ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА PODKAMENNAYA TUNGUSKA

ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА
PODKAMENNAYA TUNGUSKA
Teil 2

545 KM PER KANU AUF DER STEINIGEN TUNGUSKA
Samstag, 03.08.2013
Tag 5, Km 375 – 335
Ein ruhiger Tag. Es ist diesig, als wir morgens
aus dem Zelt kriechen, und den ganzen Tag wird
sich die Sonne nicht richtig durchsetzen.
Bei Km 360 passieren wir ein weiteres
Wrack – ein großer Lastkahn, der vor
noch nicht allzu langer Zeit gesunken zu
sein scheint, denn er ist noch nicht komplett
plattgedrückt. Hier mit einem
Schubverbund hochzufahren, wenn der
Fluss im Frühjahr 20.000 m³ Wasser pro
Sekunde führt und nicht wie jetzt vielleicht
1.500 m³/s, muß großes Tennis
sein – und offensichtlich geht es nicht
immer gut…
Das sieht dann wohl etwa so aus:
ZENTRALSIBIRIEN, JULI – AUGUST 2013
Teil 2
Am relativ großen Zufluss Kondromo kommt Abwechslung
in die Küche – P zieht einen schönen
Lenok (Sibirische Forelle) aus dem Wasser. Dazu
fangen wir noch drei Äschen, wie üblich in deutlich
unter einer halben Stunde. Es ist richtiggehend
schade, dass die Brüder immer so schnell
„ansprechen“; wir würden gerne noch weiterangeln,
aber mehr Fisch können wir abends beim
besten Willen nicht essen.
An einer Stelle, wo die Berge zurücktreten, die
Ufer flach werden und der Fluss sich breit macht,
laufen wir unerwartet auf eine Sandbank. Wir
haben uns mittig gehalten, irgendwo eine „falsche
Abzweigung“ genommen und sitzen nun auf dem
Trockenen – rundherum ist das Wasser teilweise
nur 5 cm tief. Die Hauptströmung scheint
am abgelegenen Ufer entlang zu laufen,
aber dorthin ist es fürchterlich weit. Wir
hoffen, am näheren Ufer auch eine schiffbare
Rinne zu finden und haben auch
Glück, müssen bis dorthin aber eine Stunde
lang das Boot treideln und sogar über die
besonders flachen Stellen schieben. Wandertag
in der Mitte der Tunguska.
Bei Km 334 beginnen wir, aufmerksam das
Ufer zu beobachten. Irgendwo hier soll
eine Hütte versteckt sein, und da bei Km
325 der Bolshoi Porog – die Große Stromschnelle
– beginnt, die wir am nächsten

Morgen ausgeruht angehen wollen, haben wir hier
unser Nachtlager geplant. Nach angestrengtem
Suchen sehen wir wirklich eine horizontale Linie
vage durch die Bäume schimmern – das Dach der
Hütte. Nun gilt es, die Stelle beim Anlegen nicht
aus den Augen zu verlieren, denn vom Ufer aus ist
die Hütte im Wald nicht mehr zu sehen – man
steht ja am Fuße der steilen Böschung. Wir suchen
ewig, bis wir den kleinen Trampelpfad finden,
der hinaufführt, nur um oben eine herbe Enttäuschung
zu erleben: die Hütte ist winzig, primitiv,
und total verdreckt, im Grunde nicht mehr als
eine überdachte Müllkippe. Wir nehmen uns zwei
oder drei Holzscheite und beschließen, unser Zelt
am Ufer aufzubauen.
Bisher lagen unsere Zeltplätze jeweils auf Inseln,
und dort weitab vom bewachsenen Teil auf der
vorgelagerten Kiesbank, was uns im Hinblick auf
nächtlichen Besuch relativ ruhig schlafen ließ.
Zwar könnten Bären ohne Probleme die Tunguska
durchschwimmen, aber der Mangel an Beutetieren
macht die Inseln für sie uninteressant. Das könnte
hier anders werden, wenn es vom Ufer herauf verführerisch
nach Fischsuppe duftet. Wir ziehen
daher alle Register: Proviantlager, Feuerstelle
und Zelt errichten wir im Abstand von je etwa 100
m voneinander, und um das Zelt ziehen wir erstmalig
den eigens mitgeschleppten Bärenzaun.
Dabei handelt es sich um einen mobilen Elektrozaun
aus weißer Kunststofflitze, unter 9000V-
Spannung gesetzt von einem kleinen, batteriebetriebenen
Trafo. Die Idee ist, das Meister Petz,
neugierig wie er ist, an dem Band schnuppert,
RATENG! ordentlich einen gewischt bekommt
und in den Wald verschwindet, um niemals wieder
raus zu gehen.
Ob es geholfen hätte? Man steckt nicht drin. Ich
konnte jedenfalls die Litze problemlos in die
Hand nehmen, ohne dass die Schläge allzu unangenehm
gewesen wären. Aber immerhin ist so
eines Bären Nase ja feucht (feucht und kalt, wenner
gesund ist!), und er hat auch keine Gummisohlen
an.
Apropos Fischsuppe: Fab hatte sich bis jetzt stets
gegen den Vorschlag verwahrt, doch mal eine ordentliche
Ucha anzufertigen, jetzt aber ist es endlich
soweit: große Fischstücke mit Kartoffeln,
ordentlich Zwiebeln, Knoblauch, Lorbeer und
Pfeffer, und zum Schluß ein kräftiger Schuß Wodka
rein. Das Ganze auf offenem Feuer geschmiedet
– mehr braucht es nicht für Sternenküche!
Den ganzen Tag haben wir keinen einzigen Menschen
gesehen.

