O Maranhão Histórico - Instituto Geia

O Maranhão Histórico

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Antônio Gaspar

José Ribeiro do Amaral 

(1853 – 1927)


O Maranhão Histórico 

Artigos de Jornal 

(1911 - 1912) 

reunidos por 

Luiz de Mello 

Coleção Geia de Temas Maranhenses 

São Luís / 2003

© Copyright by 

Direitos desta edição reservados em nome de 

Instituto Geia 

COLEÇÃO GEIA DE TEMAS MARANHENSE 

Volume 1 

Revisão de Texto 

Sebastião Moreira Duarte 

Editoração Eletrônica 

Fabiano Pestana 

Capa 

Albani Ramos e Jorge Murad 

FICHA CATALOGRÁFICA 

Amaral, José Ribeiro do 

O Maranhão histórico – Artigos de jornal (1911-1912) / 

José Ribeiro do Amaral. São Luís: Instituto Geia, 2003. 

128p. (Coleção Geia de Temas Maranhenses, v. 1) 

1. História do Maranhão. 2. História de São Luís. 1. Título. 

CDU 981.21

SUMÁRIO 

Explicação – Luiz de Mello ....................................................... 11 

A Título de Prefácio ................................................................... 13 

1. Primitivas explorações feitas nas costas do Norte do 

Brasil. Primeiras tentativas de colonização para o 

Maranhão. João de Barros, Fernão d’Álvares e Aires da 

Cunha. Versões diversas sobre a verdadeira origem da 

palavra Maranhão. Fundação da povoação Nazaré, na 

Ilha da Trindade (Maranhão). Segunda expedição. 

Naufrágio de Luís de Melo da Silva. Vestígios da 

primeira expedição. .............................................................. 17 

2. Bequimão e seus descendentes........................................... 23 

3. Os franceses no Maranhão ................................................. 29 

4. Caráter, fins, meios e resultados da Ocupação Francesa 

em paralelo com a Invasão Holandesa .............................. 33 

5. Fundação do Maranhão....................................................... 39 

6. Vestígios da Ocupação Francesa. A igreja de Santo 

Antônio .................................................................................. 47 

7. Convento de Santo Antônio ............................................... 53 

8. Qual será a população atual de São Luís? ......................... 59

9. A cidade de São Luís por ocasião da Invasão 

Holandesa .............................................................................. 71 

10.Disposições diversas, relativas à cidade de São Luís. 

Como eram, primitivamente, conhecidas as suas ruas, 

ou, antes, como se diferenciavam umas das outras. 

Quando começaram a ter nomes próprios. Ruas, 

praças, travessas, praias e fortes de São Luís: origem 

dos nomes de algumas delas e mudanças por que têm 

passado. Ruas com mais de um nome ao mesmo 

tempo...................................................................................... 75 

11.[Primitivas denominações de ruas] ..................................... 79 

12.O convento de Nossa Senhora do Carmo ......................... 87 

13.A imprensa no Maranhão: Jornais, revistas 

e outras publicações periódicas de 1821 a 1908................ 97 

14.A imprensa no interior do Maranhão ............................... 113 

15.A Imprensa no Maranhão (Codó) ..................................... 121

Explicação 

Pesquisando, durante anos, em velhos periódicos maranhenses, aconteceu-me 

encontrar estes artigos do historiador José Ribeiro do Amaral, 

publicados entre 1911 e 1912, no Diário Oficial – Estado do Maranhão, 

jornal então dirigido por Domingos Barbosa. 

Agradou-me a idéia de restituí-los à publicação, certo de estar prestando 

serviço de geral interesse, seja pelos temas tratados, seja pela autoridade 

de quem o faz, bastando lembrar que algumas partes dos textos aqui 

reunidos o próprio autor as ampliou e incluiu em seu livro A fundação 

do Maranhão, de 1912. 

Em particular, agrada-me ver que estes escritos vêm a público no ano 

em que se comemora o sesquicentenário de nascimento de Ribeiro do Amaral, 

a quem muito devemos por seu zelo incomparável pelas coisas de nossa 

terra, sua competência de mestre e sua liderança intelectual, agitador de 

idéias e organizador de instituições que perduram até os nossos dias. 

Uma carta do historiador ao diretor do jornal abre a série publicada 

e explica o “plano da obra”. Servirá de prefácio do livro, cujo título é o 

mesmo que encabeça os diferentes artigos, publicados regularmente às sextas-feiras. 

Por motivos que os leitores logo perceberão, foi ligeiramente alterada, 

nesta publicação, a seqüência original de datas em que estes trabalhos 

apareceram na imprensa. 

Agradecendo ao Instituto Geia ter acolhido a reunião destas páginas 

para dar início à Coleção Geia de Temas Maranhenses, registro que 

são de Jomar Moraes as notas de pé-de-página que trazem informação 

atualizada sobre alguns fatos e figuras mencionados por Ribeiro do Amaral. 

Luiz de Mello

A Título de Prefácio 

Meu caro Domingos Barbosa: 

– 13 – 


São Luís, 12 de outubro de 1911 

ACUSO recebida sua prezadíssima cartinha de ontem, que 

só hoje me foi entregue, na qual teve a gentileza de pedirme 

a minha humilde colaboração para o jornal, hoje confiado 

à sua superior orientação, designando-me, para esse fim, as sextas-feiras 

de cada semana, e lembrando-me, como feitio a dar a essa 

mesma colaboração, a necessidade de escrever alguma coisa sobre a 

nossa São Luís, isto é, sobre a história dos seus mais antigos e notáveis 

edifícios, públicos e particulares, tais como o Palácio do Governo, 

a Catedral, templos, conventos, quartéis, fortalezas, e dos últimos, 

para não ir mais longe, essa mesma casa da Rua da Estrela, 

onde ainda agora funciona a Imprensa Oficial, e que tão conhecida 

se tornou, não só nos tempos coloniais, mas ainda nos que se seguiram 

à Independência. 

Satisfazendo os seus desejos, que, bem sabe, para mim são ordens, 

aqui me tem, e aqui me terá sempre: não sei se com isso aproveitarão 

os leitores do Diário Oficial. Tudo farei para corresponder à sua 

confiança. Se tal, porém, não acontecer, absolver-me-á a solicitude com 

que, prestes, acudi ao seu chamado.


E, já agora, se me permitisse, pedir-lhe-ia, ou, antes, lembrarlhe-ia 

a conveniência de fazermos uma ligeira alteração no plano 

cuja execução se dignou de confiar-me, alteração que em nada o prejudica, 

tornando, pelo contrário, o trabalho mais metódico, a qual é a 

seguinte: 

Pareceu-me mais acertado, antes de escrever qualquer coisa 

sobre os nossos vetustos edifícios, algo dizer, ainda que em traços 

gerais, sobre as primeiras expedições que para aqui se encaminharam 

– portugueses, franceses e holandeses; fundação do primeiro estabelecimento 

colonial que aqui houve, nome que primitivamente tinha 

o lugar onde foi ele situado, e que teve com a fundação, e por quê; 

diversas fases por que passou; o que era a cidade por ocasião da 

Invasão Holandesa, em extensão, população e riqueza; aspecto geral 

da pequena cidade por aquele tempo, com inclusão dos edifícios públicos 

que já então existiam; progressivo desenvolvimento que daí 

em diante foi tendo; fontes públicas existentes na cidade, até 1592, e 

seus nomes; como se designavam as ruas até 1733, quando ainda não 

tinham nomes; quando começaram a ser mencionadas com nomes 

próprios; a mesma rua dividida em três trechos, com três nomes; 

primeiro lançamento predial; ruas que então existiam e seus nomes; 

quem primeiro deu começo ao calçamento da cidade; São Luís em 

1822, primitivos costumes dos seus habitantes; diversos gêneros de 

moeda, etc., etc. 

Como vê, meu amigo, vasto é o campo e rica é a seara. Para 

mim, nada de mais atraente e agradável conheço que conversar com 

o passado, onde a gente como que se sente bem, sem correr o risco 

de ofender a quem quer que seja, nem despertar suscetibilidades; e 

nem só para mim, não só o único a assim pensar, pois lembra-me de 

haver lido, não há muito, n’A Notícia, do Rio, talhados em semelhantes 

moldes, notáveis artigos do Dr. Vieira Fazenda, que tão grande 

interesse conseguiram despertar no espírito público e não pequeno 

renome deram àquele jornal; e ainda agora n’A Ilustração Brasileira, 

outros do mesmo gênero estão a sair, porventura de não menos subido 

valor, firmados pelo ilustre Dr. Pires de Almeida. 

– 14 –

– 15 – 


É esta a pequena modificação a que me referi no começo. Propondo-a, 

julgo que assim melhor servirei ao fim que, ambos, temos 

em mira. 

Se lhe merecer ele, o plano assim organizado, a sua aprovação, 

conquanto em coisas do Maranhão não me sinta eu com aquela competência 

tão notoriamente conhecida dos dois ilustres brasileiros acima 

referidos, sobre coisas fluminenses, tudo farei para ser agradável 

aos leitores do Diário Oficial, e assim corresponder à sua expectativa. 

E até sexta-feira. 

Creia-me sempre 

Seu am°. e menor servo 

José R. do Amaral 

(Diário Oficial, 20.10.1911)

1 

Primitivas explorações feitas nas costas do Norte do 

Brasil. Primeiras tentativas de colonização para o Maranhão. 

João de Barros, Fernão d’Álvares e Aires da 

Cunha. Versões diversas sobre a verdadeira origem da 

palavra Maranhão. Fundação da povoação Nazaré, 

na Ilha da Trindade (Maranhão). Segunda expedição. 

Naufrágio de Luís de Melo da Silva. Vestígios da 

primeira expedição. 

– 17 – 


SÃO DE 1535 as primeiras tentativas de colonização para o 

Maranhão. Não quer isto dizer, porém, que, anteriormente, 

outras explorações não se houvessem realizado já, para o norte 

do Cabo de São Roque. 

Conquanto vagas e escassas as notícias a semelhante respeito, 

sabe-se que, por estas bandas andaram, no primeiro decênio do século 

XVI, navios de Portugal, sendo de um deles, piloto, João de 

Lisboa, que deu até seu nome a um dos rios aquém do Maranhão. 

Em 1514 (e aqui já se vão tornando mais claras as notícias), 

por uma carta de Estêvão de Fróis ao rei Dom Manuel, escrita da 

ilha de São Domingos em 30 de julho, sabemos que, algum tempo 

antes, percorrera parte da costa um João Coelho, das Portas da Cruz, 

em Lisboa, e que os índios haviam morto o arauto Diogo Ribeiro,


que, com o alvará régio, andavam, um e outro, a fazer descobrimentos. 

Como, porém, essas explorações não eram completas, isto é, 

não se estendiam a toda essa costa, limitando-se os exploradores a 

traficar nas imediações das paragens onde aportavam, tanto em Portugal 

como em Castela estiveram, por algum tempo, na crença de 

que não havia, por aí, mais que um único grande rio entrando pela 

terra adentro; pois os que conheciam o verdadeiro Maranhão (diz o 

Visconde de Porto Seguro) não conheciam o Amazonas atual e viceversa; 

donde se originou confusão acerca destes dois rios, vindo ambos 

a ser designados com o nome de Maranhão; de modo que o 

próprio Pinzón, descobridor, não do verdadeiro Maranhão, cuja descoberta 

se deve a Diogo de Lepe, mas sim da boca do grande rio de 

Santa Maria do Mar Doce, ou atual Amazonas, não duvidou assegurar 

a Oviedo haver sido o descobridor do Marañon. 

De tudo isto resultou que, tendo, mais tarde, Orellana baixado 

o mesmo Amazonas, não pôde fazer acreditar que não era o Marañon 

o rio por que baixara, acrescenta Herrera, e, para voltar ao mesmo 

rio, chegava a desejar pilotos portugueses, “porque eram os únicos 

conhecedores da costa que continuamente navegavam.” 

Em 1531, aproando ao Porto de Pernambuco, Martim Afonso 

que, já, nas suas imediações, apresara três naus francesas, resolve, 

talvez em virtude de ordens que recebera, mandar duas delas para as 

bandas do Maranhão, sob o comando de Diogo Leite, a fim de fazer 

explorar por aí a costa, e de colocar nela padrões em sinal de posse. 

Percorrendo o litoral na direção leste-oeste, em virtude das 

ordens que recebera, chegou pelo menos até a baía por algum tempo 

denominada Abra de Diogo Leite, hoje conhecida pelo nome 

de Gurupi. 

Como rico e precioso vestígio desta expedição, um mapa, em pergaminho, 

existe de toda aquela costa, feito por Gaspar Viegas em 1534, 

no qual se lê, já, aquele primitivo nome, vendo-se também, nele, designada 

mais a oeste a Baía de São João, parecendo assim, diz o ilustre 

Visconde de Porto Seguro, ter Diogo Leite chegado a ela no dia deste 

santo (24 de junho), depois de haver entrado a 25 de março na Baía de 

– 18 –

– 19 – 


São José, e, a 19 de abril, na de São Marcos, se é que estes nomes não 

haviam sido anteriormente dados por Diogo de Lepe, em 1500. 

Não obstante, porém, todas estas expedições e muitas outras, 

encaminhadas para o litoral sul do Brasil, as quais, por não ser isso 

do nosso programa, aqui não as mencionamos, trinta longos anos 

passaram-se sem que a esta parte do Novo Mundo dispensassem os 

monarcas lusitanos a atenção e os cuidados que parecia ela naturalmente 

solicitar-lhes, organizando um serviço de colonização sério. 

A notícia, porém, de que corsários de diversas nações infestavam 

já a terra descoberta, tentando nela estabelecer-se, despertou 

afinal a atenção de Dom João III, até então presa nos esplendores do 

Oriente, e fê-lo empreender alguma coisa em favor desta parte dos 

seus domínios. 

Assim pois, dividiu o Brasil em porções desiguais de território, 

a que denominou de capitanias, distribuindo-as em seguida por 

vassalos beneméritos, sob condição de as povoarem, cultivarem e 

civilizarem, concedendo-lhes, demais, todos os poderes reais, exceto 

o de cunhar moeda e o de impor pena de morte. 

A que recebeu o nome de Maranhão, constituída por uma doação 

mista de cerca de duzentas e vinte e cinco léguas de costa, coube, 

em parte, ao glorioso historiador das Décadas, João de Barros, que 

convidou para companheiros na empresa Fernão d’Álvares de 

Andrade, tesoureiro-mor do Reino, e Aires da Cunha, formando assim 

uma associação trina, e alcançando da Coroa, como doação especial, 

o ouro e a prata, que na terra descobrissem, no que tiveram 

mais favor que todos os demais donatários. 

Organizada a expedição sob o mando do terceiro, que consigo 

trazia dois filhos de Barros1 e um delegado de confiança do segundo, 

1 Essa versão, corrente na época e durantes anos depois, está hoje contestada por diversas 

pesquisas que desfizeram equívocos provavelmente provindos de Gândavo. Da primeira 

expedição, ao comando de Aires da Cunha, não participaram os filhos de João de Barros. 

Vd., de Rafael Moreira e William M. Thomas, Desventuras de João de Barros, primeiro 

colonizador do Maranhão; o achado da nau de Aires da Cunha naufragada em 1536. 

In Oceanos (Lisboa), p. 101-111. N?. 27, julho/setembro de 1996. JM.


desferrou a grande armada do porto de Lisboa em novembro de 

1535, com novecentos homens, dos quais cento e treze de cavalo, 

em dez navios, rumo de Pernambuco, onde aportou com felicidade, 

recebendo do donatário dessa capitania, Duarte Coelho Pereira, que 

muito pareceu interessar-se pelo bom êxito de tão luzida expedição, 

línguas ou intérpretes, e uma fusta de remos para ir adiante, sondando 

as paragens menos conhecidas e exploradas. 

Com tão bons auspícios, deixou o porto de Pernambuco a expedição, 

à qual, daí em diante, estava reservada toda a sorte de desditas. 

Chegada que foi à barra do Maranhão, depois de haver inutilmente 

tentado Aires da Cunha fundar uma colônia no rio Baquipe, 

hoje Ceará-Mirim, devido à oposição dos potiguares aliados aos franceses, 

e de ter-se desgarrado a fusta de remos, chegando a andar 

perdida e já sem mantimentos, deu a expedição, devido à quase nenhuma 

prática que ainda tinham os pilotos, daquelas paragens, em 

uns baixios que se encontravam à entrada, por espraiar ali muito o 

mar, perdendo-se toda a armada e perecendo miseravelmente os que 

escaparam, inclusive o próprio chefe da expedição, Aires da Cunha. 

E assim malogrou-se a primeira tentativa séria de colonização 

que se encaminhou para o Maranhão. 

É daí, do malogro desta expedição que, no pensar quase unânime 

dos melhores historiadores, vem a origem deste nome, dado à 

região que constituía a doação de João de Barros; ou porque ao naufragar 

supusessem os da expedição se encontrar na embocadura do 

imenso rio, quando realmente se encontravam a mais de cem léguas 

ao sul, perto da ilha em que se salvaram os sobreviventes, e que ora, 

graças a este erro, é conhecida pelo nome de Maranhão; ou porque, 

como querem alguns, para enobrecer a sua desgraça, dissessem os 

náufragos haver-se dado o desastre na boca do grande rio (Amazonas), 

também conhecido por Marañon (Maranhão). 

Como quer que seja, o certo é que o nome se perpetuou, transmitindo-se, 

com o correr dos tempos, à região toda. 

A esta ilha (do Maranhão), deram os sobreviventes o nome de 

– 20 –

– 21 – 


Trindade, ou porque já se encontrasse ela com tal nome no mapa de 

Diogo Ribeiro, em 1529, ou porque melhor devia caber-lhe agora, 

pela associação dos três donatários; e procuraram, com as relíquias 

do naufrágio, nela estabelecer-se, fundando uma pequena povoação 

que recebeu o nome de Nazaré, a qual de efêmera duração foi, pois 

os índios, com a sua proverbial volubilidade de amigos, que a princípio 

se tinham mostrado, pouco tardaram em se levantar, queimando 

e destruindo as plantações e sementeiras e chegando a pôr em apertado 

sítio a povoação e a tomar-lhes a água das fontes de beber, de 

sorte que, reduzidos à última penúria e havendo perdido já muita 

gente, viram-se os que restavam ainda forçados a abandonar a terra 

para onde haviam partido todos, tão cheios de esperanças. 

Nada mais se tem podido adiantar até hoje sobre a história desta 

pequena colônia, sendo para lamentar, como diz ainda o ilustre Visconde 

de Porto Seguro, que João de Barros no-la não deixasse escrita, 

o que teria feito com tanto vigor, como viva era a lembrança que perpetuamente 

conservou desta para ele tão malfadada empresa. 

Desacorçoado e profundamente arruinado com o insucesso 

desta gigantesca expedição, a maior que os nossos mares tinham visto 

até então em poder naval, tão grande e que tanto ruído fez que, 

pelos seus preparativos, chegou a fazer acreditar ao embaixador espanhol, 

Sarmiento, que era mandada pelo governo português contra 

os recentes estabelecimentos castelhanos do Rio da Prata, abriu João 

de Barros mão do seu privilégio, 2 tendo-se ainda por muito feliz em 

poder reaver, à custa de muitos trabalhos e despesas, seus dois filhos, 

mandados reter na Ilha de São Domingos. 

Em 1554, segunda expedição organizou-se, sob o mando de 

Luís de Melo da Silva, 3 a quem el-rei transferira, intacto, o privilégio 

2 Equívoco a que foi levado o autor, seguindo autores de seu tempo. Em 1561, conf. fonte 

retrocitada (p. 111), Jerônimo, filho mais velho de João de Barros, obteve, pelo alvará 

régio de 5 de março, a revalidação dos direitos de seu pai. JM. 

3 Luís de Melo da Silva, não como donatário, mas na condição de contratado por João de 

Barros ou a ele associado, viajou pela primeira vez ao Maranhão em 1554. Em 1573, 

provavelmente já na qualidade de titular da capitania do Maranhão, por compra aos filhos 

de João de Barros (falecido em 1570), Luís de Melo da Silva fez sua segunda viagem ao


de João de Barros; mas, tão infeliz como a primeira, naufragou em 

uns baixios que se presume serem os dos Atins, salvando-se apenas 

uma das caravelas, em que os desventurados náufragos conseguiram 

se recolher à Pátria. 

Ao malogro destas duas expedições sucede um período de cerca 

de quarenta anos de completa inação e abatimento, completamente 

perdidos, durante os quais não consta que, por parte da Metrópole 

ou de particulares, tivesse havido qualquer outra tentativa de colonização 

para o Maranhão. 

Não nos deixou (que saibamos) nenhuma destas duas expedições 

o mais ligeiro vestígio, sequer, de sua passagem por esta terra, 

conquanto frei Marcos de Guadalajara, trasladando a Simão Estácio 

da Silveira, se refira à existência de uma fortaleza, levantada no 

Boqueirão pelos sobreviventes da expedição de Aires da Cunha, na 

qual se conheciam pedras brancas de Alcântara. 4 

Não nos parece ser isto exato, e já o historiador Berredo, escrevendo 

cerca de duzentos anos atrás e em condições, portanto, de 

melhor poder apurar a verdade histórica, dizia nos seus Anais que 

nem da fortaleza, nem das pedras de Alcântara com que o capitão 

Simão Estácio a dava por fabricada, havia a menor tradição do antigo 

Estado do Maranhão, quando mal pode crer-se que no espaço só 

de oitenta anos (que não se contam mais desde o de 1535, em que foi 

o naufrágio de Aires da Cunha, até o de 1615, em que Jerônimo de 

Albuquerque se estabeleceu na Ilha de São Luís) tivesse já o tempo 

consumido uma obra de tanta duração, e com tamanho estrago, que 

nem lhe deixasse os fundamentos para memória dela. 

– 22 – 

(27.10.1911) 

Maranhão, na qual pereceu. Entre a primeira e a segunda expedição de Luís de Melo da 

Silva, houve a dos filhos de João de Barros, Jerônimo e João, que no Maranhão se demoraram 

de 1556 a 1561, fazendo diversas explorações na região. JM. 

4 A Alcântara aí referida é a então vila dos arredores de Lisboa, hoje bairro da capital 

portuguesa. A primitiva Tapuitapera, atual cidade maranhense de Alcântara, foi assim 

denominada só em meados do século XVII. JM.

2 

Bequimão e seus descendentes 

– 23 – 


COMEMORANDO a Pátria Maranhense neste dia, de tão tristes 

e saudosas recordações para todos, o 226° aniversário da 

execução deste grande patriota, cujas últimas palavras, ao subir 

ao patíbulo, foram de afeto, de amor para esta terra, interrompemos, 

por hoje, o programa que traçamos, para alguma coisa dizer 

sobre os descendentes deste grande homem e de seu irmão, Tomás 

Bequimão. 

