Digitale Fotografie - Themen Makrofotografie (Vorschau)

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Digitale Fotografie Themen
Makrofotografie
WAS SIE FÜR PERFEKTE NAHAUFNAHMEN WISSEN MÜSSEN
MAKRO-
MAGIE!
LERNEN SIE DIE
AUFNAHMETECHNIKEN
DER MAKRO-
FOTOGRAFIE
Nr. 16/2013 Jul-Sept 2013
FANTASTISCHE MAKRO-MOTIVE
Deutschland:
EUR 9,90
Österreich:
EUR 11,-
Schweiz:
CHF 15,-
LU/BE
EUR 11,50
FLORA & FAUNA
INNEN-
AUFNAHMEN
MAKRO-
EQUIPMENT
INSEKTEN

IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media
REDAKTION INTERNATIONAL: Mark Bauer,
Sarah Plater, Pete Davis, Terry Hope,
Damien Lovegrove, Philip Nash, Pip, Ian
Wood
ART DIRECTOR: Dean Mullock
FINANZDIREKTOR: Richard Layton
DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Dieses MAGBOOK wird unter der Lizenz und
mit der Erlaubnis von © Bright Publishing
Limited herausgegeben. Alle Rechte an
Material, Titel und Marke dieses Magazins
sind Eigentum von Bright Publishing Limited
und dürfen weder im Ganzen noch teilweise
ohne vorherige schriftliche Genehmigung
reproduziert werden.
Willkommen...
Die Welt der kleinen Dinge ist eine Welt, deren Vorhandensein wir zwar erkennen
können, deren Einzelheiten dem bloßen Auge jedoch verborgen bleiben. Obwohl
inzwischen etliche Jahre vergangen sind, kann ich mich noch sehr gut daran
erinnern, wie begeistert ich war, als ich das erste Mal die Gelegenheit hatte,
Aufnahmen mit einem Makroobjektiv zu machen. Ich versuchte, die Blüten der
Blumen im Garten zu fotografieren, und ich war fasziniert davon, wie groß und
genau noch die winzigsten Details eines Motivs im Sucher zu erkennen waren.
Doch die anfängliche Begeisterung wandelte sich schnell in Frustration, als ich entdeckte, wie viele
Herausforderungen die Makrofotografie stellt, von der geringen Schärfentiefe über Probleme der
Bildkomposition bis hin zum richtigen Licht. Doch Hartnäckigkeit und Experimentierfreude ließen
mich im Lauf der Zeit die notwendige Erfahrung sammeln, und eines Tages war ich in der Lage, die
überall zu findenden Motive aus der Welt der kleinen Dinge in beeindruckende Bilder umzusetzen.
Wenn auch Sie an der Makrofotografie interessiert sind, finden Sie in diesem Magazin Ratschläge
und Tipps professioneller Fotografen, inspirierende Ideen und grundlegende Arbeitstechniken, die
Ihnen helfen werden, einen leichteren Einstieg zu finden, als ich ihn damals mit „learning by doing“
hatte. Alle wesentlichen Themen werden behandelt, von Insekten über Blumen bis hin zu den
kleinen Objekten des Alltags, die Sie in jedem Haushalt finden können. Die Motive werden Ihnen
mit Sicherheit nicht ausgehen.
Und nun alles Gute bei der Erforschung der Welt der kleinen Dinge.
DANIEL LEZANO, EDITOR
Unsere Makro-Experten
Alle Experten schreiben regelmäßig für unser Digitale-Fotografie-Magazin. Für Tipps und Inspirationen zur
Verbesserung Ihrer fotografischen Fähigkeiten holen Sie sich am zweiten Dienstag jedes Monats die neueste
Ausgabe. Weitere Infos finden Sie auch auf: www.digitalslrphoto.com
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produziert. Der Verlag kann jedoch keine
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LESERFRAGEN
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ROSS HODDINOTT
Er verfügt über viele Jahre
Erfahrung als Fotograf und hat
etliche Preise gewonnen. Er ist
Autor mehrerer Bücher über die
Makrofotografie.
DANIEL LEZANO
Fotograf seit über 25 Jahren und
ausgewiesener Makro-Spezialist.
Seine bevorzugten Motive sind
Blumen und andere natürliche
Objekte.
CAROLINE WILKINSON
Auch Caroline fotografiert seit
etlichen Jahren. Sie kombiniert Ihren
Ideenreichtum mit der Kamera mit
der kreativen Nachbearbeitung ihrer
Bilder in Photoshop.
LEE FROST
In über zwei Jahrzehnten hat er 20
Bücher über Fotografie
geschrieben. Seine Bilder
verkaufen sich weltweit.
DRUCK UND BINDUNG
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ul. Pułtuska 120
07-200 Wyszków, Polska
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Das Papier, auf dem dieses
Magazin gedruckt ist, besteht
aus umweltverträglichen Fasern.

INHALT
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
6 Einführung
Alles für den sofortigen Einstieg – einschließlich
Ausrüstung, Arbeitstechniken zum Scharfstellen
und zur richtigen Beleuchtung
27 Grundlagen
Blende und Beleuchtung, Belichtungsmessung
und Bildkomposition – hier lernen Sie die
Technik der Makrofotografie
44 Makro-Equipment
Die richtige Ausrüstung ist wesentlich für gute
Makroaufnahmen – ein Überblick aller Optionen:
Makroobjektive, Nahfilter, Zwischenringe und
Umkehrringe
54 Wildblumen
Für Nahaufnahmen der schönsten Naturmotive
müssen Sie wissen, wie man Makro-Zubehör
richtig einsetzt, vorab etwas „gärtnert“ und kurze
Schärfentiefen erzeugt
TUTORIALS
60 WASSERTROPFEN
62 LICHTBRECHUNG IM WASSER
66 UNKRAUT VERGEHT NICHT
68 MAGISCHE PILZE
70 Insekten
Fotos von Insekten sind immer eine
Herausforderung – Beleuchtung und Bewegung
schaffen knifflige Aufnahmesituationen. Dank
unserer Tipps gelingen hervorragende Fotos
TUTORIALS
76 FARBENFROHE KRABBELTIERE
78 NETZWERKE DER NATUR
82 SCHMETTERLINGSJAGD
87 Innenaufnahmen
Inspirierende Fotoprojekte für Zuhause
TUTORIALS
88 SPRITZIGE FRÜCHTE
90 CROSS-POLARISATION
94 DAS BILD DER ROSE
98 OBSTSALAT MAL ANDERS
100 BUCHSTABENSUPPE
103 HIGHSPEED-SPRITZER
106 FARBIGER RAUCH
108 SÜSSES IM WASSER
110 MAKROWUNDER
114 SCHARFER STAPEL…
116 ROMANTISCHES STILLLEBEN
118 KREATIVES BOKEH
122 BUNTSTIFTE
124 BLÜHENDER MINIMALISMUS…
128 LASSEN SIE ES PLATSCHEN…
131 Makro-Equipment
Sie wissen, wie und mit welchem
Zubehör man Makroaufnahmen macht
– für geplante Anschaffungen kann unser
Überblick die Entscheidung erleichtern
FÜR SIE AUSPROBIERT
132 SENSATIONELL PREISWERT:
NAHFILTER
UND ZWISCHENRINGE
136 ZWISCHENRINGE GETESTET
140 LED MAKRO-RINGLICHT
144 MAKROOBJEKTIVE
146 KARTEN FÜR
BELICHTUNGSMESSUNG
UND DEN WEISSABGLEICH

6
Digitale Fotografie Themen - Makro-Fotografie
Verändern Sie Ihren Blick auf die Welt…
Schauen Sie sich einmal um. Sie werden überall potenzielle Nahaufnahmen entdecken. Objekte, die man
normalerweise nicht als besonders fotogen einstufen würde, sehen im Nahbereich ganz anders aus. Manchmal sind
die Möglichkeiten erst richtig zu erkennen, wenn man durch den Sucher schaut. Also verwerfen Sie nichts, solange Sie
es noch nicht ganz genau unter die Lupe genommen haben
ES GIBT KEINEN BESSEREN Ort zum Anfangen als Zuhause – besonders
wenn das deutsche Wetter mal wieder Ihre Pläne, draußen zu fotografieren,
durchkreuzt. Ihre Küche steckt voller Möglichkeiten: Töpfe, Pfannen und
Küchenutensilien sind für Nahaufnahmen geeignet. Die Löcher in einem
Abtropfsieb sehen als Nahaufnahme abstrakt aus; oder probieren Sie mal
eine formatfüllende Aufnahme eines Schneebesens. Mit einer großen
Blende von f/2.8 oder f/4 erzeugen Sie kurze Tiefenschärfen für
künstlerische Ergebnisse. Auch Bestecke sind gut für Nahaufnahmen
geeignet, etwa die Kurven und Zinken einer Gabel. Eine +4 Nahlinse oder
ein Zwischenring erlauben es, nah genug heranzukommen.
Ein Blatt weißer Karton bietet einen angenehm schlichten Hintergrund für
Objekte dieser Art und Größe. Legen Sie den Karton auf eine Tischplatte,
ausgeleuchtet von einem Fenster – die Lichtverhältnisse sollten für diese
Aufnahmen ausreichen. Um das Licht zu streuen (weicher zu machen),
können Sie einen Netzvorhang oder etwas weißen Baumwollstoff vor das
Fenster hängen.
Und wenn Sie schon mal in der Küche sind, sollten Sie nicht das
Bildpotenzial von Lebensmitteln übersehen. Obst und Gemüse kann als
Nahaufnahme eindrucksvoll aussehen. Schneiden Sie eine Kiwi oder
Orange in Scheiben und leuchten Sie die Segmente von hinten mit einem
Leuchtkasten aus. Halbieren Sie einen Rotkohl und lassen Sie sich von dem
Muster im Inneren überraschen. Da es sich um ein vergleichsweise großes
Motiv handelt, sollte es möglich sein, daraus mit dem langen Ende eines
Standardzooms ein Format füllendes Bild zu machen. Denken Sie jedoch
daran, die Kamera parallel zum Motiv zu positionieren, um die mögliche
Tiefenschärfe zu maximieren. Süßigkeiten sind auch tolle Motive für
Schnappschüsse, denn sie produzieren bunte, lustige Bilder.
In anderen Zimmern werden Sie ähnlich fotogene Motive finden. Schauen
Sie sich mal die elektrischen Geräte in Ihrem Wohnzimmer genauer an. Das
Styling und Design von Fernsehen, Lautsprechergittern und Computern
schreien ja geradezu danach, fotografiert zu werden. Wenn Sie ein kaputtes
elektrisches Gerät haben, das Sie demnächst auf den Schrott werfen
möchten, schauen Sie sich das Innere noch mal genauer an, bevor Sie es
weggeben. Die innere Elektronik und Schalttechnik sieht als Nahaufnahme
bestimmt interessant aus. Achten Sie auf Miniaturdetails, die isoliert
werden können. Eventuell brauchen Sie eine relativ hohe
Vergrößerungsstufe dafür, daher wird die Tiefenschärfe stark eingeschränkt
sein. Ein Stativ bietet Stabilität und hilft außerdem, den Bildaufbau zu
verfeinern.
Gehen wir nun nach oben und schauen in die Kinderzimmer. Bunte
Bausteine, Puzzle, Buntstifte und Bleistifte gehören zu den Motiven, die
abstrakt und eindrucksvoll aussehen können. Der entscheidende Faktor für
gute Fotos von derartigen Objekten ist es, kreativ beim Arrangement zu sein
– legen Sie zum Beispiele Filzstifte in eine symmetrische Formation. Um die
Farben jedoch detailgetreu aufzunehmen, müssen Sie darauf achten, die
Weißabgleich-Einstellungen der digitalen Spiegelreflexkamera an die
Lichtquelle anzupassen. Die Farbtemperatur einer haushaltsüblichen
Glühbirne liegt üblicherweise bei 2.800 bis 3.400 K (Kelvin). Das
bedeutet, dass das Licht wärmer als natürliches Licht ist, das durch ein
Fenster fällt. Wenn Sie daher derartige künstliche Lichtquellen verwenden,
um Ihr Motiv auszuleuchten, werden dadurch warme, orange aussehende
Farbstiche erzeugt, wenn dies nicht korrigiert wird. Um dies zu
kompensieren, wählen Sie eine Weißabgleich-Voreinstellung Ihrer Kamera,
z. B. Wolfram oder fluoreszierend oder wählen Sie manuell eine passende
Einstellung aus.
Auch Stoffe und Textilien sollten Sie nicht übersehen: Strickpullover,
Wollknäuel oder gewebte Stoffe können auf Nahaufnahmen faszinierend
wirken, da Strukturen und Formen betont werden.
Diese Ideen können hoffentlich Ihren Appetit anregen. Schon bald werden
Sie selbst weitere Ideen haben und potenzielle Motive finden. Auch mit
einer Standardausrüstung sind tolle Ergebnisse möglich. Und wenn Sie
drinnen fertig sind, fangen Sie an, die endlosen Möglichkeiten draußen zu
entdecken...
ALE BILDER: PETER ADAMS
Sie brauchen gar nicht weit zu schauen, um für kreative Nahaufnahmen
geeignete Objekte zu finden. Unsere Auswahl von fünf Bildern zeigt nur Dinge,
die in den meisten Haushalten zu finden sind. Können Sie alle erkennen? Mal
sehen, wie viele Sie schaffen...

PETER ADAMS
Maximale Vergrößerung
Um mit der maximal möglichen Vergrößerung Ihres
Objektivs aufzunehmen, zoomen Sie auf die längste
Brennweite und stellen die minimale Fokusdistanz
ein. Das stellt sicher, dass Ihr Motiv so groß wie
möglich wird.

8
Einführung in die Makrofotografie
Blumen
Die Schönheit und Symmetrie von Blumen bietet Ihnen den perfekten Einstieg in
die Makrofotografie. Hier unsere Top-Tipps und Ratschläge, wie Sie am besten
anfangen
BLUMEN SIND EIN LIEBLINGSMOTIV für
Nahaufnahmen. Sie erzeugen nicht nur farbenfrohe
und interessante Bilder, aber sie sind auch für
jedermann leicht zugänglich. Egal ob Sie
Wildblumen wie Fingerhut, Schneeglöckchen und
Mohnblumen fotografieren oder gezüchtete Arten
wie Lilien, Orchideen und Tulpen. Die
Herangehensweise und erforderliche Technik sind
im Allgemeinen identisch.
Einer der Schlüsselfaktoren ist das Wetter.
Windstille Tage sind am besten, da Blumen bei
windigem Wetter hin- und her schwanken, wodurch
es praktisch unmöglich ist, zu fokussieren und die
Bilder präzise zu gestalten. Wenn es gar nicht
anders geht und Sie bei windigen Verhältnissen
fotografieren müssen, probieren Sie die Blumen mit
einer Klemme oder einem Windschutz zu
stabilisieren. Bedeckte Lichtverhältnisse sind für die
Blumenfotografie gut geeignet, denn der geringere
Kontrast ermöglicht es, die Farben und feinen
Details naturgetreu einzufangen. Ein Polfilter kann
Blendenflecke von reflektierenden Blütenblättern
oder Laub entfernen und unterstützt so den Erhalt
der natürlichen Farbsättigung. Früh morgens und
spät am Abend ist das Licht warm und attraktiv und
besonders vorteilhaft für Blumen. Wenn Sie das
Motiv von hinten ausleuchten, erzielen Sie
atmosphärische Ergebnisse, da die
Lichtdurchlässigkeit von Blüten und Blättern
verstärkt wird und um das Motiv attraktive
Randlichter entstehen. Wenn Sie nur tagsüber
fotografieren können, also mit dem kontrastreichen
Licht der hoch stehenden Sonne, sollten Sie einen
Reflektor zur Hand haben. Damit können Sie dunkle
Schattenbereiche füllen, indem Sie Licht auf das
Motiv reflektieren.
Bei der Blumenfotografie erzeugt kurze
Tiefenschärfe oft die künstlerischsten Ergebnisse.
Wählen Sie die maximale Blende Ihres Objektivs
– normalerweise f/2.8 oder f/4 – und fokussieren Sie
auf ein Schlüsselelement oder Detail, zum Beispiel
das Staubgefäß der Blume oder die Spitze eines
Blütenblatts. Da die Tiefenschärfe flach ist, erhält
alles außer dem Fokuspunkt eine attraktive
Unschärfe und das Auge wird direkt zum
gewünschten „Blickfang“ geführt.
Achten Sie genau auf den Hintergrund des Motivs.
Weniger ist hier mehr. Normalerweise funktioniert
eine angenehm indirekte, verschwommene Kulisse
– frei von unruhigen und ablenkenden Elementen –
am besten. Um einen schmeichelnden Hintergrund
zu erzeugen, sollten Sie nur Blumen fotografieren,
die Sie einfach von der Umgebung isolieren können.
Achten Sie auf Blumen, die höher als die anderen in
der Umgebung sind. Oder solche, die ziemlich weit
entfernt vom Hintergrund sind. Entfernen Sie
störendes Gras oder Zweige mit einer Schere oder
drücken Sie sie mit der Hand nach unten. Wenn
möglich, positionieren Sie sich so, dass andere,
unscharfe Blumen den Hintergrund bilden. Dadurch
wird eine angenehme Farbrichtung erzielt.
Natürlich müssen Sie Blumen nicht unbedingt
draußen fotografieren. Sie können auch Blumen aus
dem Garten ins Haus bringen, oder beim
Blumengeschäft im Ort ein paar Blüten erstehen.
Wenn Sie drinnen fotografieren, haben Sie mehr
Kontrolle über die Lichtverhältnisse und die Farbe
des Hintergrundes. Sie können farbigen Karton oder
Stoffe hinter ihren Bildaufbau positionieren, um
einen einfachen kontrastreichen Hintergrund zu
bilden. Fensterlicht ist eine gute Form von
Beleuchtung, also stellen Sie Ihre Blume auf einen
Tisch, auf der sie mit natürlichem Licht angestrahlt
wird. Falls notwendig kann das Licht durch über
das Fenster gehängte Baumwollstoffe gestreut
werden. Wenn Sie drinnen fotografieren, können Sie
bei jedem Wetter tolle Nahaufnahmen von Blumen
machen.
Eines sollten Sie immer bedenken: Makellose
Motive sind selten, denn die Makroaufnahme
macht auch die kleinste Unvollkommenheit
sichtbar!
Blumen:
kreative Ideen
Winzige Wassertropfen machen Fotos von Blumen
und Pflanzen interessanter, glitzernder und sorgen
für Maßstäbe, also gehen Sie nach einem heftigen
Regenschauer oder an einem taufrischem Morgen nach
draußen. Oder noch besser, erzeugen Sie Ihre eigenen
Wassertropfen mit einer Sprühflasche. Positionieren Sie
Ihre Kamera parallel zum Motiv und wählen Sie eine
kleine Blende, um eine ausreichende Tiefenschärfe zu
generieren. Tropfen, die von Blütenblättern, Stängeln
und Blättern herunterhängen fungieren wie winzige
Fisheye-Objektive und projizieren ein umgedrehtes
Bild – verwenden Sie eine starke Vergrößerung,
von nahezu 1:1 Lebensgröße, um den
Effekt gut herauszuarbeiten.
Ihr eigenes Gartenprojekt
Mit Nahaufnahmen können selbst die
gewöhnlichsten Alltagsobjekte zu visuellen
Kunstwerken werden. Der Trick ist, die Welt
um sich herum mit anderen Augen zu sehen.
Mit einem Makro-Objektiv oder einer
Vorsatzlinse können Sie z. B. interessante
Details isolieren. Betrachten Sie die Objekte
nicht nur als Ganzes, sondern achten Sie auf
Miniaturdetails und Strukturen. Stellen Sie
sich einmal selbst die Aufgabe, in den eigenen
Garten zu gehen und innerhalb von einer
Stunde drei großartige Nahaufnahmen zu
machen. Das ist eine gute Übung, um
vertraute Motive einmal ganz neu und anders
zu sehen.
Was können Sie in Ihrem Garten finden?
Rostige Ketten, alte Türen und Armaturen,
Bolzen, Maschinen, abblätternde Farbe,
Flechten, moosige Steine, Frösche und
Schnecken und Spinnweben sind nur ein paar
Beispiele , von den Dingen, die Sie vielleicht
finden und die sich für die Makrofotografie
eignen. Je nachdem, wie Sie Ihr Motiv
ausleuchten und arrangieren, kann das
dramatische Effekte auf das Endergebnis
haben. Experimentieren Sie auch mit
Blickwinkeln und Vergrößerungsstufen. Wenn
Sie erst mal alles ganz nah sehen, werden Sie
von den Ergebnissen überrascht sein.

ISTOCK PHOTO
Kreieren Sie ein Triptychon aus
Blumen
Wenn Sie eine Reihe von Nahaufnahmen mit
Blumenthemen haben, was fangen Sie damit
an? Es macht wenig Sinn, sie auf der
Festplatte des Computers zu verstecken.
Warum schicken Sie sie nicht an die
Schaukasten-Seiten des Digital SLR
Fotografie Magazins, um sie zu
veröffentlichen? Oder Sie drucken sie auf
Papier oder Leinwand aus und hellen damit
Ihre Wände auf. Noch besser: Sie erzeugen
ein stylisches Triptychon, das Sie zuhause
oder im Büro aufhängen können. Ein
HELEN DIXON
Triptychon ist eine Ansammlung von drei
ähnlichen Bildern, die effektiv
zusammenwirken, um ein „komplettes“ Bild
zu ergeben, so wie oben. Blumen passen zu
dieser Art von Bildern perfekt. Mit Photoshop
oder anderer Bildbearbeitungssoftware sind
sie ganz leicht herzustellen.

10
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Holen Sie das Meiste aus Ihren Makro-Stillleben
Ihr Zuhause ist der beste Ort, um Motive für Stillleben zu finden – auch die banalsten Dinge können schön aussehen,
wenn man kleine Details isoliert. Trainieren Sie Ihr Auge, um diese zu finden…
UM TOLLE STILLLEBEN aufzunehmen, müssen
Sie nicht weit fahren. Ein durchschnittlicher
Haushalt ist voll von Objekten mit exzellentem
Bildpotenzial. Bei der Stillleben-Fotografie hat
der Fotograf komplette Kontrolle über jeden
Aspekt der Aufnahme – also eine großartige
Gelegenheit, um Ihre Fähigkeiten der
Bildkomposition, Ausleuchtung und Belichtung
zu verfeinern.
Bei Stilllebenaufnahmen müssen Sie zuerst das
Motiv gestalten, bevor Sie es fotografieren.
Phantasie spielt eine entscheidende Rolle –
vermeiden Sie die Klischees wie „Schüssel mit
Obst“ oder „Vase mit Blumen“; es sei denn, Sie
finden eine neue Herangehensweise für solche
Motive. Die banalsten, alltäglichsten Objekte
können zu eindrucksvollen Bildern werden.
Spazieren Sie durch Ihr Zuhause: Besteck,
Schreibwaren, Werkzeuge, Flaschen und Gläser,
Süßigkeiten und Spielzeuge – all das hat
Potenzial, wenn es isoliert oder mit anderen
Objekten kombiniert aufgenommen wird. Sie
brauchen keinen komplizierten Studioaufbau –
meist genügt schon eine einfache Tischplatte
mit ein paar Lampen oder einem Blitzgerät. Bei
der Verwendung von künstlichem Licht kann ein
Fotograf die Richtung und Menge des Lichts
sorgfältig kontrollieren, um punktgenau den
gewünschten Effekt zu erzielen. Wenn Sie
jedoch neu in der Fotografie von Stillleben sind,
mag es einfacher für Sie sein, für den Einstieg
einfach das Umgebungslicht zu verwenden.
Wenn Sie ein Haushaltslicht verwenden,
denken Sie daran, dass Glühbirnen eine
wärmere Farbtemperatur als Tageslicht haben.
Stellen Sie Ihren Weißabgleich auf die
Wolfram-Voreinstellung ein, damit Ihre Bilder
nicht unter einem trüben, warmen Farbstich
leiden.
Kontrast, Farbe, Konturen, Linien und Formen
sind alles wichtige Zutaten bei der Fotografie
von Stillleben. Auch wenn Farbe meistens am
besten funktioniert, sollten Sie die
Möglichkeiten bei der Konvertierung zu
monochromen Bildern nicht übersehen.
Schwarzweiß kann nostalgische Gefühle
wecken und passt zu manchen
Stillleben-Motiven einfach besser.
Der Hintergrund ist ebenfalls wichtig: Vor der
richtigen Kulisse heben sich die Objekte besser
ab, während die falsche das Gegenteil bewirken
kann. Halten Sie es im Zweifelsfall eher einfach.
Probieren Sie mal, Wassertropfen zu fotografieren
Haben Sie schon mal versucht, eine abstrakte Wasseraufnahme zu machen?
So fotografieren Sie einen Tropfen, der auf eine Wasseroberfläche trifft: Sie hängen einen mit
Wasser gefüllten Plastikbeutel etwa 15 bis 30 Zentimeter über eine schwarze Schale oder
eine Glasschale auf einer Tischplatte und positionieren Ihre Kamera auf einem Stativ davor.
Ein Makroobjektiv mit über 90 mm ist am besten, denn damit können Sie weiter entfernt
arbeiten und reduzieren das Risiko, dass Ihre Ausrüstung nass gespritzt wird.
Für beste Ergebnisse positionieren Sie Ihren Blitz außerhalb der Kamera. Bauen Sie ihn rechts
von der Stelle auf, wo der Tropfen fällt, und richten Sie ihn auf den Hintergrund. Der Blitz wird
vom Hintergrund reflektiert und erzeugt schöne Farbreflexe. Mit einer kleinen Blende von ca.
5/16 erhalten Sie viel Tiefenschärfe. Stellen Sie die Verschlussgeschwindigkeit Ihrer Kamera
auf die Geschwindigkeit der Blitzsynchronisation ein. Stellen Sie den Blitz auf eine 1/64 oder
1/32 Leistung ein –dadurch verkürzen Sie den Blitz und die Verschlussgeschwindigkeit ist
schnell genug, um die Bewegung des Wassers perfekt einzufrieren. Nun machen Sie ein
winziges Loch in den Beutel mit einer Stecknadel. Zum Fokussieren halten Sie kurz einen
Kugelschreiber oder Bleistift ins Wasser, genau dort wo der Tropfen hineinfällt, und
fokussieren Sie manuell auf diesen Punkt. Jetzt sind Sie fertig und können mit den
Aufnahmen starten. Normalerweise ist es am besten, das Licht im Zimmer auszuschalten.
Rechnen Sie damit, viele Aufnahmen zu machen, um ein Ergebnis mit perfektem Timing zu
bekommen. Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Hintergrundfarben und Flüssigkeiten
– sowohl Milch als auch Wasser kann zu interessanten Ergebnissen führen.
Für eine komplette Anleitung zur Fotografie von Wassertropfen lesen Sie weiter auf Seite 128.
Machen Sie ein Stillleben-Projekt
Nahaufnahmen bieten einen abstrakten Blick auf das
Motiv. Man kann damit Details, Farben, Symmetrien,
Struktur und sich wiederholende Konturen hervorheben,
die ansonsten leicht übersehen werden, und diese so
isolieren, dass sie zu einem Bild mit Blickfang werden. Das
eigentliche Motiv braucht dabei nicht mal erkennbar sein
– es geht hier einfach um Kunst. Alle Sorten von
Haushaltsgegenständen können so fotografiert werden –
Büroklammern und Stecknadeln, Stoffe, Küchenutensilien
und farbenfrohe Süßigkeiten. Um Ihr kreatives Auge zu
schulen, stellen Sie sich selbst die Aufgabe, mindestens
eine verblüffende Nahaufnahme in jedem Zimmer Ihres
Hauses aufzunehmen. Zuerst mag es schwierig
erscheinen, geeignete Motive zu identifizieren, aber wenn
Sie Ihr Auge erst mal trainiert haben, werden Sie
überrascht sein, wie atemberaubend viele Dinge in der
Nahaufnahme erscheinen. Wenn Sie aus der Zeit der
Analogfotografie noch eine Leuchtbox haben, nutzen Sie
diese als Lichtquelle – sie ist ideal, um kleine oder
transparente Objekte von hinten zu durchleuchten.
ISTOCK PHOTO

Auf Messers Schneide!
Die einfachsten Haushaltsgegenstände
bieten hervorragende Motive für
künstlerisch abstrakte Aufnahmen, z. B.
„Messer und Gabel“.
Mehr über solche Aufnahmen finden Sie
auf Seite 90.

12
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Insekten
Käfer sind bei Makrofotografen sehr beliebt. Hier erklären wir, wie Sie diese
merkwürdig-wundervollen Wesen von ihrer besten Seite zeigen
INSEKTEN SIND ZWEIFELSOHNE tolle Motive
für Nahaufnahmen. Mit Makroobjektiv oder
Vorsatzlinse bewaffnet, können Sie verblüffende,
formatfüllende Aufnahmen von Käfern machen,
die mit ihren überproportionalen Augen, riesigen
Unterkiefern und langen Fühlern wie
Außerirdische aussehen.
Insekten kann man fast überall finden: im
eigenen Garten, öffentlichen Parks, Wäldern,
Auen und Heidelandschaften. Besuchen Sie
geeignete Orte und begeben Sie sich auf die
Suche. Schauen Sie in die Vegetation, ins hohe
Gras, auf Gartenblumen und entlang von
Gewässerbegrenzungen oder Hecken und
suchen Sie dort kleine, fotogene Motive wie
Marienkäfer, Florfliegen, Maikäfer, Grashüpfer,
Motten, Schmetterlinge und Libellen. Der frühe
Morgen und der späte Abend sind am besten,
um Insekten zu fotografieren, da die Motive dann
allgemein weniger aktiv sind. Die Lichtqualität
ist obendrein besser und durch die niedrige
Position der Sonne können Sie bei der
Ausleuchtung kreativer sein – Sie könnten
versuchen, das Motiv von hinten auszuleuchten,
so dass sich die Silhouette abhebt.
Wenn Sie ein geeignetes Motiv gefunden haben,
kümmern Sie sich danach um die
Belichtungseinstellungen. Tiefenschärfe steht an
oberster Stelle, also wählen Sie die
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl oder den
manuellen Belichtungsmodus. Normalerweise
ist es am besten, eine kleine Blende zu wählen,
um das Motiv scharf zu halten, aber dennoch
groß genug, um die Vegetation der Umgebung
aus dem Fokus zu bekommen.
Eine Blende im Bereich von f/8 oder f/11 ist
normalerweise ein guter Ausgangspunkt, aber
die Menge der erforderlichen Tiefenschärfe hängt
stark vom Motiv, von dem Vergrößerungsgrad
und dem gewünschten Ergebnis ab. Oft müssen
Sie schnell arbeiten, da Insekten sich
möglicherweise jederzeit bewegen oder
fortfliegen können. Daher ist die Verwendung
eines Stativs selten zweckmäßig, also müssen
Sie in der Regel aus der Hand fotografieren. Um
die Verschlussgeschwindigkeit praktikabel
schnell zu halten – idealerweise größer als 1/250
Sekunden – erhöhen Sie den ISO-Wert auf 400
oder 800, falls erforderlich.
Wie alle wilden Kreaturen können Insekten eine
ziemliche Herausforderung darstellen, wenn
man ihnen nahe kommen will. Maximieren Sie
Ihre Erfolgschancen, indem Sie sich langsam in
die Position begeben, es vermeiden einen
Schatten über das Motiv zu werfen und achten
Sie darauf, keine Grashalme oder Blätter in der
Nähe abzuknicken, um die Käfer nicht zu
erschrecken. Fokussieren Sie manuell – das ist
nicht nur eine präzisere Methode, um bei
Nahaufnahmen zu fokussieren, aber durch das
Geräusch einiger AF-Systeme kann sich das
Motiv ebenfalls gestört fühlen. Achten Sie darauf,
dass der Fokuspunkt auf dem Augen der Kreatur
liegt und schießen Sie schnell ein ganzes Bündel
von Bildern, um die Chancen zu maximieren,
dass wenigstens ein messerscharfes Ergebnis
darunter ist.
ISTOCK PHOTO ISTOCK PHOTO
Kreative Ideen: Insekten
Um wirklich ins Auge springende
Nahaufnahmen von Insekten zu fotografieren,
seien Sie kreativ beim Bildaufbau. Oft sind
Insekten gut geeignet, um Sie aus einem
seitlichen Winkel oder direkt von oben zu
fotografieren – insbesondere Schmetterlinge und
Motten mit ausgebreiteten Flügeln. In der Folge
gerät man leicht in Versuchung, Insekten aus
Gewohnheit stets auf die gleiche Art und Weise
zu fotografieren. Sie sollten sich jedoch nicht
scheuen, bei dem Bildaufbau gewagter zu sein.
Nehmen Sie stattdessen doch mal den
Blickwinkel eines niedrigen Wurmes ein oder
fotografieren Sie vielleicht frontal, um den
Schwerpunkt auf die Augen und den Kopf zu
legen und wirklich schrullige Insekten-Porträts
zu fotografieren. Durch einen ungewöhnlichen
Winkel können Ihre Insektenaufnahmen zu
etwas ganz Besonderem werden.
Auch wenn formatfüllende Aufnahmen sehr
eindrucksvoll sind, sollten Sie auch in Betracht
ziehen, Ihr Motiv verkleinert abzubilden. Wenn
Sie auch etwas von der Umgebung aufnehmen,
vermitteln Sie mehr über das Motiv und seine
Lebensumstände und erzeugen eine
anregendere, visuell interessantere
Bildkomposition. Ein gewisser Grad an
negativem Raum erzeugt ein verstärktes Gefühl
des Maßstabs und betont die Winzigkeit der
Kreatur.
Eine detaillierte Beschreibung der
Insektenfotografie finden Sie auch auf Seite 70.

Flotter Käfer
Aufnahmen von Insekten
funktionieren besser mit
einfachem Hintergrund
als vor unruhiger Kulisse.
BILD: ROSS HODDINOTT
ROSS HODDINOTT

14
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Zum besseren Verständnis von Nah- und Makroaufnahmen
Einsteiger trauen sich oft nicht an Makroaufnahmen heran, weil sie als ein Gebiet für Spezialisten gelten. Nahaufnahmen sind
jedoch nicht so schwierig, wie viele Leute glauben – und Sie werden erfreut sein zu erfahren, dass Sie Ihre vorhandene Ausrüstung
verwenden können. Unser Leitfaden möchte Sie mit dem notwendigen Know-how ausrüsten, damit auch Sie sofort tolle Nah- und
Makroaufnahmen schießen können.
Abbildungsmaßstab
Der Abbildungsmaßstab beschreibt die tatsächliche Größe des Objekts im Verhältnis zu der Größe, in der es auf
dem Sensor erscheint – also nicht die spätere Vergrößerung auf dem Monitor oder dem Druck/Abzug! Wenn zum
Beispiel ein Objekt von 40 Millimetern Größe auf dem Sensor mit einer Größe von zehn Millimetern erscheint, so
hat es einen Abbildungsmaßstab von 1:4, oder einem Viertel der Lebensgröße. Erscheint das Objekt mit 20 mm
Größe, so ist der Abbildungsmaßstab 1:2 oder halbe Lebensgröße. Wird es dagegen auf dem Sensor in derselben
Größe abgebildet, die es tatsächlich hat, spricht man vom Abbildungsmaßstab 1:1, also „Lebensgröße“.
In der Spezifikation jedes Objektivs wird auch der Abbildungsmaßstab genannt. Bei manchen Standard- oder
Teleobjektiven taucht das Wort „Makro“ in der Produktbezeichnung auf. Man sollte jedoch wissen, dass dies
nur als Hinweis zu verstehen ist, dass dieses Objektiv über eine geringere minimale Nahdistanz verfügt, als
dies standardmäßig der Fall ist. Tatsächlich jedoch können diese Objektive nicht als wirkliche Makroobjektive
betrachtet werden, obwohl sie häufig einen sehr nützlichen Abbildungsmaßstab von 1:3 oder 1:4 aufweisen.
Ein Achtel Lebensgröße
Ein Viertel Lebensgröße
Nah- oder Makrofotografie:
Wo liegt der Unterschied?
Die Begriffe „Nahaufnahme“ und „Makroaufnahme“
werden oft synonym für ähnliche Aufnahmetechniken
benutzt. Es gibt jedoch einen deutlichen Unterschied:
Eine „Nahaufnahme“ ist, genau genommen, ein Bild
mit einem Abbildungsmaßstab zwischen 1:10 bis zu
einem Wert knapp unterhalb von 1:1 („Lebensgröße“);
der Abbildungsmaßstab einer „Makroaufnahme“
dagegen liegt im Bereich zwischen Lebensgröße und
10:1.
Was mit einer stärkeren Vergrößerung als zehnfacher
Lebensgröße aufgenommen wird, gehört in das
Spezialgebiet der Mikrofotografie. Bei Fotografen sowie
in Büchern und Magazinen wird die Verwendung
des Wortes „Makro“ recht locker gehandhabt, um
praktisch jede Art von Nahaufnahmen zu bezeichnen.
Das mag technisch inkorrekt sein, tatsächlich ist diese
Unterscheidung aber nur akademischer Natur. Letztlich
ist es die Qualität des Bildes, die zählt.
Halbe Lebensgröße
Lebensgröße
Tiefenschärfe
ROSS HODDINOTT
Kleinerer Sensor
Vollformatsensor
Verkleinerter Sensor
Wahrscheinlich ist Ihnen
bekannt, dass die große
Mehrheit der digitalen
Spiegelreflexkameras über
einen kleineren Bildsensor
verfügt, der im Allgemeinen
als APS-C-Sensor bezeichnet
wird. Das heißt, dass diese
Sensoren, die kleiner sind als
das gewohnte Kleinbildformat
von 35 Millimetern, ein engeres
Blickfeld haben, womit die
Brennweite des Objektivs
effektiv multipliziert wird, auch
wenn sich die tatsächliche
Brennweite nicht verändert.
Der Grad der Multiplikation
hängt von der Größe des
Sensors ab, und bei einem Formatfaktor von 1,5 x, wird ein 100 mm Objektiv beispielsweise effektiv zu
einem 150 mm Objektiv. Dies kann in einigen Bereichen der Fotografie von Nachteil sein, beispielsweise
in der Landschaftsfotografie, da Weitwinkelobjektive ihren charakteristischen Effekt verlieren. Für
Nahaufnahmen jedoch ist dieses Phänomen auf zweierlei Arten von enormem Vorteil. Zum einen
kann der engere Blickwinkel dazu verwendet werden, eine größere Arbeitsdistanz von dem Objekt zu
schaffen, da Sie aus einer weiteren Entfernung fotografieren und dabei denselben Grad der Vergrößerung
beibehalten können, der mit einem Vollformatsensor erreicht würde. Alternativ kann mit einer digitalen
Spiegelreflexkamera mit einem APS-C-Sensor das Objekt innerhalb des Bildausschnitts größer dargestellt
werden. Dies liegt daran, dass der verkleinerte Sensor die minimale Fokusdistanz nicht verändert, sodass
sein Abbildungsmaßstab effektiv vergrößert wird.
ROSS HODDINOTT
Eine Schwierigkeit beim Fotografieren von
Nahaufnahmen ist die Arbeit mit der eingeschränkten
Tiefenschärfe. Der scharfe Bereich vor und hinter
dem Fokuspunkt wird– auf allen Blendenstufen –
zunehmend flacher, je stärker die Vergrößerung ist.
Fotografiert man etwa eine Blume, kann es passieren,
dass die Blütenstempel rasiermesserscharf
abgebildet werden, aber die Blütenblätter
davor und dahinter nicht mehr im Fokus sind.
Mehr Entfernung zum Objekt würde zwar mehr
Tiefenschärfe erzeugen, aber das liefe dem Prinzip
der Nahaufnahme zuwider.
Die Lösung liegt in einer kleineren Blende (höherer
f-Wert), da so die Tiefenschärfe vergrößert wird. Dies
bewirkt natürlich, dass weniger Licht auf den Sensor
fällt; also muss zum Ausgleich die Verschlusszeit
verlängert werden, um eine korrekte Belichtung zu
erhalten.
Leider erhöhen längere Verschlusszeiten auch das
Verwacklungsrisiko. Bei statischen Objekten ist das
Problem leicht zu umgehen, indem man die Kamera
auf dem Stativ fixiert. Bei bewegten Objekten oder bei
Wind kann die resultierende Verschlusszeit jedoch zu
lang sein, um die Bewegung einzufrieren. In solchen
Situationen sollten Sie einen höheren ISO-Wert
einstellen oder einen Aufhellblitz verwenden.
Ein gutes Verständnis der Tiefenschärfe ist für das
Fotografieren von Nahaufnahmen unverzichtbar. Der
Grad der Schärfe vom Bildvordergrund bis in zum
Hintergrund kann den Eindruck einer Aufnahme
komplett verändern. Entgegen der vorherrschenden
Meinung, ist mehr Tiefenschärfe nicht grundsätzlich
bei allen Nahaufnahmen wünschenswert, da sie auch
ablenkende Elemente im Vorder- oder Hintergrund in
den Fokus bringt. Viele Fotografen entscheiden sich
bewusst für eine kurze Tiefenschärfe, um Objekte
zu isolieren und das Auge des Betrachters auf den
gewünschten Fokuspunkt zu lenken.

Ausleuchtung von Nahaufnahmen
Das natürliche Licht kann bei der Fotografie von Nahaufnahmen eingeschränkt sein. Dies liegt meist an der kurzen Entfernung
zwischen Kamera und Objekt, bei der die Kamera und/oder der Fotograf einen Schatten auf kleine Objekte werfen.
Dies kann schwierig zu vermeiden sein, insbesondere wenn man eine Vorsatzlinse verwendet, weil das Objektiv sich unter
Umständen nur ein paar Zentimeter vom Objekt entfernt befindet. Manchmal kann das Problem einfach gelöst werden, indem
man die Aufnahmeposition ändert oder eine größere Brennweite wählt und damit die Entfernung Kamera/Objekt vergrößert.
Falls dies nicht möglich ist, muss man jedoch das vorhandene Licht ergänzen.
Für ein möglichst natürliches Ergebnis können Sie das Licht mithilfe eines Reflektors zurück auf das Objekt werfen. Die
Intensität des Lichts kann durch eine Veränderung des Standortes des Reflektors näher oder weiter zum Objekt sowie durch
Anpassen des Winkels gesteuert werden. Kompakte, faltbare Modelle sind günstig und ein idealer Ausrüstungsgegenstand, der
problemlos in Ihre Kameratasche passt. Alternativ können Sie auch ein Stück weißer Pappe oder Alufolie verwenden. Wenn ein
Reflektor nicht ausreicht, versuchen Sie es mit einem an der Kamera angebrachten Blitzgerät.
Falls dieses Ihr Objekt unzureichend ausleuchtet oder vom Objektiv verdeckt wird, positionieren Sie Ihr Blitzgerät extern und
lösen Sie es per Fernsteuerung aus.
Für Ihre ersten Schritte im Bereich der Makrofotografie empfehlen wir Ihnen,
zunächst mit dem vorhandenen Tageslicht zu experimentieren, mit dem man
verhältnismäßig leicht arbeiten kann.
Tiefenschärfe-Vorschau
Wenn Ihre Kamera über eine Taste zur Tiefenschärfe-
Vorschau verfügt, sollten Sie diese nutzen. Sie
blendet das Objektiv auf den eingestellten
Blendenwert ab, sodass Sie vor der Aufnahme durch
den Sucher sehen können, was im Fokus liegt und
was nicht (funktioniert auch gut mit LiveView).
PETER ADAMS

16
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Grundausstattung für Nahaufnahmen
Ganz egal, ob Sie gerade erst eingestiegen sind, oder ob Sie Ihre Makroarbeiten auf
ein höheres Niveau bringen möchten: Es gibt ein paar Ausrüstungsgegenstände,
die perfekt für die anstehende Aufgabe geeignet sind…
WER GUTE Makroaufnahmen erzielen möchte,
benötigt ein hohes Maß an Vergrößerung, welche die
Fähigkeiten der meisten Standardobjektive
übersteigt.
Um nah an kleine Objekte herangehen zu können,
brauchen Sie entweder eine spezielles Makroobjektiv,
das für Fokussieren auf kurze Distanz optimiert ist,
oder einen Vorsatz, der Ihre Standardoptik für die
Nahdistanz-Fokussierung aufrüstet. Spezielle
Makroobjektive sind in jedem Fall die beste Lösung,
sie bieten hohe Qualität und bequeme Handhabung.
Als Spezialobjektive können sie zwar teuer werden,
aber wenn Sie oft Nahaufnahmen machen, lohnt sich
die Investition, denn das Objektiv stellt eine sinnvolle
Erweiterung Ihrer Ausrüstung dar.
Makroobjektiv
Ein echtes Makroobjektiv erreicht
einen Abbildungsmaßstab von
1:1 (Lebensgröße). Üblicherweise
handelt es sich dabei um Objektive
mit fester Brennweite und einer
kleineren Anfangsöffnung im Bereich
von 50 bis 200 mm. Auch wenn fast
alle denselben Vergrößerungsgrad
erreichen, bleibt ihre tatsächliche
Brennweite doch relevant für
die Arbeitsdistanz sowie für das
Gewicht, die Größe und den Preis des
Objektivs.
Kürzere Makroobjektive von 50
bis zu 90 mm sind leichter, kleiner
und in der Regel auch günstiger.
Sie bieten keine so große Distanz
zwischen Kamera und Motiv. Wenn
Sie also den Bildausschnitt füllen
möchten, müssen Sie näher an
Ihr Motiv herangehen. Das ist für
unbelebte Objekte auch gar kein
Problem, kann aber schwierig
werden, wenn Sie etwa wilde Tiere
fotografieren möchten. Ein Tele-
Makroobjektiv mit einer Brennweite
über 90 mm bietet einen größeren
Arbeitsabstand und reduziert das
Risiko, Tiere zu erschrecken. Ein
solches Objektiv ist allerdings auch
schwerer, sodass Sie wahrscheinlich
ein Stativ benötigen. Aufgrund des
engeren Blickwinkels produziert
es darüber hinaus eine geringere
Tiefenschärfe, sodass Sie äußert
präzise scharf stellen müssen.
Automatische
Zwischenringe
Eine günstige Alternative bieten
automatische Zwischenringe. Dabei
handelt es sich um einen hohlen
Tubus, der zwischen Kamera und
Objektiv angebracht wird, um die
Nahdistanz zu verringern und somit
den Vergrößerungsgrad zu erhöhen.
Da sie keinerlei Optik enthalten,
vermindern Zwischenringe nicht
die optische Qualität; allerdings
reduzieren sie die einfallende
Lichtmenge – je stärker die
Vergrößerung, desto mehr Licht geht
verloren. Zwischenringe sind leicht,
kompakt und erzielen in Verbindung
mit einem guten Objektiv tolle
Ergebnisse.
Die gängigsten Größen betragen 12,
25 und 36 Millimeter. Dabei gilt:
Je weiter der Ring, desto größer die
Verlängerung. Am besten kombiniert
man sie mit einem Objektiv mit
kurzer Festbrennweite im Bereich
von 35 bis 100 mm. Kenko ist einer
der wenigen Hersteller, der diese
Ringe produziert. Nichtautomatische
Versionen sind schon sehr günstig zu
haben, um die 14 Euro. Allerdings hat
die Tatsache, dass sie keine Elektronik
beinhalten, eine Deaktivierung vieler
wichtiger Automatikfunktionen Ihrer
Kamera zur Folge, etwa bestimmter
Belichtungsmodi und dem Autofokus,
Sie müssen diese Einstellungen also
manuell vornehmen.
Wenn Sie noch in einem Stadium sind, wo Sie nur
etwas im Makrobereich experimentieren möchten
oder nur ein eingeschränktes Budget zur Verfügung
haben, sind Nahlinsen oder Zwischenringe die
bessere und günstigere Alternative.
Darüber hinaus gibt es noch ein paar grundlegende
Ausrüstungsgegenstände, von denen sich einige sehr
wahrscheinlich bereits in Ihrem Besitz befinden:
Das Wichtigste von ihnen ist ein gutes Stativ. Die
kleinste Bewegung hat auf Nahaufnahmen extreme
Auswirkungen. Aus diesem Grund sollten Sie Ihre
Kamera abstützen, wann immer es möglich ist.
Außerdem erweist sich ein Fernauslöser als nützlich,
ebenso wie ein kleiner Reflektor – letzteren können
Sie entweder kaufen oder auch selbst herstellen.
Drei Möglichkeiten, näher heranzugehen…
350 Euro 50 Euro 10 Euro
Nahlinsen
Wer sich weder ein Makroobjektiv
noch automatische Zwischenringe
leisten mag, braucht Sie sich nicht
zu sorgen, dank dieser günstigen
Lösung. Es handelt sich um
runde Filter zum Aufschrauben,
die – vereinfacht dargestellt – wie
ein Vergrößerungsglas wirken. Sie
sind hervorragend für den Einstieg in
die Makrofotografie geeignet, leicht
zu handhaben und ohne Einfluss
auf die Automatikfunktionen des
Objektivs. Ihre Vergrößerung wird in
Dioptrien gemessen.
Hoya, Kood, Micro Tech Labs, Nikon
und Raynox sind nur einige der
Hersteller für Nahlinsen. Erhältlich
sind sie in vielen Durchmessern und
Stärken, üblicherweise +1, +2, +3
und +4. Auch hier gilt: Je höher der
Wert, desto stärker die Vergrößerung.
Versionen in Stärken von +10 sind
ebenfalls erhältlich, bieten aber
kaum gute Qualität. Am besten
kombiniert man sie mit kurzen
Objektiven mit fester Brennweite im
Bereich von 50 bis zu 135 mm.
Nahlinsen erlauben keine große
Arbeitsentfernung; Sie müssen also
sehr nah an Ihr Motiv herangehen,
um bildfüllende Fotos zu schießen.
Leider neigen sie auch zu
sphärischen und chromatischen
Abweichungen. Die Bildqualität
kann aber verbessert werden, wenn
man keine kleinere Blende als f/8
wählt.
Grundlegende
Ausrüstungsgegenstände
Reflektor: Ein Reflektor ist ein
absolutes Muss für das Fotografieren von
Nahaufnahmen. Wenn Sie viele solcher Fotos
machen möchten, sollten Sie diese Investition
unbedingt tätigen. Für die meisten Situationen
ist ein Reflektor mit einer Größe von 30 oder
35 Zentimetern mehr als ausreichend. Die
Farbe ist wichtig: Weiß bietet ein sanftes,
diffuses Licht, silbern ist effizienter, kann aber
hart wirken, während golden oder „sunfire“
Ihren Nahaufnahmen mehr Wärme verleiht.
Eine günstige Alternative ist ein Stück Pappe,
das mit Folie umwickelt ist.
Fernauslöser: Selbst
wenn eine Kamera auf einem
Stativ steht, kann das Drücken
des Auslösers eine leichte
Bewegung hervorrufen. Bei langen
Verschlusszeiten kann dies die Bildqualität
vermindern und ein potenziell fantastisches
Bild ruinieren. Deshalb sollten Sie – wann
immer es möglich ist – den Verschluss
entweder mit einem kabelgebundenen oder
mit einem Infrarot-Fernauslöser betätigen.
Dies maximiert die Bildschärfe, insbesondere
im Fall einer Spiegelvorauslösung Ihrer
Kamera.
Stativ: Für
rasiermesserscharfe
Nahaufnahmen sollten Sie,
wann immer es notwendig
wird, ein Stativ verwenden.
Wählen Sie eines, das Sie möglichst tief
einstellen können. Bei dem Manfrotto XPROB
Design kann die Mittelsäule horizontal
positioniert werden, das Gitzo Systematics
hat erst gar keine Mittelsäule und die Modelle
von Giotto mit einer 3D-Säule sind ebenfalls
sehr gut für Makroaufnahmen geeignet.
Plamp: Die Wimberley
Plamp ist ein Gelenkarm mit
Kugelgelenken und Klammern
an beiden Enden. Eine
Klammer kann an einem der
Beine Ihres Stativs befestigt werden, während
die andere ein Objekt festhalten kann. Der
Arm ist besonders nützlich, um einen
Reflektor zuhalten, er kann aber auch dazu
eingesetzt werden, Ihr Objekt still oder in einer
bestimmten Position zu halten, zum Beispiel
eine Blüte oder einen Ast, die vom Wind hin
und her geweht werden. Ein sehr nützlicher,
kleiner Helfer, der gut in Ihre Kameratasche
passt.
Winkelsucher: Die
Einführung von LiveView und
stufenlos schwenk- und
neigbaren LCD-Displays hat
zur Folge, dass Winkelsucher
ein wenig aus der Mode gekommen sind.
Dabei handelt es sich um L-förmige Aufsätze,
die auf die Augenmuschel der Kamera passen
und es Ihnen ermöglichen, ein Bild
anzuschauen oder aufzubauen, indem Sie
nach unten und nicht horizontal in den
Sucher schauen. Wenn Sie auf niedriger Höhe
oder auf dem Boden fotografieren, was bei der
Makroarbeit oftmals der Fall sein kann,
können Sie Ihren Bildaufbau mit einem
Winkelsucher viel bequemer gestalten.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Einführung in die Makrofotografie 17
Makro-Zubehörteile für jeden Geldbeutel…
2
2
2
3
1
50 Euro 300 Euro 700 Euro
Für den Einstieg
Sie haben bislang noch keine Nahaufnahmen gemacht,
möchten dies aber einmal ausprobieren. Aus diesem
Grunde steht Ihnen auch nur ein eingeschränktes
Budget zur Verfügung. Schließlich hat es wenig Sinn,
in diesem Stadium viel Geld auszugeben. Die Ausgabe
für ein spezielles Makroobjektiv ist sicherlich nicht zu
rechtfertigen, aber mit einer günstigen Vorsatzlinse
kommen Sie immer noch nah genug an die meisten
Motive heran. Nahlinsen bieten jedoch keinen großen
Arbeitsabstand. Sie sollten sich also im Wesentlichen
auf leblose Objekte wie Stillleben, Strukturen, Muster,
Blumen und Pflanzen konzentrieren, und kleine
Wildtiere eher außen vor lassen.
1) Nahlinsen (ab 15 Euro, je nach Filtergröße): Eine
Nahlinse mit +3 oder +4 bietet einen guten Einstieg
in die Fotografie von Nahaufnahmen, indem sie Ihr
Standardobjektiv in ein provisorisches Makroobjektiv
verwandelt. Wenn Sie die Linsen miteinander
kombinieren, erhalten Sie einen höheren Grad an
Vergrößerung, allerdings müssen Sie dabei in Kauf
nehmen, dass die Bildqualität leidet. Hoya produziert
eine große Auswahl an Filtern von guter Qualität.
2) Reflektor (ab 15 Euro): Sie können zwar einen
eigenen Reflektor basteln, indem Sie ein Stück Pappe
mit Alufolie umwickeln, aber trotzdem empfehlen wir
Ihnen, einen richtigen Reflektor zu kaufen, insbesondere,
wenn Sie diesen häufig verwenden möchten. Er ist
faltbar und passt gut in Ihre Kameratasche. Eine Version
in „sunlite“ / silbern bietet eine schöne, natürliche
Lichtquelle. Ein Reflektor mit einer Größe von 30
Zentimetern ist für kleine Objekte völlig ausreichend.
3) LED Ringblitz (ab 36 Euro): Bietet eine sanfte,
schattenfreie Ausleuchtung für Nahaufnahmen und
kostet dabei nur einen Bruchteil dessen, was Sie für
einen normalen Ringblitz ausgeben müssten. Der
Output der LEDs kann gesteuert werden und man kann
sie entweder aufblitzen oder permanent leuchten lassen.
Ein Power Pack wird an den Blitzschuh der Kamera
angeschlossen. Hersteller solcher Ringblitze sind unter
anderem Hama, Polaroid und Seagull.
Wenn Sie es sich leisten können…
3
4
Mit wachsender Erfahrung
Sie hängen am Haken und möchten bessere
Nahaufnahmen machen. Jetzt ist es an der Zeit, ein
wenig mehr Geld zu investieren, und eine Ausrüstung
anzuschaffen, die es Ihnen ermöglicht, Bilder von
höherer Qualität einzufangen. Ein Makroobjektiv
liegt immer noch außerhalb Ihres gegenwärtigen
Budgets, aber ein automatischer Zwischenring bietet
im Vergleich zu dem, was Sie mit Dioptrien erreichen
können, schärfere, knackigere Ergebnisse. Die Distanz
zwischen Kamera und Objekt wird immer noch recht
kurz sein, aber wenn Sie Ihrer Ausrüstung ein gutes
Stativ hinzufügen, wird sich die Liste der Motive, die
Sie erfolgreich fotografieren können, erweitern.
1) Automatische Zwischenringe (60 bis 85 Euro):
Anders als Nahlinsen beeinträchtigen automatische
Zwischenringe nicht die Bildqualität. Ein Objektiv mit
50 Millimetern und f/1.8 ist eine gute Wahl für die
Kombination mit Zwischenringen. Polaroid und Zeikos
stellen automatische Zwischenringe zum kleinen Preis
her.
2) Stativ (100 bis 175 Euro): Ein Stativ wird Ihnen
helfen, Ihren Bildaufbau zu vervollkommnen und
ermöglicht es Ihnen, Ihren Fokuspunkt exakter zu
platzieren. Das Manfrotto 190XRPOB ist eine gute
Wahl, weil seine Mittelsäule horizontal positioniert und
seine Beine komplett gespreizt werden können.
3) Ringblitzadapter (ab 95 Euro): Diese Adapter
verwandeln ein auf den Blitzschuh aufgestecktes
Blitzgerät in einen Ringblitz. Sie verfügen nicht
über die speziellen Funktionen eines Ringblitzes,
stellen aber eine gute und günstige Alternative dar.
Probieren Sie es einmal mit Rayflash oder Orbis. Im
Makrobereich bieten diese Geräte allerdings nur wenig
Vorteile gegenüber den günstigeren LED-Ringblitzen.
4) Plamp (36 Euro): Nicht besonders teuer, aber ein
nützlicher kleiner Helfer, den Sie beim Schießen von
Nahaufnahmen immer in Ihrer Kameratasche haben
sollten. Er ist ideal, um einen Reflektor in Position
zu halten, um einen Ast oder einen Blütenstängel zu
bändigen oder grundsätzlich als zusätzliche Hand.
1
3
4
Wenn es ernst wird
Sie sind zu dem Entschluss gekommen, dass
Nahaufnahmen Ihr Ding sind. Sie haben angefangen,
sich auf die Makrofotografie zu spezialisieren und sind
bereit, so viel Geld auszugeben, wie für die richtige
Ausrüstung für diese Art von Fotografie erforderlich
ist. Ein spezielles Makroobjektiv hat oberste Priorität.
Es erlaubt es Ihnen, Nahaufnahmen aus einer
weiteren Distanz zu fotografieren und ermöglicht
somit Nahaufnahmen von jedem Objekt, inklusive
scheuer Insekten. Des Weiteren steht ein spezieller
Makro-Blitz auf Ihrer Liste, und zwar zusammen mit
einem Stativkopf, der Ihnen die komplette Kontrolle
und Präzision bei der Bildkomposition und beim
Fokussieren bietet.
1) 100 mm Makroobjektiv (ab 600 Euro):
Eine vernünftige Wahl, die Ihnen eine praktische
Arbeitsdistanz erlaubt, aber immer noch kurz und
leicht genug ist, um aus der Hand zu fotografieren,
wenn es notwendig ist. Ein Objektiv mit Bildstabilisator
ist nützlich, wenn Sie aus der Hand fotografieren
möchten.
2) Stativ und Kopf (ab 100 Euro): Sie möchten in
der Lage sein, schnell kleine, präzise Anpassungen
vorzunehmen, ohne irgendwelche Bewegungen
auszulösen, wenn Sie die Arretierungen benutzen. Das
Manfrotto 410 ist eine beliebte Wahl.
3) Makroblitz (ab 500 Euro): LED Ringblitze und
Adapter sind gute Übergangslösungen, aber ein
spezieller Makroblitz einfach besser. Er bietet Ihnen
die beste Funktionalität und ermöglicht es Ihnen, unter
allen Bedingungen gut ausgeleuchtete Nahaufnahmen
zu fotografieren. Schauen Sie sich die Geräte von
Sigma, Canon, Nikon und Metz einmal an.
4) Winkelsucher (40 Euro): Wenn Ihre Kamera nicht
über ein stufenlos neig- und schwenkbares LCD-
Display verfügt, ist ein Winkelsucher eine großartige
Hilfe, zum Beispiel, wenn Sie Blumen oder Amphibien
aus der Froschperspektive aufnehmen wollen, Sowohl
Nikon, als auch Canon stellen Winkelsucher her, aber
es sind auch günstigere Marken wie Seagull erhältlich.
1
Ring / Makroblitz
200 Euro
Wenn das natürliche Licht nicht ausreicht, ist
ein spezieller Makro-Ringblitz das Optimum
an Funktionalität und Leistung. Es wird
mithilfe eines Adapters vorne am Objektiv
angebracht und produziert einen Ring aus
Licht, was es dem Blitz ermöglicht, Objekte in
allen Richtungen auszuleuchten. Damit diese
Art von Licht nicht vollkommen flach und
schattenlos erscheint, verfügen die meisten Geräte über eine Steuerung, mit der das
Licht von einer Seite des Rings stärker eingestellt werden kann als das von der anderen
Seite. Sie sind unter Umständen jedoch nicht ganz einfach zu diffundieren und neigen
dazu, kreisförmige Lichtreflexe auf glänzenden Oberflächen zu produzieren.
Automatischer Retroadapter
250 Euro
Umkehrringe ermöglichen es, ein Objektiv
mit der Vorderseite nach hinten an der
Kamera anzubringen. Dies schafft eine große
Verlängerung, die dem Objektiv eine viel
nähere Fokussierung ermöglicht. Der Grad an
Vergrößerung, der durch die Umkehrung des
Objektivs erreicht werden kann, wird von der
Brennweite und dem Grad der Verschiebung
bestimmt, kann jedoch die zweifache Lebensgröße übersteigen. Elektronische
Objektivfassungen haben zur Folge, dass manuelle Adapter weit weniger populär sind,
aber es gibt auch für Besitzer von Canon-Kameras eines Lösung: Der Novoflex EOS-
Retro Adapter (www.amazon.de) behält alle Automatikfunktionen der Kamera bei.

