Gummidruck- Workshop-Teil 2 pdf - Andreas Emmel

Gummidruck-Workshop
Teil 2
Andreas Emmel
© 2009

Das Negativ
Der Gummidruck ist ein Kontakt-Kopierverfahren. Hierfür brauchen wir ein Negativ in
der Größe des beabsichtigten Bildes.
Das Negativ sollte nicht zu hart und dicht sein, eher etwas dünner und weicher, aber
keinesfalls flau wirken. Normal entwickelte Negative eignen sich am besten,
idealerweise ein Großformat-Negativ, welches in PMK-Entwickler entwickelt wurde.
Die grün-braune Färbung (Stain) des PMK-Negatives arbeitet sehr gut mit meinem
Schwarzlichtbelichter zusammen.
Man kann sich aber auch Papiernegative herstellen, wenn man nicht auf große Negative
zurückgreifen kann. Es muss nur darauf geachtet werden, dass man ein glattes und
durchscheinendes Papier verwendet, wo sich der Papierfilz im Durchlicht nicht störend
zeigt und was natürlich keine rückseitige Beschriftung haben darf. Ich habe mit PE-
Papieren sehr gute Erfahrungen gemacht.
Am idealsten ist es aber, wenn man sich sein Negativ auf digitalem Wege herstellt.
Man kann eine digitale Bilddatei verwenden oder ein vorhandenes, analog hergestelltes
Negativ einscannen und es dann weiter auf dem digitalen Weg bearbeiten, das nennt man
„einen Hybriden Weg“ gehen.
Das digitale Negativ muss an die Gegebenheiten des Gummidruckes angepasst werden,
da der Gummidruck nur maximal 6 Graustufen abzubilden vermag. Dabei ist es egal, wie
viel Chrom oder Farbgummi man verwendet, man muss sich bewusst sein, dass es immer
nur bei den 6 Stufen bleibt.
Hier liegt aber ein wesentlicher Vorteil bei den Digital-Negativen. Man kann sein
Negativ durch Anpassen der Graditionskurve perfekt an die Erfordernisse des
Gummidruckes bzw. des gewünschten Bild-Ergebnisses anpassen. Ich kann schon
festlegen, wie ich Lichter oder Schatten betonen will. Dadurch ist die Kreativität größer,
als wenn ich mit einem vorhandenen Negativ arbeiten muss.
So fängt für mich Edeldruck schon mit der Negativ-Erstellung an!
Ich erstelle mir ein Negativ, drucke es auf Folie aus, wobei zu beachten ist, dass die Tinte
nicht so große Dichten erreicht, wie ein normales Negativ. Mit meinem Drucker und der
AGFA-Copyjet-Folie erreiche ich eine Dichte von ca. 1,5.
Danach mache ich mit diesem Negativ einen Probedruck und sehe so, ob das Negativ zu
dem Verfahren bzw. zu meinen Vorstellungen passt und kann es gegebenenfalls noch
solange verändern, bis ich mit allem zufrieden bin. Da wir bei diesem Verfahren ein
Negativ auf eine Chromat-Gummi-Farbschicht auflegen und das Bild im
Kontaktverfahren belichten, besteht schon ein wenig die Gefahr, dass das Negativ von
angeklebter Farbschicht beschädigt oder dass es verkratzt wird. Das ist dann bei einem
digital erstellten Negativ nicht so dramatisch, da man es jederzeit wieder neu ausdrucken
kann.

