Der gesamte Artikel - Erklärung von Bern

Datum: 29.05.2013
Neue Luzerner Zeitung AG
6002 Luzern
041/ 429 51 51
www.luzernerzeitung.ch
Neue Luzerner Zeitung Gesamtausgabe
29.05.2013 Seite 1 / 3
Auflage/ Seite 118953 / 13 5570
Medienart: Print Ausgaben 300 / J. Themen-Nr.: 10918675
310.26
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Abo-Nr.: 1090655
Auflage: 78'398
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich
Seite: 13
Fläche: 70'577 mm²
Modeunternehmen bauen nicht selbst
Fabriken auf, sondern lassen in dem
jeweils günstigsten Land nähen. Steigen
dort die Preise, zieht die Branche einfach
weiter. Genäht wird von Subunterneh-
So kaufen Sie bewusster ein
men, die den Zuschlag der Modehäuser
bekommen.
KLEIDUNG Wer beim Kleiderkauf
auf faire Produktionsbedingungen
achten will, hat
es schwer. Viele Zertifikate
verwirren. Aber der Kunde
kann herausfinden, wie die
Ware hergestellt wurde.
NELLY KEUNE
nelly.keune@luzernerzeitung.ch
Mehr als 1100 Tote forderte der Zusammenbruch
einer Kleiderfabrik in
Bangladesch vor wenigen Wochen. Nur
kurz zuvor waren mehr als 100 Arbeiterinnen
in einer anderen Fabrik verbrannt.
Die Menschen in Billigstländern
wie Bangladesch oder Pakistan arbeiten
für einen Hungerlohn unter verheerenden
Arbeitsbedingungen.
Nun fragen sich viele Konsumenten,
was sie tun können, um die grossen
Modeketten nicht bei der Ausbeutung
von Menschen zu unterstützen. Aber
wie soll der Konsument herausfinden,
welche Kleider fair produziert wurden,
wenn Hersteller oft selbst nicht genau
wissen, wo die Rohstoffe für ihre Kollektionen
herkommen oder wer genau
an der Produktion beteiligt war? Denn
«Der Preis gibt keine
Auskunft darüber,
unter welchen
Bedingungen ein
Kleidungsstück
hergestellt wurde.»
CHRISTA LUGINBUHL,
CLEAN CLOTHES CAMPAIGN
«Grün» heisst nicht fair
Obwohl sich immer mehr Modefirmen
mit einer «grünen» Linie schmücken,
sorgen die wenigsten für Umweltstandards
und faire Arbeitsbedingungen.
So hat der schwedische Moderiese H &M
in diesem Frühjahr eine Kollektion
nachhaltiger Abendkleider und Anzüge
aus alten Fischernetzen und Teppichen
lanciert. Doch Öko heisst hier nicht fair.
«Wie bewusst kann eine neue Modelinie
sein, deren Herstellerfirma sich nach
wie vor weigert, ihren Arbeiterinnen
existenzsichernde Löhne zu bezahlen?»,
fragt sich Christa Luginbühl von der
Clean Clothes Campaign Schweiz, die
sich für faire Arbeitsbedingungen in der
Textilbranche einsetzt.
Besonders Öko-Labels können die
Konsumenten in die Irre führen. «Das
Label Öko-Tex 100 ist ein Schadstofflabel
- dabei wird garantiert, dass im
Endprodukt gewisse Schadstoffe nicht
vorhanden sind. Das Label sagt allerdings
nichts über die Arbeitsbedingungen
aus», erklärt Luginbühl. Zwar gebe
es Biobaumwoll-Labels, die deutlich
weiter gehen und auch für faire Löhne
und Grundstandards bei der Herstellung
stehen, generell könne man aber sagen,
dass es heute im Kleidermarkt kein
Produktelabel gebe, das gute Arbeitsbedingungen
und faire Entlohnung garantieren
könne, erklärt die Expertin.
Die Fairtrade-Organisation überprüft
mit ihrem Certified-Cotton-Siegel zwar
die Arbeitsbedingungen in der Baumwollindustrie.
Alle weiteren Produktionsschritte
bleiben auch hier im Dunkeln.
Orientierung für die Käufer
Deutlich mehr Aussagekraft hat eine
Mitgliedschaft bei der Fair Wear Foundation
(siehe Grafik), der weltweit 80
Modeunternehmen angehören. «Die
Fair Wear Foundation ist heute diejenige
Organisation, die im Textilbereich am
umfassendsten und transparentesten
arbeitet. Die Mitgliedschaft in dieser
Initiative kann daher eine Orientierung
für die Konsumenten sein», sagt Luginbühl.
Weniger Orientierung biete hingegen
der Preis. «Der Preis gibt keine Auskunft
darüber, unter welchen Bedingungen
ein Kleidungsstück hergestellt wurde»,
sagt Luginbühl. Denn in den Preisen für
Markenprodukte stecken viele Kosten
für Werbung, Marketing oder die Ladenmieten
in bester Lage. Die Herstellungskosten
spielen da kaum eine Rolle. Als
Konsument sollte man daher, so Luginbühl,
direkt im Laden nach den Produktionsbedingungen
fragen und sich
darüber hinaus über das Engagement
der Firma informieren (siehe Box).
