Nummer 6 8. Februar 2013 - sz-media.de - SÃ¼ddeutsche Zeitung

Nummer 6 8. Februar 2013

Das Original - Der KOffer mit Den rillen 

1950 bringt RIMOWA den ersten Koffer mit den unverwechselbaren Rillen heraus. Seitdem hat sich dieser zu einem Kultobjekt 

entwickelt. Das original Reisegepäck von RIMOWA hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Es bleibt die Wahl all derer, 

die das Außergewöhnliche suchen - wie Alessandra Ambrosio und Johannes Huebl. 

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Nur ein 

Augenblick 

und ich habe 

das Staunen 

wieder entdeckt. 

w w w . a u s t r i a . i n f o 

I h r e p e r s ö n l i c h e U r l a u b s b e r a t u n g 

g e b ü h r e n f r e i u n t e r 0 0 8 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 .

8. Februar 2013 

Am Karnevals-Wochenende wird der Markusplatz in 

Venedig wie immer überfüllt sein. Dem kann 

man auf elegante Art aus dem Weg gehen – indem man 

einfach in ein anderes Venedig fährt. Denn viele 

Länder und Regionen brüsten sich damit, ihre eigene 

Lagunenstadt zu haben. Wir haben 13 Orte in 

Europa besucht und überprüft, wie »das Venedig des 

Nordens«, »das Venedig von Spanien«, »das Venedig 

Polens« im Vergleich mit dem italienischen Original 

abschneiden: Wer hat die besten Brücken und 

Gondeln – und wer bietet Besuchern noch viel mehr? 

10 Gent – das Venedig Belgiens. 

16 Île-sur-la-Sorgue – das Venedig 

Frankreichs. 

18 Wrocław – das Venedig Polens. 

A l l e i l l u s t r a t i o n : J E a n J U L L i E N 

Inhalt 

22 Sankt Petersburg – das Venedig 

Russlands. 

28 Empuriabrava – das Venedig Spaniens. 

28 Aveiro – das Venedig Portugals. 

E i n f a c h b e s s e r 

a n k o m m e n . 

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Österreichs, z. B. an den Wörthersee. 

33 Direktverbindungen nach Österreich täglich – 

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notwendig). 

Für eine ausgezeichnete Vor-Ort-Mobilität 

sorgen die Mobilitätskarten und Transferservices 

Ihrer Gastgeber. 

Titelfoto: Martin Parr / Magnum / Agentur Focus; Illustration: Jean Jullien 

19 Kopenhagen – das Venedig 

Dänemarks. 

19 Vilkovo – das Venedig der Ukraine. 

20 Stockholm – das Venedig 

Schwedens. 

Diese Woche in unserer App 

30 Rovinj – das Venedig Kroatiens. 

32 Cambridge – das Venedig Englands. 

36 Amsterdam – das Venedig Hollands. 

38 Prag – das Venedig Tschechiens. 

6 Sagen Sie jetzt nichts 8 Die Gewissensfrage 40 Kosmos 41 Hotel Europa 

42 Das Kochquartett 44 Das Kreuz mit den Worten, Gemischtes Doppel 45 Gewinnen, 

Impressum 46 Das Beste aus aller Welt 

Zu jeder Geschichte in diesem Heft hat sich der französische 

Illustrator Jean Jullien eine Zeichnung einfallen lassen. In 

unserer App für iPad und Windows 8 stellt sich der in London 

lebende Franzose in einem kleinen Film vor. Er tut das auf 

seine Weise: mit einem Stift, einem Blatt Papier und in nur 

einer Minute. 

www.bahn.de/oesterreich.

Sagen Sie jetzt nichts 

Name: Julia Jentsch Geboren: 20. Februar 

1978 in Berlin Beruf: Schauspielerin 

Ausbildung: Hochschule für Schauspielkunst 

Ernst Busch, Berlin Status: Bin wieder da! 

Lange Zeit fragte man sich: Was ist eigentlich aus Julia Jentsch geworden? 

Dieser großartigen jungen Schauspielerin, die 2005 für die 

Rolle der Sophie Scholl im gleichnamigen Film nahezu jeden Preis 

als Beste Darstellerin (Silberner Bär, Deutscher Filmpreis, Europäischer 

Filmpreis u. a.) abgeräumt hat? Die Antwort ist einfach, aber 

schön: Sie verliebte sich, heiratete, zog in die Schweiz und wurde 

Mutter. Zwischen 2006 und 2012 drehte sie meist nur einen Film pro 

Jahr (z. B. Effi Briest, 2009). Für eine gefragte Schauspielerin ist das 

nicht viel – und es ist riskant: Im Filmgeschäft gerät man schnell in 

Vergessenheit, wenn man keine Präsenz zeigt, zumal Julia Jentsch 

ohnehin nicht gern jenseits der Bühne im Rampenlicht steht; Interviews 

gibt sie eher selten, ihre Babypause war bewusst gewählt. Doch 

jetzt ist die selbst verordnete Pause vorbei. Derzeit ist Jentsch gleich 

in drei Kinoproduktionen zu sehen: in Hannah Arendt, in The Strange 

Case of Wilhelm Reich und seit dieser Woche in Kokowääh 2. Wer sie 

live erleben will, kann das auch: ab dem 22. Februar im Schauspielhaus 

Zürich in Die Katze auf dem heißen Blechdach. 

Frau Jentsch, Sie gelten als medienscheu. Stehen Sie gerade mit 

Bauchschmerzen vor unserer Kamera? 

Die Berlinale 2005 nannte man »Julia-Jentsch-Festspiele«. Welches 

Gefühl verbinden Sie mit Ihrem Durchbruch als Schauspielerin? 

Sie leben seit Jahren in der Schweiz. Wie kommt Ihr Berliner Schlag 

bei den Schweizern so an? 

Fotos: Tibor Bozi 

6 Süddeutsche Zeitung Magazin

Jede große Schauspielerin, jeder große Schauspieler hat ein besonderes 

Kennzeichen, das unverwechselbar macht. Was ist Ihres? 

Lesen Sie eigentlich jedes Drehbuch, das Ihnen zugeschickt wird? 

Außer der Geburt des eigenen Kindes – was sind die schönsten 

Momente für eine Schauspielerin während der Babypause? 

Sehnen Sie sich manchmal nach der Zeit, als Sie noch eine wenig 

bekannte Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen waren? 

Weitere Fragen und Bilder finden Sie auf www.sz-magazin.de und in unseren Tablet-Ausgaben. 

Süddeutsche Zeitung Magazin 7

Dr. Dr. Rainer Erlinger Die Gewissensfrage 

»Mein Exfreund, mit dem ich nichts mehr zu tun habe, 

hatte mir, als wir noch ein Paar waren, zum Geburtstag 

mal einen Sushi-Kurs geschenkt. Dieser Kurs ist aber 

niemals von mir besucht worden. Neulich war ich beim 

Japaner, wo mir klar wurde, dass ich den Kurs nun 

doch gern machen würde. Darf ich das Geschenk trotz 

Trennung einfordern?« K a r i n L . , B o n n 

Dies hier ist keine Sprachkolumne. Deshalb 

befasse ich mich für gewöhnlich auch nicht explizit 

mit einzelnen Formulierungen der Frage, 

sondern mit dem Kern der Fragestellung, auf 

die ich eine Antwort zu finden versuche. Für 

gewöhnlich. Bei Ihnen jedoch bin ich über folgenden 

Satz gestolpert: »Dieser Kurs ist aber 

niemals von mir besucht worden.« Inhaltlich 

ist er vollkommen klar, aber warum haben Sie 

ihn im Passiv geschrieben? 

Passiv heißt übersetzt »Leideform«. Ich kenne 

Sie nicht persönlich, hoffe aber, dass der Kurs 

nicht unter Ihrem Besuch gelitten hätte. Das 

Gleiche sollte für den Kursleiter gelten. Lediglich 

für den Fisch sehe ich kaum Hoffnung, er 

wird wohl so oder so als Häppchen enden. 

Das Passiv ist aber auch Stilmittel. Es kann helfen, 

den Kurs in den Vordergrund des Satzes zu 

rücken. Schließlich ist dessen Besuch ja Gegenstand 

des Geschenkes und damit auch Ihrer 

Frage. Sie dagegen treten eher in den Hintergrund. 

Und genau darüber bin ich gestolpert. 

Die Passivformulierung löst den Besuch des 

Kurses von Ihrer Person und distanziert Sie von 

der Angelegenheit. Nur war das ursprünglich 

beim Schenken gerade nicht der Fall. Ihr damaliger 

Freund hat Ihnen den Kurs geschenkt, 

weil Sie zu der Zeit seine Freundin waren. An 

dem Geschenk klebt also das Etikett Ihrer Partnerschaft, 

das auch durch Passivformulierungen 

nicht abgeht. 

Beziehungstechnisch wäre es eine Überlegung 

wert, wofür das Einfordern des Gutscheins nach 

der Trennung spricht: dass Sie derartige Angelegenheiten 

neutral handhaben können und sich 

somit von der Beziehung gelöst haben – oder 

dass Sie sprichwörtlich noch eine Rechnung 

offen haben? Vielleicht wäre es in dem Fall sogar 

eine gute Übung, um zu einem Abschluss zu 

gelangen. Nur weiß ich nicht, ob Ihnen dann 

das Sushi schmecken wird. 

Mit dem Ende einer Beziehung geht vieles unter, 

Erwartungen, Träume, die gemeinsame Zukunft. 

Es bleibt die gemeinsame Vergangenheit. Und 

genauso würde ich die Geschenke behandeln: 

Überreichte Geschenke sind nur in Ausnahmefällen 

zurückzugeben. Alles aber, was in die Zukunft 

gerichtet ist, geht mit der Trennung unter 

und kann nicht mehr eingefordert werden. Oder 

einfacher: Klappe zu, Affe tot. 

Haben Sie auch eine Gewissensfrage? 

Dann schreiben Sie an 

D r . D r . R a i n e r E r l i n g e r 

gewissensfrage@sz-magazin.de 

lllustration: Serge Bloch; alle Autoren-Illustrationen: Grafilu 


Träume … 

… leben. 

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Der Chinese Ip Man macht den 

motorisierten Touristenbooten 

in den Grachten von Gent 

umweltfreundlich Konkurrenz.

Gent 

Der 

Klang 

der 

Stille

Einen Hektar groß ist der Vrijdagmarkt, so groß wie kein anderer Platz 

in Gent. Bis heute ist dort immer freitags und auch samstagnachmittags Markt. 

Danach kehrt man ein: erst in die Pommesbude von Jozef und dann 

zum Beispiel in die Kneipe »Dulle Griet«, mit 250 Biersorten im Angebot. 

W 

enn Ip Man seinen 

hölzernen 

Kahn durch die 

Kanäle der belgischen 

Stadt Gent steuert, ist das eine Art 

Protest: gegen die vielen Motorboote, die 

vom Frühling bis in den späten Herbst 

Millionen Touristen durch die Stadt schippern 

und dabei die Luft so verpesten, dass 

die Einheimischen im Sommer ihre Fenster 

schließen müssen. 

Ip Man ist kein Künstlername. Der 

58-jährige Mann stammt aus Hongkong, 

lebt seit dreißig Jahren in Gent und führt 

zusammen mit seiner Frau einen Naturkostladen 

mit Restaurant. Auf die Frage, 

was ihn damals in die Hansestadt geführt 

hat, antwortet er: »Es ist so, wie Michelangelo 

gesagt hat: Eine Skulptur gibt es 

lange, bevor der Mensch sie anfertigt.« 

Mehr sagt er nicht. 

Jetzt, im Winter und bei Dauerregen, ist 

Ip Man der einzige Bootsmann, der überhaupt 

hinausfährt. »Das Wetter ist kein Problem«, 

hatte er vorab am Telefon versprochen. 

»Es ist sogar poetisch. Sie werden 

das Gefühl haben, die ganze Stadt gehört 

Ihnen.« Spätnachmittags sind wir in seinem 

Laden verabredet. Denn Gent sei am 

schönsten in der Dämmerung, sagt er, wenn 

die Lichter angehen. Mit ihrer Beleuchtung 

hat die Stadt schon viele internationale 

Preise gewonnen, dabei entstand sie eigentlich 

aus der Not: In den Sechzigerjahren 

Gent ist 

am schönsten, 

wenn es 

dämmert 

wurden in die Erdgeschosse der schönen 

mittelalterlichen Häuser Geschäfte gebaut 

und die Fassaden mit großen billigen Fenstern 

verschandelt. Darum werden heute die 

Häuser der gesamten Innenstadt nur vom 

ersten Stock aufwärts angeleuchtet. 

Ip Man, schwarzer Schnurrbart, die 

grauen Haare zum Zopf gebunden, bestickte 

Weste, olivgrüne Gummistiefel, 

kübelt eimerweise Wasser aus seinem 

Boot, legt Decken auf die Holzplanken, 

lädt einen Korb mit Wärmflaschen, Wein 

und Knabbereien ein, zündet zwei Laternen 

an, eine für hinten, eine für vorne, 

reicht den Besuchern die Hand und geleitet 

sie an Bord. Dann bindet er das Boot 

los, ganz vorsichtig, streicht zärtlich über 

seinen Bug, als wäre es lebendig, richtet 

sich auf, stößt sich vom Ufer ab und rudert 

kräftig los. 

