoffe
sind alle Arten von Schäumen (z. B. Styropor), faserige Materialien (z. B. Schafwolle,
Steinwolle), Schüttmaterialien (z. B. Perlite), Recyclingmaterialien (z. B.
Zellulose), aber auch Naturdämmstoffe wie z. B. Kork, Stroh Schilf oder Seegras.
Die aus den unterschiedlichen Materialien gefertigten Dämmstoffe werden in
vielen Formen und Arten angeboten. Bei der Anwendung der Dämmstoffe ist es
zunächst einmal wichtig, sich damit zu beschäftigen, welche spezielle Dämmanwendung
mit welchem Produkt am besten verwirklicht werden kann. So gibt es
geeignete Dämmstoffe für die Wanddämmung, die Dämmung des Bodens, für
das Dach und Dämmstoffe, die fast für alles verwendet werden können.
23

Kapitel 1
24
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Anorganische Dämmstoffe sind z. B. Glaswolle, Steinwolle, Gipsschaum, geschäumte
Dämmmaterialien und Perlite. Zu den organischen Dämmstoffen
(natürliche Dämmstoffe) zählen Holz, Kork, Zellulose, Flachs, Stroh, Schilf,
Seegras, Wolle und Baumwolle.
Je nachdem, welche Rohstoffe zur Herstellung des Dämmstoffs verwendet werden,
fallen die Wärmedämmwirkung, das Verhalten gegen Feuchtigkeit, diverse
mechanische Eigenschaften und die Form- bzw. Temperaturbeständigkeit unterschiedlich
aus.
1.5.1 Dämmstoffe im Überblick
Dämmstoff: Rohstoff: Handelsübliche
Form:
Baumwolle überwiegend
Baumwolle
Blähglimmer überwiegend
Blähglimmer
Blähperlite überwiegend
Rohperlit
EPS –
Expandierter
Polystyrol-
Hartschaum
(siehe Styropor)
Flachs überwiegend
Flachs
Glaswolle überwiegend
natürliche
Gesteine
und Altglas
Brennbarkeit,Baustoffklasse:
Matten schwer/normal
brennbar
(B1,B2)
loses Schüttmaterial,
Platten
loses Schüttmaterial
Polystyrol Platten, Bahnen;
weiß
nicht
brennbar
(A)
nicht
brennbar (A)
schwer
brennbar (B1)
Matten normal
brennbar (B2)
Dämmfilze,
Dämmmatten,
Rohrschalen
nicht
brennbar (A)
Herkunft:
naher und
mittlerer
Osten, USA
Südafrika
Mittelmeerländer
Europa
Europa
Europa
�

1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und Anwendung
Dämmstoff: Rohstoff: Handelsübliche
Form:
Hanf Hanf Matten,
Platten
Holzfaser-
dämmplatten
Holzwolle-
Dämmplatten
überwiegend
Restnadelhölzer
überwiegend
Zement oder
Magnesit
und Holz
Kokosfaser überwiegend
Kokos
Kork überwiegend
Kork
Mineralschaumplatten
Polyurethan
(PUR)
überwiegend
Quarzmehl,
Kalkhydrat,
Zement
Polyiso-
cyanate
Schafwolle überwiegend
Schafwolle
Schaumglas überwiegend
natürliches
Gestein
Brennbarkeit,Baustoffklasse:
Normal
brennbar (B2)
Platten normal
brennbar (B2)
Platten schwer brennbar
(B1)
Matten,
Platten
Platten,
Granulat
normal/leicht
brennbar
(B2, B3)
normal
brennbar (B2)
Platten nicht
brennbar (A)
Platten, Bohrschalen,Ortschaum
(zum
Ausschäumen
von Ritzen
und Hohlräumen)
Matten,
Platten
Platten,
Rohrschalen,
Granulat
schwer/normal
brennbar
(B1, B2)
normal
brennbar (B2)
nicht
brennbar (A)
Herkunft:
Europa
Europa
Europa
Indien/
Malaysia/
Kenia
Spanien/Portugal/Afrika
Europa
Europa
Europa,
Neuseeland,
Australien
Europa
Kapitel 1
25
�

Kapitel 1
Dämmstoff: Rohstoff: Handelsübliche
Form:
Steinwolle überwiegend
natürliche
Gesteine
Styropor
(Gütesiegel) –
(siehe EPS)
Zellulose-
dämmstoff
26
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Dämmfilz,
Dämmplatten,
Rohrschalen,
Putzträgerplätten
Polystyrol Platten,
Bahnen;
Farbe: weiß
überwiegend
Altpapier
Lose Flocken,
Platten
1.5.2 Verwendung der Dämmstoffe
Brennbarkeit,Baustoffklasse:
nicht
brennbar (A)
schwer
brennbar (B1)
schwer/normal
brennbar
(B1, B2)
Herkunft:
Europa
Europa
Europa
Die Nutzung und Verarbeitung der Dämmstoffe hat gerade im Selbstbau einen
hohen Stellenwert. Dabei ist entscheidend, dass der Selbstbauer beim Umgang
mit den Dämmstoffen keine gesundheitlichen Schäden zu befürchten hat und
dass die Materialien ohne aufwendige Maschinen und Schutzvorrichtungen
verarbeitet werden können.
Für Sie als Verarbeitenden ist Hilfestellung bei der Beurteilung der Dämmstoffe
wichtig. Stiftung Warentest überprüft immer wieder die im Handel angebotenen
Dämmstoffe und veröffentlicht die Untersuchungen im Internet und in
entsprechenden Zeitschriften.
Je nach Einsatzbereich werden an den Dämmstoff spezielle Anforderungen
gestellt. Neben der zentralen Eigenschaft wie z. B. geringer Wärmeleitfähigkeit
(hohem Dämmvermögen) hat eine sichere, einfache und nebenwirkungsarme
Verarbeitung entscheidende Vorteile.
In der folgenden Auflistung sind die Dämmwerkstoffe bezüglich der Eignung
für die verschiedenen Gebäudeteile und die dort durchzuführenden Dämmmaßnahmen
aufgeführt.

1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und Anwendung
Gebäudeteil Art der Dämmung Dämmmaterial
Dach Dämmung auf den
Sparren
Dämmung zwischen
den Sparren
Im Haus Dämmung
der oberen
Geschossdecke
Außenwand,
Fassade
Kapitel 1
EPS, Glaswolle, PUR, Steinwolle, Styropor, XPS
EPS, Flachs, Glaswolle, Hanf, Holzwolle-
Dämmplatten*, PUR, Schafwolle, Steinwolle,
Styropor, XPS, Zellulosedämmstoff, Schilf
Baumwolle, Blähglimmer, Blähperlite, EPS,
Flachs, Glaswolle, Hanf, Holzfaserdämmplatten,
Holzwolle-Dämmplatten*, Kokosfaser,
Kork, PUR, Schafwolle, Schaumglas, Steinwolle,
Stroh, Styropor, XPS, Zellulosedämmstoff
Trittschalldämmung EPS, Glaswolle, Hanf, Holzfaserdämmplatten,
Holzwolle-Dämmplatten*, Kokosfaser, PUR
(offenzellig), Schafwolle, Steinwolle, Styropor
Innendämmung
der Wand
Bodendämmung
(Kellerfußboden)
Baumwolle, Flachs, EPS, Glaswolle, Hanf,
Holzfaserdämmplatten, Holzwolle-Dämmplatten*,
Kokosfaser, Kork, PUR, Schafwolle,
Schaumglas, Steinwolle, Stroh, Styropor, Zellulosedämmstoff
Blähglimmer, Blähperlite, EPS, Flachs, Glaswolle,
Hanf, Holzfaserdämmplatten, Holzwolle-Dämmplatten*,
Kokosfaser, Kork, PUR,
Schafwolle, Schaumglas, Steinwolle, Stroh,
Styropor, XPS, Zellulosedämmstoff
Rohrdämmung EPS, Glaswolle, PUR, Schafwolle, Schaumglas,
Steinwolle, Styropor, XPS
Kerndämmung Blähglimmer, Blähperlite, EPS, Glaswolle,
Hanf, Holzfaserdämmplatten, Kokosfaser,
Kork, PUR, Schaumglas, Steinwolle, Stroh,
Styropor, XPS, Zellulosedämmstoff
Außendämmung
der Wand
* mit anderen Dämmstoffen kombiniert
EPS, Glaswolle, Hanf, Holzfaserdämmplatten,
Holzwolle-Dämmplatten*, Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten,
Kokosfaser, Kork, PUR,
Schaumglas, Steinwolle, Stroh, Styropor, XPS
27

Kapitel 1
PUR = Polyurethan
PS = Polystyrol-Hartschaum
EPS = Polystyrol-Partikelschaum
28
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
XPS = extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Polystyrol-Extruderschaum
Wärmedämmwirkung
Bezogen auf die Materialstärke fällt die Dämmwirkung eines Stoffs unterschiedlich
aus. Dies hängt vor allem von der Wärmeleitfähigkeit des Materials
ab. So hat das Metall Kupfer eine hohe Wärmeleitfähigkeit, Styropor hat im
Vergleich dazu eine sehr geringe, also niedrige Wärmeleitfähigkeit. Bei Dämmmaßnahmen
geht es darum, Stoffe mit möglichst geringer Wärmeleitfähigkeit
zu nutzen.
Dämmstoff
(Markenname)
Wärmeleitfähigkeit
in W/(mK)
Polyurethan 0,025 bis 0,035 15 cm
Vergleichsdicke
extrudiertes Polystorol (Styrodur, Styrofoam) 0,030 bis 0,040 17,5 cm
Schafwolle (Isowoll) 0,035 17,5 cm
expandiertes Polystorol (Styropor) 0,035 bis 0,040 20 cm
Mineralwolle 0,035 bis 0,045 20 cm
Zellulosefasern (Isofloc) 0,040 bis 0,045 20 cm
Schaumglas 0,040 bis 0,060 25 cm
Schilfrohr 0,045 22,5 cm
Kokosfasern 0,045 bis 0,050 22,5 cm
Kork 0,045 bis 0,055 22,5 cm
Weichfaserplatten 0,045 bis 0,060 25 cm
Perlite 0,050 bis 0,060 27,5 cm
Holzwolleleichtbauplatten (Heraklith) 0,090 60 cm
Strohleichtlehm 0,12 60 cm �

1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und Anwendung
Dämmstoff
(Markenname)
Wärmeleitfähigkeit
in W/(mK)
Porenbeton 0,120 60 cm
Nadelholz 0,130 65 cm
Vergleichsdicke
Blähton 0,130 bis 0,250 100 cm
Leichthochlochziegel (Poroton) 0,200 100 cm
Wärmeleitfähigkeit, Lambda
Kapitel 1
Der Lambdawert � gibt in der Bauphysik die Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen (W/mK)
an. Je niedriger der angegebene Wert ist, desto besser ist die Wärmedämmung des Dämmmaterials.
Die Wärmeleitfähigkeit ist eine energetische Stoffkenngröße. Der Wärmeleitfähigkeitswert
wird in W/(mK) gemessen (Watt je Meter und Kelvin). Die Bedeutung der
einzelnen Größen ist wie folgt zu verstehen: K als Einheit für die Temperaturdifferenz, z.B.
drinnen +20°C und draußen -10°C ergeben 30K. m steht für Meter, also Strecke, die »die
Wärme« aufgrund des Temperaturgefälles von innen nach außen, z.B. durch die Außenwand,
zurücklegt. Das sind z.B. 24 cm für eine 24er Wand bzw. 0,24 m. W steht für Watt und
es kennzeichnet die Wärmemenge.
Zusätzlich erhält man den U-Wert, wenn die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs
durch die Dämmstoffdicke (in Meter) geteilt wird.
Glaswolle hat z. B. einen Lambdawert von 0,04 bis 0,05 Watt je Quadratmeter und
Kelvin (W/(mK)), Beton 2,1 W/(mK) und Luft 0,024 W/(mK).
Je weniger Wärme weitergeleitet wird, desto besser ist die Dämmwirkung.
Beispiel: Bei gleicher Dicke dämmt Mineralwolle mit einem Wärmeleitfähigkeitswert
von 0,035 W/(mK) etwa um 10 % besser als solche mit 0,040 W/(mK)!
Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) entspricht der neuen Bezeichnung WLS = Wärmeleitfähigkeitsstufen
Die angebotenen Dämmstoffe werden entsprechend ihrer Wärmeleitfähigkeit in Gruppen
eingeteilt. Die Einteilung reicht von WLG 020 bis WLG 060. Je niedriger der Zahlenwert
ist, desto besser dämmt der Stoff.
Beispiel: Mineralwolle mit der Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/mK wird der WLG 040
zugeordnet.
29

Kapitel 1
30
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Energetische Amortisation von Dämmstoffen
Zeit, bis die eingesparte Energie die Herstellungsenergie ausgeglichen hat.
Dämmstoff Dämmstoff
gewicht Kg/m³
Primärenergieverbrauch
für 1 m³ Dämmstoff
(aus Energieerzeugung)
Natur-Kork-Schrot 100 50 0,5
Zellulose-
dämmstoff
50 85 0,3-0,6
Steinwolle 30-140 185 2-10
Korkplatten 80 208 1,5
Glaswolle 20-100 350 3-12
Blähperlite 90-100 405 8
Polyurethan 30-35 550 5-15
Polystyrol 15-30 817 8-20
Holzfaser-
dämmplatte
150 900 6-8
Kokosfaser 75-85 1050 14
Energetische
Amortisation
in Monaten
Selbst Dämmstoffe mit einem hohen Energieaufwand bei der Herstellung haben
sich energetisch in max. 1,5 Jahren amortisiert. Die Tabelle sagt aber nichts über
die mehr oder weniger umweltbelastenden Herstellungsprozesse aus.
Dämmstoffe und Schadstoffe (Quelle: Schadstoffberatung Tübingen,
Raumluft und Materialanalysen)
Dämmstoff Schadstoffabgabe
bei der Nutzung
Blähglimmer-Schüttung
(Vermiculit)
nein nein
Schadstoffabgabe
entlang der Produkt
lebenslinie
Blähperlit-Schüttung nein nein �

1.5 Dämmstoffarten, Eigenschaften und Anwendung
Dämmstoff Schadstoffabgabe
bei der Nutzung
Blähton-Schüttung nein nein
Cellulose-Schüttung (Recycling) nein nein 1
Holzfaser-Weichplatten nein nein 1
Holzwolle-Leichtbauplatten nein nein
Kokosfasermatten bzw. -platten nein nein
Kork nein 3 nein 3
Mineralwolleplatten
(Glas, Steinwolle)
möglich2 1, 2 ja
Polystyrol-Platten ja 4 ja 4
Polyurethan-Platten möglich 5 ja 5
Schafwolle nein nein
Schaumglas-Platten nein 6 nein
Schilfrohr-Platten nein nein
Strohplatten nein 7 nein
Kapitel 1
Schadstoffabgabe
entlang der Produkt
lebenslinie
1 Ggf. Atemschutz bei der Verarbeitung zum Schutz gegen Faserfreisetzung erforderlich.
2 Fasern mit kritischer Geometrie sind im Tierversuch Krebs erzeugend. Faserfreisetzung
ist ggf. möglich.
3 Bei schlechter Qualität bzw. bei Verwendung von Chemikalien sind Emissionen möglich.
4 Bei Gebrauch ist Abgabe von Styrol möglich. Bei der Herstellung und im Brandfall kommt es
zur Freisetzung giftiger Chemikalien.
5 Bei Gebrauch ist eine Abgabe von Reaktionsprodukten der Isocyanate nicht auszuschließen.
Bei der Herstellung und im Brandfall kommt es zur Freisetzung giftiger Chemikalien.
6 Bei Verletzung der Poren kommt es zur Freisetzung von Schwefelwasserstoff.
7 Pestizidrückstände sind möglich. Verwendung von Mottenschutzmitteln ist möglich.
31

Kapitel 1
32
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
1.6 Feuchteschutz/feuchtes Dämmmaterial
Sowohl feuchte Wände als auch feuchtes Dämmmaterial führen zu einer Verschlechterung
der Dämmwirkung. Bei der Verarbeitung und beim Einbau ist
darauf zu achten, dass die Dämmstoffe dauerhaft trocken gelagert und eingebaut
werden.
Feuchtes Dämmmaterial hat so gut wie keine Dämmwirkung und schadet der
Gesundheit und der Bausubstanz. Dauerhafte Feuchtigkeit in der Gebäudehülle
fördert die Schimmelbildung und kann zu Schwammbildung führen.
Holzteile verfaulen und werden zerstört, sodass das Gebäude mittel- bis langfristig
zerstört wird. Dämmmaßnahmen, egal ob im Dachbereich oder in den
Wänden, sind so auszuführen,
� dass entweder die eindringende Feuchtigkeit problemlos wieder herausdiffundieren
kann,
� oder, am allerbesten, erst gar keine Feuchtigkeit in das Dämmmaterial
gelangen kann.
Wenn das Dämmmaterial aber doch feucht ist, sollte die Feuchtigkeit kontrolliert
entweichen können.
Je nach Dämmprinzip ist die Dämmung daher mit entsprechenden Membranen
oder Folien vor Durchfeuchtung zu schützen. Welche Materialien dazu verwendet
werden können, richtet sich neben dem Dämmprinzip auch nach den
Dämmmaterialien. In den folgenden Kapiteln wird darauf detaillierter eingegangen.
Wasserdampfdiffusion
In der Raumluft enthaltener Wasserdampf gelangt auch durch die meisten im Hausbau
verwendeten Werkstoffe wie z. B. Gips oder Mauerwerk und kondensiert durch Abkühlung
am Taupunkt der Wand. An Ritzen und undichten Stellen in der Wand kommt es
verstärkt zum Durchdringen und Kondensieren der wasserdampfhaltigen Raumluft.
Taupunkt
Der Taupunkt bezeichnet die Temperatur (Schwelle), bei der die Feuchtigkeit in der
Luft (enthaltener Wasserdampf ) bei fortschreitender Abkühlung zu Wasser wird (Sättigungstemperatur).
Das bedeutet, dass die relative Feuchtigkeit am Taupunkt 100 %
beträgt. Wird die Luft unter den Taupunkt abgekühlt, treten Übersättigung und Kondensation
ein (Tau). �

1.6 Feuchteschutz/feuchtes Dämmmaterial
Kapitel 1
Daher sollten die Oberflächen der Wandinnenseiten eine Mindestmenge an Kondensat
aufnehmen können, die dann bei steigenden Lufttemperaturen wieder abgegeben
werden kann. Bestes Beispiel für diese Fähigkeit ist der Baustoff Lehm.
Wird aber diese Funktion ständig überfordert, weil der Taupunkt zu nah an der Innenseite
der Wand liegt (z. B. bei unsachgemäßer Innendämmung), kommt es zu Problemen
(wie z. B. Schimmelbildung).
Liegt der Taupunkt weiter außen im Wandquerschnitt und wird der Wandaufbau nach
außen auch diffusionsoffener, wird die entstehende Feuchtigkeit durch den erhöhten
Diffusionsdruck nach außen gedrückt.
Eine Möglichkeit, die Taupunkttemperatur zu messen, ist z. B. das Abkühlen von Metall,
bis sich seine Oberfläche mit Wasserdampf beschlägt. Dann ist die Temperatur des
Metalls die Taupunkttemperatur.
Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Prozent des maximalen Wasserdampfgehalts
die Luft im Augenblick enthält. Da der maximale Wasserdampfgehalt mit steigender
Temperatur zunimmt, sinkt die relative Luftfeuchtigkeit mit steigender Temperatur
(und umgekehrt).
1.7 Temperaturverlauf, Taupunkt
Um zu verstehen, was in der Hauswand passiert, wenn es draußen kalt ist und
im Innenraum geheizt wird, wurde der Temperaturverlauf im gleichmäßigen
(ungedämmten) Mauerwerk in Abb. 1.8 grafisch dargestellt.
��������� �������
�
����� �����
�����
����� �����
�����
Abb. 1.7: Temperaturverlauf im ungedämmten und gedämmten Mauerwerk; T = Taupunkt
�
33

Kapitel 1
34
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Was dieser Temperaturverlauf in der Praxis bedeuten kann, wird in unten aufgeführten
Beispielen dargestellt:
�����
�����
������
�����
����
����
���
Abb. 1.8: Beispiel 1
60 cm Ziegelmauerwerk, ohne Außendämmung
�����
������
�����
�����
Abb. 1.9: Beispiel 2
36 cm Ziegelmauerwerk, ohne Außendämmung
���� �����
����
����
����
���
����� ���� �����
����
����
���
�����
������
�����
����
Abb. 1.10: Beispiel 3
36 cm Ziegelmauerwerk mit 14 cm Außendämmung
�����

1.8 Luftdichtigkeit oder atmende Wände?
Kapitel 1
Beispiel 4 (Abb. 1.11) zeigt, dass durch die Innendämmung der Temperaturverlauf
nach innen hin verschoben wird. Wird zwischen Innenverkleidung und
Dämmung keine Dampfsperrfolie angebracht, kondensiert die Raumluftfeuchtigkeit
in der Dämmung und das kondensierte Wasser läuft an der Wand herunter
in oder unter den Bodenbelag.
�����
����� ���� �����
����
�����
������
����
Abb. 1.11: Beispiel 4
36 cm Ziegelmauerwerk, ohne Außendämmung, mit 14 cm Innendämmung
1.8 Luftdichtigkeit oder atmende Wände?
���
Die Luftdichtigkeit der Gebäudehülle ist unter Energieexperten ein heiß diskutiertes
Thema. Soll die Gebäudehülle absolut dicht sein oder aber in die eine
oder andere Richtung einen natürlichen Luftaustausch zulassen?
Die Forderung nach einer winddichten Gebäudehülle ruft meist die Ablehnung
vieler baubiologisch Orientierter hervor. Sie sehen dadurch die natürliche
„Atmungsaktivität“ des Gebäudes beeinträchtigt.
Es gibt Berechnungen, die nachweisen, dass die Lüftungswärmeverluste beim
Altbau durch Risse und Fugen in etwa so groß sind wie die gesamten übrigen
Wärmeverluste der Gebäudehülle. Die Forderung nach „aktiv atmenden“ Wänden
wird leider oft mit der durchaus sinnvollen Forderung verwechselt, dass
Wände (bzw. der Innenputz) so ausgebildet sein sollten, dass Feuchtigkeit und
Wärme gespeichert und wieder abgeben werden können (wie verstärkt z. B. bei
Lehmwänden und Lehmputzen).
Die Theorie hinter den „atmenden Wänden“ geht davon aus, dass durch luftdurchlässige
Wände ein Austausch von Luft und Feuchtigkeit zwischen dem
Außen- und dem Innenraum stattfindet.
Die dafür erforderliche Energie soll durch das Druckgefälle infolge von Winddruck
bzw. Windsog auf den Außenwänden und durch thermische Druckunterschiede
erfolgen.
35

Kapitel 1
36
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Die Theorien gehen zum Teil auf den deutschen Chemiker und Hygieniker Max
von Pettenkofer zurück. (Pettenkofer: Populäre Vorträge „über das Verhalten der
Luft zum Wohnhaus des Menschen“. Braunschweig 1877). Inzwischen hat sich
aber gezeigt, dass ein hygienisch erforderlicher Luftwechsel nur durch ausreichendes
Lüften – unabhängig von der Dichtigkeit der Gebäudehülle – erreicht
werden kann.
Bereits normal verputzte Wände sind, abgesehen von Rissen, als winddicht anzusehen.
Ist eine Wand winddurchlässig, liegt meist ein Bauschaden vor. Bei stärkerer
Windbewegung zieht es. Keinesfalls sichern Fugen und Ritzen den hygienisch erforderlichen
Luftwechsel eines Gebäudes. Der dadurch minimal stattfindende Luftwechsel
ist abhängig von der Luftbewegung um die Gebäudehülle. Bei Windstille ist der
Luftwechsel sehr gering, bei starkem Wind groß und besonders im Winter wird der
Luftwechsel als störend empfunden.
Wird die Forderung nach einer absolut luftdicht abgeschlossenen Gebäudehülle
konsequent ernst genommen und erfüllt, stellt sich die Frage, ob das
Wohnen in einem solchen Haus noch angenehm ist. Wo bleibt die im Gebäude
durch verschiedene Quellen entstehende Feuchtigkeit? Wie verhält es sich im
Dachraum? Muss ein Dach nicht „atmen“? Selbstverständlich müssen Räume,
die von Menschen, Tieren und Pflanzen genutzt werden – und somit auch der
bewohnte Dachraum –, be- und gelüftet werden. Dies darf im ungedämmten
wie im wärmegedämmten Haus jedoch nicht durch einen unkontrollierten
Luftaustausch über Fugen in der Konstruktion erfolgen, sondern muss durch
eine gezielte Raumlüftung sichergestellt werden. Möglichkeiten sind hier durch
das regelmäßige Öffnen der Fenster oder den Einbau eines gut gesteuerten
Lüftungssystems gegeben. Wird bei einer luftdichten Gebäudeaußenhülle ein
ausreichend kontrollierter Luftaustausch sichergestellt, ist zugleich auch ein
gesundes Wohnklima im Gebäude möglich.
Zu bedenken ist jedoch, dass zwar absolute Luftdichtigkeit angestrebt wird,
diese sich aber in der Praxis nicht immer erreichen lässt. Der Handel bietet für
fast alle Anschlussbereiche spezielle Lösungen an, doch oft kann das Problem
im Detail nur mit hohem Aufwand gelöst werden. Anschlüsse der dichtenden
Bahnen an Seitenwänden, Decken, Fußböden und Durchdringungen sollten
mit speziellen Klebebändern, ausreichend lockeren Bahnen und – zusätzlich
zur Zugentlastung – mechanisch befestigt werden. Konstruktionen, die raumseitig
eine Verkleidung mit Trockenbauplatten wie z. B. OSB und Fermacell
vorsehen, sind vorteilhaft, da diese bereits als Luftdichtigkeitsebene wirken.
Aber auch hier sind die Fugen und die Anschlussbereiche luftdicht (z. B. durch
dauerelastische Verfugung) abzudichten.

1.8 Luftdichtigkeit oder atmende Wände?
Ursachen für Undichtigkeiten können z. B. sein:
� Die Verklebungen lösen sich (schlechte Verarbeitung, falscher Kleber).
Kapitel 1
� Die Dampfsperre wurde nicht fachgerecht eingebaut und seitlich undicht angeschlossen.
� Die Dampfsperre ist aufgrund von Baubewegungen (Wind, Setzung, Holzschwund
usw.) an den Übergängen und Anschlüssen gerissen.
� Durchdringungen wie Kabel und Leitungen machen die Dichtigkeit zunichte.
Im Folgenden einige Aufgabenstellungen und beispielhafte Detaillösungen für
die Abdichtung:
Luftdichtigkeit bei geneigtem Dach und Wärmebrückengefahr
Die Anschlussdetails im Dachbereich sind besonders sorgfältig auszuführen. Dies
vor allem dann, wenn der Dachraum zu Wohnzwecken ausgebaut werden soll.
Hier ist besonderes Augenmerk auf die Planung und Ausführung der Übergangsdetails
zu richten, um nicht durch Wärmebrücken oder unkontrollierten Luftaustausch
die Wärmedämmwirkung teilweise oder völlig zunichte zu machen.
Die folgenden Detailpunkte sind bei einem Dach besonders zu beachten:
� Bei einer Anordnung der Wärmedämmung zwischen den Sparren oder
dem Anschluss einer Dachfläche an die Giebelwand und den Ortgang:
Hier treffen Materialien mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinander
(materialbedingte Wärmebrücken).
� Durchdringungen, z. B. eines Schornsteins durch die Dachfläche oder ein
Dachflächenfenster: Entsteht zwischen den Bauteilen eine Fuge oder ist
ein Dämmstoff selbst luftdurchlässig, findet ein Luftaustausch statt. Die
warme Innenraumluft transportiert Wärmeenergie direkt durch die Fuge
nach außen, umgekehrt dringt kalte Außenluft ins Innere und muss aufgewärmt
werden.
� Eine weitere Gefahr im Bereich der Fugen ist, dass mit der warmen Innenraumluft
Wasserdampf in die Dämmung gelangt, der sich dann im Fugenbereich
als Tauwasser niederschlagen kann.
Ortgang:
Der Ortgang bezeichnet den seitlichen Abschluss der Dachfläche im Übergang zum
senkrechten Giebel.
37

Kapitel 1
Winddichtigkeit/Luftdichtigkeit:
38
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
In der Vergangenheit wurde vielfach der Begriff Winddichtigkeit verwendet. Sinnvoller
und Standard ist aber der Begriff Luftdichtigkeit. Beide Begriffe beschreiben im Prinzip
das Gleiche. Luftdichtigkeit bedeutet jedoch mehr: Die gesamte Konstruktion muss so
luftdicht sein, dass auch Wärmekonvektion (Innenseite warm, Außenseite kalt) keinen
Luftaustausch verursacht – und zwar auch ohne Windeinwirkung. Üblicherweise wird
die Ebene, die die Luftdichtheit gewährleistet, an der Gebäudeinnenseite angeordnet.
Das Prinzip kann für die Gebäudehülle vereinfacht auch so ausgedrückt werden: Von
innen her dicht, nach außen hin offener.
1.8.1 Windpapier, Dampfbremse, Dampfsperre
Baustoffe haben die Eigenschaft, für Wasserdampf mehr oder weniger durchlässig
zu sein. Wie diffusionsfähig (für Wasserdampf durchlässig) z. B. eine
Wand ist, hängt von den verwendeten Materialien und der Dicke ihrer Schichten
ab. Als Diffusionswiderstand einer Schicht gibt man die Luftschichtdicke
in Metern an, die der Diffusion (Austausch von Wasserdampf- und Luftmolekülen)
denselben Widerstand entgegensetzen würde wie die betreffende Schicht
des Baustoffs. Je mehr Wasserdampf auf dem Weg durch ein Material (in der
Regel von der warmen zur kalten Seite) gebremst wird, desto höher ist der in µ
angegebene Wert. Im Gegensatz dazu wird für offenporige Konstruktionen ein
niedriger µ-Wert angegeben. Hier soll die feuchte Luft möglichst ungehindert
und schnell durch das verwendete Material durchströmen.
����
���� �
�
��������
��
Abb. 1.12: Prinzip der Wasserdampfdurchlässigkeit,
1 m dicke
Luftschicht im Vergleich zur
Durchlässigkeit eines Baustoffs

1.8 Luftdichtigkeit oder atmende Wände?
Kapitel 1
Den Wert der diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke (abgekürzt sd-Wert)
erhält man, wenn man den Wert der Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl
(µ) mit der Schichtdicke in Metern multipliziert. Eine 24 cm dicke Mauerschicht
aus Ziegelsteinen (µ = 8) hätte demnach eine äquivalente Luftschichtdicke von
sd = 8 x 0,24 m = 1,92 m.
Diffusionswiderstandszahlen und die Aussage über die Wasserdampf-
Durchlässigkeit:
� Werte unter 10 µ geben eine hohe Durchlässigkeit (Diffusionsfähigkeit) für Wasserdampf
an.
� Bei Werten von 50 bis 500 µ ist die Dampfdiffusion eingeschränkt.
� Bei Werten von 500 bis 15.000 µ wird die Dampfdiffusion stark eingeschränkt.
� Über 15.000 µ wirkt ein Material für Wasserdampf sperrend.
� Ab 100.000 µ wird ein Material als dampfdicht bezeichnet.
Die Begriffe Windpapier, Dampfbremse und Dampfsperre werden für Materialien
verwendet, die für Wasserdampf mehr oder weniger bzw. gar nicht durchlässig
sind. Der Durchlässigkeitsgrad wird mit dem sd-Wert angegeben.
Im Handel wird eine vielfältige Produktpalette mit unterschiedlichen sd-Werten
angeboten, die vom einseitig durchlässigen Windpapier über schwer entflammbare
Dampfbremsfolien bis hin zur Dampfsperre reicht. Die wesentlichen Einsatzbereiche
der unterschiedlichen Produkte sind:
Windpapier (Winddichtpapier)
Dampfdurchlässiges Material, das hauptsächlich unterhalb der Dachdichtungsebene
(z. B. Ziegel) eingebaut wird, um eindringenden Wind und Regen
abzuhalten. Die einzelnen Bahnen sollten mindestens 10 bis 15 cm so überlappen,
dass die obere Bahn über die untere reicht.
Dampfbremse
Ein Sammelbegriff für Folien, die durch ihren feinporigen Aufbau derart strukturiert
sind, dass Wasserdampfmoleküle kontrolliert hindurchdringen können.
Verwendung: gedämmte Außenwandkonstruktionen (Holzskelettbau) und gedämmte
hinterlüftete Dachkonstruktionen aus Holz
39

Kapitel 1
40
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Dampfsperre
Im Idealfall vollständig dichte Folie, die keinen Wasserdampf durchlässt. Hierbei
werden einfache oder spezielle PE- oder aluminiumbeschichtete Folien
verwendet. Die Dampfsperre soll verhindern, dass der raumseitig vorhandene
Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Alle Anschlüsse,
Durchdringungen usw. müssen dabei absolut dicht ausgeführt werden. Verwendung:
bei Innendämmung zwischen raumseitiger Verkleidung und Dämmebene,
bei Dachdämmungen auf der Raumseite, bei Fußboden- und Zwischendeckendämmung
auf der warmen Seite.
Hinweis Unter dem sd-Wert (gelegentlich wird auch der fachlich nicht korrekte Begriff
Sperrwert verwendet) versteht man den Wasserdampf-Diffusionswiderstand eines
Materials. Er ist im Bereich der Dichtung und Dämmung insbesondere von Dachflächen
von hoher Bedeutung und bezeichnet den Widerstand, den ein Material der Verdunstung
von Wasser entgegensetzt.
Hierbei gilt: Je größer der angegebene sd-Wert ist, desto weniger Wasserdampf kann
durch die Folie oder die Membran gelangen.
Windpapier (Winddichtpapier) sd-Wert 0-1,3
Dampfbremse sd-Wert 1,3-130
Dampfsperre sd-Wert 130 bis unendlich.
Die Luftdichtigkeit einer Gebäudehülle kann im Nachhinein überprüft werden.
Mit einem Blower-Door-Test wird im Gebäude bei geschlossenen Fenstern
und Türen ein Unterdruck erzeugt. Nun wird gemessen, in welcher
Zeit sich der Unterdruck durch von außen hereinströmende Luft wieder dem
Normalluftdruck angleicht. Darüber kann die Luftwechselrate errechnet und
damit festgestellt werden, wie dicht oder undicht die Gebäudehülle ist. Natürlich
gilt es, vorher mögliche Fehlerquellen in der Hausdichtung auszuschließen
bzw. gegebenenfalls während des Tests abzudichten (z. B. Küchendunstabzug,
Kaminofen).
Neben Dampfbremsen und Dampfsperren aus beschichtetem Papier oder
Kunststofffolien gibt es Materialien für besondere Übergänge wie z. B. Klebebänder,
Dichtstoffe oder Klebemassen, um die Folien und Platten untereinander
und mit anderen Materialien wie Holz oder Stein luftdicht zusammenzufügen.
Es gibt weiterhin Dicht- oder Komprimierbänder aus aufquellenden
dauerelastischen Materialien, z. B. für den Fenstereinbau, und Gummimanschetten,
um Rohre und Kabel durch die Dampfbremsschicht luftdicht durchführen
zu können.

1.8 Luftdichtigkeit oder atmende Wände?
��������
����������
����������
������������
�������������
�������
�������
Kapitel 1
Abb. 1.13: Prinzip Blower-
Door-Test. Durch eine Differenzmessung
(Luftdruck)
kann ermittelt werden,
wie dicht die Gebäudehülle
ausgeführt wurde.
Die Apparatur wird an
der Haustür installiert.
Abb. 1.14: Komprimierband zur
Abdichtung des Fensterrahmens.
Schauen Sie sich die Abdichtung nach der Fertigstellung genau an, vor allem auch an
komplizierten Stellen. Ein Luftzug lässt sich mit einem feuchten Handrücken, einem
Feuerzeug oder einer Kerze (Vorsicht Brandgefahr!) aufspüren – am besten wenn es
windig ist.
41

Kapitel 1
42
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Abb. 1.15: Kartuschen
zur dauerelastischen
Abdichtung.
Abb. 1.16: Spezielle
Klebe bänder zur sicheren
Abdichtung, für alle Anwendungsbereiche
– einfach und
doppelseitig klebend
Alle zu klebenden Flächen sind vorher gründlich von Staub zu befreien: absaugen
und feucht abwischen, dann trocknen lassen. An komplizierten Ecken Folien nicht nur
verkleben, sondern auch mechanisch befestigen, z. B. mit einer getackerten Anpresslatte.

1.9 Brandschutz
1.9 Brandschutz
Kapitel 1
Der Brandschutz darf nicht vernachlässigt werden. Dämmmaterialien bieten
im Brandfall mehr oder weniger Schutz für Leib und Leben. Anforderungen
und Vorschriften bezüglich des Brandschutzes werden durch die Landesbauordnungen
geregelt und sind somit länderspezifisch. Beim Brandschutz wird
für bestimmte Bauteile, auch für Dämmmaterialien, eine entsprechende Feuerwiderstandsdauer
gefordert, sodass Personen im Feuerfall in dieser Zeit das
Gebäude verlassen bzw. gerettet werden können.
Die Angabe der Feuerwiderstandsklassen muss bei zugelassenen Dämmstoffen
von den Herstellern durch gesetzlich vorgeschriebene Tests und Prüfzeugnisse
nachgewiesen werden und auf der Packungsbeilage angegeben sein.
Feuerwiderstandsklassen:
Bezeichnung Feuerwiderstandsdauer in
Minuten
Benennung
F 30 30 Feuerhemmend
F 60 60
F 90 90 Feuerbeständig
F 120 120
F 180 180 Hochfeuerbeständig
Ein zu Wohnzwecken ausgebautes Dachgeschoss (im mehrstöckigen Gebäude)
muss z. B. mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F 30 konstruiert sein. Eine
Brandwand zwischen zwei Gebäuden in der Feuerwiderstandsklasse F 180.
Als raumseitige Verkleidung finden Gipsbauplatten, die in Bezug auf das Brandverhalten
gute Eigenschaften haben, breite Verwendung. Im Brandfall findet
eine chemische Reaktion in den Platten statt, zu deren Ablauf Wärme benötigt
wird, die der erwärmten/erhitzten Luft bzw. den Bauteilen der Umgebung
entzogen wird. Da die Umgebungstemperatur damit für eine bestimmte Zeit
niedriger gehalten wird, verzögert dies das Erreichen der Entzündungstemperatur
der anderen Baustoffe. Zusätzlich wird Kristallwasser ausgetrieben, das
ähnlich wirkt wie Löschwasser (Dampfschleier).
43

Kapitel 1
44
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Je nach Konstruktion der Decken und Wände mit Gipsbauplatten werden
Feuerwiderstandsklassen von F 90 und größer erreicht. Die als Brandschutzplatten
F (meist mit rotem Aufdruck gekennzeichnet, z. B. wie bei GKF) ausgewiesenen
Baustoffe beinhalten gegenüber den normalen Gipskartonbauplatten
Zusätze, meist Glasfaser, die eine längere Formstabilität bei einem Brand
aufweisen. Diese Platten leisten damit im Brandfall einen besseren Schutz.
Gipskartonplatten F (z. B. GKF) gehören der Klasse A 2 an. Spezielle hochwertige
Brandschutzplatten auch anderer Produktanbieter erreichen die Klasse
A 1 (z. B. Fireboards von Knauf). Die hochwertigen Brandschutzplatten sind
für Elektro- und Installationskanäle erfolgreich getestet. Je nach Ausführung
gewährleisten sie, dass Kabel 30 bis 90 Minuten ihre Funktionsfähigkeit behalten
bzw. ein Kabelbrand für diesen Zeitraum im Kanal bleibt.
Brandschutzklassen nach DIN 4102, Teil 1
� Brandschutzklasse A: Gilt für Materialien, die nicht brennbar sind, wie z. B. Beton,
Mauerwerk, Böden (Sand, Kies etc.), Zemente, Mörtel, Steinzeug, Baukeramik, Glas,
Schaumglas, massive Gipsbauteile (Gipsdielen), Gusseisen, Stahl und Aluminium.
� Brandschutzklasse A1: Zu ihr zählen Stoffe, die nicht brennbar sind. Sie besitzen
keine organischen Bestandteile und brennbaren Bestandteile. Hierzu gehören
Materialien wie Mineralfaserbauteile und Glaswolle.
� Brandschutzklasse A2: In diese Kategorie gehören Materialien, die nicht brennbar
sind, aber brennbare organische Bestandteile wie z. B. Gipskartonplatten (mit geschlossener
Oberfläche), Styroporbeton und Mineralwolle enthalten können.
� Brandschutzklasse B: Stoffe dieser Klasse sind brennbar.
� Brandschutzklasse B1: Zu dieser Klasse gehören Stoffe, die, wie z. B. brandschutzbehandelte
Holzwerkstoffe, Hartschaumkunststoffe usw., schwer entflammbar
sind. Ein Brand muss nach dem Entfernen der Brandquelle von selbst erlöschen.
� Brandschutzklasse B2: Hierzu gehören normal entflammbare Stoffe wie z. B. spezielle
Holzbauteile und Holzwerkstoffe mit einer Dicke �2mm.
� Brandschutzklasse B3: Zu ihr zählen leicht entflammbare Stoffe. Es dürfen keine
Holzbauteile und Holzwerkstoffe mit einer Dicke �2mm enthalten sein. Ebenso
dürfen keine Pappen, Stroh oder Papiere verwendet werden. �

1.9 Brandschutz
Kapitel 1
Für die Festlegung der jeweiligen Brandschutzklasse (Brandklasse/Baustoffklasse)
sind ein Nachweis durch ein Prüfzeugnis und eine Zulassung notwendig. Bei DIN-Baustoffen
sind diese in der DIN 4102 festgelegt.
Einschränkungen, z. B. für die Brandklasse B2, sind in den jeweiligen Landesbauordnungen
festgelegt.
Die meisten neuen organischen Dämmstoffe sind in der Brandschutzklasse B 2
eingestuft. Einige Faserprodukte sind sogar nur B 3 und dürfen daher am Bau
nicht verwendet oder müssen in teure Ummantelungen eingekleidet werden.
Damit fallen viele Dämmstoffe für verschiedene Anwendungen im Mehrfamilienhaus
und Nichtwohnhaus aus, da in der Regel Brandschutzklassen B 1
oder sogar A erforderlich sind. Die Baustoffklasse A 1 und A 2 (nicht brennbar)
wird im Allgemeinen nur von anorganischen Dämmstoffen wie Glaswolle,
Steinwolle, Schaumglas usw. ohne organische Bestandteile erreicht.
Die Brandschutzvorschriften sind in den Landesbauordnungen (LBO) der Länder festgelegt.
Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie einen Fachmann oder im zuständigen
Bauamt nach Details. Wie Sie z. B. beim Dachausbau Ihre Dachschrägen bekleiden und
gestalten dürfen, bestimmen Gebäudenutzung und Anzahl der Stockwerke – davon
hängen die Vorschriften zum Brandschutz ab. Für jedes bewohnte Dachgeschoss gilt
grundsätzlich:
� Dämmstoffe müssen mindestens zur Brandschutzklasse B2 gehören (normal entflammbare
Stoffe).
� Wohnungstrennwände im ausgebauten Dachgeschoss müssen die Anforderung
F90 erfüllen und aus Baustoffen der Brandschutzklasse A errichtet werden.
Verkleidungen aus Feuer hemmenden Ausbauplatten (Rigips, Fermacell usw.) basieren
auf Gips mit gebundenem Wasser. Unter Hitze tritt Wasserdampf aus und dieser
hält, ähnlich wie Löschwasser, die Oberflächentemperatur unter 100 °C.
Die entsprechend dem Brandschutz erforderliche Verarbeitung und die Konstruktionen
der Systeme werden von den Herstellern einzeln in Prüfzeugnissen oder Zulassungen
beschrieben. Bitte beachten Sie vor allem im eigenen Interesse die Einbauvorschriften
von Dämm- und Ausbaumaterialien.
45

Kapitel 1
1.10 Genehmigungen
46
Wie sinnvoll ist es, sein Haus zu dämmen?
Werden Dämmmaßnahmen zur Neu- und Umgestaltung einer Fassade vorgenommen,
insbesondere bei Altbausanierungen, sind sie bezüglich einer
Genehmigung mit der örtlichen Bauaufsichtsbehörde abzustimmen. Speziell
bei denkmalgeschützten Gebäuden müssen die Maßnahmen mit dem Bauamt
und dem Denkmalschutzamt abgestimmt werden. Für Fassaden gibt es (Ländersache)
einige baurechtliche Vorschriften, die beachtet werden müssen. Es
müssen Abstände und Feuerschutzbestimmungen eingehalten werden, die Statik
und die Standfestigkeit müssen gewährleistet sein und manchmal müssen
auch die mechanischen Befestigungsverbindungen nachgewiesen werden. Speziell
bei historischen Bebauungen oder in Bebauungen mit einer Ortssatzung
zur Fassadengestaltung sind die gegebenen Auflagen bezüglich der optischen
Gestaltung zu berücksichtigen.
Normalerweise verfügen die Systemhersteller über Zulassungen und technische
Informationsschriften, die darauf eingehen und entsprechende Nachweise
bereithalten.
Bei Wärmedämmungen im Grenzbereich sollte ebenfalls das zuständige Bauamt
über die rechtliche Situation befragt werden.

