ABC AB C a - burda style

3 / 2010 

VESTIDO ROBE DRESS VESTIDO 

ABC: normal weit, semi-ajusté, semi-fitted, semi-ajustado 

© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Am Kestendamm 2, 77652 Offenburg, Germany 

ENTRETELA• INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • INDLÆG • 

ABC 9 AB 8 

C 11 12 

2x 

7446 

114 cm 140 cm 

Tamanhos Tailles Sizes Tallas Eur 36 38 40 42 44 46 48 36 38 40 42 44 46 48 

A I m 3,55 

 

3,60 

 

3,60 

 

3,65 

 

3,65 

 

3,65 

 

3,80 

 

2,35 

► 

2,45 

► 

2,45 

► 

2,55 

► 

2,55 

► 

2,65 

► 

3,25 

► 

A II m 1,10 

► 

1,15 

► 

1,15 

► 

1,15 

► 

1,15 

► 

1,20 

► 

1,20 

► 

0,85 

► 

0,85 

► 

0,85 

► 

0,90 

► 

0,90 

► 

0,90 

► 

0,95 

► 

B I m 2,40 

 

2,45 

 

2,45 

 

2,50 

 

2,50 

 

2,75 

 

2,75 

 

1,75 

 

1,80 

 

1,80 

 

2,15 

 

2,15 

 

2,20 

 

2,45 

 

B II m 0,40 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,45 

► 

0,45 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,40 

► 

0,45 

► 

0,45 

► 

C m 2,25 

► 

2,50 

► 

2,50 

► 

2,60 

► 

2,60 

► 

2,65 

► 

2,70 

► 

1,90 

 

1,95 

 

1,95 

 

2,10 

 

2,10 

 

2,15 

 

2,30 

 

► mit Richtung avec sens with nap con dirección ohne Richtung sans sens without nap sin dirección 

Kreppstoffe, Jersey; A II: Nylon; 

B II: Paillettenstoffe, Effektstoffe 

Crepe fabrics, jersey; A II: Nylon; 

B II: Sequin fabrics, novelty 

fabrics 

Crêpe, jersey; A II: nylon; 

B II: tissu à paillettes, 

tissu structuré 

Crêpestoffen, tricot; 

A II: nylonstof; B II: paillettenstof, 

effectstoffen 

Crespo, jersey; A II: nylon 

B II: tessuti con paillettes, 

tessuti d’effetto 

Telas de crep, géneros de punto 

A II: nylon; B II: telas de 

lentejuelas, géneros de fantasía 

Kräpptyger, jersey; A II: Nylon; 

B II: Paljettyger, effekttyger 

Crepestoffer, jersey; A II: Nylon 

B II: Pailletstoffer, effektstoffer 

 

 

 

 

ABC: 

Entretela+• triplure • entretela 

AB: 36" x 6" (90 cm x 15 cm) 

C: 36" x 14" (90 cm x 35 cm) 

A 

A: 24½" (62 cm) 

B: 31½" (80 cm) 

C: 22¼" (56 cm) 

C: 

B 

nahtverdeckt • invisible • pose invisible 

naadritssluiting • a spirale • Costura oculta 

dolt sömblixtlås • sømdækket • 

2⅝ yds (2.40 m) 

1x 

C 

⅛" (0.3 cm) 

24" (60 cm) 

A: 55¼" – 67¾" (140 – 172 cm) 

B: 58" – 71" (147 – 180 cm) 

C: 54" – 67" (137 – 170 cm) 

a 

2x 

Sämtliche Modelle stehen unter 

Urheberschutz, gewerbliches Nacharbeiten 

ist nicht gestattet. 

All models are copyrighted. 

Reproduction for commercial purposes 

is not allowed. 

Tous les modèles sont sous la 

protection des droits d‘auteur, 

leur reproduction à des fins commerciales 

est strictement interdite. 

Para todos los modelos se reservan 

los derechos de autor, 

está prohibida la reproducción con 

fines comerciales 

direito do tecido • right side • 

endroit • goede kant • diritto della 

stoffa • lado derecho de la tela • 

tygets räta • stoffets retside • 

 

avesso do tecido • wrong side • envers 

verkeerde kant • rovescio 

della stoffa • lado revés de la tela • 

tygets aviga • stoffets vrangside • 

 

entretela • interfacing • triplure • 

tussenvoering • rinforzo • entretela 

mellanlägg • indlæg • 

 

Forro • linig • doublure • voering 

fodera • forro • foder • fór • 

 

Pasta acrílica • batting • vlieseline 

gonflante • volumevlies • 

fliselina ovattata • entretela de 

relleno • polyestervliselin • 

volumenvlies • 

1x 

DEU 

SCHN 

DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE S 

PAPIERSCHNITTT 

Suchen Sie Ihre Schnittgröße n 

Schnittbogen aus: Kleider, Blu 

Oberweite, Hosen und Röcke na 

nötig, den Papierschnitt um die Z 

Burda-Maßtabelle abweichen. 

ABC 

Schneiden Sie vom Schnittboge 

für das KLEID A Teile 1 bis 6, 8 

für das KLEID B Teile 1 bis 5 un 

für das KLEID C Teile 2 bis 6 un 

in Ihrer Größe aus. 

SCHNITT VERLÄN 

Unser Schnitt ist für eine Körpe 

Sie größer oder kleiner sind, kö 

zeichneten Linien „hier verlänge 

sen. So bleibt die Passform erha 

Verändern Sie immer alle Te 

chen Betrag. 

So wird es gemacht: 

Schneiden Sie die Schnittteile a 

Zum Verlängern schieben Sie d 

der. 

Zum Kürzen schieben Sie die S 

einander. 

Die seitl. Kanten ausgleichen. 

ZUSC 

STOFFBRUCH (– – – –) bedeu 

teils aber auf keinen Fall eine Ka 

so groß zugeschnitten, dabei bil 

Schnittteile mit unterbrochener 

werden mit der bedruckten Seit 

Die Zuschneidepläne auf dem 

nung der Schnittteile auf dem 

AB 

Stoff I und Stoff II 

A: Alle Teile aus dem Kleidsto 

noch einmal aus Stoff II zuschn 

B: Teile 4 und 5 aus Stoff II, alle 

den. 

Siehe Zuschneidepläne auf d 


A B 1 Mittl. V 

A B C 2 Seitl. V 

A B C 3 Rücken 

A B C 4 Vord. Ä 

A B C 5 Rückw. 

A C 6 Unterä 

B 7 Unterä 

A B 8 Vord. B 

A B C 9 Rückw. 

C 10 Mittl. V 

C 11 Vord. B 

C 12 Vord. B 

Bei einfacher Stofflage die Schn 

Bei doppelter Stofflage liegt die 

ke Seite stecken. Die Teile, die 

Stoffbruch liegen, zuletzt bei ein

NAHT- UND SAUMZUGABEN m 

B - 2 cm Ärmelsaum, ABC - 4 c 

1,5 cm an allen anderen Kante 

Mit Hilfe von BURDA Kopierpap 

Saumlinien) und die in den Tei 

chen auf die linke Stoffseite übe 

der Packung. 

EINLAGE 

Einlage laut Zeichnungen zusc 

bügeln. Schnittkonturen auf die 

NÄ 

Beim Zusammennähen liegen 

der. 

Alle Linien in den Schnittteile 

Stoffseite übertragen. 

Hinweise zur Verarbeitung von 

Die optimale Verarbeitung von 

der Overlock-Maschine. Die Nä 

dass sie beim Tragen nicht reiß 

Wenn Sie keine Overlock-Masc 

elastischen Spezialstich oder m 

stich steppen. Darauf achten, d 

schine nicht zu fest ist. Bei fein 

Steppen eine JERSEYNADEL a 

Spitze werden die Maschen nich 


KLEID 

Rückw. Taillenabnäher 

Abnäher der Rückenteile he 

Fäden verknoten. 

Abnäher zur rückw. Mitte bügel 

Reißverschluss (nahtverdeckt 

Wir haben einen nahtverdeckte 

von rechts unsichtbar eingestep 

Der Reißverschluss sollte etwa 

eingenäht, bevor die Naht unte 

Zum Einnähen braucht man ein 

Rückw. Kleidkanten versäubern 

Reißverschluss öffnen und 

Nahtzugabe einer Schlitzkante s 

genau auf den markierten Schli 

einem speziellen Füßchen, dic 

feststeppen. Reißverschluss ge 

steppen (2a). 

Sie steppen an beiden Schlitz 

Schlitzzeichen (Pfeil). Da sich 

beim Steppen mit dem Spezialf 

Reißverschluss schließen. 

Rückw. Mittelnaht 

Rückenteile rechts auf recht 

wie möglich bis zum Schlitzzeic 

de etwas wegziehen. Nahtenden 

Zugaben auseinanderbügeln. 

Vord. Teilungsnähte / Schlitze 

Seitl. Vorderteile rechts auf 

ne, Teilungsnähte heften (Nah 

Schlitze zuheften. Nähte von o 

(Pfeil). Nahtenden sichern. Fortl 

ze aufeinandersteppen. Schlitzb 

Zugaben und Schlitzbesätze ve 

bügeln. 

Die Zugabe des mittl. Vorder 

te umbügeln und feststeppen. M 

strichen auf die seitl. Kanten de 

Heftstiche an den Schlitzen tren 

Seitennähte 

Vorderteil rechts auf rechts 

te heften (Nahtzahl 2) und stepp 

Zugaben versäubern und ausein

a 

A 

DEU 

Die vord. Ärmelteile aus Sto 

chenden Ärmelteile aus dem Kl 

einanderheften. 

Die rückw. Ärmelteile genauso 

Stofflage verarbeiten. 


Ärmelnähte 

Vord. Ärmel rechts auf rech 

Ärmelnähte heften (Nahtzahl 3 

Zeichnung zeigt A. 

A: Zugaben zurückschneiden, z 

die rückw. Ärmel bügeln. Nähte 

ben feststeppen. 

BC: Zugaben zurückschneiden, 

Unterärmel rechts auf rech 

Ärmelnähte vom Querstrich bis 

pen. Vord. Ärmel am Querstiric 

einschneiden (Pfeil). 

Zeichnung zeigt B. 

A: Nahtzugaben zurückschnei 

und in die vord. Ärmel bügeln. N 

BC: Zugaben versäubern und au 

Unterärmel genauso auf den rü 

steppen. 

A: Nahtzugaben zurückschnei 

und in die rückw. Ärmel bügeln 

BC: Zugaben versäubern und au 


Ärmel einsetzen 

Ärmel rechts auf rechts in d 

Die Querstriche 7 von Unterä 

andertreffen. Der Querstrich am 

naht treffen. Ärmel von der Ärm 

und -steppen. 

Nahtzugaben zurückschneiden 

in den Ärmel bügeln. 

A: Ärmeleinsetznähte jeweils v 

Ärmelnähten schmal absteppe 

C 

Vord. Ausschnitt / Besatz 

Besatz versäubern und rech 

heften und steppen. Zugaben zu 

dicht zur Stepplinie einschneide 

Besatz nach innen umheften, bü 

Ärmel einsetzen 

Ärmel rechts auf rechts in d 

Die Querstriche 7 von Unterä 

andertreffen. Der Querstrich am 

naht treffen. Der vord. Ärmel s 

schnitt über. Ärmel von der Ärm 

und -steppen. Vord. Ärmel am 

Steppstich einschneiden (Pfeil). 

Nahtzugaben zurückschneiden 


Ausschnitt Besatz 

Vord. Besätze rechts auf re 

Schulternähte steppen (Nahtza 

Zugaben zurückschneiden, eisc 

Bändchen in vier gleichlange T 

Je zwei Bändchen ab laut 

kante auf die vord. Ärmelkanten 

Besatz rechts auf rechts auf 

Schulternaht trifft auf die obere

schlagen. Besatz auf obere Kan 

mels heften und steppen, dabe 

chen zwischenfassen. Zugaben 

den Ecken schräg abschneiden 

Besatz nach innen umhefte 

die Reißverschlussbänder nähe 

ben der Ärmelnähte nähen. Vord 

vord. Ärmeleinsetznaht nähen. 


Halsausschnitt / Besatz 

Rückw. Besätze rechts auf rech 

ternähte steppen (Nahtzahl 8). 

den und auseinanderbügeln (sie 

Besatz rechts auf rechts a 

Schulternähte treffen auf die o 

kanten einschlagen. Besatz fes 

rückschneiden, einschneiden. 

Besatz nach innen umheften, b 

Reißverschlussbänder nähen. U 

der Ärmelnähte nähen. 


Saum 

Saum vesäubern, umheften 

nähen. 

Ärmelsaum genauso annähen. 

Kleid anziehen, Raglan-Schul 

cken. Schulterpolster auf den Z

PORTUGUÊS ENGLISH FRANÇAIS 7446 / 1 

PARTES DO MOLDE: 

OS PLANOS ENCOMTRAM-SE NA FOLHA DE MOLDES 

PAPIERSCHNITTTEILE VORBEREITEN 

Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem 

Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der 

Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn 

nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der 

Burda-Maßtabelle abweichen. 


Schneiden Sie vom Schnittbogen 

für das KLEID A Teile 1 bis 6, 8 und 9, 

für das KLEID B Teile 1 bis 5 und 7 bis 9, 

für das KLEID C Teile 2 bis 6 und 9 bis 12 

in Ihrer Größe aus. 

SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN 

Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn 

Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den eingezeichneten 

Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpassen. 

So bleibt die Passform erhalten. 

Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den gleichen 

Betrag. 

Como fazer: 

Corte as partes do molde ao longo das linhas indicadas 

Para aumentar separe as partes do molde de acordo com 

a medida necessária. 

Para reduzir, sobreponha as beiras do corte de acordo com a 

medida necessária. 

Execute os acertos das beiras laterais. 

CORTAR 

SDOBRA DO TECIDO (– – – –) significa: 

teils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt 

so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie. 

Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan 

werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt. 

Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anordnung 

der Schnittteile auf dem Stoff. 


