Schnee am Kilimandscharo

(Bericht von Alois Handwerk)
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Schnee am Kilimandscharo
Er lag schon seit Jahren in einer
hinteren Ablage bei mir. Aber beim
Stammtisch im November 2002
kam er mit Hermann´s Satz:
"Jemand Interesse am Kili?" wie elektrisiert
schlagartig in die 1. Reihe
- der Kilimandscharo. Neben mir
zeigte auch Reinhard gleich Interesse.
Bis dato hatte mich der Berg deshalb
interessiert, weil er der einzige
Ort auf der Erde ist, an dem man alle
Klimazonen der Erde durchschreiten
kann.
Ich beschäftigte mich mit dem Berg, und mit dem Lesen und Sprechen vom Kilimandscharo
wuchs die Kenntnis und die Begeisterung - der Berg bekam so langsam ein Gesicht.
Begriffe wie Ostafrikanischer Graben, Olymp von Abbesinien, Reuschkrater, Shira, Kibo,
Mawensi, Machame, Western Breach, Barranco, Uhuru-Peak, 5895 m, u. a. wurden vertraut.
Ca. 100 n. Chr. berichtete der griechische Astronom und Geograph Ptolemäus von einem
hohen mit Schnee bedeckten Berg inmitten Afrika. Erst ca. 1000 Jahre später berichteten
chinesische Händler wiederum von solch einem Berg. Aber erst als am 11. Mai 1849 der
deutsche Missionar Johann Rebmann als erster Europäer den Kilmandscharo sah, trat der
Berg ins Licht der Zeit. Es begann ein Streit um, und ein Wettlauf zu dem Berg, der dann
am 6. Okt. 1889 von dem Thüringer Geologen Hans Meyer und dem Salzburger Turnlehrer
Ludwig Purtscheller erstbestiegen wurde.
Hans Meyer schildert in seinem Buch "Die Erstbesteigung des Kilimandscharo" anschaulich
und spannend die seinerzeitige Expedition und Erstbesteigung des damals höchsten Berges
des Deutschen Reiches, mit all den Beschwernissen und Besonderheiten der damaligen
Zeit. Hans Meyer gab dem Gipfel des Kilimandscharo den Namen "Kaiser-Wilhelm-
Spitze". Erst nach der Unabhängigkeit Tansanias wurde der Gipfel in "Uhuru-Peak", was
soviel wie Freiheit bedeutet, umbenannt.
Die Planungen dümpelten zunächst so vor sich hin; auch weil schon andere Pläne bestanden.
Gut Ding braucht Weile, und so kam das Thema bei der Karfreitagswanderung 2003 wieder
zur Sprache. Einige zeigten Interesse. Aber wie das halt so ist, niemand kann alles machen.
Auch terminlich passten leider nicht alle unter einen Hut - Schade.
Schließlich wurde der Januar/Februar 2004 ausgeguckt.

Jeder hatte sich erkundigt, Preise,
Leistungen, etc. verglichen. Die Telefonrechnung
bekam ungewohnte
Höhen. Schließlich haben wir uns für
den Veranstalter "Fern-Aktiv-Reisen"
aus Trier entschieden. Eine, wie sich
bestätigen sollte, rundum gute Wahl.
Dann war es so weit. Freitag, den
23. Jan. 2004 starteten Hermann
Fleischheuer, Reinhard Hohn, Margret
Wegener, Karl Zöll, Günter Groß,
Robert Beschem und Alois Handwerk
um 06.50 Uhr von Köln/Bonn
aus in den jungen Morgenhimmel,
via Amsterdam nach Arusha, Kilimanjaro-Airport.
Über den Alpen
wurden etliche Berge identifiziert, die
unlängst noch bestiegen wurden.
Um 22.30 Uhr Ortszeit landeten wir ,
und erst nach Mitternacht kamen wir
im Hotel an.
