Artikel lesen (PDF) - Globetrotter

mittlerer osten
Im Dorf Abyaneh. Frau in traditioneller lokaler
Tracht (links oben).
Dasht-e-Kavir-Wüste. Wilde Kamele auf
unserem Weg (links unten).
Erholsamer Ausflug. Strasse ins Alamut-Tal (o).
Dizzi. Traditionelle Köstlichkeit (unten).
Esfahan. Warten, bis das Barbari-Brot fertig
gebacken ist (unten rechts).
ren wir von Familie Mohammadnejad. Wie fast
alle Iraner, die wir treffen, geht anfänglich auch
Mohammads Familie davon aus, dass wir Farsi
sprechen – oder doch wenigstens des arabischen
Alphabets mächtig sind. Sie versuchen
alle Tricks, sprechen langsamer und deutlicher,
versuchen es mit Aufschreiben. Wir antworten
auf Berndeutsch-Englisch, und irgendwann begreifen
sie, dass wir sie tatsächlich nicht verstehen.
An diesem Punkt geben viele, ungläubig
den Kopf schüttelnd, auf. Nicht so Mohammadnejads.
Unsere Einladung zum Swiss-
Çay (Kräutertee) nehmen sie gerne an und
dank Parvin, der Tochter, die einige Worte Englisch
spricht, können wir uns ein wenig verständigen.
Die Familie lädt uns zum Mittagessen
ein, wir lehnen mindestens drei Mal höflich
ab, wie das die Tradition verlangt. Da die Einladung
ein viertes und fünftes Mal wiederholt
wird, können wir davon ausgehen, dass sie
ernst gemeint ist, und kommen so in den Genuss
eines herrlichen Essens. Dieses «Spiel»
heisst Ta’arof und bereitet uns einiges Kopfzerbrechen,
denn auch in Geschäften wird Ta’arof
angewendet. Wenn die Verkäufer kein Geld
wollen, müssen wir jeweils insistieren. Nach
drei Mal lasse ich es bei kleinen Beträgen dann
aber sein und ziehe mit meinem Gratisbrot davon.
Manchmal mit einem etwas lauen Gefühl,
denn vielleicht hatte der Verkäufer sein Ta’arof
ja noch nicht zu Ende gespielt.
Nervenprobe. Über die atemberaubend steile
Passtrecke von Chalus nach Kajar erreichen
wir Teheran. Inzwischen sind wir uns einiges
von iranischen Autofahrern gewöhnt, die Verstand,
Augen und Ohren abzuschalten scheinen,
wenn sie ins Auto steigen. Schnelle Autos
und gute Strassen ergeben eine gefährliche
Mischung. Wegschilder sind meist in kleiner
Schrift gehalten, oft erst nach der Kreuzung
platziert und erst noch schlecht sichtbar, was
uns einige Umwege einbringt. Die Iraner lassen
sich aber nicht beirren, sie legen einfach
den Rückwärtsgang ein – auch auf der Autobahn.
Als wir in Teheran ankommen, sprengt
dies verkehrstechnisch sämtliche Vorstellungen.
Selbst Einheimische erbleichen, wenn
sie davon sprechen. Wir schaffen es – nervlich
zwar schwer gezeichnet, aber unfallfrei – zur
indischen Botschaft. Sobald die Visaanträge
für Indien ausgefüllt sind, verschwinden wir
fürs Erste aus dieser 15-Millionen-Stadt.
Am Evansee im Alamut-Tal finden wir einen
herrlichen Platz zum Campieren und erholen
uns drei Tage von der Hektik der Grossstadt.
Ein Hirte aus der Gegend stattet uns einen
Besuch ab. Den angebotenen Tee lehnt er
dankend ab, meine alte Skijacke nimmt er jedoch
ohne zu zögern gerne an. Stolz lächelnd
zieht er mit seinen zwei Eseln und 20 Schafen
von dannen.
Es ist Zeit, nach Teheran zurückzukehren,
nachdem uns ein Herr am Telefon versichert
hat, dass unsere Visa abholbereit sind. Zurück
in der Grossstadt werden wir frühzeitig an die
indische Bürokratie erinnert – man weiss in
der Botschaft von nichts. Die Visa sind nicht
ausgestellt und werden es noch einige Tage
nicht sein. Nach langem Hin und Her, einer
Empfehlung der Schweizer Botschaft und ein
paar nachdrücklichen Worten vonseiten Jans
erhalten wir schliesslich die lang ersehnten
Stempel und Papiere.
Wüstenquerung auf Umwegen. Per Zufall
treffen wir Marilyne und Vincent in Teheran
wieder. Wir lernten die beiden französischen
Autoreisenden in Istanbul kennen. Sie laden
uns zu ihren Freunden Nima und Maryam
ein, bei welchen wir uns den Wohnzimmerteppich
zum Schlafen teilen dürfen. Nima versichert
uns, solange es in seiner Zweizimmerwohnung
irgendwo Platz auf dem Teppich
gebe, seien wir herzlich willkommen. Als wir
dankend ablehnen, lacht er und sagt, er arbeite
im Ausland und spiele kein Ta’arof mit
Nicht-Iranern.
Zusammen mit Marilyne und Vincent und
einem Freund aus Frankreich beschliessen wir,
die Dasht-e-Kavir-Wüste von Semnan nach Esfahan
zu durchqueren. In Semnan finden wir
nach langem Suchen dank Hilfe der Polizei die
Strasse, welche in die Wüste führen soll. Wir
wundern uns über die Schilder, die uns das Fotografieren
und das Verlassen der Strasse verbieten.
Weit und breit ist nichts als Ödland zu
sehen. Nach 80 Kilometern kommt die Antwort:
Wir schauen in die Gewehrläufe zweier
Soldaten, die ein Tor bewachen und uns nervös
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