A B 1 Parte central da frente 1x 

A B C 2 Parte lateral da frente 2x 

A B C 3 parte de trás 2x 

A B C 4 parte da frente da manga 2x 

A B C 5 parte de trás da manga 2x 

A C 6 parte inferior da manga 2x 

B 7 parte inferior da manga 2x 

A B 8 guarnição da frente 1x 

A B C 9 guarnição de trás 2x 

C 10 Parte central da frente 1x 

C 11 guarnição da frente 2x 

C 12 guarnição da frente / decote 1x 

Tecido I e tecido II 

A: Alle Teile aus dem Kleidstoff (Stoff I), Teile 4 und 5 zusätzlich 

noch einmal aus Stoff II zuschneiden. 

B: Teile 4 und 5 aus Stoff II, alle anderen Teile aus Stoff I zuschneiden. 

Ver os planos de corte na folha de moldes. 


Bei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken. 

Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die linke 

Seite stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem 

Stoffbruch liegen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden. 

PATTERN PIECES 

SEE PATTERN SHEET FOR CUTTING LAYOUTS 

PREPARING PATTERN PIECES 

Choose your size according to the Burda size chart: dresses, blouses, 

jackets, and coats according to your bust measurement and pants 

and skirts according to your hip measurement. Adjust the pattern 

pieces, if necessary, by adding or subtracting the number of inches 

(cm) that your measurements differ from the measurements given 

in the Burda chart. 


Cut out the following pattern pieces in the required size: 

for the DRESS, view A, pieces 1 to 6, 8, and 9, 

for the DRESS, view B, pieces 1 to 5 and 7 to 9, and 

for the DRESS, view C, pieces 2 to 6 and 9 to 12. 

LENGTHENING OR SHORTENING PATTERN 

Our pattern is calculated for a height of 5 feet, 6 inches (168 cm). If 

you are taller or shorter, you can adjust the pattern to fit your size at 

the lines marked “lengthen or shorten here”. This ensures proper 

fit. 

Make sure that you adjust all pieces of one model by the same 

amount at the same lines. 

How to lengthen or shorten pattern pieces: 

Cut pattern pieces along the marked lines. 

To lengthen, slide the two halves of the pattern piece as far apart as 

necessary. 

To shorten, overlap the two halves of the pattern piece as far as 

necessary. 

Even out side edges. 

CUTTING 

FOLD (– – – –) means: Here is the center of a pattern piece, but in 

no case a cut edge or a seam. The piece should be cut double, with 

the fold line forming the center line. 

Pattern pieces that are outlined with a broken line in the cutting 

layout are to be placed face down on the fabric. 

The cutting layouts on the pattern sheet show how the paper 

pattern pieces should be placed on the fabric. 


A B 1 Center front 1x 

A B C 2 Side front 2x 

A B C 3 Back 2x 

A B C 4 Sleeve front 2x 

A B C 5 Sleeve back 2x 

A C 6 Undersleeve 2x 

B 7 Undersleeve 2x 

A B 8 Front facing 1x 

A B C 9 Back facing 2x 

C 10 Center front 1x 

C 11 Front facing 2x 

C 12 Front facing / neck edge 1x 

Fabric I and fabric II 

A: Cut all pieces from the dress fabric (fabric I). In addition, cut 

pieces 4 and 5 again from fabric II. 

B: Cut pieces 4 and 5 from fabric II. Cut all other pieces from fabric I. 

See the cutting layouts on the pattern sheet. 


For a single layer of fabric, pin pattern pieces to the right side of the 

fabric. For a double layer of fabric, the right side is facing in. Pin 

pattern pieces to the wrong side of the fabric. The pieces which are 

shown in the cutting layout extending over the fabric fold should be 

cut last from a single layer of fabric. 

LA PRÉPARATION DU PATRON 

Choisissez la taille du patron sur le tableau des mesures Burda: 

d‘après le tour de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et manteaux, 

d‘après le tour des hanches pour les pantalons et les jupes. 

Si nécessaire, ajoutez ou retranchez les centimètres qui manquent 

ou qui sont superflus par rapport aux mesures du tableau. 


Découpez de la planche à patrons 

pour la ROBE A: les pièces 1 à 6, ainsi que 8 et 9, 

pour la ROBE B: les pièces 1 à 5 et 7 à 9, 

pour la ROBE C: les pièces 2 à 6 et 9 à 12 

sur le contour correspondant à la taille choisie. 

RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON 

Ce patron est construit pour une stature de 168 cm. Si vous êtes plus 

grande ou plus petite, modifiez le patron aux lignes signalées par la 

mention „rallonger ou raccourcir ici“ afin d‘en préserver le tombant. 

Modifiez toujours toutes les pièces à la même ligne en ajoutant 

ou retranchant le même nombre de centimètres. 

Voici comment procéder: 

Scindez les pièces aux lignes indquées. 

Pour rallonger, 

écartez les pièces de la valeur à ajouter. 

Pour raccourcir, 

superposez les pièces selon la valeur à retracher. 

Rectifiez la ligne des bords latéraux. 

LA COUPE DU TISSU 

PLIURE DU TISSU (– – – –): c‘est la ligne médiane d‘une pièce et 

en aucun cas un bord ou une couture. La pièce coupée dans le tissu 

aura le double de surface et la ligne de pliure sera la ligne milieu. 

Si, sur le plan de coupe, la pièce est tracée avec une ligne discontinue, 

placez la face imprimée du papier dessous, contre le tissu. 

Les plans de coupe de la planche à patrons indiquent comment 

disposer les pièces en papier sur le tissu. 


Tissu I et tissu II 

A: coupez toutes les pièces du patron dans le tissu I (= tissu choisi 

pour la robe), puis coupez les pièces 4 et 5 également dans le tissu II. 

B: coupez les pièces 4 et 5 dans le tissu II, toutes les autres pièces 

dans le tissu I. 

Se baser sur les plans de coupe de la planche à patrons. 


PIECES DU PATRON: 

A B 1 Milieu devant, 1x 

A B C 2 Côté devant, 2x 

A B C 3 Dos, 2x 

A B C 4 Manche devant, 2x 

A B C 5 Manche dos, 2x 

A C 6 Dessous de manche, 2x 

B 7 Dessous de manche, 2x 

A B 8 Parementure devant, 1x 

A B C 9 Parementure dos, 2x 

C 10 Milieu devant, 1x 

C 11 Parementure devant, 2x 

C 12 Parementure devant / décolleté 1x 

LES PLANS DE COUPE SE TROUVENT SUR LA PLANCHE A PATRONS 

Epinglez les pièces sur l‘endroit du tissu déplié pour les couper dans 

l‘épaisseur simple du tissu, sur l‘envers du tissu plié en deux pour les 

couper dans l‘épaisseur double. En dernier lieu, coupez dans l‘épaisseur 

simple les pièces qui, sur le plan de coupe, dépassent de la pliure.

NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden: 

B - 2 cm Ärmelsaum, ABC - 4 cm Saum und Ärmelsaum (AC), 

1,5 cm an allen anderen Kanten und Nähten. 

Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und 

Saumlinien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zeichen 

auf die linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in 

der Packung. 

ENTRETELA 

Einlage laut Zeichnungen zuschneiden und auf die linke Stoffseite 

bügeln. Schnittkonturen auf die Einlage übertragen. 

COSER 

Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinander. 

Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte 

Stoffseite übertragen. 

Hinweise zur Verarbeitung von dehnbaren Stoffen 

Die optimale Verarbeitung von dehnbaren Stoffen erhalten Sie mit 

der Overlock-Maschine. Die Nähte werden besonders elastisch, so 

dass sie beim Tragen nicht reißen. 

Wenn Sie keine Overlock-Maschine besitzen, die Nähte mit einem 

elastischen Spezialstich oder mit schmal eingestelltem Zickzackstich 

steppen. Darauf achten, dass die Fadenspannung der Nähmaschine 

nicht zu fest ist. Bei feinen Maschenstoffen setzen Sie zum 

Steppen eine JERSEYNADEL an Ihrer Nähmaschine ein. Mit Ihrer 

Spitze werden die Maschen nicht beschädigt. 


VESTIDO 

Pinças da cintura da parte de trás 

Abnäher der Rückenteile heften und spitz auslaufend steppen. 

Fäden verknoten. 

Abnäher zur rückw. Mitte bügeln. 

Fecho de correr (encoberto na costura) 

Wir haben einen nahtverdeckten Reißverschluss verwendet. Er ist 

von rechts unsichtbar eingesteppt. 

Der Reißverschluss sollte etwas länger als der Schlitz sein. Er wir 

eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. 

Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen. 

Rückw. Kleidkanten versäubern. 

Reißverschluss öffnen und mit der Oberseite nach unten auf die 

Nahtzugabe einer Schlitzkante stecken. Die Zähnchen müssen dabei 

genau auf den markierten Schlitzkanten liegen. Reißverschluss mit 

einem speziellen Füßchen, dicht neben den Verschlusszähnchen 

feststeppen. Reißverschluss genauso auf die andere Schlitzkante 

steppen (2a). 

Sie steppen an beiden Schlitzkanten jeweils von oben bis zum 

Schlitzzeichen (Pfeil). Da sich die Zähnchen einrollen, werden sie 

beim Steppen mit dem Spezialfüßchen flach gehalten. 

Reißverschluss schließen. 

SEAM AND HEM ALLOWANCES must be added: 

B – ¾" (2 cm) for sleeve hem, ABC – 1⅝" (4 cm) for hem and sleeve 

hem (AC), and ⅝" (1.5 cm) at all other seams and edges. 

Transfer pattern outlines (seam and hem lines) and all other pattern 

lines and markings to wrong side of fabric pieces, using BURDA 

dressmaker‘s carbon paper. Follow instructions included with the 

carbon paper. 

INTERFACING 

Cut out interfacing as shown. Iron interfacing pieces to wrong side of 

corresponding fabric pieces. Transfer pattern outlines to interfacing 

pieces. 

SEWING 

When stitching, right sides of fabric should be facing. 

Hand-baste along all pattern lines to make them visible on right side 

of fabric. 

Tips for working with stretch fabrics 

You will have the best results if you use a serger to stitch seams on 

stretch fabrics. The seams remain very elastic and don’t tear during 

wearing. 

If you don’t have a serger, stitch seams with a stretch stitch or with 

a narrow zigzag stitch. Make sure that the thread tension is not set 

too tight. Use a special machine needle for fine JERSEY FABRICS. 

This type of needle has a tip which won’t damage the fabric. 


DRESS 

Back waist darts 

Baste back waist darts. Stitch each dart from center toward 

points. Knot threads at points of darts. 

Press darts toward center back. 

Zipper (invisible) 

We used an “invisible zipper”. It is virtually invisible from the outer 

side of the garment. 

The zipper should be slightly longer than the slit. It is sewn in place 

before the seam below the zipper slit is closed. A special zipper foot 

is needed for this type of zipper. 

Finish back edges of dress. 

Open invisible zipper. Pin it to the seam allowances on one slit 

edge, with the right side of the zipper facing down. The zipper teeth 

must lie exactly on the marked slit edge. Use a special presser foot 

for invisible zippers to stitch directly next to the zipper teeth. The 

zipper teeth tend to roll in. The special presser foot keeps them flat 

during stitching. Stitch the zipper to the opposite slit edge in the 

same manner (2a). 

On each slit edge, you should stitch from the upper end of the zipper 

to shortly above the slit mark (arrow). 

Close the zipper. 

Costura central de trás 

Center back seam 

Rückenteile rechts auf rechts legen, Mittelnaht von unten so weit 

wie möglich bis zum Schlitzzeichen steppen. Das Reißverschlussende 

etwas wegziehen. Nahtenden sichern. 

Zugaben auseinanderbügeln. 

Lay back pieces together, right sides facing. Stitch center back 

seam from lower edge to as close to slit mark as possible, turning 

end of zipper out of the way. Tie-off ends of seam. 

Press seam open. 

Costuras de junção da frente/Rachas 

Side front seams / slits 

Seitl. Vorderteile rechts auf rechts auf das mittl. Vorderteil legne, 

Teilungsnähte heften (Nahtzahl 1) und fortlaufend auch die 

Schlitze zuheften. Nähte von oben bis zum Schlitzzeichen steppen 

(Pfeil). Nahtenden sichern. Fortlaufend die Kanten der Schlitzbesätze 

aufeinandersteppen. Schlitzbesätze versäubern. 

Zugaben und Schlitzbesätze versäubern und in die seitl. Vorderteile 

bügeln. 

Lay side front pieces on center front piece, right sides facing. 

Baste side front seams, matching seam numbers (1), and also baste 

the slits closed. Stitch each seam from upper edge to slit mark 

(arrow). Tie-off ends of seams. Also stitch edges of slit facings 

together. 

Finish edges of allowances and slit facings and press toward side 

fronts. 

Die Zugabe des mittl. Vorderteils an der seitl. abgerundeten Kante 

umbügeln und feststeppen. Mittl. Vorderteil zwischen den Querstrichen 

auf die seitl. Kanten der seitl. Vorderteile heften. 

Heftstiche an den Schlitzen trennen. 

Press allowances on curved side edges of center front to wrong 

side and stitch in place. Baste center front to side edges of side 

fronts, between seam marks. 

Remove basting at slits. 

Costuras Laterais 

Side seams 

Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Seitennähte 

heften (Nahtzahl 2) und steppen. 

Zugaben versäubern und auseinanderbügeln. 

Lay dress front on dress back, right sides facing. Baste side 

seams, matching seam numbers (2), and stitch. 

Finish edges of allowances and press seams open. 

Il faut ajouter les SURPLUS DE COUTURE et les OURLETS: 

B - 2 cm pour les ourlets de manche, 

ABC - 4 cm pour l‘ourlet de la robe, ainsi que pour les ourlets de 

manche de A et C, 1,5 cm à tous les autres bords et coutures. 

Avec le papier graphite Copie-Couture Burda, reportez sur l‘envers 

du tissu les contours du patron (lignes de couture et lignes d‘ourlet), 

ainsi que les lignes et repères indiqués à l‘intérieur des pièces. 

Une notice explicative est jointe à la pochette. 

ENTOILAGE 

Coupez et thermocollez l‘entoilage sur l‘envers du tissu comme 

indiqué sur le croquis ci-contre. 

Reportez les contours du patron sur l‘entoilage. 

L‘ASSEMBLAGE DES PIÈCES 

Pour coudre deux pièces ensemble, superposez-les endroit 

contre endroit. 