Der 1. Tag (24. Jan.) in Afrika gehörte der Erkundung der Hotelanlage, und vor allem der
Stadt Moshi. Für denjenigen, der noch nie in Afrika war, wurde klar, dass hier schon eine
andere Welt ist, und das in vielfältiger Hinsicht. U. A. stellte ich mir wiederum die Frage
weshalb eigentlich die Menschen dort am ärmsten sind,
wo die Natur am reichhaltigsten gibt.
Beeindruckend trotzdem das Lächeln vieler Menschen
dort.
Abends machten einige mit einem bis dahin für sie unbekannten
Brauch Bekanntschaft, der sog. Äquatorweihe,
die das Kilimanjaro-Bier gut schmecken lässt.
Wir lernten Dolf kennen, einen Holländer,
der viele Jahre in der Schweiz gelebt,
dort viele Berge bestiegen hatte,
und daher zunächst auch aufgrund
seines Akzents als Schweizer vermutet
wurde. Er sollte uns zum Mt. Meru
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(Fortsetzung auf Seite 3)

ein angenehmer Begleiter werden. Auffallend an ihm neben seiner Größe war, dass er an
seinem Rucksack stets ein großes Stativ für seine beiden Kameras mitschleppte. Wie er
sagte, sind ihm die guten Bilder diese Kilo wert; schließlich sind sie ein Teil der Ernte.
Auf einmal kam Margret begeistert an und sagte, dass der Kilimandscharo zu sehen sei.
Hatten wir ihn den ganzen Tag immer nur hinter den Wolken vermuten können, stand er
nun in der Abendsonne beeindruckend und majestätisch, mit Kibo und Mawensi in den Himmel
ragend vor uns. Es war ein ergreifender Anblick. Bis auf unseren Abreisetag, sollten wir
ihn jeden Tag erblicken können.
Am nächsten Morgen (25. Jan.) konnten wir den Kilimandscharo wiederum so klar sehen.
Schnell klickten die Kameras, bevor es dann in den Bus ging, der uns zu unserem Eingehberg,
den Mt. Meru, brachte. Zuvor stiegen in Moshi noch der Guide, die beiden Assistant-
Guides, der Koch und die 14 Träger zu uns. Der Guide Raymond und sein Assistant-Guide
Manuel sollten die nächsten beiden Wochen unsere
Freunde werden.
Bei der nun ca. 2 Stunden dauernden Fahrt bis
zum Momella-Gate im Arusha-Nationalpark bekamen
nicht nur etwas von der fremdartigen Landschaft,
sondern auch von der afrikanischen Tierwelt
zu sehen.
Am Momella-Gate (1500 m) wurde uns ein Ranger
zugeteilt. Josef, mit einer alt ehrwürdigen Büchse
von Mauser ausgerüstet, war für 4 Tage unser liebenswürdiger
Chef. Zunächst ging es über eine
Freifläche, auf der wir in respektvoller Entfernung
überwiegend Büffel, aber auch Wildschweine und
Giraffen sehen konnten. Der Weg führte nun berg-
ersten Tagesetappe, der auf 2470 m gelegenen
Miriakamba-Hütte. Das erste Bier
schmeckte besonders gut. In der Nähe
der Hütte entdeckten wir eine Feuerball-
Lilie, eine besonders schöne, pustenblu-
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auf, über Wiese, und danach durch den
unvergleichlich schönen Bergwald zur

menförmige, rote Blume. In der Nacht
schliefen wir deutlich besser, als in der
Schwüle von Moshi.
Am nächsten Tag (26. Jan.) hatten wir einen
steilen, aber sehr schönen Aufstieg durch
den farnbehangenen Bergwald bis zur, nun
schon in der Heidelandschaft gelegenen,
Saddle-Hütte (3450 m), die wir schon früh
erreichten. Daher konnten wir nachmittags
einen Nebengipfel, den 3800 m hohen Little
Meru besteigen.
Es war früh schlafen angesagt. Denn nachts (27.
Jan.) starteten wir um 02.00 Uhr zum Gipfelaufstieg
des Mt. Meru. Pole pole (langsam langsam)
ging es teils hinter, teils über den Kraterrand bergauf.
