Recit de voyage au YEMEN - D.Michel.pdf - ADVENCES

Les randonneurs
Jeannie et Daniel MICHEL
septembre-octobre 2007

Z
- Géographie :
Le YEMEN
Le royaume de la reine de Saba
"Arabia Felix", "Arabie Heureuse"
Au sud de la péninsule arabique,au confins du Moyen-Orient et de l'Extrême Orient, le Yémen (*)
est bordé au Nord et à l'Est par le désert le plus chaud du monde (le Rub'al-Khali), par l'océan Indien au
Sud et à l'Ouest par la mer Rouge, qui le sépare de l'Afrique.
De nombreuses îles font partie du territoire yéménite : Kamaran en mer Rouge ; l'îlot de Périm qui
commande l'accès à la mer Rouge par le détroit de Bab el-Mandeb et qui, de ce fait, présente un intérêt
stratégique important. La plus grande des îles est Socotra, dans l'océan Indien.
Sa surface est d'environ 528 000 km 2 , car la frontière avec l'Arabie Saoudite n'est pas clairement
définie (France 549 000 km²). Le pays compte plus de 19 millions d'habitants, (France 62 millions), ce
qui en fait l'état le plus peuplé de la péninsule. Le Sud, plus désertique, est quatre fois moins peuplé que
le Nord.
Le Yémen constitue une partie de l'immense plateau arabique incliné d'Ouest en Est.
- A l'Ouest du pays, on distingue trois zones géographiques parallèles à la mer Rouge :
la Tihâma, une longue et étroite bande côtière de moins de 50 km de largeur, une plaine de nature
aride du fait de la chaleur étouffante. L'aridité due aux très faibles précipitations rend une partie de la
région impropre à l'agriculture. Cependant, il existe de grandes surfaces cultivées grâce à l'irrigation. La
côte est basse et bordée de récifs coralliens.
une chaîne montagneuse centrale orientée Nord Sud puis adoptant la forme d'un boomerang, large
de 100 à 150 km, avec de hauts sommets, tel le djebel Hadur Nabi Shu'ayb qui culmine à 3760 mètres.
Des wâdîs ont creusé des gorges impressionnantes et découpé des pitons où se sont installés des villages.
de hauts plateaux, autour de 2000 m appelés Qa'. Les reliefs centraux forment le cœur du pays.
C'est là que se trouvent les principales villes. Ils s'abaissent progressivement vers l'Est, à hauteur de
Marib. C'est une steppe puis le désert rejoint le grand désert saoudien Rub'al-Khali.
Malgré des mouvements tectoniques, le Yémen ne connaît pas d'activité volcanique. En revanche,
on constate un volcanisme actif récent et des cônes éteints.
- A l'Est, un vaste plateau, d'une altitude moyenne de 2000 m, entre le désert et le golfe d'Aden. Il
descend en pente douce vers le golfe persique, finissant par d'étroites plaines côtières. C'est ici que la
civilisation sud-arabique s'est développée.
Les effets de la mousson se font sentir et les précipitations sont abondantes.
Sur le versant oriental des hauts plateaux, les pluies sont moins abondantes car la mousson touche
moins régulièrement la région.
La montagne possède le meilleur climat : tempéré en été, frais en hiver avec quelques gelées. C'est
l'Arabia Felix, bien arrosée et fertile. Dans le Nord, le climat est désertique, très chaud. Sur le littoral, il
ne pleut presque pas et la chaleur de la Tihâma est étouffante et moite.
- Petite chronologie historique :
Au VIIIe siècle av. J.C, le riche royaume de la reine de Saba (**) est à son apogée.

Plusieurs envahisseurs tentèrent de conquérir le Yémen : Romains, Ethiopiens, Portugais, Turcs,
Saoudiens, Ottomans, puis Britanniques. Tous furent repoussés.
En 190, les Ethiopiens, qui avaient envahi le Yémen, sont expulsés par une dynastie qui fonde le
royaume d'Himyar.
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(*) Yémen (Al-Yamin) signifie "la droite" en arabe, car le pays est situé à la droite de la "Kaaba",
édifice cubique au centre de la grande mosquée de La Mecque en Arabie saoudite. Dans sa paroi est
scellée la "Pierre noire" sacrée, apportée, selon le Coran, à Abraham par l'ange Gabriel.
(**) La reine de Saba, reine légendaire d'Arabie, dont la Bible mentionne la visite au roi Salomon.
De leur union naquit un enfant : Menyelek. Le Coran reprend cet épisode.
En 628, Badham, gouverneur perse du Yémen, se convertit à l'islam, entraînant derrière lui l'ensemble
du pays.
Une succession de dynasties : Ziyadides, Zaidites dirigèrent le pays pendant plusieurs siècles. En 897,
un descendant du prophète Mahomet fonde la plus longue lignée du pays, la dynastie zaydite de Saada.
En 1919, le pays est dirigé par l'imam Yahuya, qui devient roi du Yémen. A sa mort en 1962, un
groupe d'officiers fonde la république arabe du Yémen à la faveur d'un coup d'état. Les royalistes se
réfugient plus au Nord.
En 1967, les Britanniques quittent Aden. Naissance, au Sud, de la République populaire démocratique
du Yémen.
En 1990, à la suite de l'effondrement de l'URSS, le Sud demande la réunification avec le Nord.
En 1994, guerre civile entre les deux parties. Réélection du président Saleh.
En 1999, élection présidentielle. Le président Saleh est réélu une nouvelle fois.
En 2000, attentat contre un destroyer américain à Aden (12 octobre) et contre l'ambassade britannique
à Sanaa (14 octobre).
2002 - Explosion du pétrolier français, le Limburg, au large du Yémen. La thèse d'une action terroriste
est avancée.
Deux pays, deux histoires, deux cultures :
l'un, le Yémen du Nord.
Cette partie montagneuse du Yémen fut soumise nominalement à l'Empire Ottoman jusqu'en 1918. La
monarchie (imamat) y fut abolie le 27 septembre 1962, date à laquelle le pays prit le nom de République
arabe du Yémen ou Yémen du Nord.
l'autre, le Yémen du Sud.
Désertique, il correspond à l'ancien protectorat britannique formé progressivement à partir
de 1839 autour du port d'Aden. Après le départ des troupes britanniques la Fédération d'Arabie du Sud et
le Protectorat d'Arabie du Sud se regroupèrent le 30 novembre 1967 pour former un nouvel état
indépendant, la République populaire du Yémen ou Yémen du Sud. Trois ans plus tard, celle-ci adopta le
nom de République démocratique et populaire du Yémen.
Le 22 mai 1990, le Yémen du Nord et le Yémen du Sud, proclament leur unification pour former un
seul état, la République du Yémen, et se retrouver sous le même drapeau :
En 1994, des tensions entre le Nord et le Sud dégénèrent en une guerre civile. La victoire des
nordistes renforce l'autorité du président et de son parti, le congrès populaire général.
Pétri d'une histoire millénaire, traversé par des routes de caravanes légendaires, (soie, encens,
myrrhe, or), le Yémen possède une architecture unique et ses paysages lui ont valu la réputation d'Arabie
heureuse.
La capitale Sana'a, à 2400 mètres d'altitude est, selon la légende, l'une des villes fondées par Sem, le
fils de Noë, qui fut guidé vers ces montagnes par le vol d'un oiseau, alors qu'il cherchait un lieu pour
s'établir avec son peuple sémitique.
C'est aussi le pays de la reine de Saba, et d'un peuple qui plonge ses racines dans la nuit des temps.
Ses habitants, de confession islamique, ont conservé la tradition d'hospitalité.