18
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Die Grundlagen von Nahaufnahmen
Wer im Makroformat fotografiert, sollte eine Reihe von Faktoren bedenken, um in
jeder Situation bestmögliche Ergebnisse zu erzielen…
DAS FOTOGRAFIEREN von Nahaufnahmen gilt als
knifflig und herausfordernd – was leider manche
Fotografen von eigenen Versuchen abhält. Es mag
zwar richtig sein, dass die Arbeit so nah am Motiv
ein paar technische Herausforderungen mit sich
bringt, aber solange Sie über das notwendige
Wissen und die Technik verfügen, gibt es keinen
Grund, warum Sie nicht von Beginn an großartige
Nahaufnahmen einfangen sollten.
Das größte Problem, mit dem sich Fotografen bei
Nahaufnahmen konfrontiert sehen, ist genug
Tiefenschärfe zu erzielen, um das Motiv
ausreichend scharf abzubilden. Die Tiefenschärfe
wird bei starken Vergrößerungen zunehmend
flacher, sodass die scharfe Zone in der Tat sehr flach
werden kann. Aus diesem Grunde ist die Wahl der
Blende von größter Wichtigkeit, was wiederum die
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl und die
manuelle Einstellung zu den Modi macht, die für
die Makrofotografie am besten geeignet sind.
Es mag logisch erscheinen, für Nahaufnahmen
grundsätzlich hohe f-Werte zu wählen, etwa f/16
oder f/22. Allerdings unterscheiden sich alle
Situationen voneinander. Zu manchen Motiven
passt eine große Tiefenschärfe, zu anderen
wiederum eher eine flache Schärfezone. Die
Entscheidung liegt bei Ihnen. Wenn Ihr Motiv von
vorne bis hinten scharf abgebildet werden soll, ist
eine hohe f/Zahl die beste Wahl. Außerdem können
Sie einmal versuchen, Ihre Kamera parallel zu dem
Objekt aufzubauen, um so die Tiefenschärfe zu
maximieren. Der größte Nachteil bei der
Verwendung einer hohen f/Zahl ist, dass die
entsprechende Verschlusszeit länger ist, was das
Risiko für Verwacklungsunschärfe oder Bewegung
des Motivs erhöht, und dass Details im Vorder- und
Hintergrund ebenfalls im Fokus liegen und somit
ablenkend wirken können. Eine niedrigere f/Zahl
schafft eine flachere Tiefenschärfe. Dies bedeutet
zwar, dass Sie präziser fokussieren müssen, aber
eine flache Fokuszone lässt die Umgebung des
Objekts auf attraktive Weise verschwimmen und
legt so eine stärkere Betonung auf das Objekt
selbst. Die daraus resultierende Verschlusszeit wird
kürzer sein, was es Ihnen erlaubt, wenn nötig auch
aus der Hand zu fotografieren. Die richtige
Kombination aus einer akzeptablen Tiefenschärfe
und einem verschwommenen Hintergrund zu
erreichen, ist nicht einfach. Wenn Ihre Kamera über
eine Tiefenschärfe-Vorschau verfügt, sollten Sie
diese auch benutzen. So können Sie sehen, wie das
Bild mit den vorgenommenen Einstellungen
aussehen wird. Bei manchen Kameramodellen
kann dies mit LiveView kombiniert werden. Eine
weitere Möglichkeit ist das Fotografieren einer
ganzen Bilderserie mit unterschiedlichen f/
Einstellungen, um diese später miteinander zu
vergleichen.
Die Fokussierung ist ein weiterer, wichtiger Faktor,
den es zu berücksichtigen gilt. Die Kameras haben
auf solch kurze Distanzen Probleme zu fokussieren
und dies in Kombination mit einer flachen
Tiefenschärfe bedeutet ein hohes Risiko für
unscharfe Bilder. Die manuelle Fokussierung ist
zumeist die beste Wahl, weil sie Ihnen eine exakte
Auswahl und Positionierung des Fokuspunkts
erlaubt, zum Beispiel die Augen eines Insekts oder
die Blütenstempel einer Blume. Bei der
Verwendung eines Stativs ist auch LiveView eine
große Hilfe: Mithilfe des Zoom-Schalters können
Sie kleine, spezifische Teile des Bildes vergrößern,
um diese auf ihre Schärfe zu kontrollieren und
Feineinstellungen am Fokus vorzunehmen.
Bei stärkeren Vergrößerungen haben die kleinsten
Bewegungen eine starke Auswirkung, sodass das
Risiko der Verwacklungsunschärfe steigt. Achten
Sie also sorgfältig auf die Verschlusszeiten. Ein
Stativ ist die beste Lösung, aber wenn Sie aus der
Hand fotografieren, sollten Sie eine Verschlusszeit
wählen, die oberhalb von 1/200 Sekunde liegt und
die Bildstabilisierung einschalten. Eine weitere gute
Möglichkeit ist es, den ISO-Wert heraufzusetzen.
“Der manuelle Fokus ermöglicht es Ihnen, den Fokuspunkt exakt
auszuwählen und zu platzieren – zum Beispiel das Auge eines
Insekts oder die Blütenstempel einer Blume“
Nahaufnahmen und Licht
Natürliches Licht
Licht ist eine der wichtigsten Zutaten jedes Fotos,
und Nahaufnahmen bilden keine Ausnahme.
Qualität, Farbe, Einfallwinkel und Kontrast des
Lichts sind entscheidende Faktoren. Licht kann
helfen, ein winziges Details optisch zu betonen,
zu verstärken oder zu verbergen. Jede Richtung
des Lichts, ob von vorne, von der Seite oder von
hinten, hat ihre eigenen, individuellen
Eigenschaften.
Die Beleuchtung von vorn – wenn ein Objekt
gegenüber der Kamera direkt ausgeleuchtet wird
– neigt dazu, ein recht gleichmäßiges,
schattenloses Licht zu produzieren. Es ist gut
dazu geeignet, um Farben zu betonen, satter und
lebendiger erscheinen zu lassen. Es kann aber
auch recht flache Resultate hervorbringen,
denen es an Kontrast fehlt. Darüber hinaus wird
es schwierig zu vermeiden, dass der eigene
Schatten auf das von vorn beleuchtete Objekt
fällt, wenn man so nah am Motiv arbeitet.
Die Beleuchtung von der Seite ist normalerweise
besser, sie betont die Form und definiert Umrisse
und Kanten. Die genaue Wirkung hängt
natürlich vom Objekt sowie vom Winkel und der
Intensität des Lichts ab. Eine starke
Ausleuchtung von der Seite kann sogar zu viel
Kontrast verursachen. Falls der Kontrast zu groß
wird, hellen Sie die Schatten je nach Bedarf mit
einem Reflektor oder Aufhellblitz auf.
Die Beleuchtung von hinten ist am
schwierigsten herzustellen, kann aber besonders
interessante Ergebnisse erzielen. Wenn sich die
Lichtquelle hinter dem Objekt befindet, strahlt
sie den Umriss, die Form und die feinen Details
an, wie zum Beispiel die winzigen Haare auf
einem Blütenstängel. Der frühe Morgen und der
späte Abend sind die besten Tageszeiten, um
von hinten ausgeleuchtete Objekte zu
fotografieren, da die Sonne dann tief am Himmel
steht. Bringen Sie eine Gegenlichtblende an
Ihrem Objektiv an, um Blendenflecke zu
vermeiden, und kontrollieren Sie das
Histogramm Ihres Bildes in regelmäßigen
Abständen. Eine Ausleuchtung von hinten kann
Machen Sie sich bereit für die Nahaufnahme!
Qualität
Wählen Sie den Raw-Modus . Beim
Fotografieren von Nahaufnahmen möchten Sie
die bestmögliche Dateiqualität einfangen, um
feinste Details bei maximaler Bandbreite von
Farbwerten zu erhalten.
Dies ermöglicht Ihnen das Raw-Format. Im
Vergleich zu JPEG sind die Bilder auch weniger
anfällig für Änderungen, die Sie während der
Nachbearbeitung vornehmen.
Belichtungsmodus
Ihre Priorität ist die Kontrolle und Veränderung
der Tiefenschärfe. Verwenden Sie also die
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (A / Av) oder
den manuellen Modus. In der Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl können Sie am effektivsten
arbeiten. Wählen Sie die f/Stufe, die Ihnen die
Tiefenschärfe gibt, die Sie benötigen, und die
Kamera wird automatisch die entsprechende
Verschlusszeit einstellen.
ISO-Wert
Meistens sollten Sie den niedrigsten ISO-Wert für
die Empfindlichkeit Ihrer Kamera einstellen, um
die maximale Bildqualität und feine Details zu
erhalten. Niedrige ISO-Werte sind besonders
geeignet, wenn die Kamera oder Ihr Motiv
unbeweglich sind. Sie sollten die ISO nur erhöhen,
um kürzere Verschlusszeiten aus der Hand zu
ermöglichen, z. B. wenn Sie Wildtiere oder vom
Wind bewegte Pflanzen fotografieren.

HELEN DIXON
die TTL-Messung in die Irre leiten und zu
falscher Belichtung führen. Wenn Ihr Foto
über- oder unterbelichtet ist, wenden Sie die
Belichtungskorrektur an. Die Ausleuchtung von
hinten ist besonders gut für lichtdurchlässige
Objekte wie Blätter oder Insektenflügel
geeignet. In Innenräumen kann man einen
Leuchtkasten verwenden, um einen ähnlichen
Effekt hervorzurufen. Sie können sogar noch
einen Schritt weiter gehen und Ihr Objekt als
Silhouette abbilden. Gegenlichtaufnahmen
leben von dem Prinzip der Einfachheit. Wählen
Sie Objekte mit hohem Wiedererkennungswert
aus und fotografieren Sie Ihr Motiv vor dem
Kontrast eines warmen, farbintensiven
Himmels. Um eine Silhouette zu fotografieren,
messen Sie die Belichtung exakt für den
helleren Hintergrund.
Unterschätzen Sie aber auch das Licht an
einem bewölkten Tag nicht. Wolken wirken wie
ein großer Diffusor. Sie zeichnen das intensive
Licht der Sonne weich und produzieren ein
schmeichelhaftes Licht mit wenig Kontrast Ein
solches Licht ist besonders gut geeignet für
Nahaufnahmen von Pflanzen, weil sie es dem
Fotografen ermöglichen, feine Details und
reichhaltige, gesättigte Farben einzufangen.
Künstliches Licht
Auch wenn Fotografen eine natürliche
Beleuchtung bevorzugen, ist das
Umgebungslicht oftmals nicht ausreichend,
wenn man so nah am Objekt arbeitet. Es ist
aufgrund der kurzen Distanz kaum zu
vermeiden, dass der eigene Körper oder die
Kamera den Lichteinfall blockieren. Darüber
hinaus wird bei stärkeren Vergrößerungen eine
gewisse Menge Licht absorbiert und geht so auf
natürliche Weise verloren. Eine Lösung hierfür
ist die Verwendung von reflektiertem Licht.
Dazu benutzt man einen Reflektor, der
zusätzliches Licht auf das Objekt zurückwirft.
Wenn das natürliche oder reflektierte Licht
jedoch nicht ausreicht, um die Bewegung eines
Objektes einzufrieren oder um feine Details und
Farben einzufangen, sollten Sie es mit einem
Blitz versuchen. Der ausklappbare Blitz der
Kamera oder das auf den Blitzschuh
aufgesteckte Blitzgerät können jedoch unter
Umständen aufgrund ihrer relativ hohen
Position nahegelegene Objekte nur teilweise
oder gar nicht ausleuchten, sodass ein
spezieller Makro / Ringblitz die beste Option
darstellt. Auch wenn Sie künstliches Licht
verwenden, bleibt es trotzdem Ihr Ziel, Bilder
aufzunehmen, die möglichst natürlich
erscheinen. Dies kann sich als schwierig
erweisen, wenn sich das Blitzgerät so nah am
Objekt befindet. Aus diesem Grunde ist eine
Diffusion von größter Wichtigkeit, um zu
vermeiden, dass Blitzlicht hart und künstlich
aussieht. Es gibt nur wenige Diffusoren für
Ringblitzadapter, aber Sie können versuchen,
eine solche Vorrichtung selber zu basteln,
indem Sie Ringe aus Küchenkrepp oder Papier
ausschneiden und diese mit Klebestreifen an
dem Blitzring befestigen. Das zeichnet das
Licht weich und schafft natürlicher wirkende
Ergebnisse.
Fokussierung
Im Allgemeinen bietet die manuelle
Fokussierung die höchste Präzision und
Kontrolle für nahegelegene Objekte. Wenn Sie
ein Stativ verwenden, sollten Sie auch
LiveView aktivieren. Zoomen Sie in den
Bereich oder den Punkt hinein, auf den Sie
fokussieren möchten. Nun können Sie manuell
Ihren Fokuspunkt haargenau platzieren.
Weißabgleich
Der automatische Weißabgleich (AWB) arbeitet
in der Mehrzahl der Fälle zuverlässig. Er kann
jedoch in die Irre geleitet werden, wenn ein
bestimmter Farbton vorherrscht. In solchen
Fällen ist es besser, die passende Voreinstellung
für den Weißabgleich zu wählen.
Wenn Sie im Raw-Format fotografieren, können
Sie die Farbtemperatur bei Bedarf noch in der
Nachbearbeitungen genau einstellen.
Spiegelvorauslösung
Bei längeren Belichtungszeiten sollten Sie die
Spiegelvorauslösung Ihrer Kamera nutzen (sofern
vorhanden). Dadurch wird vor dem Öffnen des
Verschlusses der Reflexspiegel angehoben, um
interne Vibrationen zu eliminieren, die feine Details
zerstören könnten.
Bei dieser Funktion müssen Sie den Auslöser
zweimal drücken: Beim ersten Drücken wird der
Spiegel angehoben und arretiert, erst beim zweiten
wird das Bild aufgenommen.

20
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Grundlegende Kenntnisse, die Sie für Nahaufnahmen benötigen
Wirkungsvolle Makroaufnahmen erfordern eine gute Ausrüstung sowie überzeugende Bildkomposition. Wer die
Bildeinstellungen, Tiefenschärfe und Beleuchtung im Griff hat, wird dafür mit wunderschönen Ergebnissen belohnt
Bildeinstellung
Bei Nahaufnahmen erscheint der zentrale
Fokuspunkt im Sucher besonders ausgeprägt.
Leider ist er deswegen nicht unbedingt leichter
zu positionieren. Eine gute
Bildeinstellungstechnik ist für Nahaufnahmen
unerlässlich – der kleinste Fehler kann sich
katastrophal auf Ihr Bild auswirken.
Da bei starken Vergrößerungen die
Tiefenschärfe von Natur aus sehr kurz ist,
müssen Sie Ihren Fokuspunkt genau festlegen.
Vermutlich denken Sie, dass der Autofokus (AF)
hier die beste Wahl ist. In der Praxis ist das
jedoch selten der Fall, weil der AF sich an
nahen Objekten zu orientieren versucht.
Besonders bei Motiven mit wenig Licht oder
Kontrasten neigt der AF dazu, den Fokus
geradezu zu „jagen”. Normalerweise ist es
einfacher und auch genauer, manuell zu
fokussieren. Schalten Sie Ihre Kamera also auf
manuellen Fokus (MF) um. Das erlaubt es
Ihnen, den Fokus auf den von Ihnen gewählten
Punkt zu setzen – zum Beispiel das Auge eines
Insekts oder das Staubgefäß einer Blume.
Wenn Sie ohne Stativ fotografieren, kann es
hilfreich sein, wenn Sie mit dem Objektiv
vorfokussieren und sich dann langsam mit der
Kamera am Auge auf das Motiv zu bewegen,
bis es im Sucher scharf erscheint. Wenn nötig,
bewegen Sie sich ganz leicht vorwärts und
rückwärts, und betätigen Sie den Auslöser,
wenn das Motiv am schärfsten ist. Wenn der
scharfe Bildbereich so klein ist – zum Teil nur
eine Sache von Millimetern – ist es ratsam,
gleich ein paar Aufnahmen zu machen, damit
am Ende wenigstens ein gestochen scharfes
Bild dabei ist.
Ein Stativ ist eine große Hilfe beim Fokussieren
– wenn die Kamera fixiert ist, ist es deutlich
einfacher, eine scharfe Bildeinstellung zu
erreichen. Noch besser geht das, wenn Sie die
LiveView-Funktion Ihrer Kamera mit einem
Stativ kombinieren. Dies ist zweifellos die beste
Technik für Nahaufnahmen, keine andere
ermöglicht Ihnen den Fokuspunkt annähernd
so genau einzustellen. Wie gesagt, der
manuelle Fokus ist generell die beste Methode.
ISTOCK PHOTO
Reflektoren
Reflektoren sind runde Scheiben, die auf
einer Seite weiß, silbern oder goldfarben
beschichtet sind. Diese Seite kann in der
Nähe des Motivs platziert werden, um das
Licht in Richtung des Motiv zu reflektieren.
Kleine faltbare Versionen werden u. a. von
Interfit und Lastolite hergestellt; ein in Alufolie
gewickelter Karton oder ein Spiegel tun es
aber auch.
Sie ermöglichen die Steuerung des Lichts und
seiner Richtung und sorgen dafür, dass ihr
Motiv nicht im Schatten liegt. Sie können die
Lichtintensität verändern, indem Sie einfach
den Reflektor näher an das Motiv oder weiter
weg bewegen. Anders als beim Blitz können
Sie den Effekt Ihrer Einstellung sofort sehen
und die Position des Reflektors entsprechend
anpassen. Reflektoren sind perfekt geeignet,
um dunkle, harte Schatten abzuschwächen
und kleine Motiven bei schattigen oder
bewölkten Bedingungen zusätzlich zu
beleuchten. Für Nahaufnahmen im Freien
sind sie ein absolutes Muss.
Ohne Reflektor
Mit Reflektor
ROSS HODDINOTT

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Einführung in die Makrofotografie 21
Der Blick fürs Detail
Fokussieren Sie sorgfältig und
verwenden Sie eine große Blende,
damit nur ein bestimmter Ausschnitt
der Szene scharf ist.
BILD: ISTOCK PHOTO
Machen Sie das Beste aus dem Umgebungslicht
Das Licht ist ein Schlüsselbestandteil aller Fotografien, und bei Nahaufnahmen ist das nicht anders. Die
Lichtfarbe, der Kontrast und die Lichtrichtung spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, das
Erscheinungsbild von minimalen Details zu verbessern oder zu kaschieren. Allerdings kann das Licht
knapp sein, wenn Sie in geringer Entfernung zu Ihrem Motiv arbeiten. Bei Nahaufnahmen ist aufgrund der
kurzen Entfernung oft nicht zu verhindern, dass Ihr eigener Körper oder die Kamera das Licht blockieren
und Ihr Motiv in den Schatten stellen. Außerdem geht bei stärkeren Vergrößerungen auf natürliche Weise
viel Licht verloren, bei 1:1 etwa zwei Stufen. Wenn Sie mit natürlichem Licht arbeiten, wählen Sie am
besten Motive, die von der Seite oder von hinten beleuchtet sind. Licht von der Seite passt gut zu
Nahaufnahmen, denn es verstärkt Oberflächenstrukturen und Details und verleiht Ihren Bildern einen
dreidimensionalen Touch. Vermeiden Sie jedoch starkes Licht von der Seite; dies könnte die Tiefen zu
sehr betonen und zu starke Kontraste erzeugen.
Hintergrundbeleuchtung, also eine Lichtquelle hinter dem Motiv, kann zu fantastischen Bildern führen,
indem sie Umrisse, Form und komplexe Details betont – besonders rezvoll bei durchscheinenden Motiven
wie Schmetterlingsflügeln und Blättern. Leider kann sie aber auch TTL-Messsysteme durcheinander
bringen und zu unterbelichteten Bildern führen. Behalten Sie also das Histogramm im Auge und nutzen
Sie bei Bedarf die positive Belichtungskorrektur. Verwenden Sie außerdem eine Gegenlichtblende, um
Streulicht zu reduzieren.
Natürlich sind Seitenlicht und Gegenlicht nicht immer möglich oder erwünscht. Bei frontal beleuchteten
Motiven ist es jedoch oft schwierig, nicht selbst im Licht zu stehen. In solchen Momenten müssen Sie
dann das natürliche Licht mit Hilfe eines Blitzgeräts oder eines Reflektors unterstützen. Einer der größten
Vorteile bei der Arbeit an Nahaufnahmen ist, dass man als Fotograf deutlich mehr Kontrolle über das
Motiv, die Umgebung und – ganz entscheidend – die Beleuchtung hat. Wenn das natürliche Licht ergänzt
werden muss, ist das ganz einfach zu bewerkstelligen. Die Lichtqualität für Fotografie ist eigentlich
während der Dämmerung am besten, aber Nahaufnahmen können Sie als Fotograf zu jeder Tageszeit
machen, weil Sie viel mehr Möglichkeiten haben, das Licht zu manipulieren. Am einfachsten geht das mit
einem kleinen Reflektor.
Die Schönheit einer Wolkendecke
Wie bei den meisten künstlerischen Dingen
gibt es keine allgemeine Regel, was die beste
Lichtquelle angeht – das hängt sehr von Ihrem
Motiv und Ihrer künstlerischen Intention
ab. Fotografen verfolgen oft das Licht, aber
manchmal findet man die besten Bedingungen,
wenn es trüb ist. Man braucht nicht immer
kräftiges oder dramatisch gerichtetes Licht,
um tolle Aufnahmen zu schießen. Eine
Wolkendecke funktioniert wie ein riesiger
Diffusor und erzeugt eine wunderbare,
kontrastarme Lichtstimmung, in der Fotografen
feine, komplexe Details einfangen und Farben
mit größerer Genauigkeit aufnehmen können.
Tatsächlich kommt es vor, dass Sie Ihr Motiv
am besten in den Schatten verbannen, da
dies unerwünschte Tiefen eliminiert und
den Bildkontrast verringert. Wenn Sie bei
diffusem Licht fotografieren, sollten Sie jedoch
bedenken, dass die Verschlusszeiten länger
sind, das heißt Bewegungen des Motivs oder
der Kamera haben größere Auswirkungen.
Deshalb sollten Sie in solchen Fällen entweder
die ISO-Empfindlichkeit Ihrer Kamera erhöhen,
um eine kürzere Verschlusszeit zu erzeugen,
oder nur statische Motive aufnehmen und
dabei ein Stativ verwenden.

22
Einführung in die Makrofotografie
Auswahl des Stativs
Im Nahaufnahmebereich wird die Tiefenschärfe
zunehmend kürzer. Außerdem erscheinen kleinste
Bewegungen in der Vergrößerung stark
übertrieben. Aus diesem Grund kann es sehr
schwierig werden, aus der Hand gut arrangierte
und fokussierte Nahaufnahmen zu fotografieren.
Auch wenn es nicht immer praktisch ist, eine
Stütze zu nutzen, sollten Sie möglichst immer ein
Stativ verwenden. Obwohl auch Einbein- oder
Bohnensack-Stative in manchen Situationen
geeignet sind, bieten Dreibein-Stative ein
unübertroffenes Maß an Stabilität. Sie garantieren
praktisch scharfe, nicht verwackelte Ergebnisse
und ermöglichen es Ihnen, Ihre Komposition
genau abzustimmen und Ihren Fokus mit größerer
Präzision zu platzieren - entweder durch den
Sucher oder über LiveView. Entscheiden Sie sich
nicht für ein billiges, instabil gebautes Modell,
sondern achten Sie auf robuste Beine.
Nahaufnahmen erfordern besondere Funktionen
vom Stativ, zum Beispiel die Fähigkeit, aus
niedrigem Stand zu fotografieren. Wählen Sie ein
Modell, dessen Beine bis nah an den Boden
gespreizt werden können und dessen Mittelsäule
in der Mitte geteilt oder nach unten geneigt
werden kann, um die Kamera noch tiefer
auszurichten. Giottos bietet eine gute Auswahl,
oder die beliebten Manfrotto-Modelle 190 und
055 mit der Option einer horizontalen Mittelsäule. Benbos ungewöhnliches, innovatives
Stativ-Design ist ebenfalls perfekt für Nahaufnahmen geeignet. Planen Sie mindestens 120 Euro für
gute Beine ein.
Danach sollten Sie über den Kopf nachdenken. Ein Drei-Wege-Kopf mit Schwenk- und Neige-Option
ist eine gute Wahl, während manche Fotografen Kugelköpfe bevorzugen, da diese schnelle, leichte
Bewegungen ermöglichen. Kaufen Sie ein Modell mit einer angemessenen Belastungskapazität für
ihre Ausrüstung. Für statische Modelle ist ein Getriebeneiger, wie der 410-Getriebeneiger Junior von
Manfrotto die perfekte Wahl, denn er erlaubt sehr feine, präzise Bewegungen. Planen Sie zwischen
60 und 160 Euro für einen guten Kopf ein. Die Bein-/Kopf-Kombination, die Sie bevorzugen, kann
eine sehr subjektive Sache sein, und die Kombination, für die Sie sich entscheiden, hängt von Ihrer
Arbeitsweise und Ihrem persönlichen Geschmack ab. Deshalb sollten Sie, wenn möglich, die
Ausrüstung testen, bevor Sie sie kaufen.
ROSS HODDINOTT
Kreative
Nahaufnahmen
Ein abstraktes Motiv und
extrem flache Tiefenschärfe
sind alles, was für dieses
wunderbar leichte Bild nötig
war.
F&A: Nahaufnahmen
F: Meine Kamera hat einen ‘Makro’-
Belichtungsmodus. Sollte ich ihn
verwenden?
A: Die meisten digitalen Spiegelreflex- und
Kompaktsystemkameras haben eine Reihe
von Einstellungsmodi, die für bestimmte
Szenen und Motivtypen entwickelt wurden,
zumeist als Variationen der vollautomatischen
Programmeinstellung (P). Wenn Sie für eine
Nahaufnahme den Makro-Modus der Kamera
einstellen, versucht er, je nach Motiv die beste
Kombination aus Blendenstufe und Verschlusszeit
einzustellen. Die Kamera bevorzugt allgemein
große f-Werte, um mehr Tiefenschärfe zu
erzeugen und zugleich einen schnellen
Blendenverschluss zu ermöglichen, um ein
Verwackeln der Kamera zu verhindern. Während
automatische Bildeinstellungen mühelos zu sein
scheinen, bieten sie in Wirklichkeit nur begrenzte
kreative Kontrolle und Ihre Kamera kann nicht
vorhersagen, auf welche Art von Ergebnis Sie aus
sind. Am besten wählen Sie den Blendenvorwahl-
Modus aus, denn dieser ermöglicht Ihnen völlige
Kontrolle über die Tiefenschärfe und bietet Ihnen
eine bessere Chance, das gewünschte Ergebnis
zu erzielen.

ISTOCK PHOTO
F: Kann ich bei windigem Wetter
Nahaufnahmen machen?
A: Die kleinste Bewegung kann in einer
Nahaufnahme extrem übertrieben wirken, deswegen
kann Wind sich als ein bedeutendes Hindernis
erweisen. Prüfen Sie die Wettervorhersage und
schießen Sie nur dann Nahaufnahmen, wenn
die Windgeschwindigkeit 16 bis 22 km/h nicht
überschreitet. Allerdings kann man sich hier in
Deutschland nicht auf das Wetter verlassen! Wählen
Sie an windigen Tagen Motive in geschützteren
Gebieten oder positionieren Sie sich - oder einen
Freund - so, dass Sie die Brise mit Ihrem Körper
aufhalten. Alternativ können Sie auch aus klarer
Plastikfolie und Gartenstangen einen provisorischen
Windschutz errichten. Eine andere Option ist es,
eine Schraubzwinge zu verwenden. Ein Wimberly
Plamp ist ideal. Das ist ein flexibler, gegliederter Arm
mit einer Klemme an jedem Ende. Befestigen Sie
ein Ende am Fuß des Stativs und verwenden Sie das
andere, um Ihr Motiv zu stabilisieren.
F: Lohnt es sich einen Winkelsucher zu
kaufen?
A: Ein Winkelsucher ist ein L-förmiger Aufsatz,
der auf das Okular der Kamera passt. Er
ermöglicht Ihnen, Bilder zu betrachten und
zusammenzustellen, indem Sie nach unten statt
horizontal in den Sucher schauen. Wenn Sie
regelmäßig auf niedriger Ebene aufnehmen
oder unter Rückenschmerzen leiden, dann sind
Winkelsucher eine gute Investition. LiveView
macht es jedoch heutzutage einfach, Bilder aus
ungünstigen Blickwinkeln zusammenzustellen,
und wenn sie über ein Modell verfügen, das einen
schwenkbaren LCD-Monitor hat, brauchen Sie
keinen.
F: Sollte ich bei Nahaufnahmen
ferngesteuert auslösen?
A: Es hängt sehr von der Situation ab, aber
wenn Sie ein statisches Motiv ansehen und die
Kamera auf einem Stativ steht, dann ja - auf diese
Weise wird die Schärfe des Bildes maximiert. Die
Verwendung eines Stativs garantiert nicht, dass
das Bild scharf wird - wenn Sie selbst auf den
Auslöser drücken, kann das eine kleine Bewegung
auslösen, die die Bildqualität abschwächen kann,
besonders bei kleinen Verschlusszeiten. Auch
wenn der Effekt ziemlich minimal ist, kann selbst
die winzigste Vibration in Nahaufnahmen extrem
vergrößert erscheinen, deshalb ist dies für die
Fotografen von Nahaufnahmen besonders relevant.
Es hat sich bewährt immer eine Fernbedienung
oder den Selbstauslöser der Kamera zu verwenden,
wenn es praktikabel ist. Dies erlaubt es Ihnen, den
Blendenverschluss von ferne auszulösen, ohne die
Kamera zu berühren.
F: Wie reduziere ich Reflektionen
und Hotspots, wenn ich glänzende
Objekte fotografiere?
A: Während Blitz-Diffusoren und Reflektoren
helfen können, müssen Sie, um Lichtreflexe
völlig zu eliminieren, das Licht diffundieren.
Probieren Sie ein Lichtzelt von Lastolite oder
Kaiser aus, oder bauen Sie ein eigenes, indem
Sie transparentes Acryl, Transparentpapier oder
ein weißes Tuch über einen Rahmen hängen.
Platzieren Sie Ihr Objekt im Zelt und positionieren
Sie die Kamera so, dass die Linse durch die
offene Front hineinkommt. Positionieren Sie
mindestens zwei Lampen, oder von der Kamera
unabhängige Blitzgeräte außerhalb des Zelts, an
jeder Seite. Wenn es immer noch Hotspots gibt,
korrigieren Sie die Positionen der Lampen. Sie
können auch versuchen, an einem bedeckten Tag
draußen zu fotografieren - eine Wolkendecke ist
eine perfekt diffundierte natürliche Lichtquelle.
Polarisationsfilter reduzieren Reflektionen
ebenfalls.

24
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Blitzlicht
Wenn das Umgebungslicht für Nahaufnahmen
nicht ausreicht, ist ein Blitzgerät die Lösung. Die
Verwendung von künstlichem Licht bietet viele
Vorteile. Ein Blitz liefert Ausleuchtung, wenn die
Lichtverhältnisse schlecht sind und verhindert so
Unschärfen, die durch Bewegungen des Motivs
oder der Kamera hervorgerufen werden. Er
ermöglicht die Verwendung eine kleinere Blende
und erzeugt mehr Tiefenschärfe als sonst möglich
gewesen wäre. Bei richtiger Anwendung wird das
Blitzlicht feine Details betonen und für schärfere
Endresultate sorgen. Es kann verwendet werden,
um dunkle Tiefen auszugleichen, Umriss und
Form des Motivs hervorzuheben oder intensivere
Farben hervorzubringen. Einfach ausgedrückt
bieten sich durch Blitzlicht fotografische
Möglichkeiten, die es sonst nicht geben würde.
Die Ausleuchtung kleiner Motive mit künstlichem
Licht kann wegen der kurzen Arbeitsabstände
durchaus eine Herausforderung darstellen. Der
eingebaute Pop-up-Blitz der Kamera ist zur
Ausleuchtung von Motiven in einer Entfernung
von 1,5 bis ca. 5 Meter gedacht, und da Sie Ihren
Motive viel näher sein werden, wird der
Kamerablitz dafür nicht hilfreich sein. Und durch
die hohe Befestigungsposition eines auf den
Blitzschuh montierten Blitzgeräts kann es sein,
dass der Blitz nahe liegende Motive gar nicht
oder nur teilweise ausleuchtet. Externe
Blitzgeräte jedoch bieten eine deutlich höhere
Flexibilität, weil sie auch von der Kamera
entfesselt verwendet werden können, was eine
bessere Kontrolle der Lichtrichtung ermöglicht.
Axiales Licht erzeugt Kontraste, da kleine
Schatten auf der Oberfläche des Motivs
entstehen, was die Struktur verbessert und für
mehr Schärfe sorgt. Wenn Sie ein Stativ
verwenden, können Sie das Blitzgerät in einer
Hand halten und den Auslöser mit der
anderen betätigen. Auf diese Weise können
Sie den Blitzwinkel nach Belieben bestimmen
und dann anhand der Ergebnisse
entscheiden, ob Sie ihn näher oder
weiter weg positionieren müssen.
Möglicherweise werden Sie auch
feststellen, dass Sie mehr (oder
weniger) Streuung brauchen.
Dieses Art der entfesselten
Verwendung eines Blitzgeräts ist gut
geeignet bei statischen Motiven, wo
die Kamera auch auf ein Stativ
montiert werden kann. Für Aufnahmen
aus der Hand ist sie jedoch nicht so
praktisch – wenn Sie zum Beispiel Insekten
fotografieren möchten. Für solche Momente ist
ein Ring- oder Makroblitz die beste Wahl, weil
diese Zubehöre speziell für die Ausleuchtung von
Makroaufnahmen entwickelt wurden. Im
Gegensatz zum konventionellen Blitzgerät ist ein
Ring- / Makroblitz ringförmig und wird mit einem
Adapter direkt an der Vorderseite des Objektivs
befestigt. Diese Ausführung ermöglicht eine
effektive, schattenfreie weiche Rundum-
Ausleuchtung des Motivs aus kurzer Distanz. Für
Nahaufnahmen scheint dies ideal geeignet, in
der Praxis kann die Belichtung jedoch
unnatürlich flach erscheinen. Um diesen Effekt
zu umgehen, haben die meisten modernen
Ring- / Makroblitzgeräte mehr als eine Blitzröhre,
und diese können unabhängig voneinander
gesteuert werden. So können Fotografen das
Leistungsverhältnis zwischen den Blitzröhren
Sie sind teuer, aber die besten der
Makroblitzgeräte haben zwei (oder
mehr) Blitzaufsätze, die in jede
Richtung gedreht und abgewinkelt
werden können, um eine natürliche
Ausleuchtung zu erzielen.
variieren, um Tiefen zu erzeugen und natürlichere
und dreidimensional erscheinende Ergebnisse zu
erzielen. Außerdem sind Ringblitz-Adapter
erhältlich, die normale Blitzgeräte in einen
provisorischen Ringblitz verwandeln, indem sie
das Blitzlicht zu einer runden Einheit
zurückleiten, die um das Objektiv herum liegt.
Eine andere Möglichkeit sind LED Ringleuchten,
die bereits für unter 35,00 erhältlich sind –
sehen Sie hierzu unseren Test auf Seite 140.
Welches Motiv Sie auch immer fotografieren,
scheuen Sie sich nicht, künstliches Licht zu
verwenden, wenn es für Ihre Aufnahmen sinnvoll
erscheint. Ihr Ziel sollte jedoch sein, Bilder zu
machen, die so natürlich und authentisch wie
möglich aussehen.
THOMAS SHAHAN

Tiefenschärfe
Während bei normalen Bildern die Tiefenschärfe – also die Zone mit akzeptabler Schärfe – zu einem Drittel vor dem Fokuspunkt
und zu zwei Dritteln dahinter liegt, ändert sich dieses Verhältnis bei Nahaufnahmen. Bei stärkeren Vergrößerungen fällt es
gleichmäßiger aus, die Tiefenschärfe verteilt sich hier nahezu gleich auf beide Seiten des Fokusbereichs. Sie ist jedoch
naturgemäß klein, weil die Tiefenschärfe proportional langsamer ansteigt als der Vergrößerungsfaktor. Die Arbeit mit solch
geringer Tiefenschärfe kann eine Herausforderung sein, und Ihre Bilder können davon profitieren. Details im Vorder- und
Hintergrund fallen schnell aus dem Fokusbereich, sodass Ihr Motiv sich gut von der Umgebung abhebt. Um dies zu erreichen,
wählen sie eine starke Vergrößerung mit einer großen Blende von ca. f/2.8 bis f/5.6. Das ist auch sehr gut geeignet für Aufnahmen
aus der Hand, da die Verschlusszeit kürzer ist und Bewegungen kompensiert werden.
Bei geringer Tiefenschärfe werden einzelne Bereiche Ihres Motivs unweigerlich unscharf. Das ist bis zu einem gewissen Punkt
akzeptabel, aber um das Beste aus der verfügbaren Tiefenschärfe zu machen, sollten Sie den Kamerasensor in einer Ebene
parallel zu Ihrem Motiv halten, weil es nur eine geometrische Ebene von vollständiger Schärfe gibt, und Sie sollten möglichst viele
Anteile Ihres Motivs innerhalb dieses Bereich haben (Hauptbild). Wenn Sie ein abstrakteres Bild haben möchten, machen Sie
genau das Gegenteil und halten Sie die Ebene des schärfsten Fokus senkrecht zu Ihrem Motiv, um ganz bestimmte Bereiche oder
Details hervorzuheben (siehe unten rechts). Wenn Ihr Motiv scharf abgebildet werden soll, müssen Sie die Tiefenschärfe mit einer
kleineren Blendenöffnung verstärken – zum Beispiel f/11 oder f/16 (siehe unten links). Bei starken Vergrößerungen wird dies aber
dennoch keine besonders große Tiefenschärfe bewirken, Sie müssen also trotzdem sorgfältig fokussieren.
Ein großer Schärfenbereich ist nützlich für Stillleben oder dokumentarische Aufnahmen der Pflanzenwelt. Sie sollten jedoch nicht
die kleinste Blende Ihres Objektivs wählen, denn aufgrund der Lichtbeugung nimmt die Bildqualität ab. Auch die Verschlusszeit
wird länger, sodass Sie auf jeden Fall ein Stativ benötigen, um Verwacklungen zu vermeiden. Generell sind für statische Motive,
bei Studioaufnahmen sowie bei Blitzlicht große Blendenöffnungen am besten geeignet.
f/22 f/2.8
BILDER: ROSS HODDINOTT

26
Einführung in die Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Welcher Belichtungsmodus ist für Makrofotografie geeignet?
Es gibt viele Funktionen, die Sie beherrschen müssen – doch keine ist so wichtig wie der Belichtungsmodus
NAHAUFNAHMEN stellen Sie vor einige
Herausforderungen, daher ist es wichtig, die
Kamera korrekt einzustellen. Denn wenn Sie
das ideale Szenario für tolle Bilder entdecken,
sind Sie schon bereit und können sofort
loslegen, perfekte Bilder einzufangen. Digitale
Kameras haben heutzutage eine unglaubliche
Bandbreite an Funktionen, daher kann man
leicht den Überblick über einige Einstellungen
verlieren. Umso wichtiger ist es, dass Sie bevor
Sie mit dem Fotografieren beginnen,
sicherstellen, dass die wichtigsten Funktionen
der Kamera wie AF, Belichtungsmessung und
Weißabgleich korrekt eingestellt sind. Denn nur
dann ist Ihre Kamera bereit atemberaubende
Bilder einzufangen, sobald Sie es ebenfalls
sind.
Ganz oben an der Liste der Funktionen, die Sie
korrekt einstellen müssen, stehen die
Belichtungsmodi. Die grundlegende Aufgabe
eines Belichtungsmodus ist es, sicherzustellen,
dass genau die richtige Menge Licht den
Bildsensor erreicht, um ein korrekt belichtetes
Bild aufzunehmen – bei geeigneter
Kombination aus Blende und Verschlusszeit.
Die meisten Kameras bieten vier
Grundprogramme für den Belichtungsmodus
– Programmautomatik, Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl, Blendenautomatik und
Manuell – plus eine Reihe von speziellen
Programmmodi, die auf speziellen Motiven
basieren, wie Sport, Landschaft, Porträt und
Nahaufnahme.
Alle Modi sind so gestaltet, dass sie die
korrekte Belichtung ermöglichen. Sie
unterscheiden sich nur darin, wie sie das
endgültige Ergebnis beeinflussen, die
Kontrollmöglichkeiten über die gewählte
Blende und Verschlusszeit und wie schnell und
einfach sie genutzt werden können. Da in der
Makrofotografie die Beziehung zwischen
Blende und Tiefenschärfe so wichtig ist,
müssen Sie einen Modus wählen, mit dem Sie
die Blende selbst bestimmen können. In den
meisten Fällen funktioniert die Zeitautomatik
mit Blendenvorwahl am besten, denn hier
wählen Sie die Blendeneinstellung und lassen
die Kamera die passende
Verschlussgeschwindigkeit auswählen.
Erfahrenere Fotografen können sich im
manuellen Modus versuchen, bei der sie die
volle Kontrolle über Blende und Verschlusszeit
haben. Dies ist besonders bei komplizierten
Lichtverhältnissen nützlich, etwa bei
Hintergrundbeleuchtung, da hier die
Belichtung schnell verändert werden kann. In
den meisten Situationen jedoch ist die
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl am besten.

