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EL AUTÉNTICO PERIÓDICO DE CANNABIS PARA CULTIVADORES Y FUMADORES, DESDE 1985
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18+ Sólo adultos Número 5 de 2016
AMSTERDAM
COPAS
CANNABICAS
“LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE
CANNABIS A CHILE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL SAG”
RRY SENSI-STAR DELAHAZE PANDORA BELLADONNA WAPPA ALL
EL GRAN NIVEL DE LOS
CULTIVADORES SUDAMERICANOS
Diego Bequio (Uruguay) 1º lugar extracciones sin solventes Copa UCLA 2016
Cada año más nutrido está el calendario
de certámenes en honor a el cannabis.
Encuentros de cultivadores que pretenden
acercar, crear lazos y compartir
experiencias sobre todos los aspectos
que hacen a esa planta que conocemos
como marihuana. Primero fue la Copa del
Plata en Argentina, que este año festejó
su quinceava versión (imaginen una convocatoria
a fumar cogollos en masa hace
15 años), luego se sumaron Chile con la
Copa Los Andes, Brasil con la Growroom,
la Copa Cannabis Uruguay y la Copa El
Copo en Colombia, entre otras, muchas
de ellas organizadas prolijamente hasta
en los rincones más remotos del continente,
como la extinta Cata al Fin del
Mundo en Ushuaia.
Lo importante es que este tipo de eventos
nos recuerdan lo mucho que hemos
crecido, nos sirven de parámetro para
darnos cuenta lo que hemos aprendido
en estos años. Hoy recordamos con asco
y algo de nostalgia al paraguayo, ese que
la prohibición puso a nuestra disposición
por tantos años en las calles, haciéndonos
mierda los pulmones y lo que es peor,
pagando por ello. También nos recuerdan
lo mucho que hemos avanzado como
sociedad, sin la ayuda de los políticos ni
sus leyes (excepto Uruguay claro), sino
con la frente en alto como consumidores
recreativos y medicinales de marihuana,
pero no de cualquier marihuana, sino de
una cultivada con conocimiento y cariño,
un cultivo responsable, con buena tierra,
buenos nutrientes, buen curado, de esas
que ganan copas.
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La importación de semillas de Cannabis
a Chile requiere autorización del SAG.
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3
12
VEGETATIVO
QUE NO PARE
DE CRECER
23
EL CÁÑAMO
PATRIMONIO
MATERIAL E
INMATERIAL
Esta variedad es el resultado del cruce de las
variedades de plantas más premiadas de la
historia por su rareza. Unimos la más índica
entre las sativas, con la más índica de todas
las índicas: la dama negra (Black Domina) y
surge este híbrido como una nueva generación
de plantas de floración ultracortas, que pronto
será un estándar de cultivo en todos los armarios
del mundo. Planta de media altura y floración
corta, con grandes ramas que se elevan al
cielo. ¡Estará lista en poco más de 7 semanas!
Variedad de sabor dulce almizclado, con un
ligero toque de arándanos. El que la prueba
queda hechizado por esta dulce chica.
Criador Samsara Seeds
SWEET BLACK ANGEL
38
DEPREDADORES
LAS SIETE
PLAGAS
31
BRASIL
LAS FLORES
DEL GIGANTE
75
TÉCNICA LST
FÁCIL Y
PRODUCTIVO

4
COPA UCLA 2016
Sour Banana Sherbert / 1º lugar exterior índica
Early Skank / 3º lugar exterior sativa
Shaman OG / 2º lugar interior índica
Prozac / 2º lugar exterior índica
Zombie Kush / Gran Premio Cosecha del año
Panamá x Jamaica / 3º lugar interior sativa
Star Killer / 3º lugar exterior índica Toxic / 1º lugar interior sativa Critical Jack / 1º lugar exterior sativa
FUMANDO DEL CÁLIZ
DE LOS CAMPEONES
La Unión Cannábica Latinoamericana 2016 reunió a 60 competidores, 40 muestras de flores y
20 extracciones. En dos días consecutivos de cata intensa, los participantes y jurados invitados
probaron y evaluaron todas las variedades, una manera de democratizar la competencia,
y al mismo tiempo todo un reto para las neuronas.
por Mónica Pupo
Una gran cantidad de humo se elevó
en el aire de Santiago entre el tres y el
cinco de septiembre. Y no fue porque
un volcán haya entrado en erupción,
fue por la realización de uno de los
encuentros cannábicos más esperados
en la región.
Jardineros y jueces invitados tenían la
noble misión de elegir y degustar las
mejores variedades de cannabis para
la segunda edición de la Copa Unión
Cannábica Latinoamericana (UCLA).
Además de los votos de los propios
competidores, con un peso del 75% de
la nota final, la competencia también
contó con la participación de diez jueces
invitados, cinco para la categoría
de flores y cinco para las extracciones.
Entre ellos se encontraban el rapero
chileno Hordatoj y el español Mariano
Velasco, del banco de semillas Samsara
Seeds, yo misma y otros importantes
cultivadores de Chile.
TERPENOS Y BUENA VIBRA
Los olores picantes exhalados por incesantes
porros y dabs se podían sentir
inmediatamente al entrar a el evento
con sede en el Centro Leñería, ubicado
en la tranquila comuna de Ñuñoa, cerca
del centro de Santiago.
El espacio de coworking, que albergó
la sede de Soft Secrets Latam, fue una
atracción en sí mismo. Además de la
acogedora infraestructura, incluyendo
sofás y asientos al aire libre, el lugar
posee estudios de diseño y talleres
de pintura, lo que ayudó a crear un
ambiente aún más cool.
Para completar, el fin de semana estaba
lleno de sol y tenía temperaturas
suaves lo que permitió a los participantes
disfrutar del jardín amplio y cómodo.
También se destacó la selección
de sonidos refinados, compuesto por
clásicos de reggae clásico, dub y ritmos
variados, como la bossa nova.
Como el bajón es frecuente y certero
en los eventos de cannabis, la Copa
UCLA 2016 invirtió en un menú sano y
sabroso, con opciones de sushi y comida
mexicana, además de frutas frescas,
bizcochos y cereales disponibles
durante todo el día.
RUTINA ARDUA
La rutina de los jueces y participantes
de la Copa UCLA 2016, se puede definir
como ardua, llena de humo pero sobre
todo muy entretenida. Marcado para las
10 horas, el evento duró hasta casi las
ocho de la noche. Fue una maratón sin
fin de porros, que hicieron que todos se
fueran directamente al restaurante o la
cama más cercana.
El sábado, fueron juzgados veinte
muestras de flores, diez sativas por
la mañana y diez indicas por la tarde.
En cuanto a la clase de extracciones
eran cinco muestras por la mañana y
cinco de la tarde, siguiendo los mismos
tiempos de programación para sativa e
índica. El domingo, se repitió la jornada
para ambos grupos.

7
Cream Mandarin / Mejor manicura
MK Ultra
Tangie / 2º lugar exterior sativa
Después de pasar de mano en mano,
las flores o concentrados fueron probadas
por los jueces y participantes, que
asignaron puntuaciones de acuerdo con
los criterios visuales y organolépticos.
Para las flores, era necesario evaluar
elementos tales como la maduración,
manicura, limpieza, aroma, sabor
e incluso la calidad de las cenizas.
“Cuanto más clara y menos compacta,
mejor”, sentenció el especializado juez
Mariano Velasco.
La psicoactividad sólo contaba puntos a
la categoría de extracción, que tenía un
número menor del total de muestras.
Además de los efectos, los jueces también
evaluaron criterios tales como el
sabor, retrogusto, consistencia y aspectos
visuales.
FLORES DE ALTA CALIDAD
Después de tener el privilegio de ser
jueza de la categoría de “flores” de la
Copa UCLA 2016, no tengo ninguna
duda de que Chile es uno de los países
que cuenta el mayor número de cultivadores
y la más alta calidad de cannabis.
Por más que las leyes del país aún prohíben
el autocultivo, en la práctica la situación
es muy diferente. Con growshops
vendiendo semillas y parafernalia en
casi todas las esquina. Santiago reúne
a los productores experimentados como
Tolotrón y El Afro, ambos miembros del
jurado en la categoría extracciones.
Reunidos en una de las mesas más animadas
del evento, la cuadrilla Hakuna
La Mata Club es otro ejemplo del avance
de la cosecha propia en Chile. Formado
por ocho amigos de la infancia, el club
surgió hace tres años y medio a partir
del growshop homónimo.
“Se trata, sobre todo, de un club de
amigos y no de cultivo, ya que cada participante
tiene su propio jardín”, explica
Francisco Espinoza, uno de los miembros
de Hakuna La Mata. “Intercambiamos
información, viajamos juntos a eventos
de cannabis e invertimos en la parafernalia
que es compartida por todos”, dice,
señalando el elaborado bong/vaporizador
que el grupo adquirió durante un
viaje a Spannabis, en Barcelona, en el
año pasado.
La iniciativa, sin embargo, no se limita
al uso recreativo o medicinal. Juntos,
los amigos y emprendedores también
crearon un banco de semillas llamado
Dr. Genetics, especializado en
variedades automáticas. “Cada uno de
los miembros es responsable por el
desarrollo de una cepa específico en
un momento,” explica Francisco. Sweet
Smoke, Red Genetic y White Doctor
son algunas de las cepas creadas por
el grupo y que ya están a la venta en
tiendas locales.
MÁS PRESENCIA FEMENINA
Otra señal clara de la evolución del cultivo
en Chile es la presencia de mujeres
que compiten en la Copa UCLA 2016.
Entre ellas, María Juanita, de sólo 21
años.
Cultivando su propia marihuana hace
aproximadamente un año, la joven decidió
asistir al evento más por la interacción
que la competencia. “Es una gran
oportunidad para intercambiar ideas
y aprender de los cultivadores más
experimentados, además de ser muy
divertido estar aquí”, dijo.
Para participar en su primera copa
canábica, María Juanita eligió la resinosa
sativa Shining Silver Haze, cultivada
en el exterior.
DABS Y MÁS DABS
Cada vez más populares, los concentrados
de cannabis fueron uno
de los aspectos más destacados de
Copa UCLA 2016. Pronto a la entrada
del evento, el stand de la headshop
SuperHigh puso a disposición de los
participantes su moderna máquina de
extracción de rosin, disponible para
aquellos que querían presionar sus
capullos ahí mismo y gratis.
En todas partes se podía encontrar a
alguien equipado con pipas de agua
y antorchas. En algunas tablas, los
invitados degustaron extracciones
en modernos aparatos calentados de
forma electrónica. Eso por no hablar de
los vaporizadores de aceite y flores por
todas las partes.
TESTEO DE CANNABINOIDES
“Conozca sus flores”, fue una de las
consignas de la Copa UCLA 2016. Fue
la primer cata de cannabis en el mundo
a ofrecer a los competidores la oportunidad
única de medir los niveles de
cannabinoides de sus flores y concentrados.
En colaboración con la empresa
uruguaya Senses Biotech, la máquina
incluye un sistema de medición por
espectroscopia, con el fin de evaluar
los niveles de los principales cannabinoides
de las plantas.
La máquina conocida como The
Luminary Beacon ofrece una prueba
instantánea y precisa, indicando la cantidad
de THC, el THC-A, el CDB y el CDB-
A. Y lo mejor de todo es que la muestra
no se somete a sustancias químicas,
las muestras analizadas permanecen
aptas para el consumo.
Para Samy Yoshima, de Sense Biotech,
la presencia de la compañía en la Copa
UCLA 2016 representó un hito en el
cambio de cultura entre los cultivadores
de marihuana, cada vez más preocupados
por la calidad y composición de las
flores que producen y consumen. “Con
el aumento de la conciencia sobre el
uso medicinal de la marihuana, las personas
están más interesadas en saber
sobre los cannabinoides que están consumiendo
y en qué cantidad, por eso
la importancia de contar con sistemas
de medición calculados y asequibles”,
destacó Samy.
Después de probar las 40 muestras de
flores en una sola tarde, se encontró
que el THC medio de las muestras fue
18,1%. “El nivel mínimo y máximo de
THC fueron 11.1% y 26.7%, respectivamente.
El nivel mínimo y máximo de
CBD fue 4.8% y 6.8%, respectivamente”,
explicó Yoshima.
NOVEDADES PARA 2017
Tras el éxito de la edición 2016, los
organizadores están planeando nuevas
características para la próxima edición
de la Copa UCLA. Con la intención de
profesionalizar aún más el evento del
próximo año, se adoptará un nuevo formato
de muestra de evaluación.
“En 2017, la Copa UCLA se transformará
en la Copa Highlife, tal como lo hace
Soft Secrets en Europa, con jueces de
reconocimiento internacional y con el
tiempo necesario para que ellos puedan
catar y evaluar todos los aspectos
con calma, incluyendo la psicoactividad
y potencia de cada variedad”, anticipa
Cristian Silva director de Soft Secrets
Latam y organizador del evento.
Pero aparte de un concurso de cannabis,
la copa UCLA es un “acto de
desobediencia civil”, dice el director de
Soft Secrets Latam. “Cuando una ley es
absurda, lo correcto es desobedecerla”,
sentencia Cristian.
Sigamos así.
“CADA VEZ MÁS
POPULARES, LOS
CONCENTRADOS DE
CANNABIS FUERON
UNO DE LOS ASPECTOS
MÁS DESTACADOS DE
COPA UCLA 2016”
Ed Rosenthal Super Bud Shining Silver haze Afghan Kush Special

8
COPA UCLA 2016
CON LOS GANADORES
UNA COPA CON
BUEN SABOR
EN BOCA
El nivel de las flores
sorprendió. Las variedades
que te sacan una sonrisa
solo por como huelen, son
algo impagable y en ese
sentido, la copa dejó la
vara alta. En cuanto a las
extracciones, las mesas
dejaban entrever que sería
una disputa estrecha, ya
que la calidad expuesta
tanto en categoría con y sin
solvente estaba superando
a la del año pasado. Un
arsenal de pipas, vapos y
bongs se encargaron de
sacar terpenos y potencias
a relucir. Y los jurados
eligieron a los mejores.
por Felipe Naranjo fotos Ojoparlante
Sábado por la mañana comienza a
prepararse todo; mucho movimiento,
stands, comida, bebida, todo lo necesario
para comenzar con el primer día
de catas en la Copa Unión Cannábica
Latinoamericana (UCLA) en la mejor de
las formas.
La UCLA este año dispuso de ocho
categorías. Sativa interior y exterior,
lo mismo en las índicas, aparte de las
extracciones con/sin solvente, un gran
premio extracciones al mejor perfil bioquímico
(relación THC/CBD) y el gran
premio Samsara Seeds de 1.000.000
de pesos chilenos. Nada mal para un
evento que tuvo que navegar por aguas
bravas pero que quería llegar a destino
y lo hizo.
Cogollos, aromas y humos llenaban
el lugar esperando la partida inicial.
Mesas dispuestas, grupos armados e
indicaciones que nos decían que cada
participante sería juez de las muestras
expuestas junto con un grupo de
10 experimentados, en donde cinco
correspondían para flores y cinco para
extracciones. Todo muy democrático, si
fuera el término, además de tener la
oportunidad de analizar y probar por
ejemplo 20 variedades de marihuana
en un día, 10 sativas en la mañana y 10
índicas en la tarde.
Desde el comienzo de la copa, y al igual
que el año pasado, se dejó en claro que
el criterio para calificar las flores sería
basado solamente en la cata visual y
organoléptica. Medir el efecto psicoactivo
sería algo poco objetivo y complejo,
considerando el tiempo del efecto del
THC en nuestro organismo.
Fueron dos días de cata, conversaciones,
aprendizajes, experiencias y conclusiones
que quedan en la retina y
mente de cada protagonista de esta
versión. Todo concluyó el lunes con un
cierre y premiación que reunió a todos
los participantes, medios y colaboradores,
en una atmósfera de curiosidad y
expectación. Uno a uno los ganadores
recibieron sus premios y sobre todo el
aplauso y reconocimiento de sus pares.
Muchos repitieron el plato este año y al
igual que en el 2015 se fueron con un
puesto en el podio y una sonrisa en el
rostro. Tanto jardineros primerizos (que
no habían participado en ninguna competencia),
como capitanes de la vieja
escuela se hicieron presente en una
copa que deja muy buen sabor en boca.
Sin duda, el hecho que existan instancias
como estas se agradece y aprecia
entre los cultivadores, lo que se tradujo
en una asistencia numerosa y de
calidad. De seguro no soy el único que
espera con ansias la próxima UCLA
2017 y confiamos en que continúe con
esta senda de calidad, profesionalismo,
pero sobre todo amor a la planta.
GANADORES
La versión 2016 de la UCLA congregó
nuevamente tanto a cultivadores particulares
como agrupaciones y growshops.
Nombres que se repitieron en
los podios del año pasado también se
llenaron de gloria esta vez, al igual que
fumetas que nunca habían participado
en competencias y demostraron su
gran nivel.
El premio de Extracción con Solvente
y Gran Premio Extracciones Super
High se lo llevó Francisco Snider &
Raslab. Francisco, que ya obtuvo una
buena participación en la copa pasada,
comenta que “esto es fruto de un

BUBBA
KUSH
CBD
AMNESIA
CBD
HAZE AUTO
CBD
OG
KUSH
CBD
NUEVAS VARIEDADES 2016
CHEESE
CBD
INDUSTRIAL
PLANT AUTO
CBD
PURPLE
ORANGE
CBD
La importación de semillas de cannabis a Chile requiere autorización del SAG

11
trabajo en conjunto, al igual que en
la copa anterior. La variedad elegida
esta vez es Critical del banco Trikoma
Seeds. Estas semillas fueron puestas
en nuestras manos por Psicoactivo
para que ejecutáramos el trabajo de
tester. Ahí comenzó el trabajo de selección
y testeo y logramos un ejemplar
muy potente y productor. La extracción
en este caso fue BHO extraído con
butano Colibrí. Se congeló la muestra
y luego la limpiamos de tallos y hojas
para que la materia prima fuera la
mejor. Comienza el purgado con 25
grados (temperatura del horno) para
no dañar terpenos y así mantener olores
y sabores. La purgamos muchas
horas para llegar a un grado de pureza
óptimo. El mínimo que trabajamos son
90 horas por muestra, Esta vez consideramos
que 92 horas de purgado era
suficiente”, concluyó Francisco.
“DEBIDO AL FORMATO,
EL CRITERIO PARA
CATAR LAS FLORES
CONTEMPLÓ SÓLO
LOS ASPECTOS
VISUALES”
El primer lugar en Extracción sin
Solvente, se lo llevó Diego Bequio de
Uruguay. “Hice un rosin de 24K Gold,
variedad feminizada de DNA Genetics.
Primero hice una extracción en seco
de los tricomas, los cuales limpié con
estática para separar las cabezas de los
cuerpitos. Con las cabezas me quedó un
dry sift full melt y con los cuerpitos hice
el rosin, apretando con una plancha de
pelo a 105ºC”. La copa UCLA “me pareció
muy buena. Nunca había ido a una copa
cata, siempre iba y no podía probar lo de
los demás. La comida fue muy buena, el
lugar bien luminoso y gente buena onda.
Contento por la experiencia”, reafirmó el
cultivador uruguayo.
El primer lugar de índica Exterior se
lo quedó la Canabiteca. La gente de
Canabiteca se hizo presente dos veces
en el podio esta vez, con un primer
lugar en Índica de Exterior y un segundo
lugar en Sativa Exterior con Tangie.
“La variedad ganadora es una Sour
Banana Sherbet, procedente de semillas
regulares de Crockett Family
Farms, un banco de semillas asociado
con DNA Genetics. El medio de cultivo
fue en maceta de 20 litros y la fertilización
fue 100% orgánica. El curado fue
de tres meses al momento de presentar
la muestra”, describieron los integrantes
de Canabiteca.
El primer lugar para sativa de interior
y el podio en índica interior, además del
ganador del gran premio Samsara fue
Álvaro Chascón. Álvaro fue el gran campeón
de la copa. Sorprende su calidez
y humildad, así como también su historia.
“Cultivo hace cerca de ocho años.
Empecé con lo más básico que se podía
tener ya que en esos años los growshops
no eran tan masivos y pocos sabían
acerca del tema de los indoors, y lo más
difícil de esa época eran las semillas. A
un amigo le pedí que me trajera alguna
de Europa ya que viajaba a Holanda y
España. Por lo que leíamos en ese tiempo
en las pocas publicaciones de esos
años podíamos saber cuáles plantas
se consideraban las mejores para cultivar,
y en eso estábamos, en ensayo y
error. Con el tiempo comencé a cultivar
con genéticas de calidad. Después tuve
la oportunidad de conocer a la gente
de Ripper Seeds y Lagrow, uno de los
growshops más grandes de Cataluña, y
de ahí todo cambió. Me regalaron genéticas
y variedades y me invitaron a una
Spannabis. La idea era visitarlos para
aprender más sobre el cultivo y extracciones.
Agarré mi maleta y me fui por un
mes y medio. En ese momento yo creía
saber algo de cultivo, pero estaba totalmente
equivocado, era un insecto al lado
de estos monstruos del cultivo y de ahí
empezó todo. Sin aquella valiosa y desinteresada
ayuda y guía que me dieron
sobre el cultivo jamás hubiera llegado
a donde estoy ahora. No me queda más
que agradecerles eternamente, porque
con su conocimiento logré mejorar cada
vez más. Cambié por completo mi método
de cultivo. Empecé a cultivar solo
con fertilizantes orgánicos y a buscar lo
mejor de cada planta. Todos mis cultivos
son orgánicos”, sostiene Alvaro Chascón.
Las cepas con las que ganó Alvaro:
“Zombie Kush y Toxic (ambas de Ripper
Seeds), fueron criadas en sustrato light
y las alimenté con Biobizz. Además
puse vida microbiológica en la raíz
para una mejor absorción de nutrientes.
Apliqué las típicas podas de bajo y
cultivé con un kit de 600 watts, haluro
metálico y sodio de alta presión. Tres
meses de curado tienen las muestras.”

12
VEGETATIVO
conllevan a cosechar plantas de más de
tres metros en algunos casos. En cultivo
indoor tendremos que reemplazar
esa carencia de CO 2 si queremos lograr
resultados óptimos. En el mercado puedes
encontrar pastillas de CO 2 que se
disuelven en el agua o puedes googlear
cómo hacer un kit casero de fácil
ensamblaje para administrar dióxido de
carbono en tu zona de cultivo.
ALIMENTACIÓN
Lo primero que deberíamos adquirir es
un buen potenciador de raíces para el
comienzo de esta etapa. Nuestras plantas
siempre agradecerán una ayuda
o empuje en este período clave para
que sus raíces crezcan lo más rápido
posible y colonicen de mejor manera
el sustrato.
TIPS PARA ESTE MOMENTO EN QUE NO PARA DE CRECER
CON EL VERDE A FULL
El momento en que la planta empieza a estirar sus raíces y sus tallos es fundamental
para el resto del ciclo que terminará en la cosecha. Nuestras plantas siempre agradecerán
una ayuda o empuje en este período clave. Por eso repasamos algunas de las
técnicas que ayudarán a potenciar el rendimiento de tus plantas. por Felipe Naranjo
Raíces fuertes aseguran un crecimiento
vigoroso, además, si disponemos de
hongos simbióticos (micorrizas) para
nuestro suelo o medio de cultivo, el
crecimiento será aún más enérgico,
tanto en vegetativo como en floración.
El nitrógeno (N) resulta el nutriente
básico y más importante para la etapa
de crecimiento de nuestras plantas y
administrándolo en las dosis correctas
junto con fósforo y potasio (P-K) nos
asegura un desarrollo fuerte en tallo,
hojas y ramas.
El nitrógeno ayuda a la planta a producir
proteínas vegetales, o sea masa,
tejido vegetal y además clorofila. Su
papel es fundamental en el desarrollo
de la planta, por lo tanto fijará su tamaño
en gran parte. Por otro lado el fósforo
actúa directamente en proceso fotosintético
contribuyendo a la formación
de brotes/frutos y el potasio coopera en
la producción de azúcares esenciales,
además protege y fortalece la planta
para combatir plagas y enfermedades.
El periodo de crecimiento o fase vegetativa
en la cannabis se extiende desde
el momento en que la semilla muestra
los cotiledones y desarrolla raíz (en el
caso de esquejes desde el momento
del enraizamiento), hasta la aparición
de los primeros pistilos que dan paso
a la floración o formación de los frutos.
Como todo en la naturaleza, las primeras
semanas de vida requieren una
atención y cuidado especial, en donde
la alimentación y manejo toman un
papel fundamental, es así como iremos
definiendo el espacio a ocupar, el tamaño
de la planta y la cantidad/calidad de
sus cogollos al terminar la cosecha.
INDOOR/OUTDOOR
Si estamos pensando en cultivar puertas
adentro, lo primero es definir el
medio de cultivo. Sin duda el más frecuente
y utilizado es el sustrato, pero
también podemos de hablar de cultivo
en coco, cultivo hidropónico e incluso
aeropónico. Si nos decidimos por el
cultivo clásico, hay que tener muy en
claro que la calidad del sustrato es muy
importante, ya que un sustrato duro,
compacto y poco aireado no permitirá
un correcto ingreso de aire, estancando
o atrasando el crecimiento.
Entre más aireado el sustrato, más
libertad tendrán las raíces y de esta
manera gozaremos de un crecimiento
más rápido y explosivo. Lo siguiente
es elegir el método de iluminación
que ocuparemos para cultivar nuestras
plantas. Un ciclo de 18 horas de luz es
lo que universalmente se recomienda
para esta etapa, sea con ampolleta y
balastro o sistema de iluminación led.
Las ampolletas de haluro metálico
cumplen una función más precisa que
las lámparas alta presión de sodio
(HPS) en la etapa vegetativa, ya que
emiten un espectro de luz azul que se
asemeja al espectro lumínico que irradia
el sol en los meses de primavera,
dando más fuerza a las hojas y consiguiendo
un desarrollo más eficaz en
tallos y brazos. Las luces led cumplen
la misma función (pero a menor costo
de electricidad), permitiendo a las plantas
desarrollarse de manera compacta,
sin estirarse tanto. Todo esto se relaciona
también a la cantidad de lúmenes
por vatio (w) que emita la ampolleta
o el led, considerándose 90lm/w en
general, como lo básico para obtener
resultados decentes.
Acotación muy relevante es la que
haremos a la temperatura del ambiente
de cultivo; la cannabis es una planta un
tanto quisquillosa, no gusta de mucho
frío ni de mucho calor, lo ideal es mantener
una temperatura de 25 grados
Celsius junto con una buena ventilación
para asegurar una etapa de crecimiento
sin mayores problemas.
En el caso del cultivo en exterior, el
clima reinante será el que guíe nuestras
plantas en sus procesos. El período
vegetativo de una planta variará según
su genética. Existen híbridos mayoritariamente
índicos que solo después de
dos meses de crecimiento comienzan a
florecer, completando ciclos de cuatro
meses en total. Por otro lado, podemos
cultivar una sativa pura de efecto casi
psicodélico, pero tendremos que esperar
de cuatro a cinco meses de vegetativo.
La alimentación que administremos
a las plantas será indispensable
para conseguir buenos frutos al final
de la floración.
Otro punto muy importante es la ventilación
y distribución del oxígeno y dióxido
de carbono en nuestro cultivo. Las
plantas, al igual que nosotros, respiran
oxígeno del ambiente en altas cantidades.
Por lo mismo, si estamos cultivando
en indoor, tendremos que asegurarnos
de que nuestro espacio posea una
buena ventilación e ingreso/salida de
aire, la idea es crear un ambiente lo
más parecido posible al exterior.
Un flujo débil de aire o una nula extracción
del aire estancado en la zona de
cultivo, no hará más que debilitar y
atrasar todo el proceso de crecimiento.
Los mismo pasa con el dióxido de carbono,
gas esencial para activar la fotosíntesis,
con el que la planta produce
azúcares y se alimenta.
Al aire libre, el viento se encarga de
suministrar ricas cantidades de dióxido
de carbono y oxígeno, que junto a una
alimentación correcta permiten crecimientos
fantásticos y explosivos que
Otros elementos usados por las plantas
y vegetales son el Calcio, Azufre y
Magnesio y microelementos como el
Hierro, Manganeso y Cobre, por mencionar
algunos. La interacción de todos
estos nutrientes y elementos permitirán
gozar a la planta de un crecimiento
sano y fructífero. Podemos encontrar
muchos productos fertilizantes y sustratos
pre fertilizados en el mercado.
Mezclas orgánicas o minerales, hay
para todos los gustos, lo cierto es que
la marihuana agradece todas estas
preocupaciones y recompensa bien.
No olvidar que al irrigar el sustrato,
debemos usar agua de buena calidad,
con un ph medido y asegurándonos que
la electroconductividad sea la idónea
para administrar una correcta alimentación.
PLAGAS, CUIDADOS Y PREFLORES
Una planta sana, vigorosa y rica en azúcares
siempre será un buen festín para
muchos insectos que serán un dolor de
cabeza para el cultivador.
El crecimiento de la planta se puede ver
disminuido por el ataque de diversos
parásitos e insectos como la araña roja,
el pulgón, la mosca blanca y los trips
que en su mayoría se alimentan de los
azúcares de la planta a través de las
hojas, debilitando el normal crecimiento
y desarrollo. Estas plagas no solo
atacarán en exterior, sino que en el cultivo
indoor también serán un problema.

