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EL AUTÉNTICO PERIÓDICO DE CANNABIS PARA CULTIVADORES Y FUMADORES, DESDE 1985<br />

<strong>GRATIS</strong><br />

18+ Sólo adultos Número 5 de 2016<br />

AMSTERDAM<br />

COPAS<br />

CANNABICAS<br />

“LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE<br />

CANNABIS A CHILE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL SAG”<br />

RRY SENSI-STAR DELAHAZE PANDORA BELLADONNA WAPPA ALL<br />

EL GRAN NIVEL DE LOS<br />

CULTIVADORES SUDAMERICANOS<br />

Diego Bequio (Uruguay) 1º lugar extracciones sin solventes Copa UCLA 2016<br />

Cada año más nutrido está el calendario<br />

de certámenes en honor a el cannabis.<br />

Encuentros de cultivadores que pretenden<br />

acercar, crear lazos y compartir<br />

experiencias sobre todos los aspectos<br />

que hacen a esa planta que conocemos<br />

como marihuana. Primero fue la Copa del<br />

Plata en Argentina, que este año festejó<br />

su quinceava versión (imaginen una convocatoria<br />

a fumar cogollos en masa hace<br />

15 años), luego se sumaron Chile con la<br />

Copa Los Andes, Brasil con la Growroom,<br />

la Copa Cannabis Uruguay y la Copa El<br />

Copo en Colombia, entre otras, muchas<br />

de ellas organizadas prolijamente hasta<br />

en los rincones más remotos del continente,<br />

como la extinta Cata al Fin del<br />

Mundo en Ushuaia.<br />

Lo importante es que este tipo de eventos<br />

nos recuerdan lo mucho que hemos<br />

crecido, nos sirven de parámetro para<br />

darnos cuenta lo que hemos aprendido<br />

en estos años. Hoy recordamos con asco<br />

y algo de nostalgia al paraguayo, ese que<br />

la prohibición puso a nuestra disposición<br />

por tantos años en las calles, haciéndonos<br />

mierda los pulmones y lo que es peor,<br />

pagando por ello. También nos recuerdan<br />

lo mucho que hemos avanzado como<br />

sociedad, sin la ayuda de los políticos ni<br />

sus leyes (excepto Uruguay claro), sino<br />

con la frente en alto como consumidores<br />

recreativos y medicinales de marihuana,<br />

pero no de cualquier marihuana, sino de<br />

una cultivada con conocimiento y cariño,<br />

un cultivo responsable, con buena tierra,<br />

buenos nutrientes, buen curado, de esas<br />

que ganan copas.<br />

Cream Caramel ®<br />

(SWS04)<br />

La importación de semillas de Cannabis<br />

a Chile requiere autorización del SAG.<br />

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MOBY DICK XXL<br />

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La importación de semillas de cannabis a Chile requiere autorización del SAG


3<br />

12<br />

VEGETATIVO<br />

QUE NO PARE<br />

DE CRECER<br />

23<br />

EL CÁÑAMO<br />

PATRIMONIO<br />

MATERIAL E<br />

INMATERIAL<br />

Esta variedad es el resultado del cruce de las<br />

variedades de plantas más premiadas de la<br />

historia por su rareza. Unimos la más índica<br />

entre las sativas, con la más índica de todas<br />

las índicas: la dama negra (Black Domina) y<br />

surge este híbrido como una nueva generación<br />

de plantas de floración ultracortas, que pronto<br />

será un estándar de cultivo en todos los armarios<br />

del mundo. Planta de media altura y floración<br />

corta, con grandes ramas que se elevan al<br />

cielo. ¡Estará lista en poco más de 7 semanas!<br />

Variedad de sabor dulce almizclado, con un<br />

ligero toque de arándanos. El que la prueba<br />

queda hechizado por esta dulce chica.<br />

Criador Samsara Seeds<br />

SWEET BLACK ANGEL<br />

38<br />

DEPREDADORES<br />

LAS SIETE<br />

PLAGAS<br />

31<br />

BRASIL<br />

LAS FLORES<br />

DEL GIGANTE<br />

75<br />

TÉCNICA LST<br />

FÁCIL Y<br />

PRODUCTIVO


4<br />

COPA UCLA 2016<br />

Sour Banana Sherbert / 1º lugar exterior índica<br />

Early Skank / 3º lugar exterior sativa<br />

Shaman OG / 2º lugar interior índica<br />

Prozac / 2º lugar exterior índica<br />

Zombie Kush / Gran Premio Cosecha del año<br />

Panamá x Jamaica / 3º lugar interior sativa<br />

Star Killer / 3º lugar exterior índica Toxic / 1º lugar interior sativa Critical Jack / 1º lugar exterior sativa<br />

FUMANDO DEL CÁLIZ<br />

DE LOS CAMPEONES<br />

La Unión Cannábica Latinoamericana 2016 reunió a 60 competidores, 40 muestras de flores y<br />

20 extracciones. En dos días consecutivos de cata intensa, los participantes y jurados invitados<br />

probaron y evaluaron todas las variedades, una manera de democratizar la competencia,<br />

y al mismo tiempo todo un reto para las neuronas.<br />

por Mónica Pupo<br />

Una gran cantidad de humo se elevó<br />

en el aire de Santiago entre el tres y el<br />

cinco de septiembre. Y no fue porque<br />

un volcán haya entrado en erupción,<br />

fue por la realización de uno de los<br />

encuentros cannábicos más esperados<br />

en la región.<br />

Jardineros y jueces invitados tenían la<br />

noble misión de elegir y degustar las<br />

mejores variedades de cannabis para<br />

la segunda edición de la Copa Unión<br />

Cannábica Latinoamericana (UCLA).<br />

Además de los votos de los propios<br />

competidores, con un peso del 75% de<br />

la nota final, la competencia también<br />

contó con la participación de diez jueces<br />

invitados, cinco para la categoría<br />

de flores y cinco para las extracciones.<br />

Entre ellos se encontraban el rapero<br />

chileno Hordatoj y el español Mariano<br />

Velasco, del banco de semillas Samsara<br />

Seeds, yo misma y otros importantes<br />

cultivadores de Chile.<br />

TERPENOS Y BUENA VIBRA<br />

Los olores picantes exhalados por incesantes<br />

porros y dabs se podían sentir<br />

inmediatamente al entrar a el evento<br />

con sede en el Centro Leñería, ubicado<br />

en la tranquila comuna de Ñuñoa, cerca<br />

del centro de Santiago.<br />

El espacio de coworking, que albergó<br />

la sede de Soft Secrets Latam, fue una<br />

atracción en sí mismo. Además de la<br />

acogedora infraestructura, incluyendo<br />

sofás y asientos al aire libre, el lugar<br />

posee estudios de diseño y talleres<br />

de pintura, lo que ayudó a crear un<br />

ambiente aún más cool.<br />

Para completar, el fin de semana estaba<br />

lleno de sol y tenía temperaturas<br />

suaves lo que permitió a los participantes<br />

disfrutar del jardín amplio y cómodo.<br />

También se destacó la selección<br />

de sonidos refinados, compuesto por<br />

clásicos de reggae clásico, dub y ritmos<br />

variados, como la bossa nova.<br />

Como el bajón es frecuente y certero<br />

en los eventos de cannabis, la Copa<br />

UCLA 2016 invirtió en un menú sano y<br />

sabroso, con opciones de sushi y comida<br />

mexicana, además de frutas frescas,<br />

bizcochos y cereales disponibles<br />

durante todo el día.<br />

RUTINA ARDUA<br />

La rutina de los jueces y participantes<br />

de la Copa UCLA 2016, se puede definir<br />

como ardua, llena de humo pero sobre<br />

todo muy entretenida. Marcado para las<br />

10 horas, el evento duró hasta casi las<br />

ocho de la noche. Fue una maratón sin<br />

fin de porros, que hicieron que todos se<br />

fueran directamente al restaurante o la<br />

cama más cercana.<br />

El sábado, fueron juzgados veinte<br />

muestras de flores, diez sativas por<br />

la mañana y diez indicas por la tarde.<br />

En cuanto a la clase de extracciones<br />

eran cinco muestras por la mañana y<br />

cinco de la tarde, siguiendo los mismos<br />

tiempos de programación para sativa e<br />

índica. El domingo, se repitió la jornada<br />

para ambos grupos.


7<br />

Cream Mandarin / Mejor manicura<br />

MK Ultra<br />

Tangie / 2º lugar exterior sativa<br />

Después de pasar de mano en mano,<br />

las flores o concentrados fueron probadas<br />

por los jueces y participantes, que<br />

asignaron puntuaciones de acuerdo con<br />

los criterios visuales y organolépticos.<br />

Para las flores, era necesario evaluar<br />

elementos tales como la maduración,<br />

manicura, limpieza, aroma, sabor<br />

e incluso la calidad de las cenizas.<br />

“Cuanto más clara y menos compacta,<br />

mejor”, sentenció el especializado juez<br />

Mariano Velasco.<br />

La psicoactividad sólo contaba puntos a<br />

la categoría de extracción, que tenía un<br />

número menor del total de muestras.<br />

Además de los efectos, los jueces también<br />

evaluaron criterios tales como el<br />

sabor, retrogusto, consistencia y aspectos<br />

visuales.<br />

FLORES DE ALTA CALIDAD<br />

Después de tener el privilegio de ser<br />

jueza de la categoría de “flores” de la<br />

Copa UCLA 2016, no tengo ninguna<br />

duda de que Chile es uno de los países<br />

que cuenta el mayor número de cultivadores<br />

y la más alta calidad de cannabis.<br />

Por más que las leyes del país aún prohíben<br />

el autocultivo, en la práctica la situación<br />

es muy diferente. Con growshops<br />

vendiendo semillas y parafernalia en<br />

casi todas las esquina. Santiago reúne<br />

a los productores experimentados como<br />

Tolotrón y El Afro, ambos miembros del<br />

jurado en la categoría extracciones.<br />

Reunidos en una de las mesas más animadas<br />

del evento, la cuadrilla Hakuna<br />

La Mata Club es otro ejemplo del avance<br />

de la cosecha propia en Chile. Formado<br />

por ocho amigos de la infancia, el club<br />

surgió hace tres años y medio a partir<br />

del growshop homónimo.<br />

“Se trata, sobre todo, de un club de<br />

amigos y no de cultivo, ya que cada participante<br />

tiene su propio jardín”, explica<br />

Francisco Espinoza, uno de los miembros<br />

de Hakuna La Mata. “Intercambiamos<br />

información, viajamos juntos a eventos<br />

de cannabis e invertimos en la parafernalia<br />

que es compartida por todos”, dice,<br />

señalando el elaborado bong/vaporizador<br />

que el grupo adquirió durante un<br />

viaje a Spannabis, en Barcelona, en el<br />

año pasado.<br />

La iniciativa, sin embargo, no se limita<br />

al uso recreativo o medicinal. Juntos,<br />

los amigos y emprendedores también<br />

crearon un banco de semillas llamado<br />

Dr. Genetics, especializado en<br />

variedades automáticas. “Cada uno de<br />

los miembros es responsable por el<br />

desarrollo de una cepa específico en<br />

un momento,” explica Francisco. Sweet<br />

Smoke, Red Genetic y White Doctor<br />

son algunas de las cepas creadas por<br />

el grupo y que ya están a la venta en<br />

tiendas locales.<br />

MÁS PRESENCIA FEMENINA<br />

Otra señal clara de la evolución del cultivo<br />

en Chile es la presencia de mujeres<br />

que compiten en la Copa UCLA 2016.<br />

Entre ellas, María Juanita, de sólo 21<br />

años.<br />

Cultivando su propia marihuana hace<br />

aproximadamente un año, la joven decidió<br />

asistir al evento más por la interacción<br />

que la competencia. “Es una gran<br />

oportunidad para intercambiar ideas<br />

y aprender de los cultivadores más<br />

experimentados, además de ser muy<br />

divertido estar aquí”, dijo.<br />

Para participar en su primera copa<br />

canábica, María Juanita eligió la resinosa<br />

sativa Shining Silver Haze, cultivada<br />

en el exterior.<br />

DABS Y MÁS DABS<br />

Cada vez más populares, los concentrados<br />

de cannabis fueron uno<br />

de los aspectos más destacados de<br />

Copa UCLA 2016. Pronto a la entrada<br />

del evento, el stand de la headshop<br />

SuperHigh puso a disposición de los<br />

participantes su moderna máquina de<br />

extracción de rosin, disponible para<br />

aquellos que querían presionar sus<br />

capullos ahí mismo y gratis.<br />

En todas partes se podía encontrar a<br />

alguien equipado con pipas de agua<br />

y antorchas. En algunas tablas, los<br />

invitados degustaron extracciones<br />

en modernos aparatos calentados de<br />

forma electrónica. Eso por no hablar de<br />

los vaporizadores de aceite y flores por<br />

todas las partes.<br />

TESTEO DE CANNABINOIDES<br />

“Conozca sus flores”, fue una de las<br />

consignas de la Copa UCLA 2016. Fue<br />

la primer cata de cannabis en el mundo<br />

a ofrecer a los competidores la oportunidad<br />

única de medir los niveles de<br />

cannabinoides de sus flores y concentrados.<br />

En colaboración con la empresa<br />

uruguaya Senses Biotech, la máquina<br />

incluye un sistema de medición por<br />

espectroscopia, con el fin de evaluar<br />

los niveles de los principales cannabinoides<br />

de las plantas.<br />

La máquina conocida como The<br />

Luminary Beacon ofrece una prueba<br />

instantánea y precisa, indicando la cantidad<br />

de THC, el THC-A, el CDB y el CDB-<br />

A. Y lo mejor de todo es que la muestra<br />

no se somete a sustancias químicas,<br />

las muestras analizadas permanecen<br />

aptas para el consumo.<br />

Para Samy Yoshima, de Sense Biotech,<br />

la presencia de la compañía en la Copa<br />

UCLA 2016 representó un hito en el<br />

cambio de cultura entre los cultivadores<br />

de marihuana, cada vez más preocupados<br />

por la calidad y composición de las<br />

flores que producen y consumen. “Con<br />

el aumento de la conciencia sobre el<br />

uso medicinal de la marihuana, las personas<br />

están más interesadas en saber<br />

sobre los cannabinoides que están consumiendo<br />

y en qué cantidad, por eso<br />

la importancia de contar con sistemas<br />

de medición calculados y asequibles”,<br />

destacó Samy.<br />

Después de probar las 40 muestras de<br />

flores en una sola tarde, se encontró<br />

que el THC medio de las muestras fue<br />

18,1%. “El nivel mínimo y máximo de<br />

THC fueron 11.1% y 26.7%, respectivamente.<br />

El nivel mínimo y máximo de<br />

CBD fue 4.8% y 6.8%, respectivamente”,<br />

explicó Yoshima.<br />

NOVEDADES PARA 2017<br />

Tras el éxito de la edición 2016, los<br />

organizadores están planeando nuevas<br />

características para la próxima edición<br />

de la Copa UCLA. Con la intención de<br />

profesionalizar aún más el evento del<br />

próximo año, se adoptará un nuevo formato<br />

de muestra de evaluación.<br />

“En 2017, la Copa UCLA se transformará<br />

en la Copa Highlife, tal como lo hace<br />

Soft Secrets en Europa, con jueces de<br />

reconocimiento internacional y con el<br />

tiempo necesario para que ellos puedan<br />

catar y evaluar todos los aspectos<br />

con calma, incluyendo la psicoactividad<br />

y potencia de cada variedad”, anticipa<br />

Cristian Silva director de Soft Secrets<br />

Latam y organizador del evento.<br />

Pero aparte de un concurso de cannabis,<br />

la copa UCLA es un “acto de<br />

desobediencia civil”, dice el director de<br />

Soft Secrets Latam. “Cuando una ley es<br />

absurda, lo correcto es desobedecerla”,<br />

sentencia Cristian.<br />

Sigamos así.<br />

“CADA VEZ MÁS<br />

POPULARES, LOS<br />

CONCENTRADOS DE<br />

CANNABIS FUERON<br />

UNO DE LOS ASPECTOS<br />

MÁS DESTACADOS DE<br />

COPA UCLA 2016”<br />

Ed Rosenthal Super Bud Shining Silver haze Afghan Kush Special


8<br />

COPA UCLA 2016<br />

CON LOS GANADORES<br />

UNA COPA CON<br />

BUEN SABOR<br />

EN BOCA<br />

El nivel de las flores<br />

sorprendió. Las variedades<br />

que te sacan una sonrisa<br />

solo por como huelen, son<br />

algo impagable y en ese<br />

sentido, la copa dejó la<br />

vara alta. En cuanto a las<br />

extracciones, las mesas<br />

dejaban entrever que sería<br />

una disputa estrecha, ya<br />

que la calidad expuesta<br />

tanto en categoría con y sin<br />

solvente estaba superando<br />

a la del año pasado. Un<br />

arsenal de pipas, vapos y<br />

bongs se encargaron de<br />

sacar terpenos y potencias<br />

a relucir. Y los jurados<br />

eligieron a los mejores.<br />

por Felipe Naranjo fotos Ojoparlante<br />

Sábado por la mañana comienza a<br />

prepararse todo; mucho movimiento,<br />

stands, comida, bebida, todo lo necesario<br />

para comenzar con el primer día<br />

de catas en la Copa Unión Cannábica<br />

Latinoamericana (UCLA) en la mejor de<br />

las formas.<br />

La UCLA este año dispuso de ocho<br />

categorías. Sativa interior y exterior,<br />

lo mismo en las índicas, aparte de las<br />

extracciones con/sin solvente, un gran<br />

premio extracciones al mejor perfil bioquímico<br />

(relación THC/CBD) y el gran<br />

premio Samsara Seeds de 1.000.000<br />

de pesos chilenos. Nada mal para un<br />

evento que tuvo que navegar por aguas<br />

bravas pero que quería llegar a destino<br />

y lo hizo.<br />

Cogollos, aromas y humos llenaban<br />

el lugar esperando la partida inicial.<br />

Mesas dispuestas, grupos armados e<br />

indicaciones que nos decían que cada<br />

participante sería juez de las muestras<br />

expuestas junto con un grupo de<br />

10 experimentados, en donde cinco<br />

correspondían para flores y cinco para<br />

extracciones. Todo muy democrático, si<br />

fuera el término, además de tener la<br />

oportunidad de analizar y probar por<br />

ejemplo 20 variedades de marihuana<br />

en un día, 10 sativas en la mañana y 10<br />

índicas en la tarde.<br />

Desde el comienzo de la copa, y al igual<br />

que el año pasado, se dejó en claro que<br />

el criterio para calificar las flores sería<br />

basado solamente en la cata visual y<br />

organoléptica. Medir el efecto psicoactivo<br />

sería algo poco objetivo y complejo,<br />

considerando el tiempo del efecto del<br />

THC en nuestro organismo.<br />

Fueron dos días de cata, conversaciones,<br />

aprendizajes, experiencias y conclusiones<br />

que quedan en la retina y<br />

mente de cada protagonista de esta<br />

versión. Todo concluyó el lunes con un<br />

cierre y premiación que reunió a todos<br />

los participantes, medios y colaboradores,<br />

en una atmósfera de curiosidad y<br />

expectación. Uno a uno los ganadores<br />

recibieron sus premios y sobre todo el<br />

aplauso y reconocimiento de sus pares.<br />

Muchos repitieron el plato este año y al<br />

igual que en el 2015 se fueron con un<br />

puesto en el podio y una sonrisa en el<br />

rostro. Tanto jardineros primerizos (que<br />

no habían participado en ninguna competencia),<br />

como capitanes de la vieja<br />

escuela se hicieron presente en una<br />

copa que deja muy buen sabor en boca.<br />

Sin duda, el hecho que existan instancias<br />

como estas se agradece y aprecia<br />

entre los cultivadores, lo que se tradujo<br />

en una asistencia numerosa y de<br />

calidad. De seguro no soy el único que<br />

espera con ansias la próxima UCLA<br />

2017 y confiamos en que continúe con<br />

esta senda de calidad, profesionalismo,<br />

pero sobre todo amor a la planta.<br />

GANADORES<br />

La versión 2016 de la UCLA congregó<br />

nuevamente tanto a cultivadores particulares<br />

como agrupaciones y growshops.<br />

Nombres que se repitieron en<br />

los podios del año pasado también se<br />

llenaron de gloria esta vez, al igual que<br />

fumetas que nunca habían participado<br />

en competencias y demostraron su<br />

gran nivel.<br />

El premio de Extracción con Solvente<br />

y Gran Premio Extracciones Super<br />

High se lo llevó Francisco Snider &<br />

Raslab. Francisco, que ya obtuvo una<br />

buena participación en la copa pasada,<br />

comenta que “esto es fruto de un


BUBBA<br />

KUSH<br />

CBD<br />

AMNESIA<br />

CBD<br />

HAZE AUTO<br />

CBD<br />

OG<br />

KUSH<br />

CBD<br />

NUEVAS VARIEDADES 2016<br />

CHEESE<br />

CBD<br />

INDUSTRIAL<br />

PLANT AUTO<br />

CBD<br />

PURPLE<br />

ORANGE<br />

CBD<br />

La importación de semillas de cannabis a Chile requiere autorización del SAG


11<br />

trabajo en conjunto, al igual que en<br />

la copa anterior. La variedad elegida<br />

esta vez es Critical del banco Trikoma<br />

Seeds. Estas semillas fueron puestas<br />

en nuestras manos por Psicoactivo<br />

para que ejecutáramos el trabajo de<br />

tester. Ahí comenzó el trabajo de selección<br />

y testeo y logramos un ejemplar<br />

muy potente y productor. La extracción<br />

en este caso fue BHO extraído con<br />

butano Colibrí. Se congeló la muestra<br />

y luego la limpiamos de tallos y hojas<br />

para que la materia prima fuera la<br />

mejor. Comienza el purgado con 25<br />

grados (temperatura del horno) para<br />

no dañar terpenos y así mantener olores<br />

y sabores. La purgamos muchas<br />

horas para llegar a un grado de pureza<br />

óptimo. El mínimo que trabajamos son<br />

90 horas por muestra, Esta vez consideramos<br />

que 92 horas de purgado era<br />

suficiente”, concluyó Francisco.<br />

“DEBIDO AL FORMATO,<br />

EL CRITERIO PARA<br />

CATAR LAS FLORES<br />

CONTEMPLÓ SÓLO<br />

LOS ASPECTOS<br />

VISUALES”<br />

El primer lugar en Extracción sin<br />

Solvente, se lo llevó Diego Bequio de<br />

Uruguay. “Hice un rosin de 24K Gold,<br />

variedad feminizada de DNA Genetics.<br />

Primero hice una extracción en seco<br />

de los tricomas, los cuales limpié con<br />

estática para separar las cabezas de los<br />

cuerpitos. Con las cabezas me quedó un<br />

dry sift full melt y con los cuerpitos hice<br />

el rosin, apretando con una plancha de<br />

pelo a 105ºC”. La copa UCLA “me pareció<br />

muy buena. Nunca había ido a una copa<br />

cata, siempre iba y no podía probar lo de<br />

los demás. La comida fue muy buena, el<br />

lugar bien luminoso y gente buena onda.<br />

Contento por la experiencia”, reafirmó el<br />

cultivador uruguayo.<br />

El primer lugar de índica Exterior se<br />

lo quedó la Canabiteca. La gente de<br />

Canabiteca se hizo presente dos veces<br />

en el podio esta vez, con un primer<br />

lugar en Índica de Exterior y un segundo<br />

lugar en Sativa Exterior con Tangie.<br />

“La variedad ganadora es una Sour<br />

Banana Sherbet, procedente de semillas<br />

regulares de Crockett Family<br />

Farms, un banco de semillas asociado<br />

con DNA Genetics. El medio de cultivo<br />

fue en maceta de 20 litros y la fertilización<br />

fue 100% orgánica. El curado fue<br />

de tres meses al momento de presentar<br />

la muestra”, describieron los integrantes<br />

de Canabiteca.<br />

El primer lugar para sativa de interior<br />

y el podio en índica interior, además del<br />

ganador del gran premio Samsara fue<br />

Álvaro Chascón. Álvaro fue el gran campeón<br />

de la copa. Sorprende su calidez<br />

y humildad, así como también su historia.<br />

“Cultivo hace cerca de ocho años.<br />

Empecé con lo más básico que se podía<br />

tener ya que en esos años los growshops<br />

no eran tan masivos y pocos sabían<br />

acerca del tema de los indoors, y lo más<br />

difícil de esa época eran las semillas. A<br />

un amigo le pedí que me trajera alguna<br />

de Europa ya que viajaba a Holanda y<br />

España. Por lo que leíamos en ese tiempo<br />

en las pocas publicaciones de esos<br />

años podíamos saber cuáles plantas<br />

se consideraban las mejores para cultivar,<br />

y en eso estábamos, en ensayo y<br />

error. Con el tiempo comencé a cultivar<br />

con genéticas de calidad. Después tuve<br />

la oportunidad de conocer a la gente<br />

de Ripper Seeds y Lagrow, uno de los<br />

growshops más grandes de Cataluña, y<br />

de ahí todo cambió. Me regalaron genéticas<br />

y variedades y me invitaron a una<br />

Spannabis. La idea era visitarlos para<br />

aprender más sobre el cultivo y extracciones.<br />

Agarré mi maleta y me fui por un<br />

mes y medio. En ese momento yo creía<br />

saber algo de cultivo, pero estaba totalmente<br />

equivocado, era un insecto al lado<br />

de estos monstruos del cultivo y de ahí<br />

empezó todo. Sin aquella valiosa y desinteresada<br />

ayuda y guía que me dieron<br />

sobre el cultivo jamás hubiera llegado<br />

a donde estoy ahora. No me queda más<br />

que agradecerles eternamente, porque<br />

con su conocimiento logré mejorar cada<br />

vez más. Cambié por completo mi método<br />

de cultivo. Empecé a cultivar solo<br />

con fertilizantes orgánicos y a buscar lo<br />

mejor de cada planta. Todos mis cultivos<br />

son orgánicos”, sostiene Alvaro Chascón.<br />

Las cepas con las que ganó Alvaro:<br />

“Zombie Kush y Toxic (ambas de Ripper<br />

Seeds), fueron criadas en sustrato light<br />

y las alimenté con Biobizz. Además<br />

puse vida microbiológica en la raíz<br />

para una mejor absorción de nutrientes.<br />

Apliqué las típicas podas de bajo y<br />

cultivé con un kit de 600 watts, haluro<br />

metálico y sodio de alta presión. Tres<br />

meses de curado tienen las muestras.”


12<br />

VEGETATIVO<br />

conllevan a cosechar plantas de más de<br />

tres metros en algunos casos. En cultivo<br />

indoor tendremos que reemplazar<br />

esa carencia de CO 2 si queremos lograr<br />

resultados óptimos. En el mercado puedes<br />

encontrar pastillas de CO 2 que se<br />

disuelven en el agua o puedes googlear<br />

cómo hacer un kit casero de fácil<br />

ensamblaje para administrar dióxido de<br />

carbono en tu zona de cultivo.<br />

ALIMENTACIÓN<br />

Lo primero que deberíamos adquirir es<br />

un buen potenciador de raíces para el<br />

comienzo de esta etapa. Nuestras plantas<br />

siempre agradecerán una ayuda<br />

o empuje en este período clave para<br />

que sus raíces crezcan lo más rápido<br />

posible y colonicen de mejor manera<br />

el sustrato.<br />

TIPS PARA ESTE MOMENTO EN QUE NO PARA DE CRECER<br />

CON EL VERDE A FULL<br />

El momento en que la planta empieza a estirar sus raíces y sus tallos es fundamental<br />

para el resto del ciclo que terminará en la cosecha. Nuestras plantas siempre agradecerán<br />

una ayuda o empuje en este período clave. Por eso repasamos algunas de las<br />

técnicas que ayudarán a potenciar el rendimiento de tus plantas. por Felipe Naranjo<br />

Raíces fuertes aseguran un crecimiento<br />

vigoroso, además, si disponemos de<br />

hongos simbióticos (micorrizas) para<br />

nuestro suelo o medio de cultivo, el<br />

crecimiento será aún más enérgico,<br />

tanto en vegetativo como en floración.<br />

El nitrógeno (N) resulta el nutriente<br />

básico y más importante para la etapa<br />

de crecimiento de nuestras plantas y<br />

administrándolo en las dosis correctas<br />

junto con fósforo y potasio (P-K) nos<br />

asegura un desarrollo fuerte en tallo,<br />

hojas y ramas.<br />

El nitrógeno ayuda a la planta a producir<br />

proteínas vegetales, o sea masa,<br />

tejido vegetal y además clorofila. Su<br />

papel es fundamental en el desarrollo<br />

de la planta, por lo tanto fijará su tamaño<br />

en gran parte. Por otro lado el fósforo<br />

actúa directamente en proceso fotosintético<br />

contribuyendo a la formación<br />

de brotes/frutos y el potasio coopera en<br />

la producción de azúcares esenciales,<br />

además protege y fortalece la planta<br />

para combatir plagas y enfermedades.<br />

El periodo de crecimiento o fase vegetativa<br />

en la cannabis se extiende desde<br />

el momento en que la semilla muestra<br />

los cotiledones y desarrolla raíz (en el<br />

caso de esquejes desde el momento<br />

del enraizamiento), hasta la aparición<br />

de los primeros pistilos que dan paso<br />

a la floración o formación de los frutos.<br />

Como todo en la naturaleza, las primeras<br />

semanas de vida requieren una<br />

atención y cuidado especial, en donde<br />

la alimentación y manejo toman un<br />

papel fundamental, es así como iremos<br />

definiendo el espacio a ocupar, el tamaño<br />

de la planta y la cantidad/calidad de<br />

sus cogollos al terminar la cosecha.<br />

INDOOR/OUTDOOR<br />

Si estamos pensando en cultivar puertas<br />

adentro, lo primero es definir el<br />

medio de cultivo. Sin duda el más frecuente<br />

y utilizado es el sustrato, pero<br />

también podemos de hablar de cultivo<br />

en coco, cultivo hidropónico e incluso<br />

aeropónico. Si nos decidimos por el<br />

cultivo clásico, hay que tener muy en<br />

claro que la calidad del sustrato es muy<br />

importante, ya que un sustrato duro,<br />

compacto y poco aireado no permitirá<br />

un correcto ingreso de aire, estancando<br />

o atrasando el crecimiento.<br />

Entre más aireado el sustrato, más<br />

libertad tendrán las raíces y de esta<br />

manera gozaremos de un crecimiento<br />

más rápido y explosivo. Lo siguiente<br />

es elegir el método de iluminación<br />

que ocuparemos para cultivar nuestras<br />

plantas. Un ciclo de 18 horas de luz es<br />

lo que universalmente se recomienda<br />

para esta etapa, sea con ampolleta y<br />

balastro o sistema de iluminación led.<br />

Las ampolletas de haluro metálico<br />

cumplen una función más precisa que<br />

las lámparas alta presión de sodio<br />

(HPS) en la etapa vegetativa, ya que<br />

emiten un espectro de luz azul que se<br />

asemeja al espectro lumínico que irradia<br />

el sol en los meses de primavera,<br />

dando más fuerza a las hojas y consiguiendo<br />

un desarrollo más eficaz en<br />

tallos y brazos. Las luces led cumplen<br />

la misma función (pero a menor costo<br />

de electricidad), permitiendo a las plantas<br />

desarrollarse de manera compacta,<br />

sin estirarse tanto. Todo esto se relaciona<br />

también a la cantidad de lúmenes<br />

por vatio (w) que emita la ampolleta<br />

o el led, considerándose 90lm/w en<br />

general, como lo básico para obtener<br />

resultados decentes.<br />

Acotación muy relevante es la que<br />

haremos a la temperatura del ambiente<br />

de cultivo; la cannabis es una planta un<br />

tanto quisquillosa, no gusta de mucho<br />

frío ni de mucho calor, lo ideal es mantener<br />

una temperatura de 25 grados<br />

Celsius junto con una buena ventilación<br />

para asegurar una etapa de crecimiento<br />

sin mayores problemas.<br />

En el caso del cultivo en exterior, el<br />

clima reinante será el que guíe nuestras<br />

plantas en sus procesos. El período<br />

vegetativo de una planta variará según<br />

su genética. Existen híbridos mayoritariamente<br />

índicos que solo después de<br />

dos meses de crecimiento comienzan a<br />

florecer, completando ciclos de cuatro<br />

meses en total. Por otro lado, podemos<br />

cultivar una sativa pura de efecto casi<br />

psicodélico, pero tendremos que esperar<br />

de cuatro a cinco meses de vegetativo.<br />

La alimentación que administremos<br />

a las plantas será indispensable<br />

para conseguir buenos frutos al final<br />

de la floración.<br />

Otro punto muy importante es la ventilación<br />

y distribución del oxígeno y dióxido<br />

de carbono en nuestro cultivo. Las<br />

plantas, al igual que nosotros, respiran<br />

oxígeno del ambiente en altas cantidades.<br />

Por lo mismo, si estamos cultivando<br />

en indoor, tendremos que asegurarnos<br />

de que nuestro espacio posea una<br />

buena ventilación e ingreso/salida de<br />

aire, la idea es crear un ambiente lo<br />

más parecido posible al exterior.<br />

Un flujo débil de aire o una nula extracción<br />

del aire estancado en la zona de<br />

cultivo, no hará más que debilitar y<br />

atrasar todo el proceso de crecimiento.<br />

Los mismo pasa con el dióxido de carbono,<br />

gas esencial para activar la fotosíntesis,<br />

con el que la planta produce<br />

azúcares y se alimenta.<br />

Al aire libre, el viento se encarga de<br />

suministrar ricas cantidades de dióxido<br />

de carbono y oxígeno, que junto a una<br />

alimentación correcta permiten crecimientos<br />

fantásticos y explosivos que<br />

Otros elementos usados por las plantas<br />

y vegetales son el Calcio, Azufre y<br />

Magnesio y microelementos como el<br />

Hierro, Manganeso y Cobre, por mencionar<br />

algunos. La interacción de todos<br />

estos nutrientes y elementos permitirán<br />

gozar a la planta de un crecimiento<br />

sano y fructífero. Podemos encontrar<br />

muchos productos fertilizantes y sustratos<br />

pre fertilizados en el mercado.<br />

Mezclas orgánicas o minerales, hay<br />

para todos los gustos, lo cierto es que<br />

la marihuana agradece todas estas<br />

preocupaciones y recompensa bien.<br />

No olvidar que al irrigar el sustrato,<br />

debemos usar agua de buena calidad,<br />

con un ph medido y asegurándonos que<br />

la electroconductividad sea la idónea<br />

para administrar una correcta alimentación.<br />

PLAGAS, CUIDADOS Y PREFLORES<br />

Una planta sana, vigorosa y rica en azúcares<br />

siempre será un buen festín para<br />

muchos insectos que serán un dolor de<br />

cabeza para el cultivador.<br />

El crecimiento de la planta se puede ver<br />

disminuido por el ataque de diversos<br />

parásitos e insectos como la araña roja,<br />

el pulgón, la mosca blanca y los trips<br />

que en su mayoría se alimentan de los<br />

azúcares de la planta a través de las<br />

hojas, debilitando el normal crecimiento<br />

y desarrollo. Estas plagas no solo<br />

atacarán en exterior, sino que en el cultivo<br />

indoor también serán un problema.


