El café de Laos El café de Laos - CIALVEN SL

El Cafetal
La revista de CIALVEN, el vending de calidad
Nº 18
Junio 2009
El café de Laos
El Cafetal en Sudán
Pere Tàpias,
irónico y
desenfadado
CULTIVOS DE TÉ Y CAFÉ EN BURUNDI · TURQUÍA: EL CAFÉ CON NOMBRE PROPIO · MOSAICOS ROMANOS

editorial
El Cafetal
La revista de CIALVEN, el vending de calidad
Nº 18
Junio 2009
El café de Laos
El Cafetal en Sudán
Pere Tàpias,
irónico y
desenfadado
CULTIVOS DE TÉ Y CAFÉ EN BURUNDI · TURQUÍA: EL CAFÉ CON NOMBRE PROPIO · MOSAICOS ROMANOS
Con el número 18 que ahora tiene en sus manos, El Cafetal alcanza su
“virtual mayoría de edad”. Desde aquel mes de abril del año 2005, la revista
ha ido evolucionando tanto en número de páginas como en contenidos y
desde Cialven seguimos apostando para mejorarla en todos los sentidos.
Hasta el número anterior, la mayor parte de envíos de la revista los hacíamos
llegar a su destino mediante servicio postal. A partir de la presente edición,
también queremos mejorar en la distribución, dando un nuevo paso adelante
y entregando nuestra revista en mano. Con tal fin, hemos seleccionado a
personal de nuestra plantilla que pasará por su entidad, preguntando por
la persona responsable de vending y entregándole personalmente El Cafetal.
En este número 18 podrá encontrar artículos sobre el Café de Laos, probablemente
uno de los países más desconocidos e inaccesibles de Asia; un
reportaje sobre el Sudán, también desconocido a pesar de ser la nación más
extensa de todo el continente africano; la manera de preparar y dónde se
suele consumir el café arábico, más conocido por todos como café turco; y
la realidad de Burundi, país que produce tanto café, como té. Y en el apartado
de entrevistas publicamos una con Fernando Echegaray, director del aeropuerto
de Barcelona, precisamente en el mes que se inaugura la nueva Terminal del
Prat; Pere Tapias, cantautor, gastrónomo y presentador del programa de
Catalunya Radio “Tapias Variadas”, y una doble entrevista a Andreu Subies
y Mauro Ravnich, presidente y entrenador del F. C. Benavent, que patrocinado
por nuestra empresa, acaba de ascender a la Tercera División.
Porque esta temporada ha sido prolífica en éxitos deportivos. Al excelente
triplete del Barça, con el ya popularizado “Copa, Lliga i Champions”, club
que también patrocinamos; hay que añadir el mantenimiento del R.C.D.
Español en la División de Honor, que se trasladará al campo de Cornellà, no
muy lejos de nuestra nave en Sant Joan Despí; y el ya mencionado ascenso
del Benavent, club de una población que no llega a los 1.500 habitantes, y
que desde hace pocos años está consiguiendo subir de categoría cada dos
temporadas. Nos congratulamos de todos estos éxitos deportivos.
Como muchos de Uds. sabrán, El Cafetal es una revista que editamos en
Cialven con una periodicidad trimestral. Sus contenidos están básicamente
relacionados con el café y sus países productores, reportajes y entrevistas
a personajes notables. Además, también incluimos temas de información
general así como de la actividad principal de Cialven que es el vending.
También les queremos recordar que nuestra revista se la entregamos sin
cargo alguno y que pueden hacer las sugerencias que crean oportunas a
nuestros agentes distribuidores.
Les doy de antemano las gracias por su colaboración y les deseo un feliz
verano.
Josep Ventura Ollé
Director General de CIALVEN, S.L.
Foto portada
Las mujeres del valle de
Pokhara, en Nepal,
descienden por los
caminos cargadas con
sus grandes cestas de
transporte.
Edita: CIALVEN
Tambor del Bruc, 21
Pol. Industrial Fontsanta
Tel. 93 373 06 01
Fax 93 477 13 15
08970 Sant Joan Despí
e-mail: cialven@cialven.es
Web: www.cialven.es
Consejo editorial:
Josep Ventura, Fernando Río,
Cristina Yagüe y Jordi Canals
Director: Román Hereter
Coordinador: Jordi Canals
Directora de arte: Raquel Pérez
Publicidad: Jordi Canals
Imprime: Cevagraf, s.c.c.p.
Depósito legal: B-22.534-2005
Junio 2009
Distribución: Mailing a empresas,
entidades y organismos de Catalunya,
y mediante repartidores en zonas
clave del transporte público
metropolitano.
Incluida en la web: www.cialven.es
Lectores potenciales: 500.000

sumario
Noticias Cialven
La vuelta al mundo con el café: El café de
Laos. Laos es el país más desconocido y misterioso de
Indochina. Su café tiene una producción limitada no exenta de
calidad. Y sus templos budistas son realmente espectaculares..
Entrevista a Fernando Echegaray, Director del Aeropuerto
de Barcelona
El gran reportaje: El Cafetal en Sudán, el
país más grande y desconocido de África. Norte
musulmán, sur aminista y cristiano, y el Nilo cruzando este
inmenso país de sur a norte, antes de entrar en tierras
egipcias. Precisamente en la zona septentrional, en Meroe
y Napata, se levantan pequeñas y curiosas pirámides que
llaman la atención por la forma inclinada de sus vértices.
Entrevista a Pere Tàpias, cantautor, gastrónomo y
locutor de radio
Los cafés de Turquía. El café con nombre
propio. Bizancio, Constantinopla, Estambul. Tres nombres
para una ciudad con un pie en Europa y otro en Asia, y con
una forma genuina y tradicional de preparar café.
Club Cialven, la página del Club.
Todas las ventajas de ser socio
El té y el café de Burundi, cultivos en África
Oriental. Este país que se extiende junto al lago Tanganica
produce tanto té como café, y llama especialmente la
atención por sus mercados y los trajes coloristas de sus
mujeres.
Entrevista a Andreu Subies, presidente del F.C.
Benavent, y a Mauro Ravnich, primer entrenador del Club.
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Brasil registra un
récord de exportación
de café pero se
augura un difícil 2009
Los ingresos económicos de Brasil por sus exportaciones
de café crecieron un 22,1 por ciento en el año 2008
con respecto al año anterior, para alcanzar el récord
de 4.700 millones de dólares, aunque la tendencia se
invertirá este año 2009. En términos de volumen, el
mayor productor y exportador del mundo, batió otra
marca histórica con el aumento del 4,4 por ciento de
las ventas, hasta alcanzar las 28.153.534 sacas de 60
kilos, según datos del Consejo de Exportadores de
Café.Estas cifras aseguran a Brasil una participación
en torno del 31,5 por ciento del mercado mundial.
Los principales mercados de Brasil fueron Alemania,
que absorbió el 17,8 por ciento de las ventas al exterior,
Estados Unidos, con el 16,5 por ciento, Italia, con el
10,3 por ciento, y Bélgica con el 8,5 por ciento. Para el
2009, se mantiene el optimismo con respecto a la
recuperación del precio del café, aunque considera que
el volumen de exportaciones tenderá a menguar hasta
un 4 por ciento.
En la cosecha de 2009, los cafetales brasileños
producirán 39,2 millones de sacas, cifra un 16,2 por
ciento inferior a la del año pasado, según las proyecciones
del estatal Instituto Brasileño de Geografía
y Estadísticas.
Precio récord
pagado por una libra
de café de Colombia:
21 dólares
Hasta 76 compradores del mundo participaron en una
subasta en la que pagaron por una libra de café colombiano
17 veces más de su precio en bolsa. Los 27
productores colombianos que clasificaron como los
mejores del país en el concurso Taza de la Excelencia
2009, realizada por la Federación de Nacional de
Cafeteros de Colombia en el mes de marzo, lograron
vender su café en una agitada y concurrida subasta
mundial por internet a un promedio de 6 dólares con
80 centavos la libra. El productor que obtuvo el primer
puesto en la versión del concurso colombiano a principios
del año, Alejandro Flórez, de la finca El Porvenir,
de Meta, vendió su lote de café de 17 sacos de 70 kilos
a un precio de US$21, la libra precio muy superior
al registrado en la Bolsa de Nueva York que el día de
subasta el 23 de abril de 2009. El concurso Taza de
la Excelencia que realiza la organización The Alliance
for Coffee Excellence con el apoyo de la Federación
Nacional de Cafeteros, es la más estricta competencia
del mundo para cafés de alta calidad y se ha constituido
en el mejor mecanismo de competencia entre los caficultores
por mejorar su producto y en una de las más
efectivas formas de promoción de los cafés finos que
se producen en cada uno de los países que la realizan.
Con este tipo de actividades promovidas se logra ganar
terreno en la producción y exportación de cafés especiales.
Mientras en el año 2002 se exportaban 200 mil
sacos de este tipo de café hoy se venden más de 1
millón 300 mil sacos.
Cae la exportación
de café gourmet en
Costa Rica
La exportación de café gourmet cayó un 18,4 por
ciento en los dos primeros meses del año en comparación
al mismo período de 2008, informó el Instituto
del Café de Costa Rica. En enero y febrero del año
pasado se exportaron 362.150 sacos de café de 60
kilos cada uno, mientras que en ambos meses de
este año se vendieron al mercado internacional
295.716 sacos, de acuerdo con cifras oficiales. La
disminución de las exportaciones de café está afectando
a los países cafetaleros de América Latina como
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua, Perú y la República
Dominicana. El pasado mes de febrero, la exportación
de este grano en los países latinoamericanos cayó
un 4,5 por ciento, al pasar de 2,7 millones de sacos
en 2008 a 2,6 millones este año, informaron recientemente
las autoridades de la Asociación Nacional del
Café en Guatemala.
Nuevo estudio
sobre el café: ayuda
a reducir la fatiga
muscular
Según un estudio publicado por la International Journal
of Sports Nutrition and Exercise Metabolism, beber
café antes de hacer ejercicio físico fuerte reduciría
las oportunidades de sufrir dolor y fatiga muscular al
día siguiente. La investigación, conducida por Robert
W. Motl, profesor de kinesiología y salud comunitaria
de la University of Illinois, determinó que aquellos
hombres jóvenes universitarios y atléticos que bebieron
un par de tazas de café antes de realizar una sesión
de ejercicios intensa en bicicleta fija sintieron menos
dolor muscular al día posterior. El estudio abre las
puertas a esta posibilidad, ya que esto sucedió tanto
Nicaragua: La
exportación de café
cae un 19,7% en los
primeros seis meses
de cosecha
El valor de las exportaciones de café de Nicaragua
cayó un 19,7 por ciento en los primeros seis meses de
la cosecha 2008-2009 en relación con el mismo período
de la temporada anterior. Las ventas de café al exterior
de octubre de 2008 a marzo de 2009, que son los
primeros seis meses de la cosecha actual, sumaron
89,8 millones de dólares, mientras que de octubre de
2007 a marzo de 2008 fueron de 111,8 millones de dólares,
detalló el Centro de Trámites de las Exportaciones
de Nicaragua. El Cetrex señaló la disminución en los
precios internacionales del café y la menor productividad
de las tierras cultivadas como las causas de la caída
registrada en la recaudación por exportaciones. El
organismo gubernamental también precisó que durante
el período de referencia se exportaron 720.763,93
quintales de café, volumen inferior a los 851.080,4
quintales en el mismo período de la cosecha anterior.
En la cosecha cafetalera que comenzó en octubre de
2007 y terminó en septiembre de 2008 Nicaragua produjo
2,06 millones de quintales de café y captó 281,99
millones de dólares, según cifras oficiales. Las autoridades
nicaragüenses y representantes de la Comisión
Nacional de Café prevén que la reducción en
las ventas al exterior de café, el principal producto de
exportación de Nicaragua, se extienda al total del ejercicio,
debido a la crisis financiera internacional.
en las personas que beben habitualmente cafeína
como quienes no lo hacen con asiduidad. De esta
manera, esta investigación se suma a otras previas
que habían demostrado circunstancias similares. El
café tendría dicha capacidad de reducir dolores, ya
que la cafeína sería inhibidora de una sustancia
química llamada adenosina, activadora del dolor en
las células del organismo.
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El Cafetal Noticias
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Aumento del
consumo de café en
la India
La India registrará un aumento en el consumo de
café per cápita en los próximos años y se verá en la
necesidad de importar granos de alta calidad de la
variedad arábiga, dijo el director de una de las principales
compañías cafetaleras de ese país. La India,
un importante productor de café, tradicionalmente
ha sido un país consumidor de té, pero la creciente
clase media ha impulsado la popularidad de las cafeterías:
“Te quedarás sin café en India en los próximos
cuatro años porque el consumo está creciendo tan
rápido, y la gente está dispuesta a pagar por la calidad”,
dijo V.G. Siddhartha, quien encabeza al grupo
Coffee Day. La firma cultiva, exporta y tuesta café
indio a través de la Amalgamated Bean Coffee Trading
Company y opera cafeterías por todo el país bajo la
marca Coffee Day. “India será un importador de café
de alta calidad en cuestión de cinco años”, precisó
Siddhartha durante una conferencia anual de ejecutivos
de la industria cafetalera en Costa Rica. La India
produce unos 4.7 millones de sacos de 60 kilos de
café al año, principalmente de la variedad robusta
de menor calidad para elaborar café soluble. La demanda
nacional para la variedad arábiga de mayor
calidad alcanza cerca de 1,2 millón de sacos y va en
aumento, dijo Siddhartha. El país debería reducir los
aranceles sobre el café verde para permitir más importaciones
de la variedad arábiga o, de lo contrario,
afrontaría una escasez, explicó. Los productores locales,
en lugar de sembrar más granos de arábigo,
están usando el poco terreno disponible para sembrar
cafetos de robusta, que son menos costosos y fáciles
de cosechar, afirmó el ejecutivo.
Cialvito practica
submarinismo en la
Costa Brava
Sin duda alguna, de todas las fotografías recibidas
por clientes, amigos y colaboradores para la sección
de “Cialvito en el mundo” de nuestra revista, ésta es
la más original publicada hasta la fecha.
Nos la hace llegar el señor Francisco Javier García
Escribano, socio del Club Cialven y cliente desde
diciembre de 2006.
La imagen nos muestra a nuestra mascota Cialvito
haciendo submarinismo en la población catalana de
la Costa Brava El Estartit de la mano del señor Javier
Garcilaso, durante sus vacaciones del pasado mes
de septiembre de 2008.
Compradores de
Japón y Corea del
Sur visitan Nicaragua
El departamento de Jinotega, el mayor productor de
café de Nicaragua, ha recibido una delegación de
empresarios de Japón y Corea del Sur, que han concretado
negocios con pequeños productores que
cosechan cafés especiales, es decir de alta calidad y
que por lo tanto reciben mejores precios. La misión
está integrada por 10 personas, entre tostadores y
comercializadores. Han visitado varias fincas cafetaleras
y beneficios ubicados en Jinotega y participado
en una jornada de catación para seleccionar, bajo las
normas nacionales e internacionales de estos procesos,
los 10 mejores cafés, con cuyos propietarios podrían
establecer una relación comercial de largo plazo.
Claudia Castellón, asesora del componente de comercialización
del Proyecto de Apoyo a Pequeños y
Medianos Productores de Café de la Cuenca del Lago
de Apanás, destacó la importancia de la misión y las
oportunidades que se han podido abrir para aumentar
las exportaciones de café de Nicaragua hacia el Asia,
donde el café está ganando “nuevos paladares”.

