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Photographe
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Numéro 4
Impression
IMPRIMIX
113 av de Pessicart, 06100 Nice
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LE VERDON
Colmarsles-Alpes
L’UBAYE
Barcelonnette Faucon
Allos
Jausiers
Entrevaux
Franck Rougeaud,
Serrurier d'art 38
Stéphanie Jean,
Faïence des Tourelles 32
Le Lys dans
nos Vallées 6
Estenc
Guillaumes
Rongeur nocturne aux allures de bandit masqué, le lérot
est sur la liste rouge des espèces menacées. De petite
taille, il s’invite régulièrement dans nos chaumières,
partout et invisible à la fois, au cœur de nos celliers,
de nos combles ou de nos friandises laissées sans
surveillance ou sans cadenas ! La rédaction
l’a choisi comme mascotte baptisée
«Zozo le lérot».
Pierrette Lascombe,
Céramiste d'Art 34
Le Trésor
d'Amen 11
Itinéraire
Rando
Gorges
de Daluis
Le Pra
Saint-Etienne
de Tinée
Odile Charpentier,
Tisseuse de laine
Péone
36
Valberg
LE CIANS
4
LE VAR
LA TIN
Gorges
du Cians
Pierlas
Monique Fougeron,
Hélicicultrice 8

ÉE
LA TINÉE
Saint Dalmas
de Valdeblore
LE VAR
LA VÉSUBIE
Christophe Guibert,
Gardien de Moutons 29
Saint-Martin-Vésubie
Cannes
LA BÉVÉRA
Emilie Oliver,
La Fée Capeline 23
Nice
Monaco
Fête des
Muletiers
La Brigue
LA ROYA
Menton
Mer Méditerranée
26
Tende
© Caroline AUDIBERT
Vos « Chroniques des 7 Vallées »
célèbrent (déjà) leur première année
de parution ! Avec ténacité, parfois
contre vents et marées provoqués par un
contexte économique et donc publicitaire
difficile, le trait d’union que j’ai voulu créer
entre les habitants du haut pays mais aussi
en direction du littoral a été maintenu. Ce
premier anniversaire est somme toute
déjà un premier succès et nous le devons
en grande partie à l’intérêt manifesté par
nos lecteurs.
Nous n’avons peut-être pas encore
franchi un cap, mais je pense que nous
avons maintenu la direction éditoriale et
photographique qui a fait depuis l’origine
la particularité, pour ne pas dire la richesse,
de notre magazine.
Dans ce nouveau numéro, notre toute
jeune rédaction vous offre même la
gageure d’un voyage dans le temps
hors-norme, de près de 280 millions
d’année, afin de mieux comprendre
les bouleversements géologiques des
fameuses Gorges du Daluis. Mais les
acteurs du quotidien de ces vallées
restent très présents dans nos pages : des
céramistes d’art en passant par les artisans
de la faïence sans oublier la vocation d’un
jeune berger, ils sont les visages et l’âme
d’un terroir que l’on a de cesse de (re)
découvrir... Tout simplement, pour ne pas
l’oublier et même le promouvoir.
Encore merci de votre confiance.
Jean-Charles Vinaj
Directeur de la Publication

Vallée du Haut-Var
4
Au pays des trois Parques
Le tissage métamorphose la laine du pays
A elle seule, Odile
réunit la gestuelle
des trois Parques, et
bien plus ! Bretonne
d’origine, voilà quinze
ans qu’Odile Charpentier
vit au Villars-de-Péone,
charmant hameau
situé sous l’Estrop où
demeurent une poignée
d’habitants.
Cette péonienne d’adoption
fait son potager dès le
printemps et réalise elle-même
son pain. S’il lui arrive de
descendre dans la vallée, elle
enfourche sa petite voiture qui
ne nécessite pas de permis. Il
arrive que l’eau gèle en hiver,
et il n’est pas rare que la neige
recouvre le hameau l’hiver
venu. Mais le plus clair de son
temps, Odile le passe à filer
et tisser. Elle a choisi cette vie
presque monacale dont les
heures s’écoulent au rythme
du rouet, de l’embobineur et
des navettes. Plus qu’un passetemps,
le tissage est devenu
une passion qu’elle souhaite
transmettre.
Rendez-vous à l’Atelier de Tante Odile
Le Villars-de-Péone / 04 93 02 52 44
Tisser la laine du pays, un défi pour réinventer le passé
« Tout autour du Villars, la montagne accueille des troupeaux. Je voulais montrer que l’on
pouvait récupérer la laine et en faire quelque chose, comme avant ! En Bretagne, je me
souviens que ma mère tissait avec la laine du pays. Ici, les « rouge de Péone » ont
une laine rustique, je préfère travailler la « mérinos ». Lorsque j’ai commencé, j’ai voulu
apprendre auprès des anciens, mais le tissage est une activité du passé pour les femmes
qui l’ont, pour beaucoup, oubliée. Je me suis entêtée, et j’ai appris seule à filer, grâce à des
ouvrages spécialisés. J’ai enfin retrouvé mes racines ». Petit à petit, Odile a créé son atelier
avant de fonder une association pour transmettre le tissage.

(a)
De la laine brute à la pièce tissée
* PREMIèRE MéTAMORPhOSE (a) (b)
Odile n’achète pas des pelotes bien calibrées ! Elle part de la laine brute,
matière grasse et souvent sale qu’il faut laver longuement avant de la carder,
c’est-à-dire de la purifier et d’en séparer les fibres trop resserrées. Fort
heureusement, Odile dispose de cette petite machine à carder qui remplace
les peignes à carder en métal qu’utilisaient les anciens. Un temps précieux
de gagné car la transformation de la laine est loin de toucher à sa fin.
* AU FIL… DU TEMPS (c)
Après avoir démêlé les fibres, il
faut ensuite « retordre » la laine,
la faire rouler entre ses doigts
jusqu’à ce que, lentement, le fil se
forme. « Il faut sentir le sens de la
laine », ajoute Odile tandis que ses
doigts redoublent de dextérité,
entrelaçant les fibres laineuses.
La laine est une matière vivante,
changeante selon la provenance,
la température et l’humidité
ambiantes. En une semaine, Odile
file jusqu’à 200 gr de laine : le
filage est une ode à la lenteur. Le fil
de laine se laisse ensuite entraîner
par le rouet à pédalier avant d’être
assemblé en écheveaux.
* L’ALChIMIE DES COULEURS (d) (e) (f) (g)
« Je réalise des teintures naturelles à base de plantes sauvages ou de plantes que
je cultive ». Carotte ou oignon de son potager, bogue de noix, lichen, genêt,
jeune feuille de figuier, lierre sauvage, millepertuis ou cochenille figurent
parmi les éléments des mystérieuses décoctions d’Odile. Les écheveaux
de laine prendront des teintes jaune d’or, vert amande, grèges, rouilles
ou brunes. La laine teinte avec les feuilles de figuier garde un parfum délicat
dont on rêve de se vêtir.
(d)
(b)
(e) (f)
(c)
* L’ENTRéE EN SCèNE DU MéTIER à TISSER
L’atelier d’Odile comporte sept métiers
à tisser dont certains sont adaptés
pour les petites pièces, et a fortiori pour
les enfants. Un métier à contre-marche
permet de réaliser un grand nombre
de motifs grâce à un système de lancenavette
: point de toile, point de rose,
chevrons… Prolongement de la main,
la navette est cette pièce de bois qui fait voyager le fil d’un bout à l’autre
du canevas. Fil à fil, l’étoffe de laine peu à peu se dessine. Combien de
voyages fera la navette avant que le couvre-lit, que la nappe, que l’écharpe
ne naissent ? Dans l’atelier d’Odile, le temps ne compte pas.
« Ainsi je pars de la laine brute pour arriver à une pièce tissée ». Un
cycle qui reflète les gestes de ce territoire, ceux qui parlent
de la mémoire du pays. « Et la pièce tissée nous suit tout au
long de notre vie », ajoute Odile. Les draps de laine faisaient
autrefois partie du trousseau de jeune fille ! La dimension de
ce travail donne une valeur inestimable à chaque pièce.
Le souhait le plus cher d’Odile ? Transmettre ce savoir-faire
symbole de l’économie traditionnelle à des enfants, des jeunes
et des moins jeunes. Le plaisir de confectionner une pièce, de
prendre le temps… Le tissage est une école de la patience et
de la réalisation de soi.
(g)
Reportage au Villars : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
5

Vallée du Haut-Var
6
Le lys dans nos vallées,
c’est tout un symbole !
Couleurs vives et senteurs
parfumées, égayant rocailles,
prairies et sous bois, le lys
de montagne se dévoile tout
au long de l’été aux regards
des randonneurs au détour
des sentiers. Cette fleur à
six tépales (pièces florales
s’apparentant aux pétales et
sépales) éclot aux environs
du mois de juin au bout de sa
tige verticalement installée
sur un bulbe. Dans le Parc du
Mercantour, le lys se décline
en quatre espèces, plus
attachantes les unes
que les autres.
Lys, simplement blanc et nomade,
orange et sauvage ou rose et alpin,
allons à sa rencontre sur la pointe des
pieds avec Lionel Carlès, botaniste et
auteur. Mais d’entrée de jardin, notre
guide nous prévient : « Elles ne sont
pas forcément rares, puisque, à certains
endroits, elles sont très présentes.
Cependant ce sont des fleurs très
esthétiques, et si on ne mettait aucune
restriction, les randonneurs seraient
tentés d’en ramasser en grande quantité
et de mettre l’espèce en danger».
Avertis et sages, nous les admirons
donc, sans les bousculer.
Lys orangé - Lilium bulbiferum,
«C’est une espèce franchement montagnarde, qui pousse entre
1000 et 1800 mètres d’altitude. Elle bénéficie d’une distribution
assez large dans les Préalpes et la Basse Vésubie».
Solaire, cette plante à la belle couleur orangée, aime la
lumière. Sur des pelouses rocailleuses, les grandes fleurs de
ce lys s’épanouissent vers le ciel, telles des tulipes venues
du pays du prince d’Orange !
Lys blanc
Lilium candidium
«Subspontanée, cette fleur
s’est échappée des jardins
depuis plus d’un siècle et s’est
adaptée à la vie sauvage.
Dans notre département,
c’est une espèce naturalisée,
mais non protégée». Sa robe
blanche lui vaut le surnom
de lys de la madone. Elle
pousse aussi bien près du
littoral à partir de 300
mètres d’altitude que dans
l’arrière-pays.
Un peu fleur bleue, Zozo ?
«Le lérot est loin d’être un blaireau question
style. Alors pour moi la fleur de lys, c’est un
accessoire indispensable dans la garde-robe
d’une bête de mode. À côté de la tête de mort,
l’épée et autres talismans, cet emblème royal
se porte en pendentif, breloque ou bague,
en argent de préférence. Surfant ainsi entre
mysticisme et gothisme, la fleur
de lys apporte décidemment
une touche de romantisme
à la mode
actuelle».