13<br />

En cultivo exterior, tendremos que lidiar<br />

aparte con babosas, caracoles, hormigas,<br />

orugas, cochinillas, y otros atacantes<br />

que en su mayoría se alimentan<br />

del tejido vegetal, o sea las hojas, atenuando<br />

el crecimiento y afectando la<br />

estética de nuestras variedades.<br />

El control de temperatura y humedad<br />

ambiental serán determinantes también<br />

a la hora de prevenir la aparición<br />

de plagas y además hongos como el<br />

oídio, que suele ser muy invasivo y<br />

destructivo. Las temperaturas altas son<br />

ideales para la aparición de la mosca<br />

blanca.<br />

“UNA PLANTA SANA,<br />

VIGOROSA Y RICA EN<br />

AZÚCARES SIEMPRE<br />

SERÁ UN BUEN<br />

FESTÍN PARA MUCHOS<br />

INSECTOS”<br />

el aceite de neem, entre otras extracciones<br />

y compuestos, son los productos<br />

preventivos y combativos más utilizados.<br />

Su efectividad está comprobada y<br />

se pueden encontrar de manera fácil en<br />

el comercio junto a otros insecticidas.<br />

Finalmente podemos acotar que en la<br />

fase vegetativa la cannabis nos muestra<br />

su sexo. Como sabemos, la cannabis<br />

es una planta dioica, es decir puede<br />

ser macho o hembra. Si hablamos de<br />

cultivo clásico con semillas regulares,<br />

normalmente (aunque dependiendo de<br />

la genética) las plantas muestran las<br />

preflores entre las cuatro y las seis<br />

semanas de vida, en donde sabremos si<br />

disfrutaremos de cogollos o si tendremos<br />

que apartar ese macho de nuestro<br />

cultivo para evitar una polinización y<br />

consigo plantas hermafroditas y frutos<br />

con semillas.<br />

Este momento también nos indica que<br />

nuestra variedad ya ha alcanzado la<br />

madurez sexual y se apronta para el<br />

proceso de floración, dando por finalizada<br />

la fase de crecimiento. Todo lo que<br />

hagamos y cómo cuidemos nuestras<br />

plantas en esta fase, influirá de manera<br />

directa en la calidad de los frutos que<br />

podamos conseguir.<br />

Una correcta nutrición y manejo (guías,<br />

podas, distribución) de las chicas en<br />

esta etapa nos llevará a disfrutar de<br />

una cosecha positiva. Y no olvidar que<br />

si estamos frente a un color verde<br />

sano y puro, es porque vamos bien.<br />

Buenos humos.<br />

Un suelo muy mojado, con poca iluminación<br />

y una humedad ambiental<br />

elevada será la cuna perfecta para la<br />

incubación de los huevos de la mosca<br />

negra del sustrato. El jabón potásico y


14<br />

EXHALE<br />

CO2 A LA MANO<br />

Las plantas que crecen en interiores con luz artificial a menudo carecen de suficiente CO2 para la fotosíntesis de<br />

manera eficiente. Sin necesidad de rellenar botellas o utilizar costosas unidades de producción de CO2, el poder de<br />

Exhale radica en la masa del micelio dentro de la bolsa, que junto al parche microporoso, libera CO2 continuamente<br />

durante al menos 6 meses. Exhale viene completamente listo para funcionar. No hay necesidad de activarlo o desactivarlo,<br />

simplemente coloca la bolsa exhale en tu espacio de crecimiento y solo hará su trabajo. Exhale está diseñado<br />

para pequeñas y medianas espacios de cultivo. Una bolsa Exhale proporcionará el CO2 que necesitan de 4 a 6 plantas.<br />

Los espacios más grandes deberán utilizar múltiples bolsas. Facebook- Exhale CO2 Sudamerica +56 9 9260 5104<br />

www.exhaleco2bags.com<br />

MONSTER GROW PRO<br />

PARA UN NOTORIO CRECIMIENTO<br />

El nuevo Monster Grow Pro TM de Grotek es un poderoso suplemento soluble, diseñado para estimular un rico crecimiento<br />

vegetal, un desarrollo de raíces mejorado y una fuerte estructura de la planta. Es sumamente concentrado<br />

y con una sola dosis tus plantas crecerán considerablemente. Plantas fuertes, verdes y con todos los nutrientes<br />

necesarios para la fase vegetativa. Diseñado para intensificar la fertilización durante las etapas de vegetación y prefloración.<br />

Los altos niveles de nitrógeno son mejorados por los extractos de algas marinas y de hidrolizado de origen<br />

vegetal soluble que aseguran un desarrollo monstruoso. Puedes utilizarlo en cualquier tipo de sustrato. Composición<br />

NPK 18-36-1. Encuéntralo en los mejores growshops de Chile. Distribuidor mayorista horticultura técnica de chile S.A.<br />

www.hortitec-chile.com<br />

AUTOPOT<br />

DESPREOCÚPATE POR EL RIEGO<br />

Autopot es un sistema de cultivo único en su clase por tratarse del primer sistema de riego por demanda,<br />

es decir, la planta absorbe agua y nutrientes justo cuando los necesita. Al ser un sistema totalmente<br />

automático y fiable, Autopot permite a los jardineros relajarse, salir los fines de semana y sentirse seguros<br />

de obtener plantas sanas, gracias a un suministro de agua y nutrientes totalmente automático con<br />

aquavalve, ciclo húmedo/seco que imita los sistemas naturales y que trabaja por la presión de la gravedad<br />

– no es eléctrico. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Es un sistema más económico<br />

y eficiente ya que una válvula alimenta dos macetas. Si quieres adquirir este producto, encuéntralo en<br />

los mejores growshops de chile. Distribuidor mayorista Horticultura Técnica de Chile S.A.<br />

www.hortitec-chile.com<br />

BORRACHINHA<br />

MACONHA SEEDS<br />

La línea de la familia Borrachinha que ofrecemos en Maconha Seeds es una de las cepas mas potentes<br />

en THC que el cannabis tiene para ofrecer. Apreciado por su experiencia mental estimulante,<br />

eufórica e incluso psicodélica, al tiempo que permite al usuario permanecer físicamente activo.<br />

Pocas razas pueden igualar el subidón de energía creativa de esta sativa escencial. El aroma de<br />

Borrachinha se suele caracterizar por una fragancia especiada acentuada con notas de cítricos y un<br />

dulzor terroso. Ofrecemos una variedad estable y homogénea, con mas resina, cogollos mas gruesos<br />

y mayor producción, resultado de entre 70 y 80 días que requiere para madurar por completo.<br />

www.maconhaseedsbank.com


16<br />

COPA UCLA 2016<br />

ANALIZANDO CANNABINOIDES<br />

PERFIL DE LAS COMPETIDORAS<br />

Senses Biotech estuvo en la Copa UCLA para medir 40 muestras de las cepas competidoras de la durante cinco horas.<br />

Los testeos de cada muestra con calcularon los promedios, la desviación estándar y la razón de esos parámetros.<br />

por Samy Abud Yoshima<br />

Las muestras fueron cortadas con tijera<br />

para homogeneizar el uso de los<br />

cogollos menores de las muestras.<br />

Durante cuatro horas y 30 minutos,<br />

Senses Biotech realizó 148 testeos<br />

con 21 descartes para la computación<br />

de los parámetros. Se realizó, en promedio,<br />

un test a cada seis minutos,<br />

considerando 30 minutos para descanso<br />

y un poco de mota.<br />

Las 40 muestras, 20 índicas y 20 sativas,<br />

tuvieron un promedio de potencial<br />

total de THC de 18,1% y un promedio<br />

de potencial total de CBD cercano al<br />

5,4%. Éste método solo identifica las<br />

muestras que tienen más de 5% de<br />

CBD, que fueron un total de cinco<br />

muestras (12.5%) con ese tipo de perfil<br />

químico. El nivel mínimo y máximo de<br />

THC fue de 11,1% y 26,7% respectivamente.<br />

El nivel mínimo y máximo de CBD<br />

fue de 4,8% y 6,8% respectivamente.<br />

El nivel promedio del ratio THC/<br />

CBD fue de 3,0, con un mínimo de 1,9<br />

y un máximo de 4,7. La desviación<br />

estándar promedio fue de 2.1% y 0.6%<br />

para el THC y el CBD respectivamente.<br />

La variabilidad proporcional de todas<br />

las muestras revelan un intervalo de<br />

una desviación estándar de 11,8% del<br />

nivel promedio calculado de TPTHC y<br />

de 10,7% del nivel promedio de CBD<br />

calculado.<br />

“DURANTE CUATRO<br />

HORAS Y 30 MINUTOS,<br />

SENSES BIOTECH<br />

REALIZÓ 148 TESTEOS”<br />

Para ejemplificar, con las condiciones<br />

adecuadas de calibración de la na y de calidad de la muestra, una<br />

máqui-<br />

cepa con 18.1% de THC puede tener<br />

resultados de testeos que varían entre<br />

16.0% y 20.25% de THC.<br />

El gráfico resume las estadísticas<br />

principales de los resultados encontrados<br />

domde se observan los niveles<br />

promedios de todas las muestras de la<br />

Copa UCLA.<br />

Con estos resultados, podemos verificar<br />

que la Tangerine Dream no solo<br />

tuvo el mayor porcentaje e de cannabinoides<br />

(THC y CBD sumados), también<br />

los menores niveles de variación de<br />

los tres testeos realizados.


PESTICIDAS<br />

17<br />

DELTAMETRINA<br />

Insecticida y acaricida de la familia<br />

de los piretroides, la deltametrina se<br />

comercializa desde finales de la década<br />

de 1970, hoy en día es uno de los defensivos<br />

más utilizados en los cultivos en<br />

todo el mundo. Es capaz de eliminar<br />

las hormigas y trips e irreversiblemente<br />

contaminar el suelo y las aguas<br />

subterráneas. Es una neurotoxina que<br />

puede afectar el sistema nervioso central<br />

y causar efectos devastadores en la<br />

salud humana y animal.<br />

MÉTODOS DEFENSIVOS PARA EL CONTROL<br />

ELIMINAR PLAGAS<br />

(COMO SEA)<br />

Arañas, ácaros, pulgones,<br />

hormigas, cochinillas, trips<br />

y hongos de diversos tipos y<br />

orígenes, son sólo algunos<br />

de los peligros naturales en<br />

el cultivo de marihuana. Para<br />

combatirlas y prevenirlas,<br />

hay una serie de productos<br />

disponibles y muchas otras<br />

soluciones caseras, 100%<br />

naturales.<br />

por Mônica Puppo foto Caru Dionisio<br />

El cultivo de cannabis requiere tiempo,<br />

paciencia y experiencia. Sin embargo,<br />

algunas veces, incluso los jardineros<br />

más expertos se sorprenden con las<br />

plagas, que si no se controlan a tiempo,<br />

pueden obstaculizar el pleno desarrollo<br />

de las flores e incluso arruinar por<br />

completo el jardín.<br />

LEGADO DEL AGRONEGOCIO<br />

A pesar de la potencial eficacia de<br />

este tipo de productos es seductor a<br />

primera vista, parece que los riesgos<br />

para la salud compensan los daños,<br />

para muchos. De acuerdo con un estudio<br />

publicado en 2013 en el Journal<br />

of Toxicology, el 70% de los pesticidas<br />

rociados en las flores de cannabis pueden<br />

ser inhalados por los consumidores<br />

finales de la hierba. El problema es<br />

tan grave que en algunos países existe<br />

la devolución de productos, como concentrados<br />

de hierbas y comestibles,<br />

por el exceso de pesticidas.<br />

En Oregon, donde el uso recreativo<br />

del cannabis fue legalizado a finales<br />

de 2015, los legisladores decidieron<br />

poner el asunto en debate después de<br />

que el Departamento de Agricultura<br />

presentara pruebas de que alrededor<br />

de 250 diferentes plaguicidas son utilizados<br />

por los productores de cannabis<br />

en ese estado. Vale la pena conocer<br />

estas sustancias y sus riesgos para la<br />

salud humana.<br />

AVERMECTINA<br />

Acaricida sintético de larga duración, la<br />

avermectina es el producto de la fermentación<br />

de la bacteria Streptomyces<br />

avermitilis. Actúa por contacto e<br />

ingestión y es ampliamente utilizado<br />

para combatir los ácaros y pulgones.<br />

Adecuado para plantas ornamentales,<br />

no debe aplicarse sobre el cannabis,<br />

sobre todo en las plantas en fase de<br />

floración.<br />

Entre las recomendaciones de uso, el<br />

fabricante advierte de la necesidad de<br />

equipo de protección personal completo<br />

cuando se aplica el producto, incluyendo<br />

gafas, máscaras y ropa que lo cubra<br />

de la cabeza a los pies. Además, no se<br />

recomienda entrar al cultivo antes de<br />

las doce horas de la aplicación.<br />

MICLOBUTANIL<br />

Uno de los fungicidas utilizados por la<br />

industria agrícola en todo el mundo,<br />

miclobutanil también se utiliza erróneamente<br />

en el cultivo de la marihuana,<br />

poniendo en peligro la salud de los<br />

usuarios y los jardineros.<br />

Aunque la Organización Mundial de<br />

la Salud considera que la sustancia<br />

es “poco peligrosa”, los productos a<br />

base de Myclobutanil pueden causar<br />

diversos síntomas de intoxicación, tales<br />

como vómitos, dermatitis alérgica, sangrado<br />

nasal, irritación de los ojos, dolores<br />

de cabeza, náuseas, erupción cutánea<br />

y picor en cuerpo.<br />

BIFENAZATO<br />

Ingrediente activo del insecticida<br />

de marca conocida como Floramite,<br />

bifenazato, potente acaricida capaz<br />

de controlar diversas plagas en las<br />

plantas ornamentales. Aunque no hay<br />

ensayos en humanos, los estudios en<br />

ratas no son nada buenos: disminución<br />

en el peso corporal, problemas renales<br />

y el bazo.<br />

ETOXAZOL<br />

Acaricida de amplio espectro, etoxazol<br />

se asocia con problemas graves<br />

de salud tales como agrandamiento<br />

del hígado en roedores expuestos a la<br />

sustancia durante las pruebas de laboratorio.<br />

Altamente tóxico, el producto<br />

requiere la manipulación y eliminación<br />

de los envases con cuidado.<br />

DICLORVOS (DDVP O)<br />

Se encuentran fácilmente en el mercado,<br />

los pesticidas en base de diclorvos<br />

(DDVP o) pertenecen a la clase<br />

de los organofosforados. Su origen se<br />

remonta a la segunda guerra mundial,<br />

fue usado como arma química capaz<br />

de atacar el sistema nervioso central.<br />

Tienen efecto casi instantáneo, provocan<br />

parálisis y muerte de las plagas,<br />

también asfixia y convulsiones.<br />

ACETAMIPRID<br />

Es un insecticida sistémico de la clase<br />

de los neonicotinoides, se usa comúnmente<br />

para combatir los áfidos y<br />

moscas blancas. Actúa por contacto e<br />

ingestión. Es extremadamente tóxico<br />

y puede causar efectos adversos para<br />

la salud y el medio ambiente, especialmente<br />

si se usa cerca de los ríos, lagos<br />

y manantiales.<br />

CLORPIRIFOS<br />

Pertenece a la clase de los fosfatos<br />

orgánicos, se utiliza para combatir<br />

diversas plagas, aunque ya hay muchas<br />

pruebas de contaminación humana. La<br />

aparición de los trastornos neurológicos<br />

y enfermedades autoinmunes<br />

puede estar relacionada con la exposición<br />

crónica a la sustancia, que por<br />

desgracia también se utiliza de manera<br />

indiscriminada por parte de algunos<br />

growers.<br />

ALTERNATIVAS ORGÁNICAS Y NATURALES<br />

Quien no desea manipular o correr el<br />

riesgo de ingestión o inhalación de los<br />

tan peligrosos pesticidas químicos pueden<br />

optar por soluciones orgánicas,<br />

igualmente efectivas, pero muy seguras,<br />

por ejemplo a partir de aceite de neem.<br />

Nativo de la India, el neem (Azadirachta<br />

indica) es un árbol grande cuyas semillas<br />

producen un aceite lleno de compuestos<br />

bioactivos de probada acción<br />

insecticida.<br />

AZADIRACTINA<br />

Uno de sus principios activos es la azadiractina,<br />

un tipo de tetranortripenoide<br />

o limonoide que tiene diferentes formas<br />

de acción sobre las plagas, como la<br />

privación del insecto o el ácaro para<br />

alimentarse y reproducirse. Su fuerte<br />

olor característico también es responsable<br />

de mantener los insectos lejos<br />

del jardín.<br />

Tiene un bajo costo y fácil manejo, el<br />

aceite de neem es biodegradable y<br />

no representa ningún peligro para el<br />

medio ambiente ni para animales o<br />

humanos. Sus propiedades y la seguridad<br />

hacen que el producto se encuentre<br />

entre los recomendados de la<br />

Fundación Internacional de Agricultura<br />

Orgánica para su uso en la agricultura<br />

y ganadería ecológica.<br />

LOS ACEITES ESENCIALES<br />

El aceite de neem se vende a menudo en<br />

combinación con otros aceites esenciales,<br />

como el de romero, canela, eucalipto<br />

o clavo de olor, por ejemplo, debido a la<br />

acción sistémica de los componentes.<br />

Para mejorar el control de plagas, también<br />

es posible utilizar estos otros aceites<br />

esenciales por separado.<br />

JABÓN<br />

Se encuentra en cualquier cocina o<br />

lavandería, el jabón es otra buena<br />

opción para repeler plagas. No es orgánico,<br />

pero sin duda tiene una muy baja<br />

toxicidad en comparación con las alternativas<br />

sintéticas. Diluido en agua, se<br />

recomienda para la prevención y tratamiento<br />

de las infestaciones de áfidos,<br />

ácaros, arañas y trips.<br />

TABACO<br />

Concentrados a base de tabaco también<br />

son ampliamente utilizados en la<br />

agricultura ecológica, en general, para<br />

repeler plagas de todo tipo. Para hacer<br />

en casa, basta algo de tabaco sumergido<br />

en agua durante al menos un día.<br />

Después, simplemente colar y rociar<br />

sobre las plantas, siempre durante la<br />

fase vegetativa. Estos productos nunca<br />

se deben aplicar en floración porque los<br />

restos pueden contaminar las muestras.<br />

CONTROL BIOLÓGICO<br />

Ideal para el cultivo al aire libre, el control<br />

biológico combate plagas mediante<br />

la inclusión de los depredadores naturales.<br />

Los escarabajos, por ejemplo, son<br />

muy adecuados para la lucha contra los<br />

ácaros y pulgones. En Internet, es muy<br />

fácil encontrar sitios web especializados<br />

en el comercio de larvas de mariquitas<br />

y otros insectos depredadores.<br />

Recuerde que uno de los males provocados<br />

por el uso de pesticidas tóxicos<br />

es la muerte de estos otros insectos<br />

beneficiosos.


20<br />

ACTIVISMO<br />

CON LOS AMIGOS DEL CANNABIS DE IQUIQUE<br />

SI PUEDES<br />

HACER ALGO,<br />

TIENES QUE<br />

HACERLO<br />

por Boris Mackena<br />

Al norte de Chile un grupo que empezó como una reunión de compinches se transformó en un espacio de referencia para usuarios,<br />

cultivadores y hasta para la municipalidad. Además de propagar trucos de cultivo o asesorar sobre cannabis medicinal, los activistas<br />

también tuvieron que poner la cara cuando llegó la policía a la casa de uno de ellos.<br />

En 2012 Amigos del Cannabis de Iquique<br />

empezó a juntarse. Primero fueron un<br />

grupo de amigos que se dieron cuenta<br />

que llegaba la Marcha Mundial de la<br />

Marihuana. Quisieron participar en su<br />

ciudad e hicieron el núcleo duro de<br />

una organización que sigue creciendo.<br />

Desde que llegaron a Santiago con<br />

sus pancartas, pasó mucho cannabis<br />

debajo de ese puente que es el tiempo.<br />

Pasaron de ese grupo de amigos a una<br />

asociación civil en cuatro años.<br />

Jaime Rojas, es su presidente y fue uno<br />

de los motores de la primigenia asociación<br />

espontánea de amigos. Llegó<br />

de Calama a Iquique para estudiar y<br />

se quedó en la ciudad salitrera de la<br />

frontera norte con Perú. Ahora tiene un<br />

growshop que gestiona con su hermano.<br />

El man, vive de la marihuana, legal.<br />

Una de las primeras cosas que le llamó<br />

la atención de Iquique era la marihuana<br />

que se encontraba por ahí. Ciudad<br />

fronteriza, recibía los cogollos del Perú,<br />

cogollos en rama.<br />

“La tía Tere vendía cannabis a toda la<br />

ciudad, todos le iban a comprar, eran<br />

cogollos mal cultivados y mal almacenados,<br />

pero eran cogollos con semilla.<br />

Hasta llegaba hachís. Eso fue hasta<br />

2012, 2013. Cuando el gobierno reforzó<br />

el control de las fronteras. Entonces<br />

ese tipo de cannabis se remplazó por el<br />

paraguayo, le decimos el paraplex, porque<br />

te deja parapléjico. El paraguayo en<br />

Iquique no se veía, se veía en Calama,<br />

en otras ciudades más extremas. La<br />

gente no es tonta, todo el mundo se dio<br />

cuenta que la calidad bajó. Y con ello<br />

hubo un boom de cultivo en Iquique”,<br />

dice Rojas.<br />

Desde entonces hay mejores olores en<br />

la calle iquiqueña. Es un lugar propicio<br />

para el cultivo, en Iquique hay un<br />

fotoperiodo que permite criar sativas,<br />

florecen todo el año. Además las temperaturas<br />

son relativamente estables y<br />

están dentro del rango de lo que puede<br />

soportar el cannabis. El único problema<br />

que tienen es la mala calidad del agua.<br />

Cultivan sativas, el llamado Punto Rojo<br />

peruano o la Valle Golden.<br />

Junto con el cultivo de cannabis creció<br />

el apoyo popular a la organización que<br />

cada vez se mostraba más y más en la<br />

calle. “Empezamos con las intervenciones<br />

en lugares públicos y la gente se<br />

acercaba porque quería conocer el cannabis<br />

medicinal y eso nos ha obligado<br />

a adquirir el conocimiento para ayudar<br />

a la gente. Esa siempre ha sido la tónica<br />

de las intervenciones que hemos<br />

hecho”, dice Rojas.<br />

Por supuesto, que uno de los grandes<br />

temas que siempre aparece en<br />

la interacción con la ciudadanía es la<br />

información sobre cultivo. “Esa ha sido<br />

nuestra misión, primero nacimos como<br />

grupo de amigos para compartir la<br />

experiencia de cultivar, de compartir<br />

esquejes, semillas, genéticas y de a<br />

poco nos vimos involucrados en informar<br />

a la gente que recurre a nosotros<br />

porque somos los únicos que sabemos<br />

en Iquique, porque estudiamos la planta,<br />

nos empoderamos y ayudamos a<br />

la gente. Es como el dicho, si puedes<br />

hacer algo, tienes que hacerlo”.<br />

Pero las tareas de Amigos de Cannabis<br />

Iquique no se agotan allí. Hace casi tres<br />

años que se constituyeron como una<br />

asociación civil. “Pensamos que insertarse<br />

en la matrix para cambiarla es<br />

una buena estrategia. Hicimos cuatro<br />

años de autogestión sacrificada, logramos<br />

hartas cosas. Queremos ser referentes<br />

del tema, queremos una biblioteca<br />

y un cultivo legal con permiso del<br />

SAG, con figura de club. Funcionamos<br />

como un centro cultural, eso y la personería<br />

jurídica nos ayuda a que el sistema<br />

nos reconozca”. En el centro hay 60<br />

socios inscriptos.<br />

Otro de los caminos por los que les gustaría<br />

transitar es ayudar a la gente con<br />

problemas con la pasta base. Pretenden<br />

crear un centro de inclusión en los<br />

barrios más vulnerables. “Creemos que<br />

el cannabis es una herramienta para<br />

rehabilitar. Las variedades índicas calman<br />

bastante los efectos de la abstinencia,<br />

he visto progreso en algunas<br />

personas”.<br />

Las tareas de una asociación cannábica<br />

son miles y muchas veces insospechadas,<br />

aunque siempre temidas. Un<br />

vecino alertó a una integrante de la<br />

asociación que la policía había estado<br />

preguntando por ella. Al mes llegó la<br />

Policía. Habían decidido no esconder<br />

nada, porque nada tienen que esconder.<br />

Era octubre del 2015. Rojas estaba<br />

abriendo la tienda y sonó su teléfono<br />

avisando del operativo policial. Así que<br />

tomó la bicicleta y llegó tan rápido<br />

como le dieron las piernas. Varios compañeros<br />

ya estaban ahí filmando la<br />

prepotencia policial, asistiendo a los<br />

amigos.<br />

Los policías vestidos de civil se “negaban<br />

a dar su nombre, tenían una actitud<br />

de prepotencia y de buscar la violencia,<br />

nos pegaban empujones, provocaban<br />

para justificar su actuar violento. No<br />

tenían permiso, lo consiguieron luego<br />

con la excusa de que desde la calle se<br />

veían las plantas, algo imposible”.<br />

Los dos responsables de ese cultivo<br />

todavía están en prisión domiciliaria,<br />

esperando un fallo, juntado pruebas.<br />

“La fiscalía los acusaba de narcotráfico<br />

y los acusaba de tener el doble de plantas,<br />

79. Sin tener las pruebas en carpeta.<br />

Mientras que nosotros, fotos en<br />

mano, les mostrábamos que las plantas<br />

eran un puñado”, dice Rojas.<br />

Esa exposición los ha hecho ganarse<br />

un lugar en la ciudad. Donde hasta el<br />

municipio los consulta ahora y organizan<br />

seminarios conjuntamente.<br />

“Llevamos las cremas y los queques a<br />

las reuniones con autoridades. Es posible<br />

la legalización sin mover un pelo de<br />

la ley. Es una cosa de la sociedad, es un<br />

estigma de la sociedad, y eso incluye a<br />

la policía que tiene falta de educación,<br />

se pueden lograr las cosas”, se muestra<br />

optimista Rojas.