El Cafetal
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El café
de Laos
El café rápidamente se hizo popular entre
los agricultores vietnamitas y laosianos, en las épocas
de gloria de la variedad Robusta. También se cultivó
el Arábica, pero nunca llegó a las cifras de producción
comparables con los de Robusta. La mayoría de los
granos de café verde se enviaron a Vietnam y a Francia,
mientras el resto era asado a nivel local, con azúcar
y una gota de coñac en un tambor rotatorio de
acero sobre fuego. Esta técnica ha sobrevivido a las
guerras y revoluciones, y como resultado, sobre todo
por la mañana en Vientiane, Luang Prabang o en
cualquier otro lugar, se puede degustar una taza de
café negro, una taza de café con leche condensada,
o una variedad de bebidas de café helado, todos
ellos bastante fuertes y dulces.
Una parte significativa de la cosecha de Laos se
vende conjuntamente con el café vietnamita, debido
a la falta de acceso al mar y el resto se distribuye a
través de Tailandia. La superficie de las plantaciones
de café en Laos tan solo comprenden el 0,25% de la
superficie total de plantaciones en el mundo.
Si embargo el café de Laos es mucho más uniforme
en calidad y apariencia, ya que casi todo proviene
del mismo lugar: la meseta de Boloven, situada en
Texto y fotografías: Román Hereter
elsur del país. Algunos especialistas dicen que dicha
meseta es el mejor lugar para el cultivo de café en
todo el sudeste asiático, tanto por las temperaturas
y la humedad, como por los niveles de radiación solar,
la sombra de la selva, y la altitud. Esta área, con
temperaturas no superiores a 25 grados centígrados,
fue lugar favorito de veraneo de los funcionarios coloniales
franceses.
La Segunda Guerra Mundial perturbó la cómoda
rutina de los franceses en Indochina y los agricultores
tuvieron que encontrar sus propias maneras de sobrevivir.
El mercado local se convirtió en el único posible,
y nunca fue tan exigente como el extranjero, iniciándose
la era de las guerras y las revoluciones en Indochina.
La exportación a Francia y otros países europeos
se reanudó por un tiempo, pero luego vino la guerra
de Vietnam y con la meseta Boloven demasiado cerca
de la Ruta Ho Chi Minh, los cafetales sufrieron las
devastación de las bombas de racimo norteamericanas.
Tras leves intentos por parte de expertos de
Alemania Oriental primero y Rusia después, la exportación
de café comenzó a crecer cuando Tailandia
aprobó la política de «reconversión de los campos
de batalla en lugares del mercado» y empresas tai-
landesas comenzaron nuevamente la producción en
Laos. Al mismo tiempo, algunas de las antiguas familias
de café que habían huido del país inmediatamente
después del cambio de gobierno en 1975, reaparecieron
en la escena. En 10 años la producción pasó de
20.000 toneladas a 200.000 toneladas.
Desde principios de 1990 el Gobierno laosiano ha
estado tratando de crear condiciones que ayuden a
elevar las normas de calidad, así como la promoción
de las exportaciones directas a los países europeos.
En la actualidad más de 23.000 familias en Laos se
ganan la vida cultivando café.
Así mismo, con las reducidas producciones, las
condiciones climáticas y el no uso de fertilizantes,
El Cafetal
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El Cafetal
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Muy poco poblado, prácticamente sin ciudades, Laos
posee uno de los paisajes más enigmáticos del continente
asiático.
Laos es un lugar perfecto para experimentar con
cafés especiales. El café se cultiva casi exclusivamente
en la meseta Bolaven, alrededor de la ciudad
de Pakxong, que con precipitaciones abundantes,
temperaturas frescas y rico suelo volcánico, alcanza
una altura de más de 1300 metros en los 15 grados
de latitud, condiciones perfectas para el cultivo de
café. Los granos de café arábica de la meseta son
conocidos por su medio cuerpo y una combinación
de suaves tonos cítricos y florales.
Bolaven, donde también se cultuva té, significa
«casa de los Laven” que es el grupo étnico que domina
la región. Recientemente, se ha convertido también
en un atractivo turístico debido a las numerosas
cascadas que ocupan la región, a la posibilidad de
realizar una gira por las innumerables plantaciones
de café, paseos en elefante, o visitar uno de los
pueblos de las minorías étnicas que habitan la zona.
Laos, “comunismo budista”
Pobre, poco poblado, con las aldeas diseminadas
a lo largo y ancho de doscientos mil kilómetros cuadrados,
Laos mantiene uno de los paisajes más enigmáticos
de Asia. Durante mucho tiempo ha sabido
combinar el comunismo dominante con un budismo
ancestral muy arraigado en la población. Mil quinientas
pagodas en actividad, dieciséis mil monjes. El estado
permitió la religión a cambio de que los bonzos enseñaran
«El Capital» y alfabetizaran a los campesinos.
Y es que el laosiano es tolerante por naturaleza, poco
proclive a la guerra. Sin embargo el país sufrió masivos
bombardeos durante la guerra del Vietnam, en la estratégica
ruta Ho Chi Minh, causando múltiples bajas
y el desplazamiento de buena parte de la población
hacia las provincias occidentales.
Laos es el más cerrado de los países de Indochina
y las facilidades para recorrerlo son escasas. Sin
embargo está habitado por 70 etnias diferentes cuyo
modo de vida permanece profundamente aferrado a
la tradición. Su territorio es muy escarpado, con impresionantes
bosques de pinos, selvas con magnolios y
laureles, acacias y bambúes, además de elevadas
mesetas casi inexpugnables. El centro y el norte del
país son montañosos, con relieves surcados por profundos
valles por donde corren los afluentes del río
Mekong. El sur está formado por elevados altiplanos
que descienden suavemente desde el macizo de
Annam hasta el valle del Mekong, formando la frontera
En la capital, Vientiane, que se extiende a orillas del río
Mekong, destacan los templos dorados y las pagodas.
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con Birmania y Tailandia. La cuenca del Mekong es
el eje de la vida económica de la nación. Al oeste
del río se encuentran los campos arroceros más
fértiles del país, en las únicas tierras bajas de Laos.
El pico más alto del territorio es el Phou Bia, con 3084
metros. La cadena Anamítica, cuyas elevaciones
oscilan entre los 1 524 m y los 2 438 m, es una impresionante
barrera natural que lo separa del Vietnam.
En el siglo XIII comenzaron desde el sur de China
las migraciones del pueblo lao, que desplazó a las
tribus hill. El primer monarca, Fa Ngoum, estableció
su reino con capital en la ciudad de Lao Prabang
en el siglo XIV. Durante el siglo XVIII se dividió en
tres reinos: Luang Prabang, Vieng Chang y Champassak.
Se sucedieron invasiones birmanas, siamesas,
vietnamitas y chinas. En 1893, todo el país
Los monjes budistas representan el contrapunto viviente
a la auténtica joya monumental del país, el Pha That Luang,
cuyo sobrenombre se podría traducir como “la stupa sagrada
más preciosa del mundo”.
se convirtió en protectorado francés. En 1945 durante
la ocupación japonesa, Laos proclamó su independencia.
Con la derrota de Japón en la Segunda
Guerra Mundial, el rey de Laos, Sisavang Vong aceptó
de nuevo la administración colonial. El príncipe
Souphanou Vong, organizó en el norte del país una
partido nacionalista-comunista, el Pathet Lao, que
inició una campaña guerrillera y se alió con el Vietminh.
En 1954, con la derrota de los franceses en la
guerra de Indochina se proclamó nuevamente la
independencia, pero al hallarse entre la República
Democrática del Vietnam y Tailandia, el país fue castigado
por una larga guerra civil entre los proamericanos,
los neutrales y el Pathet Lao.
En 1975, con la victoria de los comunistas del partido
revolucionario del pueblo lao, fue proclamado
jefe del Estado el príncipe Soufavong. El nuevo régimen
era de tendencias filosoviéticas y aliado de Vietnam
hasta fines de los 80, período en el que aceptó
mantener relaciones diplomáticas con China y
Tailandia.
La capital y sus templos
Se trata en realidad de un país sin ciudades. La
capital, Vientiane, que alberga algo más de doscientos
mil habitantes y se extiende a orillas del Mekong, es
una yuxtaposición de poblados construidos con bambú
alrededor de un viejo centro colonial y edificios
de estilo soviético. Viejas pagodas, algún hotel, varios
clubs con luces de neón y pocas embajadas extranjeras
completan la aglomeración urbana. Y muy poco
tráfico. Los laosianos siempre han viajado a pie. Del
poblado al mercado y del mercado al poblado y poco
más.
En 1354, cuando Fa Ngum fundó el reino de Lan
Xang, Vientiane se convirtió en una importante ciudad
administrativa, aunque no era la capital oficial. El rey
Settathirath la convirtió en 1560 en la capital de Lan
Xang, que en 1707 se transformó en reino independiente.
En el año 1899 la ciudad ostentó la capitalidad
del protectorado francés de Laos.
Chao Anou, que se había educado en la corte de
Bangkok y que era una especie de vasallo del estado
siamés mandó construir el templo Si Saket en el primer
estilo de Bangkok, pero rodeándolo de un claustro
de anchas paredes que están cubiertas por pequeños
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ninchos que contienen mas de dos mil imágenes de
Buda. La parte central está rodeado por una terraza
de columnas que culmina con un techo de cinco pisos,
en cuyo interior también hay imágenes de Buda que
en la totalidad del templo superan las siete mil.
El Haw Pha Kaeo, albergó tiempo atrás el famoso
Buda Esmeralda, aunque en la actualidad se ha convertido
en un museo de arte religioso ya que el templo
fue quemado por los tailandeses en 1826 y reconstruido
en 1942. Su estilo es puramente laosiano, destacando
sus espléndidos paneles y pilares.
Pero la auténtica joya de Vientiane es sin duda el
Pha That Luang, símbolo de la religión budista y a la
vez de la soberanía nacional. Su nombre completo es
Pha Chedi Lokajulamani, que se podría traducir como
“la stupa sagrada más preciosa del mundo”. Según la
leyenda, en el siglo III antes de Cristo unos misioneros
hindúes levantaron una estupa relicario para proteger
un trozo de esternón de Buda. Cuando en el siglo XVI
se trasladó la capital de Luang Prabang a Vientiane, el
rey Setthathirat ordenó construir el Phat That Luang con
la misma forma actual, justo en el lugar donde anteriormente
se levantaba un templo khmer. En el siglo
XVIII la invasiones birmanas y tailandesas le causaron
graves daños y posteriormente fue abandonado hasta
1900, año en el que los franceses realizaron una restauración
poco fiel a la tradición budista. Las repetidas
protestas condujeron a que entre 1931 y 1935 se des-
mantelara la construcción, reconstruyéndola con la
forma tradicional laosiana de una flor de loto. Mirado
desde lejos el monumento parece un conjunto de misiles
dorados rodeados por un claustro, pero a medida
que uno se acerca puede descubrir un conjunto realmente
espectacular. Cada nivel tiene distintos elementos
arquitectónicos que resumen las creencias budistas.
El primero es una plataforma casi cuadrada,
de 68 por 69 metros y sobre la que se levantan 323
piedras de ordenación. Representa el mundo material
desde donde sale una serie de escaleras que llevan
al segundo nivel. Éste es un cuadrado perfecto de
48 metros de lado rodeado por 120 pétalos de loto.
Aquí hay 288 piedras de ordenación y 30 pequeñas
estupas que simbolizan las 30 perfecciones budistas,
Luang Prabang es el enclave artístico más importante
del país. Son excepcionales sus monasterios de espléndidos
paneles y columnas doradas de estilo laosinao-siamés y los
tejados triplemente solapados.
desde la ofrenda de limosnas hasta la ecuanimidad.
Unas puertas cubiertas por arcos permiten el acceso
al tercer nivel, un nuevo cuadrado de 30 metros de
lado. La alta stupa central que recuerda un capullo
de loto alargado representa el crecimiento del loto
desde la semilla y simboliza la evolución humana
desde la ignorancia hasta la iluminación búdica. Toda
la construcción, hecha en ladrillo y recubierta de
yeso tiene 45 metros de altura y esta recubierta por
una capa dorada que fue restaurada en 1995 para
celebrar el 20 aniversario de la república.
Con los fuertes rayos de sol sobre la superficie,
la stupa adquiere una visión espectacular que
contrasta con el cielo azulado del entorno.
La ciudad del Buda de Oro
Luang Prabang no es una ciudad, sino una calle
situada en el centro de una pequeña península alargada
en cuyos dos lados se encuentra los ríos Mekong
y el Nam Khan, afluente del primero y que
desemboca precisamente junto al extremo de la
península citada. Y a ambos lados de la calle se suceden
una gran cantidad de templos y monasterios
que rivalizan en espectacularidad.
Esta había sido la gran capital real y en ella se
encuentra el enclave artístico más importante de todo
el país. Son excepcionales sus monasterios de espléndidos
paneles y columnas doradas de estilo laosianosiamés
y todo el conjunto urbano mantiene su agradable
atmósfera tradicional. «La ciudad del Buda de
Oro» es el lugar santo de la autoridad budista. La capital
religiosa alberga 60 monasterios, la mitad ya
abandonados, que se mezclan con la arquitectura
colonial francesa.
Luang Prabang es la tercera ciudad de Laos,
después de la capital Vientiane, y Savannakhet, en
cuanto a población se refiere, con un total de casi
80.000 habitantes, la mayoría budistas. Según los
escritos, la fundación de la localidad data del año
698 a cargo del príncipe tailandés, Khun Lo, que le
dio el nombre de Muang Sua. La ciudad empezó a
poblarse de monjes budistas, de la rama therevada.
Con el paso del tiempo, la población adquirió cierta
importancia en su entorno gracias a la religión, aunque
el proceso del crecimiento fue bastante lento.
Cuando Fa Ngum, príncipe de Laos, se casó con
la hija del Rey Khmer de Angkor Jayavarman Paramesvara
a mediados del siglo XIV, fundaron el reino
independiente de Lan Xang, «El Reino del Millón de
Elefantes», y la ciudad se convirtió en la capital. Dos
siglos más tarde el reino alcanzó su máxima expansión,
al ganar la corona de Chiang Mai, sin embargo,
tras la amenaza de una intervención birmana, el rey
Setthathirath trasladó la capital a la ciudad de Vientiane.
El hecho de que Laos haya estado durante muchos
años cerrado al mundo exterior ha contribuido a
preservar la atmósfera tradicional de la ciudad y un
modo de viada sosegado.
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El Cafetal
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Desde la “Ciudad del Buda de Oro” vale la pena remontar
el curso del río Mekong para llegar hasta las cuevas de Pak
Ou, que almacenan más de 1000 estatuas de Buda, algunas
de las cuales se recortan sobre el paisaje.
Por la mañana los monjes recorren las calles de la
ciudad en silencio, con cuencos en las manos y sus
habitantes depositan arroz glutinoso o algún otro
alimento como fruta en los mismos. Los tejados de los
templos es lo primero que llama la atención, antes de
entrar en ninguno de ellos, y su arquitectura se entremezcla
con las casas de planta y piso construidas
durante la época colonial por los franceses. La mayoría
de los habitantes se desplazan a pie o en bicicleta.
El templo más bonito de Luang Prabang es el Wat
Xieng Thong que fue construido en 1560 por el Rey
Saysethathirath y está situado en el extremo de la península
que forma la confluencia de el río Mekong y el
Nam Khan. Se trata de un gran ejemplo de la arquitectura
budista y destaca por sus fachadas doradas,
su tejado tríplemente solapado, sus murales de colores,
y sus mosaicos de cristales, siendo considerado como
uno de los más hermosos templos de toda Asia.