Das Papier
Die Wahl des Papiers
Hier geht nach der Erstellung eines Negativs die kreative Einflussnahme im Gummidruck
weiter. Je nachdem für was für ein Papier ich mich entscheide, werden das
Aussehen und die Wirkung des Gummidruckes beeinflusst.
Es gibt so viele schöne Aquarellpapiere, die man verwenden kann. Sie unterscheiden sich
zum einen in den Farbtönen und zum anderen in ihren Oberflächen.
Die Oberfläche spielt eine große gestalterische Rolle.
Für kleine Bilder und Porträts wählt man leicht geraute, feinkörnige Papiere,
für große Formate und Landschaften raue oder extraraue Papiere.
Die Beschaffenheit des Papiers
ist von wesentlicher Bedeutung. Das Papier muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen,
um für den Gummidruck geeignet zu sein, ich führe sie hier im Einzelnen auf.
Papiere schrumpfen
Da das Papier einige Zeit im Wasser verbringt, streckt es sich, wenn es sich vollsaugt
und schrumpft beim Trocknen wieder zusammen.
Es darf aber beim Trocknen nach jedem Druck nicht mehr seine Ausmaße verändern,
damit die Teildrucke deckungsgleich übereinander kopiert werden können. Falls das
nicht so ist, entstehen Unschärfe und Überlagerungen im Bild.
Hierfür wird das Papier geschrumpft.
Ich lege das Papier dafür für 1 Stunde in heißes Wasser von ca. 60° C (was die Heizung
gerade hergibt) und lasse es darin abkühlen. Nach einer Stunde hänge ich das Papier zum
Abtropfen und Trocknen auf. Nach dieser Prozedur trocknet das Papier immer wieder auf
das Schrumpfmaß zurück.
Ich habe verschiedene Papiere auf 34,1 x 44,1 cm geschnitten und gemessen, wie viel sie
sich strecken und auf welches Maß sie schrumpfen.
Schoellershammer#10 streckt sich auf 34,2 x 44,7 cm
schrumpft auf 34,1 x 43,9 cm
Saunders Waterford
streckt sich auf 34,2 x 44,7 cm
schrumpft auf 33,9 x 44,1 cm

Wie man sieht, streckt sich das Papier in Faserrichtung mehr und schrumpft dann mehr
oder weniger zusammen. Wenn es dann auch nur 1 mm ausmacht, reicht es schon, um
negativ aufzufallen.
Bei diesem „Kochen“ des Papiers sieht man auch gleich, ob es für die lange Zeit im
Wasser stabil genug ist. Wenn nicht, schlägt es durch – es wird durchscheinend und wird
sich früher oder später auflösen.
Als stabile Aquarellpapiere erkennt man solche, die in ihrer Beschreibung nicht nur die
Oberflächenleimung aufführen, sondern auch die Stoffleimung, die sehr wichtig für die
Stabilität des Papieres ist.
Geeignete Papiere, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe, sind:
- Fabriano Artistico Bütten- Aquarellkarton
- Saunders Waterford
- Schoellershammer #10
- Hahnemühle Aquarellkarton Torchon
Noch bis vor 2 Jahren gingen die Papiere von Arches und Lana, schlugen dann aber
durch, was zeigt, dass sich die Qualitäten ändern und man womöglich auf einmal nicht
mehr auf sein gewohntes und geliebtes Papier zurückgreifen kann.
Alle Papiere sollten vorher getestet werden, bevor man sich größere Mengen anschafft.
Die Nachleimung des Papiers
Alle Papiere müssen noch eine zusätzliche Leimung der Oberfläche erhalten.
Die Leimung des Herstellers reicht für den Gummidruck nicht aus. Die Farbe kann beim
Aufstreichen noch mehr oder weniger in den Papierfilz einsinken und sich dadurch beim
Entwickeln schwer oder gar nicht in den Lichtern lösen.
Die Gummischicht soll aber beim Entwickeln nur an den belichteten Stellen des Papiers
haften bleiben, an den ganz unbelichteten Stellen soll sie sich leicht ablösen und dort das
Papier rein weiß erscheinen lassen.
Ich kenne 5 verschiedene Möglichkeiten, das Papier für den Gummidruck nachzuleimen.
- die Nachleimung mit einer Acryldispersion,
- mit einer Alaun-gehärteten Gelatineschicht,
- mit der Lichthärtung, die Kurt Feige 1965 beschrieb
- mit der Schellack-Gelatine-Grundierung von Hermann Försterling
- mit einer Formaldehyd-gehärteten Gelatineschicht
Auf die Schellack- und die Formaldehyd-Grundierung gehe ich nicht ein, da ich mit
beiden keine Erfahrung habe.