Une histoire bien fleurie
La fleur de lys est à l’histoire de France, ce que le lotus est à
l’Orient, et la fleur de papyrus à l’Égypte ancienne. Ainsi, aujourd’hui,
elle se trouve sous sa forme stylisée sur de nombreux blasons de
régions françaises, mais également sur celui du conseil général des
Alpes-Maritimes. Voire même sur le drapeau du Québec et sur
celui de la ville de Saint-Louis dans l’État américain du Missouri,
témoignage de l’héritage laissé par une présence française en ces
lointains territoires... Symbole exclusif de la monarchie française?
Tant s’en faut ! Dès le troisième millénaire avant notre ère des
motifs de lys apparaissent en Assyrie.
Dans la Bible, le psaume « le Cantique des cantiques », datant
vraisemblablement d’avant l’Écriture sainte, évoque dans un verset
cette flore mystique : « Je suis la fleur des champs et le lis des
vallées » (Cant. 2, 1). Par la suite le Christ sera souvent représenté
parmi des lys. Avec le développement du culte à la Sainte Vierge,
le lys deviendra le symbole marial de pureté. C’est sous ce signe
que finalement, dès le XIIe siècle, le lys doré sur fond azur apparaît
en meuble héraldique sur les blasons des Capétiens (la maison
de France) : le royaume de France se prévalant ainsi de sa qualité
de fille aînée de l’Église. La Vierge, médiatrice entre Dieu et les
hommes, devient également la protectrice des rois de France. La
monnaie d’alors, l’écu, est frappée de trois lys, symbole de la Sainte
Trinité et de la fertilité. Il n’en fallait pas plus pour la prospérité de
la France pendant des siècles !
Un ouvrage de référence :
« Guide de la Flore des Alpes-Maritimes »
Deux passionnés de botanique partent,
il y a une dizaine d’années, d’un constat:
il n’existe aucun ouvrage sur la flore
des Alpes-Maritimes. «Pourtant le
département rassemble à lui seul 60%
des espèces végétales présentes en
France. Il était d’autant plus important
de mettre ce patrimoine en valeur»,
souligne Lionel Carlès, créateur
du musée d’Histoire naturelle et
conservateur des musées du Château
de Tourette-Levens. Avec son ami
d’enfance, Ludovic Thébault, responsable de la salle multimédia en
pays grassois, les deux diplômés en sciences naturelles consultent
ouvrages généraux, publications scientifiques et données récoltées
dans le Parc du Mercantour pour établir et mettre à jour un
inventaire complet de la flore départementale. Faire connaître et
partager, tel est le fil conducteur de cet ouvrage de 432 pages qui
répertorient de façon colorée et vivante 2000 espèces de flores
sauvages. En outre, un cd-rom vendu avec le livre permet une
approche particulièrement ludique et interactive de 500 espèces
supplémentaires.
Guide de la Flore des Alpes-Maritimes
Paru en mai 2010 - éditions Giletta - 25 €
Reportage dans le Val d'Entraunes : Jean-Charles Vinaj (photos). Miriam Berger (texte)
Lys turban - Lilium pomponium
« Voilà une véritable espèce endémique régionale. Présente exclusivement
dans les Alpes du Sud, particulièrement dans les Alpes-Maritimes et ses
départements et provinces limitrophes, tels le Verdon et le Piémont ». Et
pour cause ! C’est dans les versants rocheux, secs et bien ensoleillés de
l’arrière-pays, entre 200 et 2000 mètres d’altitude, que le lys pomponne,
de son deuxième nom, se sent le plus à son aise. On lui trouve d’ailleurs
un air de famille avec le lys martagon : même tête penchée et mêmes
pétales recourbées laissant apparaître des étamines. Il s’en distingue
cependant pas sa couleur orangée.
Le Lys martagon - Lilium martagon
Avec sa tête penchée, le lys martagon ne demeure pas moins montagnard
de cœur. Ses pétales de couleur rose mouchetées de pourpre se
recourbent vers le haut à maturité pour ainsi laisser pendre de belles
étamines orangées. « Cette espèce apprécie les zones boisées et fraîches,
où on la trouve entre 300 à 2000 mètres d’altitude ». Rare et protégé, le
lys martagon aime s’entourer de sa cousine la fleur de lys orangé.
7

Vallée du Cians
8
Trempez-les dans l’eau, trempez-les dans l’huile,
ça fera des escargots tout chauds !
Un élevage pas comme
les autres
De l’héliciculture à Pierlas ? Incroyable
mais vrai. Après avoir vécu 30 ans en ville,
Monique Fougeron souhaitait revenir sur les
terres familiales. Pour cela, ce petit brin de
femme est sortie de sa coquille pour créer
une activité où s’exprime son indépendance:
un élevage d’escargots et un laboratoire de
transformation.
Après s’être formée en Savoie, Monique
est devenue agricultrice en 2008 et élève
aujourd’hui 50 000 escargots sur 300 m 2 de
parcs aménagés. L'hélicicultrice a sélectionné
deux variétés d’escargots susceptibles de se
plaire à 1400 m d’altitude.
Les filets protègent les escargots de leurs prédateurs :
criquets, insectes, renards, sangliers, loirs, geais…

La recette de Monique
Les brochettes
d’escargots
- Réalisez les brochettes en alternant
un escargot, un fragment de cébette,
une demi tomate cerise et un demi
champignon de Paris frais.
- Comptez quatre à cinq escargots
par brochette.
- Saupoudrez de thym du pays et de
semoule de blé dur.
- Faites dorer à la poêle sur un filet
d’huile d’olive.
- Servez avec
du riz basmati.
L’escargot du pays, le « Petit gris »
est particulièrement adapté. Il pond une
centaine d’œufs à la fin de l’été. Cet
escargot est protégé et menacé, car trop
ramassé ou mal-aimé des jardins.
Monique souhaitait également des
escargots plus charnu, c’est pourquoi
elle s’est tournée vers les « Gros gris »,
d’origine algérienne, qui grandissent très
vite et pondent environ 200 œufs par
saison. Dans le parc des reproducteurs
de son élevage, Monique choisit les plus
gros escargots afin d’obtenir de beaux
bébés !
Comment savoir s’il s’agit d’un mâle ou
d’une femelle ? « Entre eux, ils s’arrangent !
Ils ont la chance d’être hermaphrodites… ».
Les reproducteurs n’auront pas la vie
longue : ils ne pondront qu’une seule
fois.
Un escargot sauvage vit entre 5 et 6 ans.
Comestible, il peut se révéler toxique
s’il mange une herbe dangereuse pour
l’homme.
Reportage à Pierlas : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
QUE MANGE UN ESCARGOT D’éLEVAGE ? Dans les parcs, Monique a planté betterave
fourragère, colza, plantain, trèfle, radis et salades sauvages. Une farine étudiée pour les
escargots complète les apports en calcium précieux pour la consolidation de la coquille.
Un escargot d’élevage est prêt pour la consommation à huit mois, lorsque sa coquille est
bien « bordée ». Il faut le ramasser lorsqu’il fait bon et sec.
ET POUR LA TRANSFORMATION ? Il doit jeûner au minimum pendant cinq jours.
« Contrairement à ce que faisaient les anciens, il ne faut pas le faire baver car l’escargot devient
caoutchouteux et perd ses vertus ». A la fin de la saison d’été, après la ponte, la récolte bat son
plein et Monique fait des merveilles dans son laboratoire de transformation.
Les escargots jeûnent depuis quelques jours et sont en état de semi hibernation lorsqu’ils
sont plongés dans une eau à 100°C pendant quelques minutes. « Je les décoquille et retire
l’hépatopancréas, leur organe digestif ».
Les escargots sont
ensuite blanchis au
sel et au vinaigre
avant d’être plongés
dans un courtbouillon
aromatique.
Monique calibre
soigneusement
les escargots
pour la mise en
bocaux, lesquels
seront stérilisés à
l’autoclave.
Des produits de
qualité, reflets
d’un terroir.
9

Vallée du Haut-Var
11
Tout a commencé
il y a 280,000,000 d'années...
Ce dossier « géologie » offre une rencontre privilégiée avec les roches du Daluis fendues de gorges
profondes entre lesquelles le Var charrie ses eaux. Arrêtons-nous un peu sur la route qui mène à
Guillaumes et découvrons le revers de ces paysages qui semblent venus d’ailleurs.
Gilbert Mari, géologue et président de l’Association des Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes,
nous invite à marcher sur les traces des chercheurs de cuivre de Roua, dévoilant une histoire humaine
étirée sur quelques millénaires. Percer le mystère du trésor d’Amen est un jeu auquel s’adonnent de rares
passionnés. Laissons-nous guider !
Géologue, Laurent Caméra nous donne à comprendre la couleur rouge de ces roches que l’on rencontre
sur le Mercantour dans les gorges de Daluis, du Cians et de la Tinée. Leur formation raconte une histoire
géologique à l’échelle de millions d’années. Ces paysages prennent soudain une épaisseur temporelle
insoupçonnée.
Connaissez-vous
Gilbert Mari ?
Diplomé de l'Université de Nice - Sopia Antipolis, il enseigne
pendant quelques années les Sciences de la Terre et de la Vie
avant d'intégrer la fonction publique hospitalière.
Parallèlement à sa vie professionnelle, il déploie une grande
activité dans la connaissance des mines et minéraux des massifs
anciens provençaux (Maures, Estérel, Tanneron) et des Alpes-
Maritimes pour lesquels il a réuni une abondante documentation
et constitué une des meilleures collections de minéraux.
Auteur ou co-auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux
articles sur les mines et minéraux de Provence, il est à l'origine
de la découverte de 8 nouvelles espèces minérales à l'échelon
mondial dans les gorges de Daluis.
Il est notamment président de l'Association des Naturalistes
de Nice et des Alpes-Maritimes, directeur de la publication
«Riviéra Scientifque» de cet organisme et conseiller scientifique
de la revue «Le Règne Minéral».