El Sim, o salón de las ordenaciones, presenta lo
que se considera como arquitectura clásica de los
templos de Luang Prabang, con tejados que caen
casi hasta el suelo. Su pared posterior presenta un
impresionante mosaico del “árbol de la vida” sobre
fondo rojo. Pero lo que más impresiona son las elaboradas
columnas de madera con relieves dorados que
se extienden por el techo y las paredes interiores, algunas
de las cuales reproducen las hazañas del legendario
rey Chanthaphanit.
El Wat Mai Suwannaphumamahan fue ocupado
como residencia del patriarca supremo del budismo
laosiano, antes de que se trasladara a Vientiane. Su
construcción principal, el sim, tiene tejado de cinco
pisos con el estilo típico de la ciudad, pero la balconada
frontal cubierta tiene los tejados orientados hacia
los lados de la capilla en vez de hacia el frente, lo
que constituye una excepción. En sus columnas y
paredes hay relieves dorados que cuentan la historia
del penúltimo nacimiento de Buda, combinadas con
escenas del Ramayana y de la vida rural. Unos cobertizos
protegen dos largas embarcaciones de carreras
que compiten en la festividad del año nuevo laosiano
y durante la fiesta del agua. Cada una tiene capacidad
para 50 remeros y un timonel. El templo se libró de la
destrucción china ya que estos se vieron incapaces
de dañar el salón de las ordenaciones debido a su
hermosura.
Apartado de la calle principal, sobre la orilla del río
Nam Khan se encuentra el Templo Wat Visoun, llamado
también Wat Wisinarat, ya que fue este rey quien lo
mandó construir en 1513, por lo que es el más antiguo
de la ciudad que permanece activo, aunque tuvo que
ser reconstruido tras un incendio provocado en 1887.
Tiene una hermosa e inusual estupa de extraña forma
esférica llamada popularmente la estupa de la sandía.
El actual Museo Nacional, conocido como Ho Kham,
era antiguamente el Palacio Real. Su ubicación se escogió
para que los visitantes ilustres pudieran desembarcar
desde el río justo a los pies del palacio y ser
recibidos allí mismo. Fue construido entre 1904 y 1909
por el Rey Sisavang Vong y su arquitectura presenta
una combinación de motivos tradicionales laosianos
y el estilo llamado Beaux-arts francés. Tiene una planta
de doble cruz y los escalones que llevan a la entrada
son de mármol italiano. La mayoría de las estancias
privadas de la familia real se han mantenido igual que
cuando esta fue enviada al exilio.
En el gran vestíbulo se pueden observar objetos
de la familia y a la derecha se halla la sala de recepciones
del rey, con las paredes pintadas por el artista
francés Alix de Fautereau reproduciendo escenas de
la vida tradicional del país. Entre los principales atractivos
del edificio, se encuentran fotografías, bellos instrumentos
de música, y regalos a la nación hechos
por embajadores de otros países. También se encuentran
numerosos objetos religiosos, y almacena la
historia de Luang Prabang como capital de Laos. La
El Cafetal
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El Cafetal
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Los monjes budistas reproducen diversas posturas de
Buda, como si fueran estatuas. Los gestos de las manos, en
combinación con la postura corporal, representan diversos
pasajes de la vida del maestro.
esquina derecha frontal del palacio, abierta al exterior,
contiene la colección más valiosa y guarda el llamado
Pha Bang, del cual proviene el nombre de la ciudad,
y que es un Buda en posición de pie, de 83 centímetros
de altura, hecho de oro, plata y bronce, del que se
dice que pesa 53 kg., aunque según un rumor creíble
se trata de una copia cuyo original estaría guardado
en algún sótano de Vientiane o del mismísimo Moscú.
Desde Luang Prabang se puede alquilar una barca
y remontar el río Mekong hasta las cuevas de Pak Ou.
Se trata simplemente de descender hasta la ribera del
río, pactar un precio con el barquero y ponerse a navegar
hacia el norte. Las cuevas conforman un santuario
subterráneo cavado en un enorme precipicio, donde
se almacenan más de 1.000 estatuas de Buda, que
han sido veneradas durante siglos. A la cueva inferior
se entra desde el río y resulta fácilmente visible de día,
ya que la luz la ilumina sin problema. Sin embargo la
cueva superior precisa de la luz artificial. Aquí se
realizan importantes procesiones y peregrinaciones
durante los grandes festivales laosianos.
Tras el regreso a Luang Prabang vale la pena dirijirse
la cima del Monte Phou Shi, situada a cien metros
de altura, como hacen la mayoría de extranjeros que
se hallan en la ciudad para contemplar desde aquí el
espectáculo vespertino. El Wat That Chomsi es una
bella estupa construida en 1804, durante el reinado de
Anourouth y constituye uno de los principales símbolos
de trascendencia espiritual en el país. Desde lo
alto, se puede contemplar los principales puntos de
Luang Prabang, donde llaman especialmente la atención
la vistas sobre el Museo Nacional y los numerosos
tejados de los templos budistas repartidos por toda la
ciudad, rodeada por un asombroso paisaje montañoso.
Tras haber contemplado la puesta de sol, es el
momento de pasear por el mercado vespertino de la
ciudad, donde acuden componentes de las distintas
etnias como los Lao Loum, Kamu y Hmong antes de
ir a cenar a alguno de los restaurantes que están diseminados
por el casco urbano y que ocupan en su
mayoría las mansiones coloniales francesas. La comida
que ofrecen concuerda con la fama de las gastronomía
gala aplicada a los productos locales, y el colofón ideal
es degustar una buena taza de café laosiano. Al día
siguiente, tras una noche de descanso, es el momento
de seguir recorriendo esta auténtica maravilla de ciudad
todavía anclada en el tiempo.

Entrevista
El Cafetal
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Fernando Echegaray
Director del Aeropuerto
de Barcelona
Sr. Echegaray. Barcelona
ha estado esperando
una ampliación del
aeropuerto desde hace
años. ¿Cuáles son las
características de la
nueva terminal y cuál
será la nueva capacidad
global?
Las principales características de la T1 son su funcionalidad,
luminosidad, modernidad (está equipada con las últimas
tecnologías) y sus excelentes servicios destinados al
pasajero. Con la T1, que tiene una capacidad anual de 30
millones de pasajeros, el Aeropuerto de Barcelona tendrá
una capacidad total de 55 millones.
Tenemos entendido que la mayoría de las aerolíneas
operarán desde la nueva. ¿Que pasará con las instalaciones
actuales?
El gran acontecimiento del 2009 en materia de
transportes es sin duda la puesta en marcha de la
Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona. El Cafetal
ha tenido la oportunidad de entrevistar a su director,
Fernando Echegaray, que nos ha contado algunas
de las potencialidades de la nueva infraestructra.
Una vez la mayoría de vuelos empiecen a operar desde la
nueva terminal, se iniciará una remodelación muy importante
de la T2 para modernizar las instalaciones.
Además, el Plan Estratégico del Aeropuerto plantea la
construcción de una terminal satélite (que ampliará la
capacidad del aeropuerto hasta los 70 millones de pasajeros
anuales) y el desarrollo de la futura la Ciudad Aeroportuaria
con una oferta de más de 300.000 m2 en oficinas, hoteles,
centro de convenciones, locales comerciales y otros
equipamientos.
¿Hasta qué punto se puede combinar practicidad y
diseño?
Los arquitectos que diseñan y desarrollan las terminales
tienen en cuenta el uso intensivo que conlleva la actividad
diaria del aeropuerto y ponen especial atención en la
funcionalidad, los accesos y sobretodo en los servicios que
necesitan nuestros usuarios, tanto los pasajeros como las
compañías aéreas. Conjugar diseño con servicio es uno de
los principales objetivos de cualquier aeropuerto, y en la
nueva T1 creo que lo hemos conseguido.
Siempre que se inaugura un nuevo espacio, y especialmente
en los aeropuertos, las personas tardan un
cierto tiempo en habituarse. ¿Nos podría describir
los pasos para abordar los aviones en la nueva terminal
desde la llegada?
La gran funcionalidad de la T1 facilitará enormemente el
paso de los usuarios por el aeropuerto. Un pasajero que
desee embarcar llegará por la planta 3 de la terminal, o por
la planta 1 si ha estacionado en los aparcamientos. En la
planta 3 se hallan los mostradores de facturación y el control
de seguridad. Una vez haya facturado su equipaje accederá
al Sky Centre, punto desde el cual podrá llegar a las puertas
de embarque correspondientes.
El pasajero que llegue a Barcelona, encontrará la sala de
recogida de equipajes y La Plaza, zona a través de la cual
se accede a todos los medios de transporte de la T1, en el
mismo nivel. Los pasajeros del corredor Barcelona-Madrid
tienen un ámbito diferenciado y una zona de transportes
propia.
Parece ser que le han dado mucha importancia a los
servicios complementarios. En los aeropuertos modernos,
además de las tiendas, hay hoteles, restaurantes
de calidad, centros de reuniones, cines y
duchas. Elementos de los que los aeropuertos españo-
les han estado siempre muy lejos. ¿Con qué
podremos contar a partir de ahora en el aeropuerto
de Barcelona?
Hemos hecho un gran esfuerzo para ampliar y mejorar los
servicios que se ofrecen a los usuarios del aeropuerto. Al
margen del incremento de oferta comercial se abrirán 73
tiendas nuevas- cabe destacar los nuevos locales de restauración,
que incluyen un restaurante de Carles Gaig con
una estrella Michellin, un centro de convenciones con muchas
prestaciones para los pasajeros o las salas VIP tanto
de Aena como de compañías aéreas... Todos estos servicios
permitirán al Aeropuerto dar un salto cualitativo muy
importante y a los pasajeros que estén de paso sentirse
co-mo si estuvieran en su propio hogar.
¿Cuál es la importancia para ustedes de las salas
vip y de las instalaciones para la aviación privada?
Los viajeros de negocios han sido una de nuestras prioridades.
Se ha construido un Centro de Negocios de más
de 2.500 m 2 además de seis salas VIP, que suponen un
añadido de calidad a los servicios que se ofrecen a los
usuarios. Además, recientemente se ha inaugurado una
nueva Terminal de Vuelos Corporativos que tiene más de
2.000 m 2 y que está dedicada enteramente a los vuelos
privados.
Cataluña reclama cada vez más conexiones intercontinentales.
¿Cuáles hay en la actualidad y cómo
podrían ir creciendo a cinco años vista?
El Cafetal
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Entrevista
El Cafetal
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El Aeropuerto de Barcelona trabaja activamente, dentro del
ámbito del Comité de Desarrollo de Rutas conjuntamente
con la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara
de Comercio para que se instalen nuevas compañías y se
abran nuevas rutas.
Es una experiencia positiva que nos da un valor añadido
como ciudad y que ha dado sus frutos. Actualmente tenemos
rutas con Nueva York, Vancouver, Singapur, Buenos Aires
o Ciudad de México, por poner algunos ejemplos, pero en
el futuro los resultados se irán incrementando porque se
está haciendo un buen trabajo conjunto.
¿Están preparados para recibir los nuevos aviones
de dos pisos?
Se han llevado a cabo distintas modificaciones de la pista
principal entre otras la ampliación a 60 metros de anchopara
que tanto los aviones de Clase F o los Airbus 380
puedan utilizar nuestras instalaciones.
Además la T1 cuenta con “fingers” triples que tienen gran
capacidad y que permiten que el volumen de usuarios que
deben embarcar o desembarcar en estos aviones puedan
hacerlo correcta y cómodamente.
¿Cuáles son los servicios del mundo de la aviación
que están en los aeropuertos y no ve el pasajero?
Dentro del gran número de sistemas y tecnologías que
implica el funcionamiento del aeropuerto existe un porcentaje
que no son visibles por parte de los pasajeros, como por
ejemplo la coordinación entre las compañías aéreas o el
tratamiento de los equipajes. La T1 incorpora un sistema
de tratamiento automático de equipajes (SATE) que va en
la línea de hacer más sencillo y cómodo el paso de los
pasajeros por nuestras instalaciones, que es una de nuestras
prioridades. En este sentido, también se trabaja para
simplificar y hacer más amables las medidas de seguridad
aeroportuarias.
Uno de los puntos más pesados es el de la facturación,
especialmente por las colas que conlleva.
Sabemos que en el caso de los cruceros es posible
facturar desde el mismo puerto de Barcelona. ¿podemos
pensar en que en un futuro se pueda descentralizar
dicha facturación como por ejemplo pasa
a la llegada del metro del aeropuerto de Madrid en
distintos puntos?
Estamos estableciendo distintas medidas para mejorar la
intermodalidad del aeropuerto. Por ejemplo, a partir del 22
de abril el Puerto y el Aeropuerto de Barcelona han establecido,
por segundo año consecutivo, una operativa a
partir de la cual los pasajeros de Delta Airlines procedentes
de los cruceros del puerto podrán facturar sus maletas
directamente desde estas instalaciones y ser trasladados
al Aeropuerto.
Dar servicio es una de nuestra prioridades y este ejemplo
es una prueba más de cada día nos esforzamos para ser
mejores y ofrecer más calidad a los usuarios.
¿Nos podría hacer un poco de historia del aeropuerto
de Barcelona y las ampliaciones que han marcado
la misma?
La actual ampliación supone la tercera gran transformación
del aeropuerto de Barcelona. Por resumir le diré que en
1968 se inauguró la actual Terminal B y en 1992, con motivo
de los Juegos Olímpicos se amplió y remodeló el aeropuerto
prácticamente en su totalidad. Tras las obras, se contó con
tres terminales y cuatro módulos de embarque conectados
por una rambla.
Desde entonces se han ido efectuando algunas transformaciones.
En los últimos años hemos construido la
tercera pista, hemos construido los aparcamientos de las
terminales A y C, hemos levantado una nueva Torre de
Control, una Primera Terminal de Vuelos Corporativos o
ampliado toda la plataforma de vuelos que nos permite
ampliar la capacidad de aeronaves. Los aeropuertos son
ciudades vivas en continua transformación y nosotros en
Barcelona hemos hecho los deberes.
¿Tenemos aeropuerto para años?, o ¿hay que
empezar a pensar ya en nuevas ampliaciones?
Yo creo que con la actual inversión que esta efectuando
Aena a través del Ministerio de Fomento, que además
tendrá continuidad con la futura terminal satélite y con otras
actuaciones que anteriormente le he mencionado, nos
permite situarnos con un horizonte positivo porque nos
permitirá crecer y absorber los futuros tráficos hasta el
2025. Creo que hoy es prematuro pensar en nuevas
ampliaciones. Lo importante será sacarle a las actuales
instalaciones toda su potencialidad. Y para ellos seguimos
trabajando.
Muchas gracias

El Cafetal
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El Cafetal en Sudán
El país más grande y desconocido de África
Texto y fotografías: Román Hereter
El Cafetal
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El Cafetal
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Vínculo natural entre el África negra y el mundo
árabe, buena parte del Sudán ha permanecido desconocido
hasta principios del siglo XX. Aunque hace
mucho más tiempo la civilización Nubia se había desarrollado
paralelamente a la egipcia y cuando está
última entró en tiempos históricos, con la unión del
norte y el sur hacia el año 3.000 antes de Cristo, los
nubios no eran todavía conocidos por los egipcios.
Más tarde lucharon entre sí y Nubia, o el país de Kush,
se convirtió en una provincia egipcia gobernada por
un virrey.
