ANNUARIO 2009 - CAI Sezione di Morbegno

ANNUARIO 2009
CAI MORBEGNO
I

CAI
ANNUARIO 2009
Club Alpino Italiano
Sezione di Morbegno
Via San Marco
Tel. e fax 0342 613803
e-mail: info@caimorbegno.org
www.caimorbegno.org
Redazione:
Alessandro Caligari, Domenico Del Barba,
Riccardo Marchini, Lodovico Mottarella.
Hanno collaborato:
Pierenrico Belluzzo, Davide Bonzi,
Alessandro Caligari, Daniele Chiarelli
Domenico Del Barba, Elena Fattarelli,
Libero Marchesi, Riccardo Marchini,
Carlo B. Mazzoleni, Lodovico Mottarella,
Franco Scotti, Mario Spini, Paolo Vitali.
Fotografie:
Davide Bonzi: 74, 75
Barbara Del Nero: 67(destra)
Giuseppe Maloberti: 70,71
Riccardo Marchini: 7, 8, 9, 10, 11(sopra),
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20(sopra), 24,
25, 26, 27, 28, 50-51, 52-53, 62(sopra),
63(sopra), 64, 65(sinistra), 76, 77
Carlo B. Mazzoleni: 40, 41, 42, 43
Lodovico Mottarella: copertina e II, 2, 3, 4,
5, 11(sotto), 12-13, 20(sotto), 21, 22, 23,
30, 44, 45, 49, 54-55, 60, 61, 64(sotto),
65(dx), 66, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 85
Franco Scotti: 46, 47
Alda Vaninetti, Luigi Ottelli: 57, 58, 59
Paolo Vitali: 32-33, 34, 35, 36, 37, 38, 39
Progetto grafico e
realizzazione:
Mottarella Studio Grafico
www.mottarella.com
II CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 1
Stampa:
Tipografia Bonazzi
Storia
Narrativa
Scialpinismo
Ricordi
Personaggi
Avventura
Ferrate
S O M M A R I O
Strade e sentieri retici
di DANIELE CHIARELLI
A piedi nudi
di ELENA FATTARELLI
Scialpinismo in Georgia
di PAOLO VITALI
Quando si scioglie la neve?
di FRANCO SCOTTI
Riccardo Cassin
a cura della REDAZIONE
Canyoning
di LIBERO MARCHESI
A proposito di ferrate
di RICCARDO MARCHINI

E D I T O R I A L E
di Domenico Del Barba
E D I T O R I A L E
L’attività zootecnica di montagna che aveva contribuito in modo determinante
a modellare, attraverso processi millenari, il paesaggio alpino che
siamo abituati a conoscere ed apprezzare, sta affrontando una grave crisi.
L’intero comparto ha subito una notevole evoluzione: le aziende trasferite
in pianura hanno ampliato la loro dimensione e hanno potenziato l’efficienza
tecnica e produttiva, mettendo fuori mercato quelle che non si sono adeguate
e che sole potevano presidiare le aree più disagiate.
Nel corso degli ultimi 40-50 anni i prati e i pascoli di alta quota si sono ridotti
di un terzo nell’insieme dell’arco alpino, gli alpeggi sono abbandonati.
A quote superiori i ghiacciai e i nevai sono in continuo restringimento,
come ci ha bene illustrato il nostro socio-relatore Riccardo Scotti nella
serata “Ghiacciai sotto Serra” tenutasi venerdì 20 novembre presso la nostra
sede. La qualità dell’aria, dell’acqua e dei suoli non è certo migliorata
anche in montagna, complici le industrie di pianura e il traffico sempre
più congestionato.
Questa non è una lettura pessimistica della situazione ambientale della nostra
provincia, ma una presa di coscienza della realtà in cui viviamo.
Il suolo, che rappresenta uno degli elementi costitutivi della natura e del
paesaggio ed è parte integrante dell’ecosistema, soprattutto per quanto riguarda
i cicli dell’acqua e delle sostanze nutritive, non è un bene infinito.
Non credo che sia gestito in modo parsimonioso al fine di garantirne le sue
funzioni nel lungo periodo. Specialmente se si guarda il fondovalle.
Nel corso di un incontro in sede Cai col Presidente Annibale Salsa, il Segretario
generale della Convenzione delle Alpi (1), Marco Onida riferiva che:
“Prima di giungere a limiti di insostenibilità e punti di non ritorno, proprio
per la delicatezza e specificità degli ambienti alpini occorre passare all’applicazione
di nuovi modelli di sviluppo locale”.
E la ratifica dei protocolli della Convenzione delle Alpi (pianificazione territoriale
e sviluppo sostenibile, agricoltura di montagna, protezione della
natura e tutela del paesaggio, foreste montane, turismo, difesa del suolo,
energia, trasporti, qualità dell’aria, idroeconomia, popolazione e cultura,
economia dei rifiuti), già firmati dai paesi membri, sarebbe un passo decisivo
per scegliere un futuro di qualità per lo spazio alpino e per promuovere
in modo sostanziale quelle miriade di azioni/progetto di sostenibilità
già realizzate”.
Sarebbe tempo quindi di scelte concrete.
L’Italia, unico tra gli otto paesi ad abbracciare per intero l’arco alpino, è
tra i pochi che pur avendo firmato tutti i Protocolli della Convenzione delle
Alpi tra il 1994 e il 2001, nel 2007 non ne aveva ancora ratificato alcuno.
Confidando a questo punto nell’anno del pianeta Terra 2009 proclamato
dall’UNESCO e che nell’attesissima Conference of the Parties di Copenhagen
(COP15) del 7-18 Dicembre i Grandi della terra decidano a favore delle generazioni
future, credo che noi aderenti a un Club importante, che rappresenta
un grande movimento di opinione e un valore tecnico e morale a favore
della montagna, abbiamo il dovere di far nostro il tema “Your Planet needs
You! Unite to combat climate change” (“Il pianeta ha bisogno di te! Uniti
per combattere il cambiamento climatico”), per favorire in ogni sede le migliori
politiche a favore delle terre alte.
(1)La Convenzione delle Alpi è una
convenzione internazionale, nata su
iniziativa della CIPRA (Commissione
Internazionale per la Protezione
delle Alpi), intesa a realizzare la
protezione e lo sviluppo sostenibile
dell’arco alpino. La Convenzione
delle Alpi è stata firmata a Salisburgo
(Austria) il 7 novembre 1991
da Austria, Francia, Germania, Italia,
Svizzera, Liechtenstein e UE. La
Slovenia ha firmato la Convenzione
il 29 marzo del 1993. Un protocollo
supplementare ha consentito l’accesso
al Principato di Monaco.
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CORSO BASE DI SCI ALPINISMO
Direttore: Giulio Gadola.
Istruttori: Cesare De Donati, Enrico Bertoli, Marco Riva
e Franco Scotti.
Allievi: Simona Angelini, Placido Azzalini, Stefano
Boninsegna, Gabriele Corgatelli, Aldo Giudici, Ezio
Luzzi, Barbara Pedranzini, Mistica Pedranzini,
Franco Pellegatta, Davide Perego, Peppino
Rapella, Angelo Rossanese, Fabrizio Venturini,
Paolo Zugnoni.
Queste le uscite di una giornata, precedute, al
venerdì, dalle lezioni teoriche: Cima del Munt de
Sura (Valgerola) – Passo di Tartano (Valtartano),
Monte Colombana (Valgerola), Cima della Pesciöla
(Val d’Arigna), Piz Surgonda (Engadina).
A conclusione del corso è stata effettuata
un’uscita di due giorni al rifugio Boval in
Engadina, con salita al Misaun (gruppo
Morteratsch).
CORSO DI ARRAMPICATA
Si è svolto nei mesi di settembre e di ottobre in
collaborazione con il CAI di Chiavenna ed ha coinvolto 8
allievi.
Direttore: Cesare De Donati.
Istruttori: Mauro Bongianni, Gianfranco Cason, Moreno
Libera, Paola Lucchinetti, Pio Scaramella e Mario Spini.
Allievi: Alessandro Bassi, Stefania Della Bitta, Stefano
Guidi, Luigi Martinucci, Marco Bianchi, Giovanni Pierazzi,
Mauro Spazzadeschi, Roberto Rigamonti.
Queste le uscite di una giornata: Sasso Remenno,
Sasso Bianco, Placche di Bette, Palestra di Piuro(cattivo
tempo), Denti della Vecchia (Pescegallo), Piramide
Casati(Grignetta)
Gli allievi che hanno ricevuto l’attestato di
partecipazione sono stati complessivamente 21 (13 per
lo sci alpinismo e 8 per l’arrampicata).
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STRADE E
E SENTIERI
RETICI
Per attraversar il paese
de’ ss.ri grisoni le strade
sono diverse…
Il sole di mezzodì splendeva
sul passo dello Julier, nudo
d’alberi, circondato di vette
rocciose, nel paese dei
Grigioni.
Sotto i suoi raggi, sfreccianti
giù a perpendicolo, le
pareti rocciose ardevano e
scintillavano. E’ l’incipit dello
Jürg Jenatsch di C. F. Meyer,
il celebre romanzo ambientato
nel cuore della storia e della
geografia della Rezia. Siamo
nel luglio 1620, alla vigilia
del Sacro macello, Enrico
Waser, protestante, in viaggio
per incontrare a Berbenno il
pastore Jenatsch, raggiunge
lo spartiacque alpino con la
consapevolezza di essere in un
di Daniele Chiarelli
punto decisivo del suo viaggio
da Zurigo alla Valtellina. Lo
attendono ancora il passo del
Muretto e la Val Malenco, ma la
sensazione di essere vicino alla
dolcezza della terra italiana è
forte.
A Waser, personaggio
d’invenzione, Valtellina e
Valchiavenna apparivano come
valli aperte: quando ci si
muoveva a piedi, coi muli, coi
cavalli e coi piccoli carri a due
ruote o d’inverno con le slitte,
per andare dalle valli del Reno
e del Danubio alla pianura
del Po e viceversa, i passi
Spluga, Maloja, Septimer,
Bernina, Cassana, Umbrail,
erano considerati varchi, non
strozzature.
Le Alpi erano una difficoltà,
ma non una barriera.
Queste direttrici principali
si articolavano in un fitto
reticolo di itinerari alternativi
e passi secondari, utilizzati o
meno a seconda della stagione,
della congiuntura politicodiplomatica,
della meta precisa
da raggiungere, del numero,
della legalità o illegalità dei
viaggiatori, della quantità e
qualità delle merci.
In queste pagine si cercherà di
riportare all’attenzione di tanti
appassionati della montagna
un po’ di storia e alcune storie
che sentieri e mulattiere
tradizionali ci raccontano.
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A fianco: il Passo
del Maloja con il
Passo del Muretto
dal Piz Lunghin.
Sotto:
il Passo Lunghin.
La Via dello Spluga:
uomini e muli.
Tralasciando le pur importanti
testimonianze relative ai
percorsi e agli insediamenti
temporanei dei cacciatori
mesolitici (es. Pian dei
Cavalli), il documento
certo e più antico cui fare
riferimento è la celebre Tabula
Peutingeriana, copia medievale
di una mappa del IV secolo d.
C che rappresenta il sistema
viario dell’impero romano e
dei territori ad esso legati.
Evidentissima è la direttrice
Como-Coira attraverso
Samolaco, Chiavenna, la val
S. Giacomo e l’attuale passo
dello Spluga (il Cunus Aureus
dei romani). Questo sistema di
comunicazione, che connetteva
la pianura padana ai bacini del
Reno e del Danubio, rimase
attivo per secoli, incidendo
profondamente nella vita delle
comunità interessate.
Nel periodo medievale
e moderno i trasporti
sottostavano, in tutto l’arco
alpino, a un preciso sistema
di regole e consuetudini
codificate. Lungo i principali
itinerari, esemplare quello
dello Spluga, erano attive delle
corporazioni di mulattieri e
trasportatori, dette porti,
che avevano il monopolio del
trasporto sul loro territorio. Il
mercante che doveva spostare
un carico da Chiavenna a Coira
(e viceversa) poteva ricorrere al
sistema della roda, si affidava
cioè ai sei porti in cui si
articolava il percorso, pagando
una cifra fissa, ma accettando
una notevole lentezza nel
percorso (da due a quattro
settimane), in quanto ad ogni
passaggio (es. da Chiavenna a
Montespluga) i muli venivano
scaricati e ricaricati sulle
bestie dei someggiatori della
tratta (porto) successiva.
In alternativa poteva
contrattare direttamente con
un someggiatore (locale o
forestiero) un trasporto diretto
(adrittura), nettamente più
costoso, ma più rapido (trecinque
giorni per il percorso
completo). In ogni caso si
pagavano i dazi in punti
prefissati, inoltre al porto
andava un pedaggio (forletto)
per ogni collo trasportato,
nonché una sovrattassa per
la manutenzione della strada
e, d’inverno, per la rottura
della neve. In cambio i porti
si facevano carico della
manutenzione della strada.
E’ noto che le comunità locali
cercavano di ostacolare i
trasporti diretti, a favore dei
porti, il cui sistema garantiva
una distribuzione dei vantaggi
economici, il mantenimento di
forti vincoli comunitari, una
responsabilità condivisa per
quanto riguarda i continui e
costosi lavori di manutenzione
del percorso che erano a carico
delle comunità locali.
Così sarà fino ai primi dell’800,
quando, con l’apertura del
S. Bernardino, comincerà il
declino commerciale dello
Spluga.
Val Bregaglia, Septimer e
Maloja: eretici ed eserciti.
Una valle e due passi fra
loro connessi, fisicamente
gravitanti intorno allo
spartiacque del Lunghin, da
cui si diramano i bacini del
Po, del Reno e del Danubio. Il
tratto che si sviluppa lungo la
val Bregaglia, fino a Casaccia,
è di straordinaria suggestione
storica, paesaggistica e
alpinistica.
Poco a monte dell’abitato
di Casaccia, dove i percorsi
del Septimer e del Maloja si
biforcano, ci s’imbatte nei
ruderi romantici e suggestivi
della chiesa di S. Gaudenzio.
Pochi decenni dopo la
riedificazione della chiesa,
avvenuta nel 1518 sulla
preesistente struttura
medievale, la val Bregaglia,
come altre comunità della
repubblica delle Tre Leghe, fu
profondamente interessata
alla diffusione della riforma
protestante. Non solo, da
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quegli stessi passi alpini
da cui scendeva il sale del
Nord, transitavano anche,
clandestinamente, i libri e gli
opuscoli riformati stampati
in area tedesca, taluni già
tradotti in italiano. Da Sud
arrivavano i primi grandi
intellettuali ed ecclesiastici
cattolici convertiti al
protestantesimo. Sceglievano
di rifugiarsi tra queste valli
sotto la protezione dei Signori
Grisoni e delle “libertà retiche”
che essi garantivano (nelle
Tre Leghe del XVI secolo
convivevano, con difficoltà,
ma convivevano, cattolici
e protestanti), potendo
contemporaneamente rimanere
in contatto con le terre italiane
da dove provenivano. Uno
dei più importanti fra questi
ecclesiastici fu Pietro Paolo
Vergerio, vescovo cattolico
di Capodistria, che, vicino a
una seconda condanna per
eresia presso il tribunale
dell’inquisizione veneta,
accettò nel 1549 l’offerta di
diventare pastore riformato a
Vicosoprano, il più importante
centro della Bregaglia.
Il Vergerio predicò il 6 maggio
1551, vigilia dell’Ascensione,
a Casaccia. Secondo alcuni
la notte prima, secondo altre
ricostruzioni poco dopo la sua
predica, alcuni fanatici, già
infiammati per sue precedenti
invettive contro il lusso e
il culto idolatrico dei santi,
devastarono la chiesa di S.
Gaudenzio. Furono distrutte
tele e statue, scrostati i
dipinti, infranta le teca con
le reliquie. Il tutto fu gettato
nell’Orlegna.
Oggi è in corso un discreto
e intelligente recupero della
struttura, che la metterà al
sicuro dal degrado, senza
alterare le tracce della storia.
Dal Septimer arrivarono nel
giugno1629 le avanguardie dei
lanzichenecchi. Per garantirsi
il passaggio e dare scacco ai
francesi, le truppe imperiali
avevano occupato Coira,
aprendosi così la strada per la
Valchiavenna, la Valtellina e
il Lago di Como. Erano diretti
a Mantova. I tre mesi di
permanenza dei lanzichenecchi
in Valchiavenna (della
Valtellina propriamente detta
fu interessato marginalmente
solo l’imbocco della valle)
furono devastanti, anche e
soprattutto a causa della
peste che diffusero. Ancor più
drammatico fu il passaggio
di ritorno dei lanzichenecchi,
avvenuto nella primavera
del 1631, attraverso valli già
duramente provate dalla peste,
dalla fame e dalla guerra.
La popolazione e l’economia
di Valtellina e Valchiavenna
subirono un crollo di portata
secolare. Gli ossari secenteschi,
diffusi in tutta la provincia
di Sondrio, ricordano proprio
questa tristissima stagione.
Nella pagina a fronte: lungo la mulattiera
che sale al Septimer in Val Maroz, al Sascel.
A fianco: i resti della chiesa di S.Gaudenzio.
Sotto: la mole del Monte Disgrazia fa da
sfondo alla discesa in mountain-bike dal
Passo del Muretto.
Muretto e Forno. Due tragedie
a distanza di tre secoli:
l’arcipreteNicolò Rusca e
Ettore Castiglioni.
Il passo del Muretto, che
collega la val Malenco con l’Alta
Engadina, fu particolarmente
importante nel lungo periodo
durante il quale la Valtellina
fu tributaria delle Tre Leghe
(1512-1797). Attraverso questo
passo, i magistrati grigioni
dall’Engadina potevano
facilmente raggiungere
Sondrio, città baricentrica
rispetto alle altre (Morbegno,
Tirano, Chiavenna e Bormio) e
non a caso eretta a residenza
principale del Capitano di
valle. Negli anni del declino
delle libertà retiche e
dell’inasprimento del conflitto
religioso fra cattolici e
protestanti, il Muretto è
testimone della tragica vicenda
dell’arciprete di Sondrio, Nicolò
Rusca. E’ il 1618, il debole
esperimento di convivenza
interreligiosa grigiona si
sta sgretolando sotto i colpi
degli interessi spagnoli, delle
rigidità controriformistiche e
del prevalere dell’intransigenza
protestante. L’arciprete
Rusca, colto, campione della
sensibilità pastorale post
10 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 11

