Teil 3: Die Blende - Pixum

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FOTOKURS:
DIGITALE
FOTOGRAFIE
TEIL 3

Das Objektiv
Teil 3: Die Blende
In den beiden vorigen Kursteilen wurden die wichtigsten Merkmale des
Objektivs besprochen, darunter die "Lichtstärke". Zur Erinnerung: Einfach
und allgemeinverständlich ausgedrückt, beschreibt dieser Wert
die maximale Lichtmenge, die durch das Linsensystem des Objektivs
zum Film oder Bildsensor gelangen kann. Die technisch korrekte Definition
klingt etwas abstrakter:
Die Lichtstärke benennt das Verhältnis zwischen dem wirksamen
Objektivdurchmesser und der Brennweite des Objektivs.
Wer sich ein wenig mit optischen Gesetzen beschäftigt, kann den
zugrunde liegenden Zusammenhang sicher schnell begreifen, aus
Sicht des Fotografen genügt aber schon die richtige Interpretation der
entsprechenden Zahlenwerte.
Ein Objektiv der Lichtstärke 1:1.4 läßt beispielsweise die doppelte
Lichtmenge zum Film gelangen wie ein Objektiv der Lichtstärke
1:2 oder die vierfache Lichtmenge eines Objektivs der
Lichtstärke 1:2.8.
Die "krumme" Zahlenreihe (1:1.4 -> 1:2 -> 1:2.8 etc.) mag zunächst irritieren,
doch dazu später mehr. Um die Wirkungsweise der Blende zu
verstehen, ist zunächst eine kurze Auseinandersetzung mit dem "wirksamen
Objektivdurchmesser" wichtig:
Ein Objektiv mit großem Durchmesser "fängt" mehr Licht ein als
ein Objektiv mit einem kleineren Durchmesser - ganz ähnlich,
wie ein dicker Schlauch mehr Wasser transportieren kann als
ein dünnes Röhrchen.
Und wie in einen Wasserschlauch kann auch in ein Objektiv ein Ventil
eingesetzt werden, daß den Durchmesser verändert - und damit die
Menge des hindurch gelangenden Lichts. Im Strahlengang des Objektivs
ist dafür die "Blende" zuständig, eine meist aus mehreren, sich
kreisförmig öffnenden und schließenden Lamellen zusammengesetzte
Konstruktion.
Ein wenig Mathematik
Eine vollständig geöffnete Blende verändert den Lichtfluß überhaupt
nicht, erst durch schrittweises Schließen der Blende wird der "wirksame
Objektivdurchmesser" reduziert - und damit die zum Film oder
Sensor transportierte Lichtmenge (der "Lichtstrom").

Das Objektiv
Um eine Halbierung des Lichtstroms zu erreichen, darf der
Durchmesser nicht etwa halbiert werden!
Dies würde die Fläche des resultierenden Kreises auf ein Viertel der
Ursprungsfläche reduzieren, statt dessen muß der Durchmesser durch
die Wurzel von 2 (1,4142...) geteilt werden. Und auf Basis dieser
"krummen" Zahl ergibt sich dann die ebenso krumme, aber dennoch
allgemein genutzte Blendenreihe:
1 1.4 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32 45
Jede der auf "1" folgenden Zahlen ist das Produkt einer Multiplikation
der nächst kleineren Zahl mit der Wurzel aus 2 - bei solch seltsamen
Formeln wundert es nicht, das selbst gestandene Hobbyfotografen
auch nach Jahren etwas ratlos auf die ins Objektiv gestanzten Blendenzahlen
schauen.
Es geht auch ohne Mathe...
Sie haben keine Freude an Mathematik, sondern wollen einfach nur
optimal belichtete Fotos produzieren? Kein Problem! Merken Sie sich
einfach das Folgende:
In der international genormten, oben gezeigten Blendenreihe
steht jeder Schritt in den auf "1" folgenden Zahlen für eine Halbierung
der Lichtmenge.
Ein Objektiv in der Blenden-Einstellung "8" lenkt also nur halb so viel
Licht zu Film oder Sensor wie in der Einstellung "5.6". Ein auf Blende
"2" eingestelltes Objektiv wiederum läßt doppelt soviel Licht hindurch
wie in der Einstellung "2.8".
Doppelt gemoppelt?
Daß eine Steuerung der Lichtmenge für korrekt belichtete Fotos unerläßlich
ist, wurde bereits im ersten Teil dieses Kurses besprochen. Die
Einstellungen von Blende und Verschlußzeit müssen dazu natürlich
aufeinander abgestimmt werden. Bei gleichbleibendem Licht muß einer
Einstellung auf die nächst höhere Blendenzahl also eine Verdoppelung
der Verschlußzeit folgen - z.B. 1/250s statt 1/500s. Wer eine
Kamera vollständig manuell steuert, darf dies nie vergessen - andernfalls
entstehen grob fehlbelichtete Bilder.
Warum aber ist eine Steuerung über zwei "Stellräder" (Blende
und Verschlußzeit) überhaupt notwendig? Würde eine ausschließliche
Lichtsteuerung über die Verschlußzeit nicht völlig
genügen?