2 Dämmmaßnahmen im und
am bestehenden Gebäude
Viele Gebäude im Bestand sind inzwischen in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig
– die richtige Zeit, um über sinnvolle energetische Maßnahmen
nachzudenken. An Dach und Außenwand, im Kellerbereich, bei den Fenstern
und selbst in der Heizungsanlage lassen sich dämmtechnisch Verbesserungen
durchführen.
�����������
�������
�����������
�������
�����������
������ ������
�����������
�������������
�������� ���������
Abb. 2.1: Energetische Sanierungsmaßnahmen am und im Gebäude.
47

Kapitel 2
48
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Sind Instandsetzungsmaßnahmen aber nicht primär erforderlich, können Sie
frei wählen, welche Energiesparmaßnahmen an Ihrem Haus zuerst durchgeführt
werden sollen. Je nachdem, welche finanziellen Mittel und Möglichkeiten
zur Verfügung stehen, muss auch nicht alles in einem Zug gemacht werden,
sondern kann in Stufen durchgeführt werden. Dabei ist dann die Gesamtplanung
besonders wichtig. Die einzelnen Konstruktionen müssen aufeinander
abgestimmt sein, damit sie mit den für einen späteren Zeitpunkt vorgesehenen
Maßnahmen harmonieren und nicht zu Fehlinvestitionen oder zu Bremsblöcken
werden.
2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Das Dach hat die Aufgabe, das Gebäude, die Bewohner und das Inventar vor
den Einflüssen der Außenwelt zu schützen. Diese Funktion übernimmt die
regensichere Dachhaut. Im unausgebauten Dachraum (zumeist Kaltdach) können
Schäden an Dachhaut und -konstruktion gut auch von innen kontrolliert
werden. In der Regel verfügen solche Dächer über eine ständige Querlüftung
(von Giebel zu Giebel). Kleine Mengen eintretender Niederschlagsfeuchtigkeit
oder Kondenswasserbildung unter der Dachhaut werden durch diesen Luftstrom
abgelüftet, waren und sind damit unproblematisch.
�����������
�����������
Abb. 2.2: Energetische Maßnahmen im Bereich des Dachs
�����������
�������������

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Als Kaltdach wird ein Dach bezeichnet, in dem der Dachraum offen (durchlüftet) ist und
meist als Lagerfläche oder zum Wäschetrocknen verwendet wird. Im Winter entspricht
die Temperatur im Dachraum in etwa der Außentemperatur. Der Dachraum diente früher
(bevor man über Dämmung nachdachte) als Puffer zwischen dem Außen- und dem
Wohnbereich.
Warum kann aber eine Dämmung im Dachbereich so sinnvoll sein? Warme
Luft steigt nach oben und entweicht durch den kleinsten Ritz im Dach. Entscheidend
ist beim Dachraum aber, ob dieser bewohnt werden soll oder als
Dachboden zur Lagerung und zum Wäschetrocknen benutzt wird.
����������
Abb. 2.3: Dach und Spitzboden, oberste Geschossdecke
49

Kapitel 2
50
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Vor einem geplanten Dachausbau sollten generell alle Holzteile gründlich auf einen
möglichen Befall durch Holz zerstörende Insekten und Pilze untersucht werden. Befallene
Holzteile sind entsprechend der DIN 68800 (Holzschutz) zu sanieren bzw. zu
ersetzen.
Besteht nicht die Absicht oder die Möglichkeit, den Dachraum als Wohnraum
zu nutzen, ist es wirtschaftlicher, lediglich die oberste Geschossdecke (Fußboden
des Dachraums) zu dämmen und den Dachraum als Kaltdach zu belassen.
Hier ist die Fläche kleiner und somit die Dämmung preiswerter und damit wirtschaftlicher
(siehe Abschnitt 2.3.12 „Dämmung der obersten Geschossdecke“).
Soll der Dachraum bewohnt werden, sollte die evtl. vorhandene Decke zum
Spitzboden ebenfalls gedämmt sein. Ist der Spitzbogen auch als Wohnraum
nutzbar, ist die Dämmung bis in den Spitzgiebel hinein auszuführen.
Abb. 2.4: Dämmung bis in den Spitzgiebel

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Ein geeigneter Zeitpunkt zur Dachdämmung ist ein geplanter Dachausbau
oder eine Erneuerung der Dacheindeckung. Im Umkehrschluss sollten Sie sich
vor einer energetischen Dachsanierung Gedanken machen, ob das vorhandene
Dach (Dachstuhl, Ziegel) saniert werden soll oder vom Zustand her erhaltenswert
ist.
Ein gut gedämmtes Dach kann die Wärmeverluste des gesamten Hauses
um rund 15 bis 20 % mindern. Im Winter könnten Sie bei einem schlecht
gedämmten Dach zur Not noch heizen. Im Sommer dagegen schützt eine gute
Dämmung vor übermäßiger Hitze. Bei intensiver Sonneneinstrahlung können
unter den Ziegeln Temperaturen von über 60 °C entstehen. Wenn aber das
Dachgeschoss in den Sommermonaten zur Sauna wird, lässt es sich schlecht
nutzen.
Abb. 2.5: Nutzung des Dachraums
51

Kapitel 2
2.1.1 Geneigtes Dach
52
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Das geneigte Dach unterscheidet sich vom Flachdach. Beim geneigten Dach
kann sowohl von innen als auch von außen gedämmt werden. Die funktionalen
und arbeitstechnischen Unterschiede werden nachfolgend erläutert.
Zunächst lassen sich beim geneigten Dach Auf-, Zwischen- und Untersparrendämmung
unterscheiden. Während die Aufsparrendämmung – wie der Name
besagt – oberhalb der Dachsparren und von außen angebracht ist, wird die
Dämmung bei der Zwischen- bzw. Untersparrendämmung in der Regel von
innen montiert, und zwar zwischen bzw. unter den Sparren, also den von der
Traufe zum First laufenden Balken bzw. Trägern des Dachstuhls.
���������������
������������
����������
Abb. 2.6: Übersicht der Dämmungsvarianten: Auf-, Zwischen- und Untersparrendämmung

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Dämmung von außen mit Erneuerung der Dacheindeckung
Bei der Aufsparrendämmung werden Dämmmaterialien als druckfeste Dämmplatten
oberhalb der Sparren so eingebaut, dass die Dämmschicht eine durchgehende
Fläche bildet, auf die anschließend die Eindeckung (Ziegel) kommt.
Der Vorteil aus bauphysikalischer und wärmeschutztechnischer Sicht liegt in
der durchgehenden Dämmung. Da keine Sparren die Wärmeschicht unterbrechen,
gibt es weniger energetische Schwachstellen in der Dämmhülle. Ein weiterer
Vorteil: Bei einer Dachsanierung bleibt ein eventuell schon ausgebautes
Dachgeschoss weitestgehend ungestört. Entscheidend für die Wahl einer Aufsparrendämmung
ist auch die Optik im Dachraum. Durch die äußere Anbringung
der Dämmung bleibt das Gebälk raumseitig erlebbar und kann so zu
einer behaglichen Wohnatmosphäre beitragen.
Prüfen Sie vorab, ob für die Aufsparrendämmung eine Genehmigung erforderlich ist.
Auskünfte erteilt die zuständige Baubehörde.
Es gibt viele sinnvolle Gründe, warum eine Dämmung von außen anzuraten ist.
Vorteile:
� Ein optimales Unterdach und damit Feuchtigkeitsschutz kann eingebaut
werden.
� Die Dicke der Dämmschicht kann optimal gewählt werden.
� Der Dachraum wird durch die Dämmmaßnahme nicht verkleinert.
� Ein eventuell vorhandener Ausbau des Dachs bleibt unberührt.
Nachteile:
� Ein höherer Aufwand bringt auch höhere Kosten mit sich.
� Ziegel müssen aus- und eingedeckt werden.
� Der Dachraum ist vorübergehend der Witterung ausgesetzt.
� Eine Gerüststellung ist erforderlich.
� Verschiedene Anschlussarbeiten (Dachrinne, Blecharbeiten, Dachfenster,
Schornsteine usw.) sind erforderlich.
� Der Baukörper vergrößert sich, die Proportionen verändern sich, evtl.
sind auch Genehmigungen erforderlich.
Grobe Kosten für eine beauftragte Aufsparrendämmung einschließlich neuer Dacheindeckung:
220 bis 250 €/m 2
53

Kapitel 2
�������
54
������
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
�������
�����
��������
Abb. 2.7: Prinzipschnitt der Aufsparrendämmung und
des Dämmübergangs zur Hauswand
Eine Dämmung über den Sparren wird gern bei Neubauten und bereits ausgebauten
Dächern im Bestandsbau gewählt. Die Aufsparrendämmung ist die
effektivste Dämmung für das Dach und lohnt sich besonders dann, wenn das
Dach neu eingedeckt werden muss. In der Regel kommen hier aufeinander
abgestimmte Systeme zum Einsatz. Sie bestehen aus Dämmplatten, Halterungen
und Folien (Unterspannbahn außen sowie Dampfbremse innen). Während die
tragende Dachkonstruktion (Sparren) erhalten bleibt, entsteht nach außen hin
ein völlig neues Dach. Es ist besonders auf eine ausreichende statische Verbindung
zwischen den Sparren, der Aufsparrendämmung und der Lattung für
die Ziegel zu achten, ohne dass dabei Wärmebrücken entstehen. Die statische
Verbindung ist vor allem dann technisch zu lösen, wenn das Dämmmaterial
nicht lastabtragend ist.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Abb. 2.8: Schubsicherung bei Materialien wie Zellulose und Hanf:
a) Prinzipschnitt, b) praktische Ausführung (Quelle: Homatherm)
Kapitel 2
55

Kapitel 2
56
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Die Luftdichtheit zwischen Dämmung und Dach und zwischen Sparren und
Innenraum ist auch hier sorgfältig auszuführen. Achten Sie vor allem auf die
luftdichten Anschlüsse zwischen Dach- und Fassadendämmung. Hier können
im Bereich der Sparrendurchdringungen spezielle luftdichte Manschetten oder
Klebebänder verwendet werden.
Zwischensparrendämmung
Die Dämmung zwischen den Sparren kann arbeitstechnisch relativ gut ausgeführt
werden. Sie wird sinnvollerweise luftdicht als Warmdach ausgeführt. Das
bedeutet, dass die Dämmung über den gesamten Querschnitt (Höhe) des Sparrens
ohne Luftschicht eingeklemmt und auf der Innenseite mit einer zusätzlichen,
luftdichten Folie (Dampfbremse) vor Feuchtigkeit geschützt wird. Für
diese Art der Dämmung können sowohl Naturdämmstoffe als auch Mineralfasern
verwendet werden. Im Altbau ist zum Teil bereits eine Dämmung zwischen
den Sparren vorhanden, die bei der Dachrenovierung ausgebaut oder
zur Not auch mit einer neuen Dämmung ergänzt werden kann.
Die Dämmung innerhalb der Sparrenzwischenräume kann sowohl von außen
(Ziegel abgedeckt, Dachraum ausgebaut) oder aber vom Dachraum aus erfolgen.
Das Verfahren der Dämmung vom Dachraum aus ist für den Selbstbauer
günstig und kann bei jeder Witterung und zu jeder Jahreszeit ausgeführt werden.
Ist das Dach schon ausgebaut, kann evtl. nachträglich ein Dämmstoff
eingeblasen werden, wenn ein abgeschlossener Hohlraum zwischen den Sparren
(und dem Wohnraum) vorhanden ist. Problematisch ist oft die zu geringe
Dicke der Dämmung, die sich bei diesem Verfahren nach dem Sparrenquerschnitt
richtet.
Hinweis
Prüfen Sie vor einer Dämmmaßnahme, ob Dachhaut und Innenverkleidung intakt sind.
Untersparrendämmung mit Zwischensparrendämmung kombiniert
Auch hierbei handelt es sich um eine Form der Innendämmung, die mit der
Zwischensparrendämmung kombiniert wird. So werden die Sparren mit einer
vergleichsweise dünnen Dämmschicht von innen zusätzlich überdeckt und
Wärmebrücken wirksam reduziert. Beim Einbau der Untersparrendämmung
wird auf der Unterseite der Dachsparren bzw. bei Dachmodernisierungen auf
eine schon vorhandene Verkleidung eine Konterlattung angebracht. Zusätzlich
werden in die Zwischenräume dieser Lattung dann die Untersparren-Klemmfilze
geklemmt. Anschließend kann der Aufbau je nach Wunsch mit Gipskartonplatten
beplankt bzw. mit Profilhölzern bekleidet werden.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Beispiel
Bei einem Dachgeschossausbau könnte folgende Kombination verwendet werden:
� Zwischen den Sparren 18 cm Zellulosedämmung (eingeblasen) und
� eine 6 cm durchgehende dicke Dämmlage unter den Sparren. Zusammen
ergeben sich 24 cm und damit ein gut gedämmtes Dach mit wenig Wärmebrücken.
Als Zusatz könnte dann noch eine dünne Aufsparrendämmung (8 cm) erfolgen.
Abb. 2.9: Beispielhafte Darstellung der Zwischensparrendämmung mit einer
zusätzlichen Dämmung unter den Sparren, um Wärmebrücken zu reduzieren.
(Quelle Energieagentur NRW)
Möglichkeiten, wenn das Dach bereits ausgebaut ist:
� In den Sparrenzwischenraum kann, z. B. vom Spitzboden aus, ein Dämmstoff
eingeblasen werden.
� Durch das Einschieben von Dämmkeilen in die Sparrenzwischenräume
kann eine nachträgliche Dämmung verwirklicht werden.
� Die Dämmmaßnahme wird von außen durchgeführt (Ziegel abdecken).
57

Kapitel 2
a)
b)
58
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.10: Zwischensparrendämmung von innen montiert.
Alternative Materialien: a) Zelluloseplatten (Quelle: Homatherm),
b) Glaswolle (Quelle: Saint Gobain, Isover)

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Ist das Dach noch nicht ausgebaut, sind noch alle Möglichkeiten offen:
In der Regel kann die Dämmung mit Dämmstoffmatten z. B. aus Mineralwolle
oder einem Zellulosedämmstoff (wie z. B. Isofloc) verwirklicht werden. Sind
die Sparren für die erforderlichen Dämmstärken zu knapp bemessen (und der
Dachausbau hat noch nicht stattgefunden), kann der Sparrenzwischenraum
(Schichtdicke) durch eine zusätzliche Lattung (Aufdoppeln) quer oder längs
zum Sparren vergrößert werden. Das ermöglicht auch die gerade Ausrichtung
der Unterkonstruktion für die Innenverkleidung und verringert obendrein die
Wärmebrückenwirkung der Sparren.
������
�������
�������
���������
������
�������
�������
���������
Abb. 2.11: Wenn erforderlich, können die vorhanden Sparren verstärkt bzw. aufgedoppelt
werden (in der Zeichnung grün). Um Wärmebrücken zu reduzieren, kann die Aufdoppelung
auch quer zu den Sparren montiert werden (b).
Die Dämmung ist hinsichtlich der Wärmebrücken sorgfältig auszuführen. Die
kleinsten Lücken müssen zwingend ausgefüllt werden. Bei Dämmstoffmatten
wird dies dadurch erreicht, dass die Dämmlage etwas breiter als der jeweilige
Sparrenzwischenraum zugeschnitten und dann eingeklemmt wird. Holz- und
Stahlträger sollten ebenfalls eine umfassende Verkleidung erhalten, um Wärmebrücken
zu vermeiden.
Unter die Sparren und Dachbalken kann zusätzlich noch eine durchgehende
Dämmplatte montiert werden, wie dies in Abb. 2.9 dargestellt ist, denn auch
das Holz der Sparren leitet Wärme und Kälte.
59

Kapitel 2
60
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Voraussetzungen für ein erhaltenswertes Dach und eine Dachdämmung vom
Dachraum aus sind:
� ein guter Zustand der Dachdeckung (z. B. Ziegel), glatte Oberflächen ohne
Risse, kompaktes Material,
� bei Ersatzteilbeschaffung weiterhin verfügbares Dachdichtungsmaterial
(z. B. Ziegel) oder Ersatz für lange Zeit durch eingelagertes Material,
� das Vorhandensein eines Unterdachs (zwischen Ziegel und Dämmung),
das die einzubringende Dämmung vor Feuchtigkeit schützt (ist oft nicht
oder nicht in technisch guter Ausführung vorhanden),
� eine vom Dachraum aus zugängliche Dachkonstruktion (ein bisher noch
nicht ausgebauter Dachraum).
Wenn möglich, sind dicke Dämmstoffschichten zu empfehlen und lassen sich
meist auch problemlos realisieren. Die Dachdämmung ist eine Innendämmung.
Somit gelten alle Regeln (Dampfsperre, Wärmebrücken usw.), wie sie bei der
Innendämmung beschrieben werden. Insbesondere ist die Luftdichtigkeit bei
der Dachdämmung absolut wichtig.
Energieeinsparverordnung für Dachräume:
Der Gesetzgeber schreibt in der Energieeinsparverordnung (EnEV) seit dem 1. Oktober
2009 Wärmeschutzmaßnahmen im Dachraum auch für Altbauten vor. Bis Ende 2011 müssen
bisher ungedämmte, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken
beheizter Räume nachträglich so gedämmt werden, dass ein U-Wert von 0,24 W/(m 2 K)
eingehalten bzw. unterschritten wird. Bisher galt hier ein U-Wert von 0,30 W/(m 2 K). Auch
begehbare, bisher ungedämmte oberste Geschossdecken beheizter Räume sind mit einer
Dämmung mit dem Wert von 0,24 W/(m 2 K) auszustatten.
„Nicht begehbare, aber zugängliche“ Dachräume sind Räume über der obersten
Geschossdecke, die sich nicht für Aufenthaltsräume oder für andere Nutzungen (z. B.
Abstell- oder Trockenräume) eignen. Eine oberste Geschossdecke wird gemäß EnEV
als „begehbar“ bezeichnet, wenn der Dachraum oberhalb einer entsprechend großen
tragfähigen Grundfläche eine ausreichend lichte Höhe aufweist.
Alternativ kann auch das Schräg-Dach gedämmt werden. Für die Dachdämmung des
Schrägdaches ist ebenfalls ein U-Wert von mindestens 0,24 W/(m 2 K) vorgeschrieben.
Der detaillierte Aufbau speziell der Folien für die Dachdämmung wird nachfolgend
erläutert.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Wenn Sie sich für Ihr Gebäude Dämmmaterial kaufen, sollten Sie darauf achten, dass
Sie eine zum System passende Verarbeitungsanleitung erhalten. Hierin werden die
Bedingungen aufgeführt, unter denen alle Systemkomponenten optimal eingebaut
werden und optimal zusammenwirken können.
��
������
�
� � �
�
Abb. 2.12: Prinzipdarstellung des ausgebauten Dachs, Zwischensparrendämmung
Legende: L – Lattung und Konterlattung; U – Unterspannbahn; D – Dämmung;
F - Dampfsperre (Folie); B - Beplankung, z. B. Gipskarton; Sp – Sparren (hinter
Dämmung), 18 bis 24 cm
Die Unterspannbahn hat die Funktion und Eigenschaft, Regenwasser und Treibschnee
abzuhalten. Außenseitig eingebaut ist von Bahn zu Bahn eine ausreichende Überlappung
erforderlich (die obere Bahn überlappt die untere). Die Unterspannbahn muss
diffusionsoffen sein (Wasserdampf kann von innen nach außen entweichen) und von
außen her wasserdicht (kein Wasser von außen nach innen).
Vorsicht beim Eindecken und beim Laufen auf dem abgedeckten Dach (ohne Ziegel),
dass die Bahn nicht durchgetreten wird und einreißt.
61

Kapitel 2
��
��
62
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.13: Die Unterspannbahn a) nachträglich von innen zwischen den Sparren
und b) regulär von oben eingebaut
Abb. 2.14: Überlappung der Unterspannbahn (Querschnitt).

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Wenn das Ziegeldach dicht ist und auch kein Treibschnee eindringt, können
Sie zur Not auch auf die Unterspannbahn verzichten. Wenn das Ziegeldach
nicht zu 100 % dicht ist, man aber eine Neueindeckung – z. B. aus finanziellen
Gründen – vermeiden möchte, besteht auch die Möglichkeit des Einbaus einer
Unterspannbahn von innen (siehe Abb. 2.13).
Schneiden Sie dazu von der Rolle Streifen mit dem Maß aus dem Sparrenabstand
zuzüglich 2 x 15 cm für den Befestigungsrand. Dann wird die Unterspannbahn
von innen zwischen den Sparren montiert, also kurz unter der Lattung
entlang der Sparrenoberkante angenagelt oder festgetackert. Dabei ist es
sinnvoll, dass die Bahn in der Mitte des Felds etwas durchhängt, damit sich
eine Rinne bildet. Natürlich ist es bei diesem Verfahren nicht möglich, die Fläche
über den Sparren abzudecken, da dort die Dachlatten befestigt sind.
Unabhängig davon, ob nun die Unterspannbahn in Bahnen von unten oder
über den Sparren verlegt wird, ist es wichtig, dass das untere Ende aller Unterspannbahnen
nach außen abgeleitet wird – am besten in die Dachrinne. Sonst
läuft das Wasser direkt in das Haus hinein.
Abb. 2.15: Schnitt Unterspannbahn unter Abschluss (traufseitig)
63

Kapitel 2
64
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Auch der obere, firstseitige Abschluss ist zu beachten. Die Unterspannbahn
sollte im First offen sein, sodass die aufsteigende Luft nach oben entweichen
kann. Die Hinterlüftung sollte aus einem 2 cm breiten Luftspalt zwischen Wärmedämmung
und Unterspannbahn bestehen. Dadurch kann evtl. vorhandene
Feuchtigkeit aus dem Dämmbereich herausdiffundieren. Bei zusätzlicher Hinterlüftungsebene
zwischen den Ziegeln und der Unterspannbahn werden die
Ziegel hinterlüftet und können auf der Rückseite besser austrocknen.
Abb. 2.16: Schnitt Unterspannbahn oberer Abschluss (firstseitig)
Wärmegedämmte Dächer können zwar auch ohne Hinterlüftung ausgeführt
werden – dann muss aber die innere Dampfsperre absolut dampfdicht ausgeführt
sein. Was sich in der Theorie von vielen Ratgebern gut beschreiben lässt,
sieht in der praktischen Ausführung meist anders aus. Es ist nicht einfach, die
Dampfsperre so einzubauen, dass sie zu 100 % dicht ist und im Anschlussbereich
und bei Durchdringungen dicht anschließt.
Die innenseitig eingebaute Dampfsperre sollte bestimmte Eigenschaften haben
und folgende Funktionen übernehmen:
� Diffusionsdichtigkeit (erkennbar am sd-Wert – nur diffusionsgeschlossene
Folien können als Dampfsperre verwendet werden)

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
� durchgehend luftdichte Ausbildung und Anbindung, vor allem an
Anschlüssen und Durchdringungen. Damit sind ausreichende Überlappungen
und Verklebungen erforderlich.
Dampfbremse und Dampfsperre
Kapitel 2
Oft werden Folien vom Hersteller als Dampfbremsfolie deklariert. In Verbindung mit
den technischen Daten sd-Wert S150 m nach DIN 52615 gehen Sie sicher, dass eine
Eignung als Dampfsperre gegeben ist. Der Unterschied zwischen Dampfbremse und
Dampfsperre bedeutet: „etwas“ oder „nichts“ durchzulassen. Wichtig sind also die
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl und die Materialstärke.
Das Prinzip der Dampfsperre
Die innenliegende Dampfsperre braucht man, damit keine warme, feuchte Luft in der
Dämmebene kondensieren kann. Diese Schicht muss, auch im First, durchgehend und
absolut dicht sein. Ist eine Wärmedämmung irgendwo unterbrochen, nennt man das
Wärmebrücke. Hier entweicht die Wärme ungebremst. Ist die Folie der Dampfsperre
irgendwo undicht (angebohrt, aufgerissen, schlecht verklebt), transportiert die Luft
Feuchtigkeit in die dahinterliegende Schicht, z. B. in die feuchtigkeitsempfindliche
Dämmung.
Die wirkliche Dampfdichtigkeit einer Bauteilschicht gibt der Dampfdurchlasswiderstand
an. Zur Kennzeichnung der Dampfdichtigkeit einer bestimmten
Materialschicht reichen die Schichtdicke und der Diffusionswiderstand aus.
Der sd-Wert ist die diffusionsäquivalente Luftschichtdicke.
Luftdichtigkeit bedeutet:
� Wind darf nicht ins Gebäudeinnere gelangen.
� Luft aus dem Innenraum darf nicht unkontrolliert nach außen entweichen.
� Bei der Luftdichtigkeit geht es um die Reduzierung von Lüftungswärmeverlusten.
Heimliche Ritzen sind Wärmebrücken. Außerdem kondensiert die feuchte Luft aus
dem Innenraum, sobald sie in kältere Umgebung kommt, innerhalb der Wärmedämmung.
65

Kapitel 2
66
�
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
�
Abb. 2.17: Die Unterspannbahn (U) muss über die Traufe reichen, sonst kann Wasser in
das Gebäude gelangen. Die Öffnung im First wird empfohlen. Die Dampfsperre (F = Folie)
muss dicht an die Außenwand anschließen. Sie muss durchgehend dicht sein und darf
prinzipiell durch nichts unterbrochen werden (Ideal).

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Kapitel 2
Abb. 2.18: Auch die Wärmedämmung muss ohne Unterbrechung durchlaufen. Das macht
die Anschlussdetails zur Außenwand (die auch dämmt) im Traufbereich so interessant.
67

Kapitel 2
68
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Materialwahl für die Wärmedämmung
Zur Wahl des geeigneten Dämmmaterials im Dachbereich finden Sie bei den
Dämmstoffen Hinweise. Im angegebenen, geeigneten Umfang ist die Auswahl
dann eine Preisfrage und Geschmackssache und sollte nach Vorliebe gewählt
werden. Wichtig dabei sind die Kennwerte wie Wärmeleitfähigkeitsgruppe
und die Dämmeigenschaft bezogen auf die Einbaustärke. Entscheidend beim
Selbstbau ist auch die Verarbeitbarkeit.
Unabhängig davon, ob Sie sich für Zellulose, Klemmfilze aus Mineralwolle oder
PU-Platten usw. entscheiden – wählen Sie mindestens eine WLG 035 (Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
und eine Dämmstärke von mindestens 18 bis 20 cm,
abhängig vom gewählten Material (Beispiel: Glaswolle 18 cm). Auch wenn es
ohne Hinterlüftung gehen kann, ist eine Hinterlüftung zwischen Dämmung
und Gebäudehülle des Dachs (Ziegel) sinnvoll.
Die Ausführung mit Plattenmaterial der handelsüblichen Dämmstoffe ist bei
einem kleinteiligen Dach eher aufwendig. Das betrifft vor allem das Zuschneiden
und Einpassen der Dämmplatten. Um die Materialkosten niedrig zu halten,
ist es sinnvoll, Reststücke zu verwenden, ohne dass Lücken entstehen.
Eine Alternative nicht nur für komplizierte Dachstühle ist die Dämmung mit
Flocken, etwa aus Cellulose, gleichwertig dem Material z. B. der Firma Isofloc
oder aus Altglas recyceltem Dämmmaterial.
Die Flocken oder das Altglasmaterial werden durch einen langen, dicken
Schlauch in den Dachstuhl hinter die vorher montierte Dampfsperre geblasen.
Die Pumpmaschine kann durch eine Hilfskraft (z. B. Eigenleistung) gut mit
Material bestückt werden. Die Flocken sind sackweise oben in den Trichter der
Maschine zu kippen. Das Ausflocken sollte aber besser von einem Profi durchgeführt
werden, denn das gleichmäßige Einbringen des Dämmstoffs auch in
die letzten Winkel ist für eine gute Dämmung wichtig und erfordert viel Erfahrung.
Die Qualität des Einblasens kann am Schluss auch daran überschlagsmäßig
geprüft werden, ob genügend Dämmmaterial verbaut wurde (Säcke zählen).
Eine weitere Möglichkeit zur Kontrolle besteht darin, nach dem kompletten
Ausflocken einen Blower-Door-Test und eine thermografische Untersuchung
durchzuführen. Der Blower-Door-Test kostet einige Hundert Euro und gibt
Ihnen die Sicherheit, dass die Dämmung gut und dicht ausgeführt wurde.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
������
������������
�������
�����������
��������������
�����������
Kapitel 2
Abb. 2.19: Ausflocken im Dachraum. Der Befüllstutzen wird durch ein Loch in der Dampfbahn
eingeführt. Dann wird der Zwischenraum von unten nach oben – durch Rückzug des
Stutzens – sorgfältig befüllt. Das Loch wird anschließend luftdicht verschlossen. Besteht
eine Verkleidung, können die Einfülllöcher mit einer Lochkreissäge (wie sie auch für
Steckdosenausschnitte verwendet wird) selbst ausgesägt und später wieder verschlossen
werden.
Grobe Kosten für eine beauftragte Zwischensparrendämmung: ca. 170 bis 190 €/m 2
Hinsichtlich des Detailaufbaus der Dachdämmung sind unterschiedliche Varianten
möglich, von denen einige folgend aufgeführt werden.
Abb. 2.20: Zwischensparrendämmung mit zwei Lüftungsebenen (1 + 2)
und dampfdiffusionsoffener Unterspannbahn
�
�
69

Kapitel 2
70
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
�
��������
�
Abb. 2.21: Zwischensparrendämmung mit zwei Lüftungsebenen (1 + 2),
Schalung und Unterspannbahn
Abb. 2.22: Vollsparrendämmung mit einer Lüftungsebene (1),
Weichfaserplatte decken- und raumseitig
Abb. 2.23: Vollsparrendämmung mit einer Lüftungsebene (1),
Hartfaserplatte decken- und raumseitig
Abb. 2.24: Vollsparrendämmung mit einer Lüftungsebene (1),
Schalung, Unterspannbahn und Dampfsperre.
�
�����������
������
�
����������
������
�

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Abb. 2.25: Aufsparrendämmung auf Schalung mit einer Lüftungsebene,
Sparren sichtbar
Abb. 2.26: Aufsparrendämmung: Dämmelemente auf Sparren
mit einer Lüftungsebene (1), Sparren verkleidet
Abb. 2.27: Untersparrendämmung mit zwei Lüftungsebenen und
dampfdiffusionsoffener Unterspannbahn
�
�
�
�
Kapitel 2
71

Kapitel 2
72
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.28: Zwischen- und Untersparrendämmung mit zwei Lüftungsebenen (1+2)
und dampfdiffusionsoffener Unterspannbahn
Abb. 2.29: Aufgelegte Wärmedämmung und dampfdiffusionsoffene
Unterspannbahn (Massivdach)
Wird das Dach gedämmt, sollten Sie sich der Anschlussmaßnahmen, wie z. B. einer
zukünftigen Fassadendämmung, bewusst sein. Im Rahmen der Dachdämmung muss
der Dachüberstand für eine zukünftige Fassadendämmung bereits vorbereitet bzw.
durchgeführt werden.
�
� �

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
2.1.2 Anschlussdetails Luftdichtigkeit
Kapitel 2
Wie schon mehrfach erwähnt sollte die Luftdichtigkeit mit besonderer Sorgfalt
ausgeführt werden. Nachfolgend nun die häufigsten Anschlusspunkte im
Dachbereich:
Details im Bereich der Traufe
�
�
�
�
�
���
Abb. 2.30: Anschlusspunkt mit Zwischen- und Untersparrendämmung, Unterspannbahn.
Die Ebenen von außen nach innen: 1) Dachdeckung, 2) Lattung, 3) Konterlattung bzw.
Lüftungsebene, 4) Unterdeckbahn, diffusionsoffen, 5) Zwischensparrendämmung
sparrenhoch, 6) Luftdichtheitsebene, z. B. Folie, am Fußpunkt luftdicht mit Dichtungsband
verklebt und mechanisch mit Latte befestigt 7) Installationsebene bzw. Lattung,
8) Innenverkleidung z. B. Gipskarton.
�
73

Kapitel 2
74
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
�
�
�
�
�
����
���
Abb. 2.31: Anschlusspunkt Traufe mit Zwischen- und Untersparrendämmung, Unterspannbahn.
Die Ebenen von außen nach innen: 1) Dachdeckung, 2) Lattung, 3) Konterlattung
bzw. Lüftungsebene, 4) Unterspannbahn, 5) Sparren bzw. Lüftungsebene, 6) Zwischensparrendämmung
bzw. Sparren, 7) Luftdichtheitsebene, z.B. Folie, am Fußpunkt luftdicht
mit Dichtungsband verklebt und mechanisch mit Latte befestigt, 8) Untersparrendämmung
bzw. Lattung, 9) Installationsebene bzw. Lattung, 10) Innenverkleidung z.B. Gipskarton,
Putz, Streckmetall.
�

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Details im Firstbereich
Kapitel 2
�
�
�
���
���
�
Abb. 2.32: Anschlusspunkt First mit Zwischensparrendämmung und diffusionsoffener
Unterspannbahn. Die Ebenen von außen nach innen:, 1) Dachdeckung, 2) Lattung,
3) Konterlattung bzw. Lüftungsebene, 4) Unterdeckbahn, diffusionsoffen, 5) Zwischensparrendämmung
sparrenhoch bzw. Sparren, 6) Luftdichtheitsebene, z. B. Folie, luftdicht
mit Dichtungsband verklebt und mechanisch befestigt, 7) Installationsebene bzw.
Lattung, 8) Innenverkleidung z.B. Gipskarton
�
�
���
�
�
�����
Abb. 2.33: Anschlusspunkt First mit Zwischen- und Untersparrendämmung, Unterdach.
Die Ebenen von außen nach innen: 1) Dachdeckung, 2) Lattung, 3) Konterlattung bzw.
Lüftungsebene, 4) Unterdachbahn, 5) Holzschalung, 6) Lüftungsebene bzw. Sparren,
7) Wärmedämmung bzw. Sparren, 8) Luftdichtheitsebene, z. B. Folie, luftdicht mit Dichtungsband
verklebt und mechanisch befestigt, 9) Untersparrendämmung bzw. Lattung,
10) Installationsebene bzw. Lattung, 11) Innenverkleidung z.B. Gipskarton.
� �
�
75

Kapitel 2
Detail im Bereich Giebel/Ortgang
76
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
�����
�
�
�
�
���
���
�
��
Abb. 2.34: Anschlusspunkt Ortgang mit Zwischen- und Untersparrendämmung, Unterdach.
Die Ebenen von außen nach innen: 1) Dachdeckung, 2) Lattung, 3) Lüftungsebene,
4) Unterdachbahn, 5) Konterlattung, 6) Holzschalung, 7) Lüftungsebene bzw. Sparren,
8) Wärmedämmung bzw. Sparren, 9) Luftdichtheitsebene, z. B. Folie, luftdicht mit Dichtungsband
verklebt, unter dem Wandputz innen mit Putzträger mechanisch befestigt,
10) Untersparrendämmung bzw. Lattung, 11) Installationsebene bzw. Lattung, 12) Innenverkleidung
z.B. Gipskarton

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Detail im Bereich des Wandanschlusses
���
�
�
�
Kapitel 2
���
�
Abb. 2.35: Wandanschluss (z. B. bei einer Gaube) mit Zwischensparrendämmung und
diffusionsoffener Unterspannbahn. Die Ebenen von außen nach innen: 1) Dachdeckung,
2) Lattung, 3) Lüftungsebene bzw. Konterlattung, 4) Unterdeckbahn, diffusionsoffen,
5) Zwischensparrendämmung sparrenhoch bzw. Sparren, 6) Luftdichtheitsebene,
z. B. Folie, luftdicht mit Dichtungsband verklebt und mechanisch befestigt, unter
dem Wandputz mit Putzträger mechanisch befestigt, 7) Installationsebene bzw. Lattung,
8) Innenverkleidung z.B. Gipskarton.
77

Kapitel 2
78
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Detail für den Anschlusspunkt an einer Durchdringung (z.B. Kamin)
�
�
��� �
���
���
Abb. 2.36: Durchdringung z.B. eines Schornsteins mit Zwischen und Untersparrendämmung,
Unterspannbahn. Die Ebenen von außen nach innen: 1) Dachdeckung, 2) Lattung,
3) Lüftungsebene bzw. Konterlattung, 4) Unterspannbahn, 5) Lüftungsebene bzw. Sparren,
6) Zwischensparrendämmung bzw. Sparren, 7) Luftdichtheitsebene, z. B. Folie, luftdicht
mit Dichtungsband verklebt und mechanisch befestigt, unter dem Wandputz mit Putzträger
mechanisch befestigt, 8) Installationsebene bzw. Lattung, 9) Innenverkleidung z.B. Gipskarton.
Dämmung, Gaube
Vom Prinzip sind die Gauben wie die normale Dachfläche zu dämmen und mit einer
Dampfsperre zu versehen. Hier gibt es aber viele kleinere Flächen und komplizierte
Anschlussbereiche. Man muss daher sorgsam alle Fugen an den Seiten und zur Decke
hin verschließen. Die Dämmung im Gaubenbereich ist sehr diffizil und sollte nur in
Verbindung mit guter Fachberatung selbst ausgeführt werden.
Die Dampfsperre ist lose zu verlegen und zu verkleben, damit keine Spannungen auftreten
und sich die Klebeflächen nicht lösen. Die Klebeflächen der Stöße bringt man
an den Kanten der Sparren oder Säulen an, damit sie zusätzlich mit Tackernadeln und
Leisten mechanisch gesichert werden können. Die Anbindung an die Fenster erfolgt
genauso wie bei den Dachflächenfenstern. Die Seitenflächen und die Brüstung der
Gaube sind wie eine Innendämmung auszuführen.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
2.1.3 Dachüberstand erweitern
Kapitel 2
Werden ältere Häuser saniert und besteht der Wunsch, eine Fassadendämmung
anzubringen, erfordert ein zu geringer Dachüberstand rechtzeitiges Handeln.
Wird das komplette Dach saniert und gedämmt, sollte es gleich entsprechend
verlängert werden.
Wenn das Dach aber in dem bestehenden Zustand beibehalten werden soll,
muss eine einfache und preiswerte Lösung für die Erweiterung des Dachüberstands
gefunden werden.
Im Handel gibt es dafür z. B. Dachlattenverlängerungen, mit deren Hilfe der
Dachüberstand um eine bis anderthalb Ziegelbreiten verbreitert werden kann.
Die nachträgliche Verlängerung des Ortgangs nach außen, wichtig z. B. bei einer
Fassadensanierung mit großen Dämmstärken, ist mit der Dachlattenverlängerung
schnell und kostengünstig ausgeführt. Eine Freilegung des gesamten Sparrenfelds
ist bei Anwendung von Dachlattenverlängerungen nicht erforderlich.
a) b)
Abb. 2.37: Den Dachüberstand erweitern a) vorher und b) nachher
(Quelle Fam. Böttcher)
79

Kapitel 2
2.1.4 Flachdach
80
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Flachdächer sind Dächer, die keine oder nur eine geringe Dachneigung aufweisen.
Das Flachdach ist auch aus ökonomischen Gesichtspunkten eine bevorzugte
Baukonstruktion und ökologisch kann die Nutzung des flachen Dachs
als begrünte Fläche ein Gewinn sein.
In der grundsätzlichen Konstruktion unterscheidet man zwischen Kaltdach
und Warmdach. Das Kaltdach ist ein belüftetes, meist leicht geneigtes Flachdach
mit einer oberen und unteren Schale sowie einem dazwischenliegenden,
von außen be- und entlüfteten Hohlraum. Die obere Schale übernimmt die
Aufgabe der Abdichtung. Die untere Schale ist in der Regel ein tragendes Bauteil,
auf dem die Wärmedämmung aufliegt (z. B. Betondecke).
Das Warmdach dagegen ist eine unbelüftete Dachkonstruktion, bei der alle
Funktionsschichten – tragende Schale, Wärmedämmung und Abdichtung –
ohne Zwischenräume direkt übereinanderliegen und gleichzeitig die Decke des
obersten Geschosses bilden.
In der Beanspruchung wird zwischen nicht genutzten und genutzten Flachdächern
unterschieden. Nicht genutzte Flachdächer betritt man lediglich zu
Wartungszwecken. Genutzte Flachdächer – z. B. Parkflächen, Terrassen oder
Gründächer – unterliegen einer höheren Beanspruchung.
Die Flachdachdämmung ist sehr anspruchsvoll, sowohl in der Ausführung als
auch bezüglich der verwendbaren Dämmstoffe. Das Flachdach ist Temperaturunterschieden
von bis zu über 100 K (100 C°), d. h., einerseits extremen Temperaturen
durch Sonneneinstrahlung bis etwa + 80 °C, andererseits Kälteeinwirkungen
bis etwa -30 °C ausgesetzt. Hinzu kommen mechanische Belastungen,
Nässe und Beanspruchung durch Wind. Zudem muss die gesamte Konstruktion
einschließlich der Dämmung im Brandfall ein Höchstmaß an Sicherheit bieten.
Grundsätzlich sind die Anforderungen wie z. B. die EnEV, die DIN-Normen und die
Richtlinien auch für Flachdächer zu beachten, so z. B. die Richtlinien für die Planung
und Ausführung von Dächern mit Dachabdichtungen, aufgestellt und herausgegeben
vom Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks-Fachverbands, Dach-,
Wand- und Abdichtungstechnik e. V. (ZVDH) in Köln. Die Richtlinien für die Planung,
Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen werden vom FLL, Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau e. V. in Bonn herausgegeben.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
2.1.5 Kaltdach, Kaltdachdämmung
Kapitel 2
Kaltdächer im Flachdachbereich haben einen belüfteten Raum zwischen der
oberen Schale (Wetterschutz/Niederschlag) und der unteren Schale mit Wärmedämmung.
Die Belüftungsebene beginnt an der Traufkante mit einem Insektenschutzgitter
und endet am Firstziegel. Eine weitere Belüftungsebene wird häufig unterhalb
der Unterdachkonstruktion und oberhalb einer Wärmedämmung vorgesehen
(Zwischensparrendämmung mit Belüftung). Diese Belüftung ist bei diffusionsoffenen
Unterdächern und guter raumseitiger Luftdichtigkeit unnötig. Beide
Belüftungsebenen müssen einen ausreichenden Querschnitt besitzen.
Unter diese Schale muss eine Dampfsperre angeordnet werden, damit zwischen
Innenraum und Dachraum kein Luftaustausch erfolgen kann. Neben der
Dachneigung von mindestens 5 % (günstiger sind 10 %) sollte der Luftraum
mindestens 10 cm hoch und mindestens an zwei gegenüberliegenden Seiten
Zuluft- bzw. Abluftöffnungen (gleichmäßig verteilt) mit einem freien Lüftungsquerschnitt
von 1/500 der Dachfläche haben.
Möchten Sie Ihr Flachdach (Kaltdach) nachträglich dämmen, gibt es zwei
grundsätzliche Möglichkeiten: entweder das vorhandene Dach demontieren und
mit Dämmung wieder neu aufbauen oder eine Einblasdämmung vornehmen.
Hier bietet sich z. B. Zellulose an. Vorher sind die bauphysikalischen Verhältnisse
genau zu überprüfen und zu berechnen, wobei Sie einen Fachmann hinzuziehen
sollten. Je nach vorhandener Ausführung muss zusätzlich eine Dampfbremse
mit passendem sd-Wert eingebaut werden.
Belüftungsebene
Die Belüftungsebene wird zwischen einer Unterdachkonstruktion (z. B. Unterspannbahn,
Holzfaserdämmplatte, Schalung mit Bitumenpappe) und der Unterseite der
Dacheindeckung (z. B. Dachziegel) vorgesehen. Sie dient der Ableitung erwärmter
Luft (Sonneneinstrahlung) im Sommer und Luftfeuchtigkeit (Wasserdampfdiffusion)
im Winter. Die Belüftungsebene beginnt am Dachrand (Traufkante) mit einem Insektenschutzgitter
und endet am höhergelegenen gegenüberliegenden Dachrand oder
am First(-ziegel).
81

Kapitel 2
82
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.38: Beispiel Kaltdachdämmung mit Zellulose (Quelle: Isofloc)
2.1.6 Warmdach, Wärmedämmung
Das Warmdach im Flachdachbereich ist eine einschalige unbelüftete Dachkonstruktion
direkt über einem beheizten Wohnraum. Beim Warmdach ist der
Schichtenaufbau (von unten nach oben) folgendermaßen: Luftdichtigkeitsschicht
mit Dampfsperre, Dämmmaterial und ganz oben die Dachdichtung.
Jedes bis zu den Dachbalken ausgebaute und beheizte Dachgeschoss entspricht
einer Warmdachsituation und stellt hohe Anforderungen an die Dichtigkeit,
die Dämmstoffe, die Ausführungsqualität und die ständige Wartung.

2.1 Das Dach – Schutz nach oben
Hinweis
Bevor Sie sich mit der Dämmung beschäftigen, sollte eine gründliche Inspektion des
Dachs vorgenommen werden – sinnvollerweise mit fachlicher Unterstützung vor dem
Wintereinbruch und nach dem Schnee.
Abb. 2.39: Beispiel Dachaufbau eines gedämmten Warmdachs – Quelle: Isofloc
Kapitel 2
Grundsätzlich befinden sich bei einem funktionsfähigen Warmdach über der
tragenden Decke (Stahlbeton, Stegdielen, Holzbalken o. ä.) eine Dampfdruckausgleichsschicht
und darüber eine Dampfsperre. Die beiden Schichten sollen
83

Kapitel 2
84
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
verhindern, dass die von der warmen Seite der Konstruktion kommende Feuchtigkeit
in den Dämmstoff hineingelangt. Funktioniert die Dampfsperre nicht,
ist mittelfristig mit einer Durchfeuchtung der Dämmstoffe und einem Verlust
ihrer Dämmwirkung zu rechnen. Außerdem kommt es zur Dampfblasenbildung
oberhalb des Dämmstoffs in der Dachdichtungsbahn.
Gründe für eine Sanierung eines Warmdachs können sein:
� ungenügende Wärmedämmung (hohe Energieverluste, zu erkennen
am raschen Abtauen gefallenen Schnees, hohe Wärmebelastung der
Wohnräume im Sommer)
� Wärmebrücken (lokale Durchfeuchtungen im Winter, ohne Regen
feststellbar), Schimmelpilzbefall
� Undichtigkeit, durchfeuchtete Wärmedämmschichten
Bei einer beabsichtigten Sanierung ist also zunächst zu prüfen, ob die Dampfsperre
vorhanden ist und funktioniert. Bei einer Umnutzung des Gebäudes
oder zweifelhaftem konstruktivem Aufbau ist das Aufbringen einer neuen
Dampfsperre dringend zu empfehlen. Dazu sind vorhandene Dämmschichten
bis auf die eigentliche Decke abzutragen oder – wenn das möglich ist – von
innen unter der Verkleidung eine Dampfsperre einzubauen. Die Dampfsperre
sollte einen sd-Wert von mindestens 100 � besitzen. Zu erreichen ist dieser
Wert z. B. mit einer 0,2 mm starken PE-Folie. Nicht sinnvoll für diesen Zweck
sind sogenannte Unterspannbahnen oder einfache Teerpappen.
Bei der Erneuerung des Dachs bzw. der Dachhaut bewohnter (also beheizter) Gebäude
ist die EnEV (Energieeinsparverordnung) zu beachten. Sie schreibt einen einzuhaltenden
U-Wert von ≤0,24 W/(m 2 K), bei Flachdächern von ≤0,20/(m 2 K) vor. Diesen Wert
erreicht man mit einer zusätzlichen Wärmedämmschicht von mindestens 20 cm eines
Dammstoffs der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/m 2 K. Soll das Dach eine zukunftssichere
Dämmqualität aufweisen, sollte man sich an den Kriterien für gute Niedrigenergiehäuser
orientieren.
Es wird empfohlen, 25 bis 30 cm Dammstoff aufzubringen. Die zusätzliche Dachlast
aus dem aufgelegten Dammstoff ist gegebenenfalls zu prüfen, aber im Allgemeinen
kein Problem und vernachlässigbar.
Als Dämmmaterial für den Flachdachbereich sind z. B. Dämmplatten aus Polyurethan-Hartschaum
(PUR) gut geeignet. Dafür sprechen eine niedrige Wärmeleitfähigkeit,
ein niedriges Gewicht, eine hohe Temperaturbeständigkeit
und gute Druckfestigkeit.

2.2 Dachbegrünung – nicht nur Ökologie
Kapitel 2
PUR-Hartschaum-Dämmstoffe werden im Handel mit Aluminiumdeckschichten
ab 80 mm Dicke in der Wärmeleitfähigkeitsstufe (WLS) 024 angeboten.
Beispiel für Einbaustärke und Dämmwert:
Flachdach EnEV-Anforderung Empfehlung
PUR-Hartschaum
U-Wert
W/(m²K)
Dämmstoffdicke
in mm
U-Wert
W/(m²K)
Altbau �0,25 �0,20
WLS* 024 100 120
WLS 028 120 140
Neubau �0,18 �0,13
WLS 024 140 180
WLS 028 160 200
Dämmstoffdicke
in mm
* WLS = Wärmeleitfähigkeitsstufe (entspricht der bisherigen WLG = Wärmeleitfähigkeitsgruppe)
Je nachdem, welches Dämmmaterial verwendet wird, sind die speziellen Verlegehinweise
und Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
Im Rahmen der Flachdachsanierung kann es kostengünstiger sein, eine Dämmung
auf das Dach – kombiniert mit einer Dachbegrünung – aufzubringen.
2.2 Dachbegrünung – nicht nur Ökologie
Bei Flachdächern oder wenig geneigten Dächern bietet sich eine nachträgliche
Außendämmung (Umkehrdach) mit zusätzlicher Dachdichtung und Dachbegrünung
als einfache und kostengünstige Wärmeschutzmaßnahme an. Die
Sanierungsarbeiten können von außen problemlos durchgeführt werden, ohne
dass die Wohnsituation unterhalb des Dachs davon gestört wird.
Die zusätzliche Dachbegrünung hat zudem mehrere Vorteile:
� optisch ansprechend und angenehm
� Regenwasserrückhaltung
� Klima verbessernd für das Umfeld
85

Kapitel 2
86
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
� Wärme- und Kälteschutz für die Bewohner
� Erweiterung der Grünflächen
� Verlängerung der Lebensdauer des Dachs
Umkehrdach
Im Gegensatz zum konventionellen Flachdach (Warmdachaufbau) ist das Umkehrdach
durch eine umgekehrte Anordnung der Schichten gekennzeichnet. Die Abdichtungsebene
wird direkt auf die tragende Konstruktion (z. B. Stahlbetondecke) aufgebracht,
die Dämmebene liegt auf der Abdichtung.
Der Vorteil: Die thermische Beanspruchung der Dachbahn über den Jahreszyklus ist
wesentlich geringer als bei konventionellen Flachdächern, dementsprechend höher
ist die Lebenserwartung. Dieser Aufbau benötigt keine Dampfbremse/-sperre. Aufgrund
des einfachen Aufbaus ist das Risiko von Bauschäden infolge von Ausführungsfehlern
deutlich reduziert. Außerdem bietet die lose Verlegung den Vorteil einer guten
Zugänglichkeit aller Bauteilschichten für Wartung/Reparatur. Die aufwendigen Öffnungen
und Wiederabdichtungen des Warmdachs entfallen, alle ausgebauten Baustoffe
können nach Abschluss der Arbeiten wiederverwendet werden. Durch eine vollflächige
Verbindung der Abdichtung auf den Untergrund wird eine Hinterläufigkeit der
Abdichtung verhindert. Somit können eventuelle Fehlstellen einfach lokalisiert und
repariert werden, was bei einer Warmdachkonstruktion oftmals nicht möglich ist.
Dachbegrünungen werden zum Teil öffentlich gefördert. Dies kann durch
Direktzuschüsse (z. B. der Städte und Gemeinden) oder indirekt durch Beiträge,
z. B. durch Splitting der Abwassergebühren (Trennsystem), erfolgen.
In manchen Bereichen ist die Dachbegrünung durch Festsetzung in den Bebauungsplänen
für Hauptdächer oder Dächer von Nebengebäuden (wie z. B. Garagen)
sogar vorgeschrieben.
Flachdach warten und prüfen
� regelmäßiges Reinigen von Dachrinnen, Fallrohren und sonstigen Entwässerungsteilen
wie Dachgullys
� Entfernen von Sämlingen (z. B. Birkensamen, Disteln, Weiden usw.)
� Entfernen von groben Schmutzablagerungen auf der Fläche, insbesondere auch in
Ecken und an Kanten
� Reinigen und Säubern der Kiesschüttungen und Dachbegrünung von groben
Schmutzablagerungen wie z. B. Nadeln und Laub �

2.2 Dachbegrünung – nicht nur Ökologie
� Überprüfen der An- und Abschlüsse und der Einbauteile
� Kontrolle der Dichtungsbahnen
� Überprüfen der Holzkonstruktion auf Schädlings- und Fäulnisbefall
� Überprüfung der Nähte im Flachdach auf Dichtheit
Kapitel 2
� Besichtigen und Reinigen von Lichtkuppeln und sonstigen Belichtungselementen
In der Ausführungsart und im Aufbau wird zwischen extensiver und intensiver
Dachbegrünung unterschieden. Die extensive Dachbegrünung hat einen
dünnen und damit leichten Schichtenaufbau und eine trockenheitsverträgliche
Begrünung. Diese Art des Aufbaus wird nachfolgend im Zusammenhang mit
einer zusätzlichen Dämmung behandelt.
Die intensive Dachbegrünung hat dagegen einen aufwendigen Schichtenaufbau
(hohe Gewichtsbelastung) und die Gestaltung kann einem vollwertigen Garten
entsprechen – mit allen in der Gartengestaltung bekannten Elementen.
Extensive Dachbegrünungen sind in der Regel preiswert, einfach aufzubringen
und von der Belastung her so leicht wie eine Kiesschüttung. Sie zeichnen sich
dadurch aus, dass sich die Bepflanzung nach dem Anwachsen weitestgehend
pflegefrei selbst erhält. Demzufolge müssen für diese Begrünungsart Pflanzen
bzw. Pflanzengemeinschaften verwendet werden, die entsprechend anpassungs-
und regenerationsfähig sind, um unter den extremen Standortbedingungen
auf dem Dach dauerhaft zu bestehen.
Zwar werden Extensivbegrünungen meist auf Flachdächern aufgebracht, sie
sind jedoch genauso auf leicht geneigten Dächern einsetzbar. Ab einer Neigung
von etwa 12° sollte der Aufbau an die veränderten Bedingungen angepasst werden
So ist es beim Schrägdach sinnvoll, z. B. Matten mit höherer Wasserspeicherung
und ein vor Erosion schützendes Gewebe zu verwenden.
Die Hauptprinzipien der Dachbegrünung sind:
� Die Dachdichtungsebene muss dauerhaft erhalten und geschützt sein.
� Die zulässige, maximale Dachlast darf nicht überschritten werden.
� Es bedarf eines Schutzes gegen mechanische Beschädigungen und Durchwurzelung
der Dachdichtung.
� Niederschlagswasser soll zwar auf dem Dach gespeichert werden, darf aber
nicht zu Staunässe führen.
� Das Substratgemisch soll für die entsprechende Bepflanzung optimal
geeignet sein.
� Die Bepflanzung muss so ausgewählt werden, dass sie für die extremen
Bedingungen auf dem Dach dauerhaft geeignet ist.
87

Kapitel 2
a)
b)
88
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.40: Einfache und preiswerte Dachbegrünung mit ausgesäten Sedumsprossen
auf einem leicht geneigten Garagendach; a) Fläche, b) Detail

2.2 Dachbegrünung – nicht nur Ökologie
Hinweis
Kapitel 2
Wenn Sie eine Dachbegrünung in Erwägung ziehen, lassen Sie die mögliche Dachlast
prüfen.
Je nach Hersteller gibt es für Dachbegrünungsaufbauten unterschiedliche Systeme,
Dränage- und Wasserspeichermatten sowie spezielle Pflanzsubstrate,
Entwässerungs- und Randelemente.
Für einfache Dachbegrünungen gibt es die Materialien im Pflanzencenter und
es gibt fertig aufeinander abgestimmte Systeme und Bausätze.
Wichtig ist jedoch, dass Sie zuerst die für das Dach zulässige Dachlast prüfen
bzw. prüfen lassen. Je nach Begrünungssystem kann sich die m²-Belastung durch
die zusätzliche Dachbegrünung um 20 kg/m² bis über 100 kg/m² erhöhen. Das
Gewicht variiert außerdem noch im trockenen und im nassen Zustand und es
ist auch zu bedenken, dass im Winter die Schneelast dazukommen kann.
�
�
�
Abb. 2.41: Prinzipieller Dachaufbau eines begrünten Umkehrdachs: (1) Begrünung,
(2) Pflanzsubstrat bzw. Dränageschicht (3) Schutzvlies, (4) neue Dichtung, Wurzelschutz,
(5) Dachdecke, (6) Dämmung, (7) alte Dichtungsebene, (8) Randstreifen, (9) Abdeckblech
Extensive Dachbegrünung – kurz und bündig – einfacher Aufbau
� Nur wenige Schichten reichen aus, um aus einem tristen Dach eine grüne Oase
zu machen.
� Mit einer geringen Dachlast von nur 50 bis 60 kg/m 2 (wassergesättigt) kann eine
einfache und damit auch für ältere Dächer geeignete Dachbegrünung geschaffen
werden. �
�
�
�
�
�
�
89

Kapitel 2
90
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
� Beim Flachdach und beim leicht geneigten Dach muss nichts durch die Dachdichtung
hindurch befestigt werden. Gegebenenfalls kann die Dachbegrünung jederzeit
teilweise oder ganz wieder aufgenommen werden. Reparaturen am Dach sind
damit kein Problem und bei Bedarf kann die Dachbegrünung sogar auf ein anderes
Dach übertragen werden.
� Eine extensive Dachbegrünung ist weitestgehend pflegefrei. Sedumsprossen sind
besonders robuste und trockenheitsresistente Pflanzen. Sie setzen sich in Trockenheitsphasen
gegen Unkräuter durch – bis auf einen jährlichen Kontrollgang
ist in der Regel keine Pflege erforderlich (einmal im Jahr sollten Sie nachsehen, ob
wilde Baumsämlinge, z. B. Birken, aufgegangen sind).
�
�
�
�
�
Abb. 2.42: Dachbegrünung, einfacher Aufbau: (1) Sedumsprossen, (2) Pflanzsubstrat
(z. B. Lavalit), (3) Schutzvlies ca. 200 g/m 2 , (4) Dichtung und Wurzelschutz,
(5) Dachdecke
Die Bepflanzung einer extensiven Begrünung kann als einfachste Variante
durch eine Einsaat mit Sedumsprossen selbst durchgeführt werden (die Einsaat
am besten im zeitigen Frühjahr durchführen). Aber es gibt auch fertige
Pflanzmatten (Vegetationsmatten) mit Sedumsprossen oder Stauden, die wie
Rollrasen auf dem Dachsubstrat ausgelegt werden können.
Hinweis
Arbeiten auf dem Dach bedürfen entsprechender Sicherheitseinrichtungen.