VAPOR<br />

21<br />

“UN VAPORIZADOR DE<br />

ALTA GAMA PRODUCIRÁ<br />

UN VAPOR DE CALIDAD,<br />

PLACENTERO Y SABROSO”<br />

el 5 sería sobre 178º, el 6 en torno a los<br />

190º y el 7 sobre los 202º. Un consejo es<br />

empezar con 5 en la primera bolsa, de<br />

esta forma se disfruta a fondo el paladar<br />

de la variedad, luego, en la segunda y<br />

tercera bolsa, se pasa al 6 para vaporizar<br />

la mayoría de los cannabinoides.<br />

Otros usuarios prefieren mantener el<br />

Volcano siempre al 6, o incluso a una<br />

temperatura superior.<br />

Volcano es un clásico de la vaporización<br />

y sus componentes son “medical grade”,<br />

además, su fabricante, Storz & Bickel, ha<br />

colaborado con universidades, hospitales<br />

y centros de investigación. Por estos<br />

motivos y su fácil empleo, el Volcano<br />

es el vaporizador más empleado en<br />

los estudios científicos, así como una<br />

referencia mundial de la vaporización.<br />

También es el vaporizador típico de las<br />

ferias y eventos cannábicos, donde se<br />

inflan megabolsas.<br />

VAPORIZADORES FUNDAMENTALES<br />

UN REPASO<br />

ENTRE LOS CLÁSICOS<br />

por Bosterix<br />

Al no pasar por filtro de agua, el Volcano<br />

seca bastante la garganta, por lo que<br />

conviene tener a mano una botella de<br />

agua y beber en abundancia. Otro truco<br />

es pasar el vapor por una pipa de agua,<br />

basta apretar la boquilla contra la entrada<br />

de la pipa y aspirar.<br />

VERDAMPER<br />

La creación de Evert, uno de los pioneros<br />

del vapor, discípulo de Eagle Bill, el gran<br />

patriarca de la vaporización, que difundió<br />

esta tecnología desde su humilde<br />

puesto en el Museo de la Marihuana y<br />

el Hash de Sensi Seeds, en Amsterdam.<br />

Evert dejó su trabajo como programador<br />

de software para diseñar su criatura, la<br />

familia Verdamper.<br />

Para sacar el máximo partido del sabor<br />

de cada planta y vaporizar el mínimo<br />

de compuestos nocivos, buscamos una<br />

temperatura cercana a los 180º-190º. A<br />

partir de 200º ya empiezan a aparecer<br />

elementos no deseados, aunque hasta<br />

230º no llega la combustión, por lo que<br />

aún se considera vaporización. En torno<br />

a los 220º se consiguen nubes de vapor<br />

densas y sabrosas.<br />

El doctor Mariano García de Palau, propone<br />

moverse en un rango entre 180º y<br />

200º, sin llegar a pasar nunca de 220º.<br />

Piensa que a 200º se da el mejor aprovechamiento,<br />

con el mínimo daño.<br />

Al principio, vaporiza con altas temperaturas<br />

para suplir el humo del porro. Ya<br />

verás el momento de bajar la potencia<br />

y disfrutar a fondo de cada planta. Un<br />

porro humea y gran cantidad de cannabinoides<br />

se pierden en el aire. Con la<br />

vaporización se aprovecha al máximo<br />

toda la cosecha. Los restos valen para<br />

cocinar y elaborar una mantequilla cannábica.<br />

VAPORIZADORES DE CONDUCCIÓN<br />

El proceso de vaporización se realiza<br />

por contacto, es decir, la materia vegetal<br />

reposa sobre un material que aumenta<br />

de temperatura. A veces sucede la<br />

combustión y se quema el material, o<br />

alcanza temperaturas superiores a las<br />

deseadas, de forma que al extraer el<br />

cannabis se nota totalmente tostado o<br />

incluso quemado. Los vaporizadores de<br />

conducción son más baratos.<br />

VAPORIZADORES DE CONVECCIÓN<br />

En este caso la vaporización se produce<br />

cuando un chorro de aire atraviesa<br />

la materia vegetal, de esta forma los<br />

cannabinoides si se vaporizan, pero sin<br />

la combustión que genera sustancias<br />

perjudiciales. La bibliografía científica<br />

considera a la vaporización por convección<br />

superior a la vaporización por conducción.<br />

Este artículo se centra en los<br />

vaporizadores de convección de gama<br />

alta, especialmente los que se pueden<br />

usar para vaporizar en borosilicato. En<br />

todo caso, incluso en alguno de los<br />

mejores vaporizadores de convección<br />

hay un cierto elemento de conducción,<br />

según se va calentando la cazoleta.<br />

VOLCANO<br />

En primer lugar debes picar finamente<br />

el cannabis que se quiera vaporizar,<br />

de forma que el chorro de aire caliente<br />

penetre mejor en todo el material, se<br />

aconseja usar un grinder, Volcano hace<br />

años que los incluye de regalo. Con el<br />

botón rojo enciende el calefactor del<br />

Volcano. Fija la temperatura deseada.<br />

Mientras la temperatura se alcanza,<br />

queda encendida la luz naranja. En el<br />

momento en que la luz naranja se apaga,<br />

enciende el botón verde, empezará a<br />

salir el chorro de aire. Cuando resulta<br />

visible el vapor, se coloca la bolsa en<br />

el Volcano. Vigila el proceso de inflado<br />

de la bolsa para que no se caiga. En el<br />

momento en que la bolsa está repleta,<br />

apaga el botón verde para detener el<br />

chorro de vapor y cambia la válvula de<br />

llenado por una boquilla, esta boquilla<br />

es hermética, de forma que el vapor no<br />

puede escapar. Para inhalar el vapor<br />

solo hay que apretar ligeramente la<br />

boquilla con los labios, al tiempo que<br />

aspiras.<br />

Existen dos modelos de Volcano y dos<br />

modelos de boquilla. El modelo clásico<br />

tiene una ruleta con números para<br />

fijar la potencia del Volcano, mientras<br />

que en el moderno usa una pantalla<br />

digital. La boquilla clásica, denominada<br />

“solid valve”, permite cambiar las bolsas,<br />

mientras que la nueva boquilla, bautizada<br />

como “easy valve”, es de usar y<br />

tirar. El kit viene con cinco bolsas que se<br />

reemplazan según se utilizan. La “easy<br />

valve” tiene la ventaja de la comodidad,<br />

mientras que la “solid valve” es más<br />

económica en el largo plazo, además de<br />

permitir hacer bolsas del tamaño que<br />

quieras. Respecto a las temperaturas en<br />

el Volcano clásico, cuando seleccionas<br />

El Verdamper produce vapor al atravesar<br />

un chorro de aire una resistencia,<br />

a continuación pasa por la cazoleta que<br />

contiene el cannabis y acaba entrando<br />

en una pipa de buen tamaño, donde el<br />

vapor se hidrata antes de ser inhalado.<br />

Esta es una de las grandes ventajas del<br />

Verdamper, permite grandes caladas.<br />

Otra ventaja es que todo el recorrido del<br />

vapor se produce por la pipa de cristal,<br />

lo que mantiene el sabor puro.<br />

Evert recomienda introducir la yerba<br />

desmenuzada a mano en la cazoleta,<br />

entonces se dan las primeras caladas,<br />

a continuación se extrae la yerba, al<br />

estar ya deshidratada, se pulveriza con<br />

la mano, se vuelve a introducir y se dan<br />

más caladas. Otra forma es introducir<br />

la yerba picada con grinder y revolverla<br />

con un palito, tras las primeras inhalaciones.<br />

El Verdamper tiene una temperatura fija,<br />

ajustada ligeramente por encima de la<br />

temperatura de vaporización, en torno<br />

a los 200º, el punto ideal para producir<br />

mucho vapor, sin llegar a liberar la<br />

mayoría de los compuestos peligrosos.<br />

Si quieres subir la temperatura, tapa la<br />

entrada superior de aire. Puedes usar<br />

por ejemplo un trozo de cartón, hay<br />

gente que usa la mano. En la primera<br />

calada, tapas para aumentar el golpe<br />

de calor en el primer ataque, pulverizas<br />

el cannabis y vaporizas sin tapar,<br />

si quieres apurar la muestra vuelves a


22<br />

tapar al final. Otra forma de variar la<br />

temperatura es manipular el cable que<br />

conecta el balastro con la resistencia<br />

superior, al hacerlo más largo disminuye<br />

la temperatura, mientras que aumenta<br />

al acortarlo. Este truco requiere estar<br />

seguro que necesitas variar la temperatura,<br />

pues a la mayoría de los usuarios<br />

les basta con la temperatura que tienen<br />

programada. Destaca por su tamaño y<br />

potencia, por lo que es el modelo ideal<br />

para una fiesta, ya que consigue crear<br />

una gran cantidad de vapor. Esto es también<br />

una de sus debilidades, pues las<br />

primeras caladas son más frescas que<br />

las últimas. El Verdamper tiene mucho<br />

éxito en los coffee shops holandeses.<br />

VRIP<br />

Fabricado por una empresa de<br />

California, pioneros en la vaporización<br />

de calidad, su primer modelo se basaba<br />

en una especie de secador de pelo, con<br />

el que se mandaba aire caliente a una<br />

cazoleta especial, situada en una pipa.<br />

Ahora siguen ofreciendo este concepto,<br />

pero también fabrican el “Vaporization<br />

Heat Wand”, vaporizador que conocemos<br />

como “varita Vrip” o “Vrip”.<br />

Funciona a partir de una resistencia<br />

cerámica que se pone al rojo. Esta resistencia<br />

lleva un doble encapsulado. En<br />

primer lugar, está rodeada por una cápsula<br />

de cristal con un diseño especial, de<br />

círculos concéntricos, así el aire al pasar<br />

adquiere forma de remolino. En segundo<br />

lugar, esta cápsula tiene otra cubierta<br />

encima. En el Vrip el aire pasa entre las<br />

dos paredes de cristal, sin tocar nunca<br />

la resistencia, por lo que se mantiene<br />

el sabor puro. Además, su diseño<br />

interno hace que el flujo de aire sea<br />

especialmente efectivo. Está soplado en<br />

California con cristal de borosilicato de<br />

alta calidad.<br />

Vrip se puede emplear con todo tipo de<br />

bongs y pipas, por lo que los aficionados<br />

a coleccionar pipas de cristal pueden<br />

pasarse a la vaporización, sin abandonar<br />

su colección. Basta añadir una cazoleta<br />

que encaje con el cabezal del Vrip.<br />

La marca ofrece una cazoleta específica,<br />

tanto en la medida de 14.5 mm, como<br />

en la de 18.8 mm, aunque mucha gente<br />

prefiere usar otras. La de la marca original<br />

ofrece una experiencia destinada<br />

al vapor puro, el material está más alejado<br />

que en una cazoleta normal. Lleva<br />

un asidero de cristal para levantarla.<br />

Sin problema se pueden dar hasta tres<br />

caladas por cazoleta, si quieres sacar<br />

el máximo rendimiento a tu material<br />

vegetal, este es tu aparato. Vrip permite<br />

vaporizar de una sola calada cantidades<br />

muy pequeñas, en torno a 0.1 gramos o<br />

0.2, lo que mantiene el sabor fresco. Un<br />

sistema es efectuar una primera calada<br />

larga y lenta, con la que llega el primer<br />

toque de calor a la yerba y se deshidrata,<br />

luego se vaporiza a velocidad normal.<br />

Hay fanáticos del paladar que dan una<br />

sola calada intensa a cada cazoleta y<br />

desechan la yerba.<br />

La punta del vaporizador está cubierta<br />

por un aro de silicona para facilitar la<br />

estanqueidad y dar una protección extra.<br />

El aro de silicona también se puede retirar,<br />

con esto se consigue una auténtica<br />

experiencia “glass on glass”, es decir el<br />

vapor solo pasa por cristal de borosilicato,<br />

además esto permite acercar el<br />

cabezal más a la materia vegetal, lo que<br />

incrementa la cantidad de vapor que se<br />

produce. Otra ventaja es que encuentras<br />

muchas más cazoletas compatibles. El<br />

problema de quitar el aro es que el<br />

sistema resulta mucho más frágil, con<br />

más posibilidades de romper la cápsula<br />

interior por un pequeño golpe. Antes, si<br />

querías dejar el aro de silicona de forma<br />

indefinida, cuando comprabas el Vrip<br />

había que dejarlo una hora conectado a<br />

máxima potencia, de forma que la silicona<br />

se derritiera ligeramente y quedara<br />

fijada al cristal. Ahora llegan tan bien<br />

sujetos que el problema es sacarlos, si<br />

quieres vaporizar solo “glass on glass”.<br />

Cuando está caliente, no se puede dejar<br />

en cualquier superficie, pues la quemaría.<br />

La marca ofrece una copa de cristal<br />

a medida para sostenerlo. Cuidado al<br />

tomar esta copa de cristal tras un tiempo<br />

de uso, te puedes quemar los dedos.<br />

Un truco es usar bandejas de silicona,<br />

resisten el calor perfectamente, además<br />

de que son blanditas, ideales para no<br />

golpear el cristal. Si usas un recipiente<br />

de silicona, coloca debajo una tabla de<br />

madera, pues al estar encendido el Vrip<br />

por muchas horas no se llega a quemar,<br />

pero sí transmite parte del calor. Vrip<br />

exige unos diez minutos de calentamiento,<br />

pero se puede tener encendido<br />

días enteros sin problema, por lo que<br />

estará siempre listo para vaporizar en el<br />

momento que quieras. Tenerlo durante<br />

horas a máxima potencia, en vertical,<br />

dentro de la copa, hace que se recalienten<br />

sus elementos electrónicos y disminuya<br />

la vida útil, por lo que en caso de<br />

uso continuo se aconseja mantenerlo en<br />

vertical en una bandeja de silicona. Si se<br />

tiene encendido muchas horas, aumenta<br />

la temperatura, por lo que hay que ir<br />

disminuyendo la potencia, o el material<br />

a vaporizar quedará tostado y el sabor<br />

amargo. Si ves que no consigues sacar<br />

vapor controla bien estos factores: precalentar<br />

la unidad 10 minutos, inhalar<br />

despacio para crear un buen flujo de aire<br />

y mantener una estanqueidad total entre<br />

el Vrip y la cazoleta de la pipa.<br />

Es un error aumentar la temperatura<br />

cuando el problema es que el cierre<br />

entre el vaporizador y la pipa no es<br />

estanco, pues encima de que vaporizas<br />

a un exceso de temperatura, adulteras<br />

ese vapor con aire fresco. Si con la cazoleta<br />

oficial del Vrip te parece el vapor<br />

demasiado sutil, busca una más corta,<br />

pero que haga con el vaporizador un<br />

cierre estanco, para acercar más el Vrip<br />

también está el truco de quitar el aro de<br />

silicona.<br />

MINIVAP<br />

Minivap, un vaporizador portátil por convección<br />

que funciona a batería, es autónomo,<br />

además se transporta con bastante<br />

facilidad, pues todo el equipo entra<br />

en una bolsa. Cuando salió al mercado<br />

era un producto de primera calidad,<br />

mas el proceso de mejora de Minivap<br />

ha continuado. Los modelos recientes<br />

se calientan antes, aprovechan mejor la<br />

batería y son más fáciles de emplear. El<br />

Minivap está diseñado para la total compatibilidad<br />

de todos sus elementos, de<br />

forma que si tienes un modelo antiguo<br />

y quieres sacar partido de las mejoras,<br />

solo tiene que enviarlo al fabricante para<br />

que actualice su mecanismo interno y su<br />

programación.<br />

Las temperaturas las marca una sonda<br />

introducida en el Minivap, aunque las<br />

medidas reales varían ligeramente en<br />

función de cómo realice las caladas el<br />

usuario. Azul corresponde a 190º, ideal<br />

para un sabor puro y disfrutar de los terpenos.<br />

El violeta es en torno a 205º, aquí<br />

ya empiezan a aparecer más cannabinoides.<br />

El verde es en torno a los 220º y<br />

ofrece la vaporización más completa sin<br />

combustión. El rojo alcanza los 225º y es<br />

para los que quieren densas nubes de<br />

vapor, se produce una ligera combustión<br />

por pirólisis de la celulosa, aunque los<br />

elementos perjudiciales siguen siendo<br />

muy inferiores a fumar un porro.<br />

Tiene dos modelos de boquilla. La más<br />

efectiva es la que funciona en combinación<br />

con un tubo de silicona, pues<br />

resulta totalmente estanco y además el<br />

vapor tiene un recorrido más largo, por<br />

lo que reduce algo su temperatura. La<br />

boquilla corta es mucho más discreta,<br />

casi parece un bote de bebida energética<br />

con su pajita. El Minivap vaporiza por<br />

convección, en el caso de usuarios que<br />

quieren llegar más allá, tiene un accesorio<br />

para conseguir también un efecto de<br />

conducción. Se trata de un pequeño aro<br />

de metal que se coloca en el agujero de<br />

carga, cuando se recalienta, da un suave<br />

toque de conducción al proceso, lo que<br />

incrementa el vapor. Se vende como kit<br />

para el descarboxilado, en referencia a<br />

que el THC que vaporizamos a baja temperatura<br />

está mayormente en su forma<br />

ácida, THC-A, con este aro se consigue<br />

un proceso de descarboxilación, en que<br />

el THCA pasa THC, la forma psicoativa.<br />

Al colocar el kit de descarboxilación<br />

consigues sacar generosas y psicoactivas<br />

caladas al Minivap, incluso a baja<br />

temperatura.<br />

En la actualidad uso el Minivap en combinación<br />

con oilers de 10, el tubo encaja a<br />

la perfección sobre el oiler, quedando la<br />

estanqueidad asegurada, además estos<br />

oilers son de tamaño muy contenido, se<br />

pueden transportar con facilidad en el<br />

estuche del Minivap. Al combinarse con<br />

un oiler o una pipa, el Minivap casi se<br />

convierte en otro vaporizador, el vapor<br />

entra más fresco y en mayor cantidad,<br />

por lo que ofrece unos resultados muy<br />

semejantes a los de los mejores vaporizadores<br />

de sobremesa.<br />

VAPONIC<br />

Entre los vaporizadores de borosilicato<br />

y sistema de convección, sin duda<br />

el Vaponic es el que gana en precio<br />

y portabilidad, además ofrece buenos<br />

resultados si lo sabes usar. Es un<br />

mecanismo sencillo, pero ingenioso, con<br />

el que se consigue vaporización mixta<br />

convección / conducción, con la energía<br />

de un mechero soplete.<br />

Está soplado en borosilicato, por lo que<br />

su limpieza resulta sencilla. El empleo<br />

también es fácil. Con el mechero soplete<br />

calentamos durante unos segundos,<br />

entre la línea roja y la punta del vaporizador,<br />

dando vueltas despacio, a continuación<br />

inhalas, ya sabes “sin prisa,<br />

pero sin pausa”.<br />

Vaponic funciona por un mecanismo<br />

mixto, convección / conducción. El aire,<br />

al pasar por su pared exterior, se calienta<br />

y atraviesa la zona de carga donde<br />

forma el vapor que se inhala. La llama<br />

del mechero queda cerca de la pared<br />

interior, con la zona de carga, nunca la<br />

toca, pero si la calienta, lo que produce<br />

un efecto de conducción. Vaponic tiene<br />

un antepasado, el Vapbong. Su zona de<br />

carga es menor y guarda más distancia<br />

con la pared exterior, por lo que su efecto<br />

es más de convección pura. Vaponic<br />

es todo un vaporizador de bolsillo, muy<br />

portátil. Incluye una funda en forma de<br />

rotulador, que además lleva un tapón<br />

de goma que la hace estanca, por lo<br />

que no huele cuando lo llevas encima.<br />

Este tapón está hecho en un plástico<br />

resistente al calor, se puede usar para<br />

poner el Vaponic encima de una mesa,<br />

sin quemarla.<br />

En el mundo de la conducción están<br />

surgiendo mucha novedades y también<br />

muchos que no me ha dado tiempo a<br />

probar a fondo.


INFOCANNABINOIDES<br />

23<br />

CÁÑAMO CHILENO: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL<br />

VALORAR LA HISTORIA PARA<br />

ENTENDER EL PRESENTE<br />

La actividad industrial que en el pasado representó el cannabis en Chile<br />

todavía muestra sus raíces. Hacemos un viaje por el ámbito patrimonial<br />

e histórico cañamero, para ver cómo hacemos carne la potente influencia<br />

que tuvo la planta de cannabis y el que tendrá en nuestras sociedades.<br />

por Nelson Rivas<br />

Cáñamo cosechado y apilado en el Valle Central de Chile entre los años 20 y 30.<br />

Cuando hablamos de patrimonio debemos<br />

considerar sus dos variantes, el<br />

natural y el cultural. Cuando hablamos<br />

del cáñamo y del cannabis en general,<br />

podemos apreciar que podemos aplicar<br />

o asociar a cualquiera de estas variables<br />

patrimoniales alguna parte importante<br />

de la historia cannábica de Chile.<br />

Desde la construcción de la nación que<br />

hoy conocemos con la llegada de los<br />

españoles en 1541 a nuestro país y la<br />

pronta introducción de la planta de cannabis<br />

en 1545, la planta se inserta como<br />

parte de nuestro patrimonio nacional<br />

fundacional. Si bien fue introducida<br />

como una planta de cultivo indispensable<br />

para los intereses de la corona,<br />

debido a la posición geográfica de Chile<br />

dentro de las Indias Occidentales, su<br />

versatilidad y arraigo dentro del campo<br />

chileno la fueron posicionando como<br />

un cultivo que si bien no es autóctono,<br />

se tornó esencial para el desarrollo de<br />

productos tan básicos e importantes<br />

como la ropa y los artículos navieros<br />

(jarcias, cordelajes menores y velas de<br />

embarcaciones).<br />

Luego se estableció como un cultivo<br />

representativo de nuestro campo en los<br />

siglos coloniales, con sus respectivos<br />

vaivenes de producción con aquellas<br />

negras temporadas donde su presencia<br />

en los campos llegó a estar invisibilizada<br />

y que para esto hubo medidas<br />

de reposición, como por ejemplo la<br />

destinación en el siglo XVII de terrenos<br />

vacíos para la plantación y beneficio del<br />

cáñamo, lo cual venía siempre impulsado<br />

desde ultramar por los soberanos<br />

o sus mandatarios en nuestras<br />

tierras, como también las que fueron<br />

postuladas en las Reales Órdenes en la<br />

segunda mitad del siglo XVIII, que buscaban<br />

la intensificación de un cultivo de<br />

gran relevancia para los intereses de la<br />

corona, que muchas veces se quedaba<br />

corta con la producción de las sementeras<br />

de Cataluña y de otros sitios del<br />

antiguo Imperio Español.<br />

Es en esta materia que los cultivos<br />

impulsados por los distintos mandatarios<br />

y gracias al entusiasmo del gobernador<br />

Benavides quien entre 1780 y<br />

1787 cumplió con lo encargado ya que<br />

según palabras del naturalista francés<br />

Claude Gay: “Fomentó en cuanto fuese<br />

posible esta industria (…) para lo cual<br />

se ofreció más tarde terreno realengo<br />

a los que a su cultivo quisieran entregarse”.<br />

Y esto sin hablar de los cambios<br />

e impulsos en el siglo XIX y parte de la<br />

primera mitad del XX que seguían dándole<br />

ritmo a una agroindustria venida a<br />

menos pero que ya inmersos en una era<br />

contemporánea, seguían contemplando<br />

los verdes campos chilenos que hasta<br />

fines de los años 1980, cuando aún se<br />

resistían a dejar sus plantaciones, las<br />

cuales no solo significaban la perdida<br />

de una fuente de trabajo tradicional,<br />

sino que significó la pérdida de un<br />

patrimonio cultural material e inmaterial<br />

tremendo.<br />

Si bien el Patrimonio Natural está<br />

estrictamente asociado a los parques,<br />

reservas y monumentos naturales, no<br />

es descabellado pensar en un escenario<br />

donde las sementeras nacionales<br />

pudieron ser protegidas siendo ele-


Paradise Seeds es un banco de semillas con sede en Ámsterdam<br />

fundado en 1994. Ofrecemos una de las colecciones de semillas de<br />

más calidad del mundo. Nuestras variedades combinan potencia<br />

con sabor, convirtiendo a Paradise Seeds en la elección para<br />

entendidos alrededor del mundo. Desde el principio, hemos invertido<br />

en construir una base sólida en las variedades, seleccionando y<br />

criando, únicamente, las mejores plantas de miles que hemos ido<br />

cultivando durante estos años. Estos son los fundamentos de nuestra<br />

galardonada selección de variedades. Disponemos de un surtido de<br />

semillas de cannabis que ofrece posibilidades increíbles tanto para<br />

principiantes como para cultivadores expertos. Con genéticas ideales<br />

para las condiciones de cultivo de interior y de exterior de todo el<br />

mundo.<br />

Las semillas feminizades resultan un 100% de plantas hembras.<br />

Las semillas regulares producen plantas hembra y plantas macho.<br />

Únicamente las flores de las hembras se pueden cosechar para ser<br />

utilizadas con fines medicinales o recreativos. Todas las variedades<br />

de Paradise<br />

Seeds contienen THC. La mayoría de nuestras variedades<br />

tienen menos de un 0,5% de CBD excepto las variedades ricas en<br />

CBD que contienen, al mismo tiempo, unos niveles de THC y CBD<br />

superiores al 5%. Los % de THC y CBD son promedios basados en<br />

varios resultados de laboratorio.<br />

% INDICA<br />

% SATIVA<br />

% RUDERALIS<br />

TIEMPO DE<br />

FLORACIÓN EN INTERIOR<br />

% THC<br />

% CBD<br />

SABOR<br />

EFECTO<br />

n.L. INDICADO PARA CULTIVO<br />

s.L.<br />

EN EXTERIOR ENTRE LOS<br />

GRADOS INDICADOS<br />

ALTURA, EN INTERIOR<br />

Y EN EXTERIOR<br />

RENDIMIENTO<br />

GRAMO / M2<br />

GRAMO / PLANTA<br />

FEMINIZADAS<br />

Las semillas feminizades resultan un 100% de<br />

plantas hembras.<br />

Las semillas regulares producen plantas hembra<br />

y plantas macho.<br />

Únicamente las flores de las hembras se pueden<br />

cosechar para ser utilizadas con fines medicinales<br />

o recreativos.<br />

Todas las variedades de Paradise Seeds contienen<br />

THC. La mayoría de nuestras variedades tienen<br />

menos de un 0,5% de CBD excepto las variedades<br />

ricas en CBD que contienen, al mismo tiempo,<br />

unos niveles de THC y CBD superiores al 5%.<br />

Los % de THC y CBD son promedios basados<br />

en varios resultados de laboratorio.<br />

26,- 40,- 75,-<br />

26,- 40,- 75,-<br />

38,- 60,- 110,-<br />

25% Indica<br />

75% Sativa<br />

23,- 35,- 65,-<br />

32,- 50,- 90,-<br />

32,- 50,- 90,-<br />

23,- 35,- 65,-<br />

32,- 50,- 90,-<br />

38,- 60,- 110,-<br />

20,- 30,- 55,-<br />

20,- 30,- 55,-<br />

AUTOFLORECIENTES<br />

Las variedades autoflorecientes empiezan a<br />

florecer independientemente de la cantidad de<br />

horas diarias de luz solar que reciban.<br />

Por lo tanto, las plantas autoflorecientes estarán<br />

listas en exterior pronto, en dos meses y medio<br />

después de germinar.<br />

Estas variedades son ideales para regiones frías,<br />

en el hemisferio norte se pueden cosechar en<br />

julio y a principios de agosto.<br />

En el hemisferio sur pueden cosechar en enero<br />

o en febrero (cuando la luz del sol es aún intensa).<br />

En climas más calientes, en exterior, se pueden<br />

cosechar numerosas veces durante todo el año.<br />

23,- 35,- 65,-<br />

23,- 35,- 65,-<br />

23,- 35,- 65,-


RUEDA DE LA MEDICINA<br />

1 CM<br />

Las variedades de Paradise Seeds están cualificadas<br />

para el uso medicinal. El cannabis siempre se ha<br />

usado como medicina. Desde tiempos remotos, ha<br />

sido conocido por el hombre como una planta con<br />

extensas propiedades curativas.<br />

Hoy en día, los componentes de la planta<br />

de cannabis han sido re-descubiertos por<br />

la ciencia, médicos y científicos reconocen<br />

sus beneficios medicinales. El campo de la<br />

medicina revela que el CBD y el THC, dos<br />

de los componentes más importantes del<br />

cannabis, sirven para tratar diversos síntomas<br />

y enfermedades.<br />

Si deseas más informaciónes sobre semillas<br />

autoflorecientes, feminizadas o semillas regulares.<br />

Por favor, visite el sitio web www.paradise-seeds.com.<br />

Aquí encontrarás toda las informaciónes sobre nuestra<br />

colección de semillas!<br />

60º<br />

50º<br />

45º<br />

0º<br />

45º<br />

50º<br />

60º<br />

1<br />

^<br />

n.L<br />

^s.L<br />

2 3 4 5<br />

6<br />

El cultivo de exterior es posible<br />

a las latitudes indicadas.<br />

n.L.<br />

(Latitud norte)<br />

s.L.<br />

(Latitud sur)<br />

Las plantas madurarán antes<br />

de lo indicado y rendirán más<br />

cuanto más cerca se cultive del<br />

ecuador. El tiempo de cosecha<br />

puede variar hasta en más de<br />

un mes.<br />

32,- 50,- 90,-<br />

26,- 40,- 75,-<br />

20,- 30,- 55,-<br />

32,- 50,- 90,-<br />

26,- 40,- 75,-<br />

26,- 40,- 75,-<br />

20,- 30,- 55,-<br />

23,- 35,- 65,-<br />

32,- 50,- 90,-<br />

23,- 35,- 65,-<br />

26,- 40,- 75,-<br />

23,- 35,- 65,-<br />

26,- 40,- 75,-<br />

23,- 35,- 65,-<br />

“LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE CANNABIS A CHILE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL SAG”


26<br />

Palacio Quilpué hacia mediados del siglo XX. Esta fastuosa hacienda cultivaba el cáñamo en cantidades industriales.<br />

Hacienda Quilpué a principios del siglo XX.<br />

Así luce actualmente el Palacio Quilpué, en el completo abandono.<br />

vadas a algunas de estas categorías.<br />

Las muestras de semillas utilizadas<br />

históricamente por los campesinos del<br />

Valle Central de Chile se perdieron, y<br />

ese mismo asunto nos lleva a pensar<br />

en una patrimonialización de la Cultura<br />

Cañamera/Cannábica Nacional.<br />

El patrimonio cultural material es una<br />

herencia de nuestros antepasados<br />

muy interesante de apreciar. Hubo una<br />

época brillante para el cáñamo en los<br />

Valles Centrales de Chile, todas aquellas<br />

fábricas establecidas por leyes<br />

que beneficiaban el cultivo y beneficio<br />

de cáñamo y lino en nuestro país.<br />

Aquellas levantadas por la aparición<br />

del “Contrato del Cáñamo” de O´Higgins<br />

(1822) el que si bien apuntaba a aumentar<br />

las alicaídas arcas fiscales (luego<br />

del proceso independentista finalizado<br />

en 1818) les quitaba la obligación<br />

de pagar impuestos para comprar y<br />

comerciar, ya que lo que interesaba era<br />

dinamizar el mercado interno.<br />

También se fomentó la introducción de<br />

máquinas, instrumentos y utensilios<br />

con derecho a internación a todo el<br />

país de forma libre, al igual que todos<br />

aquellos labradores y artesanos que<br />

quisieran asentarse sin ser molestados<br />

en sus respectivas ocupaciones,<br />

lo que llevó a la creación de fábricas<br />

menores y un renacido sector agrícola<br />

que si bien no fue suficiente para mantener<br />

óptima la extracción de materia<br />

prima, si fue fundamental para dar pie<br />

a las siguientes formas de reactivación<br />

económica, como las de 1833 con el<br />

“Manual de Cultivo y Beneficio del Lino y<br />

el Cáñamo en Chile”, con el que se vieron<br />

aumentadas las regalías para aquellos<br />

que ingresaran al mercado desde el<br />

punto de vista agrícola e industrial.<br />

Se contaba con una política de estímulos<br />

económicos que contribuyó a mantener<br />

el legado colonial del cultivo cañamero<br />

para las generaciones venideras. De<br />

este ejercicio aparecieron industrias<br />

como la de “Parry Hermanos”, que se<br />

mantuvo por décadas fabricando cordelajes<br />

y paños. Con la Industrial de<br />

Los Andes, fueron las más grandes<br />

compradoras de materia prima. En esta<br />

época podemos ver en palacios como<br />

el de la Hacienda Quilpué de San Felipe,<br />

réplica del Palacio de Versalles que fue<br />

residencia de terratenientes que veían<br />

en el cáñamo (y no solo en este cultivo)<br />

una fuente de bonanza económica que<br />

hoy lamentablemente se representan<br />

en las ruinas de lo que alguna vez fue<br />

una gran hacienda.<br />

El legado material de nuestra industria<br />

se ve en ejemplos con el de la “Hacienda<br />

Quilpué” que junto con una bonanza efímera<br />

fueron decayendo incluso frente<br />

a las últimas oleadas de protección<br />

gubernamental de este cultivo tradicional<br />

en el siglo XX. Lentamente fueron<br />

reemplazadas por el material sintético<br />

y la prohibición. Aunque si bien el<br />

patrimonio cultural material aún es<br />

rescatable y es nuestro deber hacer lo<br />

imposible por valorizarlo.<br />

“El patrimonio cultural no se limita a<br />

monumentos y colecciones de objetos,<br />

sino que comprende también tradiciones<br />

o expresiones vivas heredadas de<br />

nuestros antepasados y transmitidas<br />

a nuestros descendientes, como tradiciones<br />

orales, artes del espectáculo,<br />

usos sociales, rituales, actos festivos,<br />

conocimientos y prácticas relativos a<br />

la naturaleza y el universo, y saberes<br />

y técnicas vinculados a la artesanía<br />

tradicional”, define la UNESCO.<br />

A la hora de rescatar y valorizar la<br />

vasta cultura cañamera, con una historia<br />

de 471 años es una de las más<br />

antiguas y tradicionales de nuestro<br />

país. Justamente, como parte de una<br />

reivindicación histórica debemos comprender<br />

que sin la influencia y existencia<br />

de los productos cañameros, por<br />

ejemplo no podrían concebirse juegos<br />

típicos como “Tirar la Cuerda” o jugar<br />

al “Trompo”, al “Emboque”, ni tampoco<br />

actividades como las “Carreras de<br />

Ensacados”, que son clásicos de nuestras<br />

festividades practicados por personas<br />

de todas las edades. En este<br />

contexto podemos ver una pequeña<br />

parte de la influencia del cáñamo en la<br />

sociedad chilena. Desde la perspectiva<br />

de las tradiciones y expresiones heredadas,<br />

podemos considerar el oficio de<br />

los artesanos de las cuerdas que hoy<br />

en día se confeccionan con materiales<br />

sintéticos o importados (como el yute).<br />

Actualmente también podemos hablar<br />

de una cultura cannábica (vista desde<br />

lo lúdico hasta lo medicinal) que paso<br />

a paso y a punta de esfuerzo han ido<br />

ganando un espacio dentro de la sociedad<br />

chilena, contribuyendo a ser el<br />

motor del conocimiento de un pasado<br />

glorioso que incluye el ir conociendo<br />

y transmitiendo la historia cañamera<br />

nacional, junto con los usos y prácticas<br />

tradicionales que hubo para con el<br />

cáñamo y a su vez la gran vinculación<br />

que tuvo, tiene y tendrá mientras continuemos<br />

tomando conciencia de lo que<br />

la planta de cannabis significa no solo<br />

para un grupo que busca en ella diversas<br />

reivindicaciones que se relacionan<br />

con los derechos personales, medicina<br />

y usos sacramentales, sino que también<br />

buscar recuperarla para las presentes<br />

y futuras generaciones, quienes<br />

están llamadas a reincorporarla en los<br />

campos chilenos para así continuar el<br />

trabajo realizado por miles de personas<br />

a lo largo de estos casi cinco siglos, un<br />

trabajo borrado a la fuerza por el brazo<br />

infame del prohibicionismo.<br />

La tarea a seguir realizando en el ámbito<br />

del Patrimonio Cultural Inmaterial es<br />

mantener sus principios: que sea integrador,<br />

representativo y que se base en<br />

la comunidad, esto es lo más importante<br />

ya que la postura actual no debe<br />

enfocarse en los derechos de una parte<br />

del movimiento, sino apuntar específicamente<br />

a la unidad de los usuarios<br />

ya que esta reivindicación debe ser<br />

reconocida por la integridad de las<br />

comunidades, grupos o individuos que<br />

mantienen, transmiten y crean, ya que<br />

son ellos los que le dan validez a los<br />

usos determinados del patrimonio que<br />

manejamos, sobre todo una tradición<br />

que acompaña cada una de las formas<br />

patrimoniales establecidas.


CANNATOUR<br />

27<br />

“LO QUE ME LLEVO DE<br />

LAS COPAS ES VER QUÉ<br />

HACE LA GENTE, CÓMO<br />

LOGRAN TAL COSA, DE<br />

CÓMO LE PIFIARON<br />

EN OTRA”<br />

tión entre amigos más sincera, acá no<br />

se mide quién la tiene más larga, es<br />

una junta de amigos”, dice Vázquez.<br />

Hay muchos aprendizajes en una copa.<br />

“Lo que me llevo de la copa es ver qué<br />

hace la gente. Me gusta el intercambio<br />

de cómo logran tal cosa, de cómo le<br />

pifiaron en alguna otra. Me interesa<br />

qué están plantando, es lo que siempre<br />

pregunto. Me llevo más eso, que quién<br />

ganó”, dice el entrvistado.<br />

Este octubre será la segunda vez que<br />

vayan a la CCCC. Ida y vuelta, todo pago,<br />

almuerzo, merienda, cena y desayuno y<br />

el hotel además del ingreso a la copa<br />

por unos 250 dólares.<br />

DE MONTEVIDEO A BAIRES POR LA COPA<br />

UN TRIP CANNÁBICO<br />

Cannatour es la unión de cuatro amigos que quieren llevar más allá la experiencia de viajar. Entre<br />

mates y flores, armaron un plan, cruzar el charco de Montevideo a Buenos Aires para participar de<br />

las copas cannábicas argentinas. por Andrés Guaraglia<br />

“El primero lo hicimos a puro pecho y<br />

vimos que se podía hacer, el segundo<br />

también fue con garra. Pero vimos que<br />

se podía andar más liviano. Lo que hay<br />

que mejorar son cosas nuestras. Hay<br />

mucho para aprender cada vez que<br />

vamos”, dice Vázquez.<br />

Cuando éste organizador dice lo de<br />

aprender, va en serio. En el ferry fue<br />

gente que nunca fue a esa cosmópolis<br />

que es Buenos Aires. Montevideo es<br />

un pueblo. No hay subtes. “Cuando<br />

llegamos a la Avenida de Mayo uno de<br />

los que fue ve un agujero en la calle y<br />

pregunta qué es esto. Era una boca del<br />

subte. Estaban todos paraditos, mirando<br />

para abajo de la escalera. Entramos,<br />

éramos 20 uruguayos adentro de un<br />

subte. No lo podían creer, sacaban<br />

fotos. La gente que venía de trabajar<br />

nos miraba”.<br />

Aquella primera vez, hace tres primaveras,<br />

varios amigos estaban en<br />

el ferry que cruza el Río de la Plata<br />

pensando que aquel navío había sido el<br />

barco más fumón del río. 25 fumones<br />

carcajeando entre ómnibus, hostales<br />

y claro, la copa CABA y su fragante<br />

galpón.<br />

En 2015 el equipo se animó a ir más<br />

lejos, ya eran 40 personas y con un bus<br />

llegaron a la Cata Copa Cultivadores<br />

Cannábicos (CCCC), había más gente,<br />

incluso de Brasil. Al año siguiente, de<br />

Villa Crespo pasaron a San Telmo. Como<br />

siempre, despertaron entre humos dulces,<br />

café y jugos, compartiendo “con los<br />

hermanos de distintas partes. Es una<br />

experiencia de y para amantes de esta<br />

planta”, dice uno de los organizadores.<br />

Cuando a Marcelo Vázquez le llegó la<br />

invitación para participar en la CABA<br />

de hace tres años se junto con otros<br />

amigos, Diego del grow De la Planta y<br />

los Semilla Mística, y armaron el núcleo<br />

duro de lo que se terminó conociendo<br />

como el Cannatour. Primero un viaje<br />

desde Montevideo hasta la mítica copa<br />

CABA en Buenos Aires.<br />

Aquella primera vez hicieron números<br />

y empezaron a juntar otros interesados<br />

en ir por primera vez. Juntaron 20 personas<br />

que cruzaron el Río de la Plata<br />

en ferry. Llegaron al hostal y de ahí a<br />

la copa.<br />

Al año siguiente se habían duplicado<br />

como conejos. Alquilaron un ómnibus<br />

que iba lleno. Todos deseando llegar<br />

pero también pasando bien. Con parada<br />

para fumar incluida, obvio. Todos<br />

querían llegar porque el hotel tiene su<br />

piscina climatizada, habitación privada.<br />

La verdad es que nadie se quejó de<br />

nada. “En el hotel tenemos el domingo<br />

para curtirlo y el lunes de mañana estamos<br />

acá de vuelta”. Pero nada como el<br />

primer día, cuando dejás las maletas,<br />

probás con la punta de los pies la temperatura<br />

de la piscina climatizada y<br />

todo vuelve a tener sentido en la vida.<br />

Ya tenían hasta nombre, Cannatour<br />

decidió ir a la CCCC porque “no es<br />

comercial, la diversión es muy buena.<br />

No falta nada, absolutamente nada, ni<br />

comida, ni fumar, es la copa”, enfatiza<br />

Vázquez. “Es el lugar para ir y pasarla<br />

bien, cero comercio. Hay mesa de pool,<br />

ping pong, juegos al aire libre y siempre<br />

con lindos días. La copa es amena, la<br />

gente es buena onda. Es al aire libre,<br />

no es selectiva, eso de que acá los cultivadores<br />

y allá la gilada. Hay una sola<br />

mesa larga para todos”.<br />

Vázquez dice que la opción por la CCCC<br />

es porque hay menos “pose”, es una<br />

copa más “desestresada”, “una cues-<br />

Unos cuantos de los que viajaron la primera<br />

vez siguieron viajando. Algunos<br />

no repitieron porque no tenían cómo<br />

pagarlo. Para algunos hubo colecta,<br />

cada uno ponía algo más así iba la<br />

mayor cantidad de gente posible.<br />

Cannatour no tiene fines de lucro, asegura<br />

Vázquez. “Dividimos los costos<br />

entre los que vamos, no se pone un<br />

peso más, no lo ponemos nosotros<br />

ni el pasajero. El bus tiene capacidad<br />

para 43, se divide entre eso, la comida,<br />

el hotel, cada gasto. Esperamos poder<br />

hacer de esto en algún momento una<br />

empresa para dar un servicio. Es la<br />

forma de crecer”, dice Vázquez.<br />

Cannatour continúa creciendo, esperan<br />

ser más este año. Y también las marcas<br />

que los apoyan y hacen posibles<br />

regalos a los pasajeros como cervecerías<br />

artesanales, hostels, growshops,<br />

marcas.


28<br />

BANCOS DE SEMILLAS<br />

AMERICAN<br />

BEAUTY<br />

Al cabo de unos pocos años nuestro<br />

compañero del mundo cannábico TGA<br />

dejó de producir Plushberry descatalogándola,<br />

lo cual cogió a mucha<br />

gente por sorpresa, sólo hay que leer<br />

la crítica de esta genética en los diferentes<br />

foros y webs, llegando muchos<br />

a decir que era incluso su preferida<br />

dentro de un catálogo, que en aquellos<br />

días, podría tener unas 20 variedades<br />

aproximadamente. Y exactamente<br />

eso fue lo que nos pasó a nosotros.<br />

Por lazos del destino, conservábamos<br />

unos cuantos paquetes, adquiridos a<br />

través de el único grow que traía<br />

sus semillas a España en aquellos<br />

momentos. Y así comenzamos a realizar<br />

nuestro trabajo, que finalmente<br />

acabaríamos llamando American<br />

Beauty.<br />

Para ello germinamos todas las<br />

semillas que teníamos, más algunas<br />

Plushberry x Plushberry que había<br />

hecho años atrás nuestro compañero<br />

Nacho, con un macho tan resinoso<br />

que aún circulan fotos de él por<br />

el gran Internacional Cannagraphic<br />

Magazine. Entre todas seleccionamos<br />

varias madres, pero nos decantamos<br />

en concreto por la número 22 para<br />

perpetrar el trabajo. La cantidad de<br />

resina que produce no es normal, así<br />

como su aroma que realmente recuerda<br />

a cerezas y Kush.<br />

Es un orgullo poder conservar algo<br />

así en nuestro catálogo, pues es una<br />

planta un tanto especial. Tiene particularidades<br />

como rebosar en resina el<br />

envés de las hojas, toma tonalidades<br />

con facilidad que van desde un rojo<br />

vivo a un púrpura oscuro, el feno verde<br />

es aromáticamente más fuerte y penetrante,<br />

sus cálices son tan gordos que<br />

parecen fecundados, forma torrecillas<br />

tipo foxtail en una floración que no<br />

pasa de las 9 semanas, entre la descendencia<br />

hemos encontrado algunos<br />

pesos pesados, de altísima producción.<br />

Si a todo esto añadimos que es<br />

perfecta para hacer tus propios híbridos,<br />

podemos decir que es obligatorio<br />

probarla, sobre todo para aquellos<br />

que en su día no pudieron cultivar la<br />

versión regular, también para los que<br />

la probaron, se enamoraron y quieren<br />

volver a repetir.<br />

Hace cuestión de unos años, un banco de semillas situado en Oregón, el mundialmente conocido TGA<br />

Subcool, sacó a los ojos del gran público otra de sus joyas. En esos momentos se trataba de la que<br />

pronto mucha gente conocería bajo el nombre de Plushberry. por Dr. Undergorund<br />

Sin más, agradecer a los compañeros<br />

de Softsecrets su apoyo. Desde el<br />

equipo de Dr. Underground, les mandamos<br />

un fuerte abrazo a todos los<br />

cultivadores y compañeros relacionados<br />

con nuestro maravilloso mundo<br />

cannábico.<br />

Este trabajo resultaba muy interesante<br />

dentro de la dinámica de TGA, llamaba<br />

la atención debido a que uno de<br />

sus parentales solo existía en forma<br />

de clon, el famoso Black Cherry Soda,<br />

además era de las primeras líneas<br />

que venían con carácter variado, entre<br />

berries y kush. De este esqueje no<br />

se conoce muy bien su procedencia.<br />

Algunos afirman que es un tipo de<br />

Purple Kush, otros que puede relacionarse<br />

a la Bubba Kush, lo cual sería<br />

bastante lógico si se tratase de alguna<br />

variante de la afamada Purple Kush.<br />

Black Cherry Soda es famosa en lo<br />

dispensarios de USA por su uso medicinal<br />

y su potencia.<br />

Volviendo a la Plushberry, el trabajo<br />

consistía en un híbrido creado a partir<br />

de uno de sus pilares fundamentales,<br />

una auténtica bestia conocida como<br />

Space Queen, con el esqueje mencionado<br />

anteriormente. Si partimos de la<br />

base que Space Queen se creó a partir<br />

de cruzar dos viejas glorias, tales<br />

como Romulan y Cinderella 99, ya uno<br />

puede anticipar un poco que el resultado<br />

será extraordinario. Romulan,<br />

es mayoritariamente indica, a ciencia<br />

cierta tampoco se sabe su genética<br />

exacta, hay un montón de teorías. Por<br />

otra parte la C99 ya es bastante mas<br />

conocida, a grandes trazos, cuenta<br />

la leyenda que se trata de una hembra<br />

excepcional encontrada en unas<br />

semillas que aparecieron dentro de un<br />

cogollo de Jack Herer. Dicha hembra<br />

se la llamó Princess, tras fecundarla<br />

con un híbrido de Shiva Skunk x Jack<br />

Herer, “ Princess “ siguió siendo polinizada<br />

durante 3 generaciones con los<br />

machos de su propia descendencia,<br />

llegando así a lo que teóricamente<br />

sería una progenie con un 99% genética<br />

Princess, llamándola Cinderella 99.