Vallée du Haut-Var
12
MINES DE ROUA
Le trésor d’Amen
ou les chercheurs de cuivre du Daluis
A travers les méandres des gorges de Daluis,
l'équipe des Chroniques remonte le lit du Var
en direction d’un site confidentiel où furent
exploitées d’anciennes mines de cuivre. Sur les
traces des premiers chercheurs de cuivre, nous
entrons dans le terrain de jeu de Gilbert Mari,
minéralogiste, président de l’Association des
Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes,
accompagné de Laurent Lapeyre, ingénieur et
passionné par les mines. Face à la route sinueuse
qui longe les gorges rouges, un pan d’histoire
apparaît. Notre journée prend très vite les allures
d’une exploration.
« Nous connaissions l’existence de ces mines d’après
des archives datant du XVIIIe siècle. Puis, dans le
but de trouver d’autres indices, il a fallu jouer au
petit poucet comme avaient dû le faire avant nous
les premiers chercheurs de cuivre : avec quelques
passionnés, nous avons remonté le lit du Var et ses
affluents de la rive gauche dans l’espoir de trouver des
pépites de cuivre. Munis de batées, plusieurs années
furent nécessaires pour mener à bien ces recherches
visant à inspecter les pièges naturels que forment les
« marmites de géants » fossiles ou actuelles sculptées
par l’eau pendant des millénaires. De fil en aiguille,
nous avons retrouvé l’emplacement d’autres petits
filons minéralisés en cuivre. » raconte Gilbert Mari.
Les mines du vertige
A la recherche du cuivre dans l’univers rouge des
roches du Permien supérieur formées il y a 280
millions d’années, nous remontons le lit du Var sur
quelques centaines de mètres avant d’arpenter la
bordure occidentale du dôme de Barrot. La roche
sédimentaire couleur lie-de-vin s’effrite, roulant en
poussière dans les gorges profondes qui entaillent
le massif. Il ne faut pas craindre de marcher plus de
deux heures sur ce terrain friable pour atteindre,
en se faufilant dans la végétation méditerranéenne
arbustive, le haut de la falaise depuis laquelle on
plonge sur les anciennes mines de Roua à l ‘aide
d’une corde.
A 250 mètres au-dessus du lit du Var sur le bord
d’une falaise coupée au sabre, le trésor d’Amen
est bien gardé. « Les anciens mineurs y accédaient
grâce à un système de cordages » précise Gilbert
dont le pas alerte nous a guidés jusqu’à ces mines
du vertige.
Deux groupes de galeries séparées par un éperon
rocheux ont été recensés, formant un véritable
labyrinthe dont Gilbert et Laurent détiennent le
fil d’Ariane. Sur la partie nord que nous explorons,
13 « attaques » - amorces de galeries ou galeries -
s’enfoncent dans la roche sur une longueur totale
de près de 150 mètres.

Voici une attaque courte qui ne s’enfonce que de quelques
mètres, montrant que le filon s’arrête très vite. Plus loin, N.12
et N.13, deux galeries jumelles défiant le vide suivent un mince
filon de cuivre dans l’antre de la roche particulièrement dure à
cet endroit. En guise de protection, l’entrée de l’une des galeries
est parée d’une croix chrétienne gravée. Faux pas, éboulements,
infiltrations, orages, les risques sont de taille pour les mineurs.
A l’intérieur, les galeries, sur quelques mètres, présentent les
caractéristiques d’un creusement au feu : en forme d’ogive
(évasées au-dessus et resserrées en-dessous) leurs parois sont
lisses. Pour preuve, elles comportent des traces de charbon de
bois, signe que les premiers mineurs fragilisaient la roche au feu,
avant de la travailler artisanalement.
Les plus minéralisées ont été reprises et approfondies à l’aide
d’explosifs entre le XVIIe et le XIXe siècle. En bas, le Var gronde
tandis que nous nous faufilons sur la sente escarpée qui mène
à N.4 la galerie la plus longue avec ses 40 mètres. Aujourd’hui,
ces galeries abritent une faune singulière : hydromantes, criquets,
araignées et petits oiseaux.
Les couleurs de l’antre de la terre
Le jeu en valait-il la chandelle ?
Gilbert évalue à 15 tonnes l’extraction du cuivre métal depuis l’Age
du Cuivre jusqu’à la dernière fouille en 1884, soit sur une période
de 4500 ans. Cette modeste production s’explique par la taille des
filons, l’escarpement et la difficulté d’extraction. Mais l’attrait pour le
«cuivre vierge» ainsi que l’appelait les Anciens était plus fort car aucun
traitement métallurgique n’était nécessaire pour son utilisation. Le
traitement du minerai plus pauvre était parfois réalisé sur place. Gilbert
et son équipe ont retrouvé devant l’une des galeries, des morceaux de
charbon de bois ainsi que des fragments scorifiés très légers de couleur
blanche résultat de la fusion d’un mélange d’argile et d’herbes utilisé
pour tapisser l’intérieur de fours rudimentaires.
Un trésor millénaire
Au fond de la mine, Gilbert désigne
la veine de cuivre exploitée dont les
couleurs fascinantes mêlent le blanc
de la calcite, le vert profond résultant
de l’altération du cuivre et le rouge
doré du cuivre natif. Ce cuivre, à l’état
de métal, est généralement pris dans la
partie centrale du filonnet. Initialement
épais de 2 à 3 centimètres, on
n’observe aujourd’hui que de minces
filons inexploitables.
A l’Age du cuivre (Chalcolithique), les hommes recherchaient le
cuivre afin de confectionner des objets d’ornement, et parfois même
des outils. Riche en arsenic, le cuivre de Roua possède une dureté (on
parle de bronze à l’arsenic) qui le rend propre à leur fabrication par
simple martelage à froid. Etrange coïncidence avec les poignards et les
hallebardes que représentent les gravures rupestres de la vallée des
Merveilles distantes d’une cinquantaine de kilomètres seulement à vol
d’oiseau. Entre 2500 et 1700 ans avant J.- C., les premiers forgerons du
dôme de Barrot auraient-ils eu des liens avec les pâtres de la région
du mont Bégo ? Henry de Lumley émet l’hypothèse que les peuples
du Chalcolithique et ceux de l’Age du Bronze ancien, auteurs de ces
gravures, pourraient appartenir aux civilisations chalcolithiques pour
lesquelles le cuivre a joué un rôle essentiel. Comment la présence de
ces mines est-elle restée dans les mémoires ? Mystère. On ne retrouve
trace de leur exploitation que beaucoup plus tard. .../...
13

Vallée du Haut-Var
14
.../... Entre le XVIIe et le XIXe siècle, le cuivre natif et peut-être
accessoirement l’argent natif sont extraits de ces filons. Quant à l’or
- présent uniquement à l’état de traces infimes - il donnera naissance
à la légende du « trésor d’Amen ». Les mineurs trouvaient refuge à la
ferme de Roua située sur le seul plateau qui, miraculeusement, résiste
à l’érosion. A toutes les époques les chercheurs de cuivre ont laissé
leurs traces. Nos passionnés ont en effet découvert fortuitement
quelques pièces de monnaie romaines, médiévales, napoléoniennes,
sans oublier quelques francs et marks … attestant d’une fréquentation
continue du site.
Un trésor scientifique
Dans le cadre d’une étroite collaboration entre l’Association des
Naturalistes de Nice et des Alpes-Maritimes et le département de
Minéralogie du Muséum d’Histoire Naturelle de Genève, des recherches
ont mis en évidence à Roua huit espèces minérales nouvelles pour la
Science venant s’ajouter à la liste des 5000 espèces répertoriées à
ce jour dans le monde. Parmi elles, homologuées par l’Association
Internationale de Minéralogie deux portent les noms de Gilbert et
Laurent qui entrent ainsi dans l’histoire : Gilmarite (1999) et Lapeyreite
(2010) ! Devenues « localité-type », les mines de Roua bénéficient
aujourd’hui d’une renommée internationale sur le plan minéralogique.
Le cuivre natif
Un phénomène d’hydrothermalisme (circulation d’eaux chaudes
minéralisées) lié à la formation des Alpes a remobilisé cuivre, arsenic,
argent, mercure, etc … à partir des sédiments. Ces minéraux se sont
par la suite déposés sous leur forme native, oxydée ou carbonatée
dans des fractures. Spectaculaire par sa couleur et ses formes, le cuivre
natif s’associe à une palette de minéraux.
On parle de « cuivre natif » (« cuivre vierge » des Anciens) pour
désigner le cuivre à l’état de métal directement utilisable.
Mystérieux signes alphabétiques de cette gravure réalisée par
piquetage sur les parements de la galerie N.13. Elle remonterait
à la fin du XVIIe siècle, époque à laquelle Louis XIV accorde
à Messire Villeneuve de Beauregard, seigneur de Daluis, une
concession lui permettant d’exploiter les mines sur les terres
de Saint-Léger, La Croix d’Auvare et Daluis.
A lire
«Les anciennes
mines de cuivre du
Dôme du Barrot»
Alpes-Maritimes, Gilbert
Mari, Serre Editeur, 1992.
«Riviera scientifique»
Année 2009, Association
des Naturalistes de Nice
et des Alpes-Maritimes.

Interview
Laurent Camera, Géologue
Laurent Caméra
est géologue
spécialiste de la
Méditerranée et
de son pourtour
continental,
notamment
des Alpes du
Sud, massif
qu'il connaît
particulièrement
bien depuis plus
de 10 ans.
Il est membre
de l'ANNAM
depuis 1996.
En arrivant dans les gorges de Daluis, on est tout d'abord surpris par la
couleur rouge de ces roches. Quel nom leur donne-t-on ? Sait-on à quoi est
due leur couleur ?
Il est vrai que la couleur de cette roche est particulière et qu’elle tranche
dans le paysage ! On appelle cette roche une pélite, il s’agit d’une roche
sédimentaire à la granulométrie très fine. Cette roche s’est donc déposée et
formée par sédimentation, c’est-à-dire par accumulation de fines particules
minérales durant des millions d’années. La couleur rouge s’explique très
simplement : ces fines particules contiennent du fer, au moment du dépôt
celui-ci s’est oxydé, ce qui a donné cette belle couleur rouge lie-de-vin: c’est
un peu le même processus qui conduit à la formation de la rouille sur du fer!
D’ailleurs, si l’on est attentif on remarquera dans l’ensemble du paysage des
pélites de couleur verte, ce vert est également dû à l’oxydation du fer, mais de
manière moins forte.
Les pélites permiennes des gorges de Daluis offrent des morphologies variées :
parois très dures qui forment les gorges ou versants plus doux
que l'on rencontre en se baladant dans le massif du Barrot.
15

