PORTUGUÊS - burda style

K
A
1 / 09
Sämtliche Modelle stehen unter
®
Urheberschutz, gewerbliches
h ;
Nacharbeiten ist nicht gestattet.
PORTUGUÊS
suomi 7682
VESTIDO,TUNICA • ROBE,TUNIQUE • VESTIDO, TÚNICA
AB: Justo, très ajusté, muy ajustado.
Tamanhos 114 cm 140 cm
Tailles • Tallas Eur. 36 38 40 42 44 46 36 38 40 42 44 46
A m 6.30 6.30 6.60 6.60 6.70 6.70 5.10 5.20 5.30 5.40 5.80 5.80
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
B I
m 0.95 1.00 1.00 1.15 1.20 1.20 0.85 0.85 0.90 0.90 1.00 1.00
★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
B II
m 0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
0.25
➔
B III
m 2.50
➔
2.50
➔
2.50
➔
2.50
➔
2.50
➔
2.50
➔
2.10
★
2.50
★
2.50
★
2.50
★
2.50
★
2.50
★
➔ mit Richtung • avec sens • con dirección ★ ohne Richtung • sans sens • sin dirección
Georgette,
Kreppstoffe,
Baumwollstoffe
Georgette,
crêpe, cotonnade
Georgette,
crêpestoffen,
katoenen stoffen
Georgette,
crespo, cotone
Georgette, telas
de crep, géneros
de algodón
Georgette,
kräppat tyg,
bomullstyg
Georgette,
crepestoffer,
bomuldsstoffer
Креп-жоржет,
креп, х/б ткани
AB:
Entretela • triplure
tussenvoering • rinforzo
entretela • mellanlägg
indlæg • прокладка
90 cm x 25 cm
A
© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany
101 cm
AB
B
nencobertot: 40 cm
pose invisible: 40 cm
naadritssluiting: 40 cm
a spirale: 40 cm
Costura oculta: 40 cm
Dolt sömblixtlås: 40 cm
sømdækket: 40 cm
Потайная застежка на
молнию 40 см
Tous les modèles sont sous la
protection des droits d'auteur,
leur reproduction à des fins commerciales
est strictement interdite.
All models are copyrighted.
Reproduction for commercial purposes
is not allowed.
Direito do tecido • endroit
goede kant • diritto della
stoffa • lado derecho de la tela
tygets räta • stoffets retside
лицевая сторона
Avesso do tecido • envers
verkeerde kant • rovescio
della stoffa • lado revés de
la tela • tygets aviga stoffets
vrangside • изнаночная сторона
Entretela • triplure • tussen-
voering • rinforzo • entretela
mellanlägg • indlæg
прокладка
Forro • doublure • voering
fodera • forro • foder • fór
подкладка
Pasta Acrílica • vlieseline
gonflante • volumevlies
fliselina ovattata • entretela
de relleno • polyestervliselin
volumenvlies • волюменфлиз
This pattern does not include English sewing instructions.
Please note that these instructions can be downloaded from our website www.burdafashion.com.
ENTRETELA•TRIpLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLäGG • INDLæG • ПРОКЛАДКА
AB
47 cm
B: 3,10 m – 3,70 m
A B 1 parte da frente 4x
A B 2 parte de trás 4x
A B 3 carcela da frente 2x
A B 4 vista de trás 4x
A B 5 pano da frente da saia 2x
A B 6 pano de trás da saia 2x
A 7 folho 1x
PaPiErSCHniTTTEilE vorbErEiTEn
Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf
dem Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel
nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite.
Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter,
um die Ihre Maße von der Burda-Maßtabelle abweichen.
AB
Schneiden Sie vom Schnittbogen
für das KLEID A Teile 1 bis 7,
für die TUNIKA B Teile 1 bis 6
in Ihrer Größe aus.
SCHniTT vErlÄnGErn oDEr KÜrZEn
Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet.
Wenn Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt
an den eingezeichneten Linien „hier verlängern oder kürzen“
Ihrer Größe anpassen. So bleibt die Passform erhalten.
= Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um
den gleichen Betrag.
Como fazer:
Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien
durch.
Para aumentar, schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinander.
Para reduzirn schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig
übereinander.
Die seitl. Kanten ausgleichen.
CORTAR
DOBRA DO TECIDO (– – – –) significa: aqui fica o meio de
uma parte do molde e, em caso algum, uma beira ou costura.
A parte é cortada com o dobro do tamanho, formando a
dobra do tecido a linha central.
As partes do molde apresentadas no plano de corte com uma
linha de contorno tracejada são colocadas sobre o tecido com
o lado impresso virado para baixo.
Os planos de corte na folha de moldes mostram a
disposição das partes do molde sobre o tecido.
A
Folho – Prolongar a parte 7 do molde; ou seja, desenhar
a parte do molde sobre o tecido até ser atingido o
comprimento indicado para o seu tamanho.
= Ver os planos de corte na folha de moldes.
B
Tecido I, II e III
Talhar as partes 1 e 2 do molde no tecido I, as partes 3 e 4
do molde no tecido II e as partes 5 e 6 do molde no tecido III.
= Ver os planos de corte na folha de moldes.
AB
OS PLANOS DE CORTE ENCONTRAM-SE NA FOLHA DE MOLDES
Com o tecido singelo, as partes do molde são presas com
alfinetes na face do direito do tecido. Com o tecido dobrado,
a face do direito fica virada para dentro. Prender, com alfinetes,
as partes do molde sobre o avesso. As partes do molde, que
cher Stofflage zuschneiden.
Os VALORES DE COSTURA E DE BAINHA têm de ser
acrescentados:
1,5 cm na bainha e em todas as outras beiras e costuras.
Com o auxílio de papel químico BURDA transferir os contornos
das partes do molde (linhas de costura e de bainha) e as linhas
e sinais marcados nas partes para a face do avesso do tecido.
As instruções encontram-se na embalagem.
ENTRETELA
Einlage laut Zeichnungen zuschneiden und auf die linke Stoffseite
bügeln. Schnittkonturen auf die Einlage übertragen.
COSER
Quando se cosem as partes umas às outras, as faces do
direito do tecido ficam sobrepostas.
Transferir todas as linhas existentes nas partes do molde
com alinhavos para a face do direito do tecido.
Dicas para tecidos delicados e finos:
Übertragen Sie die Linien mit feinem Nähgarn und dünner
Nadel, kein grobes Heftgarn verwenden.
Auch in die Maschine eine feine Nadel (Nadelstärke 60 oder
70) mit einwandfreier Spitze einsetzen.
Wenn möglich zum Versäubern der Nahtzugaben ca. 0,7 cm
neben der Naht mit Zickzackstichen auf beiden Zugaben
steppen. Überstehende Nahtzugaben bis dicht an die Stiche
zurückschneiden und zu einer Seite bügeln.
AB
VESTIDO / TÚNICA
Costura central da frente
1 Assentar cada duas partes da frente, com o direito sobre
o direito, coser a costura central, terminando em cima junto do
sinal transversal (seta). Rematar as extremidades das costuras.
Separar os valores de costura com o ferro.
Costuras laterais
Colocar as partes de trás, com o direito sobre o direito, sobre
as partes da frente, coser as costuras laterais (número de
costura 1). Separar os valores de costura com o ferro.
Coser as partes da frente e de trás para o lado interior sobre-
postas exactamente da mesma forma.
Duplicar o corpo
Partes do molde:
2 Oberteile rechts auf rechts legen, rückw. Kanten, fortlaufend
die Trägerkanten und die vord. Ausschnittkanten aufeinanderheften
und -steppen. Nahtzugaben zurückschneiden,
an den Ecken schräg abschneiden, an den Rundungen einschneiden.
Teil wenden, Kanten heften, bügeln und schmal absteppen.
Offene Kanten aufeinanderheften.
3 Franzir a parte da frente entre os * ou seja, pespontar a
parte da frente duas vezes, uma ao lado da outra, com pontos
grandes. Puxar as linhas inferiores de modo a que a parte da
frente caiba na vista da frente. Distribuir a amplidão de modo
uniforme.
7682_Anl.indd 2 12.11.2009 10:19:20 Uhr

FranCaiS
la PrÉParaTion DU PaTron
Choisissez la taille du patron en vous basant sur le tableau des
mesures burda donné sur la planche à patrons: d'après le tour
de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et manteaux,
d'après le tour des hanches pour les jupes et pantalons. Si nécessaire,
retranchez ou ajoutez sur le patron en papier les centi-mètres
superflus ou qui manquent par rapport aux mesures burda.
AB
Découpez de la planche à patrons
les pièces 1 à 7 pour la ROBE A,
les pièces 1 à 6 pour la TUNIQUE B,
le long des contours correspondant à la taille choisie.
CoMMEnT rallonGEr oU raCCoUrCir lE PaTron
Notre patron a été construit pour une stature de 168 cm. Si, en
confection, vous portez des tailles pour stature élancée ou, au
contraire, pour petite stature, vous pouvez retoucher le patron
aux lignes signalées par la mention "rallonger ou raccourcir à cet
endroit" afin de l'adapter à votre stature. Le seyant du modèle
sera ainsi préservé.
= Retouchez toutes les pièces à la même ligne et à raison du
même nombre de centimètres.