Auf den Straßen bleiben die Leute stehen 

und schauen, sie zücken ihre Kameras 

und Handys, von einer Brücke ruft einer 

»Hey, das ist nicht Venedig hier!« und 

lacht. Wie schnell man vom Touristen zur 

Touristenattraktion wird, an der Seite von 

Ip Man, der auf seinem Boot aussieht wie 

ein Wesen aus einer versunkenen Welt: 

stolz, unbeugsam, ein Rebell. 

Im Sommer, wenn all die Plastikboote 

auf den Kanälen unterwegs sind, machen 

sich manche Touristen lustig über Ip Man. 

Weil er so langsam ist. Es haben auch 

schon welche leere Dosen oder sonstigen 

Unrat auf sein Boot geworfen. Ip Man 


GROSSARTIGE 

MOMENTE 

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ZUHAUSE ERLEBEN 

PRÄSENTIERT VON 

GEFÖRDERT 

DURCH

Oben: Wenn die Abenddämmerung 

sich über die Grachten 

senkt, macht Bootsmann Ip 

Man Pause unter dieserTrauerweide. 

Unten: Ursprünglich war die 

Sint-Michielsbrug auch eine kleine 

Drehbrücke, doch dann 

wurde sie zu schmal für die zentrale 

Lage und 1903 neu erbaut. 

zuckt die Achseln. Die Welt kann er nicht 

ändern. 

Ip Man hat zwei Boote, und seine Touren 

sind ein Non-Profit-Unternehmen. 

Der Rebell möchte nicht rudern müssen, 

wenn er keine Lust dazu hat. Er will keine 

Monologe halten müssen, wenn sowieso 

niemand zuhört. »Ich bin kein Touristenführer, 

sondern Bootsmann«, sagt er. Dann 

schweigt er und steuert den Kahn in die 

Äste einer Trauerweide hinein, die trotz 

des Winters noch ein paar Blätter hat, lässt 

sich im Schneidersitz nieder, entkorkt den 

Wein, füllt die Gläser. Gent bei Dunkelheit 

ist wirklich poetisch, mit seinen düsteren 

Straßen, gesäumt von all den angestrahlten 

Häusern, die aussehen, als würde 

das Erdgeschoss fehlen. 

Der Regen hat nachgelassen. Beim 

Wein erzählt Ip Man nun doch ein bisschen 

von sich und von Gent: Die Stadt sei 

die Wiege der grünen Bewegung und 

damit der Naturkost, sagt er und erklärt 

damit vielleicht, was ihn hergeführt hat. 

Dann schlägt er ein Büchlein auf: Ghent in 

Haiku. »Silent travellers listening to the 

sound of silence«, liest er. Stille Reisende 

lauschen dem Klang der Stille. 2010 hat er 

ein Haiku-Festival organisiert, Schriftsteller 

sind nachts mit seinen Booten durch 

Gent gefahren und haben gedichtet, ihre 

Verse wurden in dem Buch gesammelt, aus 

dem er vorliest. Vergangenes Jahr hat Ip 

Man eine Woche Tag und Nacht auf einem 

Boot verbracht und dann Künstler eingeladen, 

es ihm nachzutun. Eine Frau hat ein 

Zelt aufgeschlagen auf ihrem Boot, ein anderer 

Künstler hat sich eine Bretterbude 

darauf gebaut. Jeden Sommer leiht Ip Man 

seine Boote Musikern, die klassische Konzerte 

auf dem Wasser geben. »Ich liebe 

Gent, ich möchte es verschönern.« 

Auf dem Weg zurück läuten die Kirchturmglocken 

sieben Uhr. Ip Man lächelt. 

»Sehen Sie, die Zeit vergeht schnell auf 

einem langsamen Boot.« 

Viadagio, Ip Man, Oudburg 38, 9000 Gent, 

Tel. 0032/9/225 07 86, www.viadagio.be 


Oben: Tierenteyn-Senf ist scharf, würzig und 

enthält keine Konservierungsstoffe. Darum wird er im 

Laden (Groentenmarkt 3) frisch ins Glas gefüllt. 

Rechts: Nicht einmal im Regen sieht 

Gent trist aus – im Gegenteil, es glänzt. 

Fotos: Peter de Krom 

B r ü c k e n Die sieben Brücken am alten 

Hafen von Gent heben sich nicht, sondern 

drehen sich, wenn Schiffe passieren 

müssen. Den schönsten Blick hat man 

allerdings von der Sint-Michielsbrug, die 

keine Drehbrücke mehr ist. 

S t a d t k u r a t o r Jan Hoet gilt als der 

Nomade unter den Ausstellungsmachern. 

Bekannt wurde er mit Chambres d’amis: Er 

überredete 51 Genter Bürger aller Schichten 

und Stadtteile, je einen Künstler in 

ihre Wohnung zu lassen. »Displacement« 

nannte er diese Idee – kleine Verschiebungen, 

die entstehen, wenn das Vertraute 

neu erlebt wird. Die Idee nahm er mit 

nach Kassel auf die Documenta IX, deren 

künstlerischer Leiter er 1992 war. 

E s s e n Waterzooi im Restaurant »Chez 

Léontine« (Vleeshuisbrug/Groentenmarkt 

10–11, Tel. 0032/9/225 06 80, www.chez 

leontine.be). Es liegt mitten in der Stadt, 

direkt am Kanal und sieht dabei aus, als 

wäre es noch von der Großmutter des 

nicht mehr ganz jungen (aber sehr 

freundlichen) Wirts dekoriert worden: 

Holzschuhe an der vergilbten Wand, 

daneben ein Porzellankreuz, Hufeisen, 

Stiche der belgischen Könige. Ein Bücherstapel 

stabilisiert den Türrahmen. 

Der Wirt holt jedes Bier im Bierhuis nebenan. 

Waterzooi ist eine Hühnersuppe 

mit Lauch und Sellerie, was unspektakulär 

klingt, aber typisch belgisch ist. Sie 

ist sahnig und wird auch für eine Person 

in einer Terrine serviert – also besser keine 

Vorspeise bestellen. 

S c h l a f e n Himmlische Ruhe (und 

dazu viele der in der Stadt raren Parkplätze) 

im »Hotel Poortackere Monasterium« 

(Oude Houtlei 56, 0032/9/269 22 10, DZ 

ab 115 Euro, www.monasterium.be). 

Und morgens Gesang. Denn die Kirche, 

die zum alten Kloster gehört, ist noch in 

Betrieb. 

U n b e d i n g t in eine Kneipe gehen. 

Die Belgier sind große Kneipengänger, 

das merkt man ganz besonders in Gent. 

Vielleicht, weil die Stadt so klein ist und 

dabei voller Studenten. Nach dem Essen 

gehen alle, Jung und Alt, allein, zu zweit 

oder in großen Gruppen, auf einen 

Schnaps in den »Dreupelkot« (Groentenmarkt 

12, Tel. 00329/224 21 20, www. 

dreupelkot.be). Dreupel heißt Tropfen 

und der Tropfen heißt Genever: Genever 

pur oder mit Geschmack, die Bandbreite 

reicht von Kirsche bis Lebkuchen. 

Nach einem Glas davon verteilt man 

sich zügig auf die vielen anderen Genter 

Kneipen – länger als auf einen Genever 

im »Dreupelkot« zu bleiben wäre ähnlich 

unpassend wie Weißwürste zum 

Abendessen in München. 

A u f k e i n e n F a l l mit durchgelaufenen 

Socken in die Kneipe »Dulle Griet« 

(Vrijdagmarkt 50, Tel. 0032/9/224 24 55, 

www.dullegriet.be) gehen. Dort gibt es 

Hunderte Sorten Bier; eine davon wird 

in ein trompetenlanges Glas gezapft, das 

in einem Holzständer Halt findet. Diese 

Gläser sind so kostbar, dass der Gast einen 

Schuh ausziehen muss – das soll 

verhindern, dass er sich einfach mit dem 

Gefäß davonmacht. Der Schuh wird unter 

großem Geklingel, Gejohle und Geklatsche 

in einem Drahtkorb an die 

Decke des Lokals gezogen. Wenn die eigenen 

Socken also nicht die frischesten 

sind, kann das unangenehm werden, 

und zwar für alle. Nach ein paar solcher 

Biere allerdings ist das auch wieder egal. 

Und zwar allen. G A B R I E L A H E R P E L L 


îLE-sur-la-Sorgue 

Bitte alle sammeln: Sonntags wird 

die Kleinstadt in der französischen 

Provence zum gigantischen 

Antiquitätenmarkt 

B r ü c k e n Die Altstadt von Îsle-sur-la- 

Sorgue in der Provence liegt auf einer Insel, 

auf die 15 schmale Brücken, sechs öffentliche 

und acht private Stege führen – 

und ein umgestürzter Birkenstamm. 

G o n d e l n Es gibt sie, aber sie befördern 

keine Touristen, sondern Waren. 

Erzeuger aus der Region bringen ihre 

Produkte auf dem Wasserweg in die 

Kleinstadt und verkaufen sie direkt aus 

dem Kahn heraus. Auf den Kanälen 

schippern also frische Austern in Körben, 

Blumenbündel und Lavendelsäckchen, 

Honig in Fässern oder Ziegenkäse 

und keine fotografierenden Shortsträger. 

Dem Stadtbild tut das gut. 

E s s e n kann man sehr gut, nämlich 

provenzalisch mit Michelin-Stern im 

Restaurant »Le Vivier« (www.levivierrestaurant.com), 

oder besonders schön: 

zum Beispiel im Restaurant »Les Terrasses 

du Bassin« (www.lesterrassesdubassin.com) 

auf einem Steg über dem Kanal, 

mit Blick auf alte Wasserräder. 

S c h l a f e n Große Hotels gibt es nur 

außerhalb der Insel. Wer auf dem von 

den Kanälen der Sorgue umspülten Teil 

der Kleinstadt übernachten will, der 

nimmt sich ein Gästezimmer. Sehr 

schön sind die im Stadtpalazzo von Carole 

und Joël; zwei Personen zahlen hier 

je nach Saison zwischen 150 und 290 

Euro und bekommen dafür ein individuell 

eingerichtetes Zimmer mit Terrasse, 

Pool-Zugang und einem Frühstück 

von zwei meinungsstarken Ex-Parisern 

im Ruhestand, Schimpfwort-Sprachkurs 

inklusive; www.lacarolisle.com 

U n b e d i n g t die Reise nach Îsle-sur-la- 

Sorgue über einen Sonntag planen, denn 

dann ist der ganze Ort ein Antiquitätenmarkt. 

Bis zu 800 Händler kommen dafür 

in die Kleinstadt. Und die stellen ihre 

Waren nicht einfach nur am Straßenrand 

auf, sie richten ganze Musterzimmer ein 

wie bei Ikea – nur eben auf dem Niveau 

von ELLE Décoration. 

A u f k e i n e n F a l L auf einen Mietwagen 

verzichten: In unter einer Stunde 

Autofahrt erreicht man den gotischen 

Papstpalast von Avignon, das Aquädukt 

Pont du Gard, und das beinahe 2000 

Jahre alte römische Theater in der Stadt 

Orange. Wen das nicht interessiert, der 

braucht trotzdem einen Wagen: um die 

ganzen Weingüter und Chocolaterien der 

Region abzufahren. l a r a f r i t z s c h e 

Île-sur-la-Sorgue 

(www.oti-delasorgue.fr) 

ist ein Klischee: 

Die Leute laufen mit 

Baguettes unter 

dem Arm herum, rauchen 

Gauloises, trinken 

Pastis. 


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WrocŁaw Brücken gibt es 

mehr als genug im alten Breslau. 

Aber der literarische Kommissar 

ist hier kein Netter wie Brunetti 

Der Altphilologe Marek Krajewski hat 

seinen Job als Uniprofessor hingeschmissen, 

um mehr Krimis schreiben zu können. Sechs 

sind bisher schon auf Deutsch erschienen. 

B r ü c k e n Eine 200 Meter lange Hängebrücke 

mit Stahlseilen stellte Anfang 

des 20. Jahrhunderts noch ein Wagnis für 

Ingenieure dar. Deswegen wollte man die 

Kaiserbrücke über die Oder einem besonderen 

Härtetest unterziehen: Ein ganzes 

Regiment Kaiser Wilhelms II. sollte 

darüber hinwegmarschieren. Als der 

deutsche Ingenieur davon erfuhr, so geht 

die Legende, sprang er eine Woche vor 

dem Test von seiner Brücke in den Tod, 

aus Furcht, sich verrechnet zu haben. 

Doch die Brücke hielt, sie überstand sogar 

zwei Weltkriege. Je zwei kleine Türme 

standen an beiden Enden. Der deutsche 

Kommandeur ließ sie sprengen und mit 

ihnen ein ganzes Wohnareal, nur damit 

ein einziges Flugzeug aus dem von Sowjetsoldaten 

belagerten Breslau starten konnte. 

Das Flugzeug stürzte über Tschechien 

ab, die Türme an der Brücke wurden nie 

wieder aufgebaut. Ende der Fünfzigerjahre 

soll Polens berühmtester Kunstflieger 

unter der Brücke hindurch geflogen 

sein, trotz strengsten Verbots. Die unverwüstliche 

Kaiserbrücke heißt heute 

Grunwald-Brücke und ist längst zum 

Wahrzeichen für die so oft umkämpfte 

Stadt geworden. 