Vallée du Haut-Var
16
Comment peut-on expliquer le fait qu'elles semblent disposées de
manière aléatoire avec des coupures si nettes entre elles et le reste
du paysage ?
En fait, la disposition n’est pas aléatoire, ces pélites se sont déposées
sous forme de strates horizontales, puis recouvertes par d’autres
sédiments plus classiques toujours en strates (des calcaires, des
marnes, des grès) dont les couleurs se situent dans les blancs, bleu-gris,
gris, beiges, bruns. Lors de la formation des alpes, tout cet ensemble
s’est bombé, soulevé, un peu comme les plis d’une nappe que l’on
pousse sur une table ; ainsi, les roches les plus jeunes (déposées après
les pélites) comme les calcaires, les marnes, les grès, se sont érodées
et leur érosion a permis de mettre à nu les pélites rouges qui étaient
enfouies dessous. Si l’on observe le paysage, on remarquera la nette
superposition d’une strate de roche blanche (appelée quartzite) en
forme de corniche sur les strates des pélites rouges. Par contre en
regardant la partie sommitale des gorges de Daluis (où il n’y a que
des pélites) on imagine le travail de l’érosion (notamment du fleuve
Var) pour décaper tout l’ensemble sédimentaire qui se superposait
sur les pélites rouges, ces dernières forment donc le cœur du Dôme
du Barrot.
La corniche triasique correspond
à l'arrivée de la mer, elle
marque la fin de l'Ère Primaire,
le début de l'Ère Secondaire.
Ce changement d'Ère se
traduit dans le paysage par
un changement très net
de la couleur de la roche !
Cette corniche est constituée
de galets de quartz roulés par
l'arrivée de l'eau.
Quel âge peuvent-elles bien avoir ?
Ces roches figurent parmi les plus anciennes roches sédimentaires
du département, soit 280 millions d’années. Elles appartiennent
à une tranche d’âge nommée par les géologues « le Permien » et
qui correspond à la fin de l’Ere Primaire. Il s’agit donc de pélites
permiennes.
Que nous dit leur histoire géologique ? Y trouve-t-on des fossiles ?
Ces roches sont capitales dans l’histoire de notre région. Si on les
observe de près, on remarquera des figures sédimentaires (des
traces) très particulières. Les premières sont des « mud-cracks » c-a-d
des figures de dessiccation, en d’autres termes, de la boue séchée et
craquelée mais fossile (exactement comme la boue d’une flaque d’eau
d’orage qui a séché au soleil ! et qui aurait 280 millions d’années). Ces
traces, très nombreuses, nous indiquent quelque chose de très clair :
ces pélites permiennes se sont déposées en milieu aérien, c-a-d sur un
continent et non dans un océan ou une mer. Cependant, pour craquer
de la boue, il fallait bien de temps en temps un peu d’eau !
Les mud-cracks : de la boue desséchée
vieille de 280 ma, ils témoignent du
milieu continental.
On sait que celle-ci arrivait de temps à autres sous forme d’inondation
et remplissait la plaine d’une tranche d’eau, un petit peu à l’instar
des inondations que l’on connait actuellement et qui font la une des
journaux. Un autre témoignage de cette présence d’eau intermittente,
est la présence de « ripple-marks », autre trace sédimentaire liée à
la présence d’un petit courant d’eau et qui forme à la surface du
sédiment des petites ondulations.
Si l’on examine les autres roches qui se superposent aux pélites
permiennes (et qui sont donc plus jeunes) on trouvera essentiellement
des calcaires et des marnes, c-a-d des roches qui se sont déposées
dans une mer ! La « coupure » nette de couleur entre cette roche
rouge et les autres roches correspond donc à l’arrivée de la mer dans
notre région : la plaine aérienne d’inondation où se sont déposées

ces fines particules rouges va être envahie par la mer, des sédiments marins
vont s’y déposer pour former, plus tard (par la formation des Alpes), les
paysages calcaires et marneux du département.
Contrairement à des sédiments marins, les sédiments aériens, sont peu
propices à la conservation de la faune et de la flore. Ainsi, inutile de
chercher des fossiles dans les pélites, ils sont rarissimes ! Seules quelques
rares empreintes ont été décrites. Il faut dire qu’en plus d’un milieu aérien
soumis à des inondations, le climat était très oxydant (rappelez-vous, la
couleur rouge de la roche due à l’oxydation du fer) donc peu propice à la
conservation des fossiles.
Les ripple-marks (fossiles et actuelles) sont le témoignage de la présence
intermittente d'eau (sans doute une faible épaisseur d'eau lors d'inondations). La
première photo illustre ces figures de courants à l'état fossilisé (il y a 280 million
d'années), la seconde, des figures de courant actuelles après un orage dans les
gorges de Daluis.
Mais alors d’où viennent ces particules fines qui constituent ces pélites
permiennes ?
Elles proviennent de l’érosion de petits massifs très anciens environnants
(une ancienne chaine de montagnes, aujourd’hui disparue), mais également
de l’apport en fines particules provenant du massif volcanique de l’Esterel,
situé plus au sud et qui est contemporain du dépôt des pélites (d’ailleurs le
massif de l’Esterel est lui aussi de couleur rouge !). A Léouvé, on trouve dans
les pélites des galets de roches volcaniques transportés depuis l’Esterel par
des petits torrents qui coulaient à l’époque du sud vers le nord.
Cette zone correspondait à ce que les géologues appellent un « rift », c-a-d
une zone très basse et plate, soumise à de l’extension, c-a-d à des forces qui
la tirent, la déchirent (comme si vous tiriez sur les deux cotés d’une nappe
de table) : c’est, comme on l’a vu plus haut, les prémisses d’une ouverture
océanique, comme les rifts Est-Africains actuels.
Elles semblent se laisser modeler par le vent et les pluies. Sont-elles si
«tendres» ?
Oui et non ! En fait la roche est hétérogène et certaines parties du massif
sont constituées de roche très résistante (comme les parois vertigineuses
des gorges de Daluis), d’autres zones sont constituées de roches plus
friables (Léouvé) ou plus fracturées (gorges du Cians),ce qui conduit à de
fortes instabilités (la route des gorges du Cians est fréquemment fermée,
suite à des éboulements, d’autant plus nombreux que la route se situe en
bas des gorges !).
En rencontre-t-on dans de nombreux endroits sur la planète ou s'agit-il
d'une rareté ?
Non, cette roche n’est pas rare, certes, elle est moins répandue qu’un calcaire
ou qu’une marne, mais il s’agit d’une roche sédimentaire très classique, c’est
surtout sa couleur qui attire l’attention du randonneur.
Reportage dans le Daluis et les Mines de Roua : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
Interview Laurent Camera : Caroline Mergalet
17

Les Offices de Tourisme
des Vallées...
CIANS
Beuil I Tél : 04 93 02 32 58 I www.beuil.com
Valberg I Tél : 04 93 23 24 25 I www.valberg.com
HAUT VAR
Entraunes / Estenc I Tél : 04 93 05 51 26
Guillaumes I Tél : 04 93 05 57 76 I www.pays-de-guillaumes.com
Péone I Tél : 04 93 23 24 25
HAUT VERDON
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Colmars I Tél : 04 92 83 41 92 I www.colmars-les-alpes.fr
Entrevaux I Tél : 04 93 05 46 73 I www.entrevaux.info
Puget Théniers I Tél : 04 93 05 05 05 I www.puget-theniers.fr
ROYA
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Tende I Tél : 04 93 04 73 71 I www.tendemerveilles.com
TINEE
Auron I Tél : 04 93 23 02 66 I www.auron.com
Isola 2000 I Tél : 04 93 23 15 15 I www.isola2000.com
Roubion I Tél : 04 93 02 10 30 I www.roubion.com
Saint-Dalmas-le-Selvage I Tél : 04 93 02 46 40 I www.saintdalmasleselvage.com
Saint-Dalmas-de-Valdeblore/La Colmiane I Tél : 04 93 23 25 90 I
www.colmiane.com
Saint-Etienne-de-Tinée I Tél : 04 93 02 41 96 I www.saintetiennedetinee.com
TINEE
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Isola 2000 I Tél : 04 93 23 15 15 I www.isola2000.com
Roubion I Tél : 04 93 02 10 30 I www.roubion.com
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Saint-Etienne-de-Tinée I Tél : 04 93 02 41 96 I www.saintetiennedetinee.com
Saint-Sauveur-sur-Tinée I Tél : 04 93 05 47 58 I www.saintsauveursurtinee.fr
UBAYE
Barcelonnette I Tél : 04 92 81 04 71 I www.barcelonnette.com
Jausiers I Tél : 04 92 81 21 45 I www.jausiers.com
Larche I Tél : 04 92 84 33 58 I www.haute-ubaye.com
Le Sauze Super Sauze I Tél : 04 92 81 05 61 I www.sauze.com
Pra-Loup I Tél : 04 92 84 10 04 I www.praloup.com
Saint-Paul-sur-Ubaye I Tél : 04 92 84 31 09 I www.haute-ubaye.com
VÉSUBIE
Lantosque I Tél : 04 93 03 00 02
Roquebilière I Tél : 04 93 03 51 60 I www.vesubian.com
Saint-Martin-Vésubie ; Tél : 04 93 03 21 28 I www.saintmartinvesubie.fr
Venanson I Tél : 04 93 03 23 05 I www.venason.fr
...et de la Côte d’Azur
Antibes Juan-les-Pins I Tél : 04 97 23 11 11 I www.antibesjuanlespins.com
Beaulieu I Tél : 04 93 01 02 21 I www.otbeaulieu.free.fr
Beausoleil I Tél : 04 93 78 01 55 I www.beausoleil-tourisme.com
Cagnes-sur-Mer I Tél : 04 93 20 61 64 I www.cagnes-tourisme.com
Cannes I Tél : 04 92 99 84 22 I www.cannes.travel.com
Cap-d’Ail I Tél : 04 93 78 02 33 I www.cap-dail.fr
Eze I Tél : 04 93 41 26 00 I www.eze-riviera.com
Grasse I Tél : 04 93 36 66 66 I www.grasse.fr
La Turbie I Tél : 04 93 41 21 15 I www.ville-la-turbie.fr
Mandelieu I Tél : 04 92 97 99 27 I www.ot-mandelieu.fr
Menton I Tél : 04 92 41 76 76 I www.menton.fr
Monaco I Tél : 00 377 92 16 60 16 I www.visitmonaco.com
Nice I Tél : 08 92 70 74 07 I www.nicetourisme.com
Roquebrune-Cap-Martin I Tél : 04 93 35 62 87 I
www.roquebrune-cap-martin.com
Saint-Jean-Cap-Ferrat I Tél : 04 93 76 08 90 I www.saintjeancapferrat.fr
Saint-Laurent-du-Var I Tél : 04 93 31 31 21 I www.saintlaurentduvar.fr
Villefranche-sur-Mer I Tél : 04 93 01 73 68 I www.villefranche-sur-mer.com
Villeneuve-Loubet I Tél : 04 92 02 66 16 I www.ot.villeneuveloubet.org
Gratuitement,
dans les mairies
et les offices de tourisme
des sept vallées !
Ainsi que dans les
offices de tourisme
du littoral.
Le prochain
numéro sortira en
Décembre 2010.
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privilégié! Jean-Charles Vinaj
(ISOPRESS)
06 23 48 58 05
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Voir P.2
19

Voilà une poignée d'éternité, de jeunes
roches sédimentaires s'érodèrent,
laissant apparaître les pélites, coeur
mis à nu de la haute vallée du Var. Peu
à peu, une rivière a tracé son sillon,
dessinant des gorges profondes.
Le temps s'est étiré jusqu'à ce que
l'homme esquisse un chemin sur
les flancs rouges des roches, mince
poème gravé sur le livre de la Terre.