Assim procedendo, julgamos prestar ao Grande Supliciado de 

1685 a maior e melhor de todas as nossas homenagens, contribuindo, 

de nossa parte, para que de sorte alguma se possa extinguir a 

memória de seu nome. 

Teve a família Bequimão dois ramos aqui no Maranhão – Manuel 

– o grande e glorioso mártir de 1685; e Tomás – seu irmão mais 

novo e, como ele, considerado cidadão de São Luís. 

Do primeiro ficaram a viúva e duas filhas, não constando das 

crônicas do tempo que houvesse deixado filho varão algum, a menos 

que alguma das suas filhas, casando-se, não houvesse dado a descendente 

seu o apelido de seu pai, para assim perpetuar-lhe o nome. 

Outro tanto, porém, não se deu com o segundo, cuja descendência, 

numerosíssima, veio até os nossos dias, com variantes diversas


nos seus apelidos, tais como: Bequimão, Beckman e até Bequimanz. 

Nesta nossa faina de percorrer arquivos e conversar com o 

passado, não poucas são as vezes que nos tem sido dado deparar 

com autógrafos de diversos membros desta família. 

O de todos mais antigo que conhecemos é a sua assinatura em 

um acórdão em vereação da Câmara de São Luís, cuja data não temos 

agora presente. 

Nele vê-se, em um tipo de letra bem claro, bem conservado e 

perfeitamente legível, o nome do chefe desta família, o malogrado 

autor da Revolução de 1685 – Manuel Bequimão. 

Trinta e dois anos depois do desfecho deste movimento revolucionário, 

encontramos pela primeira vez este nome em uma carta 

régia de 20 de novembro de 1717, da qual consta haver representado o 

governador para a Corte que, fazendo o ouvidor-geral da Capitania do Pará, em 

1715, o pelouro dos oficiais que tinham de servir no Senado, mais por indústria 

que por conformidade de votos, metera nele o nome de Roque, filho de Tomás e 

sobrinho de Manuel Bequimão, cuja turbulência (dizia o governador na sua 

representação) lhe passara como herança, pois havia feito na mencionada capitania 

muitas inquietações escandalosas, a que o dito ouvidor deixara de atender, 

escolhendo-o para juiz ordinário. 

A estas considerações respondeu el-rei que, se Roque Bequimão, 

durante o ano do seu juizado, que já devia estar findo, tivesse dado ocasião a 

alguma perturbação, do que os povos recebessem desprazer e escândalo, nunca 

mais fosse admitido na Câmara, registrando-se, entretanto, aquela ordem para a 

todo o tempo constar. 

Oito anos depois, em 1725, encontramos Manuel Inocêncio 

de Bequimanz (com o apelido já modificado) que por essa ocasião 

alcançou sentença para poder servir de procurador da Câmara de 

São Luís, alegando que só poderia ser considerado inábil por infame se seu pai 

fosse cristão-novo, ou tivesse sido justiçado, o que não sucedera, pois Manuel 

Bequimão, que o fora, era apenas seu tio. 

Este, como se vê, era, ao que parece, filho de Tomás Bequimão, 

havendo já servido como escrivão do Juízo Eclesiástico na célebre 

– 24 –

– 25 – 


ação cominatória que os frades capuchos intentaram às saúvas para 

as fazer despejar da cerca do seu convento, cuja posse mansa e pacífica 

turbavam contra todo o direito. 5 

Além destes, possuímos autógrafos dos seguintes descendentes 

desta família: 

Inácio de Loyola Beckman – Vivia ainda, nos últimos anos do século 

XVIII, nesta capital, onde era tabelião e exercia o cargo de síndico 

dos religiosos de Santo Antônio, segundo se vê de documentos que 

temos à vista, de seu próprio punho, com datas de 1783 e 1789. 

Dr. Bernardo Bequimão – Promotor do Juízo Eclesiástico em 

1779 e cura da Sé. Existia ainda em 1792. 

José João Beckman – Temos, deste, dois documentos, todos do 

próprio punho; são duas certidões passadas “como pároco da freguesia 

de Nossa Senhora da Vitória da Igreja Catedral do Maranhão 

por apresentação régia e instituição canônica” – uma de 1790, outra 

de 1803. Era também vigário-geral da Diocese. 

João Antônio Beckman – Foi administrador das diversas rendas 

nacionais e inspetor da Alfândega de Parnaíba, de 1835 a 1841. 

Tenente Tomás Raimundo Beckman – Em novembro de 1858, era 

presidente da Câmara Municipal e juiz de órfãos por lei, na cidade de 

Alcântara e seu termo. 

Consta isso de uma guia de recebimento de dinheiro de órfãos 

na importância de Rs. 54:631$000. 

Miguel Eliseu Beckman – Capelão da catedral em 1859. Encontramos 

este nome em uma Relação das perdas dos empregados da Catedral 

no mês de abril daquele ano. E – coisa singular! – entre os empregados 

cujos nomes figuram nessa folha, encontra-se o do então capelão 

Luís Raimundo da Silva Brito, atualmente arcebispo de Olinda. 6 

5 O Processo das Formigas é fato real. Correu no Juízo Eclesiástico do Maranhão em 

1712-1714, segundo cópias parciais que dele existem no Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro (Rio de Janeiro), sob código Lata 467, Documento 6. JM. 

6 Não se perca de vista a data de publicação deste artigo, que é de fins de 1911. D. Luís 

Raimundo da Silva Brito, nascido em 1840, faleceu em 1921. JM.


Érico Pedro Beckman – Carcereiro da Cadeia Pública da capital, 

em 1860, e mais tarde sargento-vago-mestre do Corpo de Polícia, 

vivia ainda em 1879; era magro e de estatura bastante elevada. 

João Batista da Silva Beckman – Era delegado de Polícia na cidade 

de Vigia, província do Pará, em 1868. O documento que com a sua 

assinatura possuímos é um atestado em que ele declara que o vapor 

Odorico Mendes, da Companhia de Navegação a Vapor do Maranhão, 

entrou no porto daquela cidade, procedente dos portos do Sul em 

11, seguiu para o Norte na mesma data e voltou em 14, tudo de abril 

daquele mesmo ano. 

Francisco Xavier Beckman – Faleceu sendo chefe de seção do 

Tesouro Público Provincial em 1869. Era um caráter respeitabilíssimo. 

Violinista exímio, era tido aqui como o primeiro de seu tempo, tendo 

sido professor de Leocádio Rayol e regente da orquestra do Teatro 

São Luís durante muitos anos. 

Tomás Raimundo Beckman Júnior – Escrivão de órfãos da cidade 

de Alcântara e seu termo. O documento que isto nos comprova é 

uma guia de recebimento do dinheiro daquele juízo, visada em 7 de 

dezembro de 1870 pelo então juiz de órfãos daquela comarca, Dr. 

Segismundo Antônio Gonçalves, que mais tarde se retirou para 

Pernambuco onde, com o advento da República, foi governador, e 

atualmente é senador. 

Casemiro Francisco Beckman – Atual escrivão de um dos cartórios 

da cidade de Alcântara. 

Em nossos dias, disse João Lisboa, existiram, e existem ainda no 

Maranhão, alguns membros desta antiga família, já com o nome de Beckman 

restituído à sua genuína ortografia estrangeira, e temos ouvido que em época não 

muito afastada, um deles, que exercia o emprego de escrivão da Câmara, querendo, 

quanto em si estava, delir todas as memórias de um fato, que reputava injurioso, 

a fim de que ninguém mais o conhecesse por neto ou descendente do enforcado, 

subtraiu do Arquivo e do ventre dos livros todas as folhas que tinham relação 

com o mesmo fato. 

– 26 –

– 27 – 


O certo é que daqueles memoráveis acontecimentos não se encontram ali 

senão referências casuais muito posteriores, faltando tudo quanto é relativo aos 

dois anos em que eles tiveram lugar. 

Não sabemos quais as razões e testemunhos em que se baseou 

o nosso grande historiador para assim pensar. 

Quer-nos parecer, porém, com a devida vênia que a sua autoridade 

nos inspira, que muito outra é a causa da lacuna por ele apontada 

nos livros da Câmara. 

Quando, em comissão do ministro do Império, Visconde de 

Monte Alegre por aqui andou, em julho de 1851, o nosso ilustre 

poeta Antônio Gonçalves Dias a proceder a “exames nos arquivos 

dos mosteiros e das repartições públicas para a coleção dos documentos 

históricos relativos ao Maranhão”, retirou-nos daqui, entre 

muitos livros e documentos do Arquivo da Secretaria do Governo, 

doze da Câmara Municipal, segundo se vê da nota, apensa ao seu 

relatório, que diz: Livros da Câmara Municipal do Maranhão que vão remetidos 

para o Arquivo do Rio: 

1°. Registro de 1639-1664 

2°. Registro de 1654-1663 

3°. Registro de 1647-1668 

4°. Registro de 1668-1669 

5°. Registro de 1671-1676 

6°. Registro de 1685-1690 

7°. Registro de 1702-1710 

8°. Registro de 1732-1753 

9°. Registro de 1720-1809 

10°. Cartas régias 1648-1798


11°. Acórdãos 1628-1662 

12°. Acórdãos 1675-1683 

– 28 – 

Maranhão, 10 de julho de 1851 

(Assinado) 

Antônio Gonçalves Dias 

Como se vê, os livros que daqui foram retirados, para o Arquivo 

do Rio de Janeiro nada valem, estão lá abandonados, se existirem ainda, 

para nós são de um valor inestimável, insubstituível: representam a 

história de toda a nossa vida colonial até princípios do século XIX. 

Pela simples inspeção das datas, fácil é de ver que neles se deve 

encontrar tudo quanto diz respeito à Invasão Holandesa, às lutas 

com os jesuítas, à revolução de Bequimão, etc., cuja falta tanto lamenta 

Lisboa. 

E já que nos ocupamos disto, é ocasião de fazer aqui um apelo 

ao honrado Sr. Governador do Estado, 7 que tão carinhoso é por 

tudo quanto diz respeito a esta terra. 

Procure S. Exa. reaver estes livros que daqui nos levaram, que 

são nossos, que representam o esforço dos nossos antepassados pelo 

Maranhão; não consinta que permaneçam eles por mais tempo fora 

do lugar onde estavam e de onde nunca deveriam ter saído. 

Queira, como costuma querer, e não pequeno serviço terá prestado 

a esta terra que tanto lhe deve. 

(3.11.1911) 

7 Luís Antônio Domingues da Silva, governador do Maranhão no quadriênio 1910-1914. JM.

3 

Os franceses no Maranhão 

– 29 – 


QUARENTA anos eram já passados do naufrágio de Luís de 

Melo e, com ele, do malogro da última tentativa de colonização, 

sem que a Portugal fosse dado, durante todo esse tempo, 

lançar suas vistas para esta parte de seus domínios, preocupado, 

como se achava então, a princípio com as guerras da África, que lhe 

consumiam o melhor de suas forças, e mais tarde, com a dolorosa 

passagem da Coroa ao domínio espanhol, quando, em 1594, um francês 

de nome Jacques Rifault, armador de Dieppe, andando a piratear 

pelas costas do Brasil, acossado por tremenda tempestade, de que 

lhe resultou a perda de seu melhor navio, veio, com os dois que lhe 

restavam, ter ao Maranhão. 

Aqui, abrindo relações com os selvagens, e ganhando a afeição 

do principal deles, o cacique Ovirapive, conseguiu fundar um 

pequeno estabelecimento, cuja administração confiou a Carlos des 

Vaux, que, depois de uma permanência de cerca de dois anos, em 

que logrou a posse de toda a Ilha e a amizade dos tupinambás, seus 

habitadores, partiu para a França a fim de obter de Henrique IV o 

apoio e proteção para fundar aí um estabelecimento permanente. 

Tais foram as informações que, dos recursos e riquezas naturais 

da nova terra, levou ao rei, que este determinou mandar explorála 

à custa da Coroa, fazendo voltar na mesma ocasião des Vaux,


acompanhado de Daniel de La Touche, Senhor de La Ravardière, 

que vinha desempenhando as funções de comissário régio. 

Chegados ao Maranhão, demoraram-se seis meses. 

Exatíssimo era quanto des Vaux havia contado ao rei; voltaram 

à França. 

Mas, nesse ínterim, Henrique IV acabava de cair sob o punhal 

de Ravaillac (1610), e as dissensões intestinas, civis e religiosas, que 

então consumiam aquele País, não permitiram a La Ravardière obter, 

de pronto, os auxílios que esperava da Coroa, e só depois de alguma 

delonga e não pequeno esforço, foi que conseguiu incorporar uma 

companhia, de parceria com Nicolau de Harlay, Senhor de Sancy e 

Barão de Molle e Gros Bois, e Francisco, Senhor de Rasily e Aumelles, 

aos quais, em nome de El-Rei Cristianíssimo, conferiu a Rainha Regente 

as cartas-patentes de tenentes-generais nas Índias Ocidentais e 

territórios do Brasil, fazendo-lhes, também por essa ocasião, doação 

de uma riquíssima bandeira com as armas da França em fundo azul 

celeste, tendo por divisa um navio no qual se via ela mesma ao leme, 

com o filho à proa, empunhando um ramo de oliveira que das mãos 

dela recebera, e por lema Tanti dux faemina facti. 

Organizada a expedição, composta de três navios – Regente, 

Carlota e Sant’Ana – com cerca de quinhentos homens, levantou ferro 

do porto de Cancale, aos 19 de março de 1612, vindo, depois de 

uma viagem das mais tormentosas, lançar âncora no Maranhão, aos 

26 de julho, na ilha então conhecida por Upaon-Mirim, à qual, em 

memória daquele dia, deram o nome de Santana, que ainda hoje dura. 

Aqui demoraram-se os expedicionários alguns dias, que não 

foram perdidos para a causa da catequese e civilização dos índios, 

chegando à Ilha Grande a 6 de agosto, depois de bem se haver de La 

Ravardière certificado, por intermédio de seu emissário Carlos des 

Vaux, da boa hospedagem que a todos reservavam os indígenas. 

Acompanhavam a expedição, a pedido de Maria de Médicis, 

regente da França, os padres capuchinhos Ivo d’Evreux, Cláudio de 

Abbeville, Arsênio de Paris e Ambrósio de Amiens, todos, pelas suas 

– 30 –

– 31 – 


virtudes, sendo os dois primeiros, particularmente Ivo d’Evreux, dos 

mais insignes religiosos que terras brasileiras têm pisado, acrescendo 

ainda a circunstância de haverem sido mais tarde os historiadores da 

missão, da qual bem podiam dizer que grande parte foram. 

Mas, a esse tempo, já à Metrópole haviam chegado vagos rumores 

da ocupação francesa, e então, só então, como que tornando a 

si do abandono a que havia deixado cair esta tão rica porção das suas 

possessões, foi que a corte de Madri se decidiu afinal a empreender a 

conquista do Maranhão. 

Aparelhada para esse fim a esquadra, que se compunha de dois 

navios redondos, uma caravela e cinco caravelões, com uma 

equipagem de menos de cem homens de mar e guerra, desferrou do 

porto do Recife aos 23 de agosto de 1614, ao mando de Diogo de 

Campos Moreno, que deveria em viagem juntar-se a Jerônimo de 

Albuquerque, dali saído desde 22 de junho com algumas embarcações, 

e já então na Fortaleza do Rio Grande. 

Reunidas as duas pequenas expedições, fez-se de vela, deste 

último porto, a armada, no dia 5 de setembro, sob o mando supremo 

do segundo, já investido no cargo de capitão-mor da conquista do 

Maranhão; e depois de uma derrota trabalhosa e difícil, deu fundo 

no dia 26 de outubro no sítio denominado Guaxenduba, onde, apenas 

desembarcados, trataram apressadamente todos de levantar fortificações, 

a fim de, assim, melhor resistirem a qualquer ataque por 

parte dos dominadores da ilha que lhes ficava fronteira. 

E não se iludiram. 

Acobertados pelas últimas sombras da madrugada de 19 de 

novembro, e cosidos com o mangue quanto lhes permitiam as canoas 

em que iam, começaram os franceses a despejar gente em terra, 

ferindo-se dentro em pouco a ação, que é conhecida pelo nome de 

Guaxenduba – do sítio em que teve ela lugar, e que é uma das páginas 

mais brilhantes e mais gloriosas de toda a nossa história colonial. 

As minguadas forças portuguesas, tendo à sua frente os dois 

velhos guerreiros – Jerônimo de Albuquerque, encanecido nas guerras


irregulares do Brasil, decidido e arrojado; e Diogo de Campos, o veterano 

de Flandres, calmo e imperturbável, cobriram-se, nesse dia, de 

glória, obrando excessos de energia, praticando gentilezas de valor, 

lutando enfim contra um inimigo dez vezes superior em número! 

Prolongou-se esta famosa jornada das dez horas da manhã até 

quase ao cair da noite, quando, repelidos por toda a parte, entregaram-se 

os franceses à mais desordenada fuga, abandonando o campo 

aos vencedores. 

No mapa da Provincia del Maragnone que acompanha a obra Istoria 

delle guerre del Regno del Brazile accadute tra la Corona di Portogallo, e la 

Republica di Olanda, composta, ed offerta alla sagra reale maestà di Pietro Secondo 

re di Portogallo, etc., dal P. P. Gio. Giuseppe di Santa Teresa, Carmelitano 

Scalzo. Parte Prima Anno MDCXCVIII. In Roma, nella Stamperia degl’Eredi 

del Corbelletti, nesse mapa, que se encontra entre as páginas 24 e 25 da 

referida obra, vem já assinalado o sítio onde feriu-se tão gloriosa 

peleja, a quatro léguas do Rio Munim, representado por um hexágono 

perfeito com a inscrição – Forte de Santa Maria, assim chamado 

(diz Diogo de Campos, Jornada do Maranhão por ordem de Sua Majestade 

feita o ano de 1614), por haverem os padres capuchos lançado sortes 

ao nome da fortaleza e ter saído o Nascimento de Nossa Senhora. 

A este brilhante feito de armas seguiu-se um tratado de tréguas, 

que não foi respeitado por ter sido concluído com piratas, – 

disse-o a Corte de Lisboa, sendo então enviado Alexandre de Moura 

com uma nova expedição e ordens terminantes para ultimar a conquista 

do Maranhão. 

No dia 11 de novembro de 1615, apresentou-se na barra a 

armada portuguesa, e, no dia seguinte, intimado a render-se, assinou 

Ravardière um auto de entrega da Fortaleza de São Luís, bem como 

dos navios, com toda a artilharia, munições e petrechos bélicos, havendo 

durado a ocupação francesa, no Maranhão, cerca de três anos 

e quatro meses. 

– 32 – 

(10.11.1911)

4 

Caráter, fins, meios e resultados 

da Ocupação Francesa em paralelo 

com a Invasão Holandesa 

– 33 – 


AQUEM ESTUDA a História do Maranhão e compara as 

duas invasões estrangeiras que logo nos seus começos se 

sucederam uma a outra com tão pequeno intervalo, não é 

possível (disse o nosso grande historiador) 8 que escape o pronunciado 

antagonismo do caráter, fins, meios e resultados de ambas. 

De fato, assim é. 

E, se não, vejamos, começando pelo próprio ato, em si, da invasão. 

Dos franceses não se pode propriamente dizer que invadiram 

– não, eles tomaram posse, ocuparam um território totalmente abandonado, 

cujas primeiras explorações lhes eram devidas, pois haviam 

sido feitas por armadores de Dieppe e datavam já de 1524, explorações 

completadas pelas navegações de Afonso de Chaintongeois até 

às bocas do Amazonas, em 1542. 

Foi de toda essa imensa extensão de território que, vinte e 

cinco anos mais tarde, Henrique IV fez doação a um bravo capitão 

da Religião Reformada, doação de que vamos encontrar de posse a 

8 Referência a João Francisco Lisboa. JM.


Daniel de La Touche, pelas cartas-patentes de julho de 1605, e que 

este conseguiu que lhe fosse renovada por Luís XIII em 1610, estendendo-se 

o seu domínio (dizia o texto da concessão renovada) desde o 

Rio do Amazonas até a Ilha da Trindade. 

Eram, portanto, os franceses portadores de um título, cuja legalidade 

não é aqui ocasião de apurar, que os habilitava a tomar posse 

de toda esta região. 

E ainda assim, como o fizeram? 

Procuraram a amizade e as alianças dos naturais do País, e, 

uma vez aqui estabelecidos, trataram de catequizá-los e civilizá-los, 

levando-os sempre pelos meios brandos, conseguindo, por esta forma, 

ganhar-lhes confiança tal, que não consta, durante o período de 

três anos e quatro meses, que tanto durou a Ocupação Francesa, ter 

havido qualquer ato de insurreição por parte dos indígenas. 

Era, portanto, a Missão Francesa uma missão toda de paz, toda 

no interesse da própria civilização. 

Dirigindo-se ao Brasil, procurando terras do Maranhão, certo 

não o haviam feito os franceses tão-somente no interesse ou por 

amor aos indígenas, não! Mais do que isso, para aqui os atraía e arrastava 

a idéia de arrancar de uma terra virgem tudo quanto ela lhes 

pudesse dar, e disso estavam mais que certos pelas afirmações de des 

Vaux; mas, enquanto por um lado assim pensavam e assim procediam, 

por outro, não descuravam um só instante dos índios, ativando 

por todos os meios a catequese e provendo ao seu bem-estar, atendendo-lhes 

assim às necessidades espirituais e temporais. 

Era Daniel de La Touche protestante. Não foi, entretanto, aos 

partidários de sua religião que se dirigiu ele para ser bem-sucedido 

nesta empresa. 

Pelo contrário, sem hesitar, entrou em conferência com católicos 

proeminentes, cuja lealdade perfeitamente conhecia, tais como: o 

almirante Francisco de Rasilly, uma das mais antigas glórias da França, 

e Nicolau de Harlay, uma de suas sumidades financeiras, conseguin- 

– 34 –

– 35 – 


do deles que se lhe associassem na exploração deste privilégio. 

Em todo o século XVII não conhecemos transação outra, entre 

católicos e protestantes, mais leal e desinteressada: foi, na verdade, 

uma empresa digna de contar em si o padre Ivo d’Evreux, tão 

sincero como justo. 

E dos holandeses, poderemos nós dizer outro tanto? 

Governava o Maranhão Bento Maciel Parente, quando, a 25 

de novembro de 1641, apresentou-se inopinadamente na barra poderosa 

esquadra holandesa, forte de dezoito velas, com cerca de dois 

mil homens de desembarque, a qual, recebida a princípio com salvas, 

como sói acontecer entre nações amigas, e logo em seguida com 

artilharia das baterias portuguesas, por mostrar intenções hostis, foi 

altaneiramente, transpondo o ancoradouro, dar fundo na Ponta do 

Desterro, no rio Bacanga. 