tridentina, è accusato di aver
cospirato per uccidere o far
rapire Scipione Calandrino,
pastore protestante, e di
non aver rispettato le leggi
in materia di convivenza
interreligiosa. All’alba del 24
luglio una schiera di armati
grigioni lo preleva dalla sua
casa e lo traduce, attraverso il
passo del Muretto, in Engadina
e da qui a Thusis. Comparirà
davanti al tribunale penale
il 1° settembre, dichiarandosi
innocente. Morirà durante un
interrogatorio, sotto tortura, il
4 settembre 1618.
Dal 1935 è aperto il processo
canonico per la beatificazione
del Rusca; a lui è intitolato
il sentiero che, partendo da
Sondrio, giunge al passo del
Muretto ripercorrendo l’antico
itinerario attraverso la val
Malenco. La storiografia di
matrice cattolica e quella di
matrice protestante, a lungo
divise nella ricostruzione dei
fatti e nell’interpretazione
della figura del Rusca, hanno
trovato un primo, importante
momento di sintesi nella
giornata di studio promossa
nel 2002 dal Centro Evangelico
di Cultura di Sondrio. A
pochissima distanza dal passo
del Muretto si apre un altro
passaggio: la bocchetta o
passo del Forno (m 2775). Qui
trovò la morte il 12 marzo
1944 Ettore Castiglioni. Nato
in provincia di Trento nel
1908, di famiglia milanese,
Castiglioni è colto, ama il
bello e le montagne. Negli
anni ’30 firma importanti testi
della celebre collana “Guida
dei monti d’Italia” del CAI,
partecipa senza successo alla
spedizione di Aldo Bonacossa
al Fitz Roy del 1937 e, nello
stesso anno, conquista con
Vitale Bramani la Nord-Ovest
del Pizzo Badile. Ufficiale
degli alpini di stanza in Val
d’Aosta, dopo l’8 settembre
1943 si unisce alla Resistenza
e organizza in Valpelline
l’espatrio di ricercati ed ebrei
nel vicino Vallese. Arrestato in
Svizzera una prima volta, viene
rilasciato un mese dopo. Un
secondo arresto in territorio
elvetico gli costerebbe una
lunga detenzione, nonostante
ciò ritesse i contatti col CLN
di Milano e l’11 marzo 1944
parte in missione segreta con
sci e falsi documenti svizzeri
dal rifugio Porro, presso
Chiareggio, diretto a Maloja.
Vi arriva senza difficoltà,
ma la gendarmeria ne scopre
l’identità fittizia e lo trattiene
in arresto nell’albergo, privato
degli indumenti pesanti e
senza scarpe. All’alba del
giorno seguente si cala usando
le lenzuola, riprende la via del
Cavloc, calza i ramponi senza
scarponi, direttamente sui
piedi protetti alla meglio da
stracci e riesce a salire fino al
passo del Forno. Lo troveranno
morto assiderato, scalzo ma
coi ramponi, senza pantaloni
e avvolto in una coperta, tre
mesi dopo, poco oltre il passo,
in territorio italiano.
Zocca, Ferro, Teggiola: passi
minori. Minori per chi?
Se il grosso dei traffici e dei
movimenti di truppe avveniva
attraverso i passi principali,
non vuol dire che quelli
secondari fossero usati solo
dai cacciatori. Questi ultimi,
a seconda della stagione e
delle esigenze del momento,
si trasformavano regolarmente
in contrabbandieri e seguivano
una fitta ragnatela di percorsi
minori. La merce preziosa
da portare a casa, a costo di
rischi e sacrifici immensi era
il sale, fino a cinquant’anni fa
indispensabile e costoso come
mille o duemila anni prima. Due
dei passi minori più frequentati
per questo scopo erano il passo
di Zocca (m 2749) e il passo del
Ferro (m 3205), che mettono
in comunicazione la val di
Mello con la val Bregaglia. Gli
uomini e talvolta le donne
dalla costiera dei Cech e dalla
Valmasino aspettavano che
la neve fosse ben ghiacciata,
che il controllo dei finanzieri
Vista dall’Alpe Sentieri, in
Valmalenco, dei passi del
Muretto, a destra, e del
Forno posto a sinistra del
Monte del Forno.
Più a sinistra le Cima di
Vazzeda e di Rosso.
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fosse meno attento e
partivano carichi di riso, da
scambiare col sale a Bondo,
Vicosoprano e nei centri
bregagliotti minori. Nei mesi
primaverili, quando il rischio
di slavine rendeva il percorso
eccessivamente pericoloso,
il traffico si bloccava. Gli
itinerari erano difficili,
richiedevano una resistenza
fisica straordinaria e venivano
affrontati con attrezzature
del tutto inadeguate rispetto
alle severissime condizioni
ambientali. Un giorno per
andare, un giorno per tornare.
Non mancarono le tragedie.
Qualche anziano ricorda ancora
il triste episodio che vide
perire due giovani di un gruppo
di tre melàt in val del Ferro,
forse nel 1946.
Fra l’alta val Codera e la val
Bondasca, a m 2490, si apre
la bocchetta di Teggiola. Il 1°
dicembre 1944 vide il difficile
passaggio della 55a Brigata
partigiana “Fratelli Rosselli”. La
Brigata era attiva dal mese di
settembre nell’area che va dai
piani di Artavaggio al Legnone,
comprendendo anche la val
Gerola e Colico. Messo in grave
difficoltà dalla controffensiva
tedesca del 10 ottobre, ciò
che rimane della brigata inizia
un lunghissimo ripiegamento.
Attraverso la val Varrone, la
val Gerola, la sponda retica
della bassa Valtellina, i
partigiani raggiungono Poira
e l’Alpe Visogno, ma non sono
ancora al sicuro. Appesantiti
dalle armi ma senza viveri e
opportuno equipaggiamento
invernale, li aspetta ancora il
passo del Malvedello e la ripida
discesa in val dei Ratti, da
qui, attraverso il Tracciolino,
in val Codera, da risalire fino
alla Teggiola. I partigiani
della Rosselli si consegnano
a Bondo il 1° dicembre
1944 alle autorità svizzere
che li avvieranno al campo
d’internamento di Elgg. Mente
e regista del programma di
svernamento in quota chiamato
in codice MRC (Masino-Ratti-
Codera) è Alfonso Vinci (Bill).
Grande conoscitore di queste
montagne, accademico del CAI,
negli anni prima della guerra
aveva aperto la celebre via
sul versante Sud del Cengalo
che oggi porta il suo nome.
Il comandante Bill, dopo una
vita avventurosa che lo vide
anche cercatore di diamanti
e professore universitario in
America Latina, dal 1992,
dimenticato dai più, riposa nel
piccolo cimitero del Masino,
ai piedi dei suoi monti che
stiamo raccontando.
Sull’intero tracciato, da
Introbio a Bondo, per iniziativa
dell’ANPI di Lecco, sono state
posizionate delle piccole
A sinistra: risalendo la
Valbona verso il Passo
del Forno.
A destra: dalla Cima di
Castello vista verso il
Ghiacciaio e il Passo del
Forno.
targhe che ricordano l’epopea e
la salvezza della 55a Rosselli.
Bernina, Cassana, Umbrail, S.
Marco: spagnoli, imperiali, il
ruolo di Venezia
La Serenissima, capace di
sviluppare una politica estera
e di alleanze tra le più vivaci
e accorte nell’Europa dell’età
moderna, ha dal XVI secolo
un rapporto privilegiato con
i Signori Grisoni. Il motivo
fondamentale è l’assoluta
necessità veneta di tenersi
aperta la strada per il
Nord Europa e la Francia,
senza passare dai territori
imperiali asburgici, dovendo
quindi rinunciare al vicino
ma strategicamente poco
praticabile corridoio del
Brennero. Nei territori retici
i veneziani, e non solo loro,
reclutavano anche truppe
mercenarie. La fortuna del
passo del Bernina è proprio
legata alla sua vicinanza con
gli itinerari che, attraverso
la catena orobica, mettono in
comunicazione i territori più
occidentali della terraferma
veneta con la Rezia. Più a
Nord-Est il passo del Gavia avrà
una funzione simile. Stesso
discorso, in bassa valle, per il
S. Marco, fortemente voluto
proprio dalla Serenissima e
in larga parte da essa pagato
e manutenuto, per garantire
14 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 15

continuità al corridoio che
dalla bergamasca arrivava
al sistema dei passi Spluga-
Septimer-Maloja.
La “Magnifica Terra” di Bormio
metteva direttamente in
comunicazione l’alta Valtellina
con i territori tedeschi
attraverso il sistema detto
della Via Imperiale d’Alemagna
(attraverso la valle di Fraele
e la val Monastero) e della
Via Maestra dell’Ombraglio
(Umbrail o Giogo di Santa
Maria).
Siamo negli anni ’60 del
XVI secolo. Politica, scontri
religiosi, rivendicazioni
territoriali e dinastiche
s’intrecciano in tutta Europa e
infiammano il primo decennio
del “secolo di ferro” (1550-
1660). Il re di Spagna Filippo II
deve fronteggiare una rivolta
nei Paesi Bassi. Impossibile
raggiungere l’area via mare,
vista la superiorità navale
inglese e impensabile piegare
ai propri interessi militari la
Francia, avversaria storica
della Spagna. L’unico modo per
far affluire rinforzi è tenere
aperti alcuni percorsi nel cuore
delle Alpi, collegando il porto
di Genova con il versante nord
alpino. Finchè durerà l’alleanza
con i Savoia, che garantiscono
il passaggio del Moncenisio,
tutto bene. A questo corridoio,
molto occidentale, si affianca,
più incerto, l’accordo con alcuni
cantoni svizzeri di religione
A fianco:
il Passo del Bernina.
Nella pagina a fronte:
il Passo Cassana.
cattolica dell’area del Gottardo
che consentono il passaggio
di truppe spagnole sul loro
territorio e l’arruolamento
di truppe. E’ tuttavia una
situazione instabile: i Savoia
si riavvicinano alla Francia e i
cantoni svizzeri, di fatto, sono
pronti a vendere il diritto di
passaggio al miglior offerente.
In questo contesto, Valtellina,
Valchiavenna e relativi passi
retici diventano centrali nella
grande partita politico-militare
europea. Il primo atto degli
spagnoli sarà la costruzione del
Forte di Fuentes (1603-1604)
sul confine più settentrionale
dei loro possedimenti milanesi,
a guardia delle due importanti
vallate. Il Sacro macello del
luglio 1620, a Guerra dei
Trent’anni ormai avviata, aprirà
la strada al libero passaggio di
truppe spagnole attraverso la
Valtellina, ormai svincolata dal
controllo grigione e di fatto
entrata nell’orbita spagnola.
Negli anni seguenti i francesi
tentano per due volte di
riprendere il controllo delle
valli dell’Adda e del Mera,
formalmente per ristabilire il
legittimo governo grigione.
La prima volta, nel 1624-25,
col marchese di Coeuvres, che
però nel febbraio 1626 deve
ritirarsi; la seconda volta alla
fine dell’inverno del 1635,
col duca di Rohan. Le chiavi
del suo successo: la profonda
conoscenza dello spazio alpino
e la rapidità di movimento.
Le truppe franco-grigioni
che comanda penetrano
inaspettate, anche vista la
stagione, con un’azione a
tenaglia, dai due estremi della
Valchiavenna e della Valtellina.
Un primo contingente di fanti
e cavalieri fra 27 e 28 marzo
1635 dallo Spluga scende a
Chiavenna occupando tutto il
contado. Il secondo si muove
da Zuoz in Bassa Engadina,
supera il passo di Cassana (m
2694), irrompe in val Federia,
giunge a Livigno e da qui, il
giorno seguente, a Bormio.
Nell’autunno dello stesso
anno gli imperiali, attraverso
Valdidentro, Valfurva e Umbrail
attaccano, il Rohan li batte
sul campo, ma deve in seguito
cedere agli accordi diplomatici
e al capovolgimento di alleanze
dei grigioni che, consapevoli
della difficile situazione,
abbandonano lo storico legame
con la Francia e si accordano
con gli imperiali (Trattato
di Milano del 1636-39),
riprendendo il controllo delle
valli dell’Adda e del Mera.
Le Alpi Retiche si presentano
nei secoli come barriera
permeabile nel cuore
dell’Europa, crocevia di
popoli e lingue diversi, ma
continuamente comunicanti.
Una rete di percorsi che
rimane a vario titolo attiva
fino alla fine dell’800 e in
qualche caso fino alla metà
del ‘900. Sarà la stagione dei
trafori ferroviari (fine XIX
secolo) e, in seguito, stradali
che ridurrà drasticamente
gli itinerari e cambierà la
percezione del muoversi fra
un versante e l’altro delle
Alpi. Da quel momento
Valtellina e Valchiavenna,
prive dei moderni collegamenti
veloci, saranno percepite
come valli chiuse e cambierà
la loro vocazione. I passi
secondari oggigiorno vedono
esclusivamente il passaggio di
escursionisti appassionati della
montagna. I passi principali,
ora carreggiabili e transitabili
nel periodo estivo, vedono
un traffico prevalentemente
turistico, i motociclisti
lombardi e non solo, da giugno
a ottobre, amano inanellare
in giornata il periplo dei passi
che abbiamo raccontato.
Queste note vorrebbero essere
anche un invito a conoscere
la montagna coi tempi della
lentezza antica, piuttosto che
della moderna velocità.
16 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 17

IL PASS DA SETT E IL
PASS LUNGHIN
Al cospetto di tre mari
Quota di Partenza: 1460 m
Quota massima: 2645 m
Dislivello totale: 1185 m
Tempo occorrente: circa 5 ore
Segnaletica: sì
Difficoltà: E
Periodo consigliato: da fine
giugno a ottobre
Lasciata l’auto a Casaccia (1460 m),
si imbocca la strada a fondo naturale
che risale il pendio per penetrare
nella val Maroz. Una segnalazione
indirizza sulla vecchia mulattiera
facendo risparmiare le lungaggini
dei tornanti. Raggiunta di nuovo la
sterrata, la si percorre per un breve
tratto. In prossimità di Maroz Dora,
le cui costruzioni sono visibili al di là
di un ponticello sul versante opposto
della valle, si prende a destra su un
sentiero (segnalazione) che percorre
il pascolo con pendenza blanda
prima di affrontare il tortuoso, ripido
tracciato sulla sinistra idrografica
dell’Aua da Sett, il torrente che farà
da guida fino al Septimer. Superato
il gradino che dà origine ad una bella
cascata, il tracciato, ora più ampio
e ricoperto da ciottoli antichi, si
addentra decisamente nella valle,
passa sulla destra del torrente e
raggiunge la località di Sascel, dove
sono visibili, su due livelli diversi, i
piani stradali del percorso romano
e del percorso medioevale. Più
avanti, su un suggestivo ponticello
di recente ristrutturazione, si
riattraversa il torrente, ma dopo
poche centinaia di metri si ripassa a
sinistra. Qui la carreggiata si allarga,
supera la Tgesa da Sett, l’antico
ospizio del passo, e raggiunge il
Pass da Sett (2310 m, 2.15 h).
Lasciata la strada che, oltre il
passo, conduce a Bivio, si piega
decisamente a destra contornando
da Sud un rilievo erboso e si risale
il pendio sempre più povero di
vegetazione fino all’anfiteatro che
precede la salita finale. Ancora un
centinaio di metri su detriti minuti e
si è al Pass Lunghin (2645 m, 3.15
h), un cartello turistico ci spiega
che tre gocce di pioggia contigue
potrebbero seguire destini diversi:
una nel Mar Adriatico, lungo i fiumi
Mera e Po, la seconda nel Mare del
Nord, percorrendo il Reno, e l’ultima
nel Mar Nero, seguendo l’Inn e il
Danubio.
Si scende su terreno detritico al
lago Lunghin, visibile 160 metri più
in basso; da qui, con il nome di En,
nasce convenzionalmente il fiume
Inn. Più giù, oltrepassato un ampio
pianoro e superato un ponticello,
inizia la lunga sequenza di tornanti
che portano al passo Maloja. E’
opportuno, per accorciare il tragitto,
seguire le indicazioni per la località
Pila da dove, lungo la vicina strada
cantonale, si raggiunge la stazione
degli autobus nei pressi dell’albergo
Schweizerhaus (1810 m, 1.30 h
dal Pass Lunghin). Si ritorna a
Casaccia servendosi del postale per
Chiavenna.
Variante 1: Dal Pass Lunghin è
possibile raggiungere facilmente
il Piz Lunghin (2780 m), dalla cui
cima si può godere della vista unica
e splendida sui laghi engadinesi e
sulla val Bregaglia. La deviazione
richiede un ulteriore dislivello di 135
metri, superabile in circa mezz’ora.
Dalla cima si può scendere al lago
Lunghin per altra via.
Variante 2: Può valere la pena di
compiere il tratto Maloja – Casacce a
piedi. Il supplemento di cammino è
un po’ lungo, ma interessante. Poco
oltre l’albergo Schweizerhaus una
stradina sulla destra (segnalazione)
porta sull’antico percorso del
Malogin dove è possibile ammirare,
inciso nella roccia, un tratto
dell’antica strada romana. Raggiunta
la cantonale al piano di Cavril, la si
fiancheggia per breve tratto, poi si
sale leggermente alle rovine della
chiesa di San Gaudenzio, oltre la
quale, per sentieri fra i prati, si arriva
a Casaccia.
18 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 19

IL PASSO
DEL MURETTO
Sulle tracce
di Nicolò Rusca
Da Chiareggio
Quota di partenza: 1612 m
Quota massima: 2562 m
Dislivello totale: 950 m
Tempo occorrente: 2.45 h
Segnaletica: sì
Difficoltà: E
Periodo consigliato: giugnoottobre
(all’inizio di giugno è
possibile trovare molta neve
in prossimità del passo: sono
indispensabili i bastoncini)
Da Chiareggio – Pian del Lupo
(1612 m) si segue la strada a
fondo naturale che porta nella valle
del Muretto. Dopo averla risalita
per circa 200 metri di quota, in
corrispondenza di un tornante
destrorso si imbocca una ripida
traccia che consente di evitare
una prima serie di 4 o 5 tornanti.
Ritrovata la strada principale, la si
percorre per un altro lungo tratto.
Una nuova deviazione, anche questa
in corrispondenza di una svolta
destrorsa, bypassa sulla sinistra
una seconda sequenza di tornanti.
Raggiunto il margine dell’Alpe
dell’Oro (2000 m circa), si ritorna
sulla comoda carrabile che penetra
pianeggiante nella valle. Sulla destra
i ripidi scivoli erbosi che, assieme
agli ambienti detritici e rocciosi,
per la ricchezza e la varietà di fiori,
fanno del luogo un giardino botanico
naturale. Al termine della strada il
sentiero si innalza ripido sulla ganda
grossolana fino al passo del Muretto
(2562 m, 2.45 h).
Spesso il tratto sommitale va
risalito su nevaio: occorre prestare
attenzione.
Da Maloja
Quota di partenza: 1790 m
Quota massima: 2562 m
Dislivello totale: 800 m
Tempo occorrente: 3.00 h
Segnaletica: sì
Difficoltà: E
Periodo consigliato: giugnoottobre
(all’inizio di giugno la
risalita della valle del Muretto
avviene quasi sempre su nevaio)
Posteggiata l’auto a bordo strada
o nel parcheggio a pagamento
segnalato prima dell’arrivo al passo
Maloja (1790 m), si raggiunge
la strada sterrata che attraversa
il piano di Orden. Oltrepassato
il ponte sul torrente Orlegna, si
piega a sinistra lungo la traccia
che, nel primo tratto, consente di
abbreviare il tragitto. Raggiunta di
nuovo la strada, la si percorre fino
al lago Cavloc. Il tracciato prosegue
oltre le costruzioni dell’alpe e, con
andamento pressoché pianeggiante,
raggiunge il piccolo bacino artificiale
di Plan Canin (1992 m). Trascurato il
sentiero che, sulla destra, conduce
al ghiacciaio del Forno, si scende
di qualche metro per scavalcare il
torrente su un aereo ponticello.
Si risale il pendio di pascolo sempre
più magro e ci si addentra nella valle,
spesso ingombra di resti di valanga.
Raggiunto un ampio pianoro, lo si
contorna da sinistra per risalire lo
scomodo pendio di ganda e detriti.
Tutta la zona è scenario di ricerche
mineralogiche.
Con un ultimo sforzo sul pendio più
ripido ed infido si raggiunge l’ampia
insellatura del passo del Muretto
(2562 m, 3.00 h).
Con un’attenta organizzazione
logistica vale la pena di compiere
l’intera traversata da Chiareggio
a Maloja o viceversa in un’unica
soluzione.
20 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 21