G o n d e l n Kleine Wassertaxis pendeln 

zwischen den Oder-Inseln in der Stadtmitte, 

auf denen im Sommer oft Rockkonzerte 

stattfinden. Größere Boote fahren 

zur sogenannten Jahrhunderthalle 

am Stadtrand, einem Bauwerk der unter 

Architekten berühmten Breslauer Moderne. 

Man kann an Deck essen, manchmal 

werden die Boote auch für Partys 

gemietet. 

S t a d t s c h r e i b e r Kommissar Eberhard 

Mock ist auf den ersten Blick kein 

netter Mensch: Er ist cholerisch und pedantisch, 

hat ein Alkoholproblem, besucht 

Prostituierte und ohrfeigt Frauen. 

Vor allem aber ist er: Deutscher. Die historischen 

Krimis des Altphilologen Marek 

Krajewski, die im Vorkriegs-Breslau 

spielen, sind in Polen dennoch so beliebt, 

dass sogar eigene Mock-Spaziergänge 

durch die Innenstadt Wrocławs angeboten 

werden. In Deutschland wurden die 

Übersetzungen bei Dtv mehrmals auf die 

KrimiWelt-Bes tenliste gewählt. 

E s s e n »Restauracja Quchnia Polska«, 

(Rynek 20/21, Tel. 0048/71/343 56 17, www. 

quchniapolska.pl). Polnische Küche, die 

mehr zu bieten hat als Pierogi – aber die 

auch. Unbedingt das Tatar probieren. 

S c h l a f e n »Hotel Monopol«: Marlene 

Dietrich und Picasso wohnten hier, Hitler 

hielt eine Rede vom Balkon. Ausgezeichnetes 

Frühstück hinter großen Fenstern mit Blick 

auf die Oper. Ul. H. Modrzejewskiej 2, Tel. 

0048/71/772 37 77, www.monopolwroclaw. 

hotel.com.pl, DZ ab 100 Euro. 

U N B E D I N G T eine Oper sehen. Im Sommer 

gibt es einige Vorstellungen auf einer 

Oder-Insel in der Innenstadt oder in der 

Jahrhunderthalle. An beiden Orten ein unvergessliches 

Erlebnis. 

A U F K E I N E N F A L L Alkohol auf öffentlichen 

Plätzen trinken, das ist hier 

verboten. Bei Konzerten auf den Oder- 

Inseln drückt die Polizei allerdings meist 

ein Auge zu. L A R S R E I C H A R D T 


Vilkovo Das 

Venedig der 

Ukraine: mehr 

Wasser als Wege 

B r ü c k e n In der Kleinstadt am Rande 

des Donaudeltas gibt es nur vier Straßen, 

aber dafür Hunderte von Kanälen mit 

einer Gesamtlänge von vierzig Kilometern. 

Im Restaurant »Manfreds« isst man bei Leuten, die früher im derzeit weltbesten 

Restaurant »Noma« gearbeitet haben – und man bekommt noch einen Tisch, 

ohne drei Monate vorher zu reservieren. 

Kopenhagen Hier am Öresund 

ist das Essen zehnmal besser als an der 

Adria. Das hat einen einfachen Grund 

G o n d e l n Mietboote fahren hinaus zu 

den Vogelreservaten im Delta; auf einer 

der Inseln sollte man die regionale 

Fischsuppe essen und Rotwein aus Vilkovo 

trinken. 

S t a d t s c h r e i b e r Der georgische Poet 

und Sänger Bulat Okudschawa schrieb 

1985 das berühmte Lied Vilkovoer Fantasie. 

S c h l a f e n Im Hotel – doch, wirklich 

– »Venedig«, Lenina 19, neun Zimmer, 

DZ ab 30 Euro, Tel. 0038/70 48 43/313 74. 

Fotos: Getty Images (1); Vario (1) 

B r ü c k e n Zwischen der Altstadt und 

den vorgelagerten Inseln Christianshavn 

und Amager gibt es eine Klappbrücke 

namens Knippelsbro. 40 000 Radfahrer 

kämpfen sich jeden Tag durch den Wind 

auf die andere Seite. Falls ich irgendwann 

mal im öffentlichen Dienst arbeiten 

sollte, würde ich gern in ihrem 

hübschen Art-déco-Kupferturm mit der 

grünen Patina als Brückenwärterin meinen 

Dienst tun. 

g o n d e l n Machen Sie eine Kanalrundfahrt 

in einem Netto-Boot oder buchen 

Sie den hellblauen »fliegenden Fisch« – 

das Copenhagen Water Taxi. 

S t a d t s c h r e i b e r In Kopenhagen löst 

die von der Autorin Sara Blædel erdachte 

Kommissarin Louise Rick schwierige Fälle. 

E s s e n Aus dem übermächtigen Schatten 

des »Noma« zu treten und eine ähnlich 

hochrangige Küche anzubieten ist 

nicht so einfach. Doch das Dreigestirn 

aus dem Koch Christian F. Puglisi, dem 

Restaurantleiter Kim Rossen und dem 

Sommelier Anders Frederik Steen haben 

das mit ihren beiden Lokalen, dem »Manfreds« 

und dem »Relæ«, auf beeindruckende 

Weise geschafft. Vielleicht auch, 

weil sie alle drei schon im »Noma« gearbeitet 

haben. Ihre junge, schlichte Küche 

ist sehr originell. 

S c h l a f e n Im »Central Hotel & Café«, 

einem Hotel mit nur einem Zimmer. 

Oder im »Hotel Fox« (www.hotelfox.dk), 

in dem die 61 Zimmer von 21 verschiedenen 

Künstlern gestaltet wurden. Oder 

im »Ibsens Hotel«, einem Boutique-Hotel, 

Venders gade 23, Tel. 0045/33/13 19 13, 

www.ibsenshotel.dk, DZ ab 100 Euro. 

u n b e d i n g t Kaffee trinken im »Coffee 

Collective« in der Jægersborggade. Sich 

im Design Museum of Denmark (Bredgade 

68) dänische Möbel anschauen. Im 

»Crème de la crème« im Erdgeschoss des 

Warenhauses Magasin du Nord (Kongens 

Nytorv 13) alle sechs Kuchen probieren. 

Die Galerien in Kødbyen besuchen. 

Ein modernes dänisches smørrebrød 

bei »Aamans« (Øster Farimagsgade 

10) kaufen und damit einen Rundgang 

durch die Freistadt Christiania machen. 

Zum Schluss noch das Tivoli besuchen 

und sich um Mitternacht das Feuerwerk 

anschauen (Mittwoch und Samstag). 

A u f k e i n e n F a l l vergessen, ein 

Fahrrad zu leihen. K i l l e E n n a 

E s s e n Im einzigen Lokal des Ortes, dem 

Café im »Hotel Venedig«, in dem ukrainische 

Hausmannskost serviert wird. 

U n b e d i n g t ins Fischerei-Museum gehen. 

Wer genug hat von Flüssen und Kanälen, 

kann in Vilkovo erstaunlicherweise 

auch eine Straußenfarm besuchen. 

A u f k e i n e n F a l l die eigene Trinkfestigkeit 

überschätzen, denn ein Gläschen 

Wodka wird den Besuchern hier an 

jeder Ecke angeboten. 

 

A n d r e a s B e r n a r d 

Der letzte Ort an der Donaumündung: Vilkovo, 

das »Venedig der Ukraine«. 


Stockholm Die Donna 

Leon von Schweden heißt 

Håkan Nesser. Ein Gespräch 

Cooles Szenevolk in Södermalm (links) oder kurzhosige Touristen aus Deutschland (rechts)? 

Die Wahrheit liegt dazwischen: romantische Gassen und fast mediterranes Flair im Herzen der Stadt. 

B R Ü C K E N Vor allem große Autobrücken, 

für kleine Stege ist das Wasser zu 

gewaltig. In dieser Stadt steht man alle 

paar Meter vor einem riesigen Meeresarm 

oder See – und muss ständig Umwege 

gehen. Aber keine Sorge: Man kann Stockholm 

gut erlaufen, man sollte nur wandertaugliche 

Schuhe anziehen. 

G O N D E L N Keine schmalen Boote mit 

singenden Ringelhemdchenträgern, aber 

Ausflugsboote, und die nicht zu knapp. 

Großartig sind vor allem die Touren, 

die auch raus in die Schären gehen, 

die steinige, zerklüftete Insellandschaft. 

Nur ein paar Kilometer außerhalb Stockholms 

sieht es schon aus wie am Ende 

der Welt. 

S t a d t s c h r e i b e r Ganz Europa ist 

verrückt nach Schwedenkrimis. Ein bedeutender 

Autor ist Håkan Nesser. Der 

kommt eigentlich aus Uppsala, hat gerade 

sieben Jahre in New York und London gelebt 

und wohnt erst seit ein paar Monaten 

in Stockholm. Bevor wir mit unseren Fragen 

anfangen, hat erst mal er eine. 

Sie wollen ausgerechnet im Winter über 

Stockholm sprechen? Es ist jetzt total ekelhaft, 

Schnee, Matsch, ständig dunkel! 

Warum sind Sie dann wieder nach Schweden 

gezogen? 

Ich bin nun mal Schwede. Heimat, verstehen 

Sie? Und in Amerika ist man als Schwede ein 

Exot, die sagen immer, ah, Herr Nesser, bei 

Ihnen gibt es doch so gute Schokolade! Und 

die schönen Berge . . ! Dann muss ich erklären, 

dass es um ein anderes Land mit »Schw-« geht. 

Dafür habt ihr Deutschen allerdings erstaunlich 

präzise Vorstellungen von Schweden. 

Haben wir? 

Ich glaube, es gibt in Deutschland zwanzig 

Bücher von mir – und auf 18 davon ist 

auf dem Cover ein rotes Holzhäuschen mit 

weißen Fensterrahmen abgebildet. 

Gefällt uns halt. 

Ja, aber Schweden ist schon ein bisschen 

mehr als das. Ich habe mich oft gefragt, wa- 


Fotos: Corbis; Sara Chahrrour / FindingBerlin 

rum die Deutschen die schwedischen Krimis 

so mögen. Ich glaube, es liegt an Astrid 

Lindgren. Ihr wachst auf mit Bullerbü und 

Pippi Langstrumpf, und dann müsst ihr 

euch nicht groß umstellen, wenn ihr später 

Krimis lest. Genauso ist es mit den Touristen: 

Die Deutschen kommen gern nach 

Schweden, weil es hier fast wie zu Hause 

ist. Aber eben nur fast. 

Was an Schweden haben Sie im Ausland 

vermisst? 

Meine Leibspeisen natürlich. Zimtschnecken 

– die müssen Sie in Stockholm unbedingt 

essen! Und Hering. 

In Schweden gibt es doch diesen alten 

Hering in der Dose, die man kaum öffnen 

kann … 

Surströmming. Den meine ich nicht! Völlig 

widerlich. Wenn man die Dose öffnet, stinkt 

es so bestialisch, eine Latrine ist nichts dagegen. 

Meistens wird empfohlen, die Dose 

unter Wasser zu öffnen. Meine Frau liebt 

das Zeug. Ich sage, was soll der Unsinn, das 

ist verfaulter Fisch – sie sagt, der ist nicht 

verfault, der ist fermentiert! 

Früher lebten Sie in Uppsala, jetzt in 

Stockholm. Wie lässt es sich an? 

Ich liebe es! Eine Stadt, die nahezu auf dem 

Wasser schwebt. Einmalig. 

Dafür ist es meistens kühl, auch im Sommer. 

Trotzdem sieht man hier bei jedem 

Wetter Menschen mit kurzen Hosen herumlaufen. 

Das sind alles deutsche Touristen. 

Wie bitte? 

Im Ernst! Kurze Hosen: deutsche Touristen. 

Gut angezogene Touristen: Italiener. 

Ihre drei Lieblingsorte in Stockholm? 

1. Besichtigen Sie das Stadshuset, das ist 

das Gebäude, in dem die Nobelpreispartys 

stattfinden. Ein atemberaubender Bau. 

Und er liegt toll am Wasser. 

2. Spazieren Sie durch Södermalm im 

Süden von Stockholms Zentrum, ein ehemaliges 

Arbeiterviertel. Da leben all die 

Schriftsteller und Künstler, da gibt es Cafés 

und kleine Läden, ganz wunderbar. Einfach 

rumlaufen, Sie werden es lieben. 

3. Skeppsholmen. Das ist gleich beim Palast 

um die Ecke. Da gibt’s gute Museen, vor 

allem aber ist es eine sehr grüne Insel. Ein 

Platz der Ruhe mittendrin. Dort gibt’s auch 

ein sehr schönes Hotel, das heißt einfach 

auch »Skeppsholmen«. Darin fühlen Sie 

sich wie auf dem Land. 

Was muss man unbedingt vermeiden? 

Februar. 

E S S E N Bitte einmal im »Nytorget Urban 

Deli« (Nytorget 4, Tel. 0046/8/59 90 91 80, 

Wenn Nesser abends mit 

dem Hund rausmuss, dann am liebsten 

durch Gamla Stan. 

www.urbandeli.org) vorbeischauen, mitten 

in Södermalm. Unschlagbare Kombination 

aus Restaurant und Geschäft: 

Wem die tollen Fischgerichte und die 

vielen vegetarischen Angebote schmecken, 

der kann hier zum Regal gehen 

und sich alle Zutaten (und noch viel 

mehr) für die Küche zu Hause kaufen. 