«Die steigende Zahl
an Labels
verunsichert.»
MARC JOSS,
DIREKTOR SWITCHER
Nachhaltigkeit zahlt sich aus
Dass ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit
nicht nur kostet, sondern auch
die Kunden lockt, zeigt die Schweizer
Firma Switcher. Sie ist der Vorreiter in
Sachen nachhaltige und faire Kleidung.
Die 1981 gegründete Marke hat schon
1998 einen Verhaltenscode für Lieferanten
erarbeitet. 70 Mitarbeiter hat Switcher
in der Schweiz, 20 000 Menschen
sind in die Herstellung der Kleider involviert.
Switcher ist auch das erste
Schweizer Vollmitglied der Fair Wear
Foundation. Heute werden etwa 90 Prozent
ihrer Kleiderproduktion durch die
Organisation überprüft. Laut Marc Joss,
Direktor Verkauf und Marketing bei
Switcher, sei es schwierig einzuschätzen,
ob das Interesse der Kunden an fairer
Kleidung in den letzten Monaten gestiegen
sei, das schlechte Wetter drücke
zurzeit den Verkauf Switcher stellt aber
auch viele Werbegeschenke - meist bedruckte
T-Shirts - für Unternehmen und
Institutionen her. «Hier stellen wir ganz
Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
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ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
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Argus Ref.: 50038983
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klar eine grössere Nachfrage fest», sagt
Joss.
Die Institutionen und Firmen würden
immer strengeren Richtlinien beim Einkauf
von Promotionstextilien folgen.
«Wir haben die Zertifikate und Prüfberichte
für unsere Kleider. Die Einkäufer
wollen über jeden Produktionsschritt
Bescheid wissen, auch weil sie
sich keinen Skandal leisten können.»
Problematisch sieht Joss die wachsende
Vermarktung von Öko- und Nachhaltigkeitslabels
zum Marketingzweck. «Die
steigende Zahl an Labels verunsichert
die Kunden», kritisiert er.
In jedem Land gebe es andere Labels,
und zahlreiche Unternehmen würden
einfach ihre eigene Ökolabels erfinden.
Für den Kunden sei es sehr schwer
nachzuverfolgen, welche Aussagekraft
solche Labels wirklich haben. «Wichtig
bei einem Label ist ein unabhängiges
Audit, und das ist bei vielen Labels nicht
gegeben», sagt Joss. Für ihn gibt es nur
einen Weg, um die Situation zu verbessern:
Die Kunden sollten selbst aktiv
werden, nachfragen, bei den Firmen
anrufen und vor dem Kauf genau hinschauen.
Hier gibts Hilfe
TIPPS ny. Im Internet gibt es einige
Apps und Seiten, die helfen, herauszufinden,
wer fair produziert:
Die kostenlose iPhone-App
«Fair Fashion» der Erklärung von
Bern zeigt, wie (un-)fair die grössten
Schweizer Modefirmen ihre
Kleider produzieren.
www.getchanged.net: Hier
findet man faire Läden und Labels.
Bei der Erklärung von Bern (Tel.
044 2 777 000) kann man auch
eine kostenlose Broschüre zum
fairen Einkaufen bestellen.
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Nachhaltigkeits-
Labels
FAIR WEAR FOUNDATION
Die Fair Wear Foundation
(FWF) ist eine Organisadie
Unternehmen hilft,
soziale Standards zu überprüfen.
Die FWF gilt in der
Branche als höchster Standard,
da sie sowohl aus Unternehmen
als auch aus Gewerkschaften
und Menschenrechtsorganisationen
besteht. Über 80
Unternehmen bekennen sich zu
den Standards. Mitglieder sind
zum Beispiel Odlo, Switcher, Transa
oder Mammut.
FAIRtion,
WARE prüfen.
MAX HAVELAAR
FAIRTRADE COTTON
steht für partnerschaftliche
Beziehungen zu Kleinbauern,
faire Preise für
Baumwolle und sozial verträgliche
Produktionsbedingungen.
tafIJ,t f
RESPECT-CODE.ORG
Bei der Schweizer Kleidermarke
Switcher ist
respect-code org jedes Produkt mit
einem Code versehen.
Gibt man ihn auf der Website ein,
erfährt man so gut wie alles über
die Herstellung und den Transport.
Es gibt genaue Angaben, wo
und von wem die Rohstoffe stammen
und wo der Stoff gewebt
wurde.
BUSINESS SOCIAL
COPLIMANCE
INITIATIVE
Die BScI ist eine
Initiative, die von Unternehmen
selbst geführt wird. Die Standards
werden aber von der Clean Clothes
Campaign als zu niedrig erachtet.
Es gehe den Unternehmen
primär darum, die Geschäftsrisiken
für die BSCI-Mitglieder zu
reduzieren, anstatt die Probleme
anzugehen, so die Kritik.
smn» BSCI
GLOBAL ORGANIC
, 0., TEXTILE STANDARD
t wird für Kleidung
vergeben, die 70 bis 90
Prozent Biofasern enthält.
, Stellt Anforderungen bei
der Herstellung und bei den
sozialen Standards.
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