A piedi nudi
Abitavano a Colico, il paese
sulle rive del lago, abbracciato
dall’ampio versante del Legnone,
rivolto a nord. Vedevano la
cima al mattino presto, quando
l’aria dava vibrazioni di vita alle
rocce. Durante il giorno, appena
si alzava il viso, la montagna
era lì e sembrava aspettare
con aria di sfida. Sul tardi si
colorava di luce, dorata d’estate,
innevata di rosa d’inverno. La
mamma, che aveva trascorso
la sua giovinezza sull’alpeggio
degli Andossi, fiancheggiato
da alte cime, aveva amato i
monti e conservava nel cuore la
nostalgia delle vette. Lasciava
trasparire questa sua passione
e la trasmetteva ai suoi due
di Elena Fattarelli
bambini. Salire sulla cima del
Legnone era il compimento
di un sogno. Sogno diverso
e sempre rinnovato. L’estate
in cui sembrava possibile
attuarlo, la mamma si ammalò.
Neanche si poteva più pensare
ad un piccolo progetto. Poi la
mamma fu portata all’ospedale.
La nonna lasciò intendere che
le cose si mettevano male
per sua figlia. I due bambini
una sera, alla fine dell’estate
guardarono la vetta e, quasi
per liberarsi del loro dispiacere
dissero al monte che il suo
fascino non esisteva più. Essi
non sapevano che farsene della
sua cima. L’amore era finito.
L’amicizia conclusa. Così passò
l’inverno con altri incontri ed
altre attrattive.
Il Legnone era sempre lo
stesso, alto, misterioso ed
invitante. In primavera,
dopo la scuola, i giochi
in cortile, le corse per le
strade avevano sempre
come sfondo la montagna
incantata. Con l’avvicinarsi
delle vacanze, la mamma,
sentendosi sufficientemente
forte, ripropose il viaggio.
La bambina guardò il
fratello, piena di meraviglia.
Un’esultanza grande le faceva
battere il cuore. “Allora la
mamma era veramente guarita,
se aveva in mente quel viaggio,
pensò. Era ritornata di nuovo
22 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 23

giovane, capace di cose
impossibili.” Il bambino, con
il suo realismo, fece presente
:”Non abbiamo lo zaino.” E la
mamma :”Aggiusterò quello
del papà. Lo porterò io. A voi
due cucirò due bei zainetti.
Ho quella stoffa resistente
della zia Anna.” Giusto quella
ci voleva. La mamma era
abilissima a tagliare e cucire.
Aveva la sua macchina a
manovella, che faceva rapida
tutte le cuciture. La mamma,
con la mano libera, muoveva
la stoffa di qua, di là, faceva
gli angoli. Toglieva la sacca,
la rovesciava, vi infilava
un cordoncino per chiudere
l’imboccatura. Per rendere più
solide le bretelle, davanti agli
occhi stupiti dei bambini, che
dovevano tenere le estremità,
fece lunghe e ripetute cuciture.
Allo zaino di Paolo applicò
anche le tasche. Lui pensava
di metterci in una il suo melìn
(coltellino ricurvo, che si
chiudeva nel manico di legno).
Così ogni volta che doveva
tagliare un bastone, l’avrebbe
avuto a portata di mano. “E
nell’altra, cosa ci metti?”
Voleva sapere la sorella, delusa,
perché il suo zaino era privo
di qualsiasi decorazione.
“Nell’altra il bicchiere di
alluminio.” Era l’unico lusso di
cui si disponeva. Le bretelle
dello zaino del papà erano di
pelle vera, con le fibbie, che
si potevano aprire e chiudere.
Anche gli angoli erano
rinforzati di pelle, e così la
chiusura. L’ultima domenica di
luglio, dopo i Vespri, la piccola
In questa pagina:
il bivacco nei pressi del
lago Scoggione.
Nella pagina a fronte,
sopra: il Monte Legnone
dall’Alpe omonima.
Sotto: l’Alpe Legnone
dall’Alpe Piazza.
comitiva era pronta a partire.
Sul tavolo della cucina erano
allineati gli zaini. La mamma
soppesò quelli dei bambini,
prima di infilarli nelle loro
braccia magre. Il cordoncino
stringeva la chiusura, su cui
era stato annodato il golf.
“Paolo, non abbiamo la corda”,
disse la bambina al fratello.
Avevano visto degli alpinisti
a Madesimo con la corda fatta
ad aspo, infilata nel braccio.
“A noi non serve.” Tagliò corto
il bambino, più sicuro. I tre
si avviarono verso Chiaro.
Attraversarono poi l’Inganna
e presero il sentiero per
Fontanedo. Videro la chiesa,
tutta chiusa sotto gli alti
castani. Le baite vicine erano
abitate, ma a quell’ora non si
vedeva nessuno. Faceva caldo.
I tre viaggiatori si fermarono a
bere alla fresca sorgente, che
sgorgava a lato della strada. I
bambini si chinarono e presero
l’acqua nell’incavo della mano.
Era fresca. Sorseggiarono
più volte. Cercavano l’acqua
proprio nel mezzo, dove
gorgogliava. “Col bicchiere
non si può prendere lì, dove
sgorga. È meglio la mano.” Il
bicchiere rimase nella tasca
dello zaino. “Su, andiamo,
sollecitò la mamma.” La prima
sosta sarebbe stata Rusico.
Ora si sentiva alle spalle il
sole sempre meno caldo. Si
facevano alcuni passi di corsa,
per raggiungere l’ombra, e
allora attardarsi a guardare i
ciuffi d’erba, gli steli fioriti. “I
montanari tengono sempre lo
stesso passo”, diceva intanto
la donna. Dopo una breve
ripida salita, ecco la baita della
Tranquilla, messa in posizione
eretta sul declivio. Sul
poggiolo la donna aspettava.
La mamma si era accordata
24 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 25

precedentemente con lei.
Qui gli “alpinisti” avrebbero
passato la prima notte. Mentre
i bambini guardavano giù nel
piano, per ritrovare così diversi
i luoghi conosciuti, la mamma
era entrata e si era andata a
cambiare la maglietta. Dopo
l’operazione dell’anno prima,
le era rimasta una debolezza:
sudava tantissimo. I figli
capivano in modo molto vago
il suo problema. Intanto la
Tranquilla parlava, faceva
vedere ai bambini la stalla.
Poi la baita. Tutta ordinata e
pulita. Sulla peltriera le tazze
allineate. Com’era bello l’ampio
camino. Il tavolo, proprio di
fronte alla porta, invitava.
Il fieno in un angolo, il très
(mucchio di fieno) era alto. Lì
gli ospiti avrebbero dormito la
notte. Una scala a pioli, subito
provata dai bambini, permise
loro di raggiungere il culmine.
Si sdraiarono, fingendo che
fosse già l’ora di dormire. La
donna intanto diceva: “Vi do
delle belle coperte da mettere
sotto.” Sopra non servono
perché fa caldo. Poi munse e
preparò il latte con la polenta
fredda. La mamma aveva
portato cacao e zucchero.
Com’era buono quel pulenta e
lacc (polenta e latte) gustato
sul poggiolo di pietra, dove
arrivavano le cime dei castani,
alti sull’erta erbosa. Sotto il
primo buio delle fronde, la sera
era dolcissima. Anche il letto,
ritrovato ridendo al buio, era
profumato. Tutto profumato
di fieno. I bambini stesi,
appena il tempo di sentire il
respiro di chi era vicino e già
dormivano. Le due donne si
scambiavano delle confidenze
e gioivano della loro amicizia e
di quel momento di intesa. La
notte non esistette. Fu subito
ora di alzarsi perché il gallo
cantò. E si intesero altri che
rispondevano a quel richiamo.
L’aria entrò in un’ondata
fresca, appena aperta la porta.
Sorseggiato il latte caldo
dalla tazza, i tre erano pronti
per mettersi in cammino.
Superarono i prati, passando
nei sentieri sui bordi. Videro
le baite ancora addormentate,
in quell’ora di poca luce.
Imboccarono il sentiero verso
la Corte del Praa. Quando la
raggiunsero, videro vivo il sole
che si alzava dietro i monti
della Valtellina. Si fermarono
sul sasso, fatto di due lastre
spaccate. Il bambino si tolse
la sua giacchetta verde e la
posò accanto. Quando riprese
il cammino la dimenticò. Così
perse la giacchetta verde, che
non poteva soffrire. Eppure era
di un bel panno morbido. Ma a
lui non piaceva. L’aveva avuta
da un cugino più grande, di
Milano. In paese i bambini non
mettevano simili indumenti,
lui fu contento di aver perduto
la sua giacchetta. Al Piano
delle Formiche sosta, per bere.
Dall’abbeveratoio scendeva un
lento filo d’acqua. Sembrava
sporca. “Io bevo col bicchiere”
disse la bambina. “Tò (tieni),
hai paura di un po’ di sporco!”,
disse il fratello. Ripresero il
cammino. Il sentiero ora era
ripido, tra alti larici e pini.
A sinistra: dalla vetta del
Legnone vista sul Lago di
Deleguaccio, il Pizzo Alto,
il Pizzo Trona e il Pizzo dei
Tre Signori.
A destra: nei pressi del
Lago Scoggione.
I bambini precedevano la
mamma. Camminavano più
svelti. Avevano i sandali ai
piedi. Sandali con brevi liste
di pelle che si incrociavano.
Erano le uniche calzature
estive che possedevano. Oltre
gli zoccoli, naturalmente.
In casa gli zoccoli, fuori i
sandali. Ma quando si giocava
in cortile o in strada, si stava
a piedi nudi. Ciò era naturale e
comodo. Gli zoccoli impedivano
nella corsa, potevano far male
alle dita. Camminare scalzi
era una meraviglia, tutti i
bambini lo sapevano. Si arrivò
all’alpe Scoggione con una
gran fame. L’ultimo tratto,
fuori dal bosco, fu percorso dai
bambini di corsa. Si vedeva di
nuovo tutto il cielo sereno; i
piedi si posavano leggeri tra
l’erba tenera e folta. Dietro la
casera, videro spuntare la Rica,
la moglie dell’alpeggiatore.
La chiamarono a gran voce,
agitando le braccia. Ella venne
avanti lenta, col suo vestito
stinto e disse felice: “Ah, sii
scià (siete arrivati).”
Anche lei, amica della mamma,
ci aspettava. “La polenta è
quasi pronta” disse, invitò i
bambini ad entrare e lei andò
incontro alla mamma. I due
varcarono la soglia correndo. Il
Giuani li guardò, abbandonando
il paiolo alla catena. Offerse un
mestolo di legno ricolmo di
latticello. “Bevete il lac de
penagia (latte di zangola). L’ho
appena tolto, è dolcissimo.
Vedete quanti granelli di burro
ci sono!” I bambini bevettero e
lo trovarono buono e fresco.
26 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 27

Dopo il pranzo, consumato
all’ingresso, fecero progetti per
il pomeriggio. Sarebbero andati
a cercare ramoscelli di larice,
da stendere sulle assi della
camera, per rendere morbido il
giaciglio. Il bambino teneva il
melin aperto, luccicante. Ad
ogni mossa della mano, quando
il fendente era netto,
esclamava :”Il melin taglia”, ed
ogni volta un ramoscello
cadeva. La bambina li
raccoglieva in piccoli fasci,
portati poi nelle braccia
ricolme alla casera. Si
vedevano in lontananza le
mucche. Un pastore andava e
veniva. I bambini volevano
esplorare il luogo, vedere il
camerone dove avrebbero
dormito. Naturalmente sulle
assi del pavimento. Ma la Rica
aveva preparato già le coperte.
Nel pomeriggio ci fu il tempo
anche per una breve escursione
al Corno Grande. Il bambino,
con un balzo, raggiunse il muro
di una trincea. Poi si infilò in
un cunicolo. Finita la breve
esplorazione incominciò a
porre alla mamma tante
domande. Voleva sapere chi
avesse scavato quei “fossi” e
costruito quei muri, tutti quei
muri a secco. “Soldati dell’altra
guerra” diceva la mamma. Forse
sentiva il dolore di quella
appena terminata, perché la
sua voce si incrinò. La bambina
invece era affascinata dalla
visione del piano e del lago,
cercava nel paese la sua casa,
così lontana, così piccola. La
Dalla vetta del Legnone
si inquadra la Grigna
settentrionale che spunta
dalle nebbie.
sera arrivò in fretta. La
minestra di riso e latte era
buona; i bambini chiesero
doppia razione. “Su mangiate,
mangiate, diceva la Rica, il
latte fa bene.” Appena fu buio,
dopo le preghiere, i bambini si
stesero sul letto, questa volta
profumato di larice. Trovarono
molto piacevole poter dormire
senza svestirsi. Sdraiarsi e
dormire. Neanche il tempo di
girarsi e già gli occhi erano
chiusi. Il mattino si
svegliarono al suono ritmico
dei campanacci. Il cielo era
così azzurro da essere tutto
uguale, sia dalla parte del sole
che da quella del monte. La
cima era nell’ombra. I raggi
uscivano da una bocchetta, più
in basso. Quel giorno il
percorso sarebbe stato breve.
Erano diretti ad un altro
alpeggio, un po’ più elevato,
dietro il crinale: l’alpe
Legnone. Anche lì la piccola
comitiva era attesa. I bambini
trovarono il tempo per giocare.
Il casaro, poi, mise a
disposizione degli ospiti la sua
camera, quella sera i tre
dormirono in un bel letto di
legno intagliato, con lenzuola e
cuscini. La mamma preparò
gnocchi con le ortiche e tutti i
commensali trovarono il piatto
ottimo. Il Cesare, i suoi
aiutanti e i pastori
ringraziarono la mamma, che,
ridendo, diceva che toccava a
lei ringraziare. Poi ci fu come
un’aria di festa. Uno prese la
fisarmonica. Si cominciò a
cantare. La mamma cantava
così bene che tutti
l’ammiravano. I bambini erano
felici, si sentivano ben accolti.
Forse capirono, in quella casera
solitaria, cosa volesse dire
“ospiti graditi”. La sera solo
una breve gioia per il letto, con
il pagliericcio di foglie di
granoturco. Ed era già ora di
alzarsi e di partire. Una
consolazione: la certezza di
ritrovare il bel giaciglio, dopo
aver toccato la piza. Molto
prima dell’alba la partenza.
Subito si avvertì la prima
fatica, anche se partiti con lo
zaino leggero. La bocchetta da
raggiungere sembrava lì,
eppure era lontana. Sudavano
anche i bambini, nonostante
l’aria fresca. Su e su. Ad un
certo punto la bambina sentì il
piede leggero. Il sandalo si era
rotto. Lo raccolse che emergeva
dall’erba, si girò e lo mostrò,
28 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 29

dondolante nella mano. La
mamma era più in basso.
Raggiunse la figlia. Esaminò la
calzatura. Era inservibile, i
cinturini strappati. Disse
:”Togli anche l’altro sandalo.
Uniscili tutti e due e legali allo
zaino.” “A piedi nudi?”
Domandò meravigliata la
bambina. Non c’era altra
possibilità. La piccola, abituata
ad andare scalza, all’inizio non
trovò difficoltà. Cercava l’erba,
evitava i sassi appuntiti. Era
piacevole, in certi punti.
Guardava il fratello, con aria di
privilegiata. Poi il sentiero
diveniva sempre più incerto e
aggirava il crinale del monte.
Ora gli escursionisti si
trovavano dietro. Guardando in
basso vedevano solo un pendio
ripido, una profonda valle,
oltre la quale si alzava un altro
pendio ripido. Luogo tutto
inatteso, sconosciuto. Un
attimo di paura prese la
bambina, perché non sapeva
come sarebbe stata la salita lì,
sotto la cima. C’erano ciuffi
d’erba e brevi pendii ghiaiosi,
trattenuti da zolle verdi,
fiorite. La piccola cercava i
punti di appoggio più morbidi.
La mamma la seguiva e le
additava dove mettere i piedi.
Ne cercava non uno solo, ma
diversi, di seguito. Visti dal
basso sembravano belli,
invitanti. Ma a volte erano
insidiosi, traditori. Sembravano
accoglienti e poi un orlo
franava, una bordura aveva
qualche cardo pungente. La
mamma incitava la figlia, che
alzò gli occhi e vide il fratello
già in alto. Camminava
appoggiando le mani. Allora si
sentì incoraggiata, perché
anche le mani avevano bisogno
di un appoggio delicato. E
ricominciò. La mamma
sceglieva i punti più
accessibili, misurava con gli
occhi la distanza. “Di qui,
diceva, o più in là.” Poi
incontrarono quell’erba
piegata, scivolosa, el scervin.
Erba dura e scivolosa, rifiutata
anche dalle capre. Tutti
sapevano che quell’erba era un
pericolo. I piedi resistevano,
ma erano graffiati. La bambina
cercò con gli occhi la mamma e
la vide forte, alta su quel
pendio, e la paura le passò. La
mamma le disse :”Tu vai
davanti, io resto dietro.” La
cima era lontanissima. Una
pietraia separava la donna e la
bambina. I sassi sembravano
piccoli, ma erano bucati e l’orlo
pungente. La piccola con un
ultimo grandissimo sforzo,
guadagnò palmo per palmo il
crinale ed arrivò in cima. Le
venne incontro il fratello. Lo
vide chinato sull’orlo del
monte. Le disse :”La croce è
storta.” Lei alzò appena gli
occhi. Le sembrò molto grande,
così da vicino. Era sbilenca. La
neve l’aveva piegata. O il
vento. Si guardò intorno e fu
come folgorata. Non c’era più
fatica. Solo cielo e tante cime
di monti, tutte rivolte al cielo.
Quello era veramente il mondo.
Il mondo vero si poteva vedere
solo dalla cima. Ecco perché la
mamma aveva voluto portare lì
i suoi bambini, perché
vedessero il mondo: il mondo
fatto di cime chiare, sotto un
cielo di luce. Lontano, il resto
del mondo, ecco il lago di Como
tra i monti. “È solo una pozza
d’acqua”, disse convinto il
bambino. Il mondo era sulle
cime: la gioia di quella
scoperta sommerse il cuore. Più
si guardava lontano, più cime
s’incontravano. Negli occhi
ancora tutta la meraviglia della
visione, la mamma chiamava ai
pedi della croce, per recitare
una preghiera. Si avviarono
entrambi e mormorarono l’Ave
Maria. “Anche l’Angelo di Dio,”
disse la bambina, nel ricordo
del pericolo scampato e del
piccolo quadro della sua
camera, dove un angelo dalle
grandi ali tratteneva due
bambini sull’orlo di un
precipizio. Intanto altri
escursionisti erano giunti sulla
cima. Due attirarono
l’attenzione dei bambini,
perché erano vestiti in modo
diverso, avevano il berretto. A
tracolla il cannocchiale.
Puntavano il binocolo ora qua,
ora là, parlavano tra loro.
“Sono sciuri”, dissero i
bambini. I due signori avevano
le scarpe. E che scarpe! Di
pelle liscia, con le stringhe,
che arrivavano a fasciare la
caviglia. “Chissà come si
cammina sui sassi con scarpe
così” pensò la bambina. Guardò
i suoi piedi scorticati e per un
momento immaginò di avere
scarpe di pelle liscia e di
saltare, di correre. Le sembrò di
sentire delle molle che la
facevano sollevare e andare
senza fatica. Nella gioia della
scoperta della cima, la bambina
sentì qualcosa di caldo che le
scendeva verso la bocca. Toccò.
Vide le dita rosse. “Sangue di
naso” disse. Soffriva spesso di
quell’inconveniente, ma non se
l’aspettava proprio in quel
momento. Gridò alla mamma
:“Sangue di naso!” La voce
della mamma la rassicurò
:”Sdraiati.” Mentre cercava di
appoggiare bene il capo, vide
sopra di sé il viso di uno di
quei signori. “Sono un medico”
diceva alla mamma. Piegò un
po’ indietro il capo della
bambina. Si tolse di tasca una
bottiglietta e l’avvicinò alle
sue labbra. Lei pensò, gioiosa
:”Sarà gazzosa.” Assaggiò,
felice, la bevanda. Poi tutto
tornò normale. “Com’era?”
Chiese il fratello. E quella
rispose :”Era acqua.” Poi non ci
pensò più, perché uno dei
signori aveva prestato il
cannocchiale a suo fratello.
Paolo era lì che guardava, che
domandava, voleva vedere
Milano, il monte Rosa. Era
contento. La sorella lo capiva
anche se lo guardava alle
spalle. Allora gli si avvicinò,
ma non osò toccare quel
bell’oggetto, perché aveva
ancora le mani sporche. Sentì
in cuore un attimo di pena. Poi
fu distratta da altre meraviglie.
Da piccole corolle gialle, che
vedeva più sotto. Avrebbe
voluto toccare quei fiorellini,
ma non si poteva. Erano i più
alti di tutta Colico. Erano
uguali ad altri, già visti prima,
nella salita. Ma questi erano i
più alti. Il ritorno fu facile. Si
poteva scegliere con un salto il
punto dove posare il piede. Era
divertente. Allora anche il
fratello si tolse le sue
calzature. E tutto si trasformò
in gioco. Si contavano i sassi,
si faceva il gioco di pari e
dispari, si correva. A sera
ancora alla casera dell’alpe. Ad
attendere c’era la minestra di
riso e latte. Poi quel giaciglio
perfetto, di soffice foglia di
granoturco e il cuscino morbido
in cui affondare il capo, e
prima di chiudere gli occhi i
bambini udirono la voce felice
della mamma, che li aveva fatti
salire alla cima del Legnone,
per gustare la gioia della vetta.
N.d.A.: I fatti narrati
risalgono al 1949.
30 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 31