Voici comment procéder: scindez les pièces du patron aux lignes
indiquées.pour rallonger, écartez les deux parties de la pièce selon
la valeur à ajouter. pour raccourcir, superposez les deux parties
selon la valeur à retrancher. Corrigez la ligne des bords latéraux.
la CoUPE DU TiSSU
pLIURE DU TISSU (– – – –): c'est la ligne milieu d'une pièce
qu'il ne faut en aucun cas considérer comme un bord ou
comme une couture. La pièce, une fois coupée, aura le double
de surface et la pliure du tissu correspondra à la ligne milieu de
la pièce en papier.
Si, sur le plan de coupe, une pièce est dessinée avec un trait
discontinu, cela signifie qu'il faut placer la face imprimée de la
pièce en papier dessous, contre le tissu.
Les plans de coupe indiquent comment disposer lespièces
du patron sur le tissu.
A
Rallongez le volant (pièce 7), c'est-à-dire reportez ses contours
aussi souvent que nécessaire pour obtenir la longueur
indiquée sur la pièce du patron.
= Basez-vous sur les plans de coupe de la planche à patrons.
B
Coupez les pièces 1 et 2 dans le tissu I, les pièces 3 et 4
dans le tissu II, les pièces 5 et 6 dans le tissu III.
= Basez-vous sur les plans de coupe de la planche à patrons.
AB
Pour couper le patron dans l'épaisseur simple du tissu, épinglez
les pièces en papier sur l'endroit du tissu. Pour le couper
dans l'épaisseur double, pliez le tissu endroit contre endroit
et épinglez les pièces sur l'envers du tissu. Coupez les pièces
qui, sur le plan de coupe, dépassent de la pliure du tissu, en
dernier lieu dans l'épaisseur simple du tissu déplié.
Les SURpLUS DE COUTURE ET D'OURLET ne sont pas
compris dans le patron; ajoutez 1,5 cm pour l'ourlet, ainsi
qu'à tous les autres bords et coutures.
Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reportez sur
l'envers du tissu tous les contours du patron (lignes de couture
et lignes d'ourlet), ainsi que les lignes et les repères importants
qui sont indiqués à l'intérieur des pièces (lire les explications
jointes à la pochette).
Coupez l'ENTOILAGE comme indiqué sur les croquis ci- contre
et thermocollez-le sur l'envers du tissu.
Reportez les contours du patron sur l'entoilage.
l'aSSEMblaGE DES PiÈCES
pour coudre les pièces ensemble, veillez à les superposer
endroit contre endroit.
Bâtissez toutes les lignes tracées à l'intérieur des pièces du
patron pour qu'elles soient visibles sur l'endroit du tissu.
Recommandations pour les tissus fins:
Bâtissez les lignes du patron sur le tissu avec du fil à coudre
fin, ainsi qu'une aiguille fine; évitez l'utilisation du fil à bâtir,
trop grossier.
Piquez également avec une aiguille fine (n° 60 ou 70) après
avoir vérifié l'état irréprochable de sa pointe.
Dans la mesure du possible, surfilez les surplus ensemble
(point zigzag) à env. 0,7 cm de la couture, recoupez les surplus
qui dépassent du surfilage à ras des points et repassezles
sur un côté de la couture.
A – ROBE / B – TUNIQUE
1 Superposez les devants deux par deux et endroit contre
endroit; piquer chaque fois la couture milieu devant; arrêter
l'extrémité supérieure de ces coutures sur le repère transversal
(flèche). Assurer les extrémités des coutures par des
points de piqûre retour.
Ecarter les surplus de couture au fer.
Poser les dos sur le devant et piquer les coutures latérales
(chiffre repère 1).
Ecarter les surplus de couture au fer.
Assembler de même les dos et le devant de la pièce intérieure
du buste.
Doublage du buste
2 Superposer les pièces du buste endroit contre endroit; bâtir
les bords dos et, dans le prolongement, bâtir les bords des
bretelles et les bords du décolleté devant; piquer.
Recouper les surplus de couture, les biaiser aux angles, les
cranter aux arrondis.
Retourner le buste sur l'endroit; faufiler le long des bords
cousus; repasser; surpiquer à ras de ces bords.
Fermer le bord ouvert par un bâti.
3 Froncer le devant chaque fois entre les repères *:
exécuter deux piqûres à grands points l'une à côté de l'autre;
tirer sur le fil inférieur de ces piqûres de fronçage afin d'ajuster
le devant à la longueur du parement devant; répartir les
fronces uniformément.
nEDErlanDS
PiECES DU PaTron: PaTroonDElEn:
A B 1 Devant, 4x
A B 2 Dos, 4x
A B 3 parement devant, 2x
A B 4 parement dos, 4x
A B 5 panneau de jupe devant, 2x
A B 6 panneau de jupe dos, 2x
A 7 Volant, 1x
PaPiErEn PaTroonDElEn voorbErEiDEn
Zoek uw maat in de burda-maattabel op het werkblad.
Jurken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte,
broeken en rokken volgens de heupwijdte. Verander eventueel
de papieren patroondelen met het aantal cm dat uw maten
afwijken van de patroonmaat van de burda-maattabel.
AB
Knip in de betreffende maat van het werkblad uit:
voor JURK A deel 1 tot 7,
voor TUNICA B deel 1 tot 6.
PaTroon vErlEnGEn oF inKorTEn
Ons patroon gaat uit van een lichaamslengte van 168 cm. Als
u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de aangegeven
lijnen “hier verlengen of inkorten” aan uw lichaamslengte aanpassen.
Zo blijft de perfecte pasvorm gegarandeerd.
= Verander steeds alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde
aantal cm.
Zo gaat u te werk:
Knip de patroondelen op de aangegeven lijnen door.
Om het patroon te verlengen, schuift u de patroondelen zo
ver uit elkaar als nodig is.
Om het patroon in te korten, schuift u de randen zo ver over
elkaar als nodig is.
De zijranden weer mooi verlopend maken.
KniPPEn
STOFVOUW (– – – – – –) betekent: dit patroondeel wordt van
dubbele stof geknipt. De streeplijn geeft het midden van het
patroondeel aan (nooit een naad of een rand!). Als u de stof
openvouwt, is het patroondeel dus twee keer zo groot.
Patroondelen waarvan de contouren met streeplijnen worden
aangegeven, worden met de beschreven kant naar beneden
op de stof gelegd.
Op de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen
op de stof gelegd worden.
A
Ruche
Deel 7 verlengen, d.w.z. het deel zo vaak op de stof tekenen,
totdat de aangegeven lengte bereikt is.
= Zie knipvoorbeelden op het werkblad.
B
Stof I, II en III
Deel 1 en 2 van stof I, deel 3 en 4 van stof II, deel 5 en 6 van
stof III knippen.
= Zie knipvoorbeelden op het werkblad.
AB
Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van
de stof vastspelden. Bij dubbele stof ligt de goede kant van
de stof binnen. De delen op de verkeerde kant van de stof
vastspelden. De delen die over de stofvouw heen liggen, als
laatste van de opengevouwen stof knippen.
NADEN EN ZOMEN aanknippen:
1,5 cm zoom en bij alle andere randen en naden.
Met behulp van burda-kopieerpapier de patroonlijnen (naden
en zoom) en de in de delen getekende lijnen en tekentjes op
de verkeerde kant van de stof overnemen. Lees de gebruiksaanwijzing
bij het burda-kopieerpapier.
TUSSENVOERING
Tussenvoering volgens de tekeningen knippen en aan de verkeerde
kant van de delen opstrijken. De patroonlijnen op de
tussenvoering overnemen.
naaiEn
Bij het stikken liggen de goede kanten van de delen op
elkaar.
Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede
kant van de stof overnemen.
Tips voor heel dunne stoffen
Neem de lijnen met heel dun naaigaren en een dunne naald
over, geen grof rijggaren gebruiken.
Ook bij de naaimachine een fijne naald (naalddikte 60 of 70)
met een onbeschadigde punt inzetten.
De naden met een overlockmachine afwerken en tot ca. 0,7
cm breedte bijknippen of ca. 0,7 cm naast de naad met zigzagsteken
afwerken, de uitstekende naad dan net naast de
zigzagsteken afknippen.
AB
JURK / TUNICA
A B 1 voorpand 4x
A B 2 achterpand 4x
A B 3 bies voor 2x
A B 4 bies achter 4x
A B 5 rokbaan voor 2x
A B 6 rokbaan achter 2x
A 7 ruche 1x
les plans De coupe se trouvent sur la planche a patrons knipvoorbeelDen staan op het werkblaD
Middenvoornaad
1 Steeds twee voorpanden op elkaar leggen (goede kanten
op elkaar), de middenvoornaad stikken, daarbij aan de bovenkant
bij het streepje eindigen (pijl). Een keer heen en terug
stikken. Naad openstrijken.
Zijnaden
De achterpanden op de voorpanden leggen (goede kanten
op elkaar), de zijnaden stikken (naadcijfer 1). Naden openstrijken.
De voor- en achterpanden voor de binnenkant op dezelfde
manier in elkaar stikken.
Lijfje dubbel afwerken
2 De lijfjes op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de
achterranden en tevens de randen van de schouderbanden
en de halsrand op elkaar rijgen en stikken. De naden bijknippen,
op de hoeken schuin afknippen, bij de ronde rand inknippen.
Deel keren, de randen rijgen, strijken en smal doorstikken. De
open rand dichtrijgen.
3 Het voorpand tussen de * rimpelen, d.w.z. twee stiksels
met lange steken naast elkaar uitvoeren. De onderdraden zo
aantrekken, dat het voorpand op de bies past. De rimpels
mooi verdelen.