Wir erreichten den 4562 m hoch gelegenen
Gipfel kurz nach Sonnenaufgang um 06.30 Uhr.
Grandios der Blick zur aufgehenden Sonne über
dem Kilimandscharo, und der Blick in die ebene
Savanne. Der Mt. Meru warf einen gigantischen,
feinrandig geraden, symetrischen, pyramiedenartigen
Schatten in die Weite der Landschaft. Dabei
hat
der
Berg
gar nicht diese exakte Form. So etwas hatte
noch keiner von uns gesehen.
Wir hatten auch einen tollen Blick in den Krater,
wo sich ein neuer, kleiner Krater gebildet
hatte. Seine letzte anhaltende Aktivität hatte
der Berg von 1877 bis 1911. Nach ca. einstündigem
Aufenthalt begann der lange, harte Abstieg
über die Saddle-Hütte bis zur
Miriakamba-Hütte. Neben der wunderbaren
Landschaft hatten wir immer
den in ständigem Wolkenspiel
zu sehenden Kibo im Blick. Er zog
magisch an.
Der nächste Tag (28. Jan.) brachte
uns nach dem Abstieg zum Momella-Gate
zum Hotel nach Moshi zurück.
Der erste Berg war, nein nicht bezwungen,
erlebt. Der Mt. Meru ist
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ein mächtig aus der 800 m hoch gelegenen Landschaft herausragender Einzelvulkan.
Und nebenbei hatten wir noch etwas geschafft, was ja immer schwieriger wird, mit Karl auf
einen Viertausender zu steigen, auf dem er noch nicht gewesen ist.
Mit dem Bus ging es am nächsten Morgen (29. Jan.) zum Machame-Gate (1800 m). Die
Fahrt führte durch die fruchtbare Zone unterhalb des Regenwaldes. Inmitten zwischen Bäumen,
Sträucher und anderen Pflanzen wohnen die Chagga in kleinen Häusern. Die Vulkanerde
und das Wasser des Kilimandscharo spenden Fruchtbarkeit. Dazu nutzen die Chagga
durch landwirtschaftlichen Mischanbau, und die natürlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse
der Pflanzen.
Nach Zuteilung der Träger ging es dann
vom Gate aus durch den Regenwald des
Kilimandscharo, der zwar deutlich anders
als der Bergwald am Mt. Meru, aber ebenfalls
unvergleichlich schön ist. Der Regenwald
mit seinen über 1000 Pflanzenarten
ist riesiger Wasserspeicher, dem eigentlichen
Reichtum dieser Region. Neben den
verschiedenartigen Bäumen fallen vor allem
die meterlangen grünlichen Bartflechten,
Baumfarne und Moose ins Auge.
Der Regenwald reicht bis ca. 3000 m, wo
den der Übergang zur Moor- und Heidezone beginnt. Kurz hinter dem Regenwald war das
Ziel dieser Tagesetappe, die Machame-Hütte (3.100 m), erreicht. Genauer gesagt, handelt
es sich um einen Platz für Zelte, und eine vieleckige
Blechhütte mit ca. 5 m Durchmesser.
Am nächsten Morgen (30. Jan.) starten wir in die
Moor- und Heidezone, die von den bis zu 10 Meter
hoch werdenden Erikapflanzen (es sind Erikabäume)
dominiert wird. Wir sehen auch die ersten
Senecien und Lobelien. Und immer wieder
geht der Blick zum Kibo. Am späten Nachmittag
erreichen wir das Shira Camp am Rande des
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Shira Plateaus, wo uns schon die von den
Trägern aufgeschlagenen Zelte erwarten.
Zu den Trägern muss man sagen, dass sie
einen harten Job leisten. 14 Träger, zuzüglich,
1 Guide, 2 Assistantguides und 1
Koch hatten wir für unsere siebenköpfige
Gruppe. Für unsereins blieb nur ein Tagesrucksack
mit Wasser, Fotoapparat und
einigen wenigen weitern Dingen zu tragen.