Sonntag, 04.08. 2013
Tag 6, Km 335 – 293
Unbehelligt geschlafen, eine Kleinigkeit gefrühstückt,
und los. Wieder ist es diesig, wieder wird
es den ganzen Tag so bleiben. Vor dem Bolshoi
Porog machen wir uns und das Boot klar. Besonders
gut verzurrt haben wir alles schon beim Aufbruch,
jetzt legen wir die Spritzschürzen an, Fab
steckt den Trockenbeutel mit dem Sattelitentelefon
für alle Fälle unter die Schwimmweste, und
Piet setzt die Gopro-Kamera auf, um den Spaß zu
dokumentieren. Leider werden dies die einzigen
Aufnahmen bleiben, weil das Scheißding auch
ausgeschaltet Strom verbraucht und uns unbemerkt
den Akku leersaugt. Dazu haben wir Probleme
mit dem Solarpanel, so dass wir ihn nicht
wieder aufladen können. Ärgerlich.
Die Stromschnelle ist insgesamt 7 km lang und
aufgeteilt in vier Stufen, von denen die zweite und
vierte die Stärksten sein sollen. Bei diesem Wasserstand
kann man sie aber nicht wirklich klar
auseinanderhalten – wir vermuten, dass es die 2.
Stufe ist, in der es am meisten rund geht. Es sind
wieder ordentlich tückische Felsen verteilt, und an
einer Stelle stehen drei große Wellen von jeweils
rund einem Meter Höhe kurz hintereinander. Der
Ally wippt und biegt sich wie nix, und wir werden
ordentlich nass...