Bâtissez toutes les lignes indiquées à l‘intérieur des pièces du patron 

afin qu‘elles soient visibles sur l‘endroit du tissu. 

Recommandations pour les tissus élastiques 

La machine surjeteuse permet d‘obtenir une finition parfaite des piqûres 

sur les tissus élastiques et de préserver l‘extensibilité des coutures 

qui, de ce fait, ne „craqueront“ pas quand le vêtement sera porté. 

A défaut de machine surjeteuse, sélectionnez un point élastique automatique 

ou un point zigzag plat. Veillez à réduire la tension du fil. 

Sur un tissu à mailles fines, piquez avec une AIGUILLE SPÉCIALE 

POUR JERSEY dont la pointe n‘abîmera pas les mailles. 


ROBE 

Découpes dos 

Bâtir les pinces sur les dos; bâtir en veillant à effiler les pointes. 

Nouer les fils de piqûre. 

Repasser la profondeur des pinces vers la ligne milieu des dos. 

Fermeture à glissière (pose invisible) 

Nous avons opté pour une fermeture à glissière dont la pose sera 

invisible sur l‘endroit de la robe. 

Choisir une fermeture à glissière un peu plus longue que la fente. Il 

faut la coudre en place avant de piquer la couture sous la fente. Son 

montage nécessite l‘utilisation d‘un pied presseur particulier. 

Surfiler les bords de coupe dos de la robe. 

Ouvrir la fermeture à glissière. L‘épingler sur le surplus d‘un bord 

de la fente, sa face endroit étant placée dessous et sa rangée de maillons 

étant posée avec minutie sur les lignes qui marquent les bords de 

la fente. Avec le pied presseur spécialement adapté à son montage, 

piquer juste à côté des maillons. Puis procéder de même pour coudre 

la fermeture à glissière sur le second bord de la fente (fig. 2a). 

Il faut piquer, sur chaque bord, du haut de la fente jusqu‘au repère de 

fente (flèche). Comme la rangée de maillons a tendance à s‘enrouler, 

il faut coudre la fermeture à glissière en place avec le pied presseur 

adapté qui la maintient bien à plat durant le piquage 

Fermer la fermeture à glissière. 

Couture milieu dos 

Superposer les dos endroit contre endroit. Piquer la couture milieu 

en partant du bas des pièces; arrêter la couture aussi près que 

possible du repère de la fente. Dégager légèrement l‘extrémité de la 

fermeture à glissière. Assurer les extrémités de la couture par des 

points de piqûre retour. Ecarter les surplus de couture au fer. 

Découpes devant / Fentes 

Poser les côtés devant sur le milieu devant, endroit contre endroit; 

bâtir les découpes (chiffre repère 1) et, dans le prolongement, fermer 

également les fentes. Piquer les découpes, du haut des pièces jusqu‘au 

repère transversal (flèche). Assurer les extrémités de couture par des 

points de piqûre retour. Dans le prolongement, piquer ensemble les 

bords des parementures de fente. Surfiler les parementures de fente. 

Surfiler les surplus des découpes et les parementures de fente, les 

repasser sur les côtés devant. 

Aux bords latéraux arrondis du milieu devant, replier et repasser 

les surplus sur l‘envers; piquer. Entre les repères transversaux, bâtir 

le milieu devant sur le bord latéral des côtés devant. 

Retirer le bâti des fentes. 

Coutures latérales 

Poser le devant sur le dos, endroit contre endroit; bâtir les 

coutures latérales (chiffre repère 2); piquer. 

Surfiler et écarter les surplus de couture au fer.

A 

PORTUGUÊS ENGLISH FRANÇAIS 

Die vord. Ärmelteile aus Stoff II links auf rechts auf die entsprechenden 

Ärmelteile aus dem Kleidstoff (Stoff I) stecken. Kanten aufeinanderheften. 

Die rückw. Ärmelteile genauso aufeinanderheften. Teile wie eine 

Stofflage verarbeiten. 


Costura das mangas 

Vord. Ärmel rechts auf rechts auf die rückw. Ärmel legen, obere 

Ärmelnähte heften (Nahtzahl 3) und steppen. 

Zeichnung zeigt A. 

A: Zugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in 

die rückw. Ärmel bügeln. Nähte schmal absteppen, dabei die Zugaben 

feststeppen. 

BC: Zugaben zurückschneiden, versäubern und auseinanderbügeln. 

Unterärmel rechts auf rechts auf den vord. Ärmel legen, vord. 

Ärmelnähte vom Querstrich bis unten heften (Nahtzahl 4) und steppen. 

Vord. Ärmel am Querstirich bis dicht zum letzten Steppstich 

einschneiden (Pfeil). 

Zeichnung zeigt B. 

A: Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern 

und in die vord. Ärmel bügeln. Nähte schmal absteppen. 

BC: Zugaben versäubern und auseinanderbügeln. 

Unterärmel genauso auf den rückw. Ärmel heften (Nahtzahl 5) und 

steppen. 

A: Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern 

und in die rückw. Ärmel bügeln. Nähte schmal absteppen. 

BC: Zugaben versäubern und auseinanderbügeln. 


Aplicar as mangas 

Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. 

Die Querstriche 7 von Unterärmel und Vorderteil müssen aufeinandertreffen. 

Der Querstrich am Unterärmel muss auf die Seitennaht 

treffen. Ärmel von der Ärmelseite aus festheften (Nahtzahl 6) 

und -steppen. 

Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und 


A: Ärmeleinsetznähte jeweils von oben bis zu den vord. und rückw. 

Ärmelnähten schmal absteppen. 

C 

Decote da frente / Guarnição 

Besatz versäubern und rechts auf rechts auf das mittl. Vorderteil 

heften und steppen. Zugaben zurückschneiden, in der vord. Mitte bis 

dicht zur Stepplinie einschneiden (Pfeil). 

Besatz nach innen umheften, bügeln. 

Aplicar mangas 

Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. 

Die Querstriche 7 von Unterärmel und Vorderteil müssen aufeinandertreffen. 

Der Querstrich am Unterärmel muss auf die Seitennaht 

treffen. Der vord. Ärmel steht ab dem Querstrich (C) am Ausschnitt 

über. Ärmel von der Ärmelseite aus festheften (Nahtzahl 6) 

und -steppen. Vord. Ärmel am Querstrich bis dicht zum letzten 

Steppstich einschneiden (Pfeil). 

Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und 


Guarnição do decote 

Vord. Besätze rechts auf rechts auf die rückw. Besätze legen, 

Schulternähte steppen (Nahtzahl 8). 

Zugaben zurückschneiden, eischneiden und auseinanderbügeln. 

A 

A 

Pin each sleeve front piece of fabric II to corresponding piece of Epingler les manches devant coupées dans le tissu II sur les piè- 

dress fabric (fabric I), with right sides of both pieces facing up. Baste ces correspondantes coupées dans le tissu I (tissu de la robe), en- 

edges together. 

vers contre endroit. Bâtir les pièces superposées le long des bords. 

Baste sleeve back pieces together in same manner. Treat each piece De même, bâtir ensemble les pièces de manche dos. Assembler les 

as one layer of fabric. 

manches comme s‘il s‘agissait chaque fois d‘une seule épaisseur de 

tissu. 


Sleeve seams 

Lay each sleeve front on sleeve back, right sides facing. Baste 

upper sleeve seams, matching seam numbers (3), and stitch. 

Illustration shows view A. 

A: Trim seam allowances. Finish edges of allowances together and 

press toward sleeve back. Topstitch sleeve back close to seam, 

thereby catching allowances. 

BC: Trim allowances, finish edges, and press seams open. 

Lay each undersleeve piece on sleeve front, right sides facing. 

Baste front sleeve seam from seam mark to lower edge, matching 

seam numbers (4), and stitch. Clip sleeve front at seam mark, close 

to last stitch (arrow). 

Illustration shows view B. 


press toward sleeve front. Topstitch sleeve fronts close to seams. 

BC: Finish edges of allowances and press seams open. 

Baste undersleeve to sleeve back in same manner, matching seam 

numbers (5), and stitch. 


press toward sleeve backs. Topstitch sleeve backs close to seams. 

BC: Finish edges of allowances and press seams open. 


Setting in sleeves 

Pin each sleeve to armhole edge, right sides facing. 

The seam marks (7) on undersleeve and dress front must match. 

The seam mark on undersleeve must match side seam. Working 

from sleeve side, baste sleeve to armhole edge, matching seam 

numbers (6), and stitch. 

Trim seam allowances. Finish edges of allowances together and 

press toward the sleeve. 

A: Topstitch dress close to each sleeve attachment seam, from 

upper edge to front and back sleeve seams. 

C 

Front neck edge / Facing 

Finish edge of facing. Baste facing piece to center front, right 

sides together, and stitch. Trim seam allowances. At center front, 

clip allowances close to stitching line (arrow). 

Turn facing to inside, baste, and press. 

Setting in sleeves 

Pin each sleeve to armhole edge, right sides facing. 

The seam marks (7) on undersleeve and dress front must match. 

The seam mark on undersleeve must match side seam. The sleeve 

front extends at neck edge, from the seam mark (C). Working from 

the sleeve side, baste sleeve to armhole edge, matching seam 

numbers (6), and stitch. Clip sleeve front at seam mark, close to last 

stitch (arrow). 

Trim seam allowances. Finish edges of allowances together and 

press toward sleeve. 

Neck facing 

Lay front facing pieces on back facing pieces, right sides together. 

Stitch shoulder seams, matching seam numbers (8). 

Trim seam allowances, clip curves, and press seams open. 

Cortar a fitinha em quatro partes iguais. 

Cut ribbon into four equal pieces. 

Je zwei Bändchen ab laut Zeichnung oberhalb der Ausschnitt- Sew two ribbons to each front sleeve edge, above neck edge, as 

kante auf die vord. Ärmelkanten nähen. 

illustrated. 

Besatz rechts auf rechts auf Rückenteil und Ärmel stecken; die Pin facing to back piece and sleeves, right sides together, matching 

Schulternaht trifft auf die obere Ärmelnaht. Rückw. Besatzkante ein- shoulder seams of facing to upper sleeve seams. Turn under back 


Coutures de manche 

Poser les manches devant sur les manches dos, endroit contre 

endroit; bâtir les coutures de manche supérieures (chiffre repère 3); 

piquer. 

La figure 8 représente A. 

A: réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les 

repasser sur les manches dos. Surpiquer à ras des coutures en 

saisissant les surplus. 

BC: réduire, surfiler et écarter les surplus des coutures au fer. 

Poser les dessous de manche sur les manches devant, endroit 

contre endroit; bâtir les coutures de manche devant, du repère transversal 

jusqu‘au bas des manches (chiffre repère 4); piquer. Au repère 

transversal, inciser les manches devant jusqu‘au dernier point de 

piqûre (flèche). 

La figure 9 représente B. 

A: réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les repasser 

sur les manches devant. Surpiquer à ras des coutures. 

BC: surfiler et écarter les surplus des coutures au fer. 

Bâtir de même les dessous de manche sur les manches dos (chiffre 

repère 5); piquer. 

A: réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les repasser 

sur les manches dos. Surpiquer à ras des coutures. 

BC: surfiler et écarter les surplus des coutures au fer. 


Montage des manches 

Epingler les manches dans les emmanchures, endroit contre 

endroit. 

Il faut superposer les repères transversaux qui sont signalés par 

le chiffre 7 sur les dessous de manche et sur les devants, et poser 

le repère transversal des dessous de manche sur les coutures 

latérales. Bâtir et piquer les manches en place (chiffre repère 6) en 

procédant chaque fois par l‘épaisseur de la manche. 

Réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les repasser 

sur les manches. 

A: surpiquer à ras des coutures de montage des manches chaque 

fois du haut des pièces jusqu‘aux coutures de manche devant et des 

coutures de manche dos. 

C 

Décolleté devant / Parementure 

Surfiler la parementure, la bâtir sur le milieu devant endroit contre 

endroit; piquer. Réduire les surplus de couture, les inciser sur la 

ligne milieu devant jusqu‘à la piqûre (flèche) 

Rabattre et bâtir la parementure sur l‘envers du devant; repasser. 

Montage des manches 

Epingler les manches dans les emmanchures, endroit contre 

endroit. 

Il faut superposer les repères transversaux qui sont signalés par 

le chiffre 7 sur les dessous de manche et sur le devant, et poser 

le repère transversal des dessous de manche sur les coutures 

latérales. Les manches devant dépassent du bord du décolleté à 

partir du repère transversal (C). Bâtir et piquer les manches en place 

(chiffre repère 6) en procédant chaque fois par l‘épaisseur de la 

manche. Au repère transversal, inciser les manches devant jusqu‘au 

dernier point de piqûre (flèche). 

Réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les repasser 

sur les manches. 

Parementure d‘encolure 

Poser les parementures devant sur les parementures dos, endroit 

contre endroit; piquer les coutures d‘épaule (chiffre repère 8). 

Réduire, cranter et écarter les surplus des coutures au fer. 

Sectionner le ruban en quatre morceaux de longueur identique. 

Comme indiqué sur la fig. 14, coudre deux rubans sur chaque 

manche devant, juste au-dessus du bord du décolleté. 

Epingler les parementures sur les dos et sur les manches, endroit 

7446 / 2

schlagen. Besatz auf obere Kante und die vord. Kante des vord. Ärmels 

heften und steppen, dabei am Querstrich enden (Pfeil). Bändchen 

zwischenfassen. Zugaben zurückschneiden, einschneiden, an 

den Ecken schräg abschneiden (14a). 

Besatz nach innen umheften, bügeln. Rückw. Besatzkanten auf 

die Reißverschlussbänder nähen. Untere Besatzkante auf die Zugaben 

der Ärmelnähte nähen. Vord. Besatzkante eingeschlagen auf die 

vord. Ärmeleinsetznaht nähen. 


Decote/Guarnição 

Rückw. Besätze rechts auf rechts auf den vord. Besatz legen, Schulternähte 

steppen (Nahtzahl 8). Zugaben zurückschneiden, eischneiden 

und auseinanderbügeln (siehe auch Zeichnung 13). 