13
En cultivo exterior, tendremos que lidiar
aparte con babosas, caracoles, hormigas,
orugas, cochinillas, y otros atacantes
que en su mayoría se alimentan
del tejido vegetal, o sea las hojas, atenuando
el crecimiento y afectando la
estética de nuestras variedades.
El control de temperatura y humedad
ambiental serán determinantes también
a la hora de prevenir la aparición
de plagas y además hongos como el
oídio, que suele ser muy invasivo y
destructivo. Las temperaturas altas son
ideales para la aparición de la mosca
blanca.
“UNA PLANTA SANA,
VIGOROSA Y RICA EN
AZÚCARES SIEMPRE
SERÁ UN BUEN
FESTÍN PARA MUCHOS
INSECTOS”
el aceite de neem, entre otras extracciones
y compuestos, son los productos
preventivos y combativos más utilizados.
Su efectividad está comprobada y
se pueden encontrar de manera fácil en
el comercio junto a otros insecticidas.
Finalmente podemos acotar que en la
fase vegetativa la cannabis nos muestra
su sexo. Como sabemos, la cannabis
es una planta dioica, es decir puede
ser macho o hembra. Si hablamos de
cultivo clásico con semillas regulares,
normalmente (aunque dependiendo de
la genética) las plantas muestran las
preflores entre las cuatro y las seis
semanas de vida, en donde sabremos si
disfrutaremos de cogollos o si tendremos
que apartar ese macho de nuestro
cultivo para evitar una polinización y
consigo plantas hermafroditas y frutos
con semillas.
Este momento también nos indica que
nuestra variedad ya ha alcanzado la
madurez sexual y se apronta para el
proceso de floración, dando por finalizada
la fase de crecimiento. Todo lo que
hagamos y cómo cuidemos nuestras
plantas en esta fase, influirá de manera
directa en la calidad de los frutos que
podamos conseguir.
Una correcta nutrición y manejo (guías,
podas, distribución) de las chicas en
esta etapa nos llevará a disfrutar de
una cosecha positiva. Y no olvidar que
si estamos frente a un color verde
sano y puro, es porque vamos bien.
Buenos humos.
Un suelo muy mojado, con poca iluminación
y una humedad ambiental
elevada será la cuna perfecta para la
incubación de los huevos de la mosca
negra del sustrato. El jabón potásico y

14
EXHALE
CO2 A LA MANO
Las plantas que crecen en interiores con luz artificial a menudo carecen de suficiente CO2 para la fotosíntesis de
manera eficiente. Sin necesidad de rellenar botellas o utilizar costosas unidades de producción de CO2, el poder de
Exhale radica en la masa del micelio dentro de la bolsa, que junto al parche microporoso, libera CO2 continuamente
durante al menos 6 meses. Exhale viene completamente listo para funcionar. No hay necesidad de activarlo o desactivarlo,
simplemente coloca la bolsa exhale en tu espacio de crecimiento y solo hará su trabajo. Exhale está diseñado
para pequeñas y medianas espacios de cultivo. Una bolsa Exhale proporcionará el CO2 que necesitan de 4 a 6 plantas.
Los espacios más grandes deberán utilizar múltiples bolsas. Facebook- Exhale CO2 Sudamerica +56 9 9260 5104
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MONSTER GROW PRO
PARA UN NOTORIO CRECIMIENTO
El nuevo Monster Grow Pro TM de Grotek es un poderoso suplemento soluble, diseñado para estimular un rico crecimiento
vegetal, un desarrollo de raíces mejorado y una fuerte estructura de la planta. Es sumamente concentrado
y con una sola dosis tus plantas crecerán considerablemente. Plantas fuertes, verdes y con todos los nutrientes
necesarios para la fase vegetativa. Diseñado para intensificar la fertilización durante las etapas de vegetación y prefloración.
Los altos niveles de nitrógeno son mejorados por los extractos de algas marinas y de hidrolizado de origen
vegetal soluble que aseguran un desarrollo monstruoso. Puedes utilizarlo en cualquier tipo de sustrato. Composición
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AUTOPOT
DESPREOCÚPATE POR EL RIEGO
Autopot es un sistema de cultivo único en su clase por tratarse del primer sistema de riego por demanda,
es decir, la planta absorbe agua y nutrientes justo cuando los necesita. Al ser un sistema totalmente
automático y fiable, Autopot permite a los jardineros relajarse, salir los fines de semana y sentirse seguros
de obtener plantas sanas, gracias a un suministro de agua y nutrientes totalmente automático con
aquavalve, ciclo húmedo/seco que imita los sistemas naturales y que trabaja por la presión de la gravedad
– no es eléctrico. Se puede utilizar tanto en interior como en exterior. Es un sistema más económico
y eficiente ya que una válvula alimenta dos macetas. Si quieres adquirir este producto, encuéntralo en
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BORRACHINHA
MACONHA SEEDS
La línea de la familia Borrachinha que ofrecemos en Maconha Seeds es una de las cepas mas potentes
en THC que el cannabis tiene para ofrecer. Apreciado por su experiencia mental estimulante,
eufórica e incluso psicodélica, al tiempo que permite al usuario permanecer físicamente activo.
Pocas razas pueden igualar el subidón de energía creativa de esta sativa escencial. El aroma de
Borrachinha se suele caracterizar por una fragancia especiada acentuada con notas de cítricos y un
dulzor terroso. Ofrecemos una variedad estable y homogénea, con mas resina, cogollos mas gruesos
y mayor producción, resultado de entre 70 y 80 días que requiere para madurar por completo.
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16
COPA UCLA 2016
ANALIZANDO CANNABINOIDES
PERFIL DE LAS COMPETIDORAS
Senses Biotech estuvo en la Copa UCLA para medir 40 muestras de las cepas competidoras de la durante cinco horas.
Los testeos de cada muestra con calcularon los promedios, la desviación estándar y la razón de esos parámetros.
por Samy Abud Yoshima
Las muestras fueron cortadas con tijera
para homogeneizar el uso de los
cogollos menores de las muestras.
Durante cuatro horas y 30 minutos,
Senses Biotech realizó 148 testeos
con 21 descartes para la computación
de los parámetros. Se realizó, en promedio,
un test a cada seis minutos,
considerando 30 minutos para descanso
y un poco de mota.
Las 40 muestras, 20 índicas y 20 sativas,
tuvieron un promedio de potencial
total de THC de 18,1% y un promedio
de potencial total de CBD cercano al
5,4%. Éste método solo identifica las
muestras que tienen más de 5% de
CBD, que fueron un total de cinco
muestras (12.5%) con ese tipo de perfil
químico. El nivel mínimo y máximo de
THC fue de 11,1% y 26,7% respectivamente.
El nivel mínimo y máximo de CBD
fue de 4,8% y 6,8% respectivamente.
El nivel promedio del ratio THC/
CBD fue de 3,0, con un mínimo de 1,9
y un máximo de 4,7. La desviación
estándar promedio fue de 2.1% y 0.6%
para el THC y el CBD respectivamente.
La variabilidad proporcional de todas
las muestras revelan un intervalo de
una desviación estándar de 11,8% del
nivel promedio calculado de TPTHC y
de 10,7% del nivel promedio de CBD
calculado.
“DURANTE CUATRO
HORAS Y 30 MINUTOS,
SENSES BIOTECH
REALIZÓ 148 TESTEOS”
Para ejemplificar, con las condiciones
adecuadas de calibración de la na y de calidad de la muestra, una
máqui-
cepa con 18.1% de THC puede tener
resultados de testeos que varían entre
16.0% y 20.25% de THC.
El gráfico resume las estadísticas
principales de los resultados encontrados
domde se observan los niveles
promedios de todas las muestras de la
Copa UCLA.
Con estos resultados, podemos verificar
que la Tangerine Dream no solo
tuvo el mayor porcentaje e de cannabinoides
(THC y CBD sumados), también
los menores niveles de variación de
los tres testeos realizados.

PESTICIDAS
17
DELTAMETRINA
Insecticida y acaricida de la familia
de los piretroides, la deltametrina se
comercializa desde finales de la década
de 1970, hoy en día es uno de los defensivos
más utilizados en los cultivos en
todo el mundo. Es capaz de eliminar
las hormigas y trips e irreversiblemente
contaminar el suelo y las aguas
subterráneas. Es una neurotoxina que
puede afectar el sistema nervioso central
y causar efectos devastadores en la
salud humana y animal.
MÉTODOS DEFENSIVOS PARA EL CONTROL
ELIMINAR PLAGAS
(COMO SEA)
Arañas, ácaros, pulgones,
hormigas, cochinillas, trips
y hongos de diversos tipos y
orígenes, son sólo algunos
de los peligros naturales en
el cultivo de marihuana. Para
combatirlas y prevenirlas,
hay una serie de productos
disponibles y muchas otras
soluciones caseras, 100%
naturales.
por Mônica Puppo foto Caru Dionisio
El cultivo de cannabis requiere tiempo,
paciencia y experiencia. Sin embargo,
algunas veces, incluso los jardineros
más expertos se sorprenden con las
plagas, que si no se controlan a tiempo,
pueden obstaculizar el pleno desarrollo
de las flores e incluso arruinar por
completo el jardín.
LEGADO DEL AGRONEGOCIO
A pesar de la potencial eficacia de
este tipo de productos es seductor a
primera vista, parece que los riesgos
para la salud compensan los daños,
para muchos. De acuerdo con un estudio
publicado en 2013 en el Journal
of Toxicology, el 70% de los pesticidas
rociados en las flores de cannabis pueden
ser inhalados por los consumidores
finales de la hierba. El problema es
tan grave que en algunos países existe
la devolución de productos, como concentrados
de hierbas y comestibles,
por el exceso de pesticidas.
En Oregon, donde el uso recreativo
del cannabis fue legalizado a finales
de 2015, los legisladores decidieron
poner el asunto en debate después de
que el Departamento de Agricultura
presentara pruebas de que alrededor
de 250 diferentes plaguicidas son utilizados
por los productores de cannabis
en ese estado. Vale la pena conocer
estas sustancias y sus riesgos para la
salud humana.
AVERMECTINA
Acaricida sintético de larga duración, la
avermectina es el producto de la fermentación
de la bacteria Streptomyces
avermitilis. Actúa por contacto e
ingestión y es ampliamente utilizado
para combatir los ácaros y pulgones.
Adecuado para plantas ornamentales,
no debe aplicarse sobre el cannabis,
sobre todo en las plantas en fase de
floración.
Entre las recomendaciones de uso, el
fabricante advierte de la necesidad de
equipo de protección personal completo
cuando se aplica el producto, incluyendo
gafas, máscaras y ropa que lo cubra
de la cabeza a los pies. Además, no se
recomienda entrar al cultivo antes de
las doce horas de la aplicación.
MICLOBUTANIL
Uno de los fungicidas utilizados por la
industria agrícola en todo el mundo,
miclobutanil también se utiliza erróneamente
en el cultivo de la marihuana,
poniendo en peligro la salud de los
usuarios y los jardineros.
Aunque la Organización Mundial de
la Salud considera que la sustancia
es “poco peligrosa”, los productos a
base de Myclobutanil pueden causar
diversos síntomas de intoxicación, tales
como vómitos, dermatitis alérgica, sangrado
nasal, irritación de los ojos, dolores
de cabeza, náuseas, erupción cutánea
y picor en cuerpo.
BIFENAZATO
Ingrediente activo del insecticida
de marca conocida como Floramite,
bifenazato, potente acaricida capaz
de controlar diversas plagas en las
plantas ornamentales. Aunque no hay
ensayos en humanos, los estudios en
ratas no son nada buenos: disminución
en el peso corporal, problemas renales
y el bazo.
ETOXAZOL
Acaricida de amplio espectro, etoxazol
se asocia con problemas graves
de salud tales como agrandamiento
del hígado en roedores expuestos a la
sustancia durante las pruebas de laboratorio.
Altamente tóxico, el producto
requiere la manipulación y eliminación
de los envases con cuidado.
DICLORVOS (DDVP O)
Se encuentran fácilmente en el mercado,
los pesticidas en base de diclorvos
(DDVP o) pertenecen a la clase
de los organofosforados. Su origen se
remonta a la segunda guerra mundial,
fue usado como arma química capaz
de atacar el sistema nervioso central.
Tienen efecto casi instantáneo, provocan
parálisis y muerte de las plagas,
también asfixia y convulsiones.
ACETAMIPRID
Es un insecticida sistémico de la clase
de los neonicotinoides, se usa comúnmente
para combatir los áfidos y
moscas blancas. Actúa por contacto e
ingestión. Es extremadamente tóxico
y puede causar efectos adversos para
la salud y el medio ambiente, especialmente
si se usa cerca de los ríos, lagos
y manantiales.
CLORPIRIFOS
Pertenece a la clase de los fosfatos
orgánicos, se utiliza para combatir
diversas plagas, aunque ya hay muchas
pruebas de contaminación humana. La
aparición de los trastornos neurológicos
y enfermedades autoinmunes
puede estar relacionada con la exposición
crónica a la sustancia, que por
desgracia también se utiliza de manera
indiscriminada por parte de algunos
growers.
ALTERNATIVAS ORGÁNICAS Y NATURALES
Quien no desea manipular o correr el
riesgo de ingestión o inhalación de los
tan peligrosos pesticidas químicos pueden
optar por soluciones orgánicas,
igualmente efectivas, pero muy seguras,
por ejemplo a partir de aceite de neem.
Nativo de la India, el neem (Azadirachta
indica) es un árbol grande cuyas semillas
producen un aceite lleno de compuestos
bioactivos de probada acción
insecticida.
AZADIRACTINA
Uno de sus principios activos es la azadiractina,
un tipo de tetranortripenoide
o limonoide que tiene diferentes formas
de acción sobre las plagas, como la
privación del insecto o el ácaro para
alimentarse y reproducirse. Su fuerte
olor característico también es responsable
de mantener los insectos lejos
del jardín.
Tiene un bajo costo y fácil manejo, el
aceite de neem es biodegradable y
no representa ningún peligro para el
medio ambiente ni para animales o
humanos. Sus propiedades y la seguridad
hacen que el producto se encuentre
entre los recomendados de la
Fundación Internacional de Agricultura
Orgánica para su uso en la agricultura
y ganadería ecológica.
LOS ACEITES ESENCIALES
El aceite de neem se vende a menudo en
combinación con otros aceites esenciales,
como el de romero, canela, eucalipto
o clavo de olor, por ejemplo, debido a la
acción sistémica de los componentes.
Para mejorar el control de plagas, también
es posible utilizar estos otros aceites
esenciales por separado.
JABÓN
Se encuentra en cualquier cocina o
lavandería, el jabón es otra buena
opción para repeler plagas. No es orgánico,
pero sin duda tiene una muy baja
toxicidad en comparación con las alternativas
sintéticas. Diluido en agua, se
recomienda para la prevención y tratamiento
de las infestaciones de áfidos,
ácaros, arañas y trips.
TABACO
Concentrados a base de tabaco también
son ampliamente utilizados en la
agricultura ecológica, en general, para
repeler plagas de todo tipo. Para hacer
en casa, basta algo de tabaco sumergido
en agua durante al menos un día.
Después, simplemente colar y rociar
sobre las plantas, siempre durante la
fase vegetativa. Estos productos nunca
se deben aplicar en floración porque los
restos pueden contaminar las muestras.
CONTROL BIOLÓGICO
Ideal para el cultivo al aire libre, el control
biológico combate plagas mediante
la inclusión de los depredadores naturales.
Los escarabajos, por ejemplo, son
muy adecuados para la lucha contra los
ácaros y pulgones. En Internet, es muy
fácil encontrar sitios web especializados
en el comercio de larvas de mariquitas
y otros insectos depredadores.
Recuerde que uno de los males provocados
por el uso de pesticidas tóxicos
es la muerte de estos otros insectos
beneficiosos.

20
ACTIVISMO
CON LOS AMIGOS DEL CANNABIS DE IQUIQUE
SI PUEDES
HACER ALGO,
TIENES QUE
HACERLO
por Boris Mackena
Al norte de Chile un grupo que empezó como una reunión de compinches se transformó en un espacio de referencia para usuarios,
cultivadores y hasta para la municipalidad. Además de propagar trucos de cultivo o asesorar sobre cannabis medicinal, los activistas
también tuvieron que poner la cara cuando llegó la policía a la casa de uno de ellos.
En 2012 Amigos del Cannabis de Iquique
empezó a juntarse. Primero fueron un
grupo de amigos que se dieron cuenta
que llegaba la Marcha Mundial de la
Marihuana. Quisieron participar en su
ciudad e hicieron el núcleo duro de
una organización que sigue creciendo.
Desde que llegaron a Santiago con
sus pancartas, pasó mucho cannabis
debajo de ese puente que es el tiempo.
Pasaron de ese grupo de amigos a una
asociación civil en cuatro años.
Jaime Rojas, es su presidente y fue uno
de los motores de la primigenia asociación
espontánea de amigos. Llegó
de Calama a Iquique para estudiar y
se quedó en la ciudad salitrera de la
frontera norte con Perú. Ahora tiene un
growshop que gestiona con su hermano.
El man, vive de la marihuana, legal.
Una de las primeras cosas que le llamó
la atención de Iquique era la marihuana
que se encontraba por ahí. Ciudad
fronteriza, recibía los cogollos del Perú,
cogollos en rama.
“La tía Tere vendía cannabis a toda la
ciudad, todos le iban a comprar, eran
cogollos mal cultivados y mal almacenados,
pero eran cogollos con semilla.
Hasta llegaba hachís. Eso fue hasta
2012, 2013. Cuando el gobierno reforzó
el control de las fronteras. Entonces
ese tipo de cannabis se remplazó por el
paraguayo, le decimos el paraplex, porque
te deja parapléjico. El paraguayo en
Iquique no se veía, se veía en Calama,
en otras ciudades más extremas. La
gente no es tonta, todo el mundo se dio
cuenta que la calidad bajó. Y con ello
hubo un boom de cultivo en Iquique”,
dice Rojas.
Desde entonces hay mejores olores en
la calle iquiqueña. Es un lugar propicio
para el cultivo, en Iquique hay un
fotoperiodo que permite criar sativas,
florecen todo el año. Además las temperaturas
son relativamente estables y
están dentro del rango de lo que puede
soportar el cannabis. El único problema
que tienen es la mala calidad del agua.
Cultivan sativas, el llamado Punto Rojo
peruano o la Valle Golden.
Junto con el cultivo de cannabis creció
el apoyo popular a la organización que
cada vez se mostraba más y más en la
calle. “Empezamos con las intervenciones
en lugares públicos y la gente se
acercaba porque quería conocer el cannabis
medicinal y eso nos ha obligado
a adquirir el conocimiento para ayudar
a la gente. Esa siempre ha sido la tónica
de las intervenciones que hemos
hecho”, dice Rojas.
Por supuesto, que uno de los grandes
temas que siempre aparece en
la interacción con la ciudadanía es la
información sobre cultivo. “Esa ha sido
nuestra misión, primero nacimos como
grupo de amigos para compartir la
experiencia de cultivar, de compartir
esquejes, semillas, genéticas y de a
poco nos vimos involucrados en informar
a la gente que recurre a nosotros
porque somos los únicos que sabemos
en Iquique, porque estudiamos la planta,
nos empoderamos y ayudamos a
la gente. Es como el dicho, si puedes
hacer algo, tienes que hacerlo”.
Pero las tareas de Amigos de Cannabis
Iquique no se agotan allí. Hace casi tres
años que se constituyeron como una
asociación civil. “Pensamos que insertarse
en la matrix para cambiarla es
una buena estrategia. Hicimos cuatro
años de autogestión sacrificada, logramos
hartas cosas. Queremos ser referentes
del tema, queremos una biblioteca
y un cultivo legal con permiso del
SAG, con figura de club. Funcionamos
como un centro cultural, eso y la personería
jurídica nos ayuda a que el sistema
nos reconozca”. En el centro hay 60
socios inscriptos.
Otro de los caminos por los que les gustaría
transitar es ayudar a la gente con
problemas con la pasta base. Pretenden
crear un centro de inclusión en los
barrios más vulnerables. “Creemos que
el cannabis es una herramienta para
rehabilitar. Las variedades índicas calman
bastante los efectos de la abstinencia,
he visto progreso en algunas
personas”.
Las tareas de una asociación cannábica
son miles y muchas veces insospechadas,
aunque siempre temidas. Un
vecino alertó a una integrante de la
asociación que la policía había estado
preguntando por ella. Al mes llegó la
Policía. Habían decidido no esconder
nada, porque nada tienen que esconder.
Era octubre del 2015. Rojas estaba
abriendo la tienda y sonó su teléfono
avisando del operativo policial. Así que
tomó la bicicleta y llegó tan rápido
como le dieron las piernas. Varios compañeros
ya estaban ahí filmando la
prepotencia policial, asistiendo a los
amigos.
Los policías vestidos de civil se “negaban
a dar su nombre, tenían una actitud
de prepotencia y de buscar la violencia,
nos pegaban empujones, provocaban
para justificar su actuar violento. No
tenían permiso, lo consiguieron luego
con la excusa de que desde la calle se
veían las plantas, algo imposible”.
Los dos responsables de ese cultivo
todavía están en prisión domiciliaria,
esperando un fallo, juntado pruebas.
“La fiscalía los acusaba de narcotráfico
y los acusaba de tener el doble de plantas,
79. Sin tener las pruebas en carpeta.
Mientras que nosotros, fotos en
mano, les mostrábamos que las plantas
eran un puñado”, dice Rojas.
Esa exposición los ha hecho ganarse
un lugar en la ciudad. Donde hasta el
municipio los consulta ahora y organizan
seminarios conjuntamente.
“Llevamos las cremas y los queques a
las reuniones con autoridades. Es posible
la legalización sin mover un pelo de
la ley. Es una cosa de la sociedad, es un
estigma de la sociedad, y eso incluye a
la policía que tiene falta de educación,
se pueden lograr las cosas”, se muestra
optimista Rojas.

VAPOR
21
“UN VAPORIZADOR DE
ALTA GAMA PRODUCIRÁ
UN VAPOR DE CALIDAD,
PLACENTERO Y SABROSO”
el 5 sería sobre 178º, el 6 en torno a los
190º y el 7 sobre los 202º. Un consejo es
empezar con 5 en la primera bolsa, de
esta forma se disfruta a fondo el paladar
de la variedad, luego, en la segunda y
tercera bolsa, se pasa al 6 para vaporizar
la mayoría de los cannabinoides.
Otros usuarios prefieren mantener el
Volcano siempre al 6, o incluso a una
temperatura superior.
Volcano es un clásico de la vaporización
y sus componentes son “medical grade”,
además, su fabricante, Storz & Bickel, ha
colaborado con universidades, hospitales
y centros de investigación. Por estos
motivos y su fácil empleo, el Volcano
es el vaporizador más empleado en
los estudios científicos, así como una
referencia mundial de la vaporización.
También es el vaporizador típico de las
ferias y eventos cannábicos, donde se
inflan megabolsas.
VAPORIZADORES FUNDAMENTALES
UN REPASO
ENTRE LOS CLÁSICOS
por Bosterix
Al no pasar por filtro de agua, el Volcano
seca bastante la garganta, por lo que
conviene tener a mano una botella de
agua y beber en abundancia. Otro truco
es pasar el vapor por una pipa de agua,
basta apretar la boquilla contra la entrada
de la pipa y aspirar.
VERDAMPER
La creación de Evert, uno de los pioneros
del vapor, discípulo de Eagle Bill, el gran
patriarca de la vaporización, que difundió
esta tecnología desde su humilde
puesto en el Museo de la Marihuana y
el Hash de Sensi Seeds, en Amsterdam.
Evert dejó su trabajo como programador
de software para diseñar su criatura, la
familia Verdamper.
Para sacar el máximo partido del sabor
de cada planta y vaporizar el mínimo
de compuestos nocivos, buscamos una
temperatura cercana a los 180º-190º. A
partir de 200º ya empiezan a aparecer
elementos no deseados, aunque hasta
230º no llega la combustión, por lo que
aún se considera vaporización. En torno
a los 220º se consiguen nubes de vapor
densas y sabrosas.
El doctor Mariano García de Palau, propone
moverse en un rango entre 180º y
200º, sin llegar a pasar nunca de 220º.
Piensa que a 200º se da el mejor aprovechamiento,
con el mínimo daño.
Al principio, vaporiza con altas temperaturas
para suplir el humo del porro. Ya
verás el momento de bajar la potencia
y disfrutar a fondo de cada planta. Un
porro humea y gran cantidad de cannabinoides
se pierden en el aire. Con la
vaporización se aprovecha al máximo
toda la cosecha. Los restos valen para
cocinar y elaborar una mantequilla cannábica.
VAPORIZADORES DE CONDUCCIÓN
El proceso de vaporización se realiza
por contacto, es decir, la materia vegetal
reposa sobre un material que aumenta
de temperatura. A veces sucede la
combustión y se quema el material, o
alcanza temperaturas superiores a las
deseadas, de forma que al extraer el
cannabis se nota totalmente tostado o
incluso quemado. Los vaporizadores de
conducción son más baratos.
VAPORIZADORES DE CONVECCIÓN
En este caso la vaporización se produce
cuando un chorro de aire atraviesa
la materia vegetal, de esta forma los
cannabinoides si se vaporizan, pero sin
la combustión que genera sustancias
perjudiciales. La bibliografía científica
considera a la vaporización por convección
superior a la vaporización por conducción.
Este artículo se centra en los
vaporizadores de convección de gama
alta, especialmente los que se pueden
usar para vaporizar en borosilicato. En
todo caso, incluso en alguno de los
mejores vaporizadores de convección
hay un cierto elemento de conducción,
según se va calentando la cazoleta.
VOLCANO
En primer lugar debes picar finamente
el cannabis que se quiera vaporizar,
de forma que el chorro de aire caliente
penetre mejor en todo el material, se
aconseja usar un grinder, Volcano hace
años que los incluye de regalo. Con el
botón rojo enciende el calefactor del
Volcano. Fija la temperatura deseada.
Mientras la temperatura se alcanza,
queda encendida la luz naranja. En el
momento en que la luz naranja se apaga,
enciende el botón verde, empezará a
salir el chorro de aire. Cuando resulta
visible el vapor, se coloca la bolsa en
el Volcano. Vigila el proceso de inflado
de la bolsa para que no se caiga. En el
momento en que la bolsa está repleta,
apaga el botón verde para detener el
chorro de vapor y cambia la válvula de
llenado por una boquilla, esta boquilla
es hermética, de forma que el vapor no
puede escapar. Para inhalar el vapor
solo hay que apretar ligeramente la
boquilla con los labios, al tiempo que
aspiras.
Existen dos modelos de Volcano y dos
modelos de boquilla. El modelo clásico
tiene una ruleta con números para
fijar la potencia del Volcano, mientras
que en el moderno usa una pantalla
digital. La boquilla clásica, denominada
“solid valve”, permite cambiar las bolsas,
mientras que la nueva boquilla, bautizada
como “easy valve”, es de usar y
tirar. El kit viene con cinco bolsas que se
reemplazan según se utilizan. La “easy
valve” tiene la ventaja de la comodidad,
mientras que la “solid valve” es más
económica en el largo plazo, además de
permitir hacer bolsas del tamaño que
quieras. Respecto a las temperaturas en
el Volcano clásico, cuando seleccionas
El Verdamper produce vapor al atravesar
un chorro de aire una resistencia,
a continuación pasa por la cazoleta que
contiene el cannabis y acaba entrando
en una pipa de buen tamaño, donde el
vapor se hidrata antes de ser inhalado.
Esta es una de las grandes ventajas del
Verdamper, permite grandes caladas.
Otra ventaja es que todo el recorrido del
vapor se produce por la pipa de cristal,
lo que mantiene el sabor puro.
Evert recomienda introducir la yerba
desmenuzada a mano en la cazoleta,
entonces se dan las primeras caladas,
a continuación se extrae la yerba, al
estar ya deshidratada, se pulveriza con
la mano, se vuelve a introducir y se dan
más caladas. Otra forma es introducir
la yerba picada con grinder y revolverla
con un palito, tras las primeras inhalaciones.
El Verdamper tiene una temperatura fija,
ajustada ligeramente por encima de la
temperatura de vaporización, en torno
a los 200º, el punto ideal para producir
mucho vapor, sin llegar a liberar la
mayoría de los compuestos peligrosos.
Si quieres subir la temperatura, tapa la
entrada superior de aire. Puedes usar
por ejemplo un trozo de cartón, hay
gente que usa la mano. En la primera
calada, tapas para aumentar el golpe
de calor en el primer ataque, pulverizas
el cannabis y vaporizas sin tapar,
si quieres apurar la muestra vuelves a