Religions : L'islam est la religion officielle 99% de musulmans (sunnites dites chaféites, minorités
de zaydites membres d'un courant minoritaire chiite) et des petites communautés chrétiennes et hindoues.
Enfin, notons l'existence également chiite, qui se concentre surtout dans la ville de Manakha.
Deux principales ressources:le pétrole et le gaz..
Elevage de poulets, chèvres et de moutons.

Agriculture, seulement 2 % de la surface est cultivée: sorgho, pommes de terre, blé, orge, fèves,
dattes, café et le quât qui rapporte cinq fois plus que le café et vingt fois plus que le sorgho. Il permet le
transfert de l'argent des villes, où se trouvent les consommateurs, vers la campagne. Quand il pénètre en
ville il subit une taxe de 10%.
En parlant de tradition : tous les jours,
vers 13 heures (le soir pendant le ramadan),
l'activité économique du Yémen s'arrête :
c'est l'heure du quât (Catha-Edlis), plante
narcotique dont les Yéménites mâchent les
feuilles et qui plonge ceux qui s'y adonnent
dans une douce torpeur.
Dans le souk Robes d'enfants pour 'Id al-Fitr
La boule de qât Marché aux épices
Vendredi 28 septembre - Paris Roissy - Sana'a
A 6 h 30 à Roissy, il fait 13°C. Devant le comptoir de la compagnie Yemenia, nous sommes
accueillis par Jalel qui nous présente les membres du groupe et nous aide pour l'enre- gistrement.
A 9 h 30 l'A 300 décolle pour Sana'a, la "bien fortifiée" capitale du Yémen à 5650 km, que nous
atteindrons après 6 h 30 de vol.
18 h (heure locale), il fait nuit et 22°C. En bus traversée de l'agglomération par de larges avenues
avant d'arriver dans la vieille ville fortifiée aux ruelles étroites et encombrées pour être déposés devant
l'imposant hôtel :
Burj Al Salam.
Après le dîner, promenade dans le souk très coloré, aux nombreuses échoppes proposant : épices,

aisins secs, vêtements, jumbiyas.
Tous les hommes ont la joue gauche super gonflée par le qât.
Le lendemain, de notre chambre au 5 e étage, nous avons une belle vue sur la ville et sur l'un des
nombreux minarets que compte la ville close.
Bâb al Yaman, l'une des portes du souk, vestige de l'occupation ottomane.
Samedi 29 septembre - Sana'a et ses environs
Quelle nuit !! C'est le ramadan. Les musulmans dînent et font la fête. Dès 2 h jusqu'à l'aube, le
muezzin du minaret voisin nous invite à la prière, repris par les autres muezzins qui se répondent en écho.
Au petit déjeuner, sur la terrasse, magnifique levé du soleil sur Sana'a. Départ pour une courte
promenade dans la ville silencieuse, aux maisons typiques de 20 à 25 m de haut et 5 à 6 étages.
Visite d'une maison, ancienne de plus de 300 ans. Au rez-de-chaussée, le vestibule, avec le
poulailler et l'écurie aux ânes. Un très droit escalier, avec de hautes marches desservant les étages,
s'enroule autour d'un pilier carré baptisé "mère de la maison". Au 1 er étage, on stocke les grains : sorgho,
blé, lentilles, ventilé par de petites fenêtres. Le 2 e étage est réservé aux enfants. Le 3 e étage aux femmes.
Le 4 e est celui des hommes. Le 5 e le mafraj, est aménagé pour les réceptions familiales.

Au-dessus, une terrasse donne une vue circulaire sur Sana'a.
Parfois un coin de verdure. Ce sont des jardins, appelés maqshama, dominés de hauts immeubles.
Ces jardins, dits waqf, sont des terrains de mainmorte, leurs propriétaires les ayant légués à Dieu par
testament, donc à la collectivité. Ils sont encore à usage agricole, et inconstructibles, ce qui contribue
largement à l'embellissement de Sana'a, en ouvrant de belles perspec-tives sur les façades "dentelles" des
maisons.
Déjeuner dans l'un des rares restaurants ouverts.
Comment voir sans être vu ? Quelques kushk (moucharabiehs)

Les costumes
Masculins
Les hommes portent un zanna, longue chemise descen-dant jusqu'aux mollets, sous une veste à
l'occidentale.
D'autres préfèrent la fûtah, une pièce de coton bleu-noir ou marron, en batik ou brodé, dra-pée
autour des hanches et retenue par une ceinture dans laquelle est glissée la jambiya.
Sur les épaules, un grand foulard imprimé ou brodé.
La tête est coiffée d'un kieffieh aux multiples couleurs et motifs.
Féminins
Un très grand nombre de femmes portent le sharshaf, ensemble noir de soie ou de nylon, qui les
couvre de la tête aux chevilles, porté sur une robe de couleur imprimée ou brodée.
Parfois on peut voir dépas-ser du sharshaf, deux jambes de blue-jean !!
Mais certaines femmes portent la sitâra, un grand rec-tangle de coton imprimé aux motifs, vert ou
bleu sur fond rouge, qui les couvrent de la tête aux chevilles.
La tête est recouverte d'un voile noir, ne laissant paraître que les yeux, pour certaines, recouverts par
une fine voilette.
Le voile est un élément important du costume féminin. Il joue un rôle symbolique car il permet aux
femmes de garder leur intégrité et de les dérober à tout regard concupiscent.

Difficile traversée du marché de Manakhah aux bonnes et mauvaises odeurs. Mise en jambes sur une
route bitumée avant d'emprunter un sentier traversant des cultures de café et de qât pour entrer dans le
djebel Harâz qui est le bastion de l'ismaélisme yéménite.
Sa renommé tient autant à la beauté de ses paysages qu'à ses villages fortifiés, accrochés aux pitons
rocheux. Leur architecture imposante répond à une double nécessité : assurer la défense des villageois
tout en laissant de la place pour les cultures. Les maisons, construites en grès ocre rose, vert ou en basalte
noir et gris, forment elles-mêmes le rempart percé de portes aisément défen-dables. Les façades sont
ornées de motifs géomé-triques blancs.
Autour, la montagne est découpée en terrasses soutenues par des murets de pierre, de plusieurs
mètres de haut.
Après avoir franchi quelques collines, devant nous s'ouvre un immense cirque aux multiples pitons
sur lesquels sont construits des villages forteresses.
Arrivés au pied du village Al Ziysh, nous retrouvons les véhicules et les conducteurs qui préparent le
dîner sur un emplacement à 1900 m, où le camp est dressé.
Premier camp
Lundi 1 er octobre - Poursuite de la randonnée dans le djebel Harâz
Départ de la randonnée, à 8 h. Après le petit déjeuner, le soleil est déjà chaud. Direction le village
d'Al Ziysh, que nous visitons. Des murs de soutènement ont été dressés sous d'énormes rochers afin de
permettre la construction d'habitations sur ces rochers. La porte d'entrée comporte une serrure en bois aux
combinaisons multiples.
Après avoir traversé des plantations en terrasse nous atteignons le village forteresse Lakamat (la
vigie de la Noire). Puis celui d'Al Sawda avant de gravir une longue montée menant au village de Al
Shariga, près duquel nous cherchons un emplacement à l'ombre et isolé pour déjeuner (ramadan).
Kahel

Mardi 2 octobre - Poursuite de la randonnée dans le djebel Harâz - Manakha
Le camp replié, nous nous dirigeons vers le village de Kahel, d'où nous avons une vue panoramique
sur le djebel Harâz, et sur notre parcours. Poursuite à flanc de montagne, parmi les cultures en terrasses.
Au pied du village forteresse Ayan à 2650m, une source protégée par une construction. Le sentier
serpente sur le flanc très verdoyant car exposé à l'humidité en provenance de la mer Rouge.