Aí, desembarcando metade de suas tropas, dispunha-se 

Lichthart a investir contra a fortaleza, quando Maciel por um emissário 

lhe fez notar a perfídia com que procurava senhorear-se de um 

território que só pertencia a El-Rei seu amo. 

Iludindo o velho governador com promessas falaces de um ajuste 

de tréguas, até que recebesse resposta dos Estados Gerais, a quem ia 

consultar nesse sentido, dirigiu-se João Cornelles à testa dos seus soldados 

para a fortaleza, que encontrou indefesa, e, prendendo a Bento 

Maciel, fez abater o pavilhão português e arvorar o holandês. 

Dar-se-á caso de maior perfídia? 

Colhida esta tão fácil vitória, entregaram-se os holandeses a 

toda a sorte de depredações, não respeitando sagrado nem profano. 

Pilharam as casas e os templos, levando mão sacrílega às imagens, 

que despedaçaram. 

Aterrados com este espetáculo, fugiram espavoridos os moradores 

para os matos, abandonando suas casas, ficando assim em pouco 

tempo a pequena cidade quase deserta; e não satisfeito ainda, fez 

João Cornelles prender a cento e cinqüenta dos mais importantes,


entre os quais se contava um sobrinho de Bento Maciel, atirando-os 

no porão de um navio, podre e inservível, que mandou sair barra 

fora, contando assim entregá-los a uma morte certa. 

Ainda mais. Fintou em cinco mil arrobas de açúcar os proprietários 

dos cinco únicos engenhos que havia nas margens do 

Itapecuru, reduzindo-os, por escárnio, a administradores ou feitores 

dos seus próprios estabelecimentos! 

E agora, que contraste entre uns e outros: entre o procedimento 

indigno de João Cornelles para com os pobres habitantes de 

uma pequena cidade, tomada à mão armada, à falsa fé, em plena paz, 

e abusando da fraqueza de um povo imbele e desarmado, não menos 

que das irresoluções de um velho setuagenário, e o cavalheiresco e 

nobre de Daniel de La Touche, logo após a Batalha de Guaxenduba, 

o qual, apesar de derrotado por Jerônimo de Albuquerque, não trepidou 

de mandar ao campo inimigo o seu cirurgião-mor e remédios 

para acudir aos feridos que, à míngua deles, faleciam! 

Convidado a jantar a bordo de um dos navios franceses pelo 

Senhor de La Ravardière, depois de haver sido recebido com termos 

muito corteses e de lhe terem sido prestadas todas as honras militares 

(é o próprio Diogo de Campos quem o diz) – observou que não 

faltava de comer, e música naval bem concertada, mostrando Ravardière na autoridade 

e no trato um vestígio honrado em que se enxergava despesa mais que 

ordinária. – Ao retirar-se o sargento-mor, salvaram os navios e fizeram-lhe 

todas as demais honras do estilo. 

Do pouco que aqui fica dito, conclui-se que: 

Os franceses levantaram, os holandeses derrubaram; os franceses 

deram começo à fundação da cidade e à construção dos primeiros 

edifícios que aqui houve, alguns dos quais ainda hoje duram; os holandeses 

incendiaram ou lançaram por terra esses mesmos edifícios; os 

franceses trouxeram para aqui não pequenos cabedais, inclusive alfaias 

para o convento de São Francisco (Santo Antônio), trabalhadas pelas 

próprias mãos da Duquesa de Guise; os holandeses arrebataram-nos 

tudo isso, como fintaram o açúcar de todos os engenhos e tudo o 

– 36 –

– 37 – 


mais que seus olhos cobiçosos viram, só não havendo feito o mesmo 

às pedras das casas das nossas fortalezas por lhes ser, de todo, 

impossível transportá-las nos seus já arruinados e imprestáveis navios. 

Eis por que na sua Introdução aos Anais históricos do Maranhão, 

por Berredo, dizia o nosso grande poeta9 que a expulsão dos franceses 

levara consigo tantas esperanças, e a invasão dos holandeses estragara 

tantas fortunas. 

9 Gonçalves Dias. JM. 

(17.11.1911)

5 

Fundação do Maranhão 

– 39 – 


ACIDADE de São Luís, capital do Estado do Maranhão, é 

uma cidade de origem absolutamente francesa, ocupando, 

ainda hoje, o mesmo lugar escolhido por seus fundadores. 

Está situada a 2°30’44" de Lat. S. e 1°6’36" de Long., em arco 

do meridiano do Rio de Janeiro, em uma pequena península ao sul 

do Anil, a E. e N. do Bacanga, ligada à ilha do mesmo nome pela 

estrada do Caminho Grande, no lugar conhecido por Alto da Carneira. 

Foi na extremidade O. desta península, em um sítio previamente 

escolhido, a cavaleiro do ponto em que se dá a confluência 

dos dois já referidos rios – Anil e Bacanga – que, há 299 anos, lançaram 

os chefes da Missão Francesa os primeiros fundamentos de uma 

pequena cidade a que deram o nome de São Luís, em memória eterna 

de Luís XIII, rei da França e de Navarra, e ao fundeadouro que 

lhe ficava junto o de Porto de Santa Maria - em homenagem à Virgem 

Santíssima, cuja natividade se celebrava naquele memorável dia 

(8 de setembro), e também a Maria de Médicis, regente da França na 

menoridade de Luís XIII, como reconhecimento aos largos favores 

por ela dispensados à expedição. 

Vejamos agora como tudo isto teve lugar; como foram assentados 

os primeiros fundamentos da nossa querida São Luís.


Chegados ao Maranhão a 6 de agosto de 1612, guiados, como 

já vimos, por de Rasilly e de La Ravardière, trataram para logo os 

franceses de construir um forte que lhes pudesse dar a segurança da 

posse e conservação do território que acabavam de ocupar. 

Escolheram para esse fim (diz o padre Cláudio de Abbeville) uma 

bonita praça muito própria por ser numa alta montanha e na ponta de um 

rochedo inacessível, superior a todos os outros, e donde se descobre terreno a 

perder de vista, e, embora separada da terra firme, é inconquistável e muito 

forte, por estar cercada de dois rios profundos e largos que desembocam no mar 

ao pé do dito rochedo, onde é o único porto da Ilha do Maranhão, e nele podem 

fundear com toda a segurança navios de mil a mil e duzentas toneladas. 

Isto quanto à escolha do local para o forte. 

Vejamos agora como se construiu este, e onde e como se levantaram 

as primeiras habitações que contou a nascente cidade. 

Reconhecendo os índios a necessidade desse forte, por seu e nosso interesse 

(continua Cláudio d’Abbeville), principiaram a trabalhar logo nele com 

muita alegria e sinceridade, construindo muitas casas para os franceses, com 

pequenas árvores, que contavam de 12, 15 e 20 pés, conforme a altura que se 

desejava. 

Enterrando essas árvores no chão uma contra a outra, eles as prendiam 

com outros pedaços de paus atravessados com barrotes e cordas. 

Por cima de tudo estendiam ripas e cobriam com folhas de palmeira, chamadas 

em sua linguagem – pindoba –, e com tal arte que não deixava penetrar 

a chuva, e vista de dentro, notava-se curiosa disposição ou arranjo. 

Em pouco tempo edificaram muitas casas dessas, de um e dois andares 

com um grande armazém, onde arrumaram todos os gêneros que trouxemos, e 

que eles próprios foram buscar a bordo. 

Com auxílio dos franceses, montaram no dito forte, embora muito alto, 

vinte canhões grandes para sua defesa. 

Junto a este forte há uma praça cômoda e bonita: nela se encontram muito 

boas fontes e regatos, que são a alma de uma cidade, e aí existem todas as comodidades 

desejadas, como sejam paus, pedras, barro e outros materiais para a 

edificação sem muito dispêndio. 

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– 41 – 


Tal é a singela descrição que nos faz o reverendo padre Cláudio 

de Abbeville do local preferido pelos chefes da Missão Francesa 

para a fundação da pequena cidade, local que, pelos termos claros e 

inconfundíveis por que o descreve, outro não é senão o outrora conhecido 

por Largo de Palácio, atualmente Avenida Maranhense. 

Abrangia, portanto, o estabelecimento francês, no seu começo, 

a área que se estende da Rampa até o lugar ocupado hoje pela 

Catedral e Palácio do Bispo, onde então havia, sob a invocação de 

São Luís, uma pequena capela provisória, à imitação das igrejas dos 

conventos dos capuchinhos de Paris, construída de madeira, cercada 

e coberta de ramos fortes, cortados de uma árvore chamada 

Acaiucantim. 

Era aí que, temporariamente, celebravam os religiosos capuchos 

todos os atos divinos, enquanto procediam à construção da capela 

de São Francisco do Maranhão (Santo Antônio). 

Aí, diz Ivo d’Evreux, celebrei missas, cantei vésperas, preguei e batizei 

catecúmenos. 

À tarde tocava o sino, todos se reuniam nesta capela onde se cantava a 

saudação angélica, implorava-se a graça divina, e depois cada um ia para 

onde queria. 

De um lado e de outro, isto é, ao norte e ao sul, era a praça 

ladeada pelas recentes habitações, às quais, com o correr dos tempos, 

outras melhores se foram naturalmente sucedendo, até o ponto 

em que a vemos hoje, tudo isto defendido por altas fortificações nas 

quais montaram os franceses vinte canhões grandes. 

Fala-nos também Cláudio de Abbeville, num dos tópicos da 

sua descrição a que nos referimos há pouco, de uma praça cômoda e 

bonita que havia junto ao forte, na qual se encontravam muito boas fontes e 

regatos, e existiam todas as comodidades desejadas tais como paus, pedras, barro 

e outros materiais para a edificação sem muito dispêndio. 

A praça a que alude aqui o ilustre capuchinho, pelas circunstâncias 

de que faz ele revestir a sua narração – “estar situada junto ao forte, e


existirem nela muito boas fontes e regatos”, outra certamente não é 

senão a em que, poucos anos depois, foi erigida a igreja de Nossa Senhora 

do Carmo, outrora Largo deste nome, hoje Praça João Lisboa, 

mesmo porque nenhuma outra existe nas condições acima apontadas. 

Quanto “às fontes e regatos” a que se refere a descrição, é 

tradição velha no Maranhão existirem, por aí assim, os grandes mananciais 

que fornecem toda essa água que, ininterruptamente, quer 

de verão, quer de inverno, vem ter à Fonte do Ribeirão e abastece, de 

há longos anos, a população que demora por aquelas imediações. 

E nem só tradição velha, não. 

Conhecemos, mesmo, documento positivo a semelhante respeito, 

e que vem em abono do que acabamos de dizer, o qual é o seguinte: 

Quando foi da sua construção, o que teve lugar em 1796, no 

governo de D. Fernando Antônio de Noronha, o encarregado da 

inspeção das obras que ali se praticavam, José Luís da Rocha, em 

ofício de 13 de fevereiro daquele ano, dirigido ao referido governador, 

com este instava para que mandasse avaliar e comprar um quintal de 

uma pequena casa de João Gomes Viana, porque sendo ele muito baixo e não 

dando saída por parte alguma às águas que nele se ajuntavam no inverno, ficavam 

encharcadas e iam filtradas pela terra ter à principal mãe-d’água da dita 

fonte que fica a mui pequena distância prejudicando-a com as suas impurezas 

e imundícies e tornando-se assim prejudiciais aos povos desta cidade. 

Mas voltemos ao fim principal da nossa conversa de hoje. 

Agasalhados nas suas habitações, depois de haverem todos, padres 

como soldados, passado as primeiras noites ao relento, sob o frondoso 

arvoredo que sombreava a beira-mar, trataram os da expedição francesa 

de marcar dia para a instituição solene da pequena cidade, ou antes, a posse 

oficial da terra ocupada em nome de El-Rei Cristianíssimo, sendo acordado, 

entre franceses e indígenas, que tal solenidade se realizaria a 8 de setembro, 

dia da Natividade da Virgem Santíssima. 

No dia aprazado estavam todos, logo bem cedo, com os franceses, 

e depois de haverem celebrado o santo sacrifício da missa na 

– 42 –

– 43 – 


capela de São Luís, de que já falamos, encaminharam-se todos 

processionalmente até o forte. 

Cedamos aqui a palavra a um dos historiadores da missão, o 

padre Cláudio de Abbeville. É tocante e belíssima a descrição que 

nos deixou o ilustre religioso, daquela memorável solenidade, a primeira 

que terras maranhenses viram, e tão ao sabor daquelas épocas 

de piedade, de fervor e de fé viva. 

Na frente, diz ele, ia um gentil-homem levando água benta, outro o 

incenso, outro o turíbulo. 

Atrás destes ia outro fidalgo conduzindo um lindo crucifixo, presente do 

Sr. Manoir, indo ao lado dele dois mancebos índios, filhos dos principais, carregando 

dois castiçais com tochas acesas alumiando a cruz. 

Chamava-se um destes moços Louy (depois Carlos, quando se batizou) e 

era filho de Japiaçu, principal de toda a Ilha, e o outro era o filho mais novo de 

Markoya-Pero, um dos maiores do lugar, chamava-se Patuá e era o mais pequeno 

dos seis rapazes que levamos para a França e, pouco antes de morrer, nas águas 

do batismo teve o nome de Tiago 

Estes dois meninos eram da mesma idade e foram pelo Sr. de Rasilly 

vestidos da mesma forma, e a ele entregues desde a nossa chegada ao Maranhão. 

Nós quatro religiosos, revestidos de sobrepelizes brancas, acompanhamos 

a cruz com ordens. 

Seguia-se depois o Sr. de Rasilly, loco-tenente-general de Suas Majestades, 

toda a nobreza e afinal os outros franceses, misturados com os índios. 

Principiamos a cantar a ladainha da Virgem Maria, como fizemos quando 

plantamos a cruz na Ilha de Santana. 

Chegando ao forte, no lugar escolhido para plantar-se a cruz, que era 

muito grande e aí se achava pronta, cantou um de nós o Te Deum Laudamus, 

e seguiram-se outras orações 

Em seguida teve lugar uma prática, acabada a qual o Sr. des Vaux fez 

compreender aos principais dos ditos índios, e a outros de sua nação, aí presentes, 

o motivo e o fim da ereção da cruz, que era como testemunho da aliança entre ele


e Deus, e solene protesto de abraçarem a nossa religião, desprezando inteiramente 

o maldito Jeropari que jamais podia existir diante dessa santa cruz, apenas abençoada, 

sendo forçado a deixar a terra, quando fosse erguido este símbolo da religião, 

pelo qual se obrigavam – em primeiro lugar, a deixar a má vida que tinham, 

e especialmente a não comer mais carne humana, embora de seus maiores 

inimigos; em segundo, a ser obedientes às leis e a tudo quanto lhes ensinassem os 

padres; e, finalmente, a combater com valor sob este glorioso estandarte, e mil vezes 

morrer antes que consentir fosse dali arrancada aquela cruz. 

Causou este discurso a mais funda impressão no ânimo dos índios, que 

exteriormente manifestaram a emoção que sentiam, assegurando que voluntária e 

satisfatoriamente acolhiam e abraçavam tudo quanto se lhes propunha, visto que, 

de há muito, desejavam conhecer o Deus que adoravam os franceses, e aprender 

como devia ser obedecido e adorado, protestando nunca faltar à promessa tão 

solenemente feita. 

Feito isto, de acordo com o cerimonial usado pela Igreja em ocasiões tais, 

procedeu-se à benção da cruz, que em seguida foi exposta à adoração de todos, a 

começar pelos sacerdotes, e depois por de Rasilly, pelos fidalgos e afinal por todos os 

franceses, uns após outros. 

A estes seguiram-se os indígenas, vindo, em primeiro lugar, os principais 

com particular devoção, como exemplo dado a todos os índios (diz o historiador 

da Missão). 

Estavam vestidos com bonitos sobretudos de cor azul-celeste, tendo por 

cima deles cruzes brancas adiante e atrás, que lhes foram dadas pelos loco-tenentes-generais 

para servirem nesta e noutras iguais solenidades, seguindo-se depois os 

velhos e pessoas antigas, e afinal todos os índios presentes, com ordem, sem confusão, 

uns após outros, os quais todos, assim como tinham visto os franceses fazerem, 

ajoelhavam-se perante a cruz, adoravam-na, beijavam-na com todo o respeito, 

humildade e devoção, como se houvessem, em toda a sua vida, sido educados à 

sombra do Cristianismo. 

Terminando este cerimonial todo, teve lugar a ereção da cruz (trabalho este 

exclusivamente feito pelos indígenas), procedendo-se em seguida à benção da Ilha 

ao troar da artilharia do forte e dos navios, em sinal de regozijo, dando, então, de 

Rasilly à fortaleza o nome de Forte de São Luís, e ao fundeadouro que lhe fica 

junto o de Porto de Santa Maria. 

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– 45 – 


São decorridos 299 anos das cenas que, aqui, ligeiramente ficam 

descritas, mas ao percorrer ainda hoje aquelas páginas de Cláudio 

de Abbeville na sua História da missão dos padres capuchinhos na Ilha 

do Maranhão, como que nos parece vê-las renovarem-se aos nossos 

olhos, tão viva é a narração que delas nos deixou o venerável 

capuchinho, tão viva e tão verdadeira que pode e deve ser considerada 

como o auto da fundação da cidade 

À obra, a que acabamos de nos referir, acompanham sete finíssimas 

gravuras, das quais a primeira, na capa, representa o ato da elevação da 

cruz, e as outras seis, os retratos de seis indígenas transportados para a 

França. É raríssima (de 1614) e de inestimável valor. 10 

Não se sabe hoje, ao certo, precisamente, o lugar em que na 

antiga praça, ora Avenida Maranhense, foi erguido este primeiro 

monumento histórico pelos franceses. 

A cruz nunca foi renovada, e o tempo, que tudo gasta e consome, 

não nos deixou dela senão esta tradição. 

A julgar, porém, pelo que nos refere o historiador da Missão, parece-nos 

não andarmos muito longe da verdade, aventurando que ela deveria 

naturalmente ter sido hasteada na área que fica entre os edifícios ocupados 

hoje pela Capitania e Delegacia Fiscal, de modo que, mesmo ao longe, 

pudesse ser vista pelos que demandassem o porto. 

O nome de Forte de São Luís estendeu-se depois à nascente 

cidade, e, finalmente, a toda a ilha. 

E já agora não deixa de ser curioso saber os diversos nomes 

por que foi conhecida na História a ilha que habitamos. 

Pelos indígenas era chamada Upaon-Açu (Ilha Grande); pelos 

europeus Ilha dos Tupinambás, por serem estes os ocupadores de 

toda a costa, desde a foz do Jaguaribe até aqui. 

10 O autor faz referência à obra original, em francês (Paris: De l’Imprimerie de François 

Hvby, 1614. [7]. 394, [28], f. 7 il]. Dela, o historiador César Augusto Marques fez tradução 

em 1874 (São Luís: Typ. Do Frias, [6], cii, xvi, 456, [2], iii p.), e Sérgio Milliet em 1945 

[inicialmente, São Paulo: Livraria Martins, 196p. (Biblioteca Histórica Brasileira, 15; com 

introdução e notas de Rodolfo Garcia), com reedição em 1975 (Belo Horizonte: Itatiaia, 

297p.). Segunda edição de César Marques saiu recentemente em São Paulo (Siciliano, 

2002, 363p. Coleção Maranhão Sempre). JM.


Os portugueses denominaram-na Ilha das Vacas, e os sobreviventes 

da expedição de João de Barros – Ilha da Trindade. 

Os franceses que andavam a corso pelas costas do Brasil, deram-lhe 

o nome de Maranhão; alguns cosmógrafos o de Ilha de Ferro, 

pela suposição da existência de minas deste metal; os chefes da 

Missão Francesa o de Ilha de São Luís, e finalmente, Alexandre de 

Moura, após a capitulação assinada pelos franceses no Forte do Sardinha 

(São Francisco) o de Ilha de Todos os Santos. 

Foram todos estes nomes esquecidos, ficando somente o de 

São Luís, como uma compensação aos superiores intuitos da Missão 

Francesa. 

Completa o Maranhão a 8 de setembro do ano vindouro (1912) 

o tricentenário da sua fundação. 

Não deve este dia passar aqui despercebido, como a Minas, 

Ceará e outros Estados não passou, e, desde já, daqui apelamos para 

o honrado Sr. Governador do Estado, sempre pronto a ser o primeiro 

a dar o exemplo nestas comemorações cívicas, a fim de que seja 

colocado no local onde foi erigida a cruz, um padrão, uma pedra 

qualquer, por mais modesta que seja, rememorativa daquela 

imorredoura data. 

Bem pode essa pedra ter a forma simbólica de uma cruz em 

que sejam gravadas as armas da França naquela época e o escudo de 

hoje do Maranhão, com a seguinte inscrição: 

8 de setembro de 1612 

8 de setembro de 1912 

HOMENAGEM DO MARANHÃO 

AOS SEUS FUNDADORES 

– 46 – 

(24.11.1911)

6 

Vestígios da Ocupação Francesa. 

A igreja de Santo Antônio 

– 47 – 


DENTRE OS RAROS e preciosos vestígios dos três anos e 

quatro meses, que sob a Ocupação Francesa, tem, sob todos 

os títulos, o primeiro lugar, logo após o Forte de São Luís, é 

o convento de São Francisco (hoje Santo Antônio). 

A primeira notícia que a seu respeito encontramos é a que nos 

transmitiu Cláudio de Abbeville em sua obra, tantas vezes já por nós 

citada em artigos anteriores. 

Em distância de mil ou mil e duzentos passos (do Forte de São Luís) 

há um bonito lugar de recreio, diz o notável missionário, onde existe uma 

fonte, especial pela limpidez e bom gosto de sua água, viva e clara, que dela jorra 

e corre para o mar; é cercado de palmeiras, de guaiaco, de murtas e de outras 

árvores corpulentas e grandes, onde se vêem, muitas vezes, monos, macacos que 

vão ali beber água. 

Neste delicioso lugar os índios tupinambás derrubaram grande número de 

árvores e um pouco acima da fonte construíram uma grande e espaçosa casa para 

habitarmos, e outra a ela mística, para a celebração do Santo Sacrifício da Missa, 

servindo de capela. 

Demos a este lugar o nome de Convento de São Francisco.


É, portanto, o convento de Santo Antônio uma das primeiras 

fundações francesas ocupando, segundo se infere dos termos claros 

e precisos da descrição acima, o lugar que primitivamente lhe fora 

assinalado pelos religiosos capuchinhos. 

A fonte a que se refere o historiador da Missão, todos o sabem, 

é o lugar conhecido por Tanque de Santo Antônio, na cerca do 

convento deste nome. 