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28
Die Grundlagen verstehen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Eine Einführung in Blenden
Sie sind ein wichtiger Teil beim Fotografieren und es ist entscheidend sie zu verstehen, wenn man
gute Aufnahmen machen möchte. Also wollen wir die Blenden nun in den Griff bekommen
DAS WICHTIGSTE in der Fotografie ist es, gut
belichtete Bilder zu erzielen. Natürlich ist Schärfe
ebenfalls wichtig, denn selbst perfekt belichtete
Bilder verfehlen ihren Zweck, wenn sie unscharf
sind – allerdings hat man dafür das
Autofokussystem.
Zu einem gewissen Grad kann man über die
Belichtung dasselbe sagen: Sie können Ihre digitale
Spiegelreflexkamera auf Programmmodus oder
Vollautomatik einstellen und erhalten in den
allermeisten Fällen korrekte Belichtungen, ohne
über die benötigten Einstellungen weiter
nachdenken zu müssen. Die beiden Einstellungen
für diese Belichtung – also Objektivblende und
Verschlusszeit – haben jedoch auch noch andere
wichtige Aufgaben, die sich auf den Erfolg Ihrer
Fotos auswirken. Daher ist es entscheidend zu
verstehen, wie diese Funktionen arbeiten.
Die Aufgabe der Objektivblende ist es, den
Lichtfluss durch das Objektiv zu steuern. Dies tut sie
über eine Reihe von f-Werten (siehe unten). Aber da
gibt es noch mehr, denn diese f-Werte steuern
außerdem, wie viel von der Szene oder dem Motiv,
das Sie fotografieren, scharf im Fokus sein wird.
Diese „Zone“ des scharfen Fokus wird allgemein als
Tiefenschärfe bezeichnet. Je größer eine Blende ist
(je niedriger der f-Wert), desto weniger Tiefenschärfe
erhält man. Und je kleiner die Blende ist (je höher
der f-Wert), desto mehr Tiefenschärfe erhält man.
Bei Porträtaufnahmen zum Beispiel fotografiert man
meist mit einer großen Blende, um die Tiefenschärfe
zu reduzieren und den Hintergrund unscharf zu
machen. Bei der Landschaftsfotografie hingegen ist
es gebräuchlicher, eine kleine Blende zu verwenden,
um eine höhere Tiefenschärfe zu erreichen, sodass
alles scharf ist.
Wir beschäftigen uns später mit diesen Bereichen
noch im Detail, aber im Moment reicht es zu sagen,
dass es wegen der großen Bandbreite der
Tiefenschärfe bei den unterschiedlichen Blenden
ganz entscheidend ist, zu wissen welche Blende
eingestellt ist und welchen Effekt diese auf das Bild
haben wird. Und das ist Ihre Aufgabe.
Fotografieren Sie gerne mit elektronischem Blitz?
Dann ist ebenfalls die Wahl der Blende
entscheidend, denn diese steuert außerdem die
Blitzbelichtung. Der Grund dafür ist, dass die Dauer
eines Blitzausbruchs so kurz ist, dass die
Verschlussgeschwindigkeit der Kamera
bedeutungslos wird – solange sie nicht schneller ist
als die Blitzsynchrongeschwindigkeit der Kamera.
Eine akkurate Belichtung zu erreichen basiert
alleine darauf, wie viel von dem Blitzausbruch in
das Objektiv fallen darf. Und dies wiederum wird
durch die Größe der Objektivblende bestimmt.
Wenn die Blende zu groß ist, wird das Bild
überbelichtet. Ist sie zu klein, wird das Bild
unterbelichtet.
Fachausdrücke erklärt: Blenden
Fotoblende: Die Lamellen, die sich
schließen, um Blenden in unterschiedlicher
Größe zu formen, abhängig vom eingestellten
f-Wert. Dies ist auch als Iris bekannt, ähnlich
dem Auge.
F/Stufe: Die Werte, mit denen die
Blendengröße notiert wird. Man erkennt sie zum
Beispiel als f/2.8, f/4, f/5.6 oder f/8.
Öffnen: Eine größere Blende (niedrigerer f-Wert)
wählen, zum Beispiel von f/11 auf f/8 oder
f/5.6.
Kleine Blende: Eine Blende mit hohem
f-Wert wie f/16 oder f/22.
Große Blende: Eine Blende mit niedrigem
f-Wert wie f/2.8 oder f/4.
Weit offen: Das Objektiv auf die größte
(maximale) Blende einstellen, also diejenige mit
dem niedrigsten f-Wert.
Optimale Blende: Die Blende, bei der
ein Objektiv die beste optische Leistung bietet.
Diese liegt oft bei etwa f/8.
Herunterstufen: Eine kleinere Blende
(größerer f-Wert) wählen – zum Beispiel von f/8
auf f/11 oder f/16. Dieser Ausdruck wird auch
benutzt, um das Objektiv auf die kleinste Blende
(größter f-Wert) einzustellen.
Flache / eingeschränkte
Tiefenschärfe: Wenn nur ein kleiner Teil
der Szene oder des Motivs scharf aufgezeichnet
wird. Dies wird durch die Einstellung einer
großen Blende (niedriger f-Wert) erreicht.
Je größer die Blende, desto flacher die
Tiefenschärfe.
Grundlagen der Blenden
Die Blende, die eine Iris ist und von einer Reihe von
Flügeln auf dem Objektiv geformt wird, schließt
sich und bildet ein Loch, durch welches das Licht
fällt. Die Lochgröße wird durch eine Reihe von
f-Werten bestimmt, die wie folgt aussehen: f/1.4,
f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32 (siehe
unten).
Je höher der f-Wert, desto kleiner die
Blendenöffnung, und umgekehrt. Präzise
ausgedrückt lässt jede Blende in dieser Folge halb
so viel Licht hinein wie die vorige Blende Zahl in
dieser Skala von links nach rechts, und zwei Mal so
viel wie die vorige, wenn man von rechts nach links
liest. Der Bereich der f-Werte, die ein Objektiv
anbietet, variiert – ein 50 mm Objektiv mit
Festbrennweite kann von f/1.4 bis f/16 eingestellt
werden, während ein 70-200 mm Telezoom einen
Bereich von f/4 bis f/32 haben kann. Die
maximalen und minimalen f-Werte variieren von
Objektiv zu Objektiv, aber der Kernbereich ist in
allen modernen Objektiven zu finden.
Da die Blende bei digitalen Spiegelreflexkameras
elektronisch eingestellt wird, gibt es auch
Zwischenwerte der f-Stufen, normalerweise im
Abstand von Drittelstufen. Zum Beispiel kann man
zwischen f/4 und f/5.6 auch f/4.5 und f/5
einstellen, zwischen f/5.6 und f/8 gibt es f/6.3 und
f/7.1, und so weiter. Damit hat man eine noch
präzisere Kontrolle über die Belichtung.
Wie man die Blende einstellt, hängt vom
Belichtungsmodus ab, auf den die digitale
Spiegelreflexkamera eingestellt ist. Von allen
angebotenen Belichtungsmodi ist die
Zeitautomatik mit Blendenvorwahl allgemein am
nützlichsten. Darüber reguliert man die Belichtung,
wenn die Lichtverhältnisse schwanken – und
demnach die Belichtung angepasst werden muss
– die Kamera tut dies über eine Änderung der
Verschlusszeit. Gleiches gilt, wenn man eine
Belichtungskompensation wählt. Bei der
Blendenautomatik passiert das Gegenteil. Die
Verschlussgeschwindigkeit bleibt fest und die
Kamera ändert die Blende. Dies möchte man aber
für die Steuerung der Tiefenschärfe eher
vermeiden. Der manuelle Modus funktioniert
f/2.8 f/16
Oben: Große Blende
Eine größere Blende (kleinerer f-Wert) führt zu einer
Aufnahme mit einer flachen Tiefenschärfe. Dadurch
wird der Bereich der Umgebung leicht unscharf.
Rechts oben: Kleine Blende
Eine kleinere Blende (höherer f-Wert) führt zu einer
Aufnahme mit schärferen Details. Je kleiner die
Blende, desto mehr Schärfe von Vordergrund bis
Hintergrund kann man erzielen.
f/2.8
f/8
f/4
f/11
f/5.6
f/16
ebenfalls gut, denn sowohl die Blende als auch die
Verschlussgeschwindigkeit bleiben fest, bis sie
konkret verändert werden. Allerdings dauert die
Anwendung dieses Modus etwas länger und kann
bei sich ändernden Lichtverhältnissen leicht
durcheinander gebracht werden.
Belichtungsmodi
Av Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl (A oder Av):
Wie der Name andeutet, gibt diese volle
Kontrolle über die eingestellte Blende: Man ändert
den f-Wert am Einstellring, bis die gewünschte
Zahl angezeigt wird. Die Verschlusszeit ändert sich
automatisch und passt sich der Blende an, sodass
die korrekte Belichtung beibehalten wird.
Tv Blendenautomatik (S oder
Tv): Wenn man im Modus
Blendenautomatik fotografiert, wählt
man selbst die gewünschte
Verschlussgeschwindigkeit und die Kamera wählt
die dazu passende Blende, um eine korrekte
Belichtung zu erzielen. Alles was man daher tut,
ist die Verschlussgeschwindigkeit so anzupassen,
bis die Kamera die gewünschte Blende einstellt.
Programmautomatik (P): Die
P Kamera stellt die Blende und
Verschlussgeschwindigkeit automatisch
ein, aber Sie können die Kombination verändern,
indem Sie die Eingaberegelung drehen, bis die
gewünschte Blende angezeigt wird.
Manueller Modus (M): Sie stellen
M sowohl die Verschlussgeschwindigkeit
als auch die Blende ein. Also wählen Sie
zunächst die gewünschte Blende und passen Sie
dann die Verschlussgeschwindigkeit an, bis eine
korrekte Belichtung angezeigt wird.
ROSS HODDINOTT

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Die Grundlagen verstehen 29
Vorsicht bei
f-Einstellungen
Probieren Sie bei statischen
Motiven wie Pilzen
verschiedene Blenden aus,
um Ihre bevorzugte
Einstellung zu finden.
Vorschau der Tiefenschärfe
Die Tiefenschärfe einzuschätzen – wie viel einer
Szene scharf aufgezeichnet wird – ist bei digitalen
Spiegelreflexkameras kompliziert. Das liegt daran,
dass die Blende bei Objektiven auf den niedrigsten
f-Wert (größte Blende) eingestellt ist, bis man den
Auslöser drückt. Die Tiefenschärfe, die man also
im Sucher sieht, ist das, was man bekommen
würde, wenn die Aufnahme mit weit geöffneter
Blende gemacht würde. Um eine Vorstellung
der Tiefenschärfe zu erhalten, die man bei der
entsprechenden Blende erzielt, die man bei der
Aufnahme verwendet, kann man die Tiefenschärfen-
Vorschau der digitalen Spiegelreflexkamera
verwenden. Normalerweise ist diese über eine Taste
vorne an der Kamera zu erreichen. Drücken Sie
darauf, um die Blende manuell beim eingestellten
f-Wert zu stoppen. Wenn Sie eine kleine Blende
wählen, wird der Sucher dunkel, wenn Sie die
Vorschautaste wieder loslassen, denn Sie lassen
viel weniger Licht durch ein kleineres Loch hinein.
Am Anfang ist es schwierig, überhaupt etwas zu
erkennen, aber wenn man das Auge auf dem Sucher
lässt, passt es sich an die dunkleren Lichtverhältnisse
an und Sie werden das Bild deutlicher erkennen
können – gut genug, um festzustellen, was im Fokus
ist. Wenn Sie mit einer Canon fotografieren, haben Sie
den Vorteil, dass Sie die Tiefenschärfe über LiveView
auf dem hellen LCD-Monitor einschätzen können.
Canon
Nikon
Blenden: Häufig gestellte Fragen
F Was ist die Verbindung zwischen
Blende und Objektivgeschwindigkeit?
A Objektivgeschwindigkeit bezieht sich auf die
maximale (größte) Blende, die ein Objektiv besitzt.
Zum Beispiel haben 70-200 mm Telezooms eine
maximale Blende von f/2.8, während andere nur bis
f/4 groß werden. Wenn ein Objektiv in einer Kategorie
eine größere maximale Blende als die meisten
anderen hat, nennt man es auch ein „schnelles“
Objektiv. Ein 70-200 mm f/2.8 würde also als schnell
bezeichnet, genau wie ein 16-35 mm f/2.8 oder
ein 85 mm f/1.4, während ein 75-300 mm f/4-5.6
Zoom als „langsam“ bezeichnet würde. Schnelle
Objektive sind teurer und normalerweise größer/
schwerer als ihre langsamen Geschwister, denn ihr
optisches Design ist komplizierter und besteht aus
mehr Glas.
F Was ist der Vorteil eines schnelleren
Objektivs gegenüber einem
langsameren?
A Der unmittelbare Vorzug ist, dass dadurch,
dass man in der Lage ist, eine größere maximale
Blende einzustellen, man auch eine schnellere
Verschlussgeschwindigkeit wählen kann – daher
sind sie bei Sport- und Naturfotografen sehr beliebt.
Mit einem Objektiv, das bei f/4 weit offen ist, mag
man auf 1/125 Sekunden begrenzt sein, aber in
der gleichen Situation mit einem Objektiv, das eine
maximale Blende von f/2.8 hat, könnte man bei
1/250 Sekunden fotografieren. Denn durch die
weitere Stufe wird doppelt so viel Licht durchgelassen
und der Verschluss muss nur halb so lange offen
bleiben. Ein weiterer Vorzug, insbesondere bei Teleund
Telezoom-Objektiven, ist, dass man eine flachere
Tiefenschärfe mit einer größeren maximalen Blende
erreichen kann, um das Motiv zu isolieren und den
Hintergrund verschwommen darzustellen. Man erhält
außerdem ein helleres Bild im Sucher, was beim
Bildaufbau und Fokussieren hilft, insbesondere bei
dunkleren Lichtverhältnissen.
F Bedeuten die f-Werte dasselbe auf
jedem Objektiv – ist also zum Beispiel
f/8 auf einem 70-200 mm Zoom
identisch zu f/8 auf einem 17-40 mm
Zoom?
A Ja, alle f-Werte lassen die gleiche Menge licht
herein, unabhängig von der fokalen Brennweite.
Wenn Sie also in einer Situation von einem
Objektiv auf ein anderes wechseln, ist die
Verschlussgeschwindigkeit, mit der Sie eine korrekte
Belichtung erzielen die gleiche, wenn die Blende an
jedem Objektiv die gleiche bleibt.
F Warum variiert die maximale Blende
bei einigen Zooms, wie bei einem
75-300 mm f/4-5.6?
A Zoom-Objektive verwenden eine Reihe von
Glaselementen in verschiedenen Gruppen oder
Anhäufungen, um eine variable, fokale Brennweite
zu erzielen. Während man durch den Bereich der
fokalen Brennweite vom breiteren Ende zum längeren
Ende zoomt, bewegen sich diese Elemente, um das
Motiv zu vergrößern.
Bei günstigeren Zooms ist das optische Design so,
dass die effektive maximale Blende kleiner wird,
wenn sich die fokale Brennweite erhöht, um die
Kosten des Objektivs niedrig zu halten. Zooms, die
eine konstante maximale Blende über den gesamten
Bereich der fokalen Brennweite haben, sind teurer,
denn sie beherbergen ein kompliziertes, optisches
Design.
F Wie kommt es, dass wenn auf
meinem Foto Blendenflecke sind,
diese oft eine ähnliche Form wie die
Objektivblende aufweisen?
A Weil Blendenflecke durch Licht erzeugt werden,
die nicht das Bild formen, sondern im Objektiv
herum prallen, wird manchmal einiges davon von der
Fotoblende reflektiert, die die Blende bildet, daher
erscheinen die Blendenflecke in Blendenform! Bei
einigen Aufnahmen kann das effektiv aussehen, aber
allgemein sollte man das besser vermeiden, indem
man eine Objektivkappe oder Abtönung vor dem
Objektiv montiert, sodass es vor herum irrendem
Licht geschützt ist.

30
Grundlagen der Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Blenden und Nahaufnahmen
Ihr Fokuspunkt kann aus einer guten Nahaufnahme eine fantastische Nahaufnahme
machen. Lesen Sie hier mehr über die Geheimnisse der Profis, mit denen auch Sie
erstaunliche Ergebnisse in der Makrofotografie erzielen können
WIE SIE BEREITS festgestellt haben dürften gilt: Je
größer die Blende (niedriger f-Wert), desto flacher wird
die Tiefenschärfe. Dieser Effekt wird jedoch beim
Fotografieren von Nahaufnahmen noch weiter
gesteigert, weil die Tiefenschärfe auch bei stärkeren
Vergrößerungen zunehmend flacher wird. Die
Schärfezone kann bei Wiedergabeverhältnissen im
Bereich von 1:1 (Lebensgröße) hauchdünn werden.
Um also mit großen Blenden gestochen scharfe
Nahaufnahmen zu erhalten, müssen Ihr Fokus und
Ihre Technik wirklich gut sein.
Mit einer so flachen Tiefenschärfe bei größeren
Blenden könnte man nun schlussfolgern, dass ein
kleinerer f-Wert besser geeignet wäre, um eine größere
Schärfezone zu schaffen. Dies allerdings kann
bisweilen störende Details im Vorder- und Hintergrund
mit in den Fokus bringen und so unruhige
Hintergründe schaffen, die das Auge vom Hauptmotiv
ablenken. Wenn Sie einen höheren f-Wert wählen,
erhalten Sie außerdem in der Folge eine wesentlich
längere Belichtungszeit, was beim Fotografieren aus
der Hand oder beim Fotografieren von bewegten
Objekten wie Insekten oder vom Wind bewegten
Blumen Probleme aufwerfen kann
Ganz abgesehen von praktischen Erwägungen gibt es
auch viele ästhetische Vorteile, die für die Verwendung
einer großen Blende beim Fotografieren von
Nahaufnahmen sprechen. Die Umgebung des Objekts
verschwimmt hierdurch auf attraktive Weise, und es
entsteht ein diffuser Hintergrund aus verwaschenen
Farben, aus dem Ihr Motiv plakativ hervortritt; eine
Technik, die wir bereits erwähnt haben, und die unter
der Bezeichnung „Differenzialfokus“ bekannt ist.
Wenn Sie zum Beispiel Insekten oder Wildblumen
fotografieren, stellt eine Blende im Bereich von f/4 oder
f/5.6 sicher, dass nur das Objekt selbst scharf
abgebildet wird und der Hintergrund aufgeräumt
wirkt, ohne dass Sie selbst Hand anlegen oder Ihren
Aufnahmewinkel ändern müssen. Um die verfügbare
Tiefenschärfe bei allen Blendenwerten zu maximieren,
achten Sie stets darauf, dass sich die Sensorebene
Ihrer Kamera parallel zum Objekt befindet. Es gibt nur
eine Ebene kompletter Schärfe, und Sie möchten
schließlich so viel von Ihrem Objekt auf dieser Ebene
platzieren wie irgend möglich.
Egal, ob Sie Wildtiere, Pflanzen oder Stillleben
fotografieren, eine große Blende kann sich bei der
Verwendung eines Makroobjektivs oder einer Nahlinse
als sehr nützliches Kreativwerkzeug erweisen, das
Ihren Fokuspunkt betont. Fast alles vor und hinter
diesem Fokuspunkt wird zunehmend unschärfer
abgebildet, sodass Ihnen viel kreativer Spielraum
bleibt. Sie können zum Beispiel Ihren Fokuspunkt nur
auf die Blütenblätter oder die Blütenstempel einer
Blume legen und den Rest der Blüte attraktiv
verschwimmen lassen. Der Trick ist, nur so viel
Tiefenschärfe zu erzeugen, dass Ihr Hintergrund
verschwimmt, aber trotzdem noch erkennbar bleibt.
Wenn Ihre Kamera über eine Vorschautaste verfügt,
verwenden Sie sie, um den Effekt zu kontrollieren.
Wenn Sie mehr oder weniger Tiefenschärfe benötigen,
passen Sie die Blendenzahl an. Diese Art von
selektiver Fokussierung kann eindrucksvolle,
künstlerische Ergebnisse erzielen und wesentlich
mehr über die Größe, Schönheit und Gestalt eines
Objekts verraten, als, wenn das Ergebnis in allen
Bereichen scharf wäre.
Eine große Blende ermöglicht dem Fotografen einen
wesentlich kreativeren Umgang mit dem Fokus, aber
das ist nicht ganz einfach. Die flache Tiefenschärfe,
die durch eine niedrige Blendenzahl verursacht wird,
bedeutet, dass der Fokus absolut akkurat sein muss.
Da die Schärfezone potenziell nur ein paar Millimeter
betragen wird, ist es nicht einfach, aus der Hand
scharfe Ergebnisse zu erzielen. Sie sollten also, wann
immer es möglich ist, ein Stativ verwenden. Das
ermöglicht es Ihnen, Ihren Fokuspunkt akkurater zu
platzieren. In Situationen, in denen es unpraktisch
wäre, die Kamera auf ein Stativ zu stellen,
fotografieren Sie eine größere Bildsequenz. So können
Sie sicher sein, dass wenigstens eines darunter korrekt
fokussiert ist. Manueller Fokus ist die beste Wahl, da
der Autofokus Probleme beim Fokussieren nahe
gelegener Objekte haben kann.
Noch besser ist es, die LiveView-Funktion Ihrer
Kamera zu nutzen, um in den ausgewählten Bereich
hinein zu zoomen und anschließend die
Feineinstellungen am Fokus vorzunehmen.
Profi-Tipp: Ross Hoddinott
„Bei Nahaufnahmen ist die Tiefenschärfe
aufgrund der starken Vergrößerung oft sehr
kurz. Daher ist die Meinung verbreitet, man
sollte eine hohe Blendenzahl verwenden.
Ich sehe das anders. Ich verwende beim
Fotografieren von Wildblumen und Insekten
nur sehr selten hohe f-Werte. Zunächst würde
dies längere Verschlusszeiten bedeuten, was
beim Fotografieren von Tieren bei Tageslicht
kaum wünschenswert ist. Abgesehen davon
würde es zu viele ablenkende Details im
Hintergrund in den Fokus bringen und so
unruhige Hintergründe schaffen.
Ich verwende häufig größere Blenden im
Bereich von f/2.8 bis f/8. Eine solch flache
Tiefenschärfe hilft, mein Motiv plakativ vom
Hintergrund hervorzuheben. Die Ergebnisse
können toll aussehen, aber dafür muss
die Fokussierung absolut exakt sein. Um
sicherzustellen, dass das Objekt in allen
Bereichen ausreichend scharf ist, sollten Sie
Ihre Kamera parallel dazu aufstellen, um
die Tiefenschärfe zu maximieren. Außerdem
sollten Sie, wenn möglich, manuell fokussieren
und LiveView verwenden, um hinein zu
zoomen und um Ihren Fokuspunkt präzise
zu positionieren. Flache Tiefenschärfe kann
sich als kraftvolles, ästhetisches Werkzeug für
Nahaufnahmen erweisen.“
Verändern der Tiefenschärfe
Jeder kann ein scharfes Foto aufnehmen. Wo Sie
das Bild verschwimmen lassen ist das, was
wirklich zählt! Alle Fotos dieser Bildsequenz einer
Prachtlibelle wurden aus demselben Blickwinkel
und mit demselben Fokuspunkt aufgenommen
– lediglich die Tiefenschärfe wurde geändert.
Diese Sequenz zeigt, wie bei den Bildern, die mit
kleinerer Blende aufgenommen wurden, die Details
im Hintergrund immer deutlicher hervortreten und
das Auge zunehmend ablenken. Eine größere
Blende hilft Ihnen, Ihr Objekt zu isolieren und
seinen Umriss und seine Gestalt zu betonen.
Achten Sie dabei aber auf eine sorgfältige
Positionierung Ihres Fokuspunkts.
f/11
f/2.8
f/16
f/5.6
f/22

Annäherung
Die Positionierung des Fokuspunkts
kann die Wirkung Ihres Bildes
dramatisch beeinflussen.
ALE BILDER: ROSS HODDINOTT

32
Grundlagen der Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Grundlagen der Ausleuchtung
Verwandeln Sie die alltäglichen Fotos Ihrer Gartenblumen in wunderschöne Stillleben,
indem Sie das Tageslicht zu beherrschen und manipulieren lernen
GENAU WIE BEI JEDEM anderen Motiv ist auch beim
Fotografieren der Pflanzen in Ihrem eigenen Garten die
richtige Beleuchtung ein Schlüssel zum Erfolg.
Gute Beleuchtung hebt Ihre Bilder aus der Masse hervor;
schlechte Beleuchtung dagegen kann all Ihre Bemühungen
zunichte machen. Am frühen Morgen und späten Abend ist
das Licht am besten zum Fotografieren, weil die Sonne tief
am Himmel steht und dem Licht eine warme und sanfte
Qualität verleiht. Benachbarte Gebäude, Hecken und
Zäune haben jedoch zur Folge, dass viele Gärten bereits
frühzeitig im Schatten liegen. Folglich kann man als
Fotograf gezwungen sein, seine Aufnahmen stattdessen
tagsüber zu machen. Das Tageslicht kann sich als hart und
kontrastreich erweisen. Beim Fotografieren von
Nahaufnahmen besitzt der Fotograf jedoch eine viel
stärkere Kontrolle über die Ausleuchtung. Man kann das
Licht manipulieren, indem man Schatten nutzt, den
Aufnahmewinkel verändert oder indem man einen Blitz
oder einen Reflektor verwendet.
Helles Licht an einem bewölkten Himmel ist eine Form der
Ausleuchtung, die oftmals nicht genügend gewürdigt wird,
die aber zum Fotografieren von Pflanzen sehr gut geeignet
ist. Subtiles, diffuses Licht reduziert das Blendlicht auf
Blättern und gibt dem Laub seine natürliche Farbsättigung
zurück. Darüber hinaus reduziert es Kontraste und
ermöglicht es dem Fotografen somit, feine Details
aufzunehmen, die in direktem Licht eventuell
ausgewaschen erscheinen könnten. Tatsächlich ist es bei
besonders hartem Licht ein nützlicher Trick, seinem Objekt
mithilfe des eigenen Körpers oder eines Sonnen- oder
Regenschirmes Schatten zu spenden, um auf diese Weise
Kontraste zu reduzieren und so ein besseres Ergebnis zu
erzielen. Aber auch das Fotografieren bei bewölktem
Himmel ist nicht ohne Hindernisse. Sie sollten sich der
Tatsache bewusst sein, dass die Verschlusszeiten länger
sind. Wenn es also auch noch windig ist, kann es häufiger
zu unbeabsichtigter Bewegungsunschärfe kommen.
Darüber hinaus ist es bei windigem Wetter schwieriger, zu
fokussieren und Ihr Bild akkurat aufzubauen. Zum Glück ist
es in einem Garten zumeist möglich, eine geschützte Ecke
zu finden, wo der Wind Sie nicht bei Ihrer Arbeit stören
kann.
Der eingebaute Blitz Ihrer Kamera und eine Ausleuchtung
von vorne können ein flaches, schattenloses Licht schaffen,
das man besser vermeiden sollte. Licht von oben, wie es
von der Mittagssonne erstrahlt, kann dunkle, hässliche
Schatten auf den Bereich unterhalb des Motivs werfen, was
bei einem niedrigen oder parallelen Kamerastandort zu
Problemen führen kann. In dieser Art von Licht ist ein
kleiner silbern / weißer Reflektor, der in der Hand gehalten
werden kann, absolut unabdingbar. Durch eine
Positionierung des Reflektors neben dem Objekt in einem
Winkel, in dem das Licht zurück auf das Motiv gelenkt wird,
um so dunkle Schatten aufzuhellen, ist es möglich das Licht
auszugleichen und attraktivere Nahaufnahmen zu
schaffen. Verändern Sie die Intensität des Lichts, indem Sie
den Reflektor näher an das Objekt heran oder weiter davon
entfernt halten.
Eine Ausleuchtung von der Seite ist für Gartenmotive sehr
gut geeignet, weil sie Strukturen verstärkt und einen
Eindruck von Tiefe in einem Foto vermittelt. Für
dramatischere Ergebnisse sollten Sie jedoch eine
Ausleuchtung von hinten wählen. Diese unterstreicht feine
Details wie haarige Blätter, Blütenstempel und Äderungen.
Diese Art von Licht funktioniert besonders gut bei
lichtdurchlässigen Objekten wie Blättern.
Von hinten ausgeleuchtete
Pflanzen fotografieren
Beim Fotografieren von Gartenpflanzen bietet die
Ausleuchtung von hinten kreative Möglichkeiten.
Sie betont Formen, Umrisse und winzige Details,
die ansonsten leicht übersehen werden. Sie
ist besonders gut für lichtdurchlässige Objekte
geeignet, denn die Ausleuchtung von hinten macht
jede Ader sichtbar, die durch ein Blatt verläuft.
Diese Form der Ausleuchtung stellt den Fotografen
jedoch auch vor technische Herausforderungen.
Wenn Sie im Gegenlicht fotografieren, besteht
erhöhtes Risiko für Reflexlichter. Setzen Sie
deshalb eine Gegenlichtblende auf Ihr Objektiv
oder schützen Sie es mit Ihrer Hand oder einem
Stück Pappe vor der Sonne. Darüber hinaus
können von hinten ausgeleuchtete Motive
oftmals die Multizonenmessung einer digitalen
Spiegelreflexkamera in die Irre leiten. Die
Messungen können fehlerhaft sein. Es ist also
wichtig, dass Sie beim Fotografieren von hinten
ausgeleuchteter Objekte die Belichtung regelmäßig
kontrollieren. Schauen Sie sich das Histogramm
an und passen Sie die Belichtungskorrektur
entsprechend an.
ALLE BILDER: ROSS HODDINOTT
Tutorial zur Ausleuchtung bei der
Gartenfotografie
Um uns die Grundlagen der Nutzung von Licht
bei der Gartenfotografie zu erklären, hat der
Naturfotograf Ross Hoddinott, lediglich mit seiner
Kamera bewaffnet, eine Expedition in den Garten
hinter seinem Haus unternommen. Seine Mission
ist es, eine Blume zu fotografieren und dabei nur
mithilfe eines Stativs und eines Reflektors gegen das
grelle Sonnenlicht zu kämpfen. Ein faltbarer silbern /
weißer Reflektor ist schon für 15 bis 20 erhältlich,
während ein vernünftiges Stativ (unabdingbar für
die Gartenfotografie) mit ungefähr 100 bis 175 zu
Buche schlägt.
Set-up
Eine große Blende ausprobieren Ich
1 möchte ein paar Nahaufnahmen schießen und habe
mich für einen parallelen Blickwinkel entschieden. Ich
wähle eine große Blende von f/2.8, um so eine flache
Tiefenschärfe zu schaffen. Die grelle Mittagssonne wirft
jedoch einen dunklen, hässlichen Schatten unterhalb der
Blüte und an deren Stängel entlang.
Einen Reflektor verwenden Bei der
2 Arbeit in unmittelbarer Nähe des Objekts kann ein
Kamerablitz künstlich aussehen, wenn er nicht
sorgfältig reguliert wird. Ein Reflektor ist somit oftmals
die bessere Wahl. Ich halte meinen einfach neben die
Blume und lenke das reflektierte Licht auf diese, um die
Schattenbereiche aufzuhellen.
Im Schatten fotografieren Sie können
3 Kontraste reduzieren, indem Sie im Schatten
fotografieren. Wenn es gerade keine Wolken am Himmel
gibt, die Ihnen zu Diensten sein können, verwenden Sie
einfach Ihren eigenen Schatten, um kleinere Objekte im
Garen abzuschirmen. Das Fotografieren im Schatten
kann zu längeren Belichtungszeiten führen, achten Sie
also auf Unschärfe in Ihren Fotos.
Den ISO-Wert erhöhen Ich setze die
4 ISO-Empfindlichkeit meiner Kamera von 100 auf
200 herauf, um eine schnellere Verschlusszeit zu
erhalten. Dann warte ich, bis die sanfte Brise sich legt,
bevor ich den Auslöser drücke. Diesmal ist das Foto
gestochen scharf. Da ich das Licht unter Kontrolle hatte,
sieht dieses Bild deutlich besser aus, als das Original.

Von hinten
ausgeleuchtete Objekte
Durch die Ausleuchtung von hinten kann
man bei Objekten wie Blättern feine Details
betonen, die sonst unsichtbar bleiben.

34
Grundlagen der Makrofotografie
Belichtung von Nahaufnahmen
Der Einsatz Ihres Körpers und eines Reflektors kann bei der korrekten Belichtung helfen, wenn Sie
Nahaufnahmen im Freien machen. Dieses kurze Tutorial hilft Ihnen dabei
Vorsicht vor Verwacklungsunschärfe!
Wenn Sie Ihr Objekt beschatten, um die Belichtung
auszugleichen, verlängert dies die Belichtungszeit. Das
erhöht das Risiko von Verwacklungsunschärfe. Achten
Sie also darauf, den Bildstabilisator einzuschalten, oder
benutzen Sie ein robustes Stativ.
Ross Hoddinott: Strukturen,
abstrakte Details, Stillleben, Fauna und
Flora bieten gute Motive für
Nahaufnahmen. Denken Sie jedoch stets
daran, dass das Fotografieren mit einer starken
Vergrößerung eine Herausforderung darstellen kann,
weil die Tiefenschärfe zunehmend flacher und jede
Kamerabewegung verstärkt wird. Aber nicht alles ist
schwierig. Aufgrund der kleinen Ausmaße des
Motivs und der kurzen Entfernung, aus der sie
arbeiten, haben Fotografen von Nahaufnahmen eine
deutlich bessere Kontrolle über die Ausleuchtung
und die Belichtung ihrer Fotos.
Viele Nahaufnahmen fallen einfach aufgrund der
Lichtqualität durch. Fotos, die draußen im grellen,
direkten Licht der Mittagssonne aufgenommen
wurden, wirken aufgrund zu heller Spitzlichter und
zu dunkler Schattenbereiche meist unausgewogen
und enttäuschend. Das harte Licht verursacht
zudem Belichtungsprobleme, da das Messsystem
der Kamera leicht irritiert wird, wenn die Szene eine
kontrastreiche Mischung aus hellen und dunklen
Bereichen aufweist.
Für gleichmäßigere Belichtungen sollten zumindest
die Schatten aufgehellt werden. Ein Blitzgerät ist
eine Möglichkeit – doch auch Blitzlicht kann
unnatürlich grell wirken. Außerdem können auf die
Kamera aufgesteckte oder integrierte Blitzeinheiten
nahe gelegene Objekte aufgrund der kurzen
Arbeitsdistanz zwischen Kamera und Motiv leicht
komplett oder teilweise verfehlen.
Die meisten Fotografen bevorzugen für
Nahaufnahmen ein möglichst natürliches Licht. Die
beste Lösung ist hier ein Reflektor, der in der Hand
gehalten werden kann und das Sonnenlicht in die
dunklen Bereiche zurückwirft. Wenn das Licht
wirklich stark und intensiv ist, sollte der Fotograf
erwägen, sein Objekt für eine Nahaufnahme zu
beschatten. Das mag seltsam klingen, aber
gedämpftes Licht lässt besonders natürliche Objekte
vorteilhafter wirken, etwa Blumen und Blätter. Die
Verminderung des Kontrasts ermöglicht es dem
Fotografen, feine, komplizierte Details und eine
bessere Farbsättigung einzufangen. Die
Abschirmung eines Objekts mithilfe Ihres eigenen
Körpers oder Ihrer Kameratasche, die Sie zwischen
das Objekt und die Sonnenstrahlen stellen, kann
zusammen mit ein wenig zurückgeworfenem Licht
vom Reflektor sehr gut funktionieren.
Diese Kombination kann Ihnen dabei helfen, subtil
ausgeleuchtete und perfekt belichtete
Nahaufnahmen zu fotografieren. Unsere folgende
Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt Ihnen, wie es
geht.
Reflektoren
Reflektoren sind für gewöhnlich faltbare Scheiben aus Stoff. Sie
sind in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Größen erhältlich.
Je größer sie sind, desto größer ist auch der Bereich, in dem
das Licht reflektiert wird. Ein Reflektor mit einer Größe von 30
oder 60 Zentimetern ist normalerweise absolut ausreichend,
um winzige Objekte auszuleuchten. Reflektoren sind im
Allgemeinen auf einer Seite weiß für neutrale Ergebnisse und auf
der anderen Seite entweder silbern oder golden. Das ermöglicht
es dem Fotografen, die Qualität oder Wärme des reflektierten
Lichtes zu verändern. Der Reflektor sollte so positioniert werden,
dass er das Licht auf den Bereich lenkt, den Sie aufhellen
möchten. So wirft er zusätzliches Licht auf Ihr Objekt und hellt
dunkle Schatten auf. Wenn Sie den Reflektor näher an Ihr Objekt
heran bewegen oder weiter davon entfernen, verändert sich
die Intensität des Lichts, was es dem Fotografen ermöglicht,
das natürliche Licht bei Nahaufnahmen ganz einfach zu
manipulieren und den Effekt zu regulieren. Reflektoren sind
nicht teuer, aber Sie können sie auch selber herstellen, indem
Sie ein Stück Pappe mit Folie bekleben.
Das Bild aufbauen Bei dem Besuch einer lokalen, öffentlichen Gartenanlage
1 fällt mein Blick auf ein paar hübsche, gelbe Blumen. Ich möchte eine
Nahaufnahme machen, die den Bildausschnitt füllt, also setze ich mein Makroobjektiv
auf meine Nikon D700. Ich halte die Blüte still, indem ich sie mit einem Plamp fixiere,
den ich an einem Bein meines Stativs angebracht habe. Ich baue mein Bild auf und
verlasse mich auf die Matrixmessung meiner D700. Da sich die Blüte aber zum Teil im
Schatten befindet, ist das Ergebnis sehr kontrastreich und die Spitzlichter auf den
Blütenblättern wirken grell und störend.
Verwenden Sie einen Reflektor Um die Bereiche im Schatten
2 aufzuhellen werfe ich mithilfe eines kleinen Reflektors Licht auf die Blüte. Dies
gleicht das Licht aus und reduziert den Kontrast. Ich halte den Reflektor der Blüte
gegenüber und lenke das Licht sorgfältig, bis ich das Maß an Ausleuchtung erreicht
habe, das ich benötige. Das Ergebnis ist besser und die dunklen Schatten sind
weitestgehend gemildert, aber das Licht ist immer noch unausgewogen und die
Schatten, die von den umgebenden Bäumen fallen, wirken störend. Ich beschließe,
meine Kameraposition zu verändern.

Fertiges Bild
Ich entferne den Reflektor ein Stück von der Blume und richte das reflektierte Licht sorgfältiger aus,
damit das Ergebnis natürlicher wirkt. Diese Herangehensweise würde für scheue Wildtiere wie
Insekten oder Reptilien nicht funktionieren, aber in diesem Fall hat sie das Pflanzenporträt wirklich zum
Leben erweckt. Eine Kombination aus Schatten und reflektiertem Licht hat mir eine deutlich bessere
Kontrolle über die Ausleuchtung ermöglicht, um eine perfekte Belichtung zu erreichen.
Mit diesem Foto bin ich sehr zufrieden.
Im Schatten fotografieren Wenn Sie Nahaufnahmen von kleinen
3 Objekten fotografieren, können Sie das Licht sehr leicht manipulieren. Um eine
ausgewogenere Belichtung zu schaffen und die störenden Spitzlichter zu eliminieren,
die von dem Sonnenlicht verursacht werden, das von den Blütenblättern reflektiert
wird, werfe ich meinen Schatten auf die Blüte und löse die Kamera mithilfe einer
Fernbedienung aus. Dies führt zwar zu einer längeren Belichtungszeit, aber das
gedämpfte Licht ist ideal für viele Motive bei Nahaufnahmen, insbesondere Blumen.
Trotzdem wirkt das Resultat ein wenig langweilig und leblos.
4
Das Licht reflektieren Es hat gut funktioniert, die Blume zu beschatten,
aber ich möchte meinem Foto mehr Leben einhauchen, indem ich ein wenig
reflektiertes Licht hinzufügen. Wieder positioniere ich meinen Reflektor in der Nähe,
um etwas Licht auf die Pflanze zu werfen. Dabei halte ich den Reflektor zu nah an
die Blume und das Licht ist zu intensiv. Es wirkt flach und künstlich, als ob ich einen
Blitz verwendet hätte. Das beweist, dass man auch reflektiertes Licht sorgfältig
anwenden muss. Ich bin noch immer nicht zufrieden mit meinem Blickwinkel und
ändere ihn noch ein wenig.

36
Grundlagen der Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Punktmessung für kleine Objekte
Ross Hoddinott erklärt, wie die Punktmessung das Einfangen kleiner Objekte vereinfacht
KEIN TTL-MESSSYSTEM ist idiotensicher, und es wird wohl nie eines geben. Selbst die
raffiniertesten Multizonen-Messmuster sind nicht unfehlbar. Objekte vor sehr hellem
oder dunklem Hintergrund verursachen immer Probleme – insbesondere kleine Objekte
wie meine Spezialität, die Insekten. Das liegt daran, dass die Multizonen-Messung
darauf ausgelegt ist, die Szene in viele unterschiedliche Zonen aufzuteilen. Die Kamera
nimmt individuelle Messungen für jede Zone vor, untersucht die unterschiedlichen
Messungen und berechnet dann den Durchschnitt. Für gewöhnlich ist dies eine
effektive Möglichkeit, eine korrekte Belichtung zu erlangen, aber sehr dunkle oder sehr
helle Hintergründe können sich als irreführend erweisen. Ein dunkler Hintergrund lässt
die Kamera glauben, das Objekt sei dunkler als es tatsächlich ist. Deshalb wählt sie eine
längere Belichtungszeit als nötig, sodass das Objekt zu stark belichtet wird. Im
Gegensatz dazu kann ein sehr heller Hintergrund der Kamera vorgaukeln, das Objekt sei
heller, folglich wird eine kürzere Belichtungszeit gewählt und das Objekt unterbelichtet.
Dies kann zwar mit etwas Belichtungskorrektur ausgeglichen werden; der bessere Weg
ist aber, von der Multizonenmessung auf Punktmessung umzuschalten.
Die Punktmessung ist die präziseste Form der TTL-Messung. Sie berechnet die
Belichtung aus einem kleinen Prozentsatz des Bildausschnitts, ohne sich von der
Helligkeit andere Bereiche beeinflussen zu lassen. In der Regel verwendet die
Punktmessung Messdaten aus einem zentralen Kreis von ungefähr 3 Prozent des
Bildausschnitts. Während die Punktmessung dem Fotografen mehr Kontrolle über die
Belichtung bietet, ist sie zugleich am meisten auf die Eingaben des Anwenders
angewiesen. Richten Sie den Sensor des Messsystems unmittelbar auf den Bereich, für
den Sie messen möchten. Die Kamera berechnet die Belichtung allein auf dieser
Grundlage. Die Verwendung der Punktmessung ermöglicht eine präzise Messung für
kleine Objekte innerhalb des Bildausschnitts. Sie wird zumeist am besten in
Kombination mit dem manuellen Belichtungsmodus angewendet. Richten Sie den
Bereich für die Punktmessung auf das Objekt, für das Sie die Belichtung messen
möchten, wie zum Beispiel einen Mittelton oder eine Graukarte und bringen Sie
anschließend die Anzeige mithilfe des Einstellrades auf eine Linie mit der (0) auf der + /
- Skala im Sucher. Nun haben Sie die Belichtung eingestellt, die Ihre Kamera für den
manuell gemessenen Bereich empfiehlt. Wenn Sie in M fotografieren, wird diese
Belichtungszeit so lange aufrechterhalten, bis Sie die Einstellungen ändern. Im
Gegensatz dazu müssen Sie bei der Verwendung eines automatischen oder
halbautomatischen Belichtungsmodus die Funktion Autoexposure Lock (AE-L)
aktivieren, um Ihre neuen Einstellungen beizubehalten. Wenn Sie dies nicht tun, wird
Ihre Punktmessung sich verändern, sobald Sie Ihre Bildkomposition anpassen.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Punktmessung
für kleine Objekte
Insekten und Pflanzen sehen vor dem Kontrast eines hellen oder dunklen Hintergrundes
fantastisch aus. Diese Art von Situationen kann jedoch Kopfschmerzen bereiten, was die
Belichtung anbelangt. Zwar verlasse ich mich normalerweise auf die Multizonenmessung
meiner Kamera, aber ich weiß, dass diese leicht von einem hauptsächlich dunklen oder
hellen Hintergrund in die Irre geleitet werden kann. Also schalte ich oft auf die Punktmessung
um, die es mir ermöglicht, genauere Messungen vorzunehmen. Anstatt herumzufummeln
und die Belichtung mithilfe des AE-L-Knopfes einzufrieren, stelle ich die Kamera lieber auf
manuellen Modus ein und nehme eine Punktmessung an einem Bereich des Objekts vor, den
ich für einen Mittelton halte. Sobald ich dann die von der Kamera empfohlenen Einstellungen
vorgenommen habe, weiß ich, dass diese bestehen bleiben, solange ich sie nicht selber
verändere. Sie sind fest eingestellt, was es mir erlaubt, mich auf die Bildkomposition und den
Fokus zu konzentrieren.
Dunkle Hintergründe
Auch dunkle Hintergründe können das Multizonen-
Messsystem in die Irre leiten. Sie messen die
gesamte Szene und lassen sich dazu verleiten, das
Objekt für dunkler zu erachten, als es tatsächlich
ist. Die Kamera wird wahrscheinlich eine längere
Belichtungszeit wählen, als notwendig ist. Das
Licht wird zu lange auf den Sensor fallen und ein
überbelichtetes Ergebnis mit ausgewaschenen
Farben produzieren. Auch hier ist die beste
Möglichkeit, dem Problem zu begegnen, auf
Punktmessung umzuschalten und eine akkuratere
Messung für einen Teil des Objekts vorzunehmen,
den Sie für einen Mittelton erachten. Dies ist eine
schnelle, präzise Möglichkeit, um die richtige
Belichtungszeit zu ermitteln. Auch für das
Fotografieren von hinten ausgeleuchteter Objekte
ist diese Methode gut geeignet.
Die Einstellungen vornehmen Ich habe eine Libelle bemerkt, die auf
1 einem Schilfrohr am Ufer sitzt. Sie sieht vor dem strahlend hellen Wasser fantastisch
aus. Ich stelle meine Kamera auf manuellen Modus ein, wähle Blende f/8 und begebe
mich langsam in Position. Ich benutze die Multizonenmessung und die Belichtungsskala
im Sucher. Meine Kamera empfiehlt eine Verschlusszeit von 1/500 Sekunde. Das
Ergebnis ist jedoch unterbelichtet.
Auf Punktmessung umschalten Der strahlend helle Hintergrund hat das
2 Messsystem meiner Kamera ganz offensichtlich in die Irre geleitet, also schalte ich
um auf Punktmessung. Auf diese Weise kann ich eine Messung von einem kleinen
Bereich des Objektes vornehmen und eine akkuratere und zuverlässigere Einstellung
bekommen. An meiner Kamera befindet sich der Hebel auf dem Kameragehäuse und
lässt sich ganz leicht anwählen. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera
nach, wie Sie auf Punktmessung umschalten können.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Grundlagen der Makrofotografie 37
Fertiges Bild
Die Punktmessung in Verbindung mit
dem manuellen Modus hat das
Einfangen dieser kleinen Kreatur ganz
leicht gemacht. Einfach schön!
Die Verschlusszeit anpassen Ich richte den Kreis für die Punktmessung
3 auf den dunklen, haarigen Rücken der Libelle. Die Blende bleibt bei f/8 und ich
ändere die Belichtungszeit auf 1/125 Sekunde, die vorgeschlagene Zeit für meine
Punktmessung. Allerdings habe ich einen Fehler gemacht. Da ich für einen so dunklen
Teil des Insektenkörpers gemessen habe, wird die Kamera zur Überbelichtung
verleitet und das Ergebnisbild ist zu hell.
Das Histogramm kontrollieren Ein kurzer Blick auf das Histogramm
4 zeigt mir auf der rechten Seite des Graphen sofort meinen Fehler. Ich löse das
Problem, indem ich den Sensor für die Punktmessung auf den blauen Bauch der
Libelle richte – ein guter Mittelton, der eine präzisere Messung ermöglichen sollte. Ich
passe die Verschlusszeit entsprechend auf 1/250 Sekunde an. Das Ergebnis ist eine
gute und ausgewogene Belichtung.

38
Grundlagen der Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Hintergründe und Tiefenschärfe
Verleihen Sie Ihren Bildern eine stärkere Wirkung, indem Sie lernen, wie Sie das
Zusammenspiel von Blende und Tiefenschärfe beherrschen und Ihr Objekt so aus
dem Hintergrund heraus isolieren können
EIN UNRUHIGER, ÜBERVOLLER Hintergrund kann
ein ansonsten gutes Bild zunichte machen. Selbst
wenn die Bildkomposition, die Ausleuchtung und die
Belichtung stimmen, können störende Details im
Vorder- oder Hintergrund das gesamte Bild
schwächen. Halten Sie einen Augenblick inne und
lassen Sie Ihr Auge in dem Bildausschnitt
umherwandern. Alles, was Ihr Objekt nicht ergänzt,
sollte ausgeschlossen werden, Gräser, abgestorbene
Blätter, Zweige oder grelle Spitzlichter. Das können Sie
erreichen, indem Sie die Szene „jäten“ und mit einer
Schere (vorsichtig und vernünftig, versteht sich!)
bestimmte Aspekte aus dem Bildausschnitt entfernen,
oder indem Sie Ihre Kameraposition und damit die
Tiefenschärfe verändern.
Die Tiefenschärfe ist eines der wichtigsten, kreativen
Elemente der Fotografie von Nahaufnahmen. Die
verhältnismäßig kurze Distanz zwischen dem Objekt
und dem Sensor der Kamera hat zur Folge, dass der
Bereich, der scharf erscheint, nur sehr begrenzt ist – je
nach Ihrem Bildaufbau kann er nur ein paar Millimeter
betragen – selbst, wenn Sie eine kleine Blende
Verwacklungsunschärfe
Je kleiner die Blende (höherer f-Wert), umso größer die
Tiefenschärfe – was bedeutet, dass weniger Licht auf
den Sensor fällt. Wenn Sie die Schärfe von vorne bis
hinten maximieren, sind auch längere Verschlusszeiten
möglich. Denken Sie also an Ihr Stativ!
benutzen! Aus diesem Grunde erfordert die
Makrofotografie eine haargenaue Fokussierung. Ein
fundiertes Wissen über Blenden ist der wichtigste
Einzelfaktor, da die Blendenzahl, die Sie auswählen
den größten Einfluss auf die Größe des Bereichs der
Tiefenschärfe in Ihrem Bild ausübt.
Ein deutlicher Unterschied zwischen der
Makrofotografie und anderen Teilbereichen ist, dass
die Tiefenschärfe sich gleichmäßig auf die Bereiche vor
und hinter dem Fokuspunkt verteilt. Mit anderen
Worten: die Menge der Szene, die scharf erscheint, ist
vor dem Fokuspunkt genauso groß, wie hinter dem
Fokuspunkt. Die Verteilung ist also 50:50. Bei der
Fotografie in einer normalen Größenordnung liegt sie
eher bei 30:70 und je größer die Distanz zum Objekt
ist, desto größer ist der scharfe Bereich hinter dem
Fokuspunkt.
Es ist wichtig, dass Sie eine Vorstellung davon haben,
wie viel Tiefenschärfe zu Ihrem Objekt passt. Für
abstrakte Nahaufnahmen, wie die einer Blüte, ist eine
flache Tiefenschärfe am besten geeignet, weil so nur
ein kleiner Teil im Fokus liegt. In der Tabelle unten
sehen Sie, wie es gemacht wird.
Auch die Position des Sensors Ihrer Kamera ist
wichtig. Um Ihr Objekt scharf zu halten, muss es sich
parallel zur Kamera befinden. Wenn Sie die Kamera
drehen oder neigen, können Sie die Tiefenschärfe noch
weiter reduzieren, da das Objekt sich aus dem
scharfen Bereich bewegt und in der Entfernung
unschärfer wird.
Die Einschätzung der
Tiefenschärfe
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Tiefenschärfe
in der Kamera vor dem Auslösen zu
kontrollieren:
Der traditionelle Vorschau-Schalter für
die Tiefenschärfe – an den meisten DSLRs
(ab mittlerer Preisklasse sowie manchen
Einsteigermodellen) in der Nähe des
Objektivgewindes oder des Auslösers zu
finden – kann verwendet werden, um die
Blendenöffnung bis auf die eingestelte Blende
zu schließen. Das dunkle Sucherbild zeigt nun
die Tiefenschärfe im Bild.
Wenn Sie eine Canon EOS verwenden (alle
neueren Modelle haben diese Funktion) oder
Ihre Kamera über eine LiveView-Funktion
verfügt, können Sie die Tiefenschärfe statt
durch den Sucher auf dem LCD-Display
kontrollieren.
Fokussieren Sie!
Die Tiefenschärfe wird über die Blende kontrolliert.
Große Einstellungen (zum Beispiel f/2..8 oder f/4)
produzieren eine flache Tiefenschärfe, während kleine
Blenden (f/16 oder f/22) dazu beitragen, ein Bild von
vorne bis hinten scharf zu zeichnen.
Der f-Wert, den Sie auswählen, trägt dazu bei, das
Aussehen, das Gefühl und die Stimmung vorzugeben,
die das Ergebnisbild transportiert. Experimentieren Sie
also ruhig ein wenig.
Auch wenn die Fokussierung absolut korrekt sein muss,
kann eine flache Tiefenschärfe doch ein nützliches,
kreatives Werkzeug darstellen. Sie ermöglicht es Ihnen,
Ihr Objekt aus einem attraktiven Hintergrund volle
verwaschener Farben heraus zu isolieren und das Auge
des Betrachters zu einem ausgewählten Fokuspunkt
hin zu lenken, wie zum Beispiel den Blütenstempel
einer Blume oder einem einzelnen Blütenblatt.
Dies kann sehr künstlerische, abstrakte Ergebnisse
hervorrufen, wie Sie hier sehen können.
f/2.8
f/8
f/4
f/11
f/16
f/22

Räumen Sie Ihr Objekt auf
Um einen schmeichelhaften, sauberen und
diffusen Hintergrund zu schaffen wurde hier
eine kleine Blende von f/4 gewählt.
Aus dem Hintergrund der Blume wurden
einige Grashalme entfernt, um Ablenkungen
zu vermeiden. Das Ergebnis ist das attraktive
Porträt einer Blume: Ein Beweis, dass es sich
lohnt, etwas mehr Zeit zu investieren und den
Hintergrund zu beachten, bevor Sie den
Auslöser drücken.

40
Grundlagen der Makrofotografie
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Bildkomposition von Nahaufnahmen
Bildkomposition ist bei Makroaufnahmen ebenso wichtig
wie bei Landschaften oder Stillleben. Erfahren Sie mehr über
die Geheimnisse des Bildaufbaus
Ross Hoddinott: Bildkomposition ist die Fähigkeit, die wichtigsten
Bildelemente so im Sucher zu arrangieren, dass sie optisch attraktiv
wirken. In der Tat ist der Unterschied zwischen einer guten und einer
schlechten Bildkomposition oftmals nur sehr subtil, aber wenn der
Bildaufbau nicht gelungen ist, kann die Wirkung des Bildes stark reduziert werden.
Mit zunehmender Erfahrung sollten auch Ihre Fähigkeiten in der Bildkomposition
natürlicher und intuitiver werden. Aber Einsteiger müssen oftmals bewusste
Anstrengungen unternehmen, um alles richtig zu machen.
Ganz egal, um welches Thema es geht: Ein guter Bildaufbau ist unabdingbar, aber
nach Meinung vieler Fotografen ist er kaum jemals wichtiger, als bei dem
Fotografieren von Nahaufnahmen. Der Grad der Vergrößerung hebt jeden Mangel
hervor, auch die im Bildaufbau. Demzufolge ist eine präzise Auswahl des
Bildausschnitts essenziell. Alle Grundregeln der Bildkomposition können auch auf
die Fotografie von Nahaufnahmen angewendet werden, aber die Drittelregel ist und
bleibt die wichtigste. Stellen Sie sich einfach vor, der Bildausschnitt würde durch
zwei horizontale und zwei vertikale Linien in neun gleich große Stücke geteilt und
versuchen Sie nun, die Hauptelemente entlang dieser Linien oder dort, wo sie
einander kreuzen, zu platzieren, und Sie werden sehen, welchen Unterschied das
ausmacht.
Die Tiefenschärfe mag sich nicht über mehr als ein paar Millimeter erstrecken, wenn
Sie mit einem hohen Wiedergabeverhältnis fotografieren, was die Verwendung von
Führungslinien bei Nahaufnahmen weniger gebräuchlich macht. Die eingeschränkte
Tiefenschärfe, die mit der Makrofotografie einhergeht, ist jedoch nicht immer von
Nachteil – im Gegenteil kann sie sogar als nützliches, kompositionelles und kreatives
Werkzeug genutzt werden. Wenn Sie Nahaufnahmen machen, können Sie praktisch
alles außer Ihrem Hauptmotiv verschwimmen lassen. Dies kann das Auge des
Betrachters zu einem bewusst gewählten Fokuspunkt dirigieren. Sie können Ihr
Objekt aus seiner Umgebung heraus isolieren und so kraftvolle Bildkompositionen
schaffen. Der beste Effekt wird oftmals mit einer relativ großen Blende von f/4 oder
gar f/2.8 erzielt. Wenn Sie jedoch eine so flache Tiefenschärfe anwenden, muss die
Fokussierung akkurat sein, sodass die Verwendung eines Stativs anzuraten ist.
A u fb a u Manche digitalen
Spiegelreflexkameras verfügen
über eine Funktion, die den
Sucher mit einem Gitter
überlagert, das dem Benutzer bei
der Bildkomposition helfen soll.
Diese Standardeinstellung kann
normalerweise über eines der
Einstellungsmenüs der Kamera
aktiviert werden. Schlagen Sie in
der Bedienungsanleitung Ihrer
Kamera nach, wie Sie auf diese
Funktion zugreifen können.
Den Bildausschnitt füllen Was auch immer Ihr Motiv ist, eine sorgfältige
1 Bildkomposition ist essenziell. Als ich diese Libelle bemerke, setze ich ein 105 mm
Makroobjektiv auf meine Kamera und entscheide mich für die Vogelperspektive. Ich
fülle den Sucher mit dem Insekt aus, aber dieser Bildaufbau mit dem Insekt in der
Mitte des Bildausschnitts sieht ziemlich langweilig und statisch aus.
Die Drittelregel anwenden Ich verändere meine Bildkomposition so,
2 dass sich die Libelle nun etwas links von der Mitte befindet. Ich entferne mich ein
wenig von dem Objekt, um etwas mehr Platz um es herum zu schaffen. Das Ergebnis
sieht besser aus, aber das Bild ist immer noch statisch, weil der Körper der Libelle sich
parallel zur Kante des Bildausschnitts befindet.
Winkel verwenden Ich halte die Libelle weiterhin auf Ihrer Position links von
3 der Mitte, aber neige die Kamera nun so, dass ihr Körper nicht länger eine Parallele
zur Bildkante bildet. Aber die Bildkomposition stellt mich immer noch nicht zufrieden.
Der leere Raum gibt dem Bild nur wenig, weil die Libelle davon weg geneigt ist.
Stattdessen sieht es so aus, als blicke sie direkt aus dem Bildausschnitt hinaus und das
Auge des Betrachters folgt Ihr natürlich und wird ebenfalls aus dem Bild hinaus gelenkt.
Auf negativen Raum zielen Nachdem ich die Bildkomposition ein wenig
4 verändert habe, erscheint das Bild vollkommen verändert. Da ich die Libelle
weiter rechts – auf einer Drittellinie – so platziert habe, dass sie in den leeren Raum
zeigt, wirkt die Bildkomposition wesentlich kraftvoller. Das Bild ist ausgewogener und
der leere Raum, den ich absichtlich um das Insekt herum gelassen habe, trägt zum
ästhetischen Reiz des Bildes bei.