Un Ismaélien, malgré le ramadan, propose au groupe du thé, pour ensuite nous présenter divers
articles artisanaux, bijoux, jambiyas
Il fait très chaud (24°C).
Longue et fatigante descente vers
un très grand plateau aux nombreuses
cultures. Pique-nique devant une
plantation de qât.
Par un sentier passant de terrasse en
terrasse, nous arrivons dans un village au
bord d'une falaise, dont l'entrée ressemble
à une décharge. Dommage, le site est
superbe.
Le soleil peint sur le mur est
l'emblème du parti adversaire du président élu, dont
l'emblème est un cheval cabré.
Beau point de vue sur un cirque naturel. Il fait toujours
très chaud. Jalel décide d'appeler les conducteurs pour venir
nous chercher et nous ramener à Manakha.
Traversée difficile du marché car très encombré et
animé avant d'arriver au funduk. Après une bière (sans
alcool) ou du thé, attribution des chambres. C'est avec délice
que nous apprécions une douche réparatrice.
Nous retrouvons le mafrij de l'établissement pour le
dîner.
Dans le fond, des Yéménites mâchonnent leur boule de
qât et un guitariste, accompagné de percussionnistes,
interprètent des chants de la région.
A la fin du dîner, se présente un couple de jeunes mariés
yéménites ?!...et viennent défiler puis danser avant de
s'asseoir et regarder les deux "demoiselles" d'honneur
venues, avec leurs époux (!), participer à la fête et danser à
leur tour.
La mariée et ses demoiselles (!) d'honneur

Mercredi 3 octobre - Manakhah - djebel Buraa
Transfert pour nous rapprocher du village forteresse, orgueilleux nid d'aigle, juché sur son piton, Al
Hajjara datant du XIIe siècle.
Poursuite de la randonnée en direction du village fortifié Bayt Al Amir (la maison de l'émir)
atteint comme souvent après avoir traversé une décharge. Jalel nous fait remarquer la particu-larité de la
porte qui en fait comporte une grande et une petite.
Il nous en justifie la nécessité :
Quand une négociation doit se dérouler (territoire ou mariage d'enfant) l'hôte accueille son
invité en ouvrant la grande port. Il est tenu de lui offrir le gîte et le couvert pendant trois jours.
C'est seulement après ce délai que les négociations se déroulent.
Si la négociation a aboutie, l'hôte raccompagne son invité en lui ouvrant la grande porte.
Dans le cas contraire, il lui ouvre la petite porte. Pour la franchir, l'invité doit se courber en
avant et de ce fait monter son postérieur !"
La randonnée se poursuit sous un soleil de plomb (30°) vers le village de Jumaa. Longue montée
pour arriver sur une crête où nous retrouvons les véhicules nous permettant de rejoindre le funduk de
Manakhah pour déjeuner.
Après le déjeuner, sans sieste, et avant le départ, les dames se font "tatouer" au henné.
Les véhicules empruntent l'une des principales routes d'approvisionnement de Sana'a.. Sinueuse,
vertigineuse et dangereuse, par la présence de poids lourds, elle "dégringole" de 1300 m à 400 m dans la
vallée.
Cette route nous fait basculer du Moyen-Orient vers l'Afrique, des hauts plateaux vers la vallée
Tihâma. En effet, aux maisons-tours ont succédé des huttes plus proches de l'Afrique. Les habitants ont un
faciès différent et leur peau est plus noire. Les vêtements des femmes sont colorés.
Les habitations, entourées de plantations de bananiers, de papayers ou de caféiers, sont majoritairement
des cases en terre couvertes de chaume.
Dans la vallée, traversée de villages toujours aussi sales, encombrés et grouillants.
Une route bitumée escalade le flanc du djebel Buraa, par une succession de virages en épingles très
serrés avec une pente de près de 20%.
Le camp est installé à 1360 m, près d'une citerne d'eau couverte, dans laquelle nagent des
grenouilles.
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Jeudi 4 octobre - Randonnée dans le djebel Buraa
Départ à 8 h. Les véhicules vont nous monter un peu plus haut pour une randonnée en boucle vers
les villages qui se détachent dans le ciel, perchés sur les pitons d'une grande crête dentelée. En-dessous,
les flancs des montagnes sont rayés de terrasses cultivées.
Traversée d'un premier village à 2150 m où se trouvent une école et une caserne. Jalel doit justifier
notre présence à un gradé.
Le sentier serpente sur la crête puis plonge, à travers des terrasses plantées de sorgho, vers un second
village. Ensuite, il se transforme en escaliers étroits et abrupts taillés dans la roche. Parfois d'énormes
rochers sont à contourner ou à franchir. Concentration maximale, pour éviter la chute, car le ravin est à pic
et profond.
Enfin nous retrouvons la route goudronnée, dans un village, accueillis par une nuée d'enfants qui
veulent être photographiés ou nous serrer la main. Ayant appris notre nationalité, il nous parlent de
Chirac, Zidane et même Barthez.
Retour au campement en véhicule. Pendant qu'une partie de belote se déroule et que l'apéritif se
prépare, Jalel mitonne un couscous avec des morceaux de chevreau achetés au marché.
Les conducteurs découvrent avec surprise le couscous.
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Vendredi 5 octobre - Djebel Buraa - Mokha
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Photos Maurice 2
Le campement replié, les véhicules descendent la route sinueuse et pentue qui rejoint la vallée et
prennent la direction de la Tihâma.
Longue ligne droite à travers diverses cultures, puis une steppe grise et aride avant d'arriver à Bâjil.
Bientôt apparaissent les premiers villages typi-ques de cette région : huttes en pisé, mélange de terre
et de paille, au toit de chaume, ceintes d'un mur de bran-chages qui, le soir, protègent le bétail des
prédateurs (hyènes, chacals).
Nous évitons Al-Hudayda, pour nous diriger vers Bayt al-Faqîh (la maison du Lettré), ses maisons sont
en pierres. Visite dans la poussière et les détritus du célèbre mar-ché, réputé pour son artisanat textile. Les
échop-pes des marchands de tissus, d'épices, bijoutiers, vanniers, se serrent dans des ruelles, ombragées

par des canisses et des bâches.
Maintenant la route longe de nombreuses cultu-res avant d'arriver à Zabîd, ville réputée pour son
archi-tecture. Elle fut fondée en 819 et devint capitale du Yémen au XIIe siècle, mais perdit son statut à la
chute des Ziyâdides. Son univer-sité jouissait d'un immense prestige dans tout le monde arabe. C'est ici,
dit-on, que furent inventés l'algèbre (al jibra) et le sextant.
Les remparts, la cita-delle turque, les 80 écoles coraniques et les mosquées attestent du passé
glorieux de cette ville.
Après le déjeuner, que nous avons attendu longue-ment car le personnel se trou-
vait à la prière de midi, visite de la vieille ville et d'une mosquée du XIIe siècle, sous un très chaud
soleil.
Notre résidence à l'hôtel "Mokha village"
Poursuite du transfert par de longues lignes droites, encombrées de motos, piétons, véhicules
surchargés, et des traversées de villages toujours aussi animés et sales : Al Jarrahl, Hays.
A partir de ce village nous empruntons une piste, tracée sur les petites dunes, longeant la côte de la
mer Rouge en direction de Mokha.
Arrêt à Al Khawkhah, pour visiter un chantier artisanal de construction navale de boutres (petites
barques allongées) peintes de couleurs vives.
Déjeuner sur la plage près d'une cabane de pêcheur. Son radeau fait de troncs liés qui lui permet
d'aller jeter un filet près de la barrière de corail, nous sert de table. Ramassage de jolis coquillages.