2.2 Dachbegrünung – nicht nur Ökologie
��
��
��
��
Abb. 2.43: Detail Dachaufbau, Zwischendachbereich: 1) Mauerwerk, 2) Betondecke,
3) Dämmung, z. B. Schaumglas in Bitumen verlegt, 4) Dämmung, z. B. Schaumglas
in Bitumen verlegt, 5) Wärmedämmverbundsystem (z. B. Styropor), 6) Abdichtung
mit integrierter Wurzelschutzbahn, 7) Trennlage (Vlies), 8) Gründachaufbau
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
Kapitel 2
Abb. 2.44: Detail Dachaufbau, Randausbildung: 1) Betondecke, 2) Flachdachdämmung,
3) Dampfsperre, 4) Randbohle, 5) Dämmplatten, 6) Zusatzdämmung Randbereich,
Dämmstoffkeil, 7) Dachabdichtung, 8) Flachdachabschlussprofil, 9) Kiesschüttung
91

Kapitel 2
2.3 Außenwand und Fassade
92
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Die äußere Hülle des Hauses ist Frost, Regen, Hitze, Wind, Luftfeuchtigkeit
sowie Veränderungen durch Tag und Nacht ausgesetzt und wird dadurch beansprucht.
Spätestens wenn der Putz erneuert werden sollte oder größere Renovierungsarbeiten
sinnvoll erscheinen, sollten Sie darüber nachdenken, ob und
wie Sie Ihre Fassade verbessern wollen. In Kombination mit sinnvollem Wärmeschutz
und einer robusten Fassadenverkleidung können Energieverluste
reduziert und die Widerstandsfähigkeit der Gebäudehaut sowie die optische
Erscheinung verbessert werden.
Wärme ist eine Energieform, die wie Wasser vom höheren Level zum niedrigeren
fließt. Wenn also z. B. die Innentemperatur des Zimmers 21° C beträgt,
während im Außenbereich 0°C herrschen, „wandert“ die Wärmeenergie in
Richtung des kälteren Bereichs – in diesem Fall durch die Wand nach draußen.
Wir ziehen im Winter einen schützenden Pullover oder dicke Socken an, um
den Wärmeverlust unseres Körpers zu reduzieren. Genauso kann die Wärme
aus dem Raum – je nach Dämmung – mehr oder weniger stark zum kalten
Außenraum hin entweichen.
Im Sommer sind die Temperaturunterschiede umgekehrt. Dann ist es außen heiß
und im Innenraum eher kühl – die Wärme wandert von außen nach innen.
Der Wärmedurchgang wird anhand des U-Werts definiert. Dieser Wert gibt
an, welche Wärmeleistung durch einen Stoff von einem Quadratmeter Fläche
hindurchfließt, wenn zwischen den beiden Seiten, angrenzend an den Stoff
(Bauteil, Wand), ein Grad (Kelvin) Unterschied herrschen würde. Somit lässt
eine Wand mit niedrigerem U-Wert weniger Wärme durch als eine mit hohem
U-Wert. Andersherum formuliert: Eine gut gedämmte Wand hat einen niedrigeren
U-Wert als eine schlecht gedämmte.
Beispiele zum U-Wert
Eine Betonwand mit 35 cm Dicke hat einen U-Wert von 2,6 W/(m 2 K).
Die ebenso dicke Wand aus Vollziegel hat einen U-Wert von 1,5 W/(m 2 K).
Die ebenso dicke Wand aus Dämmziegel hat einen U-Wert von 0,5 W/(m 2 K).
Der U-Wert ist, streng genommen, ein Laborwert, der weder die Feuchtigkeit
des Stoffs noch die Speicherfähigkeit berücksichtigt. Durch zunehmende
Feuchtigkeit wird die Wärmeübertragung des Stoffs erhöht und damit die
Dämmwirkung verschlechtert.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Bei wirklich guten Energiebilanzen ist es auch wichtig, die Wärmeeinstrahlung
der Sonne nicht zu vergessen und die Speichermasse, die die Sonneneinstrahlung
speichern kann, zu berücksichtigen. Die Speichermasse kann, wenn es
kälter wird, die von der Sonne gespeicherte Wärme wieder zur Verfügung stellen
(siehe auch Kapitel 3.6 „Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie“).
Die EnEV schreibt im Sanierungsfall verschiedene Grenzwerte vor, so z. B. wenn ein
Außenputz erneuert wird. Der maximal zulässige Wert darf laut EnEV für die Außenwand
gegen Außenluft 0,28 W/(m 2 K) und Außenwand gegen Erdreich 0,35 W/(m 2 K)
betragen.
Hauptmethoden der Fassadendämmung
Abgesehen von den verschiedenen Dämmstoffen, die man verwenden kann,
gibt es auch technisch sehr unterschiedliche Möglichkeiten, eine Fassade zu
dämmen. Man hat die Wahl zwischen Außen-, Kern- und Innendämmung.
� Die Außendämmung hat die meisten Vorteile, sodass man ihr, wenn
möglich, den Vorzug geben sollte. Dabei wird das Mauerwerk von außen
mit Dämmmaterial „verkleidet“. Da dann die massive Wand auf der warmen
Innenseite liegt, sind Schäden durch Tauwasserausfall in aller Regel
unwahrscheinlich. Sollte die Heizung mal streiken, bleibt das Gebäude
länger warm, da die massiven Wände als Wärmespeicher funktionieren.
Fensterbänke, Außentür- und Fensterlaibungen sollten in die Dämmung
mit einbezogen werden. Bestehende Wärmebrücken können weitestgehend
beseitigt werden.
� Bei einer Kerndämmung wird die dämmende Schicht zwischen zwei Mauerschalen
eingebracht. Bei einer nachträglich erstellten Klinkerfassade werden
dazu Wasser abweisende Dämmplatten angebracht. Besteht bereits eine
hinterlüftete Vormauerschale, wird der Dämmstoff nachträglich in den
Hohlraum eingefüllt. Zwar ist aufgrund der festgelegten Hohlraumbreite
die Dämmwirkung begrenzt und Wärmebrücken lassen sich nicht vollständig
vermeiden, dafür bleibt das optische Erscheinungsbild des Hauses
erhalten.
� Durch die Innendämmung ist es möglich, auch Fachwerkfassaden, Sichtmauerwerk,
denkmalgeschützte Gebäude oder Kellerwände zu dämmen.
Wird der Dämmstoff von innen an die Außenwand angebracht, ist es
notwendig, sich mit der Tauwasserproblematik zu befassen. Da das massive
Mauerwerk dann kälter ist als vorher (der Wärmefluss von innen ist
93

Kapitel 2
94
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
unterbrochen), kann die Feuchtigkeit in möglicherweise ausströmender
Luft leichter im Mauerwerk kondensieren. Daher ist besonders auf eine
luftdichte Ausführung zu achten.
������� ������
�������
������������
�����������
Abb. 2.45: Die Möglichkeiten der Fassadendämmung im Überblick: Außendämmung
(Verbund und Vorhang), Innendämmung und Kerndämmung.
2.3.1 Außendämmung auf der Fassade
Wie der Name schon sagt, wird hier die Dämmschicht auf die Außenfläche der
Wand aufgebracht.
In Art und Wirkung gibt es in der Hauptsache drei unterschiedliche Ausführungsprinzipien:
� Die vorgehängte Fassade, als Vorhangfassade – auch als hinterlüftete Fassade
bezeichnet – mit einer Verkleidung als Wetterschutz
� Das Wärmedämmverbundsystem (WDSV), das direkt (ohne Zwischenraum
bzw. Hinterlüftung) auf die Hauswand aufgebracht wird
� Dämmputz

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Allgemeine Hinweise und Tipps für die Außendämmung im Bereich
der Fenster
� Anschlussstellen (Fensterlaibung, Fensterbänke) im Fensterbereich besonders
sorgfältig ausführen
� Im Bereich der Fensterlaibungen mindestens 4 cm Dämmung einbauen
� Die Lage der Fensterrahmen mit dem entsprechenden Dämmsystem abgleichen
����������
�������������
�������������
�������
Abb. 2.46: Die Varianten der Außendämmung: das Wärmedämmverbundsystem (WDSV)
und die hinterlüftete (vorgehängte) Fassade
Montagezylinder an der gedämmten Fassade
Wenn Sie die Gebäudehülle mit viel Aufwand rundherum vollständig gedämmt haben,
ist es unerfreulich, wenn durch neu an die Fassade zu montierende Anbauten (z. B.
Befestigungen für ein Vordach, ein Handlauf an der Treppe, ein Briefkasten, ein Rankengitter,
eine Markise oder Dachrinnenhalterungen) neue Wärmebrücken entstehen.
Der Handel bietet spezielle Montagezylinder zur wärmebrückenfreien Befestigung an.
95

Kapitel 2
96
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
2.3.2 Hinterlüftete Fassade, ideal für Selbstbauer
Als hinterlüftete oder auch vorgehängte Fassade wird im Bauwesen eine mehrschichtige
Außenwandkonstruktion bezeichnet, bei der die äußerste Schicht
als Schutz gegen Schlagregen (Wetterschutz) durch eine Luftschicht von den
dahinterliegenden Schichten getrennt ist. Nach DIN 18516-1 setzt sich die
Konstruktion aus Fassadenbekleidung, Hinterlüftungszone, Dämmung und
Unterkonstruktion zusammen.
Das System erlaubt die Wahl unterschiedlichster Fassadenbekleidungen. Die
äußerste Schicht kann aus Holz, Naturstein, Kunststeinen, Keramik und speziellen
Materialien wie z. B. Solarelementen bestehen. Es werden sogar Systeme
entwickelt, mit denen sich flächige Fassadenbegrünungen* verwirklichen
lassen.
Sinn und Zweck, neben dem Wetterschutz und zusätzlicher Dämmung, ist auch,
dass Feuchtigkeit, die aus der Wand diffundiert (austritt), in dem Bereich zwischen
Dämmung und Wetterschutz durch den Kamineffekt nach oben (meist
über das Dach) herausgelüftet werden kann.
�����
� � � � �
�����
����
Abb. 2.47: Prinzipieller Aufbau der hinterlüfteten Fassade: 1) Bekleidung,
2) Hinterlüftung, 3) Dämmung, 4) Hauswand, 5) Wohnraum beheizt
Die Kosten für eine beauftragte hinterlüftete Fassade (je nach Verschalung) liegen
zwischen 100 und 450 € pro m 2 (+ MwSt.) ohne Gerüst. In Eigenleistung kann die
gleiche Fassade für ca. 1/3 der Kosten erstellt werden.
* „Nutzung von vertikalen Gebäudeflächen zur Regenwasserretention in Verbindung
mit flächigen Fassadenbegrünungen“ (Technische Universität Darmstadt)

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Die Unterkonstruktion kann sowohl als Holzkonstruktion wie auch mit speziellen
Aluminium- oder Edelstahlprofilen durchgeführt werden. Achten Sie bei
der Unterkonstruktion darauf, dass diese mit möglichst wenig Wärmebrücken
konstruiert wird, was z. B. dadurch erreicht werden kann, dass die Holztraglatten
kreuzweise verlegt und zweilagig gedämmt werden.
Der Hinterlüftungsraum benötigt Be-und Entlüftungsöffnungen, die so angelegt
sein müssen, dass die Luftzirkulation immer funktionieren kann. Sie sollten
nicht durch Verschmutzung, Vegetation oder andere Einflüsse behindert
werden. Die Öffnungen für die Hinterlüftung müssen so angeordnet sein, dass
sie sich am tiefsten und am höchsten Punkt der Fassadenbekleidung befinden.
Die hinterlüftete Fassade eignet sich ideal für den Selbstbauer, da der Lohnanteil
für die Montage relativ hoch ist und die für Selbstbauer schwierigen
Verputzarbeiten entfallen.
Im Folgenden wird der praktische Aufbau einer hinterlüfteten bzw. vorgehängten
Holzfassade beispielhaft beschrieben.
Ausführungsbeispiel für eine hinterlüftete Fassade
Besteht die Unterkonstruktion aus Holz, sollten Latten von mindestens 60 mm
Dicke verwendet werden, denn die Luftschicht zwischen Wand und zusätzlicher
Fassadenbekleidung sollte mindestens 30 mm betragen. Die Schraublöcher
sollte man in der Latte vorbohren und diese als Schablone an die Wand
halten, um die Bohrlöcher für den Dübel zu markieren. Die Lattung ist waage-
oder lotrecht anzubringen. Unebenheiten auf der vorhandenen Fassade können
mit untergelegten Sperrholzplättchen oder Unterlegscheiben ausgeglichen
werden.
Bei vorgehängten Holzfassaden ist auch der konstruktive Holzschutz zu beachten.
Für die Holztraglatten können Latten z. B. mit einem Querschnitt von ca. 60 x
60 mm (Dicke x Breite) verwendet werden, die im Abstand von z. B. 600 mm*
angebracht werden.
* Der Abstand richtet sich nach den verwendeten Dämmplatten. Er sollte so sein, dass das lichte Maß
ca. 5 mm weniger als die Dämmplattenbreite beträgt. Damit kann die Dämmplatte zwischen dem
Tragholz einklemmt werden.
97

Kapitel 2
98
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Befestigen Sie die Holztraglatten zwingend mit Dübeln im Mauerwerk. Zu empfehlen
sind dafür z. B. TOX Allzweck-Langdübel* VLF – vorgeschraubt –, die in
Längen von 50 bis 160 mm über den Handel zu beziehen sind. Die Länge des
Dübels hängt von der Dicke des Holzprofils ab, das angeschraubt werden soll.
Hat Ihre Holztraglatte z. B. eine Dicke von 60 mm, beträgt die erforderliche
Verankerungstiefe 60 mm. Der Dübel muss also eine Länge von 120 mm haben.
Setzen Sie die Dübel im Abstand von 25 cm. Verwenden Sie für alle Metallteile
�� �� ��
nur Edelstahl.
Die Stärke der Holztraglatten bestimmt die Dämmstärke. Sinnvollerweise �� sollten
die Holztraglatten kreuzweise verlegt und zweilagig gedämmt werden, um
den Wärmeübergang im Bereich der Holztraglatten zu minimieren. Damit
würde sich in dem oben aufgeführten Beispiel eine Dämmstärke von �� 120 mm
ergeben. Wird die Dämmung dicker gewünscht, müssen die Holztraglatten entsprechend
dicker gewählt werden.
�� �� ��
Abb. 2.48: a) Schnitt hinterlüftete Fassade – 1) Mauerwerk, 2) Dämmung,
3) Unter konstruktion, 4) Bekleidung, 5) Tox-Dübel und Schraube;
b) perspektivische Ansicht im Aufbau
��
��
* Es handelt sich hier um einen vormontierten Rahmendübel für alle Baustoffe. Der Dübel besteht
aus hochwertigem Polyethylen und einer gezackten Metalldruckspitze. Die praxisgerechte
Durchsteckmontage macht das Befestigen des Gegenstands einfach. In Porenbeton wird der VLF
ohne vorzubohren nur eingeschlagen. Beim Schrauben genügen nur wenige Umdrehungen, damit
die Metallspitze sich spreizt und der Dübel sich ausweitet bzw. sich in Lochziegeln und Porenbeton
verknotet (Liefernachweis im Anhang).

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Als Unterkonstruktion für die Bekleidung (sichtbare Fassade, z. B. Holz) und
als Abstand für die Luftschicht kann eine Traglattung mit dem Querschnitt
von z. B. 30 x 50 mm oder stärker verwendet werden (Mindestquerschnitt
Dachlatte 24 x 48 mm). Der Lattenabstand sollte etwa 500 mm betragen.
Bezüglich der Fassadenbegleitung gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Man kann die Bretter horizontal oder vertikal anbringen. Bei einer
Stülpschalung werden die Bretter horizontal schräg überlappend an der Traglattung
befestigt. Dafür sind zahlreiche Holzprofile unterschiedlicher Hersteller
mit Nut und Feder sowie sichtbarer oder verdeckter Befestigung erhältlich.
Eine Variante einer vertikalen Brettbekleidung ist die Boden-Deckel-Schalung,
bei der jeweils zwei auf Abstand aufgebrachte breitere untere Bretter von einem
schmaleren oberen abgedeckt werden. Idealerweise lässt man sich im Holzfachhandel
beraten und schaut sich die verschiedenen Profile und Möglichkeiten
an. Da die Schrauben meist sichtbar bleiben, muss man für die Befestigung der
Bretter Senkkopfschrauben aus nicht rostendem Stahl (V2A) verwenden.
Abb. 2.49: Boden-Deckel-Schalung
99

Kapitel 2
100
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.50: Spezielle Edelstahlschrauben
für die dauerhafte Holzmontage
Zu beachten ist auch die Ausbildung des unteren und des oberen Abschlusses
der Hinterlüftung, damit sich keine Tiere im Zwischenraum ansiedeln können.
Bei bestehenden hinterlüfteten Fassaden konnte man feststellen, dass z. B. Spinnen
die Hinterlüftung durch Spinnweben vollständig blockierten. Abschlüsse
sind mit auf dem Markt extra dafür angefertigten Lochblechen möglich. Der
obere Lüftungsaustritt wird am besten unterhalb der Dachdichtung (Ziegel)
bis zum First abgeführt. Dort sind dann entsprechende Firstlüftungsziegel vorzusehen.
Der untere Anschluss wird so ausgebildet, dass er dauerhaft für die
„Zuluft“ frei bleibt.
2.3.3 Begrünung einer hinterlüfteten Fassade
Die hinterlüftete Fassade bietet sich als idealer Körper für eine Wandbegrünung
an. Je nachdem, welche Pflanzen für die Begrünung ausgewählt werden,
kann diese wintergrün (immergrün) oder im Winter kahl sein. Die Begrünung
bewirkt damit einen zusätzlichen Wärmeschutz/Dämmfunktion und einen Nutzen
für die Natur. Das sommerliche Mikroklima verbessert sich durch Staubbindung,
Sauerstoffproduktion, Temperatursenkung und Erhöhung der Luftfeuchte
infolge Verdunstung. Vögel und Insekten erhalten zusätzlichen Lebensraum.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Werden hinterlüftete Fassaden begrünt, ist darauf zu achten, dass die Pflanzen nicht
in die Luftschicht dazwischen wachsen und diese dadurch verstopfen.
Die klassische Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen kann durch Direktbewuchs
mit selbstklimmenden Kletterpflanzen (mit Haftwurzeln) oder mit
Gerüstkletterpflanzen erfolgen.
Wer dazu Genaueres wissen möchte, kann sich über den aktuellen Stand der Technik solcher
Maßnahmen kundig machen, z. B. anhand der "Richtlinie zur Planung, Ausführung
und Pflege von Fassadenbegrünungen mit Kletterpflanzen" (FLL e.V., Bonn, 2000).
Kletterpflanzen besitzen nicht die Fähigkeit, sich selbst zu tragen. Dieser Aspekt
ist für die Fassadenbegrünung mit Kletterpflanzen zunehmend wichtiger, da
moderne Fassaden häufig sehr begrenzt tragfähige Oberflächen aufweisen.
Selbstklimmende Pflanzen
Die für einen Direktbewuchs von Bauwerken geeigneten Selbstklimmer entwickeln
Haftorgane. In der Regel sind dies Haftwurzeln (z. B. Efeu, Kletterhortensie, Trompetenwinde).
Haftscheiben haben spezielle Parthenocissusarten (wilder Wein).
Damit die Hauswand bzw. Fassade durch selbstklimmenden Bewuchs keinen
Schaden nimmt, sollten nur harte und schwer ablösbare, vertikal zusätzlich
belastbare sowie fugen- und rissfreie Fassadenoberflächen direkt begrünt werden.
Die Eignung bestimmter Kletterpflanzen zur Verbesserung der Fassade (auch
in bauphysikalischer Hinsicht) ist von vielen Faktoren abhängig. Immergrüner
Fassadenbewuchs wirkt in der Regel auf dauerbeschatteten und/oder niederschlagsexponierten
Wänden sehr positiv, kann aber die Energiebilanz sonnenexponierter
Fassaden verschlechtern. Hier sind wiederum Laub abwerfende
Pflanzen (wie z. B. wilder Wein) besser geeignet (Laubfall im Herbst beachten:
häufiges Fegen, Entsorgung).
101

Kapitel 2
102
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
a) b) c)
Abb. 2.51: Fassadenbegrünung, Details: a) Efeu; b) wilder Wein; c) wilder Wein mit
Frucht und in Herbstfärbung
2.3.4 Wärmedämmverbundsystem (WDVS)
Beim WDVS gibt es ebenfalls mehrere Ausführungsprinzipien. Kernprinzip ist,
dass Dämmplatten z. B. aus Polystyrol-Hartschaum, Mineralwolle oder Mineralschaum
je nach Untergrund und Eignung direkt auf die alte, vorhandene
Fassade geklebt, gedübelt oder kombiniert befestigt werden. Darauf kommt

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
dann eine Armierungsschicht, bestehend aus einer Spachtelmasse mit eingelassenem
Glasgewebe. Hierauf kann dann der optische Putz aufgebracht werden.
���������
����� ����
�������
�����������
������
����� ����
Abb. 2.52: Prinzipaufbau des
Wärmedämmverbundsystems
Die Kosten für ein beauftragtes WDVS liegen zwischen 80 und 120 € pro m 2 (+ MwSt.)
ohne Gerüst.
WDVS-Dämmmaterial wird meist geklebt. Verdübelung ist dann anzuraten,
wenn der Untergrund (alter vorhandener Putz) nicht tragfähig ist oder wenn
es sich um sehr große Fassadenflächen handelt (Gebäudehöhe über 20 m).
Die Materialien zur Verarbeitung als Wärmedämmverbundsystem müssen zugelassen
sein. Dies gilt vor allem auch für Kleber, Putz usw. Daher ist es sinnvoll,
alle Komponenten nur von einem Hersteller in Kombination zu verwenden.
Nachfolgend werden die erforderlichen Schritte beschrieben, um das WDVS
selbst durchzuführen bzw. eine Durchführung zu überwachen.
Gerüstaufbau- und verankerung
� Die erforderlichen Gerüstverankerungen (vor der Dämmmaßnahme montiert) sind
der geplanten Dämmstoffdicke anzupassen.
� Gerüstverankerungen sind leicht schräg von unten nach oben einzusetzen, damit
Wasser nicht in die Dübellöcher eindringen kann.
� Die Öffnungen der Dübellöcher sind nach Abbau des Gerüsts wieder sorgfältig
und fachgerecht zu verschließen.
103

Kapitel 2
104
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Untergrundvorbereitung
Zuerst müssen die zu dämmenden Flächen grundsätzlich gereinigt werden. Jegliche
Verunreinigungen und vor allem solche, die eine gute Haftung verhindern
(z. B. Schmutz, Staub, Schalöl), sollten so weit wie möglich entfernt werden.
Vorhandene Risse, Oberflächenschwundrisse im vorhandenen alten Putz oder in
der Hauswand können einfach überarbeitet werden. Anders sieht es bei Gebäudesetzrissen
und statisch bedingten Abrissen aus. Diese können nur dann dauerhaft
überbrückt werden, wenn keine weiteren Bewegungen bzw. Veränderungen
mehr zu erwarten sind.
Setzrisse lassen sich kontrollieren, indem Kontrollplomben z. B. mit Gips auf dem zu
überwachenden Riss gesetzt werden und über einen Zeitraum von ca. 3 bis 4 Wochen
beobachtet werden. Reißt der Gips in dieser Zeit nicht, kann davon ausgegangen werden,
dass hier keine weitere Bewegung mehr stattfindet.
Wenn es sich um weiter in Bewegung befindliche Risse handelt, sind, je nach
Verlauf der Risse (z. B. horizontal), in der Dämmung Trennfugen vorzusehen.
Thermisch bedingte Risse infolge andauernder unterschiedlicher Ausdehnung
verschiedener Wandbaustoffe (Deckenkanten, Rollladenkästen, Stützen) können
meist problemlos überarbeitet werden, da mit der Wärmedämmung die
thermischen Einwirkungen auf das Gebäude entscheidend reduziert werden
und dadurch weniger bis gar keine weitere Bewegung zu erwarten ist. Ist man
sich bezüglich der Risse unsicher, ist es sinnvoll, professionelle Unterstützung
durch z. B. einen Architekten hinzuzuziehen.
Vorhandene Altanstriche und Altputze (Dispersionsanstriche/Kunstharzputze
oder den Dampfdruck beeinträchtigende Schichten) müssen mindestens zu
70 % der Fassadenoberfläche beseitigt werden. Schadhafte blätternde Altanstriche
und Kunstharzputze müssen ebenfalls so weit wie möglich entfernt
werden. Auch Hohlstellen im vorhandenen Putz sind abzuschlagen und flächenbündig
beizuputzen. Stark saugende Untergründe sowie sandende oder
mehlende Oberflächen sind ebenfalls gründlich mechanisch zu reinigen und
zu grundieren.
Alle vorgenannten Arbeiten können, z. B. auch in Abstimmung mit einer Fachfirma,
selbst erledigt werden.
Oberflächentoleranzen
Unebenheiten auf der bestehenden Putzoberfläche im Bereich von bis zu 20 mm können
meist bei der Verklebung der Dämmplatten mit dem Kleber ausgeglichen werden.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Bevor mit dem Ankleben der Dämmplatten begonnen wird, sollte das zu den
Dämmplatten passende Sockelabschlussprofil montiert werden.
Die Verlegung der Dämmplatten darf erst dann erfolgen, wenn sämtliche Horizontalflächen
abgedeckt und die sonstigen baulichen Voraussetzungen gegeben sind. So
müssen z. B. bei Neubauten die Innenputz- und Estricharbeiten abgeschlossen und
das Mauerwerk sowie der Innenputz soweit getrocknet sein, dass keine übermäßige
Feuchtigkeitsanreicherung in der Wand mehr vorhanden ist. Auch aufsteigende Feuchtigkeit
darf nicht vorhanden sein.
Sockelabschlussprofile müssen waage- und fluchtgerecht als Abschlussprofil zu
angrenzenden Bauteilen montiert werden. Achten Sie stets auf fluchtgerechte
Verlegung! Pro Laufmeter muss das Profil mit mindestens drei V2-A-Schlagdübeln
angebracht werden. Untergrundtoleranzen sind mit Ausgleichsstücken zu
unterfüttern, sodass die Stoßbereiche der Profile sich auf identischem Niveau
begegnen.
Die Sockelabschlussschienen dürfen nicht pressgestoßen werden (Abstand 2 mm,
zwischen den Enden der Profile), da sonst bei thermischer Ausdehnung Probleme
entstehen.
Grundsätzlich dürfen nur dem System zugehörige Produkte kombiniert werden, sonst
verliert der gesamte Dämmputz seine Zulassung.
Beim Montieren der Dämmplatten wird folgendermaßen vorgegangen:
Der Kleberauftrag kann sowohl mit der Wulst-Punkt-Methode als auch in teil-
oder vollflächiger Verklebung erfolgen. Bei der Wulst-Punkt-Methode wird ein
umlaufender ca. 4 cm breiter Mörtelwulst auf der Dämmplatte verteilt. Der
Kleberauftrag muss möglichst am Plattenrand liegen. Dieses Verfahren eignet
sich auch bei eher unebenen Untergründen. Ein vollflächiges Beschichten der
Dämmplatten ist nur bei sehr ebenen Untergründen zu empfehlen und kann
z. B. mit der Zahntraufel (Zahnung 10/10) durchgeführt werden.
Die auf der Plattenrückseite aufgebrachte wirksame Klebefläche sollte mindestens
40 % der Plattenoberfläche betragen. Nasse oder beschädigte Dämmplatten dürfen
nicht eingebaut werden.
105

Kapitel 2
106
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Dämmplattenverlegung
Bei der ersten zu verklebenden Plattenreihe, beginnend in der Sockelschiene,
sollten Sie darauf achten, dass die Dämmplatten fest an der vorderen Aufkantung
der Schiene anliegen. Bei Teilflächenverkleben muss im Verlauf der
Sockelschiene ein durchgehender Kleberwulst aufgetragen werden, um einen
Kamineffekt hinter der Platte zu verhindern.
Es dürfen sich keine Dämmplattenfugen an durchlaufenden Fassadenrissen
befinden. Hier ist eine Überbrückung von mindestens 10 cm vorzusehen. Im
Bereich der Fenster sind höhere Scherspannungen im Untergrund der Gebäudehülle
zu erwarten. Deshalb sind Kreuzfugen bei der Dämmstoffplattenverlegung
im Bereich der Ecken von Gebäudeöffnungen grundsätzlich zu vermeiden.
Die Dämmplattenverklebung muss stets im Verband (Überbindemaß
mindestens 30 cm) mit seitlich versetzten Stoßfugen erfolgen.
Die Verklebung von Dämmstoffplatten muss immer im Verband (Überbindemaß mindestens
30 cm) mit seitlich versetzten Stoßfugen erfolgen. Die Dämmplattenreihen
müssen also mit ausreichendem Fugenversatz zur vorher montierten Reihe angeklebt
werden.
Um exakte und schöne Eckbereiche zu erhalten, empfiehlt es sich, zunächst eine
Dämmplatte mit entsprechendem Überstand an der Ecke zu verkleben und die
andere Platte von der anderen Seite kommend dagegen zu stoßen. Nachfolgend
ist der überstehende Teil der zuerst angeklebten Platte sauber abzuschneiden.
Die Dämmplattenverlegung muss dabei wechselnd erfolgen, damit eine Eckverzahnung
entsteht.
Bei der Plattenmontage sollte kein Kleber in die Dämmplattenfugen gelangen.
Unsaubere Stöße zwischen den Dämmplatten – „Fehlstellen“ (bei unsauberem
Zuschnitt) – sollten im Nachhinein mit Dämmstoffkeilen ausgefüllt oder mit
geeignetem Pistolenschaum ausgefüllt werden. Grundsätzlich sollten Sie stets
auf eine saubere, vollflächige Dämmplattenverklebung achten. Um eventuelle
Versätze an den Stößen zu begradigen, kann die Oberfläche nachträglich überschliffen
werden.
Bei der Dämmung der Fenster- und Türlaibungen muss die Plattendicke jeweils
so angepasst werden, dass eine beidseitig gleiche Fensterrahmenbreite sichtbar
bleibt bzw. die Laibungskanten übereinanderliegender Fenster exakt übereinanderliegend
(lotrecht) zu sehen sind.

2.3 Außenwand und Fassade
a)
b) c) d)
Kapitel 2
Abb. 2.53: Montage der Dämmplatten a) im Verbund, b)Eckabschluss, c) Sockelschiene,
d) Fensteranschluss.
107

Kapitel 2
108
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Ausführungsbeispiele an Fensterlaibungen
Variante 1:
Fassadendämmplatte grob überstehen lassen; nach Klebertrocknung Fugendichtband
am Fensterrahmen fixieren und sofort die Laibungsplatte passgenau einkleben;
Fassadendämmplatte am Richtscheit sauber abschneiden.
Variante 2:
Fassadendämmplatte laibungsbündig kleben bzw. abschneiden; nach Klebertrocknung
Fugendichtband am Fensterrahmen fixieren und unmittelbar danach Laibungsplatte
mit vorderem Überstand ankleben; nach Trocknung überstehende Streifen sauber
abschneiden.
Bei nicht tragfähigem Untergrund, z. B. auf Anstrichen, mürben und sonstigen in ihrer
Tragfähigkeit beeinträchtigten Flächen, ist eine zusätzliche mechanische Befestigung
mit zugelassenen Befestigern (Dübelsystem) erforderlich. In Sonderfällen, z. B. bei
besonders labilen Untergründen und Fertighauskonstruktionen, besteht die Notwendigkeit
der Befestigung der speziellen Dämmplatten mit rein mechanischen Möglichkeiten.
Voraussetzung für alle mechanisch fixierten Systeme ist das Ausloten des
höchsten Punkts (am weitesten herausstehend) auf der jeweiligen Fassadenfläche.
Danach richtet sich die fluchtgerechte Montage der Sockel- bzw. Anfangsschiene.
Sind die Dämmplatten durch das Klebeverfahren und/oder mit mechanischen
Mitteln befestigt, folgen die Armierungsputzarbeiten. Auf die montierten
Dämmplatten, z. B. Hartschaum- oder Mineralwollplatten, sowie den mit einem
Grundputz versehenen Untergrund ist mit dem systemgeeigneten WDVS-Klebe-
und Armierungsmörtel eine vollflächige Spachtelung von ca. 4 bis 7 mm aufzubringen.
Nach Fertigstellung der Spachtelung muss mit einer Wartezeit von mindestens
7 Tagen gerechnet werden, bevor die Weiterbeschichtung vorgenommen
werden kann. Die maximale Auftragsstärke (Weiterbeschichtung) beim Dünnschichtsystem
beträgt 6 mm, beim Dickschichtsystem 10 mm.
Je nach Dämmplattenmaterial wird ein spezielles systemzugehöriges Armierungsgewebe
verwendet. Dies ist zu beachten, da sich das Armierungsgewebe bei den Hartschaumplatten
von dem der Mineralwolleplatten, Kork und Schilf unterscheidet. Für
die Eckausbildungen, Fensterlaibungen und Anschlussfugen werden spezielle Bänder
angeboten. An allen Anschlüssen zu angrenzenden Bauteilen (z. B. Fensterrahmen,
Türen) ist ein sauberer Kellenschnitt auszuführen bzw. sind Putzanschlussleisten mit
Gewebe zu montieren, um einem Abriss (Rissbildung) in diesem Bereich vorzubeugen.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
In stoßgefährdeten Bereichen (z. B. im Sockelbereich) oder an mechanisch
belasteten Fassadenflächen sollte eine zusätzliche Armierung zum Schutz vor
Beschädigungen vorgesehen werden. Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz
einer Wandschutzplatte auf dem Wärmedämmverbundsystem.
Tipps und Verarbeitungsdetails
Sämtliche Übergänge zwischen dem Wärmedämmverbundsystem und angrenzenden
Bauteilen wie Geländern, Wänden, Brüstungen und sonstigen Systemdurchdringungen
sind schlagregendicht auszubilden.
Wird ein WDVS eingebaut, ist es sinnvoll, über den Austausch der alten Fenster
und eine Erneuerung der Fensterbänke nachzudenken. Mit den alten Fensterbänken
würde ein bautechnisch sinnvoller Anschluss schwierig.
�� �����������������
�����
�� �� �� �� ��
�� ���������������
�� �� �� �� ��
�����
��
��
��
��
Abb. 2.54: WDVS im Anschluss
an das Fenster: 1) Außenputz,
2) Armierung, 3) Dämmung,
4) Hauswand, 5) Innenverkleidung,
6) Fensterrahmen, 7) Komprimierband;
a) Schnitt horizontal,
b) Schnitt vertikal; die Unterseite
der Fensterbank ist mit Dämmstoff
zu füllen, um Wärme brücken zu
vermeiden.
109

Kapitel 2
110
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Zu guter Letzt ist das Putzmaterial mit der vorgegebenen Menge Wasser anzumischen
und fachgerecht auf das Gewebe aufzubringen, z. B. (weißer oder farbiger
mineralischer Edelputz).
Für die Ausführung von WDVS-Arbeiten gelten die einschlägigen DIN-Normen und
BFS*-Merkblätter.
Zum Nachweis der Baustoffklasse A1, B1, B2 ist die DIN 4102 (Brandschutz im Hochbau)
heranzuziehen.
Ergänzend zu den Herstellerrichtlinien gelten der Nachweis zur Standsicherheit und
die allgemeingültigen bauaufsichtlichen Zulassungen im Sinne der Landesbauordnungen
sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Das BFS-Merkblatt Nr. 21** ist besonders zu beachten.
* Die technischen Richtlinien für Maler- und Lackiererarbeiten
Die BFS-Merkblätter beschreiben den Stand der Technik für unterschiedliche Leistungsbereiche
des Maler- und Lackiererhandwerks und dienen als fachliche Grundlage für Maler- und Lackiererbetriebe,
Sachverständige, Planer und Architekten.
** Dieses Merkblatt befasst sich mit Wärmedämmverbundsystemen (WDVS) aus Wärmedämmstoffen,
Klebemassen/Klebemörteln, Bewehrung/Armierung, Putzen und Beschichtungsstoffen, Flachverblendern
sowie keramischen und sonstigen Belägen. Es behandelt die Planung und die Ausführung
von WDVS (s. a. DIN 55699 – Verarbeitung von Wärmedämmverbundsystemen).
2.3.5 Dämmputz als Notlösung
Wärmedämmputze bestehen in der Regel aus einem Bindemittel (Kalk oder
Zement), dem wärmedämmende Zuschlagstoffe wie Granulate (z. B. Perlite),
geschäumtes Glas oder geblähtes Gestein beigemengt wurden.
Thermische Spannungen (Sonneneinstrahlung) und Temperaturschwankungen
können bei mit Dämmputz versehenen Fassaden zu Rissbildungen führen.
Wärmedämmputze weisen im Vergleich z. B. zu Mineralwolle (bei gleicher Einbaustärke)
schlechtere Wärmedämmeigenschaften auf. Sie können mit einer
maximalen Dicke von etwa 5 cm aufgetragen werden. Mit einem Dämmputz
allein ist die Dämmwirkung aber ungenügend. Der Wärmedämmputz wird
daher nicht als wirtschaftliche Art der Dämmung empfohlen.
Die Putze trocknen überwiegend physikalisch, d. h. durch Verdunsten des Wasseranteils.
Besonders in der kühleren Jahreszeit und bei hoher Luftfeuchtigkeit ist deshalb
eine verzögerte Trocknung wahrscheinlich. Daher ist es auch sinnvoll, den Putz während
der Trockenphase vor Regen zu schützen (z. B. Gerüst mit Planen abhängen).

2.3 Außenwand und Fassade
2.3.6 Kerndämmung (Luftschicht im Mauerwerk)
Kapitel 2
Wurde die Außenwand aus zweischaligem Mauerwerk aufgebaut (mit einer
Luftschicht dazwischen), kann die Luftschicht nachträglich auch gedämmt
werden. Hierzu werden (durch spezialisierte Firmen) Dämmstoffe in den
Hohlraum zwischen den zwei Mauerschalen eingeblasen. Das Verfahren ist
problematisch und für den Selbstbauer nicht geeignet. Die durch unsachgemäße
Verarbeitung und Unwissen entstehenden Bauschäden sind zahlreich.
�����������
Abb. 2.55: Prinzip der Kerndämmung
Die Außenwand (Vormauerschale) muss so dicht sein, dass die im Kern eingeblasene
Dämmung dauerhaft trocken bleibt. Um das Risiko einer Durchfeuchtung
zu reduzieren, werden in der Regel feuchtigkeitsunempfindliche
Dämmstoffe verwendet. Die verwendeten Dämmstoffe werden dazu hydrophobiert
(so beschichtet, dass die Wasseraufnahme reduziert wird). Das Problem
besteht aber immer noch darin, dass sich in den Hohlräumen zwischen dem
Dämmmaterial Feuchtigkeit ansammeln kann.
Problematik der nachträglich eingebrachten Kerndämmung
Eine sichere Kontrolle des Dämmstoffs im Zwischenraum der Mauerschalen ist beim
nachträglichen Einblasen sehr schwierig. Daher muss mit unkontrollierten Setzungen
und Feuchteproblematik gerechnet werden, wodurch Wärmebrücken entstehen können.
111

Kapitel 2
112
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
2.3.7 Transparente Wärmedämmung – die Dämmung der Zukunft
Lichtdurchlässige Dämmstoffe, die eine passive Nutzung der Sonnenenergie als
Wärmequelle direkt an der Außenwand von Gebäuden ermöglichen, beschreibt
man mit dem Begriff transparente Wärmedämmung.
Transparente Wärmedämmung ist derzeit noch kein üblicher Dämmstandard. Es
ist aber durchaus sinnvoll, diese Technik in der bisher bekannten oder in einer
günstigeren, weiterentwickelten Art einzusetzen. Es gibt mehrere technische
Verfahren, deren grundsätzliches Prinzip im Folgenden vereinfacht beschrieben
wird. Durchsichtige, in der Wand gebündelte Röhren fangen die Sonnenstrahlen
ein (Südseite, Südwestseite). Zwischen den Röhren und einer Speicherwand
befindet sich eine Luftschicht mit einer Vorrichtung in der Art eines Thermorollos.
Die tagsüber eingefangene Sonnenenergie wird in der Speicherwand aufgenommen
und nachts an den Innenraum abgegeben. Durch das „Thermorollo“
kann die erwünschte Wärmemenge geregelt werden. Durch das Röhrenprinzip
kann die eingefangene Solarstrahlung die Wand nicht mehr verlassen. Gleichzeitig
haben die Röhren auch eine Dämmwirkung.
Transparente Wärmedämmung ist derzeit leider noch sehr teuer (je nach Standard
kostet 1 m² ca. 500 bis 1.000 €).
Diese Art der Dämmung ist, abgesehen von dem bisher noch zu hohen Preis,
eine sinnvolle Fassadendämmung für die nahe Zukunft, da sie die solare Strahlung
nutzt und nicht – wie bei üblichen Dämmverfahren – abschottet. Gerade
für pfiffige Selbstbauer eröffnet sich hier ein Markt, der sinnvolles Dämmen
mit zusätzlichem Energiegewinn koppelt.
Prinzip der transparenten Wärmedämmung (TWD)
Das TWD-System besteht aus zwei Glasscheiben, zwischen denen dünne Acrylröhrchen
in einer Kapillarstruktur angeordnet sind. Diese Form der Fassadendämmung
minimiert einerseits den Wärmeverlust über die Außenwände und erzeugt gleichzeitig
Heizenergie durch die Absorption einfallenden Sonnenlichts. Als Vorbild diente hier
das Fell von Eisbären: Das weiße Fell der Polartiere schützt vor Kälte und verhindert
Wärmeverlust. Zusätzlich gelangt das Sonnenlicht durch das Fell und wird auf der
dunklen Haut in Wärme umgewandelt und gespeichert.
Die passive Solarenergienutzung erfolgt bei der transparenten Wärmedämmung
(TWD) über verschiedene Schichten. Ein lichtdurchlässiger Glasputz
und Glasvlies lassen das Sonnenlicht auf die Dämmschicht aus Kapillarplatten

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
fallen. Diese Kapillarplatten aus Kunststoff – vorstellbar als viele aufeinandergeschichtete
Strohhalme – leiten das Sonnenlicht an die schwarze Absorberschicht
weiter, die das Licht wiederum in Wärme umwandelt und im Mauerwerk
speichert.
Durch die horizontale Anordnung der Kapillare in einer Dämmschicht wird die
tief stehende Wintersonne an die Absorberschicht weitergeleitet. Durch Reflexionen
am Glasputz und in den Kapillaren dringt das Sonnenlicht im Sommer
nicht an die Hauswand vor und beugt einer zusätzlichen, unerwünschten
Aufheizung in der warmen Jahreszeit vor. So ergibt sich der Effekt „warm im
Winter – kühl im Sommer“. Nach Herstellerangaben liegt der Energiegewinn
an Südfassaden bei immerhin 120 kWh/m² TWD je Heizsaison.
��
��
�������
������������
����������� � ���
�������������
�������
������������
����������� � ���
�������������
�������
���
����
����
������
������
������
������
Abb. 2.56: Das unterschiedliche Prinzip von a) konventioneller
und b) transparenter Wärmedämmung (TWD)
113

Kapitel 2
114
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
2.3.8 Innendämmung nur für Spezialfälle
Die Innendämmung der Wände sollte nur dann gewählt werden, wenn wichtige
Gründe gegen eine Außendämmung sprechen. Durch die zusätzliche
Dämmung an den Innenseiten der Außenwände werden möglicherweise Wärmebrücken
geschaffen. Hier entsteht zur kalten Jahreszeit ein extremer Temperaturunterschied
zwischen Raum und Außenwand. Zudem wird die Außenwand
im Winter aus der Wohnung nicht mehr erwärmt und trocknet somit
schlechter aus (Algenbildung).
Die Feuchtigkeit des Innenraums kann im Bereich der Innendämmung kondensieren,
wenn keine Dampfbremse eingebaut wird (Taupunktproblematik).
Der nutzbare Innenraum wird durch die Innendämmung kleiner.
Eine Dämmung im Warmbereich ist aus bauphysikalischer Sicht für den Selbstbauer
eher nicht zu empfehlen. Diese kann – vor allem bei unsachgemäßer Ausführung – zu
einer nicht gewollten Verlagerung des Taupunktes führen. Hierdurch können Feuchteschäden
im Innenbereich entstehen.
Die Innendämmung der Außenwände erscheint dem Heimwerker zwar als eine
günstige Variante, da sie bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit und ohne Gerüst
durchgeführt werden kann, doch bedarf diese Dämmart großer Sorgfalt bei
den Übergängen und der Luftdichtigkeit. Diese muss mit großem Fachwissen
durchgeführt werden. Durch Wärmebrücken z. B. im Übergangsbereich
der Innenwände zu den Geschossdecken können erhebliche Wärmebrücken
und sogar Bauschäden entstehen. Um Feuchtigkeitsprobleme (Kondensation)
hinter der Dämmschicht zu verhindern, müssen die Dämmstoffe mit einer
Dampfsperre versehen werden.
Die Tauwassergefahr (Durchfeuchtung der Dämmung und der Wand) bei
Innendämmungen ist größer als bei Außendämmungen. Deshalb sollten die
Dämmschicht und der Wandaufbau bezüglich der Tauwasserbilanz vorher
von einem Fachmann berechnet werden. Halbwegs einfach über den Daumen
lässt sich (für einen Fachmann) eine Tauwasserbilanz nach dem „Glaserverfahren“
berechnen oder grafisch ermitteln. Diese Berechnung ist jedoch nicht
sehr genau, da die kapillare Wasserführung nicht berücksichtigt wird (außer in
dem Maß, in dem sie in die Baustoffkennwerte einfließt). Außerdem geht man
von idealen Wärmeströmen aus, die immer auf geradem Weg von innen nach
außen führen. In Wirklichkeit beeinflussen sich unterschiedliche Materialien
und Konstruktionen sowie die Geometrie der Bauteile.