22
tapar al final. Otra forma de variar la
temperatura es manipular el cable que
conecta el balastro con la resistencia
superior, al hacerlo más largo disminuye
la temperatura, mientras que aumenta
al acortarlo. Este truco requiere estar
seguro que necesitas variar la temperatura,
pues a la mayoría de los usuarios
les basta con la temperatura que tienen
programada. Destaca por su tamaño y
potencia, por lo que es el modelo ideal
para una fiesta, ya que consigue crear
una gran cantidad de vapor. Esto es también
una de sus debilidades, pues las
primeras caladas son más frescas que
las últimas. El Verdamper tiene mucho
éxito en los coffee shops holandeses.
VRIP
Fabricado por una empresa de
California, pioneros en la vaporización
de calidad, su primer modelo se basaba
en una especie de secador de pelo, con
el que se mandaba aire caliente a una
cazoleta especial, situada en una pipa.
Ahora siguen ofreciendo este concepto,
pero también fabrican el “Vaporization
Heat Wand”, vaporizador que conocemos
como “varita Vrip” o “Vrip”.
Funciona a partir de una resistencia
cerámica que se pone al rojo. Esta resistencia
lleva un doble encapsulado. En
primer lugar, está rodeada por una cápsula
de cristal con un diseño especial, de
círculos concéntricos, así el aire al pasar
adquiere forma de remolino. En segundo
lugar, esta cápsula tiene otra cubierta
encima. En el Vrip el aire pasa entre las
dos paredes de cristal, sin tocar nunca
la resistencia, por lo que se mantiene
el sabor puro. Además, su diseño
interno hace que el flujo de aire sea
especialmente efectivo. Está soplado en
California con cristal de borosilicato de
alta calidad.
Vrip se puede emplear con todo tipo de
bongs y pipas, por lo que los aficionados
a coleccionar pipas de cristal pueden
pasarse a la vaporización, sin abandonar
su colección. Basta añadir una cazoleta
que encaje con el cabezal del Vrip.
La marca ofrece una cazoleta específica,
tanto en la medida de 14.5 mm, como
en la de 18.8 mm, aunque mucha gente
prefiere usar otras. La de la marca original
ofrece una experiencia destinada
al vapor puro, el material está más alejado
que en una cazoleta normal. Lleva
un asidero de cristal para levantarla.
Sin problema se pueden dar hasta tres
caladas por cazoleta, si quieres sacar
el máximo rendimiento a tu material
vegetal, este es tu aparato. Vrip permite
vaporizar de una sola calada cantidades
muy pequeñas, en torno a 0.1 gramos o
0.2, lo que mantiene el sabor fresco. Un
sistema es efectuar una primera calada
larga y lenta, con la que llega el primer
toque de calor a la yerba y se deshidrata,
luego se vaporiza a velocidad normal.
Hay fanáticos del paladar que dan una
sola calada intensa a cada cazoleta y
desechan la yerba.
La punta del vaporizador está cubierta
por un aro de silicona para facilitar la
estanqueidad y dar una protección extra.
El aro de silicona también se puede retirar,
con esto se consigue una auténtica
experiencia “glass on glass”, es decir el
vapor solo pasa por cristal de borosilicato,
además esto permite acercar el
cabezal más a la materia vegetal, lo que
incrementa la cantidad de vapor que se
produce. Otra ventaja es que encuentras
muchas más cazoletas compatibles. El
problema de quitar el aro es que el
sistema resulta mucho más frágil, con
más posibilidades de romper la cápsula
interior por un pequeño golpe. Antes, si
querías dejar el aro de silicona de forma
indefinida, cuando comprabas el Vrip
había que dejarlo una hora conectado a
máxima potencia, de forma que la silicona
se derritiera ligeramente y quedara
fijada al cristal. Ahora llegan tan bien
sujetos que el problema es sacarlos, si
quieres vaporizar solo “glass on glass”.
Cuando está caliente, no se puede dejar
en cualquier superficie, pues la quemaría.
La marca ofrece una copa de cristal
a medida para sostenerlo. Cuidado al
tomar esta copa de cristal tras un tiempo
de uso, te puedes quemar los dedos.
Un truco es usar bandejas de silicona,
resisten el calor perfectamente, además
de que son blanditas, ideales para no
golpear el cristal. Si usas un recipiente
de silicona, coloca debajo una tabla de
madera, pues al estar encendido el Vrip
por muchas horas no se llega a quemar,
pero sí transmite parte del calor. Vrip
exige unos diez minutos de calentamiento,
pero se puede tener encendido
días enteros sin problema, por lo que
estará siempre listo para vaporizar en el
momento que quieras. Tenerlo durante
horas a máxima potencia, en vertical,
dentro de la copa, hace que se recalienten
sus elementos electrónicos y disminuya
la vida útil, por lo que en caso de
uso continuo se aconseja mantenerlo en
vertical en una bandeja de silicona. Si se
tiene encendido muchas horas, aumenta
la temperatura, por lo que hay que ir
disminuyendo la potencia, o el material
a vaporizar quedará tostado y el sabor
amargo. Si ves que no consigues sacar
vapor controla bien estos factores: precalentar
la unidad 10 minutos, inhalar
despacio para crear un buen flujo de aire
y mantener una estanqueidad total entre
el Vrip y la cazoleta de la pipa.
Es un error aumentar la temperatura
cuando el problema es que el cierre
entre el vaporizador y la pipa no es
estanco, pues encima de que vaporizas
a un exceso de temperatura, adulteras
ese vapor con aire fresco. Si con la cazoleta
oficial del Vrip te parece el vapor
demasiado sutil, busca una más corta,
pero que haga con el vaporizador un
cierre estanco, para acercar más el Vrip
también está el truco de quitar el aro de
silicona.
MINIVAP
Minivap, un vaporizador portátil por convección
que funciona a batería, es autónomo,
además se transporta con bastante
facilidad, pues todo el equipo entra
en una bolsa. Cuando salió al mercado
era un producto de primera calidad,
mas el proceso de mejora de Minivap
ha continuado. Los modelos recientes
se calientan antes, aprovechan mejor la
batería y son más fáciles de emplear. El
Minivap está diseñado para la total compatibilidad
de todos sus elementos, de
forma que si tienes un modelo antiguo
y quieres sacar partido de las mejoras,
solo tiene que enviarlo al fabricante para
que actualice su mecanismo interno y su
programación.
Las temperaturas las marca una sonda
introducida en el Minivap, aunque las
medidas reales varían ligeramente en
función de cómo realice las caladas el
usuario. Azul corresponde a 190º, ideal
para un sabor puro y disfrutar de los terpenos.
El violeta es en torno a 205º, aquí
ya empiezan a aparecer más cannabinoides.
El verde es en torno a los 220º y
ofrece la vaporización más completa sin
combustión. El rojo alcanza los 225º y es
para los que quieren densas nubes de
vapor, se produce una ligera combustión
por pirólisis de la celulosa, aunque los
elementos perjudiciales siguen siendo
muy inferiores a fumar un porro.
Tiene dos modelos de boquilla. La más
efectiva es la que funciona en combinación
con un tubo de silicona, pues
resulta totalmente estanco y además el
vapor tiene un recorrido más largo, por
lo que reduce algo su temperatura. La
boquilla corta es mucho más discreta,
casi parece un bote de bebida energética
con su pajita. El Minivap vaporiza por
convección, en el caso de usuarios que
quieren llegar más allá, tiene un accesorio
para conseguir también un efecto de
conducción. Se trata de un pequeño aro
de metal que se coloca en el agujero de
carga, cuando se recalienta, da un suave
toque de conducción al proceso, lo que
incrementa el vapor. Se vende como kit
para el descarboxilado, en referencia a
que el THC que vaporizamos a baja temperatura
está mayormente en su forma
ácida, THC-A, con este aro se consigue
un proceso de descarboxilación, en que
el THCA pasa THC, la forma psicoativa.
Al colocar el kit de descarboxilación
consigues sacar generosas y psicoactivas
caladas al Minivap, incluso a baja
temperatura.
En la actualidad uso el Minivap en combinación
con oilers de 10, el tubo encaja a
la perfección sobre el oiler, quedando la
estanqueidad asegurada, además estos
oilers son de tamaño muy contenido, se
pueden transportar con facilidad en el
estuche del Minivap. Al combinarse con
un oiler o una pipa, el Minivap casi se
convierte en otro vaporizador, el vapor
entra más fresco y en mayor cantidad,
por lo que ofrece unos resultados muy
semejantes a los de los mejores vaporizadores
de sobremesa.
VAPONIC
Entre los vaporizadores de borosilicato
y sistema de convección, sin duda
el Vaponic es el que gana en precio
y portabilidad, además ofrece buenos
resultados si lo sabes usar. Es un
mecanismo sencillo, pero ingenioso, con
el que se consigue vaporización mixta
convección / conducción, con la energía
de un mechero soplete.
Está soplado en borosilicato, por lo que
su limpieza resulta sencilla. El empleo
también es fácil. Con el mechero soplete
calentamos durante unos segundos,
entre la línea roja y la punta del vaporizador,
dando vueltas despacio, a continuación
inhalas, ya sabes “sin prisa,
pero sin pausa”.
Vaponic funciona por un mecanismo
mixto, convección / conducción. El aire,
al pasar por su pared exterior, se calienta
y atraviesa la zona de carga donde
forma el vapor que se inhala. La llama
del mechero queda cerca de la pared
interior, con la zona de carga, nunca la
toca, pero si la calienta, lo que produce
un efecto de conducción. Vaponic tiene
un antepasado, el Vapbong. Su zona de
carga es menor y guarda más distancia
con la pared exterior, por lo que su efecto
es más de convección pura. Vaponic
es todo un vaporizador de bolsillo, muy
portátil. Incluye una funda en forma de
rotulador, que además lleva un tapón
de goma que la hace estanca, por lo
que no huele cuando lo llevas encima.
Este tapón está hecho en un plástico
resistente al calor, se puede usar para
poner el Vaponic encima de una mesa,
sin quemarla.
En el mundo de la conducción están
surgiendo mucha novedades y también
muchos que no me ha dado tiempo a
probar a fondo.

INFOCANNABINOIDES
23
CÁÑAMO CHILENO: PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL
VALORAR LA HISTORIA PARA
ENTENDER EL PRESENTE
La actividad industrial que en el pasado representó el cannabis en Chile
todavía muestra sus raíces. Hacemos un viaje por el ámbito patrimonial
e histórico cañamero, para ver cómo hacemos carne la potente influencia
que tuvo la planta de cannabis y el que tendrá en nuestras sociedades.
por Nelson Rivas
Cáñamo cosechado y apilado en el Valle Central de Chile entre los años 20 y 30.
Cuando hablamos de patrimonio debemos
considerar sus dos variantes, el
natural y el cultural. Cuando hablamos
del cáñamo y del cannabis en general,
podemos apreciar que podemos aplicar
o asociar a cualquiera de estas variables
patrimoniales alguna parte importante
de la historia cannábica de Chile.
Desde la construcción de la nación que
hoy conocemos con la llegada de los
españoles en 1541 a nuestro país y la
pronta introducción de la planta de cannabis
en 1545, la planta se inserta como
parte de nuestro patrimonio nacional
fundacional. Si bien fue introducida
como una planta de cultivo indispensable
para los intereses de la corona,
debido a la posición geográfica de Chile
dentro de las Indias Occidentales, su
versatilidad y arraigo dentro del campo
chileno la fueron posicionando como
un cultivo que si bien no es autóctono,
se tornó esencial para el desarrollo de
productos tan básicos e importantes
como la ropa y los artículos navieros
(jarcias, cordelajes menores y velas de
embarcaciones).
Luego se estableció como un cultivo
representativo de nuestro campo en los
siglos coloniales, con sus respectivos
vaivenes de producción con aquellas
negras temporadas donde su presencia
en los campos llegó a estar invisibilizada
y que para esto hubo medidas
de reposición, como por ejemplo la
destinación en el siglo XVII de terrenos
vacíos para la plantación y beneficio del
cáñamo, lo cual venía siempre impulsado
desde ultramar por los soberanos
o sus mandatarios en nuestras
tierras, como también las que fueron
postuladas en las Reales Órdenes en la
segunda mitad del siglo XVIII, que buscaban
la intensificación de un cultivo de
gran relevancia para los intereses de la
corona, que muchas veces se quedaba
corta con la producción de las sementeras
de Cataluña y de otros sitios del
antiguo Imperio Español.
Es en esta materia que los cultivos
impulsados por los distintos mandatarios
y gracias al entusiasmo del gobernador
Benavides quien entre 1780 y
1787 cumplió con lo encargado ya que
según palabras del naturalista francés
Claude Gay: “Fomentó en cuanto fuese
posible esta industria (…) para lo cual
se ofreció más tarde terreno realengo
a los que a su cultivo quisieran entregarse”.
Y esto sin hablar de los cambios
e impulsos en el siglo XIX y parte de la
primera mitad del XX que seguían dándole
ritmo a una agroindustria venida a
menos pero que ya inmersos en una era
contemporánea, seguían contemplando
los verdes campos chilenos que hasta
fines de los años 1980, cuando aún se
resistían a dejar sus plantaciones, las
cuales no solo significaban la perdida
de una fuente de trabajo tradicional,
sino que significó la pérdida de un
patrimonio cultural material e inmaterial
tremendo.
Si bien el Patrimonio Natural está
estrictamente asociado a los parques,
reservas y monumentos naturales, no
es descabellado pensar en un escenario
donde las sementeras nacionales
pudieron ser protegidas siendo ele-

Paradise Seeds es un banco de semillas con sede en Ámsterdam
fundado en 1994. Ofrecemos una de las colecciones de semillas de
más calidad del mundo. Nuestras variedades combinan potencia
con sabor, convirtiendo a Paradise Seeds en la elección para
entendidos alrededor del mundo. Desde el principio, hemos invertido
en construir una base sólida en las variedades, seleccionando y
criando, únicamente, las mejores plantas de miles que hemos ido
cultivando durante estos años. Estos son los fundamentos de nuestra
galardonada selección de variedades. Disponemos de un surtido de
semillas de cannabis que ofrece posibilidades increíbles tanto para
principiantes como para cultivadores expertos. Con genéticas ideales
para las condiciones de cultivo de interior y de exterior de todo el
mundo.
Las semillas feminizades resultan un 100% de plantas hembras.
Las semillas regulares producen plantas hembra y plantas macho.
Únicamente las flores de las hembras se pueden cosechar para ser
utilizadas con fines medicinales o recreativos. Todas las variedades
de Paradise
Seeds contienen THC. La mayoría de nuestras variedades
tienen menos de un 0,5% de CBD excepto las variedades ricas en
CBD que contienen, al mismo tiempo, unos niveles de THC y CBD
superiores al 5%. Los % de THC y CBD son promedios basados en
varios resultados de laboratorio.
% INDICA
% SATIVA
% RUDERALIS
TIEMPO DE
FLORACIÓN EN INTERIOR
% THC
% CBD
SABOR
EFECTO
n.L. INDICADO PARA CULTIVO
s.L.
EN EXTERIOR ENTRE LOS
GRADOS INDICADOS
ALTURA, EN INTERIOR
Y EN EXTERIOR
RENDIMIENTO
GRAMO / M2
GRAMO / PLANTA
FEMINIZADAS
Las semillas feminizades resultan un 100% de
plantas hembras.
Las semillas regulares producen plantas hembra
y plantas macho.
Únicamente las flores de las hembras se pueden
cosechar para ser utilizadas con fines medicinales
o recreativos.
Todas las variedades de Paradise Seeds contienen
THC. La mayoría de nuestras variedades tienen
menos de un 0,5% de CBD excepto las variedades
ricas en CBD que contienen, al mismo tiempo,
unos niveles de THC y CBD superiores al 5%.
Los % de THC y CBD son promedios basados
en varios resultados de laboratorio.
26,- 40,- 75,-
26,- 40,- 75,-
38,- 60,- 110,-
25% Indica
75% Sativa
23,- 35,- 65,-
32,- 50,- 90,-
32,- 50,- 90,-
23,- 35,- 65,-
32,- 50,- 90,-
38,- 60,- 110,-
20,- 30,- 55,-
20,- 30,- 55,-
AUTOFLORECIENTES
Las variedades autoflorecientes empiezan a
florecer independientemente de la cantidad de
horas diarias de luz solar que reciban.
Por lo tanto, las plantas autoflorecientes estarán
listas en exterior pronto, en dos meses y medio
después de germinar.
Estas variedades son ideales para regiones frías,
en el hemisferio norte se pueden cosechar en
julio y a principios de agosto.
En el hemisferio sur pueden cosechar en enero
o en febrero (cuando la luz del sol es aún intensa).
En climas más calientes, en exterior, se pueden
cosechar numerosas veces durante todo el año.
23,- 35,- 65,-
23,- 35,- 65,-
23,- 35,- 65,-

RUEDA DE LA MEDICINA
1 CM
Las variedades de Paradise Seeds están cualificadas
para el uso medicinal. El cannabis siempre se ha
usado como medicina. Desde tiempos remotos, ha
sido conocido por el hombre como una planta con
extensas propiedades curativas.
Hoy en día, los componentes de la planta
de cannabis han sido re-descubiertos por
la ciencia, médicos y científicos reconocen
sus beneficios medicinales. El campo de la
medicina revela que el CBD y el THC, dos
de los componentes más importantes del
cannabis, sirven para tratar diversos síntomas
y enfermedades.
Si deseas más informaciónes sobre semillas
autoflorecientes, feminizadas o semillas regulares.
Por favor, visite el sitio web www.paradise-seeds.com.
Aquí encontrarás toda las informaciónes sobre nuestra
colección de semillas!
60º
50º
45º
0º
45º
50º
60º
1
^
n.L
^s.L
2 3 4 5
6
El cultivo de exterior es posible
a las latitudes indicadas.
n.L.
(Latitud norte)
s.L.
(Latitud sur)
Las plantas madurarán antes
de lo indicado y rendirán más
cuanto más cerca se cultive del
ecuador. El tiempo de cosecha
puede variar hasta en más de
un mes.
32,- 50,- 90,-
26,- 40,- 75,-
20,- 30,- 55,-
32,- 50,- 90,-
26,- 40,- 75,-
26,- 40,- 75,-
20,- 30,- 55,-
23,- 35,- 65,-
32,- 50,- 90,-
23,- 35,- 65,-
26,- 40,- 75,-
23,- 35,- 65,-
26,- 40,- 75,-
23,- 35,- 65,-
“LA IMPORTACIÓN DE SEMILLAS DE CANNABIS A CHILE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL SAG”

26
Palacio Quilpué hacia mediados del siglo XX. Esta fastuosa hacienda cultivaba el cáñamo en cantidades industriales.
Hacienda Quilpué a principios del siglo XX.
Así luce actualmente el Palacio Quilpué, en el completo abandono.
vadas a algunas de estas categorías.
Las muestras de semillas utilizadas
históricamente por los campesinos del
Valle Central de Chile se perdieron, y
ese mismo asunto nos lleva a pensar
en una patrimonialización de la Cultura
Cañamera/Cannábica Nacional.
El patrimonio cultural material es una
herencia de nuestros antepasados
muy interesante de apreciar. Hubo una
época brillante para el cáñamo en los
Valles Centrales de Chile, todas aquellas
fábricas establecidas por leyes
que beneficiaban el cultivo y beneficio
de cáñamo y lino en nuestro país.
Aquellas levantadas por la aparición
del “Contrato del Cáñamo” de O´Higgins
(1822) el que si bien apuntaba a aumentar
las alicaídas arcas fiscales (luego
del proceso independentista finalizado
en 1818) les quitaba la obligación
de pagar impuestos para comprar y
comerciar, ya que lo que interesaba era
dinamizar el mercado interno.
También se fomentó la introducción de
máquinas, instrumentos y utensilios
con derecho a internación a todo el
país de forma libre, al igual que todos
aquellos labradores y artesanos que
quisieran asentarse sin ser molestados
en sus respectivas ocupaciones,
lo que llevó a la creación de fábricas
menores y un renacido sector agrícola
que si bien no fue suficiente para mantener
óptima la extracción de materia
prima, si fue fundamental para dar pie
a las siguientes formas de reactivación
económica, como las de 1833 con el
“Manual de Cultivo y Beneficio del Lino y
el Cáñamo en Chile”, con el que se vieron
aumentadas las regalías para aquellos
que ingresaran al mercado desde el
punto de vista agrícola e industrial.
Se contaba con una política de estímulos
económicos que contribuyó a mantener
el legado colonial del cultivo cañamero
para las generaciones venideras. De
este ejercicio aparecieron industrias
como la de “Parry Hermanos”, que se
mantuvo por décadas fabricando cordelajes
y paños. Con la Industrial de
Los Andes, fueron las más grandes
compradoras de materia prima. En esta
época podemos ver en palacios como
el de la Hacienda Quilpué de San Felipe,
réplica del Palacio de Versalles que fue
residencia de terratenientes que veían
en el cáñamo (y no solo en este cultivo)
una fuente de bonanza económica que
hoy lamentablemente se representan
en las ruinas de lo que alguna vez fue
una gran hacienda.
El legado material de nuestra industria
se ve en ejemplos con el de la “Hacienda
Quilpué” que junto con una bonanza efímera
fueron decayendo incluso frente
a las últimas oleadas de protección
gubernamental de este cultivo tradicional
en el siglo XX. Lentamente fueron
reemplazadas por el material sintético
y la prohibición. Aunque si bien el
patrimonio cultural material aún es
rescatable y es nuestro deber hacer lo
imposible por valorizarlo.
“El patrimonio cultural no se limita a
monumentos y colecciones de objetos,
sino que comprende también tradiciones
o expresiones vivas heredadas de
nuestros antepasados y transmitidas
a nuestros descendientes, como tradiciones
orales, artes del espectáculo,
usos sociales, rituales, actos festivos,
conocimientos y prácticas relativos a
la naturaleza y el universo, y saberes
y técnicas vinculados a la artesanía
tradicional”, define la UNESCO.
A la hora de rescatar y valorizar la
vasta cultura cañamera, con una historia
de 471 años es una de las más
antiguas y tradicionales de nuestro
país. Justamente, como parte de una
reivindicación histórica debemos comprender
que sin la influencia y existencia
de los productos cañameros, por
ejemplo no podrían concebirse juegos
típicos como “Tirar la Cuerda” o jugar
al “Trompo”, al “Emboque”, ni tampoco
actividades como las “Carreras de
Ensacados”, que son clásicos de nuestras
festividades practicados por personas
de todas las edades. En este
contexto podemos ver una pequeña
parte de la influencia del cáñamo en la
sociedad chilena. Desde la perspectiva
de las tradiciones y expresiones heredadas,
podemos considerar el oficio de
los artesanos de las cuerdas que hoy
en día se confeccionan con materiales
sintéticos o importados (como el yute).
Actualmente también podemos hablar
de una cultura cannábica (vista desde
lo lúdico hasta lo medicinal) que paso
a paso y a punta de esfuerzo han ido
ganando un espacio dentro de la sociedad
chilena, contribuyendo a ser el
motor del conocimiento de un pasado
glorioso que incluye el ir conociendo
y transmitiendo la historia cañamera
nacional, junto con los usos y prácticas
tradicionales que hubo para con el
cáñamo y a su vez la gran vinculación
que tuvo, tiene y tendrá mientras continuemos
tomando conciencia de lo que
la planta de cannabis significa no solo
para un grupo que busca en ella diversas
reivindicaciones que se relacionan
con los derechos personales, medicina
y usos sacramentales, sino que también
buscar recuperarla para las presentes
y futuras generaciones, quienes
están llamadas a reincorporarla en los
campos chilenos para así continuar el
trabajo realizado por miles de personas
a lo largo de estos casi cinco siglos, un
trabajo borrado a la fuerza por el brazo
infame del prohibicionismo.
La tarea a seguir realizando en el ámbito
del Patrimonio Cultural Inmaterial es
mantener sus principios: que sea integrador,
representativo y que se base en
la comunidad, esto es lo más importante
ya que la postura actual no debe
enfocarse en los derechos de una parte
del movimiento, sino apuntar específicamente
a la unidad de los usuarios
ya que esta reivindicación debe ser
reconocida por la integridad de las
comunidades, grupos o individuos que
mantienen, transmiten y crean, ya que
son ellos los que le dan validez a los
usos determinados del patrimonio que
manejamos, sobre todo una tradición
que acompaña cada una de las formas
patrimoniales establecidas.

CANNATOUR
27
“LO QUE ME LLEVO DE
LAS COPAS ES VER QUÉ
HACE LA GENTE, CÓMO
LOGRAN TAL COSA, DE
CÓMO LE PIFIARON
EN OTRA”
tión entre amigos más sincera, acá no
se mide quién la tiene más larga, es
una junta de amigos”, dice Vázquez.
Hay muchos aprendizajes en una copa.
“Lo que me llevo de la copa es ver qué
hace la gente. Me gusta el intercambio
de cómo logran tal cosa, de cómo le
pifiaron en alguna otra. Me interesa
qué están plantando, es lo que siempre
pregunto. Me llevo más eso, que quién
ganó”, dice el entrvistado.
Este octubre será la segunda vez que
vayan a la CCCC. Ida y vuelta, todo pago,
almuerzo, merienda, cena y desayuno y
el hotel además del ingreso a la copa
por unos 250 dólares.
DE MONTEVIDEO A BAIRES POR LA COPA
UN TRIP CANNÁBICO
Cannatour es la unión de cuatro amigos que quieren llevar más allá la experiencia de viajar. Entre
mates y flores, armaron un plan, cruzar el charco de Montevideo a Buenos Aires para participar de
las copas cannábicas argentinas. por Andrés Guaraglia
“El primero lo hicimos a puro pecho y
vimos que se podía hacer, el segundo
también fue con garra. Pero vimos que
se podía andar más liviano. Lo que hay
que mejorar son cosas nuestras. Hay
mucho para aprender cada vez que
vamos”, dice Vázquez.
Cuando éste organizador dice lo de
aprender, va en serio. En el ferry fue
gente que nunca fue a esa cosmópolis
que es Buenos Aires. Montevideo es
un pueblo. No hay subtes. “Cuando
llegamos a la Avenida de Mayo uno de
los que fue ve un agujero en la calle y
pregunta qué es esto. Era una boca del
subte. Estaban todos paraditos, mirando
para abajo de la escalera. Entramos,
éramos 20 uruguayos adentro de un
subte. No lo podían creer, sacaban
fotos. La gente que venía de trabajar
nos miraba”.
Aquella primera vez, hace tres primaveras,
varios amigos estaban en
el ferry que cruza el Río de la Plata
pensando que aquel navío había sido el
barco más fumón del río. 25 fumones
carcajeando entre ómnibus, hostales
y claro, la copa CABA y su fragante
galpón.
En 2015 el equipo se animó a ir más
lejos, ya eran 40 personas y con un bus
llegaron a la Cata Copa Cultivadores
Cannábicos (CCCC), había más gente,
incluso de Brasil. Al año siguiente, de
Villa Crespo pasaron a San Telmo. Como
siempre, despertaron entre humos dulces,
café y jugos, compartiendo “con los
hermanos de distintas partes. Es una
experiencia de y para amantes de esta
planta”, dice uno de los organizadores.
Cuando a Marcelo Vázquez le llegó la
invitación para participar en la CABA
de hace tres años se junto con otros
amigos, Diego del grow De la Planta y
los Semilla Mística, y armaron el núcleo
duro de lo que se terminó conociendo
como el Cannatour. Primero un viaje
desde Montevideo hasta la mítica copa
CABA en Buenos Aires.
Aquella primera vez hicieron números
y empezaron a juntar otros interesados
en ir por primera vez. Juntaron 20 personas
que cruzaron el Río de la Plata
en ferry. Llegaron al hostal y de ahí a
la copa.
Al año siguiente se habían duplicado
como conejos. Alquilaron un ómnibus
que iba lleno. Todos deseando llegar
pero también pasando bien. Con parada
para fumar incluida, obvio. Todos
querían llegar porque el hotel tiene su
piscina climatizada, habitación privada.
La verdad es que nadie se quejó de
nada. “En el hotel tenemos el domingo
para curtirlo y el lunes de mañana estamos
acá de vuelta”. Pero nada como el
primer día, cuando dejás las maletas,
probás con la punta de los pies la temperatura
de la piscina climatizada y
todo vuelve a tener sentido en la vida.
Ya tenían hasta nombre, Cannatour
decidió ir a la CCCC porque “no es
comercial, la diversión es muy buena.
No falta nada, absolutamente nada, ni
comida, ni fumar, es la copa”, enfatiza
Vázquez. “Es el lugar para ir y pasarla
bien, cero comercio. Hay mesa de pool,
ping pong, juegos al aire libre y siempre
con lindos días. La copa es amena, la
gente es buena onda. Es al aire libre,
no es selectiva, eso de que acá los cultivadores
y allá la gilada. Hay una sola
mesa larga para todos”.
Vázquez dice que la opción por la CCCC
es porque hay menos “pose”, es una
copa más “desestresada”, “una cues-
Unos cuantos de los que viajaron la primera
vez siguieron viajando. Algunos
no repitieron porque no tenían cómo
pagarlo. Para algunos hubo colecta,
cada uno ponía algo más así iba la
mayor cantidad de gente posible.
Cannatour no tiene fines de lucro, asegura
Vázquez. “Dividimos los costos
entre los que vamos, no se pone un
peso más, no lo ponemos nosotros
ni el pasajero. El bus tiene capacidad
para 43, se divide entre eso, la comida,
el hotel, cada gasto. Esperamos poder
hacer de esto en algún momento una
empresa para dar un servicio. Es la
forma de crecer”, dice Vázquez.
Cannatour continúa creciendo, esperan
ser más este año. Y también las marcas
que los apoyan y hacen posibles
regalos a los pasajeros como cervecerías
artesanales, hostels, growshops,
marcas.

28
BANCOS DE SEMILLAS
AMERICAN
BEAUTY
Al cabo de unos pocos años nuestro
compañero del mundo cannábico TGA
dejó de producir Plushberry descatalogándola,
lo cual cogió a mucha
gente por sorpresa, sólo hay que leer
la crítica de esta genética en los diferentes
foros y webs, llegando muchos
a decir que era incluso su preferida
dentro de un catálogo, que en aquellos
días, podría tener unas 20 variedades
aproximadamente. Y exactamente
eso fue lo que nos pasó a nosotros.
Por lazos del destino, conservábamos
unos cuantos paquetes, adquiridos a
través de el único grow que traía
sus semillas a España en aquellos
momentos. Y así comenzamos a realizar
nuestro trabajo, que finalmente
acabaríamos llamando American
Beauty.
Para ello germinamos todas las
semillas que teníamos, más algunas
Plushberry x Plushberry que había
hecho años atrás nuestro compañero
Nacho, con un macho tan resinoso
que aún circulan fotos de él por
el gran Internacional Cannagraphic
Magazine. Entre todas seleccionamos
varias madres, pero nos decantamos
en concreto por la número 22 para
perpetrar el trabajo. La cantidad de
resina que produce no es normal, así
como su aroma que realmente recuerda
a cerezas y Kush.
Es un orgullo poder conservar algo
así en nuestro catálogo, pues es una
planta un tanto especial. Tiene particularidades
como rebosar en resina el
envés de las hojas, toma tonalidades
con facilidad que van desde un rojo
vivo a un púrpura oscuro, el feno verde
es aromáticamente más fuerte y penetrante,
sus cálices son tan gordos que
parecen fecundados, forma torrecillas
tipo foxtail en una floración que no
pasa de las 9 semanas, entre la descendencia
hemos encontrado algunos
pesos pesados, de altísima producción.
Si a todo esto añadimos que es
perfecta para hacer tus propios híbridos,
podemos decir que es obligatorio
probarla, sobre todo para aquellos
que en su día no pudieron cultivar la
versión regular, también para los que
la probaron, se enamoraron y quieren
volver a repetir.
Hace cuestión de unos años, un banco de semillas situado en Oregón, el mundialmente conocido TGA
Subcool, sacó a los ojos del gran público otra de sus joyas. En esos momentos se trataba de la que
pronto mucha gente conocería bajo el nombre de Plushberry. por Dr. Undergorund
Sin más, agradecer a los compañeros
de Softsecrets su apoyo. Desde el
equipo de Dr. Underground, les mandamos
un fuerte abrazo a todos los
cultivadores y compañeros relacionados
con nuestro maravilloso mundo
cannábico.
Este trabajo resultaba muy interesante
dentro de la dinámica de TGA, llamaba
la atención debido a que uno de
sus parentales solo existía en forma
de clon, el famoso Black Cherry Soda,
además era de las primeras líneas
que venían con carácter variado, entre
berries y kush. De este esqueje no
se conoce muy bien su procedencia.
Algunos afirman que es un tipo de
Purple Kush, otros que puede relacionarse
a la Bubba Kush, lo cual sería
bastante lógico si se tratase de alguna
variante de la afamada Purple Kush.
Black Cherry Soda es famosa en lo
dispensarios de USA por su uso medicinal
y su potencia.
Volviendo a la Plushberry, el trabajo
consistía en un híbrido creado a partir
de uno de sus pilares fundamentales,
una auténtica bestia conocida como
Space Queen, con el esqueje mencionado
anteriormente. Si partimos de la
base que Space Queen se creó a partir
de cruzar dos viejas glorias, tales
como Romulan y Cinderella 99, ya uno
puede anticipar un poco que el resultado
será extraordinario. Romulan,
es mayoritariamente indica, a ciencia
cierta tampoco se sabe su genética
exacta, hay un montón de teorías. Por
otra parte la C99 ya es bastante mas
conocida, a grandes trazos, cuenta
la leyenda que se trata de una hembra
excepcional encontrada en unas
semillas que aparecieron dentro de un
cogollo de Jack Herer. Dicha hembra
se la llamó Princess, tras fecundarla
con un híbrido de Shiva Skunk x Jack
Herer, “ Princess “ siguió siendo polinizada
durante 3 generaciones con los
machos de su propia descendencia,
llegando así a lo que teóricamente
sería una progenie con un 99% genética
Princess, llamándola Cinderella 99.