La piste serpente entre des dunes et marais salants, creusés de curieuse façon pour récupérer le sel.
Puis elle file droit sur une grande plaine avec à l'horizon, la masse sombre de la centrale électrique de
Mokha. De la splendeur passée de la ville de Mokha et de son port, il ne reste que des ruines.
De ce port, dès le XVIe siècle, était exporté du café cultivé sur les hauts plateaux. Hollan-dais
Danois, Américains, Anglais et Français, établirent des comptoirs. Ces derniers, au XIXe siècle, durent
faire le coup de feu contre Mokha pour faire respecter les accords. La France, fut donc une fois en
guerre contre le Yémen.
Le déclin du café yéménite plongea Mokha dans la faillite et l'oubli.
Après avoir sommairement visité Mokha, nous arrivons à l'hôtel "Mokha village" en bord de mer.
Sitôt les chambres climatisées attribuées, direction la plage pour un bain dans la mer à…37°C.. Enfin
presque un bain car après avoir parcouru, une centaine de mètres nous n'avons de l'eau qu'aux mollets !
La barrière de corail est trop loin. Dîner sous les arbres avec au menu des samossas, du riz et du
"poisson royal".
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Mosquée Al Janad
La route traverse le village de Al Qâ'îdah puis passe le col Naquîl Sayyani (2500 m).
Nous quittons provisoirement la route pour une petite promenade vers le village de Jiblah, construit
en gradins sur une avancée rocheuse, où se trouve l'une des plus ancienne mosquée, la "Grande Mosquée
du Vendredi" édifiée en 1088, sous le règne de la reine 'Arwa.
Son tombeau se trouve dans la salle de prière : l'heure étant aux prières nous n'avons pas pu entrer
dans la salle.
En poursuivant notre promenade guidés par une jeune et jolie Yéménite non voilée, parlant très bien
le français, nous découvrons la mosquée de Jacob. A l'origine érigée comme synagogue en 1250 puis
transformée en mosquée en 1500.
La route descend vers Ibb, puis grimpe en lacets jusqu'au col Naqil Sumarani (2800 m). Il est, en
quelque sorte, une frontière géographique et sociologique en marquant la fin du Yémen vert Al Yaman alakhdar.
Beau panorama sur des champs en terrasses et des villages perchés.
Traversée de Yarîm, la ville la plus haute du Yémen. La descente se poursuit pour arriver à Dhamâr,
très éprouvé par le tremblement de terre de 1982. Grouillant village encombré de camions et de taxis
Peugeot et Toyota, qui assurent la liaison entre Sana'a et Taïzz.
La route parcourt la grande plaine centrale de Ma'bar, riche région agricole du fait du sol
volcanique et d'une importante nappe phréatique.
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L'or noir du Yémen : le café
Kahwa - le café
L'habitat naturel et primitif du caféier, Coffea arabica, semble être le sous-bois des forêt d'altitude
de l'Ethiopie, du Soudan et du Kenya. De là, il aurait été planté au Yémen au VIe siècle.
Le caféier est un arbuste de 3 à 5 mètres de haut, cultivé au Yémen dans les massifs montagneux
de l'Ouest entre 1000 et 2000 m d'altitude.
La consommation du café s'étendit au début du XVIe siècle à toute l'Arabie puis à l'Egypte, et de
là gagna Damas, Alep et Constantinople. En 1570 il débarque à Venise et se propage en Europe.
Le café était transporté à dos d'ânes ou de chameaux sur une petite centaine de kilomètres, des
hauts plateaux au grand marché de Beit Al Faqih puis vers le port de Mokha.
Cette ville s'est développée grâce au commerce du café. Les Hollandais, les Anglais et les
Français commencèrent à fréquenter Mokha. Seul subsiste de cette époque le nom de Moka, donné au
breuvage à base de grains de café yéménite et à un gâteau.
En France le café resta un médicament détenu par les apothicaires jusqu'au jour où l'ambassadeur
ottoman le présenta à Louis XIV. Il devint une boisson à la mode.
Au fur et à mesure de son expansion en Europe, la demande croissant, les Yéménites veillaient à
ce qu'aucun plant ne quitte le pays.
En 1690, des marins hollandais, déjouant la surveillance des Yéménites, réussirent à subtiliser un plant
de caféier. Ils l'introduisirent à Ceylan puis en Indonésie.
La culture se développa si rapidement qu'une dizaine d'années après la production asiatique
dépassa celle du Yémen.
La forte production de l'Asie et de l'Amérique du Sud concurrença le café du Yémen, la belle
prospérité de Mokha s'évanouit.
En 1712 un pied fut donné par le Yémen à la France, à partir duquel on obtint trois plants qui
furent envoyés aux Antilles. Un seul survécut et fut à l'origine d'une descendance en Guadeloupe,
Martinique, Guyane et Saint-Domingue. Un autre plant fut livré à la Réunion, origine de tous les cafés
d'Amérique centrale et australe.
L'éthymologie du mot café serait emprunté au mot arabe qahûa.
Le Yéménites consomment également l'écorce du café sous forme d'infusion, parfumée au
gingembre, à la cannelle, à la cardamome ou avec un clou de girofle, nommée qishr .
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L'or blanc du Yémen : l'encens et la myrrhe
L'encens
Tout vient d'un arbre robuste, le boswellia sacra qui pousse à l'état sauvage particu-lièrement dans
l'Hadramaout, le pourtour du golfe d'Aden, en Somalie et à Oman. Cet épineux produit une sève
laiteuse. On recueille alors la cristallisation blanche formée à partir d'une incision, réalisée à l'aide d'un
couteau à deux lames, mengafe, d'un côté une lame tranchante qui sert à inciser l'écorce du tronc par où
s'écoule la sève et de l'autre une lame grattoir pour détacher les larmes de résine.
L'exudat est lactescent, d'où son nom arabe de lûban, signifiant le lait . Il forme des larmes de 0,5 à
3 cm qui, en durcissant, prennent des couleurs hétérogènes : opaque ou translucide jaune pâle, rougeâtre
ou brunâtre.
Au Yémen, l'encens est un médicament traditionnel : anti-inflammatoire, anti-arthrosi-que, contre
les palpitations dues au stress, mais c'est aussi un stimulant. Il est très prisé pour éloigner les mauvais
esprits et les djinns.
La myrrhe
Les rois mages d'Orient, guidés par l'étoile sacrée, apportèrent au fils de Dieu ce qu'ils avaient de
plus précieux : de l'encens pour désinfecter l'étable, de la myrrhe pour vermi-fuger l'enfant et de l'or
pour soulager la pauvreté de la vierge (selon Saint-Bernard).
Melkior quitta Qana emportant avec lui de la myrrhe du Yémen pour l'offrir à l'enfant Jésus qui
venait de naître à Bethléem.
La myrrhe est une gomme un peu plus sombre et huileuse que l'encens. Elle provient de l'arbre
Commiphora myrrha qui pousse dans le Sud de la péninsule arabique et la corne de l'Afrique.
La gomme résine s'écoule naturellement par les fissures de l'écorce, mais les incisions en
augmentent le rendement. L'exudat coule en larmes blanchâtres qui jaunissent puis deviennent rouge
brun en séchant.
La myrrhe est réputée avoir des propriété balsamiques, stimulantes, antispasmodiques et antiinflammatoires.
La myrrhe était très prisée par les mondes égyptien, grec et romain. A Rome, dans l'anti-quité, une
livre de myrrhe coûtait dix fois plus que l'encens le plus pur.
Les souks du Yémen regorgent toujours de myrrhe et encens, qui ont fait la fortune des royaumes
sud-arabiques.
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le qât : l'arbre aux feuilles psychostimulantes
Le Catha Edulis est un arbuste originaire d'Afrique orientale et australe, importé au Yémen
au XIVe siècle.