Vallée de la Roya
23
La baguette magique de la fée capeline
Des chapeaux 100 % écolo
D’agricultrice au métier de feutrière et de modiste, il n’y a eu qu’un pas pour Emilie
Oliver. Il lui a suffit d’un brin d’imagination… et d’une baguette magique capable de
métamorphoser la laine en chapeau ! « Il y a quelques années, une amie m’a fait découvrir
le feutrage et la confection de chapeau ». Un loisir créatif qui prend bientôt les allures
d’un apprentissage autodidacte jusqu’à devenir son activité professionnelle. Depuis août
2009, l’atelier de la Fée capeline s’est installé à La Brigue. « Dans mon atelier, j’ai mis toute
ma liberté et ma créativité », confie Emilie. Mais même pour une fée, faire des chapeaux
n’est pas si facile...
Premier rempart : trouver de la laine du pays
Devant le monopole de Nouvelle-Zélande et d’Australie, on
ne compte que très peu de filatures françaises aujourd’hui.
« Je n’arrive pas encore à travailler avec la laine provençale à
100% : même si je vais voir les éleveurs pour acheter leur laine,
encore faut-il pouvoir la transformer ! Mais ce projet de revaloriser
la laine française, travailler avec une matière noble et des gens
proches de la terre me passionne ».
En attendant, Emilie travaille avec des éleveurs du 06 et
du 04, du Sud de l’Italie et du Tyrol. Pour ses créations, la
modiste recherche la laine, mais aussi l’alpaga (04), la mohair
(Castagniers), la laine d’agneau et l’angora de lapin. Les teintures
végétales effectuées par des teintureries spécialisées (Italie et
Allemagne) sont certifiées Bioland.
A partir d’un fin échantillon de laine,
la feutrière inspecte la qualité et la
longueur des fibres : la mérinos frise
beaucoup tandis que la brigasque très
peu. Lors de la création d’un modèle,
la fée capeline choisit des couches de
laine douce aux poils courts (comme
la mérinos) pour l’intérieur du chapeau,
et préférera une laine aux poils longs
(comme la brigasque) sur l’extérieur afin
de lui donner du corps.
Lutin transformé en
feutre par la fée !

Vallée de la Roya
24
Le travail de la feutrière :
transformer la laine brute en feutre
Un chapeau réclame environ 150 gr de laine.
La préparation au feutrage : « Je superpose les fines couches
de laine cardée autour de mon gabarit. Avec de l’eau chaude et
du savon, j’humidifie ma laine afin de la préparer au feutrage ».
Vu au microscope, le poil de laine possède des écailles qui
se dilatent sous l’action de la chaleur et du savon. La friction
avec le « rouleau » cranté permet d’entrecroiser les fibres
laineuses.
Le foulage : Avant qu’elle ne prenne les allures du feutre, il
faut d’abord rouler, plier et malmener la couche de laine sur un
rythme soutenu afin de resserrer durablement les fibres. « Plus
je le foule, plus le tissu sera résistant ». Les chapeaux de berger
demandent un long foulage avant de se montrer résistants au
soleil et aux intempéries.
Emilie achève le feutrage en réchauffant la matière avec un fer
à vapeur afin de mettre en forme le futur chapeau. Lorsqu’il
a pris la consistance et la taille voulues, elle le laisse sécher
pendant 24 heures après l’avoir soigneusement rincé.
Feutrer signifie donc imbriquer les fibres de la laine de
manière à obtenir une matière unifiée et résistante. Energie et
dynamisme sont requis !
Ne pas confondre feutrine et feutre !
Tissu d’imitation moderne, la feutrine est composée de
fibres synthétiques alors que le feutre est une matière
issue de la transformation de la laine. Utilisé par les peuples
de bergers, le feutre existe depuis des millénaires.
Le travail de la modiste : mettre en forme
le chapeau à la vapeur et le décorer
Emilie peut donner libre cours à son imagination qui se moule
sur toute une palette de formes à chapeaux en bois. Très
recherchées, ces objets qui rappellent un temps où l’on sortait
« couvert » sont introuvables : il y a bien sûr le Borsalino, la
forme classique, mais aussi le béret, la toque, le bibi, le haut
de forme, les chapeaux de campagne, les cloches. Chapeaux
de femmes, d’hommes, ornements de tête, chapeaux de lutins,
mais aussi chaussons, gilets, boucles d’oreilles… sont autant de
réalisations de l’atelier. Et pour l’été, voici des étoles de soie
travaillée avec la laine.
Etapes du modelage d’un chapeau :
• La fleur est venue au hasard de la confection d’un chapeau.
Réalisée lors du feutrage, elle fait corps avec le chapeau.
• Lorsque le chapeau a son modelé définitif, Emilie l’apprête
au pinceau. A base de résine, l'apprêt le protège du soleil
comme de la pluie.
• La modiste effectue la couture du ruban en coton qui donne
du confort sur le tour de tête.
La Fée Capeline - Emilie Oliver, modiste I 7 rue de la République, 06430 La Brigue I Tél : 04.93.54.90.57 / 06.89.25.64.87 I www.feecapeline.com

Pour sa collection médiévale,
Emilie a reproduit les
chapeaux de musiciens et
d’archers que portent les
personnages des fresques de
Notre-Dame-des-Fontaines
(La Brigue), lesquelles datent
du XVe siècle.
Petits chaussons
Chapeau Borsalino
pour homme
confectionné à partir
des laines mérinos et
brigasque.
Le Bibi Abroisie
Capeline fleurie
Reportage à la Brigue : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
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Vallée de la Roya
26
Paré de pompons, de
clochettes et d’un chapeau.
Symbole ou coquetterie ?
Muletier à Tende :
un métier qui ne manquait pas de sel !
Le cortège
défile deux fois
de suite à travers les
ruelles escarpées de Tende:
un bonheur pour les yeux,
un exploit pour les mulets
et les chevaux glissant sur
les pavés et les plaques
d’égouts.
S’il est un pays, où le mulet est roi,
Tende et sa fête de la Sainte Éloi
donnent alors certainement un
aperçu de la place de choix réservé
à cet animal hybride (engendré
par un âne et une jument) en ces
contrées montagneuses. Riche de
son patrimoine et de ses traditions,
la Confrérie de la Saint Éloi tient
à perpétrer l’hommage rendu au
mulet. L’allié incontournable de
l’homme pendant des siècles.
Parés telles des montures de valeureux chevaliers,
les mulets de Tende continuent inlassablement, et
sans lasser, à défiler dans les ruelles de cette cité
médiévale de la vallée de la Roya à l’occasion de
la Saint éloi, patron et protecteur des muletiers
et des charretiers.
Non pas le 1er décembre, comme le préconise le
calendrier des saints, mais le deuxième dimanche
de juillet. Robes de grande valeur cousues mains et
caparaçonnées, encolures décorées de pompons
et de clochettes craignent salissures et humidité.
« Tôt ce matin, les familles, aidées par les voisins,
ont commencé par nettoyer les mulets. Puis l’animal
recouvert d’un drap, pour protéger le caparaçon, à
été décoré avec soins », explique François Galvagno,
vice-président de la Confrérie de la Saint Éloi, au
public venu nombreux admirer les montures sur
la place de la mairie. Les festivités lancées, le
cortège d’une trentaine de mulets, guidés par
leur propriétaire en costume traditionnel et
montés par la plus jeune génération, s’engouffre
dans les ruelles étroites.
L’étendard de la
Confrérie de la
Saint Éloi porté
depuis dix ans
par Serge Ros
« jusqu’à la retraite ».

En tête, la calèche transportant la prieure de
cette année, ainsi que celle de l’année précédente.
Souriantes et saluant la foule malgré les secousses
et les soubresauts, Marylène Dalmasso et Christine
Tambini : « La désignation des deux prieurs, une
femme et un homme d’une même famille, de la
Confrérie de la Saint Éloi pour l’année prochaine se
déroulera aujourd’hui à la fin du repas. Il leur sera
remis l’étendard traditionnel. Puis les nouveaux prieurs
offriront le verre de l’amitié. Suivra une année laborieuse
de préparatifs, où ils devront représenter la Confrérie
lors d’événements gais, mais également tristes, tels
les enterrements ». Arrivés sur le parvis de l’église
Notre Dame de l’Assomption, fanfares et convives
font le silence afin de recevoir la bénédiction avant
la célébration de la messe. Loin du folklore « attrape
touristes », la Confrérie maintient une atmosphère
d’authenticité imprégnée de joie, mais également
de recueillement.
Née sous le signe de la solidarité
à l’époque de la route du sel, pratiquement
chaque famille tendasque possédait un ou
plusieurs mulets, garantissant ainsi des revenus
importants et réguliers pour l’économie locale.
« Les premières traces de la présence de l’activité
prospère de muletier se trouvent dans un compterendu
du Conseil Municipal datant de 1491. En outre,
entre 1777 et 1779, il a été recensé à Tende, une
moyenne de passage de 30.000 mulets chargés de
sel et reliant Cuneo ou Turin. Ajoutés aux 16.000
autres bêtes transportant bois, laitage, huile et
divers autres produits ». Si le métier de muletier
apportait prospérité à ceux qui l’exerçaient, rien
ne protégeait ces robustes travailleurs des aléas
du métier : maladies, chutes mortelles, et autres
accidents causés par des avalanches en hiver et des
éboulements le reste de l’année. Jetant ainsi des
familles entières dans la détresse et la pauvreté.
« Regroupés en une confrérie sous le saint patronage
de Saint Éloi, les muletiers s’organisaient dès lors dans
une entraide semblable au système mutualiste ou
syndical », continue François Galvagno.
Si aujourd’hui le mulet se fait de plus en plus rare
à Tende, la tradition de la fête de la Saint Éloi a
retrouvé un deuxième souffle après la Seconde
Guerre Mondiale. En 1947, le propriétaire de
l’auberge « Le Cheval Blanc », François Ribéri,
renoue alors avec la tradition. Actuellement, seule
une famille tendasque possède encore un mulet
pour le portage personnel.
Reportage à Tende : Jean-Charles Vinaj (photos). Miriam Berger (texte)
Sur la route de la prospérité
élément indispensable pour la conservation des
aliments, pendant des siècles, le sel a fait l’objet
d’un commerce important. Inaugurant ainsi de
grandes voies de communications et d’échanges,
appelées «routes du sel». Celle du Col de Tende
permettait alors d’acheminer le sel en provenance
des salins de Camargue et d’Hyères jusqu’à la
plaine du Pô. Débarqués des navires aux ports de
Nice et de Villefranche, les sacs étaient transportés
à dos de mulets. Après une longue montée de
vingt heures, parsemée de douanes, les colonnes
de mulets parvenaient à Tende, étape importante
avant l’ascension du Col de Tende.
Pas peu fiers de la force et de la robustesse de
leurs mulets, les Tendasques prenaient alors le relais
avec leur monture pour franchir les 1871 mètres
d’altitude de leur col. Été comme hiver, souligne
Louis Franco : « Sous le fer, les mulets étaient chaussés
de crampons pour affronter la neige et la glace ! »
Au retour, les mulets revenaient chargés de produits
provenant des riches régions de Lombardie et du
Piémont : blé, seigle, chanvre, vin…
À l’origine de ce commerce florissant, le mulet
s’attelait également à d’autres tâches quotidiennes. «
Il était fort utile pour le travail des champs. Les bergers,
quant à eux, en avaient besoin pour transporter le lait
et le fromage », précise Stéphane Pelissero, jeune
éleveur d’ovins à Tende.
Des moments privilégiés pour
Stéphane, Elodie, 9 ans, et Rémi, 6 ans.
Bénédiction du défilé sur le parvis de l’église.
Henri Bues
La calèche fait partie du défilé depuis
les années soixante-dix. Chaque
année, henri Bues la décore aux
couleurs de Tende : « Rouge et jaune.
Les armoiries de Tende sont celle de
la famille Lascaris, qui y possédait
un château, dont une tour subsiste,
aujourd’hui encore, sur les hauteurs de
la vieille ville. Riches et puissants, les
Lascaris s’étaient alors emparés des
retombées engendrées par la route du
sel, en prélevant une dîme de passage
pour le transport de la précieuse
marchandise ».
Luca
Lantéri,
14 ans,
porte haut la
tradition en
choisissant le
métier de
maréchalferrant.
Tonnerre, un poney, qui fait le bonheur de
Pauline, 2 ans, et Manon, 6 ans, entourées de
leurs parents, Isabelle et Marc Palma.
27