Besatz rechts auf rechts auf die obere Kleidkante stecken; die 

Schulternähte treffen auf die oberen Ärmelnähte. Rückw. Besatzkanten 

einschlagen. Besatz festheften und -steppen. Zugaben zurückschneiden, 

einschneiden. 

Besatz nach innen umheften, bügeln. Rückw. Besatzkanten auf die 

Reißverschlussbänder nähen. Untere Besatzkante auf die Zugaben 

der Ärmelnähte nähen. 


Bainha 

Saum vesäubern, umheften, bügeln. Saum von Hand locker annähen. 

Ärmelsaum genauso annähen. 

Kleid anziehen, Raglan-Schulterpolster unterschieben, feststecken. 

Schulterpolster auf den Zugaben der Ärmelnähte annähen. 

facing edges. Baste facing to upper edge and to front edge of sleeve 

front and stitch, ending at seam mark (arrow) and catching ribbons 

in seam. Trim seam allowances, trimming diagonally across corners. 

Clip curves (14a). 

Turn facing to inside, baste, and press. Sew back facing edges to 

zipper tapes. Sew lower edges of facings to allowances of sleeve 

seams. Turn front facing edge under and sew to front sleeve attachment 

seam. 


Neck edge / Facing 

Lay back facing pieces on front facing piece, right sides together. 

Stitch shoulder seams, matching seam numbers (8). Trim seam 

allowances and clip curves. Press seams open (see also illustration 

13). 

Pin facing to upper edge of dress, right sides together, matching 

shoulder seams to upper sleeve seams. Turn back facing edges 

under. Baste facing in place and stitch. Trim seam allowances and 

clip curves. 

Turn facing to inside, baste, and press. Sew back facing edges to 

zipper tapes. Sew lower facing edge to allowances of sleeve seams. 


Hem 

Finish lower edge of dress. Turn hem allowance to inside, baste, 

and press. Sew hem in place loosely by hand. 

Hem sleeves in same manner. 

Try dress on. Slide raglan shoulder pads in place and pin in place. 

Sew shoulder pads to allowances of sleeve seams. 

contre endroit et couture d‘épaule sur couture de manche supérieure. 

Replier le bord de coupe dos des parementures. Bâtir les 

parementures sur le bord supérieur de la robe et sur le bord devant 

des manches devant; piquer; arrêter ces coutures sur le repère 

transversal (flèche). Les rubans sont saisis dans ces coutures. Réduire 

les surplus de couture, les cranter, les biaiser aux angles (fig. 14a). 

Retourner et bâtir les parementures sur l‘envers de la robe; repasser. 

Coudre les bords de parementure dos sur les rubans de la 

fermeture à glissière. Coudre les bords de parementure inférieurs 

sur les surplus des coutures de manche. Replier et coudre les bords 

de parementure devant sur les coutures de manche devant. 


Encolure / Parementure 

Poser les parementures dos sur la parementure devant, endroit contre 

endroit; piquer les coutures de manche devant (chiffre repère 8). 

Réduire, cranter et écarter les surplus de couture au fer (v. fig. 13). 

Epingler la parementure sur le bord supérieur de la robe, endroit 

contre endroit et coutures d‘épaule sur coutures de manche supérieures. 

Replier les bords de coupe dos de la parementure. Bâtir la 

parementure en place; piquer. Réduire et cranter les surplus de 

couture. 

Rabattre et bâtir la parementure sur l‘envers de la robe. Coudre les 

bords dos de la parementure sur les rubans de la fermeture à glissière. 

Coudre le bord inférieur de la parementure sur les surplus des 

coutures de manche. 


Ourlet de la robe 

Surfiler l‘ourlet, le replier et le bâtir sur l‘envers; repasser. 

Coudre l‘ourlet souplement à la main. 

Procéder de même pour coudre les ourlets de manche. 

Enfiler la robe. Epingler les épaulettes raglan en bonne position, les 

coudre sur les surplus des coutures de manche.

7446 / 3 

NEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOL 

PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN 

Zoek uw maat volgens de burda-maattabel op het werkblad: jurken, 

blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte kiezen; 

broeken en rokken volgens de heupwijdte. Indien nodig, de papieren 

patroondelen met het aantal cm aanpassen dat uw maten van 

de burda-maattabel afwijken. 


Knip in uw maat van het werkblad uit: 

voor JURK A delen 1 tot 6, 8 en 9, 

voor JURK B delen 1 tot 5 en 7 tot 9, 

voor JURK C delen 2 tot 6 en 9 tot 12. 

PATROON VERLENGEN OF INKORTEN 

Ons patroon is afgestemd op een lichaamslengte van 168 cm. Als 

u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de getekende lijnen 

“hier verlengen of inkorten” aan uw maat aanpassen. Op deze manier 

blijft de pasvorm behouden. 

Verander altijd alle delen bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal 

cm. 

Zo gaat u te werk: 

Knip de patroondelen bij de aangegeven lijnen door. 

Om te verlengen de delen zo ver mogelijk uit elkaar leggen. 

Om in te korten de randen van de patroondelen over elkaar heen 

leggen. 

De zijranden weer mooi verlopend maken. 

KNIPPEN 

STOFVOUW (– – – –): dit is het midden van het patroondeel 

(géén kant of naad). Het deel 2x zo groot knippen; lijn voor de stofvouw 

= middellijn. 

Patroondelen die met een streeplijn getekend zijn, worden met de 

beschreven kant naar onderen op de stof gelegd. 

In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroondelen 

op de stof gelegd moeten worden. 


PATROONDELEN: 

A B 1 middenvoorpand 1x 

A B C 2 zijvoorpand 2x 

A B C 3 achterpand 2x 

A B C 4 voormouw 2x 

A B C 5 achtermouw 2x 

A C 6 ondermouw 2x 

B 7 ondermouw 2x 

A B 8 beleg voor 1x 

A B C 9 beleg achter 2x 

C 10 middenvoorpand 1x 

C 11 beleg voor 2x 

C 12 beleg voor / halsrand 1x 

KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD 

Stof I en stof II 

A: de delen van de stof van de jurk (stof I), delen 4 en 5 nog een 

keer extra van stof II knippen. 

B: delen 4 en 5 van stof II, alle andere delen van stof I knippen. 

Zie knipvoorbeelden op het werkblad. 


Bij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof 

vastspelden. Bij dubbele stoflaag ligt de goede kant binnen. De 

delen op de verkeerde kant vastspelden. De delen die in het knipvoorbeeld 

over de stofvouw heen liggen, als laatste van opengevouwen 

stof knippen. 

NADEN EN ZOMEN aanknippen: 

B - 2 cm mouwzoom, ABC - 4 cm zoom en mouwzoom (AC), 

1,5 cm bij alle andere randen en naden. 

PARTI DEL CARTAMODELLO 

Confrontate le vostre misure con quelle della nostra tabella e 

scegliete la taglia sul foglio tracciati che più si avvicina alle vostre 

misure. In genere vale la regola: per abiti, camicette, giacche e 

cappotti orientatevi sulla circonferenza petto, per pantaloni e 

gonne sulla circonferenza fianchi. Se necessario, modificate il 

cartamodello aggiungendo o togliendo i cm di differenza fra le 

vostre misure e quelle riportate nella nostra tabella. 


PARTI DEL CARTAMODELLO 

A B 1 davanti centrale 1x 

A B C 2 davanti laterale 2x 

A B C 3 dietro 2x 

A B C 4 manica davanti 2x 

A B C 5 manica dietro 2x 

A C 6 manica inferiore 2x 

B 7 manica superiore 2x 

A B 8 ripiego davanti 1x 

A B C 9 ripiego dietro 2x 

C 10 davanti centrale 1x 

C 11 ripiego davanti 2x 

C 12 ripiego davanti / scollo 1x 

GLI SCHEMI PER IL TAGLIO SONO SUL FOGLIO TRACCIATI 

Tagliate dal foglio tracciati 

per il VESTITO A le parti 1 - 6, 8 e 9, 

per il VESTITO B le parti 1 - 5, 7, 8 e 9, 

per il VESTITO C le parti 2 - 6 e 9 - 12 

nella taglia desiderata. 

COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO 

Questo cartamodello è adatto ad una statura di 168 cm. 

Se la vostra statura differisce da quella riportata nella nostra tabella, 

potete modificare il cartamodello lungo le linee contrassegnate 

con „allungare o accorciare qui“ adattandolo così alla 

vostra taglia. In questo modo la vestibilità resta invariata. 

Allungate o accorciate sempre tutte le parti del cartamodello 

lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure. 

Come procedere 

Tagliate le parti del cartamodello lungo le linee indicate. 

Per allungare il cartamodello separate le parti per i cm necessari. 

Per accorciarlo sovrapponete i bordi del cartamodello per i cm 

necessari. 

Pareggiate i bordi laterali. 

TAGLIO 

La RIPIEGATURA DELLA STOFFA (– – – –) indica sempre il 

centro della parte da tagliare, ma mai un bordo o una cucitura. La 

parte di stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura 

corrisponde alla linea centrale. 

Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presentano 

un contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tessuto 

con il lato stampato rivolto verso il basso. 

Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come 

disporre sulla stoffa le parti del cartamodello. 


Tessuti I e II 

A: tagliare tutte le parti nella stoffa del vestito (tessuto I) e inoltre 

le parti 4 e 5 anche nel tessuto II. 

B: tagliare le parti 4 e 5 nel tessuto II, le altre parti nel tessuto I. 

Vedere gli schemi per il taglio sul foglio tracciati. 


Se il tessuto va tagliato nello strato semplice, appuntate le parti 

del cartamodello sul diritto della stoffa; se il tessuto va tagliato 

doppio il rovescio è all’interno. In questo caso appuntate le parti 

del cartamodello sul rovescio. Le parti che nello schema per il 

taglio sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per 

ultime nel tessuto in strato semplice. 

Aggiungete i MARGINI DI CUCITURA: 

B - 2 cm all’orlo delle maniche, ABC - 4 cm all’orlo e all’orlo delle 

amniche (C), 1,5 cm a tutti gli altri bordi e le cuciture. 

PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DEL PATRÓN 

Buscar la talla en la hoja de patrones según la tabla de medidas 

Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de 

pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Modificar 

el patrón de papel en los centímetros que difieran de la tabla 

de medidas Burda. 


Cortar de la hoja de patrones 

para el VESTIDO A las piezas 1 a 6, 8 y 9, 

para el VESTIDO B las piezas 1 a 5 y 7 a 9, 

para el VESTIDO C las piezas 2 a 6 y 9 a 12 

en la talla correspondiente. 

ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN 

Nuestro patrón está calculado para una altura de 168 cm. Si usted 

es más alta o más baja, tendrá que ajustar el patrón a su medida 

por las líneas indicadas “alargar o acortar el patrón“. Así el 

ajuste será perfecto. 

Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los 

mismos centímetros. 

Realización: 

Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas. 

Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario. 

Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea necesario. 

Igualar los cantos laterales. 

CORTE 

El DOBLEZ (– – – –) es el medio de una pieza de patrón. No se 

debe confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el 

doble de grande, así el doblez forma la línea central. 

Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte 

se colocan en la tela con la cara impresa hacia bajo. 

Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la distribución 

de las piezas en la tela. 


PIEZAS DEL PATRÓN 

A B 1 delantero central 1 vez 

A B C 2 delantero lateral 2 veces 

A B C 3 espalda 2 veces 

A B C 4 manga delantera 2 veces 

A B C 5 manga posterior 2 veces 

A C 6 manga inferior 2 veces 

B 7 manga inferior 2 veces 

A B 8 vista delantera 1 vez 

A B C 9 vista posterior 2 veces 

C 10 delantero central 1 vez 

C 11 vista delantera 2 veces 

C 12 vista delantera / escote 1 vez 

LOS PLANOS DE CORTE ESTÁN EN LA HOJA DE PATRONES 

Tela I y tela II 

A: cortar todas las piezas de la tela del vestido (tela I), y otra vez 

además las piezas 4 y 5 de la tela II. 

B: cortar las piezas 4 y 5 de la tela II, y todas las piezas restantes 

de la tela I. 

Véanse los planos de corte en la hoja de patrones. 


Con la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho. 

Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas 

al revés. Las piezas que en el plano de corte quedan por encima 

del doblez, se cortan al final con la tela desdoblada. 

Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO: B - 2 cm dobladillo 

manga, ABC - 4 cm dobladillo y dobladillo manga (AC), 

1,5 cm en todos los cantos y costuras restantes. 

SVENSKA 

GÖR I ORDNING MÖNSTERDELAR 

Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller 

ket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter öv 

och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avvik 

måttabeller, kan du ändra pappersmönstret me 

termått, som skiljer. 


Klipp ut följande delar från mönsterarket i din sto 

för KLÄNNINGEN A delarna 1 till 6, 8 och 9, 

för KLÄNNINGEN B delarna 1 till 5 och 7 till 9, 

för KLÄNNINGEN C delarna 2 till 6 och 9 till 22. 

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNS 

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 1 

är större eller mindre, kan du anpassa mönstret e 

vid de markerade linjerna “förläng eller förkorta h 

bevaras passformen. 

Ändra alltid alla delar vid samma linjer med sa 

Gör så här: 

Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjern 

Förlängning: För isär delarna till önskad längd. 

Förkortning: För mönsterkanterna över varand 

längd. 

Jämna till sidkanterna. 

TILLKLIPPNING 

TYGVIKNING (– –––) betyder: Mitten på en m 

absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid 

stor, tygvikningen utgör mittlinjen. 

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillkl 

läggs med skriftsidan nedåt på tyget. 

Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar 

nas placering på tyget. 


MÖNSTERDELAR: 

A B 1 Mittframstycke 1x 

A B C 2 Sidframstycke 2x 

A B C 3 Bakstycke 2x 

A B C 4 Främre ärm 2x 

A B C 5 Bakre ärm 2x 

A C 6 Underärm 2x 

B 7 Underärm 2x 

A B 8 Främre infodring 1x 

A B C 9 Bakre infodring 2x 

C 10 Mittframstycke 1x 

C 11 Främre infodring 2x 

C 12 Främre infodring / urrin 

TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTER 

Tyg I och tyg II 

A: Klipp till alla delar i klänningstyget (tyg I), d 

dessutom en gång i tyg II. 

B: Klipp till delarna 4 och 5 i tyg II, alla andra dela 

Se tillklippningsplanerna på mönsterarket. 


Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid 

dubbelt tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna 

sida. Klipp till sist till de delar, som ligger över t 

tillklippningsplanen, i enkelt tyg. 

Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTIL 

B - 2 cm ärmfåll, ABC - 4 cm fåll och ärmfåll (AC 

andra kanter och sömmar.

Met BURDA-kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de verpakking) 

de contouren (naad- en zoomlijnen) en de lijnen en tekentjes in de 

delen op de verkeerde kant van de stof overnemen. 

TUSSENVOERING 

De tussenvoering volgens de tekening knippen en aan de verkeerde 

kant van de stof opstrijken. De contouren op de tussenvoering 

overnemen. 

NAAIEN 

Bij het stikken van de delen liggen de goede kanten op elkaar. 

Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant 

van de stof aangeven. 

Tips voor de verwerking van elastische stoffen 

Elastische stoffen kunnen het beste met een overlockmachine 

gestikt worden. De naden blijven dan elastisch, zodat ze tijdens 

het dragen niet kapotgaan. 

Als u geen overlockmachine heeft, stikt u de naden met een speciale 

elastische steek of met een smal ingestelde zigzagsteek. 

Let erop dat de draadspanning van de naaimachine niet al te strak 

is afgesteld. Bij fijne elastische stoffen stikt u met een TRICOT- 

NAALD. Door de ronde punt kunnen de steken niet beschadigd 

worden. 


JURK 

Figuurnaden (achterpand) 

Figuurnaden bij de achterpanden rijgen en tot een punt stikken. 

De draadjes knopen. 

Figuurnaden naar middenachter toe strijken. 

Naadritssluiting inzetten 

Wij hebben een naadritssluiting ingezet. Deze wordt onzichtbaar 

aan de goede kant ingezet. 

De rits moet iets langer zijn dan het ritssplit. De rits inzetten, 

voordat de zijnaad onder het ritssplit gestikt wordt. Voor het inzetten 

van een naadritssluiting heeft u een speciaal stikvoetje 

nodig. 

De achterranden zigzaggen. 

De rits opendoen en met de bovenkant naar onderen op de 

splitrand vastspelden. De tandjes moeten precies bij de aangegeven 

splitranden liggen. De rits met het speciale ritsvoetje net 

naast de tandjes vaststikken. De rits op dezelfde manier op de andere 

splitrand vaststikken (2a). 

Stik bij beide splitranden steeds van boven naar onderen tot het 

splittekentje (pijl). Omdat de tandjes oprollen, worden ze tijdens 

het stikken met het speciale stikvoetje naar onderen toe gedrukt. 

De rits dichtdoen. 

Middenachternaad 

De achterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), 

de middenachternaad vanaf de onderkant zo ver mogelijk tot het 

splittekentje stikken. Het uiteinde van de rits een beetje opzij leggen. 

Een keer heen en terug stikken. 

Naden openstrijken. 

Deelnaden voor / splitten 

De zijvoorpanden op het middenvoorpand leggen (goede kanten 

op elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer 1) en tevens de 

splitten dichtrijgen. De naden vanaf de bovenkant tot het splittekentje 

stikken (pijl). Een keer heen en terug stikken. Tevens randen 

van het splitbeleg op elkaar stikken. Splitbeleg zigzaggen. 

Naden zigzaggen en naar de zijvoorpanden strijken. 

De naad van het middenvoorpand bij de ronde zijrand omstrijken 

en vaststikken. Het middenvoorpand tussen de streepjes 

op de zijranden van het zijvoorpand vastrijgen. 

De rijgsteken bij de splitten loshalen. 

Zijnaden 

Het voorpand op het achterpand leggen(goede kanten op elkaar), 

de zijnaden rijgen (naadcijfer 2) en stikken. 

Naden apart zigzaggen en openstrijken. 

Con la carta copiativa BURDA riportate sul rovescio della stoffa i 

contorni del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo) e tutte le 

linee ed i contrassegni presenti sulle parti. Istruzioni sulla confezione 

della carta copiativa. 

RINFORZO 

Tagliate il rinforzo come illustrato e stiratelo sul rovescio della 

stoffa. Riportate sul rinforzo i contorni del cartamodello. 

CONFEZIONE 

Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano. 

Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte le linee 

disegnate sulle parti del cartamodello. 

(NC = numero di congiunzione). 

Alcuni consigli sulla confezione dei tessuti estensibili 

La macchina taglia e cuci (Overlock) è l’ideale per la confezione 

dei tessuti estensibili. Con essa le cuciture diventano particolarmente 

elastiche e non si strappano indossando i capi. 

Se non possedete una macchina taglia e cuci chiudete le cuciture 

impostando un punto elasticizzato o un punto zig-zag stretto. La 

tensione del filo non deve essere troppo forte. Nel caso di tessuti 

fini inserite lo speciale AGO PER JERSEY che, grazie alla sua punta 

arrotondata, non danneggia le maglie durante il cucito. 


VESTITO 

Cuciture in vita dietro 

Imbastire le pinces dietro e cucirle a punta. Annodare i fili. 

Stirare le pinces verso il centro dietro. 

Chiusura lampo a spirale 

Abbiamo scelto una lampo a spirale che, dopo essere stata cucita, 

non è visibile dal diritto. 

La lampo dovrebbe essere più lunga dell’apertura e va inserita 

prima di chiudere la cucitura al disotto dell’apertura. Per cucire la 

lampo inserire nella macchina l’apposito piedino unilaterale. 

Rifinire i bordi dietro del vestito. 

Aprire la lampo ed appuntarla sul margine di un bordo 

dell’apertura, il lato superiore della lampo è rivolto verso il basso. 

I dentini devono appoggiare esattamente sui bordi dell’apertura 

indicati. Inserire il piedino unilaterale e cucire la lampo a filo dei 

dentini. Cucire allo stesso modo l’altra metà della lampo sull’altro 

bordo dell’apertura (2a). 

Cucire su ambo i lati dell’apertura dall’alto fino al contrassegno 

(freccia). Dato che durante il cucito, i dentini tendono ad arrotolarsi, 

questi verranno mantenuti piatti dal piedino unilaterale. 

Chiudere la lampo. 

Cucitura centrale dietro 

Disporre i dietro diritto su diritto e chiudere la cucitura centrale 

andando avanti il più possibile fino al contrassegno dell’apertura. 

Per facilitare quest’operazione spostare un po’ di lato la lampo. 

Fermare la cucitura a dietropunto. 

Stirare i margini aprendoli. 

Cuciture divisorie davanti / Spacchi 

Disporre i davanti laterali sul davanti centrale, diritto contro diritto, 

imbastire le cuciture divisorie (NC 1) e anche gli spacchi. Chiudere 

le cuciture dall’alto fino al contrassegno degli spacchi 

(freccia). Fermare le cuciture a dietropunto. Cucire insieme i bordi 

sui ripieghi degli spacchi. Rifinire i ripieghi agli spacchi. 

Rifinire i margini ai ripieghi degli spacchi e stirarli verso i davanti 

laterali. 

Al davanti centrale stirare verso l’interno il margine al bordo 

laterale arrotondato e cucirlo. Imbastire il davanti centrale fra i 

trattini sui bordi laterali dei davanti laterali. 

Disfare le imbastiture. 

Cuciture laterali 

Disporre il davanti sul dietro, diritto contro diritto, imbastire le 

cuciture laterali (NC 2) e chiuderle. 

Stirare i margini aprendoli. 

Con la ayuda del papel de calco Burda reportar al revés de la tela 

los contornos del patrón (líneas de costura y dobladillo) y las líneas 

y marcas dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones 

del paquete. 

ENTRETELA 

Cortar la entretela según los dibujos y plancharla al revés de la 

tela. Reportar los contornos del patrón en la entretela. 

CONFECCIÓN 

Al coser los derechos quedan superpuestos. Reportar con hilvanes 

todas las líneas de las piezas al derecho de la tela. 

Instrucciones para la confección de géneros elásticos 

El mejor modo de trabajar los géneros elásticos es con la máquina 

overlock. Las costuras quedan muy elásticas para evitar que 

las prendas se rasguen. 

Si no tiene una máquina overlock, trabajar las costuras con puntos 

especiales elásticos o con puntos estrechos en zigzag. Observar 

que el hilo de la máquina de coser no esté muy tenso. En telas 

de punto fino montar en la máquina una AGUJA especial PARA 

GÉNEROS DE PUNTO, porque con su punta redondeada no se estropea 

la malla. 


VESTIDO 

Cremallera (costura oculta) 

Nosotros hemos empleado una cremallera de costura oculta. Se 

cose por el derecho sin que se vea. La cremallera tiene que ser un 

poco más larga que la abertura. Se cose antes de cerrar la costura 

por debajo de la abertura. Se necesita un prensatelas especial 

para cremalleras de un pie. Sobrehilar los cantos posteriores del 

vestido. 

Abrir la cremallera y prenderla con la cara superior hacia bajo 

en el margen de costura de un canto de abertura. Los dientecitos 

tienen que quedar justo en los cantos de abertura marcados. 

Coser la cremalllera con un prensatelas especial de un pie al ras 

de los dientecitos. Coser igualmente la cremallera en el otro canto 

de abertura (2a). Trabajar a ambos cantos desde arriba hasta 

la marca de abertura (flecha). Como los dientecitos se enrollan, 

se sujetan alisándolos al coser con el prensatelas. Cerrar la cremallera. 

Costura posterior central 

Encarar las piezas de la espalda derecho contra derecho, 

coser la costura posterior desde abajo todo lo que se pueda hasta 

la marca de abertura. Retirar un poco el extremo de la cremallera. 

Rematar los extremos. Planchar los márgenes abiertos. 

Costuras divisorias delanteras / aberturas 

Poner los delanteros laterales sobre el delantero central derecho 

contra derecho, hilvanar las costuras divisorias (número 1) 

y seguidamente hilvanar también las aberturas. Coser las costuras 

desde arriba hasta la marca de abertura (flecha). Rematar los 

extremos. 

Seguidamente coser montados los cantos de las vistas de abertura. 

Sobrehilarlas. Sobrehilar los márgenes y las vistas de abertura 

y plancharlos en los delanteros laterales. 

Planchar entornado el margen del delantero central en el canto 

lateral redondeado y coser. Hilvanar el delantero central entre 

las marcas horizontales sobre los cantos laterales de los delanteros 

laterales. Descoser los hilvanes de las aberturas. 

Costuras laterales 

Colocar el delantero en la espalda derecho contra derecho, 

hilvanar las costuras laterales (número 2) y coser. 

Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos. 

Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) o 

och linjer, som är markerade på mönsterdelarna, 

sida med hjälp av BURDA markeringspapper. Bes 

förpackningen. 

MELLANLÄGG 

Klipp till mellanlägg enl teckningarna och pressa 

gets avigsida. Överför mönsterkonturerna till mel 

SÖMNADSBESKRIVNING 

Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot rä 

Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckels 

rätsida. 

Tips för sömnad i stretchtyger 

Bäst resultat får man, om man syr i stretchtyge 

lockmaskin. Sömmarna blir mycket elastiska så 

sönder, när man bär plagget. 

Sy sömmarna med ett specialstygn för elastiska t 

smalt inställda sicksackstygn, om du inte har en o 

Kontrollera att symaskinens trådspänning inte är f 

en JERSEYNÅL i symaskinen vid tunna trikåtyger 

kan inte skada maskorna. 


KLÄNNING 

Pinzas posteriores de la cintura 

Bakre midjeinprovningar 

Hilvanar las piezas de las piezas de la espalda y coserlas en 

punta. Anudar los hilos. Plancharlas hacia el medio posterior. 

Tråckla och sy ut inprovningarna på bakstyc 

Fäst trådarna med knutar. 

Pressa inprovningarna mot mitt bak. 

Dolt sömblixtlås 

Vi använde ett dolt sömblixtlås. Det sys fast os 

sidan. 

Blixtlåset bör vara litet längre än sprundet. Man s 

danför sprundet innan sömmen sys. Man behöver 

sarfot för att sy fast det. 

Sicksacka klänningens bakre kanter. 

Öppna blixtlåset och nåla fast det med över 

sömsmånen i en sprundkant. Dragkedjans tänder 

exakt på de markerade sprundkanterna. Sy fast bl 

specialpressarfot tätt bredvid dragkedjan. Sy fas 

samma sätt på den andra sprundkanten (2a). 

Man syr i båda sprundkanterna vardera uppifrån 

keringen (pil). Eftersom dragkedjan rullar ihop sig 

pressarfoten den platt, när man syr. 

Stäng blixtlåset. 

Bakre mittsöm 

Lägg bakstyckena räta mot räta, sy mittsömme 

så långt det går fram till sprundmarkeringen. V 

låsänden litet. Fäst sömändarna. 

Pressa isär sömsmånerna. 

Främre delningssömmar / sprund 

Lägg sidframstyckena räta mot räta på mittfram 

delningssömmarna (sömnummer 1) och tråckla fo 

ihop sprunden. Sy sömmarna uppifrån till sprundm 

Fäst sömändarna. Sy fortlöpande ihop sprundinfod 

ter på varandra. Sicksacka sprundinfodringarna. 

Sicksacka sömsmånerna och sprundinfodringarna 

dem i sidframstyckena. 

Pressa in och sy fast mittframstyckets söms 

den rundade kanten. Tråckla fast mittframstycke 

strecken på sidframstyckens sidkanter. 

Sprätta bort tråckelstygnen i sprunden. 

Sidsömmar 

Lägg framstycket räta mot räta på bakstycket 

sidsömmarna (sömnummer 2). 

Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.

7446 / 4 


Mouwnaden 

NEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOL 

Voormouw op de achtermouw leggen (goede kanten op elkaar), 

de bovenmouwnaden rijgen (naadcijfer 3) en stikken. 

Tekening: model A. 

A: naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de achtermouw 

toe strijken. De naden smal doorstikken, daarbij de naad 

mee vaststikken. 

BC: de naden bijknippen, zigzaggen en openstrijken. 

De ondermouw op de voormouw leggen (goede kanten op elkaar), 

de voormouwnaad vanaf het streepje tot onder rijgen 

(naadcijfer 4) en stikken. De voormouw bij het streepje tot net 

voor de laatste steek inknippen (pijl). 