FOTO SÍNTESIS<br />

31<br />

BRASIL, EL PAÍS<br />

DEL FUTURO<br />

El gigante latinoamericano trata bien mal a sus cultivadores de cannabis. Pero la<br />

planta se empeña en seguir creciendo y por supuesto, como corresponde a estos<br />

tiempos, cada vez se cultiva más y mejor. Los growers cada vez son más porque<br />

cada vez más gente quiere dejar de depender del narcotráfico. La evolución de la<br />

sociedad con el cannabis hace su camino. Por eso el colectivo Prensa 420 realizó<br />

en abril de 2016 en San Pablo una exposición fotográfica de la maconha, la hierba,<br />

todavía prohibida. por Prensa 420<br />

El mercado va surgiendo<br />

a la sombra por la falta de<br />

tiendas de cultivo, aunque<br />

cada vez son más.<br />

Por lo menos el CBD fue reconocido por el gobierno. Los pacientes<br />

pueden enfrentar la burocracia y deben pagar caro la importación. La<br />

parte triste es que el gobierno golpista puede tirar todo para atrás y la<br />

lucha por la legalización deberá ser larga. La salida es el cultivo.<br />

De a poco, florece el pensamiento que la<br />

marihuana es solo una planta. Que puede<br />

ser explorada para o bien de la humanidad.<br />

Explotada comercialmente, puede significar<br />

dinero de impuestos.


32<br />

En la fase de crecimiento, el<br />

debate ha sido intenso y tenso. Son<br />

muchas las voluntades y deseos<br />

de que la Suprema Corte decida<br />

legalizar la hierba, permitir el cultivo<br />

y establecer cuántas plantas<br />

puede tener una persona. Son<br />

muchas cuestiones.<br />

El camino de la legalización en<br />

Brasil todavía es arduo. Pero, como<br />

en las preflores de cannabis, todo<br />

indica que es posible acreditar en<br />

el futuro un cambio para mejor.<br />

Prensa 420, con la primera exposición de fotos<br />

cannábicas del país, buscó mostrar por medio del<br />

arte otros ángulos para mostrar la maconha.<br />

Atrasado en América Latina, Brasil no quiere<br />

aceptar la marihuana como una planta benéfica<br />

para sociedad. Pero la aceptación será inevitable<br />

un día. Es difícil seguir ignorando la naturaleza.


BANCOS DE SEMILLAS<br />

35<br />

PARA EL BUENO, EL FEO Y EL MALO<br />

CRITICAL JACK<br />

Fruto de dos de las más apreciadas<br />

variedades, la Critical+ y la Jack<br />

Herer, cuyo resultado es un híbrido<br />

índico/sativo muy sencillo de cultivar,<br />

agradecerá cada muestra de<br />

cariño que le des, con grandes y<br />

densos cogollos de dulce sabor.<br />

por TricomaTeam<br />

raíces podemos meterlos directamente al<br />

contenedor en el que vayamos a realizar la<br />

fase de floración y evitar futuros trasplantes.<br />

Introducidos en tierra su crecimiento<br />

se dispara.<br />

FLORACIÓN<br />

Lista para pasar por la tijera en 60 días en<br />

interior, entre el 1 el 15 de octubre en las<br />

cosechas de exterior. Durante los primeros<br />

días de floración la planta continúa creciendo<br />

y comienzan a verse los primeros<br />

pistilos. Se forman rápido y continuamente<br />

por toda la planta, adquieren volumen en<br />

poco tiempo y empiezan a unirse formando<br />

cogollos de mayor tamaño. Con solo un<br />

mes de floración el tamaño de las flores<br />

es impresionante. Al final de la floración<br />

la punta central y la de las distintas ramas<br />

laterales presentan colas largas y bien<br />

duras de flores, así como a lo largo de toda<br />

la planta se forman también voluminosos<br />

y prietos cogollos. Idónea también para<br />

florecer en macetas pequeñas, menos de<br />

un litro, donde solo producen dos o tres<br />

cogollos laterales y el central, pero de un<br />

tamaño y resina increíbles.<br />

MANICURADO<br />

Otra espectacular creación del banco de<br />

semillas Dinafem a la que no podríamos<br />

pedirle más. Es muy rápida en fase de floración<br />

a pesar de ser mayormente sativa,<br />

posee gran resistencia a plagas y hongos,<br />

genera una gran cantidad de resina y<br />

tiene un olor y un gusto afrutado delicioso.<br />

El efecto es duradero, muy agradable y<br />

psicoactivo, inclinándose la balanza más<br />

hacia el viaje mental que el físico. Es una<br />

superproductora pudiendo superar los 600<br />

gr/m2 en interior y el kg por planta en<br />

exterior.<br />

CRUCE<br />

Pocas presentaciones necesitan los parentales<br />

que dan lugar a la Critical Jack.<br />

Atendiendo únicamente al popurrí genético<br />

de sus progenitores podemos prever que<br />

será una planta digna de estar en cualquier<br />

jardín.<br />

La Critical+, desarrollada a partir de una<br />

Big Bud y una Skunk, da homogeneidad al<br />

crecimiento de la planta así como aporta<br />

cantidad y consistencia a las flores.<br />

También añade una pincelada relajante al<br />

efecto sin llegar a ser sedante. La Jack<br />

Herer, genética de Skunk#1, Nothern Lights<br />

y Haze, influye en el desarrollo que se<br />

percibe en un aumento de la altura y de la<br />

distancia internodal; y en el efecto, convirtiéndolo<br />

en muy intenso y cerebral.<br />

INTERIOR O EXTERIOR<br />

No hace falta que seas un experto cultivador,<br />

con conocimientos mínimos obtendrás<br />

unos resultados más que buenos tanto<br />

debajo de lámparas como en tierra. Se ha<br />

convertido en una fija en nuestros jardines,<br />

en los distintos cuartos la hemos cultivado<br />

con todo tipo de bombillas y nunca ha<br />

defraudado, señalando que con los demás<br />

elementos bien controlados, si se utilizan<br />

lámparas de 600w las cosechas son mucho<br />

más abundantes.<br />

En la huerta o en el jardín de la montaña<br />

se forman enormes plantas que se pueden<br />

cosechar relativamente pronto, darle<br />

un buen agujero, buena tierra y tener<br />

paciencia para no cortar aunque lleguen<br />

las primeras lluvias, por su resistencia y<br />

sobretodo porque estos últimos días harán<br />

que las flores cojan peso y los tricomas<br />

lleguen a su punto óptimo de maduración.<br />

GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO<br />

Todas las semillas de Critical Jack adquiridas<br />

hasta el día de hoy brotaron e iniciaron<br />

su desarrollo sin ningún problema. El crecimiento<br />

es acelerado, uniforme, constituyéndose<br />

una robusta planta de tallos y<br />

ramas gruesas. Fueron puestas en trapos<br />

húmedos y la primera raíz fue visible siempre<br />

entre las 24 y 36 horas. Los primeros<br />

días las introducimos en contenedores<br />

pequeños (algo menos de un litro), donde<br />

permanecieron entre 10 y 15 días para que<br />

desarrollaran un buen cepellón, a partir<br />

de ahí las fuimos trasplantando a macetas<br />

de mayor tamaño para aprovechar todo<br />

su potencial. En interior las solemos trasplantar<br />

a macetas de 7 y 11 litros, aunque<br />

también hemos hecho pruebas con clones<br />

en menos de 1 litro, 2 litros y 18 litros, con<br />

muy buenos resultados proporcionalmente<br />

al tamaño. Al exterior las llevamos cuando<br />

miden entre 20-30 cm, a lo largo del mes<br />

de mayo, generalmente más a mediados o<br />

finales de mes que es cuando en el norte<br />

comienza a venir un poco mejor el tiempo.<br />

Pueden llegar a medir 3 metros.<br />

CLONACIÓN<br />

Al ser una de nuestras favoritas hicimos<br />

una selección en busca de la mejor madre.<br />

Esquejamos numerosas plantas de esta<br />

variedad obteniendo muy buenos resultados.<br />

Debido a la disposición del crecimiento,<br />

a sus fuertes ramas y a la separación<br />

entre los nudos se pueden realizar muchos<br />

esquejes de muy buena calidad. Se mantienen<br />

sanos durante esta fase sin perder<br />

color ni fuerza y solo tardan en disponer de<br />

un buen sistema de raíces unos 10-12 días.<br />

Una vez que vemos un buen sistema de<br />

Sus típicas hojas lánguidas<br />

De las más fáciles y rápidas de cultivar.<br />

Tiene un buen ratio de cogollos por hoja lo<br />

que hace que sea una variedad muy sencilla<br />

de cosechar. Deja una gran cantidad<br />

de resina en la tijera que más vale probar<br />

al día siguiente o no se acabará ese día el<br />

trabajo.<br />

PRODUCCIÓN, EFECTO Y SABOR<br />

De las que más gusta en el viaje, al paladar<br />

y al peso. El aroma recuerda a Critical+ con<br />

toques a maderas e inciensos. La subida es<br />

tan agradable y llevadera que no apetece<br />

bajarse. Te conducirá a la conversación y<br />

te sacará una sonrisa. Ideal para disfrutar<br />

en cualquier momento del día.


36<br />

LA BAJONERÍA<br />

QUICHE CANNÁBICA<br />

por Celine<br />

UN TRIP SALADO<br />

El quiche es una tarta salada típica de<br />

la cocina francesa, muy sencilla y rápida.<br />

Las tartas son partes de la cultura<br />

culinaria del Cono Sur. Las vitrinas de<br />

las rotiserías con sus anchas pascualinas<br />

y napolitanas son una generosa<br />

invitación a bajonear. Las recetas e<br />

ingredientes varían de una tarta a la<br />

otra, de una familia a la otra. La regla<br />

fundamental de la cocina cannábica es<br />

que la sustancia activa, el THC, tiene<br />

que ser infusionada en grasa o alcohol<br />

para tener un efecto psicoactivo<br />

cuando lo ingerimos. Resulta muy fácil<br />

transformar cualquier receta en una<br />

delicia cannábica mientras haya manteca,<br />

crema, leche, aceite o alcohol<br />

como parte de los ingredientes de la<br />

receta originales.<br />

Si hoy elegimos cocinar lo que en gastronomía<br />

francesa llamamos un quiche<br />

más que una tarta es porque el<br />

quiche por definición se compone de<br />

un relleno a base de huevos batidos y<br />

crema de leche o leche. Esta característica<br />

nos permite añadir el cannabis<br />

en varias formas, sin muchos cambios<br />

en la receta tradicional. Por experiencia<br />

prefiero usar una mezcla de leche<br />

con manteca cannábica para un relleno<br />

más livianito. La crema de leche cannábica<br />

infusionada tiene un gusto a<br />

maria pronunciado y si usamos crema<br />

de leche agregando una manteca cannábica,<br />

terminaremos con una comida<br />

muy pesada.<br />

El quiche lleva una masa base que se<br />

puede precocinar antes de disponer el<br />

relleno o se puede cocinar junto con el<br />

relleno. Otra diferencia entre la tarta<br />

salada y el quiche es que este último es<br />

una tarta abierta que no lleva una masa<br />

de tapa y en muchos casos es gratinado<br />

con algún tipo de queso. A la preparación<br />

de base de huevos y crema, se<br />

le puede agregar todo tipo de ingredientes,<br />

variedades de queso, verduras<br />

cortadas y salteadas como cebollas,<br />

zapallitos, brócoli, espinaca, puerros y<br />

morrones, también carnes tipo panceta,<br />

jamón, pollo cocido o algún tipo de pescado<br />

o mariscos.<br />

El primer paso de todo experimento<br />

culinario cannábico es la infusión en<br />

materia grasa del cannabis. Si no tienes<br />

a disposición una manteca cannábica de<br />

una receta previa, podes preparar una<br />

infusión usando dos ollas a baño maría.<br />

En la olla más grande dispones agua<br />

caliente a punto de hervor y en la olla<br />

más pequeña pones a derretir la manteca<br />

con un poco de agua y la materia<br />

verde desmorrugada. El agua no se va<br />

a mezclar con la manteca, permite no<br />

quemarla además que la clorofila y las<br />

impurezas queden en el agua, mientras<br />

el THC y las demás sustancias como el<br />

CBD y los terpenos se mezclan con la<br />

manteca.<br />

Después de un mínimo una hora, mejor<br />

dos horas, puedes sacar del fuego la<br />

manteca y filtrarla para sacar toda la<br />

materia vegetal. Al enfriarse la mezcla<br />

se separara y la manteca infusionada<br />

quedará arriba y el agua abajo.<br />

En esta particular ocasión se realizó<br />

una infusión con 150g de manteca y<br />

10g de pequeñas flores. Al terminar el<br />

proceso quedamos con 120g de manteca<br />

infusionada con 0.08g de cannabis<br />

por cada gramo de manteca. La dosis<br />

media recomendada sería de 5g a 10g<br />

de manteca, dependiendo de la experiencia<br />

de consumo y el peso corporal<br />

de los bajoneros. Para la masa, puedes<br />

usar una masa de tarta pre-hecha comprada<br />

o podes hacer tu propia masa<br />

mezclando en un recipiente dos tazas<br />

de harina, ½ taza de agua fría, ½<br />

taza de aceite y 1 cucharada de sal,<br />

se unen todos los ingredientes hasta<br />

formar un bollo que queda en reposo<br />

por media hora en la heladera. Pasado<br />

este tiempo se estira la masa, se dispone<br />

en un molde engrasado, en este<br />

caso realizamos mini quiche en moldes<br />

individuales pero se puede usar un<br />

molde de tarta tradicional. Mientras<br />

la masa esta en reposo, preparas los<br />

ingredientes del relleno. Entibiamos la<br />

leche para calentarla de manera que la<br />

manteca cannábica se mezcle bien a la<br />

leche. Luego de enfriarse agregamos la<br />

leche cannábica a tres huevos batidos.<br />

Para esta receta decidimos preparar<br />

dos tipos de quiche, uno vegetariano<br />

mezcla de cebolla y morrón y otra con<br />

panceta. Se cortan y saltean los ingredientes<br />

por separado y se disponen en<br />

el fondo de la tarta arriba de la masa.<br />

Luego se rellena con la mezcla de<br />

leche y huevos y se recubre con queso<br />

para gratinar. Se cocina en horno precalentado<br />

por 30 minutos a 180°C.<br />

Te recomendamos usar esta receta<br />

como ejemplo para adaptarla con tus<br />

propias recetas de tartas. Al fin y al<br />

cabo, todo depende de los gustos de<br />

cada uno y de los ingredientes disponibles,<br />

recordando que la creatividad y<br />

tu imaginación son tus mejores ingredientes.<br />

INGREDIENTES<br />

Para 8 personas<br />

• 2 tazas de harina.<br />

• ½ taza de agua fría.<br />

• ½ taza de aceite.<br />

• 1 cucharada de sal.<br />

• 1 cebolla, 1 morrón.<br />

• 100g de panceta.<br />

• 2 dientes de ajo.<br />

• 3 huevos.<br />

• 1 taza de leche (250 ml).<br />

• 40 g de manteca cannábica.<br />

• Queso rallado.<br />

• Sal, pimienta y nuez de moscada<br />

a gusto.


38<br />

CULTIVO DE COMBATE<br />

CONOCE LOS DEPREDADORES QUE ACECHAN TUS PLANTAS<br />

LAS SIETE PLAGAS<br />

Minador de hojas en acción.<br />

Todos los años los cultivadores deben enfrentarse a sus eternas enemigas, las plagas. Como con todo rival, es muy importante<br />

comprender sus mecanismos de acción y defensa para prevenir y repeler con éxito. Repasamos cómo actuar ante las principales<br />

amenazas que afectan el cultivo de cannabis. por Bosterix<br />

Las plagas pueden ocasionar daños que<br />

van desde arruinar el olor y el sabor de<br />

la planta afectada, hasta dejarla no<br />

apta para el consumo. Si no las tratamos<br />

adecuadamente, nos arruina la<br />

inversión de tiempo, dinero y esfuerzo<br />

que hicimos para procurar una buena<br />

cosecha que alcance hasta la siguiente<br />

recolección.<br />

Existen varias estrategias para proteger<br />

nuestro jardín, lo fundamental es<br />

distinguir sus límites y adaptarlos a<br />

nuestras necesidades. Utiliza un medio<br />

físico para aislar y proteger tus plantas,<br />

puedes usar redes para protegerla de<br />

pájaros o mosquiteros y evitar orugas.<br />

En las tiendas de cultivo, también puedes<br />

encontrar productos líquidos que<br />

crean una fina capa protectora.<br />

Los preventivos son repelentes, actúan<br />

mediante disuasión generando un<br />

ambiente incómodo para el insecto,<br />

hongo o ácaro que pretenda alojarse en<br />

la planta. Se aplican antes del ataque<br />

de la plaga. Son ideales para interior<br />

o exterior en jardines, pero en áticos<br />

y balcones su acción está limitada. En<br />

los balcones, al no tener otra planta<br />

para elegir donde alojarse, las plagas<br />

hacen caso omiso de los repelentes. No<br />

deben confundirse los preventivos con<br />

los plaguicidas sistémicos que sí matan<br />

al insecto, ácaro u hongo y por tanto<br />

son curativos.<br />

El preventivo también actúa por contacto,<br />

aunque en menor proporción que<br />

un insecticida, también son útiles para<br />

lavar las plantas. Por ejemplo, el jabón<br />

potásico es muy bueno para lavar la<br />

planta de pulgones y de la melaza que<br />

desprenden. La mayoría de los preventivos<br />

son más útiles en un armario de<br />

cultivo o en un jardín, en un ambiente<br />

desequilibrado como es un ático o un<br />

balcón es más difícil su utilización,<br />

incluso plantas beneficiosas como es<br />

la albahaca o el romero para ahuyentar<br />

pulgones, en un balcón están más limitadas.<br />

Sin embargo, existen preventivos<br />

muy útiles para los cultivadores de<br />

áticos y balcones, el hongo tricoderma<br />

ayuda a proteger a las plantas de<br />

los hongos Pythium y del Fusarium.<br />

Además, debido a que descompone la<br />

materia orgánica, asociado a micorrizas,<br />

aporta nutrientes. Los curativos,<br />

por su acción se pueden dividir en<br />

plaguicidas de contacto, sistémicos y<br />

translaminares.<br />

PLAGUICIDAS DE CONTACTO<br />

Funcionan como si arrojásemos una<br />

bomba, mata a los insectos con los que<br />

tiene contacto y permanece en la planta<br />

unos días más hasta que desaparece.<br />

Actúa sobre la parte de la planta que<br />

pulverizamos, por lo que es importante<br />

pulverizar también la cara inferior de<br />

las hojas.<br />

PLAGUICIDAS SISTÉMICOS<br />

Pueden ser absorbidos por la planta sin<br />

afectarla, siguen actuando durante más<br />

tiempo que un insecticida de contacto,<br />

es efectivo en las hojas nuevas que<br />

nazcan después de la aplicación.<br />

PLAGUICIDAS TRANSLAMINARES<br />

Penetran en los tejidos y los protegen.<br />

La diferencia con los sistémicos es que<br />

actúan solo sobre las hojas que hemos<br />

fumigado, las nuevas no estarán protegidas.<br />

Por lo que es recomendable<br />

su utilización en plantas grandes. Es<br />

interesante saber diferenciar su acción<br />

para elegir el que más nos convenga en<br />

la etapa de cultivo que estemos llevan-<br />

do. Por ejemplo, si la planta infectada<br />

es pequeña y aún no está en floración,<br />

es recomendable usar un insecticida de<br />

contacto en vez de uno translaminar,<br />

cuando crezca la planta no va a estar<br />

protegida en su totalidad.<br />

PLAGAS: Minadores de hojas<br />

Hacen poco daño, pero en el peor<br />

momento. Afectan sólo a una parte de<br />

la hoja, pero al atacar en primavera<br />

como las plantas son pequeñas no hay<br />

que descuidarse. Se puede prevenir con<br />

aceite de neem y con jabón potásico.<br />

Si está muy comprometida, evalúa quitar<br />

la hoja. Generalmente no produce<br />

mayor daño, por lo que no es necesario<br />

utilizar ningún producto tóxico para el<br />

medioambiente. En casos muy extremos<br />

el insecticida a utilizar es Abamectina.<br />

PULGÓN<br />

Son más fáciles de encontrar en la<br />

parte baja de la planta, en el envés de<br />

la hoja. Son visibles a simple vista y se<br />

ven también sus excrementos blancos,<br />

la melaza que segregan atrae hormigas.<br />

Además del daño que produce<br />

en la hoja y la melaza que ensucia,


39<br />

es vector de enfermedades para la<br />

planta y afecta mucho al sabor. Son<br />

principalmente activos en primavera<br />

y otoño, según el momento del ataque<br />

es posible repelerlos con preventivos<br />

o con curativos de baja toxicidad, como<br />

el aceite de neem, jabón potásico, etc.<br />

En caso de que por inacción la plaga<br />

se haya establecido con fuerza y aún<br />

no estén en floración, deberás usar<br />

piretrina, un insecticida de contacto, o<br />

incluso en casos extremos algún plaguicida<br />

sistémico como el imidaclorprid.<br />

Si están en floración deberás limpiar<br />

las hojas con jabón potásico o eliminarlos<br />

a mano según esté de avanzada la<br />

floración, por lo que siempre es importante<br />

prevenir.<br />

FUSARIUM<br />

Se identifica por manchas en el tallo<br />

y ramas que se secan en la base de<br />

la planta. Afectan en rendimiento y<br />

calidad. Como las plantas afectadas<br />

no se pueden curar, es muy importante<br />

la limpieza y prevención mediante<br />

la aplicación de antagonistas como<br />

Tricoderma, que compiten con el hongo<br />

dañino en la colonización de la raíz y de<br />

esta manera la protege. Para prevenir<br />

es conveniente no reutilizar la tierra,<br />

en caso de infección extremar cuidados<br />

con las plantas que están al lado.<br />

ARAÑA ROJA Y ACARIOSIS<br />

A simple vista se ven pequeños puntitos<br />

blancos en la superficie y en la base<br />

de las hojas unos puntitos negros que<br />

si pasas la mano por encima te deja<br />

un reguero de color rojizo en el dedo,<br />

esos son los ácaros. Son visibles con un<br />

microscopio de 50 aumentos. Afectan<br />

el sabor y la producción. Llegando al<br />

final del cultivo con una planta muy<br />

débil, que da menos cantidad de cogollos.<br />

El calor y clima seco favorece su<br />

reproducción, por lo que en pleno verano<br />

se reproducen muy rápidamente.<br />

Acaricidas de contacto como las piretrinas<br />

no terminan con los huevos, por<br />

lo que es habitual que la plaga vuelva<br />

si no se realizan varias aplicaciones.<br />

En caso de plantas muy afectadas y en<br />

crecimiento es recomendable utilizar<br />

Abamectina, un acaricida translaminar.<br />

Si las plantas están en floración se pueden<br />

realizar tratamientos para que no<br />

se extienda la plaga con jabón potásico<br />

o con extracto de canela.<br />

OÍDIO<br />

Se ve como un polvo blanco, como si<br />

fuera cal o harina, en la cara superior<br />

de la hoja. Aparece primero en las<br />

hojas a las que no les llega el sol. La<br />

planta queda no apta para el consumo,<br />

por lo que es indispensable extremar<br />

cuidados. Las esporas de oídio están en<br />

el aire, por lo que lo mejor es usar un<br />

preventivo. Cuando las esporas tienen<br />

el clima favorable para desarrollarse<br />

solemos estar en plena floración, esto<br />

determina que no podamos usar la<br />

mayoría de los fungicidas debido a los<br />

plazos de seguridad y los productos<br />

con los que se puede tratar las plantas.<br />

Algunas soluciones son elegir variedades<br />

más tempranas y recoger la<br />

cosecha antes de las grandes lluvias<br />

de otoño. Si en tu región es habitual<br />

la presencia de oídio año tras año, es<br />

conveniente utilizar un fungicida sistémico<br />

como el Triadimenol, un excelente<br />

fungicida natural es el Oídio Prot.<br />

En regiones donde no afecta tanto, se<br />

puede prevenir con propóleo o con harina<br />

de ortiga.<br />

ORUGAS<br />

Visibles a simple vista, aunque generalmente<br />

están escondidas, se identifican<br />

fácilmente por el daño. Si la planta no<br />

está en floración verás hojas mordidas<br />

y si está en floración, al sacudir un poco<br />

la planta, puedes ver deshacerse cogollos.<br />

Son una vía de infección de botrytis<br />

con sus desechos. Aparecen en febrero<br />

o marzo cuando los cogollos empiezan<br />

a engordar y causan mucho daño,<br />

afectan directamente la producción por<br />

las grandes cantidades de cogollos que<br />

deberemos descartar por botrytis. Se<br />

Otra cuestión a tener en cuenta al analizar<br />

la acción a seguir contra las plagas<br />

es la diferencia entre un armario<br />

de cultivo y un balcón. Al estar en un<br />

sitio cerrado, el armario y el balcón,<br />

no están en equilibrio. Pero la ventaja<br />

del armario es que está mucho más<br />

resguardado de plagas. En cambio, un<br />

balcón es un sistema en desequilibrio<br />

y en constante amenaza, por lo que hay<br />

que tomar las debidas precauciones y<br />

analizar los pasos a seguir para erraditrata<br />

con mucha efectividad con extracto<br />

de naranja o con Bacillus Thurigensis.<br />

BOTRYTIS O MOHO GRIS<br />

Se ven los cogollos de color marrón y<br />

se deshacen al tocarlos. Para prevenir<br />

hay que extremar la higiene, luego de<br />

cortar las partes afectadas limpiar las<br />

tijeras y las manos con alcohol. Si cada<br />

año pierdes gran cantidad de plantas<br />

por botrytis busca variedades más<br />

sativas o que no cogollen de manera<br />

tan apretada y permanece atento a las<br />

lluvias antes de recoger la cosecha.<br />

Una gran solución es el Botryprot, tanto<br />

para prevenir como para curar.<br />

LOS PREVENTIVOS SON<br />

REPELENTES, ACTÚAN<br />

MEDIANTE DISUASIÓN,<br />

GENERANDO UN<br />

AMBIENTE INCÓMODO<br />

PARA EL INSECTO,<br />

HONGO O ÁCARO QUE<br />

PRETENDA ALOJARSE<br />

EN NUESTRA PLANTA.<br />

La principal arma de los insectos es<br />

su multiplicación rápida en condiciones<br />

idóneas, por lo que tendrás que<br />

estar prevenido, no dejar pasar los días<br />

y utilizar un tratamiento correcto. Es<br />

indispensable la limpieza permanente<br />

del lugar de cultivo, revisar diariamente<br />

las plantas, ver debajo de las hojas, los<br />

lugares donde la planta recibe menos<br />

sol, etc.<br />

Hace unos años, uno de los mayores<br />

problemas para los cultivadores principiantes<br />

era identificar la plaga. Con<br />

la llegada de internet se popularizaron<br />

métodos y trucos para identificarlas.<br />

Antes de internet había que ir a una<br />

biblioteca y empezar a buscar entre<br />

libros de agricultura y de jardinería,<br />

o muchas veces se optaba por una<br />

solución generalista, como por ejemplo<br />

aplicar piretrinas. En la actualidad identificar<br />

la plaga es muy sencillo, basta<br />

con incluir en un buscador una pequeña<br />

descripción del daño o del insecto<br />

junto a la palabra cannabis y aparecerán<br />

muchas imágenes donde podremos<br />

buscar un daño similar al que tienen<br />

nuestras plantas o ver primeros planos<br />

de nuestro insecto enemigo. En<br />

la actualidad los mayores errores se<br />

dan al aplicar una mala solución a un<br />

problema bien identificado. Son errores<br />

de lógica, producidos por usar soluciones<br />

aplicables a cultivos de interior o<br />

soluciones de cultivo en suelo, de un<br />

medio equilibrado o una maceta puesta<br />

en un balcón.<br />

Un ejemplar plantado directamente en<br />

el suelo, en un jardín grande o en el<br />

campo, se encuentra en un sistema<br />

equilibrado. Una maceta en un balcón<br />

no va a tener antagonistas naturales a<br />

la plaga que la ataque, lo que hará que<br />

la plaga tenga las mejores condiciones<br />

para reproducirse. Otro inconveniente<br />

habitual para los cultivadores de balcones<br />

y áticos son los vecinos que no cuidan<br />

sus plantas, son un foco de infección<br />

constante para nuestras plantas.<br />

Tricoderma y micorrizas en los trasplantes


41<br />

El botiquín siempre listo<br />

Daño de orugas en primavera<br />

car la plaga. Antes de utilizar cualquier<br />

tipo de producto, ya sea preventivo,<br />

insecticida, fungicidas de origen biológico<br />

o mineral; lee la instrucciones<br />

y respeta los plazos de seguridad. Si<br />

no aparece el cannabis entre las descripciones<br />

utiliza la regla de comparar<br />

con el tabaco, el lúpulo o la vid, o usar<br />

el plazo de seguridad multiplicado por<br />

dos. Utiliza protección adecuada, no<br />

fumes ni consumas alimentos mientras<br />

fumigues, limpia bien toda la ropa y<br />

báñate después de fumigar. No fumigues<br />

si va a llover, la lluvia ayudará a<br />

limpiar la planta de insectos, pero se<br />

ha de fumigar cuando no llueva para<br />

darle tiempo a actuar a los productos<br />

que utilizamos. ¡Recuerda que el horario<br />

de aplicación de los plaguicidas<br />

es siempre a última hora de la tarde!<br />

Preparar la cantidad exacta de plaguicida<br />

que necesitemos nos ayudará<br />

a ahorrar dinero y a no contaminar el<br />

planeta. Tener en cuenta los alcances<br />

del producto que utilicemos, así como<br />

actuar en el momento indicado, nos<br />

ayudará a mantener el jardín a salvo<br />

de males y a llegar a la floración con<br />

plantas sanas, que puedan expresar<br />

todo su potencial en intensos sabores.


PODAS<br />

43<br />

REDIRECCIONA LA ENERGÍA DE TUS PLANTAS<br />

RENDIMIENTO A PURA TIJERA<br />

Vista del corte apical<br />

Raleo, corte de raíces, pinzamiento y muchas otras técnicas de cultivo de cannabis ayudan a tener más y mejores frutos, además de<br />

facilitar el cultivo o adaptarlo a nuestras necesidades específicas. Reducir la cantidad de ramas y hojas hace más fácil controlar,<br />

repeler o combatir plagas, también poner tutores y ataduras. por Sebastián Castro<br />

En el ciclo de vida de las diferentes<br />

plantas de cannabis cultivadas para<br />

cosechar flores con distintos usos,<br />

sabemos de la infinita cantidad de técnicas<br />

y métodos para llegar al producto,<br />

desde orgánicos hasta cultivos<br />

hidropónicos. Por lo general, todas<br />

las plantas son podadas, en ambientes<br />

o cultivos silvestres. Una lluvia o<br />

viento fuerte puede romper las ramas<br />

superiores, pero también las ramas<br />

inferiores. Los brotes y hojas grandes<br />

(de plantas portentosas o muy frondosas)<br />

que no reciben luz, empiezan a<br />

debilitarse y frecuentemente terminan<br />

secándose, esas heridas se convierten<br />

en potenciales zonas donde pueden<br />

proliferar hongos, por ejemplo.<br />

PODA QUE TE PODA<br />

Se pueden cultivar plantas sin podar,<br />

aunque el rendimiento (cantidad, calidad<br />

y duración del cultivo) dependerá<br />

del tamaño de la planta al momento de<br />

la cosecha, del tamaño de la maceta,<br />

el sustrato, abonado y condiciones del<br />

micro clima donde se encuentren.<br />

Mantener plantas madres para hacer<br />

esquejes y mantenerlas en continua<br />

vegetación tiene que ver con el manejo<br />

de varios tipos de podas para que los<br />

ejemplares crezcan saludables.<br />

Lo que pasa adentro de la planta químicamente<br />

con la poda es un movimiento,<br />

redistribución y estimulación<br />

de las hormonas vegetales que crean<br />

nuevos puntos de crecimiento (meristemas),<br />

algunos activan la competencia<br />

por la dominancia apical y otras podas<br />

estimulan y traslocan éstas hormonas<br />

para activar puntos de crecimiento en<br />

casi toda la planta. Las hormonas más<br />

activas para formar nuevas células son<br />

las auxinas.<br />

Las podas más frecuentes son la poda<br />

apical, de formación y podas sanitarias.<br />

Existen también otros manejos como<br />

la poda de raíces que a veces se puede<br />

confundir con labores propias del trasplante<br />

de plantas cultivadas en envase<br />

a otro más grande, donde el terrón con<br />

raíces se escarifica para estimular la<br />

formación de nuevas y saludables raíces<br />

que colonicen rápidamente el sustrato<br />

nuevo sin detener el crecimiento<br />

propio cuando se podan las raíces.<br />

PINZAMIENTO<br />

Empezando con una planta de semillas<br />

la poda apical (pinzamiento) se realiza<br />

cortando el ápice de la planta después<br />

de los primeros cuatro pares de hojas<br />

verdaderas a medio centímetro del último<br />

par de yemas. El objetivo es formar<br />

una planta con dos ramas principales.<br />

Con los esquejes enraizados, dependiendo<br />

del tamaño, el ápice se poda<br />

dejando abajo del corte algunos brotes.<br />

El pinzamiento de todas las ramas<br />

es una poda “suave” con las mismas<br />

características que la apical pero al<br />

realizarse en toda las ramas se forman<br />

plantas más compactas, un poco más<br />

bajas y muy ramificadas.<br />

DESCOPADO<br />

En plantas más grandes el ápice se<br />

puede cortar a la altura más conveniente<br />

y se le nombra poda de copa o “descopado”.<br />

Nunca se tiene que hacer una<br />

poda severa como ésta cerca de la floración<br />

y menos cuando las flores estén<br />

creciendo, para las plantas madres se<br />

puede realizar en el momento esquejar<br />

y/o cuando hay límites de altura se<br />

puede doblar y atar el ápice de la planta<br />

para luego cortar el tallo principal.<br />

El descopado de una planta muy alta<br />

tiene algunas variables, cuando se<br />

corta muy cerca del ápice se van a<br />

desarrollar más las dos ramas cercanas<br />

al corte como en la apical, pero si<br />

podamos un tercio del tallo principal la<br />

planta crece más en todos los brotes y<br />

ápices, funciona de la misma manera<br />

en todas las ramas.<br />

PODA DE RAÍCES<br />

Podar las raíces cuando el sustrato<br />

es un bloque compacto de raíces es<br />

una buena manera de rejuvenecer el<br />

sistema radicular, eliminando raíces<br />

viejas, muertas o hasta con plagas<br />

(poda sanitaria). Es una labor útil si una<br />

planta estuvo sin cambiar de maceta<br />

por bastante tiempo o para controlar<br />

el crecimiento de plantas madres.<br />

En ambas situaciones se puede elegir<br />

entre cambiar a una maceta más grande<br />

o usar la misma maceta y adicionar<br />

sustrato nuevo. Algunas recomendaciones<br />

básicas para esto es usar un<br />

cuchillo afilado y limpio, sustrato nuevo<br />

y rico en nutrientes (más nitrógeno) y<br />

disponer de un lugar fresco y sombreado<br />

para que la planta se recupere sin<br />

problemas.<br />

Con ésta poda sucede lo mismo que con<br />

las podas aéreas, las raíces también se<br />

ramifican, duplican en cantidad y vuelven<br />

a absorber agua con nutrientes de<br />

manera más eficiente. Siempre se debe<br />

reducir la cantidad de follaje después<br />

de podar para balancear la perdida<br />

de raíces con la absorción de agua y<br />

transpiración de la parte aérea, se combina<br />

con podas de formación, raleo de<br />

ramas débiles/enfermas, apical o pinzamientos.<br />

Se nota el éxito de la poda<br />

cuando la planta empieza a recuperar<br />

el crecimiento.<br />

RALEO<br />

Las poda de formación o de raleo fotos<br />

está asociada a casi todas las podas,<br />

pero específicamente se usa para mantener<br />

plantas de cannabis con formas<br />

que no son naturales y siempre están<br />

orientadas a obtener la mejor calidad y<br />

cantidad posibles en condiciones específicas<br />

de cada cultivo. Se hace cortando<br />

las ramas que están en el interior de la<br />

mata y no van a ser muy productivas ni<br />

van a dar productos de buena calidad.<br />

Las partes de la planta sombreadas no<br />

producen energía y se mantienen vivas<br />

gracias a las zonas de la planta que sí<br />

reciben buena intensidad de luz, por lo<br />

tanto las ramas a la sombra son una<br />

especie de ramas parásitos. Siempre<br />

se hacen estas podas fuera del período<br />

de floración.<br />

En indoor en etapa vegetativa, en la<br />

última quincena de diciembre en exterior<br />

en plantas de tamaño mediano a<br />

grande. Aporta en calidad y facilidad<br />

para manicurar, más que en cantidad.<br />

Los cogollos al estar al sol crecen más<br />

compactos, resinosos y grandes porque<br />

reciben todos los nutrientes de un sistema<br />

radicular mucho más grande que<br />

la parte aérea, la planta no tiene fugas<br />

de nutrientes a zonas con escasa luz<br />

que no producen la fotosíntesis al 100%<br />

ni cogollos de buen calibre.<br />

En la época de floración la poda de formación<br />

o de raleo es importante porque<br />

va a circular más aire en el interior de<br />

la planta evitándose zonas donde proliferen<br />

patógenos. Reducir la cantidad<br />

de ramas y hojas nos hace más fácil<br />

controlar, repeler o combatir plagas,<br />

poner tutores y ataduras.<br />

Todo este tipo de manejo puede ser un<br />

gran combo ya que por ejemplo en un<br />

ciclo completo estival de exterior podemos<br />

hacer en la última quincena de<br />

diciembre un supercropping en el ápice<br />

de una planta de unos 70 centímetros,<br />

a los diez días hacer la poda apical,<br />

y raleo de ramas chicas y sombreadas<br />

hasta un mes o veinte días antes<br />

que empiece la floración por ejemplo y<br />

obtenemos un arbusto muy vital, productivo<br />

y con menos hojas que revisar.