2.3 Außenwand und Fassade
Glaserverfahren
Kapitel 2
Das Glaserverfahren ist ein vereinfachtes Berechnungsverfahren für die Feuchtigkeitsverhältnisse
in Baukonstruktionen. Damit kann grob errechnet werden, an welcher
Stelle, abhängig von Dämmmaßnahmen, der Taupunkt in der Wand sein wird. Zurzeit
der Aufstellung des Glaserverfahrens war die computergestützte Rechentechnik noch
nicht auf dem heutigen Stand. Deswegen war das Glaserverfahren ursprünglich als
grafisches Verfahren konzipiert.
Eine absolut dichte Innendampfsperre ist anzustreben, aber für den Selbstbauer
in der Praxis meist schwierig herzustellen.
Hinweis
Innendämmungen sollten in jedem Fall unter Beteiligung von Fachleuten ausgeführt
werden (zumindest eine Beratung ist zu empfehlen).
Wichtige Gründe können eine Innendämmung trotzdem rechtfertigen (z. B.
bei Gebäuden mit erhaltenswertem Sichtmauerwerk, Fachwerk oder denkmalgeschützten
Fassaden). Hier ist die Innendämmung oft die einzige Möglichkeit,
den Wärmeschutz der Außenwände zu verbessern.
���������
���������
�������
�����������
�����������
�������
�������������
����������������
Abb. 2.57: Prinzipdarstellung und Aufbau der nachträglichen Innenwanddämmung
115

Kapitel 2
116
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Hinweis
Nicht alle Fachwerkwände waren beim Bau als sichtbares Fachwerk vorgesehen.
Daher sollten Sie prüfen, ob ein sichtbares Fachwerk bei Ihrem Gebäude bautechnisch
sinnvoll und richtig ist oder ob z. B. eine vorgehängte Fassade mit Holzverschalung
eine gute Alternative wäre.
a) b)
� Abb. 2.58:
Giebelwand eines Fachwerkhauses
von innen,
vor der Dämmung
Abb. 2.59: Innendämmung im Giebelbereich eines Fachwerkhauses mit Zellulosematten –
die Innendämmung mit Zellulose ist hier auch deshalb sinnvoll, da der Anschluss zum Dach

2.3 Außenwand und Fassade
Info Wärmebrücken
Kapitel 2
Dämmen Sie bei der Innendämmung mit großer Sorgfalt auch an schwer zugänglichen
Stellen, selbst wenn es etwas länger dauern sollte. Sogar kleine Lücken können später
als Wärmebrücken große Probleme bereiten.
Ist die Innenraumdämmung beschlossen, sind folgende Punkte zu beachten:
� Heizkörpernischen müssen zwingend mit Wärme reflektierenden Materialien
wie z. B. aluminiumkaschierten Matten oder Hartschaumplatten
gedämmt werden. Der Luftaustausch hinter dem Heizkörper und zwischen
Dämmung und Heizkörper muss jedoch weiterhin möglich sein (siehe
auch Kapitel 2.6 „Heizkörpernischen sinnvoll dämmen“).
� Über eine Kombination aus Dämmung und Wandheizung ist nachzudenken.
Die Wandheizung verhindert, dass Wasser auf der Innenwand kondensiert.
Das Raumklima wird dadurch deutlich angenehmer.
� Eine luftdichte Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung ist zwingend
vorzusehen (zwischen Dämmung und raumseitiger Verkleidung) –
entweder als Sperrfolie oder mit einer an den Stößen dampfdicht verklebten
Spannplatte (wie z. B. OSB-Platte).
� In den Anschlussbereichen sind Wärmebrücken zu vermeiden, z. B. bei
Übergängen an Decken und im Bodenbereich. Wenn möglich, sollte man
zur Decke hin mit einem Dämmkeil arbeiten.
c)
ausgeflockt werden soll. a) Rahmenschenkel, Dämmmatten, unten im Bild OSB-Platten
als Dampfbremse; b) rechte Giebelseite; c) mit OSB-Platten verkleidete Dämmung.
117

Kapitel 2
Ausführungsbeispiel
118
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Voraussetzung: Die zu dämmende vorhandene Wand soll von außen als sichtbares
Fachwerk erhalten bleiben. Auf der Innenseite werden Rahmenschenkel in Dämmstärke,
z. B. 80 mm, und im Abstand der Dämmplattenbreite auf die vorhandene Wand
geschraubt. Der Bereich zwischen den Rahmenschenkeln wird mit Dämmmatten ausgefüllt.
Zum Raum hin werden OSB-Platten als Dampfsperre auf die Rahmenschenkel
geschraubt. Die Stöße aus Nut und Feder werden dicht an dicht gefügt (eine zusätzliche
Dampfsperre in Form einer Folie kann sicherheitshalber auf die OSB-Lage luftdicht
verlegt werden).
Auf diese OSB-Schicht können dann gleichwertige Verkleidungen wie z. B. Rigips oder
Fermacell-Platten aufgeschraubt und verspachtelt werden.
2.3.9 Perimeterdämmung (Kellerwand)
Abb. 2.60: Der fertige Innenraum
des gedämmten Dachs
Als Perimeter wird der direkt mit dem Erdreich in Verbindung stehende Wand-
und Bodenbereich eines Gebäudes bezeichnet. Die Perimeterdämmung ist die
Wärmedämmung, die das im Erdreich stehende Bauwerk von außen umschließt.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Die Nutzung des Kellers gewinnt einen immer höheren Stellenwert. Steigende
Bau- und Grundstückskosten zwingen den Bauherrn und anschließend
den Architekten, den Kellerbereich ebenso als hochwertig nutzbare und/oder
bewohnbare Räume auszubilden.
Um ein angenehmes Raumklima zu erreichen und den Energieverbrauch zu
reduzieren, müssen diese Räume wärmegedämmt werden. Eine Innendämmung
bringt, neben Wohnraumverlust, die Nachteile nicht vermeidbarer Wärmebrücken
mit sich, ist für den Altbau oft aber die einzig mögliche Lösung.
Die beim Neubau außen auf der Abdichtungsschicht liegende Perimeterdämmung
kann den Baukörper wärmebrückenfrei umschließen und bildet zusätzlich
Schutz der Abdichtung vor mechanischer Beschädigung.
��������
a)
b)
������
Abb. 2.61: a) Wärmeabstrahlung einer ungedämmten Kellerwand,
wenn die Räume beheizt werden und b) praktische Ausführung
119

Kapitel 2
120
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Als Dämmmaterial für die von außen zu montierende Perimeterdämmung eignet
sich z. B. der extrudierte Polystyrol-Hartschaum (XPS). Die Dämmplatten
sind sehr widerstandsfähig bei besonderer Feuchtigkeitsbelastung und gleichzeitig
hoher dynamischer Druckbeanspruchung.
2.3.10 Dämmung zu unbeheizten Räumen
Bei neu zu bauenden Einfamilienhäusern sollte die Dämmebene vorzugsweise
im Bereich der Gebäudehülle (außen auf der massiven Wand) verlaufen. Die
Dämmung umschließt damit beheizte und unbeheizte Räume gleichermaßen.
Dadurch entfällt die Trennung zwischen gedämmten und ungedämmten Bereichen.
Mit einer angenehmen Temperatur bieten die gedämmten, aber unbeheizten
Räume zudem mehr Komfort und wirken als Puffer. Außerdem lassen
sich gedämmte Räume aufgrund der Temperatur auch unbeheizt nutzen, z. B.
als Werkstatt, Abstellraum oder Archiv.
�����
�����
Abb. 2.62: Prinzip der Dämmebene, die den Baukörper umschließt.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Das Treppenhaus und ein eventuell vorhandener Aufzug sind, wenn möglich,
ebenfalls innerhalb der Dämmebene (gedämmte Gebäudehülle) anzuordnen.
Dadurch ergibt sich in der Regel ein Kosten und Material sparender Verlauf
der Dämmebene.
Türen und Installationsöffnungen zwischen gedämmten und ungedämmten
Räumen sind luftdicht und wärmegedämmt auszuführen – auch bei Untergeschossen.
2.3.11 Fußbodendämmung, Bodenplatte
Eine Dämmung unter dem Fußboden schützt bei beheizten Räumen vor Wärmeverlusten.
Normalerweise wurde in Häusern ab Baujahr 1970 auf der Bodenplatte
meist ein „schwimmender Estrich“ verlegt: Die Estrichplatte liegt, getrennt
durch eine Folie oder Pappe, auf einer Schicht Dämmstoff. Auf die Estrichschicht
kommt dann der Bodenbelag. Der Dämmstoff unter dem Estrich schützt vor
Wärmeverlusten: Wenn unter dem Fußboden ein unbeheizter Keller oder der
Erdboden liegt, geht hier im Schnitt bis zu 6 % Heizenergie verloren.
Am besten würde der ganze Keller in einer Wanne aus wasserbeständigem Dämmstoff
sitzen. Doch diese Perimeterdämmung findet man selbst heute allenfalls an
den Kellerwänden, nicht aber unter der Bodenplatte.
Im Altbau ist es sinnvoll, Dämmschüttungen zur Begradigung schiefer Böden
oder unterschiedlicher Bodenniveaus bei gleichzeitiger Verbesserung der Wärmedämmung
einzubauen.
Auch Hohlräume von Balkendecken kann man mit solchen Materialien auffüllen
und so für eine bessere Wärmedämmung sorgen (siehe auch den folgenden
Abschnitt).
Bezüglich der gesundheitlichen Unbedenklichkeit und Verwendung dafür
geeigneter Dämmstoffe hat die Zeitschrift „Öko-Test“ Dämmstoffe untersucht.
Die Ergebnisse lassen sich im Internet unter www.oekotest.de im „ÖKO-Test
Jahrbuch Bauen, Wohnen, Renovieren für 2008“ nachlesen.
Auszug aus dem „ÖKO-Test Jahrbuch Bauen, Wohnen, Renovieren für 2008“:
„Sämtliche untersuchten Mineralfaserprodukte sind frei vom Krebsverdacht. Das
ergibt sich aus ihrer Zusammensetzung oder aus einer experimentell nachgewiesenen
hohen Bio-Löslichkeit der Fasern. Allerdings sind nur neue, gekennzeichnete Produkte
unbedenklich, alte Matten oder No-Name-Importe sind weiterhin ein Gesundheitsrisiko
bei der Verarbeitung. �
121

Kapitel 2
122
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Sieben Dämmstoffe bestehen ganz oder teilweise aus Erdölprodukten: Es handelt
sich um Imprägnierungen, Zusätze aus Bitumen oder Paraffinharz, die dafür sorgen,
dass Schüttungen bei Belastung stabil verkleben, oder um Kunstharze, die Mineralfasern
zusammenhalten. Die Herstellung der Erdölprodukte erfolgt vielfach in einem
umwelt- und gesundheitsgefährdenden Prozess. Sie erschweren ein Recycling oder
machen Kompostierung unmöglich.
In der Polystyrol-Platte fand sich eine auffällige Konzentration des Nervengifts Styrol.
Wenn dieser Stoff ausgast, kann er für den Verarbeiter problematisch sein.
Eine Kunststoffplatte enthält das Treibmittel Pentan, das zum Sommersmog beiträgt.
Beide Dämmplatten aus Polystyrol oder Polyurethan enthalten halogenorganische
Verbindungen. Es handelt sich um Brandschutzmittel, überwiegend auf Basis von
Brom, bei deren Verbrennung hochgiftige Dioxine entstehen können.
In einer Mineralfasermatte wurde lösliches Formaldehyd gefunden. Das Gas kann,
wenn es austritt, allergische Reaktionen auslösen und steht im Verdacht, Krebs zu
erzeugen.“
2.3.12 Dämmung der obersten Geschossdecke
(unbeheizter Dachboden)
In Gebäuden, in denen das Dach z. B. aufgrund zu geringer Höhe nicht ausgebaut
werden kann oder soll, der Dachraum aber zugänglich ist, schreibt die
Energieeinsparverordnung die nachträgliche Dämmung der obersten Geschossdecke
vor. Die Dämmung ist dann erforderlich, wenn der Wärmedurchgangskoeffizient
(U-Wert) in der vorhandenen Ausführung einen Wert von 0,24 W/
(m²K) überschreitet (je höher der U-Wert, desto schlechter ist die Dämmung).
Bei der Dämmung der obersten Geschossdecke handelt es sich um eine einfache
und preiswerte Dämmmaßnahme, die mit den unterschiedlichsten Dämmmaterialien
sehr gut auch in Eigenleistung durchgeführt werden kann.
Ist die Decke bereits gedämmt, aber vom U-Wert her ungenügend, könnte auch
eine weitere Dämmung auf der Gehebene aufgebracht werden. Diese sollte
dann aber trittfest sein bzw. durch einen Fußbodenbelag abgedeckt werden. Sie
einfach oben aufzulegen ist aber meist wenig sinnvoll, da dadurch die Kopfhöhe
im Dachbodenbereich reduziert wird. Besser ist es dann, die alte Dämmung
herauszunehmen und eine komplett neue Dämmung mit guten U-Werten einzubauen.

2.3 Außenwand und Fassade
�������������� ��������
�������
����� ������������ ���
�����������������������
Kapitel 2
Abb. 2.63: Dämmung einer
obersten Geschossdecke,
Prinzipschnitt; bei losem
Dämmmaterial (Schüttung)
sollte ein Rieselschutz
zwischen die Balken gelegt
werden.
Aus energetischen Gesichtspunkten und in Ihrem eigenen Interesse sollte eine
Dämmung der obersten Geschossdecke (sofern der Dachboden nicht ausgebaut
werden soll) in jedem Fall so schnell wie möglich durchgeführt werden.
a)
b)
Abb. 2.64: Vorbereitung
zur Dämmung
eines Flachdachs
mit Zelluloseflocken;
a) unten offen;
b) unten geschlossen
mit OSB-Platten,
kurz vor dem
seitlichen Einblasen
123

Kapitel 2
Kosten reduzieren
124
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
In Bezug auf die Ausführungskosten sind – sofern Sie die Arbeit nicht selbst übernehmen
wollen – Einsparmöglichkeiten auch bei der Verarbeitung (Lohnanteil) möglich.
Es lohnt sich für den privaten Bauherrn immer, Alternativangebote einzuholen. Einige
Dämmstoffe sind lose und in Plattenform erhältlich, manchmal sogar aus dem gleichen
Rohstoff. Plattenförmige Dämmstoffe (z. B. aus Holzfaser, Polystyrol oder Mineralfaser)
müssen manuell auf den Dachboden geschafft werden. Lose Dämmstoffe wie z. B.
Zellulose, Perlite oder Steinfaser kommen oft über Blassysteme direkt zum Einbauort.
Die eingesparte Zeit schlägt sich in günstigeren Kosten für das Gesamtprojekt nieder.
Ein konstruktives Problem bei obersten Geschossdecken ist und bleibt die
Begehbarkeit der Oberfläche. Bei offenen Balkenlagen in Holzbalkendecken
baut man häufig die Dämmung zwischen den Balken ein und deckt die Balkenlage
mit Platten ab. Dies funktioniert, wenn zwischen den Balken genügend
Platz zum Dämmen vorhanden ist. In anderen Fallen und natürlich bei Betondecken
bestehen zwei gängige Möglichkeiten:
� Der Dämmstoff ist hoch druckbeständig und kann mit Platten direkt
abgedeckt werden; diese Dämmstoffe sind aber meist kostenintensiver.
� Es wird mit ausgelegten Balkenkonstruktionen gearbeitet. Nachdem der
Dämmstoff zwischen den Balken eingebracht ist, werden Platten zur
Begehbarkeit auf den Balken befestigt. Diese Konstruktion ist aufwendig
und mit zusätzlichen Kosten für die Balkenlage verbunden, bietet aber
auch gute Chancen für zusätzlichen Schallschutz.
Im Rahmen einer Dämmung der obersten Geschossdecke müssen auch Durchdringungen
wie Kamine, Rohrleitungen oder haustechnische Leitungen eingebunden
werden. Ebenso gilt es bei der Verlegung der Wärmedämmung, den
Anschluss an Fußpfetten oder Drempel wärmebrückenfrei auszubilden. Glaswolledämmstoffe
beispielsweise sind aufgrund der hohen Flexibilität dafür gut
geeignet. In den meisten Fällen erfolgt die Dämmung durch Verlegung auf der
Geschossdecke, in einigen Fällen zwischen Lagerhölzern, deren Höhe der Dämmstoffdicke
entspricht und auf denen Laufbohlen u. ä. verlegt werden können.
Dämmfilz lässt sich sehr gut von oben auf oder in zu dämmende Flächen oder
Konstruktionen einbringen. Dabei ist der diffusionsoffene und unkaschierte
Dämmfilz auch im Dachinnenraum dauerhaft gegen Feuchtigkeit zu schützen.
Bei einer Breite von 1.200 mm wird der Dämmfilz in Dicken von 60 mm bis
240 mm angeboten. Er lässt sich sowohl zur Dämmung auf der Geschossdecke
(z. B. bei Holzbalkendecken) als auch auf abgehangenen Decken einsetzen.

2.3 Außenwand und Fassade
����
��������
����������
����
Kapitel 2
Als Drempel oder Kniestock bezeichnet man die
an der Traufseite eines Hauses über die Decke
hinaus gemauerte Außenwand, auf der die Dachkonstruktion
aufliegt.
Abb. 2.65: Drempel
Grobe Kosten für die Dämmung der obersten Geschossdecke: ca. 60 bis 70 €/m 2
2.3.13 Kellerdecke, Erdgeschoss von unten
In vielen Altbauten ist die massive Kellerdecke nicht oder nur wenig gedämmt
und beeinträchtigt so nicht nur den Wohnkomfort (der Boden fühlt sich kalt
an), sondern verbraucht auch unnötige Energie. Je nach Örtlichkeit und Möglichkeiten
sollte die Dämmung bevorzugt auf der Unterseite angebracht werden,
damit von unbeheizten Kellerräumen zum Wohnraum hin gedämmt wird.
Häuser der Baujahre bis 1970 haben oft ungedämmte massive Kellerdecken.
Darüber liegen meist eine Trittschalldämmung, Estrichlage und der Fertigfußboden (PVC,
Parkett, Teppichboden oder Ähnliches). Die Dämmeigenschaften dieses Deckenaufbaus
haben meist einen U-Wert von unter 1,1 W/(m 2 K)). Dadurch gibt es erhöhte Wärmeverluste
und manchmal Zugerscheinungen, die als „Fußkälte“ wahrgenommen werden.
Laut EnEV 2009 ist bis Ende 2011 bei dem nicht beheizten Kellerraum die Decke zu
dämmen.
Ausnahme: Bei selbst genutzten Ein- und Zweifamilienhäusern gelten diese Anforderungen
nur, wenn es einen Eigentümerwechsel gibt. In diesem Fall hat der neue
Eigentümer zwei Jahre Zeit, die Nachrüstverpflichtung zu erfüllen.
125

Kapitel 2
126
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Bei Vorratskellern oder Abstellräumen genügt es meist, Dämmplatten (z. B.
Styrodur) an die Decke zu kleben oder zu dübeln, was Sie gut selbst durchführen
können. Die Hartschaumplatte ohne Verkleidung ist natürlich sehr stoßempfindlich.
Es gibt aber auch Platten mit Verkleidungen und schützenden
und gleichzeitig attraktiven Oberflächen.
So kann auch die übrige Untergeschossdecke einfach gedämmt werden, z. B.
durch Verbundplatten aus Polystyrol-Hartschaum in Kombination mit einer
Gipskartonplatte, sodass man sofort eine streich- oder tapezierfähige Decke
hat. Die Platten können meist direkt an die Decke geklebt werden.
Die Dämmstoffdicke richtet sich vor allem auch nach der vorhandenen Raumhöhe
im Keller und nach der verbleibenden Höhe für Fenster- und Türstürze.
Abb. 2.66: Dämmstoffplatten mit Stufenfalz.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Kellerdecken mit ungerader und unebener Unterseite (Kappen- oder Gewölbedecken)
können nachträglich entweder mithilfe einer Unter- oder Tragkonstruktion
oder im Sprühverfahren gedämmt werden. Dabei müssen alle Fugen
und Randanschlüsse so ausgeführt werden, dass keine kalte Kellerluft hinter
die Dämmung gelangen kann (Kondenswasserbildung).
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, Flocken (z. B. Zellulose) im „Spray-On-Verfahren“
unter die Kellerdecke zu blasen. Diese Methode eignet sich z. B. auch
dann, wenn Leitungen unter der Decke verlegt wurden oder die Decke sehr
uneben ist.
Ausführungsbeispiel
Eine Decke (z. B. 20 cm Beton, 15 mm Styropor (unter Estrich), 3 cm Estrich) hat einen
U-Wert von ca. 1,5 W/(m 2 K). Mit einer nachträglichen Dämmung mit 8 cm Styrodur von
unten sinkt der Wärmeverlust auf ca. 0,4 W/(m 2 K).
Die Platten sollten mit Nut- und Feder verklebt werden, damit Wärmebrücken verhindert
werden. Vor dem Anbringen der Dämmplatten werden „Betonnasen“ und andere
Unebenheiten und vor allem Schmutz, der ein Haften des Klebers verhindern könnte,
feucht entfernt. Außerdem sollten – als Arbeitshilfen – Holzstützen vorbereitet werden,
mit deren Hilfe die Dämmplatten bei noch nicht abgebundenem Kleber an die
Decke gepresst werden können. Die Stützen können aus Dachlatten passender Länge
angefertigt werden, an deren oberem Ende ein kleines Brett zum Schutz der Dämmplatten
angeschraubt ist. Die Dämmung sollte vollflächig mit speziellem Kleber an
die Kellerdecke geklebt werden, damit eine Hinterlüftung sicher verhindert wird. Zum
Fixieren können die Stützen verwendet werden. Eine sorgfältige Ausführung (genaues
Aussparen von Durchdringungen und Ausschäumen von Schlitzen usw.) ist sinnvoll.
Da für das Abbinden des Klebers viele Arbeitsunterbrechungen entstehen, ist die
Montagearbeit relativ langwierig und deshalb gut für Selbstbauer geeignet. Dadurch
können hohe Lohnkosten eingespart werden.
Geeignet ist normaler Baukleber. Spezialkleber (produktbezogen) haben oft auch
Dämmwirkung, dafür ist die Klebekraft aber geringer.
Aus optischen Gründen oder um die Dämmung vor Beschädigung zu schützen,
kann diese mit Gipskarton oder Leichtbauplatten von unten verkleidet werden.
Eine weitere mögliche Deckengestaltung mit Wärmedämmung kann durch das
Anbringen einer Holzdecke erreicht werden, in deren Unterkonstruktionsbereich
Dämmflocken oder Dämmplatten eingebracht werden. Die Platten
sollten luftdicht aneinanderliegen und lückenlos an die Wände anschließen.
127

Kapitel 2
128
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Zusätzlich ist es sinnvoll, eine Dampfsperre oberhalb der Platten einzubauen
und diese luftdicht an die Wände anzuschließen.
�
�
�
�
Abb. 2.67: Prinzip der Kellerdämmung von unten:
(1) Fußbodenebene, (2) Kellerdecke, (3) unterseitige
Dämmung, (4) kalter Kellerraum
Verlaufen im Keller Wasserleitungsrohre, kann eine Dämmung dazu führen, dass diese
dadurch evtl. gefährdet sind. Das Problem einfrierender Wasserrohre sollte berücksichtigt
werden. Laufen die Rohre direkt unter der Decke, könnten sie in die Dämmung
integriert werden.
Eine Kellerdämmung von oben ist meist nicht sehr praktikabel und schlecht
durchführbar, da dann Türen und Installationen angepasst werden müssen und
die Raumhöhe entsprechend verringert wird. Außerdem muss dafür der Fußboden
herausgerissen werden und ein neuer, höherer Fußbodenaufbau inklusive
Dämmung hergestellt werden. Sie müssten dann auch Türhöhen und Belaganschlüsse,
Treppen usw. anpassen.
Da die Raumhöhe im Untergeschoss vieler Altbauten ohnehin schon gering
ist, sollten Sie diese vorher messen und sich genau überlegen, welche Stärke
(Dicke) die Dämmung haben darf.
Natürlich bedeutet eine größere Dämmstoffdicke auch eine bessere Wärmedämmung.
Sie sollten aber auch auf die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) des
jeweiligen Dämmmaterials achten. Hier gilt: Je geringer der Wert, desto besser
die Dämmung. Ein Dämmstoff der WLG 035 dämmt also bei gleicher Plattenstärke
besser als ein Dämmstoff der WLG 040. Wenn Sie wenig Platz haben,
sollten Sie daher einen Dämmstoff mit einem möglichst geringen WLG-Wert
wählen.
Auf keinen Fall sollten Sie sich im Baumarkt beliebige Styroporplatten besorgen.
Diese könnten im Brandfall schmelzen und abtropfen. Sie sollten Platten
wählen, die der Baustoffklasse B2 oder besser B1 (schwer entflammbar) oder
bei Räumen wie Garagen etc. besser noch der Klasse A (nicht brennbar) angehören.
Sowohl WLG als auch Baustoffklasse finden Sie auf der Verpackung
oder dem der Dämmung beigelegten Datenblatt.

2.3 Außenwand und Fassade
Kapitel 2
Abb. 2.68: Verpackungsetikett; Beispielangaben zu Dämmwert und Brandschutzklasse
Für die Dämmung von Kellerdecken gibt es spezielle Dämmplatten aus Polyurethan-
(PUR) oder Polystyrol-Hartschaum sowie aus Mineral- oder Steinwolle.
Diese verfügen zum Teil über eine strukturierte oder farbbeschichtete
129

Kapitel 2
130
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Sichtseite und lassen sich, je nach Platte, direkt streichen oder verputzen. Die
Befestigung erfolgt durch Kleber und/oder Dübel, je nach Angaben des Herstellers.
Wichtig ist, dass Sie die Platten dicht stoßen, ohne Fugen zwischen den Platten
zu lassen. Manche Dämmplatten haben einen umlaufenden Stufenfalz oder
Nut und Feder, sodass man sie lückenlos ineinanderschieben kann.
Montagelösungen für vorhandene Leitungen und Rohre im Keller sollten schon vorab
geplant werden. Nur mit einer geschlossenen Dämmhülle haben Sie Erfolg.
Falls es Ihnen nur um die Beseitigung der Fußkälte geht und Ihre Kellerräume
nicht beheizt sind, reicht die Dämmung der Kellerdecke aus. Für beheizte Kellerräume
wie Party- oder Hobbyräume sollten Sie sich jedoch auch Gedanken
über eine Dämmung der Außenwände sowie des Kellerfußbodens machen.
Bei Durchführung der Arbeiten durch eine Fachfirma liegen die Kosten bei ca. 40 bis
50 €/m 2 . Für Heimwerker liegen die Kosten erheblich darunter und belaufen sich auf
ca. 10 bis 12 €/m 2 .
2.3.14 Dämmung im Keller
Altbauten haben im Kellergeschoss oft viel ungenutztes Potenzial, das mit geringem
Aufwand an Kosten und Arbeit nutzbar gemacht werden kann. Ursprünglich
als Pufferzone zwischen den Wohngeschossen und dem Erdreich vorgesehen,
allenfalls als Kohlenlager und Vorratsraum genutzt, wurden an Trockenheit
und Wärmeschutz oft wenige oder keine besonderen Anforderungen gestellt.
Neue Lebensräume im Keller müssen so saniert werden, dass sie trocken sind
und beheizt werden können. Damit sich kein Schimmel bildet, braucht der
Keller langlebige Abdichtungssysteme und eine zuverlässige Wärmedämmung
sowie wärmegedämmte Kellerfenster.

2.4 Schallschutz bei Zwischendecken
2.4 Schallschutz bei Zwischendecken
Kapitel 2
Schallschutz wird dann erforderlich, wenn entweder der Schall außerhalb des
Hauses abgehalten oder die Schallübertragung von einem Raum oder einem
Stockwerk zum anderen möglichst stark reduziert werden soll.
Vor allem dann, wenn ein Dachgeschoss zu neuem Wohnbereich ausgebaut
wird, ändern sich die Verhältnisse dahingehend, dass vermehrt Personen die
Bodenfläche benutzen und dadurch zusätzlicher Schall entsteht, der im Stockwerk
darunter wahrgenommen wird.
Der Schallschutz einer Konstruktion kann nur so gut wie das schwächste Glied im
System sein.
Hauptpunkte zur Minderung der Schallübertragung
� Reduzierung der Luftschallbrücken und der Übertragung durch Undichtheiten
wie Fugen, Lüftungsanlagen, Rohrleitungen usw.
� Reduzierung der Körperschallbrücken und der Schallübertragung über die
Bauteile wie z. B. Fußboden zu Wand, zu Decke usw.
� Dämmung von Hohlräumen
� Anordnung biegeweicher Schalen und mehreren Schalen mit Schallentkopplung
Im Folgenden konkrete Lösungsbeispiele, die eine Verbesserung zur Verminderung
der Schallübertragung bewirken. Die konstruktive Steigerung des Schallschutzes
wird von oben nach unten gezeigt.
��
Abb. 2.69: Konventionelle Hohlraumdämmung
131

Kapitel 2
��
Abb. 2.70: Beplankung mit Unterbrechung
��
Abb. 2.71: Doppelte Beplankung
��
Abb. 2.72: Trennung der Bauteile
��
132
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Abb. 2.73: Doppelständerwand und Trennung der Bauteile

2.4 Schallschutz bei Zwischendecken
Kapitel 2
Genauso wichtig sind Maßnahmen zur Verringerung der Schallübertragung an
den Anschlüssen vom Fußboden zu den Wänden. Besonders bei Estrichdecken
ist eine Unterbrechung wichtig.
Wird die Wand vor den Estricharbeiten aufgestellt oder besteht sie bereits, ist
vor Einbringen des Estrichs ein Randdämmstreifen einzulegen. Ebenso wichtig
ist auch, dass später an die Wand angebrachte Sockelleisten, z. B. bei Parkettböden,
den Boden nicht berühren. Es ist ein Luftspalt zwischen Sockelleiste
und Bodenbelag vorzusehen.
��
��
��
��
��
Abb. 2.74: Reduzierung
der Schallübertragung
mittels Trennung der Fußbodenplatte
(Estrich)
Abb. 2.75: Beispiel des
Wandanschlusses eines
schwimmend verlegten
Fußbodens auf einer
Holzbalkendecke; 1) Metallständerwand
mit Dämmung
zum Entdröhnen;
2) Fußbodensockelleiste
mit kleinem Luftspalt zum
Parkett o. ä.; 3) Randdämmstreifen;
4) Dichtband
unter der U-Schiene
(Metallständerkonstruktion);
5) schwimmender
Estrich oder Trockenestrichelemente,Spanverlegeplatten
o. ä.
133

Kapitel 2
134
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Einfache Möglichkeiten zur Verbesserung des Schallschutzes im Deckenbereich sind
eine große flächenbezogene Masse und eine biegeweiche Schale (Konstruktion).
Außerdem empfehlen sich eher mehrere Lagen dünne, nicht starr verbundene Gipskartonbauplatten
als eine dicke Platte.
Abb. 2.76: Im Fußbodenbereich
aufgeklebte kleinformatige
Steine zum Erhöhen der Masse,
ohne die Biegesteifigkeit zu
erhöhen.
Abb. 2.77: Gut sind große Rippenabstände (Abstand der Deckenbalken) – Beispiel:
65 cm sind besser als 45 cm
Günstiger ist es, die Bodenplatten zu verschrauben oder zu vernageln, als sie durch
Verleimung zu befestigen.
�
Abb. 2.78: Das Einlegen eines
Dämmstreifens zwischen Unterkonstruktion
und Verkleidungsplatte
bringt eine weitere Verbesserung.
��� �
Abb. 2.79: Eine Hohlraumdämmung
(Faserdämmung); das Verhältnis von
Hohlraum zu Dämmhöhe sollte �70 %
betragen.

2.5 Bauwerksabdichtung
Kapitel 2
Beispiel für den Aufbau einer Schallschutzdecke im Altbau:
Zwischendecken können z. B. mit einer Lehmschüttung ergänzt oder ausgestattet
werden. Man kann eine Schüttung/Lehmeinschub (aber nicht auf die Unterdecke
auflegen, da diese durchbrechen würde) auf einem zusätzlichen Blindboden
(nicht sichtbarer Zwischenboden) einbauen. Auf diese Schüttung können
dann Holzdielen mit einem Flachs-, Hanf- oder Schafwolldämmfilz gelegt
werden. Als Alternative können an der Oberseite der Zwischendecke auf die
Lehmschüttung auch naturharzimprägnierte Holzweichfaserplatten aufgelegt
werden, auf denen der Dielen- oder Parkettboden schwimmend verlegt wird.
Der Zwischenraum kann ebenfalls mit einem Naturfaserdämmstoff ausgefüllt
werden. Beim Altbau können meist die vorhandenen Dielen für den Fußboden
verwendet werden. Diese sollte man abschleifen oder vor dem Verlegen abhobeln
(vorhandene Nägel entfernen oder tief genug einsenken) und anschließend
zwei Mal ölen und ein Mal wachsen. Um einen möglichst guten Aufbau
zu bekommen, empfiehlt sich auf der Unterseite (Decke) das Aufbringen eines
Putzträgers (am einfachsten Schilfstuckaturrohr) und anschließendes Verputzen
wenigstens mit einem reinen Kalkputz. Besser wäre Lehmputz, der nach
den Lehmbauregeln ohne Stabilisierungsmittel hergestellt wird. Wenn Sie es
vorziehen, Gipsplatten im Bereich der Decke einzubauen, empfehlen sich dafür
Gipsfaserplatten (wie z. B. Fermacell). Diese sind allerdings in Kombination
mit einer Dampfsperre einzubauen.
2.5 Bauwerksabdichtung
Feuchtigkeit im Keller kann durch mangelhafte Abdichtung oder durch Tauwasserniederschlag
auf kalten Bauteilen auftreten. Bei allen Dichtungsmaßnahmen
sollten Sie zuerst prüfen, welche Ursache die Feuchtigkeit hat.
Feuchtigkeit aus dem Erdreich belastet Kellerwände und Kellersohle. Im Rahmen
der Sanierung können die Wände des Untergeschosses von außen oder
innen abgedichtet werden. Für die Kellersohle kommt als nachträgliche Abdichtung
nur die Innenabdichtung infrage. Feuchtigkeit im Kellerbereich kann in
unterschiedlicher Intensität auftreten. Das gewählte Abdichtungsverfahren
muss für die auftretende Feuchtigkeit geeignet sein. Ob eine Dränage sinnvoll
ist, ist im Einzelfall zu prüfen. Wichtig ist die zuverlässige Lösung von Detailpunkten,
z. B. die Dichtung von Hauseinführungen oder dem Anschluss von
Lichtschächten u. ä. Auch an den Schutz gegen rückstauendes Kanalwasser bei
Überlastung des öffentlichen Abwassersystems ist zu denken (Froschklappe).
Bei Unklarheiten und zur Beurteilung einer schwierigen Situation sollten Sie
sich auch von Fachleuten beraten lassen.
135

Kapitel 2
2.5.1 Wandabdichtung von außen
136
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Werden im Kellerwandbereich und im angrenzenden Garten gerade Sanierungsarbeiten
durchgeführt, ist eine Abdichtung der Kellerwände von außen der beste
Weg. Steht der Keller nicht im Grundwasser, schützen Bitumendickbeschichtungen
gegen Wassereintritt aus dem Erdreich. Bitumendickbeschichtungen
sind spachtelfähige, kunststoffmodifizierte Bitumenemulsionen, die gut durch
Selbstbauer verarbeitet werden können. Nach dem Austrocknen bilden sie eine
geschlossene, am Untergrund fest haftende Haut von einigen Millimetern Dicke.
Vor dem Auftragen der neuen Bitumenabdichtung sind das Material der alten Kellerabdichtung
und die Festigkeit der Wandoberfläche zu prüfen. Früher wurden Keller
meistens mit einem „Schwarzanstrich“ auf Teerbasis gedichtet. Teere sind heute verboten.
Sie wurden durch Bitumen ersetzt. Da Teere sich nicht mit Bitumen vertragen,
muss der Teeranstrich vor dem Auftragen der neuen Abdichtung vollständig entfernt
werden. Bitumendickbeschichtungen benötigen einen festen Untergrund und eine
ebene Fläche. Deshalb ist die Festigkeit der Wandoberfläche zu prüfen. Loser Putz
oder bröckelnder Fugenmörtel muss entfernt oder mit Putzgrundierung verfestigt
werden. Offene Fugen sind mit Zementmörtel zu schließen.
Das Auftragen der neuen Bitumendickbeschichtung erfolgt „frisch in frisch“ in
zwei Arbeitsgängen. Vor dem Verfüllen der Baugrube wird vor der Abdichtung
eine Schutzschicht gegen spitze Gegenstände und Steine im Erdreich angebracht.
Diese Schutzschicht kann aus einer speziellen Kunststoff-Noppenbahn
oder – noch sinnvoller – aus einer außen angebrachten Wärmedämmung aus
Hartschaumplatten (siehe auch Kapitel 2.3.9 „Perimeterdämmung“) bestehen.
2.5.2 Abdichtung im Fundamentbereich, Horizontalsperre
Im Fundamentbereich soll eine Horizontalsperre verhindern, dass Feuchtigkeit
aus dem Erdreich in der Wand aufsteigt. Dies passiert häufig im Altbau, wenn
die Wände im Untergrund nur aus großen Feldsteinen aufgebaut worden sind.
Fehlt die Horizontalsperre oder ist sie nicht mehr funktionsfähig, kann sie z. B.
auch nachträglich durch Injektion hergestellt werden. Diese Sanierung sollte
nur durch eine Fachfirma ausgeführt werden. Durch im Fundamentbereich
gebohrte Löcher (in geringem Abstand) wird dann ein spezielles Mittel in das
Mauerwerk eingedrückt, verteilt sich dort und bildet eine Wasser abweisende
Schicht (Hydrophobieren des Mauerwerks).

2.5 Bauwerksabdichtung
��
��
��
��
���������
������������ ��
Kapitel 2
Abb. 2.80: Horizontalsperre im Fundamentbereich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit
aufsteigen kann; a) Injektion; b) Außenabdichtung; c)Sperrschicht; d) Abdichtung auf
Bodenplatte
2.5.3 Abdichtung von innen
Ist eine Außenabdichtung der Kellerwand nicht möglich oder zu aufwendig,
kann die Wand zur Not auch von innen abgedichtet werden. Zwar bleibt die
Kellerwand feucht, das Wasser gelangt aber nicht in die Kellerräume. Da keine
löslichen Bestandteile aus den Kellerwänden ausgeschwemmt werden, bleibt
deren Tragfähigkeit erhalten. Am Wandfuß muss die Innenabdichtung über
eine Hohlkehle zuverlässig an die Bodenabdichtung anschließen.
Ist eine Bodenabdichtung nicht erforderlich, muss die Innenwandabdichtung
mindestens 30 cm über den Kellerboden gezogen werden.
Als Innenabdichtung eignen sich besonders zementgebundene Dichtungsschlämme.
Auch diese Arbeiten sollte man von einer Fachfirma durchführen
lassen. Durch den Selbstbauer können aber die Untergründe vorbereitet werden,
z. B.:
� nicht tragfähigen alten Putz von der Wand vollständig entfernen
� vorhandene Risse im Kellermauerwerk keilförmig 2 bis 4 cm tief und
ebenso breit ausstemmen und mit Mörtel verschließen
137

Kapitel 2
138
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
� wasserdurchlässige Risse in Betonwänden mit einem unter Feuchtigkeit reagierenden
Füllgut, z. B. Injektionsharz auf Polyurethanbasis, verschließen
� Kiesnester im Beton ausräumen und verspachteln
Damit die an Außenwände angrenzenden Innenwände die Innenabdichtung nicht
unterbrechen, müssen sie abgetrennt (Tragfähigkeit der Außenwand gegen Erddruck
beachten!) oder in die Abdichtung eingebunden werden. Alternativ kann eine vertikale
Horizontalsperre verhindern, dass Feuchtigkeit in die Innenwände zieht.
Da bei einer Innenabdichtung die Wand feucht bleibt, muss eine Horizontalsperre
unterhalb der Kellerdecke das Aufsteigen von Feuchtigkeit in das Erdgeschoss
verhindern.
��
��
��
�����������
���������
Abb. 2.81: Horizontalsperre unterhalb der Kellerdecke; a) Injektion; b) Innenabdichtung;
c) Sperrschicht
2.5.4 Kellerboden
Die Abdichtung der Bodenplatte (des Kellerbodens) wird im Altbau nur selten
durchgeführt. Treten in diesem Bereich Feuchtigkeitsprobleme auf, eignen sich
für die Abdichtung von innen mineralische Dichtungsschlämme oder selbstklebende
Abdichtungsbahnen, die kalt eingebaut werden können. Wie bei den
Kellerwänden ist auch hier der Untergrund vorzubereiten. Alter Estrich, Fliesen
usw. sind zu entfernen.

2.5 Bauwerksabdichtung
Kapitel 2
Das Auftragen von Dichtungsschlämmen erfolgt wie bei der Wand. Auf die
abgebundenen Dichtungsschlämme sollte ein Estrich als Lastverteilungsschicht
aufgebracht werden. Anschließend können Fliesen im Verbund oder kann ein
Ausgleichsestrich auf die Dämm- oder Trennlage wieder aufgebracht werden.
Auch mit selbstklebenden Abdichtungsbahnen lässt sich der Kellerboden
nachträglich dichten. Vorgefertigte Innen- und Außenecken sorgen für einen
absolut dichten Anschluss der Bodenabdichtung zur Wand. In normgerechter
Anschlusshöhe von 150 mm angebrachte vlieskaschierte Fixbänder verhindern
Feuchtigkeitsbrücken zwischen Wand- und Bodenabdichtung. Im Gegensatz
zu handelsüblichen Feuchtigkeitssperren sind selbstklebende Abdichtungsbahnen
genormte Produkte. Neben ihrer Funktion als Feuchtigkeitssperre
behindern sie das Eindiffundieren von Wasserdampf und das Eindringen von
Radon (Gas) aus dem angrenzenden Erdreich.
����������
�� �� ��
��������� � �����������
Abb. 2.82: Abdichtung und Wärmedämmung des Kellerbodens:
1) Abdichtung; 2) Dämmung; 3) Estrich
Eine auf der Abdichtung zusätzlich eingebaute Wärmedämmung vermindert
die Wärmeverluste und verhindert unangenehme Fußkälte. Auf dem Kellerfußboden
ist eine nachträgliche Dämmung z. B. mit Polystyrol-Extruder-Hartschaumplatten
die einfachste und meist auch einzig sinnvolle Lösung. Am
Boden schützt eine mindestens 4 bis 8 cm dicke Wärmedämmung gegen Fußkälte
und Wärmeverluste. Als Trennlage zum Estrich und als Dampfbremse ist
eine PE-Folie auf die Dämmung aufzulegen.
139

Kapitel 2
140
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Die nachträgliche Wanddämmung des Kellers im Altbau ist eine Innendämmung
und damit entsprechend der in Kapitel 2.3.8 „Innendämmung“ aufgeführten
Hinweise auszuführen. Das praktische Prinzip: Die Dämmung kann z. B. wie
beim Kellerfußboden mit Polystyrol-Extruder-Hartschaumplatten ausgeführt
werden. Mit einem geeigneten Mörtel (Empfehlungen des Systemherstellers
beachten) können diese direkt auf die trockene, evtl. nachträglich abgedichtete
Kellerwand geklebt werden. Platten mit aufgerauter Oberfläche können auch
ohne weitere Trägerschicht verputzt werden.
Da bei Innendämmungen die Gefahr besteht, dass Wasserdampf der Raumluft in oder
hinter die Dämmung gelangen kann, dann im kalten Bereich zwischen Wand und Dämmung
kondensiert und diesen mit Feuchtigkeit anreichert, muss eine Dampfsperre
eingebaut werden.
Auch bei den verhältnismäßig dampfdichten Extruder-Hartschaumplatten wird
zur Sicherheit empfohlen, eine 0,2 mm dicke PE-Folie als Dampfsperre auf die
Wärmedämmung aufzubringen. Die Folienstöße sind in den Übergangsbereichen
sorgfältig zu verkleben.
Zur Befestigung der Folie ist ein Lattengerüst sinnvoll, das gleichzeitig als
Unterkonstruktion für die Wandverkleidung verwendet werden kann.
2.6 Heizkörpernischen sinnvoll dämmen
In Heizkörpernischen ist in der Regel die Wandstärke stark reduziert. Wegen
der tiefen Gussradiatoren und den gefälligen Verkleidungsmöglichkeiten der
Nischen ist diese Bauweise in älteren Gebäuden häufig anzutreffen.
Wird eine Außenfassadendämmung durchgeführt, können Sie die folgende Anleitung
überspringen. Wird keine gesamte Fassadendämmung gewünscht, kann die Heizkörpernische
zwar auch von innen, aber nicht so effektiv gedämmt werden.
Sowohl die Reduzierung der Mauerwandstärke für Heizkörpernischen als auch
die Verkleidung von Heizkörpern trägt zu erhöhtem Heizenergieverbrauch
bei. Schon eine normale, nicht in der Stärke reduzierte Vollziegelwand stellt
im Bereich eines Heizkörpers eine Wärmebrücke dar. Die ungünstigen wärmetechnischen
Eigenschaften können durch folgende Maßnahmen verbessert
werden:

2.6 Heizkörpernischen sinnvoll dämmen
Kapitel 2
� Dämmung der Nischenwand hinter dem Heizkörper, wenn möglich einschließlich
der linken und rechten Laibung
� Einsatz eines Keils aus Dämmstoff unterhalb des Fensterbretts, um ein
leichteres Ausströmen der erwärmten Luft zu ermöglichen
� Dämmung des Wandabschnitts hinter dem Heizkörper (wenn keine Heizkörpernische
vorhanden ist)
Als Laibung wird die innere, der Öffnung oder Nische zugewandten Mauerfläche (rechts
und links) an Fenster- und Türöffnungen sowie Heizkörpernischen bezeichnet.
Mit einer Innendämmung im Bereich einer Nische bietet sich die Chance,
den dort verstärkt auftretenden Energieverlust (sehr warme schlanke Außenwandabschnitte)
deutlich zu verringern. Zur Frage nach der Notwendigkeit
einer zusätzlichen Wärmedämmung sollten Sie bei niedrigen Außentemperaturen
erst einmal eine Messung der Wand-Oberflächentemperatur mit einem
IR-Messgerät in der Heizkörpernische durchführen (den Heizkörper vorher
abkühlen lassen, sonst gibt es eine Fehlmessung). Das ergibt zumindest erste
Hinweise mit einem preiswerten und einfachen Messgerät. Der erste Schritt ist,
mit einem Infrarotthermometer im Winter erst einmal zu messen, wie hoch
die Temperaturdifferenz zwischen Nische und „normaler“ Außenmauer ist.
Abb. 2.83: Einfaches berührungsloses Temperaturmessgerät
(Liefernachweis im Anhang)
141

Kapitel 2
142
Dämmmaßnahmen im und am bestehenden Gebäude
Nachträgliche Wärmedämmung von Heizkörpernischen
Wenn von den Voraussetzungen her die Möglichkeit besteht, ist es sinnvoll,
zuerst den Heizkörper zu demontieren.
Wenn aber der geringe Abstand zwischen Heizkörper und Wand eine nachträgliche
Dämmung nicht zulässt, kann das Einschieben einer dünnen Dämmfolie
(Styropor) mit Aluminiumkaschierung auf der Heizkörperseite eine brauchbare
Notlösung sein.
Ansonsten sollte bei der Auswahl der Dicke der Wärmedämmung darauf
geachtet werden, dass durch die Dämmung keine Taupunktverschiebung und
Kondensationsfeuchte entstehen können, die zu verdeckten Bauschäden führen
würden. In der Regel besteht die Gefahr nicht, da die zur Verfügung stehende
Nischentiefe oft gar nicht so viel Dämmstärke zulässt.
Beispiel
Wird von einer 36-cm-Normalziegelwand mit einer Nische (Rücksprung auf
24 cm) ausgegangen, kann die Auskleidung mit maximal 12 cm Styropor erfolgen,
wenn der Heizkörper später in der Wandebene montiert wird. Wird der
Dampfdiffusionsnachweis durchgeführt, besteht danach für die Nische unter
Normbedingungen kein bedenklicher Tauwassereintrag. Berücksichtigt man
dazu den Rückgang der relativen Feuchte unmittelbar hinter dem Heizkörper
durch die Temperaturerhöhung der Raumluft, wird eine Schädigung durch
Kondensationsfeuchte noch unwahrscheinlicher.
Ausnahme: Bei einer schlagregenbewitterten und damit feuchteren Außenwand
ist Vorsicht geboten, d. h., hier sollte ein Fachmann befragt und die Dämmstärke
in der Heizkörpernische evtl. reduziert werden.
Soll durch die Dämmung nur der gleiche U-Wert in der Heizkörpernische wie
in der umgebenden Außenwand erreicht werden, ist die Innendämmung zwar
unproblematisch, die Dämmstärke wird aber selten mehr als 1 cm betragen.
Dadurch ist aber auch die Dämmwirkung nur wenig effektiv.
Als Dämmmaterial in Heizkörpernischen eignet sich z. B. Styropor mit einer
Gipskarton-Verbundplatte gut. Die Gipskartonplatte lässt die Montage eines
leichteren Plattenheizkörpers auch ohne Unterkonstruktion zu. Gussradiatoren
benötigen dagegen neue Konsolen – mitunter lässt sich auch eine Verlängerung
im Handel erwerben oder zur Not anschweißen. Mit einer Unterkonstruktion
aus Kanthölzern und einem raumseitigen Abschluss aus Gipskarton oder Gipsfaserplatten
lassen sich für die Wärmedämmung auch Naturfasermatten einsetzen.

2.6 Heizkörpernischen sinnvoll dämmen
Kapitel 2
Bei Rippenheizkörpern kann die Dämmung bis an den Heizkörper herangeführt werden.
Bei Plattenheizkörpern muss Abstand eingehalten werden, damit die Luft zwischen
Plattenheizkörper und Dämmung zirkulieren kann.
Zur Montage der Platten wird der Styropor-Kleber mit einem Zahnspachtel
auf die Rückseite der Dämmplatte aufgetragen. Die Schwierigkeit dabei ist, die
Dämmplatte gut hinter dem Heizkörper an die Wand zu pressen, wenn dieser
montiert bleibt. Gute Dienste leistet hierbei eine kleine Malerrolle mit langem
Stiel. Damit kann man durch die Rippen des Heizkörpers hindurch die Platten
an der Nischenwand andrücken.
Bei sehr tiefen Nischen und demontiertem Heizkörper kann auch eine Kalziumsilikatplatte
verwendet werden, da diese erst ab einer Plattenstärke von
mehreren Zentimetern für eine brauchbare bis gute Wärmedämmung sorgt.
Ein nachträgliches Ausmauern der Nische z. B. mit porosierten Ziegeln ist zwar
prinzipiell möglich, bietet aber ein vergleichsweise schlechtes Preis-Leistungs-
Verhältnis. Die wärmedämmende Wirkung solcher Steine liegt nur bei etwa
einem Drittel bis einem Fünftel im Verhältnis zu Dämmstoffen (bei gleicher
Schichtstärke).
Kann oder soll der Heizkörper nicht abgenommen werden, kann man auch
ausprobieren, wie man mit biegsamen Materialien zurechtkommt. Für diesen
Anwendungsfall eignen sich auch Weichschäume aus PUR (Schaumgummi)
oder Polyethylen. Eine baubiologische Alternative sind Filze bzw. Matten aus
Flachs, Baumwolle, Hanf und Wolle.
Treppenhaus – ein Energieschlupfloch?
Der Nachteil einer Treppe vom Keller bis in das Dachgeschoss besteht darin,
dass die gesamte warme Luft nach oben steigt und durch Fugen in der Wand
nach außen entweicht. Es muss in diesem Fall sehr sorgsam gedämmt werden,
denn hier wirkt noch zusätzlich ein Kamineffekt. Im Sommer tritt dann ein
umgekehrter Prozess ein. Durch die ungehinderte Luftwalze wird die Luft ständig
ausgetauscht. Die Feuchtigkeit der wärmeren Luft (warme Luft von oben
und kühlere Luft aus dem Keller mischen sich) taut dann meist im Kellergeschoss
an der kühleren Wandoberfläche aus und die Folge ist Schimmelpilzbildung.
Eine etagenweise Abtrennung des Treppenhauses ist dabei die beste
Lösung, damit kein Luftaustausch über mehrere Stockwerke erfolgt. Noch
weniger Probleme gibt es, wenn die Dämmung (Dämmebene) konsequent das
ganze Haus und damit auch das Treppenhaus umschließt.
143

144

3 Fenster und Türen sanieren
Die erste Generation bei Bestandsbauten ist meist ein Holzfenster, einfach oder
doppelt verglast oder, ab den 70 er Jahren, mit Isolierverglasung. Ältere Fenster
sind mit Sprossen unterteilt, deren optische Wirkung auf die Fassadenansicht
und den Innenraum ein wichtiger Bestandteil des Gebäudes ist.
Nach Bestandserhebungen soll es derzeit noch über 20 Mio. einfach verglaste
Fenster in Deutschland geben – ein großes Potenzial zur Energieeinsparung!
Auch bei Fensterkonstruktionen sollte das Anliegen sein, eine hohe Dämmwirkung
und Dichtigkeit zu erreichen, um dadurch Heizenergie einzusparen. Da
der Energieverbrauch in der Zukunft ständig weiter reduziert werden muss,
wird die EnEV auch ständig weiter verschärft werden. Die Mindestanforderungen
für bauliche Fenstersanierungen verlangen derzeit (EnEV 2009) einen
U-Wert von 1,3 W/(m²K) und sollen in der Neufassung der EnEV für das Jahr
2012 oder 2013 auf voraussichtlich 0,9 W/(m²K) reduziert werden. Das Ziel
ist, dass Fenster in naher Zukunft so konstruiert werden, dass sie nicht nur
eine hohe Dämmfunktion haben, sondern zu Energiegewinnern werden.
Einsparmöglichkeiten
Die Sanierung durch Auswechseln der Scheiben oder Einbau neuer Fenster kann einen
Energieeinspareffekt von 10 bis 25 % bewirken. Der Effekt hängt von der Anzahl der
Fenster und der Größe der Fensterflächen ab.
Die Wärmedämmung von Fenstern hängt von konstruktiven Parametern ab.
Die wichtigsten sind:
� Wärmeschutzglas (Aufbau, Gasfüllung, Randverbund), Beschichtung
� Anzahl und Abstand der Scheiben
� Rahmenmaterial (Holz, PVC, Aluminium, Holz-Aluminium)
� Anzahl und Art der Falzdichtungen
� Flächenanteil Rahmen bzw. Verglasung
Der Dämmfaktor von Fenstern wird wie bei den Dämmmaterialien auch mit dem
U-Wert – Maßeinheit W/(m²K) – ausgedrückt. Mit der Messung des U-Werts
wird der Wärmeverlust von innen nach außen bestimmt. Leitfähige Werkstoffe
(Metalle) haben einen ungünstigeren, d. h. höheren U-Wert als Materialien mit
geringerer Wärmeleitfähigkeit. In anderen Worten: Je niedriger der U-Wert ist,
145

Kapitel 3
146
Fenster und Türen sanieren
umso geringer ist der Wärmeverlust durch das Fenster. Je kleiner der U-Wert,
desto besser ist die Dämmwirkung des Fensters.
Eine entscheidende Verbesserung des wärmeschutztechnischen Verhaltens von
Mehrscheiben-Isolierglas wird durch infrarotreflektierende Beschichtungen
erreicht. In Verbindung mit dem Einfüllen von Spezialgasen in die Zwischenräume
wird der Wärmedurchgangskoeffizient von Verglasungen um 50 % und
mehr reduziert, ohne die Strahlungsdurchlässigkeit von Licht- und Sonnenenergie
zu verschlechtern.
Mit Dreischeiben-Wärmeschutzverglasungen werden inzwischen Wärmedurchgangskoeffizienten
von 0,4 bis 0,7 W/(m²K) erreicht.
Über den g-Wert wird der Energiedurchlass von außen nach innen in Prozent
ausgedrückt. Je höher der g-Wert liegt, desto mehr Sonneneinstrahlung wird
über die Verglasung als Strahlungswärme nach innen abgegeben. Ein hoher
g-Wert bedeutet hohen Wärmegewinn. Für ein theoretisch als ideal bezeichnetes
strahlungsdurchlässiges Fenster würde der g-Wert 1,00 oder 100 % betragen.
Bei Normalglas liegen die Werte bei 0,7 bis 0,9.
Hochwärmedämmende Fensterscheiben sind in der Lage, mehr Wärme einzufangen,
als durch sie verloren geht. Die einfallenden Sonnenstrahlen werden
von den innenliegenden Bauteilen absorbiert und in Form von Wärmestrahlung
an den Innenraum abgegeben, die dann aufgrund der Dämmeigenschaften
des Fensters zurückgehalten wird. Sinnvoll und energetisch nutzbar ist dieser
Wärmefalleneffekt im Herbst, Winter und Frühjahr. Belastend kann er sich im
Sommer auswirken, wenn entsprechende Beschattungen des Fensters fehlen.
3.1 Die Fensterart – gute Wahl muss sein
Bei der Auswahl der Fensterart geht es zunächst um das Rahmenmaterial:
Kunststofffenster
Kunststofffenster werden als besonders preiswert und pflegeleicht angepriesen.
Abgesehen vom Wohlfühlfaktor ist die thermische Schwachstelle die erforderliche
Stahlaussteifung der Profile, da Stahl mit einer Wärmeleitfähigkeit von
� = 50W/(m²K) den 350-fachen Wert gegenüber PVC mit � = 0,17 W/(m²K)
aufweist. Bisher wird der Wärmeschutz durch eine Erhöhung der Anzahl der
Kammern verbessert, jedoch nimmt die relative Verbesserung der Dämmwirkung
mit zunehmender Anzahl der Kammern und der Bautiefe wieder ab.