SCIAL PINISMO
GEORGIA
di Paolo Vitali
Pur amando geografia e storia
faccio una fatica improba
a realizzare e memorizzare
luoghi ed avvenimenti lontani
“a secco”.... l’unico modo di
focalizzarli è viverli! Sarà
forse questa una ragione che
mi spinge continuamente a
viaggi in luoghi remoti e dalla
cultura completamente diversa
dalla nostra, possibilmente
abbinando una delle attività
outdoor preferite: sci,
arrampicata, mountain bike!
Avevo immaginato questo
viaggio un paio di anni fa,
prima del conflitto Russo-
Georgiano sul confine
dell’Ossezia! Ho temuto di
non poterlo organizzare fino
all’ultimo, e ancora ora sono
sorpreso di poterci essere
andato in questa situazione!
Si, perché temo che i problemi
territoriali fra Russia e
Georgia siano tutt’altro che
superati: la Georgia non pare
assolutamente rassegnata
ad aver perduto la regione di
Samachablo, quella che i Russi
impropriamente chiamano
Ossezia del Sud, ma che con
l’Ossezia non ha nulla a che
vedere, né geograficamente
né culturalmente, visto che
un’ardua catena di montagne
del Caucaso le separa
nettamente!
32 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 33
in

Arriviamo a Tbilisi via Istanbul
con un volo notturno, i più
economici e forse al momento
gli unici possibili sulla
capitale Georgiana. Siamo
assonnati e neppure le sferzate
di vento e pioggia appena
fuori dall’aeroporto riescono
a svegliarci. Gudauri non è
molto lontana dalla capitale,
ma non temiamo molto la
meteo, confidiamo nella nostra
proverbiale fortuna, che ci
ha sempre assistito in ogni
viaggio!
Il pulmino su cui viaggiamo
è un po’ “costretto”, ma
nonostante la strada sia
meglio di quanto mi aspettassi
l’andatura è lentissima,
con frequenti soste: per
un centinaio di chilometri
impieghiamo più di tre ore!
Non incrociamo praticamente
nessun mezzo, forse per i
Georgiani viaggiare di notte
è alquanto insolito ed il
nostro autista sembra molto
insofferente al suo posto di
guida.
Scaricati i bagagli in una delle
poche strutture con standard
europei di Gudauri, rinunciamo
ad un pisolino e partiamo
subito con gli sci, ma vista
le stanchezza del viaggio
sfruttiamo le seggiovie per
guadagnare il monte Kudebi
3007m. Dopo una breve discesa
saliamo al monte Sadzele
3307m per una affilata cresta,
la discesa è su ottimo firn,
ma non molto lontano dagli
impianti. La guida che è con
noi vorrebbe già rientrare
sciando fino a Gudauri, ma non
senza fatica lo convinciamo
(obblighiamo...) a ripellare
una seconda volta per risalire
al passo Kobi e quindi al
monte Pitara 3183m. Il sole ha
scaldato, e il firn ha mollato un
po’, ma la pendenza è tale da
permettere un’ottima sciata,
con qualche cautela iniziale per
testare la tenuta del pendio!
Il giorno successivo la meteo
georgiana si rivela subito
nella sua estrema variabilità:
nevica e la visibilità è quasi
nulla. Nella speranza in un
successivo rasserenamento
partiamo comunque dal
passo Jvari verso il monte
Khorisar 3736m. Fatichiamo
tanto a trovare il complicato
passaggio sulla dorsale quanto
a convincere la guida locale a
proseguire nella nebbia! Sono
abituati a muoversi solo con
il bello (e in eliski!...), non
riescono a comprendere il
nostro tentativo di sfruttare
ogni possibilità, inoltre non
usano GPS e non si fidano come
noi a proseguire nella nebbia
guidati esclusivamente dalle
curve di livello sul display!
L’atteso miglioramento però
non arriva, e non possiamo
continuare troppo questa gita
dallo sviluppo abbastanza
complicato... per oggi si
rientra presto, a sfruttare
l’ottima sauna in hotel!
Proprio di fronte a Gudauri,
sul versante opposto della
valle, si erge una bella cresta
affilata, confine naturale
con la disputata regione di
Samachablo. Una serie di cime
su questa cresta prendono il
nome di Lomisa, la più alta
2452m ma poco sciistica,
mentre la 2385m nonostante
la quota relativamente bassa
offre una bellissima sciata
grazie all’esposizione a nord.
Dalla cima propongo un
concatenamento con breve
passaggio sul versante opposto,
ma il nostro amico georgiano
molto scenograficamente
mi riporta sul lato ancora
georgiano “the Russian look
at us, very dangerous!”. Non
ci resta che sfogare le nostre
energie residue con una discesa
dal canalino sotto la vetta e
risalita, poi tornati a Gudauri
abbiamo ancora il tempo di
una salita con le pelli alla
quota 2508 a sud del Kudebi,
Nella pagina a fianco:
salita al monte Pitara.
Sopra: la
chiesa di Tsminda Sameba.
A fianco: la paretina finale
del monte Kasbek.
34 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 35

fantastica discesa sul ripido
versante ovest e birretta al bar
delle piste.... cominciamo ad
acclimatarci!
Siamo al clou del nostro
viaggio, il Kazbek 5047m! Da
Gudauri partiamo per Kazbegi,
ma subito dopo il passo Jvari
il primo grosso ostacolo: un
vecchio camion è scivolato
sul ghiaccio in una galleria
e si è incastrato di traverso
ostruendo completamente la
galleria! Non si passa, inutile
chiedere previsioni sui tempi di
rimozione!.... Ci mettiamo in
spalla tutto il nostro materiale
e partiamo con gli sci a lato
della strada, nel frattempo il
nostro amico georgiano riesce
a trovare un minibus che da
Kazbegi ci viene incontro!
In ritardo sulla tabella di
marcia riusciamo a metterci
in cammino da Kazbegi per
il rifugio Betlemi 3685m.
Quando lo raggiungiamo le
nuvole si stanno aprendo e
dietro compare in tutta la
sua bellezza ed imponenza
il Kazbek! La favola è subito
spezzata però dallo squallore
del rifugio Betlemi, freddo
e sporco rimasuglio di una
grossa stazione metereologica
dell’Unione Sovietica, che
si presenta tutt’altro che
confortevole e non invoglia
certo a rimanervi più a lungo
del minimo indispensabile!
Serata ventosa e fredda ma
serena, poi di notte cala il
vento e la mattina successiva
è perfetta! Il programma
prevedeva una salita di
acclimatamento al monte
Ortsveri 4258m, e il nostro
amico georgiano oppone
forte resistenza alla nostra
irremovibile intenzione di
sfruttare la bella giornata
per puntare direttamente alla
cima del Kazbek! La meteo è
troppo bizzarra per sciupare
un’occasione buona, solo Bepi
ha un po’ di malessere per la
quota e si ferma al rifugio,
tutto il resto del gruppo sale
deciso verso l’obbiettivo! La
salita non presenta difficoltà
particolari fino all’ampio colle
a quota ca 4500m, appena a
destra della Q4517.
Da qui comincia un lungo
diagonale via via più ripido
che porta all’ultimo colle fra le
due cime del Kazbek. Il vento
ha spazzato completamente la
neve, saliamo con i ramponi e
per essere più sicuri e veloci
preferisco fissare qualche
spezzone di corda, in breve ci
ritroviamo tutti in cima con
una vista perfetta che spazia
su montagne sconosciute del
Caucaso e sulla pianura che
si estende verso la Cecenia.
Grazie agli spezzoni fissati
scendiamo veloci anche se
il gruppo è molto numeroso,
passo per ultimo e recupero
tutto il materiale, per poi
ridistribuirlo dove abbiamo
lasciato gli sci! All’inizio la
neve non è bella, con grossi
sastrugi, ma non ci facciamo
molto caso per la grande
soddisfazione della cima, poi
migliora e sciamo bene fino al
Betlemi, dove si festeggia a
vodka e brodo!
Seconda notte al Grand Hotel
Betlemi, la soddisfazione per
la salita mitiga il degrado della
struttura!
Sveglia ancora prima dell’alba,
i più coriacei vorrebbero
salire oggi la cima di
acclimatamento, il monte
Ortsveri, prima di intrapendere
la discesa verso Kazbegi,
ma la meteo è già cambiata,
nuvole scure salgono dal
fondovalle e la visibilità è
già compromessa.... torniamo
volentieri a riposare nel sacco
a pelo ancora caldo, un paio
d’ore di gustato sonno prima
della meritata discesa a
Kazbegi. La visibilità è ridotta
nel primo tratto, il GPS ci
salva dall’imboccare la vallata
sbagliata, e un firn fantastico
ci perdona ogni errore causato
dallo zaino pesante! Poi in
basso le nubi si diradano e
godiamo al meglio l’ultima
parte di discesa, compresa una
visita alla Tsminda Sameba
(Santa Trinità), chiesa del
1300 a 2170m simbolo di
bellezza, determinazione e
devozione per tutta la Georgia.
Ancora il tempo per una
birra per le desolate vie di
Stepantsminda, come è tornata
da poco a chiamarsi Kazbegi,
antico crocevia commerciale
e turistico in declino dopo la
In alto: prime curve dalla
vetta del monte Pitara.
A fianco: balli di gioia in
vetta al monte Kasbek,
m 5047.
36 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 37

chiusura delle frontiere con la
Russia, e poi ci avventuriamo
sull’ultimo tratto di strada
militare nelle Gole di Dariali
fino al vietato confine: nulla
di speciale da vedere, solo il
fascino misterioso del luogo,
e un po’ di brividi d’avventura
nel passare col minibus su
ponti e viadotti malmessi e
parzialmente coperti da frane!
La sera siamo ospiti in una
casa di Kazbegi, sembra di
fare un salto nel passato di
almeno cinquant’anni, ai tempi
dei nostri nonni, e i nostri
ospiti sono nonni gentili e
cordialissimi come da nelle
migliori usanze georgiane!
Mattina ancora perturbata,
ritorniamo verso Kobi, prima di
questo una pista scende verso
destra ad attraversare il fiume
Terek su un ponticello di ferro,
poi la pista malmessa (che
presumo rimanga chiusa buona
parte dell’inverno!) risale fino
al villaggio di Kanobi, poche
anime e altrettante vacche
sotto i ripidi pendii del monte
Sut 2996m. Il tempo è pessimo,
nevica e la visibilità è quasi
nulla, sopra i 2500m vediamo
a malapena la punta dei nostri
sci..... riusciamo a continuare
solo grazie alla precisione
delle curve di livello caricate
sul GPS, ma ogni passo è una
incognita sulla pendenza
che andiamo a trovare!...
L’obiettivo primario potrebbe
essere una cima di 3339m
sulla cresta che prosegue a
nord dal Sut, ma oggi sarebbe
Sopra: la cresta del monte Lomisa.
In alto: all’assalto del monte
Sadzele Ovest.
già fin troppo riuscire a
raggiungere la prima delle
tre quote sulla cresta, circa
3160m. Ci arrendiamo solo a
2900m, il terreno non sembra
più ripido come la parte bassa,
ma siamo veramente immersi
in una tormenta che toglie
completamente orientamento
e visibilità, scendendo subito
riusciamo ancora parzialmente
a seguire le tracce di salita
anzichè navigare puramente
guidati dalla traccia registrata
sul GPS!... Peccato perché
la sciata è super su neve
trasformata e coperta da dieci
cm di fresca con pendenze a
tratti notevoli... mancavano
solo un 200m a guadagnarci
una cima... ma per oggi può
bastare! La confortevole sauna
all’hotel di Gudauri è il primo
segno dell’iniziato ritorno
verso comodità e civiltà!
Penultimo giorno a Gudauri,
e ultima possibilità di salire
il il Khorisar. Ripartiamo ma
sembra proprio che questa
montagna non s’abbia da
fare... il passo è chiuso per
la nevicata notturna, saliamo
allora alla cima ovest del
monte Sadzele 3268m, da cui
scendiamo verso nord in un
canale con neve e pendenza
strepitosa, prima della strada
per Kobi ripelliamo e risaliamo
al passo Kobi, da questo
breve discesa vero Gudauri e
di nuovo ripellata per salire
alla Q3025m, infine discesa in
bella neve trasformata fino a
Gudauri. Niente male per una
gita di ripiego!
La meteo è ancora brutta,
abbiamo sciato abbastanza....
per il Khorisar o un’altra meta
“lunga” saremmo rimasti, ma
ad un’altra sciata intorno a
Gudauri e al Sadzele preferiamo
tornare con più calma alla
capitale, con una sosta
al castello diAnanuri, poi
all’antica capitale Mtkheta,
dove tra l’altro gustiamo uno
strepitoso kachapuri e vino
rosato in una piccola taverna
locale!
Natalie è la giovane guida che
parla un ottimo italiano e ci
accompagna pazientemente
per la capitale per tutta la
giornata, visitando quasi
tutto il visitabile, compresi
i cortei di protesta contro
Il gruppo: Paolo & Sonja con
Amos Locatelli, Gianni Corti,
Ruggero Vaia, Ottavio Penati,
Vigilio Ganz, Giuseppe Gilmozzi,
Franco Scotti, Umberto Isman.
Maggiori informazioni su questo
e altri viaggi li potete trovare su
www.paolo-sonja.net
l’attuale contestato presidente
... chiudiamo con un’oretta e
mezzo ai bagni sulfurei, ma
riservando una stanza e sauna
privata per tutto il gruppo,
vista l’esperienza scioccante
vissuta dai nostri quattro amici
in avanscoperta all’andata
nelle sale pubbliche, con
ambigui tentativi di approccio
da omaccioni locali!....
Ultima cena con specialità
locali e trasferimento diretto
all’aeroporto, dove solo un paio
d’ore di sonno precedono il volo
a casa..... un’ultima giornata
intensa al pari del resto della
vacanza.
38 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 39

NEPAL
Trekking alla scoperta del Manaslu e dell’Annapurna
A furia di picchiare la testa
sul tettuccio della jeep senza
sospensioni che arranca sulla
pista, attraverso la foresta,
verso le montagne, ho il
cranio che assomiglia a un
modellino in scala della catena
himalayana. D’altronde qui in
Nepal le strade asfaltate sono
pochissime e in condizioni
terribili! Non vedo l’ora di
scendere dall’auto e cominciare
a camminare, camminare
lontano dalle auto e dal
loro smog nero, frutto di un
carburatore scavezzato che
tenta di bruciare nafta.
L’idea di compiere questo
viaggio nelle terre più alte e
selvagge del pianeta è maturata
nel corso dell’estate, quando,
terminata la maturità, mi sono
lasciato coinvolgere dai progetti
dell’amico e capo rifugista
Claudio, veterano di questo
tipo di avventure. Quale miglior
modo per investire la moneta
guadagnata durante le brevi
parentesi estive degli ultimi
anni? Bisognava fare il pieno di
di Carlo B. Mazzoleni
montagna prima di cominciare
la nuova avventura scolastica
nella bassa pianura emiliana.
Così dopo folli spese per
attrezzatura adatta ai luoghi
inospitali e per i permessi
governativi per raggiungerli,
pernottamenti forzati in
gelidi aeroporti arabici, due
lunghi giorni a vagare per la
confusionaria, ma affascinante
Kathmandu, e otto ore su
quella terribile jeep, finalmente
iniziamo il nostro viaggio oltre
le frontiere del nostro mondo
di plastica, verso il regno dove
domina la natura e gli uomini
vivono in pace con essa e con
se stessi.
Il nostro trekking si è diviso
in due parti: il Manaslu
circuit, nella prima settimana,
poi collegato con il round
Annapurna nella seconda parte,
per un totale di 16 giorni di
intenso cammino, lungo un
percorso che generalmente le
agenzie vendono per non meno
di 30-35 giorni. L’ottimo gruppo
era composto da Claudio e
Gabriele di Villa di Tirano, Fabio
di Colico, Nima e Jandu, due
amici e guide di origine sherpa,
e i due fortissimi portatori,
Sethe e Dorche, oltre che da me.
La regione del Manaslu, nel
distretto di Gorkha, colpisce
per la sua incontaminatezza,
per la lontananza più assoluta
dal mondo occidentale,
essendo una regione assai poco
frequentata dai turisti e ancora
non raggiunta nemmeno dalle
strade più audaci. Bisogna
Primo sole sul
Dhaulaghiri 8167
m, che significa
«montagna
bianca».
Nella pagina
a fronte: il
Machhapuchhare,
6996 m, montagna
sacra ancora
ufficialmente
40 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNOinviolata.
41

davvero avere uno spirito di
adattamento e una personalità
spiccatamente selvatica per
affrontare il percorso, che si
snoda in una valle che offre
panorami mozzafiato, sia
alle basse quote, quando le
imponenti pareti ghiacciate
fanno capolino dagli squarci
della foresta tropicale, sia nelle
terre alte, quando le lunghe
lingue glaciali che scendono
dall’immenso massiccio del
Manaslu, ottava montagna
del mondo con i suoi 8163m,
arrivano quasi a lambire il
sentiero. Per quanto riguarda
pasti e pernottamenti si
è “costretti” a negoziare
l’ospitalità dei generosi
abitanti del luogo, per avere un
materassino in una gelida stanza
e un piatto di dalbhat (riso con
curry di verdure) da consumare
velocemente, stretti intorno
al fuoco insieme agli anziani
del caseggiato, del tutto ignari
dell’esistenza di altre lingue
oltre al loro dialetto.
Questa parte estremamente
suggestiva ed emozionante
del viaggio si conclude con
il superamento del Larkya
pass, 5200m, in una gelida
ma limpidissima giornata, e
il successivo innesto lungo il
percorso dell’Annapurna round,
il più frequentato trekking
nepalese.
È un totale cambio di
prospettiva: guest houses
dotate di camerette private,
acqua (semi)calda, cucina
occidentale e tanti, tanti turisti.
Ciononostante l’entusiasmo è
sempre alto e si procede con
il solito, alto ritmo, verso la
grande avventura che avevamo
progettato: il Chulu west
peak, 6430m; per me sarebbe
stato solo un tentativo,
nessun obiettivo preciso, ma
l’intenzione era di provare a
mettere un piede a 6000m.
Certo, si faceva sentire una
certa pressione e apprensione,
ma tutto fu tacitato quando
la mattina in cui avevamo
progettato di salire al campo
base ci siamo svegliati sotto
un’abbondante nevicata,
accolta dal sottoscritto con un
misto di delusione e sollievo.
Dopo un rapido consulto
il progetto vetta è stato
abbandonato e si è scelto di
seguire il percorso turistico
attraverso il Thorong pass, a
5416m, che porta nella vasta e
desertica regione del Mustang,
e quindi verso la fine delle
nostre fatiche.
Una tranquilla gita a Poon
Hill (2000m di dislivello in
giornata) per ammirare la
strepitosa alba sull’Annapurna,
e quattro giorni di completo
relax nella ridente cittadina
lacustre di Pokhara, hanno
concluso un’avventura davvero
emozionante tanto per i
grandiosi panorami sulle vette
più alte del mondo, quanto per
la nuova dimensione in cui ci
si tuffa, lontani una settimana
di cammino da strade con
automobili, da televisioni,
telefonini, business selvaggio.
Esperienze di questo genere
aiutano a ritrovare se stessi, a
riflettere sulle cose importanti
della vita, ad affrontare la vita
di ogni giorno con un altro
spirito.
A fianco: il Manaslu, 8163m
Sotto: i contrafforti del
Manaslu all'alba, salendo
verso il Larkia La pass e
scollinando sul Larkia La pass,
5200m, da sinistra Fabio, Torta
e io.
42 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 43