Je nachdem, was für eine Bildwirkung man anstrebt, sollte man sich für eine Art der
Nachleimung entscheiden.
Es ist sinnvoll, die Bildseite zu markieren, da bei der Nachleimung mit Dispersion und
Gelatine die nachgeleimte Seite nach dem Trocknen kaum zu erkennen ist.
Die Nachleimung mit einer Acryldispersion
ist nicht das Ideale, da noch sehr viel Gummi an dem Papier hängen bleibt.
Das Papier wird mit einer 10-15 % Lösung eingestrichen. Ich habe die Dispersion K 19
von Kremer Pigmente ausprobiert.
Manche anilinhaltige Farben färben die Gelatinegrundierung ein und deshalb muss eine
Acryldispersion genommen werden.
Wenn man sehr dunkle oder drückende Gummidrucke anstrebt, wo es nicht unbedingt
auf maximales Bildweiss ankommt, ist diese Art der Nachleimung die richtige Wahl.
Die Nachleimung mit einer Alaun-gehärteten Gelatineschicht
Hier wird einer 3 Prozentigen Gelatineschicht 5 % einer 5 Prozentigen Chromalaun-
Lösung beigefügt.
D. h. 3g Gelatine in 100 ml Wasser auflösen,
5 ml einer 5 prozentigen Chromalaunlösung der warmen Gelatinelösung beigeben
und damit das Papier 1-2-mal, je nach Saugfähigkeit des Papiers einstreichen
Das Chromalaun härtet die Gelatineschicht, nachdem diese trocken geworden ist.
Alternativ kann man auch Kalialaun verwenden, muss dann aber eine 15 prozentige
Lösung verwenden, da das Kalialaun nicht so stark härtet.
Die Farbgummischicht löst sich hier etwas leichter, als bei der Acryldispersion.
Wenn man 2-mal nachleimt, vorsichtig belichtet und die Farbgummischicht kalt trocken
föhnt, bekommt man mit dieser Nachleimung ganz gute Ergebnisse hin.
Die Lichthärtung nach Kurt Feige
ist die idealste Art, das Gummidruckpapier zu präparieren. Es gibt keine belegten
Lichter, die unbelichtete Gummilösung schwimmt sehr gut ab, hat aber den Nachteil,
dass man dafür sehr viel Chromat verbraucht.

Da das Chromat der problematische Stoff im Gummidruck ist, sollte man sich aber
überlegen, ob man die Lichterhärtung braucht oder ob eine andere Leimung ausreicht.
Bei der Lichthärtung wird das Papier mit 2 Gelatineschichten präpariert.
Zuerst wird eine 3 prozentige Gelatineschicht aufgetragen, die keine härtenden Zusätze
hat. Eine höhere Konzentration ist nicht nötig, da das Papier 2 mal bestrichen wird und
da sich höher konzentrierte Schichten schlechter aufstreichen lassen, bzw. sich schnell
Streifen bilden.
Als 2. Schicht wird nach dem Trocknen nochmals eine 3 prozentige Gelatineschicht
aufgetragen. Dieses Mal hat die Gelatine aber einen Zusatz von 5 % Ammonium/ oder
Kaliumdichromat, was die Schicht lichtempfindlich macht.
Die 2. Schicht soll im Dunkeln langsam trocknen, damit das Chromat sich auch in der
ersten Schicht verteilt.
Nach ca. 8 Stunden wird das Papier kurz belichtet (ca. 1-2 min.), damit das Chromat die
2 Gelatineschichten härtet. Das Papier zeigt dann eine leichte Braunfärbung, die beim
anschließenden Prozess nicht mehr stört, bzw. verschwindet.
Das belichtete Papier wird jetzt noch 1 Stunde im Dunkeln liegen gelassen, damit die
Belichtung noch nachwirken kann.
Danach wird das Chromat aus dem Papier gewaschen. 6-8-mal wasserwechseln in einer
Stunde reichen aus, der Rest wird am Ende des Gummidruck-Prozesses beim Klären im
Alaun-Bad herausgewaschen.
Man kann das gehärtete Papier auch mit einer 0,5- 0,7 prozentigen Schwefelsäure-
Lösung klären, so wie man es beim Öldruck macht, ist aber nicht nötig.
Nachdem das Papier nachgeleimt ist, ist es bereit für den Gummidruck.