early skunk<br />

®<br />

Feminizada<br />

SENSISEEDS.COM<br />

@SENSISEEDS<br />

/SENSISEEDBANK<br />

@SENSISEEDBANK<br />

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La importación de semillas de cannabis a Chile requiere autorización del SAG


46<br />

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN<br />

ANTES DE ENRAIZAR<br />

HACER ESQUEJES<br />

CON ÉXITO por Toni13 www.cultivandomedicina.com<br />

Cuando cortamos la punta de una rama en estado vegetativo y la enraizamos, tenemos<br />

que facilitar que el esqueje produzca raíces lo más rápidamente posible para que tenga<br />

garantías de enraizar. Este esqueje será un fiel reflejo de su madre, heredando tanto sus<br />

virtudes como sus defectos.<br />

Cortar las ramas de la planta madre<br />

teniendo en cuenta unas sencillas consideraciones<br />

hará que aumente el porcentaje<br />

de esquejes vivos. Cuando vayamos<br />

a cortar las ramas (esquejes) de la<br />

planta madre, tendremos la precaución<br />

de que el tallo recién cortado quede<br />

expuesto al aire el menor tiempo posible,<br />

ya que una burbuja de aire podría<br />

quedar atrapada en el hueco del tallo,<br />

produciendo una embolia que le causaría<br />

la muerte. Para evitar esto, lo ideal<br />

es cortar el esqueje debajo del agua o<br />

que, una vez cortado, sumerjamos el<br />

tallo en un recipiente con agua.<br />

Para sumergir los tallos e hidratar los<br />

esquejes, utilizaremos agua calibrada<br />

un poco inferior a pH-6 y EC-300 mS.<br />

Estos valores los usaremos también<br />

para hidratar los jiffys y pulverizar en el<br />

invernadero. A las bacterias les cuesta<br />

más propagarse en este rango de pH.<br />

Hay que tener en cuenta que los esquejes<br />

grandes con tallos largos enraízan<br />

más lentamente que los esquejes<br />

pequeños con tallos cortos. Los esquejes<br />

que provienen de las partes bajas de<br />

la planta, enraízan con mayor rapidez<br />

que los de la parte media y alta, ya que<br />

contienen mayor cantidad de hormonas<br />

apropiadas para enraizar. Hay que<br />

limpiar bien la zona dedicada a este<br />

trabajo, desinfectando todos los utensilios<br />

metálicos (tijeras, cuchilla, etc).<br />

Quemar y limpiar con alcohol es una de<br />

las soluciones más rápidas y efectivas.<br />

Siempre que se cortan los esquejes, es<br />

preferible dejarlos entre 10 y 14 horas<br />

en un vaso con agua con enraizante<br />

a pH-6 y a oscuras. En ocasiones he<br />

cortado esquejes completamente deshidratados,<br />

dejándolos esas horas en<br />

agua se han recuperado rápidamente y<br />

han estado en plenas condiciones para<br />

su posterior enraizado. Utilizar hormonas<br />

de enraizamiento acelera el proceso.<br />

Después de probar varios tipos<br />

de hormonas (en polvo, gel o líquidas)<br />

he comprobado que con las hormonas<br />

líquidas se producen menos bajas por<br />

embolia en los clones. Sellan mucho<br />

mejor que cualquier otra opción.<br />

ENRAIZAR<br />

Todas las plantas hembra pueden servirnos<br />

como madre. Pero no es tarea<br />

fácil encontrar una que satisfaga nuestras<br />

exigencias a la hora de reunir<br />

una serie de condiciones que la harán<br />

especial: producción, rapidez de floración,<br />

resistencia a plagas y hongos,<br />

facilidad de esquejar, potencia de THC<br />

o CBD, efecto, sabor, etc... Una vez que<br />

tengamos la madre elegida, debemos<br />

asegurarnos que tenga una edad, como<br />

mínimo de 45 días. Se podrán hacer<br />

podas previas para ramificar y moldear<br />

la futura madre.<br />

Antes de cortar los esquejes de la planta<br />

hay una serie de recomendaciones<br />

que es bueno seguir. Un exceso de<br />

nitrógeno dificultará el enraizamiento<br />

de los esquejes, por lo que una buena<br />

práctica es aplicar, previo al corte, pulverizaciones<br />

de agua hasta empapar la<br />

planta. Esto bajará la concentración de<br />

nutrientes. Los dos riegos anteriores<br />

al corte de los esquejes, regar sólo con<br />

agua. Un NPK (Nitrógeno – Fósforo –<br />

Potasio) adecuado tendrá unos valores<br />

aproximados a 1 – 0,5 – 2. Esto fomentará<br />

la producción de tallos fuertes y<br />

densos. No hay que utilizar grandes<br />

dosis de abono. Mantener el pH del<br />

cultivo alrededor de 6,0 beneficiará la<br />

correcta nutrición de la planta. En cultivo<br />

sin suelo, la planta madre crecerá<br />

mejor entre un pH de 5,6 a 5,8.<br />

El uso de abonos orgánicos, microorganismos<br />

beneficiosos y sustratos adecuados,<br />

hará que la planta crezca más<br />

fuerte y por lo tanto, nos ofrezca un<br />

mayor rendimiento. Las plantas madres<br />

enfermizas y débiles dificultan, como es<br />

obvio, el proceso de enraizado de sus<br />

futuros esquejes, por lo cual es mejor<br />

deshacernos de ella y obtener una planta<br />

madre sana.<br />

Cada seis meses practicaremos poda<br />

de raíces. Con esto renovaremos un<br />

sustrato empobrecido y sucio, por uno<br />

fresco y nuevo. Cada cierto tiempo,<br />

también podemos renovar la madre por<br />

un esqueje procedente de ella misma.<br />

Estas pautas nos ayudarán a aumentar<br />

las posibilidades de éxito del esquejado.<br />

CONSEJOS Y TÉCNICA<br />

La producción de esquejes se divide en<br />

tres partes muy lógicas y bien diferenciadas,<br />

antes de enraizar, Enraizando y<br />

después de enraizar.<br />

El esqueje, como mínimo, debe tener<br />

dos nudos. Hay que procurar que un<br />

nudo quede enterrado, ya que esto facilitará<br />

la aparición de las raíces. Las<br />

ramas hay que cortarlas en ángulo de<br />

45 grados, limpiando bien la parte que<br />

va a quedar introducida en el medio de<br />

cultivo. Yo utilizo jiffys, discos de turba<br />

o coco prensado que previamente se<br />

hidratan con agua y enraizante a pH-6<br />

y son pocos los esquejes que fallecen.<br />

Cuando el tallo está bien cortado,<br />

limpio e impregnado de hormona de<br />

enraizamiento, hay que introducirlo en<br />

el jiffy haciendo un agujero que facilite<br />

su introducción si el tallo es fino. Si el<br />

tallo es grueso, no hará falta agujero<br />

alguno. Una vez introducido el tallo,<br />

hay que procurar que haga contacto<br />

con las paredes del jiffy. Si las hojas del


47<br />

esqueje son grandes, hay que cortar las<br />

puntas ya que aguantarán mejor una<br />

posible deshidratación. Una vez que<br />

tenemos los esquejes en los jiffys hay<br />

que pasar a tener en cuenta las pautas<br />

que nos permitirán tener éxito.<br />

Esquejes recién trasplantados a contenedor de 1 lt.<br />

UBICACIÓN<br />

Los clones necesitan un grado de<br />

humedad muy elevado entre 95 y 100%.<br />

Un mini invernadero será el lugar idóneo,<br />

nos permitirá tener esos índices<br />

de humedad.<br />

FOTOPERÍODO Y LUZ<br />

Los clones enraizarán más rápido si<br />

mantenemos de 18 a 24 horas de luz.<br />

Lo que recomiendo es seguir el mismo<br />

régimen que el armario de madres<br />

18/6. La luz más adecuada es la de<br />

los tubos fluorescentes y la combinación<br />

de un color blanco cálido y blanco<br />

frío. Yo utilizo tubos de 18 vatios, un<br />

tubo tipo grolux y dos tipo trifósforo. Si<br />

tuviésemos que usar bombillas de alta<br />

presión de sodio o halogenuro metálico<br />

las pondríamos lo más alejadas posible<br />

de los esquejes, ya que no requieren<br />

tanta potencia para enraizar. En este<br />

caso, puedes poner una tela o malla<br />

para sombrear.<br />

PARÁMETROS<br />

Lo ideal es que la temperatura de las<br />

raíces tenga unos 3º C más que la parte<br />

aérea. Los dos primeros días es conveniente<br />

que las trampillas de ventilación<br />

permanezcan cerradas con lo que<br />

obtendremos una humedad cercana al<br />

100%. A partir del tercer día podremos<br />

pulverizar los esquejes directamente e<br />

iremos abriendo las trampillas del aire<br />

de forma gradual. Si utilizamos propagadores<br />

o mini invernaderos, los dos<br />

primeros días no hay que pulverizar<br />

directamente los esquejes, ya que al<br />

no tener raíces, no necesitan aportes<br />

adicionales de agua. Bastará con que<br />

humedezcamos las paredes del invernadero.<br />

Una regla de oro es limpiar<br />

todos los días la humedad que se genera<br />

en el invernadero. Evitaremos así<br />

más de un problema de hongos.<br />

Conforme pasan los días podría darse<br />

el caso de que alguna hoja se ponga<br />

fea, se seque o se muera. Estas hojas<br />

hay que ir retirándolas. Es conveniente<br />

abrir el propagador todos los días para<br />

tenerlo ventilándose unos minutos, oxigenando<br />

así los clones.<br />

DESPUÉS DE ENRAIZAR<br />

Cuando asoman las raíces en el jiffy,<br />

es señal de que llegó el momento de<br />

ponerlo en un contenedor. No es conveniente<br />

que dejemos que las raíces se<br />

hagan muy grandes ya que esto corta<br />

el ritmo adecuado de crecimiento. En<br />

tal que veamos asomar las primeras<br />

raíces, es indicio de que la planta ya<br />

quiere vivir y por lo consiguiente no la<br />

podemos hacer esperar. Yo siempre<br />

aconsejo utilizar el contenedor de un<br />

litro, una capacidad idónea para que el<br />

esqueje colonice el sustrato antes de<br />

ser trasplantado a otro contenedor más<br />

grande o al contenedor final. Es muy<br />

importante que usemos un sustrato<br />

“normal”. Es decir, con una EC entre<br />

1 y 1,4 ya que si utilizamos sustratos<br />

enriquecidos que contienen una EC alta<br />

(2,2 a 2,7) puede darse el caso de que,<br />

aún solo utilizando agua en el riego,<br />

sobrefertilicemos.<br />

Como luminaria nos bastará una de<br />

bajo consumo en sus dos o tres primeras<br />

semanas de vida. Para completar<br />

su ciclo, el halogenuro metálico es una<br />

opción eficiente. En esta primera etapa<br />

del esqueje, es fundamental evitar que<br />

la humedad sea baja (inferior al 30%)<br />

y es preferible un sustrato húmedo a<br />

empapado, ya que esto facilita la propagación<br />

de las raíces y la buena oxigenación<br />

del sustrato.<br />

ICLONE: CLONADOR DE ESQUEJES<br />

Existe un producto llamado iClone (clonador<br />

de esquejes) que me dejó gratamente<br />

sorprendido. Es muy parecido<br />

al jiffy, pero ya viene preparado e<br />

hidratado en una bandeja de plástico.<br />

Para probar esta novedad, los esquejes<br />

estuvieron ocho días con un fotoperiodo<br />

de 18/6, para iluminar usé tres tubos<br />

fluorescentes de 18w (2 trifosforo y 1<br />

grolux).<br />

Primeramente hay que indicar que cada<br />

variedad, y más en concreto cada selección<br />

de madres que guardamos, tienen<br />

características propias al clonar esquejes.<br />

Usé dos variedades que suelen<br />

enraizar bien y los resultados no han<br />

podido ser más satisfactorios. De 40<br />

esquejes, enraizaron los 40. Esta forma<br />

de esquejar mostró un alto porcentaje<br />

de éxito. Los dos ensayos superaron<br />

la efectividad del jiffy. Tiene un gran<br />

rendimiento en poco espacio. El invernadero<br />

que he utilizado para enraizar<br />

los esquejes es el pequeño (34×21cms.)<br />

y he puesto 40 unidades. La relación<br />

unidades-espacio es muy alta. Su textura<br />

esponjosa permite una buena penetración<br />

del esqueje en cada alvéolo del<br />

iClone, queda fuertemente adherido,<br />

hace una especie de “efecto esponja ”<br />

asegurando un total contacto entre el<br />

iClone y el tallo. Posee una gran adaptabilidad,<br />

las dos veces que lo probé se<br />

adaptó muy bien al sustrato y en poco<br />

tiempo el esqueje empezó a reaccionar.<br />

Una vez que vemos que las raíces<br />

empiezan a brotar del iClone habrá que<br />

migrar de contenedor. Les aconsejo el<br />

de un litro, y un sustrato “normal”, con<br />

una EC aproximada a 1,2. Este tipo de<br />

sustrato siempre demuestra que es el<br />

mejor para esta etapa. La próxima vez<br />

que haga esquejes, usaré esta novedad<br />

tan útil, efectiva y cómoda.


.CONDICIONES DE CULTIVO<br />

49<br />

HUMEDAD & RIEGO<br />

Oaxaca Purple<br />

El rango ideal de humedad varía según las distintas etapas de<br />

desarrollo del cannabis. Al inicio se requiere mucha y luego, cada<br />

vez menos. Hay que saber controlar la humedad ambiental y la<br />

frecuencia de riego, pues pueden suponer el triunfo o el fracaso<br />

en una cosecha.<br />

por TricomaTeam tricomateam@gmail.com<br />

El agua está presente en todos los<br />

cuerpos vivos, animales o vegetales, y<br />

esa presencia es de gran importancia<br />

para la vida. La humedad es agua de<br />

la que está impregnada en un cuerpo o<br />

que, vaporizada, se mezcla con el aire.<br />

Se define también como la cantidad de<br />

vapor acuoso existente en un cuerpo o<br />

en el espacio.<br />

Es importante un correcto control de la<br />

humedad, tanto del aire como del suelo<br />

para el desarrollo óptimo de las plantas<br />

ya que interviene en todos los procesos,<br />

crecimiento, transpiración, desarrollo<br />

de enfermedades y plagas, entre otros<br />

asuntos.<br />

HUMEDAD DEL AIRE<br />

Es un factor que sirve para evaluar la<br />

comodidad térmica de las plantas en<br />

el ambiente en el que se encuentran.<br />

La cantidad de agua presente en el aire<br />

se puede expresar de forma absoluta<br />

mediante la humedad absoluta, o de<br />

forma relativa mediante la humedad<br />

relativa o grado de humedad.


50<br />

Por regla general, a la hora de controlar<br />

los parámetros de cultivo usaremos<br />

la humedad relativa, que se define<br />

como el cociente entre la cantidad de<br />

vapor de agua de la atmósfera contenido<br />

en un cierto volumen y la cantidad<br />

de vapor de agua que contendría<br />

este mismo volumen si el aire estuviese<br />

saturado a la misma temperatura.<br />

Se expresa comúnmente en tanto por<br />

ciento.<br />

El rango ideal de humedad varía en las<br />

distintas etapas de desarrollo del cannabis:<br />

en esquejes entre un 85% y un<br />

95%, en crecimiento vegetativo entre<br />

un 60% y un 70% y en floración entre<br />

un 45% y un 55%.<br />

Para hacernos una idea de las variaciones<br />

ambientales que hay en nuestro<br />

cultivo, será recomendable como<br />

mínimo un termohigrómetro digital que<br />

registre máximas y mínimas, existiendo<br />

también instrumentos más complejos<br />

de medición que controlan este<br />

parámetro automáticamente.<br />

HUMEDAD DEL SUELO<br />

Se denomina humedad del suelo a la<br />

cantidad de agua por volumen de tierra<br />

que hay en un terreno. Establecer el<br />

índice de humedad del suelo es de vital<br />

importancia para el cultivo. El agua<br />

de la tierra se puede determinar con<br />

mucha exactitud midiendo la tensión<br />

del agua del suelo, la tensión de agua<br />

o “succión” se puede medir con un tensiómetro.<br />

Es importante recordar que,<br />

los niveles de humedad determinan el<br />

riego, siendo fundamental regar en el<br />

momento y en la cantidad adecuada<br />

para obtener un buen rendimiento.<br />

No existen reglas universales, solamente<br />

algunas recomendaciones que<br />

pueden orientar sobre cómo regar. Si<br />

pasan varios días sin regar, no sólo<br />

hacemos que la planta sufra estrés<br />

hídrico y se debilite, sino que alteramos<br />

las propiedades físicas del sustrato y<br />

su calidad.<br />

Para regar el agua debe humedecer<br />

homogéneamente todo el cepellón por<br />

igual. Los riegos abundantes no son<br />

recomendables, ya que conllevan una<br />

pérdida de nutrientes por el lavado del<br />

sustrato. Los nutrientes son escasos<br />

por eso deben realizarse habitualmente.<br />

El riego debe adecuarse siempre a<br />

otros factores como la época del año,<br />

la variedad, el método de riego, entre<br />

otros.<br />

EXCESOS<br />

El exceso de riego es uno de los problemas<br />

más habituales en todos los cultivadores,<br />

la impresión de que falta agua<br />

suele ser bastante habitual, sobretodo<br />

en las primeras fases de crecimiento<br />

en las que los riegos son más espaciados.<br />

Si el sustrato está húmedo no<br />

riegues. Para la marihuana es mejor<br />

Claras señales de necesidad de riego<br />

Cogollo con moho<br />

que la tierra no esté empapada de agua<br />

ya que el exceso de riego favorece el<br />

crecimiento de hongos, impide la asimilación<br />

de nutrientes y provoca la disminución<br />

del oxígeno disponible para las<br />

raíces ahogándolas.<br />

“AUMENTAR LA<br />

TEMPERATURA Y LA<br />

VENTILACIÓN TAMBIÉN<br />

AYUDA AL SECADO DE<br />

LA TIERRA, A LA VEZ<br />

QUE DISMINUYE LA<br />

HUMEDAD AMBIENTE!<br />

Muchos cultivadores inexpertos no<br />

advierten los síntomas, ya que pueden<br />

pasar inadvertidos durante mucho<br />

tiempo. Primero, las hojas amarillean,<br />

se enrollan hacia abajo y posteriormente<br />

se caen. Todos los procesos<br />

se ralentizan y puede que nuestras<br />

flores cosechadas sean muy pequeñas.<br />

El exceso de humedad en el ambiente<br />

dificulta la evaporación, se cierran los<br />

estomas y la transpiración se ralentiza<br />

al igual que el desarrollo de la planta.<br />

CARENCIAS<br />

Una deficiencia de agua en el riego en<br />

plantas de cannabis es mucho más<br />

difícil que un exceso ya que pueden<br />

sobrevivir con pequeñas cantidades de<br />

agua, aun si fuera el caso, la planta se<br />

marchitaría y moriría. Las señales que<br />

indican déficit hídrico son hojas con<br />

un color apagado, de puntas o bordes<br />

secos, que se abarquillan y amarillean<br />

hasta quedar lacias, o se caen.<br />

Una baja humedad en el ambiente produce<br />

mayor evaporación pero si no hay<br />

una cantidad de agua adecuada en las<br />

raíces, al igual que ocurre en los excesos<br />

aunque en esta ocasión para evitar<br />

la deshidratación, los estomas se cierran<br />

y todos los procesos se ralentizan<br />

o se paran.<br />

SOLUCIONES<br />

La mejor solución es no llegar nunca a<br />

saturar el medio de cultivo. Y aunque<br />

sea muy obvio, para solucionar un problema<br />

de exceso de riego lo primero<br />

es ¡dejar de regar! Para facilitar el<br />

secado de la tierra podemos removerla<br />

para que se airee. Si no termina de<br />

secar deberíamos cambiar el sustrato<br />

y mejorar el drenaje.<br />

Aumentar la temperatura y la ventilación<br />

también ayuda al secado de la tierra,<br />

a la vez que disminuye la humedad<br />

ambiente, igualmente un deshumidificador<br />

puede ayudarnos a llegar a los<br />

valores deseados.<br />

Si por el contrario, lo que queremos<br />

es aumentar la humedad disponemos<br />

de varios métodos para conseguirlo,<br />

el más práctico es poner un humidificador<br />

en la zona de cultivo. En el caso<br />

del riego, de no poder realizarse todas<br />

las veces que se quisiera se podrían<br />

utilizar por ejemplo polímeros, que son<br />

pequeños cristales que pueden absorber<br />

entre 200 y 400 veces su volumen<br />

en seco liberando lentamente el agua,<br />

lo que ayuda a espaciar los riegos.


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con un agudo sabor cítrico a lima, que<br />

se cruzó con un exclusivo esqueje de la<br />

Sour Diesel americana, fotoperiódica y<br />

resinosa; esto la convirtió en una variedad<br />

automática feminizada.<br />

La genética procede del clon de la<br />

aclamada East Coast “Brooklyn” Diesel<br />

americana, destacada por su famoso<br />

aroma diesel y por su potente subidón,<br />

que se combinó con una genética AK de<br />

expertos del norte del estado de Nueva<br />

York y se convirtió en una variedad<br />

<br />

Originaria de Colorado con algunas de<br />

las genéticas auto indica dominantes más<br />

potentes que hemos encontrado hasta<br />

el momento. La genética procede de la<br />

original AutoBlueberry, nuestro éxito de<br />

ventas y de un esqueje excepcional de<br />

Girl Scout Cookie de Colorado, famosa<br />

por su potente colocón indica con un dulce<br />

sabor tropical a mango.<br />

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Versión en semilla del famoso clon. Durante el proceso de crianza se trabajó a fondo,<br />

de forma que la variedad sea muy estable. Mantiene las señas de identidad de la<br />

Critical Bilbo, pero con una estructura más sólida. Cosecha rápida y manicura sencilla.<br />

Mucho vigor. Resistencia a plagas y hongos. Cogollos gruesos y olorosos.<br />

De Bilbo al mundo. Criador: GENEHTIK


NOTAS DE CULTIVO<br />

55<br />

FLORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LUZ<br />

Sativa en diciembre, a dos semanas de empezar a forzar la floración.<br />

que todas las plantas florezcan independientemente<br />

de su genética y su<br />

lugar de origen lo mejor es usar noches<br />

de doce horas, como en los cultivos de<br />

interior. En algunos casos es recomendable<br />

emplear noches algo más largas,<br />

según mi experiencia con 13 horas<br />

diarias de oscuridad se logra una floración<br />

hasta una semana más rápida y se<br />

pierde muy poca producción por planta.<br />

El forzado de la floración tiene una<br />

ventaja muy importante, permite que<br />

las plantas florezcan en el momento<br />

más apropiado para las necesidades<br />

del cultivador que se quiere ir de vacaciones<br />

en el mes de febrero, basta<br />

empezar a forzar las plantas a lo largo<br />

de noviembre y todo estará cosechado<br />

a finales de enero. Además de controlar<br />

la fecha de cosecha y poder evitar el<br />

mal tiempo de final del verano o principio<br />

del otoño, el forzado de la floración<br />

también brinda un ventaja añadida: las<br />

plantas florecen cuando el sol está más<br />

cerca de la tierra y la iluminación es<br />

más intensa, por lo que la maduración y<br />

producción de resina es increíble.<br />

JUGANDO CON EL<br />

FOTOPERÍODO<br />

Las horas lumínicas que recibe la planta de cannabis tienen numerosas implicancias en el cultivo<br />

y su manipulación, permite adelantar o retrasar la floración de las plantas para optimizar la<br />

producción de la cosecha y la calidad de los cogollos. por José T. Gállego<br />

Las técnicas de alteración del fotoperiodo<br />

para afectar a la floración juegan<br />

básicamente con dos conceptos, alargar<br />

las noches o acortarlas. O bien se<br />

busca conseguir noches lo suficientemente<br />

largas como para que desencadenen<br />

la floración en una época en que<br />

las plantas no florecen naturalmente,<br />

o bien se quiere evitar que las noches<br />

sean tan largas como para que las<br />

plantas florezcan, es decir, se pretende<br />

mantener en crecimiento una planta en<br />

un momento en que florecería bajo el<br />

fotoperiodo natural.<br />

IMPEDIR LA FLORACIÓN PREMATURA<br />

A principios de primavera las noches<br />

son lo suficientemente largas como<br />

para que un esqueje que haya estado<br />

creciendo en interior bajo el fotoperiodo<br />

18/6 habitual de crecimiento pueda<br />

ponerse a florecer en cuanto se saque<br />

al exterior. En este momento la alteración<br />

del fotoperiodo consiste en evitar<br />

esta floración prematura alargando la<br />

duración del día o interrumpiendo la<br />

duración de la noche. Ambos sistemas<br />

son válidos pero el segundo suele ser el<br />

más empleado por su sencillez, basta<br />

con encender una luz a mitad de la<br />

noche durante unos minutos para que<br />

las plantas pongan el contador a cero.<br />

Es decir, dos periodos de oscuridad<br />

de siete horas separados por quince<br />

minutos de iluminación no hacen que<br />

las plantas florezcan, aunque 14 horas<br />

seguidas de oscuridad si lo logren.<br />

Una de las mejores soluciones para<br />

no correr riesgos cuando se sacan al<br />

exterior esquejes que han crecido en<br />

interior bajo un fotoperiodo 18/6 es<br />

poner una lámpara junto a las plantas<br />

conectada a un programador para que<br />

se encienda un rato a media noche.<br />

Como sólo se trata de romper la noche<br />

para que las plantas no tengan muchas<br />

horas seguidas de oscuridad ininterrumpida<br />

basta con que la lámpara<br />

se encienda durante diez minutos.<br />

Tampoco es necesario usar una lámpara<br />

especial de cultivo ni nada similar,<br />

una bombilla cualquiera es suficiente<br />

pero todas las plantas deben recibir<br />

luz, ojo con las más alejadas de la bombilla.<br />

Si quedan a oscuras florecerán.<br />

Si los esquejes crecen en interior con<br />

fotoperiodo 18/6 y se sacan al exterior<br />

en septiembre o principios de octubre<br />

se pondrán a florecer prematuramente.<br />

En noviembre ya depende de si es<br />

a principios o finales de mes y qué<br />

tipo de genética sea. La mayoría de<br />

variedades sativas y los híbridos con<br />

mayor proporción de sativa no tendrán<br />

ningún problema y seguirán creciendo.<br />

En cambio, algunas variedades índicas<br />

podrían notar en exceso el cambio en<br />

el fotoperiodo y empezar a florecer. En<br />

octubre, los días se alargan con rápidez<br />

por lo que nunca llegarán a acabar la<br />

floración, unas pocas semanas después<br />

revertirán a la fase de crecimiento pero<br />

ya habrán perdido un tiempo precioso.<br />

Por otra parte, cuando una planta<br />

empieza a florecer prematuramente,<br />

aunque luego pare y siga creciendo,<br />

ya no alcanza su máxima expresión ni<br />

su mejor producción. Ante la duda de<br />

si los esquejes se van a poner a florecer<br />

mi recomendación es romper las<br />

noches durante todo el mes de mayo<br />

para no correr riesgos. Teniendo en<br />

cuenta que impedir la floración prematura<br />

de los esquejes, es tan sencillo<br />

que sólo requiere de una bombilla y un<br />

programador que la encienda un cuarto<br />

de hora a media noche no está de más<br />

asegurarse.<br />

EL FORZADO DE LA FLORACIÓN<br />

En los meses de noviembre, diciembre<br />

y enero las noches son demasiado cortas<br />

como para que las plantas florezcan.<br />

Los cultivadores que quieren forzar<br />

la floración alargan la duración de<br />

las noches, trasladando las plantas a<br />

una habitación oscura cada tarde o bien<br />

cubriendo el invernadero donde crecen<br />

para oscurecerlo. Según las variedades<br />

puede ser suficiente con noches de diez<br />

u once horas, pero para estar seguro de<br />

La floración bajo el fotoperiodo natural<br />

llega poco a poco pues el cambio en la<br />

duración de las noches y los días no<br />

es repentino. Sin embargo, al forzar<br />

la floración las plantas experimentan<br />

lo mismo que en un cultivo de interior,<br />

un brusco aumento de las horas de<br />

noche que les lleva a florecer de manera<br />

inmediata y repentina. En cuestión de<br />

dos semanas desde el cambio de fotoperiodo<br />

las plantas se encuentran en<br />

plena floración, brotan flores sin parar y<br />

aunque, se estiran en altura, no lo hacen<br />

tanto como cuando el cambio de fotoperiodo<br />

es progresivo. En mi experiencia,<br />

las plantas forzadas como mucho<br />

doblan su tamaño en la floración. En<br />

plantas que florecen naturalmente no es<br />

extraño que lleguen a triplicar, o incluso<br />

cuadruplicar el tamaño que tenían antes<br />

de empezar la floración.<br />

La técnica más habitual para forzar<br />

la floración de un número pequeño de<br />

plantas es trasladarlas durante doce<br />

horas al día a un lugar oscuro, por lo<br />

general un armario o una habitación<br />

cerrada. Es un sistema muy efectivo<br />

y no hay que hacer ninguna inversión<br />

en material pero es muy pesado tener<br />

que estar cada tarde y cada mañana<br />

pendiente de meter y sacar las plantas.<br />

Por supuesto, este sistema no es viable<br />

si son plantas grandes, hay muchas<br />

o están sembradas en el suelo. En<br />

estos casos se recurre a cubrir las<br />

plantas con un plástico o una lona que<br />

no dejen pasar la luz sin moverlas del<br />

sitio. Algunos cultivadores optan directamente<br />

por crecer las plantas en un<br />

invernadero que cubren y descubren<br />

cada día. Con un motor, un programador<br />

y algo de ingenio se puede diseñar<br />

un sistema automático que se ocupe de<br />

tapar y destapar las plantas cada día.<br />

GENÉTICA Y FOTOPERIODO<br />

El lugar de origen de cada variedad<br />

cannábica determina su respuesta<br />

frente al fotoperiodo. Las razas que<br />

provienen de zonas ecuatoriales, sativas<br />

todas ellas, viven en fotoperiodo<br />

que oscila muy poco a lo largo del


57<br />

Plantas forzadas floreciendo a principios de diciembre, se cosecharán con un metro de altura aproximadamente.<br />