La luz de Sudán sorprende por su potencia cuando incide
sobre los edificios de Napata a primera hora de la mañana,
mientras en los mercados los hombres vestidos de blanco
venden sacos de grano.
Durante la baja época, en el territorio que va de
Napata a Dóngola se estableció una dinastía autónoma
que hacia el año 750 antes de Cristo, conquistó Egipto,
fundando la XXV dinastía llamada en ocasiones
«etiópica» y trasladándose a Tebas. Se hicieron enterrar
en Napata y más tarde en Meroe, entre la quinta y
sexta catarata del Nilo, donde hoy se halla el enclave
arqueológico más importante del Sudán con sus
pequeñas pirámides puntiagudas que albergaron los
restos de 34 reyes, 5 reinas y 2 princesas.
La infiltración árabe fue pacífica, los omeyas
atravesaron en el siglo VIII el Mar Rojo, instalándose
en la región de Sennar, en el Nilo Azul. El Islam dominaba
la parte seca, al norte del paralelo 12, el sur
seguía siendo animista hasta que se convirtió al
cristianismo.
La capital, Khartum, se encuentra en la confluencia
del Nilo azul y el Nilo blanco y es el nexo de unión
entre ambas zonas geográficas. Fundada en el siglo
XIX, fue testigo de excepción en las luchas entre
Mohammed Ahmad, llamado «el Mahdi» y el general
Gordon. Hoy es un conglomerado de tres ciudades:
Jartum, Jartum Norte y Omdurman. El zoco árabe, el
mercado de camellos, los antiguos fuertes y los museos
Nacional y de la Casa del Califa, representan las visitas
más interesantes.
Al oeste del Nilo Blanco se despliega la tierra de
los nubas, caracterizada por sus colinas sobre las
que se extienden un centenar de poblados homogéneos,
de cabañas de arcilla y tejado puntiagudo
que albergan una de las etnias de mayor belleza del
África negra, pero por desgracia han sido masacrados
por el gobierno islámico. El gran río se pierde en los
pantanos, repletos de papiros, mosquitos y moscas
tsé-tsé. También abundan las cigüeñas, garzas y
pelícanos, los cocodrilos, las hormigas blancas y las
serpientes. Los habitantes de las marismas han sabido
adaptarse a este particular entorno. Pastores nuers,
dinkas, shilluks, constituyen tribus nilóticas de piernas
largas. A su lado, étnias más pequeñas como los
bongo-muttis y los zandes, se adaptan mejor a la vida
moderna. Más al norte tribus negroides musulmanas
como los fallatas, fungs, tibus, fors, dagos o massalits,
evidencian la diversidad étnica que habita el país más
grande y desconocido de África.
Pero por desgracia nos deberemos limitar al norte.
El año anterior a la independencia, alcanzada en
1955, los sudaneses del sur se embarcaron en la
Primera Guerra Civil Sudanesa. Hubieron elecciones
en abril de 1965, pero el país tuvo una serie de gobiernos
que fueron incapaces de consensuar una
constitución estable o solucionar problemas como el
El Cafetal
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El Cafetal
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La ciudad de Omdurman acoge la tumba del Mahdi, con
su cúpula plateada, y un mercado donde se venden todo tipo
de productos y contrasta con los caminos del norte donde viven
gentes que practican el nomadismo.
estancamiento económico y sobre todo la disidencia
étnica que nace entre los habitantes del norte, árabes
musulmanes, y los del sur, africanos cristianos y
animistas, Pero también existe un fuerte elemento
económico que evidencia el equilibrio regional, ya
que durante el régimen colonial británico, la atención
se centró en la colonia del norte.
En 1969 hubo un golpe militar liderado por el
Coronel Gaafar Muhammad Nimeiri, musulmán que
se convirtió en primer ministro y abolió el parlamento
ilegalizando todos los partidos políticos. Siguieron
muchos años de conflictos militares entre el gobierno
sudanés contra los no musulmanes en el sur. En 1972
se firmó el Acuerdo de Addis Abeba, que acabó con
la guerra entre el norte y el sur y permitió cierto grado
de autonomía, suponiendo un alto el fuego de diez
años en la guerra civil.
En septiembre de 1983, se creó un estado federal
que incluía los tres estados federales en Sudán del
Sur, aunque más tarde se introdujo la ley de la sharia
y disolvió dichos estados, lo que provocó una segunda
Guerra Civil. Debido a la escasez de combustible y
pan, la sequía y la hambruna, se produjo otro golpe
militar dirigido por el general Suwar al-Dahab, que
restauró un gobierno civil. Sin embargo la guerra se
intensificó y el 30 de junio de 1989 el general Omar
el-Bashir provocó un nuevo golpe de estado por el
que se convirtió en presidente, primer ministro y jefede
las fuerzas armadas. La segunda guerra civil desplazó
a más de cuatro millones de habitantes del sur
y desde este año, en la región de Darfur se está llevando
a cabo un exterminio de la población negra.
Khartum, la trompa
de elefante
Alcohol terminante prohibido, ojo con las conversaciones
sobre política, permisos especiales para
hacer fotografías y saqueos en el Museo Nacional,
son algunos de los comentarios y advertencias que
afloran en primera instancia, con nuestro guía italiano,
perteneciente a la empresa italiana que responde el
nombre de “I Viaggi di Mauricio Levi”, que además
posee dos alojamientos en Meroe y Napata, y la infraestructura
necesaria para montar campamentos
móviles en el desierto..
Al día siguiente deberemos pasar por una oficina
para conseguir los permisos correspondientes y nos
iremos a la vecina Omdurman, ya que el Museo
Nacional, está cerrado debido al inventario que se
debe hacer después de un robo a gran escala de algunas
de sus piezas arqueológicas mas valiosas.
Khartum se encuentra en el lugar donde el Nilo
Blanco, procedente de Uganda, se une con el Nilo
Azul, que viene de Etiopía. La ciudad supera el millón
de habitantes, pero forma junto con Khartum Norte y
Omdurman una aglomeración urbana que alcanza
los cuatro millones.
Su nombre, en árabe, significa ‘trompa de elefante’.
La ciudad fue fundada en 1821, como guarnición del
ejército egipcio, pero creció como centro del comercio
regional, especialmente la trata de esclavos. Las tropas
leales al Mahdi la sitiaron el 13 de marzo de 1884 contra
los defensores dirigidos por el general británico
Charles Gordón y la ciudad cayó el 26 de enero del
año siguiente. Posteriormente Omdurman fue el esce-
nario de la sangrienta batalla del mismo nombre, el
2 de septiembre de 1898, en la que las fuerzas británicas
al mando del conde Horatio Kitchener,
derrotaron a las fuerzas del Mahdi.
Durante los años 70 y 80, Khartoum fue destino
de cientos de miles de refugiados extranjeros que
huían de los conflictos en países vecinos como el
Chad, Etiopía y Uganda y que se asentaron en suburbios
a las afueras de la ciudad, que se han ido incrementando
a causa de la guerra civil y el conflicto de
Darfur.
Tras los ataques contra embajadas estadounidenses
en 1998, Estados Unidos lanzó un ataque con
misiles crucero contra una fábrica de productos farmacéuticos
de la ciudad el 20 de agosto del mismo
año. Aunque casi siempre se considera un suburbio
pobre de Khartum, Omdurmán tiene una población
de casi tres millones de habitantes, siendo la ciudad
más grande del país, así como el centro comercial
más importante.
Su lugar más emblemático es sin duda la tumba
de Muhammad Ahmad ibn as Sayyid abd Allah,
conocido también como El Mahdi o Muhammad Ahmed
al Mahdi, líder religioso musulmán bajo cuya
autoridad se unieron los clanes de la zona para formar
una alianza que pretendía establecer una república
islámica como preludio a un estado islámico mundial.
Nacido el 12 de agosto de 1844, Muhammad Ahmad,
creía o más bien decía ser el Mahdi, el “elegido”
y tan largamente esperado por el mundo islámico
que manifiesta que todavía ha de venir un profeta
después de Mahoma. Ahmad declaró la guerra santa
y lanzó a su ejército en una guerra dirigida a acabar
con la ocupaciones otomana, británica y egipcia.
Consiguió vencer a Gordon en Khartum, pero murió
seis meses después, el 22 de junio de 1885, a causa
del tifus. Su movimiento perdería mucha fuerza tras
su muerte y quedaría circunscrito a las fronteras del
Sudán, y sus tropas perderían sus efectivos ante la
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El Cafetal
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ofensiva británica en venganza por la derrota de Khartum
y la muerte del general Gordon.
Tras visitar la tumba, cubierta por una espectacular
cúpula plateada, disfrutamos durante un buen rato
del mercado donde se venden todo tipo de productos.
A través de una ruta asfalta que discurre hacia el norte
nos desplazamos hacia Meroe, donde tenemos
previsto nuestro primer alojamiento fuera de la capital.
Sin apenas turismo
Tres reinos kushitas y meróticos se establecieron
en el territorio norte del actual Sudán desde la antigüedad.
Estas culturas florecieron principalmente junto
al Nilo, entre la primera y hasta la sexta catarata y tuvieron
claras influencias con el Antiguo Egipto, ya
que sus fronteras fluctuaban bastante.
Pero antes de alcanzar nuestro destino, lo primero
que llama la atención es la autenticidad de las diversas
poblaciones en las que hacemos una pequeña parada,
especialmente visible en sus mercados. Aquí los
hombres visten de un blanco impoluto y lucen bellos
turbantes en sus cabezas. A principios del siglo XXI
resulta tremendamente difícil encontrar lugares donde
los integrantes del sexo masculino no vistan a la manera
occidental y en Sudán, por suerte, todavía no
han penetrado las influencias del exterior y el modo
de vestir con pantalones y americana, circunstancia
que propicia el sacar buenas fotografías. Poco a poco
voy constatando que no resulta tan difícil sacar la cámara
y disparar, como advertían las indicaciones
previas al viaje.
Cierto es que hay que tener mucho cuidado con
el ejército y la policía y los enclaves considerados
estratégicos, pero tanto en las calles, en los mercados
y en los caminos, puedo fotografiar a mi antojo, incluso
los pobladores locales colaboran en ello, sin, como
en otros lugares del mundo, pedir dinero a cambio.
Porque hay un dato que resulta demoledor. Después
de tantos años de guerra civil, en que sólo acudían
a Khartum algunos hombres de negocios extranjeros
y diplomáticos, no ha habido prácticamente turismo,
y las estadísticas locales indican que en los primeros
años del nuevo siglo, están llegando al país algo más
de novecientas personas anuales por motivos turísticos.
No hay que se hacer demasiados cálculos para
llegar a la conclusión que se trata de una media de
tres personas diarias, sin duda nada capaz de modificar
los hábitos locales.
Una vez más me siento un privilegiado en realizar
un nuevo viaje en el tiempo, y experimento lo que
debían experimentar los primeros viajeros románticos
de principios del siglo XIX, cuando se aventuraban
por los caminos de España.
La práctica inexistencia de turismo permite disfrutar de
una autenticidad muy difícil de encontrar en otros lares. La
reunión de los hombres junto al mercado, los encuentros para
extraer agua de un pozo o la inexistencia de puentes sobre el
Nilo, ofrece imágenes que nos parecen casi irreales.
Poco antes de la puesta de sol y tras haber
realizado 230 kilómetros desde Khartoum, llegamos
a Meroe, instalándonos en el Meroe Tented Camp,
un campamento con 10 tiendas de lona bien amuebladas,
con baño privado y unas vistas preciosas sobre
el conjunto de pequeñas pirámides que se extienden
a poco más de trescientos metros de distancia.
Es un buen momento para recordar la historia del
lugar. El Reino Meroitico surgió en Nubia entre los
años 400 antes de Cristo y 300 de la era cristiana
como continuador del reino de Napata y lleva el nombre
de su capital, la ciudad de Meroe, extendida en
la orilla oriental del Nilo. Todavía queda el recuerdo
entre los historiadores romanos de enfrentamientos
y tratados entre el gran Imperio itálico y Meroe.
Hacia el año 250 después de Cristo, la cultura
hizo un cambio radical al entrar al valle del Nilo otros
pueblos que dejarán de erigir pirámides y enterraran
a sus dignatarios en túmulos que se aprecian en el
reino nubio de Ballana, donde los reyes están enterrados
con sus servidores, caballos, camellos y burros.
Parece que estos invasores podrían ser el origen de
El Cafetal
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El Cafetal
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las tribus Tobati que dominaron Nubia al comienzo
de la era cristiana.
En el 298, Roma evacuó la zona fronteriza con
Meroe y este reino atacó unos años después al reino
de Axum, en la actual Etiopía, que contraatacó siendo
Meroe ocupada y su reino hundido hacia el 350,
fraccionándose en estados menores. Al día siguiente
deberemos iniciar las visitas a los restos arqueológicos.
Naga y Musawwarat
Empezamos por Naga, en cuyas ruinas son reconocibles
siete templos, construidos en piedra, entre
los mejor estructurados y conservados de toda la época
meroítica. Los relieves del templo de Apedemak,
constituyen la síntesis del gusto estético de esta época.
El dios está representado con tres cabezas y cuatro
brazos y los elementos decorativos y simbólicos muestran
cuán lejos en el tiempo y en el gusto estaban ya
los modelos egipcios, revelándose superados por una
fantasía rica y despreocupada de la verosimilitud, mucho
más próxima al arte africano.
Por el contrario, el templo construido en forma de
pabellón, posee una decoración, típicamente egipcia,
con rasgos clásicos, como los capiteles de tipo corintio
y una singular similitud con el pabellón del Trajano,
en la isla de Philae.
Al noroeste de Naga surgen las ruinas del misterioso
complejo de Musawwarat es-Sofra, un enredo
de edificios, patios, pasillos, rampas y columnatas
ceñidos en torno a un templo. El gran número de ele-
Los templos de Naga son de los mejor estructurados y
conservados de la época merótica, cuyas piedras contrastan
con la viveza de estas dos niñas gemelas sobre un asno.
fantes representados en las esculturas sugiere que
este animal tuvo un papel importante en el lugar. El
gran recinto podría haber sido proyectado para custodiarlos
y las rampas podían servir para su desplazamiento.
Quizás fuera un centro de adiestramiento
de elefantes para fines militares o ceremoniales.
Sabemos que dichos elefantes fueron utilizados tanto
por los reyes de Meroe como por los ptolomeos de
Egipto, así como por los cartagineses. Contemplar
las ruinas sin más visitantes que nuestro propio grupo
representa una maravilla. Los templos surgen de las
arenas del desierto y su contemplación resulta similar
a la que tuvieron que experimentar los primeros arqueólogos
que los desenterraron tras varios siglos
de abandono.
En torno a Meroe ya florecía la leyenda en tiempos
del historiador griego Herodoto; y, 400 años después,
Diodoro Sículo, Estrabón y Plinio reseñaban el papel
de la zona en la escena política de su tiempo, aunque
desde el siglo IV de la era cristiana, los siglos de silencio
hicieron olvidar su ubicación.
Según los historiadores clásicos, la zona de Meroe
era el centro administrativo y político de un área situada
en una especie de gran isla, cerrada entre el Nilo Azul,
el Nilo y su último gran afluente, el Atbara. Esta amplia
región, rodeada por grandes cursos de agua, posee
en su interior numerosos y grandes torrentes, que
estacionalmente recogen el agua de las lluvias ecuatoriales,
por lo que dispone de una excepcional humedad
subterránea, que ofrecía los pastos necesarios
para el pastoreo. Además debía su importancia a su
situación como encrucijada de varias rutas caravaneras
que conectaban entre sí la costa del Mar Rojo, Abisinia,
el Desierto de Nubia, Egipto, y la ciudad santa de
Napata, la antigua capital y sede principal del culto
de Amón, donde por mucho tiempo, siguieron haciéndose
coronar los reyes de Meroe.