S C H L A F E N Wer immer schon mal in 

einem Museum übernachten wollte: Das 

»Victory Hotel« (Lilla Nygatan 5, Tel. 

0046/8/50 64 00 00, www.victoryhotel.se, 

DZ ab 195 Euro) liegt absolut zentral in 

Gamla Stan, dem alten Stadtkern – und 

beherbergt eine gigantische Sammlung 

von Seefahrts-Memorabilien. Wie Urlaub 

auf dem Schiff, aber ohne das lästige 

Schwanken. 

U N B E D I N G T Håkan Nesser empfiehlt: 

Nachts, wenn die Touristen weg sind, durch 

Gamla Stan spazieren, lauter ehrwürdige 

Kirchen und schiefe Häuser. Bei Tag ist er 

eine überlaufene Puppenstube, bei Nacht 

entwickelt der Ort eine ganz eigene Magie. 

Und dann wirkt Gamla Stan mit seinen 

engen Gassen wirklich ein bisschen wie 

Venedig. 

A U F K E I N E N F A L L Håkan Nesser 

warnt: Die Einkaufsstraße Drottninggatan 

ist grauenhaft, nur seelenlose Modeketten 

und Einheitszeug. Diese Art von Fußgängerzone 

finden Sie in jeder großen 

Stadt, dafür müssen Sie nicht extra nach 

Stockholm reisen. 

 

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Sankt petersburg 

Weiße Nächte: zu 

Besuch bei 

Dostojewskis Urenkel 


Sankt Petersburg verdankt 

Fjodor Dostojewski 

literarischen Ruhm, sein 

Urenkel Dmitri Dostojewski 

jedoch verdankt ihm sein 

Leben: Dostojewskis japanischer 

Übersetzer beschaffte 

ihm einst ein teures 

Krebsmedikament. Dmitris 

Enkel ist der vierte Fjodor 

Dostojewski.

Peter der Große ließ die ersten Kanäle in Sankt Petersburg einrichten, 

seine Tochter Elisabeth holte einen italienischen Architekten und Carrara-Marmor in die Stadt. 

Kein Wunder, dass viele Ecken der Stadt an Venedig erinnern. 

Schuld und 

Sühne war 

der erste 

Roman seines 

Uropas, 

den Dmitri las. 

»Aber ich 

war zu jung 

und zu dumm, 

um ihn zu 

verstehen« 

S t a d t s c h r e i b e r Lange hat Dmitri 

Andrejewitsch Dostojewski seinen Nachnamen 

als Fluch empfunden. Seine Mutter 

hat ihm als Kind von seinem berühmten 

Urgroßvater erzählt und ihn 

gewarnt, er solle das lieber für sich behalten. 

Ein kluger Rat, so schien es: Wegen 

dieses Namens ist Dmitris Vater 1931 

kurz verhaftet worden, und auch in 

Dmitris Schule sei der Name Dostojewski 

lange verpönt gewesen, kein einziges 

seiner Bücher sei auf dem Lehrplan aufgetaucht. 

So war das an einigen sowjetischen 

Schulen zur Stalin- und Chruschtschow- 

Zeit. Die Dämonen etwa, die Geschichte 

einer Verschwörung, wurde erst Ende der 

Siebzigerjahre neu aufgelegt, zu unwägbar 

schien die Wirkung dieses Buchs. 

Dmitri ist so klein wie sein Urgroßvater 

und auch im Gesicht meint man 

sofort eine Ähnlichkeit entdecken zu 

können: die gleichen tiefen Augenhöhlen, 

leicht eingefallene Wangen, das dünne 

Haar, ein ähnlicher altrussischer Bart. 

Dmitri ist mit 67 allerdings schon sieben 

Jahre älter als Fjodor zum Zeitpunkt seines 

Todes. 

Das erste Buch aus dem Werk seines 

Urgroßvaters, das Dmitri las, war Schuld 

und Sühne, der in Sankt Petersburg spielende 

psychologische Kriminalroman 

um den Mörder Rodion Raskolnikow. 

»Ich war damals 19 Jahre alt, zu jung 

und dumm, um es zu verstehen«, sagt er, 

er legte es bald wieder weg. Schuld und 

Sühne, neudeutsch: »Verbrechen und 

Strafe«, gilt als Dostojewskis populärster 

Roman. Den Hinterhof, wo Raskolnikow 

wohnte, kann man heute noch besuchen, 

ebenso wie die letzte Wohnung Fjodor 

Dostojewskis, aus der man 1971 ein Museum 

gemacht hat. 

Dmitris Vater trug im Krieg immer eine 

Büste von seinem Großvater Fjodor bei 

sich, als Glücksbringer. Dmitri dagegen 

begann erst in den Sechzigerjahren, seinen 

Familiennamen zu schätzen. Er war 

ohne höheren Schulabschluss zur Armee 

gegegangen, zu DDR-Zeiten in Potsdam 

stationiert, später auf Kuba, arbeitete 

nach seiner Rückkehr als Straßenbahnführer 

und schlug sich mit kleineren 

Reparaturjobs durch. Aber er wurde eingeladen 

in die ganze Welt. Zu Tagungen 

der Dostojewski-Gesellschaft, zu Dreharbeiten 

einiger Dokumentarsendungen 

über das Leben des Urgroßvaters. 1964 

war er für eine BBC-Dokumentation in 

Baden-Baden, er ging abends ins Kasino 

und gewann mit dem System, das der 

Urgroßvater in seinem Roman Der Spieler 

skizziert hatte, 190 Mark, viel Geld in der 

damaligen Zeit. 1981 bekam Dmitri 


Krebs und brauchte dringend ein teures, 

für ihn unbezahlbares Medikament aus 

Japan. Dmitris Mutter bat den japanischen 

Übersetzer um Hilfe, der half 

gerne und schnell, Fjodor Dostojewski 

wird merkwürdigerweise in Japan wie 

ein Nationalheld verehrt. Dmitri wurde 

geheilt und sagt heute: »Fjodor hat mir 

das Leben gerettet.« 

Inzwischen lebt Dmitri am Stadtrand 

von Sankt Petersburg, in einem Plattenbau 

auf 46 Quadratmetern, zusammen 

mit seiner Schwiegertochter und drei Enkelkindern. 

Er arbeitet schon lange nicht 

mehr, das Bein schmerzt immer wieder. 

Manchmal fährt er ins Museum, um Literaturwissenschaftler 

und Touristen im 

Namen der Familie zu begrüßen. Ganz 

selten empfängt er Besuch zu Hause in 

der kleinen Küche inmitten der tobenden 

Enkelkinder. 

Sein Sohn Alexei arbeitet als Fährkapitän 

für ein Kloster, das auf einer Insel im 

Lagoda-See liegt; er kommt nur alle zwei 

Wochen nach Hause. Auch Alexei hat 

nie studiert, musste zur Armee, arbeitete 

kurze Zeit als Straßenbahnführer. Wenn 

Dmitris Bein ihn wieder zwingt, zu Hause 

zu bleiben, schickt er Alexei als Vertreter 

der Familie zu den Tagungen in 

aller Welt. Die Dostojewskis haben seit 

der Revolution 1917 keine Tantiemen erhalten, 

aber im Russland Putins sind der 

Name des Schriftstellers und seine Überlegungen 

zur russischen Nation so populär 

wie lange nicht mehr. 

Dmitris Enkeltochter war vier, als ihr 

die Eltern vom berühmten Vorfahren erzählten; 

sie verstand es noch nicht. Sein 

jüngster Enkel Fjodor ist gerade einmal 

zweieinhalb Jahre alt. Er ist der vierte 

Fjodor Dostojewski, und die Familie ist 

glücklich, dass der Nachname nun nicht 

aussterben wird. Die Familie Dostojewski 

führe ein glückliches Leben, sagt Dmitri. 

»Fjodor hat drei Dinge für alle seine Nachkommen 

besiegt: den Alkohol, die Epilepsie 

und die Spielsucht.« 

Natürlich hat Dmitri inzwischen alles 

vom Urgroßvater gelesen. Immer noch ist 

Schuld und Sühne das Buch, über das fast 

alle mit ihm sprechen wollen. Dmitris 

Lieblingsbuch ist jedoch ein anderes: Die 

Brüder Karamasow. »Wer die russische 

Seele kennenlernen und verstehen will, 

muss dieses Buch lesen. Die drei Brüder 

symbolisieren alles, was uns Russen ausmacht: 

den Glauben, den Zweifel, die 

Rebellion.« 

B R Ü C K E N Nachts um halb zwölf werden 

während der taghellen »weißen 

Nächte« im Sommer die Brücken hoch- 

Sankt Petersburg hat seine großen Literaten meist schlecht behandelt, ihre 

Werke waren verboten oder wurden missachtet. Bis heute ist Joseph Brodsky, immerhin 

Lite ratur-Nobelpreisträger, der Stadtverwaltung kein Museum wert. Diese Ehre wurde 

nur Fjodor Dostojewski – unten sein Wohnhaus – und Alexander Puschkin zuteil. 


Putin verbringt gelegentlich 

ein privates Wochenende auf einer 

Newa-Insel. Weil er nicht gern Boot 

fährt, lässt er sich einfliegen 

Oben: Geflügelte Löwen stehen an der Fußgängerbrücke hinter der 

Kasaner Kathedrale am Newski-Prospekt. Rechte Seite: Wer braucht schon Brücken, 

wenn man auch einfach übers Eis laufen kann? 

geklappt. Dutzende Frachtschiffe fahren 

dann hintereinander von der Ostsee 

die Newa herauf in Richtung Ladoga- 

See und weiter über die von Stalin gebauten 

Kanäle – bis nach Moskau und 

über die Wolga bis ins Kaspische Meer. 

Den besten Blick auf diese Schiffsparade 

hat man vor der Schlossbrücke zwischen 

Basilius-Insel und Altstadt. Aktivisten 

aus dem Umfeld von Pussy Riot 

haben früher oft ihre Parolen auf die 

Brücken gemalt, immer kurz vor dem 

Hochklappen. 

G O N D E L N Die Stadt hat viele Inseln. Auf 

einer liegt die Residenz, in der Wladimir 

Putin gelegentlich ein Privat-Wochenende 

verbringt. Putin fährt nicht gern Auto 

und auch nicht gern Boot, er fliegt am 

liebsten mit dem Hubschrauber ein – genau 

wie Roman Abramowitsch, der 

gleich eine ganze Insel für sich allein hat. 

Überhaupt: Ins Boot steigen in Sankt 

Petersburg nur Verliebte oder Touristen. 

Kleine Boote fahren im Sommer die ganze 

Nacht durch die Kanäle unter einigen 

der 320 Brücken hindurch, vorbei auch 

an Puschkins letzter Wohnung. Man 

kann auf den Booten essen. Große Tragflügelboote 

fahren hinaus zum prunkvollen 

Schloss Peterhof, dreißig Kilometer 

außerhalb der Stadt. 

E S S E N Graf Grigorij Alexandrowitsch 

Stroganoff soll das Rezept für Bœuf 

Stroganoff Ende des 18. Jahrhunderts in 

Sankt Petersburg erfunden haben, als er 

unerwartet Besuch bekam und sämtliche 

Küchenreste in die Pfanne warf – so lautet 

jedenfalls eine Version. Das Gericht 

ist nicht schwierig zuzubereiten: Man 

brät Filetspitzen vom Rind oder Kalb 

mit Zwiebeln und je nach Rezept verschiedenen 

anderen Zutaten an; immer 

ge hören Dill, saure Sahne und Gewürzgurken 

dazu, egal ob in die Sauce gemischt 

oder als Extra-Beilage. In Sankt 

Petersburg hat jeder Koch sein eigenes 

Familien rezept, man kann es bedenkenlos 

in jeder Kneipe bestellen, es misslingt 

nie. Mein bestes Bœuf Stroganoff aß ich 

im Restaurant des »Hotels Astoria«, 

einem alten Grandhotel mit gut erhaltenen 

Jugendstil-Möbeln, in dem schon 

Rasputin und etwas später Lenin aßen. 

In der Sauce waren Pilze, wahrscheinlich 

war auch der Cognac darin besonders 

gut, der Kartoffelbrei war frisch gestampft, 

die Gewürzgurken waren als 

Salat angemacht, dazu wurden Wodka 

und Bier gereicht. 39 Bolshaja Morskaja, 

Tel. 007/812/494 57 57, www.thehotelastoria.com 

S C H L A F E N Hotels in Sankt Petersburg 

und Moskau sind vergleichsweise teuer. 

Wer über Veranstalter wie zum Beispiel 

Studiosus Reisen Flug und Hotel 

bucht, bekommt in der Regel günstigere 

Raten. »The Brothers Kara mazov« ist 

ein kleines Mittelklasse- Hotel, um die 

Ecke vom Dostojewski-Museum gelegen 

und teilweise mit Möbeln aus dem 

19. Jahrhundert eingerichtet. Sehr gutes, 

preiswertes Hotelrestaurant. 11-Ay, 

Sotsialisticheskaya st., Tel. 007/812/ 

335 11 85, DZ ab 125 Euro, www.karamazovhotel.com 

U N B E D I N G T die Eremitage besuchen. 