Zu nahe getreten
Fotografen von Nahaufnahmen neigen
instinktiv dazu, den Bildausschnitt mit
Ihrem Objekt zu füllen. Wenn Sie aber
etwas Abstand halten, schafft dies oft eine
ausgewogenere Komposition.
Fertiges Bild
Wenn Sie unsere Tipps beherzigen,
werden Sie feststellen, dass etwas mehr
Zeitaufwand für Ihre Bildkomposition
einen großen Unterschied für Ihre
Ergebnisse bedeuten kann.

42
Grundlagen der Makrofotografie
Beschneiden von Nahaufnahmen
Dynamische Bilder entstehen oft dann, wenn man etwas ganz anders macht als gewohnt. Natürlich
können Sie einen Bildausschnitt mit Ihrem Objekt füllen – auch Beschneiden kann aber großartige Bilder
hervorbringen
Ross Hoddinott: Wenn Sie die Regeln der Bildkomposition auf Ihre
Nahaufnahmen anwenden, werden Ihre Bilder in den meisten Fällen davon
profitieren. Nichtsdestotrotz sind Regeln dazu da, um gebrochen zu werden. Sie
sollten als Richtlinien betrachtet werden: Wenn man sie zu engstirnig befolgt,
riskiert man, seine eigene Kreativität zu ersticken.
Bildkomposition ist eine subjektive Angelegenheit und jede Fotosituation sollte individuell
betrachtet und behandelt werden. Wenn Sie Ihr Objekt zum Beispiel außerhalb der Mitte auf
einer Drittellinie platzieren, bedeutet dies keine Garantie dafür, dass Sie das bestmögliche
Ergebnis erzielen. In der richtigen Situation kann auch eine Platzierung in der Mitte, dreist
und kühn im Bildausschnitt, ein kraftvolles, dynamisches Ergebnis hervorrufen. Vielleicht
möchten Sie auch die Regeln brechen, um die Symmetrie eines Objekts zu betonen. Große
Blumen wie Margeriten und Dahlien sind ausgesprochen fotogene, symmetrische Objekte.
Wenn Sie diese Blumen mittig im Sucher platzieren, wird das dazu beitragen, diese
Symmetrie zu betonen. Sie können aber auch in Erwägung ziehen, das Bild in der
Nachbearbeitung auf ein quadratisches Format zu beschneiden, um die symmetrischen
Eigenschaften noch weiter zu verdeutlichen. Die Beschneidung eines Bildes kann den Bildaufbau drastisch verändern und verbessern.
Vergessen Sie also nicht das Freistellen-Werkzeug in Photoshop.
Beim Fotografieren von Nahaufnahmen von wild lebenden Tieren, wie zum Beispiel Insekten, Reptilien oder Amphibien, wird
normalerweise geraten, das Bild so aufzubauen, dass vor dem Objekt mehr Platz bleibt, als dahinter. Dies schafft einen leeren Raum,
um den „Blick“ des Tieres aufzunehmen. Diese Art der Bildkomposition funktioniert zwar oftmals sehr gut, aber wenn Sie Ihr Objekt
näher an der Kante des Bildausschnitts oder in einer Ecke platzieren, kann dies noch auffälliger wirken, selbst, wenn das Objekt direkt
aus der Aufnahme hinaus blickt. Ein unkonventioneller Bildaufbau kann die Aufmerksamkeit des Betrachters wirklich fesseln – haben
Sie also keine Angst vor Experimenten. Fotografen von Nahaufnahmen sind in der Lage, eine flache Tiefenschärfe zu manipulieren, um
die Bildkomposition zu verbessern.
Ebenso wird meist empfohlen, das Hauptmotiv im Vordergrund zu platzieren und die Details im Hintergrund verschwimmen zu lassen.
Das ist in den meisten Fällen sinnvoll, Sie erzielen aber auch reizvolle Ergebnisse, wenn Sie Ihr Objekt oder den Fokuspunkt weiter
hinten platzieren. Eine große Blende um f/4 sorgt dafür, dass der Vordergrund unscharf bleibt und der Blick zum gewählten Fokuspunkt
im Hintergrund geführt wird. Wenn Sie Ihr Objekt in einen Zusammenhang mit seiner Umgebung bringen möchten, sollten Sie eine
höhere Blendenzahl wählen, damit Vordergrunddetails erkennbar bleiben.
Aufbau
Ändern Sie das Format
Sie können das Aussehen und die Stimmung eines
Bildes stark verändern, indem Sie einfach die
Ausrichtung der Kamera verändern. Eine vertikale
Bildkomposition betont Höhe, während ein horizontales
Bild Weite unterstreicht.
1 A u fb a u Ich möchte eine optisch reizvolle
Nahaufnahme von einer Blume machen. Ein Foto, das
alle Regeln der Bildkomposition bricht. Ich habe im
Blumenladen eine orangefarbene Gerbera gekauft, die ich in
einer Vase auf den Tisch stelle. Um dem ganzen mehr
Ausdruck zu verleihen, habe ich eine blaue Tischdecke auf
den Tisch gelegt und so einen lebhaften, kontrastierenden
Hintergrund geschaffen. Ich möchte aus der
Vogelperspektive fotografieren und das Bild so komponieren,
dass die Blume sich mittig im Bildausschnitt befindet.
Einzoomen und Beschneiden Das vorherige Foto sieht wenig
2 inspirierend aus, also beschließe ich, näher an die Blume heranzugehen und die
Vergrößerung meines 105mm Makroobjektivs dazu zu verwenden, um nur einen
Bereich der Blüte zu isolieren. Ich platziere die Gerbera im unteren Bereich des
Bildausschnittes und nehme ungefähr die Hälfte der Blüte in das Foto auf.
Normalerweise wird dazu geraten, Objekte nicht zu heftig zu beschneiden, aber die
Bildkomposition wirkt immer noch beabsichtigt.
Aufteilung des Bildes Als nächstes versuche ich, die Blume ganz außen
3 im Bildausschnitt zu platzieren, sodass in einer Hälfte des Bildes die Blume
erscheint, während die andere Hälfte leer bleibt. Ich teile also das Bild entgegen allen
Regeln der Bildkomposition in zwei Hälften. Nichtsdestotrotz verfügt das Ergebnis
über eine große Ausdruckskraft. In diesem Fall erziele ich das aussagekräftigste Bild,
indem ich die Blume ganz links im Bild platziere, sodass sie mit dem blauen
Hintergrund kontrastiert.

Fertiges Bild
Ich verwende noch einmal meine Idee, die Blume
in einer Bildecke zu platzieren, entscheide mich
aber für einen niedrigeren Blickwinkel. Diesmal
nehme ich den Blütenstängel bewusst mit ins
Bild und wähle eine große Blende von f/4, um ihn
verschwimmen zu lassen.
Obwohl Blüte und Stängel so geneigt sind, dass
sie den Blick über die linke obere Ecke aus dem
Bild lenken, ist das Bild doch sehr aussagekräftig
– ganz entgegen der Regel.
Fotografieren von
4 Vierteln Als Nächstes
versuche ich, lediglich ein Viertel der
Blume zu fotografieren, das ich in der
Ecke des Bildausschnitts platziere. Ich
nehme eine Sequenz von vier Bildern
auf: Eins mit der Blume in der oberen,
linken Ecke, eins mit der Blume unten
links, das Dritte mit der Blume oben
rechts und das letzte mit der Gerbera in
der unteren, rechten Ecke. Auch diese
Bilder werden durch die
unkonventionelle Beschneidung
aussagekräftiger und nicht schwächer.
Änderung der
5 Ausrichtung Trotz des großen,
leeren Bereichs sehen die Bilder, auf
denen die Blume nur in einer Ecke
positioniert ist, dynamisch und frisch
aus. Ich ändere die Ausrichtung, da ich
das Gefühl habe, dass ein vertikaler
Bildaufbau das Foto in diesem Fall
noch verbessern kann. Obwohl ich die
Regeln gebrochen habe, funktioniert
die Bildkomposition sehr gut.

44
Die Ausrüstung für Makroaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
DIE AUSRÜSTUNG FÜR
Die Makrofotografie eröffnet Ihnen eine Welt, die mit bloßem Auge nicht mehr sichtbar ist. Sie benötigen zwar einiges
Spezialzubehör; zum Makroobjektiv gibt es jedoch kostengünstige Alternativen. Ross Hoddinott stellt sie vor.
SCHAUEN SIE SICH EINMAL UM: Geeignete
Objekte für Nahaufnahmen finden Sie überall.
Blumen, Laub, Käfer, Strukturen,
Maschinenteile: Die Liste potenzieller Motive ist
schier endlos. Wenn Sie näher herangehen,
bemerken Sie auf einmal Dinge, die Sie
ansonsten ignoriert oder übersehen hätten.
Durch ein Makroobjektiv oder einen Vorsatz für
Nahaufnahmen werden Farben, Strukturen und
feinste Details erst enthüllt oder richtig betont.
Wenn Sie sich erst einmal mit dem „Makrovirus“
angesteckt haben, werden Sie beginnen, banale
Alltagsobjekte in einem völlig anderen Licht zu
betrachten. Plötzlich bieten eine rostige, alte
Kette oder abblätternder Lack eine Möglichkeit,
ein zeitloses Stillleben oder ein kunstvolles,
abstraktes Bild einzufangen.
Da ist es nicht weiter erstaunlich, dass die
Makrofotografie sich immer größerer Beliebtheit
erfreut – und noch nie war sie so leicht
zugänglich und erschwinglich! Eines der
attraktivsten Merkmale der Makrofotografie ist
die Tatsache, dass Sie kein Vermögen für eine
spezielle Ausrüstung hinblättern müssen. Wer
bei eBay einen Satz gebrauchter Nahlinsen für
10 Euro findet, kann sofort loslegen. Genauso
hat auch meine Liebesaffäre mit dem
Fotografieren winziger Objekte angefangen.
Durch einfaches Aufschrauben einer Nahlinse
war ich plötzlich in der Lage, die Miniaturwelt
Praktische Tipps für bessere Nahaufnahmen
Verwacklungsunschärfe:
Verwacklungsunschärfe ist ein wichtiger Faktor.
Sie tritt auf, wenn Sie aus der Hand fotografieren
und die Verschlusszeit zu langsam ist, um die
Bewegung der Kamera zu eliminieren. Bei
Nahaufnahmen ist das häufig der Fall, da die
Auswirkungen der kleinsten Erschütterung
bei dieser Vergrößerung verstärkt werden. Der
einfachste Weg, dies zu umgehen, ist ,die Kamera
mithilfe eines Bohnensacks oder eines Stativs
abzustützen. Wenn dies jedoch nicht praktikabel
ist, sollten Sie eine kurze Verschlusszeit einstellen.
Normalerweise wird Ihnen eine Verschlusszeit
im Bereich von 1/125 Sekunde oder kürzer
scharfe Bilder garantieren. Wenn es notwendig
werden sollte, können Sie auch einen höheren
ISO-Wert einstellen, um die Verschlusszeit zu
verkürzen. Einige Makroobjektive verfügen
heute bereits über eine Bildstabilisation. Diese
ermöglicht die Aufnahme scharfer Fotos selbst
mit Belichtungszeiten, die zwei oder drei Stufen
über dem liegen, was ein Makroobjektiv ohne
Bildstabilisation schafft..
Tiefenschärfe: Dabei handelt es sich
um die Zone vor und hinter dem Fokuspunkt,
die zufriedenstellend scharf abgebildet wird. Sie
wird im Wesentlichen von der Blendenöffnung
vorgegeben, wird aber auch von der Brennweite
des Objektivs sowie der Entfernung zwischen
Kamera und Motiv beeinflusst. Fotografien
im Nahbereich gehen Hand in Hand mit einer
sehr flachen Tiefenschärfe. Bei einer sehr
starken Vergrößerung kann diese sogar noch
um mich herum zu betreten, und es eröffneten
sich zahllose neue Motive.
Viele Fotografen halten die Makrofotografie für
einen Bereich für Spezialisten und betrachten sie
als technische Herausforderung, Das
Fotografieren mit starker Vergrößerung geht mit
einem geringen Lichteinfall und einer flachen
Tiefenschärfe einher, aber lassen Sie sich davon
nicht abschrecken. Das Umgebungslicht kann
ganz einfach mithilfe eines Reflektors oder mit
einem Blitz ergänzt werden, und, wenn man sich
die flache Tiefenschärfe richtig zunutze macht,
kann man einen sehr schönen kreativen Effekt
erzielen.
Sie sind noch immer nicht überzeugt? Dann
sollten Sie es einfach selber einmal
ausprobieren. Kaufen Sie einfach ein paar
günstige Filter zu einem Preis, den sie auch für
eine neue DVD oder CD bezahlen würden, und
los geht’s – wirklich keine große Investition.
Wenn Sie feststellen, dass das Fotografieren von
Nahaufnahmen doch nicht Ihr Ding ist, haben
Sie schlimmstenfalls ein paar Euro
verschwendet. Ich bin aber überzeugt, dass Sie
die neue Herausforderung, großartige,
interessante Fotos zu schießen, die sich Ihnen
damit bietet, lieben werden. In diesem Leitfaden
geben wir Ihnen das Wissen an die Hand, dass
Sie benötigen, um sofort damit anzufangen. Was
hält Sie also noch auf?
mehr abflachen. In der allgemeinen Fotografie
sorgt eine kleine Blende, wie f/16 oder f/22 für
eine durchgehende Bildschärfe, aber bei der
Makrofotografie kann es schwierig werden, eine
ausreichende Tiefenschärfe zu erreichen.
Sie müssen messerscharf fokussieren. Die
Arbeit mit einer so flachen Tiefenschärfe stellt
zwar eine Herausforderung dar, man kann sich
diese aber auch kreativ zunutze machen, weil
sie es ermöglicht, ein Objekt aus einem auf
attraktive Weise verschwommenen Hintergrund
zu isolieren, oder die Betonung auf dessen
Fokuspunkt zu legen. Bei Nahaufnahmen sind die
Bereiche der Tiefenschärfe, die sich vor und hinter
dem Fokuspunkt verteilen, ungefähr gleich groß.
Arbeitsdistanz: Diese bezeichnet die
Entfernung zwischen dem Motiv und dem
Objektiv. Makrofotografen müssen sehr nah an Ihr
Objekt herangehen, um bildfüllende Ergebnisse
zu erzielen, insbesondere, wenn sie Nahlinsen
oder einen Umkehrring verwenden. Dies ist
ein wichtiger Faktor, den es beim Fotografieren
wildlebender Tiere zu beachten gilt, da diese
leicht aufgescheucht werden, wenn man ihnen
zu nahe kommt. Darüber hinaus kann es leicht
passieren, dass man das natürliche Licht von
seinem Objekt abschirmt, wenn man heran geht.
Aus diesem Grunde sind weitere Arbeitsdistanzen
normalerweise zu bevorzugen und man sollte sich
folglich für ein Makroobjektiv mit einer längeren
Brennweite von 100 Millimetern oder mehr
entscheiden.
Die wichtigsten Teile der
Makroausrüstung
Makroobjektiv (S. 46):
Ein spezielles Objektiv, das für
eine nahe Fokussierung
optimiert wurde. Die meisten
Objektive bieten ein
Wiedergabeverhältnis von 1:1 (Lebensgröße).
Nahfilter (S. 48): Diese
werden wie ein Filter auf das
Objektiv aufgeschraubt, arbeiten
aber wie ein Vergrößerungsglas
und reduzieren so die minimale
Fokusdistanz des Objektivs. Sie sind in
unterschiedlichen Stärken erhältlich.
Zwischenringe (S. 50):
Hierbei handelt es sich um leere
Röhren ohne jegliche optische
Elemente, die zwischen Kamera
und Objektiv eingesetzt werden.
Sie ermöglichen einen näheren Fokus und
verstärken somit die maximale Vergrößerung
des Objektivs. Eine kurze Brennweite erzielt
die stärkste Vergrößerung.
Umkehrringe (S. 52):
Ein Adapterring für den
Nahbereich, der es ermöglicht,
ein Objektiv verkehrt herum an
der Kamera anzubringen. Wenn
man eine Optik auf diese Weise umkehrt,
schafft man damit ein nah fokussierendes
Objektiv, das auch bei potenziell sehr starker
Vergrößerung noch Ergebnisse von hoher
Qualität erzielen kann.
Accessoires für
Nahaufnahmen
Wimberley Plamp:
Die Plamp funktioniert wie eine
dritte Hand. Es handelt sich um
einen Gelenkarm mit
Kugelgelenken und Klammern
an beiden Enden. Ein Ende kann man an ein
Bein seines Stativs klemmen, das andere
kann den Reflektor oder das Objekt
festhalten.
Reflektor: Wenn man in
unmittelbarer Nähe zum Objekt
arbeitet, wird der Lichteinfall
oftmals eingeschränkt. Die
Verwendung eines kleinen,
faltbaren Reflektors ermöglicht es, Licht auf
das Objekt zurück zu werfen. Die Intensität
des Lichts kann verändert werden, indem
man den Reflektor näher an das Objekt heran
oder weiter davon entfernt hält.
Ringblitz: Ein Blitzgerät
speziell für das Fotografieren
von Nahaufnahmen. Es umringt
das Objektiv und ermöglicht es
so, auch nahe Objekte
auszuleuchten.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Die Ausrüstung für Makroaufnahmen 45
MAKROAUFNAHMEN

46
Die Ausrüstung für Makroaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Das Makroobjektiv
Ein Spezialobjektiv ist die einfachste, aber auch teuerste Option für Makrofotografen. Lesen Sie hier, wie es
verwendet wird und was Sie bei der Auswahl beachten müssen
EIN MAKROOBJEKTIV IST EIN SPEZIELLES
Objektiv, das eigens optimiert wurde, um im
Nahbereich deutlich besser zu fokussieren als
ein Standardobjektiv. Dank seiner korrigierten
Optik bietet es eine hohe Bildqualität und liefert
bei starken Vergrößerungen die beste Leistung.
Makroobjektive erzielen ohne weitere Vorsätze
ein echtes Makro-Wiedergabeverhältnis von 1:1
(„Lebensgröße“). Dies ist der Fall, wenn das
Objekt in seiner tatsächlichen Größe
unverändert auf den Bildsensor projiziert wird.
Die große Mehrheit der Makroobjektive werden
mit festen Brennweiten von 40 bis zu 20
Millimetern angeboten. Dabei sind solche mit
kürzeren Brennweiten in der Regel kompakt und
leicht, was sie sehr gut transportabel macht und
das Fotografieren aus der Hand erleichtert. Ein
„Tele-Makro“ hingegen bietet eine längere
Entfernung zwischen Kamera und Objekt.
Außerdem ist es groß: normalerweise verfügt es
über eine maximale Blende von f/2.8 oder
größer.
Eine so große Blende trägt nicht nur zu einem
schönen, hellen Bild im Sucher bei – was beim
genauen Fokussieren und dem Bildaufbau bei
schlechten Lichtverhältnissen sehr hilfreich ist
– sondern die flache Tiefenschärfe, die bei der
maximalen Blendenöffnung des Objektivs erzielt
wird, ist ideal geeignet, um Nahaufnahmen mit
wunderschön verschwommenen Hintergründen
einzufangen.
Ein Makroobjektiv eignet sich für alle Objekte im
Nahbereich, ist aber besonders beliebt bei
Naturfotografen, weil es im Vergleich zu
anderen Vorsätzen für den Nahbereich eine
praktischere Arbeitsdistanz zum Objekt bietet.
Dadurch vergrößert es die Erfolgschancen beim
Fotografieren wildlebender Tiere, die sich leicht
aufscheuchen lassen.
Da es sich um Spezialobjektive handelt, sind
Makroobjektive nicht gerade billig. Je nach
Marke, Funktionalität und Brennweite kosten
sie zwischen 350 und 1.200 Euro. Trotzdem ist
ein Makroobjektiv für Liebhaber von
Nahaufnahmen eine lohnenswerte Investition.
Es sollte erwähnt werden, dass Makroobjektive
auch für die allgemeine Fotografie einsetzbar
sind. Besonders beliebt sind sie für
schmeichelhafte Porträtaufnahmen sowie für
Stillleben.
Die Vor- und Nachteile
Rasiermesserscharfe Bildqualität
Einfach in der Anwendung
Vergrößerung von 1:1 (Lebensgröße)
Praktische Arbeitsdistanz bei der Verwendung
längerer Brennweiten
Leicht und kompakt bei der Verwendung
kürzerer Makroobjektive
Teuer, wenn nicht regelmäßig verwendet
Längere Brennweiten haben Gewicht und
müssen vorsichtig behandelt werden, um beste
Ergebnisse zu erzielen
Die Verwendung eines Makroobjektivs
Die Fehlerspielräume sind bei der Makrofotografie klein.
Das bedeutet, dass man sich mehr auf die Fokussierung,
die Bildstabilität und die Tiefenschärfe konzentrieren
muss. Die Fokussierung ist dabei besonders wichtig. Die
Tiefenschärfe ist oftmals eingeschränkt, selbst bei kleinen
f/Stufen. Makroobjektive sind für Ihre Schärfe bekannt,
aber bei starken Vergrößerungen wird Ihr Objekt sofort
verschwommen abgebildet, wenn Ihre Fokussierung
auch nur um einen oder zwei Millimeter daneben liegt.
Es kann wirklich so kritisch sein. Aus diesem Grunde
ist es gewöhnlich am besten, Ihr Makroobjektiv auf
manuellen Fokus umzuschalten, anstatt sich auf den
Autofokus zu verlassen. Auf diese Weise können sie den
Fokuspunkt mit noch größerer Genauigkeit platzieren
und vermeiden, dass Ihre Kamera den Fokuspunkt nicht
findet. Das passiert durchaus, wenn der AF versucht auf
feine, kleine Details im Nahbereich zu fokussieren. Wo
es praktikabel ist, kann die LiveView-Fokussierung dazu
beitragen, gestochen scharfe Ergebnisse zu erzielen, da
Sie damit Ihren gewünschten Fokuspunkt vergrößern
und so präzise Einstellungen vornehmen können. Die
kleinste Kamerabewegung wird bei Nahaufnahmen
verstärkt und man überschätzt leicht, wie still man
seine Kamera halten kann. Die Verwendung längerer,
schwererer Makroobjektive ist zwar gut für eine größere
Arbeitsdistanz, aber logischerweise ist ein solches
Objektiv auch schwieriger stillzuhalten. Ein Stativ löst
dieses Problem, aber wenn es nicht praktikabel ist, eines
zu verwenden, wählen Sie eine kurze Verschlusszeit, die
Verwacklungsunschärfe ausmerzt. Wenn Sie ein kurzes
Makroobjektiv verwenden (zum Beispiel eines mit 50
Millimetern oder 70 Millimetern), werden Sie zumeist
nah an Ihr Objekt herangehen müssen. Dies wiederum
bedeutet, dass Sie kaum vermeiden können, mit Ihrem
Körper oder der Kamera einen Schatten auf das Objekt
zu werfen. Reflektoren oder ein Ringblitz können diesen
Effekt mildern. Die Tiefenschärfe ist bei der Verwendung
von Makroobjektiven eingeschränkt, aber das sollten
Sie sich zunutze machen. Ei n flacher Fokus kann dazu
beitragen, das Auge des Betrachters auf den gewünschten
Fokuspunkt zu lenken. Denken Sie daran: Sie brauchen
nicht das gesamte Objekt scharf abzubilden. Die
Verwendung der kleinsten Blende eines Makroobjektivs
kann zu einer extrem flachen Tiefenschärfe führen. Das ist
perfekt für Aufnahmen, bei denen das Objekt, oder ein Teil
davon, aus seiner Umgebung herausgelöst wird.
LiveView
Die Wahl des richtigen Makroobjektivs
Makroobjektive können in zwei Kategorien unterschieden werden: in
Objektive mit kurzer Brennweite und in Teleobjektive. Der wesentliche
Vorteil eines Objektivs mit kurzer Brennweite im Bereich von 50
Millimetern bis 70 Millimetern besteht neben dem günstigeren Preis in
der Tatsache, dass sie kompakt und leicht sind, was sie zu dem perfekten
Makroobjektiv zum Fotografieren aus der Hand macht. Sie sind sehr gut
geeignet, um statische Objekte wie Blumen und Stillleben zu fotografieren.
Ihr wesentlicher Nachteil liegt in der kürzeren Arbeitsdistanz. Makros mit
einer Brennweite von 70 Millimetern oder mehr werden als Teleobjektive
betrachtet. Brennweiten von 100 Millimetern, 150 Millimetern oder
180 Millimetern sind aufgrund des größeren Arbeitsabstandes, den sie
bieten, beliebt. Der Nachteil dieser leistungsstarken Makroobjektive ist,
dass sie länger und schwerer sind, was das Einfangen korrekt fokussierter,
verwacklungsfreier Bilder ohne Abstützung der Kamera erschwert.
Nichtsdestotrotz ist ein Tele-Makroobjektiv die beste Wahl, wenn Sie
hauptsächlich naturwissenschaftliche Fotos aufnehmen möchten. Eine
weitere Überlegung ist eine Bildstabilisierung. Auch wenn diese einen
zusätzlichen Kostenfaktor bedeutet, sollten Sie sich, sofern Ihr Budget
es zulässt, für ein Makro mit dieser Funktion entscheiden, da er Ihnen
einen Vorteil von mehreren Stufen bietet. Ein Makroobjektiv, das über
eine interne Fokussierung verfügt, ist ebenfalls zu bevorzugen, da seine
physikalische Größe nicht zunimmt, wenn der Fokus angepasst wird.
Die wichtigsten Funktionen, auf
die Sie achten sollten
1) Fokusbegrenzer: Er ermöglicht es
Ihnen, die Menge des vollen Fokusspektrums
einzugrenzen, die das Autofokussystem
verwendet. Dies dient dazu, den Autofokus
zu beschleunigen und das Objektiv davon
abzuhalten, nach dem richtigen Fokus zu suchen.
2) Manueller Fokussierring: Sie
müssen sich darauf einstellen, dass Sie immer
wieder manuell fokussieren müssen, um einen
kritischen Fokus richtig einzustellen. Aus diesem
Grunde ist ein breiter, manueller Fokussierring
mit einem leichtgängigen, soliden Mechanismus
sehr wichtig.
3) Stativhalterung: Längere Brennweiten
verfügen über eine abnehmbare Stativhalterung
für mehr Stabilität.
3
1
2

Ganz nah dran
Für wissenschaftliche Aufnahmen
wie diese ist die große Arbeitsdistanz
eines Tele-Makrobjektivs hilfreich,
weil das Tier nicht erschreckt wird.
Die Bestseller unter den Makroobjektiven: Eine Auswahl der besten Makroobjektive, die auf dem Markt erhältlich sind.
695 €
410 €
269 €
750 €
360 €
350 €
Canon EF 100mm
f/2.8L Macro IS
USM
Verfügt über eine
Bildstabilisierung und
liefert unglaublich
scharfe Ergebnisse.
Nikon AF-S
60mm f/2.8G ED
Micro
Kompakt und leicht.
Leiser und schneller AF
sowie hervorragende
Optik.
Sigma 50mm
f/2.8 EX DG
Ideal für Digitale
Spiegelreflexkameras mit
APS-C-Sensor. Verfügt
über eine minimale
Blende von f/45.
Sigma 150mm f/2.8
EX DG OS HSM APO
Ein beliebtes Objektiv bei
Hobbyfotografen wie bei
Profis. Verfügt über eine
Bildstabilisierungsfunktion.
Tamron 60mm
f/2 Di II Die große f/2
Blende liefert qualitativ
hochwertige Ergebnisse
für Kameras mit APS-C-
Sensor.
Tamron 90mm
f/2.8
Ein klassisches Objektiv.
Diese Version bietet eine
exzellente Optik und
einfache Handhabung.

48
Die Makroausrüstung
Nahlinsen
Für Einsteiger sind sie die einfachste
und erschwinglichste Möglichkeit,
die Fotografie von Nahaufnahmen
auszuprobieren
DEN EINFACHSTEN EINSTIEG in die Fotografie kleinster
Objekte, den man sich gut leisten kann, bieten
Nahbereichsfilter, im Fachjargon Nahlinsen genannt
(weil Sie nichts filtern). Es handelt sich um runde Filter
zum Aufschrauben, die wie eine Lesebrille für Ihre
Kamera funktionieren, indem Sie die minimale
Fokusdistanz Ihrer Kamera reduzieren. Dadurch können
Sie ein normales Objektiv in eines mit einer besseren
Nahdistanz verwandelt. Diese Aufsätze sind sehr leicht
und beeinträchtigen weder die automatischen
Funktionen (wie Belichtungsmessung und Autofokus) der
Kamera, noch reduzieren Sie die Lichtmenge, die auf die
Linse fällt. Darüber hinaus sind sie absolut unkompliziert
in der Anwendung. Sie brauchen eine solche Linse
einfach nur auf die Vorderseite Ihres Objektivs zu
schrauben, und schon können Sie mit dem Fotografieren
von Nahaufnahmen loslegen. Ein Satz mit drei
verschiedenen Vergrößerungsstärken kostet nur um die
15 Euro. Die Stärke wird in Dioptrien gemessen, einem
Wert, den Sie vielleicht von Ihren Besuchen beim Optiker
her kennen. Sie sind hervorragend geeignet für Einsteiger
und für Fotografen mit einem eingeschränkten Budget.
Die meisten, großen Filterhersteller haben Nahfilter in
ihrem Angebot, es steht also eine große Auswahl zur
Verfügung.
Sie funktionieren, indem sie die Fokusebene der Kamera
von unendlich zu der Distanz verschieben, die der
Brennweite der aufgesetzten Nahlinse entspricht. Es
handelt sich dabei um eine konvexe Meniskuslinse – in
der Mitte dicker als am Rand – und die meisten Modelle
bestehen aus nur einem Element. Sie sind in einer
ganzen Reihe von Stärken erhältlich, typischerweise in
+1, +2 +3 und +4. Dabei gilt: je höher die Zahl, desto
stärker die Vergrößerung. Im Fachhandel sind auch
Linsen der Stärke +10 erhältlich. Diese kann man
entweder einzeln oder im Set kaufen und werden im
Allgemeinen am besten in Verbindung mit einem kurzen
Teleobjektiv in der Region von 50 Millimetern bis 135
Millimetern verwendet, funktionieren aber auch sehr gut
mit Zoomobjektiven. Sie sind für alle möglichen Arten
von Motiven geeignet, von Stillleben bis hin zu
Naturaufnahmen. Allerdings bieten sie keine große
Arbeitsdistanz. Sie müssen also damit rechnen, dass Sie
sehr nah an Ihr Objekt herangehen müssen, wenn Sie
bildfüllende Aufnahmen machen möchten.
Die Vor-und Nachteile
Einfach in der Anwendung
Günstig
Keine Reduktion des Lichts
Beeinträchtigt die Automatikfunktionen
der Kamera nicht
Leicht und gut zu transportieren
Nicht die beste Bildqualität
Ergebnisse können sphärische und
chromatische Aberrationen aufweisen
Kurzer Arbeitsabstand
Nützliche Hinweise
1) Nahlinsen sind mit unterschiedlichen
Filtergewinden erhältlich. Die meistgekauften
Größen betragen 49 Millimeter, 58
Millimeter und 67 Millimeter. Denken Sie
daran, vor dem Kauf nachzuschauen, welche
Größe Sie benötigen.
2) Anstatt für jedes Objektiv in Ihrer
Ausrüstung jeweils einen Satz Nahlinsen
mit unterschiedlichen Durchmessern
anzuschaffen, sollten Sie klug investieren
und Adapterringe kaufen, sodass eine
Filtergröße ausreicht. Adapterringe passen
den Durchmesser eines Filters an Objektive
mit anderen Gewindegrößen an. Das spart
nicht nur Geld sondern auch Platz in Ihrer
Kameratasche.
3) Für die bestmögliche Bildqualität
sollten Sie eine Blendenöffnung von f/5.6
oder größer verwenden. Das reduziert die
Abweichungen, die mit einer solch simplen
Optik einhergehen und vergrößert darüber
hinaus praktischerweise den Bereich der
Tiefenschärfe. Allerdings benötigen Sie damit
auch längere Verschlusszeiten. Nehmen Sie
sich also vor Verwacklungsunschärfe in Acht.
Die Verwendung von Nahlinsen
Nahlinsen könnten nicht einfacher in der
Anwendung sein. Schrauben Sie einfach eine auf
das Filtergewinde Ihres Objektivs und es reduziert
die minimale Fokusdistanz. Nichtsdestotrotz ist es
jedoch hilfreich, den Grad der Vergrößerung, die
durch ein bestimmtes Objektiv in Kombination
mit einer Nahlinse erreicht wird, vorab zu
berechnen. Dazu benötigen Sie ein wenig
Mathematik. Wenn das also in der Schule nicht
gerade Ihr Lieblingsfach war, sollten Sie jetzt Ihren
Taschenrechner herausholen.
Finden Sie zunächst heraus, welchem Wert die
Dioptrienzahl in Millimetern entspricht. Dazu
müssen Sie den Zahlenwert 1.000 durch die
Dioptrienzahl teilen. Der Wert einer +4 Dioptrie
beträgt also 1.000 / 4 = 250 mm. Als nächstes
teilen Sie die Brennweite des Objektivs in
Millimetern durch die entsprechende Brennweite
der Nahlinse. Wenn Sie also zum Beispiel eine +4
Dioptrie auf ein Objektiv mit einer festen
Brennweite von 50 Millimetern aufschrauben
würden, würde dies eine Vergrößerung von 50 /
250 = 0,2x, also 1:5 erreichen. Die Formel, die
Sie sich merken müssen lautet also: Vergrößerung
= Brennweite des Objektivs / Brennweite der
Nahlinse. Diese Berechnung bezieht sich
allerdings nur dann auf die Vergrößerung des
Objektivs, wenn dieses auf unendlich fokussiert
ist. Ist das Objektiv auf eine kürzere Fokusdistanz
eingestellt, sind noch stärkere Vergrößerungen
möglich.
Darüber hinaus kann man Nahlinsen auch
miteinander kombinieren, um einen noch
stärkeren Grad der Vergrößerung zu erreichen,
wenn Sie beispielsweise eine +1 mit einer +2
Linse kombinieren, erreichen Sie einen
Vergrößerungsgrad von +3 Dioptrien. Wenn Sie
das tun, sollten Sie jedoch darauf achten, dass Sie
stets zuerst die stärkere und dann die schwächere
Linse aufschrauben, da dies die Bildqualität
maximiert. Drei oder mehr Linsen sollten Sie
allerdings nicht miteinander kombinieren, weil
dies die Bildqualität signifikant verschlechtert und
jegliche optischen Mängel verstärkt.
Obwohl die Verwendung von Nahlinsen viele
Vorteile hat, halten diese trotzdem im Vergleich
nicht mit der Bildqualität stand, wie Sie sie mit
anderen Aufsätzen für den Nahbereich erreichen.
Wenn man ihre niedrigen Preis und ihren simplen
Aufbau in Betracht zieht, ist dies auch kaum
erstaunlich. Die Schärfe an den Kanten kann
besonders leiden und die Linsen sind auch sehr
anfällig für Geisterbilder sowie sphärische und
chromatische Aberrationen. Sie können die
Bildqualität jedoch maximieren, indem Sie eine
Blende von f/5.6 oder größer wählen und indem
Sie diese Linsen ausschließlich mit qualitativ
hochwertigeren Optiken, wie zum Beispiel
Objektiven mit fester Brennweite, kombinieren.
Die Wahl eines Filters von höherer Qualität, der
aus zwei Elementen besteht (Doppelkonstruktion)
ist eine weitere Möglichkeit, für die Sie allerdings
bereit sein müssen, mehr als 95 Euro
auszugeben.

Probieren Sie es aus!
Nahlinsen können in der Schärfe nicht mit
Makroobjektiven konkurrieren, was sich
besonders an den Kanten bemerkbar
macht. Sie bieten aber einen guten und
günstigen Einstieg in die Makrofotografie.
Ohne Filter +2 +4 +10

50
Die Makroausrüstung
Automatische Zwischenringe
Kommen Sie dem Objekt Ihrer Begierde näher: mit einem automatischen
Zwischenring. Eine hervorragende Makro-Option für das schmalere Budget,
das ausgezeichnete Ergebnisse liefert…
WENN SIE DEN KAUF eines speziellen Makroobjektivs
nicht rechtfertigen können, bei der Qualität Ihrer Bilder
aber keine Kompromisse eingehen möchten, indem Sie
Nahlinsen verwenden, sollten Sie überlegen, in einen
Satz automatischer Zwischenringe zu investieren. Diese
leeren Röhren werden zwischen Kameragehäuse und
Objektiv angebracht und entfernen das Objektiv weiter
von der Sensorebene. Damit reduzieren sie die
minimale Fokusdistanz des Objektivs und ermöglichen
es Ihnen somit, auf kürzere Distanz zu fokussieren und
eine stärkere Vergrößerung des Objekts zu erreichen.
Zwischenringe sind in unterschiedlichen
Kameragewindegrößen erhältlich, und, da sie ohne
irgendwelche optischen Elemente konstruiert sind, ist
die Bildqualität gut. Allerdings reduzieren sie die Menge
des Lichts, die in die Kamera einfällt: Je stärker die
Vergrößerung, umso mehr Licht geht verloren. Das
TTL-Messsystem Ihrer Kamera wird diesen Verlust
automatisch ausgleichen, aber dafür werden sich bei
der Verwendung eines solchen Ringes die
Verschlusszeiten verlängern. Es ist wichtig, dies im
Hinterkopf zu behalten, wenn Sie aus der Hand
fotografieren.
Automatische Zwischenringe sind kompakt und leicht,
und in Kombination mit einem hochwertigen Objektiv
sind sie in der Lage, exzellente Ergebnisse zu erzielen,
die dem Vergleich mit denen eines Makroobjektivs
durchaus standhalten. Sie sind einzeln oder im Set
erhältlich. Diese Sets enthalten Längen von 12 / 20 / 36
Millimetern. Das ist auch bei den Modellen von Kenko
(siehe Abbildung) der Fall. Dabei gilt: je länger die
Röhre, umso stärker die Vergrößerung und das
Wiedergabeverhältnis. Man kann die Ringe auch
miteinander kombinieren, um eine stärkere
Vergrößerung bis hin zu 1:1 (Lebensgröße) oder größer
zu erzielen. Insgesamt stellen sie einen sehr vielseitigen
und nützlichen Aufsatz für die Fotografie von
Nahaufnahmen dar.
Es gibt auch nicht-automatische Versionen. Diese sind
zumeist recht günstig in der Anschaffung. Allerdings
deaktivieren sie viele der wichtigsten
Automatikfunktionen der Kamera, wie die
Belichtungsmessung und den Autofokus, sodass Sie
sorgfältiger arbeiten müssen, wenn Sie eine solche,
nicht-automatische Version verwenden. Automatische
Zwischenringe sind ab einem Preis von 60 Euro
erhältlich und erhalten alle Mess- und Fokusanschlüsse,
Die Vor- und Nachteile
Da keine optischen Elemente enthalten sind, ist
gute Bildqualität gewährleistet
Leicht und einfach zu transportieren
Kostengünstig
Einfach in der Anwendung
Nützlich, um die minimale Fokusdistanz auch langer
Objektive zu reduzieren
Reduziert das Licht, das in die Kamera einfällt:
Je stärker die Vergrößerung, umso mehr Licht geht
verloren
Kurze Arbeitsdistanz
Nicht-automatische Versionen deaktivieren
Kamerafunktionen wie Belichtungsmessung und
Autofokus
Umständlicher zu wechseln als Makroobjektive
was sie sehr praktisch und einfach in der Anwendung
macht. Ihr größter Nachteil ist, dass, wie bei Nahlinsen
auch, die Arbeitsdistanzen sehr kurz sein können, was
es schwierig macht, zusätzliche Lichtquellen zu
positionieren. Darüber hinaus laufen Sie auf eine solch
kurze Entfernung eher Gefahr, lebendige Motive
aufzuscheuchen und zur Flucht zu verleiten. Für die
meisten Objekte für die Makrofotografie sind
Zwischenringe jedoch gut geeignet und stellen ein
nützliches Accessoire dar, das man immer in seiner
Kameratasche bereithalten kann, zumal sie darüber
hinaus auch hilfreich sind, um die minimale
Fokusdistanz längere Objektive zu reduzieren.
Automatische Zwischenringe: Häufig gestellte Fragen
F Welche Objektive verwendet man
am besten in Verbindung mit
automatischen Zwischenringen?
A Wenn Sie Bilder mit einer starken Vergrößerung
wünschen, sollten Sie die Ringe am besten mit
einer kurzen Brennweite kombinieren. Ein Objektiv
in dem Bereich von 35 Millimetern bis zu 100
Millimetern ist ideal. Kleine Verlängerungen wie
12 Millimeter arbeiten am effektivsten in
Verbindung mit einer kurzen Brennweite, wie 35
Millimeter oder 50 Millimeter. Wie viel
Verlängerung Sie benötigen hängt in der
Hauptsache davon ab, wie groß Ihr Objekt ist und
wie stark Sie es vergrößern möchten.
Zwischenringe können zwar für alle Brennweiten
nützlich sein, um deren minimale Fokusdistanz zu
reduzieren, aber für gewöhnlich ist es nicht
praktikabel, hohe Wiedergabeverhältnisse mit
einer Brennweite von mehr als 100 Millimetern
erreichen zu wollen: Die erforderliche
Verlängerung wäre zu groß, was zu einem zu
hohen Verlust von Licht führen würde.
F Wie setze ich automatische
Zwischenringe in meine Kamera
ein?
A Einsatz und Verwendung automatischer
Zwischenringe könnte nicht einfacher sein.
Schalten Sie die Kamera aus und entfernen Sie
die Gehäuseabdeckung. Als nächstes bringen
Sie den Zwischenring an, wie Sie es mit einem
Objektiv tun würden: Richten Sie die
Markierung auf dem Ring an der an dem
Kameragewinde aus und drehen Sie dann den
Ring (in die richtige Richtung), bis er einrastet.
Als nächstes richten Sie die Markierung auf
dem Objektiv an der des Rings aus und drehen
das Objektiv, bis es einrastet. Automatische
Zwischenringe verfügen über Kontakte, die die
automatische Belichtungsmessung und
Fokussierung aufrechterhalten. Wenn Sie also
die Kamera wieder einschalten, werden sowohl
diese, als auch das Objektiv, ganz normal
funktionieren und Sie sind bereit, mit Ihren
Nahaufnahmen zu beginnen.
Vergrößerung
Die mit Zwischenringen erreichte Vergrößerung
variiert je nach der Länge des Rings und der
Brennweite des Objektivs. Das Verhältnis einer
beliebigen Kombination aus Ring und Objektiv ist
relativ leicht zu errechnen: Teilen Sie einfach das
Maß der Verlängerung durch die Brennweite des
Objektivs.
Wenn Sie zum Beispiel einen Zwischenring von
25 Millimetern Länge mit einem Objektiv mit
einer Brennweite von 50 Millimetern
kombinieren, ist die Vergrößerung 25 / 50 = 0,5x
oder 1:2 (halbe Lebensgröße). Das gleiche Maß
an Verlängerung in Kombination mit einem
Objektiv mit einer Brennweite von 100
Millimetern würde eine Vergrößerung von 1:4
(einem Viertel Lebensgröße) erzielen. Wenn Sie
eine Vergrößerung im Verhältnis 1:1
(Lebensgröße) erreichen möchten, müssen Sie
eine Verlängerung verwenden, die der Brennweite
des Objektivs gleicht, zum Beispiel eine
Verlängerung um 50 Millimeter in Verbindung mit
einem 50 mm Objektiv. Rechts finden Sie eine

Ein Auge für Details
Wenn Sie einen automatischen
Zwischenring mit einer kurzen Brennweite
kombinieren, können Sie atemberaubende
Nahaufnahmen wie diese fotografieren.
Verläng. 35mm 50mm 100mm
Ohne Zwischenring
12mm
12mm 0.34x
(1:2.9)
25mm 0.71x
(1:1.4)
36mm 1.03x
(1:0.97)
0.24x
(1:4.1)
0.5x
(1:2)
0.72x
(1:1.3)
0.12x
(1:8.3)
0.25x
(1:4)
0.36x
(1:2.7)
Tabelle mit den Vergrößerungen, die Sie mit
automatischen Zwischenringen in Verbindung mit
drei häufig verwendeten Brennweiten erzielen. Wie
Sie sehen können, gilt: Je kürzer die Brennweite,
desto stärker die Vergrößerung.
Vergleichsserie (rechts): Diese Bilderserie
zeigt die wesentlichen Unterschiede in der
Vergrößerung bei der Verwendung eines
automatischen Zwischenringes mit 12 Millimetern,
25 Millimetern und 36 Millimetern in Kombination
mit einem 50 mm Standardobjektiv.
25mm
36mm

52
Die Ausrüstung für Makroaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Umkehren des Objektivs
Diese Option bietet die stärkste Vergrößerung von allen Makro-Accessoires, erfordert aber etwas mehr Aufwand, um perfekte
Ergebnisse zu erzielen. Hier erfahren Sie alles über die sogenannten „Umkehrringe“
UMKEHRRINGE SIND nützliche Aufsätze für den
Nahbereich. Sie können sehr stark vergrößern, mehr als alle
anderen Aufsätze, die wir auf den vorangegangenen Seiten
vorgestellt haben. Umkehrringe funktionieren, indem sie es
ermöglichen, dass ein Objektiv verkehrt herum an der
Kamera angebracht wird. Dieser Adapter ist auf einer Seite
mit einem hinteren Objektivverschluss und auf der anderen
Seite mit einem Außengewinde für Filter versehen, mit denen
Das Objektiv am Kameragehäuse befestigt wird. Durch diese
Umkehrung des Objektivs wird dessen optisches Zentrum
von der Sensorebene verschoben, was ein gewisses Maß an
Verlängerung mit sich bringt und es dem Objektiv ermöglicht,
viel näher zu fokussieren.
Der genaue Grad der Vergrößerung hängt von der Brennweite
des Objektivs und dem Grad der Verschiebung ab. Je kürzer
das Objektiv, desto stärker die Vergrößerung. Ein Objektiv mit
fester Brennweite gilt als am besten geeignet, und
Brennweiten im Bereich von 28 Millimetern bis zu 50
Millimetern sind eine beliebte Wahl.
Unter Verwendung eines Umkehrrings sind Vergrößerungen,
die die doppelte Lebensgröße übersteigen, möglich, allerdings
müssen Sie damit rechnen, dass die Entfernung vom Objekt
bis zur Kamera bei hohen Wiedergabeverhältnissen nicht
mehr als ein paar Millimeter beträgt.
Nun werden Sie sich fragen, warum die optische Qualität
durch die Umkehrung nicht stark beeinträchtigt wird. Um
die höchstmögliche Bildqualität zu erhalten, sollte das
größte Element eines Objektivs auf die weiteste Entfernung
gerichtet sein. Normalerweise ist die Distanz zwischen
Kamera und Objekt viel größer, als die zwischen Objektiv
und Sensor. Wenn Sie jedoch so nahe am Objekt arbeiten,
kann das Gegenteil der Fall sein. Folglich trägt eine
Umkehrung des Objektivs sogar dazu bei, eine hohe
Bildqualität sicherzustellen.
Bei extrem hohen Wiedergabeverhältnissen ist es das
Beste, in Innenräumen oder in der kontrollierten
Umgebung eines Studios zu bleiben, bis Sie genügend
Erfahrung gesammelt haben. Die Tiefenschärfe wird
außergewöhnlich flach und die Ausleuchtung ist stark
eingeschränkt. Bei weniger extremen Vergrößerungen ist
ein solcher Ring für eine ganze Reihe von Motiven für
Nahaufnahmen geeignet – ganz gleich, ob drinnen oder
draußen. Aufgrund der kurzen Arbeitsdistanz sollten Sie
sich jedoch auf statische Objekte beschränken und ein
Stativ verwenden, um die Stabilität zu fördern und die
Fokussierung zu unterstützen.
Vor- und Nachteile
Exzellente Bildqualität
Starke Vergrößerungen von 1:1 und
größer sind möglich
Sehr kurze Arbeitsdistanz
Automatische Versionen sind teuer
Manuelle oder automatische Ringe? Sie haben die Wahl!
Im Fachhandel sind sowohl manuelle als auch
automatische Zwischenringe erhältlich. Tatsächlich
gehören die manuellen Ringe zu den günstigsten
Aufsätzen für Nahaufnahmen. Sie sind schon für
ca. 10 Euro zu haben. Bevor Sie jetzt aber
loslaufen, um einen zu kaufen, sollten Sie sich
darüber im Klaren sein, dass die automatische
Belichtungsmessung sowie der Autofokus verloren
gehen. Manche Objektive benötigen darüber
hinaus einen weiteren Adapter, um die Blende so
zu kontrollieren, dass Sie diese wechseln können.
Am besten für die Verwendung mit manuellen
Ringen geeignet sind Objektive, die über einen
Blendenring verfügen: Pentax und ältere
Nikon-Objektive zum Beispiel, ebenso wie
Olympus OM mit manuellem Fokus und Canon
FD-Objektiven. Schauen Sie einmal auf dem
Gebrauchtwarenregal Ihres örtlichen Fotohändlers,
dort können Sie sie zu erschwinglichen Preisen
finden. Wenn Sie Benutzerfreundlichkeit und hohe
Geschwindigkeit wünschen, ist ein spezieller,
automatischer Umkehrring klar die bessere Wahl,
z. B. der Novoflex EOS-RETRO (www.amazon.
de). Hierbei wird eine Seite am Objektivverschluss
der Kamera angebracht, die andere am
Rückdeckel. Ein flexibles Kabel verbindet die
beiden Seiten und ermöglicht die elektronische
Kommunikation. Ein auf das vordere
Filtergewinde des Objektivs aufgeschraubter
Filterring sorgt für den Anschluss ans
Kameragehäuse. Adapterringe (s. unten links)
können auch genutzt werden, um Objektive mit
einem weiteren Filtergewinde am
Objektivgewinde anzubringen.
Automatischer Fokus und Belichtungsmessung
sind möglich – denken Sie aber daran, dass auf
kurze Distanzen der manuelle Fokus ohnehin
besser ist. Diese speziellen, automatischen
Umkehrringe sind nicht gerade billig (um 300
Euro), aber sie ermöglichen unglaublich stark
vergrößerte und erstaunliche Nahaufnahmen.
Adapterringe
Adapterringe sollen einen Filter
auf ein Objektiv anpassen,
wenn die Filtergewinde der
beiden unterschiedliche
Durchmesser aufweisen. Wenn
Sie zum Beispiel einen Filter mit
einem Durchmesser von 72 Millimetern
besitzen, diesen aber auf ein Objektiv mit einem Filtergewinde mit 67
Millimetern Durchmesser aufschrauben möchten, können Sie dies mit
einem passenden Adapterring tun. Diese Ringe werden entweder aus
Metall oder aus Kunststoff gefertigt. Sie sind verhältnismäßig günstig
und in einer ganzen Reihe von Größen erhältlich. Es gibt zwei Arten von
Adapterringen: StepUp und StepDown. StepUp-Ringe sind eine
nützliche und kostengünstige Möglichkeit, um die Kompatibilität und
die Nützlichkeit größerer Filter zu erweitern. StepDown-Ringe sind im
Allgemeinen weniger praktisch, da Sie aufgrund Ihrer Natur das Risiko
der Vignettierung verstärken. Sie sind jedoch nützlich, um ein
umgekehrtes Objektiv mit einem größeren Filtergewinde an einen
automatischen Adapterring anzubringen. Wir haben einen Kood 77-58
Millimeter Ring verwendet, um das Canon EF 17 40 Millimeter f/4 mit
dem Novoflex Adapterring zu verbinden.
Verwendung von automatischen Adapterringen
Daniel Lezano hat das Novoflex
EOS-RETRO System getestet:
„Ich bin schon lange ein Fan von
Nahaufnahmen, und das 100 mm
Makro ist eins meiner
Lieblingsobjektive. Ich habe noch nie
versucht, ein Objektiv umzukehren und
bin froh, dass ich nun das Novoflex
ausprobieren konnte. Es behält die
elektronische Kommunikation
zwischen Kameragehäuse und Objektiv
bei, was den Aufnahmeprozess stark
vereinfacht, da die Belichtungsmessund
Autofokusfunktion weiter arbeiten.
Somit konnte ich die Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl zusammen mit der
Multizonenmessung verwenden und
die Herausforderungen, denen ich mich
zu stellen hatte, demzufolge etwas
dezimieren. Ich habe den Novoflex
zusammen mit einer Canon EOS 550D
und einem Canon 17-40 mm f/4L
Objektiv benutzt. Wie ich feststellen
musste, hatte der Autofokus aufgrund
der starken Vergrößerung Probleme, das
Objekt scharfzustellen, sodass ich die
meiste Zeit manuell fokussiert habe.
Das war nicht weiter tragisch, da ich
auch sonst mit dem 100 Millimeter
meistens manuell fokussiere.
Der Novoflex ermöglicht Aufnahmen
mit sehr starker Vergrößerung und Sie
müssen somit darauf vorbereitet sein,
viel Geduld aufbringen zu müssen,
wenn Sie gute Bilder einfangen
möchten. Die kurze Arbeitsdistanz hat
zur Folge, dass man sehr nah an sein
Objekt herangehen muss. Wenn man,

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Die Ausrüstung für Makroaufnahmen 53
THOMAS SHAHAN
Überlebensgroß
Mit viel Erfahrung und Praxis können
auch Sie mit einem Aufbau mit
umgekehrtem Objektiv erstaunliche
Nahaufnahmen wie diese schießen.
so wie ich, Käfer fotografieren möchte,
muss man damit rechnen, dass viele schon
weggekrabbelt oder -geflogen sind, bis man
aufnahmebereit ist.
Bei einer so starken Vergrößerung muss
man sich physisch nach vorne und hinten
bewegen, bis das Objekt im Fokus ist.
Ich hatte meinen Aufbau auf ein Manfrotto
190XPROB gestellt (aufgrund des
ernsthaften Risikos der Verwacklung raten
wir Ihnen, Ihren Aufbau mit einem Stativ
abzustützen), was zur Folge hatte, dass ich
alles nach vorne und wieder nach hinten
schieben musste. Ich fand, es sei das
Schnellste, mit dem Zoomobjektiv in der
Tele-Einstellung zu beginnen (d.h. 40
Millimeter) und den manuellen Fokus auf
eine mittlere Distanz einzustellen. Dann
bewegte ich den gesamten Aufbau so lange
hin und her, bis das Objekt akzeptabel
scharf erschien und nahm anschließend die
Feineinstellungen am Fokus vor. Wenn ich
das Objekt noch stärker vergrößern wollte,
zoomte ich das Objektiv bis in seinen
Weitwinkelbereich hinein (das klingt
merkwürdig, ist aber richtig!) und passte
wiederum den Fokus an.
Das ist ein langsamer Prozess, aber es hat
funktioniert. Zum Schluss habe ich noch
zwei Tipps für Sie: Versuchen Sie, die
Sensorebene parallel zum Objekt
auszurichten, da die Tiefenschärfe
unglaublich flach ist. Und wenn Sie die
Möglichkeit haben, LiveView zu
verwenden, sollten Sie dies auch tun, da
dies es Fokussierung sowie die
Bildkomposition um so vieles einfacher und
schneller macht.“
Aufbau
Sie müssen sehr nah an
Ihr Objekt heran, um die
beste Vergrößerung zu
erzielen. Diese Spinne war
lediglich fünf Millimeter
lang. Beachten Sie die kurze
resultierende Tiefenschärfe.