Data a sua fundação de agosto de 1612, isto é, dos primeiros 

dias posteriores à chegada, aqui, da expedição francesa, havendo 

sido seus fundadores os reverendos padres capuchinhos da província 

de Paris, Cláudio de Abbeville, Arsênio de Paris e Ambrósio 

de Amiens, tendo como superior da Missão o venerável padre Ivo 

d’Evreux. 

Grandemente auxiliado pelos indígenas, que a trabalho algum 

se poupavam, tiveram os padres a rara ventura de ver acabada a sua 

capela na véspera de Natal, a 24 de dezembro, portanto, daquele mesmo 

ano, ou cerca de quatro meses, contados do dia em que à mesma 

haviam dado começo, e muito a propósito, (acrescenta um deles) pela devoção 

que sempre teve o seráfico padre São Francisco a quem era dedicada. 

Nessa noite, celebraram-se aí, pela primeira vez, atos do culto 

divino. 

Na verdade enchia-me de imenso prazer (diz Ivo d’Evreux in Viagem 

ao Norte do Brasil, feita em os anos de 1613 a 1614) vendo nessa capelinha, 

feita de madeira coberta de folhas de palmeiras, mais semelhante ao presépio de 

Belém do que a esses grandes e preciosos templos da Europa, os nossos compatriotas 

franceses cantarem os salmos e matinas desta noite, e depois, purificados pelo 

sacramento da Penitência, receberem o mesmo Filho de Deus no presépio dos seus 

corações, envolvido nas faixas do Santíssimo Sacramento do altar. 

Festejamos também o dia de Natal, à noite pregamos, o que sempre fizemos 

depois das festas e nos domingos, e com prazer, embora muito sofrêssemos no 

princípio; enquanto durou esta devoção corria o tempo tão depressa, que o dia 

parecia ter somente duas horas; e assim achando-se o nosso espírito preocupado 

com obras piedosas sentia a morte vir tão depressa. 

– 48 –

– 49 – 


Com a capitulação, porém, dos franceses, o que teve lugar no 

dia 2 de novembro de 1615, no Forte do Sardinha (São Francisco) 

após condições humilhantes, arrogantemente ditadas por Alexandre 

de Moura e vergonhosamente aceitas por la Ravardière, retiraram-se 

também os capuchos, sendo o modesto hospício, que com tanto 

desvelo haviam levantado, entregue aos cuidados de frei Cosme da 

Anunciação e frei Daniel da Natividade, ex-guardião do convento da 

Paraíba, e frei Manuel da Piedade, afamado teólogo, ambos para aqui 

vindos de Pernambuco com Jerônimo de Albuquerque. 

E é de notar como se revelaram, ainda uma vez mais, nobres e 

elevados os intuitos da Missão Francesa. 

Os capuchinhos, muito ao contrário do que seria de esperar, 

talvez, em se tratando de vencidos para com vencedores, em vez de 

levar consigo quanto da França haviam trazido e o mais que depois 

receberam durante a sua estada aqui, deixaram à nascente igreja tudo 

quanto a mesma já então possuía, constante de alfaias custosas, trabalhadas 

pelas próprias mãos da Duquesa de Guise, cálices, castiçais 

e muitos objetos outros, próprios de templos católicos, no valor de 

mais de vinte mil cruzados, o que para o lugar e tempo era uma soma 

já bastante avultada. 

E não somente isso: tudo o mais que lhes estava a vir de Paris! 

Entretanto, Deus sabe quanto não lhes teria isso custado. 

Assim procedendo, tornando-se superiores à própria desdita, 

engrandeceram-se os missionários franceses perante a História. 

A Missão acabou, terminou aqui seus dias, como havia começado. 

Havia então no convento frei Arcângelo de Pembré, comissário, 

com dois religiosos capuchos, – tão venerandos e de tais mostras, que 

pareciam santos, e como tais foram recebidos pelos religiosos portugueses. 

Quando se retiraram para a França, não podendo ser indiferentes 

à sorte da colônia que, durante três anos, lhes tinha sido a 

preocupação constante e única de todos os instantes, aqui deixaram


ainda dois frades e um clérigo de missa, todos franceses, para cuidarem 

dos católicos e de vinte mil índios que tinham cristianizado. 

É Diogo de Campos (quem o afirma), sargento-mor e autor 

da Jornada do Maranhão, feita por ordem de Sua Majestade o ano de 1614, o 

vencedor dos franceses em Guaxenduba, testemunho, portanto, de 

um valor único a semelhante respeito. 

Retirando-se os capuchinhos franceses, ponderaram os religiosos 

portugueses que tinham vindo substituí-los, que – sendo o sítio do 

convento pouco conveniente, e havendo necessidade de outro, em que morou Monsieur 

de Pinau, francês, com todas as suas águas vertentes para nele começarem o mosteiro 

da sua ordem, por isso o pediram e terminaram solicitando carta de data do 

referido terreno. 

A carta foi passada por Alexandre de Moura em 12 de dezembro 

de 1615, no Forte de São Luís, tendo lugar a demarcação a 15 de 

janeiro de 1616, falando-se nela em uma baixa que fazia aí o oiteiro para 

o Rio Cutim no teso da baixa da outra banda – parecendo ser o lugar onde 

está o Tanque. 

Nesse mesmo dia foram os frades empossados das terras, das 

águas e das árvores, figurando, entre outros, como testemunhas desta 

doação, Jerônimo de Albuquerque e Bento Maciel Parente, depois 

tão tristemente célebre, e, como escrivão na posse, Frutuoso Lopes, 

tabelião de toda esta conquista. 

Com a nomeação do primeiro governador que teve este Estado, 

Francisco Coelho de Carvalho, em 1624, para aqui veio em sua 

companhia o reverendo frei Cristóvão de Lisboa, como comissário, 

trazendo consigo um bom socorro de religiosos da província de Santo 

Antônio. 

Em chegando aqui, em agosto do mesmo ano deu princípio 

ao convento no lugar onde ainda hoje existe, tendo o prazer de vê-lo 

acabado. 

O templo, que, sob a denominação de igreja de Santo Antônio, 

ora conhecemos situado no Largo do mesmo nome, não é, precisamente, 

o mesmo que há uns sessenta anos ali existia. 

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– 51 – 


Não era assim o primitivo. 

Baixo, acaçapado, de proporções acanhadas, não tinha torre 

alguma na frente, existindo uma, pequena e muito baixa, nos fundos, 

por detrás do lugar onde se vê hoje o altar de Nossa Senhora da 

Conceição. 

Acompanhando toda a extensão da parede que olha para o 

poente (frontispício) corria em frente e encostado à igreja, um alpendre, 

de regular altura, sobre o qual se via em um nicho, encravado 

na mesma parede, uma imagem do padroeiro da igreja, de proporções 

tais que facilmente era avistada ao longe pelos que do Largo do 

Rosário se dirigiam à igreja de Santo Antônio. 

Interiormente, mais que pobreza respirava o templo. 

Era isto em 1850. 

Notável era então a decadência das ordens religiosas. O seu 

pessoal, já tão desfalcado no Brasil, e aqui mais que em outra qualquer 

província, ia, dia a dia, desaparecendo, seja pelos incessantes 

golpes da morte, seja pelas continuadas secularizações. 

Foi nesse momento de desfalecimento e em que o velho e 

tradicional templo ameaçava próxima ruína, pois que por toda a parte 

desabava já, que um religioso houve que se encontrou à altura da 

situação, merecendo por isso que lhe relembremos aqui o nome. 

Esse foi frei Vicente de Jesus. 

Natural da província do Pará, para aqui veio em 1849, 

ordenando-se no ano seguinte, e sendo nomeado, logo em seguida, 

guardião do convento, por haver revelado, desde cedo, não vulgares 

qualidades administrativas. 

Moço, com vinte e cinco anos apenas, de um gênio ativo e 

empreendedor, lutando não só com a falta de meios, como, ainda 

mais, com a de um pessoal habilitado e capaz de reforma, não desanimou 

entretanto. 

E assim, confiado em si e na força de sua vontade, dirigiu-se à 

Assembléia Provincial, pedindo um auxílio pecuniário para ajudá-lo


na obra que tinha em plano. 

Felizmente todos o compreenderam, e não foi sem assombro 

que os incrédulos daquele tempo viram, de velhas e carcomidas paredes, 

levantar-se, soberba e majestosa, a igreja do convento de Santo 

Antônio, no gosto da arquitetura gótica. 

Não teve o incansável e saudoso religioso a ventura de ver 

realizados os seus tão ardentes desejos, mas, pelo que deixou feito, 

bem se pode avaliar de quanto seria ele capaz, se a morte, a terrível 

morte, não o houvesse arrebatado tão moço, aos 36 anos de idade, 

quando se propunha, após onze anos de um trabalho sem tréguas, a 

dar a última demão às obras que com tanto ardor empreendera. 

Faleceu o laborioso franciscano a 4 de agosto de 1862. 

Era frei Vicente de Jesus um espírito culto, tendo sido, com o 

arcediago Dr. Manuel Tavares da Silva, de quem era grande amigo, 

fundador e redator d’O Cristianismo, jornal exclusivamente voltado 

aos interesses da Igreja Católica e que aqui existiu de 1854 a 1855 

Com o desaparecimento de frei Vicente, foi nomeado guardião 

do convento frei Ricardo do Sepulcro, que, a muito pedir, obteve da 

Assembléia Provincial a consignação anual de 12:000$000 para a 

conclusão destas obras, sendo pela Presidência incumbido da direção 

delas o engenheiro Francisco César da Silva Amaral. 

As obras, porém, pouco andamento tiveram, estacionando, de 

vez, e talvez para sempre, com a morte deste que foi o último religioso 

que teve a Ordem franciscana no Maranhão. 

– 52 – 

(1°.12.1911)

7 

Convento de Santo Antônio 

– 53 – 


ÉO CONVENTO de Santo Antônio uma casa tradicionalmente 

histórica. Grandes e importantes acontecimentos aí 

se passaram desde os primeiros dias da sua fundação. 

Vejamos se conseguimos, de alguma forma, reconstituir esse 

longo e curioso passado. 

Comecemos remontando-nos ao tempo dos seus fundadores. 

Aí, nas suas primitivas celas que bem modestas deviam ser 

então, foram escritas pelos notáveis capuchinhos Cláudio de Abbeville 

e Ivo d’Evreux as duas primeiras obras que do Maranhão se ocuparam, 

obras de um valor único e tal que, ainda hoje, outras não se 

conhecem que possam substituí-las sobre a história naqueles primeiros 

tempos. 

Essas obras, a que mais de uma vez nos havemos referido já, 

nestes despretensiosos escritos, são: 

– Histoire de la Mission des Pères Capucins en l’Isle de Maragnan et terres 

circonvoisines (Brésil) où il est traicté des Singularitez admirables & des Meurs 

merueilleuses des Indiens habitants de ce pais. Avec les missions et aduis qui ont este 

enuoyez de nouveau. Avec titre gravé et 7 planches gravées par L. Gaultier, dont 6 

repres. les portraits de six indigenes qui furent transportés en France. 

A Paris, François Huby, 1614. Abbeville, Claude de (predicateur capucin).


– Voyage dans le nord du Brésil faít durant les années 1613 et 1614 par 

le père Ives d’Evreux, publié d’après l’exemplair unique conservé a la Biblioteque 

Imperiale de Paris, avec une introduction et des notes par M. Ferdinand Denis. 

1615. 

Para bem se poder ajuizar do valor delas, basta saber que, da 

primeira, os raríssimos exemplares que ainda hoje aparecem, são, a 

grande esforço, adquiridos a preço de 440 de marcos (cada um), sem 

contar outras despesas; e que, da segunda, um único exemplar apenas 

existe. 11 

E essas obras, de um valor incomparável hoje, pela verdade e 

sinceridade com que foram escritas, e minúcia de que se revestem 

em todas as suas descrições, a ponto de se poderem reconhecer ainda 

hoje os mesmos lugares e sítios a que se referiam os piedosos 

capuchinhos – aí tiveram origem, aí foram gravadas pelos abnegados 

superiores da Missão Francesa nos curtos instantes que lhes sobravam 

dos seus labores apostólicos. 

Sim, é o convento de Santo Antônio uma casa tradicionalmente 

histórica. 

Foi aí que, sob a presidência de Bequimão, reuniram-se pela 

última vez, na noite de 23 de fevereiro, véspera de uma sexta-feira 

de Passos, os conjurados de 1684, adversários dos assentistas e das 

11 A menção à raridade das obras remete, outra vez, ao original francês. Em nota anterior, 

apresentamos o roteiro editorial da obra de Claude d’Abbeville. Quanto à de Yves 

d’Evreux, saiu em 1615, com o título de Suíte de l’histoire des choses plus mémorables advunuës en 

Maragnan ès annes 1613 & 1614, e foi destruída, ainda na tipografia, por motivos políticos, 

salvando-se dois exemplares (e não apenas um, como diz o autor destes artigos) mutilados, 

de que Ferdinand Denis se serviu para fazer a edição moderna da obra, alterando-lhe o 

título, conforme acima referido. Note-se, no entanto, que sua edição é de 1864 (Leipzig; 

Paris: Librairie A. Franck, [10], xlvi, 456p. Bibliothèque Américaine. Collection d’Ouvrages 

Inédits ou Rares sur l’Amérique). César Marques também traduziu o livro de d’Evreux 

(Maranhão [São Luís]: [Typ. do Frias]. 1874. [6], xlv, [2], 424, iiip.). Sua tradução foi 

reeditada em 1929, em coleção dirigida por Humberto de Campos (Rio de Janeiro: Livraria 

Leite Ribeiro, 1929. 442p. Biblioteca Escritores Maranhenses). Terceira edição foi 

publicada em 2002 (São Paulo: Siciliano, 436p. Coleção Maranhão Sempre). É estranho 

que Ribeiro do Amaral não faça qualquer referência às traduções de César Marques, tanto 

de d’Evreux como de d’Abbeville. JM. 

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leis do estanco, dali saindo a depor o capitão-mor Baltazar 

Fernandes. 

E como se nos afigura ainda hoje, decorridos 228 anos, ver, 

nessa reunião, o vulto de Manuel Serrão de Castro – o ilhéu brutal e de 

pouca suposição (no dizer de João Lisboa) arrancando e brandindo a 

espada a exclamar furioso que, pois haviam chegado até ali, já agora 

não havia recuar do propósito começado com tanto perigo, e que o 

traidor que o contrário sustentasse ali mesmo acabaria às suas mãos! 

Foi aí nesse convento que houve o singular processo dos seus 

religiosos contra as formigas, narrado pelo padre Manuel Bernardo, 

no tomo I, tít. 6°. § 50 da Nova floresta. 

Serviram de base a este processo os roubos que “as formigas 

grandes e daninhas faziam na despensa da comunidade, 

minando-a e afastando a terra debaixo dos fundamentos, com o 

que ameaçava ruína.” 

Foi nomeado um curador da res ad litem, teve lugar o autuamento 

em 17 de janeiro de 1713, e depois de várias diligências, seguindo-se 

seis meses sem falar no feito, requereram os autores a reinstauração 

da instância perempta, e deferindo-lhes como pediam o vigário 

forâneo, o licenciado Manuel Homem, “foram as formigas citadas 

em sua pessoa” pelo escrivão do eclesiástico Joseph Guntardo de 

Bequimanz, em 19 de julho de 1714. 

Com o termo de vista dada aos autores no dia seguinte, 

terminou-se esta ridícula farsa. 

Por diversas vezes serviu este convento de abrigo aos perseguidos, 

ou aos que desejavam opor-se às ordens régias, ou às determinações 

das autoridades legitimamente constituídas. 

Nestas condições, aí recolheram-se, entre outros, em julho de 

1720, o ouvidor-geral Dr. Vicente Leite Ripado, para subtrair-se a 

prepotências do governador Bernardo Pereira de Berredo; e em 1792, 

o também ouvidor-geral, Dr. João Francisco Leal, por não se ter 

querido submeter à intimação de suspensão que lhe fora mandada 

fazer pelo governador Fernando Pereira Leite de Foyos.


Aí, do púlpito da primitiva igreja, em uma eloqüência inteiramente 

nova, mais de uma vez se fez ouvir o grande padre Antônio 

Vieira, da Companhia de Jesus. 

Aí, desapontado em suas esperanças e ferido no seu orgulho, 

com a notícia da provisão de 17 de outubro de 1653, pela qual eram 

consideravelmente modificadas as resoluções favoráveis à liberdade 

dos índios, cuja execução havia excitado os tumultos de 1652 – aí, 

dizemos, tomada subitamente a resolução de partir, pronunciou o 

insigne orador a sua famosa oração conhecida por Sermão aos Peixes, 

em dia de Santo Antônio, e a propósito da festa que se celebrava 

no respectivo convento. 

Daí, da parte do antigo convento, desde 1838 ocupado pelo 

Seminário Maior, saíram sacerdotes dos mais ilustres de que se pode 

honrar o clero de qualquer país católico, bastando citar, entre muitos 

cujos nomes não nos ocorrem agora, os do saudoso padre Raimundo 

Alves da Fonseca, do erudito monsenhor Dr. João Tolentino 

Guedelha Mourão, do grande educador que foi o cônego Raimundo 

da Purificação dos Santos Lemos, do Dr. Joaquim de Sampaio Castelo 

Branco, do padre João Manuel de Carvalho, de D. Luís Raimundo 

da Silva Brito e de D. Carlos Luís d’Amour, os dois últimos, arcebispos 

hoje: o primeiro da Sé de Olinda e o segundo da de Cuiabá. 12 

Foi o convento de Santo Antônio a residência de dois dos 

mais virtuosos antístites que tem contado a Diocese do Maranhão: 

Dom frei Joaquim de Nossa Senhora de Nazaré, o último dos bispos 

nomeados pelo governo português, e que nos últimos dias do 

domínio lusitano aqui foi presidente da Junta Governativa; e Dom 

Antônio Cândido de Alvarenga, removido mais tarde para São Paulo, 

onde faleceu. 

Finalmente, para encerrar estas linhas, aí na igreja do convento 

de Santo Antônio repousam os restos de muitos homens notáveis, 

ocorrendo-nos neste momento os nomes dos seguintes: 

12 Hoje: entenda-se, à época em que escrevia o autor. Dom Carlos Luís d’Amour, nascido em 

1836, foi o segundo bispo e o primeiro arcebispo de Cuiabá, onde faleceu em 1921. J. M. 

– 56 –

– 57 – 


– Padre Ambrósio de Amiens, um dos quatro membros da 

Missão Francesa, falecido a 9 de outubro de 1612; 

– Dr. Antônio Corrêa de Lacerda, grande botânico, que faleceu 

em 21 de julho de 1852, deixando por sua morte uns vinte e dois 

volumes manuscritos de diversas obras, algumas das quais apenas 

esboçadas, tornando-se sobre todas notável pela sua importância, e 

por se julgar completa, a que tem por título Matéria médica das províncias 

do Pará e Maranhão, acompanhada de mais de duzentas estampas, desenhadas 

e coloridas com esmero. 

– Dr. José Maria Barreto Júnior, formado pela Faculdade de 

Medicina do Rio de Janeiro, deputado à Assembléia Geral Legislativa 

pelo Maranhão e um dos vice-presidentes desta província; foi, também, 

por muitos anos, comandante superior da Guarda Nacional da 

Capital. Neste caráter, em 1865, espontaneamente ofereceu-se para 

marchar para a Guerra do Paraguai, o que teve lugar a 5 de agosto do 

mesmo ano, sendo mais tarde, em remuneração de tantos serviços, 

distinguido com o posto de brigadeiro honorário do Exército e o 

título de Barão de Anajatuba. 

E finalmente o padre Raimundo Alves da Fonseca, falecido 

em 1885, sacerdote insigne nas letras e virtudes. 

(19.1.1912)

8 

Qual será a população atual de São Luís? 

– 59 – 


DANDO COMEÇO a estas linhas, é com o mais vivo prazer 

que fazemos nosso o belíssimo artigo que, a este propósito, 

em o Almanack do Maranhão de 1860, segundo se crê, atribuído 

à pena de um dos homens de mais talento e gosto que já tivemos, e 

também mais cheio de serviços a esta terra, o benemérito Dr. Antônio 

Henriques Leal. 

A população, diz ele, é o centro para o qual convergem todos os materiais 

de uma estatística e donde partem os esclarecimentos que iluminam e dão-lhe o 

cunho da verdade e exatidão. 

Um país cuja população não é conhecida em suas condições sociais, diferenças 

de idade, de sexo, estado civil, classes, profissões, movimento e de desenvolvimento, 

não pode ser bem administrado, porque o governo tem necessidade de 

tomar por guia o arbítrio e o acaso. 

Nestas condições infelizmente estamos nós: os poderes do Estado, ainda 

quando tenham veemente desejo de acertar, erram e vexam a população, principalmente 

na distribuição dos impostos e nas divisões territorial, judiciária e 

eleitoral. 

Com empenho e tenacidade da parte das autoridades havia de conseguir-se 

muito, embora os obstáculos que lhes oporiam a ignorância, a incúria, as prevenções, 

os preconceitos, as más paixões e os interesses feridos de muitos.


A falta de instrução é a causa principal de todos os obstáculos de um 

registro de censo, por isso que a maior parte da população, não sabendo ler, não 

compreende as suas vantagens, evita-o ou falseia-o com números inferiores, por 

julgar que é feito para o fim de recrutar, de criar novos impostos, etc. 

A estes obstáculos acrescem os erros cometidos pelas autoridades incumbidas 

de sua organização, que para forrarem-se a trabalhos puníveis fazem mapas 

de sua imaginação: o cálculo inexato das idades, negando-as ou alterando-as muitos 

indivíduos, principalmente do sexo feminino, declarações incertas das profissões, e 

mais que tudo o movimento perpétuo das populações. Com tempo, porém, e repetidas 

e variadas operações, chegar-se-ia ao conhecimento da verdade, havendo boa 

vontade e dedicação. 

É um dos trabalhos que se procura executar com mais exatidão nos países 

civilizados, por ser de seu conhecimento que se pode inferir o crescimento e decrescimento 

da população, o seu estado de civilização, prosperidade, salubridade, etc. 

Isto que, com tanta ponderação e critério, escrevia o Dr. Antônio 

Henriques Leal em 1860, reproduz-se infelizmente ainda hoje, 

decorridos cinqüenta e dois anos. 

E como é triste, no meio de tudo isto, confessar que não conhece 

o Estado as forças de que dispõe; que não temos um censo, 

mesmo imperfeito, da nossa população! 