Ma quando
si scioglierà qui la
NEVE?
Cronaca di un elisoccorso anni settanta
Nell’estate del 1973 trascorsi
una settimana al rifugio
Marinelli, in alta Val Malenco,
in compagnia di alcuni amici,
per quello che veniva chiamato
«accantonamento giovanile»
del CAI di Sondrio.
Avevo già partecipato
all’edizione precedente quando,
in una fortunata settimana
di bel tempo, i nostri
accompagnatori «Bartali» e
«Nicola» ci avevano condotto
di Franco Scotti
in vetta al Bernina, al Palù e al
pizzo Sella.
Il programma era ancora
lo stesso e, all’alba del
20 settembre 1973, ci
incamminammo sul ghiacciaio
di Fellaria ovest verso il
passo delle Belleviste, per
raggiungere la capanna Marco
e Rosa.
Nei pressi del passo dei Sassi
Rossi, vasta sella glaciale
a 3500 m che immette
sull’Altipiano di Fellaria, il
netto cambio di pendenza del
ghiacciaio è all’origine di un
complicato nodo di crepacci,
molto insidioso perchè
multidirezionale.
Mentre seguivamo fedelmente
la tortuosa traccia, legati
ordinatamente in cordate da
tre, Sara, esile ragazza, che
ricordo pallida e timida, legata
fra Fausto e Andrea, scomparve
senza neppure un fruscio in
44 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 45

una stretta fessura.
Fu trattrenuta senza grande
sforzo dai due ragazzi, mentre
Nicola, il nostro «capo», intimò
a tutti di fermarsi e di non
muoversi per nessun motivo.
Sara era gracile e, senza
particolari manovre, con poche
bracciate di corda fu riportata
in pochi minuti in superficie,
ma ne uscì priva di coscienza.
«Avrà battuto la testa? Avrà un
trauma cervicale?» Io e Fausto,
al primo anno di studi in
medicina, fummo coinvolti in
un esame obiettivo sommario:
il respiro era regolare, il polso
pure; con le nostre limitate
nozioni di pronto soccorso
ricordo che le tiravamo la
lingua con due mani per
impedirle il soffocamento...
Che fare? Il telefonino era
fantascienza. Nicola incaricò
me ed Ermete, forse considerati
più esperti ed affidabili
(ci conosceva dall’anno
precedente), di scendere alla
Marinelli a chiedere aiuto.
Inorgogliti da questo compito
traversammo il ghiacciaio
correndo come forsennati,
inciampando di continuo nella
corda che ci legava.
Giunti sulla morena, Ermete,
un pò provato, mi fece
questa proposta: «Ora che
siamo fuori dal ghiacciaio è
inutile scendere entrambi alla
Marinelli, vado solo io, perchè
non me la sento più di risalire.
Tu fermati qui, riposati e
aspetta i rinforzi».
L’idea mi parve ragionevole,
per cui mi sdraiai su una
roccia riscaldata dal sole ad
aspettare, non prima di aver
dipanato la corda e predisposto
nodi e cordini per la risalita.
Saranno state le 8 o le 9 del
mattino e, su quella roccia,
rimasi fino a pomeriggio
inoltrato, solo, cercando
inutilmente di interpretare
gli eventi di cui ero solo
spettatore.
Dalla Marinelli non arrivò mai
nessuno ma, dopo qualche
ora, avvertii l’inconfondibile
rombo dell’elicottero che,
dopo una prolungata sosta al
rifugio, roteò sui ghiacciai e
lentamente raggiunse il luogo
dell’incidente dove si posò,
spegnendo il motore.
Io vedevo chiaramente gli
omini come puntini scuri sulla
neve del passo, ma erano
tutti sempre fermi, a lato
Nella pagina a fianco:
assembramento sull’altopiano
di Fellaria nel corso
dell’accantonamento giovanile
del 1972, sul fondo il Pizzo Palù.
Sotto: sulla cresta del Palù.
dell’elicottero, fermo e spento.
«Ma cosa fanno? Ma quanto
tempo ci vuole? Boh!»
Ero interdetto, e ancor più
grande fu ilmio stupore
quando, dopo un interminabile
lasso di tempo, vidi formarsi
una colonna di neri puntini
che lentamente si allontanava
dall’elicottero e scendeva
lungo il ghiacciaio, i primi
trascinando una barella sulla
neve con la malcapitata Sara.
Nel frattempo risuonò di nuovo
il rombo dell’elicottero, ma
era un altro, sempre grigioverde
militare, e atterrò alla
Marinelli.
Quando la «truppa», che
ricordava la rtirata di Russia,
finalmente mi raggiunse,
tutti si stupirono di trovarmi
lì fermo su un sasso, e le
spiegazioni reciproche su
quella strana giornata ci
impegnarono per tutto
l’accidentato tratto morenico
fino alla Marinelli.
Il primo elicottero caricò al
rifugio 3 o 4 soccorritori, forse
guide alpine, di cui non ricordo
i nomi. Mentre si avvicinava al
luogo dell’incidente, pare si sia
accesa una spia che segnalava
«incendio a bordo», per cui
il pilota si affrettò ad un
atteraggio di emergenza.
I passeggeri, terrorizzati, si
lanciarono dai portelloni nella
neve, ben prima che che la
macchina volante si posasse,
rischiando a loro volta di
infilarsi in un crepaccio.
Nella concitazione,
l’atterraggio avvenne in leggera
salita, la coda si inclinò e il
rotore posteriore affondò nella
neve, danneggiandosi.
Il pilota scese contrariato
e, con evidente accento
romanesco, chiese ad alta
voce: «Ahò! Ma qua quanno
se scioie sta neve che io devo
decollà..?!»
La povera Sara fu trasportata in
ospedale dal secondo elicottero
militare e, fortunatamente, non
aveva nulla di grave.
Nei mesi di settembre e ottobre
il campo sportivo di Sondrio fu
occupato dalle tende militari,
e l’elicottero danneggiato fu
smontato e trasportato pezzo
per pezzo a valle dalle truppe
alpine.
46 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 47

OMAGGIO A
RICCARDO CASSIN
Questo è lo scritto inviato da
Riccardo Cassin al Comitato
BADILE 87 come introduzione
al libretto celebrativo del
50° anniversario della
prima salita assoluta sulla
Nord Est del pizzo Badile.
Quell’anno, era il 1987, pur
nella tristezza degli eventi
che avevano prodotto
disastri e lutti in val
Tartano e in val Pola,
ebbero luogo a Morbegno
e in Valmasino una
serie di manifestazioni
commemorative di un
avvenimento epocale
per l’alpinismo sui
nostri monti: l’impresa
portata a termine
dal 14 al 16 luglio
1937 dalla cordata
lecchese composta
da Riccardo Cassin,
Vittorio Ratti e
Gino Esposito
sull’inviolata
parete Nord Est
del Badile, in
val Bondasca,
lungo la via che da
Cassin prenderà il nome. C’erano tutti in
quell’occasione, tutti gli alpinisti che avevano contribuito
con le loro vie tracciate sui diversi versanti del Badile a rendere famosa in
tutto il mondo l’epopea di questa montagna, tutti a rendere omaggio a chi
fra di loro era stato il più grande: Riccardo Cassin. Anche Reinhold Messner,
conquistatore di tutti gli Ottomila del pianeta, aveva voluto essere presente.
Ma ecco la relazione integrale di quella salita, pubblicata sulla Rivista mensile
del C.A.I. nel 1937. E’ la cronaca di una vittoria ed al tempo stesso di una
tragedia: la morte dei due alpinisti comaschi Molteni e Valsecchi che, in
difficoltà, si erano uniti alla cordata dei lecchesi.
48 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 49

Quando lo scorso anno apparve
sul Corriere della Sera l’articolo
di Dino Buzzati, si diceva che
fra i pochi problemi che ancora
rimanevano da risolvere in
campo alpinistico, erano quelli
della conquista della Nord della
Lavaredo Ovest e della Nord
Est del Badile. Appena risolto
il primo problema, esponemmo
a comandante della Centuria
Rocciatori il proponimento di
provare le nostre forze su quel
baluardo granitico, definito da
Bonacossa, nella sua guida,
uno dei più grandi lastroni
delle Alpi. Dopo un intenso
allenamento sulle guglie
della Grignetta, il giorno 28
giugno1937 partimmo da Lecco
per la Val Bregaglia con lo scopo
di familiarizzarci con la zona, a
noi sconosciuta, e di osservare
la famosa parete.
Purtroppo poco si poté
vedere,perché dal nostro arrivo
al rifugio Sciora il tempo si era
guastato. Nebbia e pioggia per
i due giorni che rimanemmo
lassù, cosicché, vista
l’impossibilità di un prossimo
ristabilirsi delle condizioni
atmosferiche, ce ne ritornammo
a Lecco. La domenica successiva
di nuovo lassù; ci recammo alla
base della parete per scegliere
il punto di un eventuale
attacco, poi salimmo per circa
200 metri sullo spigolo Nord
per osservare meglio la parete.
Fummo soddisfatti del nostro
soppraluogo, ma il cielo,
essendo ritornato minaccioso, ci
decise al ritorno.
Mentre stavamo per lasciare
il rifugio Sciora, giunsero sul
posto i comaschi Molteni e
Valsecchi, animati anch’essi
dal nostro stesso proposito;
si sistemarono al rifugio; ci
salutammo e noi partimmo per
Lecco. La sera del 12 luglio
ci vede di nuovo al rifugio; il
tempo non è soddisfacente,
ma ormai si è deciso di
rimanerci finché le condizioni
atmosferiche permettano di
attaccare la parete. I comaschi
sono sempre al rifugio dalla
precedente settimana.
Il martedì mattina, allo scopo
di familiarizzarci ancora di
più col granito, ascendemmo
per circa 600 metri lo spigolo
Nord discendendo pure in
corda libera. La sera stessa
preparammo ogni cosa per il
tentativo di ascensione alla
parete Nord Est. Il mattino
del mercoledì sveglia alle due,
ma, dato il cielo coperto e la
pioggia, dovemmo ritornare
nelle cuccette. Più tardi,
essendosi il tempo rimesso al
bello, decidemmo di attaccare.
Alle 8 partenza. I comaschi
ci hanno preceduti di circa 3
ore. Però non siamo affatto
preoccupati di questo, anche
perché il punto di attacco scelto
da Molteni e Valsecchi è di circa
200 metri alla destra di quello
scelto da noi. Alle 10 siamo alla
base della paretr; sii calzano
le scarpette ed attacchiamo
in questa formazione: Cassin,
Esposito, Ratti.
I primi 100 metri, percorsi
su una cengia che obliqua
verso destra, non presentano
eccessive difficoltà; dopo
un’ora, la cordata comasca è
già superata. Tempo ottimo,
e al termine di questa prima
giornata, quando fermi su un
pianerottolo sostiamo per il
primo bivacco, dopo aver già
saggiato la parete per una
cinquantina di metri sopra
di noi, siamo soddisfatti del
lavoro compiuto. Più tardi
ci raggiungono Molteni e
Valsecchi, i quali bivaccano
vicino a noi, sullo stesso
ripiano. Alle 22, rispondiamo
ai segnali luminosi che i nostri
amici ci fanno dal rifugio, poi ci
chiudiamo nel sacco da bivacco
ad attendere l’alba. Notte calma
senza freddo.
Nelle pagine precedenti: Cassin
al Sasso di Remenno durante il
meeting di arrampicata organizzato
nel 1987 in concomitanza con la
manifestazione Badile 87.
Sopra: la parete nord-est del Pizzo
Badile.
Nella pagina a fronte: Riccardo
Cassin nel 1987.
50 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 51

Giovedì mattina, mentre alle
cinque stiamo riprendendo
l’ascensione, Molteni ci propone
di formare un’unica cordata
con noi. Forse i comaschi non
si sentono più di riprendere
da soli, date le loro condizioni
fisiche, forse già menomate
dal fatto che per 10 giorni
consecutivi hanno dovuto
dormire sul tavolaccio nel primo
vano del rifugio, non avendo
potuto servirsi delle cuccette,
perché essi erano sprovvisti
delle chiavi. Alla proposta
di Molteni si resta alquanto
sconcertati:il salire in cinque su
una parete simile non è certo
cosa troppo logica, ma dietro
le insistenze dei due camerati,
formiamo un’unica cordata;
tuttavia il procedere della nuova
cordata è abbastanza spedito.
Alcune scariche ci disturbano la
salita e, ad un certo momento,
una di queste asporta il sacco di
dosso a Molteni.
Solo verso sera i comaschi, forse
meno allenati di noi, faticano
assai e il salire si fa più lento.
Le difficoltà sono eccessive
e non ci lasciano momenti di
tregua; anche noi cominciamo
a risentire dello sforzo, ma non
possiamo concederci sosta:
bisogna assolutamente andare
avanti per trovare un posto per
il bivacco, prima che scendano
le tenebre.
Salgono dalla Val Bregaglia
folate di nebbia, il cielo
va lentamente coprendosi.
Verso le ventuno siamo su
un pianerottolo che si presta
per passarvi la notte. Molteni
e Valsecchi sono sfiniti.
Siamo preoccupati per le loro
condizioni. Resisteranno?
Quando arriveremo in vetta?
Quali e quante difficoltà ci
attendono? Le supereremo?
Pensieri che ci perseguitano,
ma che non esponiamo; anzi
cerchiamo in tutti i modi di
dimostrarci allegri per rincuorare
i comaschi che sono parecchi
abbattuti. Ci è impossibile
scorgere e fare segnali
luminosi, causa la fitta nebbia
interpostasi tra noi e il rifugio.
Appena sistemati per il nuovo
bivacco, si scatena un violento
temporale.. Torrenti di acqua
che si fanno strada da alcuni
colatoi ci investono. Non
possiamo, data la ristrettezza
del pianerottolo in cui siamo,
permetterci alcun spostamento,
e dopo pochi minuti ci troviamo
completamente inzuppati.
Verso le24 , un forte vento da
Nord spazza le nubi e ritorna
il sereno. Abbiamo freddo e gli
abiti bagnati ci intirizziscono
la pelle. Interminabili sono le
ore trascorse in attesa della
levata del sole.Apparso questo,
sostiamo un’ora per scaldarci
un poco, poi riprendiamo
l’arrampicata. I comaschi non
si sono potuti rimettere e sono
molto abbattuti. Mutiamo la
formazione della cordata: Cassin
in testa poi Esposito, Molteni,
Valsecchi e Ratti. Sin dall’inizio
di questa giornata le difficoltà
si presentano al limite delle
possibilità umane, anche perché
l’unica via di salita è un camino
il quale scarica abbondante
acqua.
Bisogna procedere con tutta
la velocità consentita dalle
difficoltà perché vediamo
che il cielo, a Nord, ritorna
ad oscurarsi. Dopo circa due
ore di arrampicata, Molteni e
Valsecchi danno segni palesi
di esaurimento; è necessario
aiutarli ed è lavoro duro per noi,
lavoro che però adempiamo di
buon grado.
Verso le dodici, ricomincia la
pioggia; siamo impegnati in
una traversata espostissima;
necessita assolutamente
La parete nord-est
del Pizzo Badile:
«...questa
gigantesca muraglia
di placche, su
cui l’occhio non
trova nè riposo nè
quiete». (Hermann
Buhl)
52 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 53

continuare date le nostre
condizioni, e così raggiungiamo
il colatoio centrale che continua
a scaricarci addosso acqua.
Poi la pioggia si tramuta in
grandine, siamo sferzati sulle
mani e nel viso dai ghiaccioli
della tempesta e un vento
gelido ci intirizzisce le membra.
Ad un tratto cessa la grandine,
ma la neve comincia a cadere.
Con quella forza di volontà
che solo chi si cimenta sulla
verticalità dei monti conosce,
continuiamo la salita. Ad ogni
costo bisogna raggiungere la
vetta, un bivacco in parete in
quelle condizioni può essere
fatale per tutti. I comaschi
moralmente e fisicamente non
esistono più; la lotta con la
parete e con gli elementi li
ha completamente afflosciati.
Somministriamo loro del cognac
e dei biscotti, e su verso la
vetta. Finalmente, usciti dal
colatoio, le difficoltà vanno
scemando, ma ci è impossibile
accelerare l’andatura dato lo
stato di Molteni e Valsecchi.
Nevica sempre e folate di
vento ci sferzano il volto; è
impossibile vedere oltre un
metro avanti a noi, ma pur
sentiamo che la meta sta per
essere raggiunta. Ci sembra
che lassù ci sia la salvezza.
Procediamo sempre, molto
lentamente, ma procediamo.
Ci avviciniamo alla vetta, alla
salvezza,alla vittoria. Verso
le sedici la parete è vinta. Ma
la lotta ancora non è finita;
la tormenta non si è punto
placata, anzi infuria più
violenta, tutto è troppo uguale,
la neve caduta uguaglia tutto.
Iniziamo subito la discesa per
raggiungere il rifugio Gianetti,
ma nella seconda metà non
riusciamo più a orientarci;
domandiamo ragguagli ai
comaschi, più pratici di noi
della zona, ma non ce ne
sanno dare alcuno. Intanto si
fa notte; Molteni e Valsecchi
sono in piena crisi e noi siamo
preoccupatissimi. Ci diamo
dattorno disperatamente, a
destra e a sinistra, in su e in
giù in cerca della via di discesa,
ma non veniamo a capo di
niente; la tormenta con il suo
turbine ghiacciato ci avviluppa
sempre di più, gli elementi
avversi stanno per vincere i più
deboli di noi. Tutto il possibile
è fatto per tener lontana
la morte che sta pronta in
agguato; vuotiamo nelle labbra
di Molteni e Valsecchi tutto il
cognac che abbiamo con noi,
io cerco di sostenere il Molteni
che ormai non ha più la forza di
proseguire, ma invano: infatti
Molteni, senza alcun lamento
si accascia al suolo per non
rialzarsi più.
Sostiamo un minuto in silenzio,
il cuore vorrebbe che portassimo
con noi le spoglie del caduto, e
per un momento il cuore vince
la ragione; infatti caricata
sulle mie spalle la salma,
cerco di discendere, ma la
fatica è immane in mezzo agli
elementi scatenati. Consigliato
da Esposito che è rimasto con
me e che mi aiuta, assicuro il
cadavere ad un masso,che un
po’ lo ripara dalla bufera.
Raggiungiamo poi il Ratti ed il
Valsecchi, che non si è accorto
della sciagura avvenuta: non
gli diciamo niente, perché non
si turbi oltre, dato il suo stato
disastroso. Ma quando una
difficoltà improvvisa cisbarra
il cammino e ci riunisce tutti,
Valsecchi cerca con gli occhi
Molteni, non lo vede, intuisce
l’accaduto e in piedi vicino a un
masso piange silenziosamente.
Ad un tratto si accascia al
suolo, invano trattenuto da noi
che cerchiamo di riscuoterlo
dal torpore che lo ha invaso,
reclina il capo sul petto ed
senza un lamento rimane
esanime nelle nostre braccia.
Tutti siamo muti per la seconda
dolorosa perdita; mettiamo
il corpo al sicuro, poi, vista
l’impossibilità di continuare
anche perché la notte è
scurissima, ci ficchiamo nel
sacco per un terzo bivacco.
Nessuno riesce a dormire in
quella notte, ognuno ha il
pensiero ai camerati morti che
sono là sotto la coltre di neve,
e pensa a chi per primo di noi li
avrebbe seguiti.
Verso le 24, la violenta
tormenta che imperversava da
12 ore, si placa, e una calma
impressionante succede a tanta
violenza. Aspettiamo l’alba
abbracciati l’uno con l’altro per
riscaldarci un poco e anche
perché quello poteva essere
forse l’ultimo nostro abbraccio.
All’alba il cielo è terso, il calore
del sole ci ridona le nostre
energie: ci guardiamo attorno,
a 100 metri sotto di noi è il
nevaio al piede del badile.
Portiamo fino alla base
la salma di Valsecchi, lo
copriamo con cura col suo
sacco da bivacco e partiamo
verso il rifugio. In un’ora
vi arriviamo,comunichiamo
la notizia della morte dei
compagni comaschi e ci
buttiamo sfiniti sulle cuccette.
Il giorno dopo torniamo
sul Badile, colla squadra di
soccorso, giunta dalla valle, per
il ricupero delle salme.
A fianco: vista
verso sud dalla
vetta del Pizzo
Badile. Sul fondo,
dalle nuvole,
spunta il Ligoncio.
54 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 55