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Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
blumen
Die Natur gehört zweifelsohne zu den beliebtesten Fotomotiven – und dennoch stellt sie uns vor die größten
technischen Herausforderungen. Der preisgekrönte Naturfotograf Ross Hoddinott teilt exklusiv sein Wissen, wie man
tolle Bilder von wilden Pflanzen macht, die entlang unserer Hecken und Wälder blühen

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 55

56
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
UNSER WEIDELAND, Hecken und Wälder sind im
Sommer voller leuchtender Farben. Wildblumen
haben Hochsaison und bieten Fotografen zahllose
Gelegenheiten für atemberaubende Blumenbilder.
Sie können buchstäblich überall auftauchen: an
Seitenstreifen von Straßen und sogar aus den Rissen
im Bürgersteig. Es ist also ganz gleich, wo Sie leben,
Sie werden nicht weit fahren müssen, um blühende
Pflanzen für Ihre Schnappschüsse zu finden. Sie
können praktisch mit jeder Brennweite fotografiert
werden. Mit einem Weitwinkelobjektiv können sie im
Kontext mit ihrer Umgebung abgebildet werden. Ein
Zoom oder Teleobjektiv ist gut für kleine Gruppen und
ein Makroobjektiv oder ein Aufsatz für Nahaufnahmen
wird verwendet, um einzelne Blumen zu isolieren. Im
Ergebnis bedeutet dies, dass tolle Aufnahmen ganz in
Ihrer Reichweite liegen, egal über welche Ausrüstung
und welches Budget Sie verfügen.
Die Größe, Kontur, Farbe und Form unserer
heimischen Wildpflanzen variiert enorm. Daher ist es
etwas schwierig, spezifische Ratschläge zu erteilen,
wie man sie am besten fotografiert. Größtenteils
bestimmen das Motiv, seine Umgebung und die
Lichtverhältnisse die Herangehensweise. Ich
garantiere Ihnen jedoch, dass Ihre Wildblumen-Bilder
von meinen bewährten Tipps und Ratschlägen
profitieren werden.
Aufrüsten!
Um Wildblumen zu fotografieren, braucht man
idealerweise ein Makroobjektiv oder einen Aufsatz
für Nahaufnahmen. Wenn Sie die Kosten für
ein spezielles Makroobjektiv nicht rechtfertigen
können, ziehen Sie die Verwendung eines
Zwischenrings oder einer Nahlinse, die mit einer
Standardbrennweite kombiniert wird, in Betracht.
Ein Teleobjektiv – in der Region von 200 mm oder
300 mm – ist nützlich, um größere Blumen zu
fotografieren, wie z.B. Orchideen. Außerdem kann
ein Weitwinkelobjektiv nützlich sein, wenn Sie
große Blumenbeete fotografieren möchten oder
Bilder, bei denen die Umgebung des Motivs mit
eingeschlossen wird. Sie sollten immer ein stabiles
Stativ dabei haben, um ein Verwackeln der Kamera
zu vermeiden und den Bildaufbau zu unterstützen.
Wenn Sie jedoch auf Bodenhöhe fotografieren,
ist ein Bohnensack praktischer – zusammen mit
einem Stück Plane, auf das Sie sich legen können.
Ein Reflektor ist weiteres unverzichtbares Zubehör.
Ein Zerstäuber (Sprühflasche) kann eingesetzt
werden, um feine Wassertröpfchen, ähnlich wie
Tautropfen, zuzufügen. Ein Polfilter ist nützlich,
um reflexive Blendenflecke aus dem Laub zu
reduzieren und ein Weichzeichnungs-Filter kann
gut in Kombination mit Motiven, die von hinten
ausgeleuchtet werden, eingesetzt werden. Ein
Winkelsucher ist ideal geeignet, um Wildblumen
auf Bodenhöhe zu fotografieren. Aus Gründen der
Präzision sollten Sie immer manuell fokussieren, es
sei denn, Ihre Sehkraft macht das nicht mit. Wenn
Ihre Kamera über eine Vorschau der Tiefenschärfe
verfügt, verwenden Sie diese, um zu überprüfen,
ob die gewählte Blende ausreichend Tiefenschärfe
erzeugt. Betätigen Sie den Auslöser über den
Selbstauslöser der Kamera, um die Bewegung der
Kamera zu minimieren.
Ohne Reflektor
Mit Reflektor
Einen Reflektor verwenden Wenn ich
1Wildblumen fotografiere, verwende ich nur dann einen
Blitz, wenn die kürzest mögliche Verschlusszeit noch zu
langsam ist, um Bewegungen einzufrieren. Persönlich finde
ich, dass ein Blitz das natürliche Empfinden eines Bildes
ruiniert – er zerstört die raffinierte Farbgebung und die feinen
Details. Wenn die Lichtverhältnisse schwach sind, bevorzuge
ich es, das auf natürliche Weise erhältliche Licht zu
manipulieren. Das geht zum Beispiel mit einem Reflektor,
wie die klappbaren, leichtgewichtigen Modelle von Lastolite.
Alternativ kann man auch einen selber basteln, indem man
Alufolie über ein Stück Pappe spannt. Ein Reflektor könnte nicht
leichter in der Anwendung sein. Positionieren Sie ihn einfach in der Nähe Ihres Motivs in einem solchen
Winkel, dass er natürliches Licht auf den notwendigen Bereich richtet. Die Intensität des „abgeprallten“
Lichts kann verstärkt oder vermindert werden, indem der Reflektor näher oder weiter vom Motiv positioniert
wird. Bei Bewölkung oder beim Fotografieren im Wald unter einem dichten Blätterdach ist ein Reflektor
unersetzlich, aber er kann auch bei hellen, sonnigen Lichtverhältnissen zum Einsatz kommen. Zum Beispiel
erzeugt ein Sonnenlicht direkt von oben hässliche, grelle Schatten, die angehoben werden können, wenn
Licht auf die Schattenbereiche geworfen wird. Es kann etwas knifflig und heikel sein, ihn beim Fotografieren
akkurat zu positionieren. Ich persönlich verwende einen Wimberley Plamp, um ihn in Position zu bringen.
Dies ist ein Kugel-Gelenkarm mit je einer Klemme an beiden Enden. Ein Ende kann an ein Stativbein
angebracht werden, während das andere den Reflektor hält.
Jäten Jäten ist ein wesentlicher Teil der Fotografie von
Vorher
2Wildblumen. Aber keine Sorge, Sie brauchen dafür keinen grünen
Daumen. Jäten ist ein Begriff, der für die selektive Entfernung von
Gräsern und anderen störenden Elementen aus dem Vorder- und
Hintergrund eines Bildes verwendet wird. Nach meiner Erfahrung
kommt es nur selten vor, dass man eine wild wachsende Pflanze
fotografieren kann, ohne zunächst etwas aufzuräumen – es sei denn
das Motiv füllt den Sucher komplett aus. Das Ausmaß des Jätens
hängt von der Umgebung und der gewählten f/Zahl ab. Bei einer
weiten Blende ist die Tiefenschärfe flach, daher ist weniger Aufräumen
erforderlich, da der Hintergrund des Motivs rasch unscharf wird. Im
Gegensatz dazu erzeugt die erweiterte Tiefenschärfe bei kleinen
Blenden mehr Details und Abgrenzung in der Umgebung des Motivs
– was aus dem Jäten einen kniffligen, zeitraubenden Prozess macht.
Kleinere Störungen im Hintergrund können auch später mit dem
Kopierstempel-Werkzeug in Photoshop entfernt werden, aber bei
anderen funktioniert das nicht, ohne dass dies im fertigen Bild noch
deutlich zu sehen ist. Es ist auf jeden Fall besser, das Bild direkt in der
Kamera richtig hinzubekommen. Meine Herangehensweise sieht so
aus, dass ich zuerst das Bild aufbaue und die Belichtung einstelle.
Dann schaue ich mir die Vorschau der Tiefenschärfe an und
untersuche das Bild sorgfältig, ob sich darin irgendetwas findet, was
störend sein könnte. Wenn Ihre Spiegelreflexkamera keine
Vorschaufunktion hat, machen Sie eine Aufnahme und überprüfen Sie
diese auf dem LCD Monitor. Anschließend drücke ich alles Störende
sorgfältig mit meiner Hand nach unten oder entferne es mit einer
Schere. Dabei ist große Sorgfalt und Rücksicht notwendig. Entfernen
Sie nur Gras und ähnliches und schneiden oder zerstören Sie nie andere
Wildblumen. Letztendlich geht es um einen sauberen und diffusen
Hintergrund.
Nach ästhetischen Gesichtspunkten kann der Unterschied zwischen
einem gejäteten und einem nicht gejäteten Bild beachtlich sein. Auch
wenn ein selektives Aufräumen dazu führt, dass es mit dem
Fotografieren etwas länger dauert, können Wildblumen im Gegensatz
zu anderen Motiven in der Natur nicht weglaufen oder wegfliegen.
Somit besteht kein Grund zur Eile. Denken Sie immer daran, dass das,
was Sie aus dem Bild entfernen oft genauso wichtig sein kann wie das,
was tatsächlich darauf zu sehen ist.

„Nach meiner
Erfahrung
kommt es nur
selten vor, dass
man eine wild
wachsende
Pflanze
fotografieren
kann, ohne
zunächst etwas
aufzuräumen“
Nach dem Jäten
Wenn Sie sich einen Augenblick Zeit nehmen,
Ihren Bildaufbau aufzuräumen, bevor Sie auf
den Auslöser drücken, kann dies den
Unterschied zwischen einem
durchschnittlichen und einem wirklich
außergewöhnlichen Bild ausmachen. Ihr Motiv
läuft nicht weg, also nehmen Sie sich die Zeit
und machen Sie es richtig.

58
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Lichtverhältnisse Wie bei jedem Motiv sind
3die Lichtverhältnisse ein wichtiger Aspekt. Je
nachdem, wie Sie das Umgebungslicht einsetzen,
entscheidet dies zu einem Großteil das Aussehen der
endgültigen Bildes. Am liebsten arbeite ich an hellen,
aber bewölkten Tagen. Das Laub blendet nicht so stark,
die Farben sind gesättigter und der niedrigere Kontrast
ermöglicht es mir, feine Details einzufangen, die
anderenfalls ausgewaschen worden wären. Allerdings
sind die Verschlusszeiten bei bewölkten Bedingungen
länger, daher sollte es ein windstiller Tag sein und ein
Abstützen der Kamera ist wichtig. Licht von der Seite
oder von vorne ist in Ordnung, aber vermeiden Sie das
Fotografieren um die Mittagszeit, wenn die Sonne grell
am Himmel steht. Falls dies unvermeidbar ist, werfen
Sie Ihren Schatten über das Motiv, um den Kontrast zu
senken und verwenden Sie ein Stativ und einen
Selbstauslöser, um das Bild aufzunehmen.
Um Fotos von Wildblumen zu machen, die mehr
Drama und Wirkung haben, sollten Sie diese von hinten
beleuchten. Abend- oder Morgenlicht ist am besten
geeignet, wenn die Sonne niedrig am Himmel steht.
Dann ist sie perfekt, um Konturen und Formen
hervorzuheben. Das kann zu wundervollen Ergebnissen
führen – winzige Härchen und Details auf den Stängeln
werden angeleuchtet und die Blütenblätter sehen fast
transparent aus. Um ein Motiv von hinten zu
beleuchten, müssen Sie in die Richtung des Lichtes
fotografieren, daher besteht das Risiko von
Blendenflecken. Um dieses Problem zu vermeiden,
verwenden Sie eine Objektivkappe oder schirmen es mit
der Hand oder einem Stück Karton ab. Die
komplizierten Lichtverhältnisse können leicht das
Messsystem in die Irre führen, also überprüfen Sie die
Bilder anhand des LCD-Monitors und grenzen Sie so die
Belichtungseinstellungen ein.
Tiefenschärfe Die gewählte Blende und die
4daraus resultierende Tiefenschärfe bestimmen
größtenteils das Aussehen und die Anmutung des
endgültigen Bildes. Es gibt keine endgültige Regel, wie
viel oder wie wenig Tiefenschärfe erforderlich ist.
Diese Entscheidung treffen Sie, wenn Sie das Bild
aufnehmen, je nachdem welchen Effekt Sie erzielen
möchten. Wenn Sie das Auge des Betrachters auf
einen bestimmten Fokuspunkt lenken möchten,
verwenden Sie eine große Blende wie f/2.8 oder f/4.
Wenn Sie die Schärfe von Vordergrund bis
Hintergrund maximieren möchten, entscheiden Sie
sich für eine hohe f/Zahl wie f/16 oder f/22. Ihre
Kamera kann nicht vorhersehen, welchen Effekt Sie
wünschen, daher ist es wichtig, die Blende manuell
einzustellen und sich nicht auf die automatischen
Belichtungsmodi der Kamera zu verlassen. Wenn Sie
sich nicht sicher sind, welche Blende den besten
Effekt erzeugt, nehmen Sie einfach eine Sequenz von
Bilder mit unterschiedlichen f/Zahlen auf und
entscheiden später, was Sie bevorzugen. Das habe ich
so gemacht, als ich diese Nahaufnahme einer
Schöllkraut-Blume fotografiert habe. In diesem Fall
bevorzuge ich klar die Bilder mit flacher Tiefenschärfe.
f/22
f/5.6
f/2.8

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 59
Weit verbreitete Wildblumen
Hier sind fünf der beliebtesten Wildblumen, die Sie
in Deutschland fotografieren können.
Geflecktes Knabenkrauf Eine der am
weitesten verbreiteten wilden Orchideenarten, die
in Wäldern, in Gestrüpp und auf Wiesen wachsen.
Die glänzenden, dunkelgrünen Blätter sind
scheckig und die Blütenähre ist rosa-lilafarben.
Wilde Primel Bekannte mehrjährige Blume in
Wäldern, Hecken und auf schattigem Weideland.
Auch im Garten beliebt. Die Blüten sind 20 bis 30
Millimeter groß und werden von langen, haarigen
Stängeln getragen.
Glockenblume Auch wenn sie auch in
Deutschland zu finden ist, so ist ihr Hauptstandort
in Großbritannien. Dort befindet sich mehr als 50
Prozent der gesamten Population der Welt. Oft
findet man sie als eindrucksvolle, dichte und sehr
fotogene Teppiche.
5
Originalität Frische Bilder von weit verbreiteten, oft
fotografierten Blumen zu machen, ist alles andere als
einfach. Und allzu oft nehmen wir ein Motiv einfach aus
Gewohnheit immer wieder auf die gleiche Art auf. Mit anderen
Worten können vorgefasste Ideen unsere Kreativität
beschneiden. Durch die Digitalfotografie ist das
Experimentieren heute leichter als je zuvor, also lassen Sie Ihrer
Fantasie freien Lauf. Jede Gattung hat das Potenzial, auf
unendliche Art und Weisen fotografiert zu werden. Es ist
möglich, einen ganz unterschiedlichen Satz von Bildern von
dem gleichen Motiv zu machen, indem man einfach
Blickwinkel, Brennweite, Lichtverhältnisse und Belichtung
sowie Hintergrund oder Entfernung der Kamera zum Motiv
verändert. Jeder Parameter kann einen dramatischen Effekt für
das Aussehen und die Anmutung des fertigen Bildes haben.
Aus meiner Erfahrung heraus ist es am besten, zunächst das
Bild aufzunehmen, das am naheliegendsten ist und sich
anschließend um das Motiv herum zu bewegen und andere
Herangehensweisen auszuprobieren. Fotografieren Sie aus
niedrigen und hohen Blickwinkeln und variieren Sie dann die
Brennweiten und die Tiefenschärfe. Füllen Sie das Bild mit der
Blume, aber machen Sie auch eine Aufnahme, auf der sie klein
in ihrer Umgebung zu sehen ist. Wenn ein leichter Wind weht,
verwenden Sie eine lange Verschlusszeit, um die Blume
absichtlich verschwimmen zu lassen. Ihrer Fantasie sind keine
Grenzen gesetzt. Hier habe ich einen Wald in der Nähe
besucht, in dem in großer Zahl Buschwindröschen wachsen.
Diese sehr unterschiedlichen Ergebnisse habe ich in wenigen
Minuten eingefangen.
Original
Buschwindröschen Allgemein in Wäldern
weit verbreitete mehrjährige Pflanze. Die langen
Blätter am Stamm sind in drei Zipfel geteilt.
Fotografieren Sie sie einzeln oder als große
Blütenteppiche.
Fingerhut Große leicht erkennbare
Blume – oft zu finden entlang von Küstenpfaden,
Waldlichtungen und im Gestrüpp. Seine
Blütenähre birgt eine Reihe von rosa-lilafarbenen
rohrförmigen Blüten, die zudem giftig sind.

60
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Wassertropfen
Mit Wassertropfen können
Blumenbilder visuell interessanter
aussehen – das ist ganz einfach, wenn
man weiß, wie es geht
Spiegelung in Tropfen
Lust auf diese alternative Methode? Blättern Sie
weiter, um herauszufinden wie!
Daniel Lezano Bei so viel Regen in
Deutschland, insbesondere in den letzten
Jahren, könnte man es als merkwürdig
bezeichnen, eine Anleitung zu schreiben,
wie man Regentropfen nachahmt. Leider fällt der
meiste Regen in den kälteren Monaten, wenn die Zahl
der Gartenblumen eher spärlich ist. Da nun mal im
Sommer weniger Regen fällt, ist die einzige Methode,
Regentropfen zu fotografieren, diese selbst zu
erstellen.
Das geht ganz einfach mit einer Sprühflasche, einer
Gießkanne oder einem Gartenschlauch. Wenn Sie
eine der letzten beiden Optionen verwenden, achten
Sie darauf, dass die Düse einen Sprühaufsatz für das
Wasser hat, sodass dieses nicht aus einem dicken
Strahl kommt und womöglich die filigranen Pflanzen
beschädigt.
Es gibt eine Reihe von unterschiedlichen
Möglichkeiten, wie Tropfen sich auf Gartenlaub
absetzen können und alle bieten die Gelegenheit für
eine andere Art von Bild. Eine der beliebtesten Arten
sind Tropfen, die an einem Stängel hängen,
normalerweise in Gruppen von zwei oder drei. Diese
effektive Technik wird um eine Dimension erweitert,
wenn Blumen in der Nähe sind, die sich in den
Tropfen spiegeln, wie beim Bild oben. Wenn Sie diese
Technik ausprobieren möchten, sollten Sie einen
Blickwinkel wählen, der den Hintergrund mit
einbezieht. Das andere beliebte Bild ist weitaus
leichter, aber ebenso ansprechend. Dabei müssen
Sie die Oberfläche eines Blattes oder Blütenblätter
mit Dutzenden von kleinen Tropfen bedecken, indem
Sie sie mit Wasser besprühen.
Für diese Schritt-für-Schritt-Anleitung wollte ich eine
Technik ausprobieren, die ich zuvor noch nicht
gesehen hatte. Dabei wollte ich einen einzelnen
Tropfen, der auf einer Blume liegt anstatt von ihr
herunterhängt, fotografieren. Die Blume meiner
Wahl war lilafarbener Zierlauch, eine meiner
Lieblings-Fotomotive aufgrund der komplexen
Struktur der vielschichtigen Blüte. Da ich mich viel
bewegen werde, um verschiedene Blickwinkel
auszuprobieren, fotografiere ich aus der Hand. Ein
100 mm Makro-Objektiv hilft mir dabei, nah
heranzukommen. Durch das strahlende Sonnenlicht
brauche ich mir um ein Verwackeln der Kamera keine
Sorgen zu machen, aber wegen der gelegentlichen
Windstöße muss ich die Verschlussgeschwindigkeit
relativ kurz halten, um eine Unschärfe durch die
Bewegung des Modells während der Aufnahme zu
vermeiden. Ich verwende die Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl, da ich unbedingt die Kontrolle über
die Tiefenschärfe behalten möchte.
Und noch ein letzter Punkt: Tropfen formen sich
besser und behalten ihre Form eher an feuchten
Tagen, wenn die Luft einen höheren
Feuchtigkeitsgehalt hat. Daher lässt sich diese
Technik im Sommer einfacher durchführen, wenn ein
Sturm aufzieht als an heißen, trockenen Tagen.
HELEN DIXON
Set-up
Das Wasser aufsprühen Sprühen Sie
1 zunächst nur einen Hauch von Wasser auf die
Blume, um zu sehen, welchen Effekt dies hat. Leider
finde ich, dass bei dieser Blumenart der Sprühbereich
des Wassers gut ist, aber die Tropfen sind zu klein und
nicht groß genug für das Bild. Ich muss mir noch etwas
anderes überlegen!
Experimentieren Ich versuche es mit einem
2 Schlauch, aber das Ergebnis ist das gleiche. Ich
entscheide mich, einen größeren Tropfen mit mehr
Kontrolle aufzusetzen und probiere dies mit einem
Strohhalm, den ich in ein Glas Wasser tauche. Indem
ich meinen Finger auf das Ende des Strohhalms setze,
kontrolliere ich das Lösen des Wassers auf den
Zierlauch.
Immer weiter probieren Ich brauche ein
3 paar Versuche, aber schließlich schaffe ich es,
einen großen Tropfen Wasser auf eine Blume zu setzen.
Das ist der Beweis, dass die Strohhalm-Methode mit
etwas Geduld und Glück funktionieren kann. Dieser
spezielle Tropfen ist zu groß, daher schüttle ich die
Pflanze und versuche es weiter, bis es besser klappt.
Den richtigen Blickwinkel finden Es
4 sind noch einige weitere Versuche nötig, aber
schließlich habe ich einen Tropfen, der eine geeignetere
Größe hat. Jetzt muss ich versuchen, einen guten
Blickwinkel zu finden und die beste Blende einstellen.
Ich beginne damit, von oben zu fotografieren, aber das
Ergebnis ist zu flach, also ändere ich meine Position und
suche nach Alternativen.
Auf Augenhöhe mit dem Motiv Ein
5 niedriger Blickwinkel gibt dem Bild eine stärkere
Dreidimensionalität und der Tropfen ist aufgrund der
flachen Tiefenschärfe deutlich sichtbar. Aber der
unscharfe Vordergrund stört und der dunkle Hintergrund
ist nicht besonders attraktiv.

Fertiges Bild
Nachdem ich meine Position etwas höher
verlagert habe, hat sich der Bildaufbau
dramatisch verbessert. Das Motiv
dominiert jetzt nicht nur das Bild, auch
der Vordergrund ist ruhiger und die grüne
Vegetation im Hintergrund wirkt
angenehmer. Blende f/8 liefert dazu die
perfekte Tiefenschärfe.

62
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 63
Fotografieren Sie eine
bunte, in Wassertropfen
gebrochene Blume
Fotografen lieben diese Technik – und nicht ohne Grund, denn sie
macht Riesenspaß und bringt interessante Ergebnisse
Ross Hoddinott: Sie könnten argumentieren, dass es ein bisschen wie ein
Klischee ist, wenn Sie das gebrochene Bild einer bunten Blume durch einen oder
mehrere Wassertröpfchen fotografieren, die auf einem Stängel oder einem Ast
hängen, und Sie hätten wohl ein wenig recht damit. Aber obwohl es nicht die
originellste Idee sein mag, ist nicht zu verleugnen, dass die Ergebnisse ins Auge springen
können. Weil es schon so oft gemacht wurde, ist es leicht, über diese Art von Aufnahme
hinwegzusehen. Das ist jedoch ein Fehler. Es spricht nichts dagegen, eine Idee
nachzumachen – solange Sie es gut machen und die Herausforderung genießen, ein gutes
Endergebnis zu erhalten.

64
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Empfohlene Ausrüstung
A u fb a u :Diese Art von Bild ist einfach zu fotografieren, und es sollte nicht
länger als eine Stunde dauern. Sie können Ihre Ausrüstung im Garten oder drinnen
aufbauen und einen kleinen Tisch als Basis verwenden. Ein Makroobjektiv wäre die
ideale Wahl, da dies in der Regel einen Wiedergabemaßstab von 1:1 hat, aber ein
Umkehrring, eine Nahlinse oder ein Zwischenring tun es auch. Ein Fernauslöser ist
ebenfalls von Nutzen (oder, wenn Sie keinen haben, der Selbstauslöser der Kamera),
ebenso wie ein kleiner Reflektor. Außerdem benötigen Sie eine bunte Blume, die Sie
fotografieren können, wie zum Beispiel eine Gerbera oder eine Sonnenblume.
Die Blume und das Objekt, an dem die Tropfen hängen, müssen in der richtigen
Position eingespannt werden, und die Tropfen sollten zwischen 10 und 30 cm
vor der Blume an einem dünnen Schilfrohr, Gras oder Zweig hängen. Wimberley
Plamps sind dafür sehr nützlich, aber Aktenklammern oder Klebeband funktionieren
auch. Verwenden Sie, um Ihre Tropfen zu erzeugen, eine Sprühflasche oder einen
Zerstäuber. Sprühen Sie so lange, bis sich große Tropfen bilden und vom Schilfrohr
oder Ast herunter hängen. Es kann ein frustrierender Prozess sein und einiger
Versuche bedürfen, bis die Tropfen genau richtig werden.
Wimberley Plamp:
Ich verwende einen einfachen
Aufbau mit einer Tischplatte und
habe vom örtlichen Blumenhändler
eine große, rote Gerbera gekauft.
Je größer die Blume, desto besser,
da Sie auch als Hintergrund für die
Aufnahme dient. Die Tropfen hängen
von einem frischen grünen Schilfrohr
aus meinem Teich. Ich befestige zwei
Wimberley Plamps am Tisch; einen
um das Schilfrohr an der richtigen
Stelle zu halten und den anderen, um
die Blume etwa 20 cm dahinter zu
positionieren. Das Schilfrohr muss
waagerecht gehalten werden, sonst
läuft das Wasser daran herunter,
aber der Vorteil der Verwendung
von „Plamps“ ist, dass ihre flexiblen
Arme einfach anzupassen und zu
positionieren sind. Ich richte Blume
und Schilf so aus, dass der Blütenkopf
einen bildfüllenden Hintergrund bildet.
Danach besprühe ich das Schilfrohr
mit einem Zerstäuber, bis sich eine
Reihe von Tropfen formt. Nachdem ich
das getan habe, bringe ich mein Stativ
in die richtige Position – parallel zu
den Tropfen und der Blume dahinter.
Eine Probeaufnahme machen Wenn ich die Reihe der Tropfen nur
1 ansehe, kann ich schon sehen, wie sich das perfekte Miniaturbild der Blume in
jedem Tropfen bricht. Ich entscheide mich dazu, mich auf ein paar Tropfen zu
konzentrieren, die nebeneinander angeordnet sind. Danach bevorzuge ich eine große
Blende von f/4, damit die Blume dahinter völlig unscharf wird. Ich fokussiere dann die
Tropfen und betätige den Auslöser. Wenn man jedoch den Tropfen selbst und nicht die
Lichtbrechung scharf stellt, werden die Blumenbilder unscharf.
Die Bildschärfe einstellen Bei Nahaufnahmen ist die Tiefenschärfe oft
2 eine Sache von Millimetern. Deshalb ist eine präzise Scharfeinstellung
entscheidend. Aus diesem Grund sollten Sie sich, soweit Ihr Sehvermögen es zulässt,
immer für die erhöhte Präzision der manuellen Fokussierung entscheiden. Ich
verändere vorsichtig meinen Fokuspunkt, sodass er auf dem gebrochenen Bild der
Blume liegt. Die Tiefenschärfe ist bei f/4 jedoch so eng, dass nichts anderes als mein
Fokuspunkt als angemessen scharf aufgenommen wird.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 65
Fertiges Bild
Experimentieren Sie mit vertikalen oder horizontalen
Kompositionen und verändern Sie den Aufnahmewinkel.
Ich probierte verschiedene Ansätze aus, auch diesen mit
allen Tropfen im Fokus. Mein Lieblingsbild ist das auf der
vorherigen Seite, eine Komposition im leichten Winkel zum
Schilfrohr, mit nur einem Tropfen im Fokus. Die Blume ist
scharf, während alles andere hübsch verschwimmt.
Eine kleinere Blende verwenden Im Modus Zeitautomatik mit
3 Blendenvorwahl wähle ich eine kleinere f/Zahl von f/14. Ich hoffe dies wird genug
Tiefenschärfe erzeugen, um Tropfen, Reflexe und Schilfrohr angemessen scharf zu
halten. Die sich ergebende lange Verschlusszeit erhöht das Risiko des Verwackelns,
deshalb wird selbst die winzigste Vibration, die durch das Betätigen des Auslösers
entsteht, das Bild abschwächen. Daher ist die Verwendung eines Fernauslösers
unverzichtbar, um ein scharfes Ergebnis zu gewährleisten.
Mehr Tropfen erstellen Das vorherige Bild ist in Ordnung, aber die
4 Komposition ist nicht besonders aufregend. Ich entscheide, dass kein hinreichend
starker visueller Eindruck entsteht, wenn man nur zwei der Tröpfchen isoliert, deshalb
besprühe ich das Schilfrohr erneut, um mehr Tropfen zu erhalten und dann eine
größere Gruppe in den Fokus zu nehmen. Ich behalte die Einstellungen des letzten
Bildes bei und verwende f/14 mit einer entsprechenden Verschlusszeit von 1/4
Sekunde. Das Ergebnis ist interessanter, aber ich bin mir sicher, dass ich das noch
besser kann.

66
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Unkraut vergeht nicht…
Unerwünschte grüne Bewohner des Gartens sehen durch
die Kamera viel besser aus als auf der Wiese...
Daniel Lezano: Wenn Sie niemanden in der Familie haben, der
sich für den Garten engagiert, wird in einigen Ecken etwas Unkraut
sprießen. Normalerweise rückt man dem mit Pflanzkelle und
Unkrautvernichtungsmittel zuleibe. Allerdings ist der Löwenzahn ein
Unkraut für Fotografen, denn er kann äußerst fotogen sein. Dabei geht es weniger
um die eigentliche Blume als um den mit Samen besetzten Kopf der
„Pusteblume“, die unsere Aufmerksamkeit verdient. Dieser filigrane Kopf besteht
aus kleinen, federleichten Samen, die sich vom Blütenstand lösen und mit dem
Wind fortgeweht werden. Dadurch sind sie wunderschön, aber schwierig zu
handhaben. Es ist zwar möglich, eine abzupflücken und an einen geeigneten Ort
zu bewegen, aber oft ist es am besten, sie dort zu fotografieren, wo sie gewachsen
ist.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, eine Pusteblume zu fotografieren, also probieren
Sie so viele wie möglich, bevor sie sich auflöst. Eine der beliebtesten Methoden ist
es, einen niedrigen Blickwinkel einzunehmen und sie gegen einen dunklen
Hintergrund oder blauen Himmel zu fotografieren. Am besten polarisiert, um den
Kontrast zu verstärken. Eine weitere Methode ist es, eine Sequenz von Bildern zu
schießen, während einige der Samen weggepustet werden, sodass sie in der Luft
gefangen werden. Anschließend kann man noch den Stängel mit den restlichen
Saaten fotografieren.
Alle diese Ideen lohnen sich, ausprobiert zu werden, aber bei dieser
Schritt-für-Schritt-Anleitung habe ich mich für etwas entschieden, das ein wenig
anders ist als die anderen Gartenbilder in diesem Leitfaden. Anstatt ein
farbenfrohes Bild des Blütenstängels im Sinn zu haben, möchte ich ein mit
vielen Details versehenes, monotones und abstraktes Ergebnis erzielen. Ich
habe meiner Kamera mit einem 100 mm Makro-Objektiv auf einem
Manfrotto 190XPROB ausgestattet, das einen nützlichen Kragen hat, mit
dem die Mittelstange schnell heruntergefahren kann, sodass man auf einer
niedrigen Ebene fotografieren kann. Es ist strahlendes Wetter, also wähle ich
einen niedrigen ISO-Wert von 100. Ich stelle die Zeitautomatik mit
Blendenvorwahl ein und nehme jedes Bild mit f/5.6, f/8 und f/11 auf, um die
Tiefenschärfe zu variieren – erst später entscheide ich, was mir am besten
gefällt. Da das Fokussieren entscheidend ist, stelle ich den Einzel-Autofokus
ein, um sicherzugehen, dass der Fokus auf der Mitte des Blütenstängels liegt.
ISTOCK PHOTO
An Ort und Stelle
Reflektor Abdeckung
Diffusor
Aufbau 1
Aufbau 2
Aufbau 3
Das richtige Motiv finden Löwenzahn ist
1 eine der häufigsten Unkrautarten in den heimischen
Gärten, daher sollte es nicht allzu schwierig sein, ein
geeignetes Exemplar zu finden. Ich habe einen entdeckt,
der durch den Kies neben meiner Hütte hervor wuchs
(meine Frau wird nicht gerade begeistert sein!). Hier ist
zunächst eine direkte Aufnahme der Pusteblume, um
sie in ihrer natürlichen Umgebung zu zeigen. Der grüne
und braune Hintergrund sieht nicht besonders
einladend aus, also sind wohl einige Maßnahmen
erforderlich, um das Ergebnis zu verbessern.
Belichtungskompensation hinzufügen
2 Ich stelle die schwarze Abdeckung meines Reflektors
hinter die Pusteblume und sofort gibt es eine Verbesserung
mit dem weißen Kopf, der sich deutlich von der Kulisse
abhebt. Ich muss noch eine Stufe -1 EV an
Belichtungskompensation hinzu wählen, um zu verhindern,
dass Details der Pusteblume verloren gehen – überprüfen
Sie die Belichtung anhand Ihres LCD Monitors. Das ist zwar
schon besser, aber das Ergebnis ist immer noch zu
langweilig. Um die Feingliedrigkeit der Pusteblume
deutlicher zu machen, muss ich mir etwas einfallen lassen,
um das Motiv von hinten ausgeleuchtet zu fotografieren.
Diffusor einbringen Die Lösung ist einfach
3 – ich stelle den Diffusor meines 5-in-1-Reflektors
hinter die Pusteblume (man kann auch ein Blatt weißes
Papier oder eine Gardine benutzen, wenn man keinen
speziellen Diffusor hat). Wegen des niedrigen
Blickwinkels fotografiere ich aus der Hand und
verwende das Stativ um den Diffusor zu halten. Das Bild
ist sofort viel besser als die vorherigen Versuche. Das
helle Sonnenlicht führt zu einem Hintergrund, der fast
weiß ist und die Pusteblume wird fast als Silhouette
aufgezeichnet.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 67
Wunderschönes Unkraut
Eine kurze Anpassung in der Tonwertkorrektur
(„Bild > Anpassungen > Tonwertkorrektur“), um
den Kontrast des Silhouetten-Effekts zu
verstärken, anschließend einen leichten Farbstich
über „Bild > Anpassungen > Farbton /
Sättigung“zufügen ... schon fertig!

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Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Magische Pilze!
Im Herbst haben Sie die Chance, wunderschöne Aufnahmen von Pilzen zu
machen. Folgen Sie diesen Tipps, um ihre Schönheit zu offenbaren
Ross Hoddinott: Bei dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung brauchen
Sie zunächst die richtigen Bedingungen, bevor Sie mit der Kamera nach
Draußen gehen: kürzere Tage, ein mit Blättern bedeckter Waldboden
und spürbare Herbstkälte! Der Herbst ist eine wunderbare Jahreszeit
für die Naturfotografie. Wenn das Wetter abkühlt, legt sich fotogener Nebel über
Täler und Bäume und die Wälder nehmen eine goldbraune Farbe an.
Dies ist die Jahreszeit, um Pilze zu fotografieren. Sie mögen zwar weniger
aufregende Motive sein, und doch sind alle Pilzsorten extrem fotogen. Es gibt
Tausende von Arten, die sich deutlich in Farbe, Größe, Form und Design
unterscheiden. Pilze können praktisch überall wachsen, von Parks bis zu
Rasenflächen. Viele Gattungen bevorzugen jedoch feuchte, reife Wälder, wo es
gefällte Baumstämme, moosbedeckte Baumstümpfe und tiefe Blätterhaufen gibt.
Oktober und November sind die besten Monate, um im heimischen Wald auf die
Suche nach Pilzen zu gehen. Dieses Motiv ist für alle Fotografen geeignet, denn es
erfordert nur einen sehr grundlegenden Aufbau. Natürlich brauchen Sie eine
digitale Spiegelreflexkamera – am Besten mit LiveView – und ein Makro-Objektiv
oder ein Zubehör für Nahaufnahmen wie ein Zwischenring oder eine Nahlinse.
Pilze wachsen gerne in dunkler Umgebung, daher ist die Stabilität eines Stativs
wichtig. Außerdem helfen ein Reflektor oder ein Blitzlichtgerät dabei, das Motiv
auszuleuchten.
Das Motiv finden Ich besuche einen heimischen Wald, bei dem ich weiß,
1 dass es hier im Herbst viele Pilze gibt. Nachdem ich zehn Minuten gesucht habe,
finde ich einen Baumstumpf, auf der eine attraktive Gruppe von Pilzen wächst. Sie
sind in makelloser Verfassung und in einer guten Position, um fotografiert zu werden.
Ich schraube meine digitale Spiegelreflexkamera auf das Stativ und mache ein erstes
Bild. Allerdings stört die unruhige Umgebung und das überhängende Efeu.
Fürs „Jäten“ im Bild gerüstet sein Die unmittelbare Umgebung des
2 Motivs muss bei Nahaufnahmen unbedingt berücksichtigt werden. Ich habe in
meinem Rucksack immer eine Schere, um das Bild etwas aufzuräumen – eine Technik,
die bei Fotografen als „Jäten“ bekannt ist. Ich entferne den umliegenden Efeu, aber achte
sorgfältig darauf, die Pilze nicht zu zerstören.
Eine Testaufnahme machen Um das Problem des störenden
3 Hintergrunds zu lösen, stelle ich mein Stativ etwas näher heran, um einen
engeren Bildaufbau zu probieren. Das Ergebnis ist besser, aber der parallele
Blickwinkel ist ziemlich langweilig und es fehlt der Aufnahme einfach an dem
gewissen Etwas. Der parallele Blickwinkel kann bei einigen Motiven funktionieren,
aber in diesem Fall ist das überhaupt nicht so.
Seien Sie vorbereitet!
Damit Ihre Kleidung nicht feucht und
schmutzig wird, tragen Sie eine
wasserdichte Hose oder haben Sie ein
Stück Plane oder einen Müllbeutel
dabei, auf den Sie sich knien können
Den Blickwinkel
4 verändern Die
Feingliedrigkeit und das
Muster der Lamellen sind
die fotogensten und
interessantesten Aspekte
bei Pilzen. Daher ergeben
niedrige, nach oben
gerichtete Blickwinkel oft
die besten Bilder. Also
verändere ich die Position
meines Stativs wieder, aber
wegen dem niedrigen,
ungewöhnlichen Winkel
habe ich Schwierigkeiten,
das Bild akkurat und
bequem durch den Sucher
der digitalen
Spiegelreflexkamera
aufzubauen.
LiveView verwenden Wenn man aus niedrigen, ungewöhnlichen
5 Winkeln fotografiert, ist LiveView wirklich eine hilfreiche Funktion. Ich schalte
LiveView an und über den Bildschirm kann ich den Bildaufbau gestalten, ohne
meinen Körper verdrehen zu müssen. Der niedrige Blickpunkt betont die Lamellen der
Pilze und erzeugt eine interessantere Aufnahme. Digitale Spiegelreflexkameras mit
einem ausklappbaren und verstellbaren LCD-Monitor sind für diese Art von Fotografie
noch besser geeignet.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 69
Fertiges Bild
Ein wirklich zauberhaftes
Pilzfoto. Wann gehen Sie in
den Wald und probieren diese
Technik aus?
Grundlegende Ausrüstung
Wenn man Pilze im dunklen Wald fotografiert, ist das Licht oft eingeschränkt. Dies,
kombiniert mit der Tatsache, dass man oft eine hohe f/Zahl im Bereich von f/16 oder
f/22 wählen möchte (um eine ausreichende Tiefenschärfe zu erzeugen), bedeutet,
dass Verschlusszeiten typischerweise langsam sind. Für gestochen scharfe Bilder
sind ein Stativ und ein Fernauslöser unverzichtbar. Wenn der Waldboden feucht
und weich ist, drücken Sie die Füße des Stativs zur Sicherheit tief in den Boden.
Selbst wenn Sie ein Stativ verwenden, kann das Drücken auf den Auslöseknopf
leichte Vibrationen erzeugen, die das Bild verwackeln.
Also verwenden Sie immer einen Fernauslöser oder die
Selbstauslöser-Funktion der Kamera. Wenn Ihre Kamera
eine Spiegel-Verschluss-Funktion hat, verwenden Sie
diese. Dadurch wird der Reflexspiegel verschlossen,
bevor der Auslöser gedrückt wird, und somit interne
Vibrationen eliminiert.
Den Füllblitz ausprobieren Der Nachteil der Verwendung eines niedrigen
6 Blickwinkels ist es, dass die Unterseite der Pilze im dunklen Schatten liegt, Details
verdunkelt und ziemlich hässlich aussieht – insbesondere da die Lichtverhältnisse im
dichten Wald sowieso ziemlich mäßig sind. Ein Füllblitz kann verwendet werden, um
dies zu lindern, aber in einer solchen Nähe zum Motiv wirkt er oft zu grell und
unnatürlich.
Einen Reflektor einsetzen Ich bevorzuge hier einen Reflektor. Man kann
7 den Effekt auf das Motiv sofort sehen und die Lichtintensität verändern, indem
man ihn näher heran bringt, oder den Winkel kippt. Es ist die natürlichste Methode,
kleinste Motive auszuleuchten, und außerdem die einfachste. Indem ich den Reflektor
nah halte, werfe ich das Licht auf den Pilz zurück und drücke erneut den Auslöser.
Endlich, ein Pilzfoto, auf das ich stolz sein kann.

70
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
INSEKTEN
Die Natur ist eines der beliebtesten Motive in der Fotografie, stellt aber auch vor die größten Herausforderungen. Unser
Experte und Naturkundefotograf Ross Hoddinott, der bereits einige Preise gewonnen hat, teilt sein Wissen mit uns. Unser
Exkurs beginnt mit dem Aufspüren der Motive, mit dem Ziel, fantastische Aufnahmen mitzubringen…
KÄFER UND ANDERE KRABBELTIERE haben nicht den besten Ruf, stimmt‘s? Trotz Ihrer winzigen
Größe scheinen Sie bei vielen Menschen eher Panik auszulösen. Wenn Sie jedoch mutig genug sind
und sich näher heran wagen, werden Sie feststellen, dass die meisten sehr farbenfroh, faszinierend
geformt und sehr fotogen sind. Nur wenige der in Nord- und Mitteleuropa beheimateten Insekten
beißen oder stechen, Angst ist also selten begründet. Anstatt wegzulaufen, sollten Sie als Fotograf
lieber nach Ihrer Kamera greifen.
Einige der Techniken und Prinzipien, die wir in dem Meisterkurs Wildblumen auf den Seiten 54 bis
59 vorgestellt haben, können auch auf das Fotografieren von Insekten angewandt werden – zum
Beispiel die Wichtigkeit der Beleuchtung, Originalität der Komposition – und die Notwendigkeit des
Jätens. Nichtsdestotrotz stellen die Beweglichkeit, die Größe und das scheue Wesen dieser kleinen
Tierchen uns Fotografen vor einige praktische und technische Herausforderungen. Zunächst sollten
Sie ihren natürlichen Lebensraum aufsuchen. Fotografen wildlebender Tiere müssen oftmals einige
Nachforschungen über ihre Motive anstellen, bevor sie mit dem Fotografieren beginnen können.
Suchen Sie also Ihre örtliche Bücherei auf oder surfen Sie im Internet und sammeln Sie
Informationen.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 71

72
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Die richtige Ausrüstung für
Krabbeltiere
Um Insekten zu fotografieren, benötigen Sie ein
Makroobjektiv oder einen Aufsatz für Nahaufnahmen.
Wenn Sie es sich leisten können, ist ein spezielles
Makroobjektiv eine großartige Investition, die Ihnen
eine praktische Arbeitsdistanz erlaubt, aus der Sie
fotografieren können. Ein Objektiv im Bereich von
100 bis 180 Millimetern ist für das Fotografieren
von Insekten am besten geeignet. Wenn Sie jedoch
noch ein Einsteiger oder Student sind oder nur über
eingeschränkte finanzielle Mittel verfügen, versuchen
Sie es einmal mit Zwischenringen oder mit einer
Nahlinse in Kombination mit einem Standardobjektiv
mit fester Brennweite. Beide Ausrüstungsgegenstände
sind verhältnismäßig günstig und bieten einen guten
Einstieg in die Welt der Nahaufnahmen. Ein 70-300
mm Zoomobjektiv mit nahem Fokus kann ebenfalls
manchmal verwendet werden, um größere Insekten,
wie Libellen, zu fotografieren. Wenn sich das Insekt
gerade ausruht, ist eventuell ein Reflektor vonnöten,
um Licht auf das Modell zu werfen. Sie sollten also
immer eins in Ihrer Kameratasche haben. Aufgrund der
Natur der Fotografie von Insekten ist ein herkömmliches
Stativ oftmals unpraktisch. Ein Einbeinstativ kann
eine praktischere Art der Unterstützung darstellen,
aber wenn Sie keines besitzen, klappen Sie einfach
die Beine Ihres Dreibeinstativs eng zusammen und
verwenden Sie es als provisorisches Einbeinstativ.
Mancher Enthusiast möchte vielleicht in einen Ringblitz
oder ein Doppelblitzgerät investieren. Diese speziellen
Accessoires für Makroaufnahmen bieten eine künstliche
Ausleuchtung für Nahaufnahmen, wenn das natürliche
Licht nicht ausreicht.
Verwacklungsunschärfe Das ist ein häufiges Problem, das auftritt, wenn die
2 ausgewählte Belichtungszeit nicht kurz genug ist, um Ihre eigenen, natürlichen Bewegungen
zu eliminieren. Das führt zu einem verschwommenen, ruinierten Foto. Bei langen Brennweiten
oder starken Vergrößerungen wird dieser Effekt noch gesteigert. Aus diesem Grunde kann
Verwacklungsunschärfe für Fotografen von Insekten zum Problem werden. Die Lösung? Ganz
einfach: Stellen Sie Ihre Kamera einfach auf ein Stativ. Natürlich ist das oftmals nicht ganz so
leicht, wenn man scheue Wildtiere fotografieren möchte. Das Abstützen der Kamera mag für viele
andere Bereiche der Fotografie völlig in Ordnung sein, aber beim Fotografieren von Insekten erweist
sich ein Stativ oftmals als unpraktisch. So wird ein flatternder Schmetterling kaum für Sie posieren
und so lange warten, bis Sie Ihr Stativ aufgebaut haben. Insekten sind extrem empfindlich, was
Bewegungen und Erschütterungen anbelangt. Wenn also das Bein Ihres Stativs irgendein Gras
oder eine Pflanze in der Nähe Ihres Objekts berührt, wird dieses sofort forthuschen oder -fliegen.
Nach meiner Erfahrung ist ein Stativ wirklich nur am frühen Morgen oder am späten Abend
nützlich, wenn Insekten wie Schmetterlinge oder Libellen entweder noch schlafen, oder sich für die
Nacht zurückgezogen haben. Zu jeder anderen Zeit sollten Sie darauf eingerichtet sein, dass Sie
aus der Hand fotografieren müssen.
Dabei überschätzt man sehr leicht, wie lange man eine Kamera still halten kann. Eine gute,
allgemeingültige Regel für die Makroarbeit ist, eine Verschlusszeit zu verwenden, die mindestens
doppelt so lang ist, wie die Brennweite des verwendeten Objektivs. Wenn Sie also ein 90mm
Makroobjektiv verwenden, sollte Ihre Verschlusszeit mindestens 1/180 Sekunde betragen. Wenn
Ihre Kamera oder Ihr Objektiv über eine Bildstabilisierung verfügen, sollten Sie diese auf jeden Fall
einschalten. Mit dieser Technologie können Sie mit zwei oder drei Stufen längeren Verschlusszeiten
noch scharfe Bilder erzielen, als ohne. Alternativ können Sie auch eine größere Blende benutzen
um eine kürzere Verschlusszeit zu erreichen (was jedoch die Tiefenschärfe reduziert) oder einen
höheren ISO-Wert einstellen. Des Weiteren können Sie mit der Art und Weise, wie Sie die Kamera
halten, den Effekt der Verwacklungsunschärfe einschränken. Knien ist beispielsweise stabiler als
Stehen. Halten Sie Ihre Ellenbogen an Ihre Brust gedrückt und die Kamera fest an Ihrem Gesicht.
Stützen Sie das Gewicht mit Ihrer linken Hand ab und drücken Sie den Auslöser sanft durch. Ihr
Objekt wird sich oftmals tief unten auf dem Boden befinden, sodass Sie sich, wenn Sie natürlich
Ergebnisse erzielen wollen, auf den Bauch legen müssen, um die Kamera parallel zu Ihrem Objekt
zu halten. Dies ermöglicht es Ihnen, entweder einen Bohnensack zu verwenden, oder Ihre
Ellenbogen aufzustützen, um die Kamera still zu halten. Das Liegen auf dem Boden schränkt die
Bewegung des Körpers stark ein und reduziert damit das Risiko von Verwacklungsunschärfe
erheblich.
Früh aufstehen Ich werde nicht versuchen, Ihnen irgendetwas vorzugaukeln: Das Fotografieren
1 von Insekten ist eine große Herausforderung und kann auch sehr frustrierend sein. Aus diesem
Grunde ist es nur logisch, sich das Leben einfacher zu machen, wann immer es geht. Insekten sind in der
Wärme vom Vormittag bis hin zum späten Nachmittag am aktivsten, also sollten Sie diese Zeiten, wenn
möglich, meiden. Es ist besser, während der niedrigeren Temperaturen am frühen Morgen und am
späteren Abend zu fotografieren, wenn ihre Körper kalt sind und sie relativ inaktiv bleiben. Wenn Sie also
ernsthaft daran interessiert sind, großartige Insektenporträts zu schießen, müssen Sie Ihren Wecker auf
eine frühe Zeit einstellen…
Im Sommer werden Sie sich um 4:30 Uhr aus Ihrem warmen, kuscheligen Bett quälen müssen, um bei
Sonnenaufgang an Ihrem Schauplatz zu sein. Ich weiß, das ist nicht lustig, aber die Ergebnisse werden es
wert sein. Durchsuchen Sie sorgfältig die Vegetation wie hohe Gräser und Blätter, um schlafende
Schmetterlinge und Käfer zu finden. Dazu benötigen Sie ein gutes Auge, aber mit ein wenig Erfahrung
werden Sie schnell lernen, wo Sie suchen müssen. Achten Sie allerdings darauf, wo Sie hintreten – ein
nachlässiger Schritt kann für diese zerbrechlichen, schlafenden Insekten tödlich sein. Einer der Vorteile
beim Fotografieren schlafender Insekten ist, dass sie weiter schlafen, während Sie den Bereich um sie
herum „jäten“ – sehen Sie dazu auch den Meisterkurs Wildblumen auf den Seiten 54 bis 59. Außerdem
können sich nach ein paar klaren Nächten mit viel Tau winzige Wassertröpfchen auf den Flügeln und dem
Körper des Insekts bilden, die dem Bild einen Maßstab geben und ein zusätzliches, interessantes Detail
darstellen.
Gute Unterstützung
Schlechte Unterstützung

Wer sich für großartige
Insektenporträts
ernsthaft interessiert,
muss seinen Wecker
auf eine frühe Zeit
einstellen…
Käfer auf dem Weg ins Bett…
Wenn Sie kein Frühaufsteher sind, können Sie auch
vor Sonnenuntergang Insekten finden, die sich für die
Nacht zurückgezogen haben. Das niedrige, warme
Licht zu dieser Zeit ist sehr gut für das Fotografieren
von Insekten geeignet, besonders für Schmetterlinge.