3.1 Die Fensterart – gute Wahl muss sein
Kapitel 3
Holzfenster
Moderne Holzfenster werden meist mit einem außenliegenden Aluminiumprofil
angeboten (Holz-Aluminiumfenster). Dies hat den Vorteil, dass angenehme
Wohnlichkeit (innen) mit gutem Wetterschutz kombiniert wird. Für
den Wärmeschutz zählt allerdings nur der Querschnitt des innenliegenden
Holzprofils.
Abb. 3.1: Holzfenster
Geklebte Fenster
Stark im Kommen sind aus verschiedenen Materialien verklebte Fenster, wie
sie bisher schon in der Raumfahrt und im Automobilbau eingesetzt wurden.
Durch die Klebeverbindung werden Lasten gleichmäßig verteilt und abgetragen,
dadurch kann der transparente Teil des Fensters, das Glas, mit als stabilisierendes
Element herangezogen werden. Dies ermöglicht sehr schlanke
Rahmenkonstruktionen und weitestgehenden Verzicht auf Stahlaussteifungen,
wodurch die Dämmwirkung verbessert wird.
Verbundfenster
Verbundfenster sind die moderne Weiterentwicklung des früher verwendeten
Kastenfensters. Sie bestehen aus zwei getrennten Fensterflügeln, die in einen
Blendrahmen montiert sind. Der innere Flügel ist mit Wärmeschutzglas bestückt,
147

Kapitel 3
148
Fenster und Türen sanieren
der äußere mit einer Einfachverglasung. Der Zwischenraum kann z. B. für den
Sonnenschutz, Dämmrollos oder Lüftungseinrichtungen genutzt werden. Mit
dieser Fensterkonstruktion kann der Wärmeschutz auf einfache Art um 0,2 bis
0,3 W/(m²K) verbessert werden und auch der Schallschutz verbessert sich um 3
bis 5 dB.
Die Ausführungsart eignet sich gut für die Fenstersanierung in Kombination
mit bestehenden Fenstern. Hierbei wird in einem der bestehenden Kastenfensterflügel
(z. B. im Inneren) die Einfachverglasung entfernt und dafür eine
Wärmeschutzglasscheibe eingesetzt.
Abb. 3.2: Neues
Fenster, eingebaut
Verglasung
Moderne Verglasungen bieten für jeden Zweck Lösungen mit guten U-Werten
an. So sind vielfältige Anforderungen zu erfüllen, wie z. B. Sicherheitsfunktionen,
Schallschutz und Brandschutz. Vakuumverglasungen erreichen derzeit
einen U-Wert von 0,7 bis 1,0 W/(m²K) und können mit weiteren Optimierungen
einen Wert von 0,4 W/(m²K) erreichen. Durch Ausführungen in geringer
Baudicke von 8 bis 10 mm können Vakuumverglasungen als Ersatz für Einfachverglasungen
z. B. bei denkmalgeschützten Gebäuden verwendet werden.
Ist eine energetische Sanierung der Fenster geplant, lohnt es sich auf jeden
Fall, zunächst eine Sanierung der vorhandenen Fenster zu prüfen. Gut erhaltene
Holzrahmen brauchen oft nur neue Glaseinsätze, vorzugsweise Wärmeschutzgläser.
Da die neuen Glaseinsätze dicker sind als die alte Einfachverglasung,
sollten die Rahmen entsprechend stark sein und müssen evtl. zusätzlich
bearbeitet werden.

3.2 Vorhandene Fenster günstig sanieren
3.2 Vorhandene Fenster günstig sanieren
Kapitel 3
Alte Holzfenster haben ihren eigenen Charme und prägen maßgeblich das
Gesicht des Hauses. Oft sind die Rahmen aufgrund guter Pflege noch völlig
in Ordnung, nur die Fenster schließen nicht mehr richtig und der Wärmedurchgangswert
der Glasscheibe passt nicht mehr zu heutigen Vorstellungen.
Im Winter zieht es, wertvolle Wärme aus dem Innenraum geht verloren und
der Schallschutz lässt ebenfalls zu wünschen übrig.
Die Sanierung der vorhandenen Fenster ist unproblematisch und bringt gerade
für Selbstbauer hohes Einsparpotenzial an Kosten bei gleichzeitig hohem
Gewinn an Komfort und Dämmung. So besteht eine gute Möglichkeit, Teile
oder die komplette Fenstersanierung selbst durchzuführen.
Bei der Fenstersanierung betragen die Austauschkosten zum Wärmeschutzglas ca.
200 €/m 2 (zuzügl. MwSt.) und damit weniger als 25 % im Vergleich zu den Kosten
eines komplett beauftragten Fensteraustauschs. Beispiel: Kunststofffenster kompletter
Austausch ca. 600 bis 1.000 €. Wird der Austausch des Glaseinsatzes selbst
durchgeführt, spart man noch mehr.
Fehlen wichtige Fensterdichtungen im vorhandenen Fenster, gibt es auch hierfür
gute Lösungen. Flexible Handwerker oder auch Spezialfirmen können die alten
Fensterflügel leicht demontieren (Aushängen), in den Überschlag des Fensterflügels
eine Nut fräsen, eine hochwertige Anpressdichtung einbringen und das
Fenster wieder einhängen. Das kann alles vor Ort mithilfe eines Servicewagens
geschehen, die Maßnahme dauert kaum eine Stunde pro Fenster und es entsteht
keinerlei Schmutz in der Wohnung. Zusätzlich können alte Scheiben oder trübe
Isolierverglasungen gegen neue, hochwertige Wärmeschutzgläser ausgetauscht
werden.
Auch Fensterkitt oder Silikonfugen sowie nachträgliche Aluminiumverkleidungen,
Wetterschenkel und Sicherheitsbeschläge können zusätzlich erneuert
werden – je nachdem, welche Ansprüche und Anforderungen gestellt werden.
Danach können die so sanierten Fenster wieder ohne größeren Druck oder
Kraftaufwand mit einer Hand geschlossen werden. Die Fenster schließen dicht
und mit neuen Scheiben erfüllen sie problemlos die neuen Energienormen.
Die Schalldämmung wird deutlich verbessert, Zugluft ist gestoppt und das
Raumklima wird verbessert. Die neuen Dichtungen verhindern weiterhin, dass
Kalt- und Warmluft auf der Fensterscheibe zusammentreffen und sich dadurch
Kondenswasser bildet.
149

Kapitel 3
150
Fenster und Türen sanieren
Mit sanierten Holzfenstern und Holztüren können Sie so bei einer Komplettsanierung
einen gleichwertigen Wärmedämmwert erzielen wie mit handelsüblichen
Fenstern mit 2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung – und dies bei sehr viel geringeren
Kosten und optischen Vorteilen.
3.2.1 Anzahl und Art der Fensterscheiben ermitteln
Bei einer Fensterlieferung und bei einem Neubau ist es interessant, ob die
bestellte Verglasung auch eingebaut wurde. Beim Hauskauf oder bei der Sanierung
ist es wichtig zu wissen, welche Verglasung in den Fenstern eingebaut ist.
Dazu können Sie die nachfolgend angegebenen Tests durchführen.
Schauen Sie schräg von vorne in den Fensterinnenrahmen. Sie können nun
anhand der Abstandhalter die Scheibenzahl des Fensters erkennen. Außerdem
ist das Herstellungsdatum des Fensters eingeprägt. Bei einer 3-Scheiben-Verglasung
ist der Abstandhalter in der Mitte nochmals geteilt. Eine weitere Möglichkeit,
die Bestückung zu ermitteln, ist die Reflexionsmethode:
Dazu können Sie z. B. ein Feuerzeug oder eine (LED-)Taschenlampe vor das
Fenster halten. Anhand der Anzahl der Reflexionen können Sie erkennen, ob Sie
eine Einfach-, Zweifach- oder Dreifachverglasung vor sich haben. Achtung: Die
Scheibe kann zusätzlich ein nah beisammenstehendes Reflexionspaar bewirken.
Bei der Zweifachverglasung können Sie also vier Reflexionen sehen, von denen
jeweils zwei näher zusammenstehen.
������������
��������������
������������
������ �������
������ �������
��������������
��������
Abb. 3.3: Die Komponenten und der Aufbau eines Fensters

3.2 Vorhandene Fenster günstig sanieren
Kapitel 3
Eine Möglichkeit, zu erkennen, ob das Fenster mit einer Wärmeschutzverglasung
ausgestattet ist, liegt ebenfalls in der Reflexionsmethode. Wärmeschutzverglasungen
besitzen eine Beschichtung (Metallbedampfung), die Sie ebenfalls
selbst ermitteln können. Halten Sie eine weiße Lichtquelle oder ein Feuerzeug
vor das Fenster. Bei einer Wärmeschutzverglasung (zwei Scheiben) sehen Sie
drei Reflexionen in der gleichen Farbe wie die Lichtquelle und eine Reflexion
(die zweite von innen gesehen) ist eine Nuance anders (oft etwas weißer oder
heller, je nach Lichtquelle).
U-Werte zur Verglasung
Verglasungsart W/(m²K) Glasoberfläche bei -5 °C
Einfachverglasung 5,0 1 °C
2-Scheiben-Isolierverglasung 3,0 10,5 °C
2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 1,1 16,6 °C
3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung 0,9 19 °C
Bei einer Raumtemperatur von 20 °C steigt die Oberflächentemperatur der Glasscheibe
auf der Raumseite entsprechend der Verglasungsart deutlich an.
Abb. 3.4: U-Wert bzw. K-Wert innerhalb der
Glaskonstruktion aufgedruckt bzw. eingeprägt
– die Verglasung des abgebildeten
Fensters hat einen U-Wert von 1,1 W/(m 2 K).
Der U-Wert des gesamten Fensters wird
zusätzlich durch den Rahmen bestimmt.
151

Kapitel 3
152
Fenster und Türen sanieren
Den U-Wert der Fensterverglasung (ab ca. 1990) und das Herstellungsdatum
können Sie nachvollziehen, indem Sie auf die Abstandleiste innerhalb der
Fenster konstruktion schauen. Dort steht der U-Wert (bzw. K-Wert) eingeprägt
bzw. aufgedruckt.
Bei doppelglasigen, kompakten Fenstern, die älter sind, können Sie davon ausgehen,
dass es sich um Isolierverglasung mit einem U-Wert schlechter als 2,0
handelt. Dieser Wert wird den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Wenn
die Rahmen gut sind, lohnt sich hier der preiswerte Austausch des Fensterglases.
Hinweis
Werden die Fenster erneuert, sollten Sie prüfen, ob eine zusätzliche und gleichzeitige
Wärmedämmung der Außenwand sinnvoll ist. Wenn nämlich das neue Fenster einen
besseren U-Wert als die Außenwand hat, können Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Somit bestünde in den Räumen Schimmelgefahr.
3.3 Einbau neuer Fenster
Bevor neue Fenster eingebaut werden können, müssen die alten Rahmen ausgebaut
werden. Dies geht normalerweise leicht. Die Fenster sind meist mit
seitlichen Ankern aus Eisen im Mauerwerk befestigt, die mit dem Elektrofuchsschwanz
(Metallsägeblatt) durchtrennt werden können, indem seitlich
zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen gesägt wird.
Schwieriger kann der komplette Fensteraustausch beim Fertighaus werden.
Dort wurden meist die Fensterrahmen im Werk in die Wandelemente von der
Seite aus eingeschraubt, genagelt und verleimt. Der Rahmenausbruch wird
dann sehr aufwendig.

3.3 Einbau neuer Fenster
a)
b)
Abb. 3.5: Sägeschnitt seitlich am Fensterrahmen, jeweils oben (a) und unten (b)
Kapitel 3
153

Kapitel 3
a)
154
b) c)
Fenster und Türen sanieren
Abb. 3.6: Fensterrahmenausbruch im Fertighaus a) und b); c) kompletter Rahmen ausgebaut

3.3 Einbau neuer Fenster
Kapitel 3
Montage
Neben guten wärmetechnischen Werten bei Fenstern sind auch die Montageausführung
und vor allem die Vermeidung von Wärmebrücken entscheidend.
Der Wärmedurchgang wird auch dadurch beeinflusst, in welcher Ebene das
Fenster eingebaut und wie es an die Dämmschichten angeschlossen wird.
Abb. 3.7: Abdichtung mit
einem Komprimierband
Eine gute Luftdichtigkeit zwischen den Rahmen und der Gebäudehülle ist
entscheidend. Montageschaum (PUR-Schaum) ist dafür nicht ausreichend. Es
sollten vorkomprimierte Dichtungsbänder, spezielle Folien oder Pappen verwendet
werden.
Abb. 3.8: Montieren eines
neuen Fensterrahmens
155

Kapitel 3
156
Fenster und Türen sanieren
Bei unsachgemäßem Einbau erhalten Sie Wärmeverluste und müssen möglicherweise
sogar mit Feuchteschäden rechnen. Die Dichtigkeit der Fenster zum
geheizten Raum hin ist entscheidend.
3.3.1 Kellerfenster sanieren
Abb. 3.9: Spezielle Schrauben
zur Montage der neuen Fenster
ohne Dübel und Abstandhalter
im alten Fensterausschnitt
Abb. 3.10: Neues Fenster –
fertig eingebaut
Moderne Kellerfenster aus Kunststoff oder Glasfaserbeton mit Doppelverglasung
sorgen für besseren Wärmeschutz und machen die Untergeschossräume
wohnlich. Eine wärmegedämmte Fensterzarge, beispielsweise aus GFK, verhindert
Schwitzwasser in der Fensterlaibung. Spezielle Glaseinsätze ermöglichen
den Anschluss von Ablufttrocknern oder Belüftungsanlagen.

3.3 Einbau neuer Fenster
Kapitel 3
Abb. 3.11: Ein Kellerfenster, wie
es oft noch vorzufinden ist: ohne
Dichtung und mit Stahlrahmen.
Soll der Kellerraum als Wohnraum genutzt werden, lassen sich oft auch vorhandene
Fensteröffnungen vergrößern. Dies ist dann einfach möglich, wenn
sich z. B. zwei dicht beieinanderliegende Fenster zu einem großen Fenster vereinen
lassen oder ein Kellerfenster in Richtung Fußboden (in der Höhe) vergrößert
wird. Das Fenster einfach in der Breite zu vergrößern funktioniert nur
dann, wenn der Fenstersturz ebenfalls verbreitert wird. Wie bei jeder Änderung
tragender Wände muss jedoch vorher ein Fachmann die statischen Voraussetzungen
klären.
Kellerbelüftung
Auch Räume im Untergeschossbereich sind ausreichend zu belüften, um die
durch die Nutzung entstehende Luftfeuchtigkeit sicher abzuführen.
Es genügt aber nicht, ein Kellerfenster dauerhaft zu kippen. Wie in den Wohngeschossen
sollte der Keller nur kurzzeitig stoßgelüftet werden.
Im Sommer bleiben die Wände bei fehlender Beheizung des Untergeschosses
durch das angrenzende Erdreich kühl, wodurch sich Tauwasser niederschlagen
kann. An schwülwarmen Sommertagen sollte man deshalb nur nachts oder
früh morgens lüften. Die kühle Morgenluft ist relativ trocken und bringt keine
zusätzliche Feuchtigkeit in den Keller.
Aus feuchtwarmer Außenluft dagegen kann sich Tauwasser an den kühlen Kellerwänden
niederschlagen.
Kostenhinweis
Neue Kunststofffenster kosten ohne Rollladen und Fensterbank ca. 500 bis 650 € (zuzügl.
MwSt.) pro Quadratmeter.
157

Kapitel 3
Hinweise
158
Fenster und Türen sanieren
� Der Dämmwert eines Fensters setzt sich aus den Dämmwerten für das Glas und
den Fensterrahmen zusammen.
� Das komplette Fenster muss entsprechend der EnEv 2009 einen U-Wertvon unter
1,3 W/(m 2 K) haben. Der für das Glas angegebene U-Wert sollte maximal 1,0 W/(m 2 K)
betragen.
� Außen am Fenster befindliche Rollladenkästen sind energetisch günstiger als
solche, die im Fenster integriert sind.
� Der Rollladenkasten selbst sollte unbedingt gut abgedichtet werden.
� Alle Fugen zwischen Fensterrahmen, Simsen und Mauerwerk sollten so schmal
wie möglich und mit vorkomprimierten Dichtungsbändern abgedichtet werden.
� Die inneren Fugen sind absolut dampfdicht auszuführen.
3.4 Schwachstelle Rollladenkästen
Rollladenkästen sind oft eine Schwachstelle in der Dämmung der Außenwand
des Hauses, da sie meist weder (ausreichend) wärmegedämmt noch dicht sind
(Wärmebrücke).
Durch den nachträglichen Einbau von Dämmplatten im Rollladenkasten und
Dichtlippen am Rollladenauslass bei alten und undichten Rollladenkästen
können Energieverluste wesentlich reduziert werden. Es ist also sinnvoll, die
Rollladenkästen grundsätzlich und nicht nur bei einer Erneuerung der Fenster
zu überprüfen.
Tipp
Eine zusätzliche Dämmung und Abdichtung der Rollladenkästen können Sie
z. B. bei einem fälligen Austausch der Rollladengurte erledigen.
Die nachträgliche Dämmung der Rollladenkästen ist sinnvoll und in der Regel
auch gut in Eigenleistung möglich. Denken Sie daran, je nach Lage der Außenwanddämmung
auch die Ober- und Unterseite des Kastens zu dämmen. Die
Dämmung sollte, wenn möglich, 4 bis 6 cm dick sein (Material z. B. Styropor).
Die Fugen im Bereich des abnehmbaren Deckels können mit Silikon oder, noch
besser, mit Fensterdichtgummis abgedichtet werden.

3.4 Schwachstelle Rollladenkästen
�������
�����
�������� ���
�������
Kapitel 3
Die Rollläden selbst tragen nur wenig zur Energieeinsparung bei (nicht völlig
dicht, nur sehr geringe Dämmstoffstärken möglich, nur nachts wirksam).
Als Einbruchsschutz oder aus optischen Gründen können Rollläden dennoch
sinnvoll sein.
Tipp
Abb. 3.12: Innenansicht
eines ungedämmten Rollladenkastens
Abb. 3.13: Vertikalschnitt und
Prinzip: richtiges Dämmen des
Rollladenkastens
Wenn bei einer Sanierung eine Verbesserung der Dämmung erzielt werden soll,
ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei einem Fenster- oder Verglasungstausch
mit guten U-Werten sinnvoller als der Einbau neuer Rollläden.
159

Kapitel 3
3.4.1 Thermorollläden und -rollos
160
Fenster und Türen sanieren
Thermorollläden haben eine spezielle Wärme reflektierende Beschichtung
und eine Dämmung innerhalb der Rollladenlamellen, wodurch die durch das
Fenster kommende Raumwärme gestoppt bzw. reflektiert wird. Rechtzeitiges
Schließen der Rollläden am Abend spart Heizenergie, vor allem bei älteren
Fenstern mit schlechten U-Werten.
Thermorollos werden meist als sommerlicher Wärmeschutz z. B. bei Dachfenstern
verwendet, um damit den Wohnraum vor der Sonnen- und Wärmeeinstrahlung
zu schützen. Im Prinzip handelt es sich um normale Rollos, die
zusätzlich mit einer reflektierenden Beschichtung ausgestattet sind.
3.4.1 Sanierung von Rollladenkasten und Gurtführung
Rollladenkästen und Gurtdurchführungen sind im Altbau häufig unterschätzte
Wärmebrücken. Sie befinden sich meist auch noch direkt über den Heizkörpern,
sodass die Heizungswärme, anstatt die Wohnung aufzuwärmen, direkt
nach draußen befördert wird. Zusätzlich dringen durch einen ungedämmten
Rollladenkasten lästige Straßengeräusche fast ungehindert in den Wohnraum
ein. Die Schlupflöcher im Bereich des Rollladenkastens sind unauffällig und
nicht zu unterschätzen. Auf den ersten Blick fällt kaum auf, dass über die
Gurtführung des Rollladenkastens die Wärme den Raum verlässt. Durch einen
undichten Gurtdurchlass können bis zu 2 m³ beheizte Raumluft in der Stunde
verloren gehen. Bei einem Haus mit 10–15 Rollladenkästen/Gurtführungen
kann sich das schnell auf 30 m³ Luft/h summieren.
Abb. 3.14: Schlupfloch für die Kälte
im Rollladenkasten – Quelle: DiHa

3.4 Schwachstelle Rollladenkästen
Abb. 3.15: Gurtführung im Bestand: ca.
2,0 m³ Zugluft je Stunde – Quelle: DiHa
Kapitel 3
Abb. 3.16: Nach der Sanierung: �0,04 m³
Luft je Stunde – Quelle: DiHa
Im Vergleich zum Aufwand bei Fenstersanierungen entstehen bei der nachträglichen
Dämmung der Rollladenkästen und Gurtöffnungen nur relativ
geringe Kosten. Durch hohen Arbeitsaufwand und nur geringe Materialkosten
lohnt sich diese Maßnahme ganz besonders für die Eigenleistung. Außerdem:
Erhält die Fassade des Hauses eine Wärmedämmung ohne eine ausreichende
Rollladenkastendämmung, können sich Feuchtigkeitsprobleme in den Rollladenbereich
verlagern.
Bei durchgeführter Wärmedämmung der Fassade ohne Sanierung des Rollladenbereichs
kann der Taupunkt z. B. im Gurtkasten liegen. Die Folgen sind Tauwasserbildung,
Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
3.4.2 Sanierungslösungen für den Rollladenkasten
Die im Handel angebotenen Altbau-Sanierungssysteme eignen sich für nicht
oder sehr schlecht gedämmte Rollladenkästen. Sanierungslösungen werden für
Rollladenkästen mit Revisionsdeckeln von „unten“ oder von „vorn“ angeboten.
Die meisten Rollladendämmsysteme verbessern nicht nur die Wärmedämmung
im Rollladenkasten, sondern in erheblichem Maß auch die Luftschalldämmung
z. B. von Straßengeräuschen. Das Verbesserungsmaß �L zwischen
einem leeren (ungedämmten) Holzrollladenkasten und einem Rollladenkasten
mit 30 mm Wärmedämmung liegt bei 4-6 dB im Mittelwert.
161

Kapitel 3
162
Fenster und Türen sanieren
Je nach Gurtverlauf werden unterschiedliche Ausführungen angeboten. Die
Montage der neuen Verschlussdeckel ist problemlos möglich oder auch bei der
Sanierung nachrüstbar.
Verschiedene Systeme und Modelle der Rollladenmontage:
1. Montage bei Revision von vorn
2. Montage bei Revision nach unten
Abb. 3.17: Rollladenkasten,
Revisionsöffnung a) von vorn
und b) von unten
Die Dämmsysteme werden z. B. als flexible Dämmmatten angeboten. Die Platten
lassen sich passgerecht zuschneiden und können in den Dämmraum des
Rollladenkastens eingeklebt werden. Bei der in Abb. 3.19 und 3.20 gezeigten
Sanierungsvariante werden Rollladenkasten und Revisionsdeckel fugenlos
gedämmt.
Abb. 3.18: Rollladendämmung,
einfacher Zuschnitt mit Cuttermesser
– Quelle: DiHa
Eine weitere Variante besteht aus einem 3-teiligen „Formstück“ sowie einer
Verschlussdeckeldämmung, die in den vorhandenen Rollladenkasten mit PU-
Schaum eingeklebt wird. Ein oft vernachlässigter Bereich, der Übergang zwischen
Verschlussdeckel und Kasten, wird damit optimal gedämmt. Sollten Sie
in Ihrem Rollladenkasten überhaupt keinen Platz für eines der Dämmsysteme
haben, denken Sie über neue Rollladeneinsätze nach.

3.4 Schwachstelle Rollladenkästen
a) b)
Abb. 3.19: Dämmeinsätze für den Rollladenkasten a) eckig, 28 mm und b) rund, Länge
1.250 mm mit Verschlussdeckeldämmung 240 mm. Quelle: DiHa
3.4.3 Platz schaffen durch neue Rollladenprofile
Kapitel 3
Wenn in Ihrem Rollladenkasten kein Platz für eine nachträgliche Dämmung
vorhanden ist, besteht die Möglichkeit, durch ein schmäleres Rollladenprofil
dafür Platz zu schaffen. Dadurch erhalten Sie bis zu 50 mm mehr Platz für
nachträgliche Dämmsysteme. Ein zusätzlicher Insektenschutz für den Rollladenkasten
kann mit einer Insektenschutz Bürstendichtung hergestellt werden.
Aluminiumprofilleisten mit Bürste werden dazu mittels Langlöchern an der
unteren äußeren Rollladenkasten- Abschlussschiene befestigt. Zum Abdichten
zwischen dem Fensterrahmen und dem Rollladenprofil können selbstklebende
Bürsten eingebaut werden. Wichtiger Montagehinweis beim Kleben: Ein fettfreier
Untergrund ist eine entscheidende Voraussetzung, damit das Klebeband
gut haftet. Bei Holzfenstern sollten die Bürsten zusätzlich angeschraubt werden.
a) b)
Abb. 3.20: Weit verbreitetesRollladenprofil
im Bestand (a)
und Platz schaffen
mit dünnerem Rollladenprofile
(b) bei
dem eine zusätzliche
Dämmung Platz findet.
Quelle: DiHa
163

Kapitel 3
Rollladen-Spartipps
164
Fenster und Türen sanieren
Heruntergelassene Rollläden verhindern im Sommer, dass sich die Wohnräume unangenehm
aufheizen. Im Winter sparen Sie während der dunklen Tageszeit Heizenergie.
Schließen Sie nachts Ihre Rollläden und reduzieren Sie damit das Entweichen von
teurer Wärme nach draußen. Nutzen Sie tagsüber Ihre offenen Rollläden und holen so
den Wärmegewinn durch Sonneneinstrahlung in die Wohnung.
Thermorollläden haben eine spezielle Wärme reflektierende Beschichtung und eine
Dämmung innerhalb der Rollladenlamellen, wodurch die durch das Fenster kommende
Raumwärme gestoppt/reflektiert wird. Rechtzeitiges Schließen der Rollläden
am Abend spart Heizenergie, vor allem bei älteren Fenstern mit schlechten U Werten.
Thermorollos werden meist bei sommerlichem Wärmeschutz z. B. bei Dachfenstern
verwendet, um damit den Wohnraum vor der Sonnen- und Wärmeeinstrahlung zu
schützen. Im Prinzip handelt es sich um normale Rollos, die zusätzlich mit einer reflektierenden
Beschichtung ausgestattet sind.
3.5 Die Haustür nicht vergessen
Die Haustür ist die Hauptöffnung des Hauses und hat eine wichtige Energie-
Einsparfunktion. Wird die Haustür im Rahmen der Sanierung erneuert, ist auf
eine gut gedämmte Ausführung zu achten. Hier sollten Sie vor allem auf die
Luftdichtigkeit (Dichtungen), aber auch auf die Wärmedämmung achten. Der
U-Wert der Haustür sollte unter 1,5 W/(m²K) liegen. Bei in der Haustür befindlichen
Glasausschnitten sollte unbedingt Wärmeschutzglas verwendet werden.
Gleiches gilt natürlich auch für Nebentüren wie Terrassen- und Kellerzugangstüren.
Da der Austausch der Haustür einen hohen finanziellen Aufwand darstellt,
ist es sinnvoll, zuerst einmal nach der Luftdichtigkeit (Dichtungen) der
vorhandenen Tür und nach den eventuell eingebauten Glaseinsätzen zu schauen.
Gerade bei der Haustür können Sie sehr viel Geld sparen oder auch ausgeben.
Ist die Haustür von der Substanz her noch in Ordnung und Sie sind auch mit
der optischen Ausstrahlung zufrieden, ist ein Scheibenaustausch eine sinnvolle
und kostengünstige Sanierungsmaßnahme.
Je nachdem, wie das Originalglas der Haustür beschaffen ist, besteht z. B. auch
die Möglichkeit, ein zusätzliches Wärmeschutzglas im Innenbereich anzubringen.

3.6 Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie
a) b)
Kapitel 3
Abb. 3.21: Sanierung
einer vorhandenen
Haustür; Zustand:
schlechter Dämmwert
mit Drahtgitterglas,
Einfachverglasung;
a) vor der Sanierung;
b) zusätzliches Wärmeschutzglas
für die Haustür
im Innenbereich
montiert
3.6 Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie
Der Energiegewinn für das Wohnhaus kann durch einen Wintergarten zum
einen durch die Pufferwirkung des vorgebauten Glashauses und zum anderen
durch den Treibhauseffekt entstehen. Der Treibhauseffekt wird, wie der Name
schon verrät, bei Gewächshäusern und Frühbeetkästen genutzt, um für Pflanzen
bessere Wachstumsbedingungen (z. B. im zeitigen Frühjahr) zu schaffen.
Für die kurzwellige Sonnenstrahlung ist Glas fast vollständig durchlässig. Je
nach Glasart wird nur ein geringer Teil der Strahlung beim Auftreffen auf die
Glasfläche reflektiert bzw. absorbiert.
Es dringt umso mehr Strahlung durch die Verglasung ein, je mehr sich der
Auftreffwinkel der Sonnenstrahlen auf die Glasscheibe der Senkrechten nähert.
Trifft die kurzwellige Strahlung nach dem Durchgang durch die Scheibe auf
die im Raum befindlichen Gegenstände oder auf Flächen auf (Geschossdecken,
Innenwände), wird von diesen abermals ein Teil reflektiert, der Großteil
jedoch absorbiert. Je dunkler die Fläche ist, desto mehr Solarenergie wird
absorbiert (aufgenommen).
Hinweis
Ziel der EnEV ist die Reduzierung des Primärenergiebedarfs und damit die Senkung
der Emissionen.
165

Kapitel 3
166
Fenster und Türen sanieren
Durch die Absorption der Sonnenstrahlen erhöht sich die Temperatur der im
Wintergarten befindlichen Gegenstände und Bauteile. Sie strahlen Wärme ab.
Die abgestrahlte Wärmestrahlung ist langwellig (Infrarotstrahlung) und kann
daher das Glas nicht mehr ungehindert verlassen. Die Raumtemperatur im
Wintergarten erhöht sich infolge der dadurch installierten „Wärmefalle“ so
lange, bis der Strahlungsüberschuss nach und nach durch den temperaturdifferenzabhängigen
Wärmedurchgang (Transmissionswärmeverlust) durch das
Glas hindurch wieder ausgeglichen wird. Daher ist es auch wichtig, Glasscheiben
und Glasrahmen (Profile) mit guten Dämmwerten (U-Werten) für den
Wintergarten zu verwenden.
Bei einem Neu- oder Anbau eines Wintergartens müssen die gesetzlichen Vorgaben
hinsichtlich des Heizenergiebedarfs – die in der EnEV geregelt sind –
beachtet werden.
�����
�����
���� ��� ����������
���
�����������
������
���������
����������� �� �����
�����������
�� ���
����
Abb. 3.22: Das Prinzip des Wintergartens in Verbindung mit dem Wohnhaus

3.6 Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie
Kapitel 3
Anforderungen nach Energieeinsparverordnung (EnEV)
In der EnEV ist die wesentliche Bezugsgröße der Primärenergiebedarf Q. Um diesen
zu ermitteln, wird zuerst der Heizenergiebedarf nach DIN V 4108-6 ermittelt.
Die Ermittlung berücksichtigt Wärmeverluste und nutzbare Wärmegewinne.
Unbeheizte Wintergärten sind (entsprechend der EnEV) vom Hauptgebäude
(Kernbau) räumlich und thermisch getrennt anzuordnen. An die Hülle eines
unbeheizten Glasvorbaus werden deshalb nach EnEV keine Anforderungen
gestellt. Sie dient aus Sicht des Wärmeschutzes als Wärmepuffer zwischen
Außenluft und Raumluft des Hauptgebäudes.
Bei Berechnung des Jahres-Primärenergiebedarfs nach der EnEV können Wärmegewinne
von Wintergärten nach dem Monatsbilanzverfahren gemäß DIN 4108-6:
2003-06 berücksichtigt werden.
Abb. 3.23: Wintergarten als räumliche Erweiterung und Pufferzone für das Haus
Hinweis
Die energetischen Gewinne von Wintergärten oder z. B. auch transparenter Wärmedämmungen
werden mit dem Monatsbilanzverfahren ermittelt, bei dem die Wärmeströme
monatlich bilanziert werden. Zu berücksichtigen ist dabei, dass in der DIN
V 4108-6 unter Wintergärten unbeheizte, besonnte Räume verstanden werden, die
über eine Trennwand an einen beheizten Raum angrenzen.
167

Kapitel 3
168
Fenster und Türen sanieren
Beheizte Wintergärten fallen unter die Anforderungen nach der EnEV §3 bei
„Zu errichtenden Gebäuden“ – Neubauten – und unter §8 bei „Bestehenden
Gebäuden“ – Altbauten. Glasvorbauten mit normalen Innentemperaturen,
die z. B. als Wohnraum genutzt werden sollen, werden bei Neubauten bei der
Nachweisführung nach der EnEV in das beheizte Bauwerksvolumen mit einbezogen
und bei nachträglichem Anbau an Altbauten hinsichtlich des Wärmeschutzes
wie Neubauten behandelt.
Anforderungen an den Wintergarten entsprechend der Energieeinsparverordnung
2009:
Wintergartentyp/ Parameter Anforderungen durch EnEV Werte
(siehe Tabelle)
Unbeheizter Wintergarten z.B.
als Anbau (z.B. für die Überwinterung
empfindlicher Pflanzen)
unbeheizt oder weniger als 12°C
beheizt
Wintergärten, die in weniger als
vier Monate im Jahr als Wohnraum
genutzt werden
(§ 1 (2) Ziff. 8).
Wintergärten mit einer Nutzfläche
von weniger als 15 m².
Wintergarten als Bestandteil
der beheizten Gebäudehülle
eines Neubaus oder/und mit
mehr als 50 m² Nutzfläche
„kleiner“ Wohn-Wintergarten mit
einer Nutzfläche von 15 m² bis
50 m² der nachträglich errichtet
und mehr als 4 Monate im Jahr als
Wohnraum genutzt wird (mehr
als 19 °C beheizt) bzw. im Sommer
mehr als 2 Monate gekühlt wird
keine
keine
keine
Nachweis des Primärenergiebedarfs
nach DIN EN 832,
DIN EN 4108, DIN V 18599
Der Maximalwert für den
Wärme durchgangskoeffizienten
(U-Wert) der Bauteile wird
vorgegeben, (Anlage 3,
zu § 8 und §9 der EnEV):
1
�

3.6 Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie
Kapitel 3
Wintergartentyp/ Parameter Anforderungen durch EnEV Werte
(siehe Tabelle)
kleiner Wintergarten mit 15
bis 50 m² Nutzfläche der nur auf
12-19 °C beheizt wird, also kein
„Wohn-Wintergarten“ darstellt
Grenzwerte für den U-Wert
der Außenwände
Bauteil Höchstzulässiger
U-Wert, Tabelle 1
2
Höchstzulässiger
U-Wert, Tabelle 2
Glasdach 2,0 W/m²K 2,7 W/m²K
transparente Seitenwände 1,5 W/m²K 1,9 W/m²K
massive Außenwände 0,24 W/m²K 0,35 W/m²K
Wände, Bodenplatte gegen
unbeheizte Räume oder
Erdreich
0,30 W/m²K keine Anforderungen
Die durch die EnEV geforderten U-Werte beziehen sich nicht nur auf die Verglasung,
sondern auf die gesamte Konstruktion (Verglasung, Randverbund,
Profilkonstruktion).
Für Sonderverglasungen, z.B. Schallschutzglas gelten gesonderte Regelungen.
Die Anforderungen an die Heizungsanlage sind in jedem Falle gemäß Abschnitt
4 der EnEV 2009 einzuhalten. Üblicher Weise erfolgt die Beheizung durch den
Anschluss an die Zentralheizung des Hauptgebäudes.
Die EnEV 2009 gibt energetische Richtwerte für Wohn-Wintergärten vor, die
in Übereinstimmung mit der europäischen Richtlinie die energetische Effizienz
von Gebäuden verbindlich geregelt.
Zusammenfassung:
Wohn-Wintergärten sind Bauten, die ganzjährig zum Wohnen genutzt werden
können und entsprechend beheizbar sind. Ist der Wohn-Wintergarten in
direkter Verbindung mit dem Hauptgebäude, dann bilden seine Außenflächen
(entsprechend der EnEV) einen Teil der Hülle des beheizten Gebäudes und
geht in den EnEV-Nachweis des Gebäudes ein. Die mit der EnEV vorgegebenen
Höchstwerte des Primärenergieverbrauchs für das Gebäude einschließlich
169

Kapitel 3
�
170
�
�
� �
�
�
�
�
��
a)
b)
Fenster und Türen sanieren
Abb. 3.24: Fußbodendämmung a) auf einem fertigen Betonboden und
b) im Detail der Wandanschluss als Schnitt mit den folgenden Elementen:
1) Hauswand, 2) Trennlage, 3) Bodenbelag, 4) Bodenheizung, 5) Estrich, 6) Dämmung,
7) Betonplatte, 8) PE-Folie, 9) Frostschutzschicht aus Kiessand 10) Erdreich.

3.6 Wintergarten, zusätzliche Sonnenenergie
Kapitel 3
Wintergarten dürfen nicht überschritten werden. Ist der Wohn-Wintergarten
aber thermisch abgetrennt vom Hauptgebäude (z.B. durch Türen und Fenster)
und soll er ganzjährig zum Wohnen beheizt werden, ist der Nachweis
entsprechend der Größe des Wohn-Wintergartens, wie oben beschrieben zu
erbringen.
Vom Wohngebäude durch Außenwände, Außentüren und Fenster abtrennbare
Wintergärten, die nur gelegentlich zum Wohnen genutzt werden, sind keine
Wohngebäude im Sinne der EnEV.
Richtig wohl fühlen Sie sich auch im Wintergarten nur mit warmen Füßen.
Deshalb gehört eine Bodenplatte mit wärmegedämmtem Estrich ebenfalls zur
Grundausstattung eines guten Wohnwintergartens.
Hinweis
Bei der Planung der baulichen Maßnahmen sollte dem Fußbodenaufbau besondere
Aufmerksamkeit geschenkt werden, um späteren Ärger zu vermeiden.
Die Dämmschicht kann in diesem Fall von oben auf die betonierte Bodenplatte
aufgebracht werden (auf Druckfestigkeit des Dämmmaterials achten!).
Die Dämmung sollte mindestens 6 cm betragen (z. B. Styrodur-Platten). Aber
auch hier gilt natürlich: Je dicker die Dämmung ist, desto besser. Steht direkt
unter der Betonplatte das Erdreich an, sollte zwischen Fußbodenuntergrund
und Dämmung eine PE-Folie als Dampfsperre eingebaut werden (siehe hierzu
auch Abschnitt 2.3.11 „Fußbodendämmung, Bodenplatte“).
171

172

4 Haustechnik
Die Haustechnik umfasst normalerweise die Themenbereiche Heizung, Klima,
Sanitär- und Elektroinstallation. In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Informationen
zum Thema Heizung und Lüftung in Verbindung mit Dämmmaßnahmen.
4.1 Wärmeerzeugung
Bei konventionellen Wärmeerzeugern aus den 70er-Jahren treten hohe Auskühl-,
Oberflächen- und Abgasverluste auf, sodass eine Überdimensionierung
der alten Heizungsanlage zu sehr niedrigem Nutzungsgrad und damit hohem
Energieverbrauch führt.
Der Austausch alter Heizungen kann unter Umständen in einem besseren
Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen als eine – im speziellen Fall – aufwendigere
Fassadendämmung. Durch eine während der Sanierung durchgeführte Dämmmaßnahme
verändert sich natürlich auch die benötigte Heizleistung. Aber
trotzdem kann der Austausch des Wärmeerzeugers auch der erste Schritt sein.
Dann stellt sich die Frage nach der Dimensionierung der neuen Heizungsanlage,
den Blick auf weitere Sanierungen gerichtet.
Bei modernen Wärmeerzeugern ist eine geringe Überdimensionierung nicht
problematisch und nachteilig, aber eigentlich auch nicht erforderlich. Die maximale
Heizleistung wird nur bei der Trinkwassererwärmung und an den wenigen
Tagen mit sehr niedrigen Außentemperaturen benötigt. Im Jahresdurchschnitt
werden so dimensionierte Wärmeerzeuger nur zu 20 bis 30 % ausgelastet.
Bei neuen Kesseln liegt der Grund für eine bessere Effizienz in den sehr geringen
Auskühl- und Oberflächenverlusten. Ebenfalls kommt es bei Wärmeerzeugern
zu einer Verminderung der Abgasverluste bei geringerer Auslastung
(Teillastbetrieb). Bei technisch modernen Wärmeerzeugern wird die Heizwassertemperatur
dem tatsächlichen Wärmebedarf angepasst und die Auskühlung
ist dadurch bei geringerer Auslastung erheblich niedriger als bei alten, mit
konstant hohen Temperaturen betriebenen Heizkesseln vor Baujahr 1978.
4.1.1 Überschlägige Ermittlung der zu installierenden
Heizleistung
Für die Ermittlung der zu installierenden Heizleistung kann über den Daumen
von einem Wert von mindestens 70 W/m², bezogen auf die zu beheizende
173

Kapitel 4
174
Haustechnik
Wohnfläche, ausgegangen werden. Für freistehende Gebäude mit nicht mehr
als zwei Wohnungen können auch 100 W/m² angesetzt werden.
Die überschlägige Ermittlung der Heizleistung für die Trinkwassererwärmung
richtet sich nach der Personenanzahl bzw. der Größe des Warmwasserspeichers.
Bei Ein- bis Zweifamilienhäusern wird von einem Wert von 14 bis 17 kW ausgegangen
(ohne Solarunterstützung).
Um die überschlägige Berechnungsmöglichkeit zu konkretisieren, nachfolgend
ein Beispiel:
Freistehendes EFH mit 120 m² Wohnfläche
120 m² x 100 W/m² = 12 kW (erforderliche Heizleistung)
Für die Trinkwassererwärmung werden aber, wie oben aufgeführt, ca. 17 kW
Heizleistung gefordert. Dies zeigt, dass bei der Dimensionierung die Heizleistung
für die Trinkwassererwärmung dominiert. Damit tritt für die Dimensionierung
einer neuen Heizungsanlage zunächst die Tatsche zurück, ob das Haus
gedämmt wird oder nicht.
Wird eine Solaranlage für die Heizungsunterstützung und/oder für die Trinkwassererwärmung
verwendet, reduziert sich die erforderliche Heizungsleistung
weiter und es kann von einem entsprechend kleinen Heizkessel ausgegangen
werden.
a) b)
Abb. 4.1: Rußbelag im Ölkessel nach einer Betriebszeit von einem Jahr
a) vor und b) nach der Reinigung

4.2 Die Heizungsanlage kostengünstig sanieren
4.2 Die Heizungsanlage kostengünstig sanieren
Kapitel 4
Bei der Modernisierung der Heizungsanlage ist zwar die Installation einer
modernen Einheit aus neuem Brenner und neuem Kessel (Unit) die technisch
optimale Lösung, doch wenn der Austausch der kompletten Anlage Ihre finanziellen
Möglichkeiten überschreitet oder Sie keinen Sinn darin sehen (z. B. weil
die Heizungsanlage noch nicht alt ist), gibt es auch andere sinnvolle Möglichkeiten,
zunächst einzelne Komponenten der Heizungsanlage auszutauschen
und zu verbessern.
Vorab hilft jedoch eventuell (sofern Sie diese bisher noch nicht berücksichtigt
haben) eine Reihe von einfachen und preiswerten Maßnahmen, die Heizkosten
zu reduzieren:
4.2.1 Einfache und kostengünstige Maßnahmen
� Regelmäßige Wartung
Eine regelmäßige Wartung der Heizung senkt die Heizkosten. Mindestens 1x
jährlich sollte Ihre Heizung gewartet werden. Entweder haben Sie einen Wartungsvertrag
oder führen die Wartung selbst durch: Reinigung des Brennraums
(bei Ölheizung) im Heizkessel (die Rußschicht kann die Verbrauchskosten
wesentlich erhöhen), Einspritzdüse auswechseln
� Rohrdämmung
Gedämmte Heizungsrohre, Warmwasserleitungen und Armaturen an Wänden
und Decken in Kellerräumen können erheblich Energie sparen. Die Dämmung
selbst ist auch vom wenig versierten Heimwerker einfach anzubringen.
Es gibt im Baumarkt vorkonfektionierte Dämmschalen aus Mineralwolle oder
Dämmschaum zur Dämmung von Wasserrohren und -leitungen. Sie werden
mit einem scharfen Messer auf die richtige Länge zugeschnitten, um die Rohre
und Leitungen gelegt und mit den Klebeflächen dicht und fest geschlossen.
Dämmschalen werden für unterschiedliche Leitungsdicken in verschiedenen
Stärken angeboten.
� Nachrüsten von Thermostatventilen
Durch die Ausstattung der Heizkörper mit Thermostatventilen können bis zu
10 % Energie eingespart werden.
175

Kapitel 4
176
Haustechnik
� Freihalten der Heizkörper
Heizkörper sollten die Wärme frei abgeben können. Sind sie verdeckt, wie z. B.
durch zu lange Vorhänge, wird Heizungsenergie verschwendet.
Faustregel
Die Dämmdicke der Rohrdämmung sollte dem Innendurchmesser des zu dämmenden
Rohrs entsprechen.
Abb. 4.2: Rohrdämmung
im Heizungsraum
Abb. 4.3: Schneideschablone
(Gehrungslade) für problemloses
Herrichten von Bögen
bei der Rohrdämmung
4.2.2 Heizungsoptimierung durch spezielle Maßnahmen
Die vorhandene Heizung – vorausgesetzt, sie ist aus den späten 80er-Jahren und
schon mit einem effizienten Brenner ausgestattet – kann auch mit einfachen
sinnvollen Maßnahmen optimiert werden.

4.2 Die Heizungsanlage kostengünstig sanieren
Kapitel 4
� Hydraulischer Abgleich von Heizkörpern und Pumpe
� Verstärkung der Kessel- und Boilerdämmung, Kesseldämmung mit zusätzlich
40-mm-PUR-Platten WLG 0,25
� Abdichtung des Brennraums zur Stabilisierung der Verbrennung
� Anpassung der Brennerleistung durch Einbau einer kleineren Düse mit
höherem Druck; braucht möglicherweise einen speziellen Filter
� Einbau z. B. einer gebrauchten außentemperaturgeführten Regelung mit
Totalabschaltung, optimiertem Einschalten, Stütztemperatur, selbstoptimierender
Vorlaufregelung (z. B. über ebay ersteigern)
� Einbau eines Zugreglers, Einbau einer Abgas-Absperrklappe
� Kontrolliertes Boilerladen (optimales Einschichten des Wärmeträgers)
� Ein Brenneraustausch mit einem effizienten Blaubrenner ist eine kostengünstige
Alternative. Der Blaubrenner eignet sich gut für die Teilmodernisierung
bestehender Anlagen und kann bei einem späteren Kesseltausch
eventuell weiterverwendet werden.
4.2.3 Verbesserung der Peripherie
Für die Verbesserung der Peripherie spricht, dass diese bei einer Heizungserneuerung
übernommen werden kann. Folgende Maßnahmen sind sinnvoll:
� Das Austauschen der Heizungspumpe. Einer der großen Stromverbraucher
im Privathaushalt ist die Heizungsumwälzpumpe. Hier können enorme
Stromkosten entstehen, dazu kommen unangenehme Fließgeräusche!
� Mit einem großen Pufferspeicher (z. B. 1.000 l) können Einsparungen
erreicht werden: Der Brenner Ihrer Heizung startet während der Heizperiode
mehrere 100-mal am Tag (taktet), weil die Heizkörper ständig Wärme
aus dem Heizkessel abziehen und der Heizkessel diesen Wärmeverlust
durch erneutes Starten des Brenners wieder ausgleicht. Wie bei einem
Auto im Stadtverkehr hat der Brenner im ständigen Start/Stopp-Betrieb
den schlechtesten Wirkungsgrad (und den höchsten Schadstoffausstoß).
Durch den Einbau eines größeren Pufferspeichers gibt es weniger Starts
und Stopps, die Heizung wird geschont, die Umwelt wird entlastet und die
Heizkosten werden gesenkt. Aus der Kurzstreckenheizung wird eine Langstreckenheizung
(Vergleich zum Auto: Kurz- und Langstreckenverkehr).
� Kombinationen der Heizung mit einer heizungsunterstützenden Solaranlage.
Dadurch kann der Einsatz des konventionellen Heizkessels deutlich
reduziert werden. Dies spart Heizkosten, Schadstoffe und beugt der vorzeitigen
Abnutzung des Heizkessels/Brenners vor. Je nach Ausstattung:
177

Kapitel 4
178
Haustechnik
vollständige Heizungsversorgung des Hauses durch die Solaranlage von
Frühjahr bis Herbst
� Zusatzheizungen mit Scheitholz, Holzschnitzeln, Pellets
a)
c)
Abb. 4.4: Austausch der Heizungspumpe; a) alte Pumpe abstellen, entleeren und
b) demontieren; c) neue effizientere Pumpe einbauen
b)

4.3 Lüftung
4.3 Lüftung
Kapitel 4
Mit zunehmender Abdichtung des Gebäudekörpers wird das Thema der aktiv
durchgeführten Lüftung wichtiger. Auch veränderte Wohn- und damit auch
Lüftungsgewohnheiten führen oft zu erhöhter Raumluftfeuchte mit nachfolgender
Gefahr von Schimmelpilzbildung. Wenn eine ausreichende natürliche
Lüftung durch die Nutzer nicht sichergestellt werden kann, ist die Überlegung
sinnvoll, automatische Lüftungsverfahren einzusetzen. Dies können wahlweise
zentrale oder dezentrale Lüftungsgeräte sein, die z. B. auch im Fensterbereich
montiert werden können.
Durch die im Haus stattfindenden Tätigkeiten wie Duschen, Baden, Kochen
sowie die Feuchtigkeitsabgabe der Menschen, Tiere und Zimmerpflanzen entstehen
im normalen Einfamilienhaushalt am Tag bis zu 10 Liter Feuchtigkeit
in der Luft. Wenn diese Feuchtigkeit im Innenraum verbleibt, wird sie an kühlen
Gegenständen und Flächen kondensieren und kann so zu Schimmelpilzen
führen.
Abb. 4.5: Pufferspeicher in
Verbindung mit einer Solaranlage
während der Installation
179

Kapitel 4
4.3.1 Manuelle Lüftung
180
Haustechnik
Um ein für die Bewohner angenehmes Raumklima zu schaffen und Schäden
im Haus zu verhindern, muss ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet
sein. Auch um zu hohe Kohlendioxidbelastung, Luftfeuchte, Schimmelbildung
und Schadstoffkonzentrationen im Innenbereich zu vermeiden, muss regelmäßig
und ausreichend gelüftet werden.
Lüftungstipps
Kurzes Stoßlüften oder Querlüften ist die beste Art der manuellen Fensterlüftung!
Dadurch vermeiden Sie hohe Energieverluste und Auskühlung der Bauteile. Gezielt
und innerhalb kürzester Zeit kann ein Luftaustausch – und damit die Auslüftung des
überschüssigen Wasserdampfs – erreicht werden.
Von Raumhygieneexperten werden vier bis sechs Stoßlüftungen am Tag durch das
komplette Öffnen der Fenster für ca. zehn Minuten empfohlen.
In der Praxis ist aber ein optimal definierter und kontrollierter Luftaustausch über eine
Fensterlüftung kaum möglich. So ist der Luftwechsel bei gleicher Fensteröffnungszeit
umso größer, je höher die Windgeschwindigkeit ist und je tiefer die Außentemperaturen
sind. Deswegen sollten die Fenster im Winter kürzer geöffnet werden. Zudem
wird der Luftwechsel von der Anzahl und der Lage der geöffneten Fenster sowie den
Undichtigkeiten im Gebäude beeinflusst. Aufgrund dieser Faktoren kann sich durch
entsprechende Lüftungsgewohnheiten entweder eine schlechte Raumluftqualität
oder ein zu hoher Heizenergieverbrauch ergeben. Zudem kann es bei der Fensterlüftung
zu Zugluft und unangenehmer Fußkälte kommen.
Bei manueller Fensterlüftung (Windstille) lüften Sie am besten, bezogen auf die Jahreszeit
und Außentemperatur, mit einem oder zwei ganz geöffneten Fenstern:
von Dezember bis Februar 2 bis 5 Minuten
von März bis April und Oktober bis November 5 bis 10 Minuten
von Mai bis September 10 bis 15 Minuten
Lassen Sie die Räume nicht zu sehr auskühlen!
Wenn Sie unsicher sind, ob richtig gelüftet wurde, ist es sinnvoll, ein Hygrometer zu
kaufen. Mit diesem Luftfeuchtigkeitsmesser können Sie überwachen, ob die zulässige
Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Die relative Luftfeuchtigkeit sollte möglichst zwischen
40 % und maximal 60 % liegen. Hygrometer gibt es im Handel bereits für unter 10 € zu
kaufen (z. B. bei Conrad-Electronic).