año. A menudo, el día más largo del<br />

año dura apenas trece horas, por lo<br />

que las noches nunca duran menos de<br />

once. Estas variedades suelen necesitar<br />

noches de al menos once horas para<br />

empezar a florecer.<br />

Las variedades índicas o los híbridos<br />

más rápidos y tempranos tienen suficiente<br />

con noches más cortas, con diez<br />

horas (o algo menos) les basta y pueden<br />

empezar a florecer un mes o antes<br />

que las sativas. Entre que la floración<br />

es más corta y que empieza más pronto,<br />

las variedades indicas pueden llegar<br />

a estar listas para la cosecha hasta dos<br />

meses antes que las sativas.<br />

SIEMBRA TARDÍA DE SATIVAS<br />

Hemos visto que muchas variedades<br />

sativas empiezan a florecer mucho más<br />

tarde que sus primas índicas porque<br />

necesitan noches más largas para hacerlo.<br />

Si las sativas se siembran a la vez que<br />

las índicas tienen un periodo de crecimiento<br />

mucho más largo, pues empiezan<br />

a florecer después. Además, las sativas<br />

suelen estirarse más durante la floración<br />

y acaban siendo bastante más altas que<br />

las índicas. Si las sativas crecen en el<br />

suelo y tienen suficiente espacio disponible<br />

no pasa nada por sembrar las<br />

semillas en octubre o noviembre pero si<br />

crecen en macetas, y no conviene que se<br />

hagan excesivamente altas, es más recomendable<br />

realizar una siembra tardía, en<br />

diciembre o incluso en enero. Las variedades<br />

sativas de floración larguísima<br />

como las tailandesas o las Haze pueden<br />

sembrarse hasta principios de enero y si<br />

los cuidados son correctos, tendrán tiempo<br />

de sobra de desarrollarse y mantendrán<br />

un tamaño relativamente contenido.<br />

Las autoflorecientes y el fotoperiodo<br />

Las variedades automáticas no florecen<br />

en función del fotoperiodo sino según la<br />

edad que tienen. Por lo general empiezan<br />

a florecer tres o cuatro semanas<br />

después de germinar, independientemente<br />

de la duración de los días. Son<br />

variedades que provienen de la selección<br />

de la descendencia de híbridos<br />

entre plantas no autoflorecientes de<br />

sativa o índica con plantas autoflorecientes<br />

de ruderalis. A través de selección<br />

y cruces se logran variedades de<br />

floración automática como la ruderalis<br />

pero con psicoactividad de índica o sativa.<br />

Las autoflorecientes se benefician<br />

especialmente de los fotoperiodos con<br />

más horas de sol, debido a su corto<br />

ciclo vital. Son variedades de desarrollo<br />

muy rápido, la mayoría de las<br />

automáticas está lista para la cosecha<br />

entre ocho y doce semanas después<br />

de la germinación, mientras que una<br />

planta no autofloreciente sembrada en<br />

diciembre tiene cinco meses hasta la<br />

cosecha en octubre. Si los dos o tres<br />

meses de vida de una autofloreciente<br />

suceden cuando los días son más<br />

largos y el sol más intenso, la mayor<br />

cantidad de energía lumínica disponible<br />

permite que la planta produzca más de<br />

lo que lo haría, si se sembrara en otra<br />

época. Fuera de esta ventana de tres<br />

meses de días largos también se pueden<br />

cultivar variedades autoflorecientes,<br />

pero su productividad será menor.<br />

Por lo general, si todo va bien y se<br />

cultivan en condiciones similares, la<br />

producción de las plantas es directamente<br />

proporcional a la duración de los<br />

días. En pleno invierno, cuando los días<br />

duran diez horas y el sol no calienta, es<br />

inútil intentar cultivarlas en exterior. En<br />

zonas frías y con heladas las plantas<br />

morirán sin remedio. Si vivimos en una<br />

zona más cálida donde no haya heladas<br />

las plantas sobrevivirán, pero crecerán<br />

muy poco y apenas darán cogollos.<br />

Como mucho unos pocos gramos de<br />

cogollos de baja calidad. En cultivos<br />

invernales se pueden lograr los mismos<br />

resultados con variedades autoflorecientes<br />

y no autoflorecientes, ya que<br />

las largas noches provocan la floración<br />

en ambos tipos de planta.<br />

En zonas de inviernos cálidos y soleados,<br />

en un invernadero, si se combina la<br />

luz natural con unas horas de luz artificial<br />

para alargar el fotoperiodo y se<br />

mantiene una temperatura suficiente<br />

con un calefactor, es posible tener bastante<br />

éxito con un cultivo de invierno y<br />

lograr buenas producciones.<br />

LÁMPARAS DE ROJO LEJANO<br />

Dentro del espectro de la luz, el rojo<br />

lejano corresponde a la radiación entre<br />

los 700 y 800 nm, situada entre el rojo y<br />

el infrarrojo. El rojo lejano tiene importantes<br />

implicaciones en el desarrollo de<br />

las plantas y su floración que no se han<br />

empezado a comprender hasta hace<br />

pocos años. El inicio de la floración del<br />

cannabis viene determinado por la can-<br />

tidad de la forma inactiva de fitocromo.<br />

El fitrocromo es una proteína que actúa<br />

en las plantas como un interruptor,<br />

permitiéndoles medir la duración de<br />

los días y la presencia de luz solar. El<br />

fitocromo es un pigmento foto receptor<br />

que es sensible a la luz en dos zonas<br />

del espectro: el rojo (~667 nm) y rojo<br />

lejano (~730 nm). Cuando el fitocromo<br />

recibe luz roja (como sucede durante el<br />

día), adopta inmediatamente la forma<br />

activa. Cuando permanece en la oscuridad<br />

adopta la forma inactiva poco a<br />

poco, mientras que si se ilumina con<br />

rojo lejano la forma activa del fitocromo<br />

se convierte en inactiva casi inmediatamente.<br />

Según el ratio de fitocromo<br />

activo/fitocromo inactivo que existe al<br />

amanecer, la planta calcula la duración<br />

de los días y las noches y decide cuando<br />

empezar a florecer.<br />

La luz solar contiene rojo y rojo lejano,<br />

aunque la proporción de rojo es mayor.<br />

Al anochecer, se produce un cambio en<br />

el ratio de rojo y rojo lejano que hay en<br />

la luz solar, aumentando la proporción<br />

de rojo lejano. Esto provoca que el<br />

fitocromo cambie a su forma inactiva<br />

muy rápidamente en cuanto se pone<br />

el sol. En interior, en cambio, la oscuridad<br />

llega de golpe, sin un rato de rojo<br />

lejano, y el fitocromo debe cambiar a<br />

la forma inactiva lentamente, lo que le<br />

lleva unas dos horas. Por eso en exterior<br />

las plantas empiezan a florecer<br />

cuando las noches duran unas diez<br />

horas, dos menos que las noches del<br />

fotoperiodo 12/12 que se emplea para<br />

florecer en interior.<br />

Algunos cultivadores de cannabis de<br />

interior han experimentado ya con lámparas<br />

de rojo lejano y le han encontrado<br />

ciertas utilidades. La aplicación más<br />

interesante en el cultivo de interior es<br />

para acelerar la reversión oscura. Si se<br />

ilumina un cultivo de interior con una<br />

lámpara de rojo lejano durante unos<br />

minutos después de que se apaguen<br />

las luces, lo que imita el comportamiento<br />

de la luz solar al atardecer, se<br />

convierte todo el fitocromo en la forma<br />

inactiva casi inmediatamente y le hace<br />

creer a la planta que la noche dura dos<br />

horas más, por lo que ya no es necesario<br />

emplear una noche tan larga para<br />

que las plantas empiecen a florecer.<br />

Esto permite realizar la floración, por<br />

ejemplo, bajo un fotoperiodo 14/10 en<br />

lugar de 12/12. Las plantas florecerán<br />

igualmente pero tendrán más horas de<br />

luz, lo que redunda en una mayor producción<br />

de cogollos.<br />

En teoría, el uso de lámparas de rojo<br />

lejano en cultivos de exterior también<br />

podría resultar muy útil para lograr<br />

que las plantas empiecen a florecer<br />

algo antes de lo que lo harían naturalmente,<br />

ya que unos minutos de rojo<br />

lejano tienen el mismo efecto sobre las<br />

plantas que dos horas de oscuridad. Si<br />

un cultivador ilumina las plantas con<br />

una lámpara de rojo lejano, durante<br />

unos minutos después de la puesta de<br />

sol, las plantas creerán que las noches<br />

son más largas de lo que realmente<br />

son, pero probablemente no se comporten<br />

como si hubiera dos horas más<br />

de oscuridad. Por ejemplo, una planta<br />

que no empieza a florecer hasta el<br />

primero de agosto podría hacerlo el 15<br />

de julio si recibe este “suplemento de<br />

oscuridad” en forma de luz roja lejana.<br />

No hay mucha gente que haya probado<br />

estas técnicas. Alguno de estos cultivadores<br />

ha logrado un ligero adelanto<br />

de la cosecha en exterior de una o dos<br />

semanas.<br />

LA LUZ VERDE<br />

Las plantas son verdes porque reflejan<br />

esa parte del espectro lumínico.<br />

Absorben el resto de colores pero reflejan<br />

el verde, que es la parte del espectro<br />

menos activa fotosintéticamente<br />

hablando, es decir, la que menos usan<br />

las plantas para realizar la fotosíntesis.<br />

Como bien saben los cultivadores de<br />

interior, esta característica permite iluminar<br />

las plantas con luz verde durante<br />

la noche sin afectar a la floración. Los<br />

cuartos de cultivo suelen equiparse con<br />

una bombilla verde por si hay que trabajar<br />

con las plantas durante las horas de<br />

oscuridad.<br />

En cultivos de exterior, una linterna de<br />

luz verde es de gran ayuda si hay que<br />

visitar las plantas durante la noche,<br />

sobre todo en las primeras semanas<br />

de la floración, cuando las plantas son<br />

más sensibles a la interrupción de la<br />

oscuridad nocturna. Las plantas son<br />

poco sensibles al verde, pero no completamente<br />

insensibles. Una cosa es mirar<br />

las plantas un rato con luz verde y otra<br />

dejar una luz verde encendida durante<br />

las noches. En el segundo caso sí puede<br />

verse afectada la floración.


DE BALCÓN<br />

59<br />

CASETAS DE JARDÍN<br />

COSECHA TEMPRANA<br />

EN CONTENEDORES<br />

Aprovechamos el ático o el balcón para realizar un cultivo temprano y<br />

cosechar en la mitad del verano. Todos los secretos para que tu cultivo en<br />

casetas sea un éxito. por Bosterix<br />

En el ático o en el balcón tenemos<br />

una caseta de jardín, le podemos<br />

dar utilidad guardando las plantas,<br />

para sacar una cosecha en mitad del<br />

verano. También podemos adelantar<br />

la cosecha de una sativa de largo<br />

tiempo de floración, son múltiples<br />

los usos que le podemos dar a una<br />

caseta de jardín.<br />

En grandes ferreterías o en centros<br />

de jardinería, solemos encontrar a<br />

las casetas expuestas para guardar<br />

herramientas, bicicletas, etc. Las hay<br />

de diversos materiales, de madera,<br />

plástico o de metal, cada uno con sus<br />

diversas ventajas e inconvenientes.<br />

Por ejemplo, en las casetas de metal,<br />

basta que el sol refleje directamente<br />

sobre algún trozo de caseta para<br />

que se convierta en un horno, por lo<br />

que quedan restringidas a lugares<br />

siempre sombreados. Las de madera<br />

soportan mejor la reflexión solar,<br />

pero requieren mayor mantenimiento,<br />

son más difíciles de limpiar, pueden<br />

alojar plagas y por entre las maderas<br />

pueden dejar pasar la luz del sol. Los<br />

modelos de plástico en cambio, no se<br />

calientan tanto como las de metal al<br />

sol, ni dejan pasar la luz por entre los<br />

listones como las de madera.<br />

Existen varios modelos de casillas,<br />

las hay con ventanas, claraboyas, etc.<br />

Desde dentro, taparemos con cinta<br />

americana los sitios por los cuales se<br />

cuele la luz. Es conveniente también<br />

ubicar la caseta junto a una pared, de<br />

manera que reciba sombra a la mañana<br />

o a la tarde. Como las usaremos en<br />

verano, cuando hay más de 12 horas<br />

de luz solar, tenemos que evitar que<br />

se convierta en un horno y estrese a<br />

las plantas.<br />

También podríamos utilizar una habitación<br />

vacía o una galería para guardar<br />

las plantas, pero hay que tener<br />

presente que tendremos que disponer<br />

de la galería o habitación completamente<br />

a oscuras durante 12 horas<br />

al día.<br />

Para sacar una cosecha a finales de<br />

enero, tendremos que germinar en<br />

septiembre y comenzar a ocultarlas<br />

en la caseta en diciembre. Si queremos<br />

adelantar la cosecha, podemos<br />

ocultarlas a partir de enero, para que<br />

a fines de agosto podamos cosecharlas.<br />

Ten presente que a partir de la<br />

tercera semana de marzo la mayoría<br />

de los híbridos ya están en floración,<br />

por lo que podemos dejar las plantas<br />

fuera y que terminen la floración con<br />

normalidad. El momento exacto para<br />

sacarlas fuera y que no revegeten<br />

lo verás en el resto de plantas de la<br />

misma variedad que no hayas ocultado.<br />

Cuando veas que arrancaron a florecer<br />

las plantas que siempre dejaste<br />

en exterior, ya puedes dejar de ocultar<br />

las que venías guardando y utilizar<br />

la caseta para alguna eventualidad,<br />

como una tormenta.<br />

Una de las ventajas de adelantar<br />

parte de la cosecha es que no tendrás<br />

tantas plantas juntas en marzo/abril,<br />

lo que significa menos riesgos de<br />

todo tipo. En marzo hay menos horas<br />

de luz y no tiene sentido guardar las<br />

plantas, en este mes podemos utilizar<br />

la caseta para resguardar las plantas<br />

que estén a punto de cosecharse<br />

de las tormentas de febrero, marzo,<br />

abril.


60<br />

Hay que ser metódicos y constantes<br />

a la hora de guardar las plantas.<br />

Siempre tienen que tener como mínimo<br />

12 horas de oscuridad y un máximo<br />

de 13/12 horas de luz. Una buena<br />

práctica es, si por ejemplo amanece<br />

a las 6:30, guardar las plantas en<br />

la caseta desde las 18:30 hasta que<br />

oscurezca. De esta manera conseguimos<br />

que tengan un ciclo de 12/12<br />

horas, es decir doce horas al sol y<br />

doce horas a la sombra. Si sabemos<br />

que un día no podremos estar a la<br />

tarde para ocultarlas en la caseta, nos<br />

convendrá la noche anterior dejarlas<br />

en la caseta hasta doce horas antes<br />

de la puesta del sol. Si la hora de<br />

la puesta de sol es a las 21:30, las<br />

podemos sacar al sol a partir de las<br />

9:30, así tendrán doce horas de luz<br />

en exterior. Siempre hay que tratar<br />

de que tengan 12 horas de sol y doce<br />

horas de oscuridad, así completan la<br />

floración y no revegetan.<br />

“DEBEMOS<br />

CONTROLAR LA<br />

HIGIENE<br />

DE LA CASETA<br />

PARA QUE<br />

LAS PLANTAS<br />

ESTÉN SANAS,<br />

AL TENERLAS JUNTAS<br />

EN UN LUGAR<br />

CERRADO<br />

SE FAVORECE EL<br />

CONTAGIO<br />

DE PLAGAS”<br />

Si algún día sabemos que no podremos<br />

estar para ocultarlas, recuerda<br />

que será fundamental que no tengan<br />

más de 12 horas de luz. Con el tiempo<br />

a oscuras podemos jugar para<br />

acomodar los horarios siempre que<br />

sean más de 12 horas, es decir, no<br />

podemos dejarlas ocultas cinco horas<br />

y sacarlas al sol. Pero si en vez de 12<br />

horas de noche, algunas veces nos<br />

quedan 16 horas de oscuridad no será<br />

problemático, ya que la cuestión es<br />

evitar que revegeten y conseguir que<br />

terminen la floración.<br />

Supongamos que queremos plantar<br />

un híbrido índica/sativa de grandes<br />

cogollos, que termina la floración<br />

entre marzo y abril. Si es una planta<br />

que florece en nueve semanas y la<br />

quieres recoger el 15 de septiembre<br />

para evitar las lluvias de otoño, la<br />

deberás comenzar a ocultar a mediados<br />

de julio, y a mediados de agosto<br />

ya la puedes dejar en exterior las 24<br />

horas porque no revegetará.<br />

Es muy importante controlar la higiene<br />

de la caseta para que las plantas<br />

estén sanas y libres de plagas antes<br />

de comenzar a ocultarlas, al tenerlas<br />

juntas en un lugar cerrado se favorece<br />

el contagio.<br />

Es conveniente darle una buena limpieza<br />

con lejía disuelta en agua y<br />

esperar a que seque bien antes de<br />

empezar a utilizarla cada temporada.<br />

Si vas a limpiar con lejía en una zona<br />

elevada recuerda llevar gafas de protección<br />

para los ojos.<br />

Otro factor a tener en cuenta es la<br />

altura de las variedades y el tamaño<br />

de las plantas. Si son sativas de<br />

mucho crecimiento durante la floración,<br />

hay que comenzar cuando no<br />

estén demasiado altas. Siendo metódico<br />

y con un poco de esfuerzo podrás<br />

obtener una cosecha para el verano, o<br />

cultivar esa sativa tardía que siempre<br />

anhelaste.


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NOTAS DE CULTIVO<br />

63<br />

SUSTRATOS ORGÁNICOS<br />

ÁCIDOS<br />

HÚMICO<br />

& FÚLVICO<br />

La materia orgánica es esencial para conseguir un<br />

medio de cultivo sano. Los ácidos húmico y fúlvico<br />

son dos componentes importantes para obtener<br />

plantas vigorosas. por Sativa Diva<br />

Los ácidos húmico y fúlvico son esenciales<br />

para que las plantas se desarrollen<br />

saludables. Estos ácidos generalmente<br />

se forman a través de acciones<br />

de síntesis secundarias. Ambas sustancias<br />

están relacionadas, ayudan a<br />

acondicionar el suelo y aumentar la<br />

absorción de nutrientes de una planta,<br />

lo que permite un uso más eficiente de<br />

los fertilizantes y extiende la vida útil<br />

del sustrato.<br />

Si se usan correctamente, tanto en<br />

un cultivo biológico (con tierra), como<br />

en uno sin tierra, los ácidos húmico<br />

y fúlvico contribuyen al desarrollo de<br />

raíces más extensas y sanas, mayores<br />

cosechas y al crecimiento y desarrollo<br />

vigoroso de las plantas.<br />

ÁCIDO HÚMICO<br />

El ácido húmico es una materia orgánica<br />

con un color entre marrón oscuro<br />

y negro, soluble en agua con un pH<br />

mayor de 2, es un catalizador orgánico<br />

que proviene de los componentes<br />

orgánicos de la tierra, incluyendo el<br />

humus y la turba.<br />

Este ácido es un subproducto de los<br />

microorganismos responsables de la<br />

descomposición de la materia orgánica<br />

muerta.<br />

Durante la biodegradación de la materia<br />

orgánica se forman muchos ácidos<br />

orgánicos diferentes y el ácido húmico<br />

es una compleja mezcla de ellos.<br />

Gracias a su alto peso molecular el<br />

ácido húmico es un excelente acondicionador<br />

de la tierra, perfecto para los<br />

sustratos con y sin tierra, tanto para<br />

complementarlos como para rejuvenecerlos.<br />

La calidad y la eficacia de los sustratos<br />

pueden mejorarse sustancialmente si<br />

se aumenta la capacidad de retención<br />

de agua y se facilita el movimiento<br />

de nutrientes entre las partículas de<br />

tierra, lo que incrementa la disponibilidad<br />

y la distribución homogénea del<br />

fertilizante.<br />

El ácido húmico es un fantástico agente<br />

quelante, se une a los micronu-<br />

trientes y forma un compuesto que<br />

las plantas pueden absorber más fácil<br />

y eficazmente, promoviendo un alto<br />

intercambio de iones y una gran capacidad<br />

de tampón químico. Los elementos<br />

metálicos como magnesio, zinc,<br />

manganeso, hierro y calcio se absorben<br />

más fácilmente tras la aplicación<br />

de ácido húmico, lo que conlleva un<br />

aumento de la masa vegetal y radicular,<br />

incluyendo la formación de raíces<br />

horizontales o laterales en los distintos<br />

tipos de cultivo.<br />

ÁCIDO FÚLVICO<br />

El ácido fúlvico es un material húmico<br />

soluble en agua de un color amarillo<br />

pálido, dorado o amarillo marrón que<br />

tiene un pH muy bajo (ácido), pero<br />

que es soluble en todo tipo de pH.<br />

Con un peso molecular más bajo que<br />

el ácido húmico, el ácido fúlvico contiene<br />

mayor cantidad de oxígeno pero<br />

menos carbono, con mayor peso molecular.<br />

Debido al bajo peso molecular<br />

del ácido fúlvico, es capaz de penetrar<br />

fácilmente las hojas de las plantas,<br />

entrando incluso en las mitocondrias.<br />

Es capaz de atravesar fácilmente las<br />

membranas celulares, lo que facilita la<br />

absorción de nutrientes. Es extremadamente<br />

eficaz, tanto si aplica como<br />

espray sobre las hojas o en riego a las<br />

raíces.<br />

Algunos cultivadores equilibran la acidez<br />

del ácido fúlvico con aditivos más<br />

alcalinos, ayudando a llevar el pH a<br />

niveles más adecuados. Por ejemplo,<br />

hay algunos productos de algas kelp<br />

que son procesados con hidróxido<br />

potásico.<br />

BENEFICIOS PARA EL CULTIVO<br />

Las sustancias húmicas pueden aplicarse<br />

en un gran abanico de técnicas<br />

de cultivo, en sistemas con o sin tierra,<br />

para esquejes, para reacondicionar la<br />

tierra, en sistemas de regadío o de<br />

secano.<br />

Tanto el ácido húmico como el fúlvico<br />

quelatan los minerales en formas<br />

útiles para las plantas, aumentando<br />

su disponibilidad y absorción.<br />

Ambos captan toxinas, haciendo que<br />

sean menos peligrosas para las plantas.<br />

Incrementan la capacidad de la<br />

tierra de infiltración y absorción de<br />

agua, brindando mayor resistencia a<br />

la sequía. Ayuda a reducir el estrés<br />

medioambiental, contribuye a la germinación<br />

de las semillas, promueve<br />

el crecimiento de las raíces y la respiración,<br />

aumenta la permeabilidad<br />

de la membrana celular y estimula el<br />

metabolismo de la planta, las enzimas<br />

y la división celular.<br />

“LOS ÁCIDOS<br />

HÚMICO<br />

Y FÚLVICO<br />

SE USAN<br />

PARA CREAR<br />

SUSTRATOS<br />

DE CALIDAD.<br />

SU OBJETIVO<br />

ES AUMENTAR<br />

LA CANTIDAD DE<br />

MATERIA ORGÁNICA<br />

EN LA TIERRA”<br />

Los ácidos húmico y fúlvico se utilizan<br />

para crear sustratos de calidad,<br />

aplicados en combinación con la inoculación<br />

de microbios y fertilizantes<br />

orgánicos. El objetivo de su aplicación<br />

es aumentar la cantidad de materia<br />

orgánica en la tierra y lograr que sea<br />

más fácil de trabajar.<br />

APLICACIÓN<br />

Generalmente se diluye en agua y se<br />

aplica directamente a la tierra. Se utiliza<br />

cuando se plantan los esquejes o<br />

cuando las plántulas ya están establecidas,<br />

también en el caso de espacios<br />

grandes de cultivo donde se siembran<br />

semillas antes de la germinación.<br />

En el caso del té de compost se añaden<br />

pequeñas cantidades de ácido húmico,<br />

seco o líquido al cubo antes de empezar<br />

el proceso de fermentación.<br />

Se puede aplicar también mediante<br />

spray foliar, diluyendo el ácido húmico<br />

en agua ya sea si lo tenemos en polvo<br />

seco o líquido concentrado y rociamos<br />

sobre las hojas siguiendo las indicaciones<br />

de uso del fabricante sobre las<br />

cantidades a aplicar.<br />

La verdadera Leonardita es originaria<br />

de las regiones montañosas de Dakota<br />

del Norte y Dakota del Sur. Su nombre<br />

corresponde a quien la descubrió, el<br />

doctor Leonard. Es una sustancia rica<br />

en ácido húmico, pero que contiene<br />

una cantidad mínima de ácido fúlvico,<br />

por lo que no es un acondicionador<br />

orgánico óptimo para la tierra. Los<br />

aditivos más efectivos, contienen una<br />

alta proporción tanto de ácido húmico<br />

como fúlvico.<br />

Es difícil hallar un estándar en la<br />

industria sobre el procedimiento de<br />

análisis del ácido húmico. Está disponible<br />

en varias formas, con un<br />

amplio rango de concentraciones y<br />

de precios. Para evitar confusiones,<br />

muchos cultivadores compran los productos<br />

de ácido húmico y fúlvico en<br />

sus growshops. Por ejemplo, Blackjack<br />

de GrowTechnology ofrece resultados<br />

excelentes. Comprar en growshops y<br />

recibir buen asesoramiento ayuda a<br />

evitar sobredosis, así como no tirar el<br />

dinero en suplementos innecesarios.<br />

Por lo general, es una buena idea<br />

seguir las instrucciones de dosificación<br />

del fabricante ya que las plantas<br />

se benefician más de la aplicación<br />

regular a lo largo de toda su vida de<br />

pequeñas dosis de sustancias húmicas,<br />

que de grandes dosis esporádicas.<br />

Algunas formulaciones en seco pueden<br />

ser muy concentradas y contener<br />

sólidos que deben ser filtrados antes<br />

de intentar pasar la solución a través<br />

del pequeño orificio del pulverizador.


