Minareti e campanili - La Repubblica

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26 LA DOMENICA DI REPUBBLICA DOMENICA 25 GENNAIO 2009 la copertina Scontro di civiltà (segue dalla copertina) Poletto non mette certo in discussione la libertà di culto dei musulmani ma, sottolinea, un conto è una sala da preghiera, un conto l’assalto al cielo dell’islam in una terra dove la maggioranza è cattolica. Prospettiva che lo induce a teorizzare una sorta di “reciprocità architettonica”, fondata sulla constatazione che laddove i cristiani sono in minoranza, come nel mondo islamico, i campanili non sono quanti le moschee e nemmeno alla loro altezza. La diffidenza verso il minareto, che insieme alla sacra triade formata da cupola, arco e colonna, costituisce il canone architettonico islamico o, per lo meno, verso un minareto che superi in elevazione i simboli della cristianità, non è un copyright torinese. Si manifesta sin dalla costruzione della moschea di Roma, la più grande d’Europa, inaugurata nel 1995. Un’edificazione travagliata e costellata di polemiche. Culminate nel 1991 nella decisione, presa in consiglio comunale da una maggioranza trasversale formata da democristiani, comunisti, verdi, liberali e missini, di rifiutare le richieste del progettista di alzare il minareto: Portoghesi lo vuole di quarantadue metri ma il piano regolatore lo fissa a ventiquattro. Ribadendo il suo “no” l’alleanza anti-minareto mette in campo motivazioni paesaggistiche, tirando in ballo uno skyline molto diverso da quello che, dieci anni dopo, sarà decapitato dalla tagliente «spada dell’islam» impugnata dal commando di Muhammad Atta. Quella «torre immensa», così nelle parole di qualche arrabbiato consigliere, potrebbe spezzare la linea del cielo di Monte Antenne. A poco varranno le argomentazioni di Portoghesi, che mira a fare dell’edificio, che mescola insieme elementi della tradizione architettonica islamica e di quella romana, un simbolo di convivenza tra culture e religioni. Un sincretismo che avrebbe soddisfatto l’immaginario sguardo postumo di Vitruvio, per il quale l’architetto che innalza templi deve sempre avere nozioni di teologia, ma non del Vaticano. Nonostante tra i favorevoli alla costruzione della moschea vi sia Andreotti, notoriamente in buoni rapporti Oltretevere e Oltremediterraneo, il minareto non raggiungerà mai le ambite altezze. Vox populi, ma non solo, vuole per un intervento della stessa Santa Sede, che non si oppone alla moschea ma teme — con buona pace di Bramante, Sangallo e Michelangelo, verrebbe da dire — che Segrate, Roma, Colle Val d’Elsa. Bastano le dita di una mano per contare i campanili islamici costruiti, costruiti a metà o non ancora completati nel nostro Paese Veti vaticani, battaglie xenofobe, l’ombra lunga dell’11 settembre continuano a tenere l’Italia lontana dal clima di libertà di religione proprio dell’Occidente La guerra santa dei minareti RENZO GUOLO Islam in Italia Secondo l’ultimo dossier Caritas/Migrantes sono 1.253.704 gli immigrati di fede musulmana registrati in Italia: il 55 per cento vive al nord, il 25 per cento al centro e il 20 per cento al sud Luoghi di culto Sono 735 i luoghi di culto e di aggregazione islamica censiti in Italia nel 2007: per lo più appartamenti, garage, ex cascine e fabbriche in disuso dove i fedeli musulmani si riuniscono Le “vere” moschee Tre sono i luoghi di culto in Italia che si presentano dal punto di vista architettonico come moschee autentiche: quella di Segrate costruita nel 1988, quella di Roma del 1995 e quella di Colle Val d’Elsa, incompiuta Le moschee negate A Genova, Bologna, Padova e Trento il dibattito sulla costruzione delle moschee è ancora aperto. «Niente minareti vicino ai campanili», ha detto l’arcivescovo di Torino Severino Poletto Le preghiere pubbliche Il 4 gennaio scorso, a Milano, la manifestazione dei musulmani pro-Gaza è culminata in una preghiera in piazza Duomo. La stessa scena si è ripetuta a Roma, davanti al Colosseo, il 17 gennaio dimensioni e aspetto possano sminuire la grandiosa monumentalità di San Pietro. Per diabolico effetto di quota Monte Antenne, il minareto in versione originaria avrebbe superato la Basilica. Situazione imbarazzante. I vincoli, politici e religiosi più che urbanistici, fissati per l’edificazione erano chiari: la cupola deve essere più bassa di quella di San Pietro. Idem il minareto, che non