4.3 Lüftung
Kapitel 4
Eine Alternativlösung zum manuellen Lüften besteht in einer Lüftungsanlage
(kontrollierte Lüftung), wobei hier die Luft automatisch ausgetauscht wird.
Je nach Konstruktion kann die Wärme der abgeführten Luft entzogen (Wärmerückgewinnung)
und der zugeführten frischen Luft wieder beigefügt werden
(systemabhängig). Manuelles Lüften und offene Fenster sind dann allerdings
nicht mehr erforderlich und erwünscht.
Lüftungsanlagen wiederum sind auf eine absolut luftdichte Gebäudehülle angewiesen,
um optimal zu funktionieren, und lohnen sich meist nicht für den
sanierten Altbau.
4.3.2 Lüftungsanlage
Bei Lüftungsanlagen gibt es unterschiedliche Verfahren. Die einfacheren Anlagen
sorgen lediglich für einen kontrollierten Luftaustausch, komplexere Anlagen
sorgen zusätzlich dafür, dass der verbrauchten Luft die Wärme entzogen
wird und diese dem Innenraum wieder zur Verfügung gestellt wird.
Automatische Abluftanlagen ziehen die verbrauchte Luft z. B. in den Bereichen
Küche, Badezimmer und Toilette ab. Die frische, nachströmende Luft wird
dann über spezielle Außenwanddurchlässe (ALD) dem Wohnraum zugeführt.
Die Lufteinlässe sollten dabei vorzugsweise in den Fenstern der Räume wie
z. B. Schlafzimmer, Kinderzimmer und auch Wohnzimmer montiert werden.
Damit der Luftaustausch innerhalb des Hauses funktionieren kann, müssen die
Türen so ausgebildet sein, dass diese entweder der Luftmenge entsprechende
Luftspalten haben oder mit Überstromluftdurchlässen ausgestattet sind.
Die zweite Variante sind Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung.
Dabei wird der warmen Abluft über einen Wärmetauscher die Wärme entzogen
und damit die kalte, frische Zuluft erwärmt.
Der Aufwand für die zu verlegenden Luftleitungen hängt davon ab, wie die
Räume aufgeteilt sind und das Gebäude konstruiert ist. Diese Art Lüftungsanlage
lohnt sich meist nur bei einem Neu- oder kompletten Umbau. Im Altbau
besteht aber auch die Möglichkeit, spezielle Räume wie die Küche oder das
Badezimmer mit preiswerteren dezentralen Geräten auszustatten. Hierfür gibt
es einfachere Lüftungsgeräte (auch mit Wärmerückgewinnung), die z. B. im
Fensterbereich installiert werden können.
181

Kapitel 4
Energieeinsparung und Kosten
182
Haustechnik
15 bis 20 kWh Heizenergie lassen sich mit zentralen Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung
pro m 2 Wohnfläche und Jahr einsparen (der Stromverbrauch der
Anlage mit ca. 3 bis 4 kWh ist dabei bereits berücksichtigt). Die Kosten für Anschaffung
und Einbau betragen aber 5.000 bis 10.000 € pro Wohneinheit. Daher sollten Sie
sich gut überlegen, ob das erforderliche Kapital nicht besser für eine regenerative
Technik (z. B. eine Solaranlage) verwendet werden soll.
Tipps zum Umgang mit Lüftungsanlagen:
� Für automatische Zu- und Abluftanlagen mit Wärmerückgewinnung muss das Gebäude
absolut luftdicht sein.
� Automatische Lüftungsanlagen sollten während der Heizperiode mindestens 12
bis 15 Stunden aktiv sein.
� Während eines erhöhten Wasserdampfanfalls, z. B. wenn gekocht, gebadet oder
geduscht wird, sollte sich die Anlage entweder per Sensor oder per Hand auf höhere
Austauschleistung einregeln.
� Die Luftleitungen müssen so angelegt sein, dass sie regelmäßig gereinigt werden
können.
� Die Zu- und Abluftanlagen müssen regelmäßig gewartet werden.
4.4 Regenerative Energien, Solarenergie
Bei der Hausdämmung und Sanierung sollte die Installation einer Solaranlage
zumindest so weit berücksichtigt werden, als die erforderlichen Leitungen im
Rahmen der Sanierung mit eingebaut werden. Dies ist auch deshalb sinnvoll,
weil die Abdichtung und Dämmung – z. B. im Dachbereich – durch nachträgliche
Leitungsführung wieder beschädigt wird.
Seit dem 1. Januar 2009 sind Bauherren verpflichtet für die Heizung, Warmwasser
und Kühlung Anteile an erneuerbare Energien zu nutzen: Sonnenenergie
über Solarkollektoren, Biomasse über Holzpelletöfen, Erdwärme über Erdkollektoren,
usw. Dieses fordert das neue Wärmegesetz 2009. Allerdings können
Bauherren auch alternativ die Energieeffizienz ihres Gebäudes erhöhen, indem
sie die Gebäudehülle besser dämmen, mit Wärmerückgewinnung lüften oder
andere Maßnahmen durchführen, die das Wärmegesetz anerkennt. Weitere

4.4 Regenerative Energien, Solarenergie
Kapitel 4
Informationen zum Wärmegesetz finden Sie im Anhang. Sie sollten daher prüfen,
inwieweit Sie regenerative Energien nutzen können und wollen, etwa mit
einer auf dem Dach installierten Solaranlage für Warmwasser oder Heizungsunterstützung.
Der maximal erlaubte Energieverbrauch für Neubauten soll spätestens
ab 2009 um knapp ein Drittel niedriger liegen als bisher.
Für den Altbau gilt: Wird die komplette Heizungsanlage oder werden auch nur
Teile davon erneuert, sollten Sie Überlegungen für eine zukünftige Solaranlage
zur Heizungsunterstützung in die Planung mit einbeziehen. Dies gilt im Besonderen
für folgende Punkte und Komponenten:
� Ein neuer Pufferspeicher für Warmwasser und Heizungsunterstützung
� Eine intelligente Heizungssteuerung
� Die erforderliche Leistung/Größe (weniger groß) von Brenner und Heizkessel
� Der Flächenbedarf für den Heizstoffvorrat (kann geringer werden)
� Die Leitungen für die Solaranlage vom Dach zum Keller
Die Einbeziehung solarer Technik ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern
spart langfristig auch viel Geld und macht unabhängiger. Thermische Solaranlagen
ab 10 m² Kollektorfläche und mit einem Pufferspeicher ab 800 l können
einen wesentlichen Beitrag zur Heizung und zur Heizkosteneinsparung leisten
und werden zudem noch vom Staat finanziell gefördert.
Gerade dann, wenn die Gebäudedämmung aus Gründen z. B. des Denkmalschutzes
nicht optimal ausgeführt werden kann, bringt eine heizungsunterstützende
Solaranlage über die Jahre gesehen, eine spürbare finanzielle Entlastung
bei den Heizungskosten. Aber auch als zusätzliche energiesparende
Maßnahme ist die thermische Solaranlage sinnvoll.
Thermische Solaranlagen werden sowohl für eine solare Warmwasserbereitung
als auch kombiniert für Warmwasser- und Heizungsunterstützung angeboten.
Vom Kosten-Nutzen-Faktor her sind kombinierte Anlagen vorzuziehen.
Die Solaranlage kann entweder an eine bestehende Heizungsanlage angegliedert
oder auch im Rahmen einer Heizungserneuerung in das System integriert
werden. Dies geht aber nur dann, wenn die Abstimmung, z. B. bezüglich des
Pufferspeichers, rechtzeitig durchgeführt wird.
Tipp
Die Kombination aus Heizungs- und Solaranlage ist eine optimale Einrichtung
zum Energiesparen. Dadurch können Sie den Kessel im Sommer und in den
Übergangszeiten meist ganz außer Betrieb setzen.
183

Kapitel 4
184
Haustechnik
Abb. 4.6: Prinzip solare Heizungsunterstützung – Pumpstation Heizung; Speicher; Solarstation;
Frischwasserstation für das warme Brauchwasser (Quelle: Sonnenkraft GmbH)
Der Solarkreislauf besteht aus Kollektor, Solarpumpstation und Wärmetauscher
im Pufferspeicher (je nach System). Die Aufgabe ist die Beförderung der Sonnenwärme
über die Solarflüssigkeit vom Dach in den Speicher. Das Medium für
den Wärmetransport ist Wasser, das mit ausreichendem Frostschutz versehen
wird. Zusätzlich zur solaren Warmwasserbereitung kann mit der Solarenergie
auch der Innenraum des Hauses beheizt werden. Dazu sind eine größere Fläche
an Kollektoren (mindestens 10 m²) und ein größerer Speicher nötig, um die
eingefangene Wärme längerfristig speichern und nutzen zu können. Bezüglich
der Einsparungen sind Solaranlagen, die die Heizung unterstützen, noch sinnvoller
und wirtschaftlicher. Man kann damit bis zu 50 % der Energie sparen,
die ansonsten von der konventionellen Heizung in Form von Öl, Gas oder Holz
verbraucht werden würde.
Für die Heizungsunterstützung durch die Sonne eignen sich am besten Niedertemperatur-Heizkörper
und Fußboden-/Wandheizungen. Damit können
selbst bei geringerem Temperaturgefälle gute Heizwerte erzielt werden. Konkret
bedeutet das, dass mit 30 bis 40 °C Vorlauftemperatur aus der Solaranlage
(aus dem Speicher) der Wohnraum auf eine Temperatur von 20 °C gebracht
werden kann. Gerade in Gebäuden mit Naturstein und Lehmmaterialien sind
Wandheizungen besonders gut geeignet.

4.4 Regenerative Energien, Solarenergie
Kapitel 4
Abb. 4.7: Prinzipdarstellung der solaren Heizungsunterstützung; bei einem „Speicherim-Speicher-System“
dient der innere separate Speicher der Warmwasserversorgung.
Im Hauptspeicher wird die Wärme für die Heizkörper gespeichert. (Quelle: Darstellungen
mithilfe des Programms Polysun-4 Institut für Solartechnik SPF)
Weitere umfassendere Informationen zum Thema Solaranlagen finden Sie auch im
Franzis Verlag:
� Photovoltaik-Solaranlagen
� Für Alt- und Neubauten selbst planen und installieren
� „Do it yourself“ Band Nr. 16
� Thermische Solaranlagen
� Für Alt- und Neubauten selbst planen und installieren.
� „Do it yourself“ Band Nr. 17
In den Büchern finden Sie die Schritt-für-Schritt-Beschreibung der Planung und Installation
Ihrer Solaranlage und die Beschreibungen der meisten Solaranlagensysteme.
Neben einer ausführlichen Darstellung der Technik werden auch interessante Gestaltungsmöglichkeiten
für die Solaranlage aufgezeigt.
185

186

5 Der Energieausweis
Energieausweise geben Auskunft über den Energieverbrauch eines Hauses oder
einer Wohnung pro Quadratmeter Nutzfläche und Jahr. Es besteht damit die
Möglichkeit, ähnlich wie bei Energieeffizienzklassen bei Haushaltsgeräten oder
dem Durchschnittsverbrauch von Fahrzeugen, eine objektive Information darüber
zu bekommen, ob das Gebäude oder die Wohnung einen hohen oder einen
niedrigen Energiebedarf hat. Die politische Absicht besteht darin, Gebäude mit
schlechten Energiekennwerten kenntlich zu machen, um so den Gebäudeeigentümer
zu energetisch wirksamen Modernisierungen zu motivieren.
5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
Der Energieausweis für Gebäude wurde zum 1. Juli 2008 in Deutschland Pflicht.
Bisher mussten Sie sich nur bei der Errichtung von Neubauten, umfassenden
Sanierungsmaßnahmen oder der Erweiterung von Gebäuden einen Energieausweis
ausstellen lassen. Nun wird er auch für bestehende Gebäude verlangt,
allerdings nur im Falle eines Nutzerwechsels, also beispielsweise beim Verkauf
oder der Neuvermietung. Betroffen sind sowohl Wohn- als auch Nichtwohngebäude.
Abb. 5.1: Das Label für den Energieausweis mit dem Hinweis auf die Energieeffizienz und
die energetische Zuordnung eines Gebäudes. (Quelle: dena/BMVBS)
187

Kapitel 5
5.1.1 Wer braucht den Energieausweis?
188
Der Energieausweis
Der Energieausweis ist ausschließlich für den Fall des Nutzerwechsels durch Verkauf
oder Neuvermietung der Immobilie vorgeschrieben. Nicht betroffen sind
Hauseigentümer, die ihr Eigentum selbst nutzen, vererben, verschenken oder in
einem bestehenden Miet-, Pacht- oder Leasingverhältnis an einen Fremdnutzer
vergeben haben. Wenn kein aktueller Nutzerwechsel stattfindet und auch
keine anderen verpflichtenden Gründe vorliegen, besteht weder Grund noch
gesetzlicher Zwang zur Ausstellung eines Energieausweises. Für kleine Gebäude
(weniger als 50 m² Nutzfläche) müssen keine Energieausweise ausgestellt werden.
Auch für Baudenkmäler ist der Energieausweis nicht verpflichtend vorgeschrieben
(Ausnahmeregelungen). Ansonsten müssen Hauseigentümer den
Ausweis potenziellen Käufern oder Mietern vorlegen.
Ausweispflicht
� Hauseigentümer, die ihr Haus ausschließlich selbst nutzen, brauchen keinen Energieausweis.
� Jeder Kauf- oder Mietinteressent für eine Wohnung oder ein Haus hat das Recht
auf Vorlage eines gültigen Energieausweises durch den Verkäufer oder Vermieter.
� Mieter in bestehenden Mietverhältnissen haben keinen Anspruch auf einen Energieausweis.
� Ein Energieausweis ist immer dann erforderlich, wenn ein Haus oder eine Wohnung
verkauft, neu verpachtet bzw. neu vermietet wird.
� Auch wer sein selbst genutztes Wohnhaus in großen Teilen saniert, um- oder ausbaut,
benötigt einen Energieausweis.
Anspruch auf Einsichtnahme
Potenzielle Mieter oder Käufer können sich den Energieausweis vom Gebäudeeigentümer
vorlegen lassen. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass sich die Interessenten
einen Eindruck über die energetische Gebäudequalität machen und mögliche Schwachstellen
erkennen können. Der potenzielle Interessent hat einen Rechtsanspruch auf
Einsichtnahme in das Dokument. Der Eigentümer kann auf freiwilliger Basis eine Kopie
des Dokuments aushändigen.

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
5.1.2 Welche Arten des Energieausweises gibt es?
Kapitel 5
Es stehen zwei Verfahren zur Verfügung: die Berechnung auf Basis des Energiebedarfs
und die Ermittlung auf Basis von Energieverbrauchswerten.
a) Energieausweis auf Grundlage des Energiebedarfs (Bedarfsausweis)
Der bedarfsbasierte Energieausweis beurteilt die vorhandene Gebäudedichtheit
und Anlagentechnik unter energetischen Aspekten, unabhängig von Standort,
Nutzung und Witterungseinflüssen.
b) Energieausweis auf Grundlage des Energieverbrauchs (Verbrauchsausweis)
Der verbrauchsbasierte Energieausweis orientiert sich ausschließlich am witterungsbereinigten
Energieverbrauch des Objekts.
Umgangssprachlich wird von Bedarfsausweis und Verbrauchsausweis gesprochen.
Ein verbrauchsbasierter Energieausweis kann besonders günstig erstellt werden,
weil er aus den bekannten Verbrauchsdaten der Heizkostenabrechnungen
(Nebenkostenabrechnung) der letzten drei Jahre (bzw. drei zusammenhängende
Jahre) hergeleitet wird. Beim bedarfsbasierten Energieausweis ist eine
aufwendigere und deshalb teurere Begutachtung des Gebäudes vor Ort erforderlich.
Die genaueren Unterschiede werden an späterer Stelle noch erläutert.
Besteht Wahlfreiheit, sollten Sie sich überlegen, welcher Ausweis für Sie und
Ihr Vorhaben sinnvoller ist.
Der Sinn lässt sich an folgender Darstellung eines identischen Hauses, das von
unterschiedlichen Nutzern bewohnt wird, darstellen:
a) Ein Einfamilienhaus, bewohnt von einem jungen Paar. Beide sind berufstätig,
selten zu Hause, dadurch werden kaum Heizenergie, Warmwasser und
Strom verbraucht.
b) Das identische Haus in der gleichen Siedlung, bewohnt von einem Paar mit
drei Kindern, ein Elternteil ist fast ständig zu Hause, die Wohnung wird bei
entsprechenden Außentemperaturen ganztägig beheizt, der Verbrauch an
Energie und warmem Wasser ist natürlich höher als bei a).
Mit dem Bedarfsausweis, der sich auf die Energieeffizienz des Gebäudes bezieht,
wäre das Ergebnis in beiden Fällen gleich. Mit dem Verbrauchsausweis, der die
Verbrauchsgewohnheiten der Bewohner zugrunde legt, ergeben sich gravierende
Unterschiede, obwohl es sich wärmetechnisch um dasselbe Haus handelt.
189

Kapitel 5
190
��
�� ����� ��� ����
Der Energieausweis
��
��� ����� ��� ����
Abb. 5.2: Zwei identische Häuser mit unterschiedlichen Nutzern und dadurch unterschiedlichen
Ergebnissen (Verbrauchsausweis) bei gleicher Energieeffizienz des Hauses
Der Verbrauchausweis ist zwar preiswerter und einfacher zu erstellen, hat aber
im Fall einer Vermietung oder eines Haus(ver-)kaufs kaum objektive Aussagekraft.
5.1.3 Vergleich der Ausweisarten
Unabhängig davon, welcher Ausweis gesetzlich gefordert wird, sollten Sie sich
informieren, was der jeweilige Ausweis beinhaltet:
Aussagen, Angaben, Information Bedarfsausweis Verbrauchsausweis
Energetische Qualität der Gebäudehülle
ja, bezogen auf Ist- und
Sollzustand (EnEv)
nein
Primär-Energiebedarf ja nein
End-Energiebedarf ja, Aussage meist höher als
tatsächlicher Verbrauch
nein
�

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
Aussagen, Angaben, Information Bedarfsausweis Verbrauchsausweis
Energieverbrauchskennwert nein ja
Energieeffizienz, Energiebedarf ja nein
Energieeffizienz, Energieverbrauch nein ja
Bezug zu regenerativen Energien ja nein
Vergleichswerte, Energieverbrauch ja ja
Angaben zur CO 2 -Emission ja nein
Kapitel 5
Modernisierungsempfehlungen ja mit wenig Bezug
Ausweiskosten, ca. 150 bis 300 € 30 bis 50 €
Der Bedarfsausweis, bei dem die Werte des Gebäudes rechnerisch ermittelt
wurden, kann eher wichtige Informationen darüber geben, wo die Schwachstellen
des Hauses sind als der Verbrauchsausweis. Auf Grundlage des Bedarfsausweises
kann dann auch in Zusammenarbeit mit einem guten Energieberater
ein Modernisierungskonzept erarbeitet werden.
5.1.4 Fristen, Gültigkeit, Kosten
Energieausweise auf Grundlage des Energiebedarfs (Bedarfsausweise) sind für
Gebäude mit weniger als fünf Wohnungen vorgeschrieben, die mit einem Bauantrag
vor dem 1. November 1977 errichtet und nicht mindestens gemäß dem
Anforderungsniveau der ersten Wärmeschutzverordnung (WSVO) von 1977
modernisiert wurden. Auch wer künftig Mittel aus staatlichen Förderprogrammen
zur energetischen Sanierung seines Gebäudes bekommen möchte, muss
einen Bedarfsausweis vorlegen.
Der Verbrauchsausweis wird ausgestellt und anerkannt für wohnungsähn liche
Zwecke genutzte Gebäude (auch Praxen). Nicht für Gebäude mit weniger als 5
Wohneinheiten und Bauantrag vor dem 1.11.1977.
191

Kapitel 5
Abb. 5.3: Bedarfsausweis (Quelle: dena/BMVBS)
192
Der Energieausweis

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
Abb. 5.4: Verbrauchsausweis (Quelle: dena/BMVBS)
Kapitel 5
193

Kapitel 5
194
Der Energieausweis
Wie lange gilt ein Energieausweis?
Der Energieausweis ist ab dem Ausstellungsdatum 10 Jahre gültig. Wenn Sie in
der Zwischenzeit energetische Verbesserungen an Ihrem Gebäude durchführen,
ist es allerdings sinnvoll, vor Ablauf der 10 Jahre einen neuen Energieausweis
erstellen zu lassen, um die energetischen Vorteile und Verbesserungen gegenüber
Käufern und Mietern auch darstellen und nachweisen zu können.
Sind ältere „Energieausweise“ weiterhin gültig?
Ausweise, die aufgrund der Verordnungen 2001 und 2004 (Energieeinspar-
oder Wärmeschutzverordnung) erstellt wurden, werden dem Energieausweis
gleichgestellt. Es handelt sich dabei z. B. um den Energiepass, Energie-Spar-
Checks, „Vor-Ort-Beratung“ des BAFA usw. Diese gelten ebenfalls 10 Jahre ab
dem Tag der Ausstellung.
Kosten für die Energieausweise
a) Energieausweis auf Grundlage des Energiebedarfs (Bedarfsausweis)
Da hier sehr viele Gebäudegrundlagen und Eigenschaften zu ermitteln sind, hängen
die Kosten vom Aufwand bezüglich der Gebäudegröße und -art ab. Kosten von 150 bis
300 € sind angemessen.
b) Energieausweis auf Grundlage des Energieverbrauchs (Verbrauchsausweis)
Hier werden die Heizkosten von drei zusammenhängenden Jahren verwendet. Damit
wird über die Nutzfläche der Heizbedarf errechnet. Dieser Aufwand ist pro Einheit
gleichbleibend, somit sind Preise im Bereich von 30 bis 50 € angemessen.
Damit Sie einen konkreten Eindruck vom Energieausweis bekommen, wurde
anhand eines Beispielprojekts ein Verbrauchsausweis erstellt und nachfolgend
abgebildet. Auf dem ersten Bogen werden die gebäuderelevanten Daten eingetragen.
Der Bogen 3 zeigt den auf die Nutzfläche bezogenen Energieverbrauch und
gibt an, wo das Gebäude energetisch eingeordnet werden kann.

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
�������������� ��� �����������
����� ��� �� �� ��� ������������������������ ������
������ ���� ���������� �
�������
����������
�������
�����������
������� �������
������� ��������������
������ � ��������
����������������� �� ��
������ ��� �����������
��� ����������������
�������� �� ��� ������� ���� ��� ������������ �������� ��� ��������
�
�������� ��� ���������� ��� ����������������
����������
����������� � ����������
������������ �� �����
�������� �������
����
����
�
������
������
����������
���������� � ������� ��������� � ������������
��������� ������������
���������� �����
���������������������������������������
�������������������������������������������
�����
��������������
�����������
������������
��� ������������ �������� ����� �������� ���� ����� ��� ���������� ��� �������������� ����� ����������������
��������������� ���� ����� ��� ���������� ��� ����������������� ��������� ������� ��� ������������ ����� ��� ������������
����������������� ���� ��� ����� ��� ���� �� ��� ����� ��� ��� ����������� � ����������������� �������������� ���
����������� ��������������� ������ ������������� ���������� ����������� �������������� � ����� ����� ���
��� �������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������������ ��� �������������� ��������� ��� ���������� ���� ��� �����
� ������������ ����������� ������������� ��� ��������� ���� �����������
��� �������������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������������ ��� ����������������� ��������� ��� ���������� ���� ���
����� � ������������
������������� ���������������� �����
���������� � ����������
��� �������������� ���� ����������� ������������� ��� ������������� �������� ��������� ������������ ���������
��� �������������� ����� ��������� ��� ������������ ��� ������� �� �������������� �������� ���� ��� ��� ������� � ���������� ����
��� ���� ������������ ������������ ��� �������������� ��� ��������� ����� �������� ����� �������������� ��������� ��� �������� ��
������������
�������������� ��� ��
Abb. 5.5: Beispielprojekt; Bogen 1 mit Datenermittlung
�
������������ ��� �����������
Kapitel 5
195

Kapitel 5
196
�������������� ��� �����������
����� ��� �� �� ��� ������������������������ ������
��������� ���������������� ��� ��������
�������������������������
���������������� ��� �����������
������������������� � ������� ��� ����������
� ������ ���������� ����� ���������� ����� ������ �
����� � ������������������ ��� � ������������������
� �
�
���������
����� ���������
��� ������� ���� ���� �������� ��� �������� ���������������� ��� ������� ������� ��� ����������� �������
���� � �� � �� �� ����������������� ��� ���� ��� ��� �� ������������������������� ����� ����������
�������������
��������������� ����������������
����������� ��� ���������
��������
��� ���
������
������
�����
��� ��
������
� ����
������
��� ��
������
������
�������
�� ������ �������� ������ ����� ���� ������
�� ������ ��������
��
������ ��������
������ ����������
Der Energieausweis
������������������������� �� �� ��������
��������� ���������� ���������������
� ����
������
�����
������ ����� ���� ������ �����
������������
��������
������
������
������ �������� ������ ����� ��� ������ �����
������
�
������
��� ���������� ����������� �������������� �������� ���� ���
�������� �� ����� ��� � ���� ��� ������� ��� � ���������
����� ���������� �� ������� �������������� �����
���� ��� ������������������������� ���������� ������� ���
������ � ��������������� �������� ��� �� ��������� ���� ��� ���
� ������������������ �� ���� ������������ �� � ��
�� �������� ��������� �������
���� ��� ������������������������� ����� ��� ����� ����
�������� ��������� �������� ���������� ������� ��� ��
��������� ���� ���� ������������� ��� �� �� � �� � ����������
���������������� ��� ��� �������������� �������� ��� �������
������� �� �������� ����
��� ��������� �� ���������� ��� ��������������������������� ��� ����� ��� ������������������������ ������������� ��� � ���� ����
����������� � ���� ��� ������������ ����������������� ���� ���� ��� ������������������������� ��� ������������ ��������� �����
� ������ ���� ����� �������� ������ ������������ ����� ��� � ������������������� ��� ���� ��������� ��������������� ���
����������� ������������������������� ���
Abb. 5.6: Beispielprojekt; Bogen 3 mit Angabe des Energieverbrauchswerts

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
Kapitel 5
Erläuterungen zu Bogen 3 des Verbrauchsausweises
Der ausgewiesene Energieverbrauchskennwert wird für das Gebäude auf Basis
der Abrechnung von Heiz- und ggf. Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung
und/oder aufgrund anderer geeigneter Verbrauchsdaten ermittelt.
Dabei werden die Energieverbrauchsdaten des gesamten Gebäudes und nicht
der einzelnen Wohn- oder Nutzeinheiten zugrunde gelegt. Über Klimafaktoren
wird der erfasste Energieverbrauch für die Heizung hinsichtlich der konkreten
örtlichen Wetterdaten auf einen deutschlandweiten Mittelwert umgerechnet. So
führe beispielsweise hoher Verbrauch in einem einzelnen harten Winter nicht
zu einer schlechteren Beurteilung des Gebäudes. Der Energieverbrauchskennwert
gibt Hinweise auf die energetische Qualität des Gebäudes und seiner Heizungsanlage.
Kleine Werte signalisieren einen geringen Verbrauch. Ein Rückschluss
auf den künftig zu erwartenden Verbrauch ist jedoch nicht möglich. Vor
allem die Verbrauchsdaten einzelner Wohneinheiten können stark differieren,
weil sie von deren Lage im Gebäude, von der jeweiligen Nutzung und vom individuellen
Verhalten abhängen (Quelle: Auszug aus Energieausweis, Seite der
Erläuterungen).
������ ��
���������������� ����� ���������
������������������� � ������� ��� ����������
�������������
��������
��� ���
������
������
�����
��� ��
������
� ����
������
��� ��
������
������
������������������������� �� �� ��������
�������
��������� ���������� ���������������
� ����
������
197
��������
�� ������ �������� ������ ����� ���� ������ ����� ������
�� ������ �������� ������ ����� ���� ������ ����� ������
�� ������ �������� ������ ����� ��� ������ ����� ������
Abb. 5.7: „Anlage 1“ mit der Zusammenstellung der Verbrauchsmengen
������������ ������

Kapitel 5
198
Der Energieausweis
In Anlage 1 sind die Verbrauchsmengen für die Heizung aufgeführt. Je nach
Haustechnik wird die Trinkwassererwärmung mit der Heizungsanlage bereitet
und dann entsprechend berücksichtigt. Erfolgt die Trinkwassererwärmung z. B.
dezentral durch einen Elektroboiler, kann der gemessene Heizenergieverbrauch
direkt der Heizung zugeordnet werden.
Beim Bedarfsausweis werden die Gebäudedaten hinsichtlich Gebäudeart, Dachneigung,
Ausrichtung, Dämmung, Haustechnik usw. kompliziert erhoben und
ausgewertet. Sie können sich durch die beiliegende Software: „Der Energieberater“
weiter darüber informieren und in die Thematik einarbeiten.
Grundsätzlich wird der Bedarfsausweis folgendermaßen erstellt:
1. Der Energiebedarf wird in diesem Energieausweis durch den Jahres-Primärenergiebedarf
und den End-Energiebedarf dargestellt. Diese Angaben
werden rechnerisch ermittelt. Die angegebenen Werte werden auf Grundlage
der Bauunterlagen bzw. gebäudebezogener Daten und unter Annahme
von standardisierten Randbedingungen (z. B. standardisierte Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, standardisierte Innentemperatur und innere
Wärmegewinne usw.) berechnet. So lässt sich die energetische Qualität des
Gebäudes unabhängig vom Nutzerverhalten und der Wetterlage beurteilen.
Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen
Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch.
2. Der Primärenergiebedarf bildet die Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes
ab. Er berücksichtigt neben der End-Energie auch die sogenannte Vorkette
(Erkundung, Gewinnung, Verteilung, Umwandlung) der jeweils eingesetzten
Energieträger (z. B. Heizöl, Gas, Strom, erneuerbare Energien etc.). Kleine
Werte signalisieren einen geringen Bedarf, damit eine hohe Energieeffizienz
und eine die Ressourcen und die Umwelt schonende Energienutzung.
Zusätzlich können die mit dem Energiebedarf verbundenen CO 2 -Emissionen
des Gebäudes freiwillig angegeben werden.
3. Der End-Energiebedarf gibt die nach technischen Regeln berechnete, jährlich
benötigte Energiemenge für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung
an. Er wird unter Standardklima- und Standardnutzungsbedingungen
errechnet und ist ein Maß für die Energieeffizienz eines Gebäudes und seiner
Anlagentechnik. Der End-Energiebedarf ist die Energiemenge, die dem
Gebäude bei standardisierten Bedingungen unter Berücksichtigung der
Energieverluste zugeführt werden muss, damit die standardisierte Innentemperatur,
der Warmwasserbedarf und die notwendige Lüftung sichergestellt
werden können. Kleine Werte signalisieren einen geringen Bedarf und
damit eine hohe Energieeffizienz.

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
�������������� ��� �����������
����� ��� �� �� ��� ������������������������ ������
����������� ������������� ��� ��������
�������������
�
��� ������� ������� ������
�
�
�
���� � � ���� ��� ��������� �������
����������� ������������������������� ������
������� ����
�������
�������������� ��������������
�������������� ���� � �����������������
� � ����������� �������
����������������
�� �� ��������
� � ��� �� ��� ������ ��� ������� ��� ��� �������������� �����������
��
���
�� �� ��������
�������������������
�������� ��� ���������� ��� �� ���� �� ���� � ��� ���� � �
������� ����� ��� ������ �� �������� ������� ����� ��� ��� �������������� ��� � �����������������
�� ������������ � �
������������������� ������������ �������� ��� ������������
���������������������
����������������
�������������
�������� �������
����������������������
�������
�����
�������������� ������������ ������������������
�������
�������
�������
���������������
� ���������
����������� ��� ��������������������
������ �� ������� ��������������������� ��� ����
���������� ���������������� �� �� �������� ���
� ���������
����������� � �
����
� � ���� �������������� �������
���� � �������
� �������
�����
����
����
��������������� ����������������
� � ��� � ������������������ ��� � ������������������
� �
Kapitel 5
��������
������ �� �� ��������
��� ���������� �������������������� ��� ����� ��� ������������������������ ����������� ������������ ����� ����������������
��������������� �������� ��� ����������� � ���� ����� ������������ ��� ��� ������������� ����������������� ���
������������� ������������ ���� ����������� � ���� ���� ��� ���� ��� ������������ ����������������� �� ���
Abb. 5.8: Bogen 2, nur relevant für den Bedarfsausweis
�
199

Kapitel 5
200
Der Energieausweis
Die Vergleichswerte für den Energiebedarf sind modellhaft ermittelte Werte
und sollen Anhaltspunkte für grobe Vergleiche der Werte dieses Gebäudes
mit den Vergleichswerten ermöglichen. Es sind ungefähre Bereiche angegeben,
in denen die Werte für die einzelnen Vergleichskategorien liegen. Im
Einzelfall können diese Werte auch außerhalb der angegebenen Bereiche
liegen.
4. Bei der energetischen Qualität der Gebäudehülle ist der spezifische, auf die
Wärme übertragende Umfassungsfläche bezogene Transmissions-Wärmeverlust
(Formelzeichen in der EnEV: H´ T ) angegeben. Er ist ein Maß für die
durchschnittliche energetische Qualität aller Wärme übertragenden Umfassungsflächen
(Außenwände, Decken, Fenster etc.) eines Gebäudes. Kleine
Werte signalisieren einen guten baulichen Wärmeschutz.
(Absatz 1. bis 4. Quelle: Auszug aus „Energieausweis, Seite der Erläuterungen
zu Seite 2“)
5.1.5 Wer darf den Ausweis ausstellen?
Energieausweise können Personen und Institutionen wie z. B. Architekten oder
Energieberater ausstellen sowie alle, die ein zulassungspflichtiges bau-, ausbau-
oder anlagentechnisches Gewerbe oder Studium haben. Dazu kommen
das Schornsteinfegerwesen und Handwerksmeister aus zulassungspflichtigen
und zulassungsfreien Handwerken.
Entscheidend sind fundierte Kenntnisse im Bereich der Bauphysik, Klimakunde,
Gebäudeenergietechnik, Anlagentechnik und Thermodynamik. Auch
die Urkunde zum Gebäudeenergieberater berechtigt zum Ausstellen der Energieausweise.
Egal, wer den Energieausweis ausgestellt hat – diese Person (oder
Institution) kann (z. B. bei Fehlinformationen) voll und ganz haftbar gemacht
werden. Als Beispiel: Ein Käufer erwirbt aufgrund eines energetisch günstigen
Ausweises eine Immobilie, bei der sich aber herausstellt, dass sie schlechtere
Werte hat, als im Ausweis angegeben. Stellt ein Gutachter nun fest, dass der
Ausweis unrichtig erstellt wurde, kann sich der Geschädigte mit seinen Schadensersatzansprüchen
an den Ausweisaussteller halten.
Adressen von Ausstellern erhalten Sie z. B. bei der dena (www.dena.de) oder
auch bei regionalen Kammern und Vereinen wie z. B. der Landesarchitektenkammer
und dem Verein der Gebäudeenergieberater (www.gih-bw.de).

5.1 Die wichtigsten Punkte zum Energieausweis
Kapitel 5
Bei der Ausstellung des Energieausweises wird zusätzlich zwischen Wohngebäuden,
die nach ihrer Zweckbestimmung überwiegend zum Wohnen dienen,
und Gebäuden, in denen nicht gewohnt wird (z. B. Lagerhallen, Werkstätten,
Krankenhäuser usw.) unterschieden. Der Grund liegt in der unterschiedlichen
Nutzung.
Neu zu errichtende Wohn-Nichtwohngebäude sind so auszuführen, dass der
Jahres-Primärenergiebedarf für die Heizung, die Warmwasserbereitung und
die Lüftung bestimmte vorgegebene Höchstwerte nicht überschreitet.
Abb. 5.9: Verbrauchsausweis als Beispiel für ein Mehrfamilienhaus
(Quelle: dena BMVBS)
201

Kapitel 5
5.1.6 Ist der Energieausweis eine nutzbare Grundlage
zur Umsetzung?
202
Der Energieausweis
Der Energieausweis allein reicht nicht aus, um daraus sinnvolle Schlussfolgerungen
bezüglich einer energetischen Sanierung zu ziehen. Er kann ein erster
Schritt sein, um zu erkennen, wo Sanierungsbedarf besteht und welche Maßnahmen
angegangen werden sollten, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
Darauf sollten dann aber die nächsten Schritte folgen, wie z. B eine detaillierte
energietechnische Bestandsaufnahme des Hauses, bezogen auf Nutzungsgewohnheiten,
Heizungsanlage, Wandaufbau, Bodenaufbau, Dachaufbau, Fenster
und Türen. In einem weiteren Schritt sollte eine Analyse der Energiebilanz
folgen (bezogen auf die Sanierungskosten).
Dazu können auf Grundlage des bisher ermittelten Ist-Zustands verschiedene
Dämmmaßnahmen und zusätzliche Alternativen zur Heiztechnik errechnet und
simuliert werden. Dabei können auch gleichzeitig, bei konkreter Kombination
von Dämm- und Renovierungsmaßnahmen, die Energieeinsparpotenziale und
die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen kalkuliert werden.
5.2 Was beinhaltet die EnEV?
Die EnEV fasst die früher geltende Wärmeschutzverordnung (WSchV) und die
Heizungsanlagenverordnung (HeizAnlV) zusammen. Sie trat das erste Mal am
1. Februar 2002 in Kraft und wurde seither immer wieder aktualisiert. Bei der
energetischen Beurteilung von Gebäuden werden seitdem nicht mehr die Einzelkomponenten
(Heizungstechnik/Dämmung) betrachtet, sondern es wird eine
Gesamtbilanz aufgestellt. Die wichtigsten Änderungen regeln die Energieeinsparungen
bei Neubauten sowie neue technische Standards bei Anforderungen an
Altbauten.
Zentrale Punkte in der Übersicht:
� Die EnEV unterteilt die Gebäude in Wohn- und Nichtwohngebäude.
Wohn-, Alten- und Pflegeheime sind z. B. Wohngebäude. Krankenhäuser
sind allerdings Nichtwohngebäude.
� Bei kleinen Gebäuden mit einer Nutzfläche unter 50 m² muss nur der
Wärmeschutz der Gebäudehülle nachgewiesen werden. Sie benötigen auch
keinen Energieausweis.
� Nach Landesrecht geschützte Gebäude (Denkmalschutz) im Bestand benötigen
meist ebenfalls keinen Energieausweis.

5.2 Was beinhaltet die EnEV?
Kapitel 5
� Die EnEV berücksichtigt als erneuerbare Energien die Solareinstrahlung,
Umweltwärme, Geothermie und Energie aus Biomasse.
� Die Wohnfläche wird gemäß Wohnflächenverordnung, DIN-Normen oder
anerkannten Regeln der Technik berechnet.
In der EnEV werden im Wesentlichen die gesetzlichen Grundlagen für Energieausweise
mit folgenden Schwerpunkten geregelt:
� Reduzierung des Heizenergiebedarfs bei Neubauten und Altbauten gegenüber
den bisherigen Anforderungen
� Berücksichtigung von Umwandlungsverlusten bei der Bereitstellung der
jeweiligen Energieträger durch die primärenergetische Bewertung des Heizenergiebedarfs
� Der Einsatz regenerativer Energien zur Heizungsunterstützung und
Warmwasserbereitung wird erfasst.
� Ein Energieausweis soll Markttransparenz für Mieter, Eigentümer und den
Immobilienmarkt schaffen.
Es gibt heute zahlreiche Möglichkeiten, ein Haus energetisch zu verbessern.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, bei gleichen Kosten die größtmögliche Dämmwirkung
zu wählen. Auch wenn die aktuelle Energiesparverordnung heute
den Standard vorgibt – in einigen Jahren ist sie mit Sicherheit überholt und
alle EnEV-Vorgaben werden durch neue Rahmenwerte ersetzt (siehe auch den
nächsten Abschnitt „Zukunft der EnEV“).
5.2.1 Energieausweis kurz und bündig
Im § 16 der EnEV ist die Ausstellung und Verwendung von Energieausweisen
geregelt. Der Energieausweis ist nur gültig, wenn er gemäß den EnEV-Mustern
dargestellt wird. Bauherren, die ein neues Gebäude planen oder kaufen, erhalten
den Energieausweis auf der Grundlage des berechneten Bedarfs (Bedarfsausweis)
von ihrem Architekten oder vom Bauträger. Der Bauherr muss den Behörden
den Energieausweis auf Verlangen vorlegen. Im Bestand muss bei wesentlichen
Änderungen oder Erweiterungen ein Energieausweis ausgestellt werden.
Weiterhin ist im Bestand ein Energieausweis notwendig bei:
1. Verkauf, einer Wohnung in einem Gebäude, eines Teileigentums in einem
Gebäude und eines kompletten Gebäudes.
2. bei neuer Vermietung, Verpachtung oder Leasing, eines Gebäudes, einer
Wohnung und einer sonstigen Nutzungseinheit im Gebäude.
203

Kapitel 5
204
Der Energieausweis
Der Eigentümer muss den potenziellen Käufern oder Neumietern den Energieausweis
spätestens auf Verlangen zeigen, er könnte ihn aber auch aushängen.
Ausnahmen: Kleine Gebäude (unter 50 m²) und Denkmalgeschützte Gebäude
benötigen keinen Energieausweis wenn sie verkauft oder neu vermietet werden.
Die EnEV 2009 befreit Baudenkmäler von der Pflicht einen Energieausweis
auszuhängen, auch wenn ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude durch seine
Nutzung und Nutzfläche unter die Aushang-Pflicht gemäß EnEV fallen würden.
5.2.2 Die Zukunft der EnEV
Der Gesetzgeber hat für das Jahr 2012 eine neue EnEV-Novelle angekündigt.
Für Neubauten und bei Modernisierungen im Altbau-Bestand sollen die energetischen
Anforderungen nochmals um bis zu 30 Prozent gegenüber der geltenden
EnEV 2009 gesteigert werden. Es besteht weiterhin die Absicht durch eine transparentere
Struktur einer gesteigerten Akzeptanz der EnEV zu erreichen.
Die Fortschreibung der EnEV soll durch das weiter erhöhte Anforderungsniveau
einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten, so der politische Wille der aktuellen
Bundesregierung die derzeit an der neuen Novelle arbeitet. So sollen z.B.
auch die Vorgaben der neuen EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) darin umgesetzt werden.
Die geänderte Verordnung wird voraussichtlich Anfang 2013 in Kraft treten.
Die voraussichtlich wesentlichen Änderungen der EnEV 2012 sind:
� Der Energieausweis soll künftig Angaben zu Maßnahmen enthalten wie
z.B. konkrete Maßnahmen für eine umfassende Sanierung und Vorschläge
für einzelne Bauteile bis hin zu Umsetzungsschritten. Der Energieausweis
soll somit mehr Wertigkeit enthalten. In Angeboten und Anzeigen sollen
die entsprechenden Kennwerte der Gebäudeeffizienz aus dem vorliegenden
Energieausweis genannt werden.
� Behörden als Eigentümer von Bestandsgebäuden sollen stärker gefordert
werden. Innerhalb von zehn Jahren nach Ausstellung des Energieausweises
sollen diese den Modernisierungsempfehlungen nachkommen. Ab 2012
soll der Energieausweis in allen öffentlichen Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr
und größer als 500 m² Gesamtnutzfläche ausgehängt werden.
Spätestens ab 2015 soll dies auch für öffentliche Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche
größer als 250 m² gelten.
� Gebäude mit starkem Publikumsverkehr wie etwa Hotels, Kinos und
Kaufhäuser mit einer Gesamtnutzfläche größer als 500 m² sollen einen
gültigen Energieausweis aushängen.