Das Objektiv
Im Prinzip ja, und in mancher Kamera ist tatsächlich keine Blendenmechanik
zu finden. Dennoch gibt es zwei gute Gründe, die mit dem
Einbau einer Blende verbundenen Kosten zu akzeptieren:
1. Bei sehr heller Beleuchtung kann trotz der kürzestmöglichen
Verschlußzeit (z.B.: 1/2000 Sekunde) immer noch zuviel Licht
auf den Film gelangen - und bezahlbare Mechanik erlaubt keine
beliebig kurzen Verschlußzeiten.
Dieser Punkt ist leicht einzusehen, aus Sicht des Fotografen gibt es
aber ein nicht minder bedeutsames Argument:
2. Das Öffnen oder Schließen der Blende verändert nicht nur
die Lichtmenge, sondern auch das Abbildungsverhalten - konkret:
Die "Schärfentiefe".
Blende ganz praktisch
Mit ein wenig Phantasie fällt das Verständnis der Schärfentiefe ganz
leicht. Stellen Sie sich einfach einen hübschen Garten vor, den Sie
von der Terrasse aus fotografieren. Ganz vorn stehen ein paar bunte
Windspiele, einige Meter weiter toben die Kinder und am hinteren Ende
des Grundstücks entfalten Obstbäume ihre Sommerpracht.
Wenn Sie nun bei einer vollautomatisch betriebenen Kamera auf den
Auslöser drücken, können ganz unterschiedliche Fotos entstehen. Mit
etwas Glück werden alle drei Motivelemente (Windspiele, Kinder Bäume)
scharf und präzis dargestellt. Je nach Helligkeit und dem von der
Kamera für wichtig gehaltenen Bildteil könnten Windspiele, Kinder
oder Bäume aber auch nur verschwommen aufs Foto gelangen.
Manchmal sind Unschärfe-Effekte durchaus erwünscht, weil das
Zusammenspiel von Schärfe und Unschärfe die wirklich wichtigen
Motivteile deutlich hervorhebt.
Was Ihnen wichtig ist, kann die Kamera aber nur bedingt erahnen -
vielleicht sollten ja auch alle Objekte und Personen "knackscharf" abgebildet
werden.
Gezielt steuern
Wer sich den Unwägbarkeiten automatischer Belichtung nicht aussetzen
will und eine entsprechend ausgerüstete Kamera besitzt, fährt mit
dem Kamera-Betriebsmodus "Blendenvorgabe" deutlich besser. Wie
es der Name schon sagt, wird die gewünschte Blendeneinstellung hier
vom Fotografen vorgegeben - die Kamera stellt anschließend die passende
Belichtungszeit ein.

Das Objektiv
Wie aber beeinflußt die Blende das spätere Ergebnis? Als simple
Faustregel gilt dabei:
Bei weit geöffneter Blende (also mit niedriger Blendenzahl) liefert
das Objektiv nur eine geringe Schärfentiefe, Objekte vor
und hinter dem scharfgestellten Bereich werden also mehr oder
minder verschwommen dargestellt.
Eine hohe Blendenzahl (eine stärker geschlossene Blende)
sorgt für größere Schärfentiefe, Objekte dies- oder jenseits des
zuvor scharfgestellten Bereichs werden im Foto also eher
scharf als verschwommen dargestellt.
Die genaue Ausdehnung des Schärfebereichs hängt allerdings auch
von weiteren Faktoren ab:
Mit zunehmender Entfernung von der Kamera wächst auch der
Schärfebereich.
Von zwei Objekten, die zum Beispiel im Abstand von 1 und 3 Metern
vor der Kamera aufgestellt sind, wird bei weit geöffneter Blende und
Fokussierung auf das erste Objekt vermutlich nur das vordere scharf
abgebildet. Zwei Objekte im Abstand von 11 und 13 Metern hingegen
würden beide scharf dargestellt.
Außerdem gilt:
Objektive längerer Brennweite bieten einen schmaleren Schärfebereich.
Zwei Objekte im Abstand von 5 und 8 Metern werden mit einem
50mm-Objektiv bei einer mittleren Blendeneinstellung und Fokussierung
auf das vordere Objekt gemeinsam scharf abgebildet, dasselbe
Foto mit einem 200mm-Objektiv und ansonsten gleicher Einstellung
würde nur das vordere Objekt klar wiedergeben.
Wichtig in diesem Zusammenhang: Für die Schärfentiefe ist die reale
Brennweite von Bedeutung. Digitalkamera-Objektive arbeiten ja mit
weitaus kürzerer Brennweite, die übliche Umrechung auf Kleinbild-
Brennweiten beschreibt nur das Abbilddungsverhalten - nicht den
Schärfenbereich!
Aus diesem Grund fällt es mit Digitalkameras auch deutlich
schwerer, gezielte Unschärfe ins Bild zu bringen.

Das Objektiv
Wer mit einer Digitalkamera gerne Portraits fotografiert und den Hintergrund
nur verschwommen ins Bild bringen will, sollte also:
Die größtmögliche Blendenöffnung wählen, eine lange Brennweite
einstellen und dann so nah wie eben möglich an die fotografierte
Person herangehen.
Wie die weiter oben genannten Entfernungsangaben gilt dies natürlich
nur als Faustregel - verläßiche Anhaltspunkte liefert erst das Experiment.
Doch gerade fleißiges Ausprobieren fällt mit einer Digitalkamera
ja besonders leicht.