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Hauptsache BBQ Die jungen Männer grillen Köpfe, Hufe und Hörner der Hammel auf einem Bettenrost, hier vor dem Tor einer Kaserne 162 Abdelfadel die Fahrradpumpe. Nicht jeder hat so ein schickes Ding. Habibs Schwager muss sich oben auf der Dachterrasse ohne Pumpe abplagen und Luft zwischen Fell und Haut des Tieres pusten, damit sie sich besser voneinander trennen lassen. Ismail hält das <strong>Bei</strong>n fest, Abdelfadel steckt die Pumpe hinein, und nach einer Weile sieht das kopflose Tier aus, als könnte es nun über die Berge fliegen. Auf Werbeplakaten in der Stadt segeln seit Tagen solche Schafsballons herum. Dann schlitzt Abdelfadel das Bauchfell auf und zieht einen Teil davon ab. Er bricht die Haxen des Tieres und verkeilt es damit am Fenstergitter. Es erfordert nicht nur Übung und Geschick, es kostet Kraft. Der hagere Mann muss in das Tier hineinsteigen, um es zu häuten. Auch das Fell nimmt sich Ismail. Schließlich schlitzt Abdelfadel den Bauch auf und die Eingeweide quellen heraus. Habib trägt sie in einem Eimer zu den Frauen in die Küche. Man könnte das Schaf jetzt am Fenster zum Hof hängen lassen. In den meisten Häusern auf dem Land liegen noch einige Tage nach dem Opferfest die geschlachteten Tiere herum, als gehörten sie genauso dazu. Und sie tun es auch. Das Tier ist Teil des Hauses, ob lebend oder tot. Und Hammelfleisch hält sich länger als Schwein, auch deswegen gilt es als rein. Trotzdem werden die Zeitungen nach dem Aïd mangelnde Hygiene und Verletzungen durch scharfe Messer beklagen. In Habibs Hof schieben die Frauen mit Fens terwischern das Blut in den Gully. Und auf dem Lehmboden mancher Dörfer trocknen die Blutlachen ein, und das wirkt, als trüge die marokkanische Erde Wundmale. In Aminas Küche unterm Dach scheint die Sonne, die Novemberstrahlen tunken den Raum in dottergelbes Licht. Aus einem Radio rumpelt alter Jazz. Die Küche ist etwas größer als ein deutsches Gästebad, und auf dem Boden liegt der nackige kopflose Hammel. Es ist jetzt elf Uhr vormittags, und bis zum Abend um sieben werden Amina und ihre Tochter Soukayna das Tier zerlegt haben. Der Kühlschrank auf dem Balkon wird voll sein mit Plastiktüten. Und Amina fertig mit ihren Kräften. Alle zwei, drei Stunden, wenn der Muezzin ruft, wird sie, während sie Koteletts schneidet oder Pansen wäscht, „Allahu akbar“ mitmurmeln. Soukayna wird hin und wieder im Spiegel ihr Make-up korrigieren. Sie ist Friseurin und bemalt das Gesamte tier wird verwertet zwischendrin Hände und Füße der anderen mit Henna. Die Frauen sind unter sich. Wie gut, dass der Mann morgen weg ist. Habib wird mit seinem Bruder den Onkel auf dem Land besuchen. Geschenke – Mandarinen, Bananen, Schokolade – verteilen. Ringeltauben jagen. Und Tee trinken. Amina beugt sich über das Tier, deutet auf die verschiedenen Körperregionen und sagt: „Schulter! Kotelett! Tajine! Couscous!“ Und dann zieht sie die schon gewaschenen und mit Knoblauch, Cumin und Safran gewürzten Gedärme aus einer Schüssel wie klitschnasse hautfarbene Feinstrumpfhosen und ruft: „Delicieux!“ Die Därme werden einen Tag mariniert, dann zwei Wochen lang über Wäscheleinen abgehangen und gekocht. Das gesamte Tier wird verwertet, von den Hörnern bis zu den Hufen. Von den gegrillten Innereien-Spießchen schwärmt jeder. Je nachdem, woher er kommt, nennt er sie: Brochette (Frankreich), Boulfaf (Casa blanca) oder Znen (Mar- rakesch). Dafür grillen Amina und Soukayna über einem kleinen Kohlebecken auf dem Balkon vor ihrem Familienzimmer Herz und Leber kurz an und stückeln sie in große Würfel. Rauchschwaden vernebeln das Zimmer, es ist das Aroma des Aïd. Dann kommt die Köstlichkeit: das Fettnetz, das die Innereien des Schafes im Bauchraum umhüllte. Wie eine geklöppelte Gardine hing es zum Trocknen über der Tür. Soukayna schneidet die feinsten Teile in Anstecknadel Herz und Leber vom Schaf, gewürfelt, mit Fett umwickelt, auf Spieße gesteckt und gegrillt. Saftig, knusprig, göttlich! Streifen heraus, sie haben die Konsistenz von Kaugummi, und umwickelt jeden angegrillten Herz- und Leberwürfel mit dem Fett, spießt sie auf. Amina beugt sich noch mal über den Grill. Es schmeckt saftig, knusprig, süßlich und wirklich: delicieux. Man hört nur noch Hassnas Schmatzen. Ismail kriegt vom Herz noch nichts ab, denn er hat mit Kopf und Füßen zu tun. Auf der Brache hinter der Siedlung haben die Jungen in Gruben Feuer entzündet, die Flammen lecken an den Bettenrosten, die sie darübergelegt haben. > 163