Il se développe entre 1500 et 2500 m et sa culture en terrasse est peu exigeante. Sa hauteur
est comprise de 1 à 10m.
Sur les arbustes, seules les jeunes pousses sont coupées à la main et rassemblées en petits bouquets
de 10 cm.
Rituel social et art de vivre, hommes et femmes, vers midi, se rendent au marché au qât. Il se
consomme frais après le déjeuner, et se dit takhzin, ce qui se traduit par "emmagasiner" car il faut
garder les feuilles de qât dans la joue gauche (ou droite) de manière à former une boule.
Ces séances de jalsa, sont à la fois le loisir, l'acte social et le reflet du statut de chacun, pour les
Yéménites. Une bonne partie du temps y est consacré et également le budget du ménage (~30%).
Elles ont lieu généralement dans le mafrij, la salle de réception des immeubles.
Le qât con-tient deux alca-loïdes : la cathine et la cathinone qui
associées, provo-quent un effet euphorisant, effa-ce la fatigue mais aussi
coupe la faim et trouble le sommeil. Il est riche en vitamine C et en tannin.
Il ne provoque ni dé-pendance ni ac-coutumance.
On insiste sur les méfaits écono-miques et sociaux, les ravages sur
les budgets des ména-ges et les heures
de travail perdues, mais il a un intérêt écono-mique sur les revenus des paysans, les intermédiaires et
sur les revenus fiscaux (taxe à l'entrée en ville). Personne ne songe réel-lement à le supprimer.
Le qât rapporte cinq fois plus que le café.
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Lundi 8 octobre : Sana'a - Seiyun
Réveil à 3 h (en fait à 2 h le muezzin nous a invité à la prière), afin de se rendre à l'aéroport pour un
envol à 6 h vers Seiyun.
Une heure après nous atterrissons et trou-vons nos véhicules, arrivés peu de temps avant, ayant
roulé toute la nuit et franchi 26 contrôles militaires dans la zone interdite. Il fait très chaud dans la vallée
de l'Hadramaout.
Le wâdî Hadramaout est une vallée sèche qui s'étend sur près de 200 km de long. Seule, isolée et
difficile d'accès, la zone centrale est toutefois habitée. On y trouvent les villes principales : Seiyun,
Shibam, Tarim, Aynat et de petits villages entourés de cultures. De nom-breux fortins protégeaient les
villages et les caravanes d'encens.
Le wâdî est bordé de falaises verticales érodées, plus ou moins resserrées, de couleur blonde. De
longues oasis, palmeraies et villages en pisé jalonnent la vallée.
Les habitants sont des descendants séden-tarisés de caravaniers qui transportaient leur production
d'encens vers le littoral méditer-ranéen.
Rihab Wâdî Doan
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fenêtre décorée de qamariyya Achat au poids, de larmes d'encens et de myrrhe
Seiyun 800 m d'altitude.
Son principal attrait est
l'ancien palais du sultan,
surplombant la place du
marché et le souk. Construit
en 1887 par les sultans
Kathiri, il s'inspire du style
colonial anglo-indien, en pisé
et chaux, avec de nombreux
vitraux colorés.
Actuellement, il est transformé
en musée contenant
quelques collections ethnographiques.
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Dans le souk, des femmes voilées font des achats (sauf une)
Direction Aynat. Au milieu
d'un cimetière, un mausolée
dont les dômes sont en forme
de sein nourricier.
Arrêt pour voir et se
faire expliquer le
fonctionnement d'un des
nombreux four à chaux
(noura). Celle-ci assure
l'étan-chéité des bâtiments.
Pique-nique dans une
pro-priété abandonnée par
l'un des riches ex-négociants.
En route pour
l'hébergement, dans le luxueux Al
Hawta Palace Hôtel, très fleuri.
Les chambres climatisées sont à la
périphérie d'un cloître et ouvertes
à la façon de cellules monacales.
Le "top" c'est la piscine,
entourée de palmiers, où chacun
profite de ce moment de détente et
de récupération.
Dîner à l'hôtel.
Mardi 9 octobre : Seiyun Shibam -
Départ pour une seconde visite de Seiyun. Promenade dans les ruelles jon-chées d'ordures et
désertes, les boutiques du souk n'ouvrent que vers 10 h 30.
Visite de l'ancien palais du sultan datant du XIIIe siècle, 5400m² sur six étages. Depuis la
terrasse, belle vue sur Seiyun.
Les boutiques étant ouvertes, nou-veaux achats, dont des chapeaux pointus en paille, que portent les
femmes de la région, sur leur voile noir.
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Avant de prendre la direction de Shibam, recherche d'un coin ombragé et abrité pour le pique-nique,
dans la campagne : le soleil est ardent et le vent violent. Enfin nous trouvons un emplacement dans une
petite palmeraie.
Le facétieux Amada suggéra de nous montrer un palmier-citron (?) qui en fait est un palmier à six
troncs.
L'équipe sort table et chaises et se met au fourneau pour préparer de savoureux samossas.
Le déjeuner fut vite interrompu car le réchaud à gaz a communiqué sa flamme à un tronc de
palmier. Le feu se propage rapidement aidé par le fort vent. Tout le monde a combattu l'incendie avec du
sable et de l'eau (qui a fait défaut ensuite). Ingrid, avec courage et abnégation, s'est particulièrement
distinguée, ce qui lui a valu d'être décorée de la médaille du courage.
Au dessert, raisin puis café yéménite avec, avec … des carrés de chocolat…le luxe !
Les émotions passées, direction la cité de Shibam, surgissant du désert et surplombant du haut d'une
colline de 30 m, la vaste vallée formée par le wâdî Hadramaout. Cette étonnante cité lui vaut le surnom
de "Manhattan du désert".
Classée par l'UNESCO, son architecture, en pisé, tout à fait audacieuse en fait le joyau de
l'Hadramaout.
Cette ville, datant du VIe siècle, était une étape importante pour les caravanes d'encens.
Les maisons, dont certaines datent du XVIIIe siècle, atteignent, pour les plus élevées, plus de 25 m
de haut sur 7 ou 8 étages. Elles sont construites avec des briques de terre cuite séchées au soleil, scellées
par du pisé utilisé comme enduit extérieur.
Pourtant les quelques 460 maisons ne sont pas identiques et les quartiers hiérarchisés. Les
maisons les moins hautes sont habitées par les artisans et les paysans sans terre.
Promenade dans les ruelles bordées de hauts immeubles. De très belles portes sont munies d'un petit
guichet qui, en fonction de sa position, indi-que si le propriétaire est présent ou non.
Au crépuscule nous nous rendons vers un promontoire, au-dessus du quartier hors murs, Sahil, pour
observer les variations de couleurs des immeubles au soleil couchant.
Malheureusement celui-ci est voilé et ne communique pas un ton orangé aux immeubles.
Retour à l'hôtel et sa piscine appréciée de tous.
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Shibam au soleil couchant
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Mercredi 10 octobre : Seiyun - le wâdî Dowa'an
Avant le petit déjeuner, un petit tour à la piscine, puis départ en véhicule pour une seconde
promenade dans Shibam, vide d'habitants.
Puis direction le wâdî Dowa'an, l'un des affluent du wâdî Hadramaout.
Dans le village de Hawra, nous quittons la route de Sana'a qui traverse la zone interdite.
Pendant que les chauffeurs achètent de la nourriture : viande, boisson, glace, en vue des jours
prochains en camping, nous photographions une livraison de qât, ce qui n'est pas apprécié.
Après quelques kilomètres dans le wâdî, nous nous rendons dans le village de Al Hajjarey, sur un
promontoire, encastré et intégré dans la falaise. Promenade dans le village, nettement plus propre que les
précédents.