Man steht zwar auch im Winter zwei 

Stunden in der Schlange vor der Kasse 

(wenn man ohne Reiseführer kommt), 

aber an diesem neben dem Louvre und 

dem Prado bedeutendsten Kunstmuseum 

Europas führt kein Weg vorbei. 

A U F K E I N E N F A L L Wein bestellen, der 

ist teuer in Russland. Oft meint man, der 

Preis auf der Karte werde wohl für die ganze 

Flasche gelten, und erschrickt dann 

mächtig bei der Rechnung. 

 

L A R S R E I C H A R D T 

Fotos: Alexander Gronsky / Institute 



empuriabrava 

Tradition? Das Venedig 

Kataloniens ist gerade 

mal 45 Jahre alt 

B r ü c k e n Nur zwanzig Brücken überqueren 

das über dreißig Kilometer lange 

Kanalnetz von Empuriabrava. Die 

Einheimischen unterqueren sie denn 

auch lieber mit ihren Booten: Jedes 

Haus hat eine eigene Anlegestelle. 

G o n d e l n Touristen können die Siedlung 

nahezu geräuschlos mit kleinen 

Elektrobooten erkunden. 

S t a d t s c h r e i b e r Carles Fages de 

Climent schrieb Gedichte über die Region 

Empordà, die teilweise von seinem 

besten Freund Salvador Dalí illustriert 

wurden. Fages starb allerdings schon 

1968, sodass er Empuriabrava kaum noch 

kennenlernen konnte. Denn das Venedig 

Kataloniens wurde erst 1967 gebaut, um 

kaufkräftige Touristen mit eigener Yacht 

aus dem Norden Europas anzuziehen. 

E s s e n »Sabores«, Av. Juan Carlos I, Portofino, 

58, Tel. 0034/972/45 05 34, saboresrestaurant.es. 

Katalanische Fusion-Küche, 

unbedingt die Sepia à la chef probieren. 

S c h l a f e n Hotel »Port Salins« direkt 

am Salinskanal, Av. Fages de Climent, 

10–15, www.hotelportsalins.com, Tel. 

0034/902/45 47 00, DZ ab 80 Euro. 

U n b e d i n g t Fallschirm springen. Wer 

sich das auf diesem größten Sprungplatz 

Europas nicht traut, kann in einem gläsernen 

Windkanal auch einen schönen Nervenkitzel 

erleben; www.skydiveempuriabrava.com 

A U F K E I N E N F A L L einem Vogel etwas 

zuleide tun. Empuriabrava liegt im Golf 

de Roses, einem Feuchtgebiet, das unter 

Naturschutz steht. A c h i m j e c h t 

Aveiro 

Es gibt tatsächlich 

Gondeln in Portugal. 

Aber der nette 

Stadtführer hat dazu 

eine eher 

ungewöhnliche 

Meinung 

B r ü c k e n gibt es einige, aber Verzeihung, 

ich habe sie weder gezählt noch 

wollte ich sie detailliert beschreiben, 

denn so spektakulär ist die Gondel-Rundfahrt 

(5 Euro, 45 Minuten) einfach nicht. 

José Nuno Guerra, mein sehr netter 

Stadtführer, sagt: »Ich mag den Titel ›Venedig 

Portugals‹ nicht, er weckt falsche 

Vorstellungen.« José ist 30, war früher 

Unternehmensberater in Paris, bekam 

dann Heimweh und gründete erst ein 

Hostel und dann das beste Restaurant der 

Stadt (siehe unten). José rät: Keine Seufzerbrücke 

und keinen Markusplatz erwarten, 

sich lieber überraschen lassen. 

Das kann Aveiro besser als Venedig. 

Mein Haus, mein Boot, mein Anlegeplatz – in Empuriabrava 

folgt die nachbarliche Hackordnung ganz klaren Kriterien. 

G o n d e l n heißen hier »Moliceiros« und 

dienten früher zum Seetang-Fischen in 

der riesigen Lagune, in der Aveiro liegt. 

Der Seetang kam als Dünger auf die Felder. 

Heute nehmen die Bauern Kunstdünger, 

aus den Gondeln wurden Ausflugsboote. 

Deren Bug zieren halb nackte Frauen – 

was einsame Fischer halt so malen. 

E s s e n »Seit letztem Jahr spürt man die 

Krise richtig im Land«, sagt José, der 

trotzdem direkt am Fischmarkt sein »O 

Fotos: Mauritius; Getty Images 


Bairro« im August 2012 eröffnet hat. Für 

portugiesische Verhältnisse etwas teurer, 

für deutsche günstig: 35 Euro für ein sehr 

leckeres Fünf-Gänge-Abendessen samt 

gutem Wein. Der junge Chefkoch Tiago 

Santos nimmt klassische Gerichte wie 

Tintenfischsalat und interpretiert sie neu 

(»O Bairro«, Largo da Praça do Peixe, 24). 

Tipp für ein schnelles Mittagessen: Im 

»Zé da Parreirinha«, Travessa Do Lavadouro 

10, kosten Suppe, Hauptgericht und 

Dessert zusammen 5 Euro. Einfach gut. 

S c h l a f e n Für Jüngere: Josés Hostel 

www.aveirorossiohostel.com bietet viel 

Charme für wenig Geld. Es gibt Doppelund 

Gruppenzimmer. Für Bessersituierte: 

das gediegene »Hotel Moliceiro« 

(www.hotelmoliceiro.pt). Die Gondeltour 

startet gleich gegenüber. 

U n b e d i n g t Ovos Moles essen, eine Spezialität 

aus Eigelb und Zucker; BUGA- 

Räder leihen (umsonst, dafür miese Bremsen); 

abends im »Mercado Negro« vorbeischauen 

(Rua João Mendonça, 17), da gibt 

es Konzerte, Filme, Partys. Mit dem Mietwagen 

an den Strand Costa Nova zum 

Surfen oder in die nahe Großstadt Porto. 

A u f k e i n e n F a l l über das riesige 

Fußballstadion reden. Das sieht mit seiner 

bunten Bemalung zwar lustig aus, ist aber 

ein Fiasko: gebaut zur Fußball-EM 2004, 

bis heute nicht abbezahlt und zu Heimspielen 

des Erstligisten SC Beira-Mar spärlich 

besucht. M A R C B A U M A N N 

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Leuchten

Rovinj Venedig-Gefühl? 

Klar: Ganz Istrien wird doch als 

Klein-Italien gehandelt 

B r ü c k e n Zwar hat das kroatische Rovinj 

im Mittel alter mal zu Venedig gehört, 

die Altstadt liegt auch auf einer Halbinsel 

– aber trotzdem gibt es keine einzige Brücke. 

Früher gab es mal eine, herüber vom 

Festland auf die Insel, aber als der Kanal 

1763 zugeschüttet wurde, verschwand 

auch sie. Nur das Café »Al Ponto« erinnert 

noch heute an den Übergang. 

ge Sänger Musikinstrumente mit ihrer 

Stimme imitieren: die »Bitinada«. Touristen 

können Batana-Fahrten und ein Essen 

im »Spacio« buchen. 

S t a d t m a l e r In der Künstlergasse 

Grisia lebt der 87-jährige Maler Bruno 

Mascarelli; er arbeitet seit Ende der Fünfzigerjahre 

in Rovinj. 

G o n d e l n Auch Rovinj hat berühmte 

Boote, die flachbäuchigen Batanas: Sie 

werden gerudert oder gesegelt. Wenn die 

Batana-Fischer früher von der Arbeit kamen, 

trafen sie sich in einem »Spacio«, 

einem kellerartigen Raum, den viele Häuser 

in Rovinj haben – zum Essen, Trinken, 

Singen. Heute segeln die Fischer bei Batana-Umzügen 

mit ihren traditionellen 

roten Zipfelmützen auf dem Kopf um die 

Halbinsel herum. Ihr Gesang dabei ist 

einzigartig: Weil sie früher beim Fischen 

nicht die Hände für Musikinstrumente 

frei hatten, ist in Rovinj ein besonderer 

A-capella-Gesang entstanden, bei der eini- 

E s s e n In Istrien gibt es das ganze Jahr 

Trüffeln – und viel davon: In den Konobe, 

den kroatischen Wirtshäusern, bekommt 

man Trüffeln sogar auf Butterbrot serviert. 

Außerdem empfehlenswert: Meeresfrüchte 

und Fisch in allen Variationen und eine 

seltene Rinderart, die es nur in Istrien gibt, 

das Boškarin. Um dessen Fleisch zuzubereiten, 

brauchen Köche eine Sondererlaubnis 

und eine spezielle Ausbildung. 

Legendär ist die mit Nippes vollgestopfte 

Konoba »Veli Jozé«, Svetoga Kriza 1, Altstadt, 

direkt am Wasser. Boškarin-Rind 

probiert man am besten im ein paar Kilometer 

entfernten Hotel »La Grisa« in Bale, 

www.la-grisa.com, DZ ab 78 Euro. 

Das ist doch… nein, das ist nicht der 

Campanile vom Markusplatz, sondern eine 

recht passable Kopie in Rovinj. Aber 

die dürfen das, denn das Küstenstädtchen 

gehörte einst zur Republik Venedig. 

S c h l a f e n »Villa Tuttorotto«, Dvor Massatto 

4, Tel. 00385/52/81 51 81, www.villatuttorotto.com, 

www.schlosshotels.co.at 

– ein altes, vor Antiquitäten strotzendes 

Herrenhaus. Um durch die schmalen 

Gassen der autofreien Altstadt zum Hotel 

zu gelangen, erhält man eine Sondergenehmigung 

– aber nur für die halbe Stunde, 

die man zum Ein- und Ausladen der 

Koffer braucht. Frühstück auf dem Balkon 

mit Meerblick, DZ ab 79 Euro. 

U n b e d i n g T in Restaurants die Hausweine 

bestellen: Weil Kroatien (noch) so 

wenig Wein exportiert, sind die gut. Die 

am weitesten verbreitete Rebe heißt Malvasia, 

aus der auch aromatische Dessertweine 

produziert werden. 

A u f k e i n e n F a l l Taschentücher mit 

Duft kaufen. Die Kroaten nehmen Parfümierungen 

sehr ernst. 

 

K E R S T I N G R E I N E R 

Foto: Corbis 


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cambridge 

Kälter als das Original. 

Und verregneter. 

Aber mit 

Seufzerbrücke 

Die Fälschung wird nicht ganz so oft fotografiert wie das Original, 

obwohl man ihr viel näher kommen kann: die Seufzerbrücke in Cambridge. 

B r ü c k e n Cambridge, zu Deutsch 

Cam-Brücke – da überrascht es wenig, 

dass die Universitätsstadt sowohl einen 

Fluss namens Cam zu bieten hat als auch 

23 Brücken, die hinüberführen. Die »Seufzerbrücke« 

des St. John’s College ist eine 

der berühmtesten. Sie hat wenig mit ihrer 

venezianischen Namensgeberin gemein, 

außer dass sie überdacht ist und fortwährend 

fotografiert wird. Es gibt interessantere 

Brücken, zum Beispiel die »Mathematical 

Bridge«. Bei der gegenwärtigen 

Version von 1905 handelt es sich bereits 

um die dritte, die an dieser Stelle nach 

Plänen von 1749 entstand. Sie beschreibt 

einen Bogen, besteht aber ausschließlich 

aus geraden Holzbalken, die eine Reihe 

raffiniert berechneter Tangenten bilden. 

Dass Isaac Newton persönlich die Brücke 

ohne eine einzige Schraube gebaut habe, 

ist allerdings eine Legende. 

G O N D E L N Die flachen Punts – sie 

dienten früher dem Fischfang – ziehen 

seit Jahrhunderten ihre Bahnen über den 

Cam. Es herrscht so scharfe Konkurrenz 

zwischen Bootsbetreibern, die touristi- 



sche Flusstouren anbieten, dass die Stadt 

eine Punt Police einrichten musste. Die 

sorgt dafür, dass Profi-Punter einander 

nicht wie früher heimlich die Boote versenken. 

Am besten mietet man sich 

selbst ein Punt und stakt mithilfe einer 

Stange den Cam entlang. Den schönsten 

Blick auf die Colleges hat man von den 

»Backs« aus, dem malerischen Flussabschnitt 

zwischen Magdalene Bridge und 

Silver Street Bridge. Der Punter steht dabei 

auf der »Box«, dem abgeflachten 

Bootsende. Wer sich ins Boot stellt, hat 

das Punting wahrscheinlich in Oxford 

gelernt. Dort zeigt traditionell das abgeflachte 

Ende nach vorn. 

S t a d t s c h r e i b e r Seit seinem Debüt 

in »Cambridge Blue« 2009 ist Gary Goodhew, 

der »jüngste Detektiv der Parkside Station«, 

in bisher vier Romanen auf Mörderjagd gegangen. 

Eine Leserin schrieb an Goodhews 

Erfinderin Alison Bruce, ihr habe »Cambridge 

Blue« besonders gefallen, weil eines 

der Opfer »direkt vor meiner Haustüre ermordet 

wird«. 

SZ-Magazin: Mrs. Bruce, ist Cambridge 

eine gute Stadt für Krimis? 