En la región más interna de esta gran isla se encuentran
numerosos asentamientos situados a lo largo
de los torrentes que las surcan. La situación de Naga
y Musawarat es-Sofra, a un día de marcha a lomo de
camello desde el Nilo, las convertía en dos importantes
estaciones a lo largo de los itinerarios del comercio
de Meroe.
Las pirámides de Meroe
Pero es en el centro del reino donde se halla lo
más espectacular. La sepultura de cuarenta generaciones
de reyes y reinas, desde el año 300 antes de
Cristo hasta el 350 de nuestra era. Contemplar el conjunto
de pirámides puntiagudas a media tarde y especialmente
durante la puesta de sol resulta una experiencia
inolvidable.
La ciudad de Meroe existía desde al menos el año
750 antes de Cristo siendo primero la capital secundaria
del reino de Napata, también llamado en la
Biblia “país de Kush”. Napata fue saqueada por Egipto
en 590 antes de Cristo y desde entonces la capital
pasó a ser Meroe.
Meroe destaca por sus pirámides, donde se sepultaron
cuarenta generaciones de reyes y reinas. Sus piedras amarillentas
están rodeadas por la magia de la arena.
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Casi todas las pirámides disponían de capilla funeraria
decorada y adosada a la cara este, a la que se accedía mediante
un pilono esculpido. En la página de la derecha, puerta de
Sus pequeñas pirámides, la más grande no llega
a los veinte metros de base, fueron excavadas entre
1909 y 1914, entre 1920 y 1923 y entre 1974 y 1976,
en tres expediciones arqueológicas sucesivas. Y resulta
espectacular no por el tamaño, sino por la verticalidad
de las construcciones, el conjunto y la poca distancia
que hay entre ellas, y la inaccesibilidad del lugar.
Ni una sola nube. Las piedras amarillentas de las
más de 40 pirámides formando figuras geométricas
espectaculares y rodeadas por la magia de la arena.
Y como obsequio inesperado, un par de camelleros
que representan el contrapunto viviente al decorado
milenario, cuyas sombras se van alargando a medida
que va cayendo la tarde. Sencillamente mágico.
Al día siguiente llegamos hasta la localidad de Atbara,
levantada donde el río del mismo nombre desemboca
en el Nilo. Debemos cruzar al otro lado del río
más largo del mundo, pero no hay puentes. Si siguiéramos
por la orilla oriental, deberíamos realizar
la misma curva del río, una largo arco en dirección
noroccidental en la que emplearíamos demasiado
tiempo, por lo que cruzaremos con los vehículos sobre
una barcaza y a partir de allí, atravesando el Desierto
de Bayouda, llegaremos hasta Napata.
Se trata de una zona volcánica cruzada habitualmente
por nómadas con sus pequeñas caravanas de
camellos y algunos asnos. A última hora de la tarde
y tras cruzar nuevamente el río con el mismo procedimiento,
llegamos a Karima, la antigua Napata, para
hospedarnos en el Karim Rest House, una pequeña
construcción muy bien decorada en estilo tradicional,
con diez habitaciones.
Napata y la montaña sagrada
Napata fue la capital del país de Kush hacía el año
1100 antes de Cristo. La ciudad había sido fundada
por Tutmosis III en el año 1460 antes de Cristo como
centro administrativo, pero nunca desempeñó estas
funciones para los egipcios, y cuando estos aflojaron
el control del territorio, se convirtió en capital de los
nubios. Sin embargo, durante la dinastía XXV, entre
los años 747 y 656 antes de Cristo, la ciudad fue el
lugar de origen de sus faraones, y puede que la capital
de Egipto y su lugar de entronización.
Los faraones nubios, llamados «kushitas» perdieron
Egipto ante los asirios y regresaron a Napata, que fue
saqueada posteriormente en el 590 por el faraón
Psamético. Su necrópolis principal fue El-Kurru, donde
también hay pirámides y tumbas, además de trece
templos y tres palacios.
Aquí se halla la montaña sagrada de los nubios,
llamada Gebel Barkal, que se eleva como un gigantesco
altar de casi 100 metros de altura sobre un desierto
llano y arenoso, dominando todo el entorno. A
sus pies, se extiende el gran templo de Amón, cuya
fundación se remonta a Ramsés II. El templo fue agrandado
y restaurado en épocas posteriores con una
serie de patios, columnatas y capillas, hasta alcanzar
los 150 metros de largo, siendo sólo superado por el
templo de Karnak, dedicado también a Amón; y se
convirtió en el centro espiritual de los reinos de Napata
y Meroe. En torno a él se hallaron otros seis templos
menores, dos de los cuales estaban excavados en la
montaña.
No muy lejos se levantan las pirámides de Napata,
que conjuntamente con las de Meroe, tienen, en su
largo período de evolución, tanto algunos rasgos comunes
como otros distintos. Parecen inspirarse más
en las pirámides privadas de la XVIII dinastía, de la
región de Tebas, que no en las del Imperio Antiguo.
Sus dimensiones son más reducidas, 29 metros de
base como máximo, y su inclinación, 60-70 o de los
ángulos a la base, supera con creces los 50 o de las
pirámides del Imperio Antiguo, lo que les da un aspecto
claramente puntiagudo.
Casi todas las pirámides disponían de capilla funeraria
decorada y adosada a la cara este, al que se accedía
mediante un pilono esculpido. Una larga rampa
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El Cafetal
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de escaleras llevaba a la estructura subterránea, cuya
cámara funeraria situada en el centro de la pirámide
estaba generalmente excavada en la roca viva. Tras
la ceremonia de la sepultura, el paso entre las cámaras
subterráneas y la escalinata quedaba bloqueado, y
la cámara cegada con tierra y piedras, pero todas las
tumbas reales habían sido ya saqueadas en la
antigüedad.
El asentamiento urbano se extendía sobre ambas
orillas del Nilo. Ambas zonas se hallan en la desembocadura
de pistas del desierto, que unen la montaña
sagrada de Gebel Barkal a Dongola por un lado, y
por el otro conectan Marawi con Meroe.
En la montaña sagrada se han encontrado dos
complejos, el templo dedicado al dios Amón ampliado
por el rey Natakamani en la primera mitad del siglo I
después de Cristo, y a cien metros, lo que se podría
definir como una residencia real, donde probablemente
vivieron el rey Natakamani, la reina Amanitor y a su
hijo Arkkhror. Estos hallazgos demuestran que Napata,
tras la transferencia del centro político a Meroe, siguió
siendo una ciudad de gran interés para la monarquía.
Durante el primer siglo de la era cristiana, se manifestó
un florecimiento de construcciones que no tan sólo
eran de carácter religioso. El grupo de pirámides situadas
al pie de la montaña sagrada, contemporáneas
de las más antiguas de Meroe, evidencian un retorno
temporal de los reyes a Napata; y el gran palacio de
Natakamani, parece demostrar que hubo fases alternadas
en la lucha de poder y que los reyes nubios no
renunciaron tan fácilmente a la antigua capital dinástica.
Uno de los motivos que habrían favorecido el
ascenso de Meroe fue el cambio en las vías del tráfico
internacional. Napata había sido la capital más próxima
a Egipto, base cultural y última meta de intercambio
de los productos africanos como el marfil, el ébano,
la goma, las especias y los esclavos, cuando su transporte
se realizaba por vía fluvial. Pero cuando las
caravanas abandonaron el río y empezaron a cruzar
IA los pies del Gebel Barkal se hallan las columnas del
templo faraónico de Amón, levantadas siglos antes que las
tumbas de la Vieja Dóngola.
los desiertos, al haberse iniciado la utilización de los
camellos, Egipto se halló mucho más próximo a Meroe.
Seguimos una de estas rutas durante una pista
paralela a una vía de tren. En un momento determinado
un punto negro se va acercando paulatinamente
desde el horizonte, levantando una polvareda impresionante.
Se trata de un camión cargado hasta los
topes con bártulos suspendidos hasta en sus flancos
laterales por fuera de su propia estructura. Un poco
más adelante, una pequeña estación abandonada
flanquea la vía. La arena del desierto penetra en el
interior del pequeño habitáculo donde hay una mesa,
una silla y un teléfono. Levanto el auricular y me responden
al otro lado en árabe.
- Salaam Alekum; - Alekum Salam
Estoy hablando con Khartum, con el centro de control
ferroviario. A pesar del desierto, de que no hemos
visto ningún tren y de los muchos kilómetros que nos
separan de la capital, las comunicaciones funcionan.
Dóngola la Vieja
Seguimos hacia el norte, hacia el antiguo territorio
del reino de Dóngola. Los antiguos egipcios llamaban
Iam al territorio kushita en donde se emplazaba Dóngola
y hasta el Imperio Medio se confundía la región
con todo el Irem. La zona fue territorio independiente
hasta el siglo IV de la era cristiana y de su unión con
el reino de Nobatia surgiría el reino cristiano de Makuria,
con Dóngola como capital. Más tarde este reino
se fragmentó en diversos estados de tipo feudal ante
la presión musulmana.
Puesto bajo tributo por los mamelucos egipcios a
partir del año 1275, en 1315 el rey Bershambo se convirtió
al Islam adoptando el nombre Saif al-Din Abdallah,
sin embargo fue depuesto por los musulmanes egipcios
y el palacio real y la catedral fueron transformados en
mezquitas. En el año 1366 el reino fue invadido y anexionado
a Egipto, quedando la capital prácticamente
deshabitada. La ciudad antigua, conocida como Old
El Cafetal
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El Cafetal
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Dóngola, está situada a unos 80 kilómetros al sur
de la actual. Desde aquí salían las caravanas en
dirección al oeste, hacia Darfur y Kordofan.
Hoy todavía se pueden los restos del Palacio, varias
iglesias con columnas de granito y la muralla, pero lo
que más llama la atención son las grandes tumbas en
forma de cono que a última hora de la tarde, con el
sol incidiendo sobre sus curvas, adquieren una magia
especial, mientras unos metros más allá y escoltadas
por los palmerales fluyen las aguas del padre Nilo.
La llamada Iglesia de la Columnas de Granito fue
erigida a finales del siglo VII y fue seguramente la vieja
catedral de Dóngola. Alrededor del siglo décimo,
la Vieja Dóngola tuvo su momento de apogeo, cuando
la ciudad poseía muchas otras iglesias, al menos dos
palacios y un gran monasterio, mientras que algunas
de sus casas estaban muy bien equipadas con salas
de baño y decoradas con pinturas murales. Entre los
siglos XIII y XIV, la ciudad perdió importancia, siendo
atacada varias veces por los árabes y viendo como
el salón del trono del palacio se convirtió en mezquita.
Casas nubias decoradas en
sus paredes exteriores
La última etapa de nuestro viaje consiste en visitar
una serie de poblados nubios, especialmente Mulwad,
que se caracterizan por las pinturas geométricas de
sus muros exteriores y la acogida de sus habitantes,
que tienen una concepción del Islam mucho menos
estricta que los del resto del norte del país. Las mujeres
no tapan sus cabezas y visten con bellas telas
de muy variados colores. Nubia es la región situada
más al sur de Egipto y al norte del Sudán, que se extiende
a lo largo del valle del Nilo, entre la primera y
la sexta catarata, aunque en tiempos antiguos fue un
reino independiente. Sus gentes tiene unos rasgos
como la piel oscura, labios finos y ojos azulados. En
la antigüedad el territorio actualmente llamado Nubia,
correspondía al citado en las fuentes bíblicas como
Kush. Tras las campañas de Alejandro Magno, este
territorio fue denominado «Ætiopía» o, más precisamente:
Baja Etiopía.
Es a principios de la Edad Media cuando comienza
a figurar el topónimo Nubia, término derivado del
importante reino cristiano de Nobatia, aunque ya
entonces Nubia solía ser referente para mencionar a
toda la región llamada antes «Baja Etiopía». Durante
casi la totalidad del medioevo, Nubia fue sede de
tres reinos cristianos: Nobatia, Makuria y Alodia, que
se convirtieron al Islam al final de la Edad Media.
Tras concluir el periodo colonial, Nubia quedó dividida
entre Egipto y Sudán y muchos nubios de la parte
egipcia fueron obligados a reasentarse tras la
construcción de la presa de Asuán. Hoy se puede
disfrutar de la hospitalidad y del carácter jovial de sus
gentes. Apartados de todas partes, ajenos a un mundo
globalizado, viven su ritmo diario entre la casa, el
campo y el pozo de agua.
Aquí no hay hoteles por lo que dormimos en un
campamento móvil, con unas cómodas camas de
campaña y con un recipiente de aluminio lleno de
agua fresca apoyado sobre un caballete en la parte
exterior de la tienda. Todo un lujo.
Al día siguiente emprendimos el regreso por tierra
hacia el sur, hasta Ondurmán y tras dormir en Khartum,
vuelvo a casa con el convencimiento de haber vivido
un viaje realmente espectacular.
El Cafetal
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Entrevista
El Cafetal
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Pere Tàpias
Pere Tàpias, cuyo nombre
es Joan Collell i
Xirau, nació en Vilanova
i la Geltrú en el año
1946. Debutó como
cantante en 1968 con un
disco sencillo de dos
canciones: «La tía María» y «El Progressista». Desde
el primer momento, su estilo irónico y desenfadado
contrastaba con la seriedad de otros cantantes de
su misma generación, enmarcados en la Nova Cançó.
Posteriormente grabó “Decididament”, “La cançó de
les trompetes”, “Moreno de la fe”.... Además es
licenciado en Derecho y durante los años 70 combinó
la profesión de abogado con sus recitales por toda
Cataluña. Sus primeros álbumes,”Per a servir-vos”
y “Si fa sol”, salieron poco antes de su gran triunfo
en las “Sis Hores de Cançó” en Canet de Mar frente
a unas 60.000 personas. Su inconfundible presencia
hacia reír al publico desde el primer momento, acompañado
únicamente de su guitarra, con canciones,
pequeños monólogos y textos: un autentico show
que lo convirtió en uno de los grandes triunfadores.
Los álbumes “400 pendons”, con su gran éxito “La
moto”, “Passeig del Carme”, “Xàndals i barretines”
y “La mar de bé” fueron sus grandes éxitos.
En 1987 con el LP “La mar de bé”, abandonó la música
durante un largo período y se centró en otras actividades
como la radio, la televisión y especialmente la
gastronomía. Desde 1996 combina radio y cocina en
el programa “Tàpias variades”, que emite Catalunya
Radio cada sábado de 9 a 10 de la mañana y trabaja
así mismo como “Defensor del Ciudadano” en el
Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú, la capital de la
comarcal del Garraf famosa por sus pescadores,
restaurantes y el xató.
En 2001 publicó un disco recopilatorio titulado “Les
meves cançons“ e hizo algunas actuaciones en directo
por toda Cataluña.
Cantautor, gastrónomo
y locutor de radio
Aunque ahora vuelves
a cantar de vez
en cuando, hubo
un momento en
que dejaste la
canción ¿por qué?
Yo la canción no la he dejado
nunca. Lo cierto es que al
hacer otras cosas, la canción
ha pasado a un segundo
término y ahora
no tiene el protagonismo
absoluto
que antes tenía
en mi vida profesional.
Pero yo continúo haciendo
canciones.
que en un momento determinado dejé de hacer recitales
en directo, recitales masivos con mucha gente, como
había hecho antes.