64<br />

CANNABIS MEDICINAL<br />

ALCOHOL VS CANNABIS<br />

ANCESTRALES<br />

ENFRENTADOS<br />

El alcohol y el cannabis tienen<br />

una serie de efectos en el cuerpo<br />

que bien vale la pena conocerlos.<br />

Cada droga pasará por el cuerpo<br />

de la persona dejando sus marcas.<br />

Conviene saber qué parte de<br />

nuestros cuerpos y nuestros<br />

reflejos se ven disminuidos por<br />

estas sustancias.<br />

por Dr. M. García de Palau<br />

El alcohol afecta a las personas y las<br />

sociedades de diferentes maneras y<br />

sus efectos están básicamente relacionados<br />

con el volumen consumido,<br />

con los hábitos de consumo, y en casos<br />

con la calidad del alcohol consumido.<br />

El cannabis afecta de manera diferente<br />

según las dosis y las características de<br />

la variedad que utilicemos en relación<br />

al porcentaje de cannabinoides que<br />

contenga. Actualmente se consumen<br />

variedades con altos porcentajes de<br />

THC (15 a 25%), lo que determina que<br />

la intoxicación y los efectos no deseables<br />

aparezcan antes. La calidad de la<br />

hierba puede influir en el resultado del<br />

consumo. Puede estar contaminada con<br />

pesticidas, metales pesados, hongos,<br />

bacterias. Una correcta prevención de<br />

riesgos empieza por la calidad del cannabis<br />

que vamos a consumir.<br />

Evidentemente la repercusión del consumo<br />

nocivo de alcohol afecta a la<br />

salud del individuo así como a su entorno<br />

familiar, amigos, compañeros de<br />

trabajo y desconocidos. También desde<br />

el punto de vista económico supone<br />

una carga sanitaria, social y económica<br />

para el conjunto de la sociedad.<br />

El consumo nocivo de alcohol puede ser<br />

una causa de más de 200 enfermedades<br />

y trastornos. Podemos encontrar serios<br />

problemas de salud mental y alteraciones<br />

del comportamiento, incluido el<br />

alcoholismo, además de enfermedades<br />

no transmisibles como la cirrosis hepática,<br />

algunos tipos de cáncer, enfermedades<br />

cardiovasculares y traumatismos<br />

derivados de la violencia o de los<br />

accidentes de tránsito. Tanto a nivel<br />

individual, como social, hay múltiples<br />

factores que influyen en los niveles y<br />

hábitos del consumo, hay comunidades<br />

más sensibles que otras en función<br />

del desarrollo económico, la cultura y<br />

disponibilidad de alcohol, así como los<br />

niveles de aplicación y cumplimiento<br />

de las legislaciones propias de cada<br />

país. Cuantos más factores de riesgo<br />

convergen sobre el individuo, más pro-<br />

babilidades hay de que se desarrolle un<br />

consumo nocivo. Siempre los efectos<br />

del consumo de alcohol dependen de<br />

dos factores predominantes: el volumen<br />

consumido y las características<br />

del uso o forma de beber.<br />

ALCOHOL ETÍLICO<br />

Es un tóxico de alto riesgo para la<br />

salud humana socialmente aceptado.<br />

El etanol ejerce acción sobre diferentes<br />

neurotransmisores como GABA, dopamina,<br />

norepinefrina y serotonina. Al<br />

interferir sobre éstos neurotransmisores<br />

aparecen los diferentes síndromes<br />

clínico-neurológicos característicos del<br />

alcoholismo crónico. Se produce una<br />

disminución de la actividad funcional<br />

del Sistema Nervioso Central (SNC). Se<br />

incrementa la síntesis de ácidos grasos<br />

y triglicéridos, aumentando los lípidos y<br />

apareciendo la degeneración grasa del<br />

hígado. Se produce un descenso de las<br />

proteínas en sangre o hipoproteinemia<br />

y también un déficit de vitamina B1. Se<br />

produce un aumento de la resistencia<br />

a la insulina. Se altera la absorción de<br />

tiamina y otros nutrientes, disminuyendo<br />

el rendimiento energético de la<br />

glucosa a nivel cerebral.<br />

INTOXICACIÓN AGUDA<br />

Las alteraciones del SNC dependen de<br />

la dosis de consumo, 250 centímetros<br />

cúbicos de cerveza con un 5% de alcohol,<br />

aportan 12,5 gramos de etanol.<br />

Una copa de licor, con 45 % de alcohol,<br />

en 100 mililitros aporta 45 gramos de<br />

etanol. Una persona se considera alcohólica<br />

si consume más de 80 gramos de<br />

alcohol al día.<br />

ALTERACIONES GASTROINTESTINALES<br />

Disminuye la absorción de electrolitos<br />

y agua. Gastritis, esofagitis, úlceras<br />

que pueden acabar en hemorragia<br />

de vías digestivas, vómitos. La ingesta<br />

en ayuno de etanol produce una hipoglicemia<br />

(baja de glucosa en sangre),<br />

puede durar de seis a 36 horas y en<br />

niños puede provocar convulsiones. El<br />

etanol carece de valor nutricional, un<br />

gramo de etanol equivale a 7,1 calorías.<br />

Puede provocar pancreatitis aguda,<br />

una patología producto del aumento de<br />

secreción de proenzimas pancreáticas<br />

que cuenta con una tasa de mortalidad<br />

importante. Otra de las consecuencias<br />

del abuso de alcohol es la crisis o<br />

ataque agudo de gota. Se debe a la<br />

disminución de la excreción renal de<br />

ácido úrico que genera hiperuricemia o<br />

aumento del ácido úrico en sangre.<br />

Aparición de politraumatismos por la<br />

depresión del SNC que produce ataxia<br />

o descoordinación motora, por lo que el<br />

individuo intoxicado puede sufrir caídas<br />

o contusiones, incluso craneales que<br />

pueden derivar en hematomas intracraneales.<br />

Además, en estos casos la<br />

aparición de infecciones pulmonares<br />

es más frecuente como complicación<br />

del cuadro.<br />

CANNABIS<br />

De acuerdo a las estadísticas, no existe<br />

constancia de muertes en las que el<br />

cannabis sea la causa directa. La dificultad<br />

para llegar a la dosis letal hace<br />

que sea prácticamente imposible consumir<br />

la cantidad necesaria de canna-


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67<br />

bis para llegar a la sobredosis y muerte.<br />

Se conoce la dosis letal de THC, que<br />

estaría según estimaciones fiables en<br />

unos 125 miligramos por kilogramos de<br />

peso. Esto supondría que un individuo<br />

de 75 kilogramos de peso tendría que<br />

consumir 9,75 gramos de THC de una<br />

vez, lo cual hace muy difícil el acceso a<br />

esta dosis. De una variedad con un 20%<br />

de THC tendríamos que consumir de<br />

una dosis 48 gramos de cannabis. Otra<br />

cuestión son los concentrados o extractos<br />

como el BHO. En 19,5 gramos de<br />

BHO, con un 50% de THC, ya encontramos<br />

esta dosis. Se debería ingerir esta<br />

cantidad de BHO de una vez, para que<br />

nos encontremos con problemas derivados<br />

de sobredosis. Además, la dosis<br />

letal en mamíferos humanos se calcula<br />

a partir de las dosis que se administran<br />

a los animales de laboratorio, por lo<br />

que podrían haber desviaciones.<br />

El potencial adictivo del cannabis y sus<br />

derivados es una cuestión controvertida.<br />

Hay algunos autores que sugieren<br />

que no se crea dependencia física,<br />

mientras otros indican un síndrome de<br />

abstinencia leve en consumidores de<br />

cannabis con alto THC. Esta dependencia<br />

sería menor que la producida por el<br />

alcohol y el tabaco.<br />

DOSIS Y EFECTO<br />

El efecto de los cannabinoides tiene<br />

relación directa con las dosis consumidas<br />

y con la frecuencia de consumo,<br />

también influyen los hábitos que<br />

rodean el consumo. Es necesario tener<br />

en cuenta que hay múltiples factores<br />

que influyen en los efectos del cannabis.<br />

La constitución de cada persona, el<br />

momento del día, el estado de ánimo, el<br />

entorno, pueden hacer que incluso una<br />

misma dosis de cannabis tenga efectos<br />

diferentes en la misma persona, tanto a<br />

nivel cuantitativo como cualitativamente.<br />

Tanto en la calidad del efecto como<br />

en la potencia.<br />

Hay que destacar el incremento en los<br />

porcentajes de THC de las variedades<br />

que se consumen actualmente. El<br />

uso lúdico busca efecto psicoactivo, y<br />

cuanto más y en menos tiempo, mejor.<br />

Es por ello que se busca básicamente<br />

incrementar los porcentajes de THC<br />

en las variedades, sin tener en cuenta<br />

otros cannabinoides muy interesantes<br />

para otros usos.<br />

“EN 2012,<br />

EL ALCOHOL<br />

FUE RESPONSABLE<br />

DEL 5,9%<br />

DE MUERTES A<br />

NIVEL MUNDIAL.<br />

EN EL MISMO AÑO<br />

NO SE REGISTRÓ<br />

NINGUNA POR<br />

CONSUMO DE<br />

CANNABIS”<br />

Una persona puede tener problemas<br />

con el consumo de cannabis, si utiliza<br />

en mayoría variedades con altos<br />

porcentajes de THC (por encima del<br />

15%). Siempre hay que tener en cuenta<br />

las dosis y la frecuencia de consumo.<br />

Además, desde el punto de vista terapéutico,<br />

lo que consideramos una dosis<br />

alta de THC, es en comparación con las<br />

dosis lúdicas, una dosis baja. Se utiliza<br />

mucho más THC lúdicamente, que<br />

para la mayoría de tratamientos con<br />

cannabis.<br />

SISTEMA RESPIRATORIO<br />

El cannabis es la segunda sustancia<br />

más fumada en el mundo después del<br />

tabaco. El humo de ambos compuestos<br />

comparte carcinógenos, siendo la<br />

mezcla tabaco y cannabis la más perjudicial.<br />

Podemos minimizar esta situación,<br />

fumando solo hierba, pero si hay<br />

combustión, aparecerán estas sustancias<br />

aunque solo fumemos cannabis.<br />

Los compuestos que aparecen en la<br />

mezcla cannabis y tabaco son: cianuro<br />

de hidrógeno, alquitrán, nicotina, dióxido<br />

de carbono, nitrosaminas propias<br />

del tabaco, aminas aromáticas, óxido<br />

de nitrógeno, amoniaco, benzopirenos,<br />

y trazas de plomo, selenio, arsénico,<br />

cromo, y níquel entre otras sustancias.<br />

Algunas de ellas cancerígenas y otras<br />

tóxicas a determinadas dosis. Por lo<br />

tanto debemos tener en cuenta el efecto<br />

irritante del humo, y las sustancias<br />

cancerígenas que circulan con el humo<br />

hacia los pulmones. Además, como el<br />

THC produce broncodilatación, éstas<br />

sustancias volátiles llegan con mayor<br />

facilidad a estructuras alveolares más<br />

profundas. Podemos pues presentar<br />

bronquitis agudas, en relación con el<br />

consumo fumado de cannabis.<br />

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL<br />

Los efectos del THC sobre el SNC incluyen<br />

entre otros, euforia, aumento de<br />

la percepción sensorial, incremento<br />

de la sociabilidad, relajación, dificultades<br />

en la concentración y alteraciones<br />

de la memoria. Los efectos cognitivos<br />

agudos afectan áreas de aprendizaje,<br />

procesos asociativos, rendimiento psicomotor,<br />

sin afectar la abstracción y el<br />

vocabulario.<br />

Tras el consumo hay dificultades para<br />

recordar información reciente, se<br />

enlentece la respuesta en el tiempo<br />

para asociar palabras, puede empeorar<br />

la compresión lectora, la expresión verbal<br />

y la capacidad matemática. También<br />

puede alterarse la orientación de tiempo<br />

y espacio. Existe una alteración en<br />

la percepción del tiempo, se enlentece<br />

subjetivamente. También puede estar<br />

alterada la percepción de la velocidad<br />

y perdemos precisión en los movimientos<br />

voluntarios. La movilidad en general<br />

se verá alterada, apareciendo inestabilidad<br />

en la marcha, siempre en relación<br />

con la dosis consumida y el grado de<br />

intoxicación.<br />

SISTEMA CARDIOVASCULAR<br />

Al consumir THC en cualquiera de sus<br />

formas aparece taquicardia, hipertensión<br />

temporal y aumento del gasto<br />

cardíaco. Este efecto es depende de la<br />

dosis y se relaciona con la experiencia<br />

subjetiva de cada uno. La tensión arterial<br />

se normaliza y tiende a descender<br />

debido al efecto vaso dilatador específico.<br />

Hay que tener en cuenta que personas<br />

con cardiopatías o hipertensos<br />

severos pueden presentar problemas<br />

al consumir cannabis. El aumento de<br />

tensión temporal o la taquicardia, pueden<br />

favorecer la aparición de algún<br />

problema en sujetos con patologías<br />

de base. Puede aparecer sensación de<br />

vértigo o mareo, en relación a una<br />

disminución de la velocidad sanguínea<br />

cerebral, medida en la arteria cerebral<br />

media y a la hipotensión que aparece<br />

tras el aumento inicial de la tensión<br />

arterial.<br />

CONCLUSIONES<br />

La intención de este estudio es comparativa,<br />

reflexionar sobre la repercusión<br />

del consumo de alcohol como droga<br />

socialmente aceptada, en relación al<br />

consumo de cannabis todavía no aceptado<br />

como droga social.<br />

Es frecuente oír que se banaliza sobre<br />

el uso y consumo de cannabis, siendo<br />

una droga psicoactiva que puede<br />

generar dependencia y que se utiliza<br />

en muchos casos mezclada con tabaco.<br />

Considero mucho más peligrosa<br />

la percepción que tenemos sobre el<br />

alcohol, siendo esta la droga psicoactiva<br />

y depresora que más se consume<br />

en el planeta y que más repercusiones<br />

negativas tiene sobre el individuo y su<br />

entorno.<br />

Debemos recomendar, ya que estamos<br />

tratando el abuso de sustancias, un<br />

uso responsable y coherente del cannabis,<br />

de la misma manera que se<br />

aconseja con el alcohol. Sabemos que<br />

cuanto más THC usemos en cantidad y<br />

frecuencia, las posibilidades de tener<br />

problemas son mayores.<br />

Por un lado el fenómeno de tolerancia<br />

hace que tengamos que utilizar cada<br />

vez más cantidad de cannabis para<br />

conseguir el mismo efecto, lo cual conlleva<br />

un incremento en el consumo<br />

progresivo. Por lo tanto, si consumimos<br />

de manera responsable, intentando una<br />

dosificación coherente, conseguiremos<br />

que el fenómeno de tolerancia tarde<br />

más en aparecer y por lo tanto que no<br />

tengamos que aumentar las dosis con<br />

frecuencia. También con los conocimientos<br />

que disponemos actualmente<br />

de los diferentes cannabinoides, podemos<br />

usar variedades que además de<br />

efecto psicoactivo nos puedan proporcionar<br />

efectos más beneficiosos sin<br />

tener que recurrir a altas dosis de THC<br />

puro y duro.<br />

Si el alcohol es una sustancia legal, el<br />

cannabis debe serlo también, para uso<br />

terapéutico y para uso lúdico. El debate<br />

ya se está ganando desde el punto de<br />

vista científico.<br />

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Yellowstone<br />

The-Kush-Brothers-Seeds


MANO A MANO<br />

69<br />

¿El jardín mejoró?<br />

Stanford: Lo puedes ver desde el cielo.<br />

(Risas).<br />

CON CHIRRI, BIFARI Y STANFORD<br />

LAS FLORES<br />

DEL DESIERTO<br />

Un par de insignes cultivadores argentinos se trasladaron a Oregon<br />

para saber qué se siente cosechar en libertad. por Sandino Temahué<br />

Gastón “Chirri” Durana, Paul Stanford y<br />

Mike Bifari levantaron el año pasado un<br />

cultivo medicinal en el medio del desierto<br />

de Oregon para abastecer los dispensarios<br />

de Stanford y compañía. También<br />

cuidaron las plantas en la ciudad, entre<br />

cámaras de seguridad y policías amables,<br />

dicen que no hay nada como cultivar<br />

en libertad.<br />

Paul Stanford dice orgulloso que luego<br />

de trabajar y militar 40 años por la marihuana,<br />

recorriendo el país pregonando<br />

a lo largo y ancho de Estados Unidos,<br />

consiguieron tener una industria legal.<br />

Siempre que hablamos recuerda. “Me<br />

mudé a Oregon en 1984 para ayudar a un<br />

grupo de gente. Me volví políticamente<br />

activo a los 18 años y empecé a protestar<br />

en Washington DC”. 33 años después<br />

Stanford se llevó a Durana y Bifari, cultivadores<br />

argentinos, para una temporada<br />

de cultivo. Todos quedaron muy contentos.<br />

“La llave de todo es la persistencia”,<br />

dice Stanford mientras pasa la bolsa<br />

plástica del Volcano.<br />

Para Chirri, la aventura fue “alucinante,<br />

fue increíble poder vivir la experiencia<br />

de estar en un medio totalmente legal.<br />

Uno podía cultivar en un lugar abierto<br />

donde pasaba una carretera y se veían<br />

las plantas. No había ni media sombra<br />

para cortar la visual. Uno trabajaba ahí<br />

como si fuera otro cultivo más, como<br />

si fueran tomates. Es como sentirte en<br />

libertad completa. El primero de octubre<br />

(de 2015) cuando legalizaron la cannabis<br />

para todo uso, pudimos ir al dispensario<br />

a comprar cogollos y ese fue el complemento<br />

de sentir la libertad completa de<br />

acceder a la marihuana en condiciones<br />

seguras. Como en Uruguay, donde se<br />

puede cultivar y soltar el miedo. Parece<br />

una nueva sociedad donde los chicos<br />

se sienten más que activos, mucho más<br />

seguros de hacer lo que quieren hacer en<br />

la vida”, opina Chirri. Mike Bifari, necesitaba<br />

un refugio después del allanamiento<br />

irregular que sufrió en Córdoba. Venía<br />

perseguido. Ahora dice que “cuando se<br />

trabaja en un ambiente legal se trabaja<br />

mejor. La calidad del cannabis es alta.<br />

En nuestros países cuando nos roban no<br />

podés ir a la policía. Cuando estuvimos<br />

en Oregon, Paul nos dijo que si alguna<br />

vez había una situación de robo, saliéramos<br />

a la calle y llamáramos a la policía<br />

porque estos jardines son legales, son de<br />

los pacientes, están cubiertos”.<br />

El lugar donde Stanford y su gente cultivan<br />

cannabis para abastecer los dispensarios<br />

tiene 8 cámaras de seguridad.<br />

Una vez pudieron ver alguien apoyado<br />

a caballo en una de las cercas, pronto<br />

para saltar a robar. Pero abajo había un<br />

perro rottweiler que saltó dos metros y<br />

mordió el pie del tipo. No pudo entrar. Ya<br />

le habían envenenado dos perros anteriormente.<br />

En 2011 mientras cultivaban<br />

en interior, sonaron las alarmas cuando<br />

Stanford y los suyos estaban fuera del<br />

cultivo. Las cámaras registraron a cuatro<br />

ladrones en dos autos. La policía los<br />

encontró y los arrestó, estuvieron dos<br />

años en cárcel. “La policía fue muy cooperante”,<br />

dice Stanford.<br />

¿La diferencia son las leyes?<br />

Chirri: Vivo en un país de Latinoamérica<br />

donde sufrimos las leyes ridículas contra<br />

los usuarios de drogas y la planta.<br />

Es muy importante poder experimentar,<br />

vivir la legalidad en todos sus aspectos,<br />

en el cultivo, como usuario o siendo un<br />

cultivador voluntario en un medio legal<br />

donde la policía está para protegerte y no<br />

para reprimirte. Muestras los papeles y<br />

sigues con la cosecha. Es una comunidad<br />

con leyes a favor de la planta. La sociedad<br />

ha cambiado, en Portland pudimos<br />

ver lugares en que antes había licorerías<br />

pero han cambiado el rubro para tener<br />

Chirri admirando las enormes plantas en el desierto<br />

dispensarios. Esto ha cambiado a la<br />

sociedad, que es más sana, no tan agresiva,<br />

han bajado los accidentes de tránsito,<br />

todo ha sido muy favorable. También<br />

hubo cambio de pensamiento de los<br />

que trabajan y venden sus cosechas. La<br />

prohibición ha tratado de robarnos ese<br />

contacto que teníamos con la planta y de<br />

vivir con la tierra, tenemos que volver a<br />

recobrar eso en cada paso que damos,<br />

en cada aspecto. El camino es volver a<br />

que la planta sea una sola, la planta tiene<br />

distintos usos pero es una sola.<br />

Stanford: En Oregon durante 2006 y 2009<br />

dejábamos que la policía entrara y contara<br />

las plantas para asegurarse que<br />

estuviera todo bien, plantábamos menos<br />

de lo que podíamos tener.<br />

¿Cómo y cuándo se conoce este trío?<br />

Stanford: El año pasado en la Expo Weed.<br />

Teníamos un amigo en común al norte<br />

de Washington, cerca del borde canadiense.<br />

Querían venir a EEUU así que<br />

compré un par de tickets. Tengo una<br />

casa donde cultivo marihuana hace 10<br />

años en Portland. Los chicos cuidaron la<br />

cosecha dos meses.<br />

¿Cómo es eso de pasar del Río de la<br />

Plata al desierto?<br />

Chirri: Es una experiencia muy grande.<br />

Nunca había cultivado en el desierto.<br />

Había más granjas. Era un desierto pero<br />

estaba explotando, fuimos a Ben en el<br />

centro de Oregón, es el lugar donde más<br />

dispensarios hay en Estados Unidos. En<br />

la zona donde estábamos nosotros había<br />

dos granjas más donde trabajaban cannabis.<br />

Es un hermoso lugar para trabajar.<br />

Mike: El desierto estuvo bueno, estuvimos<br />

contentos. Lo lindo que era el<br />

lugar, esos amaneceres, los coyotes,<br />

los pájaros salvajes. Esa naturaleza era<br />

más importante que la incomodidad.<br />

Estábamos en un trailer.<br />

¿Había buena tecnología en las granjas<br />

de cannabis?<br />

Mike: Si vas a Bariloche no ves campos<br />

con riego. Ellos están a full. Es muy<br />

impresionante. Todo se hace más fácil<br />

cuando entrás y tenés todo para trabajar.<br />

¿Cuáles eran los principales problemas<br />

en el terreno para el cultivo?<br />

Mike: 40 grados durante el día y dos<br />

grados en la noche. Vientos. Eso hacía<br />

que las hojas se frizaran. El viento arrancaba<br />

en un horario y terminaba en otro,<br />

al otro día igual. El terreno necesitaba<br />

mucha agua, tenía baja humedad.<br />

Tuvimos problemas con ciervos, topos,<br />

las condiciones del cultivo eran bastante<br />

hostiles. Usamos fertilizantes solubles<br />

en agua como ácidos húmicos de origen<br />

prehistórico que son muy buenos para<br />

tener buenas plantas y buena floración,<br />

es un producto que genera condiciones<br />

anti estresantes.<br />

Stanford: Cosechamos de noche. A las<br />

cuatro en la mañana porque es cuando<br />

se da la máxima producción de resina.<br />

Cosechamos toda la planta, cortamos<br />

el tallo en su base y colgamos la planta.<br />

¿Qué cosecharon?<br />

14 variedades de cannabis, algunas<br />

premiadas como cannabis medicinal en<br />

Oregon y otros lugares. Nuestra Lemon<br />

Plate, con su sabor a limón viene de<br />

una sativa dominante, tuvo el primer<br />

premio en cinco competencias distintas.<br />

También plantamos Treinwreck,<br />

que es más índica dominante. También<br />

Strawberry Cough, UK Cheese, Derrick y<br />

God. Todas las plantas eran de esqueje.<br />

Paul Stanford y Chirri


TRATAMIENTOS<br />

71<br />

COMBATIENDO HONGOS<br />

TIPS DE<br />

FUNGICIDAS por<br />

Dos especies de hongos, el oídio y la<br />

botritis, se encuentran entre los mayores<br />

enemigos del cannabis. Cualquiera<br />

de ellos ha acabado con más toneladas<br />

de cogollos que todas las policías anti<br />

narcóticos del planeta. Y no son los<br />

únicos hongos peligrosos, hay muchos<br />

más. En cuestión de plagas peligrosas,<br />

los hongos son los campeones. Los cultivadores<br />

procuran producir plantas perfectas<br />

y libres de plagas pero los planes<br />

no siempre se cumplen y con frecuencia<br />

aparecen los problemas. Cuando el problema<br />

es un hongo, la solución es un<br />

fungicida: los hay químicos, ecológicos,<br />

sistémicos, translaminares o de contacto.<br />

La lista es interminable.<br />

Los hongos están por todos sitios y sus esporas<br />

también. Hay que tener en cuenta que las<br />

esporas son diminutas, por lo general miden<br />

menos de 20 micras (0,02 mm) y los hongos<br />

producen millones de ellas. Como son tan<br />

pequeñas vuelan con facilidad arrastradas<br />

por la más mínima corriente de aire y están<br />

por todas partes. En exterior, siempre hay<br />

esporas presentes pero sólo germinan cuando<br />

las condiciones son adecuadas. Por tanto,<br />

la prevención de las plagas fúngicas debe ir<br />

encaminada principalmente a mantener unas<br />

condiciones poco favorables al crecimiento<br />

El oídio crece en la superficie, por eso es vulnerable a los fungicidas de contacto.<br />

José T. Gállego<br />

de los hongos, más que a intentar la labor<br />

casi imposible de mantener las plantas libres<br />

de esporas. Por muchas medidas preventivas<br />

que se tomen y aunque se practique la<br />

gestión integral de plagas combinando variedades<br />

naturalmente resistentes y prácticas<br />

agrícolas higiénicas no siempre se logra el<br />

control total de la enfermedad, por lo que el<br />

uso de fungicidas es, a menudo, necesario e<br />

inevitable.<br />

Frente a una infección de hongos los fungicidas<br />

se usan con tres fines distintos: controlar<br />

la enfermedad durante el desarrollo de la<br />

plantación evitando la muerte de la planta,<br />

aumentar la productividad del cultivo y<br />

mejorar su calidad combatiendo los daños<br />

causados por los hongos sobre las hojas y los<br />

cogollos, mantener la integridad de los cogollos<br />

durante el secado y el almacenamiento<br />

impidiendo su contaminación y degradación.<br />

Es decir, se trata de mantener la planta viva y<br />

produciendo para poder cosechar los cogollos<br />

pero en muchas ocasiones resultará imposible<br />

acabar completamente con la infección.<br />

El consumidor de cannabis no suele conformarse<br />

con un cogollo poco infectado por hongos,<br />

como es lógico, quiere cogollos completamente<br />

limpios de moho. Hay varios fungicidas<br />

con una alta efectividad que controlan bien la<br />

enfermedad, sobre todo si se emplean preventivamente,<br />

antes de que el ataque se establezca.<br />

Los fungicidas acaban con los hongos<br />

a través de distintos frentes: inactivan enzimas<br />

o proteínas esenciales para la supervivencia,<br />

impiden que produzcan energía, interfieren en<br />

su respiración, dañan las paredes celulares,<br />

etc. Es más fácil acabar con una plaga cuando<br />

se ataca por diversos frentes. De ese modo,<br />

aunque algunos individuos resistan el efecto<br />

de uno de los fungicidas, las probabilidades<br />

de que también sean resistentes al segundo<br />

son mucho menores. Combinando fungicidas<br />

de distintas familias y vías de acción aumenta<br />

la efectividad del tratamiento y se reducen las<br />

probabilidades de generar cepas resistentes.<br />

FUNGICIDAS DE CONTACTO<br />

Permanecen en la superficie de la planta y<br />

no son absorbidos por los tejidos. Funcionan<br />

más como preventivos que como curativos. Su<br />

efectividad está más asegurada pues es relativamente<br />

difícil que los hongos desarrollen<br />

resistencia a este tipo de fungicidas. Como<br />

quedan en la superficie es necesario aplicarlos<br />

repetidamente para mantener la protección.<br />

Los fungicidas de contacto protegen el tejido<br />

no infectado pero raramente son capaces de<br />

curar completamente las zonas ya infectadas,<br />

como mucho paran el desarrollo del hongo o<br />

ralentizan su propagación. Por esto es tan<br />

importante usarlos preventivamente, una vez<br />

que el hongo se establece se reduce mucho<br />

su efectividad.<br />

FUNGICIDAS SISTÉMICOS<br />

Las plantas los absorben y los transportan a<br />

los distintos tejidos. Algunos se aplican en el<br />

riego, se absorben por las raíces y se distribuyen<br />

por toda la planta, mientras que otros<br />

se aplican en pulverización, se absorben a<br />

través de las hojas y se movilizan dentro de<br />

los tejidos.<br />

Los fungicidas sistémicos suelen ser los<br />

únicos capaces de curar una infección ya<br />

establecida, pues penetran en los tejidos y<br />

atacan directamente al hongo rompiendo<br />

o afectando a alguna elemento esencial de<br />

su ciclo vital. Al mismo tiempo, debido a la<br />

especificidad de su mecanismo de acción<br />

este tipo de fungicidas son los que con mayor<br />

facilidad generan la aparición de resistencias<br />

en las plagas. Si un hongo muta y se salta el<br />

paso sobre el que actúa el fungicida consigue<br />

resistir su efecto y pasa esa propiedad a su<br />

descendencia. Hoy en día la resistencia es un<br />

gran problema, por eso se vuelve imprescindible<br />

diagnosticar bien el problema e identificar<br />

la especie con precisión para elegir el<br />

compuesto más efectivo contra ella.<br />

FUNGICIDAS TRANSLAMINARES<br />

Son una clase de fungicidas sistémicos en<br />

que los principios activos son capaces de<br />

desplazarse desde la cara superior de las<br />

hojas a la cara inferior, lo que permite fumigar<br />

las plantas sólo por arriba, pero obtener<br />

el efecto fungicida en las dos caras de las<br />

hojas.<br />

FUNGICIDAS RSA<br />

Esta nueva generación de compuestos afronta<br />

la lucha contra los hongos de un modo<br />

novedoso. Ya no atacan al hongo directamente<br />

sino que inducen a la planta a generar una<br />

respuesta defensiva que llaman Resistencia<br />

Sistémica Adquirida. Básicamente estimulan<br />

el propio sistema inmunológico de la planta<br />

para que se defienda mejor. Por ejemplo,<br />

fabricando paredes celulares más gruesas<br />

que los hongos no puedan penetrar o fitoalexinas,<br />

unos compuestos antimicrobianos<br />

que se acumulan en las plantas en ciertas<br />

situaciones y les ayudan a luchan contra los<br />

patógenos. Hay varios tipos de fungicidas<br />

RSA, unos basados en el ácido salicílico, otros


72<br />

en el ácido fosfónico o los fosfitos. Una última<br />

clase de fungicidas son los agentes biológicos,<br />

especies que compiten directamente<br />

contra los hongos, impidiendo su geminación<br />

o desarrollo. Por ejemplo, hay cepas de bacterias<br />

del género Bacillus que se han seleccionado<br />

por su capacidad antagonista frente a<br />

numerosas especies de hongos y que cuando<br />

se pulverizan sobre las plantas ayudan a<br />

mantenerlas libres de botritis y oídio.<br />

FORMAS DE APLICACIÓN<br />

Las formas de aplicar los fungicidas son muy<br />

variadas. Lo más habitual es espolvorearlo<br />

sobre las plantas o pulverizarlo disuelto en<br />

agua, pero también los hay que se mezclan<br />

con el agua de riego para que las raíces los<br />

absorban o que se vaporizan en el ambiente.<br />

Es el caso del azufre que, además de en polvo<br />

o disuelto en agua, también se vaporiza al<br />

ambiente, en recintos cerrados como cultivos<br />

de interior o invernaderos, creando una niebla<br />

fungicida muy efectiva. Se pueden aplicar a<br />

las semillas o disolverlos en agua para bañar<br />

el producto fresco y recién cosechado (esto<br />

sólo se puede hacer con fungicidas que no<br />

dejen ningún residuo en los cogollos, como<br />

el agua oxigenada). Otra opción es gasear los<br />

cogollos con ozono o bañarlos en luz UVC para<br />

destruir las esporas<br />

Con la mayoría de los fungicidas es necesario<br />

realizar aplicaciones periódicas para proteger<br />

el crecimiento nuevo y reemplazar con nuevo<br />

producto activo el que pueda haber degradado<br />

el sol o arrastrado la lluvia o el viento.<br />

RESISTENCIA<br />

Es frecuente que los hongos vayan generando<br />

resistencia a los fungicidas empleados para<br />

combatirlos. En algunos casos cuando un<br />

hongo genera resistencia frente a un fungicida<br />

también la obtiene automáticamente<br />

frente a otros fungicidas. Es lo que se denomina<br />

resistencia cruzada, suele suceder con<br />

fungicidas de la misma familia o con el mismo<br />

mecanismo de acción. El problema de la<br />

resistencia es que las herramientas de las<br />

que disponen los cultivadores van perdiendo<br />

efectividad año tras año y, si no se fuesen<br />

descubriendo nuevos compuestos fungicidas<br />

continuamente, no tardaríamos en quedarnos<br />

sin productos efectivos. Para impedir, reducir<br />

o retrasar la aparición de cepas resistentes<br />

a los fungicidas es importante tomar ciertas<br />

precauciones y planificar bien la utilización de<br />

los fungicidas. No se debe usar un fungicida<br />

en exclusiva. Conviene mezclar al menos dos<br />

fungicidas con diferente mecanismo de acción<br />

o, al menos, alternar su uso. De este modo,<br />

los hongos que desarrollan resistencia a un<br />

producto son eliminados por el otro antes de<br />

poder transmitirla a su descendencia. El uso<br />

combinado de dos o más fungicidas reduce y<br />

ralentiza la aparición de resistencias.<br />

Hay que respetar la dosis indicada por el<br />

fabricante y sólo usar los fungicidas cuando<br />

sean necesarios. Cuanta menor cantidad del<br />

fungicida haya en el medio ambiente menor<br />

será la presión a la que están sometidas las<br />

plagas para desarrollar resistencia. Es mucho<br />

mejor usar los fungicidas para prevenir la<br />

infección de las plantas que para curarlas.<br />

Cuando la plaga ya está presente el uso de<br />

fungicidas puede dar lugar, con mayor probabilidad,<br />

a la aparición de resistencia. En<br />

cambio, si el uso es preventivo el riesgo de<br />

que aparezca resistencia es mucho menor.<br />

Hay muchos menos fungicidas que tengan<br />

propiedades curativas que fungicidas preventivos<br />

y protectores.<br />

GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS<br />

A la hora de combatir los daños causados<br />

por los hongos en los cultivos de cannabis es<br />

importante poner en práctica el concepto de<br />

gestión integral de plagas. Los hongos son<br />

especies fuertes y resistentes que resulta<br />

muy difícil erradicar una vez han aparecido,<br />

aunque se usen fungicidas químicos agresivos.<br />

Los resultados son mucho mejores, en<br />

cambio, cuando se combinan varias lineas de<br />

actuación preventivas para evitar o retrasar<br />

la aparición de los hongos, junto con medidas<br />

de control que dificulten su expansión. La<br />

idea es que la aplicación de fungicidas, que es<br />

necesaria en muchos casos, sea una medida<br />

más, no la única.<br />

Busca y siembra de variedades resistentes,<br />

la vida será mucho más fácil. No hay nada<br />

peor que luchar contra lo inevitable. Algunas<br />

variedades no son nada resistentes a los<br />

hongos y cultivarlas en clima propensos es<br />

una pesadilla. Intenta evitarlas. La limpieza<br />

es muy importante, las hojas y plantas infectadas<br />

son las principales responsables de<br />

reinfectar el jardín continuamente. Conviene<br />

cortar cualquier material infectado y tirarlo<br />

a la basura o quemarlo para asegurarse de<br />

que la infección no se extienda a las plantas<br />

sanas. Los agricultores saben lo importante<br />

que es hacer rotación de cultivos. No conviene<br />

cultivar las mismas especies año tras año en<br />

el mismo lugar pues las plagas se asientan y<br />

se hacen fuertes y resistentes. En la medida<br />

de lo posible hay que variar el lugar de plantación<br />

o, al menos, sembrar otras especies<br />

entre cosecha y cosecha. Limita la densidad<br />

de plantación, busca que todas las plantas<br />

reciban suficiente sol y tengan espacio libre<br />

alrededor para que corra el aire. Siempre que<br />

sea posible lo ideal es que las plantas no se<br />

toquen entre sí. Cuando se plantan demasiadas<br />

plantas en poco espacio la falta de luz y<br />

la ventilación escasa facilitan la aparición de<br />

oídio y otros hongos.<br />

Es recomendable podar las ramas más bajas<br />

para que no toquen el suelo, también aquellas<br />

que se han quedado pequeñas y poco<br />

desarrolladas porque las tapan las ramas<br />

superiores. Las ramas fuertes y vigorosas son<br />

mucho más productivas y menos propensas a<br />

enfermar. Conviene tener en cuenta la época<br />

de siembra y cosecha para evitar las épocas<br />

más peligrosas. Por ejemplo, las variedades<br />

de cosecha temprana sufren menos lluvias<br />

otoñales y la siembra tardía evita los días<br />

fríos de principio de primavera en los que las<br />

plántulas sufren más. El cultivo de variedades<br />

autoflorecientes permite evitar las épocas<br />

más lluviosas y limitar el ciclo de cultivo a los<br />

meses más cálidos, soleados y con menos<br />

problemas de hongos: mayo, junio, julio y<br />

agosto. Limita el uso de abonos nitrogenados<br />

ya que su exceso genera un crecimiento muy<br />

exuberante, pero con unos tejidos débiles<br />

que los hongos infectan con gran facilidad.<br />

Las plantas que se desarrollan con menos<br />

nutrientes tienen paredes celulares más fuertes.<br />

FUNGICIDAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA<br />

El azufre es uno de los fungicidas que se usan<br />

en agricultura desde hace más tiempo, tanto<br />

que hay una palabra específica para designar<br />

su aplicación. Sulfatar es fumigar plantas o<br />

terrenos con sulfatos para combatir las plagas.<br />

Es efectivo contra el oídio. También tiene<br />

propiedades acaricidas. Se puede emplear<br />

durante la fase de crecimiento teniendo cuidado<br />

de no aplicarlo durante las horas más<br />

cálidas del día. No se debe fumigar cuando las<br />

temperaturas sean superiores a 30º C pues<br />

puede producir quemaduras en las hojas.<br />

Tiene el inconveniente de dejar las plantas<br />

cubiertas de polvo amarillo, algo sin importancia<br />

durante la fase de crecimiento, pero<br />

que impide su uso durante la floración cuando<br />

el azufre quedaría atrapado en el cogollo.<br />

Además de en pulverización o espolvoreo<br />

se puede aplicar el azufre en vaporización,<br />

por medio de un quemador o sublimador de<br />

azufre que genera dióxido de azufre, este es<br />

el uso más habitual entre los cultivadores de<br />

cannabis de interior o invernadero ya que crea<br />

una niebla fungicida que previene la aparición<br />

de botritis y oídio sin llenar los cogollos de<br />

polvo. Claro que debe usarse bien ya que una<br />

dosis excesiva puede causar quemaduras en<br />

las hojas.<br />

El cobre es otro mineral usado desde hace<br />

mucho como fungicida. El caldo bordelés, una<br />

mezcla de sulfato cúprico y cal hidratada, se<br />

usa en los viñedos de Burdeos desde 1760.<br />

El sulfato cúprico es un gran fungicida que<br />

combina azufre y cobre. Su color azul característico<br />

es omnipresente en la mayoría de<br />

huertos y viñedos y también la principal razón<br />

de que sólo se use antes de comenzar la floración,<br />

nadie quiere cosechar cogollos llenos<br />

de polvo azul.<br />

El propóleo es un producto que fabrican las<br />

abejas a partir de resinas y ceras vegetales y<br />

que emplean para sellar las fisuras de la colmena<br />

y evitar la entrada de parásitos. Se ha<br />

comprobado que tiene grandes propiedades<br />

bactericidas y fungicidas. Recomendado como<br />

preventivo contra todo tipo de hongos. Eficaz<br />

contra oídio, botritis, Fusarium, Alternaria,<br />

etc. No tiene ninguna toxicidad y es completamente<br />

natural. Controla los microorganismos<br />

patógenos impidiendo su reproducción y estimulando<br />

a la planta para que aumente sus<br />

defensas naturales. Sin plazo de seguridad.<br />

JABÓN POTÁSICO<br />

Los hongos se desarrollan mejor en entornos<br />

ácidos. Alterando el pH de la superficie<br />

de las hojas para que sea alcalino (pH>8) se<br />

dificulta que las esporas puedan germinar o<br />

establecerse. Es un preventivo bastante eficaz<br />

pero se requieren fumigaciones periódicas,<br />

ya que basta una ligera lluvia para lavarlo de<br />

las hojas y dejar las plantas desprotegidas.<br />

Su acción es completamente de contacto, es<br />

imprescindible mojar bien toda la planta para<br />

que la protección sea completa.<br />

El bicarbonato potásico y su más conocido<br />

primo, el bicarbonato sódico, actúan elevando<br />

el pH superficial de la planta además de<br />

matar al hongo por contacto. Son buenos<br />

fungicidas preventivos contra oídio y botritis.<br />

Tienen acción preventiva y curativa en estadios<br />

iniciales de oídio. Tienen un modo de<br />

acción múltiple que no genera resistencias en<br />

los hongos. Como no son tóxicos se pueden<br />

fumigar hasta el último momento y pueden<br />

permitir controlar una infección al final de la<br />

floración sin tener que recurrir a productos<br />

más peligrosos. Dosis 5 gr/l. Sin plazo de<br />

seguridad. Armicarb es el nombre comercial<br />

con el que se vende el bicarbonato potásico<br />

como fungicida, aunque usan un sinónimo<br />

de este compuesto y lo llaman carbonato de<br />

hidrógeno de potasio, es lo mismo, un sinónimo<br />

de bicarbonato potásico.<br />

El aceite de neem se conoce más como insecticida<br />

pero también es un buen fungicida<br />

preventivo. No es tóxico para las personas ni<br />

los animales. El neem es un elemento importante,<br />

casi esencial, para cualquier cultivador<br />

ecológico. Es un gran preventivo de plagas,<br />

actúa como repelente y tiene una cierta acción<br />

sistémica. Se puede usar para prevenir el<br />

oídio pulverizándolo sobre las plantas o añadiéndolo<br />

al agua de riego. Gracias a su acción<br />

sistémica, el neem penetra por las raíces y es<br />

distribuido a todos los tejidos, ofreciendo una<br />

protección desde dentro que complementa la<br />

acción de contacto de otros fungicidas.<br />

La cola de caballo (Equisetum arvense) es<br />

una planta muy rica en sílice y que contiene<br />

una saponina tóxica para los hongos llamada<br />

equisetonina. Su uso está autorizado en agricultura<br />

ecológica. Se puede recoger silvestre<br />

o comprar seca y en polvo. Se macera en agua<br />

durante 24 horas, luego se filtra el residuo y<br />

se pulveriza sobre las plantas hasta mojarlas<br />

bien.<br />

La fórmula del agua oxigenada es H2O2, igual<br />

que el agua normal pero con un oxígeno más.<br />

Esta molécula de oxígeno es muy inestable y<br />

reacciona enseguida en cuanto se encuentra<br />

con una molécula orgánica que pueda oxidar.<br />

Cuando se pulveriza sobre las plantas oxida<br />

por contacto los hongos que crecen en el exterior<br />

de las hojas, como el oídio. La principal<br />

ventaja del agua oxigenada es que una vez<br />

ha actuado contra el hongo se convierte en<br />

agua normal por lo que no deja ningún resto<br />

sobre el cogollo. No tiene plazo de seguridad<br />

y se puede emplear incluso el mismo día de<br />

la cosecha. Sólo funciona bien con aquellas<br />

especies de hongos que no penetran en el<br />

interior de los tejidos. Contra el oídio es un<br />

buen fungicida de último recurso pues permite<br />

mantener la infección controlada durante<br />

los últimos días antes de la cosecha impidiendo<br />

que se extienda, justo cuando no se<br />

puede usar ningún otro producto por miedo a<br />

que deje residuos. Cuando se cosechan planta<br />

algo infectadas con oídio se puede preparar<br />

un baño con una solución de agua oxigenada<br />

para sumergir los cogollos recién cosechados<br />

y manicurados. El agua oxigenada limpia y<br />

oxida, al menos en parte, los restos de oídio<br />

que pueden quedar en las hojas.<br />

Hay muchos productos naturales con propiedades<br />

fungicidas preventivas como los aceites<br />

esenciales de canela, de limón y de tomillo, la<br />

infusión de manzanilla o el extracto de ajo o<br />

de algas marinas.<br />

LUZ ULTRAVIOLETA UVC<br />

La radiación ultravioleta UVC tiene grandes<br />

propiedades germicidas, acaba con bacterias,<br />

virus, levaduras y esporas de hongos.<br />

El problema es que también resulta muy<br />

agresiva con las personas y las plantas por<br />

lo que hay te tomar ciertas precauciones. Hay<br />

dos sistemas distintos de utilizar la radiación<br />

UVC como fungicida. El más sencillo sólo es<br />

aplicable en cuartos de cultivo de interior o<br />

en invernaderos con sistema de ventilación.<br />

Consiste en situar una lámpara UVC en el<br />

conducto de ventilación de manera que mate<br />

esporas y otros microorganismos antes de<br />

que lleguen a las plantas. La segunda técnica<br />

se basa en el uso de lámparas portátiles de<br />

radiación UVC que se usan para esterilizar las<br />

plantas pasándolas por encima de cada rama<br />

durante un corto periodo de tiempo (de 2 a 5<br />

segundos a 5-10 centímetros de distancia). El<br />

operario debe ir equipado con gafas y guantes<br />

especiales y evitar que la luz le toque la piel<br />

desnuda. Para evitar daños en las plantas no<br />

hay que sobrepasar los cinco segundos de<br />

exposición. CleanLight es una empresa holandesa<br />

que fabrica filtros de aire y lamparas de<br />

mano que emplean radiación UVC.


·<br />

I S T R<br />

I B U<br />

I D O R<br />

D<br />

·<br />

I A L<br />

I C<br />

O F


PODA Y AMARRE<br />

75<br />

LST: FÁCIL Y PRODUCTIVO<br />

ATANDO CABOS<br />

Esta técnica de poda puede ser usada en exterior para limitar la<br />

altura de la planta y en interior además de limitar la altura, se<br />

aprovecha al máximo el espacio y la tan preciada luz. por Gary White<br />

¿Qué significa LST? Quizás ya lo saben, pero<br />

no está de más recordar que L.S.T. son las<br />

siglas de Low Stress Training, que en castellano<br />

significa Conducción de Bajo Estrés. Pero<br />

LST es básicamente una forma de moldear<br />

la planta, amarrándola y guiándola, para que<br />

limite su altura. Y también para que le llegue<br />

la misma cantidad de luz a todos los brotes.<br />

En la mayoría de los cultivos aumenta la<br />

producción con esta forma fácil de cultivar.<br />

Esta técnica permite, en vez de tener un<br />

solo cogollo central, cosechar varios buenos<br />

cogollos en un espacio reducido, ya que se<br />

atan las ramas de la planta para que reciban<br />

mejor la luz, solar o de los tubos que hayas<br />

escogido para tu cultivo de interior. El LST<br />

en exterior hace que la planta gane poca<br />

altura y sea más discreta, ya que en vez de<br />

crecer hacia arriba, lo hace hacia los lados,<br />

todo esto con unos simples pero eficientes<br />

amarres de los tallos.<br />

La única poda que se recomienda hacer<br />

para el LST es un raleo en las partes bajas<br />

de la planta, ya que hasta allí suele llegar<br />

menos luz, esos futuros cogollos de las<br />

partes bajas, que serán más pequeños, solo<br />

le quitan fuerza a los cogollos de arriba.<br />

El LST es selectivo y esas partes bajas se<br />

eliminan para redireccionar la energía de<br />

la planta a las ramas laterales principales<br />

que serán las que nos darán unas buenas<br />

flores. Como toda poda, como casi todos<br />

los amarres, el LST, debe hacerse antes de<br />

pasar a floración.<br />

PASO A PASO<br />

Cuando la planta está en plena vegetación,<br />

hasta el cuarto y quinto nudo se puede<br />

empezar a doblar y amarrar sin problemas,<br />

pasado de esto el tallo principal se<br />

va endureciendo y puede costar más darle<br />

la forma que queramos. A medida que la<br />

planta crece, las hormonas de crecimiento<br />

(auxinas) se redireccionan, esto permite que<br />

tomen fuerza los brotes inferiores. Por eso<br />

su poda. Es importante ir modificando los<br />

amarres a medida que nuestras plantas con<br />

L.S.T vayan creciendo, para cubrir y aprovechar<br />

por completo el espacio y luz. En este<br />

cultivo de variedades mayormente índicas,<br />

las plantas tomaron 45 días en colonizar<br />

todo el espacio disponible, con variedades<br />

sativas se puede lograr en solo 30 días de<br />

vegetación.<br />

Las hojas grandes no se eliminan. Las plantas<br />

necesitan de todas sus hojas para producir<br />

la máxima cantidad de clorofila y alimentos.<br />

Cortar las hojas retarda la producción<br />

de clorofila, estresa la planta e interfiere en<br />

su crecimiento. Muchos cometen el error de<br />

cortar las hojas grandes creyendo que van a<br />

aprovechar mejor la luz y esto solo le quita<br />

salud y recursos a nuestra planta. Yo retiro<br />

solo las hojas muertas o las que estén dañadas<br />

en un 50%.<br />

A las dos semanas de floración la planta<br />

termina de crecer en tamaño y empiezan<br />

a crecer los cogollos de manera uniforme,<br />

tomando la misma cantidad de luz por igual.<br />

Para optimizar nuestro L.S.T. es necesario<br />

podar las ramas bajas, incluyendo las hojas<br />

secas y estropeadas que no reciben luz.<br />

Podar las ramas bajas, concentra a las hormonas<br />

de crecimiento (auxinas) en la parte<br />

superior de la planta que recibe más luz.<br />

Si cortamos las ramas bajas limpiamente,<br />

también evitamos exceso de humedad, plagas<br />

o enfermedades, además queda más<br />

accesible al momento de regar.<br />

El L.S.T. permite sacar 100% de provecho al<br />

espacio de tu indoor o cuarto de cultivo, en<br />

las fotos muestro un cultivo con L.S.T. de 16<br />

plantas en un espacio de 1,20x1,20mts. y luz<br />

de 600w sodio, de variedades mayormente<br />

índicas con seis semanas de floración. Al<br />

momento de hacer el lavado de raíces, la<br />

técnica de bajo estrés también nos ayuda,<br />

ya que dejamos limpia y despejada la parte<br />

baja de la planta, esto nos da libertad para<br />

echar a correr el agua sin miedo de salpicar<br />

a los cogollos. Los resultados finales del<br />

L.S.T. en este cultivo de interior, fueron muy<br />

buenos aplicando esta simple pero productiva<br />

técnica de amarres. En la cosecha<br />

podemos ver lo doblada pero firme que está<br />

la pequeña Karamelo del banco Kannabia<br />

Seeds, también se aprecia la poda de ramas<br />

bajas y como los cogollos de las ramas laterales<br />

crecieron casi iguales que el cogollo<br />

central.