Unterhalb der Stromschnelle, wir rätseln im dichten
Nebel noch, ob es das jetzt war oder ob noch
eine Stufe kommt, hören wir Motorenlärm von
oben näher kommen. Nach ewiger Zeit sehen wir
auch schemenhaft ein Boot auftauchen. Zwei
waldläufermäßige Typen in einer großen Ilimka
(langes, traditionelles Holzboot) voller Geraffel
(Autoreifen, Fässer und noch alles Mögliche) begutachten
flüchtig unser Boot, fragen, nordisch
kurz angebunden, woher und wohin und bieten
uns ihre Hilfe an. Wir lehnen dankend ab – ist ja
alles im Lack – und die Brüder setzen mit einem
freundlichen Nicken ihren Weg fort.
Wir legen am Baikit an, ein relativ großer Zufluss,
der genau so heißt wie das Nest, in dem wir gestartet
sind. „Guter Ort“, bedeutet das wohl auf
Ewenkisch, und der Name stimmt. Piet fängt
zwei Lenok – mit zwei Würfen! Ruck-zuck hat
auch Fab einen an der Angel, und nach fünf Minuten
ist das Angeln abgehakt. Unterhalb des Zuflusses
liegt am Ufer ein großer Kutter, etwa 10
m. lang. Auf dem Vordeck sind an Wäscheleinen
sicherlich 100 Fische zum Trocknen aufgehängt.
Von der Besatzung sehen wir nichts, treffen aber
später den rauschebärtigen Käpt`n, der mit einem
kleineren Beiboot unterwegs ist. Er will eigentlich
weiter den Fluss hoch, muss aber wegen des
niedrigen Wasserstandes eine Pause einlegen und
vertreibt sich die Zeit mit Fischen.
Bei Km 293 erreichen wir Andryushkino an, wo
wir übernachten wollen. Früher lebten hier einmal
dauerhaft einige Familien, inzwischen gibt es
aber nur noch eine Hütte, die von den Altgläubigen
aus dem nicht weit entfernten Velmo beim
Heumachen genutzt wird. Drinnen ist es sauber,
aufgeräumt, und ein riesiges Bärenfell liegt auf
dem Boden. Die Hütte liegt ziemlich weit vom
Ufer entfernt auf einem Hügel, also kochen wir
am Fluss (leckerste Ucha, der Herr Fab hat Blut
geleckt) und marschieren dann durch die Dunkelheit
hinauf ins Bett, wobei wir den einheimischen
Bären laut das Lied vom Hund vorsingen, der für
den Diebstahl von, unter anderem, Szer-welaaatwurst,
mit Löffel, Gabel und Hackebeilchen
totgeschlagen und von anderen Hunden beigesetzt
wird, in einem Ma-hause-leeum unter dem blauweißen
Schriftzug „HA-HO-HE, Hertha BSC!“.
(Worauf man sich halt so einigen kann als Gladbach-
respektive Werderfan in der Taiga).
Unterhalb des Bolshoi Porog beginnt das Gebiet
der Altgläubigen. Sie sind Anhänger einer Glaubensrichtung,
die sich im 17. Jahrhundert gegen
eine von Patriarch Nikon initiierte Reform der
Liturgie wendete, daraufhin als Raskolniki, also
Abspalter verfolgt wurden und sich unter diesem
Druck in die abgelegensten Winkel des russischen
Reiches zurückzogen. Erst 1905 wurden die letzten
sie diskriminierenden Gesetze aufgehoben.
Bis heute haben sich, vor allem in Sibirien, vereinzelt
altgläubige Gemeinschaften gehalten, die
zwar technische Errungenschaften nicht per se
ablehnen, sich aber ansonsten streng gegen Einflüsse
von außen abgrenzen und ein weitgehend
autarkes, weltabgewandtes Leben führen.
An der Tunguska leben sie in den Ortschaften Velmo,
Kuzmovka und Kochumdek. Sie scheinen
fleißig zu arbeiten und mit Verstand zu wirtschaften,
denn die Orte zeigen trotz aller sibirischen
Rumpeligkeit nicht die Anzeichen von Suff und
Verfall, wie sie anderswo vorzufinden sind. Die
Altgläubigen selber sind wie aus einem Bilderbuch
unterwegs: die Männer mit langem Rauschebart,
die Frauen mit langen Röcken und Kopftuch.
Allerdings geben sie sich alle Mühe, uns
aus dem Weg zu gehen, und zeigen sich auch
sonst als ungehobelte Sektierer, die nicht einmal
zurückgrüßen, wenn man ihnen auf dem Fluss von
weitem zuwinkt.

Grund für die Kirchenspaltung waren übrigens so
schwerwiegende theologische Meinungsverschiedenheiten
wie die Frage, ob man sich mit zwei
Fingern bekreuzigt und zweimal Halleluja sagt
(Altgläubige) oder mit drei Fingern und drei Mal
Halleluja sagt (normale Verrückte). Zehntausende
wurden deswegen hingerichtet. Die Bojarin
Morozowa ließ man 1675 im Kloster verhungern
– sie wurde verewigt auf diesem Bild von Wassilij
Surikow, das sie mit irrem Blick und zwei trotzig
emporgereckten Fingern auf dem Weg in den Kerker
zeigt.
Montag, 05.08. 2013
Tag 7, Km 293 – 255, Dunst
Fab fängt direkt nach dem Frühstück in
Andryushkino vier Äschen in zehn Minuten, während
Piet mit irgendetwas anderem herumpuzzelt.
Damit ist das Angeln für den Tag erledigt... Auf
dem Weg zum Velmo treffen wir unsere Bekannten
vom Vortag – die zwei sind auf dem Rückweg
nach Baikit. Weitere Menschen sehen wir nicht
an diesem Tag. Kurz hinter dem Zufluss des Velmo,
der selber sicherlich 200 m breit ist, feiern
wir bei Km 272,5 (anhand der Karte relativ genau
bestimmt) Bergfest – wir haben jetzt genau so viel
hinter uns gebracht, wie bis zum Yenissey noch
vor uns liegt. Darauf einen armenischen Cognac.
So gestärkt geht es erstmal 10 km geradeaus in
den Dunst. Der Fluss dürfte hier um die 600 m
breit sein – zähe Quälereik**kscheiße! Gegen
18:30 kommen wir am Zufluss Podporozhny direkt
über den Velminskie Porogi (Velmo-
Stromschnellen) an – ein munteres Flüßchen mit
so eiskaltem Wasser, dass beim Geschirrspülen
die Hände schmerzen. Dafür können wir unser