Die Träger trugen den Seesack eines Jeden mit den weiteren Sachen. Zudem trugen sie
die Zelte, Tische, Stühle, Wasser, die Lebensmittel für die gesamte Zeit, Gas, Kochgeschirr,
und was sonst weiter noch erforderlich war. Nachdem wir das Frühstück zu uns genommen,
unsere Seesäcke gepackt hatten und dann mit den Guides unterwegs waren, packten die
Träger alles zusammen, und kamen nach. Unterwegs überholten sie uns mit unserem Tagesrucksack.
Dabei trugen sie die Lasten in Körben oder Säcken auf dem Kopf. Dazu kam
dann noch ein großer Rucksack, und manchmal noch ein kleinerer Rucksack vorne am Körper,
oder noch Sachen an den Händen. Bis zu 25 Kg wurden dann von ihnen getragen. Bei
unserem Eintreffen am Camp standen die Zelte, und das heiße Wasser für den Tee stand
auch schon bereit. Als Speiseraum stand
uns ein ca.2,5 m x 2,5 m großes Zelt zur
Verfügung. Und wir haben alle gemütlich
reingepasst. Bewundernswert auch der
Koch Faustino. Ein kleines Zelt, jedenfalls
kleiner als unser Speiseraum und unsere
Schlafzelte, diente ihm als Küche. Und wie
in jedem Haus, schien auch im Camp die
Küche der gemütlichste Raum zu sein,
was sich darin ausdrückte, dass es stets
voller Träger steckte. Auf das die Hütte
voll wird. Und was der Koch unter den einfachen
Gegebenheiten an Essen täglich
auf den Tisch zauberte, war erstaunlich und bewundernswert und verdiente auch seine
Sterne.
Wiederum ein neuer Tag (31. Jan.). Es ging weiter aufwärts in die Steinwüstenzone. Die
Vegetation nimmt ab. Die Landschaft wechselt nur ihre Schönheit. Große Lavabrocken liegen
in der Landschaft. Wir entdecken bis ca. 4 m hohe Lavasäulen, auf denen, wie bei einem
Gletschertisch, große Steine liegen. Man fühlte sich an die Lavagruben der Eifel erinnert.
Schließlich gelangen wir zum Lavatower, einem großen Felsen in 4.600 m Höhe. Hier beginnt
auch der Aufstieg zum Gipfel über den Western Breach, die alte, klassische Machame-Route.
Einige hatte auch ihre Zelte dort aufgeschlagen.
Wir gingen aber nach Süden, dem Southern Summit Bounds unterhalb des Kibo folgend.
Vom Southern Summit Bounds hat man einen herrlichen Blick auf die grandiosen, weit herunterreichenden
Gletscher und Felsabbrüche des Kibo, die wir jedoch nur sahen, wenn sich
der Nebel gelegentlich verzog. Entschädigt wurden wir aber von der andersartigen, aber
nicht minder reitzvollen Landschaft am Southern Summit Bounds.
Hinter dem Lavatower begann der Abstieg ins Barranco-Tal. Schon von weitem stachen sie
ins Auge, die Riesen-Senecien, die einzeln oder in Gruppen wie Bäume bis zu 6 m in den
Himmel ragen. Nirgendwo auf der Erde sollen sie so groß werden wie am Kilimandscharo.
Sie wachsen dort in allen Größen und Formen. Am Stamm der großen Senecien wirken die
Blätter unter der den grünen Blättern am Stammende wie abgestorben. Sie dienen der
Pflanze jedoch als Wasserspeicher. Bei den kleineren Senecien und Lobelien kann man
noch abends das von der Pflanze in der Blüte gesammelte Wasser sehen.
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Im Tal liegt das Camp. An diesem Abend bekommen wir endlich die sog. Siebenstreifengrasmaus
vor die Kamera. War sie sonst immer entwischt. Die Tiere leben nicht schlecht
vom Nahrungsabfall der Camper, ebenso wie der Weißkragenrabe. Es ist der vielleicht
schönste Platz in unserer Tour, gelegen in der rauen Lavalandschaft, umgeben von den
Riesen-Senecien, und die Barranco-Wand vor uns, in der diese Pflanzen ebenfalls einzeln
stehen.