deve avere nemmeno altoparlanti per richiamare i fedeli alla preghiera: un caso unico di introiezione della sovranità limitata architettonica islamica in terra cristiana. Il risultato è che il manar viene abbassato da quarantadue a ventiquattro metri, risultando “leggermente” sproporzionato rispetto all’intero corpo della costruzione. Il bello, dunque, non è sempre raggio della luce divina. Non ha incontrato simili problemi la moschea di Segrate, costruita nel 1988. La prima con cupole e minareto dopo la distruzione, nel 1300, di Lucera, città pugliese in cui Federico II aveva deportato i musulmani di Sicilia, distrutta poi dagli eserciti di Carlo d’Angiò. Il minareto, con la cupola in lastre di rame, non piace a qualche residenzialissimo abitante di Milano 2 ma le condizioni non sono mature perché la vicenda diventi un caso. I seguaci di Alberto da Giussano sono ben lontani dal potere, la Lombardia è “dominata” da un partito decisamente filoarabo a livello nazionale, l’11 settembre è ancora solo una data del calendario. Delle complesse differenziazioni dell’islam organizzato pochi sono al corrente. Il fatto che la moschea al-Rahmàn graviti nell’orbita del circuito Ucoii nulla dice. La discussione riguarda, semmai, il concretissimo problema della diminuzione del valore delle aree limitrofe per effetto di quella sin troppo avvistabile presenza. Amplificate dagli eventi dell’annus horribilis 2001, le cose andranno diversamente a Colle Val d’Elsa. Qui la moschea, cupola alta quattro metri e minareto di otto metri e mezzo, solleva immediate proteste, non solo locali. Impegnata nella sua battaglia contro l’islam, la Fallaci afferma di non voler vedere «un minareto nel paesaggio di Giotto». A mobilitarsi sono cristiani identitari, atei devoti, noti opinionisti, avversari del multiculturalismo, parlamentari in carica e in pectore, oppositori politici del governo locale. La moschea resta incompiuta: fine dei fondi, inchieste su abusi edilizi, sommovimenti nella leadership islamica locale ne bloccano FOTO AFP la costruzione. L’inventario sarebbe lungo. A Genova, Bologna, Padova, Trento, le moschee sono oggetto di aspra discussione che, naturalmente, non riguarda la stratificazione dei segni architettonici nelle città. Lo scontro sul minareto rinvia alla questione della società multietnica e alle complesse relazioni con l’islam. Parte della società italiana, sobillata da attivi imprenditori politici della xenofobia, fatica ad accettarle. La politica cavalca la rendita della paura. La Chiesa è divisa tra la necessità di legittimare il ruolo della religione, e dunque anche dell’islam, nella società post-secolare e il timore che un siffatto pluralismo religioso possa indebolire un’identità italiana che fa coincidere con il cattolicesimo: per ora si attesta sulla linea «sì alle moschee, ma controllo di chi le controlla». La stessa ambiguità di alcuni attori dell’islam organizzato non facilita un percorso che altri paesi compiono con meno isteria. In Europa le moschee si costruiscono. Non solo nella “cattolicissima Spagna”, dove lo Stato riconosce l’islam come parte delle radici storiche del paese, dato inconfutabile nella terra dell’Alhambra, della Giralda, della Mezquita di Cordova. A Colonia, città il cui Duomo è simbolo del cattolicesimo tedesco, sorgerà la più grande moschea della Germania. Non si mettono certo in discussione i luoghi di culto islamici negli Stati Uniti: «Siamo una nazione di cristiani e musulmani…», ha ricordato Obama il giorno del suo insediamento, evocando la forza del patchwork religioso americano. Nel monoculturale Belpaese solo deboli echi. Repubblica Nazionale
DOMENICA 25 GENNAIO 2009 CROCE E MEZZALUNA A sinistra, un campanile e un minareto nel cielo di Istanbul; in queste pagine, le immagini di storici campanili italiani si alternano a quelle dei minareti costruiti nel mondo islamico (segue dalla copertina) Un canto ripetitivo, martellante, quasi militare, ma sommesso; una pallida ombra del fulgore di Bisanzio, la “seconda Roma”, ma pur sempre antico e solenne più di qualsiasi canto cattolico. Bartolomeo l’ho incontrato così, una sera nel suo studio con vista sul Bosforo. M’aspettava seduto sotto un ritratto di Ataturk, con le prime luci di Uskudar che ammiccavano oltremare e i minareti puntati nel cielo viola. Bastò quel ritratto arcigno e quello sfondo a capire la sua solitudine. Il patriarca