74
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Bloß keinen Piepser!
Beim Fotografieren von Insekten ist es am besten,
manuell zu fokussieren. Wenn Sie dennoch den
Autofokus verwenden, sollten Sie sicherstellen, dass
sie jegliches Piepsen oder andere Geräusche der
Kamera gleich zu Beginn ausschalten.
Anschleichen Passende Lebensräume, in denen viele Insekten beheimatet sind, können mit ein
3 wenig Internet-Recherche oder durch Anfrage bei einer lokalen Naturschutz-Organisation gefunden
werden. Aber das Aufspüren potenzieller Motive ist der einfachere Teil. Nahe genug an sie
heranzukommen, um sie zu fotografieren, kann sich als viel schwieriger erweisen. Käfer sind sehr
empfindlich, was Bewegung anbelangt, weil sie ständig vermeiden müssen, totgetreten zu werden.
Folglich werden sie sehr schnell fortkrabbeln oder -fliegen, sofern Sie sich ihnen nicht mit größter Vorsicht
nähern. Naturfotografen bezeichnen diesen Prozess der Annäherung an wildlebende Tiere bis auf eine
Distanz, aus der man sie fotografieren kann, als Anschleichen – und zwar heimlich. Wenn Sie ein
passendes Objekt gefunden haben, überlegen Sie, wie Sie sich heranschleichen. Achten Sie auf die
Position der Sonne und bewegen Sie sich langsam näher. Vermeiden Sie dabei schnelle oder abrupte
Bewegungen und achten Sie darauf, wo Ihr Schatten hinfällt. Wenn Ihr Objekt sich auf dem Boden
befindet, gehen Sie vorher auf die Knie und kriechen Sie auf allen Vieren voran. Zugegebenermaßen
werden Sie auf eventuelle Beobachter leicht befremdlich wirken, aber das ist nur ein geringer Preis für ein
großartiges Foto. Wenn Sie nahe genug an Ihrem Objekt sind, bringen Sie die Kamera langsam vor Ihr Auge
und bewegen Sie sich gleichzeitig in die richtige Position um zu fotografieren. Machen Sie jetzt eine
Aufnahme aus einer etwas weiteren Entfernung. So können Sie sicher sein, dass Sie auf jeden Fall ein Foto
in der Tasche haben und geben dem Tierchen Zeit, sich an das Geräusch Ihres Auslösers zu gewöhnen.
Gehen Sie jetzt näher heran, aber schauen Sie weiterhin durch den Sucher und fokussieren Sie dabei neu.
Bauen Sie Ihr Bild auf und schießen Sie. Wenn sich das Insekt bewegt, versuchen Sie, es im Blick zu
behalten. Manche Insekten, zum Beispiel Libellen und manche Schmetterlinge, sind standorttreu und
wenn sie fortfliegen kann es sein, dass sie etwas später wieder an den gleichen Platz zurückkehren. Wenn
Sie also auf Ihrer Position ausharren, kann es gut sein, dass Sie eine zweite Chance erhalten.
Die Kamera parallel
PARALLEL
4 ausrichten Bei dem hohen Maß der
Vergrößerung, das für das Fotografieren von
Insekten erforderlich ist, wird die Tiefenschärfe
zunehmend flacher. Oftmals ist es nicht
ratsam, auf eine kleine Blende wie f/16 oder
f/22 abzublenden, weil die Verschlusszeit zu
lange sein wird. Außerdem werden Details im
Hintergrund so stärker definiert und können
sich als ablenkend erweisen. Selbst in
Situationen, in denen Sie in der Lage sind, eine
höhere f/Zahl zu verwenden, kann die
Tiefenschärfe sich nur auf ein paar Millimeter
NICHT PARALLEL
erstrecken, was eine gute Technik und
Fokussierung enorm wichtig macht.
Meistens werden Sie Ihr Objekt vom Kopf bis
zur Bauchspitze komplett scharf abbilden
wollen. Aus diesem Grunde sollten Sie für die
maximale Tiefenschärfe für jede beliebige f/
Zahl Ihre Kamera sorgfältig so ausrichten, dass
sich Ihre Sensorebene parallel zu dem Objekt
befindet. Wenn Sie dies nicht beachten, laufen
Sie Gefahr, dass der Körper oder die Flügel des
Insekts sich nicht mehr im Fokus befinden.
Fluginsekten sind
sehr empfindlich für
Bewegungen, weil
sie ständig „in
Lebensgefahr
schweben“.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 75
Ohne Blitz
Gewöhnliche Insekten
Im Folgenden nennen wir Ihnen fünf der häufigsten
Insektenarten, die Sie in Nord- und Mitteleuropa
finden und fotografieren können.
Frühe Adonislibelle: Es gibt viele
Libellenarten, aber eine der am weitest
verbreiteten ist die Adonislibelle. Sie ist von Mai
bis August unterwegs und bevorzugt Teiche, Seen,
Flüsse und Sümpfe.
Mit Blitz
Gartenkreuzspinne: Diese Spinnenart
ist von Juli bis zur Herbstmitte in großer Anzahl
in Gärten, Hecken, auf Waldlichtungen und
auf Wiesen zu finden. Ihr Netz besteht aus
sternförmigen und spiralförmigen Fäden.
Gedämpftes Blitzlicht
Admiral: Eine unserer am weitesten
verbreiteten Schmetterlingsarten. Man
kann sie sehr leicht in seinen Garten locken,
indem man nektarreiche Pflanzen wie den
Schmetterlingsstrauch anpflanzt. Am häufigsten
ist er im Juli und im August zu sehen.
Die Benutzung von Blitzlicht Ich bin kein großer Fan von Blitzlicht und verlasse mich
5 lieber auf das natürliche Licht. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Zeiten, zu denen das
Umgebungslicht oder reflektiertes Licht nicht ausreichen, und man nicht umhinkommt einen
zusätzlichen Blitz zu verwenden. Für manche Makro-Motive können normale Blitzgeräte verwendet
werden, aber ein Ringblitz oder ein Doppelblitzgerät, das speziell für die Makroarbeit ausgelegt ist, sind
eher geeignet. Ein Ringblitz ist rund und wird vorne auf das Objektiv aufgesetzt. Da er das Objekt aber
gleichmäßig ausleuchtet, kann das Licht flach und langweilig wirken. Ein Doppelblitzgerät ist flexibler. Es
arbeitet nach einem ähnlichen Prinzip, besteht aber aus zwei einzelnen Köpfen, die unabhängig
voneinander verstellt werden können und deren Blitzausstoß für mehr kreative Möglichkeiten variiert
werden kann. Diese Geräte sind jedoch teuer und nur wirkliche Enthusiasten werden die zusätzlichen
Kosten rechtfertigen können und wollen. Eine günstigere Alternative ist die Verwendung des in die
Kamera eingebauten Blitzes. Integrierten Blitzgeräten mangelt es zwar an Flexibilität, aber dafür sind sie
überaus praktisch in der Anwendung. Ihre Position ist zwar vorgegeben und sie können nicht
kameraunabhängig verwendet werden, aber man kann sie ausfahren, wann immer man sie benötigt.
Das ist besonders in Situationen praktisch, in denen man schnell arbeiten muss – wie zum Beispiel beim
Fotografieren von Insekten. Diese Blitzgeräte sind am nützlichsten, um die Schatten ein wenig
aufzuhellen. Achten Sie allerdings darauf, nicht zu nah an Ihr Objekt heranzugehen, weil der Blitz sonst
über Ihr Objekt hinweggeht. Am besten benutzen Sie Ihn bei Wiedergabeverhältnissen unterhalb von 1:2
(halber Lebensgröße). Da der Blitz sich so nah am Objekt befindet, besteht außerdem das Risiko, dass
feine Details und Farben ausgewaschen werden. Versuchen Sie also, das Blitzlicht zu dämpfen. Das
erreichen Sie entweder mit einem Blitzdiffusor oder indem Sie ein Papiertaschentuch oder
Pergamentpapier über den Blitzkopf kleben.
Vierfleck: Diese Libelle weist
unverwechselbare Flecken an der Führungskante
eines jeden Flügelpaares auf. Sie fliegt von Mai bis
August und jagt in Hecken und in der Nähe von
Feuchtgebieten.
Achateule: Eine der weiter verbreiteten
Nachtfalterarten. Sie ist von Mai bis Oktober
unterwegs. Man kann sie an einer rosafarben,
dreieckigen Zeichnung auf den Flügeln sowie
deren gezacktem Innenrand erkennen.

76
Außenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Farbenfrohe Krabbeltiere
Untersuchen Sie Ihren Garten einmal auf Motive, die Blumen und Insekten
kombinieren. Sie werden überrascht sein, was mit ein wenig Einfallsreichtum
alles möglich ist.
Daniel Lezano: Wenn Sie zu den
Glücklichen gehören, die Zugang zu einem
Garten haben, werden Sie sehr
wahrscheinlich schon ein paar Naturfotos
geschossen haben. Blumen in voller Blüte bieten
eine wunderbare Gelegenheit, faszinierende, farbige
Nahaufnahmen zu machen. Doch haben Sie einmal
daran gedacht Pflanzen und Tiere zusammen ins
Bild zu setzen?
Als ich eines Nachmittags im Garten saß, setzte sich
genau vor mir ein Marienkäfer auf eine Blüte; es war
das perfekte Motiv für ein florales Stillleben.
Nahaufnahmen zu machen ist faszinierend, denn
dabei entdecken und erforschen Sie eine ansonsten
unbeachtete Welt en miniature, die Sie auch noch im
Bild festhalten. Dazu brauchen Sie allerdings eine
Ausrüstung, die Ihnen die Möglichkeit gibt, stark
vergrößerte Bilder kleiner Objekte in geringer
Entfernung von ihrer Kamera aufzunehmen. Ideal zu
diesem Zweck ist ein spezielles Makroobjektiv, dass
eine Reproduktion im Verhältnis von 1:1 – also in
Originalgröße – erlaubt. Ein Makroobjektiv hat eine
sehr kurze Arbeitsdistanz. Verwenden Sie ein Stativ,
damit Sie Ihre Bildkomposition feintunen können
und damit die Kamera in einer einmal festgelegten
Position bleibt. Außerdem ermöglicht erst ein Stativ
die langen Verschlusszeiten, die bei schlechten
Lichtverhältnissen nötig werden. Ein kleiner silberner
oder weißer Reflektor ist zum Aufhellen von Schatten
hilfreich, jedoch nicht unbedingt notwendig.
Mit viel Glück finden Sie einen Marienkäfer in
perfekter Position auf einer Blüte vor einem idealen
Hintergrund. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Sie
eine passende Blume vor einem annehmbaren
Hintergrund finden und sie den Marienkäfer selbst
auf die Blüte setzen müssen. Marienkäfer halten sich
nicht lange an einem Ort auf. Sie müssen deswegen
ihre Ausrüstung schussbereit haben, bevor Sie ihn
auf die Blüte setzen. Spätestens jetzt wird Ihnen klar
werden, warum ein Stativ so wichtig ist: Sie können
vorab die Kamera beliebig positionieren, alle nötigen
Einstellungen vornehmen und nachdem Sie den
Käfer auf die Blüte gesetzt haben, so schnell und so
oft wie möglich auslösen. Sollte der Marienkäfer aus
dem für Ihr Bild idealen Bereich heraus krabbeln,
setzen Sie ihn wieder auf die gewünschte Position
zurück. Das ist sehr viel einfacher, als die Kamera
neu auszurichten. Bei Nahaufnahmen ist die
Schärfentiefe sehr begrenzt, selbst bei hohen
Blendenwerten. Achten Sie also darauf, dass Sie
akkurat scharfstellen. Benutzen Sie den
Einzelpunkt-Autofokus, denn damit können Sie
präzise steuern, worauf das Objektiv scharfstellt. Bei
den meisten Kameras ist der zentrale
Scharfstellpunkt der empfindlichste, doch Sie
können jeden beliebigen Scharfstellpunkt
auswählen, der den Bereich der Pflanze abdeckt, der
die größte Bildschärfe aufweisen soll. Wenn ihre
Kamera die Möglichkeit bietet, eine kleine Gruppe
von Scharfstellpunkten auszuwählen, sollten Sie dies
tun, um die Genauigkeit zu erhöhen. Beginnen Sie
mit einer Blende zwischen f/5.6 und f/8 und stellen
Sie anschließend verschiedene kleinere und größere
Blendenwerte ein, um Bilder mit etwas schärferem
und unschärferem Hintergrund zu erzeugen.
Variieren Sie auch den Winkel der Kamera etwas und
beobachten Sie, wie sich das auf die Darstellung
Ihres Motivs auswirkt. Vielleicht finden Sie einen
Schusswinkel, der eine bessere Perspektive oder
einen besseren Hintergrund bietet.
Genaustens scharfstellen
Autofokussysteme sind für Alltagssituationen
hervorragend geeignet. Im Makrobereich sieht das
leider etwas anders aus, deswegen müssen Sie unter
Umständen von Hand scharfstellen. Die AF-Funktion
lässt sich optimieren, wenn Sie nur einen einzigen
Scharfstellpunkt verwenden, der genau auf dem
gewünschten Teil des Motivs liegt. Ändern Sie den
Scharfstellpunkt, wenn sich Ihr Motiv bewegt.
Wenn ihre Kamera die Auswahl mehrerer
benachbarter Scharfstellpunkte erlaubt, nutzen Sie
diese Funktion, denn sie ist für diese Motive ideal.
Im Übrigen sollten Sie mit der Serienbildfunktion
arbeiten, denn eine Bildsequenz erhöht die Chance
auf mindestens ein gelungenes Foto erheblich.
Vorbereitung Positionieren Sie die auf dem
1 Stativ montierte Kamera so, dass die Blume an der
gewünschten Position im Sucherbild zu sehen ist. Sorgen
Sie für ausreichende Beleuchtung. Machen Sie eine
Testaufnahme, um sicherzustellen, dass die Schärfe
richtig eingestellt ist.
Der Hauptdarsteller Setzen Sie nun den
2 Marienkäfer auf die Blume und lösen Sie sofort eine
Bildsequenz aus, ganz gleich ob er nun sitzen bleibt oder
zu krabbeln beginnt. Auf diese Weise haben Sie ihn
wenigstens auf einigen Fotos scharf im Bild, bevor er aus
dem Schärfebereich auswandern kann.
Kleine Korrekturen Überprüfen Sie die ersten
3 Aufnahmen, und nehmen Sie eventuell erforderliche
kleine Änderungen ihres Setups vor. Ich habe in diesem
Beispiel die Kamera etwas zu Seite geneigt, damit der
Stängel der Pflanze angewinkelt war; das verbesserte in
diesem Fall die Bildkomposition.
Finetuning Scheuen Sie nicht vor weiteren
4 Veränderungen zurück. Mir gefiel beispielsweise der
Kamerastandpunkt, doch ich nahm die Kamera trotzdem
etwas zurück, damit der Hintergrund mehr Kontrast erhielt.
Außerdem experimentierte ich mit der Blendeneinstellung.
Diese Aufnahme wurde mit Blende f/10 gemacht, wodurch
die Details des Hintergrunds etwas klarer hervortreten.

Das fertige Bild
Weitere kleine Korrekturen
führten zu diesem Ergebnis, mit
der Blume und dem Marienkäfer
vor einem freundlich wirkenden,
äußerst weich gezeichneten
Hintergrund. Nicht schlecht für 5
Minuten „Gartenarbeit“…

78
Außenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Außenaufnahmen 79
Netzwerke der Natur
Entdecken Sie die Ästhetik der Konstruktionen ganz besonderer Baumeister der Natur.
Erst Nahaufnahmen machen die filigranen Details von Spinnennetzen sichtbar.
Ross Hoddinott: Zweifellos eignet sich das Internet sehr gut zur Ideenfindung. Doch hier wollen wir dieses
Netz einmal beiseite lassen, und uns mit physisch greifbaren Netzen befassen: Spinnennetze – die haben
nämlich den Vorteil, dass man Sie fotografieren kann; das „greifbar“ sollten Sie dabei allerdings nicht zu wörtlich
nehmen, denn Sie sind empfindlich. Spinnen produzieren sehr wirkungsvolle Netze, um ihre Beute zu fangen.
Darüber hinaus haben die filigranen, oft symmetrischen Konstruktionen eine ganz eigene Ästhetik, die jedoch erst durch die
Vergrößerung eines Makrofotos wahrnehmbar wird.
Wenn Sie also ein geeignetes Zoomobjektiv, einen Nahfilter, Zwischenringe oder – am besten natürlich – ein spezielles
Makroobjektiv benutzen, werden Sie verblüffende, großformatige Fotos nach Hause bringen.
Spinnen leben praktisch überall, es dürfte also nicht allzu schwer fallen, ein Spinnennetz zu finden, das die zum
Fotografieren notwendige Voraussetzung erfüllt: es muss einigermaßen frei zugänglich sein. Sie sind am einfachsten zu
finden, wenn Sie vom Morgentau bedeckt sind, denn die kondensierten Wassertropfen machen sie dann oft mehrere Meter
weit sichtbar. Außerdem sind sie dann am fotogensten. Der frühe Morgen ist also die beste Zeit, sie aufzuspüren. Im Herbst
und im Winter finden sich vereinzelt nach einer frostigen Nacht sogar gefrorene Spinnennetze, die besonders schön
aussehen und bei geringer Schärfentiefe präzise scharfgestellt, abstrakte, künstlerische Bilder ergeben.

80
Außenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Nicht berühren!
Achten Sie darauf, das Netz nicht zu
zerstören. Das passiert schneller als man
denkt, beispielsweise durch unvorsichtiges
Hantieren mit dem Stativ.
Das fertige Bild
Ein schwarzer Hintergrund
bringt das Glitzern der
Wassertropfen deutlich hervor.
Testfoto Ich musste nicht lange suchen, bevor ich ein vom Morgentau bedecktes
1 Spinnennetz fand. Schnell machte ich meine Bildkomposition, die das gesamte Netz
einschloss. Ich stellte Blende f/8 ein, hoffend, ausreichend Schärfentiefe zu erhalten, um
das gesamte Netz scharf zu bekommen, ohne zu viele störende Hintergrunddetails
aufzunehmen. Doch beim ersten Versuch hob sich das Netz nicht ausreichend gegen den
hellen Hintergrund ab.
Notwendiges
Zubehör
Reflektor:
Ein kompakter,
faltbarer Reflektor
gehört zur
Grundausstattung
in der Makrofotografie. Er
wirft natürliches Licht auf unsere
Mini-Motive und befreit die Fotos
von hässlichen Schatten. Darüber
hinaus erzeugt ein Reflektor eine
natürlichere Beleuchtung als jeder
noch so weich eingestellte Blitz.
Die Rückseite eines Reflektors
können Sie als Hintergrund
zweckentfremden, wenn der
natürliche Hintergrund zu
chaotisch wirkt. In manchen
Situationen können Sie sogar die
reflektierende Seite des Reflektors
benutzen, zum Beispiel dann,
wenn Sie eine High-Key-Aufnahme
erzeugen wollen.
Blickwinkel ändern Erfolg und Misserfolg einer Aufnahme stehen und
2 fallen oft mit dem Hintergrund des Motivs. Durch einfaches Ändern des
Kamerastandpunkts, des Blickwinkels, der Brennweite oder der Blende können Sie
sowohl Farbe als auch Erscheinung des Hintergrunds variieren. Ich habe in diesem
Beispiel den Kamerastandpunkt durch vollständiges Ausziehen der Stativbeine
erhöht, um den weißen Himmel aus dem Bildausschnitt heraus zu halten. Ein
Grasstreifen sorgt nun für einen attraktiven, grünen Hintergrund.
Weit offene Blende Ich wollte ein künstlerisch anmutendes Aussehen
3 erzielen, deswegen stellte ich eine große Blende von f/4 ein und richtete das
Objektiv in einem flachen Winkel auf das Netz. Dadurch wird nur ein bestimmter
Bereich scharf abgebildet. Das Scharfstellen muss äußerst präzise erfolgen, wenn Sie
mit einer derart geringen Schärfentiefe arbeiten. Deswegen überprüfte ich das Bild auf
dem LCD Monitor auf punktgenaue Schärfe – und siehe da, die Schärfe ließ sich noch
verbessern.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Außenaufnahmen 81
Exakt Scharfstellen Ich versuchte es noch einmal. Ein so geringer
4 Schärfentiefebereich, wie er bei dieser starken Vergrößerung entsteht, erlaubt
dem Fotografen, das Auge des Betrachters exakt auf einen ganz bestimmten
Schärfepunkt zu lenken. Falls Ihre Kamera eine Vorschaufunktion hat, können Sie
damit die Verteilung der Schärfentiefe auf dem Foto überprüfen. Diesmal ließ ich mir
noch mehr Zeit zum Scharfstellen und benutzte einen Fernauslöser, um jede
Bewegung der Kamera auszuschließen.
Hintergrund ändern Obwohl die vorherige Aufnahme gelungen war,
5 schien mir ein schwarzen Hintergrund für dieses Motiv geeigneter. Der Kontrast zu
den glitzernden Wassertropfen würde sich erhöhen. So hielt ich die Rückseite eines
Reflektors etwa 40 cm hinter das Spinnennetz und löste die Aufnahme mit dem
Selbstauslöser der Kamera aus. Wenn Sie ein farbenfroheres Bild bevorzugen – ihrer
Experimentierfreude sind keine Grenzen gesetzt – probieren Sie es mit farbigem
Karton.

82
Meisterkurs Natur
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Schmetterlingsjagd
Gelungene Fotos von Schmetterlingen bekommen Sie nicht durch
Draufhalten und Abdrücken. Hier erfahren Sie Tipps und Tricks, die Sie
zum erfolgreichen Schmetterlingssammler machen
Ross Hoddinott: Die schon längeren und wärmeren Tage des Frühlings kündigen
das baldige Auftauchen der wohl schönsten Insektenarten an. Die Luft ist bereits erfüllt
vom Summen der Bienen und Hummeln, und es zeigen sich Marienkäfer.
Von allen Insekten sind Schmetterlinge wohl fraglos die Schönsten. Dank ihrer
farbenfrohen Erscheinung und ihres tanzenden Fluges werden sie als sicheres Zeichen bewertet,
dass nun der Sommer vor der Tür steht. Wenn Sie schon einmal versucht haben, einen
Schmetterling zu fotografieren, dann wissen Sie, dass dies eine komplizierte Angelegenheit sein
kann, die viel Geduld erfordert. Die Tiere haben einen ausgeprägten Fluchtreflex, der in neun von
zehn Fällen dazu führt, dass sie ungefähr eine Zehntelsekunde, bevor Sie abdrücken wollen, das
Weite suchen. Selbst die größten bei uns heimischen Arten haben eine Flügelspannweite von
maximal etwa 70 mm, was deutlich macht, dass für eine formatfüllende Abbildung der Tiere eine
starke Vergrößerung notwendig ist. Natürlich ist ein Makroobjektiv hier die beste Wahl, insbesondere
dann, wenn es eine Brennweite von mehr als 90 mm hat, denn die liefert nicht nur die erforderliche
Vergrößerung, sondern auch eine komfortable Arbeitsdistanz.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Meisterkurs Natur 83

84
Meisterkurs Natur
Doch Makroobjektive sind eine kostspielige Angelegenheit.
Für Einsteiger in die Makrofotografie sind deswegen Nahfilter
oder Zwischenringe als preiswertere Lösungen anzuraten.
Deren großer Nachteil besteht leider darin, dass Sie viel
näher an Ihr Objekt herangehen müssen, als mit einem
Makroobjektiv, wodurch das Risiko, die Tiere zu
verscheuchen, stark ansteigt. Diesen Nachteil können Sie
aber durch eigene Transpiration ausgleichen, was nicht nur
Ihrer umfangreicher werdenden Erfahrung, sondern auch
Ihrer Gesundheit zugute kommt.
Bevor Sie aber die Kamera überhaupt auspacken, wollen
Schmetterlinge erst einmal gefunden werden und das ist
angesichts der Tatsache, dass ihre Zahl seit Jahren
dramatisch zurückgeht, oft einfacher gesagt als getan. Wenn
Sie in der Großstadt leben, werden Sie wohl etliche
Kilometer fahren müssen, bevor Sie eine passende
Umgebung finden. Die einzelnen Schmetterlingsarten
bevorzugen ganz unterschiedliche Habitate und
Futterpflanzen – von Acker- und Weideland über Heide- und
Moorgebiete bis zu durch Lichtungen aufgelockerte Wälder.
Je nachdem, wo Sie wohnen, sollten Sie deshalb ein wenig
recherchieren. Finden Sie soviel wie möglich über die
heimischen Arten heraus, wo sie zu finden sind und vor
allem wann. Suchen Sie im Internet nach lokalen
Naturschutzgebieten.
Am ehesten spüren Sie Schmetterlinge in den wärmeren
Stunden des Tages auf, wenn sie am aktivsten sind. Doch Sie
werden schnell feststellen, dass sie sich nur sehr kurz
niederlassen und Ihnen kaum gestatten, sich auf Fotodistanz
zu nähern. Immerhin haben sie nun ein Gebiet gefunden, in
die Tiere leben. Kommen Sie an einem anderen Tag
frühmorgens wieder, wenn die sie noch nicht aktiv sind,
sondern noch im hohen Gras, auf Büschen oder im
Unterholz ruhen. Stille Tage sind am besten geeignet, da
schon der leiseste Windhauch die Flügel eines
Schmetterlings bewegt und das Fotografieren erschwert.
Nähern Sie sich vorsichtig und passen Sie dabei auf, wo Sie
hintreten.
Haben Sie ein Exemplar gefunden, bewegen Sie sich
vorsichtig in Position. Vermeiden Sie es, die umgebende
Vegetation zu berühren, oder gar einen Schatten auf das
Insekt zu werfen, denn das löst zuverlässig seinen
Fluchtreflex aus. An einem kühlen Morgen, wenn es für
Schmetterlinge zum Fliegen noch zu kühl ist, können Sie
vielleicht sogar ein Stativ verwenden. Dann haben Sie den
großen Vorteil, punktgenau scharfstellen und eine vorab
geplante Bildkomposition machen zu können. Falls Sie aus
der Hand schießen, schalten Sie den Bildstabilisator ein oder
benutzen Sie eine Verschlusszeit jenseits von 1/200
Sekunde, um Kamerabewegungen auszugleichen. Bevor Sie
auf den Auslöser drücken, überprüfen Sie den Hintergrund
auf ablenkende Elemente. Falls nötig, passen Sie den
Kamerastandpunkt entsprechend an, damit nichts das Auge
des Betrachters vom eigentlichen Motiv ablenkt. Ist das nicht
möglich, benutzen Sie eine größere Blende, um
Makrozubehör
Sie können Ihr Standardobjektiv schnell und
preiswert um Makro-Fähigkeiten erweitern,
indem Sie entweder auf Zwischenringe oder
Nahfilter zurückgreifen.
Automatische
Zwischenringe
Zwischenringe werden
zwischen Kameragehäuse
und Objektiv montiert, um die
minimale Arbeitsentfernung zu
verkürzen, ohne dass dadurch
die Bildqualität leiden würde.
Allerdings tritt ein geringer
Verlust der auf den Kamerasensor treffenden
Lichtmenge auf. Automatische Zwischenringe sind
leicht und kompakt, und Sie unterstützen sämtliche
automatischen Kamerafunktionen. Die üblichen
Längen von Zwischenringen betragen 12 mm, 20
mm und 36 mm – je länger der Zwischenring, umso
stärker ist der Vergrößerungsfaktor. Detailliertere
Informationen zu automatischen Zwischenringen
finden Sie auf Seite 50.
Nahfilter
Ein Nahfilter wird in das
Filtergewinde des Objektivs
geschraubt und wirkt wie eine
Lupe. Nahfilter sind preiswert,
leicht und es gibt sie für alle
gängigen Filtergewinde. Sie sind in unterschiedlichen
Stärken erhältlich, üblicherweise in den Stärken
+1, +2, +3 und +4 Dioptrien – je größer die
Ziffer, umso größer der Vergrößerungsfaktor. Sie
beeinträchtigen die Kamerafunktionen nicht,
doch die Randschärfe der Abbildung kann leiden,
außerdem sind Nahfilter anfällig für sphärische und
chromatische Verzerrungen. Um die Bildqualität zu
maximieren, sollten Sie keine kleinere Blende als f/8
verwenden. Detaillierte Informationen zu Nahfiltern
finden Sie auf Seite 48.
unerwünschte Hintergrunddetails unscharf werden zu
lassen. Denken Sie daran, dass der Schärfentiefebereich bei
starker Vergrößerung nur sehr klein ist. Um ihn am besten zu
nutzen, halten Sie die Bildebene – sprich: das
Kameragehäuse – möglichst parallel zur den Flügelflächen
der Tiere.
Schmetterlinge zu fotografieren, kann ein diffiziles und
frustrierendes Geschäft sein. Rechnen Sie auf jeden Fall
damit, auf allen Vieren durch nasses Unterholz oder Gras
kriechen zu müssen, und Sie sollten auch darauf vorbereitet
sein, jede Menge Chancen zu verpassen. Doch bei guter
Vorbereitung und genügend Hartnäckigkeit kommen auch
Sie zwangsläufig zum ersten Erfolgserlebnis und mit
zunehmender Erfahrung zu perfekten Fotos dieser
wunderbaren Tiere.
Das fertige Bild
Große Blende + Stativ + Reflektor =
wunderschön scharfes Foto eines
Schmetterlings bei kurzer
Schärfentiefe.
Schmetterlinge finden Wenn Sie Schmetterlinge finden wollen,
1 müssen Sie zuerst einmal wissen, wo, wann und wonach sie suchen müssen. In
meiner unmittelbaren Nachbarschaft beispielsweise befinden sich große Flächen
voller Wiesenschaumkraut – die Futterpflanze einer ganz bestimmten
Schmetterlingsart. Ich stellte meinen Wecker auf Tagesanbruch, und nach kurzem
Suchen fand ich einen Schmetterling, der an einer der Blüten hing.
In Position gehen Ich schlich mich langsam an, wobei ich darauf
2 achtete, die umgebende Vegetation möglichst nicht zu berühren. Ein niedriger
Kamerastandpunkt liefert meistens die am natürlichsten aussehenden Naturfotos,
deswegen kroch ich auf dem Bauch und stützte mich mit den Ellbogen ab. Ich
wählte Blende f/16, um möglichst viel Schärfentiefe zu bekommen. Das gelang
auch, doch leider ist nun zu viel ablenkender Hintergrund zu sehen.

Hintergrund verwischen Damit sich der Schmetterling besser vom
3 Rest der Szene abhob, stellte ich Blende f/5.6 ein, wodurch auch der
Hintergrund stark verwischt werden würde. Doch den Nachteil bekam sogleich zu
spüren, denn ich musste sehr präzise scharfstellen, weil der Schärfentiefebereich
nun extrem klein geworden war. Damit das Scharfstellen leichter fiel, baute ich
vorsichtig mein Stativ auf und benutzte den LiveView der Kamera.
4
Beleuchtung Jetzt war das Ergebnis schon viel besser, doch die Flügel wurden
teilweise durch Schatten überdeckt. Um die Schatten loszuwerden, benutzte ich
einen kleinen Reflektor, der zusätzliches Licht auf den Schmetterling warf, wodurch die
schönen Details an der Unterseite des Flügels sichtbar wurden. In einer Situation wie
dieser, wenn Sie ein bewegungsloses Objekt fotografieren, ist ein Reflektor besser zum
Aufhellen geeignet als ein Blitz, und das Foto sieht natürlicher aus.

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Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 87
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88
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Spritzige Früchte
Beschwören Sie den Sommer mit diesem kleinen Action-Projekt…
Jordan Butters: Idealerweise
schießen Sie das hier beschriebene
Projekt draußen bei sommerlicher
Sonne. Doch auch wenn das Wetter
nicht mitspielt, können Sie es mithilfe eines
Blitzgeräts und einem farbigen Hintergrund in
der heimischen Küche bewerkstelligen.
Variationen des Motivs
Probieren Sie verschiedenfarbige Hintergründe aus
und experimentieren Sie mit anderen, unterschiedlich
großen Früchten.
Sahneguß
Setup
Sie brauchen einen Platz, frei von Objekten,
die nicht mit Flüssigkeit in Berührung
kommen dürfen. Legen Sie genügend
Papierhandtücher aus, und verwenden Sie
ein Tablett oder einen großen Teller, um die
Milch unter dem Löffel aufzufangen.
Der Löffel muss sicher fixiert sein, damit er
nicht aus dem Schärfebereich gerät, wenn
die Erdbeere darauf fällt. Meine Konstruktion,
dies zu erreichen, bestand aus zwei
Küchenstühlen und einer Auswahl von
Kochbüchern mit einer Brottrommel
obendrauf, um den Löffel zu beschweren und
in Position zu halten. Montieren Sie die
Kamera auf ein Stativ, legen Sie die Erdbeere
in den Löffel und benutzen den LiveView der
Kamera zum manuellen Scharfstellen auf die
Erdbeere. Als Hintergrund ist jede
farbenfrohe Oberfläche geeignet, die Sie etwa
1 m von Löffel und Blitzgerät entfernt
anbringen.
Belichtung
Schalten Sie die Kamera in die manuelle
Betriebsart und wählen Sie die kürzeste
Blitzsynchronisationszeit, je nach Kamera
üblicherweise 1/160 oder 1/200 Sekunde.
Stellen Sie ISO 100 ein und schließen Sie das
Blitzgerät an die Kamera an, entweder per
Kabel oder drahtlosem Auslöser. Schalten Sie
auch das Blitzgerät auf manuelle Betriebsart,
wählen Sie die halbe Leistung und
positionieren Sie es etwas oberhalb und
seitlich der Kamera, so dass es auf den Löffel
gerichtet ist. Wählen Sie eine mittlere Blende,
damit einerseits genug Spritzer scharf zu
erkennen sein werden, andererseits der
Hintergrund aber weichgezeichnet wird. In
meinem Fall erwies sich eine Blende von f/7.1
als geeignet. Machen Sie ein Testfoto mit der
sich auf dem Löffel befindlichen Erdbeere. Ist
das Foto unterbelichtet, öffnen Sie die Blende
ein wenig oder stellen das Blitzgerät etwas
näher an den Löffel heran. Ist es überbelichtet,
blenden Sie ein wenig ab oder ziehen das
Blitzgerät etwas zurück. Um einen
Helligkeitsverlauf auf dem Hintergrund zu
erzeugen, positionierte ich einen Reflektor
entsprechend, der das Blitzlicht zurückwerfen
würde.
Anderer Hintergrund
Bildkomposition: Um den Löffel herum sollte
genug Platz vorhanden sein, damit möglichst viele
Spritzer zu sehen sind. Je größer die Fallhöhe der
Frucht, umso mehr wird es spritzen. Es kommt nicht
darauf an, ob sich ein paar Tropfen außerhalb des
Bildausschnitts befinden, wenn Sie genau im richtigen
Moment auslösen.
Flüssigkeit: Flüssigkeiten mit unterschiedlichen
Viskositäten ergeben unterschiedliche Spritzeffekte.
Süße Sahne beispielsweise war zu dick und bildete
keine Tropfen, während H-Milch zu transparent war. Ich
fand heraus, dass Vollmilch genau die richtige
Konsistenz hatte, für den Effekt, der mir vorschwebte.
Objektivschutz: Je nachdem, welche
Brennweite Sie benutzen, kann sich das Objektiv der
Kamera im „Gefahrenbereich“ befinden. Schrauben Sie
z. B. einen UV-Filter auf, um die Frontlinse zu schützen.
Ich musste nach fast jeder Aufnahme den Filter von
Milchspritzern reinigen, die sonst meine nächste
Aufnahme verdorben hätten.

Das fertige Bild
Das Bild bedurfte nur einer
geringen Verstärkung des
Kontrasts in Photoshop, um die
gewünschte Ausdruckskraft zu
erreichen.

90
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 91
Cross-Polarisierung
Mit zweckentfremdeten Polfiltern lassen sich
verblüffende Motive erzeugen.
Daniel Lezano: Cross-Polarisierung ist eine großartige
Aufnahmetechnik, und dazu kinderleicht. Die Grundidee besteht
darin, Objekte aus Plastik zwischen zwei Polfiltern zu platzieren,
wodurch strukturelle Druckunterschiede des Materials als
Kaleidoskop bunter Farben sichtbar werden. So entstehen außergewöhnliche
Bilder alltäglicher Objekte – in diesem Fall transparente Plastikbestecke, die
für ein paar Cent im Supermarkt erhältlich sind. Sie müssen in einem
dunklen Raum fotografieren. Ein Studio ist nicht notwendig, Ihr eigenes
Wohnzimmer nach Feierabend tut es auch.

92
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Benötigte Ausrüstung
Damit ich nah an meine Objekte herangehen
konnte, habe ich ein Makroobjektiv benutzt.
Ein Standard-Zoomobjektiv ist aber auch
möglich. Dazu brauchen Sie ein Stativ,
da die Belichtungszeit einige Sekunden
betragen wird. Auch ein Fernauslöser ist
nützlich; ich habe hier den Selbstauslöser
der Kamera benutzt, in Verbindung
mit der Spiegelverriegelung, um das
Verwacklungsrisiko zu minimieren. Ein
Leuchtkasten liefert das benötigte Licht –
und natürlich brauchen Sie die erwähnten
2 Polfilter.
Auch ein Reinigungstuch oder Luftpinsel
sollte zur Hand sein, denn wir reden hier von
sehr starken Vergrößerungen, bei denen auch
das kleinste Staubkorn auf einer Oberfläche
sichtbar wird. Nutzen Sie die Zeitautomatik
mit Blende f/8 als Ausgangspunkt. Wenn
Sie die Schärfentiefe variieren wollen,
können Sie diesen Wert natürlich verändern.
Als Belichtungsmessmethode sollte
Mehrfeldmessung eingestellt sein. Bei Bedarf
schalten Sie etwas Belichtungskorrektur zu.
LiveView ist sehr hilfreich
Benutzen Sie LiveView, um die Objekte auf
dem Leuchtkasten auszurichten. So ist die
Änderung der Bildkomposition viel einfacher
als wenn Sie durch den Sucher schauen
müssten.
Aufnahmetechnik
Wahl des Objekts Die Cross-Polarisierung zeigt existierende Zug- und
1Druckkräfte im Plastikmaterial als Farbunterschiede, Farben spielen also die
entscheidende Rolle bei dieser Art Fotos. Doch auch die Form der Objekte ist wichtig,
denn sie kann die Attraktivität der Farbenspiele verstärken. Objekte mit
charakteristischem Umriss sind sehr gut geeignet. Ich hatte für dieses kleine Projekt ein
transparentes Plastikbesteck ausgesucht.
Cross-Polarisierung
Bei dieser Aufnahmetechnik platzieren Sie
ein Plastikobjekt zwischen zwei Polfiltern.
Das geht am einfachsten, wenn Sie einen
der Filter auf das Objektiv schrauben und
den anderen auf den Leuchtkasten legen.
Die Plastikobjekte werden unter den Filter
auf dem Leuchtkasten gelegt.
Bei diesem kann es sich ebenfalls um
einen Schraubfilter handeln – eine bessere
Alternative besteht jedoch darin, einen
Bogen Polarisationsfolie zu verwenden,
denn damit lässt sich die gesamte
Oberfläche des Leuchtkastens nutzen.
Unter www.3dlens.com können Sie eine
Polarisationsfolie der Größe DIN A4 für ca.
10,- USD plus Versandkosten bestellen.
Mit etwas Glück können Sie auch beim
örtlichen Wertstoffhof einen defekten
Flachbildschirm finden. Diese Bildschirme
enthalten eine Polarisationsfolie, die Sie
verwenden können.
Änderungen des Setups Es hat sich bewährt, eine Liste von
2unterschiedlichen Setups zu notieren bevor Sie beginnen. Wenn Sie einmal
angefangen haben, werden Sie die Positionen der Objekte ständig ändern, mit dem
Objektiv ein- und auszoomen und die Höhe der Kameraposition variieren. Dabei ist
eine Liste mit den wichtigsten Punkten unterschiedlicher Bildkompositionen hilfreich.
Drehen des Polfilters Wenn Sie mit dem grundsätzlichen Setup zufrieden
3sind, sehen Sie sich den Bildausschnitt an und drehen den Ring des Polfilters an
der Kamera. Wie von magischer Hand wird sich die Farbe des Hintergrunds von Weiß
zu Schwarz ändern, und die Plastikobjekte nehmen unterschiedliche Verfärbungen an.
Hören Sie auf zu drehen, wenn der Hintergrund pechschwarz ist und die intensivsten
Farben erscheinen, und beginnen Sie zu fotografieren.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 93
Das fertige Bild
Das Bild auf der vorherigen Doppelseite gefiel
mir am besten, doch dieses kommt ihm sehr
nahe. Die gesamte Session, einschließlich
Setup, dauerte nur 30 Minuten. In dieser Zeit
gelangen mehrere Bilder, die mir gut gefallen.
Versuchen Sie es selbst; ich bin sicher, Sie
haben ebenso viel Erfolg.
Unterschiedliche Bildkompositionen Als ich meine Liste
4unterschiedlicher Bildkompositionen durchging, konzentrierte ich mich mehr
und mehr auf Messer und Gabel als Motiv, denn deren Formen sind sehr
charakteristisch und fotogener als die des Würfels. Ich fotografierte aus einer
Kameraposition senkrecht über dem Leuchtkasten sowie aus verschiedenen Winkeln,
für die ich die Mittelsäule des Stativs herunterfuhr. Ich experimentierte auch mit
Blendenöffnungen, um die Tiefenschärfe zu ändern und die Effekte zu variieren.
Reinigen „im laufenden Betrieb Trotzdem ich das Besteck gründlich
5gesäubert hatte, war es unmöglich zu verhindern, dass sich Staub aus der Luft
darauf absetzte. Deswegen lohnt es sich, das Besteck alle 2 oder 3 Minuten erneut
abzuwischen – das ist immer noch einfacher, als störende Partikel später in Photoshop
entfernen zu müssen.

94
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 95
Das Bild der Rose
Nahaufnahmen von Blumen erfordern ein Auge fürs Detail, um deren
ganze Schönheit einzufangen. Folgen Sie den hier beschriebenen
Schritten zu einem prächtigen floralen Stillleben.
Daniel Lezano: Falls Sie sich fotografisch bis jetzt noch nicht an Blumen
versucht haben, kann ich Ihnen nur empfehlen, es einmal zu tun. Es sind einfache
und doch anspruchsvolle Motive, und ich erinnere mich noch sehr gut, wie begeistert
ich war, als mir mein erstes, eindrucksvolles Blütenstillleben gelang. Es ist auf jeden
Fall eine lohnende Form der Fotografie, mit der sie Ihre Fähigkeiten der Bildkomposition
verbessern, versierter werden im Umgang mit Beleuchtung und außerdem Ihre Kreativität
fördern. Allein schon die Artenvielfalt schöner Blüten gibt Ihnen eine Fülle von Möglichkeiten,
Ihren eigenen Fotografiestil zu entwickeln. Ich selbst mag die Gerbera am liebsten, doch die
elegante Schönheit der Rose kommt für mich gleich danach. Die Gerbera ist allerdings
wesentlich leichter zu fotografieren, denn ihre Form gestattet es, sie aus allen möglichen
Perspektiven zu fotografieren. Bei der Rose ist das anders, denn sie ist viel fragiler.
Je nach Form der Blüten sind manche Exemplare sehr fotogen, andere wieder nicht. Suchen Sie
einen guten Floristen mit großer Auswahl auf, wenn Sie Wert auf Perfektion legen. Für den
ersten Einstieg ist jedoch eine Blume aus dem eigenen oder aus Nachbars Garten ausreichend
– sofern Ihr erster Versuch an keinem Wettbewerb teilnimmt.

96
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Setup: Das
Schöne bei
Nahaufnahmen
von Blumen ist,
dass Sie kein
aufwändiges
Setup brauchen.
Eine Balkon- oder
Terrassentür
liefert genügend
Tageslicht. Stellen
Sie die Rose in
eine halb gefüllte
Wasserflasche,
das verleiht ihr
ausreichende
Stabilität.
Montieren Sie die
Kamera auf das
Stativ.
Blumen in der
Wohnung zu
fotografieren, hat
zwei Vorteile:
Erstens macht
der Wind keine
Probleme, und
zweitens gibt es
im schattigen
Zimmer viel
weicheres Licht
als draußen im
Freien. Dennoch
zahlt es sich aus,
einen silbernen
Reflektor zur Hand
zu haben, um das
Motiv zusätzlich
beleuchten zu
können.
Benötigte Ausrüstung
Makroobjektiv und Stativ
Da wir den Bildausschnitt mit einem sehr kleinen Objekt ausfüllen wollen, ist
ein Makroobjektiv ratsam. Damit können Sie aus wenigen Zentimetern auf Ihr
Objekt scharfstellen und den Hintergrund aus dem Bild ausschließen, sodass Ihr
Foto ausschließlich die Blüte zeigt. Sie können durchaus aus der Hand schießen
– insbesondere, wenn Ihre Kamera oder Objektiv über eine Bildstabilisation
verfügen. Ein Stativ ist trotzdem zu empfehlen, denn es erlaubt Ihnen die
Bildkomposition zu verändern, das Ergebnis zu prüfen sowie mit äußerster
Präzision scharfstellen zu können – und damit steht und fällt jedes Makrofoto!
Andernfalls können Sie mehrere identische Aufnahmen mit jeweils verschiedenen
Blendenwerten schließen und später das Bild auswählen, das Ihnen am meisten
zusagt.
Akkurat scharfstellen Ich benutzte die Zeitautomatik und die niedrigste
1 an meiner Kamera einstellbare ISO Empfindlichkeit von 100, um eine technisch
optimale Bildqualität zu erreichen. Den Autofokus ließ ich zunächst in der Einstellung
„Mehrfeldmessung“, jedoch nur um hier demonstrieren zu können, was dadurch
geschieht. Da sämtliche Scharfstellpunkte aktiv waren, fokussierte die Kamera auf
den Teil des Objekts, der dem Objektiv am nächsten war. Dieser Bereich befand sich
ganz rechts im Bildausschnitt. Umschalten auf Einzelpunkt-AF und positionieren des
Schärfepunktes über dem Bereich, den ich scharfgestellt haben wollte, lösten das
Problem. Natürlich können Sie auch manuell scharfstellen.
Feineinstellung der Bildkomposition Mit nunmehr korrekter
2 Scharfeinstellung machen Sie ein Testfoto und überprüfen das Histogramm. Falls
die Blüte nicht zu hell oder zu dunkel abgebildet ist, sollte die Belichtung in Ordnung
sein. Konzentrieren Sie sich nun auf die Bildkomposition. Falls erforderlich, nehmen
Sie kleine Korrekturen am Stativkopf vor, erhöhen oder senken den Kamerastandpunkt
und bewegen die Blume so lange, bis ihnen die Position, die sie im Bildausschnitt
einnimmt, gefällt. Dabei erweist sich der LiveView wieder einmal als sehr hilfreich,
denn mit ihm können Sie Änderungen im Bildausschnitt wesentlich einfacher
verfolgen, als würden Sie durch den Sucher schauen.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 97
Das fertige Bild
Wenn Sie bei einem Floristen kaufen, können Sie mit
etwas Glück ein absolut perfektes Exemplar finden.
Diese Gartenrose hatte ein paar unterschiedlich
gefärbte Stellen, doch die waren leicht mit dem
Korrekturpinselwerkzeug in Photoshop zu beseitigen.
Nach nur 15 Minuten Fotografieren und 5 Minuten
Photoshop konnte ich dieses wunderschöne
Blütenstillleben meiner Sammlung hinzufügen.
f/32
f/2.8
Reflektor Die Bildkomposition gefiel mir nun, weniger jedoch gefiel mir, dass
3 die dem Fenster zugewandte Seite der Rose viel heller war, als die abgewandte
Seite. Um diesen Helligkeitsunterschied auszugleichen, lehnte ich einen Reflektor an
das sich der Rose am nächsten befindliche Stativbein. Die dadurch auf den dunkleren
Bereich reflektierte Lichtmenge war nicht sehr groß, reichte aber zum Aufhellen völlig
aus.
Blende Wenn Ihnen Bildkomposition und Beleuchtung zusagen, machen Sie
4 eine Serie von Aufnahmen mit jeweils einer Blendenstufe Unterschied über den
gesamten verfügbaren Blendenbereich. Dadurch erhalten Sie Fotos von der
minimalen bis zu maximal möglichen Schärfentiefe dieses Motivs. Bei den längeren
Belichtungszeiten sollten Sie den Selbstauslöser oder einen Fernauslöser benutzen,
um Verwackeln zu vermeiden.

98
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Obstsalat mal anders
Obstscheiben im Gegenlicht zu fotografieren, ist eine klassische Aufnahmetechnik. Die Kunst besteht jedoch in der
richtigen Bildkomposition. Wir zeigen, wie es geht
Ross Hoddinott: Ihr Zuhause ist voller potentieller Motive; Sie
müssen sich alltägliche Objekte einfach nur unbefangen anschauen
und versuchen, die vor Ihrem geistigen Auge aufsteigenden,
bekannten Bilder und Assoziationen auszublenden. Kleine Motive
sind am einfachsten kreativ zu beleuchten, denn die Art des Lichts und dessen
Richtung sind bei ihnen am leichtesten zu steuern. Unter den Möglichkeiten
der Beleuchtung zählt die Hintergrundbeleuchtung zu meinen Favoriten.
Transparente Objekte sehen darin besonders attraktiv aus. Die
Hintergrundbeleuchtung erzeugen Sie Zuhause am einfachsten mit einem
Leuchtkasten. Wenn Sie schon länger fotografieren, haben Sie vielleicht noch
einen aus den Tagen der Fotografie mit Kleinbildfilm, als er zum Sortieren von
Dias verwendet wurde. Falls nicht, Leuchtkästen gibt es heute preiswert zu
kaufen. Was Sie brauchen, ist ein passendes Objekt, das Sie darauf
fotografieren können. Früchte sind wegen ihrer intensiven Farben und
unterschiedlichen Oberflächen besonders gut geeignete. Ich war eines Abends
gerade dabei, einen Obstsalat zu machen, als mir die Idee kam.
1 Vorbereitung
Vom Wochenmarkt
war ich mit Tüten voller
Äpfel, Birnen, Orangen,
ein paar Zitronen und
Kiwis, einer Limone, einer
Grapefruit, Weintrauben
und einem Granatapfel
zurückgekommen. Ich
wollte deren Umriss und
Form im Gegenlicht
herausarbeiten, deshalb
schnitt ich sie in der Mitte
durch und von jeweils
einer der Hälften eine
dünne Scheibe ab, um
einen transparenten
Querschnitt der Früchte zu
erhalten.
Aufnahmetechnik
Schärfentiefe optimieren:
Wenn Sie Nahaufnahmen in einem
Winkel von 90° machen, optimieren
Sie die Schärfentiefe dadurch, dass Sie
die Bildebene möglichst parallel am zu
fotografierenden Objekt ausrichten. Auf
diese Weise werden alle nebeneinander
liegenden Objekte von einigermaßen
gleicher Stärke scharf abgebildet. Ist die
Kamera jedoch in einem Winkel darauf
gerichtet, ist ein Teil des Motivs nicht mehr
im Schärfentiefebereich und verdirbt das
frische, knackige Aussehen der Früchte
und damit den Eindruck des Fotos.
Benötigte Ausrüstung
Leuchtkasten: Die
Hintergrundbeleuchtung für
kleine durchscheinende Objekte
erzeugen Sie am einfachsten
mithilfe eines Leuchtkastens.
Eine Größe von DIN A4 ist völlig
ausreichend. Stellen Sie den
Leuchtkasten auf den Boden oder
auf einen Tisch und positionieren
Sie die auf dem Stativ montierte
Kamera darüber.
Arrangement Ich platzierte Apfel- Birnen- und Traubenscheiben auf dem
2 Leuchtkasten, wobei ich mir viel Zeit nahm, um eine freundliche, angenehm
wirkende Bildkomposition zu erreichen. Größere, leere Flächen sollten dabei
vermieden werden, denn die würden das Auge des Betrachters ablenken. Das erste
Testfoto ergab, dass das helle Gegenlicht das Belichtungssystem der Kamera zum
Unterbelichten verleitet hatte, weswegen das Foto zu dunkel geworden war.
Belichtung Ich überprüfte das Histogramm, das die Unterbelichtung
3 bestätigte. Also stellte ich eine positive Belichtungskorrektur von 2/3EV ein. Nun
war die Belichtung zwar in Ordnung, doch was fehlte, waren Farbe und Kontrast.
Diese Art Motiv entwickelt sich während der Arbeit daran oft in eine andere als die
geplante Richtung. Probieren geht über studieren, dachte ich mir und fing mit anderen
Früchten wieder von vorn an.
Unterschiedliche Objekte Damit das Ganze farbiger wurde, benutzte ich
4 nun Zitrusfrüchte und zwar jeweils eine Orangen-, Limonen- und
Zitronenscheibe. Die kontrastierenden Farben und Größen sahen gut aus. Ich
arrangierte sie so, dass ihre Kanten sich berührten und die Hintergrundbeleuchtung
ihre Form und Transparenz gut sichtbar machte. Doch die weißen Lücken zwischen
den Fruchtscheiben wirkten störend, also wollte ich Farbe dort hinein bringen.
Fixpunkt Ich kratzte das Fruchtfleisch aus einer Kiwifrucht und verteilte es
5 vorsichtig zwischen den Fruchtscheiben auf dem Leuchtkasten. Eine Apfelscheibe
sollte der Fixpunkt des Motivs werden, weil diese den interessantesten Umriss hatte.
Die Zitrus-Scheiben vervollständigten die Bildkomposition. Es fehlte jedoch immer
noch etwas: ein Farbkontrast zu den vielen Grün- und Gelbtönen, die das Bild
dominierten.

Das fertige Bild
Ich löste vorsichtig die grellroten Samen aus
einem Granatapfel heraus und ersetzte
damit das Fruchtfleisch der Kiwi. Nun hatte
ich den gewünschten Farbkontrast und
Leuchtkraft, den die ersten Aufnahmen
vermissen ließen. Die Bildkomposition im
Hochformat erwies sich als am besten.
Das Ergebnis: ein einfaches aber
eindrucksvolles Stillleben, bequem Zuhause
aufgenommen. Bleibt nur zu erwähnen,
dass die Reste dieser Fruchtkollektion zu
leckerem Obstsalat verarbeitet wurden.

100
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Buchstabensuppe
Motive aus dem Küchenschrank – Spaß
mit Nudeln und Kamera…
Ross Hoddinott: Meine Fähigkeiten in der
Küche sind gleich null – fragen Sie meine Frau.
Deswegen ist es sicherer für alle Beteiligten,
wenn ich Lebensmittel fotografiere, anstatt
etwas Essbares zubereiten zu wollen. Wenn ich eine
Suppendose geöffnet habe, sind meine Ambitionen als
Koch schon erschöpft.
Unsere beiden Mädchen aber sind jedes Mal begeistert
von dieser Nudelsuppe, bei der die Nudeln die Form
kleiner Buchstaben haben. Eines Tages beobachtete ich
also meine ältere Tochter dabei, wie sie mit den Nudeln in
der Suppe Worte bildete. Ich begann, darüber
nachzudenken, wie daraus ein Fotomotiv werden könnte
und sah mir diese Buchstabennudeln genauer an. Daraus
musste sich doch irgendetwas Lustiges machen lassen!
Gedacht – getan. Ich besorgte mir aus dem Supermarkt
ein paar weitere kleine Dosen und machte mich ans Werk.
Ein Beistelltisch genügte für mein Setup. Da ich keinen
Blitz verwenden, sondern mit natürlichem Licht arbeiten
wollte, stellte ich ihn nah an ein Fenster. Nun konnte das
Buchstabieren losgehen
Vorbereitung:
Eine Küchenrolle sollte griffbereit sein,
denn die Basis der Buchstabensuppe
ist Tomatensuppe – eine klebrige
Angelegenheit, denn manchmal kann es
schön spritzen, wenn Sie die Buchstaben
mit der Pinzette herauspicken und
anordnen. Stellen Sie also die Kamera in
sicherer Entfernung auf.
Buchstaben aussuchen Ich öffnete die Dose und goss den Inhalt in einen
1 flachen, weißen Teller. Mit einer Pinzette fischte ich die Buchstaben heraus, die ich
benutzen wollte. „PHOTO DIY“ sollte es werden (DIY für „Do It Yourself“). Ich merkte
schnell, dass man mit der Pinzette sehr vorsichtig sein muss, denn die Nudeln sind
weich und gehen leicht entzwei. Nach ein paar Minuten hatte ich meinen
vielsagenden Slogan zusammen
Testfoto Ich hielt es für eine gute Idee, meine Worte auf einem Löffel zu
2 präsentieren, denn der würde helfen, die Buchstaben hervortreten zu lassen und
das Motiv insgesamt attraktiver machen. Also arrangierte ich die Buchstaben in einem
Suppenlöffel. Doch aufgrund de sehr weichen Konsistenz der Nudeln rutschten sie in
dem Löffel zusammen und die Formen der Buchstaben verzerrten sich, so dass die
Worte nur noch schwer zu lesen waren.
Nächster Versuch Die Buchstaben wurden vom Löffel wieder in den Teller
3 transferiert. Damit sich die Worte „PHOTO DIY“ aus der Menge der anderen
Buchstaben heraushoben, ließ ich einen ringförmigen Streifen um Sie herum frei.
Dann fixierte ich den Löffel dicht über dem Teller und stellte die Kamera auf ihn scharf.
Damit auch die darunter liegenden Buchstaben scharf abgebildet wurden wählte ich
Blende f/11, die genug Schärfentiefe erzeugte.
Bildausschnitt Irgendwie gefiel mir das Ganze immer noch nicht, und ich
4 kam zu dem Schluss, dass es der Löffel war, der nicht in das Motiv gehörte. Statt
es interessanter zu machen, lenkte er nur ab. Dieses Mal wählte ich einen engeren
Bildausschnitt, sodass die Buchstabensuppe ihn komplett ausfüllte. Das durch das
Fenster einfallende Licht war genau richtig; ich benutzte dennoch ein Stativ, um bei
1/4 Sekunde Verschlusszeit nicht zu verwackeln.