Das Ausarbeiten des Gummidruckes
Beim Gummidruck wird eine Gummilösung mit einem Farbpigment versetzt und dieser
Farbgummi wird dann mit Ammonium- oder Kaliumdichromat lichtempfindlich gemacht
und durch mehrfach übereinander kopieren ein Bild in mehreren Schichten aufgebaut, da
der volle Tonwertumfang beim Gummidruck nicht mit einer Schicht wiedergegeben
werden kann.
Es gibt 2 Methoden, zu diesem Ergebnis zu kommen.
1. Die klassische Ausführung des Gummidruckes
In der Literatur wird meistens die Methode beschrieben, wo man eine 40 prozentige
Gummilösung ansetzt und diese mit Farbpigmenten versetzt (das können Pulverfarben
sein oder Gouache-Farben in Tuben, die als Bindemittel auch Gummiarabikum
verwenden).
Ich verwende für den Gummidruck, egal mit welcher Methode, Gouachefarbe in Tuben
und komme damit gut zurecht.
Diese 40 prozentige Farbgummilösung wird mit verschiedenen Mengen der
Chromatlösung lichtempfindlich gemacht. Und zwar in folgenden Verhältnissen:
1 Teil Farbgummi - 3 Teile Chromatlösung 10 % für den Lichterdruck
1 Teil Farbgummi - 2 Teile Chromatlösung 10 % für den Mitteltondruck
1 Teil Farbgummi - 1 Teil Chromatlösung 10 % für den Schattendruck
Die Farbgummischicht enthält ca. 1g Tubenfarbe auf 5ml Gummilösung. Durch die
Verdünnung mit der Chromatstammlösung werden zum einen die Gummikonsistenz und
die darin enthaltene Farbpigmentmenge verdünnt und zum anderen die
Lichtempfindlichkeit verändert.
Wenn man jetzt mit derselben Belichtungszeit belichtet, bekommt man eine Tontrennung
in den einzelnen Schichten.
Etwas schwierig ist die Ermittlung der richtigen Belichtungszeit, da ein ungeübter
Gummidrucker nicht richtig abschätzen kann, ob er einen zu hellen Mitteltondruck oder
einen zu dunkel geratenen Lichterdruck gemacht hat.
Die gelbe Chromatschicht, die sich noch zusätzlich zeigt, macht das Beurteilen am
Anfang auch nicht leichter.

Ich weiß ja nicht von vorne herein, ob meine Mischung, die aus den
schichtbeeinflussenden Parametern
- Gummimenge (Konsistenz der Gummilösung)
- Farbpigmentmenge im Gummi
- Chromatmenge
- Belichtungszeit
besteht, überhaupt zu dem Negativ und den Tonwerten passt, die ich herausarbeiten will.
Die große Anzahl von beeinflussenden Parametern macht diese Art der
Gummidruckausarbeitung sehr schwierig. Man braucht sehr lange, bis man nicht nur
„Glückstreffer“ hinbekommt.
Etwas einfacher geht es mit der Methode, die Kurt Feige 1965 mit dem Titel
„Erkenntnisse und Versuchs-Befunde zur Verbesserung der Gummidrucktechnik“
beschrieben hat.
2. Die Ausführung des Gummidruckes nach Kurt Feige
Kurt Feige hat die Ausführung des Gummidruckes etwas vereinfacht, da er die vielen
bildbeeinflussenden Parameter der klassischen Methode so weit es ging reduziert und
damit dem Gummidrucker ein paar Möglichkeiten genommen hat, Fehler zu machen,
bzw. Fehlinterpretationen zuzulassen.
Hier die wichtigsten Unterschiede:
- Man verwendet nur noch eine Gummilösung von 12%
- Die Chrommenge ist immer gleich
- Die Vorpräparation des Papieres mit der Lichthärtung und der daraus
entstehenden kürzeren Belichtung und Entwicklung
Da die Parameter Gummimenge und Chrommenge jetzt gleich sind, können wir die
Tonwerttrennung der einzelnen Bildschichten jetzt nur mit den Parametern
- Belichtungszeit und
- Farbpigment-Menge
beeinflussen, was wesentlich einfacher ist und zu weniger Fehlentscheidungen führt.
Das Grundprinzip hat sich natürlich hierbei nicht geändert.