Um dos últimos recenseamentos a que, nos termos do art. 13 

do Regulamento de 30 de dezembro de 1871, se procedeu na Província, 

na administração do Dr. Augusto Olímpio Gomes de Castro, 

falecido senador da República, excluídas as paróquias de São Félix 

de Balsas, São Pedro de Alcântara da Carolina e Santa Teresa da Imperatriz, 

cujos trabalhos não foram enviados, deu para o Maranhão 

uma população de 335.325 almas. 

Que este resultado não era a expressão da verdade, disse-o o 

próprio presidente no relatório com que a 18 de maio de 1874 passou 

a administração da Província ao seu sucessor: 

O conhecimento que tenho de grande parte da Província habilita-me a 

duvidar da exatidão dos dados colhidos pelas comissões. 

– 60 –

– 61 – 


Estou convencido de que a nossa população é muito mais numerosa. E 

nem era de esperar que fosse a expressão da verdade a primeira tentativa de 

recenseamento de uma população derramada por um território tão vasto, como é o 

nosso, cortado de rios e quase privado de estradas. 

Deu este recenseamento à capital da Província 27.817 habitantes, 

com 4.210 fogos em 3.898 casas habitadas; e à Ilha toda, 34.923 

almas, o que era simplesmente irrisório. 

Remontemo-nos, agora, um pouco ao passado, e procuremos 

estudar desde os seus começos o desenvolvimento gradual e progressivo 

que foi tendo a população na Ilha do Maranhão. 

Em 1612, por ocasião da ocupação francesa, existiam, segundo 

o padre Cláudio de Abbeville, em toda a Ilha, 27 aldeias com 

cerca de 12.000 almas. 

Em 1648, era a sua população, exclusive os índios, de 400 colonos 

portugueses e 80 soldados, não sendo maior, por se ressentir, 

ainda, a pequena cidade dos desastrosos efeitos produzidos pela Invasão 

Holandesa. 

Em 1683 havia já, só em São Luís, para mais de 1.000 habitantes. 

Em carta de 23 de maio de 1661, escrita por D. Pedro de Melo 

ao padre Antônio Vieira, na qual lhe referia o levante em que foram 

presos os jesuítas pela primeira vez, diz: “O tumulto do povo deviam 

de ser mais de seiscentas almas.” (Berredo, Anais, n.° 1041). 

Ora, para que a esse tumulto se pudessem achar presentes 600 

pessoas, era preciso que a população da cidade fosse, então, aproximadamente 

de cinco a seis mil almas. 

Manuel Guedes Aranha no seu Papel político sobre o Estado do 

Maranhão, apresentado ao Sr. D. Pedro II no ano de 1685, referindo-se à 

cidade daquele tempo, diz: Compõe-se a cidade de mil e tantos vizinhos, em 

que há muita nobreza e gente boa, mas muita pobreza, uma matriz, quatro conventos, 

uma Misericórdia, uma igreja de São João e uma ermida de Nossa Senhora do 

Desterro em um retiro sobre o mar, todas as tardes freqüentado de devotos. O 

Maranhão com Tapuitapera tem hoje o melhor de dois mil homens de armas.


Ora, não sendo admissível a hipótese de que todos os habitantes 

de São Luís fossem guerreiros, e dando-se ao Maranhão mil e 

quinhentos dos dois mil homens de armas que contava com 

Tapuitapera, devia a população da cidade ser, então, pelo menos de 

seis mil habitantes. 

Descrevendo a cidade do seu tempo, dizia Teixeira de Moraes 

(Relação política, parte 1ª., cap. 1°. e 4°., 1692): A cidade de São Luís tem 

quinhentas casas e oitocentos homens capazes de tomar armas, cuja maior parte 

vive nas suas lavouras e só vem à cidade pela quaresma e festas do ano. 

No princípio, as paredes e tetos da cidade, tudo era de pindoba, de que 

ainda hoje restam algumas renovadas, mas agora as fabricam de taipa de pilão 

com sua telha-vã sobre mal polida madeira. 

Frei Domingos Teixeira, na Vida de Gomes Freire de Andrade, 

parte 2ª., publicada em 1727, e já depois do falecimento do autor, 

tratando da revolta de Bequimão que, como se sabe, teve lugar de 

1684 a 1685, dá a cidade de São Luís habitada por quinhentos vizinhos. 

Não se pode saber, ao certo, em que acepção tomava o cronista, 

aqui, a palavra vizinhos, não sendo de presumir que fosse no sentido de 

habitantes, pois é de todo impossível que em princípios do século XVIII 

tão reduzido fosse ainda o número de moradores de São Luís. 

Continuando a descrever a cidade, fala ainda frei Domingos 

Teixeira na sua pobreza, autorizada nas construções dos seus edifícios, alguns 

dos quais eram de madeira, cobertos de folhas de palmeiras, e outros de barro de 

taipa e adobos, cobertos de telha-vã. 

A cidade, estendida por espaçosas ruas, é cercada de espessas matas pela 

parte de terra. 

Berredo, nos Anais, usa da mesma expressão, quando dá pouco 

mais de mil vizinhos à cidade de São Luís. 

O padre João Felipe Bettendorf, na sua História da missão da 

Companhia de Jesus no Estado do Maranhão (1699), é mais positivo quando 

dá à cidade de São Luís uma população de mais de seiscentas 

– 62 –

– 63 – 


famílias, pela maior parte pobres, o que equivale a uma população de 

cerca de seis mil almas. 

Em 1788, segundo um arrolamento então procedido pelo vigário 

da única freguesia da cidade (Nossa Senhora da Vitória), era a 

população de São Luís bem numerosa já, contando-se 16.580 habitantes 

e 1.482 fogos. 

Em 1819, segundo se lê na Poranduba maranhense, de frei Francisco 

de Nossa Senhora dos Prazeres, era a população da cidade 16.000 

almas, não entrando nesse número os índios. Só no ano de 1817 – 

continua este ilustre religioso – vieram para o Maranhão 8.000 escravos. 

Se não morressem tantos como morrem todos os anos (uma grande parte por 

causa do mau trato e da triste lembrança de se verem separados para sempre de 

sua pátria e parentes) existiria agora na Província extraordinário número deles. 

(2.2.1912) 

* * * 

Prosseguindo nas ligeiras considerações que até aqui havemos 

feito, relativamente ao progressivo desenvolvimento que foi tendo a 

população em São Luís, daremos começo hoje a estas linhas com o 

testemunho de Raimundo José de Sousa Gaioso. 

Descrevendo a cidade do seu tempo (1814), dizia o autor do 

Compêndio histórico-político dos princípios da lavoura do Maranhão: A cidade de 

São Luís do Maranhão se pode dividir em dois bairros, a saber: o da Praia Grande, 

ou freguesia de Nossa Senhora da Vitória, que é o de maior povoação, ainda que 

menos extenso do que o segundo. Tem muitos sofríveis edifícios, e com muita comodidade; 

mas a desigualdade do terreno lhes tira uma parte de sua formosura, e algumas 

ruas mal calçadas fazem a sua serventia bastante incômoda. 

A liberdade que cada qual tem de edificar como lhe parece faz que tudo é irregular. 

A Praça do Comércio nada tem que admire, à exceção da ponte de pedra 

e cal que se está fazendo para o desembarque das fazendas. O Palácio do Governo, 

mandado edificar pelo governador Joaquim de Melo, é uma enfiada de casas


sem acomodação alguma, apesar de ocupar um terreno suficiente para fazer um 

edifício suntuoso. Por baixo fica a Contadoria da Fazenda e a casa em que a 

Junta faz as suas sessões. A do bispo, que foi antigo colégio dos jesuítas, e mística 

à igreja Catedral, se acha hoje com melhores acomodações, mas sem nobreza 

alguma. A Casa da Câmara que também fica no mesmo bairro, e a Cadeia 

Pública só têm de particular a nova capela que há poucos anos se edificou e se acha 

sem exercício. 

O segundo bairro é o da freguesia nova de Nossa Senhora da Conceição, e 

se é mais extenso, também é mais miúda e diminuta a sua povoação em geral; 

porém, há de pelo tempo adiante ser considerável, por ainda compreender muitos 

terrenos por edificar. Neste bairro fica o quartel militar, denominado de Campo 

de Ourique. É um edifício na figura de um paralelogramo, edificado no tempo do 

governador D. Fernando Antônio de Noronha, com todas as acomodações e oficinas 

necessárias, porém muito úmido, apesar das diligências que se têm feito para 

igualar o terreno dos lados e fundo com o da frente, que era mais baixo, e suposto 

se ache concluído aparentemente, porque nem se formou a casa para os conselhos 

de guerra, que devia ser por cima do portão da entrada, nem se guarneceu o 

edifício com a custosa cantaria que se mandou vir de Lisboa, por não poderem as 

paredes com tanto peso. Toda esta cantaria se acha ainda na praça fronteira ao 

dito quartel, e a maior parte já encoberta pela terra que as enxurradas precipitam 

sobre ela. 

Fora da cidade se acham vários sítios de recreio e frutíferos, sendo o mais 

principal de todos, o do comendador José Gonçalves da Silva (atual Quinta das 

Laranjeiras ou do Barão) cujas incansáveis e dispendiosas diligências da arte 

não têm podido emendar os obstáculos da natureza. 

A povoação da cidade, (conclui o historiador Gaioso) conforme as 

notícias que tenho dos últimos numeramentos feitos pelos róis da desobriga, não 

chegava a trinta mil almas; mas como do ano de 1808 para diante ela tem 

acrescido, talvez que hoje complete esse número. 

O coronel de engenheiros Antônio Bernardino Pereira do Lago, 

que aqui serviu no governo do marechal Bernardo da Silveira Pinto 

(1819-1822), e que tanto se notabilizou por serviços de toda a sorte 

prestados ao Maranhão, notadamente pelo levantamento da Carta 

– 64 –

– 65 – 


geral da Província, trabalho este que ainda hoje serve de base e de guia 

aos que se abalançam a empresas tais, pela segurança e escrúpulo 

com que foi feito – o coronel Lago, dizemos, no Mapa geral da população 

da Província do Maranhão do ano de 1821, que acompanha a sua obra 

Estatística histórico-geográfica da Província do Maranhão, fazendo a distribuição 

da população da antiga colônia, por freguesias, dava às duas 

em que se dividia a cidade a seguinte população: Nossa Senhora da 

Vitória – 1.458 fogos, com 11.713 almas; Conceição – 1.256 com 

7.808, o que perfazia para a cidade daquele tempo um total de 2.714 

fogos, com 19.611 habitantes, o que aproximadamente equivalia a 

uma média de 8 para cada fogo. 

De 1840 em diante, raro é o relatório de presidente que não se 

ocupe deste importantíssimo ramo de serviço público. 

No Jornal da Sociedade Filomática Maranhense, junho de 1847, número 

2, p. 85 e 86, sob a epígrafe Movimento da População da Capital, 

1840-1845, encontra-se o seguinte judiciosíssimo artigo que da 

máxima autoridade se reveste, por ser firmado pelo notável médico 

maranhense Dr. José da Silva Maia, um dos redatores daquele jornal: 

Pelos mapas que ora oferecemos ao público (diz este ilustre clínico), vêse 

que se enterraram no cemitério desta cidade nos anos que decorreram de 1840- 

1845 – 7.722 pessoas, o que dá para cada ano, termo médio – 1.287, e que no 

mesmo tempo batizaram-se, em ambas as freguesias (Vitória e Conceição) 4.168, 

o que dá para cada ano, termo médio – 694, havendo uma diferença dos 

enterramentos sobre os batizados de 593 pessoas anualmente. 

Ora, se tivéssemos de julgar do movimento da população da nossa cidade 

pelo que mostram os mapas, não eram precisos muitos anos para que ela desaparecesse 

completamente; entretanto, é sabido que, se a população não vai em grande 

aumento, como nos primeiros anos, pelo menos conserva-se estacionária. 

Convém, pois, averiguar a causa de tamanha diferença e mostrar ao mesmo 

tempo que existem erros nos dados estatísticos que apresentamos. 

É na Capital que grande parte dos doentes vem procurar os socorros da 

medicina que lhes faltam por lá e que infelizmente raras vezes aproveitam, porque


quando a isso se resolvem é já tarde, e quase sempre sucumbem; ao passo que 

ninguém vem aqui batizar seus filhos, e nem dá-los à luz; o número dos óbitos por 

conseguinte deve crescer, e muito mais ainda nos seis anos de que tratamos, porque 

nesse tempo reuniu-se dentro da capital quase toda a população branca da Província, 

que fugia da rebelião; e porque de outro lado grassou uma desastrosa 

epidemia de sarampo durante os três primeiros anos, que foi causa de não pequena 

mortandade, com especialidade nas crianças, no de 1841. 

O número dos enterramentos no Cemitério da Misericórdia, sendo aliás o 

único que temos, não representa o número exato dos óbitos, porquanto todas as 

crianças que nascem mortas, ou que morrem logo depois que nascem, sem o sacramento 

do batismo, são enterradas nos quintais das casas, o que mostra o grande 

atraso das nossas leis policiais, higiênicas e administrativas. 

E isto basta para provar igualmente que na nossa cidade não é possível 

atualmente conhecer-se o número exato dos nascimentos; além disso muitos batizados 

deixam de ser inscritos nos livros das respectivas freguesias, e muitos outros se 

fazem em casas particulares de que os párocos não têm notícia, uns por padres, e 

outros por qualquer pessoa – em artigo de morte; e finalmente costumam os 

vigários a confiar o assento a sacristãos que os fazem com bem pouco cuidado. 

Assim, pois, algumas certidões de idade se têm requerido, que não se encontram 

nos competentes livros. 

O senador Cândido Mendes de Almeida no seu Atlas do Império 

do Brasil, trabalho que, no seu gênero, até hoje ainda não foi igualado, 

quanto mais excedido, dava, em 1868, à capital da Província, 

35.000 almas. 

No meio de opiniões tantas, diversas e tão desencontradas algumas, 

sem documentos nem dados oficiais, nada se pode afirmar, 

de certo, sobre a população atual de São Luís. Não obstante, 

parece-nos não estar longe da verdade dizer que é ela, presentemente, 

superior a 50.000 almas. 

É o que procuraremos demonstrar em subseqüente artigo. 

– 66 – 

(9.2.1912)

* * * 

– 67 – 


Ao encerrar o nosso último artigo, dissemos parecer-nos não 

estar longe da verdade dar à população atual de São Luís um cômputo 

superior a 50.000 almas; diremos mais: pode, desassombradamente, 

avaliar-se em 60.000 habitantes. 

É o que procuraremos demonstrar nas linhas seguintes. 

Pelo lançamento de 1836-1837, o mais antigo e um dos mais 

regulares dos que se encontram no Tesouro do Estado, do tempo 

em que por esta repartição corria semelhante serviço, e que nos demos 

ao trabalho de minuciosamente examinar, havia na capital da 

Província 2.199 casas habitadas, e, com pequena diferença, o mesmo 

número de praças, travessas, ruas, etc., das atualmente existentes, sendo 

a sua população, segundo os melhores cálculos, avaliada então em 

25.000 almas. 

Pelo lançamento de 1895-1896, posterior àquele sessenta anos, 

trabalho que corre hoje por conta do Município, verificou-se contar 

a cidade, na direção E.-O., 2.546 casas, e na N.-S., 2.752, o que perfaz 

um total de 5.298 casas habitadas, distribuídas por 74 ruas, 16 praças, 

21 travessas e 2 becos, sendo considerados como seus pontos mais 

culminantes: o Campo de Ourique, a 32m, 692 acima do nível médio 

das marés; Largo de São João, a 29m, 418; e Largo do Carmo, a 22m, 

876. 

Finalmente, pelo último lançamento, conta a cidade, em números 

redondos, segundo informações colhidas na Intendência, 6.000 

casas habitadas, não incluídas nessa cifra cerca de 1.000, derramadas 

por diversos lugares nas proximidades da Estação, Cemitério, etc. – 

mas compreendidas todas no perímetro da Capital. 

Se, em 1814, levado pelos últimos numeramentos feitos pelos 

róis da desobriga, dava o historiador Gaioso, segundo já ficou dito no 

nosso último artigo, uma população aproximada de 30.000 almas à


cidade do seu tempo; se, em 1814, quando a cidade para o rumo de 

L., pouco além da matriz da Conceição se estendia, e havia muitos 

terrenos por edificar ainda, como ele próprio o refere, sendo considerado 

sítio de recreio, e já fora da cidade, o do comendador José 

Gonçalves da Silva (atual Quinta do Barão ou das Laranjeiras); se, 

em 1821, davam-lhe o autor da Poranduba e o coronel Lago uma população 

de 20.000 almas; se, pelo lançamento de 1836-1837, 

contavam-se-lhe 2.199 casas habitadas, com uma população 

presumível de 25.000, não é muito dar-se-lhe, atualmente, uma população 

de 60.000 habitantes, depois das grandes e numerosas 

edificações que se vêem por toda a parte, hoje que tem ela mais do 

triplo das casas que tinha em 1836. 

Àqueles, porém, a quem parecer exagerada esta nossa afirmativa, 

bastará lembrar que na direção S., para além de São Pantaleão, 

encontra-se hoje uma cidade inteiramente nova, composta, é verdade, 

de pequenas e modestas habitações, mas que enchem a grande 

área compreendida entre esta igreja, o Largo de Santiago, Hospital 

Militar, Cemitério Municipal e Rua Senador João Pedro. 

Na época, a que acabamos de nos referir, isto é, em 1836, existiam 

já aí os cemitérios dos Ingleses e o da Misericórdia (o cemitério 

velho) e o primeiro Hospital dos Lázaros, por detrás deste, ambos 

não há muito arrasados, e bem se compreende que edifícios tais não 

seriam levantados nos lugares em que, até há pouco, ainda eram vistos, 

se já então se derramasse a cidade para além deles. 

O que parece certo é que, à exceção do Hospital Militar, Quinta 

da Boa Hora, que primitivamente pertenceu ao cirurgião-mor José 

Maria Barreto (atual Fábrica de Tecidos São Luís) e de uma outra que 

foi do falecido comendador João Gualberto da Costa (atual Fábrica 

Cânhamo), e que são as construções mais antigas do bairro, raríssimas 

edificações deveriam então por ali haver. 

E tanto isto assim é, que as ruas de São Pantaleão e da Madre 

Deus, que por aquele lançamento (1836-1837) tinham 63 casas cada 

uma, possuem presentemente, a primeira, 279 prédios, e a segunda, 

172, não compreendidos neste número os por concluir. 

– 68 –

– 69 – 


Estudando a cidade na direção E., chegaremos ainda ao mesmo 

resultado: veremos toda essa área, hoje, coberta de grandes e pequenas 

habitações; destas, numerosíssimas choupanas, sobretudo nos lugares 

conhecidos por Baixinha, Vila Timon, João Força, etc, etc. 

Da boca do Caminho Grande ao lugar denominado Dois 

Leões, que é a continuação ainda da Rua Grande, e onde chega 

atualmente o perímetro da cidade, contavam-se, ainda não há muitos 

anos, apenas as seguintes Quintas: de Carlos Rocha, ocupada 

hoje pelo major Francisco da Costa Rodrigues; do Lapenberg (atual 

Fabril Athletic Club); Educandos (antigo Armazém da Pólvora 

até 1818, quando foi incorporado à Fazenda Provincial); do Barão 

de Turiaçu (propriedade atual do coronel Manuel Inácio Dias Vieira); 

ltamacaca, do Lamarão, (Empresa Ferro-Carril) do major Inácio 

José Ferreira, do Dr. Felipe Joaquim Gomes de Macedo, do Dr. 

Roberto Frebourg, do desembargador Viriato Bandeira Duarte, do 

Monteiro e uma ou outra casinha muito rara. Entretanto, vê-se hoje 

inteiramente edificado todo o leito dessa estrada, não só até ao 

Dois Leões, mas ainda até o Anil. 

O Cemitério dos Passos, hoje fechado, construído por acórdão 

tomado em mesa geral da mesma irmandade, de 3 de outubro de 

1841, bem mostra que a cidade, por esse lado, até então, quando 

muito, até aí se estendia. 

A Rua Grande, que pelo lançamento de 1836 tinha 126 prédios, 

conta hoje 330 habitados, ou o triplo dos que então possuía! 

Até 1844, segundo se vê de uma planta da cidade desse tempo, 

estava ainda esta cercada de trincheiras no Alto da Carneira, trincheiras 

cujos flancos se apoiavam nos rios Bacanga e Anil, e que eram os 

restos das que, em 1839, foram levantadas por ocasião da Balaiada. 

Se lançarmos as vistas para a direção N.E., apresentar-nos-á a 

cidade o mesmo espetáculo, chegaremos ainda à mesma conclusão: 

ruas que, de vias públicas só tinham o nome, hoje já se acham calçadas 

e edificadas, havendo quase que desaparecido esses numerosos 

terrenos baldios que até bem pouco tempo por ali se viam.


Para não ir mais longe, basta citar a Companhia de Fiação e 

Tecidos Maranhense (Camboa) com as construções que lhe ficam 

adjacentes; a do Chumbo, as edificações feitas na cerca do convento 

de Santo Antônio, em frente à Rua do Pespontão, etc. 

E se, ao que fica dito, se acrescentar ainda a grande corrente 

da imigração síria que para aqui se tem encaminhado nestes últimos 

anos; que, como hoje, não eram então ocupados os baixos 

dos sobrados e que não havia essas construções de nova espécie, 

mais vulgarmente conhecidas pelos nomes de cortiços, tão prejudiciais 

à saúde e moralidade públicas e em que grande é a aglomeração 

de indivíduos de toda a casta, teremos que é, mais que racional, 

o cômputo acima. 

– 70 – 

(23.2.1912)

9 

A cidade de São Luís por ocasião 

da Invasão Holandesa 

– 71 – 


Começado em 1615 por Jerônimo de Albuquerque, que, com 

rara habilidade, se soubera aproveitar das primitivas construções 

francesas, pouco mais de vinte e cinco anos contava, em 

1641, por ocasião da Invasão Holandesa, o pequeno estabelecimento 

português de São Luís, que, então, tinha por governador a Bento 

Maciel Parente, o feliz e opulento donatário da Capitania do Cabo 

do Norte. 

Da narração de Berredo (Anais históricos, Livro XI), claramente 

se vê terem os holandeses dado o desembarque no Desterro, onde a 

terra faz volta para o Portinho, acrescenta o Visconde de Porto Seguro, 

e daí guiado para a cidade, atacando e tomando, já à entrada 

desta, uma de suas portas que, em vão, tentara valorosamente defender 

o capitão Paulo Soares de Avelar. 

Mas, o que era a cidade daquele tempo? 