Alison Bruce: Als ich aus Swindon hierher 

zog, gab es zwar schon um die 120 Kriminalromane, 

die hier spielten, aber keinen 

Polizisten, dessen Name mit der Stadt verbunden 

war wie der von Inspektor Morse 

mit Oxford – ein Versäumnis. Ich hatte 

Detective Constable Goodhew schon als 

Idee im Kopf, und mir wurde schnell klar, 

dass er eine tiefe Verbundenheit mit dieser 

Stadt empfinden würde. 

Er hat sein ganzes Leben in Cambridge 

verbracht. 

Ja, er hat als Kind alle Gassen mit dem 

Fahrrad erkundet. Und er wollte seit 

seinem zwölften Geburtstag Polizist in 

Cambridge werden, um eine Art Wächter 

der Stadt zu sein. Als Zugezogene musste 

ich mich also mit der Umgebung bestens 

vertraut machen, um sie durch Garys 

Augen sehen zu können. 

Wie sehen Sie Cambridge heute? 

Mich faszinieren vor allem die Gegensätze 

dieser Stadt, alt und neu, international 

und provinziell. Man sieht Architektur aus 

allen Epochen seit der Universitätsgründung 

im 13. Jahrhundert, aber in diesen 

alten Gebäuden wird Spitzenwissenschaft 

betrieben. Studenten aus der ganzen Welt 

leben Seite an Seite mit Einheimischen, 

die nie woanders gewohnt haben. 

Und Ihre Bücher sollen all diese Aspekte 

zeigen? 

Ich erkunde Gegenden abseits der Touristengebiete 

oder versuche Neues im 

vermeintlich Vertrauten zu entdecken. 

Während meiner Recherche auf dem viktorianischen 

Mill-Road-Friedhof ist mir 

zum Beispiel aufgefallen, dass er wie eine 

Gitarre geformt ist. Das wussten nicht 

mal die Alteingesessenen. 

Etwas jünger und 

etwas blonder als Donna Leon: 

Alison Bruce. 

»Mich 

faszinieren vor 

allem die 

Gegensätze 

dieser Stadt: alt 

und neu, 

international 

und 

provinziell« 

E S S E N An einem Frühlingsmorgen des 

Jahres 1897 spazierten ein paar Studenten 

zum nahe gelegenen Dörfchen Grantchester. 

Dort wollten sie im »Orchard House« 

ihren Tee nehmen. Weil ausnahmsweise 

die Sonne schien, fragten sie die Landlady, 

Mrs. Stevenson, ob sie ihnen den Tee nicht 

unter den blühenden Bäumen des zum 

Haus gehörigen Obstgartens servieren könne. 

Das tat sie, und eine Tradition war geboren: 

Der »Orchard Tea Garden« ist fester 

Bestandteil jeder Wanderung nach Grantchester. 

Selbst wenn die Obstbäume gerade 

mal nicht blühen, ist ein Cream Tea mit 

Scones und Clotted Cream Pflicht. Natürlich 

gibt es dazu Sandwiches mit Gurke, 

mit Lachs und Streichkäse oder mit »Coronation 

Chicken« (Curryhuhn mit Rosinen) 

sowie die unentbehrliche Backkartoffel. 

»The Orchard Tea Garden«, 45–47 Mill Way, 

Grantchester, Tel. 0044/1223/55 11 25; www. 

orchardgrantchester.com 

S C H L A F E N Eines der Privilegien, 

die ein Cambridge-Studium mit sich 

bringt, sind die Studentenunterkünfte, 

von denen viele in den historischen College-Gebäuden 

liegen. Dass die zum Teil 

aus dem Mittelalter stammenden Räumlichkeiten 

etwas schwer beheizbar sind, 

wird dadurch aufgewogen, dass man hier 

in denselben Betten schläft wie illustre 

Alumni – darunter der Dichter William 

Wordsworth, der Schauspieler Stephen 

Fry und, nun ja, Prinz Charles. Gegessen 

wird in der Hall, dem großen College- 

Speisesaal. Naturgemäß stehen Reisenden 

die meisten Zimmer während der Trimesterferien 

zur Verfügung, also von März bis 

April und von Juli bis September. Aber 

wer rechtzeitig bucht, hat das ganze Jahr 

über Gelegenheit, Cambridge-Student zu 

spielen. www.cambridgerooms.co.uk; DZ 

ab 68 Pfund inklusive Frühstück. 

U N B E D I N G T das Fitzwilliam-Museum 

besuchen, es hat eine der bedeutendsten 

Gemäldesammlungen Großbritanniens, 

darunter eine unvergleichliche Auswahl 

von William-Turner-Aquarellen. Neuerdings 

ist in der Ägypten-Abteilung auch 

wieder der frisch renovierte Sarkophag 

des Hor ausgestellt. Seine Brusthöhle 

wird von einer Konstruktion aus Legosteinen 

gestützt, für die der Restaurator 

kürzlich einen Innovationspreis gewann. 

A U F K E I N E N F A L l versuchen, die 

Colleges auf gut Glück zu besichtigen. 

Oft wird man vom Pförtner abgewiesen, 

manchmal freundlich, nicht selten recht 

brüsk. Wer sich Demütigungen ersparen 

will, informiert sich vorab, welche Colleges 

wann für Touristen geöffnet sind, 

oder besucht gleich einen der frei zugänglichen 

Abendgottensdienste, zum 

Beispiel in der spektakulären King’s College 

Chapel. A L E X A N D E R M E N D E N 

Foto Seite 33: Martin Parr/Magnum/Agentur Focus 


Im Leben 

zähLen nIcht dIe mInuten, 

sondern dIe momente. 

Es sind nicht die Minuten, Stunden oderTage eines Urlaubs, die in Erinnerung bleiben. Sondern 

die Momente: der Augenblick am Abend, an dem man sich schon auf Morgen freut. Die 

spannende Geschichte die das Glas Wein erst so besonders macht. Der Sonnenuntergang 

mit dem eine neue Welt erwacht – denn wieder kehrt sich ein ganz besonderer Tag zu einer 

unvergleichlichen Nacht. 

Beratung und Buchung in Ihrem Reisebüro oder unter www.msc-kreuzfahrten.de

Amsterdam 

Bitte beachten: 

Verkehr auf 

den Grachten 

B r ü c k e n Über 1500, die meisten gänzlich 

unspektakulär, weil sie nichts anderes 

tun, als ihren Zweck zu erfüllen. 

Die berühmteste ist die Magere Brug, 

eine hölzerne Zugbrücke über die Amstel 

und ein beliebtes Postkarten- und Filmmotiv 

(im James-Bond-Abenteuer Diamantenfieber 

von 1971 wird hier die Leiche 

einer gewissen Mrs. Whistler aus dem 

Fluss gezogen). Die futuristischste ist die 

Pythonbrug im Oostelijk Havengebied, 

eine feuerwehrrot gestrichene und sich 

schlängelnde Fußgängerbrücke. Zum 

Träumen, Ausruhen und Knutschen gut 

sind die beiden Brücken dort, wo Brouwersgracht 

und Prinsengracht aufeinanderstoßen: 

Auf den Bänkchen in der 

Nähe sitzen an lauen Abenden Amsterdamer, 

denen die Decke auf den Kopf 

fällt, und gucken dem Straßentreiben zu. 

G o n d e l n Die beste Methode, die Stadt 

auf dem Wasser zu erkunden: selbst ein 

Boot mieten (für alles unter 15 Meter 

Länge braucht man keinen Bootsführerschein), 

einen Picknickkorb draufpacken, 

losschippern. Allerdings sollte man manövrieren 

können, denn an warmen 

Tagen und an Wochenenden staut sich 

der Verkehr auf den Kanälen. Die beste 

Adresse für begleitete Bootstouren war 

lange der St. Nicolaas Boat Club of 

Amsterdam (www.amsterdamboatclub. 

com), ein Verein von Enthusiasten, die 

sich für die Erhaltung historischer Wasser 

fahrzeuge stark machen und Touristen 

gegen Spenden gern mitnahmen. Doch 

weil die Stadt hartnäckig keine Konzession 

herausrückt, pausiert der Betrieb. Die 

nicht ganz so exklusive Alternative: eine 

Tour bei einem der zahlreichen kommerziellen 

Kanalrundfahrtsunternehmen. 

S t a d t s c h r e i b e r Adrianus Franciscus 

Theodorus van der Heijden, in den 

Niederlanden als Star verehrt, schreibt so 

ausufernd, wie er heißt: Seine Romane 

haben oft 500, 600, 700 Seiten. Aber weil 

auch das nicht reicht, um die Geschichte 

(eigentlich Hunderte von Geschichten) 

zu Ende zu erzählen, wuchern sie zu 

Zyklen. Die zahnlose Zeit ist voluminöser 

als Prousts Ver lorene Zeit, Homo duplex 

soll noch monströser werden. Worum es 

in van der Heijdens wilder, erfahrungshungriger, 

sprachmächtiger Literatur 

geht: Hausbesetzungen, Radrennfahrer, 

Beschaffungskriminalität, verwickelte Liebesgeschichten, 

Fußballhooligans, die 

Mondlandung, die Ausdünstungen von 

Cognacfässern. Nur so zum Beispiel. Und 

um Amsterdam, eine Stadt, die bei ihm 

für ein ganzes Universum steht. 

E s s e n Im »de Admiraal« (Herengracht 

319, www.proeflokaaldeadmiraal.nl). 

Nicht wegen des Essens, obwohl es daran 

nicht das Geringste auszusetzen gibt 

(Steak in Rotweinsauce, Hering), sondern 

weil das »Admiraal« zur letzten Amster- 

Amsterdams Wunder: Im bezaubernden Lädchen 

The Otherist gibt es Mitbringsel aus der Natur – 

und wem die innerstädtische Niedlichkeit 

auf die Nerven geht, ist mit der futuristischen 

Pythonbrug (unten) bestens bedient. 


Fotos: Peter de Krom 

damer Genever-Destillerie A. van Wees 

De Ooievaar gehört, deren hervorragenden 

Stoff man hier in traditionellem 

Ambiente probieren kann. Man sollte, 

unbedingt. Schließlich waren es die Holländer, 

die auf die gloriose Idee kamen, 

Korn mit Wacholder zu aromatisieren – 

und so den Vorläufer des Gins erfanden. 

S c h l a f e n Das neue Fünf-Sterne-Hotel 

»Andaz Amsterdam« in der Prinsengracht 

(www.amsterdam.prinsengracht. 

andaz.hyatt.com, DZ ab 250 Euro) ist 

bis in die winzigsten Details vom Designer 

Marcel Wanders funky gestaltet: 

Lampen, die wie Himmelskörper aussehen, 

eine fünf Stockwerke hohe Tapete, 

auf der man von der Hölle in den 

Himmel kommt, in den Fluren statt uninspirierter 

Reproduktionen Monitore 

mit Videokunst. Ebenso schön: Das 

»Andaz« versteht sich auf eine Gastlichkeit, 

die man in vielen Hotels schmerzlich 

vermisst. WLAN und nicht alkoholische 

Getränke aus der Minibar kosten 

nichts, auf den Zimmern gibt es Espressomaschinen 

und gut ausgewählte 

Bücher, in der Bibliothek kann man sich 

beim Lesen am Wein bedienen. So sollte 

es überall sein. 

U n b e d i n g t das im letzten Herbst wiedereröffnete 

Stedelijk Museum (Museumplein 

10, www.stedelijk.nl) mit seiner 

grandiosen Sammlung moderner Kunst 

(Malewitsch! De Stijl! CoBrA!) besuchen. 

Ein Fahrrad mieten. Sich am 

besten Apfelkuchen der Stadt im »Café 

Winkel 43« (Noordermarkt 43, www. 

winkel43.nl) nahe des Noordermarktes 

überfuttern. Sich vom winzigen Laden 

The Otherist (Leliegracht 6, www.otherist.com) 

verzaubern lassen, einer wie 

aus der Zeit gefallenen Wunderkammer: 

Es gibt Keramik-Miniaturen von Zweigen, 

gepresste Meeresalgen, raffinierten 

Schmuck. 

A u f k e i n e n F a l l die Ausstellung 

Vincent van Gogh in 3D (Beursplein 1, 

www.mydreamexhibition.com) besuchen 

– auch wenn der Slogan, man könne 

hier van Gogh erfahren wie niemals 

zuvor, nicht gelogen ist. Ebenfalls vermeiden: 

die mit Käse oder Erdnusspampe 

gefüllten Kroketten aus den Automaten 

der Fast-Food-Kette »Febo«. Eine 

Amsterdamer Institution, doch hinterher 

fühlt man sich, als hätte man Steine 

im Magen. 

P E T E R P R A S C H L 


prag Ehrlich 

gesagt: Hier 

übertreiben sie es mit 

dem Thema 

»Venedig« etwas 

Hüh!: Die riesigen 

Baby-Statuen 

des Bildhauers 

David Černý 

sind Wahrzeichen 

der Kampa-Insel. 

S t a d t k ü n s t l e r Das Viertel zieht 

seit jeher Künstler wie den Grafiker und 

Trickfilm-Pionier Jiří Trnka an. Seine Villa 

am Teufelsbach zählt zu den schönsten 

Häusern der Stadt. In einer rekonstruierten 

Mühle an der Moldau beherbergt das 

Kampa-Museum die Sammlung der 

tschechisch-amerikanischen Kunstmäzenin 

Meda Mládková. Vor dem Museum 

stehen die bronzenen Babies des Bildhauers 

David Černý, der das kleine Venedig 

wie kein anderer prägt: In seiner Stammkneipe, 

einer alten Mühle am Teufelsbach, 

hat er die Theke gestaltet, ein surrealistisches 

Panoptikum in Kunstharz. Einen 

knappen Kilometer flussabwärts 

steht Černýs Statue Piss. Sie zeigt zwei 

lebensgroße männliche Gestalten, die 

beim Urinieren ein Bassin in den Umrissen 

der Tschechischen Republik füllen. 