Für den Gummidruck brauchen wir folgende Zutaten, die folgendermaßen gehandhabt
werden:
Das Chromat
Zum lichtempfindlich Machen der Gummischicht wird Ammoniun- oder
Kaliumdichromat verwendet, welches wir uns als Stammlösung von 10% herstellen und
was in einer lichtdichten Chemikalienflasche ewig hält.
Das Chromat ist sehr giftig, und es muss damit mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt
umgegangen werden. Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!!
Unbedingt Nitril-Handschuhe tragen und die penetrations- und permerations- Zeiten der
Handschuhe beachten!
Die Gummilösung
Im Gegensatz zu Kurt Feige, der eine 12 prozentige Gummilösung genommen und das
Chromat als Pulver beigesetzt hat (was nicht so gut ist, da das Handtieren mit Chromat in
Pulverform gefährlich ist), nehme ich eine 18 prozentige Gummilösung und setze das
Chromat als 10 prozentige Lösung zu.
Dafür nehme 2 Teile Gummilösung 18% und 1 Teil Chromatlösung und komme somit
auch auf eine Konsistenz der Cromatgummilösung von 12%, wie es bei Feige
beschrieben ist.
Für die Gummilösung setze ich 12g Gummiarabikum-Pulver in 100 ml Wasser an und
lasse es sich auflösen, was bei Gummiarabikum-Pulver sehr flott (3-4 Stunden) geht.
Um zu verhindern, dass die Gummilösung zu faulen anfängt, was bei der unbehandelten
Lösung schon nach wenigen Tagen im Kühlschrank geschieht, kann man 6g Borax pro
Liter Lösung zugeben, oder man bereitet sich einen Vorrat an destilliertem Wasser, dem
man einen Zusatz von einem Konservierungsstoff zugibt.
Ich bringe dafür das Wasser zum Kochen und rühre 1g Konservierungsstoff Nipagin pro
Liter ein. Das Pulver löst sich nur in kochendem Wasser auf. Nach dem Abkühlen kann
mit dem Nipagin-Wasser unsere Gummistammlösung hergestellt werden, die praktisch
unbegrenzt haltbar sein soll.
Die Gummilösung mit Borax fängt nach ca. einer Woche an faulig zu riechen.

Der Bildaufbau
Die Farbgummimischung
Ich gebe der Gummilösung die erforderliche Menge Chromatlösung 10% bei
(2 Teile Gummi-, 1 Teil Chromlösung) und gebe dann erst die Farbe hinzu, die das
spätere Bild ergibt, da sich die Tubenfarbe dann besser auflöst.
Man kann Farbpigmente verwenden, die man in die Gummilösung einarbeitet oder
Gouache-Farben in Tuben, die als Bindemittel auch Gummiarabikum verwenden.
Ich nehme Gouachefarbe und komme damit sehr gut zurecht. Mit der Farbmenge muss
man variieren. Bei meinen Inkjet-Negativen nehme ich 0,4 – 0,7g Tubenfarbe pro 15 ml
Gummilösung, je nachdem, ob ich einen Lichterdruck, Mittelton- oder Schattendruck
machen will.
Ich habe durch Versuche die Farbgummimenge bestimmt, die ich für eine Beschichtung
des Papieres brauche (bei mir 34 X 44cm groß) und mische mir diese Menge zusammen.
Beschichten und trocknen
Diese lichtempfindliche Farbgummilösung streiche ich nun auf mein Gummidruckpapier
beim gedämpften Dunkelkammerlicht möglichst streifenfrei mit einem Haar- oder
Schaumstoffpinsel auf.
Eine streifenfreie Schicht bekommt man nur mit einer Farbwalze hin. Diese hat aber den
Nachteil, dass sie zu viel Farbe braucht. Deshalb wird sie von mir nicht mehr genommen.
Ein paar Streifen sind auch nicht so schlimm, da sie bei den nächsten Schichten
verschwinden. Man kann der Gummilösung ein paar Tropfen des Netzmittels
Ochsengalle zugeben, damit die Farbschicht besser verläuft.
Die Farbgummischicht darf nicht zu dick aufgetragen werden, da sonst das Licht die
Schicht nicht bis auf den Papiergrund härten kann und die Farbe beim Entwickeln
komplett abschwimmt. Beim Auftragen auf eine Zeitung muss die Schrift unter der
Farbgummischicht noch gut lesbar sein.
Die Farbgummischicht wird nun trocken geföhnt, damit sie dann belichtet werden kann.
Die Schicht nicht zu warm trocknen, da sonst die Chromat-Farbgummischicht schon
leicht gehärtet wird, was belegte Lichter zur Folge hat. Am besten ist es, wenn die
Schicht auf kalter Stufe getrocknet wird.
Ein trockenes Papier klingt hell, wenn man es anschnippt. Bevor man ein Papier
beschichtet, sollte man schon mal testen, wie es sich anhört, damit man nach dem
Trocknen einen Anhaltspunkt hat.