Achat de miel d'acacia et de jujubier, spécialité de la vallée.
Ruches
La route s'enfonce dans la vallée du wâdî, bordée de hautes falaises ocres, au pied des-quelles
s'accrochent des villages aux maisons en terre au milieu d'oasis.
L'arbre bouteille et sa fleur
L'arbre bouteille - Adenium
Obesum - est une plante cardiotoxique, utilisée com-me poison sur les flèches en Afrique.
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Arrêt déjeuner dans un petit restaurant. Au cours du repas, de longues négocia-tions aboutirent sur
l'achat d'anciennes mesures à grains et d'un fusil de la fin du XIXe siècle fabriqué par la manu-facture
d'armes de Saint-Etienne. (vendu par le "chasseur français" ?)
Longue promenade dans le village de Sif, au cours de laquelle des jeunes filles voilées se laissent
photo-graphier (rare).
Après avoir traversé une succession de petits villages bâtis entre les rives du wâdî et les falaises,
nous arrivons à Al Khuraybah, où nous trouvons le funduk, au milieu d'un marché très animé.
De la terrasse, nous voyons l'effervescence du marché. Soudain le muezzin appelle à la prière. En
quel-ques minutes le marché s'est vidé et le calme est redevenu.
Dîner sur la terrasse. Dans un coin, les conducteurs sont assis et mâchent du qât.
Il fait chaud cette nuit nous dormons fenêtre ou-verte. Sommeil ponctué de fréquents réveils par
trois muezzins appelant à la prière, se faisant concurrence en mettant la sonorisation le plus fort possible.
Jeudi 11 octobre : Le wâdî Dowa'an
Ce matin il fait chaud, calme plat, nous sommes les seuls à déambuler dans les ruelles escarpées du
village, avant de nous rendre, à travers une palmeraie à Al Husn, ber-ceau de la famille Ben Laden
Après le marché nous serpentons dans le village par les ruelles et escaliers qui gravissent le flanc de la
falaise.
Retour à Khourayba en utilisant le lit du wâdî à sec mais jonché de sacs plastiques.
Nous retrouvons les véhicules qui quittent la vallée principale et s'enga-gent dans une vallée plus
étroite.
Dans notre 4x4, nous avons une "passagère" supplémentaire : une che-vrette. Les conducteurs l'ont
achetée au marché pour le dîner de fin du ramadan Aïd al Fitr..
La route récente et vertigineuse emprunte un canyon pour atteindre le plateau. A mi-pente, arrêt
pique-nique, à l'ombre et à l'abri du vent.
Poursuite de la montée qui débouche sur un immense plateau aride, zébré de canyons plus ou moins
larges et profonds, mais que l'on ne voit qu'une fois au bord de la falaise. Un vent puissant nous bouscule.
Magnifiques vues sur les vallées.
Une piste nous permet de rejoindre la route du wâdî Dowa'an avant d'emprunter l'un des nombreux
canyons des affluents du wâdî.
L'accès n'est pas encore aménagé, c'est une piste où l'on ne peut rouler qu'à 5 km/h. Traversées de
villages, entourés de palmiers, au bord du lit du wâdî.
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Après une heure de piste chaotique, le village de Husn Al Ghuzel se détache dans le ciel juché sur
un énorme piton aux falaises verticales faisant penser à un "Météore grec". Les tentes sont plantées au
pied de la falaise dans le lit de sable fin et de galets du wâdî.
Le campement dans le wâdî dominé par le village Husn Al Ghuzel
Les "chauffeurs" ont allumé un feu de bois puis Yahya "prépare" la chevrette avant de la farcir de riz
assaisonné d'un bouillon spécial Jalel. Enveloppée dans un film d'aluminium, elle est déposée sur les
braises. L'apéritif permet de patienter, avant l'ouverture et le découpage de la bête, appréciée par
l'ensemble des convives, y compris des chiens errants alléchés qui arrivent.
Vendredi 12 octobre : Wâdî Dowa'an - Al Mukallâ
Pour la première fois le ciel est couvert et le soleil voilé. Jalel, qui a préféré bivouaquer, a mal dormi,
dérangé par les chiens et les chacals.
Une fois le camp replié, nous partons à "l'assaut" du village d'Husn Al Ghuzel, par un sentier escarpé
tracé dans un pierrier, se terminant par une volée de marches en pierres. Le village est pratiquement
abandonné, seules deux familles y résident. Vue plongeante sur le canyon, le camp et les palmeraies.
Au petit déjeuner, un bourdonnement se fait entendre. Des milliers d'abeilles se réveillent et partent
butiner les acacias et jujubiers parfumés.
Dans cette vallée, sont dispersées une multitude de ruches. La récolte du miel est la principale
activité des habitants.
En redescendant, rencontre d'enfants avec leurs beaux habits, qui s'amusent en jetant des pétards,
pour Aïd al Fitr.
Après avoir retrouvé les véhicules, retour par la piste chaotique. En traversant les villages des
petites filles sont heureuses de se faire photographier avec leurs belles robes chamarrées, pour la fête,
comme celles vues au souk.
Arrêt devant un hôtel "en technicolor", qui dénote dans le paysage, ouvert ou fermé en fonction des
opportunités d'un riche propriétaire d'hôtels en Arabie.
Nous regrimpons sur le versant opposé pour accéder à nouveau à ce plateau si désertique que rien ne
permet de deviner l'existence de vie au fond des canyons.
Nous quittons la route provisoirement, pour approcher le bord de la falaise, où se construit le
luxueux et isolé hôtel "Historic Castel ".
De la terrasse, appuyés sur le parapet protecteur du vide, nous avons une vue aérienne de 400 m sur
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le canyon, les oasis, le wâdî à sec et sur le village Husn Al Ghuzel.
Encore quelques kilomètres sur l'aride plateau avant de s'arrêter au bord de la falaise du dernier
canyon : vue sur la route qui plonge vers l'océan indien, en direction du port de Al Mukallâ que nous
atteignons à 14 h.
Dans un restaurant local assez bruyant, nous apprécions un super cocktail de fruits frais au lait
concentré et le menu à base de poissons et crevettes un peu carbonisés, et de riz aux épices.
Puis direction le chic Holiday's Inn au bord du golfe d'Aden.
Les luxueuses chambres attribuées, tout le monde se retrouve sur le sable chaud.
Malheureusement, pour la baignade, on se contentera d'avoir de l'eau jusqu'aux genoux : c'est
marée basse et des rochers jonchent le fond. Heureusement il y a la piscine.
La table du dîner est dressée sur la terrasse au bord de la piscine. A l'apéritif : champagne, apporté
par Jalel, afin de fêter dignement deux anniversaires: Monique et Maurice 2.
A cette occasion, nos dames ont revêtu leurs belles robes achetées au marché d’Al Husn.
A la fin de cet agréable dîner, Jalel nous apprend que le vol de demain en direction de Sana'a est
annulé, faute de passagers suffisants (congés de fin de ramadan). Les chauffeurs, qui devaient rentrer
cette nuit pour nous retrouver demain à Sana'a, sont retenus jusqu'à ce qu'une confirmation d'heure et de
date d'un vol soit connue.
Samedi 13 octobre : Al Mukallâ - Sana'a - Sheibam
A 8 h nous sommes prêts à partir, mais Jalel n'a toujours pas de confir-mation de vol possible.
Il décide de se rendre en ville, afin d'avoir des informations.
Pendant ce temps, nous nous occupons, à écrire ou regarder les photos sur un écran d'ordinateur.