Tekening: model B. 

A: naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de voormouw 

toe strijken. Naden smal doorstikken. 

BC: naden apart zigzaggen en openstrijken. 

De ondermouw op dezelfde manier op de achtermouw vastrijgen 

(naadcijfer 5) en vaststikken. 

A: de naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de 

achtermouw toe strijken. De naden smal doorstikken. 

BC: de naden apart zigzaggen en openstrijken. 


Mouwen inzetten 

De mouwen in de armsgaten vastspelden (goede kanten op elkaar). 

De streepjes 7 van de ondermouw en het voorpand moeten op 

elkaar liggen. Het streepje bij de ondermouw moet bij de zijnaad 

liggen. De mouwen vanuit de mouw vastrijgen en vaststikken 

(naadcijfer 6). 

De naad bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de mouwen 

toe strijken. 

A: de inzetnaad van de mouwe steeds vanaf de bovenkant tot de 

voor- en achtermouwnaden smal doorstikken. 

C 

Voorste halsrand / beleg 

Het beleg zigzaggen en op het middenvoorpand vastrijgen 

(goede kanten op elkaar) en vaststikken. Naden bijknippen, middenvoor 

tot net voor het stiksel inknippen (pijl). 

Beleg naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. 

Mouwen inzetten 

De mouwen bij de armsgaten vastspelden (goede kanten op 

elkaar). 

De streepjes 7 van de ondermouw en het voorpand moeten op 

elkaar liggen. Het streepje bij de ondermouw moet bij de zijnaad 

liggen. De voormouw steekt er bij het streepje (C) bij de halsrand 

uit. De mouwen vanuit de mouw vastrijgen en vaststikken (naadcijfer 

6). De voormouw bij het streepje tot de laatste steek inknippen 

(pijl). 

De naad bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de mouwen 

toe strijken. 

Halsrand beleg 

Het beleg voor en achter op elkaar leggen (goede kanten op 

elkaar), de schoudernaden stikken (naadcijfer 8). 

Naden bijknippen, inknippen en openstrijken. 

Bandjes in vier even lange stukken knippen. 

Steeds twee bandjes volgens de tekening boven de halsrand 

op de voorrand van de mouw vastnaaien. 

Het beleg op het achterpand en de mouw vastspelden (goede 

kanten op elkaar); de schoudernaad ligt op de bovenmouwnaad- 

De achterrand van het beleg inslaan. Het beleg op de bovenrand 

en de voorrand van de voormouw vastrijgen en vaststiken, daarbij 

bij het streepje eindigen (pijl). De bandjes mee vaststikken. De naden 

bijknippen, inknippen, op de hoeken schuin afknippen (14a). 


Cuciture alle maniche 

Disporre la manica davanti sulla manica dietro, diritto contro 

diritto, imbastire la cucitura superiore (NC 3) e chiuderla. 

L’illustrazione si riferisce al modello A. 

A: rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso la manica dietro. 

Impunturare a filo della cucitura cucendo così i margini. 

BC: rifilare i margini, rifinirli e stirarli aprendoli. 

Disporre la manica inferiore sulla manica superiore, diritto 

contro diritto, imbastire la cucitura davanti dal trattino fino in fondo 

(NC 4) e chiuderla. Incidere la manica davanti in corrispondenza 

del trattino fino a filo dell’ultimo punto (freccia). 

L’illustrazione si riferisce al modello B. 

A: rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso la manica davanti. 

Impunturare a filo delle cuciture. 

BC: rifinire i margini e stirarli aprendoli. 

Imbastire allo stesso modo la manica inferiore sulla manica dietro 

(NC 5) e cucirla. 

A: rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso la manica dietro. 

Impunturare a filo delle cuciture. 

BC: rifinire i margini e stirarli aprendoli. 


Inserire le maniche 

Appuntare le maniche sugli scalfi, diritto su diritto. 

I trattini 7 sulla manica inferiore e sul davanti devono combaciare. 

Il trattino sulla manica inferiore deve combaciare con le cuciture 

laterali. Imbastire le maniche dal lato delle maniche (NC 6) 

e cucirle. 

Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso le maniche. 

A: impunturare a filo delle cuciture d’attaccatura delle maniche 

dall‘alto fino alle cuciture davanti e dietro delle maniche. 

C 

Scollo davanti / Ripiego 

Rifinire il ripiego e imbastirlo sul davanti centrale diritto contro 

diritto e cucirlo. Rifilare i margini e inciderli nel centro davanti 

fino a filo della linea della cucitura (freccia). 

Imbastire il ripiego verso l’interno e stirarlo. 

Inserire le maniche 

Appuntare le maniche sugli scalfi, diritto su diritto. 

I trattini 7 sulla manica inferiore e sul davanti devono combaciare. 

Il trattino sulla manica inferiore deve combaciare con le cuciture 

laterali. La manica davanti sporge dallo scollo a partire dal 

trattino (C). Imbastire le maniche dal lato delle maniche (NC 6) e 

cucirle. Incidere la manica davanti in corrispondenza del trattino 

fino a filo dell’ultimo punto (freccia). 

Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso le maniche. 

Ripiego allo scollo 

Disporre i ripieghi davanti sui ripieghi dietro, diritto contro diritto 

e chiduere le cuciture delle spalle (NC 8). 

Rifilare i margini, inciderli e stirarli aprendoli. 

Tagliare il nastrino in quattro parti uguali. 


Costuras manga 

Poner la manga delantera en la manga posterior derecho contra 

derecho, hilvanar las costuras superiores de las mangas (número 

3) y coser. El dibujo muestra A. 

A: recortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en 

las mangas posteriores. Pespuntear las costuras al ras, pillando 

los márgenes. 

BC: recortar los márgenes, sobrehilarlos y plancharlos abiertos. 

Poner la manga inferior en la manga delantera derecho contra 

derecho, hilvanar las costuras delanteras de las mangas desde la 

marca horizontal hasta bajo (número 4) y coser. 

Piquetear la manga delantera en la marca horizontal al ras del último 

pespunte (flecha). El dibujo muestra B. 


las mangas delanteras. Pespuntear las costuras al ras. 

BC: sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos. 

Hilvanar la manga inferior igualmente en la manga posterior (número 

5) y coser. 


las mangas posteriores. Pespuntear las costuras al ras. 

BC: sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos. 


Montaje de las mangas 

Prender la manga en la sisa derecho contra derecho. 

las marcas horizontales 7 de la manga superior y el delantero 

tienen que coincidir superpuestas. La marca de la manga inferior 

coincide en la costura lateral. Hilvanar por el lado de la manga 

(número 6) y coser. Recortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y 

plancharlos en las mangas. 

A: pespuntear las costuras de montaje de las mangas desde arriba 

hasta las costuras delanteras y posteriores de las mangas al 

ras. 

C 

Escote delantero / vista 

Sobrehilar la vista e hilvanarla derecho contra derecho en el 

delantero central y coser. Recortar los márgenes, piquetear en el 

medio delantero al ras de la línea de pespunte (flecha). 

Volver hacia dentro e hilvanar entornada la vista, planchar. 

Montaje de las mangas 

Prender la manga en la sisa derecho contra derecho. 

las marcas horizontales 7 de la manga inferior y el delantero 

tienen que coincidir superpuestas. La marca de la manga inferior 

coincide en la costura lateral. La manga delantera sobresale a 

partir de la marca horizontal (C) en el escote. Hilvanar por el lado 

de la manga (número 6) y coser. Piquetear la manga delantera en 

la marca horizontal al ras del último pespune (flecha). Recortar 

los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en las mangas. 

Escote / vista 

Poner las vistas delanteras en las vistas posteriores derecho 

contra derecho, coser las costuras hombros (número 8). 

Recortar los márgenes, dar unos piquetes y plancharlos abiertos. 

SVENSKA 

A 

A 

A 

A 

De delen voor de voormouw van stof II met de verkeerde kant Appuntare le maniche davanti tagliate nel tessuto II, rovescio Prender las piezas delanteras de las mangas de la tela II sob- Nåla fast de främre ärmdelarna i tyg II aviga mo 

op de goede kant op de betreffende mouwdelen van de delen van contro diritto, sulle rispettive maniche tagliate nel tessuto I. Imre las piezas correspondientes de las mangas de la tela del vesti- ärmdelar i klänningstyget (tyg I). Tråckla ihop k 

stof I vastspelden. De randen op elkaar rijgen. 

bastire insieme i bordi. 

do (tela I) revés contra derecho. Hilvanar montados los cantos. randra. 

De achtermouwen op dezelfde manier op elkaar rijgen. De delen Imbastire insieme allo stesso modo le maniche dietro. Proseguire Hilvanar igualmente superpuestas las piezas posteriores. Traba- Tråckla ihop de bakre ärmdelarna på samma sä 

net als een stoflaag verwerken. 

nella confezione come se si trattasse di un unico strato di stoffa. jar las piezas como una capa de tela. 

Fortsätt att sy delarna som ett tyglager. 


Ärmsömmar 

Lägg de främre ärmarna räta mot räta på de b 

tråckla och sy de övre ärmsömmrna (sömnumme 

Teckningen visar A. 

A: Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicks 

sammans och pressa in dem i de bakre ärmarna. K 

marna smalt och sy samtidigt fast sömsmånerna. 

BC: Klipp ner sömsmånerna, sicksacka och press 

Lägg underärmen räta mot räta på den främre 

och sy de främre ärmsömmarna från tvärstrecke 

(sömnummer 4). Klipp jack i den främre ärmen v 

till tätt intill det sist sydda stygnet (pil). 

Teckningen visar B. 


sammans och pressa in dem i de främre ärmar 

sömmarna smalt. 

BC: Sicksacka och pressa isär sömsmånerna. 

Tråckla och sy fast underärmren på samma sätt p 

men (sömnummer 5). 


sammans och pressa in dem i de bakre ärmarna. K 

marna smalt. 



Sy i ärmarna 

Nåla fast ärmarna räta mot räta vid ärmhålet. 

Tvärstrecken 7 på underärm och framstycke m 

randra. Tvärstrecket på underärmen måste mö 

Tråckla och sy fast ärmen från ärmens sida (sömn 

Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicksa 

sammans och pressa in dem i ärmen. 

A: Kantsticka ärmarnas isättningssömmar smalt 

från till de främre och bakre ärmsömmarna. 

C 

Främre urringning / infodring 

Sicksacka infodringen och tråckla och sy fas 

räta på mittframstycket. Klipp ner sömsmånerna 

mitt fram till tätt intill sömlinjen (pil). 

Tråckla in infodringen, pressa. 

Sy i ärmarna 


Tvärstrecken 7 på underärm och framstycke m 

randra. Tvärstrecket på underärmen måste mö 

Den främre ärmen skjuter utanför från tvärstreck 

hålet. Tråckla och sy fast ärmen från ärmens sida 

6). Klipp jack i den främre ärmen vid tvärstrecket t 

sist sydda stygnet (pil). 

Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicksa 

sammans och pressa in dem i ärmen. 

Urringning / infodring 

Lägg de främre infodringarna räta mot räta på 

ringarna, sy axelsömmarna (sömnummer 8). 

Klipp ner sömsmånerna, jacka och pressa isär dem 

Cortar la cintita en cuatro partes iguales. 

Klipp bandet i fyra lika långa delar. 

Cucire due nastrini sui bordi davanti delle maniche come illus- Coser dos cintitas según el dibujo por encima del canto del es- Sy fast vardera två band som teckningen visar 

trato al disopra del bordo scollo. 

cote en los cantos delanteros de las mangas. 

ningskanten på de främre ärmkanterna. 

Appuntare il ripiego sul dietro e sulle maniche diritto contro dirit- Prender la vista en la espalda y en la manga derecho contra de- Nåla fast infodringen räta mot räta på bakstyc 

to; la cucitura delle spalle combacia con la cucitura superiore delrecho; la costura hombro coincide en la costura superior de la axelsömmen möter den övre ärmsömmen. Vik in 

le maniche. Ripiegare all’interno il bordo dietro del ripiego. Imba- manga. 

ringskanterna. Tråckla och sy fast infodringen på ö 

stire il ripiego sul bordo superiore e sul bordo davanti della mani- Remeter el canto posterior de la vista. Hilvanar la vista en el can- den främre ärmens framkant och sluta med detta v 

ca davanti e cucirlo, senza cucire oltre il trattino (freccia). Comto superior y en el canto delantero de la manga delantera y coser, (pil). Sy fast banden emellan. Klipp ner sömsmåne 

prendere i nastrini. Rifilare i margini, inciderli e tagliarli in isbieco terminando en la marca horizontal (flecha). Interponer la cintita. av snett i hörnen (14a). 

sugli angoli (14a). 

Recortar los márgenes, dar unos piquetes y cortar en sesgo en 

las esquinas (14a).

Beleg naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De achterranden 

van het beleg bij de rits vastnaaien. De onderrand van het beleg 

bij de mouwnaden vastnaaien. De onderrand van het beleg bij 

de mouwnaden vastnaaien. De voorrand inslaan en bij de voorste 

inzetnaad van de mouw vastnaaien. 


Halsrand / beleg 

Het beleg voor en achter op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), 

de schoudernaden stikken (naadcijfer 8). Naden bijknippen, 

inknippen en openstrijken (zie ook tekening 13). 

Het beleg op de bovenrand van de jurk vastspelden (goede 

kanten op elkaar); de schoudernaden liggen bij de bovenmouwnaden. 

De achterranden van het beleg inslaan. Het beleg vastrijgen 

en vaststikken. Naden bijknippen, inknippen. 

Beleg naar binnen omvouwen, rijgen, strijken. De achterranden 

van het beleg bij de rits vastnaaien. De onderrand van het beleg 

bij de mouwnaden vastnaaien. 


Zoom 

De zoom zigzaggen, omvouwen, rijgen, strijken. De zoom met 

de hand losjes vastnaaien. 

Mouwzoom op dezelfde manier vastnaaien. 

Jurk aantrekken, de schoudervullingen (voor raglannaden) onder 

de schouders leggen, vastspelden. De schoudervullingen bij 

de mouwnaden vastnaaien. 