Das Belichten und Entwickeln
Ist das Papier trocken, kommt es in den Schwarzlicht-Belichter (UV- Licht geht auch),
wo ich es auf einer Platte mit Klebeband fixiere und Markierungen anbringe, damit es bei
den nächsten Durchgängen beim Belichten wieder an der gleichen Stelle ist.
Dies ist sehr wichtig und eine der Schwierigkeiten, die beim Gummidruck bewältigt
werden muss, denn wenn wir die einzelnen Schichten nicht deckungsgleich übereinander
bekommen, sind Unschärfe die Folge.
Das Negativ habe ich auf eine 6mm dicke Glasscheibe geklebt, damit es auch immer
wieder an derselben Stelle ist.
Spätestens jetzt, wenn das Papier im Belichter ist, muss ich mir im Klaren darüber sein,
was ich überhaupt herausarbeiten will. Über die Belichtungszeit muss ich mir auch
Gedanken gemacht haben.
Wir kommen um Probebelichtungen nicht herum, da wir auf keinen Belichtungsmesser
zurückgreifen können, sondern uns nur auf unsere Erfahrungen, die wir durch Probieren
bekommen haben, stützen können. Ich gehe nach folgendem Schema vor:
Ich ermittle mit einer Lichterdruck-Mischung die geringste Zeit, die ich brauche, um die
maximale Schwärze in den unbelichteten Stellen (den tiefsten Schatten und dem
unbelichteten Negativrand) zu bekommen.
Danach ermittle ich die Zeit, die ich brauche, bis beim Lichterdruck die hellsten Lichter
gerade noch Zeichnung haben.
Bei meinen Negativen und meinem Schwarzlichtbelichter mit 6mm dicken Glasscheiben
liegen die Zeiten für die Schatten bei ca. 2 min. und für die Lichter bei ca. 5 min.
In diesem Zeitraum bewegen wir uns nun bei der Ausarbeitung der Tonwerte bzw. mit
den einzelnen Teildrucken.
Als erstes strebe ich einen Lichterdruck an, der am wenigsten Farbe in der Schicht
enthält und dadurch sehr hell wirkt und in den Lichtern gerade noch etwas Zeichnung
haben soll. Die Schatten sehen jetzt noch sehr blass und flau aus und sind noch ohne
Tiefe.
Es ist aber zu bedenken, dass die Lichter beim späteren Klären noch etwas zurückgehen,
was ausgefressene Lichter zur Folge haben kann, wenn zu kurz belichtet wurde.
Die Beurteilung der Lichter ist schwierig, weil das Papier noch vom Chrom gelb gefärbt
ist. Aber mit der Zeit bekommt man schon gewisse Erfahrung in der Beurteilung der
Tonwerte.
Die Belichtungszeit für den Lichterdruck ist die längste.