Das fertige Bild
In der vertikalen Bildkomposition
wirkte das Motiv noch besser. Diese
Änderung erforderte ein erneutes
Arrangement der Buchstaben, mit
größerem Abstand um die Worte
„PHOTO DIY“.

Alle Ausgaben sind auch zu
bestellen unter
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Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 103
Highspeed-Spritzer
Mit der hier vorgestellten Aufnahmetechnik gelingen Ihnen bizarre, symmetrische 3D-Formen, die nur
Sekundenbruchteile andauern – aus Milch. Der Trick besteht darin, sie einzufangen
Andreas Stridsberg: Das Fotografieren
spritzender Wassertropfen ist nichts Neues. Wenn Sie
solche Motive mögen, haben wir für Sie eine neue
Variante der Highspeed-Fotografie. Mit derselben
Ausrüstung und Aufnahmetechnik wie für Wassertropfen,
können Sie auch abstrakte Formen kreieren: „Kronen“aus Milch.
Um Wassertropfen fotografisch abzubilden, genügt bekanntlich
normales Wasser; für die hier gezeigten Formen braucht die
verwendete Flüssigkeit jedoch eine höhere Dichte bzw.
„Viskosität“. Fetthaltige Flüssigkeiten wie Vollmilch sind
geeignet, da ihre höhere Dichte beim Aufprall des Tropfens
verblüffende Effekte erzeugt. Noch eindrucksvoller werden die
kronenförmigen Gebilde, wenn Sie mit unterschiedlichen
Lebensmittelfarben und Hintergründen etwas Farbe ins Spiel
bringen.
Die Technik ist nicht schwer auszuführen, doch Sie brauchen ein
gutes Maß an Geduld, weil Ihr Timing – das Auslösen der
Kamera genau in dem Moment, wenn der Milchtropfen auf die
Oberfläche aufschlägt – auf den Sekundenbruchteil genau
stimmen muss. Sie müssen also ein wenig üben, bevor Sie die
„Krone Ihrer Schöpfung“ erreichen.

104
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Makromagie
Makroobjektive eignen sich perfekt für diese Art Fotos,
denn sie haben einen Vergrößerungsfaktor von 1:1,
d. h. Lebensgröße für formatfüllende Aufnahmen.
Falls Sie kein Makroobjektiv besitzen, verwenden
Sie einen preiswerten Nahfilter oder die längste
Brennweite ihres Standard-Zoomobjektivs. Gehen
Sie so nah wie möglich an das Motiv, aber ohne die
minimale Arbeitsdistanz zu unterschreiten.
Setup Mit der Kamera auf dem Stativ in Position
1 platzierte ich einen Laborständer mit in seiner
Halterung nach unten weisender Spritze auf einem
Tisch, auf dem ein durch eine Glasplatte geschütztes
schwarzes Tuch als Hintergrund lag. Als nächstes goss
ich etwas Vollmilch in ein Glas, aus dem ich später die
Spritze aufziehen würde.
Blitzgerät einstellen Ich positionierte das
2 Blitzgerät seitlich etwa 20 cm von der
Aufschlagszone entfernt, stellte es auf manuelle
Betriebsart und 1/64 seiner vollen Leistung ein. Da das
Blitzgerät nicht auf der Kamera montiert ist, müssen Sie
es per Kabel oder Fernauslöser synchronisieren.
Pfütze erzeugen Mit der Spritze erzeugte ich
3 eine kleine Milchpfütze auf der Glasplatte. So hatte
ich ein definiertes Objekt, auf das ich scharfstellen
konnte, außerdem würde es den Effekt des Aufschlags
verstärken. Falls Ihr Autofokus nicht zur Ruhe kommt,
halten Sie einen Bleistift mit der Spitze in die
Milchpfütze, stellen scharf und schalten anschließend
den Autofokus aus.
Kamera einstellen Stellen Sie die Kamera
4 entsprechend den vorhandenen Lichtverhältnissen
ein; eine 1/125 Sekunde und Blende f/8 sind ein guter
Ausgangspunkt. Meine Kamera war auf eine
ISO-Empfindlichkeit von 200 eingestellt, doch auch
das hängt von den Lichtverhältnissen ab.
Testfoto Jetzt kommt der komplizierte Teil. Mit
5 dem Fernauslöser in der einen Hand erzeugen Sie
mit der in der Halterung des Laborständers befindlichen
Spritze einen einzelnen Milchtropfen und lösen den
Kameraverschluss exakt in dem Moment aus, in dem er
auf die auf die Milchpfütze auftrifft. Dieses Foto wurde
erkennbar zu früh ausgelöst.
Timing Mit etwas Übung werden Sie bald herausgefunden haben, wann Sie
6 abdrücken müssen. Es erhöht Ihre Chancen, den richtigen Moment zu treffen,
wenn Sie ihr Ziel vergrößern, indem Sie mehr Milch auf den Tisch geben. Bei mir hat
es nach vier Versuchen zum ersten Mal geklappt.
Farbe Um das Ganze nun etwas interessanter zu gestalten, trocknete ich den
7 Tisch ab und legte ein Stück farbigen Kartons unter die Glasplatte. Dann brachte
ich eine neue Milchpfütze auf, diesmal mit Lebensmittelfarbe versetzt. Die Ergebnisse
wirkten sehr dynamisch.

Das fertige Bild
Das Faszinierende an dieser
Aufnahmetechnik ist, dass kein Foto dem
anderen gleicht. Experimentieren Sie mit
verschiedenen Farben – sowohl des
Hintergrunds als auch der Flüssigkeit.

106
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Farbiger Rauch
Rauchfahnen einmal anders – mit
Farben, die erst in Photoshop
entstehen...
Sailesh Patel: Eine einfache
Methode, abstrakte Bilder mit einem
mystischen Touch zu kreieren, ist das
Fotografieren von Rauchfahnen. Ich
habe Räucherstäbchen benutzt, denn sie sind
in geschlossenen Räumen relativ sicher
anzuwenden und geben genau die richtige
Rauchdichte auf den Fotos. Da der Rauch
immer in etwas anderer Weise aufsteigt, gibt es
eine unendliche Vielfalt von Formen und
Mustern die man fotografieren kann. Nachdem
Sie einige Rauchfahnen eingefangen haben,
gibt es mehrere Möglichkeiten, sie so zu
manipulieren, dass wahrhaft magische Fotos
dabei herauskommen. Jede einzelne
Rauchfahne kann bei der Nachbearbeitung
eingefärbt, gespiegelt und gedreht, abgewedelt
und verzerrt werden, um andere, neue Muster
zu erzeugen. Der möglichen Vielfalt dieser
Technik sind keine Grenzen gesetzt. Achten Sie
jedoch darauf, dass die Räucherstäbchen
niemals unbeaufsichtigt bleiben, denn
immerhin handelt es sich um offenes Feuer.
Setup Ich bedeckte einen Studiotisch mit einem schwarzen Tuch, auf das ich eine Glasplatte legte. Dann
1 fixierte ich ein Räucherstäbchen mit etwas Wachs in einem Kerzenhalter. Ich baute das Blitzgerät, an dessen
dem Hintergrund zugewandter Seite ein Stück schwarzer Karton angebracht war, seitlich hinter dem
Räucherstäbchen auf. Der Karton sollte verhindern, dass Blitzlicht auf den Hintergrund fiel. Dann schraubte ich die
Kamera mit bereits montiertem, drahtlosen Auslöser für das Blitzgerät auf ein Stativ und öffnete ein Fenster, um für
Frischluft und etwas Luftbewegung zu sorgen.
Original Invertiert
Einstellungen vornehmen Ich schaltete die
2 Kamera in die manuelle Betriebsart, einschließlich
manueller Scharfeinstellung, und fokussierte den Bereich
über dem Räucherstäbchen. Ich wählte eine Verschlusszeit
von 1/200 Sekunde – die kürzeste Blitzsynchronzeit meiner
Kamera – und eine Blende von f/14, um ausreichend
Schärfentiefe zu haben. Zum Speichern wählte ich das
RAW-Format, da es die beste Bildqualität bringt. So konnte
ich später beim Konvertierungsprozess in Photoshop auch
die Tiefen anreichern.
Fotografieren Ich zündete das
3 Räucherstäbchen an, wobei ich noch einmal
überprüfte, dass es sicher im Kerzenhalter fixiert war.
Zum Auslösen benutzte ich einen Fernauslöser. Nach
35-40 Aufnahmen überprüfte ich, ob das
Räucherstäbchen vollständig heruntergebrannt war und
sah mir die Bilder auf dem LCD-Monitor der Kamera an.
Dabei ging es nur darum, sicherzustellen, das kein
Blitzlicht auf den Hintergrund gefallen war.
Nachbearbeitung Als das geschehen war,
4 kopierte ich die Bilder auf den Computer. Im Adobe
Camera Raw Converter dunkelte ich mit dem
Tiefenregler den Hintergrund ab, bevor ich bevor ich das
erste Bild in Photoshop öffnete. Mit dem
Löschwerkzeug beseitigte ich unerwünschte
Rauchspuren. Dann invertierte ich das Bild. Dies
bewirkte, dass die Rauchfahnen sich in ein nebliges
Schwarz verwandelten und der Hintergrund rein weiß
erschien. Nun war das Bild bereits viel auffälliger.
Farbe hinzufügen Damit das Foto noch attraktiver wurde, wollte ich nun
5 Farbe hinzufügen. In der Farbton/Farbsättigung-Palette setzte ich jeweils ein
Häkchen in die Kästchen vor „Färben“ und „Vorschau“. Dann experimentierte ich mit
den Reglern, bis mir das Ergebnis gefiel. Ich wählte ein intensives Rot mit einer
Sättigung von 75 %. Dann speicherte ich das Bild unter einem neuen Dateinamen ab.
Als Nächstes öffnete ich ein anderes Foto, mit dem ich die Schritte vier und fünf
wiederholte, doch diesmal wählte ich ein helles Blau als Farbe für die Rauchspur.
Bilder zusammenführen Nun kopierte ich das Bild mit der blauen
6 Rauchspur in das Bild mit der roten Rauchspur und bewegte es solange umher,
bis ich eine ansprechende Darstellung beider Rauchspuren gefunden hatte. Zum
Ausrichten der Bilder benutzte ich das Werkzeug „Frei transformieren“. Dann setzte ich
die Deckkraft der blauen Ebene auf 100 % und änderte die Füllmethode der Ebene von
„Normal“ auf „Multiplizieren“. Dann benutzte ich die Funktion „Auf Hintergrundebene
reduzieren“, um beide Bilder zu einem zusammenzuführen, das ich wieder unter
neuem Dateinamen speicherte.

Das fertige Bild
Nach ein paar letzten
Korrekturen an
Gradationskurven,
Farbsättigung und
Kontrasten gefiel mir mein
Werk sehr gut. Ein
farbenfrohes, abstraktes
Foto, das als großer
Leinendruck jede Wand
schmücken kann.

108
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Süßes im Wasser
Eine Kombination aus Wassertropfen und Süßigkeiten
schafft dynamische, farbenfrohe Aufnahmen
Ross Hoddinott: Lichtbrechung oder „Refraktion“ bedeutet
die Richtungsänderung von Lichtstrahlen beim Übergang von
einem Medium in ein anderes mit geringerer oder höherer Dichte.
Sie ist auch der Grund, warum Ihre Beine kürzer aussehen, wenn
Sie im Wasser stehen und sie von außerhalb des Wassers betrachten.
Dieser Effekt der Lichtbrechung und Spiegelung umgebender Objekte im
Wasser bietet Fotografen eine Vielzahl kreativer Möglichkeiten.
Wassertropfen wirken wie optische Linsen, in denen ihre Umgebung
spiegelverkehrt verkleinert abgebildet wird. Aus nächster Nähe können Sie
diesen verblüffenden Effekt auch mit der Kamera einfangen. Bunte Blumen
sehen besonders schön aus, wenn Sie durch Wassertropfen fotografiert
werden – als „Bild im Bild“sozusagen. Sie können diese Aufnahmetechnik
nach einem Regenschauer oder an einem kühlen Morgen ausprobieren,
wenn die Tautropfen der Nacht noch nicht verdunstet sind. Leider gibt es
Draußen kaum Möglichkeiten, das im Tropfen reflektierte Bild zu
beeinflussen, weil die Lichtverhältnisse nicht veränderbar sind. Auch der
Wind könnte Ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.
Wenn Sie Ihr Vorhaben aber ins Haus verlegen, sieht die Sache anders aus.
Sie können alles Nötige auf einem Tisch aufbauen, es gibt keinen Wind,
und Sie haben großen Einfluss auf das Licht. Wassertropfen können Sie auf
nahezu jedes Objekt aufbringen, sei es der Tisch selbst, eine Blume, ein
Buch oder ein Apfel. Mit Ihrer Kamera sowie ein paar Hilfsmitteln, die in
jedem Haushalt zu finden sind, rücken Sie dem Spiegelphänomen zu Leibe.
Notwendige Ausrüstung
Motivwahl Ich wollte ein lustiges, farbenfrohes Bild. Nach kurzem Nachdenken
1 entschied ich mich für bunte Kaugummikugeln, die von Wassertropfen reflektiert
werden. Dazu brauchte ich eine Glas- oder Plastikscheibe, um darauf die Tropfen zu
platzieren. Der transparente Deckel einer CD-Box erwies sich als geeignet. Zum Erzeugen
der Tropfen verwendete ich eine Spritze, man kann aber auch eine Pipette oder
Sprühflasche verwenden.
Stativ und Fernauslöser
Um genug Schärfentiefe zu erreichen
und sowohl Tropfen als auch
Lichtbrechungen in akzeptabler
Schärfe abzubilden, werden Sie eine
kleine Blende wählen müssen. Dies
bedingt eine lange Verschlusszeit,
was wiederum den Einsatz des
Stativs notwendig macht, damit Sie
präzise scharfstellen können und die
Aufnahme nicht verwackelt.
Die formatfüllende Abbildung kleiner
Wassertropfen erfordert zudem starke
Vergrößerung. Dies führt dazu, dass
auch die geringste Bewegung während
der Aufnahme ebenso stark vergrößert
wird. Also ist auch ein Fernauslöser
erforderlich, denn er vermeidet die
kleinen Vibrationen, die entstehen,
wenn Sie den Auslöser direkt von
Hand betätigen.
Tropfen aufbringen Ich arrangierte die Kaugummikugeln auf einer schwarzen
2 Oberfläche. Dann formte ich aus einem weißen Blatt DIN A4 Papier einen Zylinder,
der mit Tesafilm in Form gehalten wurde. Den stülpte ich über die auf dem schwarzen
Hintergrund liegenden bunten Kugeln, so dass diese nun innerhalb des Papierzylinders
lagen. Der Zylinder diente einerseits dazu, das Licht gleichmäßig zu verteilen und
andererseits als Plattform für den transparenten Deckel der CD-Box. Mit der Spritze setzte
ich nun vorsichtig eine Reihe kleiner Wassertropfen auf die Plastikoberfläche. Jeder
einzelne Tropfen erzeugte ein gebrochenes Bild der darunter befindlichen bunten Kugeln.
Bildkomposition Ich positionierte die auf das Stativ montierte Kamera direkt
3 über meiner Konstruktion, wobei ich darauf achtete, dass die Bildebene parallel zu
dem Plastikdeckel verlief, um die Schärfentiefe zu optimieren. Ich machte meine
Bildkomposition und stellte auf die Lichtbrechung in den Tropfen scharf, anstatt auf die
Oberfläche. Ich begann mit Blende f/4, doch die Schärfentiefe erwies sich als zu
gering, was dazu führte, dass ausschließlich die Reflexionen der Kugeln in den Tropfen
scharf abgebildet wurden, alles andere war unscharf.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 109
Das fertige Bild
Bei dieser Art Foto ist es wichtig, dass Sie
manuell auf das gebrochene Bild innerhalb
des Wassertropfens scharfstellen, nicht auf
seine Oberfläche!
Der Autofokus ist hier nutzlos, da er die
Refraktion als Hintergrund interpretiert.
Testaufnahme Schließlich endete ich bei Blende f/22. Die sich daraus
4 ergebende Verschlusszeit war 2 Sekunden; Stativ und Fernauslöser waren also
unentbehrlich. Nun sah das Ergebnis schon recht gut aus: Die Tropfen sind scharf und
die bunten Kugeln darunter verschwimmen zu einem schönen, bunten Hintergrund.
Leider hat die kleine Blendeneinstellung jetzt auch Staub und Kratzer auf dem
Plastikdeckel sichtbar gemacht.
Aufräumen Diesen unerwünschten Objekten rückte ich in Photoshop mit
5 Kopierwerkzeug und Reparaturpinsel zu Leibe. Dann justierte ich die Tonwerte,
um den Kontrast zu erhöhen, und verstärkte abschließend noch etwas die
Farbsättigung.

110
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Makrowunder
Wassertropfen lassen sich besonders schön auf Blumen
fotografieren. Unsere Schritt-für-Schritt Anleitung zeigt es Ihnen
Luoana Negut: In der Makrofotografie sind Bildkomposition und
Bildschärfe entscheidend. Ein winziges Detail kann den Unterschied zwischen
einem exzellenten und einem schlechten Foto ausmachen. Wenn Sie sich also
an diesem kleinen Projekt versuchen wollen, sollten Sie ein Auge fürs Detail und
viel Geduld mitbringen. Wassertropfen in einem Foto mit Blumen steigern den Eindruck
eines solchen Stilllebens erheblich. Dabei ist Wasser für diese Aufnahmetechnik gar nicht
das beste Medium, denn sein Verhalten ist schwer zu kontrollieren, und schon die kleinste
Bewegung kann dazu führen, dass ein Tropfen verläuft. Die Tropfen einer Salzlösung –
beim Optiker erhältlich – und jeder klaren Flüssigkeit mit höherer Viskosität als Wasser
sind viel stabiler. Für ihre Versuche können Sie praktisch jede beliebige Blume verwenden,
doch mit einer Gerbera haben Sie es am einfachsten, da die Tropfen auf ihren flachen,
leicht konkaven Blütenblättern besser haften.
Wenn Sie es geschafft haben, einen Tropfen auf ein Blütenblatt aufzubringen, müssen Sie
ermitteln, wie das Licht vom ihm reflektiert und gebrochen wird. Dann positionieren Sie
die Kamera entsprechend. Ein Makroobjektiv mit einem Vergrößerungsfaktor von
wenigstens 1:2, besser noch 1:1, genügt, um die Blüte mit dem Tropfen formatfüllend ins
Bild zu setzen. Ich habe eine 60 mm Brennweite verwendet, doch mit 100 mm hätte ich
in größerer, komfortablerer Arbeitsentfernung hantieren können. Ein schwarzer
Hintergrund ist ideal, dann lenkt nichts vom Motiv ab. Sie können es auch mit
komplementärfarbenem Hintergrund veruchen, um das Motiv zu variieren. Diese
Aufnahmetechnik verlangt Experimentierfreude, und wenn Sie es richtig machen, können
Sie sich über wunderschöne Stillleben freuen.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 111

112
Innenaufnahmen
H2O allein reicht nicht
Wasser ist dünnflüssig, die Tropfen
ändern schnell ihre Form, und es ist sehr
schwer, einen schönen, runden Tropfen zu
platzieren. Sie brauchen eine Flüssigkeit
mit höherer Dichte („Viskosität“) und
stabilerer Tropfenform. Es funktioniert
auch mit Zuckerwasser; ideal ist jedoch
eine Salzlösung, wie Sie zur Reinigung von
Kontaktlinsen verwendet wird.
Das fertige Bild
Der Tropfen ist in der Mitte
des Fotos scharf abgebildet,
und die geringe
Schärfentiefe lässt ihn
besonders stark
hervortreten.
Setup: Durch ein Fenster einfallendes
Tageslicht bietet für unsere Zwecke
eine einfache, völlig ausreichende
Beleuchtung. Direktes Sonnenlicht sollte
es jedoch nicht sein, da wir diffuses Licht
benötigen. Halten Sie einen Reflektor
bereit, um gegebenenfalls starke
Helligkeitsunterschiede auf dem Motiv
auszugleichen. Als Hintergrund benutzen
Sie schwarzen Karton. Achten Sie darauf,
die Blume so zu positionieren, dass Sie gut
beleuchtet ist. In diesem Beispiel ist sie
etwa 15 cm vom Hintergrund entfernt.
Auf den Tropfen scharfstellen Benutzen Sie eine Spritze oder eine
1 Pipette und setzen Sie damit vorsichtig einen Tropfen auf die Spitze eines
Blütenblatts. Wenn Sie ihn in die Mitte setzen, kann er hinab zum Blütenstempel
laufen und sich dort verlieren. Nutzen Sie die Zeitautomatik mit Einzelpunkt-AF und
gehen Sie so nah wie möglich heran, damit Ihr Motiv das Sucherbild vollständig
ausfüllt. Da die Schärfentiefe sehr gering ist, wählen Sie eine mittlere Blende
zwischen f/5.6 und f/11, um den gesamten Tropfen fokussieren zu können.
Korrekte Belichtung Auf
2 schwarzem Hintergrund kann es
passieren, dass das Belichtungssystem
der Kamera die dunklen Töne zu stark
kompensiert und die Aufnahme
überbelichtet. Ist das der Fall, stellen Sie
1 bis 2 Blendenstufen negative
Belichtungskorrektur ein.
Präzise scharfstellen Stellen Sie sicher, dass der aktive Schärfepunkt der
3 Kamera exakt auf dem Wassertropfen liegt, damit dieser gestochen scharf
abgebildet wird. Falls das Objektiv nicht fokussieren kann, sind Sie zu nah, oder das
Motiv bietet zu wenig Kontrastunterschiede für den Autofokus. In diesem Fall stellen
Sie von Hand scharf.
Wenn die Verschlusszeit unter 1/30 Sekunde sinkt, besteht Verwacklungsgefahr.
Vermeiden Sie das Risiko, indem Sie die Spiegelverriegelung der Kamera in
Verbindung mit Selbstauslöser oder besser moch mit Fernauslöser nutzen.
Spitzlicht einbeziehen Wasser bricht und reflektiert Licht, was dazu
4 führen kann, dass auf dem Tropfen ablenkende Spitzlichter zu sehen sind.
Idealerweise verläuft ein Spitzlicht mit minimalen Reflexionen entlang der
Tropfenkante. Wenn Sie den Tropfen so fotografieren, dass Teile der Blüte hinter ihm
im Bild sind, sollten Sie ein gebrochenes Bild der Blume oder wenigstens deren Farbe
innerhalb des Tropfens erkennen können. Experimentieren Sie dazu mit der Position
der Blume und dem Blickwinkel der Kamera.

5
Bildkomposition variieren Die geringste Veränderung von Blickwinkel
oder Bildausschnitt kann den Eindruck einer Makroaufnahme sehr stark
verändern. Versuchen Sie verschiedene Kamerastandpunkte, Blütenblätter und
Schusswinkel, um die beste Bildkomposition zu finden. Sie können zum Beispiel mit
einer extrem geringen Schärfentiefe die Blütenblätter verschwimmen lassen.
Attraktivität steigern Versuchen Sie, mehr als einen einzigen Tropfen
6 auf ein Blütenblatt zu bringen, um die Szene interessanter zu machen. Am
besten wirkt es, wenn die Tropfen in etwa dieselbe Größe haben. Versuchen Sie es
auch mal mit weiter geöffneter Blende, sodass nur einer der Tropfen gestochen
scharf erscheint, oder mit kleinerer Blende, um alle Blütenblätter scharf zu
bekommen. Je direkter der Lichteinfall, umso stärker werden die Schatten; in diesem
Fall setzen Sie einen Reflektor ein.

114
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Scharfer Stapel …
Bei bestimmten Makromotiven besteht das größte Problem darin, genügend
Schärfentiefe zu erzeugen. Die Lösung des Problems heißt
Schärfentiefenerweiterung. Hier zeigen wir Ihnen, was damit gemeint ist.
Caroline Wilkinson: Je länger das
Objektiv, desto geringer die Entfernung
vom Motiv zur Kamera, und je weiter die
Blendenöffnung, desto geringer die
Schärfentiefe. In der Makrofotografie spielen all
diese Faktoren zusammen, deswegen ist es oft
unmöglich, ein Foto vom Vordergrund bis in den
Hintergrund scharf zu bekommen. Auch die
Einstellung der kleinsten Blende kann dies nicht
immer leisten. Auf jeden Fall geht es zu Lasten der
Verschlusszeit, die dann bis zu mehreren Sekunden
betragen kann. Die Lösung des Problems heißt
„Schärfentiefe-Erweiterung“, die Kombination einer
speziellen Serienaufnahme und einer besonderen
Nachbearbeitungstechnik.
Zunächst wird eine Bildserie geschossen und für
jedes Einzelbild eine andere Schärfeebene
eingestellt. Die Einzelbilder werden in Photoshop
zusammengefügt („gestapelt“), wobei nur die
unterschiedlichen Schärfeebenen berücksichtigt
werden. Im fertigen Bild entsteht dadurch eine
wesentlich größere Schärfentiefe als es mit nur
einem Foto möglich wäre. Die Nachbearbeitung ist
etwas kompliziert, lässt sich aber vereinfachen,
wenn mit der Kamera präzise gearbeitet wurde. Es
gibt Programme, die den Prozess komplett
automatisch erledigen; wir haben jedoch
festgestellt, dass die Ergebnisse nicht so akkurat
sind. Übernehmen Sie lieber selbst die Kontrolle
und verarbeiten den Stapel in Lightroom oder
Photoshop von Hand.
Entscheidend für diese Technik ist, dass Motiv und
Kamera bei der Aufnahme absolut bewegungslos
sind. Insofern eignen sich statische Motive am
besten. Für optimale Schärfe empfehlen wir, je
nach herrschenden Lichtverhältnissen, eine Blende
Kameraeinstellungen
Belichtung und Schärfe:
Av Schalten Sie die Kamera auf
Zeitautomatik, stellen Sie eine Blende
zwischen f/11 und f/16 ein und schalten Sie den
Autofokus aus. Sie können auch den
Einzelpunkt-AF verwenden und den
Schärfepunkt für jede Einzelaufnahme
verlagern; für uns erwies sich das manuelle
Fokussieren als einfacher.
zwischen f/8 und f/11. Wenn Sie eine kürzere
Verschlusszeit benötigen, können Sie ein Blitzgerät
einsetzen oder aufblenden, doch dann benötigen
Sie mehr Einzelbilder, um die Schärfentiefe zu
maximieren, was wiederum die spätere
Verarbeitung des Stapels erschwert. Für unser
Beispiel nutzten wir Blende f/11, wie unten Schritt
für Schritt erklärt.
Machen Sie die Aufnahmen in logischer
Reihenfolge, indem Sie z. B. den Schärfepunkt
schrittweise von unten nach oben verschieben. Das
erleichtert später das Sortieren der Dateien in
Photoshop.
Schärfentiefe: Vier Aufnahmen mit Blende f/11, auf unterschiedliche Bereiche scharfgestellt, ergeben das fertige Bild.
Unten Mitte Oberes Drittel Hintere Blütenblätter
Finish in Photoshop
Bilddateien öffnen
1 Wenn die Dateien geöffnet
sind, wählen Sie ein Foto als
Basisbild – in unserem Fall
war es das Bild, in dem der
untere Teil scharfgestellt war.
Ziehen Sie mit dem
Verschieben-Werkzeug die
anderen Ebenen über Ihr
Basisbild, vorzugsweise in der
Reihenfolge der Aufnahmen
angeordnet.
Hierbei ist es hilfreich, den
Ebenen jeweils eindeutige
Namen zu geben.
2 Dateien
aussortieren Je
weniger Dateien Sie haben,
mit denen Sie arbeiten
müssen, umso einfacher wird
der gesamte Prozess. Sehen
Sie sich also die einzelnen
Ebenen genau an, und
entscheiden Sie, welche
davon einen Bildteil scharf
abbilden, der unbedingt
scharf sein muss. Gehen Sie
dabei sehr sorgfältig vor.
Einzelbilder, die Sie nicht
unbedingt brauchen, sortieren
Sie aus.
Bilder ausrichten
3 Wenn Sie für die
Einzelbilder unterschiedliche
Bildbereiche fokussieren,
ändert sich bei jedem Bild
minimal die Perspektive. Das
bedeutet, dass die
Bildausschnitte leicht
voneinander abweichen und
die einzelnen Ebenen nicht
exakt aufeinander liegen.
Dieses Phänomen korrigieren
Sie, indem Sie alle Ebenen in
der Palette auswählen und
anschließend auf
„Bearbeiten > Ebenen
automatisch ausrichten“
klicken – den Rest erledigt
Photoshop.
4 Ebenenmaske
verwenden Dieser
Schritt erfordert
Aufmerksamkeit fürs Detail
und Übung. Erstellen Sie eine
neue Ebenenmaske für alle
bisherigen Ebenen. Dann
benutzen Sie das
Pinsel-Werkzeug mit
schwarzer Farbe und
verbergen damit die
unscharfen Bereiche der
Ebenenmasken. Falls Ihnen
dabei ein Fehler unterläuft,
schalten Sie auf weiße Farbe
um und holen den
versehentlich betroffenen
Bereich wieder hervor.
5 Letzte
Korrekturen Wenn
Sie den gesamten Stapel auf
diese Weise bearbeitet haben,
wollen Sie gegebenenfalls
noch die Tonwerte und die
Schärfe korrigieren. Wählen
Sie dazu erneut alle Ebenen
aus, und erzeugen Sie eine
kombinierte Ebene. Um den
Kontrast zu verstärken,
duplizieren Sie diese Ebene,
wählen „Weiches Licht“ als
Füllmethode und reduzieren
die Deckkraft, bis Ihnen das
Ergebnis gefällt.

Das fertige Bild:
Falls ihr Bild mehr Schärfe benötigt,
duplizieren Sie die kombinierte Ebene
erneut und wählen „Filter > Scharfzeichnungsfilter
> Unscharf maskieren“ und
passen die Schärfe mit dem Regler an.
Nun sollten Sie ein Stillleben vor sich
sehen, das von vorn bis hinten
ausreichend scharf ist.

116
Innenaufnahmen
Romantisches Stillleben
Ringe und Bücher sind schöne Objekte, um einfache, emotionale Stillleben zu gestalten.
Für unser kleines Projekt sollte es ein klassisch gebundenes Buch mit Fadenheftung sein
Caroline Wilkinson:
Das hier beschriebene
Motiv ist unter
Hochzeitsfotografen sehr
populär – kein Wunder, ist es doch im
Handumdrehen im Kasten! Sie
benötigen dafür lediglich eine
Lichtquelle, die hinter dem Ring
platziert wird. Das kann eine
Nachttischlampe sein, eine
Tachenlampe oder auch ein
Blitzlicht, Hauptsache, es wird ein
harter Schatten erzeugt, der die Form
eines Herzens annimmt, wenn der
Ring senkrecht in die aufgeklappte
Buchfalte gesetzt wird. Für dieses
Foto habe ich meinen eigenen
Trauring benutzt. Sie können aber
auch einen runden Filter verwenden,
um ein größeres Herz zu erzeugen
– oder einen Nahfilter, um ein
bestimmtes Wort auf der Buchseite
zu vergrößern. Ich habe die
Aufnahme sowohl mit einem
Standardobjektiv als auch mit einem
Makroobjektiv probiert. Das beste
Ergebnis erzielte ich mit einem
Vergrößerungsfaktor von 1:5 in
Verbindung mit einem kurzen
Schärfentiefebereich, der den
Schärfepunkt isolierte. Auch ein
Standard-Zoomobjektiv ist geeignet,
nur kommen Sie damit nicht so nah
an den Ring wie mit dem
Makroobjektiv, und der
Schärfentiefebereich wird größer.
Es ist ein perfektes Motiv für einen
bevorstehenden Jahrestag oder eine
frisch gefeierte Verlobung – eigentlich
braucht es aber keinen besonderen
Anlass, dieses sentimentale Stillleben
einmal auszuprobieren.
Weißabgleich
Falls Sie im JPEG- oder TIFF- Format aufnehmen, müssen Sie Ihrer
Beleuchtung entsprechend den Weißabgleich einstellen. Ich habe
beispielsweise eine Schreibtischlampe mit einer Glühbirne benutzt und
konnte deshalb die Voreinstellung „Kunstlicht“ verwenden. Wenn Sie im
RAW-Format arbeiten, ist der Weißabgleich weniger kritisch, denn Sie können
ihn nachher in Adobe Camera Raw anpassen.
Setup Ein gebundenes Buch mit Fadenheftung ist am
1 besten geeignet, denn das Buch muss flach liegen bleiben,
wenn es aufgeschlagen ist, damit der hineingestellte Ring
genügend Halt bekommt. Falls notwendig, beschweren Sie die
Buchseiten. Ich stellte die Schreibtischlampe hinter das Buch und
richtete den Lampenschirm in einem Winkel von 45 Grad darauf,
da dieser Winkel den stärksten Schatten warf.
Bildkomposition Sie müssen einen Ring benutzen, der
2 weit genug ist, dass er ohne Unterstützung senkrecht in der
Buchfalte stehen kann. Doch selbst wenn er nicht aufrecht stehen
bleibt, können Sie vielleicht doch einen herzförmigen Schatten
erzeugen, wenn Sie das Licht der Lampe in einem anderen
Winkel auf den Ring fallen lassen.
Beleuchtungskorrektur Stärke, Form und Länge des Schattens hängen
3 vom Winkel und von der Entfernung zwischen Lampe und Buch ab. Je näher und
niedriger sich die Lichtquelle am Ring befindet, umso kürzer und stärker wird der
Schatten. Schalten Sie alle anderen Lampen im Zimmer aus. Ich fotografierte mit
Zeitautomatik und Blende f/11.
Schärfentiefe Nach ein paar Versuchen wurde klar, dass die besten
4 Aufnahmen bei weiter Blendenöffnung und kurzem Abstand zum Ring
entstanden. Experimentieren Sie für die richtige Blende, die genügend Schärfentiefe
für den Ring liefert und den Hintergrundtext unscharf werden lässt. Ich habe auch
verschiedene Schärfepunkte zwischen Lexikonwort und Ring getestet, um
festzustellen, wann das Motiv den besten Eindruck macht.

Das fertige Bild
Um den etwas antiquierten Look zu
erzeugen, habe ich die Farbbalance in
Photoshop geändert und mit dem
Nachbelichten-Werkzeug und einem
weichen Pinsel die Kanten abgedunkelt.
Schärfe Mit nur einer Lichtquelle und dem Objektiv sehr nah am Buch waren
5 die Lichtverhältnisse nicht besonders gut, was zu langen Verschlusszeiten führte.
Die große Blende sorgt außerdem für eine flache Schärfeebene, deshalb war es trotz
Stativ nicht einfach, korrekt scharfzustellen. Um Verwacklungen beim Auslösen zu
vermeiden, empfiehlt es sich, einen Fernauslöser zu benutzen.
6
Kamerastandpunkt Probieren Sie mehrere Bildkompositionen und
Kamerastandpunkte, beispielsweise aus der Froschperspektive oder mit der
Kamera genau auf Höhe des Rings. Experimentieren Sie außerdem mit der Drittelregel,
um Buchfalte und Ring aus der Bildmitte zu lösen. Diagonale Linien beispielsweise
verleihen dem Bild sofort mehr Ausdruck.

118
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 119
Kreatives Bokeh
Fotos bei gedämpftem Licht eröffnen ungeahnte Möglichkeiten für
brillante Bokeh-Aufnahmen. Eigentlich eine ganz simple Technik…
Caroline Wilkinson: Kurze Schärfentiefe ist einer der beliebtesten Effekte in der
digitalen Spiegelreflex-Fotografie und kann auch dem einfachsten Schnappschuss
besonderes Appeal verleihen. Meistens wird ein kurzer Schärfentiefebereich genutzt, um
ein Objekt im Vordergrund von einem störenden Hintergrund zu isolieren. Mit einem
schnellen Objektiv ist es auch möglich, die Art der Unschärfe zu manipulieren, um zusätzliche
Kreativeffekte zu erzeugen.
Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass Aufnahmen mit geringer Schärfentiefe in ihrem
Unschärfebereich einige kleine Kreise aufweisen? Dieser Effekt wird „Bokeh“ genannt und entsteht
durch Lichtpunkte, die sich außerhalb des Schärfebereichs befinden. Mit einem Teppichmesser
und etwas Fantasie können Sie die runde Form dieser Bokehs ändern und sich beliebige eigene
Filter herstellen. Nachdem Sie die Wunschform Ihres Bokehs gefunden haben, z. B. Herzen,
Schneeflocken, Sterne oder Halbmonde, suchen Sie sich einen Hintergrund mit vielen einzelnen
Lichtquellen, beispielsweise eine nächtliche Straße. Dunkelheit lässt die einzelnen Lichter
besonders gut hervortreten, daher sollten Sie mit Stativ arbeiten.

120
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Tipps für schöne Bokehs
Bokeh-Filter selbst
1 gemacht Zeichnen Sie mit dem
Zirkel einen Kreis auf ein Stück
schwarzen Kartons. Der Kreis muss dem
Gewindedurchmesser Ihres Objektivs
entsprechen. Dann zeichnen Sie die
gewünschte Form des Bokeh in die Mitte
des Kreises.
Form ausschneiden
2 Schneiden Sie das Bokeh mit einem
scharfen Teppichmesser aus, dann
schneiden Sie mit einer Schere den Kreis
aus. Kleben Sie einen Tesafilmstreifen
beidseitig an die Kante des Filters. Der
Streifen dient Ihnen als Griff, an dem Sie
den Filter wieder vom Objektivgewinde
abziehen können.
Je weiter offen die Blende ist, desto
stärker das Bokeh. Also stellen Sie
als erstes die größte Blende an Ihrem
Objektiv ein. Spielen Sie außerdem mit
der Distanz zwischen Kamera und Motiv
und der Entfernung zwischen Motiv
und Hintergrund, denn so lässt sich
der Effekt verstärken oder verringern.
Einen der schönsten Effekte erreichen
Sie, wenn Sie so nah wie möglich
heran gehen und selektiv scharfstellen,
um den Rest des Bildes aus dem
Schärfebereich herauszunehmen. Sie
sollten auch mit der Größe der Form
experimentieren, je nachdem welchen
Effekt Sie erzielen wollen. Je kleiner die
Form, desto kleiner auch das Bokeh.
Wenn Sie ein Lensbaby besitzen,
können Sie das dazu erhältliche
„Creative Aperture Kit“ verwenden, um
die handwerkliche Arbeit zu sparen.
Einzelheiten finden Sie auf www.
lensbaby.com.
Gefällt Ihnen die Form? Um zu vermeiden, dass das Objektiv beschädigt
3 wird, können Sie den Bokeh-Filter in das Gewinde eines UV-Filters drehen. Die
stabilere Lösung ist allerdings ein quadratischer Bokeh-Filter, den Sie in einen
Verlaufsfilter-Halter einschieben; so kann er auch jederzeit wieder verwendet werden.
4
Makro-Licht verwenden Stabilität ist entscheidend, um Verwackeln zu
vermeiden, deswegen setzte ich die Kamera auf den Boden. Ich schloss ein
Makro-Licht an um die Süßigkeiten anzuleuchten, die auf einem Stück schwarzen
Kartons mit den elektrischen Weihnachtskerzen im Hintergrund positioniert waren.
Filter abnehmen Ich machte eine Aufnahme ohne Filter mit Blende f/2.8,
5 um mir anzusehen, wie die Szene ohne den Filtereffekt aussah. Dabei bemerkte
ich, dass der unter den Süßigkeiten befindliche schwarze Karton zwischen dem
unteren Bereich des Bildes und dem Hintergrund keinen Übergang erkennen ließ,
deswegen tauschte ich den schwarzen Kartons gegen einen roten Karton aus.
Setup justieren Dann brachte ich den herzförmigen Filter am Objektiv an
6 und experimentierte mit Blende und unterschiedlichen Entfernungen zwischen
Kamera und Motiv, um herauszufinden, welche Effekte das Bokeh kreieren würde. Bei
Blende f/5.6 und in einiger Entfernung von den Süßigkeiten nahmen die Lichter des
Hintergrunds ihre Form an, doch bei weitem nicht in der Größe, wie bei dem mit
Blende f/2.8 aufgenommenen Bild.

Das fertige Bild
Der rote Karton hatte am unteren Bildrand
Reflexionen erzeugt, die den Bokeh-Effekt am
oberen Bildrand optisch gut ausbalancierten.
Weitere Versuche mit Blende f/2.8, kürzerer
Entfernung zum Motiv sowie verändertem
Winkel, Schärfe und Bildkomposition schufen
ein dynamischeres Bild.
Zum Schluss noch kleine Korrekturen der
Gradationskurven und Tonwerten in Photoshop,
und alles war perfekt.

122
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Buntstifte
Keine Ideen für Motive? Diese Aufnahmetechnik für Stillleben wird Sie zu eigenen Variationen inspirieren …
Ross Hoddinott: Es gibt diese Tage, an denen man
keine Einfälle hat. Was man braucht, ist nur ein wenig
Inspiration, um alltägliche Objekte für faszinierende
Stilllebenfotos zu modifizieren. So ging es mir eines
verregneten Nachmittags, als ich Zuhause saß und versuchte,
neue Motivideen zu entwickeln. Um die eigene kreative Blockade
zu überwinden, suchte ich im Internet nach einem Denkanstoß
– eine Idee, die ich adaptieren, modifizieren und verbessern
konnte. Nach wenigen Minuten fand ich ein Foto von ins Wasser
getauchten Strohhalmen, umgeben von kleinen Luftblasen. Eine
ganz simple Aufnahme, doch mit großer Wirkung: Ich hatte
meinen Denkanstoß gefunden. Ein paar Minuten später war ich
schon dabei, meine unverwechselbar eigene Version dieses Motivs
zu realisieren.
Vorsicht!
Setup: Ich baute alles
Notwendige für mein Foto in der
Waschküche auf, doch jeder
Raum mit ausreichend Platz und
einem Stromanschluss ist genauso
geeignet.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie in der
Nähe elektrischer Geräte wie
Leuchtkästen mit Flüssigkeiten hantieren.
Es besteht Gefahr für Sie selbst und die
Geräte.
Limonade ist klebrig, halten Sie deshalb
ein feuchtes Tuch griffbereit, um Spritzer
sofort aufwischen zu können.
Vorbereitung Ich wollte Buntstifte fotografieren, die sich unter Wasser
1 befinden. Dabei stellte ich mir kleine Luftblasen vor, die sich um die Spitzen
herum bilden würden, wodurch das Bild seine Attraktivität gewinnen würde.
Zunächst schärfte ich fünf verschiedenfarbige Buntstifte mit einem Bleistiftspitzer, bis
sie alle in etwa eine gleich scharfe Spitze hatten, dann fixierte ich sie mit Klebeband in
einer Reihe.
Hintergrund Bei Stilllebenaufnahmen ist der Hintergrund besonders wichtig.
2 In diesem Fall sollte er einfach weiß sein. Um den Hintergrund zu erzeugen,
benutzte ich einen Leuchtkasten. Ich stellte ihn einfach auf den Boden, sodass ich das
Stativ mit der Kamera direkt darüber positionieren konnte.
Fixierung Hölzerne Buntstifte würden im Wasser voneinander weg treiben,
3 doch da meine schon mit Klebeband verbunden waren, musste ich sie nur unter
Wasser drücken. Ich legte die Stifte in eine Pyrex-Schale und stellte einen mit Wasser
gefüllten Kunststoff-Container als Gewicht darauf. Dann füllte ich die Schale mit
Wasser, bis die Stifte bedeckt waren.
Testfoto Ich benutzte ein Makroobjektiv, um die Spitzen formatfüllend ins Bild
4 zu setzen; ein Nahfilter genügt aber ebenso. Ich wählte Blende f/11 bei ISO 100
und stellte die Kamera direkt über das Setup. Ich richtete die Bildebene parallel zu
den Stiften aus, um den vorhandenen Schärfebereich voll auszunutzen. Ohne
Luftblasen wirkte das Ganze noch etwas langweilig.
Korrektur des Setups Leitungswasser erzielte offensichtlich nicht den
5 gewünschten Effekt, also probierte ich es mit Limonade. Jetzt funktionierte es.
Hunderte winziger Blasen bildeten sich und blieben an den Stiften haften. Ich drehte
die Stifte so, dass sie diagonal im Bild liegen würden, doch das erzeugte zu viel
störenden Leerraum.

Das fertige Bild
Ich änderte die Bildkomposition so, dass die Stifte
deutlich mehr Raum bekamen, und das Bild wurde
sofort ausdrucksstärker. Der integrierte Kamerablitz
lieferte ein Aufhelllicht, das die leuchtenden Farben noch
besser zur Geltung brachte.

124
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 125
Blühender Minimalismus …
Wer hätte gedacht, dass ein so einfaches Setup zu solch großartigen Bildern führen kann? Mithilfe einer
Taschenlampe sind mir verblüffende Aufnahmen gelungen
Helen Sotiriadis: Makroaufnahmen bei
gedämpftem Licht lassen sich wetterunabhängig in den
eigenen vier Wänden machen. Alles, was Sie brauchen,
ist eine dunkle Ecke in einem Zimmer, ein Makroobjektiv
– oder jedes andere Objektiv mit kurzer Arbeitsentfernung – und
genug Fantasie, um alltägliche Objekte zu einem Kunstwerk zu
kombinieren. Es ist gar keine aufwändige Beleuchtung erforderlich,
eine Taschenlampe genügt.
Natürlich gibt es auch bei dieser Aufnahmetechnik einige Dinge,
die Sie dennoch beachten müssen. Aufgrund der langen
Verschlusszeiten und der kurzen Entfernung zum Motiv muss die
Kamera absolut ruhig gehalten werden. Ein Stativ ist unerlässlich,
ebenso ein Fernauslöser oder der eingebaute Selbstauslöser, damit
die Kamera beim Auslösen nicht in Schwingung gerät.
Starke Kontraste in der Bildkomposition machen es erforderlich,
die automatischen Einstellungen der Kamera zu korrigieren oder
alle Kameraeinstellungen manuell vorzunehmen. Nehmen Sie sich
nach der Aufnahme genügend Zeit für die Nachbearbeitung, dann
wird aus einem annehmbaren Foto ein beeindruckendes
Kunstwerk.

126
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Muss es eine LED-Leuchte sein?
Vielleicht fragen Sie sich, warum wir
eine LED-Leuchte empfehlen, anstatt
einer normalen Taschenlampe?
Nun, LED-Leuchten sind
viel lichtstärker als jede mit
Glühbirnen ausgestattete
Lampe. Außerdem verfügen
sie oft über schwenkbare
Köpfe, mit denen man das
Licht auf einen einzigen Punkt richten oder über
größere Bereiche verteilen kann. Sie werden auch
bemerken, dass LED-Licht weißer ist als das Licht
einer Glühlampe. Das erleichtert die Korrektur des
Weißabgleichs bei der Nachbearbeitung.
Setup Mein Hintergrund bestand aus einem
1 großen Stück schwarzen Kartons. Eine
Rauchglasplatte diente als reflektierender Untergrund
für das Motiv, außerdem hielt sie den Hintergrund in
Position.
Beleuchtung Ich positionierte die LED-Taschenlampe so gegenüber einer
2weißen Tulpenblüte, dass das Licht direkt in die Blüte schien, was den Eindruck
hervorrief, die Blüte selbst leuchte von innen heraus. Das LED-Licht lässt außerdem
die Oberfläche und Beschaffenheit der Blütenblätter deutlicher erkennen.
Kameraeinstellungen Die Kamera ist auf dem Stativ montiert,
3deswegen können Sie beliebig lange Verschlusszeiten wählen und mit ISO 100
fotografieren, um jedes Bildrauschen zu vermeiden. Das Foto soll in einem dunklen
Raum aufgenommen werden, mit der LED-Taschenlampe als einziger Lichtquelle.
Schalten Sie jedoch für die Bildkomposition und zum manuellen Scharfstellen die
Zimmerbeleuchtung ein, dann haben Sie es viel einfacher mit der Scharfeinstellung.
Beleuchtung anpassen Experimentieren Sie bei ausgeschalteter
4Zimmerbeleuchtung mit der Position der LED-Leuchte, wobei jedoch der
Lichtkegel immer in die Blüte hinein gerichtet sein muss. Die Mehrfeldmessung der
Kamera ist hier keine große Hilfe, verwenden Sie deshalb, wenn überhaupt, die
Spotmessung. In diesem Beispiel habe ich die Zeitautomatik und Blende f/2.8
benutzt, was eine Verschlusszeit von 1/10 Sekunde ergab.
Finetuning Ich schaltete die Kamera auf manuelle Betriebsart um,
5ISO-Empfindlichkeit und Blende ließ ich unverändert. Ich begann wieder mit
einer Verschlusszeit von 1/10 Sekunde und verlängerte diese schrittweise, bis ich bei
1/30 Sekunde das beste Ergebnis erhielt. Experimentieren Sie auch mit dem
Weißabgleich. Bei mir erwies sich die Einstellung „Tageslicht“ als am besten geeignet.

Das fertige Bild
Das LED-Licht der
Taschenlampe erweckt den
Eindruck, als leuchte die
Tulpenblüte von innen.
Nachbearbeitung Ein paar Handgriffe sind nötig, um die Oberflächen der
6 Blütenblätter zu akzentuieren. Benutzen Sie das polygonale Lasso-Werkzeug in
Photoshop, um den der Kamera zugewandten Bereich der Blüte auszuwählen.
Bringen Sie eine großzügig bemessene weiche Kante an, um dem ausgewählten
Bereich einen sanften Übergang zu geben. Dann kopieren Sie die Auswahl in eine
neue Ebene und wählen die Füllmethode „Überlagern“, um den Kontrast zu
verstärken.
7
Bild zuschneiden Das Ganze sah jetzt schon recht gut aus, doch für mein
Empfinden war die Bildkomposition nicht ausbalanciert. Ich versuchte deshalb
einen quadratischen Zuschnitt; das war schon besser. Dann beseitigte ich mit dem
Reparaturpinsel-Werkzeug ein paar Staubkörner, die sich unvermeidlich auf der
Rauchglasplatte sammeln.
Abschließend führte ich mit „Ebene > Auf Hintergrundebene reduzieren“ die
Ebenen für das fertige Bild zusammen und speicherte das Ergebnis ab.