Für 30 Dirham fackeln sie die Schafsköpfe und die Füße ab. Einer hat sich die Jeans tief unter den Hintern fallen lassen, aus seinem Handy tönt Musik, und mit Skihandschuh und Eisenstange wendet er die Schafsköpfe, um sie von allen Seiten anzukohlen. In den kommenden Tagen werden junge Männer wie er, vor allem auf dem Land und in den Bergen, die Schafsfelle zusammennähen, Hörner aufsetzen, Schwänze anbinden – und fauchend durch die Dörfer rennen. Ein Kreischen wird durch die Gassen hallen. Buschlut nennen sie das karnevaleske Treiben und freuen sich an den Wölfen im Schafspelz. Jetzt flackern überall auf den Straßen und Plätzen die ersten Schafsköpfe auf Riesenrosten. Es riecht durchdringend nach Versengtem. Hin und wieder fliegen in hohem Bogen verkohlte Hörner durch die brennende Luft. Grün glühen die Augen der Schafe im Licht. Am Abend sitzen Habib, Amina und die Kinder auf den Sitzkissen, die ihr Zimmer umrunden. Eigentlich liegen sie eher. Amina steht der Schweiß auf der Stirn. Sie hat noch Kutteln mit in Salz eingelegter Zitrone gekocht. Soukayna textet auf ihrem Handy, Hassna isst Kekse, Ismail sieht fern. Und Habib ist ausgelassen. Es ist vollbracht. Morgen wird ein schöner Tag. Er wird sein Heimatdorf besuchen und mit seinen Freunden jagen gehen. Dort werde er dann, sagt er, „wirklich gut essen“. Am nächsten Morgen in der Frühe fährt Habib dann in sein Land hinein. Maler und Dichter sind nach Marokko gekommen, um es zu fassen, dieses Licht und das Land. Doch wenn man darin steht, beginnt man zu zweifeln, ob sich dieses Gefühl vermitteln lässt, in Bildern oder Worten: wenn die Sonne aufgeht und der Himmel sich spannt über der Erde, erst rot, dann safrangelb, dann bleich wie Hammelhaut, und hinter der Wüste die von Schnee gekrönten Berge, die wirken, als könnten sie einen Klang erzeugen. Habib hat das, Mummenschanz Männer verkleiden sich mit Hammelfellen, Masken und Hörnern, laufen brüllend durch die Dörfer – das nennt sich Buschlut was nun kommt, zu erklären versucht. Im Arabischen gebe es dafür ein Wort, es bedeute: die Zeit, in der man mit Freunden sitzt, redet und fröhlich ist. Dieser Zustand, dieses Fest, hat mit hammel mit salz und cumin dem Griff an den Schwanz begonnen. Es folgen die Griffe von rechten Händen in dampfende Hammelschultern, wie Strauße picken sie Stücke heraus, dippen sie in Salz und Cumin und führen sie schmatzend zum Mund. Es gipfelt in dem Geräusch, das Teegläser machen, wenn sie von Marokkanern auf einen Messingtisch geknallt werden, nachdem sie gehandelt, geschlachtet, gejagt, gegessen und – ohne einen Tropfen Alkohol – miteinander getrunken, geredet und gelacht haben. Es ist nicht möglich, dieses Geräusch laut-zumalen. Und es ist unmöglich, in diesem Augenblick nicht von Glückseligkeit zu sprechen. Fotos: alexandre dupeyron/agentur Focus, graFik: Fabienne contu/alle Für beeF! Waschen, legen, föhnen Ein Hammelfell hängt zum Trocknen über einer Mauer HInkoMMEn Von Deutschland fliegen Ryanair und Germanwings ab ca. 80 Euro one way (ohne Steuern). Flüge mit Royal Air Maroc oder Iberia sind, je nach Reisezeit, ab ca. 400 Euro hin und zurück zu haben (mit Zwischenlandung in Paris, Madrid oder Casablanca). UnTErkoMMEn „La Mamounia“. Legendäres Palast hotel aus dem 18. Jahrhundert im Herzen Marrakeschs, umgebaut und renoviert von Innenarchitekt Jacques Garcia. Irre Gästeliste: Churchill, Roosevelt, Hitchcock, Mandela, die Stones … Übernachtung im DZ ab 600 Euro. www.mamounia.com „Riad Samsara“. Traditionelles Stadthaus (Riad) im alten Zentrum mit Innenhof und Dachterrasse. Übernachtung im DZ ab 110 Euro, www.riadsamsara.com. Ein zweites Haus steht im Hohen Atlas im Nationalpark Toubkal, eine alte, stilvoll hergerichtete Berber-Herberge, nur 1 ½ Autostunden von Marrakesch entfernt. www.douar-samra.com „The Great Getaway Medina“. Neues, wunderschönes Designhotel in der Altstadt. Übernachtung im DZ ab 150 Euro, www.the-great-getaway.com ToUrplAnUng In Marokko lässt es sich mit dem Mietwagen, aber auch mit Überlandbussen oder Zügen einwandfrei reisen, beispielsweise zwischen Marrakesch und Agadir oder dem nördlich der Stadt und ebenfalls am Atlantik gelegenen Essaouira. Jenseits des Atlas in der Wüste gibt es in der Region um Zagora einen regen Wüstentrekking-Tourismus. Weitere Reise- Infos auch unter www.visitmarocco.com 164 165
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