Imbastire il ripiego all’interno e stirarlo. Cucire i bordi dietro 

del ripiego sulle fettucce della lampo. Cucire il bordo inferiore del 

ripiego sui margini delle cuciture manica. Ripiegare all’interno il 

bordo davanti del ripiego e cucirlo sulla cucitura d’attaccatura davanti 

delle maniche. 


Scollo / Ripiego 

Disporre i ripieghi dietro sul ripiego davanti, diritto contro diritto e 

chiduere le cuciture delle spalle (NC 8). Rifilare i margini, inciderli 

e stirarli aprendoli (vedi anche figura 13). 

Appuntare il ripiego sul bordo superiore del vestito, diritto contro 

diritto; le cuciture delle spalle combaciano con la cucitura superiore 

delle maniche. Ripiegare all’interno i bordi dietro del ripiego. 

Imbastire il ripiego e cucirlo. Rifilare i margini e inciderli. 

Imbastire il ripiego verso l’interno e stirarlo. Cucire i bordi dietro 

del ripiego sulle fettucce della lampo. Cucire il bordo inferiore del 

ripiego sui margini delle cuciture manica. 


Orlo 

Rifinire l’orlo, imbastirlo all’interno, stirarlo e cucirlo a mano a 

punti morbidi. 

Cucire allo stesso modo l’orlo delle maniche. 

Indossare il vestito, appuntare le imbottiture spalla per maniche 

a raglan e cucirle a mano sui margini alle cuciture delle spalle. 

Volver hacia dentro e hilvanar entornada la vista, planchar. 

Coser los cantos posteriores de la vista en las cintas de la cremallera. 

Coser el canto inferior de la vista sobre los márgenes de 

las costuras manga. Coser remetido el canto delantero de la vista 

encima de la costura delantera de montaje de la manga. 


Escote / vista 

Poner las vistas posteriores en la vista delantera derecho contra 

derecho, coser las costuras hombros (número 8). Recortar los 

márgenes, dar unos piquetes y plancharlos abiertos (véase también 

el dibujo 13). 

Prender la vista sobre el canto superior del vestido derecho 

contra derecho; las costuras hombros coinciden en las costuras 

superiores de las mangas. Remeter los cantos posteriores de la 

vista. Hilvanar la vista y coser. Recortar los márgenes, dar unos 

piquetes. Volver la vista hacia dentro e hilvanarla entornada, planchar. 

Coser los cantos posteriores de la vista en las cintas de la 

cremallera. Coser el canto inferior de la vista en los márgenes de 

las costuras manga. 


Dobladillo 

Sobrehilar el dobladillo, hilvanarlo entornado, planchar. Coserlo 

flojo a mano. 

Coser igualmente el dobladillo manga. 

Probarse el vestido, meter las hombreras raglán, prenderlas y 

coserlas en los márgenes de las costuras manga. 

Tråckla in infodringen, pressa. Sy fast de bakre 

terna på blixtlåsbanden. Sy fast infodringens 

ärmsömmarnas sömsmåner. Vik in den främre in 

och sy fast den på främre ärmens isättningssöm. 


Halsringning / infodring 

Lägg de bakre infodringarna räta mot räta på de 

ringen, sy axelsömmarna (sömnummer 8). Klipp n 

na, jacka och pressa isär dem (se även teckning 13 

Nåla fast infodringen räta mot räta på klännin 

axelsömmarna möter de övre ärmsömmarna. Vik 

bakre kanter. Tråckla och sy fast infodringen. Klip 

nerna, jacka dem. 

Tråckla in infodringen, pressa. Sy fast de bakre inf 

na på blixtlåsbanden. Sy fast infodringens nederka 

marnas sömsmåner. 


Fåll 

Sicksacka fållen, tråckla in den, pressa. Sy fas 

hand. 

Sy ärmfållen på samma sätt. 

Prova klänningen, skjut in och nåla fast raglanax 

fast axelvaddarna på ärmsömmarnas sömsmåner

ez 

ces 

ces 

ces 

s 

s 

s 

ez 

es 

te 1 vez 

E PATRONES 

L PATRÓN 

tabla de medidas 

gún el contorno de 

de cadera. Modifidifieran 

de la tabla 

TRÓN 

de 168 cm. Si usel 

patrón a su mer 

el patrón“. Así el 

misma línea y los 

cadas. 

a necesario. 

o lo que sea nece- 

a de patrón. No se 

a pieza se corta el 

entral. 

n el plano de corte 

bajo. 

uestran la distri- 

(tela I), y otra vez 

s piezas restantes 

trones. 

patrón al derecho. 

Prender las piezas 

uedan por encima 

blada. 

ILLO: B - 2 cm doadillo 

manga (AC), 

es. 

SVENSKA DANSK 

GÖR I ORDNING MÖNSTERDELARNA 

Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterarket: 

Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor 

och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas 

måttabeller, kan du ändra pappersmönstret med de centimetermått, 

som skiljer. 


Klipp ut följande delar från mönsterarket i din storlek: 

för KLÄNNINGEN A delarna 1 till 6, 8 och 9, 

för KLÄNNINGEN B delarna 1 till 5 och 7 till 9, 

för KLÄNNINGEN C delarna 2 till 6 och 9 till 22. 

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET 

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 168 cm. Om du 

är större eller mindre, kan du anpassa mönstret efter din storlek 

vid de markerade linjerna “förläng eller förkorta här“ . På så sätt 

bevaras passformen. 

Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått. 

Gör så här: 

Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna. 

Förlängning: För isär delarna till önskad längd. 

Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad 

längd. 

Jämna till sidkanterna. 

TILLKLIPPNING 

TYGVIKNING (– –––) betyder: Mitten på en mönsterdel, men 

absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så 

stor, tygvikningen utgör mittlinjen. 

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen 

läggs med skriftsidan nedåt på tyget. 

Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelarnas 

placering på tyget. 


MÖNSTERDELAR: 

A B 1 Mittframstycke 1x 

A B C 2 Sidframstycke 2x 

A B C 3 Bakstycke 2x 

A B C 4 Främre ärm 2x 

A B C 5 Bakre ärm 2x 

A C 6 Underärm 2x 

B 7 Underärm 2x 

A B 8 Främre infodring 1x 

A B C 9 Bakre infodring 2x 

C 10 Mittframstycke 1x 

C 11 Främre infodring 2x 

C 12 Främre infodring / urringning 1x 

TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTERARKET 

Tyg I och tyg II 

A: Klipp till alla delar i klänningstyget (tyg I), delarna 4 och 5 

dessutom en gång i tyg II. 

B: Klipp till delarna 4 och 5 i tyg II, alla andra delar i tyg I. 

Se tillklippningsplanerna på mönsterarket. 


Nåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyg. Vid 

dubbelt tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på tygets avigsida. 

Klipp till sist till de delar, som ligger över tygvikningen på 

tillklippningsplanen, i enkelt tyg. 

Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTILLÄGG: 

B - 2 cm ärmfåll, ABC - 4 cm fåll och ärmfåll (AC), 1,5 cm i alla 

andra kanter och sömmar. 

PAPIRMØNSTERDELENE FORBEREDES 

Find din mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på mønsterarket: 

Kjoler, bluser, frakker og jakker efter overvidden, bukser 

og nederdele efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres papirmønsteret 

med de centimeter, som dine mål afviger fra Burdamåletabellen. 


Til KJOLEN A klippes delene 1 til 6, 8 og 9, 

til KJOLEN B klippes delene 1 til 5 og 7 til 9, 

til KJOLEN C klippes delene 2 til 6 og 9 til 12 

ud af mønsterarket i den ønskede størrelse. 

MØNSTERET FORLÆNGES ELLER AFKORTES 

Mønsteret er beregnet til en højde på 168 cm. Hvis du er større eller 

mindre, kan mønsteret tilpasses din størrelse langs de indtegnede 

linjer „her forlænges eller afkortes“. På denne måde bevares 

pasformen. 

Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det 

samme mål. 

Gør sådan: 

Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer. 

Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nødvendigt. 

Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hinanden 

som nødvendigt. 

Sidekanterne rettes til bagefter. 

KLIPNING 

STOFFOLD (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel, 

men aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og 

stoffolden danner midterlinjen. 

Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlinje, 

skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad. 

Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdelene 

skal placeres på stoffet. 


MØNSTERDELE: 

A B 1 Midt. forstykke 1x 

A B C 2 Sideforstykke 2x 

A B C 3 Rygdel 2x 

A B C 4 Forr. ærme 2x 

A B C 5 Bag. ærme 2x 

A C 6 Underærme 2x 

B 7 Underærme 2x 

A B 8 Forr. belægning 1x 

A B C 9 Bag. belægning 2x 

C 10 Midt. forstykke 1x 

C 11 Forr. belægning 2x 

C 12 Forr. belægning / udskæring 1x 

KLIPPEPLANERNE ER PÅ MØNSTERARKET 

Stof I og stof II 

A: Klip alle dele i kjolestoffet (stof I), klip delene 4 og 5 endnu engang 

i stof II. 

B: Klip delene 4 og 5 i stof II, klip alle andre dele i stof I. 

Se klippeplanerne på mønsterarket. 


Ved enkelt stoflag hæftes mønsterdelene på retsiden. Ved dobbelt 

stoflag ligger retsiden indad og mønsterdelene hæftes på 

vrangen. De dele, der i klippeplanen ligger ind over stoffolden, 

skal klippes til sidst i enkelt stoflag. 

SØM OG SØMMERUM skal lægges til: 

B - 2 cm ærmesøm, ABC - 4 cm søm og ærmesøm (AC), 1,5 cm 

ved alle andre kanter og sømme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7446 / 3

al revés de la tela 

dobladillo) y las lír 

las instrucciones 

arla al revés de la 

ntretela. 

. Reportar con hilde 

la tela. 

elásticos 

s es con la máquias 

para evitar que 

costuras con puns 

en zigzag. Obseruy 

tenso. En telas 

JA especial PARA 

ondeada no se es- 

alda y coserlas en 

edio posterior. 

costura oculta. Se 

ra tiene que ser un 

de cerrar la costuensatelas 

especial 

tos posteriores del 

superior hacia bajo 

ra. Los dientecitos 

bertura marcados. 

ial de un pie al ras 

lera en el otro candesde 

arriba hasta 

ecitos se enrollan, 

elas. Cerrar la cre- 

o contra derecho, 

ue se pueda hasta 

mo de la cremallenes 

abiertos. 

lantero central deisorias 

(número 1) 

s. Coser las costuecha). 

Rematar los 

las vistas de aberlas 

vistas de aber- 

o central en el canntero 

central entre 

rales de los delanberturas. 

o contra derecho, 

ser. 

s. 

Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) och alla tecken 

och linjer, som är markerade på mönsterdelarna, till tygets avigsida 

med hjälp av BURDA markeringspapper. Beskrivning finns i 

förpackningen. 

MELLANLÄGG 

Klipp till mellanlägg enl teckningarna och pressa fast det på tygets 

avigsida. Överför mönsterkonturerna till mellanlägget. 

SÖMNADSBESKRIVNING 

Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räta. 

Överför alla linjer i mönsterdelarna med tråckelstygn till tygets 

rätsida. 

Tips för sömnad i stretchtyger 

Bäst resultat får man, om man syr i stretchtyger med en overlockmaskin. 

Sömmarna blir mycket elastiska så att de inre rivs 

sönder, när man bär plagget. 

Sy sömmarna med ett specialstygn för elastiska tyger eller med 

smalt inställda sicksackstygn, om du inte har en overlockmaskin. 

Kontrollera att symaskinens trådspänning inte är för hård. Sätt in 

en JERSEYNÅL i symaskinen vid tunna trikåtyger. Dess kulspets 

kan inte skada maskorna. 

Öppna blixtlåset och nåla fast det med översidan nedåt på 

sömsmånen i en sprundkant. Dragkedjans tänder måste då ligga 

exakt på de markerade sprundkanterna. Sy fast blixtlåset med en 

specialpressarfot tätt bredvid dragkedjan. Sy fast blixtlåset på 

samma sätt på den andra sprundkanten (2a). 

Man syr i båda sprundkanterna vardera uppifrån till sprundmarkeringen 

(pil). Eftersom dragkedjan rullar ihop sig, håller specialpressarfoten 

den platt, när man syr. 

Stäng blixtlåset. 

Bakre mittsöm 

Lägg bakstyckena räta mot räta, sy mittsömmen nedifrån och 

så långt det går fram till sprundmarkeringen. Vik undan blixtlåsänden 

litet. Fäst sömändarna. 

Pressa isär sömsmånerna. 

Främre delningssömmar / sprund 

Lägg sidframstyckena räta mot räta på mittframstycket, tråckla 

delningssömmarna (sömnummer 1) och tråckla fortlöpande även 

ihop sprunden. Sy sömmarna uppifrån till sprundmarkeringen (pil). 

Fäst sömändarna. Sy fortlöpande ihop sprundinfodringarnas kanter 

på varandra. Sicksacka sprundinfodringarna. 

Sicksacka sömsmånerna och sprundinfodringarna och pressa in 

dem i sidframstyckena. 

Pressa in och sy fast mittframstyckets sömsmån i sidan på 

den rundade kanten. Tråckla fast mittframstycket mellan tvärstrecken 

på sidframstyckens sidkanter. 

Sprätta bort tråckelstygnen i sprunden. 

Sidsömmar 

Lägg framstycket räta mot räta på bakstycket, tråckla och sy 

sidsömmarna (sömnummer 2). 

Sicksacka och pressa isär sömsmånerna. 

Med hjælp af BURDA kopipapir overføres mønsterkonturerne 

(søm- og sømmerumslinjer) samt de i delene indtegnede linjer og 

tegn til stoffets vrangside efter brugsanvisningen til kopipapiret. 

INDLÆG 

Klip indlæggene, som vist på tegningerne og stryg dem på vrangen 

af stofdelene. Mønsterkonturerne markeres på indlæggene. 

SYNING 

Ved sammensyningen ligger stoffets retsider mod hinanden. 

Alle linjer i mønsterdelene overføres til stoffets retside med ritråd. 

Råd om forarbejdning af elastiske stoffer 

Du opnår en optimal forarbejdning af elastiske stoffer med en 

overlock-maskine. Sømmene bliver meget elastiske og brister 

derfor ikke ved brug. 