A ti no te admitieron en “els setzes jutges”. ¿Es qué
se trataba de un concurso?
Sí, es verdad. Nos presentamos Lluis Llach y yo, y lo
acabaron eligiendo a él. Había mucha gente que quería
entrar y eran una especie de oposiciones. Yo cuando
salió Llach y escuché la canción que traía, me decía a
mi mismo, lo tengo difícil, “ho tenim pelut”, porque cantaba
“de conya”, y como sólo había una plaza libre, lo acabaron
eligiendo a él.
¿Y cuándo te decidiste por tu estilo de canción llamémosle
“humorística”?
Yo al principio cantaba canciones relacionadas con la
soledad, el sentimiento, etc. y entonces me dijeron: oiga
¿no tiene otra cosa?, por la manera de ser que tiene
usted, ¿no puede tocar y cantar algo diferente?. Y
entonces canté “La Tía María, codonys collía”, que en
aquella época la consideraba una canción menor de mi
repertorio. Y me dijeron: ahora vamos bien. Y entonces
constaté que este era el camino, que no tenía nada que
ver con lo que cantaba al comienzo de todo.
Y ¿cuándo llega esta pasión por la gastronomía?
Yo ejercía de abogado. Mientras ejercía de abogado,
empecé a cantar. Mientras cantaba se inició mi pasión
por la cocina y la gastronomía y paralelamente nació mi
interés por los medios de comunicación: radio y televisión.
Y curiosamente ahora han vuelto los libros de derecho
porque ejerzo de Defensor de la Ciudadanía en Vilanova
y la Geltrú.
¿Hasta qué punto Vilanova te ha inspirado?
La inspiración muchas veces viene por la proximidad de
las cosas y estas cosas a veces son universales. Hablo
de la luz, del clima, del sol, y especialmente de la gente.
Y sin duda la localidad marinera ha ejercido una influencia
radical en mi forma de vida en la que me gusta la calma,
la tranquilidad y los buenos alimentos.
¿Qué opinas del “star sistem” actual de los cocineros
catalanes?
Ha sido una cosa muy positiva para nuestro país. Hace
unos años atrás, aquí la cocina era sencillamente alimentarse.
Esto ha cambiado radicalmente y ahora los
chefs son auténticos protagonistas. Han pasado a ser
artistas, creativos. Esto es realmente lo importante.
En la actualidad Cataluña Radio emite tu programa
“Tapias variadas” los sábados de 9,00 a 10,00 horas.
¿Cuál es la receta del programa?
Muy sencilla. Disponemos como ingredientes de un producto
de la temporada o un tema de la actualidad gastronómica.
Un colaborador como Pep Palau, Santi Santamaria,
Assumpta Miralpeix, Carles Gaig, David Solé,
Carme Ruscalleda, Pilar Senpau, Pep Nogué o Enric Solé
u otros expertos en la materia que invitamos para la
ocasión. Y un puñado de oyentes que nos acompañan
cada semana. Lo elaboramos sacándole al producto o
tema gastronómico el máximo jugo posible con la ayuda
de nuestros colaboradores e invitados. Después los
oyentes ponen su salsa, que es la gracia del plato. Añadimos
buena música y lo mezclamos bien. Ya hace 12
años que hacemos este plato y siempre nos sale bien.
Ya para terminar. ¿Vas mucho en moto?
Si quieres saber la verdad, a lo largo de mi vida, probablemente
haya ido solamente una vez en moto, y encima
de paquete. La realidad de nuestro país es que la cultura
se hace en los bares, no en las bibliotecas. Es por ello
que yo, antes de componer la canción, acudía a un bar
de Vilanova donde hablábamos de política, de cultura,
de actualidad. Y a veces en otra mesa había una grupo
de “moteros” que hablaban de que si cubica o no cubica,
que si la perla, que si los centímetros cúbicos, que si las
Costas de Garraf, que si las curvas, etc, etc. Y al llegar
a casa, cogí la guitarra e hice la canción en una tarde.
Curiosamente, ha sido la que ha tenido más éxito de
todas mis canciones.
Muchas gracias Pere
Hasta siempre.
Discografía
· 1973 Per a servir-vos
· 1975 Si fa sol
· 1979 400 pendons
· 1980 Passeig del Carme
· 1982 Xàndals i barretines
· 1987 La mar de bé
· 2001 Les meves cançons
Libros publicados
· 1998 Plats de festa. Allipebres, xatons,
romescos
· 2000 I cap enllà naveguem, orfes de tot, amb
un pa, unes sabates i un sac ple de mots
· 2001 El plaer d’aprimar-se
· 2003 Cuines de Vilanova
· 2006 Taules i fogons
El Cafetal
Entrevista
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Turquía:
© iStockphoto
el café con
nombre
propio
Esta bebida es común en Oriente Medio, Norte
de África, Somalia y los países balcánicos. Este método
de preparación se cree que se originó en Damasco,
pero se extendió durante el Imperio Otomano,
por lo que pasó a denominarse como café turco.
La cultura del café esta muy desarrollada en la
región balcánica, donde este modo de preparación
es el dominante. También sigue siendo una bebida
tradicional en restaurantes griegos, turcos, armenios,
y balcánicos alrededor del mundo.
En Turquía, la bebida era conocida simplemente
como «café» hasta que el café instantáneo fue introducido
en la década de los años 80. Las generaciones
más jóvenes se refieren por tanto hoy a la bebida como
«café turco» “Türk kahvesi”. Cada uno de los otros
países y sociedades donde se prepara de esta forma,
se atribuye a sí mismo esta preparación.
Las herramientas necesarias para preparar el
café arábigo consisten en un pequeño y estrecho
pote para hervir, llamado cezve o dzezva, una cucharilla,
y un aparato para calentar. Los ingredientes son café
molido finamente, agua fría, y si se quiere, azúcar. El
café se sirve posteriormente en tazas, llamadas fincan
o fildzan, tan pequeñas como las del espresso italiano
o el sake japonés. Algunas tazas modernas tienen
© iStockphoto
modernas tienen asas, pero las tradicionales no las
tuvieron. En este caso, el café fue bebido cogiendo
la taza con la extremidad de los dedos, o más a
menudo colocándola en un envase del metal que
tiene un asa. Dicho envase se llamó zarf en turco.
Los típicos cafés turcos, llamados «Kahvehanes»
son locales únicamente masculinos donde no se
venden ni bebidas alcohólicas, ni comidas. En las
El Cafetal Los cafés de...
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El Cafetal Los cafés de...
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Santa Sofia fue primero iglesia cristiana, después
mezquita y ahora es un museo, que se alza como uno de los
símbolos de Estambul.
zonas turísticas de Estambul, como Sultahnamet, son
más tolerantes y aunque no lo aprueban, permiten el
acceso a las extranjeras. Los “kahves” están repartidos
por toda la ciudad, y en ellos se puede degustar el
café turco, el té, y a última hora de la tarde, el narguile,
pipa de agua y tabaco turco, muy apreciado entre los
fumadores.
Estambul, la ciudad de los
minaretes
Decenas de alminares pinchado el cielo, un sinfín
de cúpulas superpuestas, olor penetrante, bullicio
permanente, tráfico intenso, anárquico, cantidad de
jardines, multitud de gentes, un palacio de palacios,
barcas y buques en un ir y venir constante, puentes,
mares... Llámese Bizancio, Constantinopla o Estambul,
esta ciudad es única en el mundo. Su espléndida
situación geográfica, puente entre dos continentes, la
ha catapultado en más de una ocasión hacia un
envidiable protagonismo a lo largo de la historia. Capital
de imperios, mitad europea, mitad asiática, ha
sido siempre vínculo de unión de continentes,
puerta de mares, enclave estratégico codiciado
por jefes, emperadores, reyes y sultanes. Tres
nombres para una sola ciudad, una ciudad con
muchas historias.
Situada en la entrada del Bósforo, estrecho
que une el Mar Mediterráneo y el mar Negro, Estambul
está dividida en tres partes, unidas por
dos famosos puentes. El primero, el puente de
Galata, está construido sobre boyas, debido a la
profundidad e inestabilidad del fondo del Cuerno
de Oro, canal que divide las dos orillas europeas.
La longitud del puente es de 400 metros y se abre
por el medio para permitir el paso de los grandes
buques hacia el interior del Cuerno de Oro. Con
algo más de setenta años de vida, es atravesado
diariamente por doscientos mil vehículos, alberga
gran cantidad de kioskos de comida en su piso
inferior y en su alrededor desembarcan cada día
400.000 personas de los numerosos transbordadores
que provienen del Bósforo, del lado
asiático y de las islas de los Príncipes. El otro
puente es el que une las orillas europea y asiática
de la ciudad, es decir, los dos continentes. Su longitud
de arco alcanza los 1.074 metros y al estar
suspendido a 64 metros sobre el nivel del mar,
permite a los barcos grandes pasar por debajo.
El símbolo inequívoco de la ciudad son sus
mez-quitas. Las hay para todos los gustos. La más
hermosa es la del sultán Ahmed, también llamada
© iStockphoto
Mezquita Azul debido al color predominante de su
decoración interior. Fue terminada en 1.616. Mil años
antes, en el siglo sexto, el emperador Justiniano, con
la intención de superar el templo de Salomón,
declaraba inaugurada la iglesia de Santa Sofía, con
su aspecto macizo coronado por una cúpula de 31
metros de diámetro y 55 de altura, que constituye
una de las obras arquitectónicas cumbres en la historia
de la humanidad. El interior de la iglesia está
ricamente decorado con mosaicos, máximos exponentes
del arte bizantino. Sus columnas y capiteles
son dignos de una detenida admiración. Después
de la conquista de la ciudad en 1.453, el sultán Mehmed
II ordenó transformar Santa Sofía en mez-quita,
añadiendo todos los elementos necesarios. A partir
de 1935, el creador de la Turquía moderna, Kemal
Atatürk, la convirtió en museo. Otra de las grandes
mezquitas de Estambul es la de Soulimán el Magnífico,
construida entre 1550 y 1557.
Pero uno de los lugares que más sorprenden al
viajero es el palacio de Topkapi; morada de sultanes,
celador de tesoros, harén de monarcas, santuario
En el Palacio del Topkapi se puede apreciar el lujo con
el que vivían los sultanes otomanos.
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El Cafetal Los cafés de...
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Puerta exterior rococó del Palacio de Dolmabahçe, la
más lujosa morada de los sultanes, que se enriquecieron entre
otras cosas gracias a la posición privilegiada de Estambul en
el trasiego comercial de las especias que todavía hoy se venden
en el llamado Bazar Egipcio.
de sagradas reliquias... Sus bellos y perfumados
jardines, su preciosa vista sobre el mar, su excelente
arquitectura, su exquisita decoración interior, sus
incalculables tesoros y la relajante calma que acoge
al visitante, lo transporta hacia las épocas de máxima
opulencia del imperio otomano.
Y una de las mayores curiosidades de la ciudad
es el Gran Bazar, un auténtico laberinto de calles,
cubierto de cúpulas, con infinidad de tiendas. Antes
todavía se podía encontrar alguna buena pieza egipcia,
sumeria o babilónica amontonada en alguna de
sus vetustas tiendas de antigüedades. Hoy en día,
se han pintado las paredes y las tiendas venden artículos
menos solemnes, aunque sigue haciendo las
delicias de quienes les gusta regatear.
El Palacio de Dolmabahçe, en el barrio de Besiktas,
es un exceso rococó del que se puede poner en duda
su buen gusto pero nunca su encanto y atractivo. Es
el más lujoso de los palacios de los sultanes y
residencia oficial desde el XIX hasta la muerte de
Mustafá Kemal Atatürk en 1938. Solo puede visitarse
en grupos organizados, y la admisión de la última
visita es a las cuatro de la tarde. Vale la pena recorrer
el Selamkim, la zona del palacio reservada a los hombres,
donde están situadas las estancias oficiales y
el enorme salón de ceremonias. Todos los relojes de
la residencia están parados a las 9.05, hora de la
muerte de Atatürk.
La cocina turca destaca por su variedad y por la
influencia que ha tenido dentro de Grecia, África del
Norte y Oriente Medio. Su principal característica es
el sabor especiado y la sencillez típica de la comida
mediterránea. Las Zeytinyagli Dolmalar son verduras
rellenas de arroz, cebolla ó carne, los Kebabs son
pitas rellenas de carne y verdura, el döner es cordero
en láminas y los mezes son aperitivos casi siempre
vegetarianos que suelen regarse con raki, la bebida
alcohólica de sabor parecido al anís, o con vinos de
la tierra. Hay que probar también el pescado asado
o frito y los mejillones sofritos con nueces, ajo, arroz
o piñones, que suelen ofrecerse por el puerto. Una
escena clásica la brindan los vendedores de simits,
roscas de pan con semillas de sésamo por encima,
con su mercancía aún humeante sobre la cabeza.
Una taza de té, la bebida nacional, o café turco
«sade» si se prefiere dulce o «sekerli» si gusta amargo,
acompañados de unos Baklavas, hojaldres con nueces
y pistachos muy dulces, pueden poner el toque
final a una sabrosa comida.
Estambul es una de estas ciudades que hay que
visitar durante varias veces en la vida, y contemplar
sus puestas de sol. El cielo enrojece y sobre el horizonte
destacan las siluetas de los alminares y las cúpulas
de las mezquitas. Bizancio, Constantinopla, Estambul...
tres nombres para una ciudad, una ciudad con cada
pie en un continente.
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El Cafetal Los cafés de...
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El Cafetal La página del Club
52
Club
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ser socio del Club Cialven
1) ser cliente en activo de Cialven, S.L.
2) disponer de Contrato en vigor que regule la
relación comercial con Cialven (contrato de depósito
o de alquiler), o factura que acredite una compra
no anterior a los últimos seis meses.
3) disponer de la tarjeta del Club Cialven.
* Cialven, S.L. se reserva el derecho de pedir al
portador de la tarjeta de socio sus datos personales
y la acreditación de la entidad a la que representa.
* Cialven, S.L. se reserva, asimismo, el derecho de
modificar o cancelar cualquier apartado del Club
Cialven.
* La revista EL CAFETAL de Cialven será el órgano
oficial de comunicación del Club Cialven.
Para más información llame al
900 50 11 05 y nuestros agentes del departamento
de atención al cliente le informarán
de cualquier duda.
Club Cialven
Servicio técnico
gratuito para todos
los socios del Club Cialven
Con sólo una llamada
telefónica a nuestro S.A.T.
Como saben, desde la publicación de la edición número
14 de El Cafetal, todos los socios del Club Cialven que
nos hayan comprado o nos compren máquinas Lavazza,
disfrutarán de servicio técnico gratuito durante 5 años.
Las máquinas averiadas serán recogidas en casa del
cliente o bien, para una mayor rapidez, podrán depositarlas
en nuestra sede central (calle Tambor del Bruc,
21 08970 Sant Joan Despí, BCN) o en talleres autorizados
por Cialven, S.L.
Se excluirán aquellos casos en los que se detecte mal
uso o negligencia en la conservación de las máquinas.
Para mayor información, no dude en contactar con
nosotros llamando al
teléfono gratuito
900 50 11 05
Departamento LAVAZZA
El Cafetal La página del Club
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El Cafetal La página del Club
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Club
Una de las afortunadas en el pasado sorteo celebrado anrte notario
fue la Sra. Anna Mª Bernadas Ribas (socio nº C03934).
Anna Mª, cliente de Cialven desde el año 2005, recibe una máquina
de café lavazza EP800 en la gestoria que regenta en la localidad
de Igualada.