7682_Anl.indd 3 12.11.2009 10:19:21 Uhr
7682 / 1

7682 / 2
AB
PORTUGUÊS
Vista / Costuras laterais
Assentar a vista de trás sem entretela, com o direito sobre o direito,
sobre a vista da frente sem entretela, coser as costuras laterais
(número de costura 2). Separar os valores de costura com o ferro.
Coser, exactamente da mesma forma, as costuras laterais nas
partes da vista com entretela (= vista interior).
4 Blende ohne Einlage rechts auf rechts auf die untere
Oberteilkante heften (Nahtzahl 3). Die Blende mit Einlage genauso
auf die Innenseite heften. Blenden feststeppen, dabei
das Oberteile zwischenfassen.
Nahtzugaben zurückschneiden. Blenden über die Ansatznaht
nach unten bügeln. Blende an der Ansatznaht schmal absteppen.
SAIA
Costura central da frente
Assentar os panos da frente da saia, com o direito sobre o
direito, alinhavar a costura central da frente e coser. Chulear
os valores de costura e separá-los com o ferro.
Costuras laterais
Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts auf die vord. Rockbahn
legen, Seitennähte heften (Nahtzahl 4) und steppen.
Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.
5 Obere Rockkante einreihen; d. h. zweimal nebeneinander
mit großen Stichen steppen. Unterfäden auf Blendenweite
anziehen. Fäden verknoten. Weite gleichmäßig verteilen.
6 Rock rechts auf rechts auf die äußere Blende heften (Nahtzahl
5), Seitennähte treffen aufeinander. Rock feststeppen.
Zugaben zurückschneiden und in das Oberteil bügeln.
7 Innere Blende eingeschlagen auf die Rockansatznaht heften.
Untere Blendenkante schmal absteppen, dabei die innere
Kante feststeppen.
Rückw. Blendenkanten aufeinanderheften.
Fecho de correr (encoberto na costura)
Utilizámos um fecho de correr encoberto na costura. Este é
aplicado de modo oculto pela face do direito. O fecho de correr
deve ser um pouco mais comprido do que a abertura.
É aplicado antes de a costura abaixo da abertura ser cosida.
Para coser o fecho de correr é necessário um pé calcador
especial.
Chulear os valores de costura de trás no corpo e na saia.
8 Reißverschluss öffnen und mit der Oberseite nach unten
auf die Nahtzugabe einer Schlitzkante stecken. Die Zähnchen
müssen dabei genau auf den markierten Schlitzkanten
liegen. Reißverschluss mit einem speziellen Füßchen, dicht
neben den Verschlusszähnchen feststeppen. Reißverschluss
genauso auf die andere Schlitzkante steppen (8a).
Sie steppen an beiden Schlitzkanten jeweils von oben bis zum
Schlitzzeichen (Pfeil). Da sich die Zähnchen einrollen, werden
sie beim Steppen mit dem Spezialfüßchen flach gehalten.
Enden oben laut Zeichnung einschlagen und annähen (8b).
Reißverschluss schließen.
Costura central de trás
9 Rückw. Rockbahnen rechts auf rechts legen, rückw. Mittelnaht
von unten so weit wie möglich bis zum Schlitzzeichen
steppen. Den Reißverschluss etwas wegziehen. Nahtenden
sichern.
Zugaben auseinanderbügeln.
A
Folho da bainha
Unir as tiras para o folho, com o direito sobre o direito, de
modo a formar uma tira comprida, fechar em anel. Chulear
os valores de costura unidos e assentá-los para um dos
lados com o ferro.
Beira inferior do folho
J Zugabe umbügeln, Bruchkante mit dicht eingestelltem
Zickzackstich absteppen. Die überstehende Zugabe bis dicht
an die Stiche zurückschneiden.
TIPP: Machen Sie die Probe an einem Stoffrest. Verwenden
Sie Maschinenstick- und -stopfgarn. Testen Sie Sticheinstellung
und Fadenspannung.
Franzir a beira superior do folho conforme indicado no texto
e no desenho 5. Puxar as linhas inferiores à largura do vestido.
Prender as linhas com nós. Distribuir a amplidão de modo uniforme.
K Rüsche rechts auf rechts auf die untere Kleidkante heften
und steppen.
Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern
und in das Kleid bügeln.
B
Chulear a bainha conforme descrito no texto e no desenho 10.
7682_Anl.indd 4 12.11.2009 10:19:22 Uhr

AB
FranCaiS
parement / Coutures latérales
Poser les pièces de parement dos non entoilées sur les
pièces de parement devant non entoilées, endroit contre
endroit; piquer les coutures latérales (chiffre repère 2).
Ecarter les surplus de couture au fer.
Piquer de même les coutures latérales sur la pièce entoilée
du parement.
4 Bâtir la pièce non entoilée du parement sur le bord inférieur
du buste (chiffre repère 3), endroit contre endroit. Bâtir
de même la pièce entoilée du parement sur l'envers du buste.
Piquer: le buste est saisi entre les deux pièces du parement.
Recouper les surplus de couture. Rabattre les pièces du parement
vers le bas et les repasser sur leur couture de montage.
Surpiquer le parement à ras de la couture de montage.
JUpE
Couture milieu devant
Superposer les panneaux de jupe devant endroit contre
endroit; bâtir la couture milieu devant; piquer.
Surfiler les surplus de couture et les écarter au fer.
Coutures latérales
Poser les panneaux de jupe dos sur le panneau de jupe
devant, endroit contre endroit; bâtir les coutures latérales
(chiffre repère 4); piquer.
Surfiler les surplus de couture et les écarter au fer.
5 Froncer le bord supérieur de la jupe: exécuter deux piqûres
à grands points l'une à côté de l'autre; tirer sur le fil inférieur
de ces piqûres de fronçage afin d'ajuster le tour de la jupe à
la longueur du parementt; nouer les fils de piqûre; répartir les
fronces uniformément.
6 Bâtir la jupe sur la pièce extérieure du parement (chiffre
repère 5), endroit contre endroit et coutures latérales sur
coutures latérales. Piquer.
Recouper et repasser les surplus de couture sur le buste.
7 Remplier la pièce intérieure du parement et la bâtir contre
la couture de montage de la jupe. Surpiquer le parement
à ras de son bord inférieur en veillant à bien fixer le bord
intérieur.
Fermer le bords dos du parement par un bâti.
Fermeture à glissière (pose invisible)
Nous avons opté pour une fermeture à glissière dont le
montage sera invisible sur l'endroit du vêtement.
La fermeture à glissière devrait être un peu plus longue que la
fente. Elle est cousue en place avant que ne soit piquée la
couture sous la fente. Il faut utiliser un pied presseur spécial.
Surfiler les surplus de couture dos du buste et de la jupe.
8 Ouvrir entièrement la fermeture à glissière. Epingler la
face endroit de la fermeture à glissière sur un surplus de la
fente. Les maillons de la glissière doivent être posés avec
minutie sur la ligne des bords de fente. Avec le pied presseur
spécial, piquer la fermeture à glissière en place, juste à côté
de la glissière. Procéder de même pour piquer la fermeture à
glissière sur le second bord de la fente (fig. 8a).
Il faut piquer du haut de la pièce jusqu'au repère de la fente
(flèche) sur chacun des deux bords de la fente. Le pied presseur
spécial permet de maintenir bien à plat la glissière qui à
tendance à s'enrouler sur elle-même durant le piquage.
Comme indiqué sur la fig. 8b, replier et coudre l'extrémité des
rubans de la fermeture à glissière.
Fermer la fermeture à glissière.
Couture milieu dos
9 Superposer les panneaux de jupe dos endroit contre
endroit; piquer la couture milieu dos à partir du bas de la jupe
et l'arrêter aussi près que possible du repère de la fente; pour
ce faire, relever un peu la fermeture à glissière. Assurer les
extrémités de la couture par des points de piqûre retour.
Ecarter les surplus de couture au fer.
A
Volant d'ourlet
Assembler les bandes de tissu prévues pour le volant bout
à bout et chaque fois endroit contre endroit, puis fermer le
volant en rond. Surfiler ensemble les surplus de chaque
couture et les repasser sur un côté de la piqûre.
Finition du bord inférieur du volant
J Replier et repasser le surplus sur l'envers du volant;
piquer un bourdon (point zigzag serré) sur le bord de pliure; recouper
le surplus qui dépasse à ras des points.
UN CONSEIL: faire un essai sur une chute de tissu. Piquer
avec du fil à broder et repriser spécial pour machine. Vérifier
les paramètres du point et la tension du fil.
Froncer le bord supérieur du volant comme expliqué aux
paragraphe et figure 5. Tirer sur le fil inférieur des piqûres
de fronçage pour ajuster le tour du volant à celui de la jupe.
Nouer les fils de piqûre. Répartir les fronces uniformément.
K Bâtir le volant sur le bord inférieur de la robe, endroit contre
endroit; piquer.
Recouper et surfiler ensemble les surplus des coutures, les
repasser sur la robe.
B
Procéder à la finition du bord d'ourlet comme expliqué aux
paragraphe et figure 10.
AB
nEDErlanDS
Bies / zijnaden
De niet-verstevigde bies voor en achter op ekaar leggen (goede
kanten op elkaar), de zijnaden stikken (naadcijfer 2). Naden
openstrijken.
De zijnaden bij de verstevigde biesdelen op dezelfde manier
stikken (= binnenste bies).
4 De niet-verstevigde bies op de onderrand van het lijfje
vastrijgen (goede kanten op elkaar) (naadcijfer 3). De verstevigde
bies op dezelfde manier aan de binnenkant vastrijgen.
De biezen vaststikken, daarbij het lijfje mee vaststikken.