Der Harndrang lässt sich per SMS übers 

Handy steuern. 

E s s e n »Lokál«: beste böhmische Wirtshausküche. 

Die Betreiber beziehen 

Fleisch und Gemüse aus der Region, in 

Prag keine Selbstverständlichkeit. Míšeňská 

12, Malá Strana, Tel. 00420/257/ 

21 20 14. 

S c h l a f e n Das »Mandarin Oriental« 

liegt in einem rekonstruierten Kloster 

aus dem 14. Jahrhundert und ist kaum 

hundert Meter von der Karlsbrücke entfernt. 

Nebovidská 1, Tel. 00420/233/ 

08 88 88, www.mandarinoriental.com/ 

prague, DZ ab 250 Euro. Viel günstiger 

übernachtet man im »Theatrino«, etwa 

vier Kilometer von der Kampa entfernt, 

im Stadtteil Žižkov, der für seine alternative 

Kultur- und Kneipenszene bekannt 

ist. »Prague Hotel Theatrino«, Borivojova 

53, Žižkov. Tel. 00420/227/03 18 94. DZ ab 

30 Euro. 

B r ü c k e n Ein Holzsteg und fünf gemauerte 

Brücken führen auf die kleine künstliche 

Insel Kampa zwischen Moldau und 

Teufelsbach, die vom Fremdenverkehrsamt 

recht offensiv als »Prager Venedig« 

(Pražské Benátky) vermarktet wird. Die 

Insel ist gerade mal 2,5 Hektar groß und 

wurde im Spätmittelalter aufgeschüttet. 

Die Karlsbrücke, die über sie hinweg auf 

die Altstadtseite führt, ist sogar noch älter. 

So alt, dass sie gleich einige Rekorde hält: 

älteste noch stehende Brücke Prags, eine 

der ältesten Steinbrücken Europas. Jahrhundertelang 

wurde die Legende gepflegt, 

dass bei ihrem Bau der Mörtel mit 

Eiern verstärkt worden sei. Wissenschaftliche 

Untersuchungen haben dies widerlegt 

– statt Eiern wurden große Mengen 

Quark und Wein beigemischt. 

G o n d e l n Eine organisierte Bootsrundfahrt 

durch das »Prager Venedig« dauert 

eine Stunde, sie wird von einer »Prager 

Venedig GmbH« angeboten. Wer sich lieber 

selbstständig machen will: Tret- und 

Ruderboote kann man ein Stück flussaufwärts 

an der Moldau mieten. Nach Kampa 

hinein kommt man damit allerdings 

nicht, das verhindert das Wehr zwischen 

Legionen- und Karlsbrücke. 

U n b e d i n g t ein Glas im Stehen trinken 

im »Bistro Bruncvík« (Na Kampě 7), im 

Volksmund okýnko (Fensterchen) genannt, 

direkt unter der Karlsbrücke und ein paar 

Schritte vom Teufelsbach. Den schottischen 

Bluessänger Stan »The Man« Wolarz 

und seine Bohemian Blues Band in 

ihrem Stammladen hören, dem Jazzclub 

»U malého Glena« (Karmelitská 23, Tel. 

00420/257/53 17 17). 

A u f k e i n e n F a l l Bargeld in einer 

der Wechselstuben auf der Kleinseite 

wechseln. Obwohl »no commission« versprochen 

wird, zahlt man drauf und verliert 

bis zu zwanzig Prozent gegenüber 

dem amtlichen Kurs. Lieber per Geldkarte 

am Automaten Kronen abheben. 

Vorsicht auch bei den Taxis, die in der 

Mostecká-Straße unweit der Karlsbrücke 

warten; die Preise sind oft überteuert. 

Besser im Lokal oder Hotel ein Taxi rufen 

lassen. 

g e o r g p a c u r a r 


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hat man die 

letzten weißen 

Flecken der eig 

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immer 

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Modefotografen 

kommen viel herum, 

sind nach 

getaner Arbeit 

aber auch schnell 

wieder weg. Anders 

Anne Menke: 

Sie zieht nach 

Feierabend los, 

um die Mode 

der Bevölkerung 

zu dokumentieren. 

Die kann man 

jetzt in ihrem 

Buch See the 

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bewundern. 

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Dieser Teppich 

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Mitarbeit: Julia Christian; Photoshot (1)

Hot el 

Europa 

Aus Glas lassen sich nicht nur Vasen blasen, sondern auch Mosaike legen – ebenfalls ein 

altes venezianisches Handwerk. Wer in der Pension »Domus Orsoni« eincheckt, kann es lernen. 

Domus Orsoni, 

Canna regio 1045, 

Venedig, Tel. 0039/ 

041/275 95 38, www. 

domusorsoni.it. DZ 

mit Frühstück ab 

80 Euro. Mosaikkurse 

(5 Tage) ab 500 Euro. 

»Domus Orsoni« 

Venedig, Italien 

Am Ende der dunklen Gasse hätte man kein Hotel erwartet. 

Aber auf einer Tafel steht »Domus Orsoni«, als 

Mosaik aus bunten Glassteinen gelegt, und dann sieht 

man es auch: ein altes Herrenhaus, daneben ein verwunschener 

Garten, geschützt durch eine hohe Mauer. Hier 

lebte einst die Familie Orsoni, die seit dem 19. Jahrhundert 

Paläste und Kirchen mit Gold- und Glasmosaiken 

verschönert. Vor fast zehn Jahren machten sie ihr Wohnhaus 

zur Pension mit fünf einfachen Zimmern, doch 

ihre Werkstatt liegt immer noch neben dem Hotel im 

nördlichen Stadtteil Cannaregio. Die meisten großen 

Glaswerkstätten mussten schon im Mittelalter nach 

Murano abwandern. Die Orsonis kommen für ihre Mosaiksteinchen 

aber mit nur zwei kleinen Brennöfen aus 

und dürfen im Stadtzentrum arbeiten. Lucio Orsoni hat 

in dieser Werkstatt von seinem Großvater das Handwerk 

gelernt, er hat auch die Zimmer und Bäder des Gästehauses 

höchstpersönlich verschönert: weiße Räume mit 

goldenen Mosaiken, die Bäder bunt. Für die Gäste bietet 

er Mosaikkurse an: Nach einer Woche geduldigem Steinchenlegen 

nimmt man sein eigenes Stück Venedig mit 

nach Hause. 

D o r e t t e D e u t s c h 

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Für „Jura“ kein studium braucht. 

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Sachen Bedienfreundlichkeit & Design setzt der JURA IMPRESSA J 9 Maßstäbe: 

Beleuchtete Zubereitungstasten für eine einfache Handhabung und der komfortabel 

höhen- und breitenverstellbare Kaffeeauslauf ermöglichen Latte Macchiato, 

Cappuccino, Ristretto, Espresso, Kaffee, warme Milch oder Heißwasser bequem 

auf Knopfdruck, ohne verschieben der Tasse. Durch das patentierte Zero-Energy 

Switch ist der Kaffeevollautomat höchst energieeffizient & mit der Zweischichtlackierung 

ein absoluter Blickfang. Nie war Kaffeegenuss attraktiver! 

Erhältlich für Euro 1699,- 1569,- 

SATURN THERESIENHÖHE 

Seit 1931 entwickelt die Schweizer JURA Elektroapparate AG Haushaltgeräte auf höchstem Niveau. 

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Kochquart 

et t 

Katerfrühstück von Tim Raue 

Alle Jahre wieder braucht ein beträchtlicher 

Teil der Bevölkerung am 

Aschermittwoch ein Katerfrühstück. 

Da an dem Morgen selber kaum einer in der Lage sein dürfte, dies zuzubereiten, 

hier mein Rezept für den Vortag. Nur die Eier müssen Sie 

frisch kochen, sie schmecken warm und wachsweich einfach am besten. 

Mit der Béarnaise-Mayonnaise soll diese kleine Kalorienbombe die 

Magen säfte beruhigen, der Blutorangensaft liefert Vitamine, und die 

Brioche bindet alles. 

Eiersalat, Blutorangensaft 

und Brioche 

(für 2 Personen) 

6 Blutorangen, 20 g Ingwer, 4 EL 

Agavendicksaft, 4 Stängel Minze, 

4 Scheiben Brioche, 4 Eier 

Mayonnaise 1 Eigelb, 1 EL süßer 

Senf, 1 EL scharfer Senf, 6 Tropfen 

Tabasco, 100 ml Rapsöl, Salz, 1 TL 

gehackter Estragon, 1 TL gehackter 

Kerbel, 1 TL gehackter Sauerampfer, 

1 EL feinste kleine Kapern, 

2 EL Senfgurken, feinst gewürfelt, 

1 EL Estragonessig. 

Blutorangen pressen, Ingwer kleinschneiden. 

Orangensaft mit dem 

Agavendicksaft verrühren und 

Minze sowie Ingwer dazugeben, 

abdecken und über Nacht stehen 

lassen. Am Morgen passieren und 

kalt servieren. Brioche goldbraun 

toasten. 4 Eier wachsweich kochen, 

pellen und in ein Glas geben. 

Für die Mayonnaise Eigelb mit 

Senf und Tabasco verrühren, Rapsöl 

langsam einrühren. Mit einer 

Prise Salz abschmecken. Estragon, 

Kerbel, Sauerampfer, Kapern, 

Senfgurken, Estragonessig in die 

Mayonnaise einrühren. Kalt stellen, 

kalt servieren. Anrichten: 

Jeweils ein Ei auf eine Scheibe 

Brioche geben und mit der Béarnaise-Mayonnaise 

überziehen. 

t i m r a u e kocht in seinem Berliner 

Restaurant »Tim Raue« und schreibt 

neben Anna Schwarzmann, Anna 

Sgroi und Christian Jürgens für unser 

Kochquartett. Nächste Woche: 

Marinierte Langostinos mit grüner 

Mango, Butternut-Kürbis und Limonenvinaigrette, 

von Anna Sgroi. 

Foodfoto: Reinhard Hunger; Styling: Volker Hobl; Porträt: Jo Jankowski 


Sieben welten – eine reise. 

Venedig - Südtirol - St. Moritz-Tour 

Begeben Sie sich auf eine faszinierende Reise zu 7 Welterben der UNESCO. 

Von den verträumten Kanälen Venedigs über die atemberaubenden Dolomiten 

bis hin zum Dach Europas in St. Moritz – entdecken Sie mit Bahn und Bus 

einige der bedeutendsten Natur- und Kulturschätze Europas. 

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buchbar unter 

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Detaillierte Informationen zur Tour und zu den Tickets finden Sie hier: 

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Chancen kennen keine Grenzen. 

Europäische Union 

EFRE – Europäischer Fond für regionale Entwicklung

CUS Das Kreuz mit den Worten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 

14 15 16 17 

18 19 20 21 

22 23 24 25 26 

27 28 29 

30 31 32 

33 34 

35 36 37 38 39 

40 41 42 43 

44 45 46 

Patrick Fischer Gemischtes Doppel 

Schlipsweiber 

Schwipsleiber 

Noch mehr Gemischte Doppel finden Sie auf www.sz-magazin.de; 

dort können Sie auch selbst Vorschläge einreichen oder bewerten. 

Papst, als er 

Priester wurde 

Rüber 1 Buchung der Versuchung 

11 Getrennt durch die 

Grenzen von Streiks und Streifen 

14 Département, das Depardieu 

freien Zugang nach Belgien 

böte: Siena rotiert 15 Geschlechzreif 

16 Ohne die Frau 

keine gue für englische Meister 

und ohne die kein der für Band 

18 Die erdigen Brüder der Rocker 

19 Berlin, hängt schließlich 

an Bayerns Tropf 22 Ausdruck 

der Zeichensprache beweist, wie 

Obelix Römer vermöbelte 

27 Umarmte Tarzan trotz Jane 

28 Margarinegürtel? AliMente 

im Kühlschrank, wartet nur, bis 

es finster wird! 30 Besser das als 

w!, meinten frühe Feministen 

32 Zusatzstoff fürs Nestlehäkchen 

33 Papst, als er Priester 

wurde, und der Schuhbeck Alfons 

sowieso 35 Olympisch gezeust 

und zuständig für einen 

Titel aus Stieg Larssons Thrillogie 

36 Isst mit Latz lactosefrei, ist 

mit Latz lacostefrei 38 Kalt 

durch die Presse gegangen 

40 Bei Brunst Handreichung 

von Mensch zu Mensch 42 Es 

heißt doch auch Bert und nicht 

Bertie 43 Eine Zeit im Kloster – 

mit Madona? 44 Darum bringen, 

worum sie hier denken 

müssen 45 So kolonialistisch 

wie Frankreichs mali-ziöses Eingreifen? 