Próximo Sorteo ante notario día 15 de octubre 2009
Fin de semana en un Parador de Turismo
5 máquinas de café
modelo Lavazza LB 2200
El modelo LB 2200 con un diseño
firmado por Pininfarina, ha sido
concebido para oficinas,
actividades comerciales y
pequeñas comunidades.
Funciona exclusivamente con
cápsulas Lavazza Blue y dispone
de vaporizador incorporado para
calentar la leche o elaborar
exquisitos capuchinos.
RELACIÓN DE SOCIOS AFORTUNADOS EN
EL SORTEO ANTE NOTATIO REALIZADO EL
PASADO DÍA 15 DE MARZO DE 2009
Fin de semana Parador Nacional de Turismo: VICTORIA
VARGAS MARCOS (Nº C01402)
Máquinas de café Lavazza modelo LB 2000: JIMETRANS
GARCIA, S.L. (NºC02213), MANUEL PIN MUÑOZ (Nº C01258),
CARTONAJES RIBAS, S.A. (Nº C00064), SEMESA, S.A. (Nº
C00311), TRESSERRA BARBA, JOAN (Nº C02719)
Cuadros Colección Costa Brava, Modelo Cadaqués:
CLUSTER DEVELOPMENT, S.L. (Nº C03797), LABO-
RATORIOS MIRET, S.A. (C02688)
Cajas de cava Júlia Bernet: SISTEMAS DE PROTECCION
SOLAR, S.L. (Nº C02938), ASOCIACION ROCIERA ANDALUZA
DE RUBI (Nº C02956), ALFRAYMAN, S.A. (Nº C00031),
PUERTAS NORMA, S.A. (Nº C01621), CANTERAS CANRO,
S.A. (Nº C02102)
Para los afortunados en el sorteo, ponemos a su disposición
nuestro número de teléfono gratuito 900 50 11 05 para que
puedan solicitar su premio. Nuestros agentes de atención al
cliente estaran encantados de atenderles.
Una magnifica estancia para dos personas a escoger entre cualquier Parador de Turismo ubicado en Catalunya. El afortunado tiene
la posibilidad, por tanto, de decidir entre mar o montaña en función de las fechas (que se pactarán de mutuo acuerdo) en que desee
disfrutar de este fin de semana. Estas instalaciones en edificios históricos nos ofrecen, entre otras cosas, gozar tanto de la belleza
del entorno natural como de su cuidadosa gastronomía. *Incluye dos noches en régimen de alojamiento y desayuno para 2 personas.
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colección Costa
Brava, modelo
Cadaqués
Piezas únicas creadas y
pintadas artesanalmente
por el conocido artista
Raimon Castanys.
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visión del mundo,
de Román Hereter
Probablemente el único libro
de fotografías editado, con
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paises del mundo, realizadas
por el mismo fotógrafo.
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- Al tener contratados nuestros servicios de vending (gestión exterior).
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Acumula “Cialvitos” y gana infinidad de premios
Todos nuestros socios puden conseguir “Cialvitos”. ¿Cómo?
Estos Cialvitos son canjeables por gran variedad de productos: cuadros de cerámica, polos, juegos de café,
aceite selecto, cafeteras Lavazza EP 800...
Para saber la cantidad de Cialvitos que les corresponde consulte con su agente de
atención al cliente asignado.
Tel. de información gratuita: 900 50 11 05
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obra a disposición de los clientes de CIALVEN a través de sus dos
colecciones originales: SOL I LLUNA (pirámide, mar, etc.) y COSTA
BRAVA (Cadaqués, Calella...)
Práctica bandeja
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café. Facilita el
transporte sin
riesgo de
salpicaduras del
contenido.
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que reproduce nuestra
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“CIALVITO”, de tacto
suave y agradable.
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El Cafetal La página del Club
56
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Juego de café de alto valor artístico en conmemoración del 150
aniversario del gran arquitecto Antoni Gaudí. El autor del diseño es
el célebre pintor Raimon Castanys.
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En esta segunda entrega el artista Raimon Castanys nos sorprende
sumergiéndonos en un mundo de color vitalista que forma parte de
su última creación Sol i Lluna”
ACEITERA
Aceitera egipcia
con aceite de
oliva virgen
calidad superior
de 0,5 litros
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superior de 250 ml.
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colores tanto en modelo para hombre como para mujer.
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periodista, fotógrafo y viajero
Román Hereter, acumuladas
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viajes. Cuidadosamente
seleccionadas en un libro de 240
páginas a todo color representa
un auténtica delicia para la vista y
para las mentes con alma viajera.
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países del planeta
hechas por el
mismo fotógrafo.
El Cafetal La página del Club
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El Cafetal La página del Club
58
Club
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Lavazza al mundo del
expresso. Práctica y de fácil
manejo, ha sido concebida
para el uso doméstico.
Por su diseño y sus
dimensiones, se adapta incluso
a los espacios más reducidos.
Su excelente calidad de
producto y su funcionalidad,
son los aspectos más
remarcables de este modelo.
Funciona únicamente con
cápsulas.
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modelos fabricados por
Lavazza, en cuanto a
máquina con funciomiento
mediante cápsulas se
refiere. Es, a la vez, uno de
los modelos con mayor
fiabilidad, resistencia y
versatilidad.
Sus pequeñas dimensiones
permiten que se adapte a
cualquier lugar y su diseño
recuerda la «L» de Lavazza.
LAVAZZA PININFARINA
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está especialmente
indicada para empreas y
oficinas de representación.
Su funcionamiento es
totalmente automático,
incorporando el sistema
de expulsión automática
de la cápsula usada.
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Lavazza.
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LAVAZZA LB 800
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mejor expresso con la
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para la preparación de un
cremoso cappuchino.
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de cápsulas permite
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de bebidas calientes.
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con cápsulas Lavazza Blue.
LAVAZZA LB 2000
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Pininfarina, ha sido concebido para oficinas,
actividades comerciales y
pequeñas comunidades.
Funciona exclusivamente con
cápsulas Lavazza Blue.
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aportaciones Lavazza al
mundo del expresso.
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por Pininfarina está
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para su uso
doméstico.
Funciona
exclusivamente con
cápsulas Lavazza
Blue.
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CIALVITOS AMBAS OPCIONES
VAR0026 9 7 CIALVITOS 3 cialvitos + 3
VAR0025 7 6 CIALVITOS 4 cialvitos + 3
VAR0057 110 55 CIALVITOS 25 cialvitos + 60
VAR0015 22 18 CIALVITOS 8 cialvitos + 12
VAR0014 22 18 CIALVITOS 8 cialvitos + 12
VAR0048 6,5 10 CIALVITOS 5 cialvitos + 2
VAR0049 3,5 5 CIALVITOS 3 cialvitos + 1
VAR0027 35 18 CIALVITOS 8 cialvitos + 20
VAR0059 25 15 CIALVITOS 10 cialvitos + 10
MAQ0029 130 50 CIALVITOS 30 cialvitos + 25
MAQ0002 325 140 CIALVITOS 60 cialvitos + 150
MAQ0001 550 235 CIALVITOS 115 cialvitos + 250
MAQ0016 130 50 CIALVTOS 30 cialvitos + 25
MAQ0004 390 185 CIALVITOS 125 cialvitos + 120
MAQ0005 675 315 CIALVITOS 150 cialvitos + 250
El Cafetal La página del Club
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El Cafetal
60
Burundi: cultivos de
té y café en África Oriental
El té africano no tuvo un impacto significativo
en el mercado europeo a excepción de Inglaterra,
donde se utilizaba solamente para hacer mezclas.
La producción del té de Burundi, se mantuvo en las
7000 toneladas en el año 2008, más o menos como
en el 2007, sin embargo, los ingresos aumentaron
considerablemente debido a la mejora de la calidad.
Burundi a renovado dos principales fábricas de té
después de años de ausencia de mantenimiento, debido
a más de una década de guerra.
El té es la segunda fuente de ingresos de divisas
después del café y el sector emplea a unos 300.000
pequeños agricultores. El país exporta el 80 por ciento
En Burundi las tierras aparecen cultivadas hasta el último
palmo, los verdes y ocres se alternan en el horizonte en un país
plagado de colinas.
de su cosecha a Kenia para venderla en subasta en
el puerto de Mombasa.
Lo que más llama la atención de Burundi, es el
colorido de los trajes de sus mujeres. Un colorido que
muestra todas las gamas y tonalidades que una retina
pueda retener. El paisaje es similar a Rwanda, las
tierras aparecen cultivadas hasta el último palmo, los
verdes y ocres se alternan en el horizonte, pero en
primer plano resalta el caminar sugerente de las mujeres
ataviadas con algunas de las ropas más multicolores
que se pueden observar en nuestro mundo.
Tras cualquier curva puede encontrarse una
aglomeración impresionante de gentes que hormiguean
en la ondanada de un valle, junto a un río. Se
trata de un mercado en plena actividad donde se intercambian
y venden todo tipo de productos. Es aquí
El Cafetal
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El Cafetal
62
donde se puede apreciar todavía más el colorido de
Burundi, en los trajes de las mujeres y en los pañuelos
que cubren sus cabezas. No están ciertamente muy
acostumbradas la gentes del país a ver extranjeros y
mucho menos fuera de la capital. Porque en realidad,
podemos decir que Burundi no posee ningún atractivo
que justifique por si solo un viaje vacacional. Durante
la guerra de Rwanda, se popularizó mucho la reserva
de Kahuzi-Biega, en Zaire, donde se pueden contemplar
gorilas de llanura, y en realidad todavía acudían
en avión muchos turistas procedentes de Nairobi,
para llegar por tierra desde Bujumbura al parque
zaireño, antes de que este país también entrara en
guerra. También, aunque en menor grado, la ciudad
es lugar de paso para algunos interesados en visitar
el Parque Nacional de Gombe, en Tanzania, pero muy
cerca de la frontera, para contemplar los chimpancés
investigados por Jane Goodall. Pero ni unos ni otros
acostumbraban a permanecer en Burundi más del
tiempo necesario para cubrir estos trayectos. Y en
realidad el país ofrece una serie de atractivos que,
combinados entre sí, si pueden satisfacer las expectativas
del viajero que sepa apreciarlos. El primero es
precisamente el llegar a los rincones de un estado,
poco acostumbrado al turismo, y por tanto con unas
gentes todavía poco maleadas por dicha actividad.
Pero hay algunos más.
Lo que más llama la atención es el colorido de los trajes
de las mujeres, ataviadas con ropas multicolores que las dotan
de una evidente elegancia.
Uno de ellos es el lago Tanganika. Descubierto
para el mundo occidental por Speke y Burton, pero
explorado en realidad por Livingstone y Stanley, el
Tanganika es el segundo lago de África por su extensión
detrás del Victoria, y del planeta detrás del Baikal
por su profundidad, que alcanza los 1435 metros.
Como sus orillas están situadas a 782 metros sobre
el nivel del mar, podemos hablar de criptodepresión,
es decir, el fondo del lago está por debajo del nivel
del mar. Se extiende de norte a sur en una distancia
que supera los 700 kilómetros, oscilando su anchura
entre los 40 y 80 kilómetros y ocupando una superficie
total de 32.839 kilómetros cuadrados, algo más que
la de Bélgica. Actúa como un auténtico mar interior
y sirve de comunicación a los países que se reparten
sus costas y sus aguas: Zambia, Zaire, ahora Congo,
Tanzania y Burundi. Pero a pesar de todas estas circunstancias,
es famoso por tratarse del escenario
donde el 10 de noviembre de 1871 se encontraron dos
de los grandes viajeros de la historia: David Livingstone
y Henry Morton Stanley, y donde surgió de la boca
del segundo una célebre frase que ha pasado a la
historia como resumen y expresión de todo un mundo
y una época: ”¿El doctor Livingstone, supongo?”,
aunque hay quién manifiesta que el periodista le dijo
al clérigo: ¿El doctor Livingstone, presumo?
Sea como fuere, hacía cinco años que el médico,
explorador y misionero escocés había partido de la
costa del Índico, sin que se tuvieran noticias suyas.
Años antes había realizado diversos descubrimientos
en el África Austral, como la cataratas Victoria, en
el cauce del río Zambeze, el lago Nyasa, había escrito
su obra “Viajes misioneros e investigaciones en
África del Sur”, había explorado parte del río Congo,
defendido el antiesclavismo, se le había expulsado
de la sociedad misionera a la que pertenecía por su
obsesión exploradora en detrimento de su tarea
evangelizadora, y era considerado como el mayor
viajero africano de su época, por lo que su pérdida
en el corazón de África angustiaba a muchos de sus
múltiples admiradores. Y un joven corresponsal,
residente por entonces en Madrid, fue llamado por
el presidente del New York Herald para realizar una
misión: buscar a Livingstone. Y lo encontró, dice que
envejecido, arruinado por los traficantes árabes,
agotado y sin haber conseguido finalizar su exploración
de las fuentes del Nilo. Convivió cuatro meses
con él sin conseguir que regresara, y volvió con una
apasionante historia, donde se mezcla la rigidez vic-
toriana y el sensacionalismo periodístico, que publicó
bajo el título de “Como encontré al doctor Livingstone”
cuyas ventas dispararon su fortuna. Livingstone
murió dos años más tarde a orillas del rio Tanganika.
Por todo ello se trata de un lago mítico y su visión
repentina, al atardecer, después de una curva de la
carretera es capaz de sobrecoger por instantes. El
camino desciende suavemente y a sus pies se extiende
la capital del país: Bujumbura. El barrio comercial
asiático junto al puerto, la zona central donde se concentran
los edificios gubernamentales, las zonas
residenciales de la gente adinerada, recostadas sobre
la ladera de la montaña y los abigarrados barrios
populares que se prolongan a este y oeste, pueden
representar el esquema básico de la configuración
urbanística de una ciudad que ronda los doscientos
mil habitantes.
Un Centro Cultural Islámico obsequio del coronel
Gaddafi con una mezquita de gran belleza arquitectónica
y una iglesia ortodoxa griega, son posiblemente
los edificios que más llaman la atención por
estas latitudes. Y es que en Bujumbura existe una
considerable población de refugiados, misioneros,
médicos, trabajadores de organizaciones internacionales
de ayuda y hombres de negocios. Gentes
El Cafetal
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El Cafetal
64
Una lata sirve para improvisar una guitarra, los plátanos se
amontonan junto a la carretera del lago Tanganika y los paisajes
de la región de Bururi, sorprenden por sus chozas. Y en cualquier
momento puede aparecer un colorista mercado.
todas que se encuentran en los distintos restaurantes,
generalmente franceses o griegos, y en las veladas
nocturnas de los dos o tres bares de moda.
Pigmeos, bosques pluviales
y campos de té
Vale la pena hacer una visita a los “batwas” o pigmeos.
Viven en pequeños núcleos familiares en algunos
lugares remotos del país, aunque a diferencia de los
del Camerún o Congo y a tenor del elevado porcentaje
de tierra cultivada de Burundi, donde casi no existe
selva tropical, habitan en zonas abiertas, cubren sus
cuerpos con arapos y tienen asentamientos fijos. Sin
embargo se dedican a la caza al igual que sus homónimos.