Har du ikke en overlock-maskine, sys sømmene istedet med en 

stræksøm eller med smalt indstillede sik-sak-sting. Pas på, at 

trådspændingen ikke bliver for stram. Til syning i fintmaskede 

stoffer, skal du sætte en JERSEYNÅL i din symaskine, da spidsen 

på denne ikke beskadiger maskerne. 

Åbn‘ lynlåsen og hæft den med oversiden nedad på sømrummet 

af den ene slidskant. Lukketænderne skal ligge nøjagtigt på 

den markerede slidskant. Sy, fra oven og ned til slidstegnet (pil), 

lynlåsen fast med specialtrykfoden lige ved siden af lukketænderne. 

Sy, på nøjagtig samme måde, lynlåsen på den anden slidskant 

(2a). 

Specialtrykfoden holder lukketænderne „flade“ under syningen, 

de ville ellers rulle sig sammen. 

Luk lynlåsen. 

Bag. midtersøm 

Læg rygdelene ret mod ret, sy midtersømmen fra neden, ind 

til så tæt som muligt på slidstegnet. Træk enden af lynlåsen lidt 

væk under syningen. Hæft enderne. 

Pres sømrummene fra hinanden. 

Forr. delsømme / slidser 

Læg sideforstykkerne ret mod ret på det midt. forstykke, ri 

delsømmene (sømtal 1), ri efterfølgende slidserne til. Sy sømmene 

fra oven ind til slidstegnene (pil). Hæft enderne. Sy efterfølgende 

slidsbelægningernes kanter på hinanden. 

Sik-sak sømrummene og slidsbelægningerne og pres dem ind i 

sideforstykkerne. 

Pres sømrummet på det midt. forstykkets afrundede sidekanter 

mod vrangen og sy det fast. Ri, imellem tværstregerne, midt. 

forstykket på sidekanterne af sideforstykkerne. 

Fjern ristingene fra slidserne. 

Sidesømme 

Læg forstykket ret mod ret på rygdelen, ri- (sømtal 2) og sy 

sidesømmene. 

Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KLÄNNING 


KJOLE 

 

 

Bakre midjeinprovningar 

Bag. taljeindsnit 

 

Tråckla och sy ut inprovningarna på bakstyckena spetsigt. 

Fäst trådarna med knutar. 

Pressa inprovningarna mot mitt bak. 

Ri- og sy indsnittene i rygdelene, så de ender i en spids. 

Bind knude for trådene. 

Pres indsnittene mod bag. midte. 

 

 

 

Dolt sömblixtlås 

Vi använde ett dolt sömblixtlås. Det sys fast osynligt från rätsidan. 

Blixtlåset bör vara litet längre än sprundet. Man syr fast det nedanför 

sprundet innan sömmen sys. Man behöver en specialpressarfot 

för att sy fast det. 

Sicksacka klänningens bakre kanter. 

Lynlås (sømdækket) 

Vi har anvendt en sømdækket lynlås. Den er syet „usynligt“ i fra 

retsiden. 

Lynlåsen skal være noget længere end slidsen. Den bliver syet i, 

inden sømmen nedenfor slidsen bliver syet. 

Der skal anvendes en speciel trykfod til isyningen. 

Sik-sak kjolens bag. kanter.

terior derecho cone 

las mangas (nú- 

s y plancharlos en 

ras al ras, pillando 

ncharlos abiertos. 

era derecho contra 

s mangas desde la 

r. 

zontal al ras del úl- 


as al ras. 

iertos. 

nga posterior (nú- 


as al ras. 

iertos. 

a derecho. 

erior y el delantero 

e la manga inferior 

lado de la manga 

rehilarlos juntos y 

angas desde arride 

las mangas al 

ntra derecho en el 

es, piquetear en el 

(flecha). 

ta, planchar. 

a derecho. 

rior y el delantero 

e la manga inferior 

ntera sobresale a 

ilvanar por el lado 

anga delantera en 

(flecha). Recortar 

los en las mangas. 

osteriores derecho 

úmero 8). 

plancharlos abier- 

a del canto del es- 

erecho contra deura 

superior de la 

r la vista en el candelantera 

y coser, 

terponer la cintita. 

ortar en sesgo en 


Ärmsömmar 

SVENSKA DANSK 

A 

A 

as de la tela II sob- Nåla fast de främre ärmdelarna i tyg II aviga mot räta på motsv Hæft de forr. ærmedele i stof II vrang mod ret på de tilsvarende 

de la tela del vesti- ärmdelar i klänningstyget (tyg I). Tråckla ihop kanterna på va- ærmedele af kjolestoffet (stof I). Ri kanterne på hinanden. 

ados los cantos. randra. 

Ri, på samme måde, de bag. ærmedele på hinanden. Forarbejd 

posteriores. Traba- Tråckla ihop de bakre ärmdelarna på samma sätt på varandra. 

Fortsätt att sy delarna som ett tyglager. 

herefter delene som et stoflag. 

Lägg de främre ärmarna räta mot räta på de bakre ärmarna, 

tråckla och sy de övre ärmsömmrna (sömnummer 3). 

Teckningen visar A. 

A: Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicksacka dem tillsammans 

och pressa in dem i de bakre ärmarna. Kantsticka sömmarna 

smalt och sy samtidigt fast sömsmånerna. 

BC: Klipp ner sömsmånerna, sicksacka och pressa isär dem. 

Lägg underärmen räta mot räta på den främre ärmen, tråckla 

och sy de främre ärmsömmarna från tvärstrecket och ända ner 

(sömnummer 4). Klipp jack i den främre ärmen vid tvärstrecket 

till tätt intill det sist sydda stygnet (pil). 

Teckningen visar B. 


och pressa in dem i de främre ärmarna. Kantsticka 

sömmarna smalt. 


Tråckla och sy fast underärmren på samma sätt på den bakre ärmen 

(sömnummer 5). 


och pressa in dem i de bakre ärmarna. Kantsticka sömmarna 

smalt. 



Sy i ärmarna 


Tvärstrecken 7 på underärm och framstycke måste möta varandra. 

Tvärstrecket på underärmen måste möta sidsömmen. 

Tråckla och sy fast ärmen från ärmens sida (sömnummer 6). 

Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicksacka dem tillsammans 

och pressa in dem i ärmen. 

A: Kantsticka ärmarnas isättningssömmar smalt vardera uppifrån 

till de främre och bakre ärmsömmarna. 

C 

Främre urringning / infodring 

Sicksacka infodringen och tråckla och sy fast den räta mot 

räta på mittframstycket. Klipp ner sömsmånerna, klipp jack vid 

mitt fram till tätt intill sömlinjen (pil). 

Tråckla in infodringen, pressa. 

Sy i ärmarna 


Tvärstrecken 7 på underärm och framstycke måste möta varandra. 

Tvärstrecket på underärmen måste möta sidsömmen. 

Den främre ärmen skjuter utanför från tvärstrecket (C) vid ärmhålet. 

Tråckla och sy fast ärmen från ärmens sida (sömnummer 

6). Klipp jack i den främre ärmen vid tvärstrecket till tätt initll det 

sist sydda stygnet (pil). 

Klipp ner sömsmånerna, lägg ihop och sicksacka dem tillsammans 

och pressa in dem i ärmen. 

Urringning / infodring 

Lägg de främre infodringarna räta mot räta på de bakre infodringarna, 

sy axelsömmarna (sömnummer 8). 

Klipp ner sömsmånerna, jacka och pressa isär dem. 


Ærmesømme 

Læg de forr. ærmer ret mod ret på de bag. ærmer, ri- (sømtal 

3) og sy de øverste ærmesømme. 

Tegningen viser A. 

A: Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og pres 

dem ind i de bag. ærmer. Sy en smal stikning langs sømmene, sy 

hermed sømrummene fast. 

BC: Klip sømrummene smallere, sik-sak dem og pres dem fra 

hinanden. 

Læg underærmerne ret mod ret på de forr. ærmer, ri- (sømtal 

4) og sy de forr. ærmesømme fra tværstregen og ned. Klip ind ved 

tværstregen i det forr. ærmer - helt ind til sidste sting (pil). 

Tegningen viser B. 


dem ind i de forr. ærmer. Sy en smal stikning langs sømmene. 

BC: Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden. 

Ri- (sømtal 5) og sy på samme måde underærmerne på de bag. 

ærmer. 


dem ind i de bag. ærmer. Sy en smal stikning langs sømmene. 

BC: Sik-sak sømrummene og pres dem fra hinanden. 


Sy ærmer i 

Hæft ærmet ret mod ret i ærmegabet. 

Tværstregerne 7 fra underærme og forstykke skal mødes. 

Tværstregen i underærmet skal mødes med sidesømmen. Ri- 

(sømtal 6) og sy ærmet fast fra ærmesiden. 

Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og pres 

dem ind i ærmet. 

A: Sy, i begge sider fra oven ind til de forr. og bag. ærmesømme, 

en smal stikning langs ærmetilsætningssømmene. 

C 

Forr. udskæring / belægning 

Sik-sak belægningen, ri- og sy den ret mod ret på det midt forstykke. 

Klip sømrummene smallere, klip ind i dem ved den forr. 

midte - helt ind til sylinjen (pil). 

Ri belægningen mod vrangen, pres. 

Sy ærmer i 

Hæft ærmet ret mod ret i ærmegabet. 

Tværstregerne 7 fra underærme og forstykke skal mødes. 

Tværstregen i underærmet skal mødes med sidesømmen. De 

forr. ærmer rager ud fra udskæringen ved tværstreg (C). Ri- (sømtal 

6) og sy ærmet fast fra ærmesiden. Klip ind ved tværstregen i 

det forr. ærme - helt ind til sidste sting (pil). 

Klip sømrummene smallere, sik-sak samlet over dem og pres 

dem ind i ærmet. 

Udskæring / belægning 

Læg de forr. belægninger ret mod ret på de bag. belægninger, 

sy skuldersømmene (sømtal 8). 

Klip sømrummene smallere, klip små hak ind i dem og pres dem 

fra hinanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klipp bandet i fyra lika långa delar. 

Klip båndet i fire lige lange dele. 

 

Sy fast vardera två band som teckningen visar ovanför urringningskanten 

på de främre ärmkanterna. 

Nåla fast infodringen räta mot räta på bakstycke och ärmar; 

axelsömmen möter den övre ärmsömmen. Vik in de bakre infodringskanterna. 

Tråckla och sy fast infodringen på överkanten och 

den främre ärmens framkant och sluta med detta vid tvärstrecket 

(pil). Sy fast banden emellan. Klipp ner sömsmånerna, jacka, klipp 

av snett i hörnen (14a). 

Sy, i hånden, i begge sider to bånd på den forr. ærmekant ovenfor 

udskæringen. 

Hæft belægningen ret mod ret på rygdelen og ærmerne; skuldersømmen 

mødes med den øverste ærmesøm. Buk belægningens 

bag. kant mod vrangen. Ri belægningen på den øverste kant 

og den forr. kant af det forr. ærme og sy den fast ind til tværstregen 

(pil). Hold båndene imellem. Klip sømrummene smallere, klip 

små hak ind i dem, klip dem skråt af ved hjørnerne (14a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7446 / 4

vista, planchar. 

s cintas de la cree 

los márgenes de 

elantero de la visde 

la manga. 

era derecho contra 

o 8). Recortar los 

iertos (véase tam- 

el vestido derecho 

en en las costuras 

s posteriores de la 

árgenes, dar unos 

la entornada, planen 

las cintas de la 

n los márgenes de 

o, planchar. Coser- 

glán, prenderlas y 

ga. 

Tråckla in infodringen, pressa. Sy fast de bakre infodringskanterna 

på blixtlåsbanden. Sy fast infodringens nederkant på 

ärmsömmarnas sömsmåner. Vik in den främre infodringskanten 

och sy fast den på främre ärmens isättningssöm. 


Halsringning / infodring 

Lägg de bakre infodringarna räta mot räta på den främre infodringen, 

sy axelsömmarna (sömnummer 8). Klipp ner sömsmånerna, 

jacka och pressa isär dem (se även teckning 13). 

Nåla fast infodringen räta mot räta på klänningens överkant; 

axelsömmarna möter de övre ärmsömmarna. Vik in infodringens 

bakre kanter. Tråckla och sy fast infodringen. Klipp ner sömsmånerna, 

jacka dem. 

Tråckla in infodringen, pressa. Sy fast de bakre infodringskanterna 

på blixtlåsbanden. Sy fast infodringens nederkant på ärmsömmarnas 

sömsmåner. 


Fåll 

Sicksacka fållen, tråckla in den, pressa. Sy fast fållen löst för 

hand. 

Sy ärmfållen på samma sätt. 

Prova klänningen, skjut in och nåla fast raglanaxelvaddarna. Sy 

fast axelvaddarna på ärmsömmarnas sömsmåner. 

Ri belægningen mod vrangen, pres. Sy, i hånden, belægningens 

bag. kanter på lynlåsbåndene. Sy, i hånden, belægningens 

ned-erste kant på sømrummene fra ærmesømmene. Buk belægningens 

forr. kant mod vrangen og sy den, i hånden, på den forr. 

ærmetilsætningssøm. 


Halsudskæring / belægning 

Læg de bag. belægninger ret mod ret på den forr. belægning, sy 

skuldersømmerne (sømtal 8). Klip sømrummene smallere, klip 

små hak ind i dem og pres dem fra hinanden (se tegning 13). 

Hæft belægningen ret mod ret på den øverste kant af kjolen; 

skuldersømmene mødes med de øverste ærmesømme. Buk 

belægningens bag. kanter mod vrangen. Ri- og sy belægningen 

fast. Klip sømrummene smallere, klip så hak ind i dem. 

Ri belægningen mod vrangen, pres. Sy, i hånden, belægningens 

bag. kanter på lynlåsbåndene. Sy, i hånden, den nederste kant af 

belægningen på sømrummene fra ærmesømmene. 


Søm 

Sik-sak sømmen, ri den mod vrangen, pres. Sy, i hånden, sømmen 

fast med løse sting. 

Sy ærmesømmen fast på samme måde. 

Tag kjolen på, skub raglan- skulderpuderne under, hæft dem 

fast. Sy, i hånden, skulderpuderne på sømrummene fra ærmesømmene.

ABC AB C a - burda style

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?