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mittlerer osten Bosporusbrücke, welche den europäischen mit dem asiatischen Teil der Türkei verbindet. Bis anhin haben wir in Restaurants gegessen und durften abends auch gleich davor auf dem Parkplatz schlafen. Ab Ankunft am Schwarzen Meer wollen wir campen und selber kochen. Immer wieder überraschen uns die Türken mit ihrer Freundlichkeit. Selbst im Supermarkt wird uns Çay (türkischer Tee) gereicht, und wir werden über die besten Produkte beraten – mit Händen und Füssen. Die acht- bis neunstündigen Fahrtage hinterlassen ihre Spuren, wir sind müde und abgekämpft. Das erste Mal Campieren am Meer, das Draussensein gibt uns neue Energie. Wir geniessen die Fahrt der Schwarzmeerküste entlang, die Strasse schlängelt sich hoch, schroffen Klippen entlang, dann wieder runter zum Meer. Die warme Frühlingssonne hat an einigen Bäumen schon zaghafte Knospen spriessen lassen und wärmt auch unsere Gemüter. Nach drei Tagen regnet es wieder, und die Prognosen sind nicht ermutigend. So beschliessen wir, trotz den Warnungen vor den winterlichen Strassenverhältnissen, es auf der kürzeren Strecke durchs Landesinnere zur iranischen Grenze zu versuchen. Wüstencamp bei Gameh. Ruhe vor dem Sturm (l). Noruz. Picknick mit Familie Mohammadnejad (o). Istanbul. Eindrucksvolle Blaue Mosche (Mitte). Anatolische Hochebene. Schneereiche Fahrt durch die Provinz Agri (unten). Beim Überqueren des Passes setzt prompt Schneefall ein und auf 1300 Metern, kurz vor der Passhöhe, bricht das Chaos aus. LKW bleiben stecken, Ketten werden montiert, Autos stehen quer auf der Strasse. Ein Auto sitzt im Graben fest, die Familie steht mit eingezogenen Schultern ratlos davor. Wir halten an, packen die Seilwinde aus und ziehen das Auto kurzerhand mit unserem allwettertauglichen Gefährt aus dem Graben. Die anfänglich skeptischen Blicke verwandeln sich in Staunen. Nie hätten die in neue moderne Autos vernarrten Türken der alten Karre so etwas zugetraut. Zufrieden und frierend können wir alle weiterfahren. Auf der anatolischen Hochebene sind die Strassenverhältnisse einwandfrei, auch wenn die karge Landschaft vom Schnee weiss gepudert ist. Wolken hängen tief und geben nur in kurzen Momenten einen Blick auf die enorme Weite und die sie umgebenden Berge frei. Nach drei Wochen Unterwegssein erreichen wir Dogubayazit, die Grenzstadt zum Iran. Andere Sitten. Normalerweise müssen Ausländer, die länger als zwei Wochen im Iran verweilen, iranische Nummernschilder kaufen. Wir erwischen glücklicherweise einen 45
Zollbeamten, der das trotz unseren 70-Tage- Visa nicht für nötig hält. Er luchst uns etwas mehr für die Versicherung ab, stellt uns dafür aber einen Zettel aus, der uns vom Kauf der Schilder entbindet. Nach nur einer Stunde spüren unsere Stossdämpfer den ersten von vielen iranischen «speed-breakers» – betonierte Fahrbahnschwellen –, die fast unsichtbar die Strassen zieren. Ein erfolgloser Versuch der Regierung, ihre Bürger vom Rasen abzuhalten. Seit der Einreise trage ich Kopftuch und Manteau (Mantel), wie es im Iran Pflicht ist. Trotzdem falle ich auf wie ein bunter Hund, denn mein Manteau ist beige und nicht schwarz wie fast alle anderen. Die meisten Iranerinnen tragen zudem einen Chador, einen schwarzen Ganzkörperumhang. Im Norden bin ich oft die einzige Frau auf der Strasse. Der Hijab (Kleidervorschrift für Frauen) ist nicht die einzige Umstellung, an die ich mich gewöhnen muss. War ich bisher freudig gespannt auf den Iran, da wir viele Berichte über die Freundlichkeit der Menschen ge<strong>lesen</strong> haben, trifft mich nun die Realität hart. Hier im Norden werde ich bestenfalls ignoriert. Die abschätzigen Blicke setzen mir zu, und in den Restaurants werden wir oftmals – trotz Jans Insistieren – nur unwillig oder gar nicht bedient. Je südlicher wir kommen, desto freundlicher werden aber die Männer und das Wetter. – Eine enorme Erleichterung. Der Manteau wird modischer, körperbetonter, leuchtet in dezenten Farben, und die Kopftücher sind in einigen Regionen sogar bunt. Und endlich erfahren wir die viel gepriesene Freundlichkeit. Schon am zweiten Tag fallen uns die vielen Zelte auf, die an sehr ungewöhnlichen Orten aufgestellt sind – auf Trottoirs, Verkehrsinseln, neben Autobahnen. Die Iraner lieben das Picknicken, und ein iranisches Picknick ist untrennbar mit dem Aufstellen eines Zeltes verbunden. Für uns ist das ideal, denn so können wir praktisch überall campen, ohne aufzufallen. Wir übernachten während der fünf Wochen im Iran lediglich vier Mal in einem Hotel. Vielleicht picknicken die Iraner auch deshalb so gerne, weil die meisten gemütlichen Teehäuser ausschliesslich für Männer zugänglich sind und das Essen in Restaurants eintönig ist. In Rasht lernen wir Hussein kennen. Er erklärt uns, dass es die gute Küche fast ausschliesslich in Privathaushalten gibt, denn die Frauen hätten ja den ganzen Tag Zeit zum Kochen. An einigen Orten gibt es allerdings kleine Gassenküchen, vor welchen Dizzi in Tontöpfen vor sich hinköchelt. Dizzi ist unser kulinarischer Höhepunkt im Iran. Erstaunlich, denn es besteht aus purem Schafsfett, das zusammen mit Kartoffeln und Tomaten zermatscht wird. Gegessen wird es mit Brot und ergibt so eine nahrhafte, leckere und preiswerte Mahlzeit, die den Übernamen «Arme-Leute-Essen» trägt. Als wir die Küste des Kaspischen Meeres erreichen, staunen wir nicht schlecht über die vielen Leute, die sich am Strand aufhalten. Es scheint, als habe heute jeder frei, obwohl gar nicht Freitag, islamischer «Sonntag», ist. Es ist Noruz, das persische Neujahrsfest, welches im Iran mit zwei Wochen Ferien um den 21. März herum gefeiert wird. Während dieser Zeit liegt die Wirtschaft quasi brach. Man verlässt frühmorgens die Wohnungen und trifft sich mit der ganzen Familie zum Picknick. Dies alles erfah- 46 GLOBETROTTER-MAGAZIN winter 2011
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