46 A-Stadt, E-Garten, O- 

Wald, I-Potentatenattentattattag 

Runter 1 Umfallversicherung 

2 Auf Wespe getrimmt 3 Beginn 

der Postandresse, amtlich für 

Glas 4 Arnie: Meinst jetzt naa 

oder so weit i zähln glernt hab? 

5 Dem coolen Schwarzen fehlt’s 

zum r 6 Was nimmt Pio mit zu 

den Aliens? 7 Frack-King 8 Ein 

Gramm mit Stop & Stil 9 Idéal, 

um in Monaco anzulegen – und 

noch mehr abzulegen 10 Nicht 

ohne meinen Brüder (der hoffte: 

Mein sei Himmelreich!) 12 Wie 

man Partner nicht mehr loslässt 

13 Wasserbauer bemäntelt nicht 

Unverfrorene 17 Meine bescheidene 

Generation für viele Generationen! 

20 Meldet man sich da 

nicht mit Riesen-Saurier am Telefon? 

21 Zum Rainfallerleben 

für Insider 23 Lässt uns nicht sitzen, 

ließe im Plural aufstehen 

24 Schiffshalter oder die Gefolge 

von Alba 25 Wodurch Punktesammler 

noch mehr kriegen 

können 26 Tisch ohne Unterschied 

ist die Zeit der Dolchstoßlegende 

29 Kannst se behalten, 

biste cool 31 Hahaerlebnis – 

ob Ärzte und Rammstein 

Heinos ertragen? 32 Die passt ja 

super zu Kärenine! mosert Leo 

34 Die wäre auch mit zig drin 

die Frau aller Frauen 37 – tredici 

= un giorno 39 Die eigentliche 

Vollendung unseres Daseins 

41 Die Nische macht das Meer: 

Ten written the American way 

43 Teilen sich Dino und Tyrannosaurus 

Rex 

Die Auflösung dieses Rätsels finden 

Sie im nächsten Heft – oder 

Sie lösen es gleich digital: In den 

Apps der SZ auf dem iPad und 

auf allen Windows-8-Geräten können 

Sie sofort prüfen, ob Ihre 

Antworten richtig sind. 

Auflösung Kreuzworträtsel 5 

Rüber 1 mannigfaltig 11 Anaïs 

13 Riem 14 Adi 15 Gosse 16 unruhig 

17 Marienplatz 23 Nadelstiche 

27 Lloyds 29 Andy 30 Nu 

31 ein 32 Niederung 35 enorm 

38 Eta 39 No 40 Deal 42 Nil 

43 Padua 45 LSD 46 EAN 47 ab 

48 ASU 49 Nies 50 Nutz 51 eins 

Runter 

1 Magenleiden 2 Anomalie 

3 NASA 4 Nis 5 Grüße 6 Finn 

7 Aer 8 LMU 9 Idi 10 Gig 12 Seil 

14 Aha 18 Reynolds 19 PIN 

20 LCD 21 Tenno 22 Zeughaus 

24 Don 25 tadeln 26 Hyundai 

28 Dirnen 33 et 34 Raabe 

36 Nase 37 miau 41 Eli 43 Paz 

44 US 

Fotos: ddp (1); dpa (1) 


Gewinnen sz-magazin.de 

Action, bitte! In vielen Menschen schlummert ein Traum: Bühne statt Büro, 

Scheinwerfer statt Schreibtischstuhl, Applaus statt Tastaturgeklapper. Falls 

auch Sie glauben, dass Sie sich im Rampenlicht wohler fühlen würden als 

morgens um neun im Büro, möchten wir Ihnen diese Woche helfen, Ihre 

Bühnenqualitäten zur Entfaltung zu bringen. Zusammen mit 20th Century 

Fox laden wir Sie zu einem Musical-Workshop für Erwachsene ein 

(www.33plus.info). Der Gewinner und eine Begleitperson nehmen vom 

15. bis 17. März an der Hamburger »Stage School« an dem Workshop teil. 

Dabei stehen Gesang, Tanz und Schauspiel auf dem Programm, es unterrichten 

Profis mit viel Bühnenerfahrung. Der Hotelaufenthalt und die Bahnfahrt 

sind im Gewinn enthalten, außerdem gibt es zur Einstimmung noch drei 

DVDs aus der gerade erschienenen, 21 Titel umfassenden »Music Collection« 

von 20th Century Fox Home Entertainment, und zwar die Musical-Klassiker 

West Side Story, Hair und Moulin Rouge. 

Teilnahmeschluss ist der 13. Februar 2013. Mitarbeiter der beteiligten Firmen dürfen 

nicht mitmachen. Der Rechtsweg sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen. 

I M P R E S S U M 

Chefredakteure Michael Ebert und Timm Klotzek 

Artdirector Thomas Kartsolis 

Chef vom Dienst Dirk Schönlebe 

Textchefin Susanne Schneider 

Redaktion Max Fellmann, Lara Fritzsche, Kerstin Greiner 

(Stil leben), Lars Reichardt, Rainer Stadler, Johannes Waechter 

Mitarbeit: Thomas Bärnthaler, Dr. Andreas Bernard, 

Christoph Cadenbach, Tobias Haberl, Gabriela Herpell, 

Dr. Till Krause, Wolfgang Luef, Alexandros Stefanidis, 

Almut Vogel, Silke Wichert (Modeleitung) 

Online Mitarbeit: Marc Baumann 

Autoren CUS, Dr. Dr. Rainer Erlinger, Axel Hacke, 

Dr. Malte Herwig, Christian Jürgens, Tobias Kniebe, 

Peter Praschl, Tim Raue, Roland Schulz, 

Anna Schwarzmann, Anna Sgroi 

Schlussredaktion Dr. Daniela Ptok 

Mitarbeit: Angelika Rauch 

Grafik Birthe Steinbeck 

Mitarbeit: David Henne, Anna Meyer, Daniel Schnitterbaum 

Bildredaktion 

Mitarbeit: Eva Fischer, Ralf Zimmermann 

Assistenz Regina Burkhard (Chefredaktion), 

Julia Wagner 

Redaktionsmarketing Angela Kesselring (Leitung); 

Mitarbeit: Babette Lorenzen 

Geschäftsführer Stefan Rohr 

Verlag Magazin Verlagsgesellschaft Süddeutsche Zeitung mbH, 

Hultschiner Straße 8, 81677 München, 

Tel. 089/21 83 95 40, Fax 089/21 83 95 70, 

E-Mail: szmagazin@sz-magazin.de 

Anzeigen Jürgen Maukner (Gesamtanzeigenleitung), 

verantwortlich für den Inhalt der Anzeigen; 

Claudia Stelz (stellv.) 

Tel. 089/21 83 67 6, Fax 089/21 83 93 29 

Preisliste Nr. 14 – gültig ab 1.10.2012 

Kaufmännischer Bereich Marianne Igl 

Repro Compumedia GmbH, 

Elsenheimerstraße 59, 80687 München 

Herstellung Hermann Weixler (Leitung) 

Druck Firmengruppe APPL, PRINT.Forum, 

Neulandstraße 40, 74889 Sinsheim 

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt 

Michael Ebert und Timm Klotzek, Anschrift wie Verlag 

Der Verlag übernimmt für unverlangt eingesandte Unterlagen 

keine Haftung. 

Das Papier des Süddeutsche Zeitung Magazins wird aus chlorfrei 

gebleichtem Zellstoff hergestellt. 

Bei Nichterscheinen durch höhere Gewalt oder Streik kein Entschädigungsanspruch. 

Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten 

Zeitschrift und aller in ihr enthaltenen Beiträge und Abbildungen, 

insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar, 

soweit sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. 

Insbesondere ist eine Einspeicherung oder Verarbeitung der auch 

in elektronischer Form vertriebenen Zeitschrift in Datensystemen 

ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.

Axel Hacke Das Beste aus aller Welt 

Wenn ich alles richtig verstanden habe, wird 

es nicht mehr lange dauern, bis eines der 

großen Paare der Weltgeschichte für immer 

getrennt wird: das Auto und sein Fahrer. 

Schon jetzt besitzen viele Menschen in großen 

Städten keinen eigenen Wagen mehr; sie 

nehmen sich einen, wenn sie ihn brauchen: 

bei einem der vielen Carsharing-Unternehmen, 

die ihre Autos in den Straßen geparkt 

haben. Das ist ein hervorragender Gedanke, 

wenn auch ungewohnt für Leute meiner Generation, 

in deren Kindheit die ersten gesprochenen 

Wörter oft nicht »Mama« oder 

»Papa« waren, sondern »Brumm-brumm«. 

Die Scheidung des Autos vom Fahrer wird 

aber noch viel weiter gehen, dahin nämlich, 

dass das Auto gar keinen Fahrer mehr benötigt. 

Längst haben, wie ich dem Spiegel entnehme, 

einerseits sowohl Mercedes oder 

Volkswagen als auch andererseits Google 

Techniken entwickelt, die es schon in fünf 

Jahren ermöglichen werden, serienreife 

Fahrzeuge anzubieten, die sich selbst über 

unsere Straßen chauffieren, während jener 

Mensch, der sich einst »Fahrer« nannte, ein 

gutes Buch liest oder eine Magazin-Kolumne. 

Das hat etwas Kränkendes, denn das Auto ist 

immer noch etwas anderes als ein Geschirrspülautomat, 

dessen Dienste wir ohne jeden 

Verlust an Selbstbewusstsein annehmen. 

War das Kraftfahrzeug nicht immer eine Art 

Erweiterung unserer Persönlichkeit? Machte 

es Besitzer und Fahrer nicht zu mehr, als 

sie eigentlich waren? Und nun soll es weder 

Besitzer noch Fahrer mehr geben? Nun sollen 

wir ein Auto besteigen in dem Gefühl, 

das wir darin nicht mehr wirklich gebraucht 

werden? In einem Gefühl von, wie soll ich 

sagen: Nutzlosigkeit? 

Interessant ist aber nun Folgendes: dass der 

Prozess der Trennung einst selbstverständlich 

verbundener Paare längst auch anderswo 

viel weiter fortgeschritten ist, als wir denken. 

In den USA finden zum Beispiel seit 

Jahren mit zunehmendem Erfolg Springreit- 

Turniere ohne Pferde statt, sogenannte 

»horseless horse shows«: Junge Menschen bezwingen 

dort einen Spring-Parcours zu Fuß. 

Sind nicht in Wetten, dass . . ? schon zwei Mal 

Menschen solo gegen die Kombination 

Reiter und Pferd angetreten? Ja, so ist es, einmal 

1983, wenn ich mich recht entsinne. 

Und dann wieder 2011. Da gewann das Paar 

Mensch/Tier nur noch sehr knapp. 

Eine bestechende Idee, denn warum soll 

man ein Pferd den Strapazen des Sports aussetzen, 

wenn der Mensch diese doch auch 

allein bewältigen kann? Sehr gespannt bin 

ich nun, wie es sein wird, wenn dieser 

Grundgedanke bald auch auf das Dressurreiten 

ausgeweitet wird und die ersten von 

uns in graziös-gezügelten Traversalen, Piaffen 

und Pirouetten über den Sand der 

Dressur-Vierecke schweben. Und mit welcher 

Freude werden wir sehen, wie muskulöse 

Herren, vor einen Sulky gespannt, in elegantem 

Trab von einer automatischen Peitsche 

gezüchtigt die Rennbahnen umkurven! 

Überhaupt scheint der Sport das angemessene 

Feld zu sein für die Pioniere dieser 

Bewegung: Viele fragen sich schon lange, 

warum sich Menschen den Anstrengungen 

des Schachs aussetzen, wenn es längst Computer 

gibt, die viel besser spielen. Mensch 

und Schachbrett – eine im Grunde groteske 

Paarung! Wie ich übrigens auch finde, dass 

man im Radsport aus der absurden Doperei 

die einzig wahre Konsequenz ziehen sollte: 

Radrennen ohne Radler. Oder könnte es die 

angemessene Strafe für Lance Armstrong 

sein, dass er die Tour de France allein und 

ungedopt zu Fuß bewältigen muss? Auch in 

der Leichtathletik wäre Doping ja sinnlos, 

wenn Kugelstoßer nicht mehr schwere 

Kugeln herumwuchten müssten. Wenn es 

Speerwurf ohne Speer gäbe. 

Alles könnte so leicht sein. 

Außerdem bin ich sehr gespannt auf die 

Entwicklung der Formel 1 in Zeiten, in 

denen Herr Vettel in einem Carsharing-Fahrzeug 

ohne Lenkrad und Gaspedal mit 

automatischer Abstandsregulierung durchs 

Autodrom saust. 

Mit Wehmut denkt A x e l H a c k e an 

sein erstes Auto zurück – einen Citroën 

2CV. Doch auch in der »Ente« beschlich 

ihn gelegentlich das Gefühl einer existentiellen 

Nutzlosigkeit, etwa als ihm in den 

Kasseler Bergen einmal bei strömendem Regen 

im Gegenwind das Verdeck wegflog. 

Illustration: Dirk Schmidt 


Frühling 

Sommer 

Herbst 

Winter 

Mixen Sie den 

Sommer auch 

im Winter. 

Was kommt dabei heraus, wenn das Süddeutsche 

Zeitung Magazin dem stilvollen Trinken ein Buch 

widmet? Ganz klar: Ein anregender Cocktail, gemixt 

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Intensiverleben

Nummer 6 8. Februar 2013 - sz-media.de - SÃ¼ddeutsche Zeitung

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