FOTO SÍNTESIS
31
BRASIL, EL PAÍS
DEL FUTURO
El gigante latinoamericano trata bien mal a sus cultivadores de cannabis. Pero la
planta se empeña en seguir creciendo y por supuesto, como corresponde a estos
tiempos, cada vez se cultiva más y mejor. Los growers cada vez son más porque
cada vez más gente quiere dejar de depender del narcotráfico. La evolución de la
sociedad con el cannabis hace su camino. Por eso el colectivo Prensa 420 realizó
en abril de 2016 en San Pablo una exposición fotográfica de la maconha, la hierba,
todavía prohibida. por Prensa 420
El mercado va surgiendo
a la sombra por la falta de
tiendas de cultivo, aunque
cada vez son más.
Por lo menos el CBD fue reconocido por el gobierno. Los pacientes
pueden enfrentar la burocracia y deben pagar caro la importación. La
parte triste es que el gobierno golpista puede tirar todo para atrás y la
lucha por la legalización deberá ser larga. La salida es el cultivo.
De a poco, florece el pensamiento que la
marihuana es solo una planta. Que puede
ser explorada para o bien de la humanidad.
Explotada comercialmente, puede significar
dinero de impuestos.

32
En la fase de crecimiento, el
debate ha sido intenso y tenso. Son
muchas las voluntades y deseos
de que la Suprema Corte decida
legalizar la hierba, permitir el cultivo
y establecer cuántas plantas
puede tener una persona. Son
muchas cuestiones.
El camino de la legalización en
Brasil todavía es arduo. Pero, como
en las preflores de cannabis, todo
indica que es posible acreditar en
el futuro un cambio para mejor.
Prensa 420, con la primera exposición de fotos
cannábicas del país, buscó mostrar por medio del
arte otros ángulos para mostrar la maconha.
Atrasado en América Latina, Brasil no quiere
aceptar la marihuana como una planta benéfica
para sociedad. Pero la aceptación será inevitable
un día. Es difícil seguir ignorando la naturaleza.

BANCOS DE SEMILLAS
35
PARA EL BUENO, EL FEO Y EL MALO
CRITICAL JACK
Fruto de dos de las más apreciadas
variedades, la Critical+ y la Jack
Herer, cuyo resultado es un híbrido
índico/sativo muy sencillo de cultivar,
agradecerá cada muestra de
cariño que le des, con grandes y
densos cogollos de dulce sabor.
por TricomaTeam
raíces podemos meterlos directamente al
contenedor en el que vayamos a realizar la
fase de floración y evitar futuros trasplantes.
Introducidos en tierra su crecimiento
se dispara.
FLORACIÓN
Lista para pasar por la tijera en 60 días en
interior, entre el 1 el 15 de octubre en las
cosechas de exterior. Durante los primeros
días de floración la planta continúa creciendo
y comienzan a verse los primeros
pistilos. Se forman rápido y continuamente
por toda la planta, adquieren volumen en
poco tiempo y empiezan a unirse formando
cogollos de mayor tamaño. Con solo un
mes de floración el tamaño de las flores
es impresionante. Al final de la floración
la punta central y la de las distintas ramas
laterales presentan colas largas y bien
duras de flores, así como a lo largo de toda
la planta se forman también voluminosos
y prietos cogollos. Idónea también para
florecer en macetas pequeñas, menos de
un litro, donde solo producen dos o tres
cogollos laterales y el central, pero de un
tamaño y resina increíbles.
MANICURADO
Otra espectacular creación del banco de
semillas Dinafem a la que no podríamos
pedirle más. Es muy rápida en fase de floración
a pesar de ser mayormente sativa,
posee gran resistencia a plagas y hongos,
genera una gran cantidad de resina y
tiene un olor y un gusto afrutado delicioso.
El efecto es duradero, muy agradable y
psicoactivo, inclinándose la balanza más
hacia el viaje mental que el físico. Es una
superproductora pudiendo superar los 600
gr/m2 en interior y el kg por planta en
exterior.
CRUCE
Pocas presentaciones necesitan los parentales
que dan lugar a la Critical Jack.
Atendiendo únicamente al popurrí genético
de sus progenitores podemos prever que
será una planta digna de estar en cualquier
jardín.
La Critical+, desarrollada a partir de una
Big Bud y una Skunk, da homogeneidad al
crecimiento de la planta así como aporta
cantidad y consistencia a las flores.
También añade una pincelada relajante al
efecto sin llegar a ser sedante. La Jack
Herer, genética de Skunk#1, Nothern Lights
y Haze, influye en el desarrollo que se
percibe en un aumento de la altura y de la
distancia internodal; y en el efecto, convirtiéndolo
en muy intenso y cerebral.
INTERIOR O EXTERIOR
No hace falta que seas un experto cultivador,
con conocimientos mínimos obtendrás
unos resultados más que buenos tanto
debajo de lámparas como en tierra. Se ha
convertido en una fija en nuestros jardines,
en los distintos cuartos la hemos cultivado
con todo tipo de bombillas y nunca ha
defraudado, señalando que con los demás
elementos bien controlados, si se utilizan
lámparas de 600w las cosechas son mucho
más abundantes.
En la huerta o en el jardín de la montaña
se forman enormes plantas que se pueden
cosechar relativamente pronto, darle
un buen agujero, buena tierra y tener
paciencia para no cortar aunque lleguen
las primeras lluvias, por su resistencia y
sobretodo porque estos últimos días harán
que las flores cojan peso y los tricomas
lleguen a su punto óptimo de maduración.
GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO
Todas las semillas de Critical Jack adquiridas
hasta el día de hoy brotaron e iniciaron
su desarrollo sin ningún problema. El crecimiento
es acelerado, uniforme, constituyéndose
una robusta planta de tallos y
ramas gruesas. Fueron puestas en trapos
húmedos y la primera raíz fue visible siempre
entre las 24 y 36 horas. Los primeros
días las introducimos en contenedores
pequeños (algo menos de un litro), donde
permanecieron entre 10 y 15 días para que
desarrollaran un buen cepellón, a partir
de ahí las fuimos trasplantando a macetas
de mayor tamaño para aprovechar todo
su potencial. En interior las solemos trasplantar
a macetas de 7 y 11 litros, aunque
también hemos hecho pruebas con clones
en menos de 1 litro, 2 litros y 18 litros, con
muy buenos resultados proporcionalmente
al tamaño. Al exterior las llevamos cuando
miden entre 20-30 cm, a lo largo del mes
de mayo, generalmente más a mediados o
finales de mes que es cuando en el norte
comienza a venir un poco mejor el tiempo.
Pueden llegar a medir 3 metros.
CLONACIÓN
Al ser una de nuestras favoritas hicimos
una selección en busca de la mejor madre.
Esquejamos numerosas plantas de esta
variedad obteniendo muy buenos resultados.
Debido a la disposición del crecimiento,
a sus fuertes ramas y a la separación
entre los nudos se pueden realizar muchos
esquejes de muy buena calidad. Se mantienen
sanos durante esta fase sin perder
color ni fuerza y solo tardan en disponer de
un buen sistema de raíces unos 10-12 días.
Una vez que vemos un buen sistema de
Sus típicas hojas lánguidas
De las más fáciles y rápidas de cultivar.
Tiene un buen ratio de cogollos por hoja lo
que hace que sea una variedad muy sencilla
de cosechar. Deja una gran cantidad
de resina en la tijera que más vale probar
al día siguiente o no se acabará ese día el
trabajo.
PRODUCCIÓN, EFECTO Y SABOR
De las que más gusta en el viaje, al paladar
y al peso. El aroma recuerda a Critical+ con
toques a maderas e inciensos. La subida es
tan agradable y llevadera que no apetece
bajarse. Te conducirá a la conversación y
te sacará una sonrisa. Ideal para disfrutar
en cualquier momento del día.

36
LA BAJONERÍA
QUICHE CANNÁBICA
por Celine
UN TRIP SALADO
El quiche es una tarta salada típica de
la cocina francesa, muy sencilla y rápida.
Las tartas son partes de la cultura
culinaria del Cono Sur. Las vitrinas de
las rotiserías con sus anchas pascualinas
y napolitanas son una generosa
invitación a bajonear. Las recetas e
ingredientes varían de una tarta a la
otra, de una familia a la otra. La regla
fundamental de la cocina cannábica es
que la sustancia activa, el THC, tiene
que ser infusionada en grasa o alcohol
para tener un efecto psicoactivo
cuando lo ingerimos. Resulta muy fácil
transformar cualquier receta en una
delicia cannábica mientras haya manteca,
crema, leche, aceite o alcohol
como parte de los ingredientes de la
receta originales.
Si hoy elegimos cocinar lo que en gastronomía
francesa llamamos un quiche
más que una tarta es porque el
quiche por definición se compone de
un relleno a base de huevos batidos y
crema de leche o leche. Esta característica
nos permite añadir el cannabis
en varias formas, sin muchos cambios
en la receta tradicional. Por experiencia
prefiero usar una mezcla de leche
con manteca cannábica para un relleno
más livianito. La crema de leche cannábica
infusionada tiene un gusto a
maria pronunciado y si usamos crema
de leche agregando una manteca cannábica,
terminaremos con una comida
muy pesada.
El quiche lleva una masa base que se
puede precocinar antes de disponer el
relleno o se puede cocinar junto con el
relleno. Otra diferencia entre la tarta
salada y el quiche es que este último es
una tarta abierta que no lleva una masa
de tapa y en muchos casos es gratinado
con algún tipo de queso. A la preparación
de base de huevos y crema, se
le puede agregar todo tipo de ingredientes,
variedades de queso, verduras
cortadas y salteadas como cebollas,
zapallitos, brócoli, espinaca, puerros y
morrones, también carnes tipo panceta,
jamón, pollo cocido o algún tipo de pescado
o mariscos.
El primer paso de todo experimento
culinario cannábico es la infusión en
materia grasa del cannabis. Si no tienes
a disposición una manteca cannábica de
una receta previa, podes preparar una
infusión usando dos ollas a baño maría.
En la olla más grande dispones agua
caliente a punto de hervor y en la olla
más pequeña pones a derretir la manteca
con un poco de agua y la materia
verde desmorrugada. El agua no se va
a mezclar con la manteca, permite no
quemarla además que la clorofila y las
impurezas queden en el agua, mientras
el THC y las demás sustancias como el
CBD y los terpenos se mezclan con la
manteca.
Después de un mínimo una hora, mejor
dos horas, puedes sacar del fuego la
manteca y filtrarla para sacar toda la
materia vegetal. Al enfriarse la mezcla
se separara y la manteca infusionada
quedará arriba y el agua abajo.
En esta particular ocasión se realizó
una infusión con 150g de manteca y
10g de pequeñas flores. Al terminar el
proceso quedamos con 120g de manteca
infusionada con 0.08g de cannabis
por cada gramo de manteca. La dosis
media recomendada sería de 5g a 10g
de manteca, dependiendo de la experiencia
de consumo y el peso corporal
de los bajoneros. Para la masa, puedes
usar una masa de tarta pre-hecha comprada
o podes hacer tu propia masa
mezclando en un recipiente dos tazas
de harina, ½ taza de agua fría, ½
taza de aceite y 1 cucharada de sal,
se unen todos los ingredientes hasta
formar un bollo que queda en reposo
por media hora en la heladera. Pasado
este tiempo se estira la masa, se dispone
en un molde engrasado, en este
caso realizamos mini quiche en moldes
individuales pero se puede usar un
molde de tarta tradicional. Mientras
la masa esta en reposo, preparas los
ingredientes del relleno. Entibiamos la
leche para calentarla de manera que la
manteca cannábica se mezcle bien a la
leche. Luego de enfriarse agregamos la
leche cannábica a tres huevos batidos.
Para esta receta decidimos preparar
dos tipos de quiche, uno vegetariano
mezcla de cebolla y morrón y otra con
panceta. Se cortan y saltean los ingredientes
por separado y se disponen en
el fondo de la tarta arriba de la masa.
Luego se rellena con la mezcla de
leche y huevos y se recubre con queso
para gratinar. Se cocina en horno precalentado
por 30 minutos a 180°C.
Te recomendamos usar esta receta
como ejemplo para adaptarla con tus
propias recetas de tartas. Al fin y al
cabo, todo depende de los gustos de
cada uno y de los ingredientes disponibles,
recordando que la creatividad y
tu imaginación son tus mejores ingredientes.
INGREDIENTES
Para 8 personas
• 2 tazas de harina.
• ½ taza de agua fría.
• ½ taza de aceite.
• 1 cucharada de sal.
• 1 cebolla, 1 morrón.
• 100g de panceta.
• 2 dientes de ajo.
• 3 huevos.
• 1 taza de leche (250 ml).
• 40 g de manteca cannábica.
• Queso rallado.
• Sal, pimienta y nuez de moscada
a gusto.

38
CULTIVO DE COMBATE
CONOCE LOS DEPREDADORES QUE ACECHAN TUS PLANTAS
LAS SIETE PLAGAS
Minador de hojas en acción.
Todos los años los cultivadores deben enfrentarse a sus eternas enemigas, las plagas. Como con todo rival, es muy importante
comprender sus mecanismos de acción y defensa para prevenir y repeler con éxito. Repasamos cómo actuar ante las principales
amenazas que afectan el cultivo de cannabis. por Bosterix
Las plagas pueden ocasionar daños que
van desde arruinar el olor y el sabor de
la planta afectada, hasta dejarla no
apta para el consumo. Si no las tratamos
adecuadamente, nos arruina la
inversión de tiempo, dinero y esfuerzo
que hicimos para procurar una buena
cosecha que alcance hasta la siguiente
recolección.
Existen varias estrategias para proteger
nuestro jardín, lo fundamental es
distinguir sus límites y adaptarlos a
nuestras necesidades. Utiliza un medio
físico para aislar y proteger tus plantas,
puedes usar redes para protegerla de
pájaros o mosquiteros y evitar orugas.
En las tiendas de cultivo, también puedes
encontrar productos líquidos que
crean una fina capa protectora.
Los preventivos son repelentes, actúan
mediante disuasión generando un
ambiente incómodo para el insecto,
hongo o ácaro que pretenda alojarse en
la planta. Se aplican antes del ataque
de la plaga. Son ideales para interior
o exterior en jardines, pero en áticos
y balcones su acción está limitada. En
los balcones, al no tener otra planta
para elegir donde alojarse, las plagas
hacen caso omiso de los repelentes. No
deben confundirse los preventivos con
los plaguicidas sistémicos que sí matan
al insecto, ácaro u hongo y por tanto
son curativos.
El preventivo también actúa por contacto,
aunque en menor proporción que
un insecticida, también son útiles para
lavar las plantas. Por ejemplo, el jabón
potásico es muy bueno para lavar la
planta de pulgones y de la melaza que
desprenden. La mayoría de los preventivos
son más útiles en un armario de
cultivo o en un jardín, en un ambiente
desequilibrado como es un ático o un
balcón es más difícil su utilización,
incluso plantas beneficiosas como es
la albahaca o el romero para ahuyentar
pulgones, en un balcón están más limitadas.
Sin embargo, existen preventivos
muy útiles para los cultivadores de
áticos y balcones, el hongo tricoderma
ayuda a proteger a las plantas de
los hongos Pythium y del Fusarium.
Además, debido a que descompone la
materia orgánica, asociado a micorrizas,
aporta nutrientes. Los curativos,
por su acción se pueden dividir en
plaguicidas de contacto, sistémicos y
translaminares.
PLAGUICIDAS DE CONTACTO
Funcionan como si arrojásemos una
bomba, mata a los insectos con los que
tiene contacto y permanece en la planta
unos días más hasta que desaparece.
Actúa sobre la parte de la planta que
pulverizamos, por lo que es importante
pulverizar también la cara inferior de
las hojas.
PLAGUICIDAS SISTÉMICOS
Pueden ser absorbidos por la planta sin
afectarla, siguen actuando durante más
tiempo que un insecticida de contacto,
es efectivo en las hojas nuevas que
nazcan después de la aplicación.
PLAGUICIDAS TRANSLAMINARES
Penetran en los tejidos y los protegen.
La diferencia con los sistémicos es que
actúan solo sobre las hojas que hemos
fumigado, las nuevas no estarán protegidas.
Por lo que es recomendable
su utilización en plantas grandes. Es
interesante saber diferenciar su acción
para elegir el que más nos convenga en
la etapa de cultivo que estemos llevan-
do. Por ejemplo, si la planta infectada
es pequeña y aún no está en floración,
es recomendable usar un insecticida de
contacto en vez de uno translaminar,
cuando crezca la planta no va a estar
protegida en su totalidad.
PLAGAS: Minadores de hojas
Hacen poco daño, pero en el peor
momento. Afectan sólo a una parte de
la hoja, pero al atacar en primavera
como las plantas son pequeñas no hay
que descuidarse. Se puede prevenir con
aceite de neem y con jabón potásico.
Si está muy comprometida, evalúa quitar
la hoja. Generalmente no produce
mayor daño, por lo que no es necesario
utilizar ningún producto tóxico para el
medioambiente. En casos muy extremos
el insecticida a utilizar es Abamectina.
PULGÓN
Son más fáciles de encontrar en la
parte baja de la planta, en el envés de
la hoja. Son visibles a simple vista y se
ven también sus excrementos blancos,
la melaza que segregan atrae hormigas.
Además del daño que produce
en la hoja y la melaza que ensucia,

39
es vector de enfermedades para la
planta y afecta mucho al sabor. Son
principalmente activos en primavera
y otoño, según el momento del ataque
es posible repelerlos con preventivos
o con curativos de baja toxicidad, como
el aceite de neem, jabón potásico, etc.
En caso de que por inacción la plaga
se haya establecido con fuerza y aún
no estén en floración, deberás usar
piretrina, un insecticida de contacto, o
incluso en casos extremos algún plaguicida
sistémico como el imidaclorprid.
Si están en floración deberás limpiar
las hojas con jabón potásico o eliminarlos
a mano según esté de avanzada la
floración, por lo que siempre es importante
prevenir.
FUSARIUM
Se identifica por manchas en el tallo
y ramas que se secan en la base de
la planta. Afectan en rendimiento y
calidad. Como las plantas afectadas
no se pueden curar, es muy importante
la limpieza y prevención mediante
la aplicación de antagonistas como
Tricoderma, que compiten con el hongo
dañino en la colonización de la raíz y de
esta manera la protege. Para prevenir
es conveniente no reutilizar la tierra,
en caso de infección extremar cuidados
con las plantas que están al lado.
ARAÑA ROJA Y ACARIOSIS
A simple vista se ven pequeños puntitos
blancos en la superficie y en la base
de las hojas unos puntitos negros que
si pasas la mano por encima te deja
un reguero de color rojizo en el dedo,
esos son los ácaros. Son visibles con un
microscopio de 50 aumentos. Afectan
el sabor y la producción. Llegando al
final del cultivo con una planta muy
débil, que da menos cantidad de cogollos.
El calor y clima seco favorece su
reproducción, por lo que en pleno verano
se reproducen muy rápidamente.
Acaricidas de contacto como las piretrinas
no terminan con los huevos, por
lo que es habitual que la plaga vuelva
si no se realizan varias aplicaciones.
En caso de plantas muy afectadas y en
crecimiento es recomendable utilizar
Abamectina, un acaricida translaminar.
Si las plantas están en floración se pueden
realizar tratamientos para que no
se extienda la plaga con jabón potásico
o con extracto de canela.
OÍDIO
Se ve como un polvo blanco, como si
fuera cal o harina, en la cara superior
de la hoja. Aparece primero en las
hojas a las que no les llega el sol. La
planta queda no apta para el consumo,
por lo que es indispensable extremar
cuidados. Las esporas de oídio están en
el aire, por lo que lo mejor es usar un
preventivo. Cuando las esporas tienen
el clima favorable para desarrollarse
solemos estar en plena floración, esto
determina que no podamos usar la
mayoría de los fungicidas debido a los
plazos de seguridad y los productos
con los que se puede tratar las plantas.
Algunas soluciones son elegir variedades
más tempranas y recoger la
cosecha antes de las grandes lluvias
de otoño. Si en tu región es habitual
la presencia de oídio año tras año, es
conveniente utilizar un fungicida sistémico
como el Triadimenol, un excelente
fungicida natural es el Oídio Prot.
En regiones donde no afecta tanto, se
puede prevenir con propóleo o con harina
de ortiga.
ORUGAS
Visibles a simple vista, aunque generalmente
están escondidas, se identifican
fácilmente por el daño. Si la planta no
está en floración verás hojas mordidas
y si está en floración, al sacudir un poco
la planta, puedes ver deshacerse cogollos.
Son una vía de infección de botrytis
con sus desechos. Aparecen en febrero
o marzo cuando los cogollos empiezan
a engordar y causan mucho daño,
afectan directamente la producción por
las grandes cantidades de cogollos que
deberemos descartar por botrytis. Se
Otra cuestión a tener en cuenta al analizar
la acción a seguir contra las plagas
es la diferencia entre un armario
de cultivo y un balcón. Al estar en un
sitio cerrado, el armario y el balcón,
no están en equilibrio. Pero la ventaja
del armario es que está mucho más
resguardado de plagas. En cambio, un
balcón es un sistema en desequilibrio
y en constante amenaza, por lo que hay
que tomar las debidas precauciones y
analizar los pasos a seguir para erraditrata
con mucha efectividad con extracto
de naranja o con Bacillus Thurigensis.
BOTRYTIS O MOHO GRIS
Se ven los cogollos de color marrón y
se deshacen al tocarlos. Para prevenir
hay que extremar la higiene, luego de
cortar las partes afectadas limpiar las
tijeras y las manos con alcohol. Si cada
año pierdes gran cantidad de plantas
por botrytis busca variedades más
sativas o que no cogollen de manera
tan apretada y permanece atento a las
lluvias antes de recoger la cosecha.
Una gran solución es el Botryprot, tanto
para prevenir como para curar.
LOS PREVENTIVOS SON
REPELENTES, ACTÚAN
MEDIANTE DISUASIÓN,
GENERANDO UN
AMBIENTE INCÓMODO
PARA EL INSECTO,
HONGO O ÁCARO QUE
PRETENDA ALOJARSE
EN NUESTRA PLANTA.
La principal arma de los insectos es
su multiplicación rápida en condiciones
idóneas, por lo que tendrás que
estar prevenido, no dejar pasar los días
y utilizar un tratamiento correcto. Es
indispensable la limpieza permanente
del lugar de cultivo, revisar diariamente
las plantas, ver debajo de las hojas, los
lugares donde la planta recibe menos
sol, etc.
Hace unos años, uno de los mayores
problemas para los cultivadores principiantes
era identificar la plaga. Con
la llegada de internet se popularizaron
métodos y trucos para identificarlas.
Antes de internet había que ir a una
biblioteca y empezar a buscar entre
libros de agricultura y de jardinería,
o muchas veces se optaba por una
solución generalista, como por ejemplo
aplicar piretrinas. En la actualidad identificar
la plaga es muy sencillo, basta
con incluir en un buscador una pequeña
descripción del daño o del insecto
junto a la palabra cannabis y aparecerán
muchas imágenes donde podremos
buscar un daño similar al que tienen
nuestras plantas o ver primeros planos
de nuestro insecto enemigo. En
la actualidad los mayores errores se
dan al aplicar una mala solución a un
problema bien identificado. Son errores
de lógica, producidos por usar soluciones
aplicables a cultivos de interior o
soluciones de cultivo en suelo, de un
medio equilibrado o una maceta puesta
en un balcón.
Un ejemplar plantado directamente en
el suelo, en un jardín grande o en el
campo, se encuentra en un sistema
equilibrado. Una maceta en un balcón
no va a tener antagonistas naturales a
la plaga que la ataque, lo que hará que
la plaga tenga las mejores condiciones
para reproducirse. Otro inconveniente
habitual para los cultivadores de balcones
y áticos son los vecinos que no cuidan
sus plantas, son un foco de infección
constante para nuestras plantas.
Tricoderma y micorrizas en los trasplantes

41
El botiquín siempre listo
Daño de orugas en primavera
car la plaga. Antes de utilizar cualquier
tipo de producto, ya sea preventivo,
insecticida, fungicidas de origen biológico
o mineral; lee la instrucciones
y respeta los plazos de seguridad. Si
no aparece el cannabis entre las descripciones
utiliza la regla de comparar
con el tabaco, el lúpulo o la vid, o usar
el plazo de seguridad multiplicado por
dos. Utiliza protección adecuada, no
fumes ni consumas alimentos mientras
fumigues, limpia bien toda la ropa y
báñate después de fumigar. No fumigues
si va a llover, la lluvia ayudará a
limpiar la planta de insectos, pero se
ha de fumigar cuando no llueva para
darle tiempo a actuar a los productos
que utilizamos. ¡Recuerda que el horario
de aplicación de los plaguicidas
es siempre a última hora de la tarde!
Preparar la cantidad exacta de plaguicida
que necesitemos nos ayudará
a ahorrar dinero y a no contaminar el
planeta. Tener en cuenta los alcances
del producto que utilicemos, así como
actuar en el momento indicado, nos
ayudará a mantener el jardín a salvo
de males y a llegar a la floración con
plantas sanas, que puedan expresar
todo su potencial en intensos sabores.

PODAS
43
REDIRECCIONA LA ENERGÍA DE TUS PLANTAS
RENDIMIENTO A PURA TIJERA
Vista del corte apical
Raleo, corte de raíces, pinzamiento y muchas otras técnicas de cultivo de cannabis ayudan a tener más y mejores frutos, además de
facilitar el cultivo o adaptarlo a nuestras necesidades específicas. Reducir la cantidad de ramas y hojas hace más fácil controlar,
repeler o combatir plagas, también poner tutores y ataduras. por Sebastián Castro
En el ciclo de vida de las diferentes
plantas de cannabis cultivadas para
cosechar flores con distintos usos,
sabemos de la infinita cantidad de técnicas
y métodos para llegar al producto,
desde orgánicos hasta cultivos
hidropónicos. Por lo general, todas
las plantas son podadas, en ambientes
o cultivos silvestres. Una lluvia o
viento fuerte puede romper las ramas
superiores, pero también las ramas
inferiores. Los brotes y hojas grandes
(de plantas portentosas o muy frondosas)
que no reciben luz, empiezan a
debilitarse y frecuentemente terminan
secándose, esas heridas se convierten
en potenciales zonas donde pueden
proliferar hongos, por ejemplo.
PODA QUE TE PODA
Se pueden cultivar plantas sin podar,
aunque el rendimiento (cantidad, calidad
y duración del cultivo) dependerá
del tamaño de la planta al momento de
la cosecha, del tamaño de la maceta,
el sustrato, abonado y condiciones del
micro clima donde se encuentren.
Mantener plantas madres para hacer
esquejes y mantenerlas en continua
vegetación tiene que ver con el manejo
de varios tipos de podas para que los
ejemplares crezcan saludables.
Lo que pasa adentro de la planta químicamente
con la poda es un movimiento,
redistribución y estimulación
de las hormonas vegetales que crean
nuevos puntos de crecimiento (meristemas),
algunos activan la competencia
por la dominancia apical y otras podas
estimulan y traslocan éstas hormonas
para activar puntos de crecimiento en
casi toda la planta. Las hormonas más
activas para formar nuevas células son
las auxinas.
Las podas más frecuentes son la poda
apical, de formación y podas sanitarias.
Existen también otros manejos como
la poda de raíces que a veces se puede
confundir con labores propias del trasplante
de plantas cultivadas en envase
a otro más grande, donde el terrón con
raíces se escarifica para estimular la
formación de nuevas y saludables raíces
que colonicen rápidamente el sustrato
nuevo sin detener el crecimiento
propio cuando se podan las raíces.
PINZAMIENTO
Empezando con una planta de semillas
la poda apical (pinzamiento) se realiza
cortando el ápice de la planta después
de los primeros cuatro pares de hojas
verdaderas a medio centímetro del último
par de yemas. El objetivo es formar
una planta con dos ramas principales.
Con los esquejes enraizados, dependiendo
del tamaño, el ápice se poda
dejando abajo del corte algunos brotes.
El pinzamiento de todas las ramas
es una poda “suave” con las mismas
características que la apical pero al
realizarse en toda las ramas se forman
plantas más compactas, un poco más
bajas y muy ramificadas.
DESCOPADO
En plantas más grandes el ápice se
puede cortar a la altura más conveniente
y se le nombra poda de copa o “descopado”.
Nunca se tiene que hacer una
poda severa como ésta cerca de la floración
y menos cuando las flores estén
creciendo, para las plantas madres se
puede realizar en el momento esquejar
y/o cuando hay límites de altura se
puede doblar y atar el ápice de la planta
para luego cortar el tallo principal.
El descopado de una planta muy alta
tiene algunas variables, cuando se
corta muy cerca del ápice se van a
desarrollar más las dos ramas cercanas
al corte como en la apical, pero si
podamos un tercio del tallo principal la
planta crece más en todos los brotes y
ápices, funciona de la misma manera
en todas las ramas.
PODA DE RAÍCES
Podar las raíces cuando el sustrato
es un bloque compacto de raíces es
una buena manera de rejuvenecer el
sistema radicular, eliminando raíces
viejas, muertas o hasta con plagas
(poda sanitaria). Es una labor útil si una
planta estuvo sin cambiar de maceta
por bastante tiempo o para controlar
el crecimiento de plantas madres.
En ambas situaciones se puede elegir
entre cambiar a una maceta más grande
o usar la misma maceta y adicionar
sustrato nuevo. Algunas recomendaciones
básicas para esto es usar un
cuchillo afilado y limpio, sustrato nuevo
y rico en nutrientes (más nitrógeno) y
disponer de un lugar fresco y sombreado
para que la planta se recupere sin
problemas.
Con ésta poda sucede lo mismo que con
las podas aéreas, las raíces también se
ramifican, duplican en cantidad y vuelven
a absorber agua con nutrientes de
manera más eficiente. Siempre se debe
reducir la cantidad de follaje después
de podar para balancear la perdida
de raíces con la absorción de agua y
transpiración de la parte aérea, se combina
con podas de formación, raleo de
ramas débiles/enfermas, apical o pinzamientos.
Se nota el éxito de la poda
cuando la planta empieza a recuperar
el crecimiento.
RALEO
Las poda de formación o de raleo fotos
está asociada a casi todas las podas,
pero específicamente se usa para mantener
plantas de cannabis con formas
que no son naturales y siempre están
orientadas a obtener la mejor calidad y
cantidad posibles en condiciones específicas
de cada cultivo. Se hace cortando
las ramas que están en el interior de la
mata y no van a ser muy productivas ni
van a dar productos de buena calidad.
Las partes de la planta sombreadas no
producen energía y se mantienen vivas
gracias a las zonas de la planta que sí
reciben buena intensidad de luz, por lo
tanto las ramas a la sombra son una
especie de ramas parásitos. Siempre
se hacen estas podas fuera del período
de floración.
En indoor en etapa vegetativa, en la
última quincena de diciembre en exterior
en plantas de tamaño mediano a
grande. Aporta en calidad y facilidad
para manicurar, más que en cantidad.
Los cogollos al estar al sol crecen más
compactos, resinosos y grandes porque
reciben todos los nutrientes de un sistema
radicular mucho más grande que
la parte aérea, la planta no tiene fugas
de nutrientes a zonas con escasa luz
que no producen la fotosíntesis al 100%
ni cogollos de buen calibre.
En la época de floración la poda de formación
o de raleo es importante porque
va a circular más aire en el interior de
la planta evitándose zonas donde proliferen
patógenos. Reducir la cantidad
de ramas y hojas nos hace más fácil
controlar, repeler o combatir plagas,
poner tutores y ataduras.
Todo este tipo de manejo puede ser un
gran combo ya que por ejemplo en un
ciclo completo estival de exterior podemos
hacer en la última quincena de
diciembre un supercropping en el ápice
de una planta de unos 70 centímetros,
a los diez días hacer la poda apical,
y raleo de ramas chicas y sombreadas
hasta un mes o veinte días antes
que empiece la floración por ejemplo y
obtenemos un arbusto muy vital, productivo
y con menos hojas que revisar.