Bier zum gebratenen Fisch bei perfekter Trinktemperatur
aus beschlagenen Dosen genießen.
Die Kriebelmücken feiern ein Fest, aber wir haben
Gesicht und Hände (die einzigen jetzt ungeschützten
Körperstellen) so in DEET getränkt, dass wir
sie im Großen und Ganzen ignorieren können.
Bloß im Auge hat man manchmal eine, und auch
in die Nase fliegen sie gerne – man muss dauernd
niesen davon...
Unsere Hütte für die Nacht ist hinter uns zwischen
den Bäumen am hohen Ufer zu sehen. Ziemlich
groß, mit einer Banja, und ziemlich verrumpelt –
wir legen uns schlafen, nachdem wir eine Maus
aus einer an der Wand hängenden Nudeltüte befreit
haben, Zeltunterlage und Rettungsdecke über
die muffigen Bärenfelle auf den Pritschen gebreitet
und unsere Moskitonetze aufgehängt haben.
Wie immer räumen wir die Äxte vom Vorplatz
hinter den Ofen in die Hütte - wollen es dem Taiga-Axtmörder
ja nicht allzu leicht machen... Hier
installieren wir zusätzlich noch eine
„Alarmanlage“, indem wir unsere Paddel von innen
gegen die geschlossene Tür lehnen. Wir
schlafen ausgezeichnet, während sich in der Nacht
die vorm sicheren Tod bewahrte Maus durch unsere
Haferflocken frisst.

Di. 06.08. 2013
Tag 8, Km 255 – 217, Dunst
Am Morgen zeigt das Thermometer 6 Grad Celsius.
Wir genießen trotzdem das Frühstück aus
Kaffee und Haferbrei am Ufer. Vor der Abfahrt
zieht Fabian noch schnell eine Äsche aus dem
Fluss. Bei der Vorbereitung der GoPro für den
Ritt durch die Stromschnelle bemerken wir, dass
die Kamera den Akku sinnfrei leergesaugt hat –
damit haben wir das Ding für ganze vier Minuten
Aufnahmen im Bolshoj Porog mitgeschleppt.
Scheiß Elektroschrott.
Direkt hinter der ersten Flussbiegung beginnen die
Stromschnellen. Diese sind zwar kürzer, stellen
sich aber als heftiger als der Bolshoj Porog heraus
– drei Wellen hintereinander, jeweils über einen
Meter hoch, rauschen in ganzer Länge über das
Boot. Hinterher Hosentrocknen bei einem Cognac
am nächsten Zufluss; dazu ein bisschen Angeln.
Business as usual: nach zehn Minuten haben
wir jeder zwei große Äschen.
Danach Paddeln durch den Dunst, bis zur Insel
Kukuj, wo wir auf der großen Kieszunge am oberen
Ende unser Zelt aufschlagen. Mücken: ohne
Ende. Abendbrot: Plov mit Äsche, sehr leckere
Variante. Später klärt sich die Frage, warum fast
nirgendwo Treibholz zu finden ist: das Zeug
hängt in rauen Mengen und allen Größen auf der
Linie des höchsten Wasserstandes (also ca. 12 m
über dem jetzigen) am Waldrand zwischen den
Bäumen.
Mi. 07.08. 2013
Tag 9, Dunst
Verschlafen: erst um 9:30 aufgewacht. Zur Strafe
geht`s ohne Frühstück aufs Wasser. Nach ca. 5
km, die Insel Kukui verschwindet hinter uns im
Dunst, gibt es Kekse, Schokolade und Salami im
Boot, dazu Wasser, direkt im Boot sitzend aus
dem Fluss gefiltert.
Gegen 1 Uhr mittags erreichen wir Kuzmowka,
eine Siedlung der Altgläubigen mit wohl zweioder
dreihundert Einwohnern. Zwei kleine Jungs
zeigen mir den Weg zum Geschäft, oben am hohen
Ufer auf einem hölzernen Boardwalk entlang.
Zwischen den Häusern türmen sich riesige Berge
Feuerholz, in den Vorgärten wachsen Kartoffeln,
irgendwo muht eine Kuh. Ein paar Kopftuchmuttis
schlurfen rum und ein unfreundlicher Rauschebart
dreht sich weg, als ich grüße. Am Geschäft
angekommen, verschwinden die Jungs, bevor ich
ihnen Kaugummis kaufen kann. Ein schön
verrumpelter Laden für alles: Farbpötte, Klamotten,
Schulhefte, Kekse und Bier, feilgeboten von
einem weiteren Kopftuchmuttchen. Eingekauft:
Kekse, Schokolade, Bier (12 x Staryj Melnik in