Die Abende in den Camps verlaufen ruhig. Nach dem Eintreffen werden die bereits errichteten
Zelte wieder bezogen. Das Teewasser steht bereit, man durchstreift etwas die nähere
Umgebung, bis zum Abendessen gerufen wird. Nach dem Essen saßen wir noch beim Kerzenschein
in dem Speisezelt, und erzählten von vergangenen Touren, Erlebnissen und Taten.
Dabei wurde auch festgestellt, daß es zwar Seemannsgarn, Jäger- und Anglerlatinum
gibt, den bergsteigerischen
Erzählungen ein solcher
Begriff allerdings vollkommen
fremd ist, was für die
Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit,
auch ausgeschmückter
bergsteigerischer Erzählungen
spricht.
Wieder ein neuer Tag (1.
Febr.), und wir fanden den
Kibo frei. Ein eindrucksvolles
Bild an den Gletschern.
Nach dem üblichen, reichhaltigen
Frühstück geht es
weiter.
Im Morgenlicht steigen wir
die Barranco-Wand hoch, weiter über ein Plateau, danach steigen wir hinab ins Karanga-
Tal, und wieder hoch, wo unser Camp war. Das Karanga-Tal mit der letzten Wasserstelle ist
enger, ansonsten ähnelt es mit seiner Pflanzenwelt
dem Barranco-Tal. Erstaunlich wie die Träger mit ihren
schweren und ausschweifenden Lasten die Steilpassagen
scheinbar locker bewältigten.
Der Boden war nass, und es drohte Regen. Ein Glück,
dass wir in Günter einen Fachmann dabei hatten. Er
legte den Vorraum des Zeltes mit Steinplatten aus und
meinte, daß er es nimmer für möglich gehalten hätte
auf seine alten Tage noch mal Fliesen legen zu müssen,und
das soweit der Heimat.
Der nächste Tag (2. Febr.) bringt dann die Spannung.
In der Nacht hatte es geregnet, und der Kibo lag im
Schnee. Wir gingen nun zum Barafu-Camp. Es liegt
auf 4.600 m, übersäht von großen Steinblöcken. Wie
am Vortag waren wir früh am Camp. Kibo und Mawen-
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si waren im Nebel. Aber abends gab
der Nebel den Blick auf Beide frei. Besonders
der verschneite Mawensi mit
seinen Zacken gab ein überwältigendes
Bild. In der Blechhütte war ein
Pärchen, das in der Nacht zuvor über
den Western Breach den Gipfel erreicht,
und zum Barafu-Camp abgestiegen
war. Sie waren in der Nacht
vom Schneefall überrascht worden.
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Augenscheinlich bekleidungs- und besonders
schuhmäßig nicht angepasst bestückt,
sah man ihnen ihre erlittene Überraschung
deutlich an. Es wurde langsam ernst. Es
folgte noch eine Lagebesprechung mit
den Guides. Warm anziehen, sowenig
mitnehmen wie möglich, kurze Pausen,
viel trinken während des Aufstiegs. Sind
die Batterien für die Stirnlampe voll? Jeder
fragt sich: "Werde ich die Höhe schaffen.? " Werden alle es schaffen?"
Um 20.30 Uhr gehen in den Zelten die Stirnlampen aus.
Um 23.00 Uhr wird aufgestanden. Geschlafen hat keiner so richtig. Die Spannung und der
Wille zum Aufstieg liegt in der Luft. Kurz nach Mitternacht (3. Febr.) geht´s los. Es sind 2
Grad minus auf Karl´s Temperaturmesser. Raymond geht voran, Manuel und Faustino am
Ende. Die Stirnlampenkette zieht pole pole den Kibo hoch. Der Schnee wird deutlich mehr.