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Feminizada
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La importación de semillas de cannabis a Chile requiere autorización del SAG

46
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN
ANTES DE ENRAIZAR
HACER ESQUEJES
CON ÉXITO por Toni13 www.cultivandomedicina.com
Cuando cortamos la punta de una rama en estado vegetativo y la enraizamos, tenemos
que facilitar que el esqueje produzca raíces lo más rápidamente posible para que tenga
garantías de enraizar. Este esqueje será un fiel reflejo de su madre, heredando tanto sus
virtudes como sus defectos.
Cortar las ramas de la planta madre
teniendo en cuenta unas sencillas consideraciones
hará que aumente el porcentaje
de esquejes vivos. Cuando vayamos
a cortar las ramas (esquejes) de la
planta madre, tendremos la precaución
de que el tallo recién cortado quede
expuesto al aire el menor tiempo posible,
ya que una burbuja de aire podría
quedar atrapada en el hueco del tallo,
produciendo una embolia que le causaría
la muerte. Para evitar esto, lo ideal
es cortar el esqueje debajo del agua o
que, una vez cortado, sumerjamos el
tallo en un recipiente con agua.
Para sumergir los tallos e hidratar los
esquejes, utilizaremos agua calibrada
un poco inferior a pH-6 y EC-300 mS.
Estos valores los usaremos también
para hidratar los jiffys y pulverizar en el
invernadero. A las bacterias les cuesta
más propagarse en este rango de pH.
Hay que tener en cuenta que los esquejes
grandes con tallos largos enraízan
más lentamente que los esquejes
pequeños con tallos cortos. Los esquejes
que provienen de las partes bajas de
la planta, enraízan con mayor rapidez
que los de la parte media y alta, ya que
contienen mayor cantidad de hormonas
apropiadas para enraizar. Hay que
limpiar bien la zona dedicada a este
trabajo, desinfectando todos los utensilios
metálicos (tijeras, cuchilla, etc).
Quemar y limpiar con alcohol es una de
las soluciones más rápidas y efectivas.
Siempre que se cortan los esquejes, es
preferible dejarlos entre 10 y 14 horas
en un vaso con agua con enraizante
a pH-6 y a oscuras. En ocasiones he
cortado esquejes completamente deshidratados,
dejándolos esas horas en
agua se han recuperado rápidamente y
han estado en plenas condiciones para
su posterior enraizado. Utilizar hormonas
de enraizamiento acelera el proceso.
Después de probar varios tipos
de hormonas (en polvo, gel o líquidas)
he comprobado que con las hormonas
líquidas se producen menos bajas por
embolia en los clones. Sellan mucho
mejor que cualquier otra opción.
ENRAIZAR
Todas las plantas hembra pueden servirnos
como madre. Pero no es tarea
fácil encontrar una que satisfaga nuestras
exigencias a la hora de reunir
una serie de condiciones que la harán
especial: producción, rapidez de floración,
resistencia a plagas y hongos,
facilidad de esquejar, potencia de THC
o CBD, efecto, sabor, etc... Una vez que
tengamos la madre elegida, debemos
asegurarnos que tenga una edad, como
mínimo de 45 días. Se podrán hacer
podas previas para ramificar y moldear
la futura madre.
Antes de cortar los esquejes de la planta
hay una serie de recomendaciones
que es bueno seguir. Un exceso de
nitrógeno dificultará el enraizamiento
de los esquejes, por lo que una buena
práctica es aplicar, previo al corte, pulverizaciones
de agua hasta empapar la
planta. Esto bajará la concentración de
nutrientes. Los dos riegos anteriores
al corte de los esquejes, regar sólo con
agua. Un NPK (Nitrógeno – Fósforo –
Potasio) adecuado tendrá unos valores
aproximados a 1 – 0,5 – 2. Esto fomentará
la producción de tallos fuertes y
densos. No hay que utilizar grandes
dosis de abono. Mantener el pH del
cultivo alrededor de 6,0 beneficiará la
correcta nutrición de la planta. En cultivo
sin suelo, la planta madre crecerá
mejor entre un pH de 5,6 a 5,8.
El uso de abonos orgánicos, microorganismos
beneficiosos y sustratos adecuados,
hará que la planta crezca más
fuerte y por lo tanto, nos ofrezca un
mayor rendimiento. Las plantas madres
enfermizas y débiles dificultan, como es
obvio, el proceso de enraizado de sus
futuros esquejes, por lo cual es mejor
deshacernos de ella y obtener una planta
madre sana.
Cada seis meses practicaremos poda
de raíces. Con esto renovaremos un
sustrato empobrecido y sucio, por uno
fresco y nuevo. Cada cierto tiempo,
también podemos renovar la madre por
un esqueje procedente de ella misma.
Estas pautas nos ayudarán a aumentar
las posibilidades de éxito del esquejado.
CONSEJOS Y TÉCNICA
La producción de esquejes se divide en
tres partes muy lógicas y bien diferenciadas,
antes de enraizar, Enraizando y
después de enraizar.
El esqueje, como mínimo, debe tener
dos nudos. Hay que procurar que un
nudo quede enterrado, ya que esto facilitará
la aparición de las raíces. Las
ramas hay que cortarlas en ángulo de
45 grados, limpiando bien la parte que
va a quedar introducida en el medio de
cultivo. Yo utilizo jiffys, discos de turba
o coco prensado que previamente se
hidratan con agua y enraizante a pH-6
y son pocos los esquejes que fallecen.
Cuando el tallo está bien cortado,
limpio e impregnado de hormona de
enraizamiento, hay que introducirlo en
el jiffy haciendo un agujero que facilite
su introducción si el tallo es fino. Si el
tallo es grueso, no hará falta agujero
alguno. Una vez introducido el tallo,
hay que procurar que haga contacto
con las paredes del jiffy. Si las hojas del

47
esqueje son grandes, hay que cortar las
puntas ya que aguantarán mejor una
posible deshidratación. Una vez que
tenemos los esquejes en los jiffys hay
que pasar a tener en cuenta las pautas
que nos permitirán tener éxito.
Esquejes recién trasplantados a contenedor de 1 lt.
UBICACIÓN
Los clones necesitan un grado de
humedad muy elevado entre 95 y 100%.
Un mini invernadero será el lugar idóneo,
nos permitirá tener esos índices
de humedad.
FOTOPERÍODO Y LUZ
Los clones enraizarán más rápido si
mantenemos de 18 a 24 horas de luz.
Lo que recomiendo es seguir el mismo
régimen que el armario de madres
18/6. La luz más adecuada es la de
los tubos fluorescentes y la combinación
de un color blanco cálido y blanco
frío. Yo utilizo tubos de 18 vatios, un
tubo tipo grolux y dos tipo trifósforo. Si
tuviésemos que usar bombillas de alta
presión de sodio o halogenuro metálico
las pondríamos lo más alejadas posible
de los esquejes, ya que no requieren
tanta potencia para enraizar. En este
caso, puedes poner una tela o malla
para sombrear.
PARÁMETROS
Lo ideal es que la temperatura de las
raíces tenga unos 3º C más que la parte
aérea. Los dos primeros días es conveniente
que las trampillas de ventilación
permanezcan cerradas con lo que
obtendremos una humedad cercana al
100%. A partir del tercer día podremos
pulverizar los esquejes directamente e
iremos abriendo las trampillas del aire
de forma gradual. Si utilizamos propagadores
o mini invernaderos, los dos
primeros días no hay que pulverizar
directamente los esquejes, ya que al
no tener raíces, no necesitan aportes
adicionales de agua. Bastará con que
humedezcamos las paredes del invernadero.
Una regla de oro es limpiar
todos los días la humedad que se genera
en el invernadero. Evitaremos así
más de un problema de hongos.
Conforme pasan los días podría darse
el caso de que alguna hoja se ponga
fea, se seque o se muera. Estas hojas
hay que ir retirándolas. Es conveniente
abrir el propagador todos los días para
tenerlo ventilándose unos minutos, oxigenando
así los clones.
DESPUÉS DE ENRAIZAR
Cuando asoman las raíces en el jiffy,
es señal de que llegó el momento de
ponerlo en un contenedor. No es conveniente
que dejemos que las raíces se
hagan muy grandes ya que esto corta
el ritmo adecuado de crecimiento. En
tal que veamos asomar las primeras
raíces, es indicio de que la planta ya
quiere vivir y por lo consiguiente no la
podemos hacer esperar. Yo siempre
aconsejo utilizar el contenedor de un
litro, una capacidad idónea para que el
esqueje colonice el sustrato antes de
ser trasplantado a otro contenedor más
grande o al contenedor final. Es muy
importante que usemos un sustrato
“normal”. Es decir, con una EC entre
1 y 1,4 ya que si utilizamos sustratos
enriquecidos que contienen una EC alta
(2,2 a 2,7) puede darse el caso de que,
aún solo utilizando agua en el riego,
sobrefertilicemos.
Como luminaria nos bastará una de
bajo consumo en sus dos o tres primeras
semanas de vida. Para completar
su ciclo, el halogenuro metálico es una
opción eficiente. En esta primera etapa
del esqueje, es fundamental evitar que
la humedad sea baja (inferior al 30%)
y es preferible un sustrato húmedo a
empapado, ya que esto facilita la propagación
de las raíces y la buena oxigenación
del sustrato.
ICLONE: CLONADOR DE ESQUEJES
Existe un producto llamado iClone (clonador
de esquejes) que me dejó gratamente
sorprendido. Es muy parecido
al jiffy, pero ya viene preparado e
hidratado en una bandeja de plástico.
Para probar esta novedad, los esquejes
estuvieron ocho días con un fotoperiodo
de 18/6, para iluminar usé tres tubos
fluorescentes de 18w (2 trifosforo y 1
grolux).
Primeramente hay que indicar que cada
variedad, y más en concreto cada selección
de madres que guardamos, tienen
características propias al clonar esquejes.
Usé dos variedades que suelen
enraizar bien y los resultados no han
podido ser más satisfactorios. De 40
esquejes, enraizaron los 40. Esta forma
de esquejar mostró un alto porcentaje
de éxito. Los dos ensayos superaron
la efectividad del jiffy. Tiene un gran
rendimiento en poco espacio. El invernadero
que he utilizado para enraizar
los esquejes es el pequeño (34×21cms.)
y he puesto 40 unidades. La relación
unidades-espacio es muy alta. Su textura
esponjosa permite una buena penetración
del esqueje en cada alvéolo del
iClone, queda fuertemente adherido,
hace una especie de “efecto esponja ”
asegurando un total contacto entre el
iClone y el tallo. Posee una gran adaptabilidad,
las dos veces que lo probé se
adaptó muy bien al sustrato y en poco
tiempo el esqueje empezó a reaccionar.
Una vez que vemos que las raíces
empiezan a brotar del iClone habrá que
migrar de contenedor. Les aconsejo el
de un litro, y un sustrato “normal”, con
una EC aproximada a 1,2. Este tipo de
sustrato siempre demuestra que es el
mejor para esta etapa. La próxima vez
que haga esquejes, usaré esta novedad
tan útil, efectiva y cómoda.

.CONDICIONES DE CULTIVO
49
HUMEDAD & RIEGO
Oaxaca Purple
El rango ideal de humedad varía según las distintas etapas de
desarrollo del cannabis. Al inicio se requiere mucha y luego, cada
vez menos. Hay que saber controlar la humedad ambiental y la
frecuencia de riego, pues pueden suponer el triunfo o el fracaso
en una cosecha.
por TricomaTeam tricomateam@gmail.com
El agua está presente en todos los
cuerpos vivos, animales o vegetales, y
esa presencia es de gran importancia
para la vida. La humedad es agua de
la que está impregnada en un cuerpo o
que, vaporizada, se mezcla con el aire.
Se define también como la cantidad de
vapor acuoso existente en un cuerpo o
en el espacio.
Es importante un correcto control de la
humedad, tanto del aire como del suelo
para el desarrollo óptimo de las plantas
ya que interviene en todos los procesos,
crecimiento, transpiración, desarrollo
de enfermedades y plagas, entre otros
asuntos.
HUMEDAD DEL AIRE
Es un factor que sirve para evaluar la
comodidad térmica de las plantas en
el ambiente en el que se encuentran.
La cantidad de agua presente en el aire
se puede expresar de forma absoluta
mediante la humedad absoluta, o de
forma relativa mediante la humedad
relativa o grado de humedad.

50
Por regla general, a la hora de controlar
los parámetros de cultivo usaremos
la humedad relativa, que se define
como el cociente entre la cantidad de
vapor de agua de la atmósfera contenido
en un cierto volumen y la cantidad
de vapor de agua que contendría
este mismo volumen si el aire estuviese
saturado a la misma temperatura.
Se expresa comúnmente en tanto por
ciento.
El rango ideal de humedad varía en las
distintas etapas de desarrollo del cannabis:
en esquejes entre un 85% y un
95%, en crecimiento vegetativo entre
un 60% y un 70% y en floración entre
un 45% y un 55%.
Para hacernos una idea de las variaciones
ambientales que hay en nuestro
cultivo, será recomendable como
mínimo un termohigrómetro digital que
registre máximas y mínimas, existiendo
también instrumentos más complejos
de medición que controlan este
parámetro automáticamente.
HUMEDAD DEL SUELO
Se denomina humedad del suelo a la
cantidad de agua por volumen de tierra
que hay en un terreno. Establecer el
índice de humedad del suelo es de vital
importancia para el cultivo. El agua
de la tierra se puede determinar con
mucha exactitud midiendo la tensión
del agua del suelo, la tensión de agua
o “succión” se puede medir con un tensiómetro.
Es importante recordar que,
los niveles de humedad determinan el
riego, siendo fundamental regar en el
momento y en la cantidad adecuada
para obtener un buen rendimiento.
No existen reglas universales, solamente
algunas recomendaciones que
pueden orientar sobre cómo regar. Si
pasan varios días sin regar, no sólo
hacemos que la planta sufra estrés
hídrico y se debilite, sino que alteramos
las propiedades físicas del sustrato y
su calidad.
Para regar el agua debe humedecer
homogéneamente todo el cepellón por
igual. Los riegos abundantes no son
recomendables, ya que conllevan una
pérdida de nutrientes por el lavado del
sustrato. Los nutrientes son escasos
por eso deben realizarse habitualmente.
El riego debe adecuarse siempre a
otros factores como la época del año,
la variedad, el método de riego, entre
otros.
EXCESOS
El exceso de riego es uno de los problemas
más habituales en todos los cultivadores,
la impresión de que falta agua
suele ser bastante habitual, sobretodo
en las primeras fases de crecimiento
en las que los riegos son más espaciados.
Si el sustrato está húmedo no
riegues. Para la marihuana es mejor
Claras señales de necesidad de riego
Cogollo con moho
que la tierra no esté empapada de agua
ya que el exceso de riego favorece el
crecimiento de hongos, impide la asimilación
de nutrientes y provoca la disminución
del oxígeno disponible para las
raíces ahogándolas.
“AUMENTAR LA
TEMPERATURA Y LA
VENTILACIÓN TAMBIÉN
AYUDA AL SECADO DE
LA TIERRA, A LA VEZ
QUE DISMINUYE LA
HUMEDAD AMBIENTE!
Muchos cultivadores inexpertos no
advierten los síntomas, ya que pueden
pasar inadvertidos durante mucho
tiempo. Primero, las hojas amarillean,
se enrollan hacia abajo y posteriormente
se caen. Todos los procesos
se ralentizan y puede que nuestras
flores cosechadas sean muy pequeñas.
El exceso de humedad en el ambiente
dificulta la evaporación, se cierran los
estomas y la transpiración se ralentiza
al igual que el desarrollo de la planta.
CARENCIAS
Una deficiencia de agua en el riego en
plantas de cannabis es mucho más
difícil que un exceso ya que pueden
sobrevivir con pequeñas cantidades de
agua, aun si fuera el caso, la planta se
marchitaría y moriría. Las señales que
indican déficit hídrico son hojas con
un color apagado, de puntas o bordes
secos, que se abarquillan y amarillean
hasta quedar lacias, o se caen.
Una baja humedad en el ambiente produce
mayor evaporación pero si no hay
una cantidad de agua adecuada en las
raíces, al igual que ocurre en los excesos
aunque en esta ocasión para evitar
la deshidratación, los estomas se cierran
y todos los procesos se ralentizan
o se paran.
SOLUCIONES
La mejor solución es no llegar nunca a
saturar el medio de cultivo. Y aunque
sea muy obvio, para solucionar un problema
de exceso de riego lo primero
es ¡dejar de regar! Para facilitar el
secado de la tierra podemos removerla
para que se airee. Si no termina de
secar deberíamos cambiar el sustrato
y mejorar el drenaje.
Aumentar la temperatura y la ventilación
también ayuda al secado de la tierra,
a la vez que disminuye la humedad
ambiente, igualmente un deshumidificador
puede ayudarnos a llegar a los
valores deseados.
Si por el contrario, lo que queremos
es aumentar la humedad disponemos
de varios métodos para conseguirlo,
el más práctico es poner un humidificador
en la zona de cultivo. En el caso
del riego, de no poder realizarse todas
las veces que se quisiera se podrían
utilizar por ejemplo polímeros, que son
pequeños cristales que pueden absorber
entre 200 y 400 veces su volumen
en seco liberando lentamente el agua,
lo que ayuda a espaciar los riegos.

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Sour Diesel americana, fotoperiódica y
resinosa; esto la convirtió en una variedad
automática feminizada.
La genética procede del clon de la
aclamada East Coast “Brooklyn” Diesel
americana, destacada por su famoso
aroma diesel y por su potente subidón,
que se combinó con una genética AK de
expertos del norte del estado de Nueva
York y se convirtió en una variedad
Originaria de Colorado con algunas de
las genéticas auto indica dominantes más
potentes que hemos encontrado hasta
el momento. La genética procede de la
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ventas y de un esqueje excepcional de
Girl Scout Cookie de Colorado, famosa
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NOTAS DE CULTIVO
55
FLORACIÓN Y EXPOSICIÓN DE LUZ
Sativa en diciembre, a dos semanas de empezar a forzar la floración.
que todas las plantas florezcan independientemente
de su genética y su
lugar de origen lo mejor es usar noches
de doce horas, como en los cultivos de
interior. En algunos casos es recomendable
emplear noches algo más largas,
según mi experiencia con 13 horas
diarias de oscuridad se logra una floración
hasta una semana más rápida y se
pierde muy poca producción por planta.
El forzado de la floración tiene una
ventaja muy importante, permite que
las plantas florezcan en el momento
más apropiado para las necesidades
del cultivador que se quiere ir de vacaciones
en el mes de febrero, basta
empezar a forzar las plantas a lo largo
de noviembre y todo estará cosechado
a finales de enero. Además de controlar
la fecha de cosecha y poder evitar el
mal tiempo de final del verano o principio
del otoño, el forzado de la floración
también brinda un ventaja añadida: las
plantas florecen cuando el sol está más
cerca de la tierra y la iluminación es
más intensa, por lo que la maduración y
producción de resina es increíble.
JUGANDO CON EL
FOTOPERÍODO
Las horas lumínicas que recibe la planta de cannabis tienen numerosas implicancias en el cultivo
y su manipulación, permite adelantar o retrasar la floración de las plantas para optimizar la
producción de la cosecha y la calidad de los cogollos. por José T. Gállego
Las técnicas de alteración del fotoperiodo
para afectar a la floración juegan
básicamente con dos conceptos, alargar
las noches o acortarlas. O bien se
busca conseguir noches lo suficientemente
largas como para que desencadenen
la floración en una época en que
las plantas no florecen naturalmente,
o bien se quiere evitar que las noches
sean tan largas como para que las
plantas florezcan, es decir, se pretende
mantener en crecimiento una planta en
un momento en que florecería bajo el
fotoperiodo natural.
IMPEDIR LA FLORACIÓN PREMATURA
A principios de primavera las noches
son lo suficientemente largas como
para que un esqueje que haya estado
creciendo en interior bajo el fotoperiodo
18/6 habitual de crecimiento pueda
ponerse a florecer en cuanto se saque
al exterior. En este momento la alteración
del fotoperiodo consiste en evitar
esta floración prematura alargando la
duración del día o interrumpiendo la
duración de la noche. Ambos sistemas
son válidos pero el segundo suele ser el
más empleado por su sencillez, basta
con encender una luz a mitad de la
noche durante unos minutos para que
las plantas pongan el contador a cero.
Es decir, dos periodos de oscuridad
de siete horas separados por quince
minutos de iluminación no hacen que
las plantas florezcan, aunque 14 horas
seguidas de oscuridad si lo logren.
Una de las mejores soluciones para
no correr riesgos cuando se sacan al
exterior esquejes que han crecido en
interior bajo un fotoperiodo 18/6 es
poner una lámpara junto a las plantas
conectada a un programador para que
se encienda un rato a media noche.
Como sólo se trata de romper la noche
para que las plantas no tengan muchas
horas seguidas de oscuridad ininterrumpida
basta con que la lámpara
se encienda durante diez minutos.
Tampoco es necesario usar una lámpara
especial de cultivo ni nada similar,
una bombilla cualquiera es suficiente
pero todas las plantas deben recibir
luz, ojo con las más alejadas de la bombilla.
Si quedan a oscuras florecerán.
Si los esquejes crecen en interior con
fotoperiodo 18/6 y se sacan al exterior
en septiembre o principios de octubre
se pondrán a florecer prematuramente.
En noviembre ya depende de si es
a principios o finales de mes y qué
tipo de genética sea. La mayoría de
variedades sativas y los híbridos con
mayor proporción de sativa no tendrán
ningún problema y seguirán creciendo.
En cambio, algunas variedades índicas
podrían notar en exceso el cambio en
el fotoperiodo y empezar a florecer. En
octubre, los días se alargan con rápidez
por lo que nunca llegarán a acabar la
floración, unas pocas semanas después
revertirán a la fase de crecimiento pero
ya habrán perdido un tiempo precioso.
Por otra parte, cuando una planta
empieza a florecer prematuramente,
aunque luego pare y siga creciendo,
ya no alcanza su máxima expresión ni
su mejor producción. Ante la duda de
si los esquejes se van a poner a florecer
mi recomendación es romper las
noches durante todo el mes de mayo
para no correr riesgos. Teniendo en
cuenta que impedir la floración prematura
de los esquejes, es tan sencillo
que sólo requiere de una bombilla y un
programador que la encienda un cuarto
de hora a media noche no está de más
asegurarse.
EL FORZADO DE LA FLORACIÓN
En los meses de noviembre, diciembre
y enero las noches son demasiado cortas
como para que las plantas florezcan.
Los cultivadores que quieren forzar
la floración alargan la duración de
las noches, trasladando las plantas a
una habitación oscura cada tarde o bien
cubriendo el invernadero donde crecen
para oscurecerlo. Según las variedades
puede ser suficiente con noches de diez
u once horas, pero para estar seguro de
La floración bajo el fotoperiodo natural
llega poco a poco pues el cambio en la
duración de las noches y los días no
es repentino. Sin embargo, al forzar
la floración las plantas experimentan
lo mismo que en un cultivo de interior,
un brusco aumento de las horas de
noche que les lleva a florecer de manera
inmediata y repentina. En cuestión de
dos semanas desde el cambio de fotoperiodo
las plantas se encuentran en
plena floración, brotan flores sin parar y
aunque, se estiran en altura, no lo hacen
tanto como cuando el cambio de fotoperiodo
es progresivo. En mi experiencia,
las plantas forzadas como mucho
doblan su tamaño en la floración. En
plantas que florecen naturalmente no es
extraño que lleguen a triplicar, o incluso
cuadruplicar el tamaño que tenían antes
de empezar la floración.
La técnica más habitual para forzar
la floración de un número pequeño de
plantas es trasladarlas durante doce
horas al día a un lugar oscuro, por lo
general un armario o una habitación
cerrada. Es un sistema muy efectivo
y no hay que hacer ninguna inversión
en material pero es muy pesado tener
que estar cada tarde y cada mañana
pendiente de meter y sacar las plantas.
Por supuesto, este sistema no es viable
si son plantas grandes, hay muchas
o están sembradas en el suelo. En
estos casos se recurre a cubrir las
plantas con un plástico o una lona que
no dejen pasar la luz sin moverlas del
sitio. Algunos cultivadores optan directamente
por crecer las plantas en un
invernadero que cubren y descubren
cada día. Con un motor, un programador
y algo de ingenio se puede diseñar
un sistema automático que se ocupe de
tapar y destapar las plantas cada día.
GENÉTICA Y FOTOPERIODO
El lugar de origen de cada variedad
cannábica determina su respuesta
frente al fotoperiodo. Las razas que
provienen de zonas ecuatoriales, sativas
todas ellas, viven en fotoperiodo
que oscila muy poco a lo largo del

57
Plantas forzadas floreciendo a principios de diciembre, se cosecharán con un metro de altura aproximadamente.
año. A menudo, el día más largo del
año dura apenas trece horas, por lo
que las noches nunca duran menos de
once. Estas variedades suelen necesitar
noches de al menos once horas para
empezar a florecer.
Las variedades índicas o los híbridos
más rápidos y tempranos tienen suficiente
con noches más cortas, con diez
horas (o algo menos) les basta y pueden
empezar a florecer un mes o antes
que las sativas. Entre que la floración
es más corta y que empieza más pronto,
las variedades indicas pueden llegar
a estar listas para la cosecha hasta dos
meses antes que las sativas.
SIEMBRA TARDÍA DE SATIVAS
Hemos visto que muchas variedades
sativas empiezan a florecer mucho más
tarde que sus primas índicas porque
necesitan noches más largas para hacerlo.
Si las sativas se siembran a la vez que
las índicas tienen un periodo de crecimiento
mucho más largo, pues empiezan
a florecer después. Además, las sativas
suelen estirarse más durante la floración
y acaban siendo bastante más altas que
las índicas. Si las sativas crecen en el
suelo y tienen suficiente espacio disponible
no pasa nada por sembrar las
semillas en octubre o noviembre pero si
crecen en macetas, y no conviene que se
hagan excesivamente altas, es más recomendable
realizar una siembra tardía, en
diciembre o incluso en enero. Las variedades
sativas de floración larguísima
como las tailandesas o las Haze pueden
sembrarse hasta principios de enero y si
los cuidados son correctos, tendrán tiempo
de sobra de desarrollarse y mantendrán
un tamaño relativamente contenido.
Las autoflorecientes y el fotoperiodo
Las variedades automáticas no florecen
en función del fotoperiodo sino según la
edad que tienen. Por lo general empiezan
a florecer tres o cuatro semanas
después de germinar, independientemente
de la duración de los días. Son
variedades que provienen de la selección
de la descendencia de híbridos
entre plantas no autoflorecientes de
sativa o índica con plantas autoflorecientes
de ruderalis. A través de selección
y cruces se logran variedades de
floración automática como la ruderalis
pero con psicoactividad de índica o sativa.
Las autoflorecientes se benefician
especialmente de los fotoperiodos con
más horas de sol, debido a su corto
ciclo vital. Son variedades de desarrollo
muy rápido, la mayoría de las
automáticas está lista para la cosecha
entre ocho y doce semanas después
de la germinación, mientras que una
planta no autofloreciente sembrada en
diciembre tiene cinco meses hasta la
cosecha en octubre. Si los dos o tres
meses de vida de una autofloreciente
suceden cuando los días son más
largos y el sol más intenso, la mayor
cantidad de energía lumínica disponible
permite que la planta produzca más de
lo que lo haría, si se sembrara en otra
época. Fuera de esta ventana de tres
meses de días largos también se pueden
cultivar variedades autoflorecientes,
pero su productividad será menor.
Por lo general, si todo va bien y se
cultivan en condiciones similares, la
producción de las plantas es directamente
proporcional a la duración de los
días. En pleno invierno, cuando los días
duran diez horas y el sol no calienta, es
inútil intentar cultivarlas en exterior. En
zonas frías y con heladas las plantas
morirán sin remedio. Si vivimos en una
zona más cálida donde no haya heladas
las plantas sobrevivirán, pero crecerán
muy poco y apenas darán cogollos.
Como mucho unos pocos gramos de
cogollos de baja calidad. En cultivos
invernales se pueden lograr los mismos
resultados con variedades autoflorecientes
y no autoflorecientes, ya que
las largas noches provocan la floración
en ambos tipos de planta.
En zonas de inviernos cálidos y soleados,
en un invernadero, si se combina la
luz natural con unas horas de luz artificial
para alargar el fotoperiodo y se
mantiene una temperatura suficiente
con un calefactor, es posible tener bastante
éxito con un cultivo de invierno y
lograr buenas producciones.
LÁMPARAS DE ROJO LEJANO
Dentro del espectro de la luz, el rojo
lejano corresponde a la radiación entre
los 700 y 800 nm, situada entre el rojo y
el infrarrojo. El rojo lejano tiene importantes
implicaciones en el desarrollo de
las plantas y su floración que no se han
empezado a comprender hasta hace
pocos años. El inicio de la floración del
cannabis viene determinado por la can-
tidad de la forma inactiva de fitocromo.
El fitrocromo es una proteína que actúa
en las plantas como un interruptor,
permitiéndoles medir la duración de
los días y la presencia de luz solar. El
fitocromo es un pigmento foto receptor
que es sensible a la luz en dos zonas
del espectro: el rojo (~667 nm) y rojo
lejano (~730 nm). Cuando el fitocromo
recibe luz roja (como sucede durante el
día), adopta inmediatamente la forma
activa. Cuando permanece en la oscuridad
adopta la forma inactiva poco a
poco, mientras que si se ilumina con
rojo lejano la forma activa del fitocromo
se convierte en inactiva casi inmediatamente.
Según el ratio de fitocromo
activo/fitocromo inactivo que existe al
amanecer, la planta calcula la duración
de los días y las noches y decide cuando
empezar a florecer.
La luz solar contiene rojo y rojo lejano,
aunque la proporción de rojo es mayor.
Al anochecer, se produce un cambio en
el ratio de rojo y rojo lejano que hay en
la luz solar, aumentando la proporción
de rojo lejano. Esto provoca que el
fitocromo cambie a su forma inactiva
muy rápidamente en cuanto se pone
el sol. En interior, en cambio, la oscuridad
llega de golpe, sin un rato de rojo
lejano, y el fitocromo debe cambiar a
la forma inactiva lentamente, lo que le
lleva unas dos horas. Por eso en exterior
las plantas empiezan a florecer
cuando las noches duran unas diez
horas, dos menos que las noches del
fotoperiodo 12/12 que se emplea para
florecer en interior.
Algunos cultivadores de cannabis de
interior han experimentado ya con lámparas
de rojo lejano y le han encontrado
ciertas utilidades. La aplicación más
interesante en el cultivo de interior es
para acelerar la reversión oscura. Si se
ilumina un cultivo de interior con una
lámpara de rojo lejano durante unos
minutos después de que se apaguen
las luces, lo que imita el comportamiento
de la luz solar al atardecer, se
convierte todo el fitocromo en la forma
inactiva casi inmediatamente y le hace
creer a la planta que la noche dura dos
horas más, por lo que ya no es necesario
emplear una noche tan larga para
que las plantas empiecen a florecer.
Esto permite realizar la floración, por
ejemplo, bajo un fotoperiodo 14/10 en
lugar de 12/12. Las plantas florecerán
igualmente pero tendrán más horas de
luz, lo que redunda en una mayor producción
de cogollos.
En teoría, el uso de lámparas de rojo
lejano en cultivos de exterior también
podría resultar muy útil para lograr
que las plantas empiecen a florecer
algo antes de lo que lo harían naturalmente,
ya que unos minutos de rojo
lejano tienen el mismo efecto sobre las
plantas que dos horas de oscuridad. Si
un cultivador ilumina las plantas con
una lámpara de rojo lejano, durante
unos minutos después de la puesta de
sol, las plantas creerán que las noches
son más largas de lo que realmente
son, pero probablemente no se comporten
como si hubiera dos horas más
de oscuridad. Por ejemplo, una planta
que no empieza a florecer hasta el
primero de agosto podría hacerlo el 15
de julio si recibe este “suplemento de
oscuridad” en forma de luz roja lejana.
No hay mucha gente que haya probado
estas técnicas. Alguno de estos cultivadores
ha logrado un ligero adelanto
de la cosecha en exterior de una o dos
semanas.
LA LUZ VERDE
Las plantas son verdes porque reflejan
esa parte del espectro lumínico.
Absorben el resto de colores pero reflejan
el verde, que es la parte del espectro
menos activa fotosintéticamente
hablando, es decir, la que menos usan
las plantas para realizar la fotosíntesis.
Como bien saben los cultivadores de
interior, esta característica permite iluminar
las plantas con luz verde durante
la noche sin afectar a la floración. Los
cuartos de cultivo suelen equiparse con
una bombilla verde por si hay que trabajar
con las plantas durante las horas de
oscuridad.
En cultivos de exterior, una linterna de
luz verde es de gran ayuda si hay que
visitar las plantas durante la noche,
sobre todo en las primeras semanas
de la floración, cuando las plantas son
más sensibles a la interrupción de la
oscuridad nocturna. Las plantas son
poco sensibles al verde, pero no completamente
insensibles. Una cosa es mirar
las plantas un rato con luz verde y otra
dejar una luz verde encendida durante
las noches. En el segundo caso sí puede
verse afectada la floración.