10 h : Jalel arrive et nous fait part des choix qui lui ont été proposés :
L'avion Al Mukallâ-Sana'a est annulé et reporté à demain 22 h, avec pour conséquence, une
nouvelle nuit à l'Holyday' Inn.
A Aden il y a un avion, que nous pourrions prendre, en fin d'après-midi, qui relit Aden à Sana'a.
Mais compte-tenu de la distance (690 km) à parcourir avec les véhicules, nous arriverions trop tard.
Il y a un avion en provenance de ???, qui vers 15 h, relit Al Mukallâ à Sana'a via Aden. C'est cette
solution qui est retenue.
Ouf ! Jalel s'est bien défendu à la satisfaction de tous.
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Les véhicules partent pour Sana'a. Nous réoccupons les chambres, puis baignade, cette fois à marée
haute. Attente de midi sur la plage (à l'ombre, nous enregistrons 36° C). Avec le bus de l'hôtel, direction
Al Mukallâ, pour déjeuner dans le même restaurant qu'hier.
Avant de rejoindre l'aéroport, courte visite de l'ancien quartier colonial de Al Mukallâ, dont les
fenêtres des bâtiments sont garnies de rideaux brodés (spécialité locale).
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Direction l'aéroport où nous attendons longuement le Boeing 737, en consultant la carte. Enfin il atterrit,
nous embarque et décolle pour Aden, atteint après une heure de vol.
Encore 45 minutes d'attente, puis décollage pour Sana'a.
Les bagages récupérés, nous nous installons dans un minibus, car les 4x4 ne sont pas arrivés.
Direction de Sheibam Nord, au Nord-Est de la capitale.
Après être sortis de Sana'a, la route reprend de l'altitude. A la sortie de Haz, contrôle militaire. Le
responsable du poste a comme consigne de contrôler le passage de 13 étrangers, dans 4 véhicules, avant
20 h.
Or, il est en présence de 13 étrangers, dans un minibus, se présentant à 21 h 45.
Longues discussions verbales et téléphoniques entre les militaires et Jalel. Enfin à 22 h 45, nous
avons l'autorisation de passer. Quelques instants plus tard, nous nous installons dans le funduk à Sheibam.
Rapide dîner, répartition des chambres et tout le monde dans les "bras de Morphée".
Dimanche 14 octobre : Shibâm - Bokor
Petit transfert à Thulâ, considéré comme l'un des plus beaux villages de la région de Sana'a. Gros
village à 2700 m, bien préservé, ceint de murailles, érigé au pied d'un piton rocheux escarpé, détaché du
plateau de Massana'a. A son
sommet s'élevait la citadelle Husn
al-Ghurab, dont il ne reste que
des ruines.
Des citernes à ciel ouvert lui
ont permis de soutenir de
nombreux sièges.
Le village est entièrement
bâti en pierre d'une couleur ocre
doré. Les façades présentent
d'infinies variations sur les thèmes
traditionnels : les frises qui
marquent la séparation des étages,
les fenêtres composées de petites
ouvertures circulaires superposées
ou en forme de fleurs ; certaines
sont surmontées de vitraux
multicolores. Les motifs qui
encadrent les fenêtres n'ont pas
qu'une fonction décorative, ils sont aussi censés conjurer le malheur. L'ensemble est réalisé à l'aide de
petites pierres taillées qui dessinent des décors d'une grande finesse.
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La silhouette des habitations offrent des caractéristiques surprenantes : la partie supérieure des
maisons se divise en deux tours qui évoquent les façades de nos cathédrales.
Les ruelles sont très étroites, ainsi le coin inférieur des habitations est arrondi puis progressivement
reprend l'angle droit au-dessus.
Nous quittons Thulâ pour le village de Hababa où nous
attendent les véhicules. Rencontre avec des moissonneurs.
Marche sur de curieuses dalles de grès, zébrées de petites
crevasses créées par l'eau, le froid et le soleil.
Retour à Shibâm pour déjeuner. Un important mariage
cause un embouteillage dans la ville. Notre resto est complet.
Jalel en trouve un au bord de la route, simple mais bien. Avant
de partir séance photos avec une famille nombreuse et
particulièrement joviale qui finit par s'entasser dans une vieille
Toyota. Celle-ci, grâce à notre "poussette", réussira à démarrer.
Direction Shibâm.
Des inscriptions sud-arabiques ont été gravées au-dessus de la porte datant de 2 siècles avant J.C.
Shibâm (nord), 2600 m, au pied d'une impressionnante falaise, est dominé de 400 m par le village
de Kawkaban, implanté au bord du plateau.
Quelques pas dans le souk, déserté, boutiques fermées, c'est l'heure du qât.
Nous sortons de la vieille ville par une porte aux piliers très anciens (IIe siècle avant J.C.) pour
arriver au pied de la falaise percée d'ouvertures : anciens greniers de caravaniers. Un chemin pavé, puis
un escalier aérien, aux marches incertaines, consolidé par des murs de soutènement. Ils furent construits
par les Turcs au XIXe siècle pour permettre de gravir la falaise de grès aux multiples dégradés de
couleurs allant du blanc, orange, rose, rouge au grenat. Essouflés, nous atteignons Kawkaban.
Visite rapide du village dont la spécialité est la confection de paires de ciseaux en laiton, à partir de
douilles de munitions.
Nous retrouvons les véhi-cules. Sur le plateau, une piste nous amène à une aire sans trop de
cailloux, où nous pouvons planter les tentes.
Le repas est vite expédié, car le vent est très froid.
Kawkaban, vu du plateau
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Lundi 15 octobre : Djebel Bokor
Après le petit déjeuner, traversée du djebel vers le village de Bokor.
Arrêt sur le bord de la falaise surplombant le fond du canyon et le village de Badouga.
Nous quittons les véhicules pour randonner et arriver à pied, au célèbre rocher de Bokor qui domine
de 400 m, Al Oudwe, dans le canyon.
Nous sommes attirés par de la musique en provenance du village de Bokor. Sur la place dans un
cercle de spectateurs, des hommes éxécutent des danses ba'ra, armés de jambiyas et de kalachnikovs,
accompagnés de percus-sionnistes.
Invités par les danseurs, Claude, J.C. et Jalel, armés d'une jambiya, s'initient à la danse.
Poursuite de la randonnée sur le djebel jusqu' au bord de la falaise.
Dans une étroite gorge, une trace très raide, descend près de 300 m en direction d'une route. Le
cheminement est dangereuse car encombré de rochers et d'éboulis plus ou moins gros . Surprise à midescente
: une source.
Au fond du canyon, la route où les véhicules nous attendent
La route permet de rejoindre le village de Dourva, entouré de cultures en terrasses, presque propre
par rapport aux autres.
Pique-nique près du village au soleil sur une terrasse, devant une plantation de qât.
Petit à petit les habitants s'approchent. Un groupe d'enfants nous apporte des khobs, offertes par les
habitants du village.
Un jeune homme, plus hardi, nous aborde, c'est un instituteur, jumbiya et pistolet à la ceinture (il
affirme ne pas l'avoir en classe).
Le dialogue avec Jalel s'éta-blit. Nous voyant plus très jeunes, il demande "d'où venez-vous,
comment pouvez-vous payer ce voyage ?". Il est surpris d'appren-dre que nous sommes majoritaire-ment
retraités et recevons une pension.
Poursuite de la randonnée, toujours à travers des cultures de sorgho et de qât, rendue difficile par le
franchissements de ruis-seaux aux rochers glissants (dixit Maurice 2).
Les nuages nous enveloppent en arrivant dans un petit hameau, près duquel, après avoir attendu
dans les véhicules que la pluie cesse, le camp est établi.
Pas loin de nous, un groupe de Tchèques ont établi leur camp.