De naden bijknippen. De biezen over de aanzetnaad heen
naar onderen toe strijken. De bies bij de aanzetnaad smal
doorstikken.
ROK
Middenvoornaad
De voorpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar),
de middenvoornaad rijgen en stikken. Naad apart zigzaggen
en openstrijken.
Zijnaden
De achterpanden op het voorpand leggen (goede kanten op
elkaar), de zijnaden rijgen (naadcijfer 4), stikken.
Naden apart zigzaggen en openstrijken.
5 De bovenrand van de rok rimpelen, d.w.z. twee stiksels
met lange steken naast elkaar uitvoeren. De onderdraden tot
de wijdte van de bies aantrekken. Draadjes knopen. De rimpels
mooi verdelen.
6 De rok op de buitenste bies vastrijgen (goede kanten op
elkaar) (naadcijfer 5); de zijnaden liggen op elkaar. De rok
vaststikken.
De naden bijknippen en naar boven toe strijken.
7 De binnenste bies inslaan en bij de aanzetnaad van de
rok vastrijgen. De onderrand van de bies smal doorstikken,
daarbij de binnenrand mee vaststikken.
De achterranden op elkaar rijgen.
Naadritssluiting
Wij hebben een naadritssluiting genomen. Deze wordt aan de
goede kant blind ingezet.
De rits moet iets langer zijn dan het split. De rits wordt ingezet,
voordat de naad onder het split gestikt wordt. Voor
het vaststikken van een naadritssluiting heeft u een speciaal
stikvoetje nodig.
De achterranden bij het lijfje en de rok zigzaggen.
8 De rits opendoen en met de bovenkant naar onderen op
de spitrand vastspelden. De tandjes moeten daarbij precies
bij de aangegeven splitranden liggen. De rits met het speciale
stikvoetje net naast de tandjes vaststikken. De rits op dezelfde
manier op de andere splitrand vaststikken (8a).
Stik steeds vanaf de bovenrand tot het volgende splittekentje
(pijlen). Omdat de tandjes oprollen, worden ze tijdens het
stikken door het speciale stikvoetje platgedrukt.
De uiteinden aan de bovenkant volgens de tekening inslaan
en vastnaaien (8b).
Rits dichtdoen.
Middenachternaad
9 De achterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar),
de middenachternaad vanaf de onderkant zo ver mogelijk
tot het splittekentje stikken. De rits een beetje opzij leggen.
Een keer heen en terug stikken.
Naad openstrijken.
A
Zoomruche
De stroken voor de ruche tot een lange strook aan elkaar stikken
(goede kanten op elkaar), dan de korte randen op elkaar
stikken. De naden steeds samengenomen zigzaggen en naar
één kant toe strijken.
Onderrand ruche
J De naad omstrijken, de gevouwen rand met dicht ingestelde
zigzagsteken doorstikken. De uitstekende naad tot net
naast de steken bijknippen.
TIP: maak eerst een proefstiksel op een restje stof. Voer dit
met machineborduurgaren uit. Controleer de steekinstelling
en de draadspanning.
Bovenrand ruche volgens punt en tekening 5 rimpelen. De
onderdraden tot de wijdte van de jurk aantrekken. De draadjes
knopen. De rimpels mooi verdelen.
K De ruche op de onderrand van de jurk vastrijgen en vaststikken
(goede kanten op elkaar).
De naad bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar boven
toe strijken.
B
Zoom volgens punt en tekening 10 afwerken.
7682_Anl.indd 5 12.11.2009 10:19:22 Uhr
7682 / 2

7682 / 3
iTaliano
ParTi DEl CarTaMoDEllo
Scegliete la taglia sul foglio tracciati facendo riferimento alla
tabella delle misure Burda: per abiti, camicette, giacche e
cappotti basatevi sulla circonferenza petto, per pantaloni e
gonne sulla circonferenza fianchi. Se necessario, modificare
il cartamodello dei cm che differiscono tra le vostre misure e
quelle riportate nella tabella.
AB
Tagliare dal foglio tracciati
per il VESTITO A le parti 1 - 7,
per la TUNICA B le parti 1 - 6
nella taglia desiderata.
allUnGarE o aCCorCiarE il CarTaMoDEllo
Questo modello è per una statura di 168 cm. Se siete più alte
o più basse è possibile adattare il cartamodello ad ogni figura,
modificandolo lungo le linee contrassegnate con „allungare
o accorciare qui“. In questo modo la vestibilità del modello
resterà invariata.
= Allungare o accorciare sempre tutte le parti del cartamodello
lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure.
Come si fa:
tagliare le parti lungo le linee contrassegnate.
per allungare separare le parti dei cm desiderati.
per accorciare sovrapporre le parti dei cm desiderati.
Pareggiare i bordi laterali.
TaGlio
RIpIEGATURA DELLA STOFFA (– – – – – –): è sempre il centro
della parte da tagliare, mai un bordo o una cucitura. La
parte di stoffa va tagliata sempre doppia, la ripiegatura corrisponde
alla linea centrale.
Le parti del cartamodello che presentano un contorno tratteggiato
nello schema per il taglio vengono sempre disposte
sulla stoffa con il lato stampato rivolto verso il basso.
Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come
disporre le parti del cartamodello sulla stoffa.
A
Rouche
Allungare la parte 7 e cioè disegnarla più volte sulla stoffa fino
ad aver ottenuto la misura indicata sul cartamodello.
= Vedere gli schemi per il taglio sul foglio tracciati.
B
Tessuti I, II e III
Tagliare le parti 1 e 2 nel tessuto I, le parti 3 e 4 nel tessuto II,
le parti 5 e 6 nel tessuto III.
= Vedere gli schemi per il taglio sul foglio tracciati.
AB
Nel tessuto in strato semplice appuntare le parti del cartamodello
sul diritto della stoffa. Nel tessuto in strato doppio
il diritto si trova all’interno. In questo caso appuntare le parti
sul rovescio della stoffa. Le parti che nello schema per il taglio
sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per
ultime nel tessuto in strato semplice.
Aggiungere i MARGINI DI CUCITURA:
1,5 cm all’orlo e a tutti gli altri bordi e le cuciture.
Con la carta copiativa BURDA riportare sul rovescio della
stoffa i contorni del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo)
e tutte le linee ed i segni presenti nelle parti del cartamodello.
Le istruzioni sono riportate sulla confezione.
RINFORZO
Tagliare il rinforzo come illustrato e stirarlo sul rovescio del
tessuto. Riportare i contorni del cartamodello sul rinforzo.
ConFEZionE
Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano.
Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte
le linee disegnate sulle parti del cartamodello.
Suggerimenti per i tessuti fini e sottili:
riportare le linee sempre con un ago ed un filo da cucito, non
usare mai un filo da rammendo grosso.
Inserire nella macchina da cucire un ago fine (n. 60 o 70) dalla
punta impeccabile.
Per rifinire i margini eseguire possibilmente su ambedue i
margini uno zig-zag alla distanza di ca. 0,7 cm dalla cucitura.
Tagliare i margini sporgenti a filo dei punti. Stirare i margini
da un lato.
AB
ABITO / TUNICA
Cucitura centrale davanti
1 Sovrapporre due davanti uno sull’altro, diritto contro diritto,
chiudere la cucitura centrale, in alto terminare al contrassegno
(freccia). Fermare la cucitura a dietropunto.
Stirare i margini aprendoli con il ferro.
Cuciture laterali
Disporre i dietro sui davanti, diritto su diritto, chiudere le cuciture
laterali (n. di cong. 1). Stirare i margini aprendoli con il
ferro.
Per lo strato interno cucire insieme allo stesso modo i davanti
e dietro.
Doppiare il corpino
2 Disporre i corpini diritto su diritto, imbastire insieme i bordi
dietro, i bordi delle spalline ed i bordi davanti dello scollo
e cucirli. Rifilare i margini, inciderli negli arrotondamenti e tagliarli
in isbieco negli angoli.
Rivoltare il corpino, imbastire i bordi, stirarli e cucirli a filo.
Imbastire insieme i bordi aperti.
3 Arricciare il davanti fra le * e cioè eseguire due cuciture
vicine a punti lunghi. Tirare i fili inferiori fino a che il davanti
abbia la stessa misura della bordura davanti. Distribuire regolarmente
l’arricciatura.
ESPanol SvEnSKa
ParTi DEl CarTaMoDEllo: PiEZaS DEl PaTron: MönSTErDElar:
A B 1 davanti 4x
A B 2 dietro 4x
A B 3 guarnizione davanti 2x
A B 4 guarnizione dietro 4x
A B 5 telo gonna davanti 2x
A B 6 telo gonna dietro 2x
A 7 rouche 1x
PrEParaCión DE laS PiEZaS DEl PaTrón
Buscar la talla en la hoja de patrones según la tabla de medidas
Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el
contorno superior, pantalones y faldas según el contorno de
cadera. En caso necesario modificar el patrón en los centímetros
que difiera de la tabla de medidas Burda.
AB
A B 1 delantero 4 veces
A B 2 espalda 4 veces
A B 3 cenefa delantera 2 veces
A B 4 cenefa posterior 4 veces
A B 5 pala delantera 2 veces
A B 6 pala posterior 2 veces
A 7 volante 1 vez
gli schemi per il taglio sono sul foglio tracciati los planos De corte estÁn en la hoja De patrones tillklippningsplanerna finns pÅ mönsterarket
Cortar de la hoja de patrones
para el VESTIDO A las piezas 1 a 7,
para el VESTIDO B las piezas 1 a 6
en la talla correspondiente.
alarGar o aCorTar El PaTrón
Nuestro patrón está calculado para una estatura de 168 cm.