era il notaio di un’estinzione. Nella comunità il libro dei morti si riempiva veloce di nomi, mentre quello dei battesimi era fermo da mesi sulle stesse pagine. Erano stati mezzo milione i greci della “Polis”: ora si erano ridotti a poche migliaia. Mentre dalla vicina chiesa salmodiante salivano parole come “ouranòs”, “martyron”, “angelon”, “pneumatikos lògos”, il patriarca parlò di speranza e di una nuova epoca di libertà. Narrò commosso di una visita alle chiese di Efeso e Smirne ormai popolate di sole rondini. Raccontò della coabitazione con i turchi, del suo buon rapporto col Gran Muftì e della visita imminente del Papa. Splendeva di mitezza, il sole tramontava, i gabbiani facevano un turbine bianco sulla collina di Pera. Nulla diceva che di lì a pochi mesi un prete italiano sarebbe stato ucciso da un giovane fanatico a Trebisonda. All’improvviso, il silenzio fu interrotto da un tuono. Era il muezzin che sparava la sua nenia nella sera. Non era il vecchio richiamo polifonico di voci diverse che si disperdeva nei quartieri, ma un canto superumano trasmesso da mille moschee attraverso un unico comando elettronico. I decibel crescevano di mese in mese, in modo proporzionale all’influenza islamica negli affari dello Stato. E così da Beyoglu, Eyup, Besiktas e Kadikoy l’onda sonora invase Istanbul, fece scappare i gabbiani e ammutolì il drappello mormorante dei greci. Mentre la campana taceva, gli altoparlanti di Allah volevano il cielo tutto per loro. Ai tempi del Sultano la convivenza tra chiese e moschee era basata su regole di ferro. Gli edifici di culto cristiani (come le sinagoghe) dovevano essere “discreti”, ben nascosti da mura e non essere visibili dalla strada; soprattutto non potevano avere campanili e cupole. La cupola — presa dal grande modello greco di Santa Sofia, poi trasformata in moschea — era infatti la massima PAOLO RUMIZ ostentazione di un potere dominante, quello che gli Ottomani ritenevano di avere ereditato in linea diretta da Giustiniano e, prima di lui, da Costantino, Alessandro il Grande e Salomone. La sottomissione era chiara già allora. Ma Istanbul rimase a suo modo una Gerusalemme e fino a un secolo fa il popolo cristiano poté mantenere nella capitale dell’impero radici forti fatte di affari, arti, professioni, industria e preghiera. Oggi è tutto finito: subito oltre il Bosforo, comincia il grande silenzio delle campane. Le chiese sopravvissute alle distruzioni di inizio secolo hanno cominciato a chiudere per mancanza di fedeli. Appena restano vuote, arriva un tecnico del comune con l’incarico di piantarci attorno minareti e convertire il vecchio edificio al nuovo culto. Sarajevo è un altro punto d’incontro-scontro di fedi, terrasanta di minareti e campanili in competizione sotto un unico cielo. La conobbi una placida notte d’aprile del 1992. C’era la luna, le montagne erano ancora innevate e il fiume scrosciava nella gola piena di luci, ma proprio allora il conflitto che lacerava la Jugoslavia raggiunse il suo baricentro naturale e le prime raffiche partirono mentre la città si svelava ai miei piedi, favolosa costellazione, cesto di diamanti nell’antro di Alì Babà. Per un attimo mi parve di volarci sopra, come nella storia del Maestro e Margherita di Bulgakov, e feci appena in tempo a capire la stupenda complessità contro cui stava per accanirsi quella guerra, scatenata da sedicenti cristiani contro un pericolo islamico ancora inesistente. A Sarajevo era meglio di Gerusalemme e l’equilibrio tra culture era durato più a lungo che in Turchia. Città ex ottomana anch’essa, aveva accolto gli ebrei sefarditi in fuga dalle persecuzioni della cattolica Isabella di Spagna, ne aveva assorbito lo humor e la cultura, poi aveva costretto cattolici e ortodossi a convivere tra i minareti, sotto il segno imperiale della Grande Porta. La successiva dominazione austriaca l’aveva spinta verso Occidente, ma senza intaccare la sua pluralità e la Jugoslavia — prima monarchica poi comunista — aveva ibernato in qualche modo i suoi conflitti latenti. La maledizione delle capitali della tolleranza LA DOMENICA DI REPUBBLICA 31 L’unità miracolosa del luogo si avvertiva da mille cose: la speciale rilassatezza nel conversare al caffè, il sovrapporsi delle campane al canto del muezzin, la modernità disinvolta delle donne dagli antichi nomi arabo-turchi, la presenza di un islam gaudente e tutt’altro che