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dalle scale quelli che erano venuti a cercare, dopo averli pestati
con coscienza se per caso recalcitravano.
Quanto ai pasti, avevo scovato in rue du Petit Pont una
taverna dove si mangiava per quattro soldi: tutte le carni
avariate che i macellai delle Halles gettavano nella spazzatura
– verdi nelle parti grasse e nere in quelle magre – venivano
ricuperate all’alba, gli si dava una ripulita, vi si versavano
manciate di sale e di pepe, le si maceravano nell’aceto, le si
appendevano per quarantott’ore all’aria buona al fondo del
cortile, e poi erano pronte per il cliente. Dissenteria assicurata,
prezzo abbordabile.
Con le abitudini che avevo preso a Torino, e i copiosi pasti
palermitani, sarei morto in qualche settimana se assai presto,
come dirò, non avessi riscosso i primi compensi da coloro a cui
mi aveva indirizzato il cavalier Bianco. E già a quel punto potevo
permettermi Noblot, in rue de la Huchette. Si entrava in
una grande sala che dava su una corte antica e occorreva
portarsi il pane. Vicino all’entrata c’era una cassa tenuta dalla
padrona e dalle sue tre figlie: mettevano in conto i piatti di
lusso, il rosbif, il formaggio, le marmellate o distribuivano
una pera cotta con due noci. Dietro la cassa erano ammessi
quelli che ordinavano almeno un mezzo litro di vino, artigiani,
artisti squattrinati, copisti.
Superando la cassa si arrivava a una cucina dove un fornello
enorme cuoceva i ragù di montone, il coniglio o il bue, la
purea di piselli o le lenticchie. Non era previsto alcun servizio:
bisognava cercarsi il piatto, le posate, e mettersi in coda
davanti al cuoco. Così, urtandosi a vicenda, gli ospiti si muovevano
tenendo il loro piatto sino a che non riuscivano a sedersi
all’enorme table d’hôte. Due soldi di brodo, quattro soldi di
bue, i dieci centesimi del pane che si portava da fuori, ed ecco
che si mangiava per quaranta centesimi. Tutto mi pareva squi-