Si usted es más alta o más baja, puede ajustar el patrón por
las líneas dibujadas “alargar o acortar aquí“. Así se mantiene
la forma.
= Modificar siempre todas las piezas por la misma línea en
la misma cantidad.
Así se hace:
Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas.
para alargar separar las piezas todo lo que se pueda.
para acortar solapar los cantos todo lo que se pueda.
Igualar los cantos laterales.
CorTE
El DOBLEZ DE LA TELA (– – – –) es la mitad de una pieza
de patrón, en ningún caso un canto o una costura.
La pieza se corta el doble de grande y la línea central forma
el doblez.
Las piezas con la línea de contorno discontinua en el plano de
corte se colocan en la tela con el lado impreso hacia bajo.
Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la
distribución de las piezas en la tela.
A
Volante
Alargar la pieza 7; es decir dibujar la pieza en la tela hasta
alcanzar la medida indicada en la pieza del patrón.
= Véanse los planos de corte en la hoja de patrones.
B
Tela I, II y III
Cortar las piezas 1 y 2 de la tela I, las piezas 3 y 4 de la tela
II, y las piezas 5 y 6 de la tela III.
= Véanse los planos de corte en la hoja de patrones.
AB
Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho.
Con la tela doblada el derecho queda dentro.
Prender las piezas al revés. Las piezas que en el plano de
corte quedan por encima del doblez, se cortan al final con la
tela desdoblada.
Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO:
1,5 cm dobladillo y en todos los cantos y costuras restantes.
Con la ayuda de papel de calco BURDA reportar los contornos
de patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas y
marcas dibujadas en las piezas al revés de la tela.
Seguir las intrucciones del paquete.
ENTRETELA
Cortarla según los dibujos y plancharla al revés de la tela.
Reportar los contornos del patrón en la entretela.
ConFECCión
Los derechos quedan superpuestos al coser.
Reportar todas las líneas en las piezas de patrón con hilvanes
al derecho de la tela.
Consejos para coser telas finas:
Reportar las líneas con hilo de coser y aguja finos, no emplear
hilo de hilvanar.
También montar en la máquina de coser una aguja (grosor 60
ó 70) con la punta en perfecto estado.
Si fuera posible, al sobrehilar los márgenes coser aprox. a
0,7 cm de la costura con puntadas en zigzag sobre los dos
márgenes. Recortar los márgenes de costura sobresalientes
al ras de las puntadas y plancharlos a un lado.
AB
VESTIDO / VESTIDO TÚNICA
Costura delantera central
1 Colocar dos delanteros derecho contra derecho, coser
la costura central, terminando arriba en la marca horizontal
(flecha). Rematar los extremos. Planchar los márgenes abiertos.
Costuras laterales
Colocar las piezas de la espalda en los delanteros derecho
contra derecho, coser las costuras laterales (número 1).
Planchar los márgenes abiertos.
Coser igualmente las piezas del delantero y la espalda para
la parte interior.
Forrar la pieza superior
2 Encarar las piezas superiores derecho contra derecho,
hilvanar y coser montados los cantos posteriores, seguidamente
los cantos de los tirantes y los cantos delanteros del
escote. Recortar los márgenes, cortar en sesgo en las esquinas,
dar unos piquetes en las curvas.
Girar la pieza, hilvanar los cantos, planchar y pespuntear al
ras. Hilvanar montados los cantos.
3 Fruncir el delantero entre *; es decir, hacer dos hileras
paralelas de pespuntes largos. Estirar los hilos inferiores, de
manera que el delanero encaje en la cenefa delantera.
Repartir la anchura uniformemente.
Gör i orDninG MönSTErDElarna
Tag reda på din mönsterstorlek efter Burdas måttabell på
mönsterarket: klänningar, blusar, jackor och kappor väljs efter
övervidden, byxor och kjolar efter höftvidden. Om dina mått
avviker från de mått som anges i Burdas måttabell, ändrar du
pappersmönstret med det antal cm som skiljer.
AB
Klipp ut följande delar från mönsterarket
i önskad storlek:
till KLÄNNING A delarna 1 till 7,
till TUNIKA B delarna 1 till 6.
FörlÄnG EllEr FörKorTa MönSTrET
Detta mönster är beräknat för kroppslängd 168 cm. Om du är
längre eller kortare kan du anpassa mönstret efter din längd
vid de markerade linjerna "förläng eller förkorta här“. Då bibehålls
plaggets passform.
= Ändringar bör alltid göras vid samma linje och med samma
mått på alla delar.
Gör så här:
Klipp isär mönsterdelarna längs de angivna ändringslinjerna.
Förläng: skjut isär mönsterbitarna till önskad längd.
Förkorta: skjut mönsterbitarna över varandra till önskad
längd.
Jämna till sidkanterna.
TillKliPPninG
TYGVIKNING (– – – – – –) betyder: detta är mitten på en mönsterdel,
aldrig en kant eller söm. Tygdelen klipps alltid till dubbelt
så stor, tygvikningen blir då mittlinjen.
Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen
läggs ut med textsidan nedåt på tyget.
Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar hur mönsterdelarna
ska placeras ut på tyget
A
Volang
Förläng del 7, d v s rita upp delen så många gånger på tyget
att du får angivet mått.
= se tillklippningsplanerna på mönsterarket.
B
Tyg I, II och III
Klipp till delarna 1 och 2 av tyg I, delarna 3 och 4 av tyg II,
delarna 5 och 6 av tyg III.
= se tillklippningsplanerna på mönsterarket.
AB
När du klipper till i enkelt tyg nålas mönsterdelarna fast på
tygets rätsida. Vid dubbelvikt tyg ligger rätsidan inåt. Delarna
nålas då fast på tygets avigsida. De delar som ligger över tygvikningen
på tillklippningsplanen klipps till sist i enkelt tyg.
Lägg till SÖMSMÅN OCH FÅLL:
1,5 cm fåll och vid alla övriga kanter och sömmar.
Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) samt alla linjer
och tecken, som är inritade i mönsterdelarna, till tygets
avigsida med hjälp av BURDA markeringspapper. Närmare
beskrivning finns i förpackningen.
MELLANLäGG
Klipp till mellanlägget enl skisserna och pressa fast det på tygets
avigsida. Markera mönsterkonturerna på mellanlägget.
SöMnaDSbESKrivninG
Vid hopsyningen ligger tygdelarna räta mot räta.
Överför alla linjer, som är inritade i mönsterdelarna, till tygets
rätsida med tråckelstygn.
Sömnadstips för fina, tunna tyger:
Överför linjerna på tyget med fin sytråd och fin nål, inte grov
tråckeltråd.
Använd även en fin symaskinsnål (grovlek 60 eller 70) med
felfri spets.
Putsa sömsmånerna helst genom att sy en sicksacksöm ca
0,7 cm bredvid sömmen. Klipp bort resten av sömsmånen
tätt intill sicksackstygnen och pressa sömsmånerna mot ena
sidan.
AB
KLäNNING / TUNIKA
Främre mittsöm
1 Lägg ihop framstyckena två och två räta mot räta, sy
mittsömmen, sluta upptill vid tvärmarkeringen (pil). Fäst sömändarna.
Pressa isär sömsmånerna.
Sidsömmar
Lägg bakstyckena på framstyckena räta mot räta, sy sidsömmarna
(sömnr 1). Pressa isär sömsmånerna.
Sy ihop fram- och bakstyckena för insidan på samma sätt.
Dubblera livet
A B 1 framstycke 4x
A B 2 bakstycke 4x
A B 3 främre slå 2x
A B 4 bakre slå 4x
A B 5 främre kjolvåd 2x
A B 6 bakre kjolvåd 2x
A 7 volang 1x
2 Lägg livets delar räta mot räta, tråckla och sy ryggkanterna,
fortsätt utmed axelbandkanterna och främre uringningskanterna.
Klipp ner sömsmånerna, snedklipp hörnen, jacka
vid rundningarna.
Vänd delen, tråckla och pressa kanterna, kantsticka smalt.
Tråckla ihop de öppna kanterna.
3 Rynka framstycket mellan * , d v s sy två sömmar bredvid
varandra med stora stygn. Dra åt undertrådarna så att
framstycket stämmer överens med främre slån. Fördela vidden
jämnt.
7682_Anl.indd 6 12.11.2009 10:19:23 Uhr

DanSK РУССКИЙ
PaPirMØnSTErDElEnE ForbErEDES
Find den rigtige mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på
mønsterarket: Kjoler, bluser, jakker og frakker efter overvidden,
bukser og nederdele efter hoftevidden. Hvis påkrævet,
ændres papirmønsteret med de centimeter, som dine mål afviger
fra Burda-måletabellen.
AB
Til KJOLEN A klippes delene 1 til 7,
til TUNIKAEN B klippes delene 1 til 6
ud af mønsterarket i den ønskede størrelse.
MØnSTErET ForlÆnGES EllEr aFKorTES
Mønsteret er beregnet til en kropshøjde på 168 cm. Hvis du er
større eller mindre, kan mønsteret tilpasses din størrelse langs
de indtegnede linjer "her forlænges eller afkortes". På denne
måde bevares pasformen.
= Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med
det samme mål.
Gør sådan:
Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer.
Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som
nødvendigt.
Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over
hinanden som nødvendigt.
Sidekanterne rettes til bagefter.