A pesar de no disponer casi de instrumentos
musicales, practican danzas muy rudimentarias
inspiradas en la caza de animales. Su vida social está
marcada por la sencillez, faltando incluso una autoridad
tribal. La familia es monogámica con igualdad
de derechos entre el hombre y la mujer. Su cultura es
primitiva y sencilla, casi de tipo paleolítico, y algunos
científicos, comparándolos con otros pueblos pri-
mitivos, han llegado a la conclusión de que la primitiva
humanidad debió ser también monógama. Su
altura oscila entre el metro treinta y el metro cincuenta,
su piel presenta tonalidades amarillorojizas, su pilosidad
está muy desarrollada con cabellos cortos y
lanosos, su cabeza es bastante gruesa, redondeada
y de tendencia braquicéfala, su nariz es aplanada al
principio y ancha en la punta, sus piernas, en proporción
al tronco, son más cortas que los brazos.
Los poblados suelen tener entre siete y doce
chozas. En su interior, totalmente oscuro, acogen los
instrumentos más rudimentarios que utilizan para
cocinar y algunos montones de hojas recogidas que
sirven con fines curativos. Algunas cavidades practicadas
en la tierra y tapadas con maderas sirven como
jaula de algunas serpientes o alimañas cazadas
recientemente. Lo niños muy numerosos y a la vez
espabilados, corretean alrededor de las chozas mientras
las mujeres se acercan a un riachuelo donde buscar
agua. En un momento determinado las danzas
son capaces de detener todas las demás actividades
cuando un grupo de protagonistas masculinos hacen
un simulacro de cacería, mientras las mujeres siguen
el ritmo con las palmas de sus manos.
El Parque Nacional de la Kibira, situado sobre la
cresta Zaire-Nilo y ocupando una superficie de 40.000
hectáreas de bosque protegido, es la mayor región
natural todavía intacta en Burundi. Posee una gran
riqueza vegetal y alberga bastantes familias de chimpancés,
babuinos, cercopitecos y colobos negros,
que corren en todos los sentidos cuando llegan los
visitantes, desafiando todas las leyes del equilibrio.
Su habitat es el bosque primario, al cual se puede
acceder a través de los 180 kilómetros de pistas y los
diferentes senderos para caminar bajo el dulce canto
de los pájaros.
El parque se encuentra flaqueado por las inmensas
plantaciones de té de Teza y Rwegura, que por si
solas ya constituyen un auténtico espectáculo paisajístico,
donde el verde de las hojas es el principal
protagonista que viene completado por la textura de
la propia plantación y las líneas que delimitan sus
caminos.
De las laderas del Tanganika
al posible nacimiento del Nilo
Al sur de Bujumbura, la carretera sigue paralela
a la costa de lago Tanganika. De repente una piedra
grande aparece rodeada por una zona relativamente
utilizada y un letrero marca el lugar de encuentro entre
Livingstone y Stanley, el 25 de Noviembre de 1871.
¿Un enredo para turistas?, ¿Una apropiación histórica
indebida? ¿O simplemente una triquiñuela para llamar
la atención y añadir una parada más a las excursiones?
Posiblemente la tercera pregunta se acerque más a
la realidad. Ya hemos dicho que ambos viajeros se
encontraron el 10 de Noviembre de 1871, pero fue
un Uzizi. Una población tanzana situada mucho más
al sur. Es muy posible que quince días más tarde se
volvieran a encontrar más al norte o simplemente que
ambos recorrieran juntos durante algunos días las
laderas del Tanganika. Hoy la piedra rememora una
nueva conversación, aunque sin la célebre frase, y
algunos visitantes tienen un motivo para la parada.
Pero resulta mucho más interesante acercarse a
alguna orilla para observar a los pescadores. Algunos
disponen de barcas para realizar sus faenas, pero
otros se valen simplemente de grandes redes que
recogen, tiradas por largas cuerdas, durante la mañana.
Dos cuerdas, separadas entre si unos 30 metros,
pueden ocupar a 16 personas durante una hora y
media tirando sin descanso. El esfuerzo es constante,
el trabajo acompasado. Poco a poco se va acercado
a la playa la red, con todo el fruto de sus capturas.
Peces de todos los tamaños se alternan en el botín
y coletean próximos a su muerte. El más común es
un tipo de sardina llamada localmente “dagaa”, que
una vez pescada se acostumbra a secar al sol. Pero
los lagos hay que navegarlos y uno no debe resistir
la tentación de hacerlo en el Tanganika. Una barca a
motor de pescadores y una rápida negociación con
sus propietarios facilita la operación. Durante el trayecto
pueden contemplarse las laderas costeras repletas
de plataneras mientras de vez en cuando se cruza
alguna barca de pescadores que cubren a remo y
con el esfuerzo de sus brazos la distancia precisada,
mientras en el horizonte se pierden los confines
del lago.
Ya de nuevo en la carretera, los bueyes de grandes
cornamentas y sus pastores se alternan con los vendedores
de plátanos mientras el paisaje persiste en
su bella monotonía. Es el momento de irse al interior,
de subir las crestas, de cruzar los ríos, de atravesar
El Cafetal
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El Cafetal
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los valles, de remontar laderas, de pisar caminos. Y
de observar nuevamente a las gentes. En el sudeste
de Burundi, se extiende una región donde posiblemente
se pueden encontrar algunas de las imágenes
más pintorescas de tan pintoresco país. Uno de los
menos urbanizados de la tierra pero a la vez uno de
los más habitados del planeta. Pocas ciudades y
mucha población rural, y mucho espacio cultivado. Y
muchos caminos por recorrer a pie, para acudir al
mercado, o a la iglesia.
La mayoría de las gentes son cristianas, aunque
en las ciudades hay bastantes mu-sulmanes. La región
entre Bururi, Makamba y Rutana sorprende especialmente
por sus mujeres. Altas, elegantemente vestidas
y portadoras en sus cabezas de las cestas Inkangara,
perpetúan una imagen altiva y altamente atractiva.
Y por esta zona, algunos caminos llevan a las
“presuntas” fuentes del Nilo. Y digo presuntas porque
no son por todo el mundo aceptadas. Nada menos
que las fuentes que ya provocaron fuertes descalificaciones
entre Speke y Burton tras sus exploraciones
en el lago Victoria. Speke había descubierto en 1858
“la fuente del Nilo” en el lago Victoria, tras dejar atrás
enfermo a su compañero de expedición Burton. Este
le acusó de farsante. El primero regresó cuatro años
después acompañado por el teniente Grant y se perdió
en el corazón de África, hasta que fue encontrado
meses después por Sir Samuel Baker, en el Sudán,
navegando Nilo abajo. Era una prueba de que el
Victoria es la fuente del Nilo, pero ¿dónde están las
fuentes del Victoria? La lógica dice que deberían
situarse en el lugar más meridional posible donde las
aguas vayan hacia el norte, hacia el Victoria, hacia el
Nilo, hacia el Mediterráneo. Y en Burundi dicen que
es aquí, en una pequeña fuente que surge entre unas
piedras, en la cara norte de la alta colina. Y en su cresta,
una construcción piramidal con una placa escrita
en latín, pretende certificar el nacimiento, ni más ni
menos, que del río más largo del mundo.
El esquema que se puede leer en la placa es el
siguiente: Kasumo-Mukaseny-Kigira-Luvironza-Ruvubu-
Kagera-Lac Victoria-Victoria Nile-Lac Albert-Lahr el
Gebel-Khir bar el Abiad-Nil. Al menos hay que beber
un trago de tan insigne agua antes de volver a Bujumbura
al filo de la noche. Cerca de la ciudad se encuentra
la pequeña reserva de Rusizi, que ocupa el
delta del río del mismo nombre cuando este desemboca
en el Tanganika. Algunos antílopes, hipopótamos
y cocodrilos habitan la zona acompañados por miles
de aves de distintas especies. Suele ser la última visita
antes de partir y es lo más parecido a la imagen
de sabana que tenemos de África.
Una sabana que vale la pena contemplar saboreando
una buena taza de té de Burundi. Aunque en
el país también se cultiva café. El primer árbol de arábica
en Burundi fue introducido por los belgas en 1930.
En la actualidad hay unas 60.000 hectáreas plantadas
en todo el país con cerca de 25 millones de
árboles de café.
El café de Burundi, al igual que el de Ruanda, es
principalmente de la variedad Bourbon, y se cultiva
en alturas que van desde los 1.250 a los 2.000 metros
sobre el nivel del mar. Al igual que en Ruanda, el café
es sembrado por pequeños agricultores, que se
ocupan de cantidades que van de los 50 a los 250
cafetos.
Los materiales de la construcción se transportan y fabrican
con los métodos más rudimentarios y la forma de vida de los
pigmeos contrasta con las construcciones religiosas de la capital.
El Cafetal
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El Cafetal
68
Ascenso del F.C. Benavent
Entrevistas a Andreu Subies, presidente, y
Mauro Ravnich, primer entrenador del Club.
El club de un pueblo que no supera los 1500 habitantes y patrocinado
por Cialven, queda líder de la Primera Catalana con 74 puntos, cuatro
sobre su inmediato perseguidor, y asciende a la Tercera División.
En el número 9 del Cafetal, publicado en febrero
de 2007, entrevistábamos a Mauro Ravnich, el que
fuera portero del Rijeka, Valladolid y U.E.Lleida, y
desde 2004 es entrenador del Benavent y a su
presidente Andreu Subies, cuando el club iba líder
destacado en la categoría Preferente Catalana,
Grupo II.
Al final de dicha temporada el Benavent acabó
campeón del grupo. La siguiente temporada, el
equipo renovó su columna vertebral y añadió nuevos
jugadores de calidad como Jesús Rey, autor
de 20 goles al final de temporada, reforzado con
el retorno de Peña al club después del su paso por
el Ibiza. Se hizo una importante campaña de socios,
alcanzando casi los 1000 abonados y finalizando
en novena posición de la Primera Catalana.
Esta temporada histórica 2008-09, coincidiendo con
el triplete del Fútbol Club Barcelona, cuyas siglas
FCB curiosamente coinciden con las del club del
Segrià, se ha ascendido a la Tercera División Catalana,
donde se encontrará con clubs muy potentes
pertenecientes a ciudades con muchos más habitantes
como Hospitalet, Reus, Palamós, Premià,
Manlleu, y hasta el también histórico Europa.
Hemos tenido la oportunidad de volver a conversar
con Manuel Subies, presidente del Benavent y
Mauro Ravnich, primer entrenador del club, en una
agradable comida en la que también estuvieron
presentes Josep Ventura, Director General de
Cialven, Jesús Vallejo, Delegado en Lleida de la
empresa, Jordi Canals, director de explotación y
coordinador del Cafetal y Antoni Palau, segundo
entrenador del Benavent.
Andreu, en el año 2007 respondías a El Cafetal que
“cada meta que alcanzamos parece un techo, pero
tenemos capacidad para alcanzar más categorías”.
¿Qué me dices ahora después de subir a Tercera
División?
Andreu Subies. Siempre digo lo que siento y tengo
ganas de seguir tirando para adelante, sin mirar la
meta que se ha conseguido hasta ahora. No hay
techos. La prensa habla de milagro. Es posible que
desde fuera se vea así, pero las palabras clave son
trabajo, implicación y compromiso.
En aquella entrevista de febrero del 2007 nos hablabas
de un presupuesto de 90.000 euros. Cual es el actual
y hasta que punto afecta la crisis al deporte de los
clubs modestos.
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El Cafetal
70
AS. Hemos doblado el presupuesto hasta los 180.000
euros actuales. Hace ahora un año las crisis no era
tan evidente, en septiembre de 2008 apareció la incertidumbre
y en diciembre ha venido la debacle.
Esto ha precisado de mucho más trabajo en un mundo
en que la política no te garantiza nada. El mundo del
fútbol es un mundo irreal y en un año económicamente
duro, se puede ascender de categoría por que la planificación
la has hecho desde antes. Seguimos adelante
por orgullo personal. Es evidente que algunos jugadores
tendrán ofertas de otros clubs, pero cada año
es lo mismo.
Mauro, ante todo enhorabuena por el ascenso, pero
antes quiero hablar del Barça. Este año todo el mundo
del fútbol se ha fijado en la forma de jugar del Barça.
¿Es la clave del éxito o es muy difícil jugar así?
Mauro Ravnich. Cuando un equipo gana muchos
títulos, todo el mundo intenta jugar de esta manera,
ya que marca una tendencia, pero es muy difícil jugar
así. La gente intentará jugar así, pero no todos podrán,
depende muchos de los jugadores que tengas. El
Barça, aunque, para algunos quizás no lo parezca,
defiende bien, porque defiende desde la delantera.
La clave es la rapidez en la recuperación de la pelota
y hay una realidad aplastante: se cansan mucho
menos que el rival.
Y el Benavent, ¿como juega?
MR. Jugamos como podemos. Todas las formas de
jugar son buenas, especialmente si se gana. El día
que el Barça perdió con el Numancia en la primera
jornada por 1-0, su forma de jugar no le gustó a nadie.
Pero muchas veces te juegas toda una temporada
en solo tres partidos.
MR. Pero para llegar a estos tres partidos tienes que
estar trabajando y ganando toda la temporada. En el
fútbol, una de las claves, es no tener ansiedad. A
veces tener muchas ganas de ganar es malo. No hay
que tener ansiedad y las victorias llegan. Y lo
importante es que los jugadores disfruten jugando.
¿Cómo vas a plantear las próxima temporada, ya en
Tercera División?
MR: De entrada el objetivo es mantenernos. Hay
equipos con mucha solera. Nos enfrentaremos a
equipos que nos triplican en presupuesto. Hospitalet,
Reus, Palamós….pero lucharemos como lo hemos
venido haciendo hasta ahora.
Andreu ¿Cuál es la importancia del patrocinio de
Cialven para el Benavent?
Andreu Subies. Para nosotros Cialven, es un pilar.
Un club está acostumbrado a relacionarse con un
conjunto de entre 150 y 200 empresas y en estos
tiempos de crisis ya no hay tanta implicación por
parte de todos. Desde el mes de septiembre hemos
perdido muchos apoyos y lo peor es que tengas la
sensación de que alguien te abandona. No es el caso
de Cialven, donde hay una implicación absoluta
personificada en la figura de Josep Ventura. En estos
casos las dos palabras claves son transparencia y
compromiso. Y cuando vienes de no ser nada, los
compromisos son mucho más fuertes.
Estáis ya en Tercera División. ¿Hablamos de fútbol
amateur o profesional?
AS: La exigencia es de fútbol profesional pero con
recursos del fútbol amateur. Ahí está la clave. Hay
equipos con jugadores profesionales. Pero nosotros
hacemos lo que podemos. Como ejemplo te diré que
uno de nuestros jugadores, Albert Riera, que ha
jugado el 99,9 de todos los minutos disputados por
el equipo, es conductor de ambulancia.
Muchas gracias a los dos y éxitos para la próxima
temporada.
Clasificación
Equipo Pts PG PE PP GF GC
1 Benavent 74 21 11 6 72 36
2 Castelldefels 70 20 10 8 59 40
3 Llagostera 68 19 11 8 62 40
4 Marianao Poblet 66 17 15 6 62 39
5 Masnou 66 19 9 10 64 46
6 Olesa Montserrat 66 20 6 12 61 49
7 Montanesa 58 17 7 14 68 62
8 Vilassar de Mar 55 16 7 15 48 46
9 Tàrrega 54 15 9 14 56 54
10 Tortosa 53 16 5 17 54 45
11Montcada 53 15 8 15 49 52
12 Pueblo Seco 47 13 8 17 45 56
13 Peralada 46 12 10 16 51 61
14 San Cristobal 46 10 16 12 45 56
15 Guixols 42 10 12 16 39 47
16 Igualada 42 12 6 20 54 67
17 Vilafranca 41 10 11 17 40 48
18 Manresa 39 10 9 19 45 71
19 Morell 33 7 12 19 42 65
20 Martorell 27 7 6 25 34 70
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