Glasflaschen, weil ansonsten nur fieses Zeug in
Plastebomben zu haben ist). Mit einer fröhlich
klimpernden Kiste auf der Schulter geht es zurück
zum Ufer, wo Fab beim Boot wartet. Der rauschebärtige
Sektierer schaut uns mürrisch hinterher.
Danach: vorwärts, in den Dunst! Der Fluss ist
um die 600 m breit, und das andere Ufer ist oft
nicht zu sehen. Wir passieren Koshumdek, wohin
sich ein Teil der Kuzmowka-Sektierer hinverkrümelt
hat, wahrscheinlich wegen theologischer
Meinungsverschiedenheiten. Wir verpassen zwei
Fünfkilometerschilder. Eine von den Altgläubigen
gemähte Wiese wird als Lagerplatz verworfen,
weil ein Tierkadaver am Ufer liegt – vielleicht
will sich Freund Petz abends noch einen
Snack holen. Etwa bei Km 275 zelten wir auf der
Kiesinsel „Belaya Kosa“. Es gibt Mücken wie
noch nie – sie fliegen in Augen, Nase, Mund, und
kriechen durch Fabs Kopfnetz, um auf der Innenseite
zu sterben. Mit der Zeit entsteht unten im
Netz ein veritabler, leckerer kleiner Mückenfriedhof.
Apropos Dunst: Auf die Frage, ob dieses Waschküchenwetter
ortsüblich sei, antwortete das Kopftuchmuttchen
im Geschäft, so etwas hätte es seit
30 Jahren nicht gegeben. Der Grund sei, dass
rundherum die Taiga brenne, so dass nicht einmal
die Hubschrauber fliegen würden. Wir beginnen,
Dunstalternativpläne zu entwickeln. Zum Abendessen
gibts Dosenfleisch mit Kartoffelbrei. Wir
haben nicht geangelt, weil sich nach 7 Tagen
Fisch am Stück doch ein gewisser Sättigungseffekt
eingestellt hat.
Während wir nach dem Essen im letzten Dämmerungslicht
beim Absacker sitzen, das kleine Feuer
im Hoboofen ist schon aus, kommt stromaufwärts
ein Boot vorbei - sicher 10 Minuten lang ist es nur
zu hören, bis es auf unserer Höhe schemenhaft
durch den Nebel bricht. Als es schon wieder verschwunden
ist, hören wir es oberhalb der Insel
seine Fahrt verlangsamen und umkehren, so dass
wir aufstehen und ihm zum Ufer entgegen gehen.
Es kommt ziemlich nah heran, aber als wir zum
Gruß den Arm heben, wendet es und verschwindet
auf seinem Weg den Fluss hinauf. Offenbar ungehobelte
Rauschebärte, die nur mal glotzen wollten.
Am nächsten Morgen wird sich das Schauspiel
wiederholen.

Auf der Tunguska
Mutter Tunguska
ein Kahn
drinnen sitzen Männer
Donnerstag, 08.08. 2013
Tag 10. Dunst wie noch nie
schwimmt ein roter Kahn
schwimmt auf dem Fluss
mit langen Bärten
und fahren in den
Dunst
Um halb acht aufgestanden, um eine
engagierte Attacke gegen den Dunst zu
reiten – wir frühstücken auf dem Fluss,
filtern Wasser auf dem Fluss, putzen
uns die Zähne auf dem Fluss. Um 11
Uhr haben wir schon 10 km auf der
Uhr...
Der Dunst bietet auf, was er hat – das
Fast 60 km
abgelegene Ufer ist den ganzen Tag nicht zu sehen.
Auf 8 Flusskilometern fahren wir durch den
Zentralsibirischen Nationalpark und sehen nichts
davon. Den ganzen Tag kämpfen wir uns im
Blindflug durch die Suppe, immer in der Hoffnung,
das nächste Fünfkilometerschild nicht zu
verpassen, um dort ein paar Kekse mit einem Belohnungsrum
oder einem der letzten, kostbaren
Biere herunterzuspülen.
Die Hütte bei 120 km, die wir uns als Ziel vorgenommen
haben, ist beim besten Willen nicht zu
finden, so dass uns wieder nichts anderes übrig
bleibt, als unser Zelt auf einer Kiesbank aufzuschlagen.
Glücklicherweise waren vor nicht allzu
langer Zeit Fischer hier und haben Feuerholz dagelassen.
Freitag, 09.08.2013
Tag 11, Dunst
Um halb zehn aufgestanden. Keksfrühstück
auf dem Fluss. Kurz danach stellen
wir an einer Stelle mit munterer Strömung
unseren Tourrekord auf: fünf Kilometer
in 28 min. (Wahrscheinlich waren
wir in den Stromschnellen tatsächlich
noch schneller, aber da hatten wir auf
anderes zu achten...).
Bei Kilometer 105 beginnen die Щеки –
der Fluss verengt sich bis auf 150 / 200
m und fließt in engen Schleifen zwischen
malerischen Felsformationen hindurch.
Angeblich ist dies einer der schönsten
Orte an der ganzen Tunguska – aber:
Dunst! Ein wenig ist glücklicherweise
trotzdem zu sehen, und wir lassen uns