Après la revanche de la partie de belote d'hier, pour l'apéritif, les conducteurs-cuisiniers nous ont
préparé deux plats d'excellentes et croustillantes frites, sur lesquelles tout le monde s'est jeté (bravo pour
les péluches).
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Mardi 16 octobre : Bokor - Tawilah
Quelle nuit !! Le vent a soufflé fort toute la nuit
faisant vibrer la toile et entrer du sable dans la tente. Quand
le vent a cessé, c'est le muezzin du village voisin, qui a pris
le relais, pour la prière.
Petite marche en direction du village de Al Tawila. A
l'entrée deux policiers ont tenu absolument à nous escorter
pour la traversée du village. Sur la place des jeunes gens,
armés de leurs jumbiyas et kalachnikovs, avec balles dans
le chargeur, exécutent des figures de danses guerrières,
rythmées par des tambours.
Sur une seconde place des bouti-ques proposent des
vêtements, ustensiles de cuisine, malles, épices, graines
diverses et parmi ces dernières des balles de fusil, vendues
au poids !!
Transfert par la route, puis sur une piste en terre, cailloux et rochers pour se rendre au lieu de départ d'une
petite randonnée.
Comme toujours les flancs des montagnes sont rayés par les terrasses des cultures où poussent des
sorghos rouge et blanc.
Le sentier nous mène à Lakamak, où nous avons l'intention de pique-niquer.
Soudain, nous sommes entourés d'un groupe d'hommes, sortant
de la mos-quée puis qui vont, au cours d'un repas, célébrer le
"rapprochement des familles" de deux futurs mariés. Le père du futur
marié veut absolument que nous partici-pions à la cérémonie en
déjeunant avec eux. Refuser aurait été mal perçu. Dans l'entrée, tout
le monde se déchausse, aug-mentant la collection de chaussures.
Dans une grande salle, au sol couvert d'un beau tapis, le long
des murs blanchis à la chaux, sont assises les familles sur d'étroites
banquettes. Des places sont délimitées par des coussins accoudoirs
entre lesquels nous nous asseyons.
Une grande bâche bleue est amenée recouvrant entièrement le
tapis. Pour commencer il nous est proposé un bouil-lon de légumes :
shorba khodar, puis arrive une "noria" de plats alignés dans l'axe de
la pièce m'shakkle, mélange de légumes ; foul, haricots en ragoût ;
kebdat, morceaux de foies grillés finement tranchés ; hanid,
morceaux d'agneau; salta fenugrec; et de la viande de bœuf, dajaj,
poulet rôti, du poisson, de la purée de sorgho, de lentilles ou de
fèves, le tout accompagné de riz. Pour se servir, des khobs, grandes
galettes de pain dont on en déchire un morceau pour piocher dans les
plats, ou des rutis petits pains ronds. Au dessert, des bananes et une
délicieuse pâtisserie au miel ben hassahn.
Sur l'invitation de l'un des parents, chacun à genoux s'approche
des plats et se sert, avec la main droite. Certains on eu l'avantage d'avoir reçu des cuillères.
Au repas aucune femme yéménite n'était présente.: elles sont trop occupées en cuisine !!.....
Une demi-heure après, les plats sont retirés et la bâche repliée avec les restes du repas.
Un thé à la cardamome conclut le festin.
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Reportage photographique de la cérémonie par Maurice 2
Mais il est temps de partir et de poursuivre notre randonnée.
En poursuivant nous arrivons devant le curieux village "aérien" Husmetaa. aux maisons construites
sur un plateau aux assises érodées et consolidées par des murs de pierres.
Longue descente dans des chemins rocailleux, avant de rejoindre les véhicules. Ceux-ci vont nous
mener au village de Tawilah, où se trouve notre hébergement : Mawheet hôtel.
mercredi 17 octobre : Tawilah - Sana'a
Transfert par une suc-cession de longues descentes puis deux passages de cols, avec de magnifiques
vues plon-geantes vers des villages implantés sur des pitons, tel Al Riyadi.
Au loin, sur les crêtes, des habitations avec en dessous, les flancs des montagnes sculptés en
terrasse.
Nouvelle vallée plantée de qât, Al Ahjoor.
Traversées de villages encombrés et très animés en fin d'après-midi, c'est l'heure du qât, avant
d'arriver à Shibâm. Nous déjeunons dans le même restaurant que le samedi soir.
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Traversée d'un long plateau, puis descente vers la qa' de Sana'a. Mais au préa-lable nous nous
rendons dans le wadi Dhar, plus précisé-ment à Sûq al-Dhar, célèbre village pour la belle architec-ture de
style san'âni du palais Dâr al-Hajjar (le palais du Rocher) perché sur un piton de grès rouge.
Ce spectaculaire et magnifique palais, semble défier la pesanteur. Il com-prend cinq étages
contenant dix-sept chambres, desservis par un escalier central. La partie la plus ancienne fut bâtie avec
des pierres noires, par l'imam Almansour Ali Ben Almahdi Abbas en 1756.
En 1930, l'imam Yahya Bin Hamid Aldin y ajouta des annexes et des étages.
Au premier étage la cuisine, avec des avancées dans les fenêtres permet-taient de garder la viande
au frais .A côté un puits creusé dans plus de 20 m de rocher.
Dans les étages supérieurs, les pièces se succèdent, dont un luxueux mafrij, décoré de stucs aux
arabesques raffinées et de vitraux colorés.
Poursuite de la descente du
plateau. Traversée des
faubourgs, pour arriver à Sana'a,
sur "le périphérique central",
avant de retrouver les ruelles
étroites qui mè-nent à l'hôtel Taj
Shamsan.
Répartition des chambres
puis nous partons dîner dans un
restaurant, avec Amada et les
conducteurs.
Dans le fond de la salle des
familles yéménites dînent
derrière des paravents, afin de
permettre aux femmes de se
dévoiler pour se restaurer.
A la fin du repas, nous
remercions l'équipe d'enca-drement pour leurs presta-tions, conduite des véhicules, cuisine, prévenance,
disponi-bilité et gentillesse.
Jeudi 18 octobre : Visite de Sana'a
Grâce matinée, après une nuit peu bruyante. Ce matin nous devons visiter Dâr as-Sa'da, (le palais
de la Bonne Fortune), construit en 1938, ancienne résidence de l'imam Yahya, aujourd'hui musée
national.
Sur la façade, deux serpents sont sculptés, protégeant la famille.
Dans l'entrée, nous sommes accueillis par deux colossales statues en bronze, de Dharmar'Ali et de
son fils Ta'ran, rois de Himyar.
Sur quatre étages sont présentés des objets archéologiques et ethnologiques, des instruments
agricoles et artisanaux, des reconstitutions d'intérieurs de diffé-rentes époques, des maquettes retracent
l'histoire du Yémen. Au dernier étage, sont affichées des photographies du début du XXe siècle, sous
l'occupation turque.
Vendredi 19 octobre : Sana'a - Paris
0 h 15, il fait 16°C quand nous montons la passerelle de l'Airbus A 310. Quelques instants plus tard,
il quitte le sol du Yémen.
7 h 15, il fait 7°C, quand les roues de l'avion touchent le sol de l'aéroport Charles de Gaulle. Après
avoir longuement attendu nos bagages et échangé les "au revoir et à bientôt", agrémentés de bises,
chacun rentre dans son foyer, ou presque, dans les embouteillages, du fait de la grève des cheminots.
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Bibliographie
Documentation de l'agence Sindbad voyages
Les informations verbales sur place de Jalel et Amada
Le grand guide du Yémen - Gallimard
Yémen - Guide Marcus
Yémen, sur les traces de la reine de Saba - Minerva
Différents sites internet
Guérisseurs et plantes médicinales du Yémen - Editions Karthala
Photographies de
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