5.2 Was beinhaltet die EnEV?
Kapitel 5
� Ein weiterer Schwerpunkt wird die Heizungs- und Klimatechnik darstellen.
Hier sollen ab 2012 die Werte verschärft überwacht werden. So sollen Heizkessel
von über 20 kW Nennwärmeleistung einer regelmäßigen Inspektion
unterzogen werden. Weitere Schwerpunkte werden sein: die Prüfung des
Wirkungsgrades der Kessel, die Kesseldimensionierung im Verhältnis zum
Heizbedarf des Gebäudes usw.
� Auch Klimaanlagen mit einer Nennleistung über 12 kW und dazugehörigen
Lüftungsanlagen sollen ebenfalls einer regelmäßigen Inspektion erhalten.
� Ab 2020 soll für Neubauten eine Null-Energievariante kommen. Diese
Gebäude sollen so ausgebildet sein, dass nur geringe Energiemengen im
Bereich Heizung, Lüftung und Kühlung benötigt werden. Für Neubauten von
Behörden sollen diese Vorschriften bereits ab 2019 gelten. Der noch erforderliche
Energiebedarf sollt durch regenerative Energien bereitgestellt werden.
HT-Wert:
Der HT-Wert bezeichnet den spezifisch auf die Wärme übertragende Umfassungsfläche
bezogenen Transmissionswärmeverlust.
Der Transmissionswärmeverlust ist ein Kennwert für den Wärmeschutz der Gebäudehülle,
der anhand der Größe der einzelnen Außenbauteile, ihrer Wärmedurchlässigkeit,
der an ihnen entstehenden Temperaturdifferenz sowie unter Hinzurechnung der
Wärmeabflüsse durch Wärmebrücken ermittelt wird. Er ist sozusagen der „mittlere
U-Wert“ der Gebäudehülle. Seine Maßeinheit „Watt Wärmeleistung pro Quadratmeter
Bauteilfläche und pro Kelvin Temperaturdifferenz“ ist W/(m 2 K). Die max. zulässige
Höhe ist in der EnEV vorgeschrieben.
Der Transmissionswärmeverlust entsteht infolge der Wärmeableitung beheizter
Räume über die Umschließungsflächen wie Wände, Fußboden, Decke, Fenster. Es gilt:
Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Dämmwirkung der Gebäudehülle. Durch
zusätzlichen Bezug auf die Wärme übertragende Umfassungsfläche (Gebäudehüllfläche,
bestehend aus Außenwänden, Türen, Fenstern, oberster Geschossdecke oder
Dach) liefert der Wert einen wichtigen Hinweis auf die Qualität des Wärmeschutzes.
A/Ve-Verhältnis:
Durch Berechnung des Verhältnisses zwischen Außenfläche „A“ und dem beheizten
Raum „Ve“ erhält man Informationen über die Kompaktheit des Gebäudes. Der ermittelte
Wert gibt Aufschluss über die durch die EnEV vorgeschriebenen zulässigen Höchstwerte
für den Jahres-Primärenergiebedarf und die Transmissionswärmeverluste des Gebäudes.
205

Kapitel 5
5.3 Was ist ein KfW-Haus?
206
Der Energieausweis
Für den Hausbau im Energiestandard eines KfW-Hauses vergibt die KfW-Bank
besonders günstige Finanzierungsmittel. Entsprechend der Förderrichtlinien
der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gibt es vorgegebene Standards. Je
geringer der Energiebedarf, desto attraktivere Zinssätze und Förderungen können
Sie in Anspruch nehmen. Der Energiebedarf entsprechend den Vorgaben
zum KfW-60-Haus ist geringer, als es die derzeitig gültige EnEV (Energieeinsparverordnung)
für den Neubau vorschreibt.
Um in den Genuss der Förderung z. B. für das KfW-60-Haus zu kommen,
darf der Jahres-Primärenergiebedarf des Gebäudes nicht mehr als 60 kWh
pro m² Gebäudenutzfläche betragen. Gleichzeitig muss der auf die Wärme
übertragende Umfassungsfläche des Gebäudes bezogene spezifische Transmissionswärmeverlust
(HT-Wert) den in der EnEV angegebenen Höchstwert um
mindestens 30 % unterschreiten. Der Jahres-Primärenergiebedarf (QP-Wert)
und der spezifische HT-Wert sind gemäß der EnEV durch einen Sachverständigen
nachzuweisen. Diese beiden Werte werden nachstehend erläutert.
Beim KfW-40-Haus muss der Jahresenergieverbrauch für die Heizung nachweislich
unter 40 kWh/m² Wohnfläche betragen.
Der QP-Wert (Jahres-Primärenergiebedarf ) ist die Energiemenge von nicht regenerierbaren
Energieträgern (z. B. Kohle, Rohöl, Rohgas, Uran), die zur Deckung des Energiebedarfs
an benötigt wird. Weiterhin wird die zusätzliche Energiemenge berücksichtigt,
die durch vorgelagerte Prozesse außerhalb des direkten Gebäudebereichs,
wie Rohstoffaufbereitung in Kraftwerken, Raffinerien, bei der Gewinnung, Umwandlung
(Abwärme bei Kraftwerken) und beim Transport (Pipelines, Stromleitungen) der
jeweils eingesetzten Brennstoffe entstehen.
In der Energiebilanz gemäß der EnEV umfasst der QP-Wert eines Hauses den Verbrauch
für Heizung, Warmwasserbereitung und die dazu nötigen Geräte wie Pumpen
und Ventilatoren.
Der Jahres-Primärenergiebedarf von 60 kWh je m² Gebäudenutzfläche ist z. B.
durch die Kombinationen folgender Maßnahmen zu erreichen:
� Gedämmte Außenwände mit einer Dicke der Dämmstoffe bis zu 40 cm
� Hochwärmedämmende Ziegelwände zwischen 36,5 und 49,5 cm Dicke
� Hochgedämmtes Dach und hochgedämmte oberste Geschossdecke gegen
ein nicht ausgebautes Dachgeschoss
� Gedämmte Kellerdecke

5.3 Was ist ein KfW-Haus?
Kapitel 5
� Zweischeiben- oder Dreischeiben-Wärmeschutzverglasung mit wärmedämmenden
Fensterrahmen
� Vermeidung von Wärmebrücken
� Kontrollierte Lüftung durch Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
aus der Abluft
� Hohe Luftdichtigkeit des Gebäudes (Blower-Door-Test)
� Solarthermieanlage zur Unterstützung der Warmwasserversorgung und
der Heizung
� Energieeffiziente Heizungsanlage mit Brennwertkessel oder Niedertemperaturkessel,
Holzpelletheizung
Der Transmissionswärmeverlust (HT-Wert) über die Gebäudehülle mit ihren
Wärmebrücken muss mindestens 30 % geringer sein, als er für das Gebäude
nach der EnEV höchstens zulässig ist.
Die Werte sind auch erreichbar, wenn man in bestimmten Bereichen weniger
tut, dafür aber einen Ausgleich in anderen Bereichen schafft. Welche der
Technologien für die Einsparung von Energie angewendet werden können und
welche im konkreten Fall sinnvoll und notwendig sind, um z. B. den Standard
für das KfW-60-Haus zu erfüllen, hängt auch vom gewählten Haustyp, von der
Art der Gründung (mit oder ohne Unterkellerung) und der Gebäudeausrichtung
(Südrichtung) ab.
Beim KfW-60-Haus wird z. B. eine erhöhte Luftdichtheit oder eine besonders
effiziente Lüftungs- oder Heiztechnik nicht explizit gefordert, da sie sich nicht
auf den HT-Wert auswirken. Wer allerdings bei der Haustechnik auf Gas- oder
Ölheizung nicht verzichten will, wird die rechnerischen Vorteile einer effizienten
kontrollierten Lüftung, einer höheren Luftdichtheit oder einer ergänzenden
Solartechnik einsetzen müssen, um die Obergrenze des Primärenergiebedarfs
eines KfW-60-Hauses nicht zu überschreiten.
Fazit für die Energiequalität des KfW-60-Hauses
Insgesamt haben KfW-60-Häuser gegenüber den Mindestanforderungen der
EnEV zwar einen verbesserten baulichen Wärmeschutz, sonst aber keine deutlich
über das beim modernen Hausbau Übliche hinausgehenden Merkmale.
Ein KfW-60-Haus ist ein sinnvoller Mindeststandard für den Hausbau, aber im
Gegensatz zum KfW-40-Haus noch kein Haus von besonderer energetischer
Qualität.
In nachfolgender Tabelle können Sie die für den entsprechenden Baustandard
ausgewiesenen Dämmvorgaben im Vergleich zum vorhandenen Altbau nachlesen.
Interessant ist vor allem der Vergleich zwischen den KfW-Standards bis
207

Kapitel 5
208
Der Energieausweis
hin zum Passivhausstandard. Hier zeigt sich, dass mit nur geringfügig mehr
Dämmung eine enorme Energieeinsparung erreicht werden kann. Den zugehörigen
Energieverbrauch finden Sie in der letzten Spalte (Heizenergieverbrauch
in kWh, pro m², pro Jahr).
Standard Bauteil
Dach, obersteGeschossdecke
U-Wert in
W/(m²K)
Außenwände
U-Wert in
W/(m²K)
Kellerdecke
U-Wert in
W/(m²K)
Fenster Heizenergieverbrauch
U-Wert in
W/(m²K)
kWh/m²/a
Altbau 0,6-2,0 1,4-2,0 0,3-1,3 5,2-2,8 240-280
EnEV
Dämmstärke*
KfW 60
Dämmstärke*
KfW 40
Dämmstärke*
PassivhausDämmstärke*
0,2
20 cm
0,13
30 cm
0,10
40 cm
0,10
40 cm
0,35
12 cm
0,20
18 cm
mind. 0,13
30 cm
mind. 0,10
40 cm
0,30
30 cm
mind. 0,30
30 cm
mind. 0,17
25 cm
mind. 0,12
30 cm
1,7
2-fach-WSV
1,3
2-fach-WSV
0,7
3-fach-WSV
mind. 0,7
3-fach-WSV
72
42
16-20
* Die angegebenen Dämmstärken sind Durchschnittswerte und hängen natürlich von dem verwendeten
Dämmstoff ab. So besteht die Möglichkeit (z. B. bei der Kellerdeckendämmung), durch einen
Dämmstoff mit einer besseren Wärmeleitgruppe eine wesentlich geringere Aufbaustärke bei gleicher
Dämmwirkung zu erhalten.
Wenn Sie den Standard des Altbaus mit dem KfW-40-Standard vergleichen,
können Sie leicht errechnen, was eine Verbesserung des Standards an Heizenergieeinsparung
bedeuten kann. Zur Umrechnung der Energieangabe kWh in
Heizstoffe nachfolgend die äquivalenten Angaben.
14

5.4 „Vorsicht, Falle“ zum Energieausweis
Heizstoff Einheit kWh Heizleistung
Heizöl 1 L 10 kWh
Gas 1 m³ 10 kWh
Scheitholz, Laubholz* 1 Raummeter 2.000 kWh
Scheitholz, Nadelholz* 1 Raummeter 1.800 kWh
Pellets 2 bis 2,5 Kg 10 kWh
Pellets 1 to 5.000 kWh
* Durchschnittswerte der jeweiligen Baumarten, Buchenholz wird mit bis zu 2.200 kWh beziffert.
5.4 „Vorsicht, Falle“ zum Energieausweis
Kapitel 5
Vorsicht bei extrem günstigen Angeboten für Energieausweise, die z. B. über
das Internet bezogen und online ausgefüllt werden können. Diese Ausweise
entsprechen oft nicht den gesetzlichen Anforderungen der EnEV. Oft wird der
Ausweis z. B. durch eine fehlende Unterschrift nicht als Urkunde anerkannt
(Haftungsproblematik).
Zum Teil bewerben Firmen im Internet mit Billigangeboten die Erstellung von
Energieausweisen für Gebäude. Die Eigentümer werden aufgefordert, einen
Internetfragebogen über den Energieverbrauch der letzten drei Jahre auszufüllen
und wenig später wird der fertige „Energieausweis“ per E-Mail oder per
Post zugesandt. Kein Vor-Ort-Termin, kein großer Aufwand – allerdings oftmals
auch kein gültiger Energieausweis. Er erweist sich möglicherweise als Mogelpackung
und ist ungültig. Wenn Sie darauf hereinfallen, können Sie eine böse
Überraschung erleben. Die Vorlage eines nicht vollständigen Ausweises kann
mit Bußgeldern von bis zu 15.000 € geahndet werden.
Die Kosten für die Erarbeitung eines Energieausweises variieren und liegen im Ermessen
des Ausstellers. So werden sich die Kosten für einen verbrauchsorientierten Ausweis
für ein Einfamilienhaus auf ca. 30 bis 50 € belaufen. Doch bereits jetzt können im
Internet Energieausweise für unter 10 € beauftragt werden. Hier ist allerdings Vorsicht
geboten, denn nicht alle Ausweise entsprechen den gesetzlichen Anforderungen der
EnEV.
209

Kapitel 5
������������������������� ��� ��������������
����� ��� � �� ������������������������ ������
�������
�������
���������� ������������������������
���
���������� ���������
���������� ���������
����������
210
������� ������������ ��� ����������� �����
�������� ��������������������������� ��� ��� ������� ������ ��������� ��� ��������������
��� ���� ��� ���� �������� �������� ��� ���� ������ ��� ���� ����������������
�������������� ������������������ �������� �����������
��������������
����� ��������
�������������������
��� ���������
���������� ���������
����������� ���
����������������
��� ���������
����������� ���
�������������� �����������
����������� ���
�������������
����������������
������������ ��� ��������������� ��������������
���������������������������������������
Der Energieausweis
� ���� ������� ���� ����� �������
� �
���� ���� ������������ ���������������������
����������� ����������������������� � ����������������������� �
�����
������������������������������������������������������������������
������������ ��� �����������
Abb. 5.10: Modernisierungsempfehlungen als Anlage zum Energieausweis: Formular

5.4 „Vorsicht, Falle“ zum Energieausweis
Abb. 5.11: Modernisierungsempfehlungen als Anlage zum Energieausweis:
Formular; mit Eintragungen
Kapitel 5
211

Kapitel 5
212
Der Energieausweis
Folgende Kriterien helfen, das Angebot zu beurteilen:
Dem Energieausweis müssen individuelle (Bedarfausweis) Modernisierungsempfehlungen
beigefügt (angeboten) werden – egal, ob er auf gemessenen Verbrauchswerten
oder dem rechnerischen Energiebedarf beruht. Dazu benötigt
der Aussteller die vorhandene Heiztechnik (z. B. Kesselbaujahr) und die Qualität
und Dicke von Wänden und Fenstern. Dies kann er eigentlich nur vor
Ort prüfen. Fehlen die Sanierungstipps, ist der Energieausweis ungültig. Eine
Vereinbarung zwischen Eigentümer und Aussteller zum Ausschluss der Modernisierungsempfehlungen
ist nicht zulässig.
Die Ermittlung und Aufnahme der Gebäudedaten
Die Gebäudemaße und der Energieverbrauch können und dürfen vom Eigentümer
selbst erhoben und an den Energieausweisaussteller übermittelt werden.
Allerdings ist der Aussteller gesetzlich verpflichtet, zu überprüfen, ob diese
Angaben plausibel sind.
Empfehlung
Verlangen Sie vom Aussteller des Energieausweises vor der Erstellung eine Vor-Ort-
Begehung. Auf diese Weise können die Gebäudedaten und der bauliche Zustand des
Gebäudes besser erfasst und die Modernisierungsempfehlungen präziser ermittelt
werden. Je ausführlicher die Sanierungshinweise und gründlicher die Datenerfassung
sind, desto besser sind die Qualität und die Aussagekraft des Energieausweises.
5.5 EnEV – Ausnahmen und Befreiung
Die EnEV-Vorgaben müssen immer dann berücksichtigt werden, wenn für eine
bauliche Veränderung eine Baugenehmigung eingeholt werden muss. Das kann
beim Ausbau des Dachgeschosses oder bei einem Anbau der Fall sein. Sie als
Eigentümer müssen sich dann von einem Architekten oder einem anerkannten
Sachverständigen bescheinigen lassen, dass Ihre Baumaßnahme mit den Forderungen
der EnEV konform geht.
Ausnahmen und Befreiungen sind, wie alle anderen Verordnungen ebenfalls,
im Bundesgesetzblatt in § 24 Ausnahmen und § 25 Befreiung geregelt.
Die Ausnahmen und Befreiungen beziehen sich auf das Erscheinungsbild, z. B.
von Baudenkmälern oder sonstigen besonders erhaltenswerten Bauten, die durch
Dämmmaßnahmen beeinträchtigt würden oder wo die Dämmung zu einem

5.5 EnEV – Ausnahmen und Befreiung
Kapitel 5
unverhältnismäßigen Aufwand führen würde. Dann kann von den ansonsten
verbindlichen Vorgaben (die durch die EnEV geregelt sind) abgewichen werden.
Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass, wenn die Ziele der EnEV auch durch
andere Maßnahmen erreicht werden können (z. B. durch eine Solaranlage), Ausnahmen
möglich sind.
Ausnahmen und Befreiungen werden auf Antrag von der regionalen Baubehörde
(Landesrecht) erteilt. Weiterhin kann z. B. durch ein Gutachten belegt werden,
dass die Forderungen beim speziellen Projekt unangemessen sind.
Der Gesetzgeber hat in der Energieeinsparverordnung auch eine Härteklausel
eingebaut. Danach können Immobilieneigentümer bei baulicher Veränderung
von den Forderungen der EnEV befreit werden, wenn ihnen ein Gutachter
nachweist, dass die Erfüllung der EnEV-Forderungen durch einen „unangemessenen
Aufwand“ oder in sonstiger Weise zu einer „unbilligen Härte“ führt.
Die Befreiungen sind vor allem dann interessant, wenn Sie attraktive Förderungen
für Sanierungsmaßnahmen nutzen möchten, aber nicht in der Lage sind,
die durch die EnEV geforderten (z. B. Dämm-)Maßnahmen durchzuführen.
EnEV-Befreiungen
Im § 25 der EnEV sind die Befreiungen geregelt. Eine Härteklausel ermöglicht es
dem Bauherrn sich auf Antrag befreien zu lassen, wenn nachgewiesen werden kann,
dass im konkreten Fall eine unbillige Härte vorliegt. Im § 25 (1) wird definiert was der
Begriff: „unbillige Härte“ in diesem Zusammenhang bedeutet.
Auszug Gesetzestext: „Eine unbillige Härte im Sinne des Absatzes 1 kann sich auch
daraus ergeben, dass ein Eigentümer zum gleichen Zeitpunkt oder in nahem zeitlichen
Zusammenhang mehrere Pflichten nach dieser Verordnung oder zusätzlich nach anderen
öffentlich-rechtlichen Vorschriften aus Gründen der Energieeinsparung zu erfüllen
hat und ihm dies nicht zuzumuten ist.“ (Artikel 1 V. v. 29.04.2009 BGBl. I S. 954)
5.6 Wie Sie vorarbeiten können
Vorarbeiten und Punkte sammeln für den Energieausweis können Sie dadurch,
dass Sie Ihre Immobilie – wie im Buch beschrieben – energetisch verbessern.
Sie können auch vorab – anhand eines Ermittlungsbogens – die für den Energieausweis
erforderlichen Angaben zusammentragen. Die Gebäudemaße und
der Energieverbrauch können und dürfen vom Eigentümer selbst erhoben und
an den Energieausweisaussteller übermittelt werden. Allerdings ist der Aussteller
gesetzlich verpflichtet, zu überprüfen, ob diese Angaben plausibel sind.
213

Kapitel 5
Ermittlungsbogen für Energieverbrauchsausweis
Hauseigentümer(in) Datum
Name
Adresse
Telefon
E-Mail
Objekt(e)
Baujahr
Wohnfläche, m²
Keller beheizt/unbeheizt?
Energetische Sanierung
Art
Umfang
Datum
Heizung, Brenner, Art, Baujahr
Kesselleistung z. B. kcal/h
Heizung, Sanierung
Trinkwassererwärmung
Art dezentral,
zentral Anteil an Heizung
Solaranlage
Heizstoffverbrauch
(drei zusammenhängende Jahre)
2009
2010
2011
214
Der Energieausweis
z. B. 50 % Heizung, 50 % Solaranlage
z. B. Öl
Gas
Holz
Strom
Liter, m³, Festmeter, kWh
2012 �

5.6 Wie Sie vorarbeiten können
Ergänzende Heizung z. B. Stückholz
Kaminofen
Küche Beistellofen
Ermittlungsbogen für den Energiebedarfsausweis
Gebäudebaujahr: z. B. 1975
Anschrift Immobilie Straße
Ort
Anschrift Eigentümer(in) Name
Straße
Ort
Telefon
Haustyp: freistehend
Doppelhaushälfte
Reihenhaus
Mittelhaus
Endhaus
Himmelsrichtung: kurz beschreiben, z. B.: der Dachfirst verläuft
von Nordwest nach Südost
Dachform
(nur angeben, wenn beheizt)
Satteldach
Walmdach
Flachdach
Pultdach
Kniestockhöhe
Raumhöhe
Kapitel 5
evtl. Zeichnung �
215

Kapitel 5
Dachgauben Anzahl und jeweilige Länge messen
216
Der Energieausweis
Gebäude Geschosszahl (ohne Dachgeschoss und Keller)
Fenster
Anzahl nicht messen, außer bei
unverhältnismäßig hohem Fensteranteil
(mehr als 20 % zu den
Wänden)
mittlere Geschosshöhe
Bauart
Baujahr
U-Wert
Außenwände Dicke
(wenn bekannt)
Material
Wandaufbau
Keller beheizt?
Heizung Baujahr
Außenwand oberhalb Erdreich
Kessel, Brenner
Brennstoff(e)
Heizwassertemperatur
Solaranlage Warmwasser
Art Warmwasserbereitung
Heizungsunterstützung

5.7 Hinweise für Eigentümer, Vermieter und Mieter
Kapitel 5
5.7 Hinweise für Eigentümer, Vermieter und Mieter
Sind Sie Hauseigentümer und vermieten oder verkaufen Ihre Immobilie, wird
ein positiver Energieausweis Einfluss auf die Höhe des Verkaufspreises und
die Miete haben. Ihr Käufer oder Mieter wird in Zukunft sehr genau darauf
achten, wie effizient das Haus oder die Wohnung ist, welche Nebenkosten
bezüglich der Heizung auf ihn zukommen oder ob das Haus energetisch ein
„Leckerbissen“ ist.
Sind Sie Mieter, sind die Heizkosten ein wesentlicher Bestandteil der Nebenkosten,
die jeden Monat bezahlt werden müssen. Je besser die Werte sind, desto
weniger Nebenkosten sind zu bezahlen. Dafür sind Sie als Mieter möglicherweise
sogar bereit, eine angemessen höhere Miete zu tragen. Abgesehen von
geringeren Heizungskosten ist die gut gedämmte Wohnung im Winter mollig
warm und im Sommer angenehm kühl.
Bei einer Vermietung, Verpachtung oder beim Verkauf eines Gebäudes hat der
Verkäufer oder Vermieter dem Interessenten den Energieausweis entsprechend
dem Gesetz zugänglich zu machen. Energieausweise sind nur für Neuvermietungen
erforderlich. Ein bestehendes Mietverhältnis wird davon nicht berührt.
Die Kosten für den Energieausweis dürfen nicht auf den Mieter umgelegt werden.
Ein Käufer oder Mieter kann den Energieausweis vor Vertragsabschluss
einsehen.
217

218

6 Förderungen
Für Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien
gibt es Geld. EU, Bund, Länder, Gemeinden, Energieversorger und Stadtwerke
unterstützen Dämmmaßnahmen und umweltfreundliche Energietechniken mit
einer Vielzahl von Förderprogrammen. Nutzen Sie die Förderinformationen für
private Immobilienbesitzer und finden Sie den passenden Zuschuss oder Ihre
Kreditfinanzierung. Bei den Förderprogrammen gibt es sowohl einheitliche
bundesweite Programme, die für die Leserschaft überregional gleich sind, als
auch regionale Förderungen, die Sie speziell auf Ihren Wohnort bezogen ermitteln
sollten.
Bei allen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen sollte man sich zuerst
die Frage stellen, wie die geplante Investition finanziert werden kann. Sind die
Mittel vorhanden, geht es darum, das Geld im Sinne der Wirtschaftlichkeit
optimal zu verwenden. Andernfalls gilt es, die fehlenden Mittel so günstig wie
möglich zu beschaffen. Gerade im Bereich der umweltunterstützenden Sanierungen
gibt es einige Förderungen und zinsgünstige Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung.
6.1 Förderungen für die Sanierung
Der Bauherr kann von zinsgünstigen Darlehen oder Zuschüssen profitieren.
Dies betrifft nicht nur den Bau energiesparender Häuser. Auch für Wärmedämmung
und Heizungsaustausch im Altbau oder für die Installation regenerativer
Energien, also für alle Maßnahmen zur Energieeinsparung und Nutzung
erneuer barer Energien, gibt es Unterstützung. EU, Bund, Länder, Gemeinden,
Energieversorger und Stadtwerke unterstützen Dämmmaßnahmen und
umweltfreundliche Energietechniken mit einer Vielzahl von Förderprogrammen.
Nutzen Sie die Förderinformationen für private Immobilienbesitzer und
finden Sie den passenden Zuschuss oder Ihre Kreditfinanzierung. Bei den Förderprogrammen
gibt es sowohl einheitliche bundesweite Programme, die überregional
gleich sind, als auch regionale Förderungen, die Sie speziell auf Ihren
Wohnort bezogen erfragen sollten. Außerdem gibt es verschiedene Formen der
Förderung: Zuschüsse zu den Investitionskosten, die in der Regel nach Fertigstellung
ausgezahlt werden, und zinsgünstige Darlehen, die in der Regel über
die Hausbank vermittelt werden. Prüfen Sie die für die energetische Sanierung
219

Kapitel 6
220
Förderungen
angebotenen Programme und wählen Sie, welches Ihnen die höchsten Fördersätze
bietet. Manchmal sind auch verschiedene Förderprogramme kombinierbar.
Dann wird von Kumulation gesprochen. Es gibt Förderprogramme, die eine
Kumulation völlig ausschließen oder nur bis zu bestimmten Förderhöchstgrenzen
zulassen. Werden diese Höchstgrenzen überschritten, wird die Förderung
entsprechend gekürzt. Geben Sie im Antrag immer die Kumulation der bereits
genutzten Förderungen an. In der Regel können Darlehens- und Zuschussprogramme
kombiniert werden.
Antragstellung und Beginn der Maßnahme
Vorhaben, mit denen vor der Antragstellung begonnen wurde, werden in der Regel
nicht mehr gefördert. Stellen Sie deshalb immer erst den Antrag. Prüfen Sie sorgfältig
die Richtlinien, um zu klären, mit welchen Maßnahmen Sie schon vor oder erst nach
der Antragstellung beginnen dürfen. Bewilligungen können nur im Rahmen der zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel erteilt werden. Deshalb kann es vorkommen,
dass es ein Förderprogramm gibt, wegen fehlender Haushaltsmittel aber keine Bewilligung
möglich ist.
Die Förderungsmodelle sind vielfältig: Familienförderung und Förderungen in
den Bereichen Heizung (Optimierung der vorhandenen oder alternative Heizungsanlage),
Wohnraumlüftung/Klimatisierung, Beratungsleistungen (z. B.
Energieberatung), Sanierung der Gebäudehülle (z. B. Fassadendämmung, Fenster)
Dachsanierung, Dachbegrünung und regenerative Energien (z. B. thermische
Solaranlagen und PV-Anlagen).
Förderprogramme sind verfügbar als:
� Bundesweite Programme
� Programme im Bundesland
� Programme im Gemeindeverbund
� Programme im Kreis
� Programme in der Gemeinde
� Programme ausgewählter Energieversorger
� Sonstige Förderprogramme

6.1 KfW-Förderungen
6.1.1 KfW-Förderungen
Kapitel 6
Die KfW-Bankengruppe ist eine wichtige Adresse für alle Maßnahmen der Bereiche
Bauen, Infrastruktur, Bildung, Soziales und Umwelt. Durch zinsgünstige
Kredite fördert die KfW umweltbewusste Modernisierungsmaßnahmen, den
Wunsch nach privatem Wohneigentum und die Nutzung regenerativer Energien.
Nachfolgend finden Sie bezüglich der KfW-Förderungen die Kontaktstellen und
Adressen für Beratung und Information:
KfW-Förderbank
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt
Tel.: 01801 335577 (Infocenter)
Fax: 069 7431-2944
E-Mail: info@kfw.de
Internet: http://www.kfw-foerderbank.de
Informationsstelle
KfW-Beratungszentrum Bonn
Ludwig-Erhard-Platz 1-3
53179 Bonn
Tel.: 0228 831-8003
Fax: 0228 831-7148
Informationsstelle
KfW-Beratungszentrum Berlin
Behrenstraße 31
10117 Berlin
Tel.: 030 20264-5050
Fax: 030 20264-5445
KfW Förderbank
Palmengartenstraße 5–9
60325 Frankfurt am Main
Tel.: 01801 335577 oder 069 7431-0
Fax: 069 7431-2944
E-Mail: infocenter@kfw.de
Internet: www.kfw-foerderbank.de
221

Kapitel 6
222
Förderungen
Die Formulierungen der Förderungsbeschreibung werden im Buch der Übersichtlichkeit
wegen zum Teil gekürzt wiedergegeben. Fragen Sie bei Interesse bei den angegebenen
Kontaktadressen nach den originalen Förderrichtlinien und der aktuellen
Gültigkeit nach.
Die KfW fördert z. B. besonders energieeffiziente Lüftungen in ihrem Programm
energieeffizient Sanieren. Im Einzelnen sind dies bestimmte Abluftsysteme, Anlagen
mit Wärmerückgewinnung und Anlagen, die in die Brauchwasserbereitung
eingebunden sind.
Linktipps
Informationen zur KfW-Förderung Lüftungsanlagen: http://www.energiesparen-im-haushalt.de/energie/bauen-und-modernisieren/modernisierung-haus/
altbau-sanierung-foerderung.html
Förderungen für Blockheizkraftwerke (BHKW):
� www.bafa.de (Zuschüsse),
� www.kfw-foerderbank.de (zinsgünstige Darlehen),
� www.bmu.de (Einspeisevergütung)
Doch die KfW bietet nicht nur für Neubauten und für Sanierungen von Altbauten
Förderprogramme an. Ebenso werden die Einrichtung umweltschonender
Maßnahmen und die Nutzung alternativer Energien unterstützt. Auch
Hausbesitzer, die auf eine alternative Energieform umsteigen oder die Angaben
im Energiepass verbessern wollen, erhalten geeignete Fördermittel. Zu
diesem Zweck wurden und werden immer wieder nützliche Förderprogramme
entwickelt.
6.2 Kreditfinanzierung
Die wenigsten Bau- und Modernisierungsmaßnahmen können komplett über
vorhandenes Eigenkapital finanziert werden. Deshalb ist die Bereitstellung von
Fremdkapital durch Kredite oft die Lösung, um das Investitionsvolumen für
die energetische Sanierung zu bewältigen.

6.2.1 Die gängigen Finanzierungsarten
Kapitel 6
Hypothekendarlehen: Das Hypothekendarlehen kennt man aus der ursprünglichen
Baufinanzierung. Die Bank gewährt ein Darlehen, als Absicherung dient
der Eintrag ins Grundbuch. Diese Kreditform ist jedoch auch bei umfangreichen
Modernisierungsmaßnahmen interessant, erfahrungsgemäß ab einem
Kreditvolumen von etwa 50.000 €. Der Vorteil eines Hypothekendarlehens: Die
Zinsen sind niedrig, dank langer Laufzeiten kann die monatliche Belastung
gering gehalten werden.
Ratenkredit: Der Ratenkredit ist eine Darlehensform, die an Privatpersonen vergeben
wird. Der Kredit wird in gleichbleibenden monatlichen Beträgen (Raten)
zurückgezahlt. Die Monatsraten enthalten sowohl Kredittilgung, Zinsen und
sonstige Gebühren. Ratenkredite werden auch als Konsumentenkredite bezeichnet.
Sie zählen zu den häufigsten Kreditarten. Die Zinsen liegen in der Regel
höher als bei Hypothekendarlehen. Deshalb kommt ein Ratenkredit nur bei
Finanzierungen bis max. 50.000 € infrage. Die Laufzeit beträgt max. 10 Jahre.
Der Vorteil eines Ratenkredits: Er wird nicht ins Grundbuch eingetragen – was
Kosten spart. Als Sicherheit dient typischerweise eine Lohn- oder Gehaltsabtretung.
Reicht die Bonität des Kreditnehmers nicht aus, kann von der Bank
zusätzlich eine Bürgschaft gefordert werden.
Spezielle Energieeffizienz-Finanzierungslösungen: Für Photovoltaik- oder
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sind weitere interessante Formen der Kreditfinanzierung
möglich. Diese Anlagen erzeugen Strom, der zu einem langfristig
festgelegten Entgelt in das Stromnetz eingespeist wird. Die Erlöse, die der
Betreiber erwirtschaftet, können als Sicherheit und zur Rückzahlung des Kredits
genutzt werden.
Der Vorteil: Es erfolgt keine Eintragung ins Grundbuch und die Bank ist trotzdem
bereit, den Kredit zu besonders günstigen Konditionen anzubieten. Diese
speziellen Finanzierungslösungen kommen für Investitionen ab 1.000 € infrage.
Bauspardarlehen: Ein Bausparvertrag wird über eine feste Summe abgeschlossen,
von der etwa 40–60 % angespart werden. Am Ende der langen Ansparphase
kommt der Rest von der Bausparkasse als Darlehen dazu. Die Vorteile: niedrige
Zinsen; bei geringen Summen erfolgt keine Eintragung in das Grundbuch.
Ein Bauspardarlehen ist aufgrund hoher Tilgungsraten nicht für große Summen
geeignet.
223

Kapitel 6
224
Förderungen
Förderdarlehen: Zu den Förderdarlehen zählen, neben den zinsgünstigen Darlehen
der staatlichen KfW-Förderbank, die von Banken und Sparkassen vermittelt
werden, auch alle weiteren Förderungsmöglichkeiten. Die maximale Darlehenssumme
ist bei den Programmen in der Regel begrenzt.
6.3 Durch Energieberatung Geld sparen
Durch kompetente Energieberatung kann man eine ganze Menge Geld sparen –
nicht nur durch die energetische Beratung, sondern auch durch die Informationen.
Auch durch das Wissen, welche Förderungen und Zuschüsse für energiesparende
Sanierungen von der regionalen Behörde, Land und Bund zur
Verfügung stehen, kommt das Geld für die Beraterkosten schnell wieder rein.
Selbst die Beraterkosten und die Begleitung bei der Umsetzung der Energiesparmaßnahmen
werden bezuschusst. Die Fördergelder ändern sich ständig, sodass
es für den Hausbesitzer fast unmöglich ist, sich über alle Möglichkeiten zu informieren.
Nachstehend einige Förderinformationen (Stand Juli 2010) im Überblick. Informieren
Sie sich auf jeden Fall vor der Konzeption/Realisierung einer Maßnahme
bei der zuständigen Stelle über die vollständigen Richtlinien und ihre aktuelle
Gültigkeit.
Energiesparberatung in den Verbraucherzentralen
Antragstellung bei der:
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. – vzbv
Energieteam
Markgrafenstraße 66
10969 Berlin
Tel.: 0900 1 3637443
Internet: www.verbraucherzentrale-energieberatung.de
Gefördert wird die Beratung zu allen Fragen der Energieeinsparung und zur
Verwendung regenerativer Energien in Privathaushalten:
� Haustechnik (Heizungsanlagen, Regelungen, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen)
� Baulicher Wärmeschutz (Wärmedämmung, Konstruktionen, Materialien,
Dämmstärken, Wärmebrücken)

Kapitel 6
� Stromverbrauch (Haushaltsgeräte, Stand-by, Energieverbrauchskennzeichnung)
� Regenerative Energie (Solarthermie, Photovoltaik, Biomassenutzung)
BAFA – Energiesparberatung – Vor-Ort-Beratung
Gefördert wird eine Vor-Ort-Beratung, die sich umfassend auf den baulichen
Wärmeschutz, die Wärmeerzeugung und -verteilung, die Warmwasserbereitung
und die Nutzung erneuerbarer Energien bezieht. Die Beratung erfolgt durch
Übergabe und Erläuterung eines schriftlichen Beratungsberichts. Die Ausstellung
eines Energieausweises im Zusammenhang mit der Vor-Ort-Beratung ist
möglich. Antragstellung und weitere Informationen:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Referat 411
Frankfurter Straße 29–35
65760 Eschborn
Tel.: 06196 908-800 oder 06196 908-211
Internet: www.bafa.de
Nähere Informationen zur Vor-Ort-Beratung sowie die Vermittlung eines
unabhängigen Energieberaters aus Ihrer Region erhalten Sie beim Deutschen
Energieberater Netzwerk DEN e. V. unter www.DEN-EV.de
Freie Energieberater finden
www.bafa.de
www.E2A.de
www.dena.de
www.diearchitekten.org
www.myschornsteinfeger.de
www.umfis.de
225

Kapitel 6
226
Förderungen
Energie-Check
Gefördert wird ein kostenfreier und unverbindlicher Energie-Check für Ein-
und Zweifamilienhäuser. Antragstellung und weitere Informationen:
Deutsche Bundesstiftung Umwelt
An der Bornau 2
49090 Osnabrück
Tel.: 0541 9633-0
Fax: 0541 9633-190
Internet: www.sanieren-profitieren.de
6.4 Steuerbonus für Handwerksleistungen
Gefördert werden handwerkliche Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsarbeiten
am bestehenden Gebäude, in der Wohnung und auf dem Grundstück
(z. B. Tapezierer-, Maler, Fliesenleger-, Sanitär-, Elektriker-, Maurer-, Trockenbau-,
Garten- und Wegebauarbeiten). Die steuerliche Förderung umfasst
nur die Arbeitskosten. Materialkosten werden nicht berücksichtigt. Weitere
Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Finanzamt.
Internet: www.finanzamt.de
Art und Höhe der Förderung:
20 % der Kosten bis zu 6.000 € für Handwerksarbeiten können von der Steuerschuld
abgezogen werden, also bis zu maximal 1.200 € pro Jahr und Haushalt.
Allgemeine Förderbedingungen:
� Die Aufwendungen für Handwerkerleistungen müssen durch eine Rechnung
des Handwerkers nachgewiesen werden. Der Anteil der Arbeitskosten muss
grundsätzlich gesondert ausgewiesen werden.
� Die Zahlung auf das Konto des Handwerkers muss nachgewiesen werden
(z. B. durch Überweisungsbeleg, Kontoauszug etc.). Barzahlungen sind
nicht begünstigt.
� Auch von Kleinunternehmern ausgestellte Rechnungen, die keine Mehrwertsteuer
ausweisen, sind begünstigt.

6.2 Durch Energieberatung Geld sparen
Kapitel 6
� Bei Ehegatten, die zusammen veranlagt werden und z. B. aus beruflichen
Gründen zwei Haushalte führen, wird der Steuerbonus nur einmal bis zu
1.200 € gewährt.
� Der Steuerbonus kann nicht geltend gemacht werden, wenn die Handwerkerleistungen
bereits als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben,
außergewöhnliche Belastungen oder im Rahmen eines geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisses geltend gemacht wurden.
Antragstellung und Beginn der Maßnahme
Vorhaben, mit denen vor der Antragstellung begonnen wurde, werden in der Regel
nicht mehr gefördert. Stellen Sie deshalb immer erst den Antrag. Prüfen Sie sorgfältig
die Richtlinien, um zu klären, mit welchen Maßnahmen Sie schon vor bzw. nach der
Antragstellung beginnen dürfen.
Bewilligungen können nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel
erteilt werden. Somit kann es vorkommen, dass es ein Förderprogramm gibt, wegen
fehlender Haushaltsmittel aber keine Bewilligung möglich ist.
Im Folgenden werden Bundesförderungen zum Thema Dämmen und dem Bereich
energetische Sanierung aufgeführt. Darüber hinaus gibt es auch hier eine
ganze Reihe weiterer Förderungen, die z. B. in Kombination mit regenerativen
Energien und Heizungsanlagen zum Tragen kommen.
� KfW-Programm ökologisch Bauen
Gefördert wird die Errichtung, Herstellung oder der Ersterwerb von KfW-Energiesparhäusern
KfW 40 und KfW 60 und von Passivhäusern sowie der Einbau
von Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien, Kraft-Wärme-Kopplung,
Nah-/Fernwärme bei Neubauten.
� KfW-CO 2 -Gebäudesanierungsprogramm-Zuschuss
Gefördert wird die Sanierung von Ein- und Zweifamilienhäusern oder Eigentumswohnungen
(Wärmedämmung, neue Fenster, Heizung) auf Neubau-
Niveau nach der EnEV oder besser im Rahmen von sog. Maßnahmepaketen.
� KfW-CO 2 -Gebäudesanierungsprogramm-Kredit
Wie der vorgenannte Punkt, hier geht es aber um die zinsgünstige Finanzierung.
227

Kapitel 6
228
Förderungen
� KfW-Programm Wohnraum modernisieren
Gefördert werden einzelne Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten an
Wohngebäuden (Standard- und Öko-Plus-Maßnahme). Hierzu gehören der
Wärmeschutz der Gebäudeaußenhülle, die Erneuerung der Heizungstechnik
auf Basis erneuerbarer Energien, der Einsatz von Kraft-Wärme-Kopplung sowie
Nah-/Fernwärme.
� Vor-Ort-Beratung
Gefördert wird eine umfassende Beratung, Bezug nehmend auf den baulichen
Wärmeschutz sowie die Wärmeerzeugung und -verteilung unter Einschluss
der Warmwasserbereitung und der Nutzung erneuerbarer Energien.
Die offiziellen Formulierungen der folgenden Förderungsbeschreibung werden,
um die Übersichtlichkeit zu wahren, zum Teil gekürzt wiedergegeben. Für
den Fall, dass Sie sich für aufgeführte Fördermöglichkeiten interessieren, ist es
sinnvoll, bei den angegebenen Kontaktadressen nach den originalen Förderrichtlinien
und der aktuellen Gültigkeit zu fragen.
6.5 KfW-Förderungen
Die KfW-Bankengruppe ist die richtige Adresse für alle Maßnahmen der
Bereiche Bauen, Infrastruktur, Bildung, Soziales und Umwelt. Durch zinsgünstige
Kredite fördert die KfW umweltbewusste Modernisierungsmaßnahmen,
den Wunsch nach privatem Wohneigentum und die Verwendung
regenerativer Energien.
Nachfolgend finden Sie die Kontaktstellen und Adressen für Beratung und Information
für die KfW-Förderungen:
KfW-Förderbank
Postfach 11 11 41
60046 Frankfurt
Telefon: 0180 1 335577 (Infocenter)
Fax: 069 7431-2944
info@kfw.de
http://www.kfw-foerderbank.de
Informationsstelle

6.2 Durch Energieberatung Geld sparen
KfW-Beratungszentrum Bonn
Ludwig-Erhard-Platz 1-3
53179 Bonn
Telefon: 0228 831-8003
Fax: 0228 831-7148
Informationsstelle
KfW-Beratungszentrum Berlin
Behrenstraße 31
10117 Berlin
Telefon: 030 20264-5050
Fax: 030 20264-5445
Kapitel 6
Möchten Sie eine Förderung oder einen Kredit beantragen, ist das meist mit
elektronischen Formularen über das Internet möglich. Zum Antrag gehören
in einigen Kreditprogrammen auch Anlagen, die ebenfalls elektronisch ausgefüllt
werden können. Bei Banken und Kommunen finden Sie hier zusätzlich das
Formular für den Kreditabruf. Wenn Sie Ihren Kreditantrag lieber auf einem
Papierformular ausfüllen möchten, erhalten Sie ein Antragsformular bei Ihrer
Hausbank, die Ihnen sicher auch beim Ausfüllen behilflich ist. Natürlich erhalten
Sie das Formular und eine Beratung für KfW-Förderungen auch direkt bei der
Bestelladresse bestellservice@kfw.de, Sie können auch im Infocenter anrufen.
6.5.1 CO 2 -Gebäudesanierungsprogramm-Kredit
Das KfW-CO 2 -Gebäudesanierungsprogramm ist Bestandteil des nationalen Klimaschutzprogramms
und dient der Förderung von Maßnahmen zur Energieeinsparung
und zur Minderung des CO 2 -Ausstoßes in Wohngebäuden.
Antragsberechtigt sind Träger von Investitionsmaßnahmen an selbst genutzten
und vermieteten Wohngebäuden (z. B. Privatpersonen, Wohnungsunternehmen
oder -genossenschaften, Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbände sowie
sonstige Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts).
Das Sanierungsprogramm gilt für Wohngebäude, die bis zum 31.12.1983 fertiggestellt
wurden. Hier erfolgt die Förderung für energetische Sanierungen auf
Neubau-Niveau nach der EnEV oder besser bzw. bei Unterschreitung des EnEV-
Neubau-Niveaus um mind. 30 %. Bei Einhaltung bzw. Unterschreitung der Neubauwerte
für den Jahres-Primärenergiebedarf und den Transmissionswärmeverlust
nach § 3 der EnEV wird ein Zuschuss in Höhe von 5 % des Zusagebetrags
229

Kapitel 6
230
Förderungen
gewährt. Bei Unterschreitung der Werte nach § 3 der EnEV um 30 % und mehr
wird ein Tilgungszuschuss in Höhe von 12,5 % des Zusagebetrags gewährt.
Sonderförderung Modellvorhaben: Die energetische Sanierung des Gebäudes auf
Neubau-Niveau nach der EnEV minus 50 % kann gesondert gefördert werden.
Voraussetzung ist die Einhaltung der Maßgabe eines entsprechenden Pflichtenhefts
der Deutschen Energie-Agentur (dena).
Wohngebäude, die bis zum 31.12.1994 fertiggestellt wurden, werden im Rahmen
von Maßnahmenpaketen gefördert. Finanzierungsanteil/Kreditbetrag:
Gefördert werden bis zu 100 % der förderfähigen Investitionskosten einschließlich
Nebenkosten (Architekt, Energieeinsparberatung etc.), max. 50.000 € pro
Wohneinheit.
Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern können eine zusätzliche Förderung
erhalten. Werden umfassende energetische Sanierungsmaßnahmen durchgeführt,
wird für die Beratung und Baubegleitung durch einen Sachverständigen
ein Zuschuss von 50 % der Kosten gewährt, max. 1.000 €/Wohneinheit. Der
Antrag hierfür wird direkt bei der KfW gestellt. Eine Förderung in Verbindung
mit anderen Zuschüssen ist möglich, sofern die Summe aus Krediten, Zuschüssen
und Zulagen die Summe der Aufwendungen nicht übersteigt. Die Kumulation
mit der Zuschussvariante des CO 2 -Gebäudesanierungsprogramms ist nicht
möglich.
Den Antrag auf Förderung können Sie über ein frei wählbares Kreditinstitut
stellen.
6.5.2 Wohnraum modernisieren mit Standard und Öko-Plus
Antragsberechtigt für die KfW-Standard- und die Öko-Plusförderung sind Träger
von Investitionsmaßnahmen an selbst genutzten und vermieteten Wohngebäuden
(z. B. Privatpersonen, Wohnungsunternehmen, Wohnungsgenossenschaften,
Gemeinden, Kreise, Gemeindeverbände sowie sonstige Körperschaften
und Anstalten des öffentlichen Rechts). Gefördert werden Maßnahmen an
Wohngebäuden sowie Wohn-, Alten- und Pflegeheimen.
Die geförderten Standardmaßnahmen wie z. B. die Modernisierung und Instandsetzung
von Wohngebäuden und Außenanlagen werden hier nicht weiter erläutert
und können bei der KfW angefragt werden.
Interessant für die energetische Sanierung sind die geförderten Öko-Plus-
Maßnahmen:

6.2 Durch Energieberatung Geld sparen
Kapitel 6
1. Wärmeschutz der Gebäudeaußenhülle
Dämmung
– der Außenwände
– des Dachs
– von obersten Geschossdecken zu nicht ausgebauten Dachräumen
– der Kellerdecke von erdberührten Außenflächen beheizter Räume oder von
Wänden zwischen beheizten und unbeheizten Räumen
2. Erneuerung von Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien,
Kraft-Wärme-Kopplung und Nah-/Fernwärme
– solarthermische Anlagen, ggf. inklusive Erneuerung von Zentralheizungen
auf Basis von Gas/Öl (Brennwertkessel)
– Biomasseanlagen: Automatisch beschickte Zentralheizungsanlagen, die
ausschließlich mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Hierzu zählen
Holzpellets, Holzhackschnitzel, Biokraftstoffe, Biogas
– Holzvergaser-Zentralheizungen mit Leistungs- und Feuerungsregelung
(Wirkungsgrad mind. 90 %)
– Anlagen zur Versorgung mit Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung (Nah-
und Fernwärme, Einzelanlagen, Blockheizkraft, Brennstoffzellen)
– Wärmeübergabestationen und Rohrnetz bei Nah- und Fernwärme
– Sonderregelung: Austausch von Kohle-, Öl- und Gaseinzelöfen sowie Nachtspeicherheizungen
durch den Einbau von Zentralheizungsanlagen auf Basis
von Brennwerttechnologie
– Bi- oder trivalente Heizungssysteme (Nutzung verschiedener Energieträger)
– Wärmepumpen
– Abluftanlagen mit geregelten Außenwandluftdurchlässen sowie Lüftungsanlagen
mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von mind. 80 %
Beim Einbau der Heizung ist stets ein hydraulischer Abgleich vorzunehmen.
Der Finanzierungsanteil kann bis zu 100 % betragen, für die Modernisierung
max. 100.000 € je WE (Wohneinheit) bei Standard sowie max. 50.000 € für
Öko-Plus und für Rückbau max. 125 € pro m 2 zurückgebauter Fläche.
Konditionen: Die Auszahlung von Öko-Plus erfolgt zu 100 %. Bei Standard
werden 96 % ausgezahlt. Der Zinssatz des Darlehens wird wahlweise für einen
Zeitraum von 5 oder 10 Jahren festgeschrieben. Bei Krediten mit bis zu 10
Jahren Laufzeit ist der Zinssatz fest für die gesamte Kreditlaufzeit. Bei Krediten
mit längerer Laufzeit wird der Zinssatz nach 10 Jahren neu festgelegt. Die Tilgung
erfolgt nach Ablauf der tilgungsfreien Anlaufjahre in vierteljährlichen
Annuitäten.
231

Kapitel 6
232
Förderungen
Eine Kombination eines Kredits aus diesem Programm mit anderen KfW-
Darlehen (insbesondere dem KfW-Wohneigentumsprogramm, der KfW-CO 2 -
Gebäudesanierungsprogramm-Kreditvariante und dem Solarstromerzeugen)
bzw. anderen Fördermitteln ist zulässig, sofern die Summe der Förderungen
die Summe der Aufwendungen nicht übersteigt.
Die Kombination mit der Zuschussvariante des CO 2 -Gebäudesanierungsprogramms
ist nicht möglich.
6.5.3 Förderung KfW-Haus
Für das KfW-Haus ist das Programm „Finanzierung des Neubaus von KfW-
Energiesparhäusern 40, Passivhäusern und KfW-Energiesparhäusern 60 sowie
des Einbaus von Heizungstechnik auf Basis erneuerbarer Energien bei Neubauten“
zuständig.
Alle Personen oder Firmen und Körperschaften, die Investitionsmaßnahmen
für selbst genutzte oder vermietete Wohngebäude durchführen wollen, können
grundsätzlich gefördert werden. Es muss sich dabei um die Errichtung, Herstellung
oder den Ersterwerb eines KfW-Hauses handeln. Finanziert werden
dabei alle Wohngebäude außer Ferien- und Wochenendhäusern sowie Wohnheime,
Alten- und Pflegeheime.
Die Förderung kann bis zu 100 % der Investition ausmachen, sie ist aber auf
eine maximale Kreditsumme von 50.000 € pro Wohneinheit begrenzt. Die
Laufzeit des Kredits kann bis zu 30 Jahre betragen, wobei tilgungsfreie Jahre
vereinbart werden können. Bei Laufzeiten bis zu 10 Jahren sind 2 tilgungsfreie
Jahre möglich, bei 10-20 jähriger Laufzeit kann man bis zu 3 Jahren mit der
Tilgung aussetzen und bei über 20 Jahren Laufzeit ist eine Tilgungsaussetzung
bis zu 5 Jahren möglich.
Die Zinssätze richten sich nach den Kapitalmarktverhältnissen. Die jeweils
geltenden Nominal- und Effektivzinssätze (gemäß PAngV) sind der Konditionenübersicht
zu entnehmen, die bei der KfW eingesehen werden kann. Die
Auszahlung des Kredits für das KfW-60-Haus beträgt 96 % der Kreditsumme.
Antragsverfahren für einen Kredit für das KfW-60-Haus: Für einen Kredit aus
dem Programm für KfW-Energiesparhäuser 60 ist die vom Antragsteller und
einem Sachverständigen unterschriebene „Bestätigung“ (Vordruck der KfW-
Bank) zusammen mit dem Antragsformular bei der Hausbank einzureichen.
Innerhalb von neun Monaten nach Vollauszahlung des Darlehens ist die Bestätigung
des Sachverständigen über die Errichtung oder Herstellung des KfW-
60-Energiesparhauses über die Hausbank bei der KfW-Bank einzureichen.

6.2 Durch Energieberatung Geld sparen
Kapitel 6
Sachverständige müssen für Bundesprogramme zugelassene Energieberater
oder Personen, die nach § 21 der EnEV ausstellungsberechtigt sind, sein.
Weitere Informationen und Merkblätter können Sie direkt bei der KfW-Bank
anfordern.
6.5.4 Niedrigenergiehaus im Bestand (dena-Modellvorhaben)
Antragsberechtigt sind Träger von Investitionsmaßnahmen an selbst genutzten
und vermieteten Wohngebäuden. Gefördert werden Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen
an Ein- und Zweifamilienhäusern, die vor dem 31.12.1983
fertiggestellt worden sind. Die Maßnahmen müssen zu einem Unterschreiten
des EnEV-Neubau-Niveaus um mind. 50 % des Jahres-Primärenergiebedarfs
und des spezifischen Transmissionswerts führen. Der End-Energiebedarf muss
mind. 40 % unter dem Primärenergiebedarf für einen vergleichbaren Neubau
liegen. Der Einsatz einer mechanischen Lüftungsanlage (mind. Abluftanlage)
ist obligatorisch. Die Förderung erfolgt durch einen erhöhten Tilgungszuschuss
von 20 % des im Rahmen des CO 2 -Gebäudesanierungsprogramms
gewährten Kreditvolumens.
Pro Eigentümer kann die Förderung zur Sanierung von nur einem Objekt in
Anspruch genommen werden.
Die Projektteilnehmer verpflichten sich, die Ziele des Modellvorhabens aktiv
zu unterstützen. Dies umfasst insbesondere die Unterstützung der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit der dena. Die Förderung läuft vermutlich aus.
Informationsstelle
Deutsche Energie-Agentur (dena)
Chausseestraße 128 a
10115 Berlin
Telefon: 030 7261656-0
Fax: 030 7261656-99
info@dena.de
http://www.neh-im-bestand.de
http://www.dena.de
233

Kapitel 6
6.6 Durch Energieberatung Geld sparen
234
Förderungen
Mithilfe guter Energieberater kann man viel Geld sparen – nicht nur durch
deren sinnvolle Energieberatung. Dank des Wissens, welche Förderungen und
Zuschüsse für eine Energie sparende Sanierung sowohl von der regionalen
Behörde als auch vom Land und dem Bund zur Verfügung stehen, amortisieren
sich die Beraterkosten schnell. Selbst die Beraterkosten und die Begleitung bei
der Umsetzung der Energiesparmaßnahmen werden bezuschusst. Die Fördergelder
ändern sich ständig, sodass es für den Hausbesitzer fast unmöglich ist,
sich über alle Möglichkeiten zu informieren.
Förderung der Vor-Ort-Beratung
Gefördert wird die Vor-Ort-Beratung, die sich umfassend auf den baulichen
Wärmeschutz sowie die Wärmeerzeugung und -verteilung unter Einschluss
der Warmwasserbereitung und der Nutzung erneuerbarer Energien bezieht
und durch einen Ingenieur oder Architekten durchgeführt wird. Die Beratung
erfolgt durch die Übergabe und Erläuterung eines schriftlichen Beratungsberichts.
Antragsberechtigt sind natürliche oder juristische Personen, rechtlich selbstständige
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließlich der Wohnungswirtschaft
und des Agrarbereichs, alle Einrichtungen, die gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Mieter oder Pächter eines Gebäudes
sind ebenfalls antragsberechtigt, wenn sie die schriftliche Erlaubnis des
Eigentümers erhalten haben.
Der max. Zuschuss beträgt derzeit (2008) für:
– Ein-/Zweifamilienhaus: 300 €
– Gebäude mit mind. 3 Wohneinheiten: 360 €
Der Zuschuss erhöht sich um 50 €, wenn Maßnahmen zur Stromeinsparung
empfohlen werden. Max. werden 50 % der Beratungskosten gewährt. Eine thermografische
Untersuchung im Rahmen der Vor-Ort-Beratung wird mit max.
100 € bezuschusst, die nicht zu den Beratungskosten zählen.
Separate Thermografiegutachten werden pauschal mit 150 €, max. 50 % der
Beratungskosten, gefördert. Eine Kumulation mit anderen Fördermaßnahmen
ist möglich.