Entre as páginas 44 e 45, parte segunda e livro segundo da 

Istoria delle guerre del Regno del Brasile accadute tra la Corona di Portogallo e la 

Republica di Olanda dal P. P. Gio. Giuseppe di Santa Teresa, Carmelitano 

Scalzo, impressa em Roma no ano de 1698, ornada de numerosas 

estampas, cartas geográficas, etc., etc., gravadas em aço, delineadas


por Andréas Antonius Horatius e esculpidas por Benedictus Fariat, 

obra esta raríssima hoje, e por isso mesmo de um valor único, 

encontram-se a planta e a perspectiva da cidade de São Luís por 

ocasião da Invasão Holandesa. 

Comparando a planta e desenhos feitos então (1641) pelos 

holandeses com a cidade atual, vê-se, pela planta, que a cidade, naquele 

tempo, estendia-se na direção S., quase sem interrupção até o 

Desterro, existindo já, com muitas casas, as ruas que mais tarde vieram 

a receber os nomes de Formosa (Afonso Pena), da Palma, do 

Giz (28 de Julho) e Estrela, cortadas por outras que, pela mesma 

planta, evidentemente se vê serem as atuais de Santana, Direita, da 

Saúde e Cascata (Jacinto Maia). 

Sob os números 6, 7 e 15, respectivamente, assinala ainda a 

planta, nos mesmos sítios onde ainda hoje se encontram as igrejas 

do Carmo (Chiesa della Madona del Carmine) – que, pela sua configuração, 

nos pareceu ser o maior edifício da cidade de então; a de São 

João (S. Giovanni), a curta distância, por detrás desta, e de Santo Antônio 

(Convento di S. Francesco), que se achava já fora da cidade, no 

meio dos matos (boschi), como diz a planta. 

Examinando a planta na direção L., vê-se que tinha a cidade 

cinco vias principais. A primeira, e mais extensa de todas com algumas 

casas já, e que corre à esquerda da igreja do Carmo, é aí designada 

pelo nome de strada maestra (Rua Grande), parecendo-nos, assim, 

vir daí este nome que ainda hoje conserva. 

Correndo paralelamente a esta, vêem-se perfeitamente as outras 

quatro: da Paz, Sol, Afogados, que parte de detrás do Colégio 

dos Jesuítas, e uma última que vai ter à igreja de Santo Antônio, e que 

outra não é senão a rua deste nome. Em frente e por detrás da igreja 

de São João, duas outras correm paralelas, verificando-se pela disposição 

atual da cidade serem essas a rua deste nome, e a das Flores, 

esta com algumas casas dispersas. 

A ermida, ou pequena igreja do Desterro, vem aí mencionada 

sob o n° 5, com o nome de Igreja de São Jorge – Chiesa di S. 

– 72 –

– 73 – 


Giorgio, e parecendo-nos assim ter sido esta a sua primitiva invocação. 

Do que não resta a menor dúvida, pois que isto claramente se 

vê da planta, é que esse bairro era então, da cidade, a parte mais 

populosa, ou a em que a população se achava mais condensada, o 

que naturalmente se explica pela maior proximidade em que se encontrava 

do litoral. 

A área hoje ocupada pela Avenida Maranhense, antigo Largo 

de Palácio, toda coberta de fortificações, formava, então, uma como 

cidadela para a qual se entrava por uma porta situada pouco mais ou 

menos na altura do prédio onde ora funciona a Administração dos 

Correios. 

Dentro dessa área, além do convento dos Jesuítas, exatamente 

no lugar hoje ocupado pelo Paço Episcopal e de grande número de 

habitações, vê-se bem distintamente, no centro, uma figura assinalando 

o sítio onde, pelos capuchinhos franceses, fora, em 1612, elevada 

a primeira cruz e celebrada, pela vez primeira, o santo sacrifício 

da missa nestas terras. 

Fora das fortificações, mas bem próximo delas, na esquina da 

Rua de Nazaré com a 28 de Julho, vê-se, isolado, um edifício, o qual, 

pela vetustez que ainda hoje apresenta, outro certamente não é senão 

o vulgarmente conhecido por Palácio dos Holandeses. 

Isto quanto à planta. 

Pela perspectiva, vê-se a cidade de São Luís com suas casas, 

igrejas, fortes, etc. 

No antigo Largo de Palácio descortina-se perfeitamente a residência 

dos governadores, circulada de fortificações e diversos edifícios 

outros, entre os quais, distintamente, a primitiva igreja da Misericórdia, 

fronteira ao Palácio, e com a frente voltada para o mar. 

Em um plano inferior a este, um pouco abaixo das fortificações 

a que nos referimos acima, vê-se uma como linha de trincheiras, 

apoiada em dois pequenos fortes ou redutos, a qual nada mais é 

que o atual Forte de São Luís, com os seus dois baluartes de São


Cosme e São Damião que, conquanto desmontados hoje, existem 

ainda nas duas extremidades desta fortaleza, 

Na planta, tem esta fortificação o nome de Castelo de São 

Felipe, vendo-se logo em seguida, no lugar hoje ocupado pela guarda-moria 

e diversos outros prédios fronteiros ao Tesouro do Estado, 

os armazéns onde eram recolhidos os gêneros vindos da Metrópole 

e os de produção da Colônia; e, mais adiante ainda, uma bateria na 

saliência que fica entre as extremas das ruas de Santana e Direita. 

Traz ainda a planta, sob a denominação de fango (lama), uma 

faixa de terreno que, pela posição que se lhe assinala, é precisamente 

o atual Apicum, com uma casinha solitária ao lado. 

Abrange, também, a planta a margem direita do Rio Anil, fronteira 

a essa parte da cidade, já então habitada. 

Aí destacam-se duas pontas. 

Em uma delas, a que fica mais próxima, e que, inconfundivelmente 

é a de São Francisco, vê-se, no alto, uma pequena igreja com a 

sua cruz, voltada para o mar, e algumas casas derramadas pela encosta; 

e embaixo, na praia, uma bateria ou fortim. 

Na outra, um pouco mais afastada, e que nos pareceu ser a 

Ponta d’Areia, mas muito mais alta do que atualmente é, há ainda 

uma outra igreja com a frente para o Boqueirão, deixando ver pela 

parte posterior do seu lado direito o princípio de um forte. 

Será a atual Fortaleza ou Reduto de Santo Antônio da Barra 

com a sua capelinha, há pouco incendiada? 

Tal era a cidade de São Luís quando, a 25 de novembro de 1641, 

insidiosamente, se apresentou a esquadra holandesa diante do porto. 

– 74 – 

(1°.3.1912)

10 

Disposições diversas, relativas à cidade de São Luís. 

Como eram, primitivamente, conhecidas as suas ruas, 

ou, antes, como se diferenciavam umas das outras. 

Quando começaram a ter nomes próprios. Ruas, praças, 

travessas, praias e fortes de São Luís: origem dos 

nomes de algumas delas e mudanças por que têm passado. 

Ruas com mais de um nome ao mesmo tempo. 

– 75 – 


EM VEREAÇÃO de 6 de outubro de 1646 delibera a Câmara 

de São Luís que, visto as casas da cidade ou as mais delas 

serem de pindoba, ninguém trouxesse ou desse fogo senão em 

panela para se evitarem os incêndios, pena de mil réis pagos na cadeia. 

A princípio eram de pindoba as paredes e tetos das casas, mas 

com o correr dos tempos, sobretudo de 1692 em diante, foi essa 

edificação sendo substituída por outra mais de acordo com o progressivo 

desenvolvimento que foi tendo a cidade. Passaram então as 

casas a ser construídas de taipa de pilão com telha-vã sobre mal polida 

madeira. Por aquele tempo tinha São Luís quinhentas casas. 

Em 1665, deliberou a Câmara de São Luís mandar fazer caminho 

de carro da cidade até o Cutim, caminho que, segundo se verifica 

de um termo de vereação de 1691, se consertava anualmente, sendo 

os moradores obrigados a concorrer para isso com seus escravos,


que se reuniam em princípios do mês de julho, atrás da igreja de São 

João, onde começava a estrada. 

Até 1733 ainda não tinham nomes as ruas. Designavam-se, 

geralmente, ou pelos pontos a que iam ter, ou pelas casas por que 

passavam, ou, finalmente, pelo nome de uma ou outra pessoa distinta 

ou mais conhecida que nelas morava. Assim, era muito comum, 

por exemplo, o dizer-se rua que vai ter à Olaria, à Fonte da Telha, à 

Forca, etc. 

Em 1692, além das duas fontes supramencionadas, havia também 

a das Pedras, sendo então a Rua de Amaro Reis a mais freqüentada 

do povo e procissões. 

E nada há de estranho nisso – nesse modo de assim designar 

as ruas, pois ainda em nossos dias, muito comum era entre nós o 

dizer-se, por exemplo: Canto das Frazoas, querendo indicar a casa 

de construção antiqüíssima, habitada por uma das mais importantes 

e respeitáveis famílias da Província (a família Frazão), e que há uns 

bons vinte anos se via ainda na Rua do Sol, esquina da de São João, 

hoje inteiramente reconstruída; Canto do Lambão, Canto dos Quadros, 

Beco do Papo Roto, etc. etc. 

Em 1746, começam já os terrenos a ter valor, vendendo-se 

por seis mil réis um de cinco e meia braças de frente, sito na rua que 

vai das Mercês para a Olaria. 

Em 1756, arremata-se o conserto de quarenta e seis braças de 

calçada da Praia Grande por 111$000. 

Em vereação de 8 de janeiro de 1757, mencionam-se já as ruas 

do Desterro, do Carmo, de Santo Antônio, de São João e da Praça da 

Praia Grande, únicos bairros que existiam então, segundo parece. 

Continua-se, entretanto, a fazer uso dos nomes ou designações a que 

nos referimos há pouco. 

É desse tempo, ou antes, de 1758, o prédio sito na Praça João 

Lisboa, de propriedade, outrora, do Barão de Coroatá, e onde presentemente 

tem as suas oficinas a Pacotilha. 

– 76 –

– 77 – 


De um auto de arrematação de 12 de janeiro de 1772, que 

temos à vista, assinado por Joaquim de Mello e Póvoas, consta a 

existência de uma morada de casas, confiscada, entre outros bens, 

aos jesuítas proscritos, e sita na rua denominada do Quebra-Potes. 

O traslado do auto de inventário e avaliação diz: Uma morada de 

casas de taipa e pilão com dois quartos assobradados da parte sul e de pedra e cal 

até o sobrado, cobertas de telha sitas em doze braças de chão pouco mais ou menos, 

as quais por se acharem com todo o emadeiramento do ar e o assoalhado dos 

sobrados totalmente arruinados e muita parte deles podres, foram vistos e avaliados 

pelos ditos louvados em quatrocentos mil réis com que se vai, e se declara que 

as ditas casas são situadas na rua chamada Quebra-Potes – místicas pela parte 

do Norte com as da viúva Dona Luísa Maria de Assunção com quintais para o 

poente. 

Não nos foi possível saber a que rua corresponde, atualmente, 

essa que então tinha o nome de Quebra-Potes. 

De 1762 a 1764, mencionam já os livros do precioso Arquivo 

da Intendência Municipal desta Capital, ora confiado aos cuidados 

do muito zeloso funcionário o Sr. Francisco Joaquim Pereira Rego, a 

existência de mais três ruas: do Giz, Formosa e da Madre de Deus, 

segundo se vê dos seguintes termos de arrematação, constantes do 

Livro n.° 12 de Acórdãos de 1764-1767: 

1°) Termo de arrematação que faz Pedro de Souza Martins, da 

calçada da Rua do Giz, em 18 de maio de 1762 pela quantia de 170$000; 

2°) Idem, idem, que faz Felício Antônio Cordovil, mercador, 

morador na Rua Formosa, do contrato das aguardentes da terra, por 

tempo de três anos, que principia a correr a 18 de novembro de 

1763, pela quantia de 700$000; 

3°) Idem, idem, que faz Francisco Amândio Lansarote, da calçada 

da Rua da Madre de Deus, em 17 de setembro de 1764, pelo preço 

de 70$000. 

Até 1790, pouco além da igreja de São João estendia-se a cidade 

por esse lado, contando-se apenas, além do Quartel do Campo de


Ourique, então em construção, raríssimas e modestas habitações, aqui 

e ali dispersas. Vê-se isso de um ofício de 19 de novembro daquele 

ano, do ouvidor João Francisco Leal ao ministro do Ultramar. 

Finalmente, para se poder avaliar do que era a cidade, até quase 

meados do século XIX, basta saber que, ainda em 1837, era o 

Largo de João do Vale (mais tarde Praça da Assembléia e ora Praça 

Benedito Leite) tapado por uma cerca; e que nesse mesmo ano, por 

acórdão de 27 de outubro, concedia a Câmara a Antônio José Pereira 

Rego e a Francisco Ferreira de Carvalho, licença para tirarem terra 

no Largo da Sé por espaço de três meses, tal como se pratica atualmente 

nos barreiros do Caminho Grande. 

E isto, por mais que pareça estranho, dava-se ainda em 1837, e 

o que é mais, em pleno coração da cidade! 

(Vide Livro de acórdãos da Câmara Municipal de 1837-1841). 

– 78 –

11 

[Primitivas denominações de ruas] 

– 79 – 


ÉO LANÇAMENTO de 1837-1838, a que já tivemos ocasião 

de nos referir, o mais antigo e o mais seguro dos que se encontram 

no Tesouro do Estado, do tempo em que por esta 

repartição corria semelhante serviço. 

Por um Índice que lhe vem apenso, vê-se que tinha São Luís, 

então, as seguintes ruas, travessas, becos, praias, largos, praças, frentes, 

barracas, trapiches, etc. 

Ruas: de São João, São João da Praia, São João da Divisão, da 

Fonte das Pedras, da Cruz, Ferreiros, do Ribeirão, Manga, Egito, 

Formosa, do Estaleiro, da Palma, Desterro, Giz, Calçada, Estrela, 

Rua Velha, do Machado, do Sá Vedra, Santo Antônio, Alecrim, Barqueiros, 

Barrocas, Violas, do Nazaré, Sol, Barbeiros, Paz, 

Quebra-Costas, Grande, Relação, Covoca, Direita, Fundão, Açougue, 

Cascata, Precipício, Barraquinhas, Poço, Flores, Madre de Deus, 

Craveiros, São Pantaleão, Forca Velha, Portão, Pespontão, Deserto, 

Santa Rita, Santaninha, Norte, Remédios, Passeio, Hortas, Alegria, 

Prazeres, do Moinho do Vento, Retiro, Tapada, da Praia de Santo 

Antônio, Viração, Galhofa, Rua Cortada, Campo de Ourique, Afogados, 

Sant’Ana, Mocambo, Inveja, Cajazeiras e Santiago. 

Travessas: da Passagem, do Sineiro, do Pontal, Couto, Barqueiros,


Escura, da Lapa, Cruz, Rancho, Laranjeiras, Cotovia, Palha e São 

Pantaleão. 

Becos: do Desterro, da Alfândega, Feliz e do Caela. 

Praias: do Prego, Caju, Pequena, da Fonte das Pedras, do Estaleiro 

e de Santo Antônio. 

Largos: do Carmo, de João do Vale, de Santo Antônio e de Palácio. 

Praças: do Açougue. 

Frentes: da Alfândega, da Rua do Giz, e dos Barbeiros. 

Barracas. 

Trapiches: da Boquinha e do José dos Reis. 

Sob todos os aspectos, é a Rua Grande, incontestavelmente, a 

primeira de todas as nossas vias públicas. 

Situada no centro, no coração da cidade, daí como que se irradiam 

o movimento, a vida para todos os pontos, ainda os mais extremos, 

de São Luís. 

Strada maestra (estrada principal) é assim ela designada na planta 

da cidade (1641) que acompanha a obra do notável carmelitano 

descalço frei José de Santa Teresa, sobre a Invasão Holandesa, parecendo 

advir-lhe daí o nome que desde o começo lhe foi dado e que, 

inalteravelmente, ainda hoje o guarda, mesmo porque, como ele, nenhum 

outro tão bem lhe quadra. 

Das duas ruas da Paz e Sol, que paralelas lhe correm, não nos 

foi dado, até agora, encontrar vestígios dos motivos que presidiram a 

imposição destes nomes, parecendo-nos terem-no eles sido aproveitados 

ou imitados das de outras capitais européias. 

Quanto, porém, à Rua de Santana, que corre no mesmo sentido, 

não se dá outro tanto. Teve ela, outrora, três nomes distintos, ao 

mesmo tempo, ou antes, estava como que dividida em três trechos, 

sendo um continuação do outro. Assim, da esquina da Rua da Estrela 

à da Rua Formosa (Canto Pequeno), teve primitivamente o nome de 

– 80 –

– 81 – 


Rua do Hospital Velho, ou simplesmente Hospital, assim chamada 

por ter sido nela instalada, na casa onde ora funciona a Repartição de 

Higiene, o primeiro hospital regimental que aqui houve. Esta casa 

foi propriedade dos jesuítas, passando, por confiscação dos bens deles, 

ao domínio da Coroa. Com este nome figura, ainda, em um livro 

do Lançamento da receita da décima dos prédios urbanos da freguesia da Senhora 

da Vitória desta cidade, do ano de 1821 que temos à vista. 

Com a instalação do Tribunal de Relação neste prédio, em 

novembro de 1813, foi esse trecho da rua perdendo pouco a pouco 

o seu primeiro nome, passando daí em diante a ser mais conhecido 

pelo de Rua da Relação, como se vê do documento que segue, que é 

uma guia de recolhimento de dinheiro: 

Rs. 13.500 – Com que entra para a Tesouraria de Fazenda o major de 

engenheiros José Joaquim Rodrigues Lopes (falecido marechal-de-campo e Barão 

de Matoso), por mão do abaixo assinado, importância da décima urbana de sua 

casa da Rua do Hospital ou da Relação, que pertenceu aos herdeiros do falecido 

José Henriques Cottes, relativa ao ano de 1828. 

Maranhão, 16 de outubro de 1850 

Luís José Joaquim Rodrigues Lopes 

O segundo trecho desta rua, que ia daí, do Canto Pequeno à 

esquina da Rua da Cruz, tinha o nome de Rua dos Covões, por causa 

dos que ainda hoje existem entre os sobrados que foram outrora dos 

falecidos Dr. Frederico José Corrêa e Manuel da Costa Launé. 

Assim se lia, ainda, no lançamento de 1838. 

O terceiro, finalmente, e último trecho, que ia da esquina da Rua 

da Cruz à Praça da Alegria, também chamada de Sotero, era propriamente 

denominado Rua de Santana, da igreja deste orago, nome este 

que com o correr dos tempos tornou-se extensivo à rua toda.


Paralelamente, também, à Rua Grande, corre ainda a rua conhecida 

hoje em toda a sua extensão pelo nome de Afogados, outrora 

das Violas. 

Teve primitivamente esta rua o nome de Afogabugio. Vê-se 

isto de um ato da Câmara Municipal, representada por José da Costa 

Reis, como seu vereador mais velho, ato em que, a requerimento do 

cônego José Maciel Aranha, cedeu-lhe, a 19 de janeiro de 1784 um 

chão, no fim da Rua do Afogabugio, para edificação de uma capela à 

Senhora Santana. 

É a pequena igreja, conhecida vulgarmente hoje pelo nome de 

Santaninha. 

– 82 – 

(15.3.1912) 

* * * 

Outra das ruas nas condições da de Santana, isto é, dividida 

em três trechos, era a de São João. 

No índice que acompanha o Lançamento de décimas urbanas de 

1838, apresenta-se-nos ela com três nomes distintos: São João, São 

João da Praia e São João da Divisão, compreendendo, o primeiro 

trecho, a parte que ia da esquina desta rua com a de Santana até sair 

ao Largo de Santiago; o segundo, a que se dirigia da esquina da Rua 

Grande ao lugar vulgarmente conhecido por Canto do Manuel do Bico 

(Praia de Santo Antônio); e o terceiro e último, a que ficava entre as 

ruas Grande e Santana, assim chamado por ser ele o marco divisório 

das duas freguesias – da Conceição e Vitória – únicas então existentes 

nesta cidade. 

Das antigas ruas de São Luís, mencionadas neste lançamento, 

algumas há que, positivamente, não nos foi dado saber a que outras 

correspondem hoje, tal a mudança de nomes por que têm passado.

– 83 – 


Neste caso encontram-se as então conhecidas pelos nomes de 

Rua Velha, dos Ferreiros, Fundão, do Moinho do Vento, da Galhofa, 

do Tanguitá, Rua Cortada, do Navio, etc., e bem assim a Travessa do 

Pontal e a praia denominada do Estaleiro. 

A do Fundão, quase que podemos afirmar ser o trecho da atual Rua 

Direita, compreendido entre o Mercado Público e o Passo, vulgarmente 

conhecido pelo nome de Passo do Lapenberg, defronte do edifício da 

Escola Normal. Atendendo-se à configuração dessa parte da rua, vê-se 

que está ela perfeitamente de acordo com o nome que lhe puseram. 

Lê-se isto em documento do tempo. 

A do Moinho do Vento ficava por detrás da igreja dos Remédios, 

constando isso de um parecer da Assembléia Provincial, opinando 

para que se comprassem para o estabelecimento de um horto 

botânico, nesta província, “os terrenos do cidadão Manuel José de 

Medeiros, compreendidos entre a Rua Liberal, que é a frente da Casa 

de Prisão, com trabalhos, e a do Moinho do Vento, que é à baixa-mar 

a Rua da Independência, e a da Fonte do Marajá.” 

A da Galhofa, era, também, lá para o bairro dos Remédios. De 

uma sessão da Câmara Municipal, de 14 de agosto de 1843, vê-se que 

tinha ela princípio “da casa do cidadão Manuel Duarte do Vale e que 

vinha sair na Rua dos Remédios.” 

Ficava ainda para esse bairro a Rua do Navio. Quanto às ruas 

Velha, dos Ferreiros, Cortada, nada de positivo sabemos sobre a sua 

verdadeira situação, podendo porém afirmar que a Travessa do Pontal 

era ali pelas imediações do antigo Açougue Velho, e que a praia denominada 

do Estaleiro era no Desterro. 

Comparando-se os primitivos lançamentos com o atual vê-se que 

ainda há ruas cujos nomes se acham hoje de alguma forma alterados. 

Assim, diz-se atualmente da Savedra, de Nazaré, etc., quando 

os seus primitivos e verdadeiros nomes eram Rua do Sá Vedra, Rua 

do Nazaré, oriundos, naturalmente, de moradores mais conhecidos 

que nelas foram domiciliados.


Uma outra rua há, ainda, sobre cuja verdadeira situação mais 

de uma pessoa nos tem inquirido. É a conhecida nos documentos e 

lançamentos antigos pelo nome de Tanguitá. 