DE BALCÓN
59
CASETAS DE JARDÍN
COSECHA TEMPRANA
EN CONTENEDORES
Aprovechamos el ático o el balcón para realizar un cultivo temprano y
cosechar en la mitad del verano. Todos los secretos para que tu cultivo en
casetas sea un éxito. por Bosterix
En el ático o en el balcón tenemos
una caseta de jardín, le podemos
dar utilidad guardando las plantas,
para sacar una cosecha en mitad del
verano. También podemos adelantar
la cosecha de una sativa de largo
tiempo de floración, son múltiples
los usos que le podemos dar a una
caseta de jardín.
En grandes ferreterías o en centros
de jardinería, solemos encontrar a
las casetas expuestas para guardar
herramientas, bicicletas, etc. Las hay
de diversos materiales, de madera,
plástico o de metal, cada uno con sus
diversas ventajas e inconvenientes.
Por ejemplo, en las casetas de metal,
basta que el sol refleje directamente
sobre algún trozo de caseta para
que se convierta en un horno, por lo
que quedan restringidas a lugares
siempre sombreados. Las de madera
soportan mejor la reflexión solar,
pero requieren mayor mantenimiento,
son más difíciles de limpiar, pueden
alojar plagas y por entre las maderas
pueden dejar pasar la luz del sol. Los
modelos de plástico en cambio, no se
calientan tanto como las de metal al
sol, ni dejan pasar la luz por entre los
listones como las de madera.
Existen varios modelos de casillas,
las hay con ventanas, claraboyas, etc.
Desde dentro, taparemos con cinta
americana los sitios por los cuales se
cuele la luz. Es conveniente también
ubicar la caseta junto a una pared, de
manera que reciba sombra a la mañana
o a la tarde. Como las usaremos en
verano, cuando hay más de 12 horas
de luz solar, tenemos que evitar que
se convierta en un horno y estrese a
las plantas.
También podríamos utilizar una habitación
vacía o una galería para guardar
las plantas, pero hay que tener
presente que tendremos que disponer
de la galería o habitación completamente
a oscuras durante 12 horas
al día.
Para sacar una cosecha a finales de
enero, tendremos que germinar en
septiembre y comenzar a ocultarlas
en la caseta en diciembre. Si queremos
adelantar la cosecha, podemos
ocultarlas a partir de enero, para que
a fines de agosto podamos cosecharlas.
Ten presente que a partir de la
tercera semana de marzo la mayoría
de los híbridos ya están en floración,
por lo que podemos dejar las plantas
fuera y que terminen la floración con
normalidad. El momento exacto para
sacarlas fuera y que no revegeten
lo verás en el resto de plantas de la
misma variedad que no hayas ocultado.
Cuando veas que arrancaron a florecer
las plantas que siempre dejaste
en exterior, ya puedes dejar de ocultar
las que venías guardando y utilizar
la caseta para alguna eventualidad,
como una tormenta.
Una de las ventajas de adelantar
parte de la cosecha es que no tendrás
tantas plantas juntas en marzo/abril,
lo que significa menos riesgos de
todo tipo. En marzo hay menos horas
de luz y no tiene sentido guardar las
plantas, en este mes podemos utilizar
la caseta para resguardar las plantas
que estén a punto de cosecharse
de las tormentas de febrero, marzo,
abril.

60
Hay que ser metódicos y constantes
a la hora de guardar las plantas.
Siempre tienen que tener como mínimo
12 horas de oscuridad y un máximo
de 13/12 horas de luz. Una buena
práctica es, si por ejemplo amanece
a las 6:30, guardar las plantas en
la caseta desde las 18:30 hasta que
oscurezca. De esta manera conseguimos
que tengan un ciclo de 12/12
horas, es decir doce horas al sol y
doce horas a la sombra. Si sabemos
que un día no podremos estar a la
tarde para ocultarlas en la caseta, nos
convendrá la noche anterior dejarlas
en la caseta hasta doce horas antes
de la puesta del sol. Si la hora de
la puesta de sol es a las 21:30, las
podemos sacar al sol a partir de las
9:30, así tendrán doce horas de luz
en exterior. Siempre hay que tratar
de que tengan 12 horas de sol y doce
horas de oscuridad, así completan la
floración y no revegetan.
“DEBEMOS
CONTROLAR LA
HIGIENE
DE LA CASETA
PARA QUE
LAS PLANTAS
ESTÉN SANAS,
AL TENERLAS JUNTAS
EN UN LUGAR
CERRADO
SE FAVORECE EL
CONTAGIO
DE PLAGAS”
Si algún día sabemos que no podremos
estar para ocultarlas, recuerda
que será fundamental que no tengan
más de 12 horas de luz. Con el tiempo
a oscuras podemos jugar para
acomodar los horarios siempre que
sean más de 12 horas, es decir, no
podemos dejarlas ocultas cinco horas
y sacarlas al sol. Pero si en vez de 12
horas de noche, algunas veces nos
quedan 16 horas de oscuridad no será
problemático, ya que la cuestión es
evitar que revegeten y conseguir que
terminen la floración.
Supongamos que queremos plantar
un híbrido índica/sativa de grandes
cogollos, que termina la floración
entre marzo y abril. Si es una planta
que florece en nueve semanas y la
quieres recoger el 15 de septiembre
para evitar las lluvias de otoño, la
deberás comenzar a ocultar a mediados
de julio, y a mediados de agosto
ya la puedes dejar en exterior las 24
horas porque no revegetará.
Es muy importante controlar la higiene
de la caseta para que las plantas
estén sanas y libres de plagas antes
de comenzar a ocultarlas, al tenerlas
juntas en un lugar cerrado se favorece
el contagio.
Es conveniente darle una buena limpieza
con lejía disuelta en agua y
esperar a que seque bien antes de
empezar a utilizarla cada temporada.
Si vas a limpiar con lejía en una zona
elevada recuerda llevar gafas de protección
para los ojos.
Otro factor a tener en cuenta es la
altura de las variedades y el tamaño
de las plantas. Si son sativas de
mucho crecimiento durante la floración,
hay que comenzar cuando no
estén demasiado altas. Siendo metódico
y con un poco de esfuerzo podrás
obtener una cosecha para el verano, o
cultivar esa sativa tardía que siempre
anhelaste.

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NOTAS DE CULTIVO
63
SUSTRATOS ORGÁNICOS
ÁCIDOS
HÚMICO
& FÚLVICO
La materia orgánica es esencial para conseguir un
medio de cultivo sano. Los ácidos húmico y fúlvico
son dos componentes importantes para obtener
plantas vigorosas. por Sativa Diva
Los ácidos húmico y fúlvico son esenciales
para que las plantas se desarrollen
saludables. Estos ácidos generalmente
se forman a través de acciones
de síntesis secundarias. Ambas sustancias
están relacionadas, ayudan a
acondicionar el suelo y aumentar la
absorción de nutrientes de una planta,
lo que permite un uso más eficiente de
los fertilizantes y extiende la vida útil
del sustrato.
Si se usan correctamente, tanto en
un cultivo biológico (con tierra), como
en uno sin tierra, los ácidos húmico
y fúlvico contribuyen al desarrollo de
raíces más extensas y sanas, mayores
cosechas y al crecimiento y desarrollo
vigoroso de las plantas.
ÁCIDO HÚMICO
El ácido húmico es una materia orgánica
con un color entre marrón oscuro
y negro, soluble en agua con un pH
mayor de 2, es un catalizador orgánico
que proviene de los componentes
orgánicos de la tierra, incluyendo el
humus y la turba.
Este ácido es un subproducto de los
microorganismos responsables de la
descomposición de la materia orgánica
muerta.
Durante la biodegradación de la materia
orgánica se forman muchos ácidos
orgánicos diferentes y el ácido húmico
es una compleja mezcla de ellos.
Gracias a su alto peso molecular el
ácido húmico es un excelente acondicionador
de la tierra, perfecto para los
sustratos con y sin tierra, tanto para
complementarlos como para rejuvenecerlos.
La calidad y la eficacia de los sustratos
pueden mejorarse sustancialmente si
se aumenta la capacidad de retención
de agua y se facilita el movimiento
de nutrientes entre las partículas de
tierra, lo que incrementa la disponibilidad
y la distribución homogénea del
fertilizante.
El ácido húmico es un fantástico agente
quelante, se une a los micronu-
trientes y forma un compuesto que
las plantas pueden absorber más fácil
y eficazmente, promoviendo un alto
intercambio de iones y una gran capacidad
de tampón químico. Los elementos
metálicos como magnesio, zinc,
manganeso, hierro y calcio se absorben
más fácilmente tras la aplicación
de ácido húmico, lo que conlleva un
aumento de la masa vegetal y radicular,
incluyendo la formación de raíces
horizontales o laterales en los distintos
tipos de cultivo.
ÁCIDO FÚLVICO
El ácido fúlvico es un material húmico
soluble en agua de un color amarillo
pálido, dorado o amarillo marrón que
tiene un pH muy bajo (ácido), pero
que es soluble en todo tipo de pH.
Con un peso molecular más bajo que
el ácido húmico, el ácido fúlvico contiene
mayor cantidad de oxígeno pero
menos carbono, con mayor peso molecular.
Debido al bajo peso molecular
del ácido fúlvico, es capaz de penetrar
fácilmente las hojas de las plantas,
entrando incluso en las mitocondrias.
Es capaz de atravesar fácilmente las
membranas celulares, lo que facilita la
absorción de nutrientes. Es extremadamente
eficaz, tanto si aplica como
espray sobre las hojas o en riego a las
raíces.
Algunos cultivadores equilibran la acidez
del ácido fúlvico con aditivos más
alcalinos, ayudando a llevar el pH a
niveles más adecuados. Por ejemplo,
hay algunos productos de algas kelp
que son procesados con hidróxido
potásico.
BENEFICIOS PARA EL CULTIVO
Las sustancias húmicas pueden aplicarse
en un gran abanico de técnicas
de cultivo, en sistemas con o sin tierra,
para esquejes, para reacondicionar la
tierra, en sistemas de regadío o de
secano.
Tanto el ácido húmico como el fúlvico
quelatan los minerales en formas
útiles para las plantas, aumentando
su disponibilidad y absorción.
Ambos captan toxinas, haciendo que
sean menos peligrosas para las plantas.
Incrementan la capacidad de la
tierra de infiltración y absorción de
agua, brindando mayor resistencia a
la sequía. Ayuda a reducir el estrés
medioambiental, contribuye a la germinación
de las semillas, promueve
el crecimiento de las raíces y la respiración,
aumenta la permeabilidad
de la membrana celular y estimula el
metabolismo de la planta, las enzimas
y la división celular.
“LOS ÁCIDOS
HÚMICO
Y FÚLVICO
SE USAN
PARA CREAR
SUSTRATOS
DE CALIDAD.
SU OBJETIVO
ES AUMENTAR
LA CANTIDAD DE
MATERIA ORGÁNICA
EN LA TIERRA”
Los ácidos húmico y fúlvico se utilizan
para crear sustratos de calidad,
aplicados en combinación con la inoculación
de microbios y fertilizantes
orgánicos. El objetivo de su aplicación
es aumentar la cantidad de materia
orgánica en la tierra y lograr que sea
más fácil de trabajar.
APLICACIÓN
Generalmente se diluye en agua y se
aplica directamente a la tierra. Se utiliza
cuando se plantan los esquejes o
cuando las plántulas ya están establecidas,
también en el caso de espacios
grandes de cultivo donde se siembran
semillas antes de la germinación.
En el caso del té de compost se añaden
pequeñas cantidades de ácido húmico,
seco o líquido al cubo antes de empezar
el proceso de fermentación.
Se puede aplicar también mediante
spray foliar, diluyendo el ácido húmico
en agua ya sea si lo tenemos en polvo
seco o líquido concentrado y rociamos
sobre las hojas siguiendo las indicaciones
de uso del fabricante sobre las
cantidades a aplicar.
La verdadera Leonardita es originaria
de las regiones montañosas de Dakota
del Norte y Dakota del Sur. Su nombre
corresponde a quien la descubrió, el
doctor Leonard. Es una sustancia rica
en ácido húmico, pero que contiene
una cantidad mínima de ácido fúlvico,
por lo que no es un acondicionador
orgánico óptimo para la tierra. Los
aditivos más efectivos, contienen una
alta proporción tanto de ácido húmico
como fúlvico.
Es difícil hallar un estándar en la
industria sobre el procedimiento de
análisis del ácido húmico. Está disponible
en varias formas, con un
amplio rango de concentraciones y
de precios. Para evitar confusiones,
muchos cultivadores compran los productos
de ácido húmico y fúlvico en
sus growshops. Por ejemplo, Blackjack
de GrowTechnology ofrece resultados
excelentes. Comprar en growshops y
recibir buen asesoramiento ayuda a
evitar sobredosis, así como no tirar el
dinero en suplementos innecesarios.
Por lo general, es una buena idea
seguir las instrucciones de dosificación
del fabricante ya que las plantas
se benefician más de la aplicación
regular a lo largo de toda su vida de
pequeñas dosis de sustancias húmicas,
que de grandes dosis esporádicas.
Algunas formulaciones en seco pueden
ser muy concentradas y contener
sólidos que deben ser filtrados antes
de intentar pasar la solución a través
del pequeño orificio del pulverizador.

64
CANNABIS MEDICINAL
ALCOHOL VS CANNABIS
ANCESTRALES
ENFRENTADOS
El alcohol y el cannabis tienen
una serie de efectos en el cuerpo
que bien vale la pena conocerlos.
Cada droga pasará por el cuerpo
de la persona dejando sus marcas.
Conviene saber qué parte de
nuestros cuerpos y nuestros
reflejos se ven disminuidos por
estas sustancias.
por Dr. M. García de Palau
El alcohol afecta a las personas y las
sociedades de diferentes maneras y
sus efectos están básicamente relacionados
con el volumen consumido,
con los hábitos de consumo, y en casos
con la calidad del alcohol consumido.
El cannabis afecta de manera diferente
según las dosis y las características de
la variedad que utilicemos en relación
al porcentaje de cannabinoides que
contenga. Actualmente se consumen
variedades con altos porcentajes de
THC (15 a 25%), lo que determina que
la intoxicación y los efectos no deseables
aparezcan antes. La calidad de la
hierba puede influir en el resultado del
consumo. Puede estar contaminada con
pesticidas, metales pesados, hongos,
bacterias. Una correcta prevención de
riesgos empieza por la calidad del cannabis
que vamos a consumir.
Evidentemente la repercusión del consumo
nocivo de alcohol afecta a la
salud del individuo así como a su entorno
familiar, amigos, compañeros de
trabajo y desconocidos. También desde
el punto de vista económico supone
una carga sanitaria, social y económica
para el conjunto de la sociedad.
El consumo nocivo de alcohol puede ser
una causa de más de 200 enfermedades
y trastornos. Podemos encontrar serios
problemas de salud mental y alteraciones
del comportamiento, incluido el
alcoholismo, además de enfermedades
no transmisibles como la cirrosis hepática,
algunos tipos de cáncer, enfermedades
cardiovasculares y traumatismos
derivados de la violencia o de los
accidentes de tránsito. Tanto a nivel
individual, como social, hay múltiples
factores que influyen en los niveles y
hábitos del consumo, hay comunidades
más sensibles que otras en función
del desarrollo económico, la cultura y
disponibilidad de alcohol, así como los
niveles de aplicación y cumplimiento
de las legislaciones propias de cada
país. Cuantos más factores de riesgo
convergen sobre el individuo, más pro-
babilidades hay de que se desarrolle un
consumo nocivo. Siempre los efectos
del consumo de alcohol dependen de
dos factores predominantes: el volumen
consumido y las características
del uso o forma de beber.
ALCOHOL ETÍLICO
Es un tóxico de alto riesgo para la
salud humana socialmente aceptado.
El etanol ejerce acción sobre diferentes
neurotransmisores como GABA, dopamina,
norepinefrina y serotonina. Al
interferir sobre éstos neurotransmisores
aparecen los diferentes síndromes
clínico-neurológicos característicos del
alcoholismo crónico. Se produce una
disminución de la actividad funcional
del Sistema Nervioso Central (SNC). Se
incrementa la síntesis de ácidos grasos
y triglicéridos, aumentando los lípidos y
apareciendo la degeneración grasa del
hígado. Se produce un descenso de las
proteínas en sangre o hipoproteinemia
y también un déficit de vitamina B1. Se
produce un aumento de la resistencia
a la insulina. Se altera la absorción de
tiamina y otros nutrientes, disminuyendo
el rendimiento energético de la
glucosa a nivel cerebral.
INTOXICACIÓN AGUDA
Las alteraciones del SNC dependen de
la dosis de consumo, 250 centímetros
cúbicos de cerveza con un 5% de alcohol,
aportan 12,5 gramos de etanol.
Una copa de licor, con 45 % de alcohol,
en 100 mililitros aporta 45 gramos de
etanol. Una persona se considera alcohólica
si consume más de 80 gramos de
alcohol al día.
ALTERACIONES GASTROINTESTINALES
Disminuye la absorción de electrolitos
y agua. Gastritis, esofagitis, úlceras
que pueden acabar en hemorragia
de vías digestivas, vómitos. La ingesta
en ayuno de etanol produce una hipoglicemia
(baja de glucosa en sangre),
puede durar de seis a 36 horas y en
niños puede provocar convulsiones. El
etanol carece de valor nutricional, un
gramo de etanol equivale a 7,1 calorías.
Puede provocar pancreatitis aguda,
una patología producto del aumento de
secreción de proenzimas pancreáticas
que cuenta con una tasa de mortalidad
importante. Otra de las consecuencias
del abuso de alcohol es la crisis o
ataque agudo de gota. Se debe a la
disminución de la excreción renal de
ácido úrico que genera hiperuricemia o
aumento del ácido úrico en sangre.
Aparición de politraumatismos por la
depresión del SNC que produce ataxia
o descoordinación motora, por lo que el
individuo intoxicado puede sufrir caídas
o contusiones, incluso craneales que
pueden derivar en hematomas intracraneales.
Además, en estos casos la
aparición de infecciones pulmonares
es más frecuente como complicación
del cuadro.
CANNABIS
De acuerdo a las estadísticas, no existe
constancia de muertes en las que el
cannabis sea la causa directa. La dificultad
para llegar a la dosis letal hace
que sea prácticamente imposible consumir
la cantidad necesaria de canna-

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67
bis para llegar a la sobredosis y muerte.
Se conoce la dosis letal de THC, que
estaría según estimaciones fiables en
unos 125 miligramos por kilogramos de
peso. Esto supondría que un individuo
de 75 kilogramos de peso tendría que
consumir 9,75 gramos de THC de una
vez, lo cual hace muy difícil el acceso a
esta dosis. De una variedad con un 20%
de THC tendríamos que consumir de
una dosis 48 gramos de cannabis. Otra
cuestión son los concentrados o extractos
como el BHO. En 19,5 gramos de
BHO, con un 50% de THC, ya encontramos
esta dosis. Se debería ingerir esta
cantidad de BHO de una vez, para que
nos encontremos con problemas derivados
de sobredosis. Además, la dosis
letal en mamíferos humanos se calcula
a partir de las dosis que se administran
a los animales de laboratorio, por lo
que podrían haber desviaciones.
El potencial adictivo del cannabis y sus
derivados es una cuestión controvertida.
Hay algunos autores que sugieren
que no se crea dependencia física,
mientras otros indican un síndrome de
abstinencia leve en consumidores de
cannabis con alto THC. Esta dependencia
sería menor que la producida por el
alcohol y el tabaco.
DOSIS Y EFECTO
El efecto de los cannabinoides tiene
relación directa con las dosis consumidas
y con la frecuencia de consumo,
también influyen los hábitos que
rodean el consumo. Es necesario tener
en cuenta que hay múltiples factores
que influyen en los efectos del cannabis.
La constitución de cada persona, el
momento del día, el estado de ánimo, el
entorno, pueden hacer que incluso una
misma dosis de cannabis tenga efectos
diferentes en la misma persona, tanto a
nivel cuantitativo como cualitativamente.
Tanto en la calidad del efecto como
en la potencia.
Hay que destacar el incremento en los
porcentajes de THC de las variedades
que se consumen actualmente. El
uso lúdico busca efecto psicoactivo, y
cuanto más y en menos tiempo, mejor.
Es por ello que se busca básicamente
incrementar los porcentajes de THC
en las variedades, sin tener en cuenta
otros cannabinoides muy interesantes
para otros usos.
“EN 2012,
EL ALCOHOL
FUE RESPONSABLE
DEL 5,9%
DE MUERTES A
NIVEL MUNDIAL.
EN EL MISMO AÑO
NO SE REGISTRÓ
NINGUNA POR
CONSUMO DE
CANNABIS”
Una persona puede tener problemas
con el consumo de cannabis, si utiliza
en mayoría variedades con altos
porcentajes de THC (por encima del
15%). Siempre hay que tener en cuenta
las dosis y la frecuencia de consumo.
Además, desde el punto de vista terapéutico,
lo que consideramos una dosis
alta de THC, es en comparación con las
dosis lúdicas, una dosis baja. Se utiliza
mucho más THC lúdicamente, que
para la mayoría de tratamientos con
cannabis.
SISTEMA RESPIRATORIO
El cannabis es la segunda sustancia
más fumada en el mundo después del
tabaco. El humo de ambos compuestos
comparte carcinógenos, siendo la
mezcla tabaco y cannabis la más perjudicial.
Podemos minimizar esta situación,
fumando solo hierba, pero si hay
combustión, aparecerán estas sustancias
aunque solo fumemos cannabis.
Los compuestos que aparecen en la
mezcla cannabis y tabaco son: cianuro
de hidrógeno, alquitrán, nicotina, dióxido
de carbono, nitrosaminas propias
del tabaco, aminas aromáticas, óxido
de nitrógeno, amoniaco, benzopirenos,
y trazas de plomo, selenio, arsénico,
cromo, y níquel entre otras sustancias.
Algunas de ellas cancerígenas y otras
tóxicas a determinadas dosis. Por lo
tanto debemos tener en cuenta el efecto
irritante del humo, y las sustancias
cancerígenas que circulan con el humo
hacia los pulmones. Además, como el
THC produce broncodilatación, éstas
sustancias volátiles llegan con mayor
facilidad a estructuras alveolares más
profundas. Podemos pues presentar
bronquitis agudas, en relación con el
consumo fumado de cannabis.
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
Los efectos del THC sobre el SNC incluyen
entre otros, euforia, aumento de
la percepción sensorial, incremento
de la sociabilidad, relajación, dificultades
en la concentración y alteraciones
de la memoria. Los efectos cognitivos
agudos afectan áreas de aprendizaje,
procesos asociativos, rendimiento psicomotor,
sin afectar la abstracción y el
vocabulario.
Tras el consumo hay dificultades para
recordar información reciente, se
enlentece la respuesta en el tiempo
para asociar palabras, puede empeorar
la compresión lectora, la expresión verbal
y la capacidad matemática. También
puede alterarse la orientación de tiempo
y espacio. Existe una alteración en
la percepción del tiempo, se enlentece
subjetivamente. También puede estar
alterada la percepción de la velocidad
y perdemos precisión en los movimientos
voluntarios. La movilidad en general
se verá alterada, apareciendo inestabilidad
en la marcha, siempre en relación
con la dosis consumida y el grado de
intoxicación.
SISTEMA CARDIOVASCULAR
Al consumir THC en cualquiera de sus
formas aparece taquicardia, hipertensión
temporal y aumento del gasto
cardíaco. Este efecto es depende de la
dosis y se relaciona con la experiencia
subjetiva de cada uno. La tensión arterial
se normaliza y tiende a descender
debido al efecto vaso dilatador específico.
Hay que tener en cuenta que personas
con cardiopatías o hipertensos
severos pueden presentar problemas
al consumir cannabis. El aumento de
tensión temporal o la taquicardia, pueden
favorecer la aparición de algún
problema en sujetos con patologías
de base. Puede aparecer sensación de
vértigo o mareo, en relación a una
disminución de la velocidad sanguínea
cerebral, medida en la arteria cerebral
media y a la hipotensión que aparece
tras el aumento inicial de la tensión
arterial.
CONCLUSIONES
La intención de este estudio es comparativa,
reflexionar sobre la repercusión
del consumo de alcohol como droga
socialmente aceptada, en relación al
consumo de cannabis todavía no aceptado
como droga social.
Es frecuente oír que se banaliza sobre
el uso y consumo de cannabis, siendo
una droga psicoactiva que puede
generar dependencia y que se utiliza
en muchos casos mezclada con tabaco.
Considero mucho más peligrosa
la percepción que tenemos sobre el
alcohol, siendo esta la droga psicoactiva
y depresora que más se consume
en el planeta y que más repercusiones
negativas tiene sobre el individuo y su
entorno.
Debemos recomendar, ya que estamos
tratando el abuso de sustancias, un
uso responsable y coherente del cannabis,
de la misma manera que se
aconseja con el alcohol. Sabemos que
cuanto más THC usemos en cantidad y
frecuencia, las posibilidades de tener
problemas son mayores.
Por un lado el fenómeno de tolerancia
hace que tengamos que utilizar cada
vez más cantidad de cannabis para
conseguir el mismo efecto, lo cual conlleva
un incremento en el consumo
progresivo. Por lo tanto, si consumimos
de manera responsable, intentando una
dosificación coherente, conseguiremos
que el fenómeno de tolerancia tarde
más en aparecer y por lo tanto que no
tengamos que aumentar las dosis con
frecuencia. También con los conocimientos
que disponemos actualmente
de los diferentes cannabinoides, podemos
usar variedades que además de
efecto psicoactivo nos puedan proporcionar
efectos más beneficiosos sin
tener que recurrir a altas dosis de THC
puro y duro.
Si el alcohol es una sustancia legal, el
cannabis debe serlo también, para uso
terapéutico y para uso lúdico. El debate
ya se está ganando desde el punto de
vista científico.
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MANO A MANO
69
¿El jardín mejoró?
Stanford: Lo puedes ver desde el cielo.
(Risas).
CON CHIRRI, BIFARI Y STANFORD
LAS FLORES
DEL DESIERTO
Un par de insignes cultivadores argentinos se trasladaron a Oregon
para saber qué se siente cosechar en libertad. por Sandino Temahué
Gastón “Chirri” Durana, Paul Stanford y
Mike Bifari levantaron el año pasado un
cultivo medicinal en el medio del desierto
de Oregon para abastecer los dispensarios
de Stanford y compañía. También
cuidaron las plantas en la ciudad, entre
cámaras de seguridad y policías amables,
dicen que no hay nada como cultivar
en libertad.
Paul Stanford dice orgulloso que luego
de trabajar y militar 40 años por la marihuana,
recorriendo el país pregonando
a lo largo y ancho de Estados Unidos,
consiguieron tener una industria legal.
Siempre que hablamos recuerda. “Me
mudé a Oregon en 1984 para ayudar a un
grupo de gente. Me volví políticamente
activo a los 18 años y empecé a protestar
en Washington DC”. 33 años después
Stanford se llevó a Durana y Bifari, cultivadores
argentinos, para una temporada
de cultivo. Todos quedaron muy contentos.
“La llave de todo es la persistencia”,
dice Stanford mientras pasa la bolsa
plástica del Volcano.
Para Chirri, la aventura fue “alucinante,
fue increíble poder vivir la experiencia
de estar en un medio totalmente legal.
Uno podía cultivar en un lugar abierto
donde pasaba una carretera y se veían
las plantas. No había ni media sombra
para cortar la visual. Uno trabajaba ahí
como si fuera otro cultivo más, como
si fueran tomates. Es como sentirte en
libertad completa. El primero de octubre
(de 2015) cuando legalizaron la cannabis
para todo uso, pudimos ir al dispensario
a comprar cogollos y ese fue el complemento
de sentir la libertad completa de
acceder a la marihuana en condiciones
seguras. Como en Uruguay, donde se
puede cultivar y soltar el miedo. Parece
una nueva sociedad donde los chicos
se sienten más que activos, mucho más
seguros de hacer lo que quieren hacer en
la vida”, opina Chirri. Mike Bifari, necesitaba
un refugio después del allanamiento
irregular que sufrió en Córdoba. Venía
perseguido. Ahora dice que “cuando se
trabaja en un ambiente legal se trabaja
mejor. La calidad del cannabis es alta.
En nuestros países cuando nos roban no
podés ir a la policía. Cuando estuvimos
en Oregon, Paul nos dijo que si alguna
vez había una situación de robo, saliéramos
a la calle y llamáramos a la policía
porque estos jardines son legales, son de
los pacientes, están cubiertos”.
El lugar donde Stanford y su gente cultivan
cannabis para abastecer los dispensarios
tiene 8 cámaras de seguridad.
Una vez pudieron ver alguien apoyado
a caballo en una de las cercas, pronto
para saltar a robar. Pero abajo había un
perro rottweiler que saltó dos metros y
mordió el pie del tipo. No pudo entrar. Ya
le habían envenenado dos perros anteriormente.
En 2011 mientras cultivaban
en interior, sonaron las alarmas cuando
Stanford y los suyos estaban fuera del
cultivo. Las cámaras registraron a cuatro
ladrones en dos autos. La policía los
encontró y los arrestó, estuvieron dos
años en cárcel. “La policía fue muy cooperante”,
dice Stanford.
¿La diferencia son las leyes?
Chirri: Vivo en un país de Latinoamérica
donde sufrimos las leyes ridículas contra
los usuarios de drogas y la planta.
Es muy importante poder experimentar,
vivir la legalidad en todos sus aspectos,
en el cultivo, como usuario o siendo un
cultivador voluntario en un medio legal
donde la policía está para protegerte y no
para reprimirte. Muestras los papeles y
sigues con la cosecha. Es una comunidad
con leyes a favor de la planta. La sociedad
ha cambiado, en Portland pudimos
ver lugares en que antes había licorerías
pero han cambiado el rubro para tener
Chirri admirando las enormes plantas en el desierto
dispensarios. Esto ha cambiado a la
sociedad, que es más sana, no tan agresiva,
han bajado los accidentes de tránsito,
todo ha sido muy favorable. También
hubo cambio de pensamiento de los
que trabajan y venden sus cosechas. La
prohibición ha tratado de robarnos ese
contacto que teníamos con la planta y de
vivir con la tierra, tenemos que volver a
recobrar eso en cada paso que damos,
en cada aspecto. El camino es volver a
que la planta sea una sola, la planta tiene
distintos usos pero es una sola.
Stanford: En Oregon durante 2006 y 2009
dejábamos que la policía entrara y contara
las plantas para asegurarse que
estuviera todo bien, plantábamos menos
de lo que podíamos tener.
¿Cómo y cuándo se conoce este trío?
Stanford: El año pasado en la Expo Weed.
Teníamos un amigo en común al norte
de Washington, cerca del borde canadiense.
Querían venir a EEUU así que
compré un par de tickets. Tengo una
casa donde cultivo marihuana hace 10
años en Portland. Los chicos cuidaron la
cosecha dos meses.
¿Cómo es eso de pasar del Río de la
Plata al desierto?
Chirri: Es una experiencia muy grande.
Nunca había cultivado en el desierto.
Había más granjas. Era un desierto pero
estaba explotando, fuimos a Ben en el
centro de Oregón, es el lugar donde más
dispensarios hay en Estados Unidos. En
la zona donde estábamos nosotros había
dos granjas más donde trabajaban cannabis.
Es un hermoso lugar para trabajar.
Mike: El desierto estuvo bueno, estuvimos
contentos. Lo lindo que era el
lugar, esos amaneceres, los coyotes,
los pájaros salvajes. Esa naturaleza era
más importante que la incomodidad.
Estábamos en un trailer.
¿Había buena tecnología en las granjas
de cannabis?
Mike: Si vas a Bariloche no ves campos
con riego. Ellos están a full. Es muy
impresionante. Todo se hace más fácil
cuando entrás y tenés todo para trabajar.
¿Cuáles eran los principales problemas
en el terreno para el cultivo?
Mike: 40 grados durante el día y dos
grados en la noche. Vientos. Eso hacía
que las hojas se frizaran. El viento arrancaba
en un horario y terminaba en otro,
al otro día igual. El terreno necesitaba
mucha agua, tenía baja humedad.
Tuvimos problemas con ciervos, topos,
las condiciones del cultivo eran bastante
hostiles. Usamos fertilizantes solubles
en agua como ácidos húmicos de origen
prehistórico que son muy buenos para
tener buenas plantas y buena floración,
es un producto que genera condiciones
anti estresantes.
Stanford: Cosechamos de noche. A las
cuatro en la mañana porque es cuando
se da la máxima producción de resina.
Cosechamos toda la planta, cortamos
el tallo en su base y colgamos la planta.
¿Qué cosecharon?
14 variedades de cannabis, algunas
premiadas como cannabis medicinal en
Oregon y otros lugares. Nuestra Lemon
Plate, con su sabor a limón viene de
una sativa dominante, tuvo el primer
premio en cinco competencias distintas.
También plantamos Treinwreck,
que es más índica dominante. También
Strawberry Cough, UK Cheese, Derrick y
God. Todas las plantas eran de esqueje.
Paul Stanford y Chirri