RIEGO<br />

77<br />

LA BUENA CALIDAD DEL AGUA EN EL CULTIVO<br />

SERÁ LO QUE BEBA<br />

El agua es el bien más preciado del planeta.<br />

Nuestro cuerpo está formado por más de un<br />

70% de agua, que debe ser repuesta continuamente<br />

para mantener la reserva de H 2 O<br />

que necesitamos para sobrevivir. Lo mismo<br />

sucede con las plantas. por Grow Max Water<br />

El agua es indispensable para el desarrollo<br />

de las plantas pues es uno de los<br />

elementos necesarios para que puedan<br />

llevar a cabo la fotosíntesis, el medio<br />

por el que generan su propio alimento.<br />

El agua es la base del crecimiento para<br />

las plantas, debemos regarlas periódicamente<br />

de acuerdo a sus necesidades<br />

para que sobrevivan y crezcan sanas.<br />

El agua que le damos a nuestras plantas<br />

debería ser la mejor “que pudiéramos<br />

hacer”. Decimos “que pudiéramos<br />

hacer”, porque podemos controlar la<br />

cantidad de contaminantes en el agua,<br />

sin preocuparnos por los químicos que<br />

recibimos a través del agua del grifo.<br />

CLORO<br />

Todas las aguas de red contienen cloro,<br />

un desinfectante químico o, como<br />

muchos cultivadores dicen “lejía” que<br />

ataca directamente a nuestros cultivos.<br />

Lo sabemos porque muchos de<br />

nosotros lo apreciamos cuando olemos<br />

el agua de casa o simplemente porque<br />

compramos agua de botella, pues la<br />

del grifo es imbebible.<br />

Hablemos de cómo afecta el cloro a<br />

nuestros cultivos. Sabemos que los<br />

abonos contienen microorganismos<br />

beneficiosos, cuya función es proteger<br />

las raíces de las plantas para que<br />

estén más sanas, limpias y tengan<br />

la máxima capacidad de absorción<br />

de los nutrientes y fertilizantes que<br />

les damos. Pero cuando regamos con<br />

agua clorada matamos los microorganismos<br />

beneficiosos presentes en el<br />

abono. Al mismo tiempo el cloro es un<br />

contaminante químico, quema las raíces<br />

delicadas evitando que absorban<br />

los nutrientes esenciales. Si además,<br />

compramos productos que contienen<br />

bacterias beneficiosas para añadir al<br />

abono vemos que no tiene ningún sentido<br />

regar con agua clorada.<br />

LA EC<br />

Una electroconductividad (EC) alta<br />

también puede ser un problema. EC es<br />

la medida del conjunto de sales minerales<br />

disueltas que contiene el agua.<br />

Una alta cantidad de sales minerales<br />

en el agua puede causar un “Nutrient<br />

Lock Out”, esto es, que las raíces están<br />

saturadas y no pueden absorber los<br />

nutrientes necesarios. Otros contaminantes<br />

disueltos como el plomo, cadmio,<br />

boro, arsénico y otros metales<br />

pesados también pueden ser tóxicos<br />

para las plantas, igual que para el<br />

cuerpo humano.<br />

La cal y el magnesio son los otros<br />

dos principales enemigos en el agua.<br />

Aunque también son nutrientes para<br />

las plantas, se encuentran en forma de<br />

pequeños bloques que se incrustan en<br />

las raíces, evitando que los nutrientes<br />

y fertilizantes sean asimilados. Unas<br />

raíces sanas podrán absorber de mejor<br />

manera los nutrientes añadidos.<br />

Las plantas pueden llegar a admitir<br />

hasta un 1,4 o hasta 2,2 de EC, según<br />

la genética y la fase del cultivo. Si<br />

por ejemplo el agua que usamos tiene<br />

una EC de 1,0, solamente podremos<br />

añadir nutrientes hasta 0,4 o 1,2 para<br />

alcanzar los niveles máximos. Si por<br />

el contrario empezamos con un agua<br />

de 0,1, 0,2 o incluso 0,0 EC, podremos<br />

añadir muchos más nutrientes a nuestros<br />

cultivos.<br />

EL PH<br />

Otro de los valores del agua más<br />

controlados por los cultivadores es<br />

el potencial Hidrógeno (pH). El grado<br />

de acidez o de alcalinidad del agua.<br />

Podemos medir los ácidos a través de<br />

la concentración de los iones de hidrógeno.<br />

Los ácidos fuertes tienen altas<br />

concentraciones de iones de hidrógeno<br />

y los ácidos débiles tienen concentraciones<br />

bajas. El pH es el valor numérico<br />

que expresa la concentración de<br />

iones de hidrógeno.<br />

UN PH RECOMENDADO<br />

PARA EL CULTIVO<br />

ES EL QUE VARÍA<br />

ENTRE 6,5 Y 7,5<br />

Las plantas al igual que las personas,<br />

tienen variaciones de pH. Si las plantas<br />

no tienen un pH adecuado no disfrutarán<br />

de una buena salud, quedan más<br />

expuestas al ataque de hongos, virus<br />

e insectos no deseados. Un pH recomendado<br />

para el cultivo es el que varía<br />

entre 6,5 y 7,5. Podemos conseguirlo<br />

utilizando un equipo de osmosis que<br />

nos ayudará a estabilizar el pH del<br />

agua, ya que el agua osmotizada tiene<br />

un nivel de pH de un 6,5 aproximadamente.<br />

Cómo conseguir el mejor agua posible<br />

Solo nosotros podemos eliminar los<br />

contaminantes presentes en el agua,<br />

ya que nadie se va a preocupar más<br />

que nosotros mismos de nuestros cultivos.<br />

GrowMax Water ha desarrollado<br />

una línea completa de sistemas de<br />

tratamiento de agua, diseñados específicamente<br />

para la industria de la hidroponía<br />

y jardinería en Europa.<br />

Las Unidades de Filtración de Agua<br />

se usan para eliminar el cloro y otros<br />

contaminantes químicos del agua, así<br />

como también arena, tierra, óxidos<br />

y otros sedimentos hasta 5 micras.<br />

Desde 240 L/h hasta 2000 L/h, todos<br />

nuestros filtros utilizan un cartucho de<br />

sedimentos y filtro de carbón en bloque<br />

de alta capacidad. Algunos puntos<br />

importantes de los filtros GrowMax se<br />

basan en que no requieren un desagüe<br />

al no desperdiciar agua, tampoco<br />

requieren una presión mínima de agua<br />

y son muy fáciles de conectar/instalar.<br />

Regando con agua de calidad conseguimos<br />

unas raíces más sanas y protegeremos<br />

los abonos, evitando problemas<br />

en el cultivo. Al empezar con agua pura,<br />

nuestras plantas no absorberán ningún<br />

elemento no deseado que puede estar<br />

presente en el agua, consiguiendo así<br />

el 100% de efectividad de los nutrientes<br />

y fertilizantes utilizados.


78<br />

ED ROSENTHAL<br />

Cogollo con suplementación de luz fluorescente. El desarrollo floral se ha acelerado.<br />

EXPERIMENTOS CON FAR RED<br />

EFECTOS DEL<br />

ROJO LEJANO<br />

Te traemos un experimento<br />

desarrollado por Ed Rosenthal<br />

con Far Red, aunque en<br />

este caso el autor fracasó,<br />

cagarla es parte de lo humano.<br />

Y a puro error se aprende.<br />

Si no lo creen, porque son<br />

de los que piensan que hay<br />

que ganar a toda costa,<br />

escuchen al maestro.<br />

por Ed Rosenthal<br />

Durante el verano de 2015 decidí experimentar<br />

con unas lámparas de rojo<br />

lejano que quería utilizar. El propósito<br />

de este experimento era comprobar<br />

y registrar los cambios, si es que los<br />

había, producidos por la adición de<br />

lámparas de rojo lejano en un cultivo<br />

de interior controlado. Esperaba que la<br />

luz roja lejana provocara una floración<br />

temprana en las pocas plantas situadas<br />

directamente debajo de la luz adicional.<br />

Decidí poner a prueba mi teoría y, a<br />

finales de junio ( en el hemisferio norte),<br />

coloqué cuatro lámparas de 730 nm<br />

(rojo lejano) sobre varias plantas para<br />

ver si inducían una floración temprana<br />

encendiéndolas al anochecer. Dispuse<br />

un grupo de control para comprobar mi<br />

teoría. Las plantas de control estaban<br />

expuestas a la luz natural durante el<br />

día, pero a las lámparas de rojo lejano<br />

al final del día.<br />

Primero, planifiqué mi jardín experimental.<br />

Puse las plantas en un sistema<br />

de cultivo en agua de fabricación casera,<br />

en el cual crecían bien. Una cuerda<br />

trenzada de nailon de un centímetro era<br />

empleada como mecha para absorber<br />

el agua desde el fondo del contenedor.<br />

Luego, el agua era llevada a través del<br />

sustrato, donde las raíces la absorbían.<br />

Una semana después, el 1 de julio, la<br />

mezcla de nutrientes fue cambiada de<br />

una fórmula para crecimiento vegetativo<br />

a otra para floración. La EC se<br />

mantuvo a 550-600 ppm y el pH, alrededor<br />

de 6. El agua y los nutrientes se<br />

añadían según hacían falta para mantener<br />

esos niveles. Durante los meses de<br />

verano, las bandejas precisaban agua y<br />

nutrientes adicionales alrededor de dos<br />

veces por semana. El sistema podría<br />

haber funcionado de forma automática<br />

añadiendo una válvula de flotación<br />

conectada a un depósito, como un cubo<br />

grande, situado por encima del nivel<br />

del agua.<br />

Se instaló un fluorescente de inducción<br />

en una pared para que diera luz únicamente<br />

en la parte central del jardín. Las<br />

plantas que estaban cerca de la puerta<br />

delantera o de la puerta trasera no recibían<br />

luz de esta lámpara. Estas plantas<br />

eran mis ejemplares experimentales<br />

de control.<br />

A principios de agosto, las plantas<br />

experimentales habían estado bajo la<br />

influencia de las lámparas de rojo lejano<br />

durante más de cinco semanas. Los<br />

resultados fueron inesperados. La luz<br />

roja lejana no aceleró el tiempo de floración.<br />

Sigo pensando que la teoría es<br />

válida, pero que las lámparas no tenían<br />

la intensidad suficiente para provocar<br />

la reacción del fitocromo que yo estaba<br />

buscando.<br />

No obstante, sin darme cuenta, había<br />

iniciado otro experimento. Al situar<br />

un fluorescente de inducción de 300<br />

vatios, en medio del área experimental,<br />

algunas plantas tuvieron cinco horas<br />

extra de iluminación durante el periodo<br />

de luz, pero seguía habiendo partes del<br />

día en sombra. Ninguna de estas plantas<br />

recibió el tratamiento de luz roja<br />

lejana. También había un tercer grupo<br />

de plantas que podrían considerarse de<br />

control. Estaban al otro lado de los fluorescentes,<br />

ajenas al tratamiento con luz<br />

roja lejana, no recibían ni luz extra ni<br />

luz roja lejana.<br />

El resultado fue que las flores de las<br />

plantas que recibieron la luz fluorescente<br />

suplementaria tuvieron un desarrollo<br />

equivalente a 7-10 días más al<br />

terminar la quinta semana que las flo-


80<br />

res que recibían luz roja lejana o las<br />

que no recibían ninguna luz adicional.<br />

Las plantas de control, que no tuvieron<br />

luz suplementaria, y las plantas tratadas<br />

con luz roja lejana mostraban el<br />

mismo desarrollo floral más lento.<br />

Esto indica que una luz menos intensa<br />

ralentiza el desarrollo floral y la<br />

maduración, además de reducir el rendimiento<br />

y la calidad. Es de esperar<br />

que las plantas cultivadas a la sombra<br />

o con tiempo nublado rindan menos en<br />

un plazo mayor de tiempo. Sin embargo,<br />

puedes mejorar el rendimiento y<br />

acortar el tiempo de maduración con<br />

luz suplementaria. Llegada la primera<br />

semana de septiembre, un mes más<br />

tarde, las plantas mostraban diferencias<br />

marcadas en base a su situación,<br />

más que en función de la variedad. Los<br />

cogollos más cercanos a la bombilla<br />

y con sol directo fueron los primeros<br />

en madurar. Los cogollos de la misma<br />

planta que recibían menos luz tenían<br />

unos días de retraso pero, a las plantas<br />

de los lados, que no recibían luz<br />

suplementaria, aún les quedaban dos<br />

semanas o más para madurar.<br />

Estos resultados concuerdan con otros<br />

estudios relativos a la integral de luz<br />

diaria. Este concepto representa la cantidad<br />

de luz utilizable por la planta a<br />

Las plantas que estaban bajo el fluorescente de inducción maduraron<br />

antes. Las otras necesitaron varias semanas antes de estar listas.<br />

lo largo de 24 horas. En teoría, el crecimiento<br />

y la madurez dependen de la<br />

cantidad de luz que recibe la planta.<br />

En este experimento, ni las plantas tratadas<br />

con luz adicional, ni las plantas<br />

de control recibían la cantidad máxima<br />

de luz que podía procesar, pero las<br />

plantas tratadas con luz suplementaria<br />

tenían considerablemente más luz que<br />

las plantas de control. Por lo tanto,<br />

cualquier diferencia en el crecimiento<br />

o la maduración, que no estuviera relacionada<br />

con la variedad, sería atribuible<br />

al aumento de la luz en el grupo experimental.<br />

El resultado fue que el grupo<br />

experimental se hizo más grande y<br />

maduró antes que el grupo de control.<br />

El resultado de este experimento tiene<br />

ciertas aplicaciones prácticas: suplementar<br />

la luz natural con una intensidad<br />

adicional gracias a fuentes eléctricas<br />

aumenta el rendimiento al tiempo<br />

que acorta el tiempo de maduración.<br />

La luz puede ser utilizada para suplementar<br />

todo el jardín en otoño, cuando<br />

la intensidad de la luz natural disminuye<br />

día a día. Aumentar la luz en<br />

la parte sombreada del jardín, especialmente<br />

cuando las plantas están<br />

madurando, es más beneficioso todavía.<br />

Suplementar la luz natural con la<br />

luz de fluorescentes de inducción, LEDs<br />

blancos o halogenuro metálico aporta<br />

brillo, pero la gente que pasa cerca<br />

por casualidad no lo nota normalmente<br />

debido a que los espectros de luz de<br />

todas estas fuentes son similares al de<br />

la luz natural. Las plantas que estaban<br />

debajo de la luz fueron cosechadas<br />

el día 3 de septiembre. Las plantas<br />

de control fueron cosechadas 12 días<br />

más tarde; para entonces, el tiempo<br />

había cambiado. En Oakland, una ciudad<br />

costera de California, la humedad<br />

es alta. Con la temperatura bajando por<br />

la noche a 13 ºC, y pasando las plantas<br />

gran parte del tiempo a 13-21 ºC, era<br />

casi inevitable que el jardín fuera atacado<br />

por el oidio. Intentamos controlarlo<br />

usando una solución de leche al 10% y<br />

fungicidas herbales, pero el ataque fue<br />

arrollador.<br />

“SUPLEMENTAR<br />

LUZ NATURAL<br />

CON INTENSIDAD<br />

ADICIONAL<br />

ELÉCTRICA AUMENTA<br />

EL RENDIMIENTO<br />

Y ACORTA LA<br />

MADURACIÓN”<br />

La segunda parte de la cosecha no<br />

merecía la pena el esfuerzo de recogerla,<br />

debido a los cogollos más aireados<br />

que resultaron de los niveles de luz<br />

más bajos de finales de septiembre y<br />

Puntas de las plantas con suplementación de luz roja lejana o fluorescente.


81<br />

Tres de las variedades han sido manicuradas.<br />

La cuarta está a punto de ser procesada.<br />

Todos los cogollos estaban prietos.<br />

El híbrido Jack produjo cogollos largos y apretados con un color<br />

estupendo y una mezcla de aromas.<br />

los ataques extendidos de oidio. El uso<br />

de luz suplementaria produjo un rendimiento<br />

mayor en las plantas tratadas<br />

con luz adicional, y también redujo el<br />

tiempo de maduración, salvando el cultivo<br />

de los avatares del tiempo otoñal.<br />

Las plantas enteras se dejaron colgadas<br />

en una habitación sin calefacción<br />

durante tres semanas aproximadamente.<br />

La temperatura en este espacio<br />

se mantuvo fresca, entre 15 y 21 ºC.<br />

Los cogollos se secaron, manteniendo<br />

cierta humedad: estaban perfectos<br />

para fumar; ni resecos ni quebradizos.<br />

Un amigo manicuró las cuatro plantas.<br />

Los dos híbridos Jack pesaron 68 y 87<br />

gramos respectivamente. Dos híbridos<br />

desconocidos pesaron 80 y 53 gramos<br />

respectivamente. 288 gramos en total.<br />

Todos los cogollos tenían un tamaño<br />

moderado, pero eran compactos y estaban<br />

completamente cargados de tricomas.<br />

Los cogollos fueron guardados<br />

en recipientes limpios de cristal, y se<br />

conservaron en un nevera a 7 ºC más<br />

o menos, lo que los mantendrá frescos.<br />

Como el experimento del fitocromo<br />

con luz roja lejana se ha completado<br />

con resultados negativos, voy a retirar<br />

las lámparas del espacio de cultivo.<br />

Tengo pensado instalar más lámparas<br />

para que funcionen durante la parte del<br />

día en que las plantas tienen sombra.<br />

Preveo que esto aumentará el rendimiento<br />

y acelerará el crecimiento y la<br />

maduración. Dejaré plantas de control<br />

sin iluminación suplementaria para ver<br />

la diferencia.<br />

Abundancia. Hacen falta más botes para guardar los cogollos.


PREVENCIÓN<br />

BOTRITIS Y OIDIO<br />

ESPORAS,<br />

A VOLAR LEJOS!<br />

Millones de jardineros de todo el mundo<br />

sufren las consecuencias de la botritis<br />

y el oidio cuando están casi listos para<br />

cosechar, aunque estas enfermedades<br />

pueden atacar a las plantas de marihuana<br />

en cualquier fase del ciclo vital.<br />

por Ed Rosenthal<br />

La susceptibilidad de un jardín a las<br />

enfermedades suele estar asociada a<br />

condiciones ambientales, como la temperatura,<br />

la humedad, la luz, el flujo de<br />

aire, el pH y los nutrientes. Los hongos<br />

se desarrollan cuando disponen de los<br />

niveles adecuados de humedad y temperatura,<br />

así como de unas condiciones<br />

de acidez y una buena fuente de alimento.<br />

Hay varias cosas que puedes<br />

hacer para proteger las plantas de<br />

éstas enfermedades.<br />

MOHO GRIS<br />

Las esporas de oidio son visibles usando una lupa de fotógrafo o un microscopio de mano.<br />

Las esporas del moho gris, (Botrytis<br />

cinerea, Botryotinia fuckeliana o pudrición<br />

del cogollo) flotan en el aire, por<br />

lo que siempre están en contacto con<br />

las hojas de las plantas, que son sus<br />

posibles huéspedes. Sin embargo,<br />

necesitan un entorno húmedo y ácido<br />

para prosperar. Al principio, la zona<br />

infectada se vuelve pastosa y de color<br />

marrón. Luego, el moho desarrolla una<br />

capa algodonosa de color gris plateado<br />

que se compone de miles de racimos<br />

de esporas similares a los racimos de<br />

uvas. Las condiciones frescas y húmedas<br />

que prefiere el moho suelen darse<br />

con más frecuencia a principios de<br />

primavera y en otoño, durante la época<br />

de cosecha al aire libre, o en espacios<br />

húmedos y mal ventilados de interior.<br />

El hongo Botrytis cinerea suele desarrollarse<br />

en los racimos florales de cannabis<br />

cuando el flujo de aire es escaso.<br />

El moho del centro del cogollo puede<br />

no resultar aparente en principio, y<br />

un buen cogollo de aspecto estupendo<br />

puede, de hecho, estar “hueco” debido<br />

al daño producido por el moho. Éste<br />

es el motivo de que la enfermedad<br />

se conozca comúnmente como “pudrición<br />

del cogollo”, aunque el nombre<br />

correcto, Botryotinia fuckeliana, parece<br />

adecuado para este hongo patógeno.<br />

Al aire libre, los gruesos cogollos que<br />

maduran con tiempo fresco y húmedo<br />

pueden verse afectados por un brote.<br />

El follaje dañado o enfermo también es<br />

más propicio a hospedar el hongo. En<br />

interior, una mala circulación del aire<br />

da como resultado un estancamiento<br />

que hace que se acumule la humedad,<br />

lo que fomenta el crecimiento fúngico.<br />

B. fuckeliana es un hongo parásito que<br />

puede destruir plantas o cogollos si<br />

no se controla. No necesita luz para<br />

crecer y prefiere los lugares frescos,<br />

húmedos, ácidos y poco iluminados.<br />

Si las esporas se posan en un sitio<br />

húmedo y ácido, brotan y desarrollan<br />

filamentos de hifas. A medida que estos<br />

filamentos van llenando el espacio, la<br />

colonia se hace más visible. La masa<br />

de filamentos de hifas se desarrolla<br />

en un micelio, la capa algodonosa de<br />

color blanco grisáceo que indica de<br />

manera obvia la presencia de la colonia.<br />

El micelio absorbe nutrientes de la<br />

planta huésped, destruyendo las hojas<br />

y los cogollos en el proceso. Se liberan<br />

enzimas que descomponen la materia<br />

vegetal en una pasta de nutrientes que<br />

puede absorber el moho. Esto causa los<br />

mayores daños.<br />

Mientras las condiciones sigan siendo<br />

favorables y haya material de la planta<br />

huésped, el hongo continúa extendiéndose.<br />

Al mismo tiempo, desarrolla<br />

estructuras reproductoras que sueltan<br />

esporas al aire. Una espora de B. fuckeliana<br />

puede germinar y madurar hasta<br />

producir nuevas esporas en cuestión de<br />

días. Una colonia libera miles de millones<br />

de esporas, y cada una es capaz de<br />

iniciar una colonia nueva. Si una espora<br />

cae en un entorno adecuado, germinará<br />

y seguirá el ciclo. Las esporas<br />

que se posan en lugares no propicios<br />

para la germinación permanecen latentes<br />

hasta que el entorno cambia. En<br />

ambientes secos, pueden permanecer<br />

años en estado latente.<br />

Las esporas pueden entrar en el jardín<br />

interior por el sistema de ventilación,<br />

en la ropa o en plantas contaminadas.<br />

Un mantenimiento adecuado de la casa<br />

puede reducir la cantidad de elementos<br />

portadores en el jardín, pero lograr que<br />

no entre ninguna espora en el jardín es<br />

algo irrealista en la mayoría de situaciones.<br />

CONTROLES<br />

83<br />

La mejor forma de evitar el moho gris<br />

consiste en no proporcionarle un hogar<br />

acogedor. Como el moho se desarrolla<br />

únicamente en condiciones de humedad,<br />

la primera línea de defensa es controlar<br />

la humedad para que los niveles<br />

se mantengan por debajo del 50%.<br />

Es probable que la severidad de la<br />

infección por moho gris sea mayor en la<br />

parte más espesa de la canopia, donde<br />

la circulación de aire es menor. Las<br />

plantas frondosas de exterior pueden<br />

abrirse con cuerdas o redes para mejorar<br />

el flujo de aire. Elimina las ramas<br />

interiores y débiles para mejorar la<br />

circulación. Los ventiladores ayudan a<br />

prevenir el moho eliminando las bolsas<br />

de aire húmedo que rodean las hojas y<br />

las flores. No apliques abonados foliares<br />

a las plantas durante los últimos


85<br />

Las infecciones de oidio se extienden rápidamente.<br />

Este cogollo sativa está afectado por moho gris y un poco de oidio.<br />

30 días de floración porque la humedad<br />

puede quedar atrapada dentro de los<br />

cogollos. Rocía las plantas al principio<br />

del día durante la fase vegetativa y a<br />

principios de floración, de manera que<br />

la humedad de las hojas o los cogollos<br />

pueda evaporarse antes de que llegue<br />

la oscuridad. Regar el jardín al comenzar<br />

el periodo de luz o temprano en el<br />

día hará que el exceso de humedad de<br />

las hojas tenga tiempo de evaporarse.<br />

Corta y retira las porciones afectadas<br />

de las plantas o los cogollos, o elimínalos<br />

por completo para reducir los<br />

sitios portadores en potencia. Destruye<br />

cualquier material infectado, y desinfecta<br />

las herramientas para evitar que<br />

extiendan las infecciones. La hierba<br />

mohosa debe tirarse, aunque los cogollos<br />

no afectados de una misma planta<br />

pueden ser consumidos.<br />

Tras eliminar toda señal de infección,<br />

corrige los factores ambientales. Si<br />

las circunstancias no permiten controlar<br />

el medio ambiente, emplea medidas<br />

preventivas, como la aplicación<br />

de Bacillus subtilis (QST 713, conocido<br />

con el nombre comercial Serenade), o<br />

un fungicida como Ed Rosenthal’s Zero<br />

Tolerance Herbal Fungicide, que incluye<br />

bicarbonato de potasio. Resulta más<br />

efectivo usar los fungicidas de manera<br />

preventiva, así que aplícalos al principio<br />

de la estación húmeda. Hay jardineros<br />

que utilizan azufre para tratar las plantas<br />

en riesgo o ya infectadas. Puede<br />

aplicarse en polvo, en planchas de dióxido<br />

de azufre o con botes de azufre. El<br />

bicarbonato de potasio previene la germinación<br />

del moho; el bicarbonato de<br />

sodio (bicarbonato común) puede usarse<br />

como sustituto. Las pulverizaciones<br />

a base de canela, algas, D-limoneno<br />

(aceite de cítricos) y manzanilla tienen<br />

propiedades antifúngicas y ayudan a<br />

controlar los brotes de moho.<br />

OIDIO<br />

El oidio (causado por distintos hongos)<br />

es la cruz de los cultivadores modernos<br />

de marihuana. Parece azúcar molida<br />

espolvoreada sobre las hojas. Al<br />

principio, se muestra como un círculo<br />

irregular en solo una pequeña porción<br />

de la hoja, pero pronto se extiende por<br />

los tejidos y cubre toda la hoja. Las<br />

colonias se desarrollan rápidamente<br />

en la vegetación circundante y en otras<br />

zonas del jardín. El oidio es más proclive<br />

a atacar las hojas jóvenes, de hasta<br />

dos o tres semanas de edad.<br />

La planta se infecta cuando una espora,<br />

llamada conidio, se posa en una hoja y<br />

germina. En poco tiempo crece un apresorio,<br />

que es una estructura achatada<br />

que se forma en la punta de un filamento<br />

de hifa y la conecta con firmeza a la<br />

superficie de la hoja. El hongo emplea<br />

el apresorio como tubo de guía para<br />

perforar la pared celular y la membrana<br />

de la planta, e inserta un haustorio,<br />

que es una proyección de la hifa y sirve<br />

para absorber nutrientes del interior<br />

de la célula vegetal. El haustorio chupa<br />

los nutrientes de la planta y se los proporciona<br />

al hongo, debilitando la hoja<br />

y ralentizando el crecimiento. En una<br />

semana, el hongo produce unos tallos<br />

diminutos tipo champiñón, los cuales<br />

liberan millones de esporas listas para<br />

infectar la superficie de más hojas. El<br />

hongo también produce otro tipo de<br />

estructura, el cleistotecio, que contiene<br />

esporas. Permanece latente durante el<br />

invierno al aire libre, y también puede<br />

ocultarse en invernaderos y cuartos de<br />

cultivo tras la cosecha de un cultivo.<br />

LOS HONGOS<br />

Cómo mínimo hay dos hongos distintos<br />

que causan el oidio en el cannabis. El<br />

primero de ellos, Leveillula taurica, probablemente<br />

se encuentre en jardines<br />

húmedos. El otro, Sphaerotheca macularis,<br />

es más virulento.<br />

L. taurica suele atacar con mayor frecuencia<br />

los jardines cálidos. Prefiere<br />

una temperatura alrededor de 25 ºC<br />

y puede germinar con poca humedad,<br />

pero funciona mejor entre 40 y 60% de<br />

humedad relativa, que son los niveles<br />

que suelen encontrarse en los jardi-<br />

nes de interior. Su desarrollo se inhibe<br />

con la humedad de las pulverizaciones<br />

con agua, ya que destruye las esporas.<br />

S. macularis prefiere una temperatura<br />

más fresca, pero su virulenta expansión<br />

tanto en jardines de interior como al<br />

aire libre tolera mejor el calor y la luz<br />

brillante. Prospera con humedad moderada<br />

y sus esporas pueden vivir en el<br />

agua durante periodos cortos.<br />

En un invernadero sin calefacción o al<br />

aire libre, las preferencias de temperatura<br />

de L. taurica y S. macularis se<br />

solapan, así que las plantas son susceptibles<br />

de ser infectadas entre 15 y<br />

30º C. Se desarrollan bastante bien en<br />

climas moderados, mejor que cuando el<br />

tiempo es especialmente húmedo.<br />

Las esporas de ambas especies se<br />

dispersan en el aire. Cuando caen en<br />

la vegetación adecuada, germinan y<br />

empiezan a robar los nutrientes de las<br />

plantas. Las esporas de S. macularis<br />

también se desplazan con el agua en<br />

movimiento, como gotas de agua que<br />

caen de hoja en hoja o son llevadas por<br />

el viento a otras plantas.<br />

CONTROLES<br />

Debido al modo problemático de transmisión<br />

de estos hongos, puede resultar<br />

difícil evitar un brote de infección y, una<br />

vez que empieza, es un reto controlarla.


86<br />

INDICE DE AVISOS<br />

COLOFÓN<br />

Típica infección de oidio: las hojas parecen cubiertas de azúcar en polvo<br />

En algunos aspectos, es más nociva<br />

que las plagas de insectos porque echa<br />

a perder la materia vegetal que toca,<br />

dejándola inservible. No obstante, los<br />

cogollos infectados pueden procesarse<br />

para hacer concentrados como hachís<br />

al agua. En interior, es especialmente<br />

importante poner en cuarentena las<br />

plantas nuevas antes de introducirlas<br />

en el jardín. El filtrado del aire ayuda<br />

a impedir que el oidio entre en la habitación<br />

con la corriente. Si existe algún<br />

tipo de duda sobre el historial del lugar<br />

respecto al oidio, esteriliza la zona y los<br />

materiales de cultivo antes de iniciar un<br />

cultivo nuevo.<br />

Una precaución añadida para el oidio<br />

consiste en añadir luz UVC en el jardín.<br />

Todo el aire de entrada de la ventilación<br />

debería pasar por la luz. La luz UVC es<br />

germicida, y acaba con todas las esporas<br />

en suspensión que pasen por ella.<br />

Cuando un jardín de interior muestra<br />

señales de infestación por oidio, hay<br />

muchos enfoques distintos para erradicar<br />

el problema. Si se coge pronto,<br />

el jardinero puede podar las partes<br />

afectadas de las plantas. Es importante<br />

desinfectar las herramientas usadas<br />

para eliminar las plantas infectadas,<br />

y manejar con cuidado el material a<br />

desechar para no dispersar las esporas<br />

accidentalmente.<br />

El oidio también se controla mediante<br />

la temperatura. Los dos tipos de hongos<br />

que causan el oidio son sensibles<br />

al calor, y dejan de crecen cuando la<br />

temperatura supera 32º C. Cuando la<br />

temperatura llega a 38º C, ambos hongos<br />

perecen. Provocar una subida acusada<br />

de temperatura para acabar con el<br />

oidio puede ser buena idea, pero si se<br />

hace de forma inadecuada podría ser<br />

perjudicial para las plantas.<br />

Los hongos mueren si el entorno es<br />

alcalino. Ajusta el pH en la superficie<br />

de la hoja para que sea alcalino, con un<br />

valor superior a 8, usando bicarbonato<br />

de potasio o de sodio, o pH Up. Esto<br />

hace que la superficie de la hoja sea<br />

inhóspita para el oidio. El silicio ayuda a<br />

fortalecer el tallo, sirve como regulador<br />

alcalino y tiene propiedades fungicidas<br />

naturales. Hay muchas maneras<br />

de aumentar la cantidad de silicio en la<br />

tierra y otros medios de cultivo, como<br />

añadir tierra diatomácea, greensand o<br />

arenisca verde, arcilla pirofilita y fertilizantes<br />

ricos en silicio, como Pro-Tekt.<br />

Plano detalle de oidio<br />

El azufre también se ha utilizado durante<br />

siglos para controlar el oidio. Hay fórmulas<br />

para pulverizar sobre las hojas, y<br />

el azufre elemental puede usarse en<br />

quemadores para generar dióxido de<br />

azufre. El azufre es más efectivo para<br />

prevenir la formación de oidio que para<br />

tratar una infección. Cuando se usa<br />

de manera inadecuada o la concentración<br />

es excesiva, provoca daños en las<br />

hojas. Aún así, es un método efectivo<br />

de control.<br />

También pueden prepararse pulverizaciones<br />

foliares o comprarlas hechas.<br />

Haz tú mismo una solución con aceite o<br />

té de canela, cobre, ajo, aceites herbales,<br />

peróxido de hidrógeno, D-limonene<br />

(aceite de cítricos), leche, aceite de<br />

neem y vinagre. Hay jardineros que<br />

recomiendan alternar estas opciones<br />

de tratamiento para lograr los mejores<br />

resultados. Una pulverización compuesta<br />

por el 10% de leche y el 90% de<br />

agua es útil para impedir que germinen<br />

las esporas.<br />

CONCLUSIÓN<br />

Con el uso de las medidas preventivas<br />

enumeradas anteriormente, deberías<br />

ser capaz de controlar estas enfermedades<br />

debilitantes que destruyen los<br />

cogollos. Lograrás minimizar las pérdidas<br />

aunque las condiciones ambientales<br />

sean favorables a los patógenos.<br />

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Anumka 80<br />

Atami 88<br />

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Blimburn Seeds 62<br />

Bulk Seed Bank 47<br />

Canabiteca 73<br />

Canna 2<br />

City Seeds Bank 42<br />

Crystal Grow 80<br />

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Cultivo de Autor 8<br />

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Essential Growshop 81<br />

Etnic Grow Shop 85<br />

Eva Seeds 5<br />

Exhale 79<br />

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Expomedeweed 48<br />

Expomedeweed 64<br />

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Garden Highpro 73<br />

Garden Highpro 79<br />

Garden Highpro 81<br />

Garden Highpro 83<br />

Garden Highpro 85<br />

Garden Highpro 18-19<br />

Genehtik Seeds 74<br />

Gizeh Raucherbedarf 79<br />

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GrowGenetics.com 1<br />

GrowGenetics.com 40<br />

Haze 84<br />

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Horti Tec Chile 15<br />

Horti Tec Chile 56<br />

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Katachuly 71<br />

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La Chacra 80<br />

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Ñuke Mapu 83<br />

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Semillas de Pajaro 58<br />

Semillas del Huaso 70<br />

Senses Biotech 82<br />

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Sensi Seeds 44-45<br />

Siembra Chile 34<br />

Siembra Fértil 81<br />

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Publicado por<br />

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Seminario 1307, Ñuñoa<br />

Santiago, Chile · Centro Leñería<br />

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Dirección<br />

No Señor<br />

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Edición<br />

Guille<br />

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Administración<br />

Anto<br />

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Distribución & Publicidad<br />

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latinoamerica@softsecrets.nl<br />

Diseño & Maquetación<br />

Rodrigo<br />

disenolatam@softsecrets.nl<br />

Colaboran en este número<br />

Felipe Naranjo, Ed Rosenthal, Dr. M. García de<br />

Palau, Sebastián Castro, Mônica Puppo, Jose´T.<br />

Gállego, Bosterix, H. Madera, Grow Max Water,<br />

Sativa Diva, Boris Mackena, Tricoma Team, Céline,<br />

Sandino Temahué, Nelson Rivas, Gary White, Toni<br />

13, Andrés Guaraglia.<br />

Impreso en<br />

AGL S.A. / Morgan S.A.<br />

Distribuido por<br />

SendBox S.A. / HC Group S.A. / Chilexpress S.A.<br />

Soft Secrets no se identifica necesariamente<br />

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colaboradores. El contenido de los avisos publicitarios<br />

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la editorial para reproducir total o parcialmente<br />

esta publicación.<br />

Soft Secrets se edita también en<br />

Francia, Italia, Inglaterra, Polonia, República<br />

Checa, Alemania, Austria, Suiza y España.<br />

De este número se imprimieron<br />

38.400 ejemplares<br />

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Próximo número<br />

18 de noviembre 2016


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