6.2 Durch Energieberatung Geld sparen
Kontakt-Informations- und Antragsstelle:
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
Ref. 411
Frankfurter Straße 29-35
65760 Eschborn
Telefon: 06196 908-400, -403, -238, -262, - 650
Fax: 06196 908-800
energiesparberatung@bafa.bund.de
http://www.bafa.de
Kapitel 6
235

236

7 Kriterien bei der Auswahl
von Handwerkern
Haben Sie sich entschieden, Ihr Haus wärmetechnisch zu sanieren oder eine
neue Gebäudetechnik installieren zu lassen, stellt sich zuerst die Frage, welche
Firma dafür infrage kommt. Die Recherche nach dem richtigen Handwerker
beginnt. Am besten schauen Sie sich in Ihrer Umgebung nach Baustellen
um, die Ihrer geplanten Maßnahme entsprechen. Dann können Sie gleich dem
Handwerker bei der Arbeit zuschauen. Sie können auch im Bekanntenkreis
fragen oder nach Adressen im Branchenverzeichnis oder im Internet suchen.
Haben Sie sich für mindestens zwei bis max. fünf Firmen entschieden, können
die nächsten Schritte folgen. Wenn Sie die kompletten Arbeiten oder Teilbereiche
von einer Fachfirma ausführen lassen wollen, ist es gut, einige grundsätzliche
Punkte zu beachten.
7.1 Angebote prüfen
Bei der Prüfung der Angebote schauen Sie zunächst darauf, ob die Lieferfirma
oder der Hersteller alle angefragten Positionen angeboten haben.
Checkliste zum Angebot:
� Die Gewährleistung sollte mindestens 5 Jahre nach BGB in Deutschland
betragen (VOB 3 Jahre).
� Achten Sie darauf, ob der Händler auf das gelieferte System eine lange
Ersatzteilsicherheit gewährleisten kann.
� Sind die Montagearbeiten bei einer Komplettbeauftragung in die Gewährleistung
mit eingeschlossen?
� Überprüfen Sie, ob das Angebot pauschal gehalten ist oder ob einzelne
Positionen differenziert dargestellt sind.
� Ist die Montage extra ausgewiesen? Diese kann bis zu einem bestimmten
Betrag bei der Steuererklärung steuermindernd eingetragen werden.
� Sind im Angebot alle angefragten Positionen enthalten (sind z. B. Gerüst
und erforderliche Absperrmaßnahmen enthalten)?
� Überprüfen Sie, ob das Angebot Ihren Wünschen entspricht (z. B. Art des
Dämmmaterials).
237

Kapitel 7
238
Kriterien bei der Auswahl von Handwerkern
7.2 Auftragsvergabe Bauleitung und Abnahme
Haben Sie ein passendes Angebot vorliegen, ist es sinnvoll, es mit der Firma
verbindlich zu vereinbaren. Fehlen wichtige Positionen, sind diese vor der Auftragsvergabe
anzufragen und zu klären.
Vergabe von Arbeiten
� Bei einer Beauftragung vereinbaren Sie eindeutige Termine (mit Tag,
Monat und Jahresangabe) für Arbeitsbeginn und Fertigstellung von Teilarbeiten
und der kompletten Maßnahme.
� Vereinbaren Sie Leistungsumfang und Preise in einem Auftragsschreiben.
� Alle Vereinbarungen sollten in Schriftform gemacht werden. Lassen Sie
das Auftragsschreiben vom Auftragnehmer gegenzeichnen.
� Ein weiterer wichtiger Punkt sind Gewährleistungsfristen über mindestens
5, besser 10 Jahre (nach BGB 5 Jahre).
� Vereinbaren Sie die Zahlungsweise, möglicherweise auch Zahlungsmodalitäten
wie Skonto, Nachlässe oder die Höhe der Abschlagszahlungen.
� Ist der Endbetrag einschließlich der derzeit gültigen Mehrwertsteuer ausgewiesen?
� Braucht die Ausführungsfirma Vesperräume und wie sieht es während der
Bauzeit mit Lagerflächen und einer Toilette aus?
Bauleitung und Abnahme
Checkliste vom Bau bis zur Abnahme:
� Überprüfen Sie, ob die Dämmmaßnahme genehmigungspflichtig ist und
in der gewünschten Art und Weise ausgeführt wird.
� Wenn Sie unsicher sind, fragen Sie einen Fachmann (z. B. einen Architekten)
um Hilfe. Informieren Sie sich und lassen Sie sich beraten.
� Dokumentieren Sie den Arbeitsablauf mit Fotos und einem Bautagebuch,
vor allem bei Stellen, die nach Fertigstellung nicht mehr sichtbar sind.
� Machen Sie Abnahmen von Teilarbeiten, solange diese noch nachzuvollziehen
sind. Wenn Sie die fachliche Ausführung nicht beurteilen können,
holen Sie sich Hilfe (z. B. von einem Architekten oder Energiefachmann).
� Machen Sie Teilabnahmen, z. B. bei der Dichtungsebene, schreiben Sie
die festgestellten Punkte in einem Protokoll auf, das von allen Beteiligten
unterzeichnet werden muss.
� Testen Sie ausgetauschte Fenster bzw. Verglasungen, überprüfen Sie, ob
der U-Wert Ihren Wünschen entspricht.

7.3 So testen Sie die Qualität
Kapitel 7
� Sind die Bereiche zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk (Komprimierband)
dicht (von innen gegen das Licht schauen)?
� Behalten Sie von der letzten Rechnung (Schlussrechnung) genügend Geld
zurück, bis die Endabnahme durchgeführt wurde.
� Führen Sie die Endabnahme mit einem Protokoll durch, in dem Datum,
teilnehmende Personen, alle Punkte und die Zusagen zur Behebung eines
festgestellten Mangels einschließlich des Zeitpunkts der Behebung eingetragen
werden. Lassen Sie alle Anwesenden das Protokoll unterschreiben.
7.3 So testen Sie die Qualität
Die Herstellung von Bauprodukten und die Anwendung von Bauarten sollen
auf der Grundlage technischer Regeln (z. B. DIN-Normen) oder anderer Verwendbarkeits-
bzw. Anwendbarkeitsnachweise erfolgen. Als äußeres Merkmal
einer ordnungsgemäßen Herstellung gelten das europäische CE-Zeichen oder
das RAL-Zeichen, mit denen bestätigt wird, dass Übereinstimmung mit den
technischen Regeln besteht.
Hinweis
Werden Dämmmaterialien selbst eingebaut und bezogen, sollten Sie Folgendes beachten:
Vom Systemanbieter (Dämmmaterial) sind die anwendungsrelevanten Eigenschaften
der Materialien durch entsprechende Nachweise zu bestätigen. Dies bedeutet, dass
der Hersteller einen Bausatz mit zugesicherten Systemeigenschaften liefert, die ein
Austauschen von Komponenten weitestgehend ausschließen. Präzise Ausführungshinweise
(z. B. Schall- und Brandschutz) sind daher den Unterlagen (Produktkatalog
oder Homepage) der Hersteller/Systemanbieter zu entnehmen.
In diesem Buch werden verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten sowie eine Übersicht
zu Baustoffen aufgezeigt, die als Orientierung für eine richtige Auswahl dienen.
7.3.1 Schäden bei der Dämmung durch unsachgemäße Planung
und Ausführung
Die wesentliche Ursache für Mängel ist meist Pfusch bei der Luftdichtheit. In vielen
Bauzeichnungen bzw. Baubeschreibungen wird oft nur die Dämmung beschrieben.
Gerade die Position „Dampfsperre“ wird bei Angeboten so allgemein wie nur
239

Kapitel 7
240
Kriterien bei der Auswahl von Handwerkern
möglich gehalten. In manchen Ausschreibungen sind die Definitionen ungenau
und oft werden Dampfsperren und Unterspannbahn verwechselt.
Eine bautechnisch korrekte Ausführung ist sehr zeit- und kostenaufwendig
und erfordert gutes handwerkliches Geschick. Bei vielen Sanierungsbaustellen
mit Schäden im Bereich z. B. der Dach- und Fassadendämmung liegen die
Probleme darin, dass keine ordnungsgemäße Fugenanbindung der Dampfbremse
bzw. der Dampfsperre ausgeführt worden ist. Dadurch erfolgte eine
Dampfkonvektion mit Tauwasserbildung (Feuchtigkeitseintrag) in der Dämmung
oder an der Unterspannbahn. Der Schaden befindet sich nach dem fertigen
Ausbau hinter der Verkleidung, also in einem verdeckten Bereich, und ist
somit nicht sichtbar.
Eine undichte Fuge ist eine scheinbar kleine Ursache, die in der Ausführung
mit wenig Aufwand beseitigt werden kann. Im schlimmsten Fall kann es aber
zum großflächigen Befall durch Schimmelpilze an der Holzkonstruktion kommen
und diese zerstört werden.
Sollten Sie Teile der Arbeiten vergeben und dabei unrealistisch niedrige Angebotspreise
erhalten, müssen Sie entweder eine perfekte Bauleitung leisten oder
Sie können davon ausgehen, dass Ärger und Reparaturarbeiten bereits vorprogrammiert
sind. Billigfirmen überstehen meist nur wenige Objekte und können
dann, wenn Bauschäden auftreten, für Haftungsfragen nicht mehr herangezogen
werden.
Bei besonders schwerwiegenden Ausführungsmängeln bleibt zur Not auch noch die
Möglichkeit, einen Gutachter bzw. Sachverständigen einzuschalten. Diesen müssen
aber Sie beauftragen und bezahlen. Stellt sich dann heraus, dass die Arbeiten fachlich
in Ordnung sind oder die Billigfirma nicht mehr zur Verfügung steht, müssen Sie die
Kosten tragen.
7.3.2 Schimmel in der Wohnung
Schimmel entsteht dort, wo Bauteile dauerhaft feucht sind, die Luftfeuchtigkeit
ständig über 70 bis 80 % liegt und das Abtrocknen nicht oder nur erschwert
stattfinden kann. Schimmelpilzsporen können giftig sein und beeinträchtigen
die Gesundheit. Meist sind die Ursachen eine ungenügende oder falsch ausgeführte
Wärmedämmung oder sonstige bautechnische Fehler. Dazu kommen
falsche Heiz- und Lüftungsgewohnheiten.

7.3 So testen Sie die Qualität
Kapitel 7
Ursachenforschung
Besorgen Sie sich ein Hygrometer (Luftfeuchtigkeitsmesser). Liegt die Luftfeuchtigkeit
ständig über 60 %, wird nicht richtig (ungenügend) gelüftet. Ist die
Luftfeuchtigkeit niedriger und es tritt trotzdem Schimmel auf, liegt es möglicherweise
an einem Baumangel.
Maßnahmen gegen Schimmel
Zwar gibt es zahlreiche chemische Antischimmelmittel, aber Hausmittel funktionieren
ebenso gut. Eine 5%ige Sodalösung oder eine 10%ige Essiglösung aus
dem Drogeriehandel helfen gegen die gröbsten oberflächlichen Spuren. Kurzfristig
können Sie damit den Schimmel beseitigen, aber es wird vermutlich
keine dauerhafte Lösung sein. Bei starkem Schimmelbefall muss der Schimmel
zusätzlich mechanisch, z. B. mit einer Drahtbürste, entfernt werden (Achtung,
Staubmaske verwenden!).
Hinweis
Abb. 7.1: Hygrometer, unterschiedliche
Ausführungen
(Liefernachweis im Anhang)
Für die Schimmelpilzbekämpfung eine Essiglösung einzusetzen, ist nur bei Baustoffen,
die keine Neutralisation des Essigs bewirken (Kalk z. B. neutralisiert
Essig), sinnvoll. Ebenfalls sei von der Verwendung chemischer Pilzbekämpfungsmittel
(Lösungen mit Fungiziden) im Innenraum grundsätzlich abgeraten, da
diese Stoffe die Gesundheit der Bewohner gefährden können.
Dauerhaftere Möglichkeiten sind die Beseitigung der Ursachen und ein Anstrich
mit Kalk (alkalisch) oder Silikatfarben. Leimfarben, Dispersionsfarbe oder Tapeten
sind kontraproduktiv, denn sie bieten eine wunderbare Nährgrundlage für
die Schimmelpilze.
241

Kapitel 7
242
Kriterien bei der Auswahl von Handwerkern
In älteren feuchten Häusern, für deren Konstruktion in der Hauptsache Holz
verwendet wurde, kann der Hausschwamm auftreten. Es gibt unterschiedliche
Formen des Hausschwamms, die sich meist nur durch erfahrene Fachleute
bestimmen lassen. Wurde der echte Hausschwamm diagnostiziert, sollten
Sie sich noch ein zweites Urteil einholen. Der echte Hausschwamm schädigt
massiv die Gebäudesubstanz, indem er das Holz zerstört und in benachbartes
Mauerwerk eindringt. Die Sanierungsmaßnahmen sind sehr aufwendig und
kostenintensiv. Der echte Hausschwamm ist in einigen Bundesländern bei der
Baubehörde meldepflichtig.
Abb. 7.2: Fruchtkörper und Brutstätte des echten Hausschwamms (Serpula lacrimans)

7.3 So testen Sie die Qualität
Kapitel 7
Schäden durch den Hausschwamm können an fast allen Gebäudeteilen auftreten
und werden oft erst nach Freilegung von Verkleidungen, Bodenaufbauten
usw. sichtbar. Die Ursachen sind ebenso vielfältig, wie sie einfach zu vermeiden
gewesen wären. So können z. B. eine länger zurückliegende Überschwemmung
im Keller oder meist offengelassene Fenster bei starkem Niederschlag verantwortlich
sein. Auch Schäden an der alten Dacheindeckung oder an einer Dachrinne
und falsch ausgeführte Dampfbremsen könnten die Ursache für Hausschwamm
sein. Weiterhin sind die Bereiche, wo sich Badezimmer, Toiletten,
Wasser- und Abflussleitungen befunden haben oder noch befinden, und innenliegende
Räume bzw. Abstellkammern, die wenig gelüftet wurden, für Schäden
besonders prädestiniert.
Im Dachboden sind die Bereiche gefährdet, an denen undichte Stellen möglich
sind, also z. B. Dachanschlussbereiche an Dachfenstern, Kehlbleche, Wand- sowie
Schornsteinanschlussbleche und Blechanschlüsse an Anbauten.
Ein nicht ausgebautes Dachgeschoss hat den Vorteil, dass es immer kontrollfähig
ist und man die Schäden bereits im Anfangsstadium erkennen kann. Ist das Dachgeschoss
erst einmal ausgebaut, ist dies nicht mehr möglich. Daher sollte auch bei
einer scheinbar unbedeutenden Feuchtigkeitsbildung an der Innenseite die Ursache
ergründet werden.
Liegen für den Pilz optimale Bedingungen vor, entwickeln sich aus der Spore
eine Hyphe, ein Myzel und dann ein Strang und Fruchtkörper. In der Regel
erfolgt nur ein Wachstum in diesem Bereich, wo günstige Bedingungen vorliegen.
Das trifft auch auf den Hausschwamm zu. Nimmt die Feuchtigkeit wieder
ab und die vorhandene Nährsubstanz (Holz) wird aufgebraucht, wird das
Wachstum vorübergehend eingestellt. Liegen auch noch Jahre später wieder
günstige Bedingungen vor, kann ein erneutes Wachstum erfolgen. Grundsätzlich
sollten daher alle entdeckten Schäden mit großer Sorgfalt saniert werden.
Eine Sanierung ist nur dann sinnvoll, wenn die Ursachen – also die Feuchtigkeitsquelle
– dauerhaft beseitigt werden und der Pilz von seiner Nahrungsquelle
isoliert wird. Natürlich müssen alle befallenen Holzteile ausgebaut
werden. Beim Hausschwammbefall (echter Hausschwamm) ist es sinnvoll, die
befallenen Bauteile durch Metall oder mineralische Baustoffe zu ersetzen. Ist
auch das Mauerwerk mit Myzel befallen, ist ein Austausch so weit vorzunehmen,
dass eine ausreichend myzelfreie Grenzschicht entsteht. Leider kann in
der Regel der Pilz im Mauerwerk nicht gänzlich abgetötet werden. Der maxi-
243

Kapitel 7
244
Kriterien bei der Auswahl von Handwerkern
male Erfolg beruht eher darauf, dass eine Sperrschicht durch das Schwammbekämpfungsmittel
aufgebaut wird, wodurch das frisch wachsende Myzel am
Durchwachsen gehindert werden kann.
Besondere Gefahr eines Neubefalls kann durch konstruktive mangelhafte Ausführung
nach der Sanierung bestehen, nämlich dann, wenn es an verschiedenen
Bauteilen zur Kondenswasserbildung kommt. Durch die verdeckten Bereiche
sind diese Schäden erst sehr spät erkennbar.
7.3.3 Thermografie – Wärmebildkameras können Schwachstellen
aufspüren
Wärmeverluste lassen sich am besten in der kalten Jahreszeit mithilfe der
Infrarotthermografie feststellen.
Thermografie ist eine anerkannte Methode der bilderzeugenden, berührungslosen
Temperaturmessung. Mit einer speziellen Wärmebildkamera werden Aufnahmen
von Gebäudefassaden und so Wärmebrücken und sonstige energetische
Schwachstellen sichtbar gemacht.
Die Aufnahmen werden vom Computer so aufbereitet, dass die Farbskala auf
dem Infrarotbild Stellen aufzeigt, an denen die Wärmeverluste am höchsten bzw.
am niedrigsten sind – also besonders viel oder wenig Wärmeenergie wahrgenommen
wurde. Trotzdem ist es abhängig vom geschulten Auge und der Erfahrung,
richtige Schlussfolgerungen zu ziehen. Schon mit einfachen Mitteln können
häufig die größten Wärmeverlustquellen beseitigt werden.
Folgende Bedingungen erleichtern die Erfassung des wärmetechnischen
Zustands eines Hauses:
� Außenthermografie nur bei Temperaturunterschieden von mehr als 10 °C
� Alle Fenster sollten 2-3 Stunden vorher geschlossen werden
� Hinterlüftete Fassadenflächen und metallisch verkleidete Fassaden/Dachteile
können nur von innen untersucht werden.
Weitere Einsatzmöglichkeiten der Thermografie bei Bauwerken:
� Aufmaß und Lagebestimmung von Fußbodenheizungen
� Erfassung von Ausführungsmängeln an der Gebäudedämmung
� Sichtbarmachung von unter Putz liegendem Fachwerk
� Ortung verdeckter baulicher Veränderungen (z. B. Fensterausmauerungen)
� Leckortung in Heizungs- und Sanitäranlagen
� Lokalisierung von Baufugen
� Lokalisierung von Wandheizungen

7.3 So testen Sie die Qualität
Kapitel 7
Abb. 7.3: Thermografie in der Praxis: linke Seite mit Wärmedämmung, rechte Seite ohne.
Die blaue Farbe zeigt an, dass wenig Wärme durch die Fassade dringt. Interessant ist bei
dieser Aufnahme auch, dass die Fensterläden mit Gelb auf einen hohen Wärmedurchgang
hindeuten könnten. Hier zeigt sich jedoch die von der Sonne gespeicherte Wärmeenergie.
Quelle: Sto AG
245

Kapitel 7
246
Kriterien bei der Auswahl von Handwerkern
Wichtig: Es muss immer ein Temperaturunterschied vorhanden sein – entweder
die Außenluft ist wärmer oder kälter als die am Aufnahmeort.
Bei der Bauwerksthermografie funktioniert die Messanwendung nur in der kalten Jahreszeit
zwischen Oktober und April, wenn eine Temperaturdifferenz von mindestens
10 °C zwischen Umwelt und Innenräumen besteht, da nur so qualitativ aussagekräftige
Aufnahmen gemacht werden können.

8 Anhang
8.1 Wärmegesetz 2009
Seit dem 1. Januar 2009 sind Bauherren verpflichtet für die Heizung, Warmwasser
und Kühlung Anteile an erneuerbare Energien zu nutzen: Sonnenenergie
über Solarkollektoren, Biomasse über Holzpelletöfen, Erdwärme über Erdkollektoren,
usw. Dieses fordert das neue Wärmegesetz 2009. Allerdings können
Bauherren auch alternativ die Energieeffizienz ihres Gebäudes erhöhen, indem
sie die Gebäudehülle besser dämmen, mit Wärmerückgewinnung lüften und/
oder andere Maßnahmen durchführen, die das Wärmegesetz anerkennt. Das
Gesetz mit der ausführlichen Bezeichnung: „Gesetz zur Förderung Erneuerbarer
Energien im Wärmebereich (Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG)“
wird in der Umgangssprache als „Wärmegesetz 2009“ bezeichnet. Baden-
Württemberg hat seit 2008 ein „Landes-Wärmegesetz“, das für neue Wohngebäude
auch Erneuerbare-Wärmeenergie vorsieht. Im Bestand betrifft dieses
Landesgesetz nur diejenigen Altbauten, bei denen die Eigentümer ab 2010 die
Heizungsanlage austauschen.
Das neue, bundesweite Wärmegesetz 2009 betrifft Bauherren, Eigentümer,
Architekten, Planer, Energieberater und Handwerker und zwar in der Hauptsache
bei Neubauten. Werden beim Altbau sehr umfangreiche Änderungen,
Anbauten über 50 Quadratmeter (m²) oder Umbauten vorgenommen, so sind
auch hier Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) wie für einen
Neubau einzuhalten.
Für Zuwiderhandlung sieht Wärmegesetz auch Bußgelder vor, wenn Betroffene
es nicht befolgen. Wenn der Nachweispflicht nicht nachgekommen wird,
die Nachweise nicht aufbewahrt oder falsche Angaben macht, dem können
zwischen zwanzig- und fünfzigtausend Euro Bußgeld drohen.
Inhaltsübersicht des Gesetzestextes:
Teil 1
Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Zweck und Ziel des Gesetzes
§ 2 Begriffsbestimmungen
247

Kapitel 8
Teil 2
Nutzung Erneuerbarer Energien
§ 3 Nutzungspflicht
§ 4 Geltungsbereich der Nutzungspflicht
§ 5 Anteil Erneuerbarer Energien
§ 6 Versorgung mehrerer Gebäude
§ 7 Ersatzmaßnahmen
§ 8 Kombination
§ 9 Ausnahmen
§ 10 Nachweise
§ 11 Überprüfung
§ 12 Zuständigkeit
248
Anhang
Der Gesetzestext des Gesetzes zur Förderung Erneuerbarer Energien im Wärmebereich
(Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz – EEWärmeG) kann von der
Home page des BMU herunter geladen werden: www.bmu.de/. Dazu in die Suchleiste
den Begriff: „Wärmegesetz“ eingeben. Oder direkt dem Link: http://www.
erneuerbare-energien.de/inhalt/40512/ folgen.
Weitere Informationen und Bröschüren finden Sie auch im Internet-Portal
www.EnEV-online.de.
8.2 Adressen, Produkt- und Liefernachweise
Die folgenden Verbände, Hersteller und Anbieter können Sie kontaktieren, um
weitere Informationen, Prospekte, Kataloge, Broschüren, Datenblätter, Preise,
Ausschreibungstexte oder CAD-Daten anzufordern.
Thema Firma Infos Homepage/Mail
Förderungskonditionen
und
Möglichkeiten:
Ein Service des BINE-
Informationsdiensts
in Zusammenarbeit
mit der deutschen Energie-Agentur
(dena).
Fördermitteldatenbank
fe.bis GmbH & Co. KG
60314 Frankfurt
Tel.: 0228 9237914
(9–12 Uhr)
Tel.: 069 9043679 0
Fax: 069 9043679 19
www.energiefoerderung.info
foerderinfo@bine.info
www.foerderata.de
info@fe-bis.de
www.fe-bis.de
�

8.2 Adressen, Produkt- und Liefernachweise
Kapitel 8
Thema Firma Infos Homepage/Mail
Förderungskonditionen
und
Möglichkeiten:
Kontaktadressen
Natur-Dämmmaterialien
Materialien und
weitere Informationen
für die
Dachbegrünung:
Selbstbausätze
Dachbegrünung:
Heizung und
Zubehör
KfW
60325 Frankfurt/Main
Fachagentur nachwachsende
Rohstoffe
e. V.
ZinCo GmbH
72669 Unterensingen
FlorDepot
International GmbH
52499 Baesweiler
Tel.: 069 7431 0
Fax: 069 7431 2888
Tel.: 03843 6930 0
Fax: 03843 6930102
Tel.: 07022 6003 0
Fax: 07022 6003 300
Tel.: 02401 60281 0
Fax: 02401 60281 18
Bajorath-Regelung Heizungsregelung
für Rücklauf
Danfoss GmbH Wärmetechnik,
Kältetechnik,
Solarenergie
www.kfw-foerderbank.de
info@kfw.de
www.naturdaemmstoffe.info
www.zinco.de/planungsportal
contact@zinco.de
info@flordepot.de
www.bajorath.de
http://www.danfoss.de
WILO SE Pumpen wilo@wilo.com
wodtke GmbH Kaminöfen,
Wassertasche
Öko-Haustechnik
inVENter GmbH
Bundesverband Kraft-
Wärme-Kopplung e. V.
www.wodtke.com
Dezentrale Lüftung www.inventer.de
BKWK Infos www.bkwk.de
Webshop Heizungsersatzteile www.heizungsersatzteile.com
Dipl.-Ing. Dietrich
Beitzke VDI
Richtig Heizen;
Tipps
www.heizungsbetrieb.de
Technaflon AG Nasskamineinsatz www.technaflon.com �
249

Kapitel 8
Thema Firma Infos Homepage/Mail
Technische
Informationen
Onlinerechner
Technische Infos
250
Energie Agentur NRW
40213 Düsseldorf
Tel.: 0211 86642 0
Fax: 0211 86642 22
www.ea-nrw.de
Online-Fachlexikon www.baunetzwissen.de
Bund der Energieverbraucher
Vereinigung der
deutschen Zentralheizungswirtschaft
e. V.
Initiative Erdgas
pro Umwelt GbR
Energiesparhaus
A-4020 Linz
Finanzielle Infos Stiftung Warentest
10785 Berlin
Liefernachweise,
Elektronik,
Hygrometer
Dämmstoffhersteller,
WSVD
Bundesgeschäftsstelle
Infos zur Heizungsoptimierung
und
Modernisierung
Erdgas Brennwert
und Solar
ZWS Energiebedarfsrechner
online
Haustechnikdialog Downloads und
Tools
co2online GmbH Förderratgeber und
mehr
Conrad Electronic
92530 Wernberg-
Köblitz
Alchimea
66450 Bexbach
Bauder
70499 Stuttgart
Anhang
service@energieverbraucher.de
info@vdzev.de
www.vdzev.de
Diese E-Mail-Adresse ist
von Spam-Bots geschützt,
Sie müssen Javascript aktivieren,
damit Sie sie sehen
können
www.moderne-heizung.info/
nur über Internet www.energiesparhaus.at
Tel.: 030 2631 0
Fax: 030 2631 2727
Tel.: 09604 408988
Fax: 09604 408936
www.zws.de/entscheidungshilfen/energierechner/
www.haustechnikdialog.de/
www.sparpumpe.de
www.finanztest.de
www.Conrad-biz.de
Tel.: 06826 520410 www.alchimea.de
Tel.: 0711 88070 www.bauder.de
�

8.2 Adressen, Produkt- und Liefernachweise
Kapitel 8
Thema Firma Infos Homepage/Mail
Dämmstoffhersteller,
WSVD
Daemwool
A-4183 Traberg
Gutex
79761 Waldhut-
Tiengen
Hasit Trockenmörtel
GmbH
85356 Freising
Flachshaus
16928 Giesendorf
Heraklith
84353 Simbach
Hock
86720 Nördlingen
Homatherm
06536 Berga
Isover
Saint-Gobain Isover
68526 Ladenburg
Knauf Dämmstoffe
59329 Wadersloh
Pavatex
88299 Leutkirch
Rockwool
45966 Gladbeck
Sakret Trockenbaustoffe
GmbH
Sto AG
79780 Stühlingen
Tel.: 0043 7218 8007 www.daemwool.at
Tel.: 07741 60990 www.gutex.de
Tel.: 08161 602 0 www.hasit.de
Tel.: 03395 700796 www.flachshaus.de
Tel.: 08571 400 www.heraklith.com
Tel.: 09081 805000 www.thermo-hanf.de
Tel.: 034651 4160 www.homatherm.de
Tel.: 0800 5015501 www.isover.de
Tel.: 02523 670 www.knauf-daemmstoffe.de
Tel.: 07561 98550 www.pavatex.de
Tel.: 02043 4080 www.rockwool.de
Tel.: 030 3309979 0 www.sakret.de
Tel.: 07744 57 0 www.sto.de
251
�

Kapitel 8
Thema Firma Infos Homepage/Mail
Rollladendämmung
Beratung Verband privater
Bauherren e. V.
252
Diha GmbH Tel.: 0893 96500 0 www.diha.de
Tel.: 030 2789010 www.vpb.de
Schadstoffmessung Dekra, Umwelt 030 557754 12 www.dekra.com
Solarthermie
und PV
SMA Technologie AG
34266 Niestetal
Fronius International
GmbH
A-Wels-Thalheim
Kaco Gerätetechnik
GmbH
74235 Erlenbach
Fa. Würth Solar
GmbH & Co. KG
74523 Schwäbisch
Hall
Solar Fabrik Group
79111 Freiburg
Solarwatt AG
01109 Dresden
Solara AG
22765 Hamburg
Schletter Solar-
Montagetechnik
GmbH
Fa. Sonnenkraft
GmbH
93049 Regensburg
Wechselrichter
Simulationsprogramme
Wechselrichter
Simulationsprogramme
Wechselrichter
Simulationsprogramme
www.SMA.de
www.fronius.com
Anhang
www.kaco-geraetetechnik.de
CIS Module www.wuerth-solar.de
Solartechnische
Produkte
www.solar-fabrik.com
Solarmodule www.solarwatt.de
Solarmodule www.solara.de
Dachbefestigung
Simulationsprogramme
http://solar.schletter.de
Solarsysteme www.sonnenkraft.com
�

8.2 Adressen, Produkt- und Liefernachweise
Kapitel 8
Thema Firma Infos Homepage/Mail
Solarthermie
und PV
Alwitra GmbH&Co.
54229 Trier
Paradigma
76307 Karlsbad
Solardichtungsbahnen
www.alwitra.de
Solarsysteme www.paradigma.de
DGS Webinfo www.dgs.de
Solarserver Internetportal
zur Sonnenenergie
Institut für Solartechnik
SPF
CH-8640 Rapperswil
Eurosolar
53113 Bonn
Simulationsprogramme
Vereinigung erneuerbare
Energien
www.solarserver.de
www.polysun.ch
www.eurosolar.org
253

254

Index
A
Abdeckblech 89
Abdichtungsbahnen 138
Abgas-Absperrklappe 177
Abgasverluste 173
Abluftanlagen 181, 231
Ablufttrockner 156
Abnahmen 238
Abriss 104, 108
Abschlagszahlungen 238
Absorption 112, 166
Abstandhalter 150, 156
Abstellkammer 243
Abstellraum 120
Abwassergebühren 86
ALD 181
Altanstriche 104
Altputze 104
Aluminium 44, 97, 145
Aluminiumkaschierung 142
Aluminiumprofil 147
Aluminiumverkleidungen 149
Anlagentechnik 189, 198, 200
Anpressdichtung 149
Anschlussfugen 108
Anwendbarkeitsnachweise 239
Arbeitsablauf 238
Armierungsputzarbeiten 108
Armierungsschicht 103
Atemschutz 31
Atmungsaktivität 35
Aufzug 121
Außenwanddurchlässe 181
B
Badezimmer 181, 243
Balkendecken 121
Baudenkmäler 188
Baufugen 244
Baugrube 136
Baukeramik 44
Baukleber 127
Baumwolle 24, 27, 143
Bauschäden 16, 86, 111, 114, 142, 240
Baustoffklasse 24, 45, 110, 128
Bautagebuch 238
Bauunterlagen 198
Bauwerksthermografie 246
Bebauungspläne 86
Bedarfsausweis 189 – 192, 194, 198
Befreiungen 212
Begehbarkeit 124
Begrünung 87, 90 – 91, 100
Beistellofen 215
Beplankung 61, 132
255

Beschattungen 146
Beschichtung 145, 151, 160
Beton 29, 44, 127, 138
Betonnasen 127
Bewilligungen 227
Biogas 231
Biomasse 203
Biomasseanlagen 231
Bitumen 91, 122, 136
Bitumenabdichtung 136
Bitumenemulsionen 136
Bitumenpappe 81
Blähglimmer 24, 27, 30
Blähperlite 24, 27, 30
Blähton 29, 31
Blassysteme 124
Blaubrenner 177
Blendrahmen 147
Blindboden 135
Blockheizkraft 231
Blower-Door-Test 40 – 41, 68, 207
Bodenaufbau 202
Bodenbereich 117
Bohrlöcher 97
Boilerdämmung 177
Boilerladen 177
Brandfall 31, 43, 80, 128
Brandschutzmittel 122
Brandschutzplatten 44
Brenneraustausch 177
Brennerleistung 177
Brennstoffzellen 231
Brennwerttechnologie 231
Brom 122
Brüstungen 109
256
C
CE-Zeichen 239
D
Index
Dachaufbau 83, 89, 91, 202
Dachausbau 16, 45, 50, 59
Dachflächenfenster 37
Dachgully 86
Dachhaut 48, 56
Dachlast 87, 89
Dachrenovierung 56
Dachrinne 53, 63, 86, 95, 243
Dachstuhl 51, 52, 68
Dachüberstand 72, 79
Dämmfolie 142
Dämmkeilen 57
Dämmplatten 25 – 27, 53, 91, 93, 102,
104 – 108, 120, 122, 126 – 127,
129 – 130, 158
Dämmschalen 175
Dämmschüttungen 121
Dämmstoffkeil 91, 106
Dampfdiffusion 39, 142
Dampfschleier 43
Deckengestaltung 127
Deckenkanten 104
Denkmalschutz 183, 202
Denkmalschutzamt 46
Dichtstoffe 40
Dichtungsschlämme 137, 138
Dioxine 122
Direktbewuchs 101
Dispersionsanstriche 104

Index
Doppelständerwand 132
Drahtbürste 241
Dränage 89, 135
Dränageschicht 89
Drempel 124, 125
Druckgefälle 35
Dübeln 98
Durchdringungen 36 – 37, 64 – 65, 124
Durchfeuchtung 32, 84, 111, 114
Durchsteckmontage 98
Durchwurzelung 87
E
Eckausbildungen 108
Edelputz 110
Edelstahl 97, 100
Efeu 101, 102
Eigentumswohnungen 227
Einblasdämmung 81
Eindiffundieren 139
Einfachverglasung 148, 151
Einsaat 90
Elektroboiler 198
Elektrofuchsschwanz 152
Emissionen 11, 31, 165, 198
Endabnahme 239
Energiebedarf 165, 187, 189 – 191,
198, 200, 215, 233
Energieberater 11, 191, 198, 200,
233, 234
Energiebilanz 93, 101, 202, 206
Energie-Check 226
Energiedurchlass 146
Energieeffizienzklassen 187
Energiepass 194
Energieverbrauchskennwert 191, 197
Energieverluste 84, 92, 158, 180, 198
EPS 24, 26 – 28
Erdölprodukten 122
Erdreich 118, 135 – 136, 139, 171
Erosion 87
Estricharbeiten 105, 133
Estrichlage 125
Extensivbegrünungen 87
F
Fachwerk 93, 115 – 116, 118, 244
Fallrohre 86
Falzdichtungen 145
Faserfreisetzung 31
Faserprodukte 45, 121
Fassadenansicht 145
Fassadenbekleidung 96 – 97
Fassadenoberfläche 101, 104
Fäulnisbefall 87
Feder 99, 118, 127, 130
Feldsteine 136
Fensterbänke 93, 95, 109
Fensterdichtungen 149
Fensterflügel 147 – 149
Fensterkitt 149
Fensterlaibungen 93, 95, 108
Fensterlieferung 150
Fenstersturz 157
Fensterzarge 156
Fernwärme 227, 231
Fertigfußboden 125
257

Feuchtigkeitsbrücken 139
Feuerwiderstandsklassen 43
Firstziegel 81
Flachs 24, 27, 135, 143
Flocken 26, 68, 123, 127
Folienstöße 140
Förderprogramme 191, 219
Förderrichtlinien 206, 228
Formaldehyd 122
Frischwasserstation 184
Froschklappe 135
Fruchtkörper 242, 243
Fugen 35 – 37, 78, 127, 130 – 131, 136,
158
Fugendichtband 108
Fugenmörtel 136
Fugenversatz 106
Fußbodenaufbau 128, 171
Fußbodenbelag 122
Fußbodenplatte 133
Fußkälte 125, 130, 139, 180
Fußpfetten 124
G
Garagen 86, 88, 128
Garten 87, 93, 136, 165 – 168
Gartengestaltung 87
Gasfüllung 145
Gebäudehülle 16, 18, 35, 38, 40 – 41,
95, 120, 200, 202
Gebäudehüllfläche 205
Gebäudesetzrisse 104
Gehrungslade 176
Geländer 109
Genehmigungen 46, 53
258
Index
Geothermie 203
Gerüst 96, 103, 110, 114, 237
Gerüstaufbau 103
Gerüstverankerungen 103
Gewebe 87, 103, 108, 110
Gewichtsbelastung 87
Giebel 37, 48, 76
Giebelwand 37, 116
Gips 32, 45, 104
Gipsbauplatten 43, 44
Gipsfaserplatten 135, 142
Gipskarton 61, 73 – 78, 127, 142
Gipsschaum 24
Glas 31, 44, 110, 147, 158, 165
Glaserverfahren 114 – 115
Glasfaser 44
Glasfaserbeton 156
Glasgewebe 103
Glaswolle 24, 27, 29 – 30, 44 – 45, 58,
68, 124
Grenzbereich 46
Gründachaufbau 91
Gründächer 80
Gummimanschetten 40
Gusseisen 44
Gussradiatoren 140, 142
H
Haftorgane 101
Haftwurzeln 101
Härteklausel 213
Hartschaum 24, 28, 44, 85, 117, 129,
136, 139, 140
Hartschaumplatten 108, 117, 136, 139
Hauseinführungen 135

Index
Haushaltsmittel 227
Hausschwamm 242 – 244
Heizkörper 117, 141 – 143, 175 – 177,
184
Heizkörpernischen 117, 140 – 142
Heizung 17, 173 – 177, 183 – 184,
197 – 198
Heizungspumpe 177, 178
Heizungsunterstützung 14, 174,
183 – 186, 203, 216
Heizwassertemperatur 173, 216
Hinterlüftungszone 96
Hohlkehle 137
Hohlraum 56, 80, 93, 111, 134
Hohlraumdämmung 131, 134
Hohlstellen 104
Holz-Aluminiumfenster 147
Holzbalken 83
Holzdecke 127
Holzdielen 135
Holzfaserdämmplatten 27
Holzfenster 145, 147, 149 – 150
Holzhackschnitzel 231
Holzpelletheizung 207
Holzschalung 75 – 76
Holzstützen 127
Holztraglatten 97 – 98
Holzweichfaserplatten 135
Holzwolle 25, 27 – 28, 31
Horizontalsperre 136 – 138
Hüllkonstruktion 21 – 22
Hydrophobiert 111
Hygienisch 36
Hygrometer 180, 241
Hyphe 243
I
Imprägnierungen 122
Infrarotbild 244
Injektion 136 – 138
Injektionsharz 138
Innenputz 35, 105
Innenverkleidung 35, 56, 59, 73 – 78,
109
Insekten 50, 100
Insektenschutzgitter 81
Installationskanäle 44
Installationsöffnungen 121
Isocyanate 31
Isolierverglasung 145, 149, 151 – 152
K
Kabelbrand 44
Kalkputz 135
Kaltdach 48 – 50, 80 – 81
Kalziumsilikatplatte 143
Kamine 124
Kamineffekt 96, 106, 143
Kaminofen 40, 215
Kanalwasser 135
Kastenfenster 147
Kehlbleche 243
Kellenschnitt 108
Kellerabdichtung 136
Kellerbelüftung 157
Kellersohle 135
Kellerzugangstüren 164
Kessel 173 – 177, 183 – 184
Kesseldämmung 177
259

Kies 44
Kiesnester 138
Kiesschüttung 86, 87, 91
Kinderzimmer 181
Klebebänder 36, 40, 42, 56
Klebekraft 127
Klebemassen 40
Kleberauftrag 105
Kletterhortensie 101
Klima 85, 173
Klimafaktoren 197
Klimawandel 11
Klinkerfassade 93
Kniestock 125
Kohlendioxidbelastung 180
Kohlenlager 130
Kokosfaser 25, 27, 30
Kollektor 184
Kompostierung 122
Komprimierbänder 40
Kondenswasserbildung 48, 127, 244
Konsolen 142
Konterlattung 56, 61, 73 – 78
Kontrollplomben 104
Kork 23 – 25, 27 – 28, 30 – 31, 108
Körperschallbrücken 131
Kraft-Wärme-Kopplung 227, 231
Krebs erzeugend 31
Kreditfinanzierung 219
Kristallwasser 43
Küche 181, 215
Kumulation 230, 234
Kunstharze 122
Kunstharzputze 104
Kunststoff-Noppenbahn 136
260
L
Index
Lagerflächen 238
Laibung 141
Lambda 29
Landesbauordnungen 43, 110
Lastverteilungsschicht 139
Lattengerüst 140
Lattung 54, 56, 59, 61, 63, 73 – 78, 97
LBO 45
Lebensraum 100
Lehmputz 35, 135
Lehmschüttung 135
Leichtbauplatten 28, 31, 127
Leisten 78
Leitfähigkeit 21
Lichtkuppeln 87
Lichtquelle 151
Lichtschächte 135
Lochbleche 100
Lochziegelmauerwerk 14 – 15
Löschwasser 43, 45
Luftaustausch 35 – 38, 81, 117, 143,
180 – 181
Lufteinlässe 181
Luftfeuchtigkeit 33, 35, 81, 92, 110,
157, 180, 240
Luftfeuchtigkeitsmesser 180, 241
Luftleitungen 181, 182
Luftspalt 64, 133, 181
Lüftungsanlage 131, 156, 181 – 182,
207, 231 – 232
Lüftungsgeräte 179, 181
Lüftungswärmeverluste 35, 65
Luftwalze 143
Luftwechsel 14, 36, 40, 180
Luftwechselrate 40

Index
M
Manschetten 56
Mauerschalen 93, 111
Mauerwerk 14 – 15, 32 – 35, 44, 242,
91, 105, 111, 136 – 137, 241, 93
Mehrfamilienhaus 45, 201
Mehrscheiben-Isolierglas 146
Membranen 32
Metallbedampfung 151
Metallsägeblatt 152
Metallständerwand 133
Metallteile 98
Mikroklima 100
Mineralfasern 56, 122
Mineralschaumplatten 25
Mörtel 44, 137, 140
Mörtelwulst 105
Mottenschutzmittel 31
Myzel 243
N
Nadelholz 29, 209
Naturfaserdämmstoff 135
Nebenkostenabrechnung 189
Neuvermietung 187 – 188, 217
Nichtwohnhaus 45
Niederschlagswasser 87
Nischenwand 141, 143
Normalglas 146
Nut 99, 118, 127, 130, 149
Nutzerwechsel 187 – 188
Nutzungsgewohnheiten 202
O
Oberflächenschwundrisse 104
Oberflächentemperatur 21, 45, 141, 151
Oberflächenverluste 173
Ortgang 37, 76, 79
P
Pappen 44, 84, 155
Paraffinharz 122
Parkett 125, 133, 135
Passiver Solarwärmeertrag 13
Pentan 122
Perlite 23, 24, 28, 110, 124
Pestizidrückstände 31
Pflanzengemeinschaften 87
Pflanzmatten 90
Pflanzsubstrate 89
Plattenheizkörper 142 – 143
Polyethylen 98, 143
Polystyrol 15, 24, 26, 28, 30 – 31, 122,
124, 139 – 140
Polyurethan 25, 28, 30 – 31, 84, 122,
129, 138
Porenbeton 29, 98
Poroton 29
Protokoll 238, 239
Prüfzeugnisse 43, 45
Pufferspeicher 177, 179, 183 – 184
Pufferzone 130, 167
Pumpstation 184
PUR 25, 27 – 28, 84 – 85, 129, 143,
155, 177
261

Putzerneuerung 16
Putzgrundierung 136
Putzträger 26, 76 – 78, 135
PVC 125, 145 – 146
Q
QP-Wert 206
Querlüftung 48
R
Radon 139
Rahmendübel 98
Rahmenmaterial 145 – 146
RAL-Zeichen 239
Randanschlüsse 127
Randbohle 91
Randdämmstreifen 133
Randverbund 145
Raumklima 22, 119, 180
Raumluftfeuchte 179
Raumluftqualität 180
Raumlufttemperatur 21
Reflexionsmethode 150, 151
Regelung 177
Reparaturarbeiten 240
Richtscheit 108
Rippenheizkörpern 143
Risse 35, 60, 104, 137 – 138
Rohrleitungen 124, 131
Rollladenauslass 158
Rollladengurte 158
262
S
Index
Sachverständige 110, 206, 212, 230,
232, 240
Sand 44
Sättigungstemperatur 32
Sauerstoffproduktion 100
Schablone 97
Schadstoffausstoß 177
Schadstoffe 30, 177
Schafwolle 23, 25, 27, 28, 31
Schallentkopplung 131
Schallschutz 18, 22, 131, 134 – 135,
148
Schallübertragung 131, 133
Schalöl 104
Schattierung 22
Schaumglas 25, 27 – 28, 31, 44 – 45, 91
Schaumgummi 143
Schilf 23 – 24, 27 – 28, 31, 108, 135
Schilfstuckaturrohr 135
Schimmel 11, 130, 240 – 241
Schimmelpilzbildung 143, 179
Schimmelpilzsporen 240
Schlafzimmer 21, 181
Schlagregen 96, 109, 142
Schmutz 104, 127, 149
Schneideschablone 176
Schornstein 37, 53, 200, 78
Schraublöcher 97
Schutzvlies 89, 90
Schwammbildung 32
Schwarzanstrich 136

Index
Schwefelwasserstoff 31
Schwitzwasser 156
sd-Wert 39 – 40, 64 – 65, 81, 84
Sedumsprossen 88, 90
Seegras 23, 24
Selbstklimmer 101
Serpula 242
Setzrisse 104
Sicherheitsbeschläge 149
Sichtmauerwerk 93, 115
Silikatfarben 241
Silikonfugen 149
Simse 158
Simulation 15
Sockelabschlussprofil 105
Sockelbereich 109
Sockelleisten 133
Solarkreislauf 184
Solarpumpstation 184
Sommersmog 122
Sonnenschutz 148
Spachtelmasse 103
Spachtelung 108
Spanverlegeplatten 133
Sparren 27, 37, 52 – 63, 69 – 79
Speichermasse 13, 21 – 22, 93
Speicherwand 112
Sperrwert 40
Spezialkleber 127
Spore 243
Spray-On-Verfahren 127
Sprossen 88, 90, 145
Sprühverfahren 127
Stahl 44, 99, 146
Stahlaussteifung 146 – 147
Standfestigkeit 46
Statik 46
Staubbindung 100
Staubmaske 241
Staunässe 87
Stegdielen 83
Steinwolle 23 – 27, 30 – 31, 45, 129
Strahlungsdurchlässigkeit 146
Strahlungswärme 146
Streckmetall 74
Stroh 23, 24, 27, 28, 31, 44, 113
Strohleichtlehm 28
Stülpschalung 99
Stützen 104, 127
Stütztemperatur 177
Styrofoam 28
Styrol 31, 122
Styropor 23 – 28, 44, 127, 142 – 143
Substrat 87
T
Tackernadeln 78
Taupunkt 32 – 33, 114 – 115, 142
Tauwasserbilanz 114
Tauwasserniederschlag 135
Teerbasis 136
Teilarbeiten 238
Teillastbetrieb 173
Temperaturgefälle 184
263

Temperatursenkung 100
Teppichboden 125
Terrassen 80, 164
Thermische Solaranlage 183 – 185
Thermodynamik 200
Thermografie 234, 244
Thermorollläden 112, 160
Thermostatventilen 175
Toilette 181, 238, 243
tragende Schale 80
Tragkonstruktion 127
Traufe 52, 66 – 67, 73 – 74, 81, 125
Treibhauseffekt 165
Trennfugen 104
Trennsystem 86
Treppen 121, 128, 143
Trittschalldämmung 27, 125
Trockenbauplatten 36
Trockenestrichelement 133
Trockenheit 11, 87, 90, 130
Trockenphase 110
Trompetenwinde 101
Türhöhen und Belaganschlüsse 128
U
Umfassungsfläche 200, 205 – 206
Ummantelungen 45
Umweltschäden 11
Umweltwärme 203
Unit 175
Unterdach 53, 60, 75 – 76, 81
Unterdruck 40
Unterkonstruktion 59, 96 – 99, 142
264
V
Index
Vakuum 23, 148
Vakuumverglasungen 148
Verbrauchsausweis 189 – 194, 197,
201, 214
Verdunstung 40, 100
Verkauf 187 – 188, 217
Verkleidungen 45, 118, 126, 149, 243
Vögel 100
Vollziegelwand 14, 140
Vorlaufregelung 177
Vormauerschale 93, 111
Vor-Ort-Beratung 194, 228, 234 – 235
Vorratskeller 126
W
Wandaufbau 33, 114, 202, 216
Wandbegrünung 100
Wandfuß 137
Wandheizungen 184, 244
Wandoberfläche 136, 143
Wandschutzplatte 109
Wärmeabstrahlung 13, 119
Wärmebildkamera 244
Wärmefalle 146, 166
Wärmeleitfähigkeit 21, 26, 28 – 29, 37,
68, 128, 145 – 146
Wärmeleitfähigkeitsstufen 29
Wärmerückgewinnung 14, 181 – 182,
207, 231
Wärmeschutz 13, 19, 21, 22, 115,
145 – 151, 156, 160 – 161, 194,
200, 202, 205, 207, 231

Index
Wärmeschutzglas 145, 147, 149,
160 – 161, 164 – 165
Wärmeschutzverordnung 191, 194,
202
Wärmestrom 21
Wärmetauscher 181, 184
Wasser abweisende Schicht 136
Wassereintritt 136
Wasserleitungsrohre 128
Wasserspeichermatten 89
Wasserspeicherung 87
Weichschäume 143
Werkstätte 201
Wetterdaten 197
Wetterlage 198
Wetterschenkel 149
Wetterschutz 81, 94, 96, 147
Wilder Wein 101 – 102
Winddichtigkeit 38
Windpapier 38 – 40
Windsog 35
Windstille 36, 180
Wirkungsgrad 13, 231, 16
Wohlfühlfaktor 146
Wohnfläche 16, 174, 182, 203, 206,
214
Wohngeschossen 130, 157
Wohnzimmer 181
Wolle 24, 143
Wurzelschutz 89 – 91
X
XPS 27 – 28
Z
Zahlungsweise 238
Zahntraufel 105
Zellulose 23 – 30, 82, 116
Zement 25, 44, 110, 136 – 137
Zementmörtel 136
Ziegel 14, 15, 29, 34 – 35, 39, 51,
53 – 57, 60 – 61, 64, 68, 81, 100
Zugentlastung 36
Zugerscheinungen 125
Zugreglers 177
Zulassungen 45 – 46, 110
265

266