Em um edital da Mesa Administrativa da Santa Casa de Misericórdia 

desta cidade, de 7 de fevereiro de 1849, assinado pelo secretário 

Luís Miguel Quadros, em que se fazia público o fornecimento 

de diversos terrenos pertencentes a este estabelecimento de caridade, 

lê-se: Um na Rua do Tanguitá, que esteve aforado ao falecido major Joaquim 

Alves de Abreu Guimarães Picaluga, com 40 braças de frente para a rua 

que corre por detrás da Quinta do Monteiro. 

Ora, sabido que a Quinta do Monteiro, a que se refere o edital 

supra, é a chácara onde ora se acha instalado o Hospital Português, 

adquirida em 1868 pela Real Sociedade Humanitária 1° de Dezembro, 

claro está que a Rua do Tanguitá é uma daquelas três ruas ou 

travessas compreendidas entre a casa dos herdeiros do saudoso clínico 

Dr. Afonso Saulnier de Pierrelevée e a Rua Grande. 

– 84 – 

(22.3.1912) 

* * * 

Rua do Egito: é conhecida nos primeiros dias de nossa história, 

na história de nossas lutas com os holandeses, pelo nome de Rua 

Antônio Vaz, ou rua que ia ter às casas de Antônio Vaz, sendo essas 

casas, segundo o erudito senador Cândido Mendes (Memórias para a 

história do extinto Estado do Maranhão, tomo II) sitas então no canto 

que hoje faz a rua que vai para Santo Antônio. 

Teve depois, com o correr dos tempos, o nome de Rua do Egito. 

Em 1865, em homenagem ao nosso glorioso historiador, foi, 

por acórdão da Câmara Municipal, denominada Rua João Lisboa, 

devido à circunstância de haver ele aí morado, em 1838, em um

– 85 – 


sobradinho de dois andares que nesse tempo tinha o n.° 12 e que 

ainda hoje ali se vê, contíguo ao Instituto Rosa Nina. 

Pouco durou essa denominação, sendo, como a de tantas outras, 

riscadas por deliberação da vereação que sucedeu àquela, voltando 

a chamar-se de novo Rua do Egito. 

Rua da Cruz: assim chamada, de uma cruz de madeira, de um 

metro de altura, pintada de preto, que há uns quarenta anos ainda se 

via no alto da parede de uma casa onde, em tempo, houve uma padaria, 

e que faz esquina para a Rua de Santo Antônio sob o n.° 37 – 

placa. O trecho desta rua, compreendido entre a Rua de Santana e a 

Fonte das Pedras, era mais vulgarmente conhecido pelo nome de 

Calçada da Zimbra. 

Rua da Mangueira: era primitivamente conhecida pelo nome 

de Rua da Forca Velha – e assim é encontrada nos lançamentos de 

1837 a 1839. Adveio-lhe este último nome do fato de ter aí sido 

levantada a forca no terreno, por muito tempo baldio, modernamente 

ocupado por um templo protestante. O trecho desta rua, entre as de 

Santana e Grande, é ainda hoje mais conhecido pelo nome de Beco 

das Águas Verdes. 

Travessa da Passagem: foi este, sempre, o seu verdadeiro nome, 

e assim se lê em todos os lançamentos de décimas urbanas desde 

1825; mas, pelo vulgo, era mais geralmente conhecida pela denominação 

de Beco do Panaca. 

Travessa do Teatro: seu primitivo nome era Travessa do Sineiro, 

oriundo de Manuel de Assunção Sineiro, que por aí morou. Conservou 

este nome até 1866, quando passou a denominar-se Travessa 

do Teatro. O trecho desta rua entre a de Santana e o Mercado foi 

sempre mais conhecido por Calçada do Açougue. 

Praia do Caju: a denominação de Praia do Caju por que é conhecida 

esta parte do litoral da cidade, adveio-lhe de Matias Correia 

Caju, primeiro a quem foi dado alvará de concessão daquela praia, e 

que ali habitou e construiu, segundo se vê do Livro Objetos diversos – n.° 

22, de 1820-1821, ofício 660, dirigido ao juiz de fora desta cidade.


Praia da Trindade: seu primitivo nome era Praia do Armazém, assim 

chamada por se acharem aí situados os grandes armazéns do Estanco. 

Era também conhecida pelo nome de Praia Pequena. Com o 

estabelecimento, porém, aí, de uma fábrica de arroz, de que ainda 

hoje se vêem as ruínas, foi pouco a pouco perdendo o seu primitivo 

nome, e sendo mais conhecida pelo da proprietária da referida fábrica, 

segundo se vê do seguinte aviso, inserto no jornal O Progresso, n.° 

2, de 5 de janeiro de 1850: 

Os herdeiros de D. Ana Tereza de Souza Trindade fazem público que em 

fevereiro de 1852 finda o contrato de arrendamento que a dita Trindade fizera a 

Francisco José Rabelo, da sua fábrica de socar arroz, sita na Praia Pequena para 

pagamento do mesmo Rabelo, como consta da escritura feita em fevereiro de 1837 

pelo tabelião Nunes, cujo débito fica pago e inteiramente extinto na data acima 

mencionada. 

É esta praia grandemente célebre na História do Maranhão 

por haver aí sido suplicado Manuel Bequimão. 

Praia do Prego: veio-lhe o nome de Manuel José Prego, ali 

morador. 

Com a construção do Cais da Sagração, foram pouco a pouco 

desaparecendo todas essas praias, restando delas, hoje, apenas a tradição. 

Barracas: chamava-se assim a um quarteirão de casebres, denominados 

das Tulhas, fronteiro à Praça do Comércio e Arsenal de 

Marinha (hoje Armazém da Alfândega), situado no mesmo lugar onde 

ora existem as atuais barracas construídas pela Companhia Confiança 

Maranhense, e que, em virtude de contrato celebrado em 1855, 

são atualmente de propriedade da Municipalidade. 

Para dar uma idéia do que era esta parte da cidade naquele 

tempo, basta dizer que, então, aí se viam barracas portáteis de 

meaçabas velhas e podres, levantadas por licença da própria Câmara! 

– 86 – 

(29.3.1912)

12 

O convento de Nossa Senhora do Carmo 

– 87 – 


EM COMPANHIA de Alexandre de Moura, nomeado 

capitão-mor com poderes de governador, para restaurar o 

Maranhão do poder dos franceses, vieram, por capelães do 

presídio, os padres frei Cosme da Anunciação, pregador, e frei Daniel 

da Natividade, filhos da vigararia do Brasil, os quais chegando à Ilha 

de São Luís, aos cinco de outubro de 1615, foram, aos 2 de novembro 

seguinte, testemunhas da entrega das chaves do Forte de São 

Filipe (única fortaleza que então havia), solenemente feita pelo Senhor 

de La Ravardière ao referido capitão-mor. 

Restaurada a colônia da ocupação francesa, pediram-lhe os dois 

carmelitas sítio para fundar um convento, concedendo-lhes Alexandre 

de Moura uma pequena ilha defronte da barra, conhecida pelo nome 

de Ilha do Medo, com meia légua de terra, fundação que nunca teve 

efeito na dita ilha, e mais duas léguas em quadro da ponta da terra 

(Bonfim) para o sul. De tudo tomaram posse a 12 de dezembro do 

dito ano de 1615, segundo constava dos livros do mesmo convento. 

Foi esta a primeira doação de terras que aqui houveram os carmelitas, 

ficando livres para Sua Majestade (como rezavam então todas as cartas de 

data), todas as madeiras reais que nas ditas terras houvesse e que servir 

pudessem para o fabrico de embarcações e de engenhos de fazer açúcar.


Assumindo o governo da colônia o capitão-mor Jerônimo de 

Albuquerque, não só lhes confirmou em nome de Sua Majestade 

esta mercê, como lhes deu ainda “sessenta braças de terras para a 

fundação, e trinta braças mais para umas casas e quintal para o mesmo 

convento”, o que se vê da respectiva data, passada a 20 de fevereiro 

de 1616. 

De posse destas doações, vindos de Pernambuco, aqui 

aportaram no ano de 1624, em companhia de frei Cristóvão de Lisboa, 

dois frades da Ordem de Nossa Senhora do Carmo – Frei Francisco 

da Purificação, cronista desta província, mestre de cerimônias 

do convento de Lisboa, e que foi o primeiro prelado-maior que teve 

esta vigararia; e frei Gonçalo da Madre de Deus, natural da cidade do 

Porto, os quais em 1627 construíram o atual convento no sítio onde 

presentemente se lhe vê ainda, no lugar em que, segundo a tradição, 

havia então uma capela sob a invocação de Santa Bárbara, sendo seu 

primeiro prior, ou provincial, frei André da Natividade. 

Dizemos atual convento, porque o primitivo, o primeiro que 

aqui houve, foi levantado em 1615, no lugar então conhecido por 

Sítio de Monsieur de Pinau, onde atualmente se vê a igreja de Nossa 

Senhora do Rosário, que por muito tempo conservou ainda o 

nome de Carmo Velho. 

De livros de registros, existentes no Arquivo da Câmara Municipal, 

vê-se que não era pequeno o patrimônio da Ordem Carmelitana 

nesta província, o qual sucessivamente foi confirmado: em 1° de agosto 

de 1631, por Francisco Coelho de Carvalho, primeiro governador 

que foi do extinto Estado do Maranhão; em 11 de outubro de 1690, 

por Antônio de Albuquerque Coelho de Carvalho, que sucessivamente 

foi governador do Rio de Janeiro, de Minas e de Angola; e finalmente, 

por Pedro II de Portugal, por carta de 24 de janeiro de 1698. 

Abrangia esse patrimônio, aqui na cidade, nada menos que o bairro 

que se chama hoje Rua do Egito, e até 1818 todo o terreno compreendido 

no quarteirão onde atualmente se acha situado o Teatro São Luís 

(outrora União), sendo que até aí se estendia a cerca do convento, 

– 88 –

– 89 – 


terreno este que, depois de grande oposição por parte dos prelados 

carmelitanos, por aforamento foi concedido a Eleutério Lopes da 

Silva Varela e Estêvão Gonçalves Braga para aquele fim, graças sobretudo 

aos esforços do governador e capitão-general, de então, Paulo 

José da Silva Gama, como em ofício de 3 de fevereiro daquele ano 

comunicou ele para a Metrópole. 

Contemporâneo da Invasão Holandesa, é o convento do Carmo 

o testemunho vivo das últimas lutas feridas entre colonos e invasores. 

Aí acastelaram-se os nossos antepassados. No adro que lhe 

corria em frente, hoje bela e espaçosa praça, deu-se o derradeiro e 

mais renhido encontro que decidiu a sorte da nascente colônia, 

resgatando-a de vez da dominação batava. 

Conquanto guardando as mesmas proporções, não é, todavia, 

a igreja do Carmo de hoje, a mesma dos primitivos tempos, sobretudo 

depois das grandes e importantíssimas transformações ali operadas, 

a golpes de trabalho e de coragem, pelos incansáveis e beneméritos 

capuchinhos lombardos. 

Descrevendo o convento e a igreja do seu tempo, dizia um 

cronista da Ordem: É o dito primeiro convento no meio da cidade de São Luís 

com o frontispício para o poente, tem duas torres, uma de cada banda, as janelas 

dos dormitórios são para a parte do mar, tem uma boa cerca povoada de muitas 

e várias plantas frutíferas, toda murada de pedra e cal. 

A igreja tem cento e sessenta palmos de comprido e cinqüenta de largo. A 

capela-mor é muito formosa, o seu comprimento são sessenta palmos, a largura 

trinta, a tribuna é de talha coberta de tintas, ouro, e é a melhor que há na cidade. 

Tem uma milagrosa imagem de Nossa Mãe Santíssima do Carmo, de seis palmos; 

da parte do Evangelho está o nosso protopatriarca Elias, e da parte da 

Epístola, nosso Padre Santo Eliseu. Nesta capela-mor há coro que tem duas 

ordens de cadeiras de pau de cedro curiosamente lavrado. Saindo da capela-mor, 

tem duas capelas colaterais: a da parte do Evangelho é de Santa Luzia, a da 

parte da Epístola é de Santo Amaro. 

Dentro do cruzeiro há duas capelas: a da parte do Evangelho tem a milagrosa 

imagem de Cristo Senhor Nosso com a cruz às costas, (hoje do Sagrado Coração


de Jesus), que está recolhido em uma perfeita tribuna; a principal nobreza desta 

terra serve a este Senhor em uma bem governada Irmandade. 

A da parte da Epístola é do Santíssimo Sacramento (hoje do Senhor 

dos Passos). Em uma tribuna está a Senhora da Piedade, e da parte de fora dela 

as imagens da Senhora da Penha de França e da Guia. É a Senhora festejada 

nestes títulos com grande solenidade. 

Tem o convento sua livraria com bastantes livros, assim de Padres Expositores, 

Concio-natórios, de uma e outra Teologia, e alguns de Filosofia. Nossa 

Senhora do Carmo é o título deste convento. 

(Vide Memórias históricas dos ilustríssimos arcebispos, bispos e escritores 

portugueses da Ordem de Nossa Senhora do Carmo, reduzidas a catálogo 

alfabético que entregou na Academia Real de História Portuguesa, e a seu Protetor 

Augustíssimo, el-rei D. João V, Nosso Senhor, oferece e dedica o Acadêmico 

Supranumerário Fr. Manuel de Sá, religioso da mesma Ordem da Província de 

Portugal – Lisboa Oriental, na Oficina Ferrerigana. – MDCCXXIV). 

Tal a descrição que, da primitiva igreja e convento do Carmo 

desta cidade, nos legou um dos cronistas da Ordem. 

Como se vê, do velho e tradicional templo, internamente, à 

exceção dos altares, quase que nada mais resta hoje, tal a transformação 

por que ultimamente passou. 

A imagem da Virgem do Carmelo foi substituída por uma outra, 

mandada vir da Itália pelos capuchinhos lombardos, conjuntamente 

com o belíssimo altar de mármore que no centro da capela-mor 

se ostenta. 

As duas bancadas da capela-mor, onde diariamente se reunia a 

comunidade para a recitação dos ofícios próprios do coro, no alto de 

uma das quais se lia a seguinte inscrição: Hinc est chorus – foram dali 

retiradas. 

Das duas capelas colaterais a que se refere o cronista da Ordem, 

e que, segundo as indicações deixadas nas suas Memórias históricas, se 

– 90 –


encontram ao sair da capela-mor, a de Santa Luzia, que fica à direita 

de quem vai para a sacristia, está hoje totalmente desmontada, mal 

deixando ver os vestígios do que foi; a de Santo Amaro, que jaz por 

debaixo do antigo consistório de Santa Filomena, de há muito que 

serve de capela mortuária. 

O antigo púlpito, pregado à parede, e as grades de comunhão, 

há muito que desapareceram. 

Manteve a Ordem Carmelitana, durante os tempos coloniais, 

sobretudo de 1814 até muito depois da Independência, cadeiras não 

só de Humanidades, mas ainda de todas as ciências morais e teológicas, 

tornando-se verdadeiramente notáveis pelo seu saber: 

– frei Inácio Caetano de Vilhena Ribeiro, latinista, helenista e 

hebraizante que teve como discípulos Manuel Odorico Mendes e 

Sotero dos Reis; 

– doutor frei Custódio Alves Serrão, natural de Alcântara, lente 

da antiga Escola Central, diretor do Jardim Botânico, falecido na 

Corte do Império a 10 de março de 1873, e de quem, fazendo o seu 

elogio fúnebre, disse o orador do Instituto Histórico, Dr. Joaquim 

Manuel de Macedo em admirável síntese: “Sábio, criado no gabinete 

de profundos e constantes estudos, eminente nas Ciências Físicas, 

na Botânica igual a Freire Alemão, que é um monumento, em política 

sempre liberal por convicção e por amor à Pátria, e nunca, em um 

só dia, por amor de si; de caráter independente até a resistência na 

guarda de seu direito, no culto da amizade tipo de dedicação e de 

fineza, em suas relações particulares angélica amabilidade, como lente 

a eloqüência abraçada com a lógica mais cerrada; como administrador 

o zelo mais inteligente fulgurando pelo esplendor de imaculada 

probidade; eis aí frei Custódio Alves Serrão.” 

– Doutor frei Antônio Bernardo da Encarnação e Silva, natural 

de Viana, que mais tarde obteve brevê de secularização e foi 

deputado-geral por esta Província na legislatura de 1838 a 1841, 

bem como cônego mestre-escola da catedral, examinador sinodal, 

professor de retórica e poética do Liceu Maranhense, comendador 

na Ordem de Cristo e cavaleiro na da Rosa, falecido em 1848; 

– 91 –


– e frei Antônio Julião da Costa Leite, professor de latim em 

Alcântara. 

Não pequenos foram ainda os serviços de outra ordem, prestados 

em todos os tempos pela Ordem Carmelitana a esta província. 

Por algum tempo esteve aí aquartelado o Corpo de Artilharia, 

até que na tarde de 7 de julho de 1829 foi transferido para o Armazém 

da Pólvora, mais tarde Casa dos Educandos Artífices, e hoje, 

Aprendizes Artífices. 

Por longos anos cedeu o andar térreo do seu convento para aí 

se estabelecer o quartel do Corpo de Polícia e as aulas régias de ensino 

secundário, até que, criado o Liceu na administração de Vicente 

Tomás Pires de Figueiredo Camargo, foi ele aí instalado, aí permanecendo 

durante o não pequeno período de cinqüenta e dois anos, 

quando teve lugar a sua trasladação para o prédio na Rua Formosa, 

onde presentemente se encontram a Escola Normal e a Escola Modelo 

Benedito Leite. 

No andar superior, e muito mais tarde, no interior do convento, 

na parte que dá para a Rua da Paz, funcionou a Biblioteca Pública, 

aí instalada em 1828. 

Em 1873, governando a Província o dr. Silvino Elvídio Carneiro 

da Cunha, cedeu-lhe ainda o convento do Carmo uma parte da 

sua cerca para a construção de uma escola, edifício este onde presentemente 

funciona a Biblioteca Pública do Estado. 

Com a morte, porém, em 9 de maio de 1891, do último religioso 

e provincial que foi frei Caetano de Santa Rita Serejo, alma 

boa e generosa, coração extremamente bondoso, e por isso geralmente 

benquisto de todos, foi o convento do Carmo incorporado 

aos bens da União, caindo então em abandono, chegando mesmo a 

ameaçar quase completa ruína, quando aí se instalou a Missão 

Capuchinha, chefiada por frei Carlos de São Martinho, um dos religiosos 

mais ilustres que aqui têm pisado, a qual não só acudiu ao 

convento, prestes a desmoronar-se, mas ainda transformou a velha e 

– 92 –

– 93 – 


arruinada igreja no belo e majestoso templo que todos vemos e admiramos, 

e isto à custa de muito esforço, de muito trabalho e de uma 

abnegação e perseverança sem limites. 

E já que falamos nos capuchinhos lombardos, injustiça fora, 

sendo eles os legítimos sucessores dos carmelitas na posse do velho 

convento, não registrar aqui os grandes e inestimáveis serviços de 

toda a sorte, por eles prestados à causa da religião e da civilização. 

Achava-se, nos últimos anos, de todo abandonado o serviço 

de colonização, catequese e civilização dos índios, quando em princípios 

de 1893 aqui chegaram os primeiros religiosos capuchinhos, 

tendo por superior ou prefeito o revmo. frei Carlos de São Martinho. 

Dominado de ardente zelo apostólico e do desejo de chamar à 

fé e à civilização cristãs tantos dos nossos infelizes patrícios que vagueiam 

ainda por essas matas, lançou o ilustrado e virtuoso sacerdote 

suas vistas para a comarca de Barra do Corda, onde, porventura, 

são eles encontrados em maior número, e aí deu começo à sua santa 

missão pela fundação de um instituto para educação de meninos indígenas; 

e, como se tanto não fosse bastante ainda, acabou o infatigável 

e modesto superior dos capuchinhos por prestar mais um assinalado 

serviço ao Estado, com a aquisição, pela quantia de Rs. 

15:000:000, de um importante estabelecimento de lavoura, denominado 

de Alto Alegre, com o fim único e altamente humanitário de 

chamá-los à vida social. 

Não se pode calcular, ao certo, o número de índios ainda hoje 

existentes em todo o Estado. Nas diversas aldeias, porém, de Barra 

do Corda, na ocasião em que as percorreu frei Carlos, afirmou-nos 

ele encontrarem-se para mais de 5.000, já domesticados e com tendências 

para adquirirem os hábitos de civilização. 

E tão relevante, tão humanitária considerou o Governo do 

Estado a obra de frei Carlos que, desde logo, lhe fez consignar no 

orçamento um subsídio de Rs. 2:000:000, que no ano seguinte elevou 

a Rs. 4:000:000 e por último a Rs. 12:000:000, sendo 6.000:000 

para o colégio de Barra do Corda e 6.000:000 para o de Alto Alegre.


Neste ínterim, ameaçando ruína iminente o convento, e talvez 

mais do que este a igreja do Carmo, requereram os missionários 

capuchinhos em 10 de setembro de 1894, ao inspetor da Alfândega 

neste Estado, que lhes fossem entregues as chaves de um e outro 

edifício, já então de propriedade da União, o que, sendo-lhes favoravelmente 

deferido, foi nomeado depositário dos mesmos o revmo. 

frei Carlos de São Martinho, fundador da Missão dos Capuchinhos 

Lombardos do Norte do Brasil e primeiro superior regular da mesma 

Missão pro tempore, com decretal generalício de 12 de maio de 

1894, fixando sua residência nesta capital. 

Obtido este primeiro favor, foi, pelos seus superiores de Roma, 

constituído chefe da missão o revmo. frei Carlos, que, espírito superior, 

antevendo nos seus grandiosos ideais um auspicioso porvir para 

o convento do Carmo, e desejando que fosse ele contínua habitação 

dos missionários capuchinhos, fez à Senhora do Carmo um voto 

que ainda hoje é respeitado pelos seus sucessores, a fim de alcançar, 

pelo patrocínio dela, esta pacífica posse. 

A frei Carlos sucedeu, no governo da Missão, com decretal de 

11 de agosto de 1897, o malogrado frei Reinaldo de Paulo, que foi uma 

das vítimas do massacre de Alto Alegre em 13 de março de 1901. 

Em 1900, voltou de novo frei Carlos ao governo da Missão, 

como superior regular, com decretal de 24 de abril. 

Em 1901, ano fatal para os capuchinhos lombardos pela conhecida 

hecatombe de Alto Alegre, profundamente ferido no seu 

coração e no seu espírito altamente criador, não pôde este venerável 

missionário resistir ao abalo produzido pelo desmoronamento de 

sua obra, tão paciente e sabiamente organizada; e assim, um tanto 

enfraquecido em suas faculdades mentais, foi, a conselho médico, 

forçado a procurar o doce clima de sua terra para se restabelecer, 

sendo substituído no governo da Missão, como vigário, por frei João 

Pedro de Sexto, que, nomeado pelo revmo. visitador-geral, frei Timóteo 

de Brescia, em 28 de junho de 1901, foi, por decretal generalício 

de 23 de abril de 1903, confirmado no mesmo governo, como supe- 

– 94 –

– 95 – 


rior regular, por um triênio, e reconfirmado por outro, por decretal 

de 3 de maio de 1906. 