astemio, simile a quello della vecchia Beirut. Oppure la speciale pignatta dove i cristiani evitavano di cucinare maiale per poter offrire la cena a ebrei o musulmani osservanti. Non esisteva città europea dove campanili e minareti convivessero più naturalmente. E non esisteva luogo dove fosse più plasticamente visibile la menzogna dello scontro di civiltà, così come lo intendono certi truffatori, autonominatisi paladini delle nostre radici cristiane. Oggi molto è cambiato in peggio. La ricostruzione non è ancora terminata, mezzo Paese non ha di che mangiare, la corruzione dilaga, ma i soldi abbondano per disseminare il territorio di chiese e moschee nuove senz’anima. L’Erzegovina, in mano agli ultras di Zagabria, è una linea Maginot di campanili fiammanti pronti a lanciare il segnale di una nuova guerra santa. Intanto, attorno a Mostar e Sarajevo si moltiplicano i minareti “missilistici” di stile medio-orientale, acuminati, freddi come tombe ed estranei alla cultura europea. La guerra bastona la gente, ma premia i “chierici”: ed ecco che le montagne pullulano di santi energumeni, francescani armati, pope da combattimento o imam carichi di odio, pronti a sbranarsi in nome dell’Altissimo. Dopo la guerra di Bosnia che ha chiuso il secolo, ho viaggiato a lungo per trovare un luogo di coabitazione simile a Sarajevo, un posto non inghiottito dalla corsa alle fedi militanti. C’era poco o nulla. In Kosovo la Chiesa di Roma approfittava della sconfitta del cristianesimo d’Oriente (decine di luoghi santi serbo-ortodossi dati alle fiamme per rappresaglia dopo i massacri del ‘99) per soppiantarlo, convertire musulmani albanesi e costruire marmorei campanili estranei alla tradizione del luogo. Sui monti Rodopi in Bulgaria gli sceicchi rispondevano finanziando moschee in ogni sperduto villaggio della minoranza turca, giocando sul “revival” della fede dopo la sta- gione dell’ateismo rosso. Solo ad Aleppo avevo trovato uno spiraglio. La città era percorsa da uno scampanio festoso; cortei di bambini attraversavano la strada per la prima comunione; donne velate e ragazze capelli al vento andavano insieme a braccetto all’ora dello struscio. Ma soprattutto navate strapiene, più affollate di qualsiasi chiesa italiana, proprio lì tra i minareti, nel cuore della repubblica islamica di Siria. Tra i colonnati tremolanti di fiammelle si levava una preghiera potente come un tuono, e nel rimbombo, nelle facce e nelle pietre c’era una manifestazione tenebrosa del sacro che apriva i chiavistelli di un mistero terribile e portava dritto alla radice abramitica comune. I cristiani si genuflettevano fronte a terra come i musulmani, rammentando agli europei che la prostrazione totale era stata cosa cristiana, atto primordiale più antico dell’islam. Se non hai dentro di te nostalgia della Gerusalemme celeste, vano è — specialmente oggi — cercare nella Gerusalemme di pietra una via di fuga dalla demenza dei monoteismi contrapposti. Arrivarci è una cocente delusione. Miagolio nasale di minareti, rintocchi stizzosi di campane, schiamazzo di ebrei alla fine del Sabato, brusio blasfemo di turisti nei luoghi santi, bip di metal-detector all’ingresso del Muro del pianto: la lite condominiale è prima di tutto acustica e genera una cagnara indecente. Il clima è così avvelenato che gli stessi preti cristiani si accapigliano tra loro, persino nel Santo Sepolcro, davanti alla tomba vuota del Dio figlio. Armeni contro greci, o greci contro se stessi e il loro patriarca. Gerusalemme è una città di pazzi. Solo la notte ti riconcilia col luogo. La grande notte stellata quando tacciono campane e minareti e la collina sembra affacciarsi con le sue luci sul deserto. Allora le mille voci ascoltate nel tuo cammino di ricerca tornano nella memoria. Le litanie in aramaico dei pochi siriaci di Mardin, a picco sulla Mesopotamia. Il commovente salmodiare stonato dei dieci ebrei rimasti ad Antiochia. Il canto sublime di un derviscio cieco in una “tekke” di Istanbul. Il vento sul cimitero di Bistrik, pieno di tombe di guerra, con vista su Sarajevo. Il coro delle russe nella cripta di San Nicola di Bari, imbarco millenario di ogni viaggio in Terrasanta. Solo nel buio, quando dalla valle del Giordano sale profumo di fiori di senape, tutto questo sembra ricomporsi. Nel silenzio del cielo d’Oriente. Repubblica Nazionale
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