L’emozione del tuffo in una
profonda vasca verde smeraldo,
la felicità di scivolare lungo
un toboga naturale come
in un gioco di bambini, la
scossa adrenalinica della
calata in mezzo alle acque
vorticose di una cascata, la
magia dell’avventura in un
luogo nascosto ai più….. Il
canyoning è questo e molto
altro. Non è uno sport estremo,
ma un’attività che consiste
nella discesa dei torrenti, con
particolare interesse per quelli
che scorrono tra strette gole
scavate e modellate dall’acqua
nel corso del tempo. Non va
confuso con il rafting né con
altri sport che prevedono
l’utilizzo di gommoni, canoe,
kayak o tavole galleggianti.
Nel torrentismo la progressione
avviene a piedi, affrontando
gli ostacoli con le opportune
tecniche: calate su corda, tuffi,
nuoto o disarrampicate. Il
terreno di gioco è affascinante
NEL CUORE OSCURO DELLA MONTAGNA
CANYONING
DIVERTIMENTO E AVVENTURA
di Libero Marchesi
e permette un’esperienza di
totale immersione nella natura.
Ognuno vive il canyoning a
proprio modo, con gioia e
passione. Come in molti altri
sport, si può cercare di superare
i propri limiti e le proprie paure:
un tuffo più alto del solito,
un toboga più vertiginoso...
Ma l’aspetto più gratificante
rimane l’esperienza di vivere
dei momenti di libertà in un
ambiente unico, a prescindere
dalla difficoltà superata e
dall’implacabile cronometro.
La scarsa accessibilità ha
consentito di mantenere
nel tempo l’equilibrio
dell’ecosistema dei torrenti,
e non sono rari gli incontri
con gli animali che popolano
i corsi d’acqua; occorre
frequentare questi luoghi
con il massimo rispetto ed
attenzione, ricordandosi
nell’approccio che non si
tratta di parchi avventura, ma
di sistemi naturali complessi
e delicati. Il divertimento
è assicurato, ma l’ambiente
è a volte molto severo ed
isolato, e la sua particolare
morfologia richiede un’attenta
valutazione del percorso; la
progressione in discesa lungo
scivoli e cascate non consente,
infatti, il ritorno, e le vie di
fuga laterali sono in alcuni
casi quasi del tutto assenti.
Grande importanza, quindi, alle
previsioni meteo: un temporale
improvviso può causare una
pericolosa piena del torrente.
Le caratteristiche delle forre
già esplorate sono riassunte
nelle relazioni riportate dalle
guide o sono consultabili su
Internet. Le difficoltà sono
espresse con numeri romani
crescenti che indicano il grado
di verticalità, acquaticità e
impegno complessivo; è prassi
comune da parte degli apritori
esprimere anche una valutazione
sulla bellezza e l’interesse
dell’itinerario. E’ fondamentale
56 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 57

disporre di adeguate
attrezzature e conoscere le
tecniche più comunemente
utilizzate. Per la discesa in un
torrente alpino già attrezzato
sono raccomandati una muta
intera in neoprene da 5 mm.,
casco, imbragatura e calzature
adatte; oltre alle specifiche
scarpe da canyoning, vivamente
consigliate, possono essere
utilizzate anche quelle normali
da trekking. Come materiale
personale sono necessari almeno
una coppia di discensori,
moschettoni, longes, maniglia
o autobloccante meccanico per
un’eventuale risalita su corda,
coltello o cesoie. Ogni gruppo
dovrebbe avere un numero
adeguato di corde, viveri e
materiale di pronto soccorso, e
una sacca d’armo per realizzare
ancoraggi su roccia in caso di
emergenza. Il canyoning ha
avuto forte sviluppo in Francia
e Spagna negli anni 80, ed in
Italia dagli anni ’90. I primi
praticanti provenivano in genere
dalla speleologia, ma col tempo
si sono avvicinati a questa
disciplina anche alpinisti,
arrampicatori e semplici
escursionisti. La diffusione del
torrentismo ha reso necessaria
la creazione, nell’ambito del
Corpo Nazionale Soccorso Alpino
e Speleologico, di un gruppo
attivo nel soccorso in forra.
Il grado di specializzazione
che contraddistingue i tecnici
CNSAS e la capacità di operare
anche in situazioni estreme
ha consentito di risolvere
positivamente incidenti che in
passato avrebbero avuto esiti
sicuramente drammatici. Di
pari passo con l’aumento dell’
interesse per il torrentismo
sono sorti numerosi gruppi
di appassionati. Promossa
inizialmente da un ristretto
numero di cultori di questa
disciplina, l’Associazione
Italiana Canyoning ha
festeggiato recentemente i dieci
anni di attività ed è cresciuta
fino a diventare il gruppo di
riferimento per i frequentatori
delle forre di tutta Italia. Lo
scopo dell’A.I.C. è lo sviluppo
del torrentismo nel massimo
rispetto dell’ambiente e la
creazione di una rete diffusa sul
territorio, utile allo scambio di
informazioni e idee. Le attività
sociali comprendono corsi di
formazione a diversi livelli,
raduni locali e nazionali, la
pubblicazione di un periodico e
la gestione di un sito internet
ricco di utili riferimenti.
Particolare importanza rivestono
il progetto Pro Canyon, che
consiste nell’attrezzatura e
messa in sicurezza delle forre
più interessanti e maggiormente
frequentate, e la realizzazione
del Catasto delle forre
italiane, resa possibile dalla
collaborazione dei numerosi
iscritti e simpatizzanti. In tutto
il territorio nazionale sono
sorte, spesso in modo informale,
associazioni di canyonisti;
nella zona di Morbegno è attivo
il Ranciga Canyoning Club,
affiliato all’A.I.C. e costituito
nel 2007 da un gruppo di amici
accomunati dalla passione per il
torrentismo.
Canyoning in provincia di
Sondrio
La Valtellina e la Valchiavenna
sono ricche di torrenti adatti
alla pratica del canyoning. Il
periodo indicato va da maggio
a ottobre, ma le condizioni
ideali si trovano nei mesi
estivi. Ogni anno torrentisti
provenienti da tutta Europa
raggiungono il torrente Boggia,
in Val Bodengo, che offre la
possibilità di itinerari di diverse
difficoltà tecniche e impegno
complessivo. Il percorso si
snoda tra gole di splendido
granito lavorato dalle acque,
intervallando alte cascate e
profonde vasche cristalline;
calate, tuffi e toboga si
susseguono in un crescendo
emozionante. La discesa
integrale richiede dalle otto
alle dieci ore e oltre, secondo
la preparazione e il numero di
componenti del gruppo, ma è
possibile dividerla in tre sezioni
consecutive (Bodengo 1, 2
e 3) di progressiva maggiore
difficoltà. Nei pressi troviamo
anche il Pilotera, canyon molto
interessante e caratterizzato dai
meravigliosi colori delle acque
e dall’esposizione a sud che
consente di godere dei raggi del
sole in buona parte del percorso.
Altra splendida gola è quella
del Cormor, che si sviluppa
tra la diga di Campo Moro e
Campo Franscia in Valmalenco.
L’itinerario si svolge tra gli
enormi massi di una paleofrana
all’interno della quale l’acqua
ha scavato profondi meandri, e
lunghi tratti sono caratterizzati
dalla totale assenza di luce
naturale. L’ambiente è grandioso,
e l’illuminazione con le pile
frontali conferisce ulteriore
fascino alle ampie volte ed
agli stretti cunicoli che si
incontrano durante questa
discesa mozzafiato. Grande
merito agli scopritori Luca
Maspes ‘Rampikino’, Jacopo
Merizzi & c. che ci hanno
regalato questa perla. Di sicuro
fascino anche le forre delle
Orobie Valtellinesi. L’acqua
abbondante e cristallina ci guida
attraverso valli poco frequentate
e a tratti ancora selvagge;
l’ambiente è alpino e le difficoltà
non sono da sottovalutare. La
presenza di opere idrauliche
e bacini artificiali a monte
impone un’attenta valutazione
delle condizioni dei corsi
d’acqua. Anche in Valmasino,
paradiso dell’arrampicata e
dell’alpinismo, troviamo alcune
divertenti discese: il torrente
Mello, la cascata del Ferro ed
il tratto finale del Masino.
Roccia splendida e portata
sostenuta ne fanno itinerari di
sicuro interesse. L’esplorazione
e l’attrezzatura di gran parte
dei canyons della provincia
di Sondrio sono opera della
guida alpina Pascal Van Duin.
Le guide pubblicate da Van
Duin rappresentano un sicuro
riferimento per i torrentisti
e contengono sintetiche
ma molto precise relazioni
sulle più interessanti forre
della Lombardia e dell’Italia
settentrionale.
Ci si può avvicinare al canyoning in
tutta sicurezza avvalendosi delle guide
alpine specializzate in questa attività e
consultando le informazioni disponibili in
rete. Ecco alcuni indirizzi interessanti:
www.topcanyon.com Sito gestito
dalla guida Pascal Van Duin, proposte di
canyoning, alpinismo e trekking.
www.guidealp.it Sito delle guide alpine
della Valchiavenna, ampio ventaglio di
attività nel mondo del torrentismo e della
montagna.
www.aic.it Sito dell’Associazione Italiana
Canyoning; di particolare interesse il
forum, all’interno del quale gli utenti si
scambiano informazioni sulla percorribilità
delle forre e su temi di interesse comune.
www.x-gatt.com Riporta numerose
schede tecniche, cartine e fotografie; i
contenuti sono precisi, attendibili e molto
curati.
www.descente-canyon.com Portale
francese, con schede ed aggiornamenti
anche su canyons italiani.
www.swisscanyon.com Ricco ed
aggiornato database del Ticino, con links
ad altri siti svizzeri.
www.ceffo.com Da non imitare!
Bibliografia:
Pascal Van Duin – Canyoning in
Lombardia, Ed. TopCanyon 2005
Pascal Van Duin – Canyoning Nord Italia,
Ed. TopCanyon 2009
Dedicato all’amico Bruno
Sassella.
58 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 59

A PROPOSITO DI
FERRATE
Sgombro subito il campo da
ogni possibilità di equivoco:
chi ha tranciato le catene
sul pizzo Trona ha compiuto
un atto criminale, perché
ha messo a repentaglio
l’incolumità di quanti,
ignari, si sono avventurati
su quell’itinerario facendo
affidamento sulla presenza
di protezioni come segnalato
dalle guide esursionistiche.
Vorrei, però, cogliendo
l’occasione offerta da questo
deprecabile episodio, fare
qualche ulteriore riflessione,
senza la pretesa di spacciare
le mie conclusioni per verità
assolute.
La disputa “pro o contro le vie
ferrate” è da sempre oggetto di
accese discussioni, pubbliche
e private. Non ha mai trovato
una risposta univoca, né
mai potrà trovarla, perché
di Riccardo Marchini
Sul giornale online Vaol.it è
stata pubblicata la notizia
(ripresa sul nostro Annuario
a pag. 85) che le catene
della ferrata sulla cresta
NNO del pizzo Trona sono
state tagliate da qualche
sconsiderato anonimo.
le motivazioni a sostegno
dell’una o dell’altra tesi sono
troppo soggettive e opinabili
sono pure gli aspetti che
ciascun contendente intende
sottolineare come essenziali ai
fini della discussione.
Vengo al dunque. L’uomo è
forse l’unico essere vivente
in grado di compiere azioni
superflue, non finalizzate
alla mera sopravvivenza.
L’escursionismo e l’alpinismo,
come del resto tutte le
attività cosiddette ricreative,
rientrano nel novero di quelle
azioni che hanno come unico
scopo quello di ricreare il
corpo e la mente, di trovare
gratificazione, cioè, nel piacere
fine a sé stesso: piacere fisico
nel sentire il proprio corpo
reagire positivamente alle
sollecitazioni imposte dalla
volontà e piacere psichico
nella soddisfazione che si
prova quando si riesce a
superare una difficoltà o nel
godimento degli spettacoli che
la montagna offre.
Azioni superflue, dicevo, ma
non inutili. Ed è appunto con
questo timbro di umanità
stampigliato nel DNA che mi
ritrovo spesso a scarpinare
verso l’alto alla ricerca di un
rapporto intimo e personale
con i monti della mia valle e
non solo. Come ricompensa
alla fatica mi aspetto (e trovo)
60 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 61

Nella pagina a fronte: la
ferrata del monte Grona.
Sotto: sulla cresta nord
del Pizzo Trona.
A fianco: la Via delle
Bocchette nel gruppo del
Brenta.
sensazioni emotivamente
forti e lo stimolo alla ricerca
introspettiva di cui, mi pare,
come esseri umani distratti
dal benessere siamo sempre
più poveri. Ma non essendo un
integralista mistico dell’etica
escursionistica, non arriccio
il naso scandalizzato se le
mie fatiche montanare sono
aiutate da qualche mezzo
artificiale, a maggior ragione
se ne va della sicurezza, né
disdegno di tanto in tanto di
cimentarmi con le cosiddette
“vie ferrate”, additate con
sufficienza da alcuni come
surrogato dell’alpinismo. C’è,
però, ferrata e ferrata. Sono
convinto, infatti, che alcuni
di questi percorsi attrezzati,
pur ubbidendo alle logiche
del mercato turistico, abbiano
una loro ragion d’essere in
virtù della loro unicità ed
una indubbia coerenza con gli
ambienti che attraversano.
La Via delle Bocchette nelle
Dolomiti di Brenta, ad esempio,
altro non è che una lunga
escursione che si snoda al
cospetto di scenari mutevoli
di continuo, sfruttando una
sequenza di cenge naturali
che tagliano orizzontalmente
la verticalità delle pareti
dolomitiche. Gli interventi
migliorativi, i corrimano che
rendono più sopportabile il
vuoto sottostante e le scalette
che raccordano i tratti di via
posti a livelli diversi non mi
pare che possano costituire
un attentato all’integrità
dell’ambiente ne una forzatura
del corretto andar per monti.
Allo stesso modo le numerose
iniziative finalizzate a
realizzare vie ferrate
recuperando i camminamenti
costruiti dagli alpini durante
la prima guerra mondiale (ne
esistono anche nella nostra
provincia), sono apprezzabili,
perché riescono a coniugare
turismo, cultura alpina e storia.
Altre ferrate, invece, nate
sull’onda del gradimento della
massa turistica e diffusesi a
macchia d’olio in tutto l’arco
alpino a partire dalle Dolomiti,
presentano alcuni punti di
criticità. O sono troppo brevi e
non portano da nessuna parte
oppure sono inutili, perché
affiancate da un percorso
più agevole che sortisce gli
stessi effetti o, ancora, sono
volutamente tenute ad un alto
livello di difficoltà, quasi che
ci fosse l’intenzione di ricreare
in quota una situazione
da luna park. A volte si ha
la sensazione che queste
strutture servano di più a chi
le realizza che al pubblico
degli appassionati. Le rituali,
immancabili targhe poste al
loro attacco rappresentano
spesso l’ostentato suggello
dell’esigenza di visibilità da
parte di dei gruppi alpinistici
titolari dei manufatti.
Proprio a partire da queste
ultime considerazioni in
passato mi sono posto questa
domanda (che ripropongo):
perché una ferrata sul pizzo
Trona?
Se il motivo è raggiungerne la
cima, ebbene, esiste un’altra
via d’accesso più semplice,
che non richiede alcun
intervento. Se, come molti
asseriscono, lo scopo è quello
di consentire anche ai meno
esperti di provare le stesse
emozioni nell’ammirare gli
spettacoli panoramici che si
possono godere dalla vetta,
esistono lì vicino altri punti
62 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 63

di osservazione ugualmente
gratificanti e raggiungibili
più facilmente. La cresta
NNO del pizzo Trona presenta
alcuni passaggi di facile
arrampicata. La presenza
della ferrata priva la salita
del suo fascino, inserendola
nel pacchetto delle avventure
prefabbricate tanto care alle
agenzie turistiche. Ognuno
sia misurato e consapevole
gestore delle proprie capacità,
in fondo nessuno ci obbliga a
compiere tutti gli stessi gesti
e se qualcuno, sentendosi
insicuro, volesse a tutti
i costi affrontare quella
salita per provare l’ebbrezza
dell’arrampicare, potrebbe
benissimo farsi guidare da un
compagno esperto, in grado di
fargli sicurezza.
Credo infine, facendo mia la
posizione del CAI Morbegno,
che “Favorire il turismo
escursionistico di un territorio
non significa ferrare le vie
d’accesso alle cime, ma
significa solo valorizzare e
potenziare la rete sentieristica
già esistente, con l’eventuale
messa in sicurezza (questo sì,
anche con catene) di alcuni
brevi tratti particolarmente
pericolosi”.
Fra i numerosi commenti alla
notizia apparsa su Vaol.it
c’era anche quella di Andrea
Savonitto, guida alpina, in
quel tempo gestore del rifugio
Trona, progettista ed autore
della ferrata: scontata e
comprensibile la difesa della
sua creatura. Non è vero, però,
come egli afferma, che nessuno
all’epoca si oppose. Si oppose
A fianco: sulla Tridentina.
il CAI Morbegno, eccome se si
oppose. Il CAI Morbegno, dopo
un vivace scambio di vedute
con Savonitto sugli organi di
stampa locali e su Lo Scarpone,
fece sentire la propria voce
presso gli attori istituzionali
interessati al progetto. Con
un documento inviato alla CM
di Morbegno, al Comune di
Gerola e al Parco delle Orobie il
presidente Vincenzo Spreafico
rese ufficiale la posizione
della Sezione nei confronti
di un’iniziativa che giudicava
profondamente sbagliata. E
il risultato fu che la seconda
tranche di quel “progetto
di sviluppo alpinistico della
Valgerola”, che prevedeva un
ulteriore, analogo intervento
sul pizzo di Mezzaluna, venne
annullata.
In alto: sulle ferrate al
Monte Grona e
al Piz Trovat.
Testo della lettera inviata dal presidente del CAI Morbegno, Vincenzo Spreafico, alle autorità competenti
Morbegno, 9 agosto 1996
• Al Presidente della C.M. Valtellina di Morbegno
• Al Sindaco del Comune di Gerola
• Al Presidente del Parco delle Orobie valtellinesi
Oggetto: “ferratura” della cresta Nord del Pizzo Trona
Da parte di alcuni soci ci viene segnalato che sulla cresta che dal Lago Inferno sale al Pizzo Trona sono depositati
diversi mucchi di catene pronti per la posa in opera finalizzata alla “ferratura” della intera cresta.
Tale iniziativa ci pare del tutto inopportuna per i seguenti motivi:
• è possibile salire sul Pizzo Trona per una via più semplice che non richiede interventi;
• favorire il turismo escursionistico di un territorio non significa ferrare le vie d’accesso alle cime, ma significa
solo valorizzare e potenziare la rete sentieristica già esistente, con l’eventuale messa in sicurezza (anche con
catene) di alcuni brevi tratti particolarmente pericolosi;
• il Pizzo Trona, che fa parte del Parco delle Orobie, è zona frequentato da camosci che verrebbero disturbati
da una frequentazione massiccia di escursioniosti;
Si fa inoltre notare che, mentre nelle aree turisticamente più evolute in fatto di “vie ferrate” è in atto un ripensamento
culturale importante, che arriva persino allo smantellamento di molti percorsi considerati inutili o dannosi
per l’ambiente, in Val Gerola si percorre il cammino contrario.
Con la presente si chiede agli enti competenti di annullare l’iniziativa, invitando nel contempo a coinvolgere,
quando si interviene sull’ambiente montano, le associazioni che, come il C.A.I., possono assicurare il loro
contributo concreto e competente.
Cordialmente
Il Presidente
Vincenzo Spreafico
64 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 65