TRATAMIENTOS
71
COMBATIENDO HONGOS
TIPS DE
FUNGICIDAS por
Dos especies de hongos, el oídio y la
botritis, se encuentran entre los mayores
enemigos del cannabis. Cualquiera
de ellos ha acabado con más toneladas
de cogollos que todas las policías anti
narcóticos del planeta. Y no son los
únicos hongos peligrosos, hay muchos
más. En cuestión de plagas peligrosas,
los hongos son los campeones. Los cultivadores
procuran producir plantas perfectas
y libres de plagas pero los planes
no siempre se cumplen y con frecuencia
aparecen los problemas. Cuando el problema
es un hongo, la solución es un
fungicida: los hay químicos, ecológicos,
sistémicos, translaminares o de contacto.
La lista es interminable.
Los hongos están por todos sitios y sus esporas
también. Hay que tener en cuenta que las
esporas son diminutas, por lo general miden
menos de 20 micras (0,02 mm) y los hongos
producen millones de ellas. Como son tan
pequeñas vuelan con facilidad arrastradas
por la más mínima corriente de aire y están
por todas partes. En exterior, siempre hay
esporas presentes pero sólo germinan cuando
las condiciones son adecuadas. Por tanto,
la prevención de las plagas fúngicas debe ir
encaminada principalmente a mantener unas
condiciones poco favorables al crecimiento
El oídio crece en la superficie, por eso es vulnerable a los fungicidas de contacto.
José T. Gállego
de los hongos, más que a intentar la labor
casi imposible de mantener las plantas libres
de esporas. Por muchas medidas preventivas
que se tomen y aunque se practique la
gestión integral de plagas combinando variedades
naturalmente resistentes y prácticas
agrícolas higiénicas no siempre se logra el
control total de la enfermedad, por lo que el
uso de fungicidas es, a menudo, necesario e
inevitable.
Frente a una infección de hongos los fungicidas
se usan con tres fines distintos: controlar
la enfermedad durante el desarrollo de la
plantación evitando la muerte de la planta,
aumentar la productividad del cultivo y
mejorar su calidad combatiendo los daños
causados por los hongos sobre las hojas y los
cogollos, mantener la integridad de los cogollos
durante el secado y el almacenamiento
impidiendo su contaminación y degradación.
Es decir, se trata de mantener la planta viva y
produciendo para poder cosechar los cogollos
pero en muchas ocasiones resultará imposible
acabar completamente con la infección.
El consumidor de cannabis no suele conformarse
con un cogollo poco infectado por hongos,
como es lógico, quiere cogollos completamente
limpios de moho. Hay varios fungicidas
con una alta efectividad que controlan bien la
enfermedad, sobre todo si se emplean preventivamente,
antes de que el ataque se establezca.
Los fungicidas acaban con los hongos
a través de distintos frentes: inactivan enzimas
o proteínas esenciales para la supervivencia,
impiden que produzcan energía, interfieren en
su respiración, dañan las paredes celulares,
etc. Es más fácil acabar con una plaga cuando
se ataca por diversos frentes. De ese modo,
aunque algunos individuos resistan el efecto
de uno de los fungicidas, las probabilidades
de que también sean resistentes al segundo
son mucho menores. Combinando fungicidas
de distintas familias y vías de acción aumenta
la efectividad del tratamiento y se reducen las
probabilidades de generar cepas resistentes.
FUNGICIDAS DE CONTACTO
Permanecen en la superficie de la planta y
no son absorbidos por los tejidos. Funcionan
más como preventivos que como curativos. Su
efectividad está más asegurada pues es relativamente
difícil que los hongos desarrollen
resistencia a este tipo de fungicidas. Como
quedan en la superficie es necesario aplicarlos
repetidamente para mantener la protección.
Los fungicidas de contacto protegen el tejido
no infectado pero raramente son capaces de
curar completamente las zonas ya infectadas,
como mucho paran el desarrollo del hongo o
ralentizan su propagación. Por esto es tan
importante usarlos preventivamente, una vez
que el hongo se establece se reduce mucho
su efectividad.
FUNGICIDAS SISTÉMICOS
Las plantas los absorben y los transportan a
los distintos tejidos. Algunos se aplican en el
riego, se absorben por las raíces y se distribuyen
por toda la planta, mientras que otros
se aplican en pulverización, se absorben a
través de las hojas y se movilizan dentro de
los tejidos.
Los fungicidas sistémicos suelen ser los
únicos capaces de curar una infección ya
establecida, pues penetran en los tejidos y
atacan directamente al hongo rompiendo
o afectando a alguna elemento esencial de
su ciclo vital. Al mismo tiempo, debido a la
especificidad de su mecanismo de acción
este tipo de fungicidas son los que con mayor
facilidad generan la aparición de resistencias
en las plagas. Si un hongo muta y se salta el
paso sobre el que actúa el fungicida consigue
resistir su efecto y pasa esa propiedad a su
descendencia. Hoy en día la resistencia es un
gran problema, por eso se vuelve imprescindible
diagnosticar bien el problema e identificar
la especie con precisión para elegir el
compuesto más efectivo contra ella.
FUNGICIDAS TRANSLAMINARES
Son una clase de fungicidas sistémicos en
que los principios activos son capaces de
desplazarse desde la cara superior de las
hojas a la cara inferior, lo que permite fumigar
las plantas sólo por arriba, pero obtener
el efecto fungicida en las dos caras de las
hojas.
FUNGICIDAS RSA
Esta nueva generación de compuestos afronta
la lucha contra los hongos de un modo
novedoso. Ya no atacan al hongo directamente
sino que inducen a la planta a generar una
respuesta defensiva que llaman Resistencia
Sistémica Adquirida. Básicamente estimulan
el propio sistema inmunológico de la planta
para que se defienda mejor. Por ejemplo,
fabricando paredes celulares más gruesas
que los hongos no puedan penetrar o fitoalexinas,
unos compuestos antimicrobianos
que se acumulan en las plantas en ciertas
situaciones y les ayudan a luchan contra los
patógenos. Hay varios tipos de fungicidas
RSA, unos basados en el ácido salicílico, otros

72
en el ácido fosfónico o los fosfitos. Una última
clase de fungicidas son los agentes biológicos,
especies que compiten directamente
contra los hongos, impidiendo su geminación
o desarrollo. Por ejemplo, hay cepas de bacterias
del género Bacillus que se han seleccionado
por su capacidad antagonista frente a
numerosas especies de hongos y que cuando
se pulverizan sobre las plantas ayudan a
mantenerlas libres de botritis y oídio.
FORMAS DE APLICACIÓN
Las formas de aplicar los fungicidas son muy
variadas. Lo más habitual es espolvorearlo
sobre las plantas o pulverizarlo disuelto en
agua, pero también los hay que se mezclan
con el agua de riego para que las raíces los
absorban o que se vaporizan en el ambiente.
Es el caso del azufre que, además de en polvo
o disuelto en agua, también se vaporiza al
ambiente, en recintos cerrados como cultivos
de interior o invernaderos, creando una niebla
fungicida muy efectiva. Se pueden aplicar a
las semillas o disolverlos en agua para bañar
el producto fresco y recién cosechado (esto
sólo se puede hacer con fungicidas que no
dejen ningún residuo en los cogollos, como
el agua oxigenada). Otra opción es gasear los
cogollos con ozono o bañarlos en luz UVC para
destruir las esporas
Con la mayoría de los fungicidas es necesario
realizar aplicaciones periódicas para proteger
el crecimiento nuevo y reemplazar con nuevo
producto activo el que pueda haber degradado
el sol o arrastrado la lluvia o el viento.
RESISTENCIA
Es frecuente que los hongos vayan generando
resistencia a los fungicidas empleados para
combatirlos. En algunos casos cuando un
hongo genera resistencia frente a un fungicida
también la obtiene automáticamente
frente a otros fungicidas. Es lo que se denomina
resistencia cruzada, suele suceder con
fungicidas de la misma familia o con el mismo
mecanismo de acción. El problema de la
resistencia es que las herramientas de las
que disponen los cultivadores van perdiendo
efectividad año tras año y, si no se fuesen
descubriendo nuevos compuestos fungicidas
continuamente, no tardaríamos en quedarnos
sin productos efectivos. Para impedir, reducir
o retrasar la aparición de cepas resistentes
a los fungicidas es importante tomar ciertas
precauciones y planificar bien la utilización de
los fungicidas. No se debe usar un fungicida
en exclusiva. Conviene mezclar al menos dos
fungicidas con diferente mecanismo de acción
o, al menos, alternar su uso. De este modo,
los hongos que desarrollan resistencia a un
producto son eliminados por el otro antes de
poder transmitirla a su descendencia. El uso
combinado de dos o más fungicidas reduce y
ralentiza la aparición de resistencias.
Hay que respetar la dosis indicada por el
fabricante y sólo usar los fungicidas cuando
sean necesarios. Cuanta menor cantidad del
fungicida haya en el medio ambiente menor
será la presión a la que están sometidas las
plagas para desarrollar resistencia. Es mucho
mejor usar los fungicidas para prevenir la
infección de las plantas que para curarlas.
Cuando la plaga ya está presente el uso de
fungicidas puede dar lugar, con mayor probabilidad,
a la aparición de resistencia. En
cambio, si el uso es preventivo el riesgo de
que aparezca resistencia es mucho menor.
Hay muchos menos fungicidas que tengan
propiedades curativas que fungicidas preventivos
y protectores.
GESTIÓN INTEGRAL DE PLAGAS
A la hora de combatir los daños causados
por los hongos en los cultivos de cannabis es
importante poner en práctica el concepto de
gestión integral de plagas. Los hongos son
especies fuertes y resistentes que resulta
muy difícil erradicar una vez han aparecido,
aunque se usen fungicidas químicos agresivos.
Los resultados son mucho mejores, en
cambio, cuando se combinan varias lineas de
actuación preventivas para evitar o retrasar
la aparición de los hongos, junto con medidas
de control que dificulten su expansión. La
idea es que la aplicación de fungicidas, que es
necesaria en muchos casos, sea una medida
más, no la única.
Busca y siembra de variedades resistentes,
la vida será mucho más fácil. No hay nada
peor que luchar contra lo inevitable. Algunas
variedades no son nada resistentes a los
hongos y cultivarlas en clima propensos es
una pesadilla. Intenta evitarlas. La limpieza
es muy importante, las hojas y plantas infectadas
son las principales responsables de
reinfectar el jardín continuamente. Conviene
cortar cualquier material infectado y tirarlo
a la basura o quemarlo para asegurarse de
que la infección no se extienda a las plantas
sanas. Los agricultores saben lo importante
que es hacer rotación de cultivos. No conviene
cultivar las mismas especies año tras año en
el mismo lugar pues las plagas se asientan y
se hacen fuertes y resistentes. En la medida
de lo posible hay que variar el lugar de plantación
o, al menos, sembrar otras especies
entre cosecha y cosecha. Limita la densidad
de plantación, busca que todas las plantas
reciban suficiente sol y tengan espacio libre
alrededor para que corra el aire. Siempre que
sea posible lo ideal es que las plantas no se
toquen entre sí. Cuando se plantan demasiadas
plantas en poco espacio la falta de luz y
la ventilación escasa facilitan la aparición de
oídio y otros hongos.
Es recomendable podar las ramas más bajas
para que no toquen el suelo, también aquellas
que se han quedado pequeñas y poco
desarrolladas porque las tapan las ramas
superiores. Las ramas fuertes y vigorosas son
mucho más productivas y menos propensas a
enfermar. Conviene tener en cuenta la época
de siembra y cosecha para evitar las épocas
más peligrosas. Por ejemplo, las variedades
de cosecha temprana sufren menos lluvias
otoñales y la siembra tardía evita los días
fríos de principio de primavera en los que las
plántulas sufren más. El cultivo de variedades
autoflorecientes permite evitar las épocas
más lluviosas y limitar el ciclo de cultivo a los
meses más cálidos, soleados y con menos
problemas de hongos: mayo, junio, julio y
agosto. Limita el uso de abonos nitrogenados
ya que su exceso genera un crecimiento muy
exuberante, pero con unos tejidos débiles
que los hongos infectan con gran facilidad.
Las plantas que se desarrollan con menos
nutrientes tienen paredes celulares más fuertes.
FUNGICIDAS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA
El azufre es uno de los fungicidas que se usan
en agricultura desde hace más tiempo, tanto
que hay una palabra específica para designar
su aplicación. Sulfatar es fumigar plantas o
terrenos con sulfatos para combatir las plagas.
Es efectivo contra el oídio. También tiene
propiedades acaricidas. Se puede emplear
durante la fase de crecimiento teniendo cuidado
de no aplicarlo durante las horas más
cálidas del día. No se debe fumigar cuando las
temperaturas sean superiores a 30º C pues
puede producir quemaduras en las hojas.
Tiene el inconveniente de dejar las plantas
cubiertas de polvo amarillo, algo sin importancia
durante la fase de crecimiento, pero
que impide su uso durante la floración cuando
el azufre quedaría atrapado en el cogollo.
Además de en pulverización o espolvoreo
se puede aplicar el azufre en vaporización,
por medio de un quemador o sublimador de
azufre que genera dióxido de azufre, este es
el uso más habitual entre los cultivadores de
cannabis de interior o invernadero ya que crea
una niebla fungicida que previene la aparición
de botritis y oídio sin llenar los cogollos de
polvo. Claro que debe usarse bien ya que una
dosis excesiva puede causar quemaduras en
las hojas.
El cobre es otro mineral usado desde hace
mucho como fungicida. El caldo bordelés, una
mezcla de sulfato cúprico y cal hidratada, se
usa en los viñedos de Burdeos desde 1760.
El sulfato cúprico es un gran fungicida que
combina azufre y cobre. Su color azul característico
es omnipresente en la mayoría de
huertos y viñedos y también la principal razón
de que sólo se use antes de comenzar la floración,
nadie quiere cosechar cogollos llenos
de polvo azul.
El propóleo es un producto que fabrican las
abejas a partir de resinas y ceras vegetales y
que emplean para sellar las fisuras de la colmena
y evitar la entrada de parásitos. Se ha
comprobado que tiene grandes propiedades
bactericidas y fungicidas. Recomendado como
preventivo contra todo tipo de hongos. Eficaz
contra oídio, botritis, Fusarium, Alternaria,
etc. No tiene ninguna toxicidad y es completamente
natural. Controla los microorganismos
patógenos impidiendo su reproducción y estimulando
a la planta para que aumente sus
defensas naturales. Sin plazo de seguridad.
JABÓN POTÁSICO
Los hongos se desarrollan mejor en entornos
ácidos. Alterando el pH de la superficie
de las hojas para que sea alcalino (pH>8) se
dificulta que las esporas puedan germinar o
establecerse. Es un preventivo bastante eficaz
pero se requieren fumigaciones periódicas,
ya que basta una ligera lluvia para lavarlo de
las hojas y dejar las plantas desprotegidas.
Su acción es completamente de contacto, es
imprescindible mojar bien toda la planta para
que la protección sea completa.
El bicarbonato potásico y su más conocido
primo, el bicarbonato sódico, actúan elevando
el pH superficial de la planta además de
matar al hongo por contacto. Son buenos
fungicidas preventivos contra oídio y botritis.
Tienen acción preventiva y curativa en estadios
iniciales de oídio. Tienen un modo de
acción múltiple que no genera resistencias en
los hongos. Como no son tóxicos se pueden
fumigar hasta el último momento y pueden
permitir controlar una infección al final de la
floración sin tener que recurrir a productos
más peligrosos. Dosis 5 gr/l. Sin plazo de
seguridad. Armicarb es el nombre comercial
con el que se vende el bicarbonato potásico
como fungicida, aunque usan un sinónimo
de este compuesto y lo llaman carbonato de
hidrógeno de potasio, es lo mismo, un sinónimo
de bicarbonato potásico.
El aceite de neem se conoce más como insecticida
pero también es un buen fungicida
preventivo. No es tóxico para las personas ni
los animales. El neem es un elemento importante,
casi esencial, para cualquier cultivador
ecológico. Es un gran preventivo de plagas,
actúa como repelente y tiene una cierta acción
sistémica. Se puede usar para prevenir el
oídio pulverizándolo sobre las plantas o añadiéndolo
al agua de riego. Gracias a su acción
sistémica, el neem penetra por las raíces y es
distribuido a todos los tejidos, ofreciendo una
protección desde dentro que complementa la
acción de contacto de otros fungicidas.
La cola de caballo (Equisetum arvense) es
una planta muy rica en sílice y que contiene
una saponina tóxica para los hongos llamada
equisetonina. Su uso está autorizado en agricultura
ecológica. Se puede recoger silvestre
o comprar seca y en polvo. Se macera en agua
durante 24 horas, luego se filtra el residuo y
se pulveriza sobre las plantas hasta mojarlas
bien.
La fórmula del agua oxigenada es H2O2, igual
que el agua normal pero con un oxígeno más.
Esta molécula de oxígeno es muy inestable y
reacciona enseguida en cuanto se encuentra
con una molécula orgánica que pueda oxidar.
Cuando se pulveriza sobre las plantas oxida
por contacto los hongos que crecen en el exterior
de las hojas, como el oídio. La principal
ventaja del agua oxigenada es que una vez
ha actuado contra el hongo se convierte en
agua normal por lo que no deja ningún resto
sobre el cogollo. No tiene plazo de seguridad
y se puede emplear incluso el mismo día de
la cosecha. Sólo funciona bien con aquellas
especies de hongos que no penetran en el
interior de los tejidos. Contra el oídio es un
buen fungicida de último recurso pues permite
mantener la infección controlada durante
los últimos días antes de la cosecha impidiendo
que se extienda, justo cuando no se
puede usar ningún otro producto por miedo a
que deje residuos. Cuando se cosechan planta
algo infectadas con oídio se puede preparar
un baño con una solución de agua oxigenada
para sumergir los cogollos recién cosechados
y manicurados. El agua oxigenada limpia y
oxida, al menos en parte, los restos de oídio
que pueden quedar en las hojas.
Hay muchos productos naturales con propiedades
fungicidas preventivas como los aceites
esenciales de canela, de limón y de tomillo, la
infusión de manzanilla o el extracto de ajo o
de algas marinas.
LUZ ULTRAVIOLETA UVC
La radiación ultravioleta UVC tiene grandes
propiedades germicidas, acaba con bacterias,
virus, levaduras y esporas de hongos.
El problema es que también resulta muy
agresiva con las personas y las plantas por
lo que hay te tomar ciertas precauciones. Hay
dos sistemas distintos de utilizar la radiación
UVC como fungicida. El más sencillo sólo es
aplicable en cuartos de cultivo de interior o
en invernaderos con sistema de ventilación.
Consiste en situar una lámpara UVC en el
conducto de ventilación de manera que mate
esporas y otros microorganismos antes de
que lleguen a las plantas. La segunda técnica
se basa en el uso de lámparas portátiles de
radiación UVC que se usan para esterilizar las
plantas pasándolas por encima de cada rama
durante un corto periodo de tiempo (de 2 a 5
segundos a 5-10 centímetros de distancia). El
operario debe ir equipado con gafas y guantes
especiales y evitar que la luz le toque la piel
desnuda. Para evitar daños en las plantas no
hay que sobrepasar los cinco segundos de
exposición. CleanLight es una empresa holandesa
que fabrica filtros de aire y lamparas de
mano que emplean radiación UVC.

·
I S T R
I B U
I D O R
D
·
I A L
I C
O F

PODA Y AMARRE
75
LST: FÁCIL Y PRODUCTIVO
ATANDO CABOS
Esta técnica de poda puede ser usada en exterior para limitar la
altura de la planta y en interior además de limitar la altura, se
aprovecha al máximo el espacio y la tan preciada luz. por Gary White
¿Qué significa LST? Quizás ya lo saben, pero
no está de más recordar que L.S.T. son las
siglas de Low Stress Training, que en castellano
significa Conducción de Bajo Estrés. Pero
LST es básicamente una forma de moldear
la planta, amarrándola y guiándola, para que
limite su altura. Y también para que le llegue
la misma cantidad de luz a todos los brotes.
En la mayoría de los cultivos aumenta la
producción con esta forma fácil de cultivar.
Esta técnica permite, en vez de tener un
solo cogollo central, cosechar varios buenos
cogollos en un espacio reducido, ya que se
atan las ramas de la planta para que reciban
mejor la luz, solar o de los tubos que hayas
escogido para tu cultivo de interior. El LST
en exterior hace que la planta gane poca
altura y sea más discreta, ya que en vez de
crecer hacia arriba, lo hace hacia los lados,
todo esto con unos simples pero eficientes
amarres de los tallos.
La única poda que se recomienda hacer
para el LST es un raleo en las partes bajas
de la planta, ya que hasta allí suele llegar
menos luz, esos futuros cogollos de las
partes bajas, que serán más pequeños, solo
le quitan fuerza a los cogollos de arriba.
El LST es selectivo y esas partes bajas se
eliminan para redireccionar la energía de
la planta a las ramas laterales principales
que serán las que nos darán unas buenas
flores. Como toda poda, como casi todos
los amarres, el LST, debe hacerse antes de
pasar a floración.
PASO A PASO
Cuando la planta está en plena vegetación,
hasta el cuarto y quinto nudo se puede
empezar a doblar y amarrar sin problemas,
pasado de esto el tallo principal se
va endureciendo y puede costar más darle
la forma que queramos. A medida que la
planta crece, las hormonas de crecimiento
(auxinas) se redireccionan, esto permite que
tomen fuerza los brotes inferiores. Por eso
su poda. Es importante ir modificando los
amarres a medida que nuestras plantas con
L.S.T vayan creciendo, para cubrir y aprovechar
por completo el espacio y luz. En este
cultivo de variedades mayormente índicas,
las plantas tomaron 45 días en colonizar
todo el espacio disponible, con variedades
sativas se puede lograr en solo 30 días de
vegetación.
Las hojas grandes no se eliminan. Las plantas
necesitan de todas sus hojas para producir
la máxima cantidad de clorofila y alimentos.
Cortar las hojas retarda la producción
de clorofila, estresa la planta e interfiere en
su crecimiento. Muchos cometen el error de
cortar las hojas grandes creyendo que van a
aprovechar mejor la luz y esto solo le quita
salud y recursos a nuestra planta. Yo retiro
solo las hojas muertas o las que estén dañadas
en un 50%.
A las dos semanas de floración la planta
termina de crecer en tamaño y empiezan
a crecer los cogollos de manera uniforme,
tomando la misma cantidad de luz por igual.
Para optimizar nuestro L.S.T. es necesario
podar las ramas bajas, incluyendo las hojas
secas y estropeadas que no reciben luz.
Podar las ramas bajas, concentra a las hormonas
de crecimiento (auxinas) en la parte
superior de la planta que recibe más luz.
Si cortamos las ramas bajas limpiamente,
también evitamos exceso de humedad, plagas
o enfermedades, además queda más
accesible al momento de regar.
El L.S.T. permite sacar 100% de provecho al
espacio de tu indoor o cuarto de cultivo, en
las fotos muestro un cultivo con L.S.T. de 16
plantas en un espacio de 1,20x1,20mts. y luz
de 600w sodio, de variedades mayormente
índicas con seis semanas de floración. Al
momento de hacer el lavado de raíces, la
técnica de bajo estrés también nos ayuda,
ya que dejamos limpia y despejada la parte
baja de la planta, esto nos da libertad para
echar a correr el agua sin miedo de salpicar
a los cogollos. Los resultados finales del
L.S.T. en este cultivo de interior, fueron muy
buenos aplicando esta simple pero productiva
técnica de amarres. En la cosecha
podemos ver lo doblada pero firme que está
la pequeña Karamelo del banco Kannabia
Seeds, también se aprecia la poda de ramas
bajas y como los cogollos de las ramas laterales
crecieron casi iguales que el cogollo
central.