Es ist niemandem zu langsam. Jeder weiß um die Beschwernisse der Höhe. Annähernd
1.300 Höhenmeter sind noch bis zum Gipfel zu überwinden. Scheinbar endlos steigen wir
Stunde um Stunde dem Kraterrand entgegen. Kurze Pausen. Der warme Tee aus der Thermoskanne
tut gut. Kaltes Wasser fror in den Wasserflaschen. Noch im Dunkeln erreichten
wird den Stella-Point am Kraterrand. Nach einer kurzen Pause ging es weiter. Kurz vor dem
Gipfel ging die Sonne auf. Um 06.30 Uhr standen wir auf dem Uhuru-Peak, dem Dach Afrikas.
Wir hatten es geschafft, wir hatten es alle geschafft.
Trotz der bitteren Kälte und dem eisigen Wind war das Glücksgefühl in der Morgensonne überwältigend.
Der gesamte Krater war verschneit, was in der Trockenzeit eher ungewöhnlich ist. Margret

Weite der Savanne blieb uns verwehrt;
man kann halt nicht alles haben.
Der Guide drängte zum Abstieg.
War es uns schon kalt, ihm und seinen
beiden Helfern dürfte es noch kälter
gewesen sein. Nach dem gemeinsamen
Gipfelfoto begaben wir uns
nach ca. 30 Minuten Aufenthalt wieder
auf den Rückweg. Gerne wären
genwald. Gottseidank war jetzt das Wetter
gnädiger. Leichter Regen tat gut. Selten hat
das Bier so gut geschmeckt wie im Mweka-
Camp.
Am letzten Bergtag (4. Febr.) ging es durch
den Regenwald bis zum Mweka-Gate, und
von dort mit dem Bus zurück ins Hotel, wo
nach 7 Tagen Sonne, Staub, Regen, Schnee
und Schweiß die Dusche und frische Wäsche
für ein weiteres Glücksgefühl sorgten.
Abends haben wir dann noch mit den Guides,
dem Koch und einigen Trägern einen
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hatte echten Champagner mitgenommen, der
dann in den Himmel schießen sollte. Es blieb aber
für jeden noch ein kleiner Schluck.
Wir waren angetan von der Größe des Kraters
und der Mächtigkeit der Gletscher.
Begeistert wurde fotografiert. Über dem Mawensi
hatte sich eine ufoartige Wolke gebildet, ein
einzigartiger Anblick. Alleine der Blick in die
einige noch länger oben geblieben.
Nach diesem Gipfelglück folgte ein knochenharter
(abends wussten wir dann auch woher
dieser Begriff kommt) Abstieg von mehr als
3000 m bis zum Mweka-Camp. Beim Abstieg
vom Kibo zu unseren Zelten - wo dann ein kurzer
Schlaf angesagt war - wurden wir von der
Höhensonne nicht geschont. Nach einer stärkenden
Malzeit stiegen wir weiter ab, durch Lavawüste,
Heide- und Moorzone bis in den Re

Nach 22.00 Uhr starteten wir zum 12stündigen
Nachtflug nach Amsterdam.
Noch ein gemeinsamer Cappuccino im
Flughafen, und der Weiterflug nach
Köln/Bonn.
Wehmütig dann der Abschied in einer
Gruppe, wo nicht nur das Ziel, wo es
auch sonst gestimmt hat.
Schön zu Hause von den Lieben erwartungsvoll
empfangen zu werden.
Und dann: "Nah, wie war's, erzähl,
wann sind die Bilder fertig".
Fotos: Hermann Fleischheuer
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Abschiedstrunk in einer original afrikanischen
Bananenbierkneipe. Das
Pombe (Bananenbier) ist hochprozentig,
und hat einen eigenen Geschmack.
Kleinere Feststoffe sind
auch noch vorhanden. Die Becher
gingen oft herum. Sicherlich für den
Erfahrungsschatz eine Bereicherung.
Danach wurde wieder auf das bekannte
Flaschenbier umgestiegen.
Der letzte Tag (5. Febr.) wurde mit
packen, Kartenschreiben und einem
letzten Gang nach Moshi verbracht.