KliPninG
STOFFOLD (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel,
men aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så
stor, og stoffolden danner midterlinjen.
Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinje,
skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad
Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene
skal placeres på stoffet.
A
Flæse
Del 7 skal forlænges; dvs. du skal indtegne delen så mange
gange på stoffet, som der skal til, for at opnå det på mønsterdelen
angivne mål.
= Se klippeplanerne på mønsterarket.
B
Stof I, II og III
Klip delene 1 og 2 i stof I, delene 3 og 4 i stof II, delene 5 og
6 i stof III.
= Se klippeplanerne på mønsterarket.
AB
Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dobbelt
stoflag ligger retsiden indad, og mønsterdelene hæftes
på vrangsiden. Mønsterdele, der i klippeplanen ligger ind over
stoffolden, klippes til sidst i enkelt stoflag.
SØM OG SØMMERUM skal lægges til:
1,5 cm søm forneden og ved alle andre kanter og sømme.
Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne
(søm- og sømmerumslinjer) samt de i delene indtegnede
linjer og tegn til stoffets vrangside efter brugsanvisningen til
kopipapiret.
INDLæG
Klip indlæg, som vist på tegningerne og stryg dem på vrangsiden
af stofdelene. Mønsterkonturerne markeres på indlægget.
SyninG
Ved sammensyning ligger stoffets retsider mod hinanden.
Alle linjer i mønsterdelene overføres til stoffets retside med
ritråd.
Tip til syning i fine, tynde stoffer:
Overfør linjerne med en fin sytråd og en tynd nål, anvend aldrig
en grov ritråd.
Sæt ligeledes en tynd nål (str. 60 eller 70) med en perfekt
spids i din symaskine.
Hvor det er muligt, skal du sik-sakke på begge sømmerum
ca. 0,7 cm fra sømmen. Klip overskydende sømmerum af helt
inde ved stingene og pres dem til den ene side.
AB
KJOLE / TUNIKA
A B
MØnSTErDElE:
1 Forstykke 4x
A B 2 Rygdel 4x
A B 3 Forr. besætning 2x
A B 4 Bag. besætning 4x
A B 5 Forr. nederdelsbane 2x
A B 6 Bag. nederdelsbane 2x
A 7 Flæse 1x
klippeplanerne er pÅ mØnsterarket
Forr. midtersøm
1 Læg forstykkerne ret mod ret, to og to, sy midtersømmen
ind til tværstregen foroven (pil). Hæft enderne.
Pres sømrummene fra hinanden.
Sidesømme
Læg rygdelene ret mod ret på forstykkerne, sy sidesømmene
(sømtal 1). Pres sømrummene fra hinanden.
Sy de indvendige forstykker og rygdele sammen på samme
måde.
Sy overdelen dobbelt
2 Læg overdelene ret mod ret, ri- og sy bag. kanter, skulderstropkanter
og forr. udskæringskanter på hinanden. Klip
sømrummene smallere, klip dem skråt af ved hjørnerne og
klip små hak ind i dem ved rundingerne.
Vend delen. Ri kanterne, pres dem og sy dem med en smal
stikning. Ri åbne kanter på hinanden.
3 Tilrynk, hver for sig, forstykket imellem *, dvs. du skal sy
to gange ved siden af hinanden med store sting. Træk undertrådene
samme, ind til forstykket passer til den forr. besætning.
Fordél vidden jævnt.
ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ
Максимально точно определите свой размер по таблице
размеров Burda. В случае необходимости выкройку можно
скорректировать на несколько сантиметров. Главное правило:
для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой
является обхват груди, для юбок и брюк – обхват бедер.
АВ
Вырежьте из листа выкроек
для ПЛАТЬЯ А детали 1–7,
для ТУНИКИ В детали 1–6.
ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ
Наша выкройка рассчитана на рост 168 см. Если вы выше
или ниже, удлиняйте или укорачивайте выкройку только по
вычерченным линиям с маркировкой «удлинять или укорачивать
здесь» – так вы избежите нарушения пропорций!
= Вносите изменения во все детали выкройки по нужным
линиям и на нужное число сантиметров!
Это делается так:
Разрезать детали выкройки по вычерченным вспомогательным
линиям.
Для удлинения раздвинуть части каждой детали выкройки
на нужное число сантиметров.
Для укорачивания наложить части детали выкройки друг
на друга на нужное число сантиметров.
Выровнять боковые края деталей выкройки.
РАСКРОЙ
ЛИНИЯ СГИБА (– – – –) – это вычерченная на детали выкройки
прерывистая линия, которую при раскрое следует
совместить со сгибом ткани! На плане раскладки эта линия
обозначает сгиб сложенной вдвое ткани.
Детали, вычерченные на плане прерывистой линией, накладывать
на ткань стороной с надписями вниз.
Планы раскладки показывают наиболее рациональный
способ расположения деталей бумажной выкройки
на ткани.
А
Оборка
Деталь 7 удлинить, это значит, деталь столько раз вычерчивать
на ткани, пока деталь не достигнет нужной длины.
= См. планы раскладки на листе выкроек.
В
Ткани I, II и III
Из ткани I выкроить детали 1 и 2, из ткани II – детали 3 и 4,
из ткани III – детали 5 и 6.
= См. планы раскладки на листе выкроек.
АВ
А В
ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ
1 Перед 4х
А В 2 Спинка 4х
А В 3 Промежуточная часть переда 2х
А В 4 Промежуточная часть спинки 4х
А В 5 Переднее полотнище 2х
А В 6 Заднее полотнище 2х
А 7 Оборка 1х
ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК
Детали приколоть на ткань, разложенную в один слой, лицевой
стороной вверх. Ткань сложить вдвое, лицевой стороной
вовнутрь. Детали приколоть на изнаночную сторону
ткани. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб
ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенной в
один слой ткани.
ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА:
1,5 см – на подгибку низа, по всем остальным срезам и
на швы.
Прежде чем снять детали с ткани, переведите контуры деталей
(линии швов и низа), важные метки и линии на деталях
на изн. сторону ткани. Удобнее всего это выполнять при
помощи копировальной бумаги BURDA (подробную инструкцию
см. на упаковке копировальной бумаги).
ПРОКЛАДКА
Согласно рисункам выкроить нужные детали и приутюжить
на изнаночную сторону деталей кроя. Перевести линии
швов и разметку на прокладку.
ПОШИВ
При стачивании детали кроя складывать лицевыми
сторонами.
Все линии перевести на лицевую сторону ткани копировальными
стежками (= силки).
Мягкие, тонкие ткани:
Контуры деталей бумажной выкройки переносить на ткань
тонкими нитками и тонкой иглой, не использовать толстых
сметочных ниток.
Детали кроя стачивать на швейной машине тонкими иглами
№ 60 или 70 с безупречным острием.
При необходимости обметывания припусков швов проложить
вдоль срезов зигзагообразные строчки на расстоянии
0,7 см от шва. Излишние припуски срезать вплотную к
строчке, припуски заутюжить в одну сторону.
АВ
ПЛАТЬЕ/ТУНИКА
Передний средний шов
1 По две части переда сложить лиц. сторонами, стачать
средние срезы, при этом закончить вверху у поперечной
метки (стрелка). В начале и конце шва выполнить по закрепке.
Припуски шва разутюжить.
Боковые швы
Части спинки сложить лиц. сторонами с передом, стачать
боковые срезы (контрольная метка 1). Припуски швов разутюжить.
Аналогично стачать части спинки и переда для внутренней
стороны.
Верх дублировать
2 Верхние части сложить лиц. сторонами, сметать и стачать
задние срезы, срезы бретелей и срезы горловины переда.
Припуски шва срезать близко к строчке, на уголках
срезать наискосок, на скруглениях надсечь.
Деталь вывернуть, края выметать, приутюжить и отстрочить
близко к краю. Открытые срезы сметать.
3 Перед присборить между метками *, это значит проложить
крупным стежком две параллельные машинные строчки
близко друг к другу. Стянуть на нижние нитки, чтобы размер
переда соответствовал размеру промежуточной части.
Нитки связать. Сборочки равномерно распределить.
7682_Anl.indd 7 12.11.2009 10:19:23 Uhr
7682 / 3

7682 / 4
AB
iTaliano
Bordura / cuciture laterali
Disporre le bordure dietro non rinforzate, diritto su diritto, sulla
bordura davanti non rinforzata e chiudere le cuciture laterali
(n. di cong. 2). Stirare i margini aprendoli con il ferro.
Chiudere allo stesso modo le cuciture laterali alla bordura rinforzata
(= bordura interna).
4 Imbastire la bordura non rinforzata, diritto su diritto, sul
bordo inferiore del corpino (n. di cong. 3). Imbastire allo stesso
modo la bordura rinforzata sul lato interno. Cucire le bordure,
comprendendo il corpino.
Rifilare i margini. Stirare le guarnizioni verso il basso ripiegandole
sulla cucitura d’attaccatura. Cucire la guarnizione a filo
della cucitura d’attaccatura.
GONNA
Cucitura centrale davanti
Disporre i teli gonna davanti diritto su diritto, imbastire la cucitura
centrale davanti e chiuderla. Rifinire i margini e stirarli
aprendoli con il ferro.
Cuciture laterali
Disporre i teli dietro, diritto su diritto, sui teli davanti, imbastire
le cuciture laterali (n. di cong. 4) e chiuderle.
Rifinire i margini e stirarli aprendoli con il ferro.
5 Arricciare il bordo superiore della gonna e cioè eseguire
due cuciture vicine a punti lunghi. Tirare i fili inferiori
all’ampiezza della bordura. Annodare i fili e distribuire regolarmente
l’arricciatura.