Vallée de la Vésubie
29
Apparaissant tel un mirage de la forêt
enchantée : le troupeau de Christophe.
Christophe Guibert
à l’école de la vie de berger
L’image bucolique de l’activité
pastorale séduit toujours autant et
invite au dépaysement. Le temps
d’ «une montagne», un jeune
berger, Christophe Guibert, a pris
ses quartiers à l’ombre du Caïre
Gros en Moyenne-Tinée. Ultime
étape avant l'estive du Mont
Archas en Vésubie. Portrait.
Gardien du troupeau bien évidemment, mais également vétérinaire, maître
de chiens de conduite et de protection, gestionnaire des alpages, secouriste,
bûcheron et tondeur, Christophe exerce une activité technique au savoirfaire
durement acquis. « Je ne me considère pas comme un berger. C’est
comme quand quelqu’un s’autoproclame peintre ou sculpteur Ce terme est trop
noble et seuls quelques très bons professionnels le méritent. Moi, je suis gardien
de troupeau ». L’humilité de Christophe n’a d’égal que ses responsabilités
face au troupeau de 1300 moutons de la race mérinos que lui ont confiés le
temps d’une estive, Alain et Robert Roux. Son quartier général jusqu’à la fin
juillet est la vacherie communale de Marie, située tout en longueur à 1600
mètres d’altitude. Une transhumance avec son troupeau le mènera ensuite
à la cabane de la Frema adossée au Mont Archas, au-dessus de Saint Dalmas
dans la vallée de la Vésubie : « Nous changeons d’estive pour garder de l’herbe
autour de la vacherie de Marie. Car de septembre à novembre, le troupeau
revient ici ». Nomade de surcroît !
Les brebis
se régalent
de gros sel,
indispensable
à leur équilibre
alimentaire.

Vallée de la Vésubie
30
Pérégrinations pastorales : la vie quotidienne d’un berger
« Garder un troupeau, c’est une multitude de petits détails, qui
deviennent des habitudes que les personnes venant de l’extérieur
ne perçoivent pas » : horaires fixes et itinéraires définis, le
matin à six heures, homme, chiens et troupeau quittent
l’enclos pour s’élever vers la zone de pâturage de leur
«premier repas».
« En début de saison, nous emmenons les brebis vers les prairies
situées plus bas, afin qu’en altitude l’herbe pousse encore un peu.
Au printemps, il faut freiner le troupeau qui préfère lui aller brouter
plus haut ». Les moutons se dirigent d’un pas assuré vers le
Pra Rousse se faufilant entre rocailles et herbes hautes le
long de pentes abruptes pour rejoindre des prés débordants
de gourmandises : graminées, genêts et autres fleurs de
montagne. « Je m’adapte au troupeau. Les brebis connaissent les
lieux et prennent le chemin habituel pour trouver leur nourriture.
Je les suis et les surveille. Quand un groupe s’est détaché pour
aller brouter de l’autre côté de la crête, je le ramène ».
En cette matinée, tout le monde suit bien, et même les brebis
les plus nonchalantes demeurent à l’intérieur du troupeau :
«Il y a une noire et une avec une sonnaille, qui se situent toujours
en queue de peloton. Alors quand je ne les aperçois plus, je sais
que le troupeau n’est pas au complet». Pendant ce temps, Laica,
la border collie de Christophe, fait du zèle, s’élançant vers les
brebis, qui osent le moindre écart. Son maître n’a de cesse
de la gronder et de la calmer : « Elle est tellement heureuse de
faire une montagne, qu’elle ne peut s’empêcher de conduire le
troupeau. C’est en elle ! ».
Rien, cependant, ne peut les sortir de leur torpeur matinale:
Filou et ses trois autres compagnons patous, eux, suivent
tranquillement le flux. Traversant prairies et forêts de pins,
le troupeau se dirige maintenant en direction des cimes et
du col de la Madeleine (1800 mètres) avant de reprendre le
chemin du retour vers leur parc.
Un des quatre patous pour protéger le
troupeau d’éventuels prédateurs. Également
appelé le montagne des Pyrénées, il en
impose par sa taille, près de deux mètres du
museau à la queue. Son poids : environ 70 kg !
À l’abri du soleil de midi, les brebis commencent leur chôme.
Christophe prodigue encore quelques soins vétérinaires et
accomplit également des travaux d’entretien tout autour de
la bergerie. à seize heures, les brebis ont droit à leur petite
cure de sel quotidienne. Des tas de sel sont disposés par
Christophe sur de grosses pierres à la sortie de l’enclos.
«L’herbe apportant peu de sel à l’organisme, il faut compléter la
nourriture d’un ovin par un apport de sel d’environ trois grammes
par jour». Les brebis en sont friandes et se précipitent vers
les tas, avant d’aller se désaltérer à l’abreuvoir.
Maintenant le troupeau est prêt à s’élancer vers les cimes
du Caïre Gros à 2098 mètres d’altitude pour brouter son
« second repas ». Paissant tout en avançant paisiblement,
les brebis font l’ascension sans difficulté. Christophe guette
l’orage de fin d’après-midi, qui les épargnera cette fois-ci.
Les aléas du climat de montagne, imprévisible et violent, font
partie du quotidien du berger, ainsi que le confort spartiate
des cabanes sans eau courante et souvent, sans électricité.
à neuf heures du soir, les brebis rejoignent leur parc : «Je
pourrais les faire descendre plus tôt, mais je préfère qu’elles
rentrent bien repues pour leur bien-être !».
Consciencieux jusqu’au bout de
la journée, Christophe laisse, la
nuit venue, la place aux quatre
patous afin qu’ils protégent
le troupeau des éventuels
attaques de prédateurs, tel le
loup. Les sons des bêlements
et des sonnailles s’estompent
pour laisser place aux rares
aboiements des patous
attentifs au moindre bruit.

Arnold et Laica :
des fidèles compagnons, qui comptent
Christophe avance derrière le troupeau. L’entourant joyeusement, Arnold, cinq
ans, et Laica, deux ans, ses deux border collies, le suivent pas à pas toujours à
l’affût de la moindre consigne venant de leur maître pour conduire les brebis.
« Si cette année, je garde à nouveau un troupeau, c’est surtout pour mes deux
chiens. Ils attendaient ça depuis si longtemps. Disons que cette estive, c’est 70%
pour eux et 30% pour moi. Ça me fait plaisir de les voir travailler.
En plus pour Laica, c’est la première fois. Elle est efficace et très douce quand elle
contourne et rabat le troupeau. La première estive avec Arnold a été très dure pour
nous deux : nous gardions 3000 brebis et la météo était terrible, orages violents,
tempêtes de neige, pluies diluviennes. Mes pieds et les pattes d’Arnold étaient
en sang ». Travaillant patte dans la main, maître et chiens forme une équipe
solidaire et compétente.
Aux petits soins de ces dames
« Je préfère les soigner au jour le jour, plutôt qu’à la petite semaine ». Attentif,
Christophe repère aisément les brebis blessées ou malades. « Celles qui boitent
ont souvent une épine de pin dans l’onglon. Il faut l’extraire et désinfecter ». D’autres
se font des écorchures, qui s’infectent dangereusement en altitude à cause de
mouches spécifiques qui y pondent leurs larves. « Les animaux souffrant de
maladies infectieuses ont les oreilles qui pendent et sont à la traîne derrière les
autres. Les agneaux sont fragiles aux coups de froid et aux infections dont souffrent
leurs mères. Alors je leur administre à l’aide d’une seringue des antibiotiques ».
Après avoir reconnue l’animal malade, Christophe le saisit avec sa houlette
par la patte arrière. Une fois la brebis immobilisée, il lui prodigue les soins.
Avant de la relâcher, il la marque d’une croix rouge pour la reconnaître et suivre
sa rémission. Les pertes se situent autour de 3% à 6% dans un troupeau.
Myiases : une blessure colonisée par des
larves de mouches. S’ils ne sont pas retirés,
les asticots creusent et se nourrissent de
la chaire. Affaiblie, la brebis peut en mourir.
Pour extraire l’épine de pin,
qui s’est enfoncée dans l’onglon,
il faut tailler à l’aide d’un couteau.
Après avoir saisit la
pâte arrière de la brebis,
Christophe l’immobilise
Un agneau reçoit une piqûre de pénicilline
pour soigner une infection pulmonaire.
Puis l’onglon est aspergé
d’un produit désinfectant et cicatrisant.
L’homme
seul face à
la nature, un
défi, ponctué
de grands
moments de
plénitude.
Une vie hors des chemins battus
Contraste saisissant que celui, entre ces jeunes citadins
aux préoccupations parfois superficielles, mais souvent
artificielles, et Christophe, 24 ans, faisant face aux aléas
de la vie pastorale.
Jovial, accueillant, rien ne prédestinait ce grand jeune
homme dynamique originaire du Puy-de-Dôme à
la solitude de longues estives. « La montagne m’a
toujours attirée, surtout les reliefs escarpés du Mercantour,
couverts d’une flore variée et abondante poussant dans un
environnement sec et rocailleux ».
Sa première « montagne » (ndlr : estive), il la découvre
à 19 ans après un baccalauréat sciences et technologies
de l’agronomie et du vivant. « Ça a été très difficile de faire
face à tant de responsabilités et à une vie aussi austère sans
y être préparé », avoue Christophe sans faux-semblants.
Apprenant à ne compter que sur lui-même et à la force
de sa volonté, il s’initie aux secrets du métier.
« Aujourd’hui c’est ma quatrième saison de berger. Je me
sens plus à mon aise car je suis entouré de bons chiens sur
qui je peux vraiment compter ». Entre temps, il a passé
un BTS en production animale en haute-Loire pour se
spécialiser dans la tonde. « Je me considère plutôt comme
tondeur. J’aime cette activité noble et très enrichissante.
Chaque saison est une expérience inoubliable ».
De nature à ne jamais se reposer sur ses lauriers,
Christophe va suivre une formation de bûcheron et
continuer à tracer son chemin : « Nous avons tous des
sentiments et des penchants, dont nous ne pouvons pas
déterminer les origines. Certainement ont-ils leur signification
et leur sens. Alors loin du tourbillon quotidien de la vie, je
réfléchis et je cherche à me découvrir ». Belle leçon de vie,
que nous livre décidément ce jeune homme.
Reportage aux Vacheries de Marie : Jean-Charles Vinaj (photos). Miriam Berger (texte)
31