RIEGO
77
LA BUENA CALIDAD DEL AGUA EN EL CULTIVO
SERÁ LO QUE BEBA
El agua es el bien más preciado del planeta.
Nuestro cuerpo está formado por más de un
70% de agua, que debe ser repuesta continuamente
para mantener la reserva de H 2 O
que necesitamos para sobrevivir. Lo mismo
sucede con las plantas. por Grow Max Water
El agua es indispensable para el desarrollo
de las plantas pues es uno de los
elementos necesarios para que puedan
llevar a cabo la fotosíntesis, el medio
por el que generan su propio alimento.
El agua es la base del crecimiento para
las plantas, debemos regarlas periódicamente
de acuerdo a sus necesidades
para que sobrevivan y crezcan sanas.
El agua que le damos a nuestras plantas
debería ser la mejor “que pudiéramos
hacer”. Decimos “que pudiéramos
hacer”, porque podemos controlar la
cantidad de contaminantes en el agua,
sin preocuparnos por los químicos que
recibimos a través del agua del grifo.
CLORO
Todas las aguas de red contienen cloro,
un desinfectante químico o, como
muchos cultivadores dicen “lejía” que
ataca directamente a nuestros cultivos.
Lo sabemos porque muchos de
nosotros lo apreciamos cuando olemos
el agua de casa o simplemente porque
compramos agua de botella, pues la
del grifo es imbebible.
Hablemos de cómo afecta el cloro a
nuestros cultivos. Sabemos que los
abonos contienen microorganismos
beneficiosos, cuya función es proteger
las raíces de las plantas para que
estén más sanas, limpias y tengan
la máxima capacidad de absorción
de los nutrientes y fertilizantes que
les damos. Pero cuando regamos con
agua clorada matamos los microorganismos
beneficiosos presentes en el
abono. Al mismo tiempo el cloro es un
contaminante químico, quema las raíces
delicadas evitando que absorban
los nutrientes esenciales. Si además,
compramos productos que contienen
bacterias beneficiosas para añadir al
abono vemos que no tiene ningún sentido
regar con agua clorada.
LA EC
Una electroconductividad (EC) alta
también puede ser un problema. EC es
la medida del conjunto de sales minerales
disueltas que contiene el agua.
Una alta cantidad de sales minerales
en el agua puede causar un “Nutrient
Lock Out”, esto es, que las raíces están
saturadas y no pueden absorber los
nutrientes necesarios. Otros contaminantes
disueltos como el plomo, cadmio,
boro, arsénico y otros metales
pesados también pueden ser tóxicos
para las plantas, igual que para el
cuerpo humano.
La cal y el magnesio son los otros
dos principales enemigos en el agua.
Aunque también son nutrientes para
las plantas, se encuentran en forma de
pequeños bloques que se incrustan en
las raíces, evitando que los nutrientes
y fertilizantes sean asimilados. Unas
raíces sanas podrán absorber de mejor
manera los nutrientes añadidos.
Las plantas pueden llegar a admitir
hasta un 1,4 o hasta 2,2 de EC, según
la genética y la fase del cultivo. Si
por ejemplo el agua que usamos tiene
una EC de 1,0, solamente podremos
añadir nutrientes hasta 0,4 o 1,2 para
alcanzar los niveles máximos. Si por
el contrario empezamos con un agua
de 0,1, 0,2 o incluso 0,0 EC, podremos
añadir muchos más nutrientes a nuestros
cultivos.
EL PH
Otro de los valores del agua más
controlados por los cultivadores es
el potencial Hidrógeno (pH). El grado
de acidez o de alcalinidad del agua.
Podemos medir los ácidos a través de
la concentración de los iones de hidrógeno.
Los ácidos fuertes tienen altas
concentraciones de iones de hidrógeno
y los ácidos débiles tienen concentraciones
bajas. El pH es el valor numérico
que expresa la concentración de
iones de hidrógeno.
UN PH RECOMENDADO
PARA EL CULTIVO
ES EL QUE VARÍA
ENTRE 6,5 Y 7,5
Las plantas al igual que las personas,
tienen variaciones de pH. Si las plantas
no tienen un pH adecuado no disfrutarán
de una buena salud, quedan más
expuestas al ataque de hongos, virus
e insectos no deseados. Un pH recomendado
para el cultivo es el que varía
entre 6,5 y 7,5. Podemos conseguirlo
utilizando un equipo de osmosis que
nos ayudará a estabilizar el pH del
agua, ya que el agua osmotizada tiene
un nivel de pH de un 6,5 aproximadamente.
Cómo conseguir el mejor agua posible
Solo nosotros podemos eliminar los
contaminantes presentes en el agua,
ya que nadie se va a preocupar más
que nosotros mismos de nuestros cultivos.
GrowMax Water ha desarrollado
una línea completa de sistemas de
tratamiento de agua, diseñados específicamente
para la industria de la hidroponía
y jardinería en Europa.
Las Unidades de Filtración de Agua
se usan para eliminar el cloro y otros
contaminantes químicos del agua, así
como también arena, tierra, óxidos
y otros sedimentos hasta 5 micras.
Desde 240 L/h hasta 2000 L/h, todos
nuestros filtros utilizan un cartucho de
sedimentos y filtro de carbón en bloque
de alta capacidad. Algunos puntos
importantes de los filtros GrowMax se
basan en que no requieren un desagüe
al no desperdiciar agua, tampoco
requieren una presión mínima de agua
y son muy fáciles de conectar/instalar.
Regando con agua de calidad conseguimos
unas raíces más sanas y protegeremos
los abonos, evitando problemas
en el cultivo. Al empezar con agua pura,
nuestras plantas no absorberán ningún
elemento no deseado que puede estar
presente en el agua, consiguiendo así
el 100% de efectividad de los nutrientes
y fertilizantes utilizados.

78
ED ROSENTHAL
Cogollo con suplementación de luz fluorescente. El desarrollo floral se ha acelerado.
EXPERIMENTOS CON FAR RED
EFECTOS DEL
ROJO LEJANO
Te traemos un experimento
desarrollado por Ed Rosenthal
con Far Red, aunque en
este caso el autor fracasó,
cagarla es parte de lo humano.
Y a puro error se aprende.
Si no lo creen, porque son
de los que piensan que hay
que ganar a toda costa,
escuchen al maestro.
por Ed Rosenthal
Durante el verano de 2015 decidí experimentar
con unas lámparas de rojo
lejano que quería utilizar. El propósito
de este experimento era comprobar
y registrar los cambios, si es que los
había, producidos por la adición de
lámparas de rojo lejano en un cultivo
de interior controlado. Esperaba que la
luz roja lejana provocara una floración
temprana en las pocas plantas situadas
directamente debajo de la luz adicional.
Decidí poner a prueba mi teoría y, a
finales de junio ( en el hemisferio norte),
coloqué cuatro lámparas de 730 nm
(rojo lejano) sobre varias plantas para
ver si inducían una floración temprana
encendiéndolas al anochecer. Dispuse
un grupo de control para comprobar mi
teoría. Las plantas de control estaban
expuestas a la luz natural durante el
día, pero a las lámparas de rojo lejano
al final del día.
Primero, planifiqué mi jardín experimental.
Puse las plantas en un sistema
de cultivo en agua de fabricación casera,
en el cual crecían bien. Una cuerda
trenzada de nailon de un centímetro era
empleada como mecha para absorber
el agua desde el fondo del contenedor.
Luego, el agua era llevada a través del
sustrato, donde las raíces la absorbían.
Una semana después, el 1 de julio, la
mezcla de nutrientes fue cambiada de
una fórmula para crecimiento vegetativo
a otra para floración. La EC se
mantuvo a 550-600 ppm y el pH, alrededor
de 6. El agua y los nutrientes se
añadían según hacían falta para mantener
esos niveles. Durante los meses de
verano, las bandejas precisaban agua y
nutrientes adicionales alrededor de dos
veces por semana. El sistema podría
haber funcionado de forma automática
añadiendo una válvula de flotación
conectada a un depósito, como un cubo
grande, situado por encima del nivel
del agua.
Se instaló un fluorescente de inducción
en una pared para que diera luz únicamente
en la parte central del jardín. Las
plantas que estaban cerca de la puerta
delantera o de la puerta trasera no recibían
luz de esta lámpara. Estas plantas
eran mis ejemplares experimentales
de control.
A principios de agosto, las plantas
experimentales habían estado bajo la
influencia de las lámparas de rojo lejano
durante más de cinco semanas. Los
resultados fueron inesperados. La luz
roja lejana no aceleró el tiempo de floración.
Sigo pensando que la teoría es
válida, pero que las lámparas no tenían
la intensidad suficiente para provocar
la reacción del fitocromo que yo estaba
buscando.
No obstante, sin darme cuenta, había
iniciado otro experimento. Al situar
un fluorescente de inducción de 300
vatios, en medio del área experimental,
algunas plantas tuvieron cinco horas
extra de iluminación durante el periodo
de luz, pero seguía habiendo partes del
día en sombra. Ninguna de estas plantas
recibió el tratamiento de luz roja
lejana. También había un tercer grupo
de plantas que podrían considerarse de
control. Estaban al otro lado de los fluorescentes,
ajenas al tratamiento con luz
roja lejana, no recibían ni luz extra ni
luz roja lejana.
El resultado fue que las flores de las
plantas que recibieron la luz fluorescente
suplementaria tuvieron un desarrollo
equivalente a 7-10 días más al
terminar la quinta semana que las flo-

80
res que recibían luz roja lejana o las
que no recibían ninguna luz adicional.
Las plantas de control, que no tuvieron
luz suplementaria, y las plantas tratadas
con luz roja lejana mostraban el
mismo desarrollo floral más lento.
Esto indica que una luz menos intensa
ralentiza el desarrollo floral y la
maduración, además de reducir el rendimiento
y la calidad. Es de esperar
que las plantas cultivadas a la sombra
o con tiempo nublado rindan menos en
un plazo mayor de tiempo. Sin embargo,
puedes mejorar el rendimiento y
acortar el tiempo de maduración con
luz suplementaria. Llegada la primera
semana de septiembre, un mes más
tarde, las plantas mostraban diferencias
marcadas en base a su situación,
más que en función de la variedad. Los
cogollos más cercanos a la bombilla
y con sol directo fueron los primeros
en madurar. Los cogollos de la misma
planta que recibían menos luz tenían
unos días de retraso pero, a las plantas
de los lados, que no recibían luz
suplementaria, aún les quedaban dos
semanas o más para madurar.
Estos resultados concuerdan con otros
estudios relativos a la integral de luz
diaria. Este concepto representa la cantidad
de luz utilizable por la planta a
Las plantas que estaban bajo el fluorescente de inducción maduraron
antes. Las otras necesitaron varias semanas antes de estar listas.
lo largo de 24 horas. En teoría, el crecimiento
y la madurez dependen de la
cantidad de luz que recibe la planta.
En este experimento, ni las plantas tratadas
con luz adicional, ni las plantas
de control recibían la cantidad máxima
de luz que podía procesar, pero las
plantas tratadas con luz suplementaria
tenían considerablemente más luz que
las plantas de control. Por lo tanto,
cualquier diferencia en el crecimiento
o la maduración, que no estuviera relacionada
con la variedad, sería atribuible
al aumento de la luz en el grupo experimental.
El resultado fue que el grupo
experimental se hizo más grande y
maduró antes que el grupo de control.
El resultado de este experimento tiene
ciertas aplicaciones prácticas: suplementar
la luz natural con una intensidad
adicional gracias a fuentes eléctricas
aumenta el rendimiento al tiempo
que acorta el tiempo de maduración.
La luz puede ser utilizada para suplementar
todo el jardín en otoño, cuando
la intensidad de la luz natural disminuye
día a día. Aumentar la luz en
la parte sombreada del jardín, especialmente
cuando las plantas están
madurando, es más beneficioso todavía.
Suplementar la luz natural con la
luz de fluorescentes de inducción, LEDs
blancos o halogenuro metálico aporta
brillo, pero la gente que pasa cerca
por casualidad no lo nota normalmente
debido a que los espectros de luz de
todas estas fuentes son similares al de
la luz natural. Las plantas que estaban
debajo de la luz fueron cosechadas
el día 3 de septiembre. Las plantas
de control fueron cosechadas 12 días
más tarde; para entonces, el tiempo
había cambiado. En Oakland, una ciudad
costera de California, la humedad
es alta. Con la temperatura bajando por
la noche a 13 ºC, y pasando las plantas
gran parte del tiempo a 13-21 ºC, era
casi inevitable que el jardín fuera atacado
por el oidio. Intentamos controlarlo
usando una solución de leche al 10% y
fungicidas herbales, pero el ataque fue
arrollador.
“SUPLEMENTAR
LUZ NATURAL
CON INTENSIDAD
ADICIONAL
ELÉCTRICA AUMENTA
EL RENDIMIENTO
Y ACORTA LA
MADURACIÓN”
La segunda parte de la cosecha no
merecía la pena el esfuerzo de recogerla,
debido a los cogollos más aireados
que resultaron de los niveles de luz
más bajos de finales de septiembre y
Puntas de las plantas con suplementación de luz roja lejana o fluorescente.

81
Tres de las variedades han sido manicuradas.
La cuarta está a punto de ser procesada.
Todos los cogollos estaban prietos.
El híbrido Jack produjo cogollos largos y apretados con un color
estupendo y una mezcla de aromas.
los ataques extendidos de oidio. El uso
de luz suplementaria produjo un rendimiento
mayor en las plantas tratadas
con luz adicional, y también redujo el
tiempo de maduración, salvando el cultivo
de los avatares del tiempo otoñal.
Las plantas enteras se dejaron colgadas
en una habitación sin calefacción
durante tres semanas aproximadamente.
La temperatura en este espacio
se mantuvo fresca, entre 15 y 21 ºC.
Los cogollos se secaron, manteniendo
cierta humedad: estaban perfectos
para fumar; ni resecos ni quebradizos.
Un amigo manicuró las cuatro plantas.
Los dos híbridos Jack pesaron 68 y 87
gramos respectivamente. Dos híbridos
desconocidos pesaron 80 y 53 gramos
respectivamente. 288 gramos en total.
Todos los cogollos tenían un tamaño
moderado, pero eran compactos y estaban
completamente cargados de tricomas.
Los cogollos fueron guardados
en recipientes limpios de cristal, y se
conservaron en un nevera a 7 ºC más
o menos, lo que los mantendrá frescos.
Como el experimento del fitocromo
con luz roja lejana se ha completado
con resultados negativos, voy a retirar
las lámparas del espacio de cultivo.
Tengo pensado instalar más lámparas
para que funcionen durante la parte del
día en que las plantas tienen sombra.
Preveo que esto aumentará el rendimiento
y acelerará el crecimiento y la
maduración. Dejaré plantas de control
sin iluminación suplementaria para ver
la diferencia.
Abundancia. Hacen falta más botes para guardar los cogollos.

PREVENCIÓN
BOTRITIS Y OIDIO
ESPORAS,
A VOLAR LEJOS!
Millones de jardineros de todo el mundo
sufren las consecuencias de la botritis
y el oidio cuando están casi listos para
cosechar, aunque estas enfermedades
pueden atacar a las plantas de marihuana
en cualquier fase del ciclo vital.
por Ed Rosenthal
La susceptibilidad de un jardín a las
enfermedades suele estar asociada a
condiciones ambientales, como la temperatura,
la humedad, la luz, el flujo de
aire, el pH y los nutrientes. Los hongos
se desarrollan cuando disponen de los
niveles adecuados de humedad y temperatura,
así como de unas condiciones
de acidez y una buena fuente de alimento.
Hay varias cosas que puedes
hacer para proteger las plantas de
éstas enfermedades.
MOHO GRIS
Las esporas de oidio son visibles usando una lupa de fotógrafo o un microscopio de mano.
Las esporas del moho gris, (Botrytis
cinerea, Botryotinia fuckeliana o pudrición
del cogollo) flotan en el aire, por
lo que siempre están en contacto con
las hojas de las plantas, que son sus
posibles huéspedes. Sin embargo,
necesitan un entorno húmedo y ácido
para prosperar. Al principio, la zona
infectada se vuelve pastosa y de color
marrón. Luego, el moho desarrolla una
capa algodonosa de color gris plateado
que se compone de miles de racimos
de esporas similares a los racimos de
uvas. Las condiciones frescas y húmedas
que prefiere el moho suelen darse
con más frecuencia a principios de
primavera y en otoño, durante la época
de cosecha al aire libre, o en espacios
húmedos y mal ventilados de interior.
El hongo Botrytis cinerea suele desarrollarse
en los racimos florales de cannabis
cuando el flujo de aire es escaso.
El moho del centro del cogollo puede
no resultar aparente en principio, y
un buen cogollo de aspecto estupendo
puede, de hecho, estar “hueco” debido
al daño producido por el moho. Éste
es el motivo de que la enfermedad
se conozca comúnmente como “pudrición
del cogollo”, aunque el nombre
correcto, Botryotinia fuckeliana, parece
adecuado para este hongo patógeno.
Al aire libre, los gruesos cogollos que
maduran con tiempo fresco y húmedo
pueden verse afectados por un brote.
El follaje dañado o enfermo también es
más propicio a hospedar el hongo. En
interior, una mala circulación del aire
da como resultado un estancamiento
que hace que se acumule la humedad,
lo que fomenta el crecimiento fúngico.
B. fuckeliana es un hongo parásito que
puede destruir plantas o cogollos si
no se controla. No necesita luz para
crecer y prefiere los lugares frescos,
húmedos, ácidos y poco iluminados.
Si las esporas se posan en un sitio
húmedo y ácido, brotan y desarrollan
filamentos de hifas. A medida que estos
filamentos van llenando el espacio, la
colonia se hace más visible. La masa
de filamentos de hifas se desarrolla
en un micelio, la capa algodonosa de
color blanco grisáceo que indica de
manera obvia la presencia de la colonia.
El micelio absorbe nutrientes de la
planta huésped, destruyendo las hojas
y los cogollos en el proceso. Se liberan
enzimas que descomponen la materia
vegetal en una pasta de nutrientes que
puede absorber el moho. Esto causa los
mayores daños.
Mientras las condiciones sigan siendo
favorables y haya material de la planta
huésped, el hongo continúa extendiéndose.
Al mismo tiempo, desarrolla
estructuras reproductoras que sueltan
esporas al aire. Una espora de B. fuckeliana
puede germinar y madurar hasta
producir nuevas esporas en cuestión de
días. Una colonia libera miles de millones
de esporas, y cada una es capaz de
iniciar una colonia nueva. Si una espora
cae en un entorno adecuado, germinará
y seguirá el ciclo. Las esporas
que se posan en lugares no propicios
para la germinación permanecen latentes
hasta que el entorno cambia. En
ambientes secos, pueden permanecer
años en estado latente.
Las esporas pueden entrar en el jardín
interior por el sistema de ventilación,
en la ropa o en plantas contaminadas.
Un mantenimiento adecuado de la casa
puede reducir la cantidad de elementos
portadores en el jardín, pero lograr que
no entre ninguna espora en el jardín es
algo irrealista en la mayoría de situaciones.
CONTROLES
83
La mejor forma de evitar el moho gris
consiste en no proporcionarle un hogar
acogedor. Como el moho se desarrolla
únicamente en condiciones de humedad,
la primera línea de defensa es controlar
la humedad para que los niveles
se mantengan por debajo del 50%.
Es probable que la severidad de la
infección por moho gris sea mayor en la
parte más espesa de la canopia, donde
la circulación de aire es menor. Las
plantas frondosas de exterior pueden
abrirse con cuerdas o redes para mejorar
el flujo de aire. Elimina las ramas
interiores y débiles para mejorar la
circulación. Los ventiladores ayudan a
prevenir el moho eliminando las bolsas
de aire húmedo que rodean las hojas y
las flores. No apliques abonados foliares
a las plantas durante los últimos

85
Las infecciones de oidio se extienden rápidamente.
Este cogollo sativa está afectado por moho gris y un poco de oidio.
30 días de floración porque la humedad
puede quedar atrapada dentro de los
cogollos. Rocía las plantas al principio
del día durante la fase vegetativa y a
principios de floración, de manera que
la humedad de las hojas o los cogollos
pueda evaporarse antes de que llegue
la oscuridad. Regar el jardín al comenzar
el periodo de luz o temprano en el
día hará que el exceso de humedad de
las hojas tenga tiempo de evaporarse.
Corta y retira las porciones afectadas
de las plantas o los cogollos, o elimínalos
por completo para reducir los
sitios portadores en potencia. Destruye
cualquier material infectado, y desinfecta
las herramientas para evitar que
extiendan las infecciones. La hierba
mohosa debe tirarse, aunque los cogollos
no afectados de una misma planta
pueden ser consumidos.
Tras eliminar toda señal de infección,
corrige los factores ambientales. Si
las circunstancias no permiten controlar
el medio ambiente, emplea medidas
preventivas, como la aplicación
de Bacillus subtilis (QST 713, conocido
con el nombre comercial Serenade), o
un fungicida como Ed Rosenthal’s Zero
Tolerance Herbal Fungicide, que incluye
bicarbonato de potasio. Resulta más
efectivo usar los fungicidas de manera
preventiva, así que aplícalos al principio
de la estación húmeda. Hay jardineros
que utilizan azufre para tratar las plantas
en riesgo o ya infectadas. Puede
aplicarse en polvo, en planchas de dióxido
de azufre o con botes de azufre. El
bicarbonato de potasio previene la germinación
del moho; el bicarbonato de
sodio (bicarbonato común) puede usarse
como sustituto. Las pulverizaciones
a base de canela, algas, D-limoneno
(aceite de cítricos) y manzanilla tienen
propiedades antifúngicas y ayudan a
controlar los brotes de moho.
OIDIO
El oidio (causado por distintos hongos)
es la cruz de los cultivadores modernos
de marihuana. Parece azúcar molida
espolvoreada sobre las hojas. Al
principio, se muestra como un círculo
irregular en solo una pequeña porción
de la hoja, pero pronto se extiende por
los tejidos y cubre toda la hoja. Las
colonias se desarrollan rápidamente
en la vegetación circundante y en otras
zonas del jardín. El oidio es más proclive
a atacar las hojas jóvenes, de hasta
dos o tres semanas de edad.
La planta se infecta cuando una espora,
llamada conidio, se posa en una hoja y
germina. En poco tiempo crece un apresorio,
que es una estructura achatada
que se forma en la punta de un filamento
de hifa y la conecta con firmeza a la
superficie de la hoja. El hongo emplea
el apresorio como tubo de guía para
perforar la pared celular y la membrana
de la planta, e inserta un haustorio,
que es una proyección de la hifa y sirve
para absorber nutrientes del interior
de la célula vegetal. El haustorio chupa
los nutrientes de la planta y se los proporciona
al hongo, debilitando la hoja
y ralentizando el crecimiento. En una
semana, el hongo produce unos tallos
diminutos tipo champiñón, los cuales
liberan millones de esporas listas para
infectar la superficie de más hojas. El
hongo también produce otro tipo de
estructura, el cleistotecio, que contiene
esporas. Permanece latente durante el
invierno al aire libre, y también puede
ocultarse en invernaderos y cuartos de
cultivo tras la cosecha de un cultivo.
LOS HONGOS
Cómo mínimo hay dos hongos distintos
que causan el oidio en el cannabis. El
primero de ellos, Leveillula taurica, probablemente
se encuentre en jardines
húmedos. El otro, Sphaerotheca macularis,
es más virulento.
L. taurica suele atacar con mayor frecuencia
los jardines cálidos. Prefiere
una temperatura alrededor de 25 ºC
y puede germinar con poca humedad,
pero funciona mejor entre 40 y 60% de
humedad relativa, que son los niveles
que suelen encontrarse en los jardi-
nes de interior. Su desarrollo se inhibe
con la humedad de las pulverizaciones
con agua, ya que destruye las esporas.
S. macularis prefiere una temperatura
más fresca, pero su virulenta expansión
tanto en jardines de interior como al
aire libre tolera mejor el calor y la luz
brillante. Prospera con humedad moderada
y sus esporas pueden vivir en el
agua durante periodos cortos.
En un invernadero sin calefacción o al
aire libre, las preferencias de temperatura
de L. taurica y S. macularis se
solapan, así que las plantas son susceptibles
de ser infectadas entre 15 y
30º C. Se desarrollan bastante bien en
climas moderados, mejor que cuando el
tiempo es especialmente húmedo.
Las esporas de ambas especies se
dispersan en el aire. Cuando caen en
la vegetación adecuada, germinan y
empiezan a robar los nutrientes de las
plantas. Las esporas de S. macularis
también se desplazan con el agua en
movimiento, como gotas de agua que
caen de hoja en hoja o son llevadas por
el viento a otras plantas.
CONTROLES
Debido al modo problemático de transmisión
de estos hongos, puede resultar
difícil evitar un brote de infección y, una
vez que empieza, es un reto controlarla.

86
INDICE DE AVISOS
COLOFÓN
Típica infección de oidio: las hojas parecen cubiertas de azúcar en polvo
En algunos aspectos, es más nociva
que las plagas de insectos porque echa
a perder la materia vegetal que toca,
dejándola inservible. No obstante, los
cogollos infectados pueden procesarse
para hacer concentrados como hachís
al agua. En interior, es especialmente
importante poner en cuarentena las
plantas nuevas antes de introducirlas
en el jardín. El filtrado del aire ayuda
a impedir que el oidio entre en la habitación
con la corriente. Si existe algún
tipo de duda sobre el historial del lugar
respecto al oidio, esteriliza la zona y los
materiales de cultivo antes de iniciar un
cultivo nuevo.
Una precaución añadida para el oidio
consiste en añadir luz UVC en el jardín.
Todo el aire de entrada de la ventilación
debería pasar por la luz. La luz UVC es
germicida, y acaba con todas las esporas
en suspensión que pasen por ella.
Cuando un jardín de interior muestra
señales de infestación por oidio, hay
muchos enfoques distintos para erradicar
el problema. Si se coge pronto,
el jardinero puede podar las partes
afectadas de las plantas. Es importante
desinfectar las herramientas usadas
para eliminar las plantas infectadas,
y manejar con cuidado el material a
desechar para no dispersar las esporas
accidentalmente.
El oidio también se controla mediante
la temperatura. Los dos tipos de hongos
que causan el oidio son sensibles
al calor, y dejan de crecen cuando la
temperatura supera 32º C. Cuando la
temperatura llega a 38º C, ambos hongos
perecen. Provocar una subida acusada
de temperatura para acabar con el
oidio puede ser buena idea, pero si se
hace de forma inadecuada podría ser
perjudicial para las plantas.
Los hongos mueren si el entorno es
alcalino. Ajusta el pH en la superficie
de la hoja para que sea alcalino, con un
valor superior a 8, usando bicarbonato
de potasio o de sodio, o pH Up. Esto
hace que la superficie de la hoja sea
inhóspita para el oidio. El silicio ayuda a
fortalecer el tallo, sirve como regulador
alcalino y tiene propiedades fungicidas
naturales. Hay muchas maneras
de aumentar la cantidad de silicio en la
tierra y otros medios de cultivo, como
añadir tierra diatomácea, greensand o
arenisca verde, arcilla pirofilita y fertilizantes
ricos en silicio, como Pro-Tekt.
Plano detalle de oidio
El azufre también se ha utilizado durante
siglos para controlar el oidio. Hay fórmulas
para pulverizar sobre las hojas, y
el azufre elemental puede usarse en
quemadores para generar dióxido de
azufre. El azufre es más efectivo para
prevenir la formación de oidio que para
tratar una infección. Cuando se usa
de manera inadecuada o la concentración
es excesiva, provoca daños en las
hojas. Aún así, es un método efectivo
de control.
También pueden prepararse pulverizaciones
foliares o comprarlas hechas.
Haz tú mismo una solución con aceite o
té de canela, cobre, ajo, aceites herbales,
peróxido de hidrógeno, D-limonene
(aceite de cítricos), leche, aceite de
neem y vinagre. Hay jardineros que
recomiendan alternar estas opciones
de tratamiento para lograr los mejores
resultados. Una pulverización compuesta
por el 10% de leche y el 90% de
agua es útil para impedir que germinen
las esporas.
CONCLUSIÓN
Con el uso de las medidas preventivas
enumeradas anteriormente, deberías
ser capaz de controlar estas enfermedades
debilitantes que destruyen los
cogollos. Lograrás minimizar las pérdidas
aunque las condiciones ambientales
sean favorables a los patógenos.
Amaya Growshop 82
Anumka 80
Atami 88
Attitude the 10
Basta de Lobby 54
Bayres No Problem 76
Blimburn Seeds 62
Bulk Seed Bank 47
Canabiteca 73
Canna 2
City Seeds Bank 42
Crystal Grow 80
Cultiva Parral Growshop 82
Cultivo de Autor 8
Cultivo.cl 73
De La Feria 60
Dinafem Seeds 1
Dinafem Seeds 9
Doctor Grow 73
Dominium Seed 82
Dr. Underground 41
Dutch Passion 51
Eco Seeds 82
Essential Growshop 81
Etnic Grow Shop 85
Eva Seeds 5
Exhale 79
Exotic Seed 74
Expocannabis Uruguay 2016 68
Expomedeweed 48
Expomedeweed 64
Garden Highpro 71
Garden Highpro 73
Garden Highpro 79
Garden Highpro 81
Garden Highpro 83
Garden Highpro 85
Garden Highpro 18-19
Genehtik Seeds 74
Gizeh Raucherbedarf 79
Green House Seeds 29
GrowGenetics.com 1
GrowGenetics.com 40
Haze 84
Hemp Passion 68
Horti Tec Chile 6
Horti Tec Chile 15
Horti Tec Chile 56
Humboldt Seed Organization 52
Hydropoint 79
Juana Grow 73
Kanopia 85
Katachuly 71
Kush Brothers Seeds the 67
La Chacra 80
Maconha Seeds 65
Media Grow 82
Medical Seeds 84
Natural Mystic 83
North Valle 13
Ñuke Mapu 83
Pachamama Seeds 70
Paradise Seeds 1
Paradise Seeds 24-25
Plagron 1
Plantasur 33
Positronics Seeds 1
Pure DNA Chile 37
Pyramid Seeds 30
Rainbow 82
Rica Motta 82
R-Kiem Seeds 11
Royal Queen Seeds 87
Semillas de Pajaro 1
Semillas de Pajaro 58
Semillas del Huaso 70
Senses Biotech 82
Sensi Seeds 61
Sensi Seeds 44-45
Siembra Chile 34
Siembra Fértil 81
Sweet Seeds 1
Sweet Seeds 66
Tata Growshop 76
Tu Jardin 80
Urugrow 36
Publicado por
Discover Publishers Latinoamérica S.A.
Seminario 1307, Ñuñoa
Santiago, Chile · Centro Leñería
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Dirección
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Edición
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Administración
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Diseño & Maquetación
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Colaboran en este número
Felipe Naranjo, Ed Rosenthal, Dr. M. García de
Palau, Sebastián Castro, Mônica Puppo, Jose´T.
Gállego, Bosterix, H. Madera, Grow Max Water,
Sativa Diva, Boris Mackena, Tricoma Team, Céline,
Sandino Temahué, Nelson Rivas, Gary White, Toni
13, Andrés Guaraglia.
Impreso en
AGL S.A. / Morgan S.A.
Distribuido por
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Soft Secrets no se identifica necesariamente
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Soft Secrets se edita también en
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De este número se imprimieron
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Próximo número
18 de noviembre 2016

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