Nach der Belichtung kommt der belichtete Bogen sofort zum Entwickeln in eine Schale
mit 18° warmen Wasser, wo er seine Lichtempfindlichkeit schlagartig verliert.
Der trockene Bogen kopiert erheblich nach, wenn man ihn nicht sofort in Wasser taucht.
Die Wassertemperatur sollte immer konstant sein, damit man reproduzierbare Ergebnisse
bekommt.
In den ersten Minuten löst sich schon das meiste Chrom aus dem Bild und nach
5 Minuten sollte sich die Farbschicht langsam in den Lichtern lösen. Der Bogen wird
immer unter Wasser gehalten, die Wanne leicht hin und her gekippt, bis die Entwicklung
nach unserem Ermessen abgeschlossen ist.
Das Bild sollte aber so lange entwickelt werden, bis sich keine Farbe mehr leicht aus der
Schicht löst. Bricht man die Entwicklung zu früh ab, läuft beim Aufhängen des Bildes
noch leicht lösbare Farbe über das Bild und verschmiert es.
Man kann der Gummilösung etwas Albumin beigeben, wodurch die Entwicklung etwas
langsamer abläuft und der Farbabriss in den Lichtern nicht so stark ist.
0,4- 0,5% Albuminzusatz zur Gummilösung reichen aus.
Beim Entwickeln der Farbgummischicht können wir den großen gestalterischen
Spielraum des Gummidruckes voll ausreizen.
Je nachdem wie wir belichten und entwickeln, können wir die Bildwirkung beeinflussen.
Wir können lange belichten und dann mit dem Pinsel die Farbe entfernen, Details oder
ganze Bildteile verschwinden lassen oder sogar mit Sägespänen im Wasser eine grobe
Bildwirkung erzielen. Wir können aber auch helle, freundliche, detailreiche Drucke
bekommen, wenn wir kurz belichten und dann schonend entwickeln.
Der feuchte Druck bzw. die noch feuchte Gummischicht ist sehr empfindlich und muss
mit äußerster Vorsicht und Sorgfalt behandelt werden, damit sie keinen Schaden nimmt.
Ist die Entwicklung abgeschlossen, lässt man das Bild kurz abtropfen und trocknet es im
liegen schnellstens mit dem Föhn. Wenn die Schicht trocken ist, kann ihr nichts mehr
passieren.
Als nächstes gehen wir an den Mitteltondruck und später dann an den Schattendruck und
verfahren so, wie beim Lichterdruck beschrieben, nur dass wir Farbmenge und
Belichtungszeit verändern und damit die anderen Tonwerte herausarbeiten.
Die Farbmenge wird erhöht und die Belichtungszeit verringert, womit wir uns in
Richtung Schatten vorarbeiten.
Ich lasse hier den Mitteltondruck bewusst aus, da bei einem guten Negativ die Mitteltöne
sowieso reichlich vorhanden sein werden.
Der Schattendruck hat die meiste Farbe und die kürzeste Belichtungszeit.

Beim Schattendruck wird die meiste Farbe beim Entwickeln weggewaschen, was ein
Wechseln des Wassers notwendig macht. Der Schattendruck sollte so lange entwickelt
werden, bis nur noch Farbe in den tiefsten Schatten hängen bleibt. Dann wie beim
Lichterdruck beschrieben ablaufen lassen und trocknen, bevor man zur nächsten Schicht
geht.
Sind die Schatten noch nicht satt genug, kann man den Vorgang nochmal wiederholen.
Sind die Schatten zu unserer Zufriedenheit ausgearbeitet, kann man schauen, ob die
Mitteltöne ausreichen oder ob man vorsichtig noch einen Mitteltondruck machen muss.
In der Regel reichen aber ein Lichterdruck und 2 Schattendrucke aus, die Mitteltöne
kommen automatisch mit.
Doch Vorsicht, ein noch schnell mal drauf gesetzter Druck, der evtl. zu dunkel geraten
ist, kann die Arbeit von vielen Stunden zerstören.
Ich empfehle jedem, für die einzelnen Teildrucke Probebelichtungen auf separaten Bögen
zu machen, damit man eine Vorstellung bekommt, wie der Teildruck aussehen wird. Wie
der Teildruck ausgeführt wird, kann jetzt noch bei Nichtgefallen korrigiert werden.
Erst wenn man sich im Klaren ist, wie die Tonwerte liegen werden, sollte man mit dem
übereinander Kopieren der Teildrucke beginnen.