ei einem Gläschen Rum langsam hindurchtreiben.
Wir beobachten einen jungen Falken bei seinen
ersten Flugübungen und dann, wie zwei große
Falken einen Singvogel zum Absturz bringen und
dann, während er versucht, sich aus dem Wasser
zu retten, durch gezielte Attacken fertig machen.
Kurze Zeit später ist lautes Krakeelen (ein Mähen
und Hähen) aus dem Wald zu hören – offenbar
freut sich ein Falkenjunges übers Essen. Wieder
passieren uns Altgläubige, und wieder tun sie so,
als ob sie uns nicht gesehen hätten. Sektierer, verbohrte.
Beim Angeln in einem großen und recht kräftigen
Zufluss fangen wir 3 stattliche Fische zunächst
unbekannter Art - Ränken, wie wir später lernen.
Sie machen sich ausgezeichnet in der Уха, und
auch am nächsten Abend werden wir noch von
ihnen zu essen haben. Das Nachtlager schlagen
wir am Kiesstrand der Insel Черный auf Kilometer
85 auf. Unser Plan für nächsten Morgen: in
Sulomaj einen Bootsmann finden, der uns mit
dem Motor an den Yenissey bringt, damit die
Dunstplackerei ein Ende hat.

Ein Dunst
Der Deinen Namen trägt
Der Scheißdunst.
Sa. 10.08.2013
Tag 12, Km 85 – 30, Dunst
Er folgt Dir hinterher
wohin immer Du auch gehst!
Früher Ausritt, um in Sulomaj an Land zu gehen
und zu versuchen, eine Mitfahrgelegenheit zu bekommen.
Nach ca. 10 km tauchen am rechten
Ufer die ersten Häuser und die üblichen zerdengelten
metallenen Motorboote auf.
Sulomai: postapokalyptische Szenerie aus abgebrannten,
verfallenen und noch bewohnten Hütten
in einer von halbwilden Hunden durchstreunten
und von Müll übersäten Schlammlandschaft.
Krass. Wir wurden schon in Baikit davor gewarnt,
dass der Ort unter keinem guten Stern stünde
und die Einwohner hauptsächlich damit beschäftigt
seien, sich gegenseitig zu beklauen,
wenn sie nicht gerade zu besoffen dazu seien.
Eigentlich hatten wir auch vor, einen weiten Bogen
um den Ort zu machen, aber der Dunst hat
seine eigenen Gesetze...
Piet stolpert also vorsichtig über den
„Bürgersteig“ aus Holzbohlen in Richtung des
örtlichen Geschäfts, eine Hand der ganzen Köter
wegen immer am Pfefferspray. In der Mitte der
„Hauptstraße“, auf halben Wege vom Fluss einen
ziemlich steilen Berg hinauf, donnert der Dieselgenerator,
der das Nest mit Strom versorgt.
Sulomaj ist sozusagen die Hauptstadt des noch
etwa 600 Seelen starken Mini-Volkes der Keten,
die durch einige schon mittags um zwei schwer
angeschlagene Gestalten vor dem Geschäft vertreten
sind. Unter ihnen eine ca. 150-jährige winzige
Oma in buntem chinesischen Plüschmorgenrock
und Gummistiefeln, die sich auf eine selbstgeschnittene
Birkenrute stützt und sich prompt mit
einer dazukommenden, auf den ersten Blick
„normalen“, Russin zu prügeln anfängt. Piet
kommt nicht in den Laden, während sich die beiden
mit ihren jeweiligen Gehstöcken beharken
und unflätig beschimpfen, und sein vorsichtiges
„Aber meine Damen...!“ verhallt ungehört. Erst
die Verkäuferin kann die beiden trennen. Es stellt
sich heraus, dass die Russin auch ohne Alkohol
erhebliche Schlagseite hat. Sie bekreuzigt Piet
und erklärt mir, dass sie ein neues Haus brauche,
um als Prophetin Jesu die Menschen um sich zu
scharen, denn siehe: Die Zeit ist nahe!
Tatsächlich scheint das Ende der Welt in Sulomaj
schon einige Tage in der Vergangenheit zu liegen.
Ein völlig verrosteter und verbeulter Trecker ohne
Fenster, Motorabdeckung oder Kotflügel bläst
eine große schwarze Rußwolke in den grauen
Dunst. Neben dem Laden steht eine glänzend polierte,
offenbar funkelnagelneue Granitplatte für
die Helden des Großen Vaterländischen Krieges,
daneben aber schwelt in der Mitte eines Platzes
ein stattlicher Haufen Müll und verbreitet beißenden
Gestank. Auch der obligatorische bunte, eigentlich
recht schicke Einheitskinderspielplatz ist
nicht weit; daneben verfällt ein leerstehendes
Haus. Gruseliger Scheiß.
Es findet sich niemand, der uns die 80 km bis zum
Yenissey fahren will. Ein freundlicher Opa, der
im Fluss seine Wäsche wäscht, nimmt Piet in
Schlepptau und versucht es noch in ein paar Häusern,
allerdings ohne Erfolg. In einem Schuppen
sitzen zwei Männer und bereiten Самоловы vor –
Grundangeln mit bis zu mehreren hundert riesigen
Haken an kleinen Schwimmern, mit denen Stör
gewildert wird. Die Fische verfangen sich auf ihrem
Weg Flussaufwärts in den Haken – ziemlich