6 Imbastire la gonna sulla bordura esterna, diritto su diritto
(n. di cong. 5), le cuciture laterali combaciano. Cucire la gonna.
Rifilare i margini e stirarli verso il corpino.
7 Imbastire la bordura interna ripiegandola sulla cucitura
d’attaccatura della gonna. Impunturare a filo del bordo inferiore
della bordura, cucendo così il bordo interno.
Imbastire insieme i bordi dietro della bordura.
Chiusura lampo a spirale
Noi abbiamo scelto una lampo a spirale che viene cucita in
modo invisibile dal diritto.
La lampo dovrebbe essere un po’ più lunga dell’apertura.
Questa viene inserita prima di chiudere la cucitura al disotto
dell’apertura. Inserire nella macchina il piedino unilaterale.
Rifinire i bordi dietro del corpino e della gonna.
8 Aprire la lampo ed appuntarla con il lato superiore rivolto
verso il basso sul margine di un bordo dell’apertura. I dentini
devono appoggiare esattamente sul bordo dell’apertura
contrassegnato. Cucire la lampo con l’apposito piedino a filo
dei dentini. Cucire allo stesso modo l’altra metà della lampo
sull’altro bordo (8a). Cucire su ambedue i bordi dell’apertura
dall’alto verso il contrassegno (freccia). Mentre si cuce il piedino
unilaterale mantiene piatti i dentini che tendono ad arrotolarsi.
In alto ripiegare le estremità verso l’interno e cucirle
(8b). Chiudere la lampo.
Cucitura centrale dietro
9 Disporre i teli gonna dietro diritto su diritto, chiudere la
cucitura centrale dal basso verso l’alto andando avanti il più
possibile vicino al contrassegno, per fare ciò spostare un po’
di lato la lampo. Fermare la cucitura a dietropunto.
Stirare i margini aprendoli con il ferro.
A
Rouche all’orlo
Cucire insieme le strisce per la rouche, diritto su diritto, chiuderla
in rotondo. Rifinire insieme i margini e stirarli da un
lato.
Bordo inferiore della rouche
J Stirare verso l’interno il margine, cucire a zig-zag fitto lungo
il bordo ripiegato. Ritagliare il margine sporgente a filo dei
punti zig-zag.
NOTA: fare una prova di cucito su un ritaglio di stoffa e controllare
la tensione del filo e l’impostazione dei punti. Cucire
con un filo da ricamo e da rammendo a macchina.
Arricciare il bordo superiore della rouche come spiegato ed
illustrato al punto 5. Tirare i fili inferiori all’ampiezza del vestito.
Annodare i fili e distribuire regolarmente l’arricciatura.
K Imbastire la rouche, diritto su diritto, sul bordo inferiore
del vestito e cucirla.
Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso il vestito.
B
Rifinire l’orlo e cucirlo come spiegato ed illustrato al punto
10.
AB
ESPanol SvEnSKa
Cenefa / costuras laterales
Poner las cenefas posteriores sin entretela en la cenefa delantera
sin entretela derecho contra derecho, coser las costuras
laterales (número 2). Planchar los márgenes abiertos.
Coser igualmente las costuras laterales en las piezas de la
cenefa con entretela (= cenefa interior).
4 Hilvanar la cenefa sin entretela en el canto inferior de la
pieza superior (número 3) derecho contra derecho. Hilvanar
la cenefa con entretela igualmente en la parte interior. Coser
las cenefas, interponiendo la pieza superior. Recortar los
márgenes. Planchar las cenefas hacia bajo por encima de
la costura de aplicación. Pespuntear al ras la cenefa en la
costura de aplicación.
FALDA
Costura delantera central
Encarar las palas delanteras derecho contra derecho, hilvanar
y coser la costura delantera central. Sobrehilar los márgenes
y plancharlos abiertos.
Costuras laterales
Poner las palas posteriores en la pala delantera derecho
contra derecho, hilvanar las costuras laterales (número 4) y
coser. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.
5 Fruncir el canto superior de la falda; es decir hacer dos
hileras paralelas de pespuntes largos. Estirar los hilos inferiores
a la anchura de la cenefa. Anudar los hilos.
Repartir la anchura uniformemente.
6 Hilvanar la falda en la cenefa exterior (número 5) derecho
contra derecho, las costuras laterales coinciden superpuestas.
Coser la falda. Recortar los márgenes y plancharlos en
la pieza superior.
7 Hilvanar la cenefa interior remetida en la costura de aplicación
de la falda. Pespuntear al ras el canto inferior de la cenefa,
pillando el canto interior. Hilvanar montados los cantos
posteriores de la cenefa.
Cremallera (costura oculta)
Nosotros hemos empleado una cremallera de costura oculta.
Se cose por el derecho sin que se vea.
La cremallera debe ser algo más larga que la abertura. Se cose
antes de pespuntear la costura por debajo de la abertura.
Se necesita un prensatelas especial para cremalleras.
Sobrehilar los márgenes posteriores en la pieza superior y
en la falda.
8 Abrir la cremallera y prenderla con la cara exterior hacia
bajo en el margen de un canto de abertura. Los dientecitos
deben quedar justo en los cantos de abertura marcados.
Coser la cremallera con un prensatelas de un pie al ras de los
dientecitos. Coserla igualmente en el otro canto de abertura
(8 a). Coser a ambos lados de la abertura desde arriba hasta
la marca de abertura (flecha). Como los dientecitos se enrollan,
se aplanan al coser con el prensatelas especial.
Remeter los extremos arriba según el dibujo y coser (8b).
Cerrar la cremallera.
Costura posterior central
9 Encarar las palas posteriores derecho contra derecho,
coser la costura posterior central desde abajo todo lo que se
pueda hasta la marca de abertura.
Retirar un poco la cremallera. Rematar los extremos.
Planchar los márgenes abiertos.
A
Volante de dobladillo
Coser la tira para el volante derecho contra derecho para
hacer una tira larga, cerrar en redondo. Sobrehilar juntos los
márgenes y plancharlos a un lado.
Canto inferior del volante
J Planchar entornado el margen, pespuntear el canto de
doblez con puntadas en zigzag tupidas.
Recortar el margen sobresaliente al ras de las puntadas.
CONSEJO: hacer una prueba en un retal de tela.
Emplear hilo de zurcir y bordar a máquina.
Comprobar la largua del hilo y si está muy tenso.
Fruncir el canto superior del volante como en el texto y dibujo
5. Estirar los hilos inferiores a la anchura del vestido.
Anudar los hilos. Repartir la anchura uniformemente.
K Hilvanar el volante en el canto inferior del vestido derecho
contra derecho y coser. Recortar los márgenes, sobrehilarlos
juntos y plancharlos en el vestido.
B
Sobrehilar el dobladillo como en el texto y dibujo 10.
AB
Slå / sidsömmar
Lägg bakre slåarna utan mellanlägg på främre slån utan
mellanlägg räta mot räta, sy sidsömmarna (sömnr 2). Pressa
isär sömsmånerna.
Sy sidsömmarna på de mellanläggförstärkta slådelarna på
samma sätt (inre slå).
4 Tråckla fast slån utan mellanlägg på livets nedre kant
räta mot räta (sömnr 3). Tråckla likaså fast den mellanläggförstärkta
slån på insidan. Sy fast slån, med livet emellan.
Klipp ner sömsmånerna. Pressa slån nedåt över fastsättningssömmen.
Kantsticka slåns fastsättningssöm smalt.
KJOL
Främre mittsöm
Lägg främre kjolvåderna räta mot räta, tråckla och sy främre
mittsömmen. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
Sidsömmar
Lägg de bakre kjolvåderna på främre kjolvåden räta mot räta,
tråckla och sy sidsömmarna (sömnr 4).
Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.
5 Rynka övre kjolkanten, d v s sy två sömmar intill varandra
med stora stygn. Dra åt undertrådarna till slåns vidd. Knyt
ihop trådarna. Fördela vidden jämnt.
6 Tråckla fast kjolen på den yttre slån räta mot räta (sömnr
5), sidsömmarna ska stämma överens. Sy fast kjolen.
Klipp ner sömsmånerna och pressa dem mot livet.
7 Vik in och sy fast den inre slån mot kjolens fastsättningssöm.
Kantsticka slån smalt i nederkanten, samtidigt sys den
inre kanten fast.
Tråckla ihop bakre slåkanterna.
Blixtlås (dolt i sömmen)
Vi valde ett osynligt sömblixtlås. Det sys i osynligt från rätsidan.
Blixtlåset bör vara något längre än sprundet. Det sys i innan
sömmen nedanför sprundet sys. Använd en speciell pressarfot
för sömblixtlås.
Pressa bakre sömsmånerna på livet och kjolen.
8 Öppna blixtlåset, nåla fast det på sömsmånen vid ena
sprundkanten med ovansidan nedåt. Se till att blixtlåsets
taggar ligger exakt på de markerade sprundkanterna. Sy fast
blixtlåset med en speciell pressarfot, sy tätt intill taggarna.
Sy fast blixtlåset på den andra sprundkanten på samma sätt
(8a).
Sy vid båda sprundkanterna uppifrån och ner till sprundmarkeringen
(pil). Blixtlåsets taggar rullar lätt ihop sig när du syr.
Med specialpressarfoten ligger taggarna slätt mot tyget. Vik
in och sy fast ändarna upptill som skissen visar (8b). Dra igen
blixtlåset.