Gita al lago della Manzina e almeno vedere questo benedetto lago della Manzina, decidiamo comunque
di andare avanti, imitati poi da altri. Ci viene in mente che se
avessimo portato le ciaspole sarebbe stato un gioco da ragazzi; d’altro
canto è un attrezzo che non fa parte della nostra cultura alpinistica,
e nonostante il boom che sta avendo in questi anni fatichiamo a pensarlo
come un arnese da mettere nello zaino. Comunque, in un modo
o nell’altro riusciamo ad andare avanti e arriviamo al lago, che sta appena
cominciando a sciogliersi. Non è certo lo specchio della Nord del
Tresero che ci avevano promesso, e la spettacolarità del luogo e frustrata
da questo periodo di muta tra l’aspetto invernale e quello estivo,
che comunque ha un suo fascino. Torniamo verso il gruppo e ci sdraiamo
su un dosso erboso, proprio di fronte alla Nord del Tresero. Mangiando,
immaginiamo sulla parete delle ipotetiche discese con gli sci,
puntualmente frustrate da un seracco e da un salto roccioso. Da qui
si ha anche una bella vista sul ghiacciaio dei Forni e sulle cime che
lo attorniano. Terminata l’ingestione di panini, dolci caffè ed ammazzacaffè,
dall’apporto calorico sicuramente superiore rispetto a quanto
consumato fino a quel momento, ci rimettiamo in piedi e ripercorriamo
la via di salita, arrivando però all’albergo Ghiacciaio dei Forni. La
di Alessandro Caligari
strada asfaltata ci riporta alle macchine.
Domenica 24 maggio, mattina presto, piazza Sant’Antonio, una ventina di
persone vestite da montagna. Ci si saluta, si cincischia un po’, quindi si
compattano i posti auto per ecologica premura e si parte per la Val dei Forni.
Ad essere sinceri io e Davide, gli organizzatori, abbiamo qualche perplessità
su ciò che troveremo; la ricognizione a distanza, effettuata durante
un’uscita scialpinistica di 15 giorni prima, ci ha rassicurati sul fatto che per
gran parte della salita non si troverà neve. Non sappiamo però cosa ci aspetta
nella parte alta: dopotutto il lago è a circa 2800 m, e quest’anno ha nevicato
parecchio. Comunque facciamo finta di nulla e partiamo. Fermiamo i
mezzi al ristoro Stella Alpina, a circa 2000 m, sulla strada che porta all’albergo
Ghiacciaio dei Forni. Qui, dopo un parcheggio che assomiglia più ad una
partita a “Tetris”, incastrati a meraviglia i nostri mezzi su un fazzoletto di
terra iniziamo a camminare. La salita è subito molto ripida ed in poco tempo
arriviamo alla malga Pradaccio. Siamo nel parco dello Stelvio, e si vede che
la tutela imposta fa i suoi effetti. Gli edifici sono ben conservati, con basamento
in pietrame a secco e la soprastante struttura a travi incastrate (carden)
secondo il sistema del block-bau, riutilizzando o riproponendo gli elementi
tipologici principali, compresi i canali di gronda in legno e le scandole
del manto di copertura. Angelo DD, a fianco a me, visto il mio interesse
per la copertura lignea, mi spiega vita, morte e miracoli del legno di larice.
E così, immersi in questa dendroconversazione, guadagnamo rapidamente
quota e ci portiamo alla base del muro finale. Ci compattiamo, ci ricontiamo
ed in fila indiana riprendiamo il sentiero. Eccoci al piano finale, dove si
avverano le nostre peggiori previsioni: è tutto bianco, non spunta manco un
filo d’erba. Il tempo di indossare le ghette e poi via, sulla neve, che si intuisce
avere uno spessore considerevole. Partiamo con circospezione, e fatti
tre passi ci si trova sprofondati fino alla vita. Abbiamo la velocità e l’agilità
di un branco di gnù nelle sabbie mobili e così la maggior parte decide di
fermarsi lì. Io e Davide, per portare a termine i nostri compiti istituzionali
66 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 67

Gita cicloalp inistica
in Val Roseg
Da un paio d’anni la nostra sezione
organizza uscite cicloalpinistiche.
Così il 28 giugno, partendo da
Samaden, i quattordici partecipanti
alla gita hanno raggiunto la
Capanna Tschierva attraverso la Val
Roseg.
Dapprima pedalando a fianco della
ferrovia retica, poi fra i larici della
Val Roseg fino al piano che precede
la morena del Vadret da Tschierva.
Accompagnati dalle incombenti
pareti del Roseg, dello Scerscen
e del Bernina, in una giornata
non particolarmente soleggiata, il
gruppo ha poi raggiunto il rifugio.
Assieme a tutti ha raggiunto la
meta Alessandro di soli 9 anni.
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Ötztal
di Pierenrico Belluzzo
la tre giorni in Austria
Dopo il successo dell’anno
precedente, anche quest’anno,
durante l’ultimo fine settimana
di agosto, il CAI Morbegno
ha replicato la gita in valle
Ötztal, nel Tirolo austriaco. Su
suggerimento di una mia amica,
soddisfatta dell’esperienza
passata, ho colto l’occasione
per non mancare. E così, in
un gruppo di circa trenta
valtellinesi di ogni età, venerdì
28 agosto siamo partiti alla
volta di Huben (1180 m),
piccolo paese nel mezzo della
valle, dove abbiamo preso posto
nella confortevole e familiare
Gasthof Felsenhof, che ci ha
ospitato per tutto il soggiorno
(per informazioni si può visitare
il sito internet www.gasthoffelsenhof.at).
Nel pomeriggio,
partendo da Au (1154 m), ci
siamo incamminati lungo il
sentiero panoramico che ci ha
permesso di ammirare la cascata
Stuibenfall, fino ad arrivare
all’incantevole alpeggio della
Wiesle Hütte (1528 m), un
tipico rifugio in legno con una
chiesetta di fronte, cogliendo
così l’occasione per la rituale
foto di gruppo.
Nella giornata di sabato 29,
il clima umido e piovoso del
mattino non ci ha permesso
di intraprendere il tragitto
più lungo inizialmente
programmato. Ci siamo quindi
accontentati di fare un giro
per i negozi di articoli sportivi
di Sölden (1377 m), principale
stazione turistica della valle,
da dove parte la funivia che
raggiunge le piste da sci dei
monti Gaislachkogel (3056 m) e
Innere Schwarze Schneid (3370
m). Nel pomeriggio, passata la
pioggia, la maggior parte del
gruppo ha potuto raggiungere
il rifugio Kleblealm (1983 m),
dove la gentile ristoratrice
in tipico costume locale ci
ha servito lo strudel di mele
e altri piatti tipici austriaci,
dopo qualche iniziale difficoltà
di comprensione dei nomi
tedeschi del menu, superata
grazie all’aiuto fondamentale
della nostra interprete Anna.
Gli altri escursionisti rimasti a
Sölden hanno invece preferito
recarsi alle terme Aqua Dome di
Längenfeld (1180 m), potendosi
così ritemprare, visto il clima
umido della giornata.
Il terzo giorno (domenica 30)
il sole e il cielo terso ci hanno
spinto ancor più volentieri ad
intraprendere la camminata,
potendo scegliere l’itinerario più
lungo previsto dal programma.
Raggiunto il paese di Oetz (820
m), all’imbocco dell’omonima
valle, siamo saliti sulla
cabinovia che ci ha portato
all’alpeggio di Hochoetz (2020
m). Da lì, quasi tutti ci siamo
avviati lungo il sentiero che
ci ha condotto sulla vetta del
monte Rosskopfe (2399 m); da
quel luogo alcuni hanno deciso
di imboccare la via del ritorno,
mentre i più instancabili
hanno proseguito verso la cima
Wetterkreuzkogel (2591 m);
da quest’ultima siamo scesi
seguendone la costa che ci ha
portato al rifugio Balbach Alm
(1957 m), dove ci siamo ripresi
dalle fatiche gustando sulla
terrazza panoramica ancora
l’ottimo apfelstrudel e gli altri
cibi, come sempre serviti da
una ragazza in rigoroso costume
tirolese. Tornati a Hochoetz,
abbiamo ritrovato quei pochi
che avevano scelto il percorso
più breve, che arrivava fino
al rifugio Bielefelder Hütte
(2150 m). Siamo quindi scesi
con l’ovovia a Oetz, dove
abbiamo salutato Anna, Giulio
e i loro allegri bambini, che ci
hanno accompagnato in tutte
le escursioni; ci aspettava
il pullman per il rientro in
Valtellina.
Anche quest’anno la vacanza è
stata apprezzata come valida
occasione per coniugare relax
ed escursionismo a portata
di tutti e quindi, entusiasta
anche perché per me è stata
la prima volta, consiglio allo
staff organizzativo di rinnovare
l’appuntamento per la terza
uscita all’anno prossimo. Ciao
a tutti!
70 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 71

Il CAI al mare
le CINQUE TERRE
di Alessandro Caligari
Quando arrivo in piazza ci sono
già molte persone, nonostante
sia piuttosto presto. Festanti ma
non troppo, causa levataccia,
aspettano il profilarsi della
sagoma inconfondibile del
grosso scatolone che li porterà
fino in riviera. Puntuale arriva il
bus, su cui mi saetto cercando
di trovare il posto più adatto
per tornare a riappisolarmi.
Già prima di Delebio perdo
conoscenza, per risvegliarmi
su un’autostrada inaspettata;
dal panorama e dai cartelli
stradali capisco di essere sulla
Milano-Bologna e non sulla
prevista Milano-Genova. E’
singolare che l’organizzatore
(cioè io) non sappia la strada
da percorrere. Vengo a sapere
che gli ammutinati dell’autobus,
cioè l’autista ed il suo ex (ma
ancora influente) dirigente
hanno deciso che sarebbe stato
più saggio fare la Cisa, piuttosto
che la tortuosa A7. Mi adeguo,
torno al mio loculo e guardo
con crescente preoccupazione
le lancette dell’orologio,
che girano più veloci delle
ruote del bus, e le nuvole
in agguato sull’Appennino,
a cui ci stiamo avvicinando.
La nostra meta è la Liguria,
e più precisamente le Cinque
Terre, che avremmo deciso di
percorrere integralmente, da
levante a ponente. All’uscita
autostradale, scopriamo
che una corsa ciclistica si
sta svolgendo proprio sulla
strada che dovrebbe portarci
a Rio Maggiore.
Sacramentando,
l’autista prende
una stradina
infame che aggira
i pedalanti,
si arrampica
sul crinale, per
precipitarci su
Monterosso, cioè
quella che avrebbe dovuto
essere la nostra meta finale.
Non contento, il dio cattivo
delle gite domenicali, ci
parcheggia su uno spoglio
piazzale in riva al mare, dove
organizza, appena si spegne il
motore del bus, un comitato di
benvenuto a base di raffiche
di vento forza venti e acqua
a secchiate. La maggior parte
delle gente ignora o fa finta di
non sentire gli inviti a scendere,
restia a lasciare il tepore del
sedile-cuccia, che dopo quasi
cinque ore di pullman si è
conformato dell’anatomia del
suo occupante, per essere presa
a sberle dalla pioggia. Dopo un
po’ comunque ci si ritrova tutti
alla stazione, con il caparbio
intendo di portarci, via treno, a
Rio Maggiore e rimettere la gita
nei binari giusti. Dopo la breve
trasferta ferroviaria, finalmente
cominciamo a camminare.
Per fortuna non piove più.
Potenzialmente questa gita, un
classico nel suo genere, è molto
bella. E’ un percorso su sentieri
molto panoramici, a volte a
picco sul mare, a volte nel
verde del terrazzato entroterra
72 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 73

ligure, a volte in piano, altre
volte in scivolosa discesa
verso i borghi marinari altre
ancora in faticosa salita verso
quelli agricoli. Proprio i centri
abitati sono il valore aggiunto
di questa escursione. Anche la
persona non interessata all’arte
e all’architettura, difficilmente
resta indifferente al fascino di
questi piccoli centri, gonfi di
storia e di bellezza, fatta di
monumenti ma anche di piccole
cose, di chiese millenarie e
di gatti che dormono sulla
barca colorata tirata in secco.
Ci sono i limoni e il profumo
della focaccia, c’è il rumore
del mare e quello dei gabbiani,
c’è la vecchia che pesta il
basilico nel mortaio di marmo
e il marinaio superstite che
rammenda la rete. Ci sono
poi i lati negativi. Ben presto
prendiamo coscienza di non
essere gli unici a pensare che
sia una gita molto interessante.
Anzi, la pensa così un’umanità
variopinta, fatta di persone
in mocassini, che rischiano
l’osso del collo su ognuno dei
diecimila gradini del percorso,
di ciccioni che ci vengono
incontro strafumati, sullo stretto
passaggio a picco sul mare, o
ottuagenarie che procedono a
due all’ora, impedendo con la
loro stampella da trekking il
minimo sorpasso all’esasperata
coda che le segue. Considerando
quindi che non siamo soli,
l’accompagnatore (io) chiede
al gruppo che decide di fare la
traversata integrale, di restare
il più compatto possibile,
non fosse altro per problemi
logistici; va detto infatti che
per percorrere il sentiero occorre
munirsi di un prosaico (anche
se comprensibile) biglietto
d’accesso, che smorza un po’
del fascino della traversata;
questo biglietto cumulativo era
nelle mani degli organizzatori
che dovevano esibirlo ad ogni
cancello di controllo. Dopo
pochi minuti la comitiva è
sparsa su una lunghezza di
circa duemila metri lineari.
L’accompagnatore in un primo
momento cerca affannosamente
di ricompattare il tutto, poi
esasperato, decide di lasciare
ciascuno al proprio destino.
La traversata in realtà è un
concatenamento di più sentieri,
raggruppati sotto il nome di
Sentiero Azzurro, esistenti fin
da epoca medioevale. Il primo
tratto, quello da Rio Maggiore
a Manarola è il famoso Sentiero
dell’Amore. Tutto sommato, a
parte l’innegabile panoramicità
e la sua esposizione sul mare,
non è così fascinoso. Non così
però la devono pensare stuoli di
conformisti innamorati, che in
ossequio ai dettami di Moccia
vengono qui ad appendere
grappoli di lucchetti, venduti a
caro prezzo da scaltri e attenti
tenutari di chioschetti pensili.
Pochi sanno che in realtà questo
sentiero, realizzato tra le due
guerre mondiali, fu scavato
nella roccia per costruire alcuni
depositi di esplosivo, lontano
dai centri abitati. Lasciata
Manarola, il percorso prosegue
tranquillo fino alle trentatrè
rampe della Scala Lardarina,
che salgono a Corniglia. Dei
cinque borghi è quello più
alto sul mare, a conferma della
sua vocazione agricola più
che marinaresca. Mi accorgo
che non è molto presto, così
affretto il passo e, mangiando
in corsa, ogni tanto raggiungo
e supero brandelli di quello che
doveva essere il compattissimo
gruppo, per portarmi poi alla
testa del serpentone. Il mio
scopo è quello di riunire tutti
a Vernazza, che a mio parere è
il borgo più interessante. Patria
di corsari (cioè legalmente
autorizzati alla guerra di corsa,
non come i pirati che parimenti
uccidevano e saccheggiavano
ma senza patente!) Vernazza è
stata nel tempo un’orgogliosa
e fastidiosa spina nel fianco
della potente Genova, e la sua
architettura testimonia questi
suoi fasti. Merita sicuramente
una visita la chiesa goticoligure
di Santa Margherita
d’Antiochia, a picco sul mare.
Lasciata Vernazza si torna a
salire, in mezzo alle vigne
dove si produce lo Sciacchetrà,
laboriosamente terrazzate e
modernamente attrezzate con
spirali di cremagliere su cui
corrono carrelli che portano
l’uva alla raccolta. Dopo
un’ora di cammino comincia a
profilarsi Monterosso, con la
conseguente promessa di un bel
bagno finale. Inconsciamente
tutti affrettano il passo, e più
di uno, me compreso, finisce
per volare sugli interminabili
ed infangati gradini che
scendono al mare. La spiaggia
comunque ormai e lì, con
un’acqua trasparentissima che ci
chiama per il bagno dell’ultimo
giorno d’estate. Ci fermiamo un
po’, cercando ossi di seppia e
godendoci il mare, galleggianti
come “inutile maceria”.
Incredibilmente quasi tutti
convergono all’appuntamento
delle 18,30 presso la stazione
di Monterosso, dove prendiamo
un treno che ci porta alla
successiva Levanto, più
abbordabile dall’ingombrante
bus, che ci aspetta quindi sul
piazzale. Da qui ripartiamo,
questa volta via Genova,
per tornare a casa. Arrivati
nell’interland milanese mi
rimetto l’i-pod, guardo fuori
l’interminabile sequenza di
capannoni e perdo nuovamente
conoscenza. Quando mi
risveglio, le tristi e sfavillanti
luci dell’Iperal mi dicono che
ormai siamo ritornati in Valle,
ma quasi non percepisco lo
stacco.
74 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 75

In valle di Albaredo
sul sentiero Andrea Paniga
Ad ospitare l’annuale appuntamento
sul sentiero Andrea Paniga
quest’anno è stata la valle di
Albaredo. Il 18 ottobre, in una
gelida, ma tersa giornata, più di
30 soci hanno raggiunto il rifugio
Alpe Piazza partendo da Valle,
via Pitalone, e da Scöcia, via
Baitridana. Un gruppo numeroso
è salito da Pozza Rossa all’Alpe
Pedroria e al Monte Pisello e da qui,
per cresta, ha guadagnato la cima
del Monte Lago da dove è poi sceso
al rifugio per il ritrovo conviviale.
76 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 77

GENNAIO
Nuova legge sui rifugi
Dopo numerose audizioni con gli enti e le associazioni interessate,
ha definitivamente concluso il suo iter, con il voto in Consiglio
regionale, la nuova legge che regolamenta la funzione degli oltre 150
rifugi della Lombardia. Lo spirito della legge è quello di riconoscere
l’indispensabile ruolo dei rifugi nella promozione e nella tutela della
montagna. Per questo motivo si è cercato di fare chiarezza sulle
regole: distinzione fra rifugi alpinistici (almeno 1000 m di quota in zone
isolate e irraggiungibili al traffico ordinario), escursionistici (altitudine
minima di 700 m, ma raggiungibili anche in auto), bivacchi alpini (oltre
i 2000 m con una distanza di almeno 3 Km lineari o 300 m di dislivello
da strade, rifugi o impianti di risalita). Oltre a questo il testo di legge
prevede interventi sulla segnaletica sentieristica e dedica una voce
specifica alla figura del gestore che dovrà esercitare la propria attività
per un minimo di 100 giorni all’anno, oltre ad essere in grado di porsi
come “riferimento informativo della zona” e, nel caso di incidenti, di
collaborare attivamente.
FEBBRAIO
Valanga a Cevo
Le forti nevicate dell’inizio del mese
hanno avuto come conseguenza lo
scivolamento a valle di una notevole
massa nevosa a monte della strada
che collega Bedoglio a Cevo.
L’enorme quantità di neve, mista a
terriccio, ciottoli e massi, valutata in
circa 20000 metri cubi di materiale,
ha invaso la sede stradale sulla quale
fortunatamente in quel momento
non transitava nessuno.
Valanga sulla Cima della
Rosetta
Domenica 8 febbraio una valanga,
staccatasi dalla cima della Rosetta
in Valgerola, ha travolto ed ucciso lo
sci alpinista Marco Della Marianna,
36 anni di Mossini, impegnato nella
discesa lungo uno degli itinerari più
noti della valle. La bella mattinata
di cielo terso, arrivata dopo alcune
giornate di maltempo, aveva
attirato lassù una cinquantina di
appassionati di questa disciplina,
ma le forti nevicate del venerdì
e del sabato precedenti avevano
accumulato 80 cm di neve fresca a
1500 m, che non aveva legato con il
sottostante manto già consistente.
Troppi per poter affrontare
l’escursione con la necessaria
sicurezza.
Non è la prima volta che avvengono
episodi di questa portata sulla
Rosetta. Già nel 1987, più o meno
nella stessa posizione, si era
verificato un grosso distacco di
lastroni che aveva spazzato tutto
il pendio sottostante la cima.
Fortunatamente in quell’occasione
non ci furono vittime.
Ancora le motoslitte alla
ribalta della cronaca
Intanto che CAI, Legambiente e
Mountain wilderness si ritrovano al
passo dello Spluga per dire ancora
una volta “no” alle troppe motoslitte
presenti in quota, la polemica
investe anche i monti di casa
nostra. Le guardie ecologiche della
CM di Morbegno si sono attivate
lungo la strada del passo San
Marco per verificare l’osservanza
del regolamento che disciplina il
transito delle motoslitte. I controlli
effettuati non hanno fatto registrare
infrazioni di sorta, anche perché gli
abusi, segnalati più volte dal CAI di
Morbegno tramite il suo presidente,
si verificano regolarmente fuori dai
tracciati consentiti, dove di fatto i
controlli sono impossibili. Inevitabile
la reazione dei “motoslittisti” che
hanno risposto a mezzo stampa
alle osservazioni del CAI, in
difesa del diritto di frequentare
la montagna con i loro mezzi
motorizzati. La polemica continua
e noi continueremo a dissentire
energicamente.
UN ANNO DI MONTAGNA
Da rifare il processo per la
tragedia del Monte Olano
La Corte di Cassazione ha annullato
l’assoluzione decisa dalla Corte
d’Appello di Milano nei confronti del
sondriese Fabio Fanoni, accusato
di aver provocato, nel gennaio
2003, la valanga sul monte Olano
in Valgerola, nella quale morirono
tre sci alpinisti ed altri sei rimasero
feriti.
La Corte d’Appello aveva motivato
il proprio verdetto di assoluzione
affermando che non era emerso
con certezza che era stato proprio il
sovraccarico causato dai tre sciatori
fuori pista a provocare la rottura
del manto nevoso e che rilievi di
negligenza dovevano essere mossi
a tutti i protagonisti della vicenda,
quindi anche al gruppo travolto
dalla valanga, in quanto percorreva
zone dove era segnalato pericolo. La
Cassazione ha confutato questa tesi
precisando che una semplice ipotesi,
anche se possibile, non è sufficiente
per togliere rilievo ai fatti accertati.
Quindi tutto da rifare.
Firmato l’accordo Foresta
Valmasino
Mercoledì 18 marzo in Regione
è stato sottoscritto il protocollo
d’intesa “Contratto di Foresta
Valmasino”. Erano presenti i sindaci
di Valmasino, Ardenno, Mello
e Buglio, il vicepresidente della
Comunità Montana di Morbegno, il
presidente della Provincia di Sondrio
e gli assessori regionali all’Ambiente
e alle Infrastrutture e mobilità.
Il progetto prevede numerosi
interventi di valorizzazione del
territorio non solo all’interno della
Foresta di Lombardia Valmasino,
ma anche nelle aree circostanti di
pertinenza dei comuni suindicati.
Nello specifico sono previsti la
tutela del patrimonio naturalistico, il
potenziamento dell’offerta turistica
e un programma di educazione
ambientale che coinvolga le scuole
lombarde.
Disegno di legge sui
fuoristrada
E’ agli atti del Senato della
Repubblica il disegno di legge n.1070
con il quale si intende disciplinare
il settore della circolazione con
mezzi motorizzati su strade a fondo
naturale e fuori strada. Partendo
dalla presa d’atto che la legislazione
regionale esistente è del tutto
inadeguata e che il contenzioso in
ordine alla concreta applicazione
della normativa regionale è troppo
alto, si è sentita la necessità di
individuare sul piano nazionale
strumenti atti a permettere la difesa
del territorio e dell’ambiente da
eventuali usi impropri od eccessivi
dei mezzi motorizzati.
MARZO
78 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 79