heftig, hoch illegal und wahrscheinlich die einzige
Möglichkeit, in Sulomaj einigermaßen über die
Runden zu kommen.
Immerhin gibt es Bier im Laden, und wir sind
froh, als das fiese Nest im Dunst hinter uns zurückbleibt
(was schnell geht – wir müssen nur ca.
50 m vom Ufer weg...). PS: der ganze Ort hat
insgesamt geschätzte 30 Zähne, verteilt auf alle
Einwohner...
Danach stumpfes Keulen gegen Uhr, Dunst und
zeitweilig Wind, immerhin unterbrochen alle 5 –
10 km durch ein Belohnungsbier. Wir lernen tatsächlich
noch ein paar nüchterne Einwohner Sulomais
kennen – 4 junge Kerle (ein Russe und drei
Ewenken oder Keten), die per Boot auf dem Weg
sind, eine Jagdhütte zu bauen. Das Zelt errichten
wir wie üblich auf einer Kiesinsel, nachdem wir
noch in der Hoffnung auf eine Hütte einen Pfad
ca. 100 m in die Taiga verfolgt, uns dann aber zur
Umkehr entschlossen haben. Man geht ungern
tiefer rein... Mücken gibt es wieder ohne Ende,
und zum Abendbrot die Renken vom Vortag, diesmal
gebraten. Leider ist das Sonnenblumenöl ranzig
geworden. Holz haben wir genug vom Ufer
mitgebracht, so dass es ein ordentliches Lagerfeuer
gibt.