Vallée de l’Ubaye
32
L’art de la délicatesse
Au détour d’une belle ferme traditionnelle du
village de Faucon de Barcelonnette, l’atelierboutique
« Faïence des Tourelles » ouvre ses
portes sur l’univers délicat de la porcelaine.
Dans l’aile droite de la ferme, le vaste atelier
de Stéphanie est décoré avec goût, déployant
des pièces aux motifs finement ourlés : services
de table, assiettes décoratives, coupes ajourées,
pieds de lampes, assortiments de salle de bain,
cadeaux de faire-part, reproductions de pièces
anciennes… Du bleu lavande au bleu cobalt, les
camaïeux de bleus règnent. « C’est une couleur
que j’adore travailler et que je maîtrise, une couleur
graphique que j’associe volontiers à des polychromes
composés d’ocre et de vert, chers à l’école de
Moustier », explique Stéphanie absorbée dans un
décor lavande. On ne peut qu’admirer l’équilibre
et la symétrie qui structurent ses compositions.
« Quand je suis devant ma pièce blanche, je peux avoir un moment
de doute. Je laisse alors mon pinceau me guider ». La faïence fait
partie de la vie de Stéphanie depuis longtemps, puisqu’étudiante,
elle a fait ses armes à Antibes et Vallauris avant de se lancer. En
ouvrant son atelier-boutique, la céramiste a choisi d’exercer
son métier comme elle l’entend. Stéphanie excelle dans les
décors Moustier dont les arabesques rivalisent de finesse. Ces
plus grandes pièces nécessitent jusqu’à 20 heures de travail !
Aujourd’hui, son style s’achemine vers des lignes plus épurées.
L’artiste nous ouvre les coulisses de son atelier.
Assiettes
ajourées à
l’honneur des
gentiane, lis
martagon,
ou reine des
prés, et plat
rectangulaire
représentant
un superbe
sabot de
Vénus.
« Faïence des tourelles »
Du biscuit à la pièce décorée
Avant tout, je choisis la forme de mes biscuits et
inspecte chaque pièce avant de la travailler suivant
différentes étapes :
* A l’aide du papier de verre, le ponçage gomme les
imperfections du « biscuit ». Pour un beau résultat, il
faut effectuer ce travail avec minutie en amont.
* Avec un compresseur, je dépoussière
soigneusement la pièce.
* Vient ensuite la phase d’émaillage : « je prépare
d’abord un bain d’émail parfaitement homogène, de
couleur blanche, miel, transparente ou jaune. Tenu par
une pince, le biscuit est trempé dans ce bain. Mon
geste doit être rapide afin d’obtenir une parfaite densité
d’émail. La terre étant poreuse, elle absorbe l’humidité,
si bien que l’émail reste en surface ».

Mesurer son geste
« La décoration est le
cœur de mon travail ».
* 10 heures de cuisson, et autant pour le refroidissement
sont nécessaires pour obtenir une pièce finie.
L’émail posé, le moment est venu de décorer la pièce. Des gestes tout en
mesure s’aventurent sur les formes parfaitement émaillées. Disposées dans
la palette, les couleurs créées à partir des émaux doivent être homogènes.
Véritable tour de main permettant d’éviter toute bavure, doser l’eau du
mélange s’apprend au fil des œuvres.
« Appuyée sur une règle en bois, ma main se stabilise afin d’être précise dans le
cerné. De plus, l’émail réparti en couche très fine sur la pièce pourrait s’écailler
au moindre contact. Je commence toujours par le contour du motif avant de
procéder au remplissage par un dégradé. Je travaille sur une tournette pour mettre
à hauteur chaque pièce,
mais aussi pour centrer
la pièce afin d’effectuer
un filet précis. Le moindre
faux mouvement est
irrattrapable : il y a des
pièces que je ne peux pas
sauver. Et rien que sur une
assiette, il y a six heures
de travail ! »
Chaque pinceau joue un rôle précis. « J’utilise ce pinceau en poil de
martre pour le remplissage ». Délicat, le cerné nécessite un pinceau qui
redouble de finesse. « Pour réaliser un filet, je choisis un pinceau plus
épais et effectue deux passages successifs à contre-sens».
Le geste
sûr, léger et
précis appose
la signature
au dos de la
pièce.
Un style, des thématiques
Stéphanie affectionne les grotesques de Moustier et leurs personnages
espiègles, mais aussi les thématiques florales autour des fleurs de
montagnes ou des fleurs des champs.
Motifs aux coquelicots
Faïence des Tourelles
Stéphanie Jean
04400 Faucon de Barcelonnette
Tél. : 04 92 81 33 64 / Stephaniejean04@orange.fr
Reportage à Faucon : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
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Vallée de l’Ubaye
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La céramique au service de Dame Nature
Création de fleurs éternelles
Joubarbe des toits,
ancolie des Alpes,
pensées sauvages,
lis, reine des Alpes…
Amoureuse de l’Alpe,
Pierrette-Jeanne
Lascombe façonne des
fleurs céramiques que
le mimétisme des formes
et des couleurs rend plus
vraies que nature.
Ne présentant pas
de difficulté particulière,
la joubarbe des toits
est réalisée en une semaine.
La subtilité des détails en ferait presque naître l’évanescent parfum qui envoûte
nos sens. Le froissement d’une feuille, l’inclinaison d’un pétale, ou la danse
d’une tige exprime la fragilité des fleurs de l’Alpe. Une ode à la biodiversité
qui, par-delà les saisons éphémères, loin des crêtes où elle ne s’épanouit
qu’un court instant, fait entrer la flore alpine dans un règne plus éternel, celui
de l’art. Un art qui participe à la protection des espèces menacées.
« La frise aux orchidées » du
Conservatoire national Botanique (2001)
met en scène le sabot de Vénus, l’orchis
pyramidal, la limodore à feuilles avortées,
l’orchis singe, l’orchis hirsute et la
nigritelle vanillée. Cette frise remarquable
représente 18 mois de travail.