APRILE
Violata la riserva
della val di Mello
In val di Mello sono
comparse opere invasive
dell’ambiente naturale
nel tratto di sentiero
che costeggia la pozza
denominata “bidet della
contessa”, uno dei tratti
più suggestivi e più
fotografati del torrente
che percorre la neonata
Riserva naturale.
L’intervento, realizzato
dal Consorzio del proprietari della Val di Mello al fine di rendere più agevole
l’acciottolato della mulattiera, è stato eseguito in maniera difforme dalle
opere autorizzate dal Comune, con tecniche poco rispettose di un ambiente
così delicato e con il deposito di materiale nell’alveo del torrente, così da
modificarne il corso.
Da parte dell’Amministrazione comunale è stato chiesto ai responsabili del
Consorzio il ripristino della condizione precedente. L’operazione di bonifica è
stata eseguita dal Consorzio stesso.
E’ morto Achille Compagnoni
Il 13 maggio, all’età di 94 anni,
si è spento all’ospedale di Aosta
Achille Compagnoni, l’alpinista
della Valfurva che il 31 luglio 1954,
con il cortinese Lino Lacedelli, per
primo salì il K2, la seconda vetta del
pianeta. Campione di sci nordico,
medaglia d’oro al valor civile, Gran
Croce dell’Ordine al merito della
Repubblica, da anni risiedeva a
Cervinia dove faceva l’albergatore.
Componente della squadra
selezionata da Ardito Desio,
capo della spedizione italiana in
Karakorum, grazie alle sue doti di
ottimo alpinista ed alla sua tempra
fisica, venne prescelto per l’attacco
finale alla cima, conclusosi con
successo.
Il suo nome è legato anche alla
polemica che, al ritorno della
spedizione, si innescò con Walter
Bonatti, anch’esso componente
del gruppo, sulla ricostruzione
delle ultime fasi della salita. La
disputa, che si trascinò per anni,
si è conclusa nel 2008 con il
riconoscimento ufficiale da parte
del C.A.I. della veridicità della tesi
sostenuta da Bonatti.
UN ANNO DI MONTAGNA
MAGGIO
Parte la Riserva
della val di Mello
A distanza di alcuni mesi dalla sua
approvazione, avvenuta nel mese
di gennaio, e in attesa che ERSAF e
Comune di Valmasino, identificati
come soggetti gestori della Riserva,
procedano alla stesura del piano
di intervento, è stata inaugurata
ufficialmente la Riserva naturale
della val di Mello, nata a tutela
dell’ambiente, del paesaggio e della
fauna della valle.
La manifestazione, oltre che
dall’immancabile taglio del
nastro, è stata caratterizzata da
alcuni momenti significativi di
intrattenimento. Al mattino il coro
Cantorion Colin Jones ha accolto
gli ospiti che nel pomeriggio hanno
potuto partecipare ad un’escursione
guidata a Cascina Piana ed assistere
ad una dimostrazione di arrampicata.
80 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 81

GIUGNO
I ghiacciai si ritirano:
cambiano i confini
Dal 24 giugno è operativa una
commissione italo-svizzera che
avrà il compito di ridefinire i confini
fra Lombardia e Grigioni, fissati
in una Convenzione del 1941. A
causa del cambiamento climatico
la massa glaciale dello spartiacque
si è ridotta, modificando di fatto la
cresta che fa da confine. La linea
di frontiera potrebbe così subire
uno spostamento valutabile attorno
ai 10-30 metri, a vantaggio o
svantaggio dell’uno o dell’altro dei
due stati.
Trattandosi di aree geografiche
demaniali al di sopra dei 3000
metri non ci saranno conseguenze
particolari se non la definizione
delle responsabilità di intervento
nei casi di incidenti, di soccorsi o di
ritrovamenti archeologici. Il ricordo
corre infatti a Ötzi, la mummia
ritrovata sul ghiacciaio del Similaun
a cavallo fra la val Venosta e la
Ötztal, contesa da Italia e Austria
proprio a causa dell’incertezza dei
confini. Assegnata in un primo
momento all’Austria, si accertò
poi che in realtà il ritrovamento era
avvenuto in territorio italiano.
UN ANNO DI MONTAGNA
LUGLIO
Moratoria acque. E’ legge
La battaglia per contrastare lo sfruttamento delle acque della
nostra provincia, partita nel 2005 con una grande mobilitazione
popolare e proseguita con l’inserimento della sospensione
delle nuove concessioni nella Finanziaria 2007, è arrivata al
suo epilogo. Il 23 luglio il Comitato istituzionale dell’Autorità di
bacino del Po ha approvato
l’adozione della moratoria in salvaguardia del bilancio idrico di
Valtellina e Valchiavenna e le nuove norme che impongono un
blocco pressoché totale delle nuove concessioni.
Con il sì del Comitato istituzionale diventa definitiva la delibera
assunta il 24 marzo dal Comitato tecnico dell’Autorità di bacino
del fiume Po. Ora scatta la salvaguardia. Le norme che entrano
in vigore immediatamente resteranno valide per otto mesi,
periodo nel quale bisognerà arrivare all’approvazione del Piano
territoriale di coordinamento provinciale.
Tracima il torrenteQualido:
paura in val di Mello
Da La Provincia di Sondrio del 1
agosto: “Mercoledì 29 luglio dal
cuore della parete della val Qualido,
dove passa la via alpinistica
“Paolo Fabbri 43”, tracciata anni
fa da Jacopo Merizzi, si è staccato
un roccione alto 55 metri, largo
20 e profondo 8. Il materiale è
finito tutto nel torrente Qualido,
solitamente di modesta portata,
ma in questi giorni, a causa della
pioggia torrenziale, particolarmente
impetuoso. Il materiale depositatosi
in alveo ha quindi prodotto un
effetto tappo e l’acqua accumulatasi
è tracimata violentemente a valle
dilavando l’alveo del torrente che ha
mutato completamente la propria
morfologia. Detriti, piante, massi
sono rotolati fino a valle andando a
finire nel torrente Mello, fermandosi
a circa 400 metri dal ristoro Gatto
Rosso”. Paura per tre soci del CAI
Morbegno che proprio quella mattina
stavano effettuando un’escursione
in val Qualido. Fortunatamente i
tre erano già transitati dalla zona
interessata dalla frana.
82 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 83

AGOSTO
E’ morto
Riccardo Cassin
Giovedì 6 agosto si è spento nella sua casa dei
Resinelli Riccardo Cassin, uno dei più grandi
testimoni dell’alpinismo mondiale del XX secolo.
Aveva 100 anni e 7 mesi. In quasi sessant’anni
di attività ha collezionato qualcosa come 2500
ascensioni, fra le quali 100 prime assolute. Dalla
Grigna dove debuttò nel 1931 con una prima sulla
Est della Guglia Angelina allargò ben presto i
propri orizzonti sulle montagne di tutto il pianeta.
Molte delle vie aperte da Cassin fanno oramai
parte dell’epica alpinistica: nelle Dolomiti la parete
Sud Est della Piccolissima di Lavaredo, la Torre
Trieste lungo lo spigolo Sud Est e la Nord della
Ovest di Lavaredo, che diventerà il primo tassello
del grande trittico delle Nord. Trittico proseguito
nel 1937 con la Nord Est del Badile e concluso
con quello che viene giudicato il capolavoro di
Cassin: lo sperone Walker alle Grandes Jorasses,
nel 1939. Dopo la guerra vennero le spedizioni
extraeuropee: il Gasherbrum 4 con Mauri e
Bonatti, il McKinley nel 1961, quindi, nel 1969,
lo Jirishanca nelle Ande ed infine, nel 1975, un
tentativo con esito negativo alla temibile parete
Sud del Lhotse, avendo come compagni di
spedizione i migliori esponenti dell’alpinismo del
tempo, fra i quali Messner. Concluse la sua attività
nel 1987 quando, all’età di 78 anni, ripercorse la
sua via sulla Nord Est del Badile per celebrarne
il 50° anniversario. A Riccardo Cassin rimase
sempre il cruccio di essere stato escluso dalla
spedizione di Ardito Desio al K2.
SETTEMBRE
Avvistato un orso in Valmasino
Doveva succedere. Alla fine del mese l’orso ha fatto la sua comparsa anche da noi. Un
gruppo di cacciatori impegnati in una battuta di caccia agli ungulati in Valmasino ha infatti
avvistato il plantigrado nei boschi della valle del Ligoncio. La polizia provinciale, ricevuta la
segnalazione, ha effettuato un sopralluogo in zona ed ha confermato la presenza dell’animale
sulla base delle inequivocabili tracce rinvenute. Con tutta probabilità si tratta di Jj5,
l’esemplare che lo scorso anno era stato individuato nella zona del Mortirolo, proveniente dal
gruppo dell’Adamello.
La raccomandazione degli esperti, che rassicurano circa la non pericolosità dell’animale, è
comunque quella di evitare situazioni nelle quali l’orso possa sentirsi minacciato. Con tutta
probabilità nei giorni seguenti il nostro amico ha proseguito il suo vagabondaggio solitario
espatriando in val Bregaglia: lo testimonierebbe il ritrovamento di alcune pecore uccise.
UN ANNO DI MONTAGNA
Asportate le catene sul pizzo Trona
Chi ha tagliato le catene sul Pizzo di Trona? L’interrogativo è stato posto da un lettore al giornale online Vaol.it,
corredando lo scritto con tre fotografie illustrative. Sullo stesso notiziario numerosi gli interventi a commento del fatto.
La notizia fa riferimento alla cresta Nord (più correttamente NNO) del pizzo Trona in Valgerola. L’itinerario che la risale
venne attrezzato nel 1996 con una serie di catene atte a proteggere i tratti più impegnativi ed esposti, in particolare il
“lastrone”, soggetto di due delle tre immagini.
In quell’occasione il CAI Morbegno si oppose alla realizzazione di un manufatto che giudicava del tutto inutile e
manifestò il proprio dissenso con alcuni articoli sulla stampa locale e su Lo Scarpone (Ottobre 1996) e con un esposto
al Comune di Gerola, alla CM di Morbegno e al Parco delle Orobie.
La redazione si associa alla condanna di quest’atto irresponsabile. La ferrata del pizzo Trona è, a torto o a ragione, un
fatto oramai consolidato negli anni. Danneggiarla o disattivarla senza comunicazione alcuna o segnalazione adeguata
al suo attacco, comporta grave pericolo a chi, sicuro di affrontare un percorso protetto, vi si avventura. Ciò, oltre a
costituire un atto eticamente condannabile, costituisce un atto criminoso penalmente perseguibile.
NOVEMBRE
OTTOBRE
E’ morto Lino Lacedelli
A sei mesi dalla scomparsa di Achille Compagnoni, il 19 novembre
se ne è andato anche Lino Lacedelli, conquistatore, assieme
all’alpinista valtellinese, del K2 nel 1954. Aveva 84 anni. Lacedelli,
ampezzano, maestro di sci e guida alpina, faceva parte degli
Scoiattoli di Cortina. Abilissimo su roccia (molte le sue prime
sulle torri dolomitiche), proprio per questa sua peculiarità venne
selezionato fra i componenti della spedizione da Ardito Desio.
84 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 85

• Il 22 aprile, presso la sede
del CAI Sondrio, presente il
Presidente generale Annibale
Salsa, è stato costituito il
“Gruppo Giovani valtellinese”.
Il nostro socio Carlo Mazzoleni
è entrato a far parte del
Consiglio direttivo del neo
costituito gruppo.
• Nel corso dell’Assemblea
annuale è stato consegnato il
distintivo ricordo per i 50 anni
di iscrizione ai Soci Riccardo
Marchini e Antonio Passerini.
I NUMERI DEL C.A.I.
MORBEGNO
Alla data del 31.12.2009 gli
iscritti sono 568 (+2) così
suddivisi: 389 (-2) ordinari,
139 (-4) famigliari e 40 (+8)
giovani.
Ricordiamo che le iscrizioni si
effettuano presso gli sportelli
del Credito Valtellinese di Via
Ambrosetti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente
Domenico Del Barba
Vicepresidente
Mario Spini
Segretario
Davide Bonzi
Consiglieri
Danilo Acquistapace
Enrico Bertoli
Alessandro Caligari
Angelo De Donati
Giovanni Rovedatti
Franco Scotti
Oreste Zecca
ISTRUTTORI DI
ALPINISMO E DI
SCI ALPINISMO
Enrico Bertoli (ISA)
Giulio Gadola (ISA)
Marco Riva (ISA)
Franco Scotti (ISA)
Cesare De Donati (INSA/IAIl)
ISTRUTTORI SEZIONALI
DI ALPINISMO E DI SCI
ALPINISMO
Mario Spini
Moreno Libera
Danilo Acquistapace
Gottardo Riva
Riccardo Scotti
ACCOMPAGNATORI DI
ESCURSIONISMO
Davide Bonzi (AE)
Alessandro Caligari (AE)
BIBIOTECA/VIDEOTECA
Sono entrati in biblioteca 1
manuale tecnico di alpinismo
e sci alpinismo e la guida “Pale
di San Martino”.. Il totale dei
titoli presenti negli scaffali è
363. Completano il patrimonio
31 videocassette e 152 carte
geografiche.
E’ in corso la procedura
informatizzata per la gestione
della biblioteca.
I CORSI
Corso di ginnastica
presciistica
Come oramai è tradizione
da diversi anni, da ottobre
2008 a marzo 2009, presso
la palestra di via Prati Grassi si
sono svolte le lezioni del corso
di ginnastica in preparazione
della stagione invernale. In
circa 40 ore di lezione c’è stata
una media di 15 partecipanti
ad incontro.
LE GITE
Gennaio
Pescegallo – Sci alpinismo al
chiaro di luna.
Febbraio
Ciaspolata alla Casera di
Olano.
Aprile
Sci alpinistica al Pisgana nel
gruppo dell’Adamello.
Maggio
Gita al lago della Manzina in
Valfurva (vedi pag.62).
Giugno
Cicloalpinistica in Val Roseg e
alla Tschierva. (vedi pag.68).
Luglio
Semialpinistica al Pizzo Ferrè.
Agosto
3 giorni a Lagenfeld Huben in
Austria (vedi pag.66).
Settembre
Cinque Terre (vedi pag.68).
Ottobre
Appuntamento sul Sentiero
Paniga – Alpe Piazza (vedi
pag.72).
RALLYNO DELLA
ROSETTA
Domenica 1 marzo 44 squadre
si sono confrontate per
aggiudicarsi il 22° Rallyno della
Rosetta. In considerazione del
rispetto dovuto a Marco Della
Marianna, travolto e ucciso
da una valanga sulla Cima
della Rosetta, l’edizione di
quest’anno è stata spostata
sull’Alpe Olano. Il tracciato
inedito, dal rifugio della
Corte alla Motta di Olano, ha
incontrato il gradimento dei
partecipanti.
Vincitori Rallyno:
Flavio Colli – Davide Codega
(penalità 1,186).
Vincitori cronoscalata:
Maurizio Torri – Gianluca Landi
(dislivello 525 m - tempo 32’
29”).
Vincitori discesa:
Pietro Del Barba – Mauro Orlandi
(43”).
SERATE IN SEDE
19.12.2008
Presentazione dell’apparecchio
di ricerca in valanga (ARVA)
della Ortovox.
23 gennaio
Serata di formazione e stage
all’uso dell’apparecchio di
ricerca in valanga (ARVA) Pulse
della Barrivox.
17 febbraio
Serata di diapositive
“Montagne d’Africa”,
presentata da Lorenzo Rizzini.
3 aprile
“Il turismo dell’incontro in
sud America”, viaggio verso
le magie andine con la guida
Edgar Roca.
15 maggio
Scialpinismo sui vulcani del
Cile, filmato di Franco Scotti.
2 settembre
Ricordo di Vincenzo Spreafico.
20 novembre
“Ghiacciai sotto serra”
di Riccardo Scotti.
I MERCOLEDÌ DEGLI
UNDER 99
Continuano con una buona
partecipazione le uscite
infrasettimanali del Gruppo
Under 99”:
Marzo
• Pescegallo al chiaro di luna.
86 CAI MORBEGNO CAI MORBEGNO 87

• Sci alpinistica alla Cima della
Pesciola in Val d’Arigna.
Aprile
• Scialpinistica in Valgerola.
• Scialpinistica in valle Spluga
Maggio
• Scialpinistica in Alta
Valtellina.
• Escursione Savogno – Dasile
in val Bregaglia.
• Escursione al Monte
Cornizzolo nel Triangolo
Lariano.
• Escursione a Bresciadega in
val Codera.
Giugno
• Escursione al rifugio Motta
in Valmalenco.
• Escursione al Bregagno nei
Monti Lariani.
Luglio
• Escursione al rifugio Marinelli
dal Vallone dello Scerscen in
Valmalenco.
• Escursione all’Alpe Motta da
Fraciscio in valle Spluga.
• Escursione al bivacco del
Servizio da San Sisto in valle
Spluga.
• Escursione in val Qualido in
Valmasino.
Settembre
• Escursione a Pustaresc in
Valtartano.
• Escursione al pizzo Berro –
Vesenda in valle di Albaredo.
• Escursione a Laguzzola –
Lendine in val del Drogo –
valle Spluga.
Ottobre
• Escursione al rifugio
Scoggione al Legnone.
• Escursione al “Pertuus” in
val Vicima – Valtartano.
• Escursione alla Cima
Vignone da Scermendone.
• Escursione a La Corvegia
dall’alpe Zocca sui Monti
Lariani.
Novembre
• Escursione a San Bartolomeo
di Sorico.
• Escursione sulla Costiera dei
Cech ai Tre Cornini.
RITROVI CONVIVIALI
• Ottobre, Castagnata presso
la sede sociale.
• Dicembre, Cena sociale
presso Antica Osteria Rapella.
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90 CAI MORBEGNO