Sonntag, 11.08. 2013
Tag 13, Dunst
Wieder früh raus, Boot gepackt (die geschätzte
Hälfte unseres Gepäcks ist inzwischen der Müll,
den wir mitschleppen), um 9:30 Keksfrühstück
auf dem Fluss. Die letzten 30 km sind wieder zähe
Keulerei, bis wir um kurz vor zwei in Podkammenaya
Tunguska anlegen (so heißt in diesem
Fall das Nest am Zusammenfluss mit dem Yenissey).
Ein Mann, der uns über den Yenissey nach
Bor bringt, ist zum Glück schnell gefunden – er
schüsselt mit Trecker und Boot auf Anhänger
durch die Gegend. Gottseidank – viel Lust auf
einen Spaziergang durchs Dorf haben wir nicht;
der erste Eindruck erinnert stark an Sulomaj.
Wir zerlegen ohne große Zeremonie den Ally, der
uns zuverlässig 545 km die Tunguska herunter
gebracht hat, verladen unseren Kram im Motorboot,
und unser Fährmann bringt uns direkt zum
Schiffsanleger von Bor, von dem aus wir möglichst
bald per Schiff in die richtige Zivilisation
zurück wollen. (Eigentlich haben wir Tickets für
das Flugzeug am 14.8., aber nun sind wir früher
dran. Das ist auch gut, denn in Bor ist wegen des
Dunstes schon tagelang kein Flieger mehr gestartet.)
Vom Zusammenfluss der 800 m breiten Tunguska
mit dem zwei Kilometer breiten Yenissey
ist wegen des Dunstes nicht viel zu sehen, aber die
Strudel und Wirbel im Wasser sind respekteinflößend,
und bei dieser Sicht auf jeden Fall nichts für
ein Kanu. Unser Fährmann zieht einen Kompass
aus der Tasche, um die Richtung halten zu können.
Wir gehen direkt neben dem stattlichen, auf Pontons
schwimmenden Schiffanleger – der in einem
lustigen Trabantblau gestrichen ist – an Land, um
uns nach den nächsten Fahrtmöglichkeiten zu erkundigen.
Die violettgefärbte „Skipperin“ des
Anlegers, die uns erst streng zurechtweist, weil
wir über ihr frisch gewischtes Deck getrampelt
sind, verliebt sich danach aber prompt in uns. Wir
bekommen die Auskunft, dass das nächste Schiff
am nächsten Morgen um 7:30 Uhr nach Yenisseysk
ablegt und mieten jeder eine Kajüte auf dem
Anleger – ein kleiner Sperrholzverschlag mit
Fenster und Pritsche, dazu eine heiße Dusche, alles
für 12 Euro pro Nase. Der Donnerbalken steht
am Ufer. Wir sind happy – so sind wir direkt vor
Ort, wenn das Boarding am nächsten Morgen los
geht, können im großen Warteraum (unser Wohnzimmer,
sozusagen) unser ganzes nasses Geraffel
trocknen und uns dabei von Tatjana Andrejevna,
der Skipperin, begeistert über die Flussschiffahrt
auf dem Yenissey und ebenso begeistert über Putin
erzählen lassen. Wir hinterlassen ihr unsere
Axt, die Bratpfanne, ein paar Topfschwämme,
Alufolie, und was sonst übrig geblieben und zu
schade zum Wegschmeißen ist. Sie schlürt alles
begeistert in ihre Höhle.
Um sechs Uhr abends legt mit lautem Rumms die
„Krasnoyarsk“ an, eine Schnellfähre skandinavischer
Bauart. Wir lernen noch den 1. Offizier und
den Boardmechaniker kennen, die unter lautem
Protest von Tatjana Andrejevna Fabians kaputtes
Kajütenschloß aufbrechen. Das Schiff bleibt über
Nacht am Anleger. Wir gehen Bier kaufen, bekommen
von der Verkäuferin ein halbes Brot aus
ihrem Privatbestand geschenkt und bestaunen die
Borer Glamourbräute, die voll aufgebrezelt in
Hotpants, High Heels und Sonnenbrille durch den
Nebel über die unbefestigten Straßen zum Geschäft
gestokelt sind. Sensationell.
Der Abend klingt aus bei Bier und Chips am
Yenissey-ufer, inklusiver einiger ordentlicher Mückenstiche,
da wir uns ja „angekommen“ fühlen
und dementsprechend den Schnakenschutz vernachlässigen…

Montag, 12.08.2013
Rückreise
Aufgrund unserer guten Beziehungen zur Obrigkeit
sind wir am Morgen die ersten, die an Bord
gehen dürfen. Wir breiten uns auf 4 Fensterplätzen
aus und pennen noch eine Runde – Abfahrt
von Bor ist um 7:30 Uhr - um 19:00 Uhr sollen
wir in Yenisseysk sein. Von dort sind es noch ca.
300 km Bus- oder Autofahrt nach Krasnoyarsk.
Wie zum Hohn lichtet sich der
Dunst, kaum dass wir Bor 50 km
hinter uns gelassen haben, und die
Sonne scheint aus allen Knopflöchern.
Der Rest der Reise ist
schnell verdöst; das Schiff füllt
sich bei jedem Halt immer mehr, so
dass wir zusammenrücken müssen.
Am Ende werden nicht mehr alle
Passagiere mitgenommen, die auf
das Schiff warten – lediglich ein
altes Muttchen, die mit einer ärztlichen
Überweisung winkt, darf noch
an Bord kommen.
Gegen acht kommen wir in Yenisseysk an, und da
wir für den Tag genug Enge und Lokalkolorit hatten,
verzichten wir auf den Bus und nehmen uns
ein Taxi nach Krasnoyarsk. Der Fahrer zwängt
seine riesige nackte Plauze mit Ach und Krach
hinter das Lenkrad, macht superschnulzige Schlager
an, und los gehts. Fabian bemerkt hinsichtlich
der Musikauswahl zutreffend, dass er trotz seines
harten Äußeren tief im Inneren eigentlich doch ein
H***fürst sei. Während wir uns mit ihm über die
Schönheit der sibirischen Natur unterhalten, fährt
er sein Fenster herunter und will mir meine leere
Bierflasche abnehmen, um sie an den Straßenrand
zu feuern.
Um elf Uhr nachts kommen wir in Krasnoyarsk
an. Am nächsten Tag lassen wir die Beine baumeln,
buchen unsere Flüge um, und treffen Alexej,
den Taxifahrer wieder. Am übernächsten Tag
fliegen wir zurück.
Вот и сказочки конец, а кто слушал – молодец!

2013
Fabian Laucken (Fotos)
Piet Mumm (Text + Fotos)