La fleur coup de cœur de l’artiste
Le bleuet centauré est une fleur d’une rare finesse, dentelée, d’une couleur
bleu azur qui vire au blanc une fois pollinisée. Comme si elle avait perdu sa
virginité, elle semble alors revêtir la robe de ses noces. Un bleuet comporte
85 pétales, véritable défi pour l’artiste.
Itinéraire de Pierrette
« Originaire de Kabylie, je suis arrivée à Nice à l’âge de 6 ans. Je me suis formée
au Domaine de l’Etoile, Association des artistes céramistes de Nice. Il y a une
vingtaine d’années que je me suis installée en Ubaye. J’ai tout de suite été
charmée par ce festival de fleurs qui embellit nos montagnes le printemps venu.
J’ai appris à les connaître et j’ai eu envie de réaliser des fleurs en céramique.
Je me suis d’abord concentrée sur les fleurs menacées. C’était à l’époque de la
création du Parc du Mercantour. Les fleurs étaient encore très méconnues ».
Des créations minutieuses et ludiques
La céramiste d’art a gardé une âme d’enfant. Patiemment, elle recrée, feuille
à feuille, pétale après pétale, les formes et les couleurs singulières des fleurs
alpines longuement observées. Pierrette réalise des tableaux de fleurs
en relief ou compose des fleurs en trois dimensions grandeur nature.
Comme sorties de terre, ces fleurs sur pied relèvent de véritables prouesses
techniques. « Ce qui me plaît, c’est le spectaculaire dans les fleurs. Les légendes
qui y sont attachées nourrissent mon inspiration ».
Explorant la troisième dimension,
les mains de Pierrette élaborent
l’architecture fleurie de la joubarbe
des toits. Résultat du « dégourdi »
(terme désignant la première cuisson),
le biscuit sort du four. Contrairement
aux méthodes habituelles, notre
céramiste pose la couleur « à crue ».
Le réalisme des teintes vient de
ce qu’elle utilise des sels minéraux
appelés « oxydes » directement sur
le biscuit, sans émaillage préalable.
Les feuilles de la joubarbe résultent
d’un mélange de vert émeraude et
vert herbe, tandis que le rouge des
pétales est obtenu à partir d’un corail
et d’un carmin. Une fois la couleur
posée, Pierrette trempe les pièces dans une « glaçure », émail qui devient
translucide comme du verre. Il s’agit de la technique des « émaux sous
couverte ». « A la première cuisson, j’obtiens une pièce que je peux faire cuire
jusqu’à quinze fois, entre 980 et 1000°C, afin d’exprimer les nuances de la
couleur ». Or chaque cuisson est un choc thermique. Aussi, présente-t-elle
des risques de casse. « La terre possède une duplicité : quand on croit que la
pièce touche à sa fin, tout peut être à refaire. Ma grande reine des Alpes a fondu
deux fois ! ». Mais ce risque fait partie du processus de création et ne freine
nullement Pierrette qui a réalisé 290 fleurs.
Pierrette Lascombe I Rue Principale - 04850 Jausiers
Tél. : 04 92 84 34 49 I www.drouot-cotation.org I www.direct-art.com
Reportage à Villars-de-la-Condamine : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
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Vallée de la Tinée
36
Le Salso Moreno et ses lacs Morgon
Une rando placée
Étrange, surprenant, mais décidément dépaysant
ce vallon du Salso Moreno en Haute-Tinée. Son
nom, tout d’abord, exotique, ni français, ni italien,
définitivement énigmatique, sied bien à ce lieu
mystérieux. Le site, enfin : toundra mongolienne,
pour certains, paysage sculpté par de lointains
volcans, pour les autres.
« Ce qui fait le charme du Salso Moreno, c’est sa géologie très
particulière », c’est ainsi qu’Antony Turpaud, garde moniteur du
secteur Haute-Tinée, lève un coin du voile. Juste suffisant pour
éveiller la curiosité et inciter à sa découverte. Au départ du col des
Fourches à 2261 mètres d’altitude, des panneaux d’interprétation
placés là par le Parc du Mercantour décrivent les formations
géologiques des lieux. « De cet endroit, on aperçoit comme des trous
d’obus, qui pourraient faire penser à des traces laissées par l’histoire
mouvementée de cette zone frontalière. En réalité, c’est un phénomène
naturel qui est dû à la dissolution du gypse. On appelle ces formations
des dolines », continue Antony Turpaud.
De nombreuses randonnées passent par ce vallon, mais aujourd’hui
c’est vers les lacs Morgon que nous mènerons nos pas. Suivons
un petit temps le GR 5 par lequel nous descendons dans ce
large vallon isolé, désertique, si différent des autres vallées du
Mercantour, rocailleuses, étroites et peuplées d’arbres.
Le lac supérieur a pour cadre un panorama
impressionnant sur de nombreuses cimes,
notamment celle du Bonnet Carré.
sous le signe de l’évasion
Un troupeau de mouflons, ancêtres du mouton
domestique. Originaire de Corse, le mouflon a été introduit
dans le Mercantour dans les années soixante. La puissance de
son corps trapu ne lui ôte en rien de son allure élégante. Les
cornes du mâle, triangulaires à la base, s’enroulent avec l’âge et
peuvent atteindre des longueurs allant d’un à deux mètres.
Sur les barres rocheuses qui séparent le vallon du Lauzanier de
celui du Salso Moreno, il n’est pas rare d’observer des chamois,
des bouquetins et une fois l’automne venu, des mouflons. À
la balise 37, nous quittons le GR 5 pour nous engager sur un
itinéraire non balisé pour aller vers l’Est. Tout en gardant toujours
le cap, nous traversons le torrent de Salse Morène pour rejoindre
les prairies du vallon de la Cabane.
« Le vallon est également un secteur avec une activité pastorale. De
mi-juin à mi-octobre, un berger garde un troupeau d’environ 3500
moutons. Respectons donc, la tranquillité des ovins », indique Antony
Turpaud. Une petite corniche nous mène au vallon de Gorgeon
Long. Tout au long du chemin des sifflements retentissent,
nous rappelant ainsi que nous marchons sur le territoire le
plus peuplé en marmottes dans le Mercantour. Courses folles,
joyeuses cabrioles sur les pelouses rocailleuses des alpages, ces
petits rongeurs débonnaires et espiègles n’en finissent pas de
nous duper. Après être remontés le vallon pour rejoindre le lac
supérieur, nous suivons le cours du torrent qui mène au plateau
du Morgon. « Ces lacs sont d’origine glaciaire et peu profonds. Il y a
six lacs principaux et une dizaine de plus petits ressemblant à des
mares ». C’est alors un chapelet de lacs situés à 2460 mètres
d’altitude que nous découvrons et parcourons tout à notre aise.
Impression d’immensité, le secret du Salso Moreno, c’est son
souffle de liberté.
Rien ne semble pouvoir déranger ses deux marmottes,
pourtant d’ordinaire tellement curieuses et à l’affût du
moindre intrus venu déranger leurs habitudes !

Vue imprenable sur le vallon de Salso Moreno ainsi que sur (de droite à gauche)
le Castel de la Tour (2778 m), le Bonnet Carré (2770 m). Se détachant de
l’azur, les pentes abruptes du col de la Bonnette, passage mythique, traversé par la
route la plus haute d’Europe (2715 m), encore enneigé en cette fin de mois de juin.
La tête de l’Enchastraye, culminant à 2954 mètres, reconnaissable par ces strates juxtaposées,
signifie en provençal « enchastre », enclos des hauts pâturages dans lequel sont gardées les brebis.
Aujourd’hui encore dans les vallons alentours, dans celui du Salso Moreno, du Lauzanier et, du côté
italien, celui de Pouriac, paissent en période de transhumance de nombreux troupeaux d’ovins. Le
sommet est accessible par le vallon du Salso Moreno.
INFOS
PRATIqUES
Le chapelet de lacs Morgon effleurés par des névés.
Rando, un peu, beaucoup,
passionnément…
Le Salso Moreno c’est un lieu de passage pour
de nombreuses randonnées entre la France et
l’Italie. Le GR 5, bien sûr. Mais également la Via
Alpina, qui vient du col de Larche en passant
par le pas de la Cavale et le col des Fourches
pour rejoindre Bousiéyas.
AUtRe idée RAndO :
A partir du col des Fourches rejoindre le col
de Pouriac, qui permet de rejoindre l’Italie,
puis de remonter vers les lacs de Vens. En
outre, en partant du col des Fourches, la Tête
de l’Enchastraye est accessible par le col de
Pouriac. Ce sommet significatif du Parc du
Mercantour culmine à la limite des vallées
de l’Ubaye, de celle, italienne, de la Stura
et de la Haute Tinée. La cime, accessible à
l’ascension, offre un panorama, l’un des plus
impressionnant du massif du Mercantour, sur
les massifs de l’Oisans, du Chambeyron et de
l’Argentera.
Un nom ouvert à
l’interprétation
Certains disent que Salso Moreno désignerait
des moraines sales. D’autres affirment que ce
seraient des troupes espagnoles ayant franchi
le col de la Bonnette pour rejoindre la guerre
de succession d’Autriche (1740 à 1747), qui
auraient baptisé le vallon ainsi. Les dolines de
marne noire se transformant en torrent de
boues noires par temps d’orage leur auraient
alors inspiré ce nom de sauce brune.
* L’accès routier se fait par la route du col de la Bonnette avant de bifurquer au niveau du Pont haut
à droite (RD.64) pour gagner Bousiéyas puis l’ancien camp militaire des Fourches.
* Départ : camp des Fourches 2261m
* Dénivelée : 550m
* Durée AR : 5h
* Carte : IGN TOP 25 3639 OT, haute-Tinée 1
* Hébergement sur place : Gîte d'étape de Bousiéyas
* Période conseillée : juin à octobre
* Office du tourisme de Saint-Etienne-de-Tinée : 04 93 02 41 96
Reportage au Salso Moreno : Jean-Charles Vinaj (photos). Miriam Berger (texte)
37

Vallée du Haut-Verdon
38
Franck Rougeaud
Dompteur de fer
Parce qu’il maîtrise le feu et travaille le métal, le forgeron semble appartenir à un monde
à part. On l’imagine rougir des lopins de métal, et leur inculquer de nouvelles formes en
les tordant ou les frappant de lourds marteaux.
Ce pouvoir sur la matière a longtemps inspiré crainte et admiration, d’autant que tous
les corps de métiers dépendaient de son travail. Les mythes grecs ont mis en scène ce
dompteur de métal dans l’antre de la terre, éloigné de la vue des simples mortels.
Cette figure mythique plane toujours un peu autour de l’atelier du forgeron des temps
modernes où enclume, forge et marteaux côtoient bien d’autres machines. Franck
Rougeaud s’est installé à Puget-Théniers en 1994 comme « forgeron sculpteur ». Il crée
des pièces uniques, qu’elles soient « utilitaire contemplatif » ou sculpture.
Deux barres estampées
reposent dans la forge
qui maintient une
température ambiante
variant entre 1000 et
1300°C. Ce petit bain
de chaleur les rendra à
nouveau malléables.
« L’estampage déforme
souvent les barres.
J’utilise alors la presse
à balancier pour les
redresser à chaud ».
Sous cette superbe
machine en forme
de fer à cheval,
la barre de fer
retrouve sa ligne.
Il y a dans le
forgeage un
temps limité
pour agir : en
effet, le métal
refroidit vite.
D’où cette
tension
traverse le
regard de
Franck : il
faut battre
le fer tant
qu’il est
chaud !

Plusieurs cordes à son arc
« Mon père était ébéniste et m’a transmis l’art de travailler le bois. Très jeune,
j’aimais aussi travailler la pierre ». Après une tentative aux Beaux-Arts à
Marseille, très vite, Franck souhaite rentrer dans la matière et explorer les
possibilités techniques qui permettent de la modeler. Il se tourne vers
la coutellerie avant de s’improviser souffleur de verre pour quelques
années. Mais la fascination pour le métal ne le quitte pas : Franck continue
à faire des couteaux. Or de bonnes lames sont des lames forgées, et non
façonnées à la meule. Cet aventurier de la matière décide de passer son
CAP de métallier en candidat libre. « Une fois mon CAP en poche, je suis
parti travailler dans une ferronnerie (La Trinité), une des rares à détenir le
label « Monument Historique ». Nous utilisions des techniques anciennes
afin de restaurer des pièces d’époque, comme la tour de l’Horloge dans le
Vieux-Nice ». Quatre ans plus tard, Franck ouvrait son propre atelier dans
la vallée du Var.
Sculpteur avant tout
« Les trois matières qui comptent pour moi sont la pierre, le bois et le métal.
Je les conjugue indéfiniment dans mes sculptures. J’aime mettre en avant
la matière telle qu’elle a été façonnée naturellement », confie le sculpteur.
Ainsi la technique s’efface pour mettre en valeur la vie de la matière. Pour
Franck, le forgeage trouve sa finalité dans la sculpture.
Pour forger escaliers, portails ou objets de décoration (utilitaire
contemplatif), Franck dessine les pièces avant de les réaliser. Le forgeron
chauffe la lame jusqu’à ce qu’elle prenne une couleur rouge orangé, signe
qu’elle atteint un autre état et quitte sa froide rigidité. La barre métallique
formatée s’apprête à se distinguer et à jouir de ce que l’on peut appeler
une allure.
« Avec un burin, je
grave les nervures
d’une feuille ». Une
pièce toute en
finesse qui requiert
technique et
précision.
Main de fer ou de
velours ? Sur un tas
de dressage, une barre
texturée que Franck
redresse à l’aide d’un
maillet en bois pour ne
pas écraser le motif.
« En poste assis,
je travaille sur le
pilon et réalise
l’estampage qui
donnera une
texture au
métal ».
Reportage à Entrevaux : Jean-Charles Vinaj (photos). Caroline Audibert (texte)
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