Artikel lesen (PDF) - Globetrotter

mittlerer osten
über Religion oder Politik. Doch wir erfahren,
dass jemand schon Probleme mit den Sittenwächtern
kriegen kann, wenn er Ausländer zu
sich nach Hause einlädt. Einige machen ihrem
Ärger in unbeobachtet geglaubten Momenten
Luft. Wie zum Beispiel Payam. In Esfahan
klopft er eines Morgens an unser Autofenster
und lädt uns ein, seine Toilette zu benutzen. In
der Wohnung bereitet er uns ein leckeres Frühstück
mit Brot, Käse und der typischen Karottenkonfitüre
zu. Den Schwarztee serviert er uns
lächelnd mit einem Löffel, denn er weiss, dass
wir Ausländer den Zucker im Tee auflösen und
nicht wie sie auf die Zunge legen und den Tee
schlürfen. Er hasst die Mullahs, die aus der arabischen
Welt kommen und nichts mit den Persern
gemeinsam haben. Er erklärt uns, dass die
meisten Iraner gegen den strengen Hijab sind.
Auch über das Alkoholverbot ärgert er sich. Er
hat kaum Hoffnung, dass sich in der nahen Zukunft
etwas ändert. Trotzdem glaubt er daran,
dass Iran irgendwann wieder zu Persien wird.
Nach reichlich Stadtatmosphäre freuen wir
uns auf die Sandschlösser von Kaluts. Schon
die Passstrasse dorthin ist ein landschaftliches
Highlight. Bei den ersten Ausläufern der Kaluts
kommt uns ein kleiner Sandsturm entgegen.
Der Anblick der bizarren Felsformationen,
durch den Sandsturm in einen mystischen
Dunst getaucht, ist märchenhaft. Die Kaluts
erstrecken sich über 145 Kilometer Länge und
80 Kilometer Breite. Nachdem der Wind nachgelassen
hat, wagen wir uns weg von der
Stras se. Der harte Sand trägt uns meist problemlos,
und wir kurven zwischen den zum Teil
zehn Stockwerke hohen, eigentümlich geformten
Sandschlössern herum und finden einen
wunderbar gelegenen, etwas erhöhten Übernachtungsplatz.
Wieder taucht eine uns inzwischen
bekannte gelbe Wand am Abendhorizont
auf. Sicherheitshalber verstauen wir alles im
Auto und beobachten gespannt, wie ein Kalut
nach dem anderen nur noch schemenhaft zu
erkennen ist. Schliesslich umhüllt die Wolke
auch uns. Der Wind rüttelt und schüttelt an
Ganesh, Blitze jagen durch die Luft, und dazwischen
reisst immer wieder der Himmel auf.
Ein unvergessliches Naturschauspiel.
Trauriges Bam. Als letzte Station im Iran fahren
wir nach Bam. Die Stadt erlangte traurige
Berühmtheit durch das Erdbeben im Dezember
2003, bei welchem über 30 000 Menschen
unter ihren Häusern begraben wurden. Die
mächtige Zitadelle, die Tausende Touristen
anlockte, liegt in Schutt und mit ihr das Touristengeschäft.
In der ganzen Stadt liegen
noch immer überall Trümmer, der Wiederaufbau
geht nur stockend vorwärts. Sogar das
Wrack des Fahrrades eines Freundes, der damals
drei Stunden unter den Resten von Akbars
Gasthaus, wo wir wohnen, verschüttet war
und glücklicherweise gerettet wurde, liegt
noch am selben Ort. Akbars Gasthaus ist ein
Provisorium. Das Leben findet noch immer
unter den vor Jahren errichteten Blechdächern
statt. Das Trauma ist unverarbeitet,
viele haben ihre ganze Familie verloren, haben
Trost im Opium gesucht und sind heute
abhängig. Akbar redet davon, dass seine Stadt
eines Tages wieder aufgebaut sein wird und
der Touristenstrom zurückkehrt, doch in seinen
Augen spiegelt sich eine Hoffnungslosigkeit,
die uns tief berührt.
Durch die Nähe zum politisch angespannten
Belutschistan sowie durch rivalisierende
Drogenclans, ereilt Bam ein doppelt schwieriges
Schicksal; noch verstärkt durch die Tatsache,
dass hier vor zwei Jahren ein Japaner entführt
wurde. Als wir am ersten Abend nach
Einbruch der Dunkelheit in einer Imbissstube
sitzen, werden wir von zwei bewaffneten Soldaten
bewacht, die uns später auf dem Motorrad
bis zu Akbars Türe folgen. Dies gibt uns
einen Vorgeschmack auf das, was uns die
nächsten Tage erwartet.
Laut Einheimischen ist die Strecke von
Bam bis Mirjaveh, an der pakistanischen
Grenze, nicht unter Kontrolle der Regierung.
Kurz nach Bam werden wir vom Militär gestoppt.
Man will uns eskortieren. Dafür werden
uns auch gleich die Pässe abgenommen. Wir
sind angespannt, fühlen uns wie Gefangene.
Ein achtstündiger Spiessrutenlauf beginnt. Anstatt
zügig durchfahren zu können, müssen wir
alle zehn Kilometer anhalten und auf die
nächste Eskorte warten. Das alles bei backofentauglichen
Temperaturen. Unser Hinweis,
dass die Grenze um drei Uhr nachmittags
schliesst, wird geflissentlich überhört. Als wir
endlich an der Grenze ankommen, stehen wir
vor geschlossenen Toren. Unsicher, was zu tun
ist, wollen uns die zwei Soldaten zwingen, auf
dem Parkplatz der Kaserne, auf den die Sonne
knallt – im Auto sind es 46 Grad –, zu übernachten.
Prima! Ich als einzige Frau, keine Toilette
auf dem Areal, dafür eine Menge neugierige
Soldatenaugen. Wir bestehen darauf, in
einem Hotel zu übernachten und finden
schliesslich eine Unterkunft. Erst nachdem wir
eingecheckt haben und die Soldaten dem Manager
unsere Pässe ausgehändigt haben, ziehen
sie sich zurück. Morgens um sieben lässt sich
TÜRKEI
ARM.
IRAK
SAUDI
ARABIEN
ASERBEID-
SCHAN
Tabriz
Kaspisches Meer
Teheran
Qom
K ATAR
Esfahan
Shiraz
Semnan
Dasht-e-Kavir
Yadz
IRAN
V.A.E.
TURKMENISTAN
Kaluts
Mashad
Bam
Bandar Abbas
der Mann zum Glück erweichen, uns die Pässe
auszuhändigen und nicht auf die Eskorte zu
warten, damit wir gleich zur Grenze fahren
können. Der Grenzübertritt klappt reibungslos,
nach einer Stunde werden wir mit einem herzlichen
«Happy welcome in Pakistan» von den
pakistanischen Zöllnern empfangen. Ich bin
froh, muss ich nun nicht mehr peinlich darauf
bedacht sein, meine Haare zu bedecken.
Mirjaveh
AFGHANI-
STAN
PAKISTAN
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