O Maranhão, isto é, o convento do Carmo – Mater et Caput 

Missionís como é conhecido na Ordem – foi, desde o início da Missão, 

o lugar de residência do superior dos capuchinhos lombardos, 

até que sendo pela segunda vez eleito frei Carlos, que se achava então 

no Pará, ali determinou este fixar, como superior regular, sua nova 

residência, que permaneceu por bem sete anos. 

Nomeado superior regular da Missão, por decretal de 10 de 

julho de 1909, transferiu o revmo. frei Estevão de Sexto a residência 

para o Maranhão. 

Amando profundamente esta terra, bem compreendeu o ilustre 

capuchinho que, tendo aqui sido o primeiro e hospitaleiro asilo 

seu e dos seus companheiros, aqui deveria ser também a Casa Mater. 

Tornando-se, pelo desaparecimento do último religioso, como 

já vimos, propriedade da Fazenda Nacional o convento do Carmo, 

foi ele, pela segunda vez, em julho de 1911, posto em hasta pública, 

apresentando-se por essa ocasião os seguintes proponentes: 

Os Revmos. Padres Capuchinhos, pela quantia de Rs. 

16:500:000; 

Os Srs. Lisboa Machado & Companhia, pela de Rs. 15:000:000; 

E a Liga do Livre Pensamento, pela de 10:000:000, tendo sido 

preferida a primeira, por mais vantajosa à Fazenda Pública. 

A transmissão de propriedade, feita pelo poder competente ao 

superior, frei Estevão de Sexto, que para esse fim fora ao Rio de 

Janeiro, teve lugar nessa mesma capital, em 21 de agosto de 1911, na 

Procuradoria Geral da Fazenda Pública, sendo registrada aqui no 

Maranhão, no livro competente, em 11 de novembro do mesmo ano. 

Tem tido o convento do Carmo nesta sua nova fase, isto é, 

depois que chegou a Missão Lombarda, os seguintes superiores, aqui 

residentes:


1°) Frei Carlos de São Martinho, 1894-1897. Vice-superior – 

frei Mansueto da Perseverança; 

2°) Frei Reinaldo de Paulo, 1897-1900. Vice-superior – Frei 

João Pedro de Sexto 

3°) Frei João Pedro de Sexto, 1900-1901. 

4°) Frei Agostinho de Milão, 1901-1903 

5°) Frei Estêvão de Sexto, 1903 até o presente, tendo tido, 

durante o seu superiorado, sucessivamente, como vice-superiores, 

os reverendos frei Roberto de Castelança e frei Miguel de Origgio; o 

primeiro, de 1909 a 1910; o segundo, daí até esta data. 

Tal é, em traços gerais, a história da Missão Lombarda no 

Maranhão durante estes últimos dezoito anos, havendo durante esse 

tempo passado por não pequena transformação o convento e a igreja 

que lhe fica anexa, isto à custa de avultadas despesas de que todo o 

povo desta terra é testemunha, e a imprensa por mais de uma vez o 

tem registrado. 

– 96 – 

(16.4.1912)

A imprensa no Maranhão: Jornais, revistas e outras 

publicações periódicas de 1821 a 1908 

– 97 – 


CATÁLOGO organizado por ocasião da celebração do centenário 

da imprensa no Rio de Janeiro: 

1821 – O Conciliador do Maranhão 

1822 – A Folha Medicinal do Maranhão 

Palmatória Semanal 

Gazeta da Verdade 

1823 – Gazeta Extraordinária do Governo da Província 

Diário Eclesiástico Independente 

1824 – O Amigo do Homem 

1825 – O Argos da Lei 

O Censor, mais tarde, O Censor Maranhense 

1826 – O Piparote 

1827 – Minerva 

O Farol Maranhense 

A Bandurra 

13


1828 – O Despertador Constitucional 

1829 – A Estrela do Norte do Brasil 

A Cigarra 

O Maranhense 

O Observador Constitucional 

O Poraquê 

O Azorrague dos Corcundas 

1830 – O Brasileiro 

Semanário Oficial 

O Almanack Mercantil 

O Clarim 

A Segunda Estrela do Norte do Brasil 

1831 – O Publicador Oficial 

O Constitucional 

O Jornal dos Anúncios 

A Bússola da Liberdade 

A Opinião 

Foguete da Nova Luz Jurjuba 

1832 – O Brasileiro 

O Correio do Conselho Provincial 

O Mentor Liberal 

O Escudo da Verdade 

O Rondante Político 

1833 – O Publícola Brasileiro 

A Sentinela Maranhense 

Atalaia dos Caiporas? 

1834 – Eco do Norte 

O Berro do Norte 

O Correio Semanal 

– 98 –

O Publicador da Relação 

Reformatório 

1835 – O Investigador Maranhense 

O Justiceiro 

Correio da Assembléia Provincial 

1836 – Cacambo 

O Americano 

1837 – Sete de Setembro 

O Momborré 

O Correcionador dos Abusos 

O Paraense 

A Tábua de Salvação 

A Temperança ou O Moralista Maranhense 

1838 – O Investigador Constitucional 

A Sentinela 

Crônica Maranhense 

O Bem-te-vi 

Crônica dos Cronistas 

Caçador de Bem-te-vis 

O Amigo do Povo 

O Despertador 

Correio d’Anúncios 

28 de Julho 

O Recopilador de Anedotas 

1839 – A Revista 

O Militar 

O Recreio dos Maranhenses 

O Amigo do País 

Buscapé 

– 99 – 



1840 – O Moralista 

O Cometa 

O Legalista 

O Astro Maranhense 

O Jornal Maranhense 

O Guajajara 

O Raio 

1841 – O Imperialista 

Vinte e Oito de Julho 

1842 – Publicador Maranhense 

O Correio Maranhense 

O Dissidente 

A Opinião Maranhense 

O Caboclo Maranhense 

O Pica-pau 

O Museu Maranhense 

1843 – O Maranhão 

O Diário 

Eco da Oposição 

Liberal 

A Figa 

1844 – A Malagueta Maranhense 

Tapy Ouaissú 

Vigilante da Liberdade 

Foguete 

1845 – Jornal da Instrução 

O Almazém 

A Rabeca 

O Atleta Piauiense 

Tribuna do Povo 

– 100 –

1846 – O Unitário 

O Arquivo 

Jornal da Sociedade Filomática Maranhense 

A Palmatória 

A Matraca 

O Arre e Irra 

O Patusco 

O Azorrague 

O Cacete 

1847 – O Homem do Povo 

O Estudante 

O Observador 

O Bem-te-vi 

O Bem-te-vi Maranhense 

Correio Maranhense 

O Barrete 

O Progresso 

1848 – Diário Maranhense 

O Tribuno do Norte 

O Verdadeiro Patriota 

Voz do Bacanga 

1849 – A Sentinela da Liberdade 

Revista Universal Maranhense 

O Porto Franco 

O Sulista 

A Época 

O Vulcão 

O Canela 

O Bem-te-vi Corcunda 

O Mexeriqueiro 

O Salvador do Povo 

O Salvador da Liberdade 

– 101 – 



O Timbira 

O Luzia 

O Defensor do Povo 

1850 – A Marmota Maranhense 

1851 – Argos Maranhense 

Correio dos Anúncios 


O Infante 

1852 – O Novo Farol 

O Globo 

O Despertador 

O Eclesiástico 

A Marmotinha 

Jornal de Tímon 

Argos da Cena Maranhense 

O Propugnador Católico 

O Universal 

1853 – O Estandarte 

O Conciliador 

O Apreciador Dramático 

O Bem-te-vi 

1854 – O Cristianismo 

O Botão de Ouro 

1855 – Diário do Maranhão 

A Sentinela 

O Suspiro 

A Saudade 

1856 – A Nova Época 

A Conciliação 

– 102 –

Regeneração Política 

A Saudade 

1857 – A Moderação 

A Imprensa 

A Estrela da Tarde 

O Espelho 

Jornal dos Jovens 

1858 – O Iguaçu 

O Globo 

Jornal do Comércio 

Correio Maranhense 

O Japi 

A Tentativa 

A Aurora do Norte 

Álbum Maranhense 

O Guaraciaba 

1859 – Correio da Tarde 

O Século 

A Estrela Maranhense 

O Conservador 

Eco da Verdade 

1860 – Ordem e Progresso 

A Verdadeira Marmota 

O Estudante 

A Jararaca 

A Tulipa 

1861 – A Opinião Pública 

Clarim da Monarquia 

O Jardim dos Maranhenses 

O Comércio 

– 103 – 



O Porto Livre 

Caldo de Boi 

O Pirilampo 

1862 – Revista Jurídica 

O Artista 

A Coalição 

O Fórum 

O Insulano 

Heraclia 

O Ramalhete 

1863 – O País 

A Situação 


Ginásio Literário 

O Eco da Pátria 

1864 – A Aurora Maranhense 

O Trevo 

O Trovador 

A Fé 

O Eco da Juventude 

A Lanterna de Diógenes 

Palestra Militar 

A Verdade 

Satanás 

Boletim Comercial 

O Janota 

1865 – A Tribuna 

A Exposição Evangélica 

O Passatempo 

1866 – O Futuro 

O Apreciável 

– 104 –

Primavera 

Revista Comercial 

Tifon 

1867 – Semanário Maranhense 

1868 – O Artista 

O Liberal 

A Sensitiva 

1869 – Juvenilia 

A Atualidade 

A Nação 

O Fantasma 

O Represador 

1870 – O Formigão 

A Situação 

O 14 de Janeiro 

A Opinião Pública 

Monitor 

Vinte e Oito de Julho 

O Estudante 

A Esperança 

O Chicote 

1871 – O Telégrafo 

O Forte 

O Represador 

1872 – A Brisa 

O Domingo 

– 105 – 


(15.12.1911)


1873 – Diário do Maranhão 

1874 – A Instrução 

O Justo 

1875 – Jornal da Lavoura 

A Mocidade 

1876 – Revista Juvenil 

Gazeta do Povo 

Jornal para Todos 

A Floresta 

1877 – Província 

Revista de Instrução e Recreio 

O Amigo do Povo 

O Telégrafo 

1878 – O Tempo 

Escola 

O Timbira 

O Democrata 

O Progresso 

1879 – A Flecha 

O Regenerador 

1880 – Pacotilha 

O Tribuno 

Civilização 

Cartas aos Maçons do Maranhão 

O Pensador 

A Lei 

O Malho 

Idália França 

– 106 –

1881 – Pacotilha 

O Futuro 

Antônio Pedro 

1882 – Lúcia Avalle 

1883 – Gazeta de Notícias 

O Domingo 

Atualidade 

Lidador Maranhense 

1884 – O Cruzeiro 

O Pigmeu 

Aurora 

Carapuça 

Jornal da Tarde 

Tribuno 

O Abolicionista 

1885 – Gazeta do Povo 

A Província 

O Repolho 

O Sorriso 

Voz do Povo 

O Estudante 

Porvir 

A Evolução 

O Abolicionista 

1886 – O Liberal 

O Mensageiro 

A Luz 

O Eco 

O Protesto 

O Repórter 

– 107 – 



A Federação 

O Meteoro 

Homenagem do Comércio a Retalho ao Dr. João Henrique 

1887 – Revista Maranhense 

O Binóculo 

O Estudante 

Campeão Português 

A Semana 

1888 – O Novo Brasil 

Eco do Norte 

Vibração Suave 

1889 – O Globo 

A República 

Correio de Anúncios 

Luso-Brasileiro 

O Século 

A Luz 

O Povo 

Homenagem ao Presidente da República dos Estados Unidos 

1890 – A Aurora Maranhense 

O Corisco 

O Domingo 

O Vulcão 

O Ensaio 

A Cruzada 

O Nacional 

1891 – O Estado do Maranhão 

A Escola 

A Luta 

– 108 –

O Canudo 

O Cruzeiro 

1892 – O Federalista 

A Cruzada (2ª. fase) 

28 de Julho 

O Operário 

Revista Elegante 

O Novidades 

1893 – A Idéia 

A União Postal 

Diário de Notícias 

O Estudante 

O Bisturi 

A Infância 

Atenas 

1894 – Pierrô 

O Mefistófeles 

1895 – A Alvorada 

O Estudante 

O Porvir 

Filomatia 

1896 – O Membi 

A Liberdade 

Camélia 

O Canudo 

1897 – O Argos 

O Centro Caixeiral 

O Estudante 

– 109 – 



1898 – O Atenas 

Regeneração 

O Piaga 

O Ideal 

O Papagaio 

O Pau 

O Abelhudo 

O Filomático 

A Vassoura 

1899 – O Imparcial 

A Sogra 

A Vassoura 

1900 – Jornal da Manhã 

Os Novos 

O Atleta 

A Atualidade 

A Tesoura 

1901 – O Domingo 

A Revista do Norte 

A Propagadora 

O Anúncio 

Avante 

A Renascença 

Jornal dos Artistas 

A Crise 

O Carnaval de 1901 

La Tourterelle 

1902 – O Apito 

O Porvir 

A Escola 

A Campanha 

– 110 –

1903 – Nova Atenas 

O Rouxinol 

A Fenda 

As Pastorinhas 

João Braga 

O Domingo 

1904 – A Faísca 

Corneta de Ouro 

1905 – Amor às Letras 

1906 – A Notícia 

A Imprensa 

Diário Oficial 

O Combate 

O Chicote 

Maranhão Moderno 

Revista Musical 

A Mocidade 

Correio da Moda 

Verdade e Paz 

1907 – Jornal do Comércio 

O Maranhão 

Mensageiro Diocesano 

A Avenida 

Revista Tipográfica 

O Moleque 

O Corsário 

O Falador 

O Brasil 

O Mensageiro 

O Progresso 

– 111 – 



1908 – A Pátria 

Primavera 

Jornal dos Artistas 

A Via Láctea 

A Sentinela 

A Boa Nova 

O Boré 

O Futuro 

Revista da Associação Comercial do Maranhão 

O Sentinela 

A Negrada 

O Condor 

– 112 – 

(22.12.1911)

CAXIAS 

A imprensa no interior do Maranhão 

1845 – Brado de Caxias 

1846 – Jornal Caxiense 

O Tigre de Caxias 

1847 – Marimbondo 

O Telégrafo 

O Povo 

1848 – O Pescador 

O Correio dos Municípios 

O Analítico 

1849 – O Lidador 

A Água Benta 

O Bem-te-vi Caxiense 

A Aurora 

1850 – O Farol 

14 

– 113 – 



1851 – O Eco Caxiense 

O Pelourinho 

1853 – A Crônica 

1854 – O Correio Caxiense 

1859 – A Imprensa Caxiense 

O Pugnador 

1862 – O Álbum Caxiense 

1864 – A Rosa 

1866 – O Justiceiro 

1867 – O Cabo d’Esquadra 

1870 – Jornal de Caxias 

1871 – Semanário Caxiense 

1873 – O Lidador Caxiense 

1874 – O Beija-flor 

A Cruz 

O Comércio de Caxias 

1876 – A Luz 

1877 – A Situação 

1880 – A Tarrafa 

1881 – O Observador 

– 114 –

1883 – O Xixixi 

Crisálida 

1884 – Eco Liberal 

1886 – O Brado 

1887 – Gazeta 

Artista Caxiense 

1891 – O Pirilampo 

1893 – Gazeta Caxiense (2ª. fase) 

1895 – Jornal de Caxias 

1898 – O Timbira 

Cidade de Caxias 

1899 – O Lábaro 

1900 – O Trepa 

O Caxiense 

1901 – O Zéfiro 

1903 – O País 

Correio do Sertão 

Parnaso 

1904 – O Porvir 

O Janota 

1905 – Jornal do Comércio 

Liberdade 

– 115 – 



1907 – O Binóculo 

A Luz 

O Independente 

O Maranhão 

A Luz 

1908 – O Partenon 

Gruta de Lourdes 

COROATÁ 

Em 1867, apareceu nesta vila um pequeno jornal, denominado 

Coroataense, impresso em Caxias e destinado à defesa dos interesses 

locais. Efêmera foi a sua duração. Com ele desapareceu, até hoje, 

a imprensa naquela localidade. 

VIANA 

1876 – O Vianense 

Alavanca 

A Violeta 

1878 – O Guanambi 

1879 – O Domingo 

1880 – Recreio Juvenil 

A Reforma 

1881 – A Ordem 

1884 – Atualidade 

– 116 –

BREJO 

– 117 – 


Jornal Imparcial do Brejo – Foi este o primeiro periódico que 

teve esta localidade. De cor política, apareceu em agosto de 1865. 

Depois de um intervalo de cerca de quarenta anos, apareceu em 1906 

O Anapuru. 

ALCÂNTARA 

1893 – Gazeta Alcantarense 

1906 – O Alcantarense 

ROSÁRIO 

No dia 8 de abril de 1855, circulou pela primeira vez na vila do 

Rosário um jornalzinho intitulado O Baluarte do Povo. Era impresso 

na Capital, na tipografia do Bem-te-vi, e tinha como redator o falecido 

major João da Matta de Moraes Rego, a quem deve a imprensa da 

província os mais relevantes serviços. Saíram apenas 18 números. 

Após um intervalo de 55 anos, apareceu em 

1903 – O Rosariense 

1904 – O Ser 

PICOS 13 

1895 – O Município 

1896 – O Carapuceiro 

13 Atualmente, Colinas. J. M.


O Republicano 

1897 – A Estrela 

1898 – A Época 

A Imprensa 

1899 – O Juvenil 

1903 – Gazeta de Picos 

1906 – Filolítera 

BARRA DO CORDA 

1888 – O Norte 

Fundado em 1888, pelo inolvidável dr. Isaac Martins dos Reis, 

tinha este jornal, principalmente, por fim a propaganda das idéias 

republicanas. Com a proclamação da República e desaparecimento 

do seu fundador, assumiu a direção desta folha o intemerato jornalista 

Frederico Figueira, que continua a prestar os mais relevantes 

serviços, especialmente à zona sertaneja do Estado. 

– O Novo Mundo 

1897 – O Porvir 

1898 – O Guarani 

– 118 –

FLORES 14 

1906 – O Trabalho 

LORETO 

1904 – O Ideal 

SÃO FRANCISCO 

1905 – O Lírio 

SÃO BENTO 

1902 – O São Bento (manuscrito) 

14 Atualmente, Timon. J. M. 

– 119 – 


(29.12.1911)

15 

A Imprensa no Maranhão 

(Codó) 

– 121 – 


NO FINAL de 1869, veio à luz o primeiro número do Aristarco, 

primeiro jornal que teve Codó, periódico de pequeno forma 

to, de quatro páginas de duas colunas, contidas em meia folha 

de papel genovês ou almaço. 

Foi impresso na primeira tipografia havida naquela localidade, 

sendo seu redator o ilustre Dr. Antônio de Aguiar e Silva, pai do 

distinto Sr. major Alcebíades de Aguiar, atual congressista do Estado, 

a quem pertencia a referida tipografia. 

Apareceu cerca de um ano, e semanalmente. 

Desejando aumentar-lhe o formato, suspendeu o major 

Alcebíades a publicação do Aristarco, obteve novo material e em seguida 

(1870) fez circular O Codó, que não logrou ir além de 1871. 

Mais tarde, essa tipografia, que ficara guardada em uma casa 

próxima à margem do Rio Itapecuru, foi sepultada sob as ruínas da 

mesma, em conseqüência do desmoronamento produzido pela grande 

enchente de 1875. 

Em 1880 ou 1881, reunido a outros companheiros de luta, fez 

o major Alcebíades aquisição, no Piauí, de outra tipografia, nela pu-


blicando A Voz do Povo, de que era redator o coronel Aristides Lobão, 

então residente naquela cidade, onde estreou sua vida pública, e que 

mais tarde, com rara competência, desempenhou as funções de inspetor 

do Tesouro do Estado. 

A tipografia foi montada na própria residência dele, e sob sua 

imediata direção corria o jornal, que contava, entre outros, ao major 

Alcebíades como dos principais colaboradores. 

Essa tipografia passou depois, gratuitamente, às mãos do tenente 

Pedro Marques de Sousa, que fez dela surgir um número único 

de um jornal intitulado Codouara, sob os auspícios do finado Dr. Lucas 

da Silva Antunes, então juiz municipal naquele termo. 

A falta de meios do novo periódico não lhe permitiu ir além, 

obrigando-o a vendê-la novamente para o Piauí, onde em 1902 existia 

ainda. 

Batalhador infatigável, não podendo nem sabendo conservar-se 

inativo, montou ainda o major Alcebíades pela quarta vez, em 1890, 

nova oficina tipográfica naquela cidade, adquirindo para esse fim o 

material do periódico A Luta, que aparecia então na capital do Estado. 

Dela fez surgir, enquanto seu proprietário, a Gazeta do Codó, 

em 6 de novembro de 1892, a qual teve duas fases, suspendendo em 

1894, passando em seguida a novo proprietário, o Sr. Antônio 

Rodrigues de Oliveira Sobrinho. 

Este fez dela aparecer o Monitor Codoense, em agosto de 1894, 

que passou por diversas fases, à proporção que a tipografia mudava 

de proprietários, desaparecendo finalmente em 1908. 

Por esta ocasião fez dela aquisição o Sr. Ulisses de Jesus, que a 

vendeu a uma sociedade de cinco companheiros, entre os quais se 

achava ainda o major Alcebíades, vindo, por último, a tipografia chegar 

às mãos de Raimundo Viana, que dela fez sair em 14 de abril de 

1901 a Gazeta Codoense. 

Em conclusão, depois de tantas mudanças de proprietários, 

foi esta tipografia, por derradeiro, adquirida pelo ilustre Sr. coronel 

– 122 –

– 123 – 


Manuel Ferreira Bayma, que fez dela sair, em 9 de fevereiro de 1902, 

o primeiro número do Comarca, jornal que ainda circula e que desde 

o seu aparecimento grandes e importantes benefícios tem prestado 

àquela localidade. 

Além destes que acabamos de mencionar, viram mais a luz da 

publicidade em Codó, entre outros cuja existência talvez desconheçamos, 

os seguintes jornaizinhos: 

A Lâmpada – em 1°. de março de 1893; 

A Primavera – em 10 de dezembro de 1896; 

O Martelo – em 10 de dezembro de 1908; 

O Marimbondo; 

A Gazeta das Moças – em março de 1882, sendo seu principal 

redator Alípio de Castro Marques. 

(5.12.1912)

O Maranhão Histórico - Instituto Geia

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