Die Nachbearbeitung des Gummidruckes
Das Klären des Gummidruckes
Wenn alle Tonwerte zu unserer Zufriedenheit gedruckt sind, muss das im Papier
verbliebene Chromat mit Kalialaun herausgewaschen werden, da es sich bei der
Schlusswässerung nicht vollständig auswaschen würde. Außerdem muss das braune
Chromatbild, was noch unter dem Farbgummi liegt und evtl. stört, entfernt werden.
Der Gummidruck kommt hierfür in eine Schale mit einer 5 prozentigen Kalialaunlösung,
worin er 1 Stunde geklärt wird.
Das Kalialaun muss in 50-60° warmen Wasser gelöst werden, da es sich in kaltem
Wasser schwer löst. Nachdem die Lösung abgekühlt ist, kann damit geklärt werden.
Nach ca. 20 min. ist der Druck schon fast ganz weiß, sollte aber die Stunde im Bad
bleiben, damit auch das Chrom aus den Tiefen des Papieres entfernt wird. Nach der
Stunde wird es auch im Durchlicht keine gelben Chromreste mehr zeigen.
Das Waschen
Nach dem Klären des Gummidruckes muss nun das Kalialaun aus dem Papier gewaschen
werden.
8 – 10mal Wasserwechsel nach jeweils 10 Minuten reichen je nach Papierdicke aus.
Trocknen und fertigmachen des Gummidruckes
Nachdem der Gummidruck fertig gewaschen ist, wird er mit einem Nassklebeband auf
eine Glasscheibe geklebt, wodurch er glatt auftrocknet und sich nicht mehr wellt.
Nachdem er getrocknet ist, wird er herausgeschnitten und kann bei Bedarf mit der Farbe,
die zum Drucken genommen wurde, evtl. in etwas Gummilösung gelöst, (aber ohne
Chromat) retuschiert werden.
Jetzt muss er nur noch ein schönes Passepartout bekommen – und unser Unikat ist fertig.

Materialliste für den Gummidruck
Aquarellpapier
Acryldispersion K19
Gelatine
Chromalaun
Ammonium- oder Kaliumdichromat
Gummiarabikum
Gouache- Tubenfarbe oder Farbpigmente
Borax
Albumin
Nipagin- N (Konservierungsstoff)
Kalialaun
Ochsengalle (Netzmittel)
Klebeband
Nassklebeband
Nitril-Handschuhe
Schalen, Schwamm, Pinsel
…und alles, was ich noch vergessen habe
Das Material für den Gummidruck bekommt man bis auf das Chromat ohne
Schwierigkeiten bei Bösner, Gerstaecker und Kremer Pigmente.
Kleinere Mengen der Chemikalien auch in der Apotheke, dann aber zu den besagten
Preisen.
Die Nitril-Handschuhe habe ich bei www.medikalprodukte.de bestellt, die haben eine
gute Auswahl.

Verwendete Literatur
Der Gummidruck – Auszug aus dem Buch „Technik der Lichtbildnerei“
von Heinrich Kühn, 1921
Die Annäherung der Fotografie an die Malerei im Piktoralismus als Strategie zur
Anerkennung der Fotografie als Kunst, von Christopher Paun, 2002
Gummidruck, von Hermann Försterling
Erkenntnisse und Versuchs-Befunde zur Verbesserung der Gummidrucktechnik von
Kurt Feige, 1965
Frühe Fotografien- ihre Technik und Restaurierung, von Martin Hansch
The Keepers of Light
Das Pigmentverfahren , Öl-, Bromöl- und Gummidruck sowie verwandte Photograph.
Kopierverfahren, von J. M. Eder, 1924
Ratgeber im Photographieren, von Ludwig David, 1928
Handbuch der Photographie, von Dr. van Monckhoven, 1864
Photographisches Unterhaltungsbuch, von A. Parzer-Mühlbacher, 1915
…und alles, was ich noch vergessen habe
© 2009 Andreas Emmel www.andreas-emmel.de
Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Erlaubnis des Autors

Notizen