Bakre mittsöm
9 Lägg bakre kjolvåderna räta mot räta, sy bakre mittsömmen
nerifrån och så långt som möjligt upp till sprundmarkeringen.
Skjut blixtlåset åt sidan en aning. Fäst sömändarna.
Pressa isär sömsmånerna.
A
Fållvolang
Sy ihop volangremsorna räta mot räta till en lång remsa, sy
ihop den till en rundel. Sicksacka ihop sömsmånerna och
pressa dem mot ena sidan.
Nedre volangkant
J Pressa in sömsmånen, sy en tät sicksacksöm längs den
vikta kanten. Klipp bort överskjutande sömsmån tätt intill stygnen.
TIPS: testa först på en provlapp. Sy med broder- och stopptråd
för symaskin. Kontrollera stygninställning och trådspänning.
Rynka volangens övre kant enl text och skiss 5. Dra åt undertrådarna
till klänningens vidd. Knyt ihop trådarna. Fördela
vidden jämnt.
K Tråckla och sy fast volangen vid klänningens nedre kant
räta mot räta.
Klipp ner sömsmånerna, sicksacka ihop sömsmånerna och
pressa dem mot klänningen.
B
Avsluta fållen enl text och skiss 10.
7682_Anl.indd 8 12.11.2009 10:19:24 Uhr

AB
DanSK РУССКИЙ
Besætning / sidesømme
Læg de bag. besætninger uden indlæg ret mod ret på den
forr. besætning uden indlæg, sy sidesømmene (sømtal 2).
Pres sømrummene fra hinanden.
Sy sidesømmene på besætningsdelene med indlæg (= indvendige
besætning) på samme måde.
4 Ri besætningen uden indlæg ret mod ret på den nederste
kant af overdelen (sømtal 3). Ri besætningen med indlæg på
indersiden på samme måde. Sy besætningerne fast - hold
overdelene imellem.
Klip sømrummene smallere. Pres besætningerne nedad over
tilsætningssømmen. Sy en smal stikning langs tilsætningssømmen
på besætningen.
NEDERDEL
Forr. midtersøm
Læg de forr. nederdelsbaner ret mod ret, ri- og sy forr. midtersøm.
Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden.
Sidesømme
Læg de bag. nederdelsbaner ret mod ret på den forr. nederdelsbane,
ri- (sømtal 4) og sy sidesømmene.
Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden.
5 Tilrynk den øverste kant af nederdelen; dvs. du skal sy to
gange ved siden af hinanden med store sting. Træk undertråd-ene
sammen til vidden på besætningen. Bind knude for
trådene. Fordél vidden jævnt.
6 Ri nederdelen ret mod ret på den udvendige besætning
(sømtal 5); sidesømmene mødes. Sy nederdelen fast.
Klip sømrummene smallere og pres dem ind i overdelen.
7 Buk den indvendige besætning om og ri den på nederdelens
tilsætningssøm. Sy en smal stikning langs besætningens
nederste kant, hermed sys den indvendige kant fast.
Ri bag. besætningskanter på hinanden.
Lynlås (sømdækket)
Vi har anvendt en sømdækket lynlås. Den er syet i fra retsiden,
så den er usynlig.
Lynlåsen skal være noget længere end slidsen. Den skal sys i,
inden sømmen nedenfor slidsen bliver syet. Du skal anvende
en speciel trykfod til isyningen.
Sik-sak de bag. sømmerum på overdel og nederdel.
8 Åbn' lynlåsen og hæft den med oversiden nedad på sømrummet
ved den ene slidskant. Lukketænderne skal ligge
nøjagtigt på den markerede slidskant. Sy, oppefra og ned til
slidstegnet (pil), lynlåsen fast med specialtrykfoden lige ved
siden af lukketænderne. Sy lynlåsen på den anden slidskant
på samme måde (8a).
Specialtrykfoden holder lukketænderne flade under syningen,
de ville ellers rulle sig sammen.
Buk enderne om foroven, som vist på tegningen og sy dem
fast i hånden (8b).
Luk lynlåsen.
Bag. midtersøm
9 Læg de bag. nederdelsbaner ret mod ret, sy bag. midtersøm
nedefra ind til, så tæt som muligt, på slidstegnene. Træk
enden af lynlåsen lidt væk under syningen. Hæft enderne.
Pres sømrummene fra hinanden.
A
Sømflæse
Sy flæsestrimlerne sammen, ret mod ret, til en lang flæse
og sy flæsen sammen til en lukket ring. Sik-sak (hver for sig)
samlet over sømrummene og pres dem til den ene side.
Nederste flæsekant
J Pres sømrummet mod vrangen, sy langs foldekanten med
tæt-indstillede sik-sak-sting. Klip overskydende sømmerum
af helt inde ved stingene.
TIP: Lav en prøve på en stofrest. Anvend maskinebrodere- og
-stoppegarn hertil. Test stingindstillingen og trådspændingen.
Øverste flæsekant: Tilrynk kanten, som vist ved tekst og tegning
5. Træk undertrådene sammen til vidden på kjolen. Bind
knude for trådene. Fordél vidden jævnt.
K Ri- og sy flæsen ret mod ret på den nederste kant af
kjolen.
Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og pres
dem ind i kjolen.
B
Søm: Forarbejd sømmen, som vist ved tekst og tegning 10.
АВ
Промежуточные части/боковые швы
Промежуточные части переда и спинки без прокладки сложить
лиц. сторонами, стачать боковые срезы (контрольная
метка 2). Припуски швов разутюжить.
На промежуточных частях с прокладкой также стачать боковые
срезы (= внутренняя промежуточная часть).
4 Промежуточную часть без прокладки приметать к нижнему
срезу верха, лиц. стороной к лиц. стороне (контрольная
метка 3). Аналогично притачать промежуточную часть
с прокладкой к внутренней части верха. Промежуточные
части стачать, прихватывая верхние части.
Припуски швов срезать близко к строчке. Промежуточную
часть заутюжить вниз надо швом притачивания и отстрочить
вдоль шва притачивания близко к шву.
ЮБКА
Передний средний шов
Части переднего полотнища сложить лиц. сторонами, сметать
и стачать средние срезы. Припуски шва обметать и
разутюжить.
Боковые швы
Части заднего полотнища сложить с передним полотнищем
лиц. сторонами, сметать (контрольная метка 4) и стачать
боковые срезы.
Припуски швов обметать и разутюжить.
5 Верхний срез юбки присборить, это значит проложить
крупным стежком две параллельные машинные строчки
близко друг к другу. Стянуть на нижние нитки, чтобы размер
юбки соответствовал размеру промежуточной части.
Нитки связать. Сборочки равномерно распределить.
6 Юбку приметать к внешней промежуточной части, лиц.
стороной к лиц. стороне (контрольная метка 5), совместив
боковые швы. Юбку притачать.
Припуски шва срезать близко к строчке и заутюжить на
верх платья.
7 Внутреннюю промежуточную часть подвернуть и приметать
на шов притачивания юбки. Нижний край промежуточной
части отстрочить близко к краю, прихватывая внутренний
край.
Сметать срезы промежуточной части спинки.
Потайная застежка на молнию
Потайная застежка-молния не видна с лиц. стороны.
Застежка-молния должна быть немного длиннее разреза.
Потайная застежка-молния притачивается прежде, чем выполняется
шов ниже разреза. Для притачивания потайной
застежки-молнии используется специальная лапка швейной
машины.
Обметать задние срезы на верхней части и юбке.
8 Потайную застежку-молнию раскрыть и приколоть на
припуски по срезам верхней стороной вниз. При этом зубчики
потайной застежки-молнии должны лежать точно на
размеченных краях разреза. Застежку-молнию притачать
специальной лапкой швейной машины для притачивания
потайных застежек-молний, прокладывая строчку вплотную
к зубчикам застежки-молнии. Аналогично притачать
потайную застежку-молнию к другому краю разреза (8а).
Застежку-молнию притачивать сверху до метки разреза
(стрелка). Так как зубчики застежки-молнии скручиваются,
то во время притачивания их удерживает в плоском состоянии
специальная лапка швейной машины.
Согласно рисунку концы подвернуть и пришить (8b).
Потайную застежку-молнию закрыть.
Задний средний шов
9 Части заднего полотнища сложить лиц. сторонами, стачать
срезы от низа до метки разреза на максимально возможную
длину, оттянув слегка потайную застежку-молнию.
В начале и конце шва выполнить по закрепке.
Припуски шва разутюжить.
А
Оборка по нижнему краю
Полосы для оборки стачать в одну, лиц. стороной к лиц. стороне.
Стачанную деталь стачать в кольцо. Припуски швов,
взяв вместе, обметать и заутюжить в одну сторону.
Нижний край оборки
J Припуск по нижнему срезу заутюжить. Сгиб отстрочить
плотной зигзагообразной строчкой. Излишний припуск
срезать вплотную к строчке.
СОВЕТ: попробуйте на ненужном лоскуте, используйте нитки
для машинной вышивки и штопки и установите нужную
степень натяжения нитки в швейной машине.
Верхний срез оборки присборить, см. пункт и рисунок 5.
Оборку стянуть на нижние нитки до размера нижнего среза
юбки. Нитки связать, сборочки равномерно распределить.
K Оборку приметать и притачать к нижнему срезу платья,
лиц. стороной к лиц. стороне.
Припуски шва срезать близко к строчке, взяв вместе, обметать
и заутюжить на платье.
В
Подгибка низа – см. пункт и рисунок 10.
7682_Anl.indd 9 12.11.2009 10:19:24 Uhr
7682 / 4