128
Innenaufnahmen
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Lassen Sie es platschen …
Wassertropfen sind ein beliebtes Motiv –
vielleicht, weil wir ihre Flüchtigkeit mit unseren
naturgegebenen Sinnen kaum wahrnehmen.
Die Wahrnehmung, wenn Sie von einem
Regenschauer bis auf die Haut durchnässt
werden, ist hier nicht gemeint...
Nicht nass werden!
Halten Sie Ihre Ausrüstung trocken, damit
keine Schäden an der Elektronik entstehen.
Es sollte ständig ein Handtuch bereit liegen,
um Kamera, Objektiv und Blitzgerät sofort
abwischen zu können.
Ross Hoddinott: Wasser ist praktisch
immer fotogen; in gigantischen Massen oder als
winzige Tropfen, für Fotografen scheint es
unwiderstehlich. Kurze Verschlusszeiten machen
einzelne Tropfen sichtbar, lange Zeiten lassen es als
verschwommenen Nebel erscheinen. Wir können
Reflexionen an seiner Oberfläche einfangen oder den
Eindruck von Bewegung erzeugen.
Es gibt zahllose Möglichkeiten, Wasser zu fotografieren –
kein Wunder also, dass es in so vielen Fotos auftaucht. Zu
den bekannteren Wassermotiven gehört die Nahaufnahme
eines Tropfens, der auf eine Wasseroberfläche aufschlägt.
Das Motiv ist fast ein Klischee und nach Meinung vieler
schon längst totgeritten. Und dennoch, richtig in Szene
gesetzt, liefert es immer wieder umwerfende Bilder!
Sie brauchen nicht viel Platz; das Setup passt auf einen
kleinen Tisch in der Küche und ist denkbar einfach. Was Sie
brauchen ist eine digitale Kamera, einen Nahfilter oder ein
Makroobjektiv, ein Blitzgerät und eine handvoll
Kleinigkeiten, die in jedem Haushalt ohnehin vorhanden
sind. In weniger als einer halben Stunde kann alles bereit
sein, und Sie können beginnen, wunderschöne,
skulpturähnliche Wassertropfen zu fotografieren. Also
fangen wir an…
Vorbereitung Sie benötigen einen Container, den sie halb oder zu drei Vierteln
1 mit Wasser füllen. Dort hinein wird der Tropfen fallen. Den Container stellen Sie auf
eine wasserfeste Oberfläche und fixieren einen teilweise mit Wasser gefüllten
Gefrierbeutel etwa einen halben Meter über der Wasseroberfläche.
Benötigte Ausrüstung
Blitzgerät:
Sie benötigen für diese
Aufnahmetechnik
ein von der Kamera
entkoppeltes
Blitzgerät, das
per Kabel oder
drahtlos ausgelöst
werden kann. Das
Blitzlicht muss so
gerichtet werden,
dass es die
Aufschlagszone
des fallenden
Wassertropfens
beleuchtet – also
seinen Hintergrund.
Variieren Sie die
Leistung und den Einfallwinkel
des Blitzlichts, um mehrere
Variationen des Motivs zu
erhalten.
Setup Die auf das Stativ montierte Kamera wird auf die Wasseroberfläche
2 gerichtet. Der Blitz muss so eingerichtet werden, dass das Spiegelbild der fallenden
Wassertropfen in der Wasseroberfläche sichtbar ist. Um das zu erreichen, positionierte
ich ein Stück weißen Kartons an der Containerseite gegenüber der Kamera, um einen
einfachen Hintergrund zu erzeugen, auf den ich das Blitzgerät richtete.
Blitz Technisch betrachtet, entspricht die extrem kurze Blitzzeit der Verschlusszeit
3 der Kamera; je weniger Blitzleistung, desto kürzer wird diese Zeit. Der Blitz sollte
kurz genug sein, um die Tropfen „einzufrieren“. Ich schaltete das Blitzgerät auf manuellen
Betrieb und 1/16 der vollen Blitzleistung; ein guter Ausgangswert, deswegen empfehle
ich Ihnen, es genauso zu machen. Nach Prüfung der ersten Ergebnisse können Sie
eventuell notwendige Änderungen vornehmen.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Innenaufnahmen 129
Das fertige Bild
Nach 30 Minuten waren einige hübsche
Fotos gelungen.Es fehlte aber noch
Farbe, also schaltete ich den
Weißabgleich von „automatisch“ auf
„Kunstlicht“. Durch diese bewusst
falsche Einstellung entstand ein
Blaustich, der gut zum Motiv passt.
Scharfstellen Nun stach ich ein kleines Loch in den mit Wasser gefüllten
4 Gefrierbeutel, um ein konstantes Tröpfeln zu erzeugen. Dann hielt ich einen
Bleistiftspitze an die Aufschlagstelle der Tropfen und stellte darauf manuell scharf. Eine
Blende von f/8 sollte für genug Schärfentiefe sorgen, die Tropfen scharf abzubilden, doch
die ringförmigen kleinen Wellen unscharf zu halten. Die Blitzsynchronisationszeit stellte
ich auf 1/200 Sekunde ein und die ISO Empfindlichkeit auf 200, um möglichst wenig
Bildrauschen zu erhalten.
Achtung Aufnahme! Nun kann es losgehen. Anfangs brauchen Sie neben
5 einem guten Timing auch eine Portion Glück, um den richtigen Moment zum
Auslösen abzupassen. Machen Sie also ruhig ein paar hundert Aufnahmen, so kommen
Sie in Übung. Das Ergebnis ist bei dieser Aufnahmetechnik nicht bis zum Letzten
vorhersehbar, deswegen wird jedes Foto anders aussehen. Ein Fernauslöser erleichtert
übrigens das Timing. Versuchen Sie, exakt in dem Moment auszulösen, in dem ein
Tropfen aufs Wasser fällt.

Digitale Fotografie
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Digitale Fotografie-Magazine

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Makro-Equipment 131
MIT DIESEM MAKROZUBEHÖR GELINGEN IHNEN
FANTASTISCHE NAHAUFNAHMEN
NAHFILTER &
ZWISCHENRINGE
LED MAKRO-
RINGLICHT
MAKRO-
EQUIPMENT
MAKRO-
OBJEKTIVE

132
Makro-Equipment
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Nahfilter und Zwischenringe für 15 €
Falls Sie eigentlich immer schon einmal in die Makrofotografie einsteigen wollten, aber von den hohen Kosten für
Makro-Spezialobjektive abgeschreckt wurden, gibt es gute Nachrichten für Sie: Anstatt ein paar 100 Euro für ein
Makroobjektiv auszugeben, können Sie die Welt der Makrofotografie mit Zubehör für Ihre vorhandenen Objektive
schon ab unter 20 Euro entdecken
Natürlich ist es richtig, dass Makroobjektive
bei höchsten Anforderungen an Bildqualität
und Komfort nicht zu schlagen sind. Sie
sind für extrem kurze Entfernungen
optimiert, und es gibt sie mit Brennweiten
von 50mm bis zu 200mm. Doch Sie sind
teuer. Makroobjektive von Sigma oder
Tamron kosten ab 300 Euro aufwärts;
Originale von Canon oder Nikon noch weit
mehr. Diese Hürde ist für viele zu hoch.
Doch Sie können sich den kleinen Motiven
auch auf andere Weise nähern: mithilfe von
Nahfiltern und Zwischenringen.
Nahfilter
Nahfilter sind eigentlich keine Filter, doch
Sie werden wie ein Filter vor die Frontlinse
des Objektivs geschraubt, daher die
Bezeichnung. Ein Nahfilter ist im Prinzip
nichts anderes als eine Lupe. Er reduziert
die minimale Arbeitsentfernung eines
Objektivs, weswegen der Fotograf näher an
sein Motiv herangehen kann. Nahfilter gibt
es in allen gängigen Filtergewinde-
Durchmessern. – 49mm, 52mm, 58mm
und 67mm – und in verschiedenen
Stärken. Je höher die Dioptrienzahl, desto
stärker die Vergrößerung. Manche
Hersteller produzieren sogar Modelle mit
+10 Dioptrien. Wie man sich denken kann,
bieten Nahfilter den einfachsten Einstieg in
die Makrofotografie. Angeboten werden sie
entweder einzeln oder in Sets von
üblicherweise drei Filtern der Stärken +1,
+2 und +4 Dioptrien. Qualitativ gute
Nahfilter-Sets bekommen Sie schon für
unter 20 Euro. Die Preise hängen vom
Durchmesser ab, wobei die Kleineren
logischerweise preisgünstiger sind, weil der
Materialeinsatz geringer ist. Bei eBay
erscheint beispielsweise nach der Eingabe
von „Nahfilter“ im Suchfeld schon auf der
ersten Seite ein Angebot für ein 52mm Set,
bestehend aus vier Nahfiltern inklusive
eines mit +10 Dioptrien. Das Set eignet
sich für Objektive von Sigma, Canon und
Nikon. Es kostet 11,99 Euro inklusive
Versand. Angesichts dieses Preises
bestellte ich es, ohne weiter darüber
nachzudenken.
Nahfilter sind einfach zu benutzen und
beeinträchtigen nicht die
Kamerafunktionen. Sie können also mit
aufgesetztem Nahfilter problemlos aus der
Hand fotografieren.
Doch wo Licht ist, ist bekanntlich auch
Schatten; in diesem Fall das Risiko mehr
oder weniger ausgeprägter chromatischer
und sphärischer Verzerrungen an den
Bildrändern. Von billigerem Zubehör sind
nun mal keine Wunder zu erwarten, und
der höhere Preis eines Makroobjektivs hat
gute Gründe. Trotzdem können Sie auch
mit Nahfiltern sehr gute Resultate erzielen.
Ich selbst habe mit einem Foto, das mit
einem Nahfilter der Stärke +3
aufgenommen war, sogar einen
überregionalen Fotowettbewerb gewonnen.
Wenn Sie Stillleben, Details in der Natur
oder Oberflächenstrukturen aufnehmen
wollen, ist der Nahfilter das Instrument der
Wahl, um die Welt der Makrofotografie zu
erschließen.
Nahfilter +4 Dioptrien
36mm Zwischenring
105mm Makroobjektiv

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Makro-Equipment 133
Nahfilter für 12 € – und die Qualität?
Was können Sie nun von einem Nahfilter-Set
für 12 Euro realistischerweise erwarten? Meine
Erwartungen waren jedenfalls nicht besonders
hoch, als das bei eBay georderte Päckchen eintraf.
Rein äußerlich machten die in einem Soft-Case
verpackten Filter jedoch einen guten Eindruck. Wie
würden Sie sich in der Praxis bewähren? Würde
die Bildqualität angesichts des extrem niedrigen
Preises nicht bestenfalls durchschnittlich sein?
Ich benutzte die Filter in Verbindung mit einem
Nikon 18-70 mm Kit-Objektiv, das in meinem
Büro schon lange Staub angesetzt hatte. Das
Schöne an Nahfiltern ist, dass man Sie einfach
nur aufschrauben muss – fertig. Ich begann mit
einigen Aufnahmen, die zu Vergleichszwecken
dienen und die Vergrößerung der unterschiedlichen
Filterstärken demonstrieren sollten. Ich konnte
definitiv wesentlich näher an das Motiv
herangehen, als ich es mit dem „nackten“ Objektiv
gekonnt hätte. Ich habe die Filter nicht miteinander
kombiniert, weil dadurch die Bildqualität zu stark
gelitten hätte. Doch der Nahfilter mit einer Stärke
von +4 Dioptrien erwies sich als stark genug,
um mit meiner Nikon D300 eine Vergrößerung
von etwa 1:2 – also halbe Originalgröße – zu
erreichen; und siehe da, mein Pessimismus war
nicht gerechtfertigt gewesen, denn die Bildqualität
war beeindruckend gut. Natürlich ließ sie an den
Rändern nach, ein paar Farbsäume waren auch
zu sehen, doch dieser Effekt lässt sich durch
+1 Dioptrie +2 Dioptrien
eine möglichst kleine Blende minimieren. Ich
benutzte Blende f/8. Erwartungsgemäß wurde
die Bildqualität umso schlechter, je stärker der
Vergrößerungsfaktor des Nahfilters war. Doch sie
blieb akzeptabel, selbst mit +4 Dioptrien. Der Filter
mit +10 Dioptrien jedoch lieferte Ergebnisse, die
kaum noch hinnehmbar waren. Nur in der Mitte
des Fotos war die Abbildungsleistung angemessen,
alles andere war verschwommen. Gute Nahfilter
der Stärke +10 Dioptrien sind denn auch
üblicherweise viel teurer und bestehen aus zwei
Linsen. Insofern war ich von der schlechten Qualität
nicht überrascht. Doch der Preis von 12 Euro für
drei Nahfilter der Stärken +1, +2 und +4, die
annehmbare Ergebnisse liefern, ist immer noch ein
Schnäppchen.
Populäre Hersteller von Nahfiltern
Es gibt eine große Auswahl an Nahfiltern, und
die Preise liegen weit auseinander. Die meisten
Nahfilter bestehen aus nur einer einzigen Linse.
Teurere Modelle haben zwei Linsen, wodurch
das Problem der chromatischen Verzerrung –
Farbsäume – reduziert wird. Im Folgenden finden
Sie eine Liste gängiger Nahfiltermodelle mehrerer
Hersteller.
B+W
B+W ist ein renommierter
Filterhersteller, der auch
Nahfilter anbietet. Es gibt
Versionen mit den Stärken
+1, +2, +3, +4, +5
und +10, jedoch sind
nicht alle Stärken für alle
Gewindedurchmesser
verfügbar. Die Preise liegen zwischen 20 Euro und
50 Euro pro Stück.
Canon
Die Nahfilter von Canon
verfügen über zwei Linsen
und sind von sehr guter
Qualität. Doch die hat
ihren Preis: die größeren
Durchmesser kosten bis zu
150 Euro.
Hoya
Hoya bietet Stärken
von +1, +2, +3 und
+4 Dioptrien in Größen
zwischen 46mm bis
77mm. Sie liegen im
preislichen Mittelfeld,
wobei die kleineren
Durchmesser schon bei
unter 20 Euro beginnen.
+4 Dioptrien +10 Dioptrien
Kood
Kood verkauft seine
Nahfilter ausschließlich
im Set und zwar in den
Stärken von +1, +2 und
+4 Dioptrien. Sie werden in
einem schützenden Kasten
geliefert und kosten je nach
Durchmesser zwischen 20
Euro und 50 Euro.
Tipps zur Benutzung von
Nahfiltern
1) Nahfilter lassen sich kombinieren,
um eine noch stärkere Vergrößerung zu
erreichen. Schrauben Sie den stärksten Filter
zuerst auf und den Schwächsten zuletzt.
Erfahrungsgemäß sollte man nicht mehr
als drei Filter kombinieren, denn auch jeder
optische Fehler wird gnadenlos verstärkt.
2) Nahfilter sind anfällig für sphärische
Verzerrungen, die das gesamte Bild
„weichzeichnen“. Dieser Effekt kann durch
eine möglichst kleine Blende – f/8 oder kleiner
– minimiert werden.
3) Nahfilter können mit jedem Objektiv
kombiniert werden, doch die besten
Ergebnisse liefern sie mit einem Festobjektiv.
Das 50mm f/1.8 Standardobjektiv ist ideal.
Adapterring
Falls Sie Objektive mit unterschiedlichen
Filtergewinde-Durchmessern besitzen,
kaufen Sie einen Adapterring. Ein solcher
Ring ermöglicht den Einsatz von Filtern
an Objektivgewinden, die sonst zu klein
wären. Wenn Sie z. B. einen 58mm-
Nahfilter haben, den Sie auf ein 52mm-
Gewinde schrauben wollen, wird nur der
passende Adapterring benötigt; zudem spart er Geld
und Platz in der Kameratasche. Es gibt Adapterringe für
zu große und für zu kleine Objektivgewinde.
Solche für zu kleine Gewinde sind die bessere Wahl,
weil sie große Filter an kleine Objektive anpassen.
Wenn Sie umgekehrt einen Filter verwenden, der
eigentlich für das Objektiv zu klein ist, können
Vignettierungen entstehen – das bedeutet, das Foto
wird an den Rändern dunkler.
Nikon
Nikon bietet eine Reihe sehr
hochwertiger, aber sehr
teurer Filter – die Modelle
3T, 4T, 5T und 6T, wobei
die Ziffern der Dioptrienzahl
entsprechen.
Zeikos
Dieser Hersteller
ist bei uns noch
weniger bekannt,
jedoch in den USA
bereits etabliert.
Seine Filter gibt es
in den Stärken von
+3, +4 und +5
Dioptrien, die Durchmesser reichen von 52mm bis
77mm. Die Preise sind eher im unteren Segment
angesiedelt.

134
Makro-Equipment
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Zwischenringe
Einen anderen kostengünstigen Weg in die
Makrofotografie bieten Zwischenringe. Sie
werden einfach zwischen Kameragehäuse und
Objektiv geschraubt, sodass sich der Abstand
des Objektivs zum Sensor erhöht. Das führt zu
einer Verringerung der minimalen
Arbeitsdistanz, was bedeutet: Sie können
näher an Ihr Motiv. Ein Zwischenring enthält
keinerlei optische Teile, also keine
Beeinträchtigung der Abbildungsqualität.
Er reduziert jedoch die auf den Sensor fallende
Lichtmenge: Je stärker die Vergrößerung, desto
mehr Licht geht verloren. Natürlich
berücksichtigt das Belichtungsmesssystem der
Kamera diesen Effekt; dennoch sollten Sie
beim Einsatz von Zwischenringen
berücksichtigen, dass die Verschlusszeiten sich
etwas verlängern. Zwischenringe sind
kompakt, leicht und liefern hervorragende
Ergebnisse. Sie sind einzeln oder in Sets von
drei unterschiedlich langen Ringen erhältlich,
übliche Längen sind 12mm, 20mm und
36mm. Je länger der Zwischenring, desto
kleiner die kürzeste Arbeitsentfernung und
umso stärker die Vergrößerung. Zwischenringe
können auch kombiniert werden, um sehr
starke Vergrößerungen zu erreichen, sogar
stärker als 1:1, also die Originalgröße des
fotografierten Objekts.
Nachteil: die Distanz der Kamera zum Objekt
ist sehr kurz, was zumindest bei beweglichen
Objekten Probleme verursacht. Leider haben
Zwischenringe heute gegenüber früheren
Tagen an Popularität verloren, obwohl sie eine
nahezu gleichwertige Alternative zu
Makroobjektiven sind. Die Auswahl ist groß,
und die Preise reichen von 20 Euro bis weit
über 100 Euro. Manuelle Zwischenringe aus
dem unteren Preissegment liefern keine
schlechteren Bildergebnisse als teure Modelle,
unterstützen aber nicht die
Automatikfunktionen der Kamera, sodass alle
Einstellungen manuell vorgenommen werden
müssen. Außerdem kann die Blende nicht
verstellt werden; Ausnahme sind ältere
Objektive, die noch einen Blendeneinstellring
Auf den Punkt!
Diese formatfüllende
Aufnahme entstand mit
einem 20mm
Zwischenring von Kenko in
Verbindung mit einem
18-70mm Kit-Objektiv.
besitzen.
Für komfortables Arbeiten müssen Sie tiefer in
die Tasche greifen, doch dann bekommen Sie
einen Satz automatische Zwischenringe, für
die auch bewegliche Objekte kein Problem
darstellen. Automatische Zwischenringe
unterstützen sämtliche Kamerafunktionen,
sodass Sie Ihre Belichtungs- bzw.
Blendenautomatik und Autofokus wie gewohnt
benutzen können.
Solche Ringe sind ab ca. 80 Euro bis knapp
unter 200 Euro zu haben – angesichts des
Preises für ein Makroobjektiv aber immer noch
ein preiswerter Kompromiss.
„Für komfortables Arbeiten müssen Sie tiefer in die
Tasche greifen, doch dann bekommen Sie einen Satz
automatische Zwischenringe, bei dem auch bewegliche
Objekte kein Problem darstellen.“
Zwischenringe
Dieses kostengünstige Makro-Zubehör ist nicht
mehr so populär wie es einmal war, bietet
aber nach wie vor einen guten Kompromiss im
Preis-Leistungsverhältnis. Für den Einstieg in die
Makrofotografie sind Zwischenringe in jedem Fall
geeignet. Canon, Kenko und Nikon gehören zu den
bekannteren Herstellern. Preiswertere Modelle
finden Sie bei eBay und Amazon. Sie können auch
nach gebrauchten Zwischenringen oder nach
Modellreihen suchen, die nicht mehr hergestellt
werden (beispielsweise passen Teleplus und
Minolta für Kameras von Sony).
Canon
Canon stellt einen 12 mm
(EF12) und einen 25mm
(EF25) Zwischenring her.
Beide sind kompatibel
mit den EF-Objektiven,
wobei sämtliche
Kamerafunktionen
unterstützt werden.
Kenko
Kenko-Zwischenringe sind
qualitativ hochwertige
Produkte, die ebenfalls
alle Kamerafunktionen
unterstützen. Es gibt sie
in Längen von 12mm,
20mm und 36mm für alle
gängigen Kameramodelle.
Nikon
Nikon stellt vier
automatische
Zwischenringe mit AI
Diaphragma-Kupplung
her, in Längen zu 8mm
(PK-11A), 14mm (PK-
12), 27,5mm (PK-13)
und 52,5mm (PN-11).
Olympus
Olympus bietet den
Zuiko Digital EX-25
Zwischenring an. Er ist
25 mm lang und kostet
über 160 Euro, womit
er eindeutig im oberen
Preissegment liegt.
Makro-Ideen: Was fotografieren Sie mit Makro-Zubehör?
1) Blumen
Schon mit einem preiswerten Nahfilter
oder Zwischenring können Sie großartige,
formatfüllende Fotos von Blumen
schießen, ganz gleich ob im Garten, wild
wachsend oder in der Vase.
2) Insekten
Sie brauchen kein teures Makroobjektiv,
um Insekten zu fotografieren. Mit
preiswertem Makrozubehör haben Sie
alles, was Sie brauchen.
3) Stillleben
Ein weiteres beliebtes Motiv der
Makrofotografie, sind Stillleben. Aus
kurzer Entfernung aufgenommene
Alltagsobjekte können ganz anders
aussehen als wir sie gewöhnt sind.
4) Oberflächen
Enthüllen Sie fotogene Oberflächen
von Objekten. Sie werden erstaunliche
Muster und winzige Details entdecken.
Versuchen Sie es zu Beginn mal mit der
Spitze eines Bleistifts.

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Makro-Equipment 135
Alles im grünen Bereich…
Die Makrofotografie ermöglicht es, interessante
Details aus ihrem Zusammenhang zu isolieren.
Ein Makroobjektiv brauchen Sie nicht unbedingt,
preiswertes Makrozubehör reicht völlig aus.
Vergrößerungsfaktor von
Zwischenringen
Der Vergrößerungsfaktor eines Zwischenrings ergibt
sich, wenn Sie die Länge des Zwischenrings durch die
Brennweite des Objektivs teilen.
Wenn Sie z. B. einen 25mm Zwischenring mit
einem 50mm Objektiv kombinieren, erhalten Sie
einen Vergrößerungsfaktor von 1:2, was der halben
Originalgröße des fotografierten Objekts entspricht.
Derselbe Zwischenring, kombiniert mit einer
Brennweite von 100mm, ergibt einen Faktor von 1:4,
also ein Viertel der Originalgröße des Objekts.
Diese Werte gelten für die minimale Arbeitsdistanz,
wenn die Entfernung auf „unendlich“ eingestellt ist.
Wenn Sie auf einen näheren Bereich scharf stellen,
erhöht sich die Vergrößerung.
Wenn Sie optimale Vergrößerungen erreichen wollen,
kombinieren Sie Zwischenringe mit Brennweiten
im Bereich von 35 bis 70mm. Unter 35mm wird
die Arbeitsdistanz zu gering; über 70mm hingegen
wird die Gesamtlänge aus Kameragehäuse,
Zwischenring und Objektiv so groß, dass man nur
noch schwer praktisch arbeiten kann, weil sich der
Kameraschwerpunkt sehr weit nach vorn verlagert.
Weiteres Makrozubehör
Balgengerät
Ein Balgengerät
funktioniert prinzipiell
genauso wie ein
Zwischenring, doch
dank des flexiblen
Lichtschachts
ist dessen Länge
stufenlos einstellbar. Mit einem Balgengerät
können Sie sehr hohe Vergrößerungen erreichen.
Analog zu den Zwischenringen gibt es manuelle
und automatische Balgengeräte, mit denselben
Vor- und Nachteilen. Automatische Balgengeräte
ermöglichen also sämtliche Kamerafunktionen,
sind jedoch teuer. Das Novoflex Balgengerät kostet
beispielsweise um die 400 . Im Internet finden Sie
jedoch manuelle Versionen aus China für unter 30
. Sie unterstützen keinerlei Automatik, und auch
hier benötigen Sie ein älteres Objektiv mit eigenem
Blendeneinstellring, andernfalls können Sie nur
mit der größten Blende arbeiten und entsprechend
gering ist die Schärfentiefe.
Umkehrring
Ein unkonventioneller,
gleichwohl praktikabler
Einstieg in die Makrofotografie
besteht auch in der Benutzung
eines Umkehrrings. Der
ermöglicht es Ihnen, das
Objektiv „verkehrt herum“
an der Kamera zu montieren.
Auf diese Weise erhalten Sie ein Makroobjektiv,
das bei einer hohen Vergrößerung ausgezeichnete
Bildqualität liefert. Das beste Ergebnis erhalten
Sie, wenn Sie den Umkehrring in Verbindung mit
einem Festbrennweitenobjektiv verwenden. Auch
hier verhält es sich so, dass preiswerte Umkehrringe
die Automatikfunktionen der Kamera außer Kraft
setzen. Gegebenenfalls brauchen Sie auch noch
einen weiteren Adapter, um die Blende offen zu
halten. Es gibt jedoch auch Umkehrringe, die alle
Kamerafunktionen unterstützen. Sie sind jedoch
dermaßen teuer, dass Sie sich für das Geld schon
ein reguläres Makroobjektiv leisten könnten.

136
Makro-Equipment
Manuelle Zwischenringe
Automatische Zwischenringe Kosten bis zu 150 Euro, doch es gibt eine
Alternative, mit der Sie beste Ergebnisse für unter 20 Euro bekommen.
Produkt: Makro-Zwischenringe
Preis: 10-20 Euro
Lee Frost: Wie die meisten jungen
Fotografen verbrachte ich viel Zeit
damit, unterschiedliche Genres
auszuprobieren, um herauszufinden,
welche Bereiche der Fotografie mir am besten
liegen. Die Nah- und Makro-Fotografie schien
mir interessant zu sein, doch mein klammes
Budget ließ damals keine größere Investition zu
als einen Umkehrring, den ich an meinem
Zenith SLR Gehäuse in Verbindung mit meinem
50 mm Standard Objektiv verwenden konnte,
so dass ich einen größeren Naheinstellbereich
erhielt.
Ich erinnere mich noch gut, wie ich mit der
Kamera im Garten herumgerannt bin und
versucht habe, Insekten und Schmetterlinge zu
fotografieren. Ganz schön frustrierend! Die
einzige Möglichkeit zum Schärfe einstellen war,
die Kamera vor oder zurück zu bewegen; doch
mit einem Schärfentiefebereich von nur
wenigen Millimetern war es praktisch
unmöglich, den gewünschten Teil des Insekts
scharf zu bekommen. Ganz zu schweigen
davon, dass ich ohne Stativ fotografierte und
das Wetter sehr windig war. Ich weiß bis heute
nicht, wie ich mich beherrscht habe, die
Kamera nicht in die Hecke zu werfen; jedenfalls
gelangte ich damals zu der Überzeugung, die
ganze Makrofotografie sei nichts für mich, und
konzentrierte mich fortan mehr auf
Landschaften.
Heute, 30 Jahre später, habe ich die Aufgabe
herauszufinden, inwieweit Zwischenringe
wirklich eine Alternative zum Makroobjektiv
sein können. Zunächst standen mir bei dem
Gedanken schon die Haare zu Berge; doch 30
Jahre sind eine lange Zeit, die Technik hat sich
weiter entwickelt, und vielleicht hatte ich
damals einfach etwas falsch gemacht…
Zwischenringe sind schon seit Jahrzehnten im
Gebrauch. Im Wesentlichen handelt es sich
dabei um nichts anderes als um Röhren, die
zwischen Kameragehäuse und Objektiv
montiert werden. Dadurch bekommt das
Objektiv eine wesentlich geringere
Naheinstellentfernung. Je länger der
Zwischenring, desto stärker wird die
Vergrößerung und umso geringer wird die
kürzestmögliche Entfernung des Motivs zum
Objektiv. Eine Faustregel besagt, dass die Länge
des Zwischenrings in Millimetern der effektiven
Brennweite des Objektivs entsprechen sollte,
wenn Objekte im Verhältnis von 1:1 abgebildet
werden sollen. Wenn Sie also beispielsweise ein
Objektiv mit 50 mm Brennweite in Verbindung
mit einem 50mm-Zwischenring benutzen,
bekommen Sie eine Abbildung des Objekts in
Originalgröße. In der Praxis bedeutet das, dass
Sie den Bildausschnitt mit einem Bereich füllen
können, der dieselbe Größe hat wie der Sensor
der Kamera, also beispielsweise 24x36mm
beim Vollformat.
Die Kamerahersteller bieten Zwischenringe
einzeln in unterschiedlichen Längen an.
Unabhängige Hersteller verkaufen
Zwischenringe üblicherweise in Sets von jeweils
drei Stück, wobei jeder Ring eine andere Länge
hat, so dass Sie mit einem einzelnen oder
mehreren aufeinander geschraubten
Zwischenringen die gewünschte Vergrößerung
erreichen können.
Verglichen mit den Kosten für ein Balgengerät,
das heute etwas aus der Mode ist, oder den
Kosten für ein Makroobjektiv, bieten
Zwischenringe einen extrem kostengünstigen
Einstieg in die Makrofotografie: Ein Canon
EF25II Zwischenring kostet um die 150 , ein
Set von drei Kenko-Zwischenringen etwa
dasselbe.
Zum Vergleich: Für ein Canon EF 100mm f/2.8
Macro IS USM Objektiv müssen Sie ca. 600
hinblättern. Doch dieser große Preisunterschied
ist gar nichts, verglichen mit den maximal 20
für einen Satz einfacher Zwischenringe. Im
Internet können Sie solche Ringe sogar ab 12
bestellen.
Diese preiswerten Zwischenringe erledigen ihre
Aufgabe nicht besser oder schlechter als solche,
die wesentlich teurer sind. Der Unterschied
– und der Grund, warum die Preise so weit
auseinandergehen –, bestehen darin, dass
teurere Modelle die elektronische
Kommunikation zwischen Kamera und Objektiv
aufrecht erhalten, um die Funktionen von
Belichtungsprogrammen und Autofokus zu
gewährleisten. Das können die Billigmodelle
nicht, die Kommunikation zwischen Kamera
und Objektiv ist unterbrochen – Sie müssen also
alle Kameraeinstellungen manuell vornehmen.
Wer sich bisher ausschließlich auf den
Autofokus verlassen hat, mag dies als
inakzeptable Einschränkung empfinden –
andererseits stellen erfahrene Makrofotografen
die Schärfe sowieso lieber manuell ein, selbst
wenn ihre Ausrüstung Autofokusfunktionen
bietet. Warum ist das so? Weil der
Schärfentiefenbereich bei kurzen Distanzen
extrem klein ist, kommt es auf extreme
Präzision bei der Scharfeinstellung an. In
solchen Situationen ist das menschliche Auge
jedem Autofokus überlegen.
Unser getesteter Zwischenring-Satz bestand
aus fünf Einzelteilen: den Ringen selbst mit den
Längen 9mm, 16mm und 30mm sowie zwei
Canon EF Bajonett-Anschlüssen je einer für den
Anschluss des Zwischenrings an die Kamera
und für den Anschluss des Objektivs an den
Zwischenring. Dieses Ensemble ist auch für
Kameras anderer, gängiger Marken erhältlich.
Sie können jeden Zwischenring einzeln oder in
einer beliebigen Kombination der Ringe
verwenden. Ich benutzte sie an meinem Canon
EF 50mm f/1.8 Objektiv, für das ich weniger als
75 bezahlt hatte. So hatte ich ein
fantastisches Makro-Setup, mit dem ich 1:1
abbilden konnte, das Ganze für unter 100 .
Preiswerter geht es wohl kaum.
Ich begann mit Nahaufnahmen der Blüten einer
farbenfrohen Gerbera. Idealerweise wäre ich
nach draußen gegangen, wo die
Lichtverhältnisse etwas besser waren, doch es

Makro-Equipment 137
Manuelle Zwischenringe
Preis: deutlich unter 20
Passend für alle gängigen Modelle der großen
Kamerahersteller
Betrieb: Manuelles Scharfstellen, manuelles
Einstellen von Blende und Verschlusszeit
Konstruktion: Metall
Gewicht: zwischen 100g und 130g
Sets enthalten 9mm-, 16mm- und 30mm-
Zwischenringe mit Anschlüssen für Kamera und
Objektiv
Bei Amazon und anderen Lieferanten finden Sie
Marken wie BV und Jo, Fotodix, Neewer und
Power Planet. Die Produkte funktionieren alle
gleich und stammen in manchen Fällen sogar von
demselben Hersteller. Unser Set passte für Canon
EOS Kameras, es gibt sie aber auch für Nikon und
alle anderen gängigen Kameramodelle.
Oben: Mit Geduld und etwas Zeitaufwand gelingen
auch Ihnen mit einfachen, manuellen Zwischenringen
verblüffende Nahaufnahmen.
Oben links: Idealerweise montieren Sie Ihre
Kamera auf ein Stativ, wenn Sie die Zwischenringe
verwenden, um ein Verwackeln der Kamera zu
vermeiden.
Vergleich: An dieser Dollarnote wird sichtbar, wie
wirkungsvoll Zwischenringe sind und wie nah Sie
herangehen können, um den Bildausschnitt mit einem
sehr kleinen Bereich auszufüllen.
9mm Zwischenring
30mm Zwischenring
50mm Objektiv
16mm Zwischenring
Alle drei Zwischenringe aufeinander
Automatische oder manuelle
Zwischenringe?
Automatische und manuelle Zwischenringe sehen
praktisch identisch aus, erfüllen denselben Zweck
und liefern vergleichbare Bildqualität – trotzdem
gibt es signifikante Unterschiede.
Manuelle Zwischenringe
Der Hinweis steckt schon in der Bezeichnung:
ihnen fehlt jede automatische Funktion. Die
Kamera muss auf manuelle Belichtung eingestellt
sein und obwohl das TTL-Messsystem einen
recht genauen Wert liefern wird, müssen Sie unter
Umständen davon abweichen. Das Scharfstellen
geschieht komplett von Hand – seien Sie dabei
so akkurat wie möglich. Die Verwendung einer
kleinen Blendenöffnung ist möglich, doch deren
Einstellung ist kompliziert.
Fantastischer Gegenwert fürs Geld
Hohe Bildqualität
Leicht und kompakt
Umständlich zu benutzen
Sucherbild ist sehr dunkel
Ungeeignet für bewegte Objekte
Automatische Zwischenringe
Falls Sie bereit sind, das ca. 20-fache auszugeben,
genießen Sie den Komfort der vollen Funktionalität
Ihrer Kameraelektronik. Das TTL-Messsystem
liefert wie gewohnt exakte Ergebnisse, das
Autofokussystem funktioniert und Sie können
jede beliebige Blende wählen. Gleichwohl ist das
manuelle Scharfstellen in den meisten Fällen
vorzuziehen.
Schneller und einfacher zu benutzen
Hohe Bildqualität
Bessere Verarbeitung
Sucherbild ist trotzdem sehr dunkel
Wesentlich teurer
Manuelles Scharfstellen ist dem Autofokus
überlegen

138
Makro-Equipment
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Tipps für Zwischenringe
Ein paar einfache Hinweise, wie Sie manuelle
Zwischenringe am besten nutzen:
1) Lassen Sie sich Zeit: Manuelle Zwischenringe
verlangsamen den Aufnahmeprozess deutlich,
da wir uns inzwischen an die Schnelligkeit und
die Effizienz der Digitaltechnik gewöhnt haben.
2) Stellen Sie die Kamera auf „Manuell“: Sie
müssen manuell belichten und das Objektiv
manuell scharfstellen.
3) Augen anpassen: Ist das Sucherbild zu
dunkel, blicken sie trotzdem konsequent
darauf, dann werden ihre Augen sich an die
schlechteren Lichtverhältnisse gewöhnen, und
Sie können mehr erkennen.
4) Viele Aufnahmen: Schießen sie sehr viele
Aufnahmen, das erhöht die Chancen, dass
wenigstens eine davon gelingen wird. Regeln Sie
die Schärfe nach, bis der gewünschte Teil des
Objekts scharf abgebildet wird.
5) Abblenden: Wenn Sie maximale
Schärfentiefe erreichen wollen, blenden Sie mit
der weiter oben beschriebene Technik bis auf die
kleinste Blendenstufe ab – ich fotografierte mit
Blende f/22 und die Schärfentiefe war trotzdem
sehr gering.
6) Motivauswahl: Bleiben Sie bei statischen
Motiven in einer kontrollierten Beleuchtung
Umgebung – mit manuellen Zwischenringen
arbeiten Sie schlicht zu langsam für
lebende Motive und sich schnell ändernde
Lichtverhältnisse.
7) Benutzen Sie eine Taschenlampe: Leuchten
Sie Ihr Objekt mit einer Taschenlampe an,
um das Scharfstellen zu vereinfachen – das
gilt besonders dann, wenn Sie alle drei
Zwischenringe gleichzeitig verwenden.
8) Nicht Verwackeln: Montieren Sie die
Kamera auf ein Stativ und fotografieren Sie per
Fernauslöser.
9) Vibrationen vermeiden: Benutzen Sie die
Spiegel-Verriegelung der Kamera, um die Gefahr
von Vibrationen zu verringern, die zu unscharfen
Bildern führen würden.
10) Denken Sie unkonventionell:
Experimentieren Sie, seien Sie kreativ, versuchen
Sie etwas Neues und vor allem – Haben sie ihren
Spaß dabei!
Näher ran: Zwischenringe helfen
Ihnen, interessante Bilder natürlicher und
menschengemachter Objekte zu fotografieren,
von Blumen und Pilzen bis zu Essbesteck und
Süßigkeiten. Diese Bilder kratzen nur an der
Oberfläche dessen, was mit diesem Makrozubehör
alles möglich ist.
war sehr windig, und es wäre praktisch
unmöglich gewesen, die sich bewegende Blüte
genau in dem Moment einzufangen, in dem sie
durch den extrem geringen
Schärfentiefenbereich schwingen würde.
Also blieb ich im Haus, wo es naturgemäß keine
Brise gibt, doch die schlechteren
Lichtverhältnisse führten zu einem anderen
Problem: je länger die durch die Zwischenringe
gebildete Verlängerung, desto dunkler wird das
Sucherbild. Doch nicht nur das, auch die
Schärfentiefe verringert sich weiter, was äußerst
präzises Scharfstellen erforderlich macht. Dafür
aber war der Sucher bereits zu dunkel. Ich
versuchte es mit dem LiveView der Kamera,
doch auch damit konnte ich mein Objekt nicht
klar genug erkennen. Also nahm ich eine
Taschenlampe, mit der ich die Blume
anleuchtete, und nun reichte die Helligkeit des
Sucherbildes zum Scharfstellen aus. Ich machte
eine Testaufnahme und vergrößerte sie auf dem
Kameramonitor, um die Schärfentiefe zu
überprüfen. Sie passte nicht ganz, also
vergrößerte ich die Entfernung zwischen Blume
und Kamera minimal und machte ein neues
Testfoto. Diesen Vorgang musste ich mehrere
Male wiederholen, doch am Ende bekam ich
hervorragende Bilder, und der Aufwand hat sich
gelohnt.
Als weiterer Faktor ist bei manuellen
Zwischenringen zu berücksichtigen, dass sie die
Blende nicht wie gewohnt einstellen können. Es
passiert einfach nichts – sie bleibt in der
maximal geöffneten Stellung, in meinem Fall
f/1.8. Schon bei normaler Nutzung des
Objektivs ist der Schärfentiefebereich mit dieser
Blende recht gering; durch die Zwischenringe
wird er hauchdünn.
Wenn Sie eine Canon DSLR benutzen, gibt es
eine wenngleich etwas aufwendige Lösung
dieses Problems (siehe Kasten gegenüber). Ich
machte einige Aufnahmen mit Blende f/22, um
die Schärfentiefe zu „maximieren“ (hier ein
relativer Begriff, denn die Schärfentiefe betrug
auch bei dieser Blende nur wenige Millimeter).
Gravierender war, dass das Sucherbild durch
das Abblenden noch dunkler wurde. So kam ich
denn auch auf Belichtungszeiten von bis zu 25
Sekunden. Das ist kein Problem, solange die
Kamera auf einem stabilen Stativ sitzt und man
einen Fernauslöser benutzt, doch es darf nicht
die geringste Bewegung des Objekts oder der
Kamera erfolgen, sonst war die Mühe umsonst.
Um die richtige Belichtung festzustellen,
werden Sie etwas experimentieren müssen. Sie
können die Kamera nicht einfach auf
Zeitautomatik schalten und loslegen, sondern
Sie müssen alles von Hand einstellen. Machen
Sie ein Testfoto mit einer Verschlusszeit, von der
Sie glauben, sie sei angemessen. Nun
überprüfen Sie das Bild und dessen
Histogramm, passen die Verschlusszeit an, falls
erforderlich und schießen erneut. Nach zwei
oder drei Versuchen sollte die Belichtung
passen, alles andere ist dann nur noch
„Finetuning“.
Im Verlauf eines Nachmittags machte ich
Dutzende Aufnahmen, wobei sich mehr und
mehr Routine bei mir einstellte. Schließlich
wagte ich mich trotz der fragwürdigen
Windverhältnisse nach draußen, wobei die
Kamera allerdings nur mit dem kürzesten

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Makro-Equipment 139
Zwischenring ausgestattet war. Ich machte ein
paar Aufnahmen aus der Hand, wobei die
Blende auf f/8 und die ISO-Empfindlichkeit auf
400 eingestellt waren. Zwischenringe bewirken
Lichtverlust, deswegen musste ich die
Belichtung nachregeln, wie es auch bei den
meisten Filtern erforderlich ist. Mit ISO 100
erreichte ich annehmbare Verschlusszeiten von
1/100 Sekunde und kürzer. Bei den
Aufnahmen, die auf diese Weise gelangen, war
die Schärfe überraschend gut.
Ich erreichte die beste Scharfeinstellung
dadurch, dass ich die Kamera näher an das
Objekt heran oder weiter von ihm weg bewegte
und blitzschnell abdrückte, wenn der scharf
abzubildende Teil des Motivs in den
Tiefenschärfebereich gelangte. Diesen Prozess
wiederholte ich mehrere Male, um sicher zu
gehen, dass ich wenigstens eine Aufnahme
richtig im Kasten hatte. Die aufgetretenen,
wenn auch geringen Veränderungen des
Schärfebereichs sorgten für ganz
unterschiedliche Fotos. Schließlich machte mir
das Herumspielen mit dem unzureichenden
Schärfentiefebereich sogar Spaß und ich
beendete den Nachmittag mit einer Unmenge
von Fotos mit weit offener Blende, so dass
immer nur ein winziger Streifen des Objekts
scharf zu erkennen war, während alles Andere
sich in Unschärfe verlor.
Eingefleischte Makrofotografen werden sich mit
solchen minimalistischen Zwischenringen
bestimmt nicht anfreunden und falls Sie selbst
die Absicht haben sollten, beispielsweise Käfer
und Spinnen lebensgroß oder stärker vergrößert
abzubilden, werden auch Sie damit nicht
glücklich werden. Manuelle Zwischenringe sind
nicht besonders gut für das Fotografieren aus
der Hand geeignet und schon gar nicht zur
Aufnahme von sich bewegenden Motiven. Doch
wenn Sie sich in einer Umgebung, die Sie gut
kontrollieren können, auf statische Objekte
beschränken, sich Zeit lassen und aus ihren
Fehlern lernen – so wie ich es gemacht habe –
lassen sich damit fantastische Ergebnisse
erzielen.
Schärfentiefe-Vorschau
Ein großer Nachteil manueller Zwischenringe
ist die Tatsache, dass Sie die Blende nicht wie
gewohnt einstellen können, da die Kamera
nicht mit dem Objektiv kommunizieren kann.
Aus diesem Grund könnten sie eigentlich nur
mit größter Blendenöffnung fotografieren,
doch bei den EOS-Kameras von Canon gibt
es einen Trick, mit dem sie trotzdem kleinere
Blendenwerte einstellen können. So geht´s:
1) Stellen Sie die gewünschte Blende ein,
bevor Sie die Zwischenringe montieren.
2) Drücken Sie den Knopf für die
Schärfentiefe-Vorschau (DOF) an der Kamera,
so dass die Blende auf den eingestellten Wert
abblendet.
3) Nun nehmen Sie das Objektiv bei
gedrückter DOF-Taste vom Kameragehäuse
ab. Sie werden feststellen, dass die Blende
auf dem eingestellten Wert stehen bleibt.
4) Montieren Sie das Objektiv mit den
Zwischenringen an die Kamera.
Tatürlich ist das eine erhebliche Bastelei, die
Sie jedes Mal wiederholen müssen, wenn
Sie die Blende ändern wollen. Wenn Sie mit
Blendenwerten über f/8 arbeiten, wird das
Sucherbild sehr dunkel, und ab Blende f/16
muss das Umgebungslicht sehr hell sein,
um die Schärfe korrekt einstellen zu können.
Nehmen Sie zur Not eine Taschenlampe zu
Hilfe.
Falls Sie eine Nikon oder Pentax besitzen
und noch ältere Objektive haben, auf deren
Tubus Blendenringe graviert sind, können
Sie mit weit offener Blende scharfstellen und
anschließend die gewünschte Arbeitsblende
einstellen, bevor Sie auslösen.

140
Makro-Equipment
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
LED Makro-Ringlicht
Für etwa 40 können Sie sich ein LED Makro-Ringlicht zulegen, dessen Funktionalität beachtlich ist.
Sehen wir es uns einmal genauer an…
Produkt: Ring 48 Macro LED
Preis: ab etwa 40 Euro
Das Ringlicht ist eine relativ neue
Lichtquelle in der Fotografie. Es ähnelt
dem Ringblitz sehr stark, und es wird
auch genauso an der Kamera
angebracht, nämlich am Filtergewinde des
Objektivs. Auch der Zweck ist ähnlich: es soll nah
am Objektiv befindliche Objekte beleuchten.
Es gibt jedoch auch einige Unterschiede zum
Ringblitz. Der wichtigste ist, dass ein Ringlicht
ständig eingeschaltet ist und nicht, wie der
Ringblitz, nur im Moment des Auslösens. Das ist
deswegen so, weil ein Ringlicht keine Blitzlampe
enthält, sondern mit mehreren kleinen weißen
LED ausgerüstet ist, wie man sie auch bei
Taschenlampen findet. Sie erzeugen ein sauberes,
helleres Licht als die traditionelle Glühbirne, wobei
Sie weniger Energie verbrauchen und trotzdem
wesentlich haltbarer sind. Darüber hinaus sind sie
billig herzustellen, und das ist der Grund, warum
sie eine LED-Taschenlampe im Baumarkt schon
ab 2 bekommen und warum ein mit 48 LED
ausgerüstetes Ringlicht schon ab etwa 40 zu
haben ist. Ob Sie sich allerdings eins zulegen
sollten, mit dieser Frage wollen wir uns hier
befassen.
Für ein Ringblitzgerät müssten Sie jedenfalls einen
dreistelligen Betrag hinblättern, insofern ist es eine
interessante Frage, ob unser Ring 48 Gerät nicht
nur viel Geld spart, sondern einen Ringblitz
tatsächlich ersetzen kann. Wir haben unser
Ringlicht im Internet bestellt. Als es eintraf, waren
wir zunächst von der Ausstattung angenehm
überrascht: das Päckchen enthielt das eigentliche
Blitzgerät, eine Steuereinheit, die auf den
Zubehörschuh der Kamera geschoben wird, ein
Netzkabel und sechs Adapterringe für die Montage
des Geräts an Objektive mit Filtergewinden von 49
bis 67mm. Für die Stromversorgung stehen zwei
Optionen zur Auswahl: Sie können für
Außeneinsätze zwei AA Batterien oder
wiederaufladbare Akkus benutzen, für
Innenaufnahmen steht Ihnen über das
mitgelieferte 3 Volt Netzteil auch Netzstrom zur
Verfügung. Das ist recht komfortabel, verglichen
mit anderen Geräten, die zur Stromversorgung
ausschließlich auf Batterien angewiesen sind.
Das eigentliche Ringlicht besteht aus 48
kleinen weißen LED, die ständig
eingeschaltet sind. Eine Blitzfunktion
gibt es nicht, die einzige vorhandene
Kontrollmöglichkeit besteht darin,
wahlweise alle 48 LEDs oder jeweils
24 an der rechten oder linken Seite
einzuschalten.
An einer Seite der Steuereinheit
befinden sich zwei Buchsen: ein
Ausgang, der per Kabel mit dem Ringlicht
verbunden wird und ein Eingang für die externe
Stromversorgung. An der gegenüberliegenden
Seite des Gehäuses befinden sich der Ein/Aus-
Schalter, mit dem außerdem zwischen
Batteriestrom und Netzstrom gewählt wird und
ein kleines rotes Licht, das leuchtet, wenn das
Gerät in Betrieb ist.
Verglichen mit einem der bekannten
Marken-Ringblitzgeräte wirkt unser Ring 48
geradezu spartanisch. Der Canon MR-14EX
Ringblitz beispielsweise kommt mit zwei
Einstell-Leuchten, dem eigentlichen Blitzring,
einer viel höheren Ausgangsleistung, drahtloser
E-TTL Autoblitzfunktion sowie einem beleuchteten
LCD zur Erleichterung der Bedienung. Natürlich
würden wir alle ein solches Gerät bevorzugen,
WUSSTEN
SIE SCHON?
Ringblitzgeräte kosten
dreistellige Eurobeträge.
Ein LED-Ringlicht ist
für Makrofotos eine fast
gleichwertige, aber viel
preiswertere
Alternative.
Oben: Meine Kameraausrüstung bestand aus
einer Canon EOS 550D mit dem Tamron 60mm
f/2 Makroobjektiv. Das Ring 48 wurde auf das
Filtergewinde des Objektivs geschraubt.
Rechts: Die Nahaufnahme einer Gerbera wurde
durch das LED-Ringlicht sehr gut ausgeleuchtet.
doch keineswegs die Tatsache, dass
man sich dafür von weit über 500
trennen muss.
Beschäftigen wir uns weiter mit
dem Ring 48. Was ist mit diesem
Gerät möglich und was nicht?
Sinn und Zweck der Ringform der
Lichtquelle ist die Ausleuchtung
von Makromotiven, deswegen legen
wir darauf auch den Schwerpunkt
unserer Betrachtungen. Laut
Werbebroschüre und Bedienungsanleitung ist
das Ring 48 jedoch gleichermaßen für Porträts
geeignet. Dieses Versprechen weckte starke
Zweifel in mir, denn ich nahm an, die geringe
Leistung der Stromversorgung würde bedeuten,
dass man seinem Motiv sehr nah sein muss,
damit die 48 LED überhaupt einen
nennenswerten Einfluss auf die Lichtverhältnisse
haben können. Deswegen wollte ich die
Behauptung über die Eignung als Lichtquelle für
Porträts als erstes überprüfen.
Ich stellte die Kamera auf Zeitautomatik, Blende
f/4 und ISO 400. Korrekturen zur Anpassung der
Verschlusszeit und der Schärfentiefe würden
später kommen. Eine Bekannte erklärte sich
bereit, als Model zu fungieren und sah sich bald
Ring 48 Macro LED
Einzelhandel: etwa 40 Euro
Zahl der LED: 48
Steuerung:
Alle LED an, 24 LED rechtsoder
linksseitig an
Gewicht:165g
mitgeliefertes Zubehör: Batterien,
Steuereinheit, Netzadapter, Ringblitz, sechs
Adapterringe (49mm, 52mm, 55mm, 58mm,
62mm, 67mm)
Dieses Ringlicht ist unter unterschiedlichen
Bezeichnungen im Handel – Ring 48 und
Neewer sind nur zwei davon, und beide werden
für ca. 40 verkauft. Gegen diesen Preis ist
angesichts der adäquaten Verarbeitungsqualität
und der variablen Einsatzfähigkeit nichts
einzuwenden. Wenn Sie mit den vorhandenen
Einschränkungen leben können, insbesondere
mit der gegenüber dem Ringblitz deutlich
reduzierten Reichweite, haben Sie damit
eine äußerst vielseitige Lichtquelle für die
Makrofotografie.
den 48 LED auf kurze Entfernung gegenüber.
Doch wie sich herausstellte, war deren Leuchtkraft
besser als erwartet. Konkret hieß das: ich konnte
aus annehmbarer Entfernung aus der Hand
schießen, wobei Kopf und Schultern des Models
im Bildausschnitt waren und zufriedenstellend
ausgeleuchtet wurden. Ich machte also ein paar
Aufnahmen, doch die Dauerbeleuchtung wurde

142
Makro-Equipment
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Makro: Ringlicht oder Ringblitz?
Makro-Ringlicht und Makro-Ringblitz sind
sich sehr ähnlich, weisen aber auch große
Unterschiede auf:
Makro-Ringlicht
Es kommen helle LED zum Einsatz, die in einem
dem Ringblitz ähnlichen
Gehäuse untergebracht
sind. Der Hauptunterschied
zum Blitz besteht aber
darin, dass die LED
permanent eingeschaltet
sind. Das Makro-Ringlicht
bietet nur grundlegende
Funktionen der Lichtsteuerung. Die meisten
Geräte sind für Tageslicht ausgelegt.
Sehr preiswert
Vielseitig
Batterie- und Netzbetrieb
Begrenzte Reichweite
Begrenzte Steuermöglichkeiten
Zu hartes Licht für qualitativ hochwertige
Porträts
schnell als unangenehm empfunden. Und die
Qualität der Bilder? Nun, auch die war besser als
erwartet, gar nicht so weit entfernt von der, die ich
mit einem Ringblitz hätte erreichen können.
Sowohl für die Porträtfotos als auch für die dann
folgenden Makroaufnahmen benutzte ich ein
Makroobjektiv und zwar das Tamron 60mm f/2.
An meiner Canon EOS 550D hatte ich damit eine
effektive Brennweite von 96 mm, geeignet sowohl
für Porträts als auch für extreme Nahaufnahmen.
Nun war es an der Zeit, mich auf den eigentlichen
Zweck des Ringlichts zu konzentrieren, die
Makrofotografie. Leider spielte das Wetter nicht
mit, ich konnte das Gerät also nicht im Garten
ausprobieren, sondern hatte mich auf
Innenaufnahmen zu beschränken, wobei ich
Blumen als Objekte wählte. Diese Restriktion
brachte mich dazu, zu überlegen, wie ich das
Motiv kreativer gestalten könnte, damit ich eine
Vielfalt unterschiedlicher Bilder bekommen
würde.
Ich begann mit der Aufnahme einer kleinen
Gerbera. Mit dem Ringlicht an dem
Tamron-Objektiv gab es erwartungsgemäß
keinerlei Schatten, die ideale Voraussetzung, ein
paar abstrakte Fotos der Blütenblätter zu
schießen. Ich fotografierte nicht nur von mehreren
Kamerastandpunkten und mit unterschiedlichen
Blenden, sondern probierte auch Hintergründe mit
verschiedenen Farben aus. Danach benutzte ich
ein nur leicht abgeändertes Setup, um eine Rose
zu fotografieren, aber aus größerer Entfernung.
Dann holte ich ein paar braune und rote
Laubblätter hervor, die ich im vergangenen Herbst
gesammelt und getrocknet hatte und ihr Dasein
anschließend in einer Schachtel unter meinem
Schreibtisch gefristet hatten, der Dinge harrend
die da kommen sollten. Nun hatte ich eine
Gelegenheit, sie zu fotografieren. Meine ersten
Versuche gelangen nicht besonders gut, denn die
trockenen Oberflächen der Blätter erwiesen sich
als nicht sehr fotogen. Deswegen schraubte ich
das Ringlicht vom Objektiv ab, legte es so auf den
Boden, dass es direkt in die Kamera schien und
fixierte ein Blatt zwischen Ringlicht und Kamera,
so dass das Licht hindurch scheinen konnte. Der
Gegenlichteffekt brachte bessere Ergebnisse,
besonders als ich zwei unterschiedlich gefärbte
Blätter übereinander legte.
Oben links: Portraits sind möglich, doch das
harsche, helle Licht der LED ist nicht ideal.
Oben rechts: Seine nur etwas größere
Entfernung der Rose vom Objektiv reduziert die
Härte des LED Lichts.
Oben: Ich positionierte das Ringlicht hinter die
Blätter, um deren filigrane Struktur und Farbe
hervorzuheben.
Inzwischen war mir klar geworden, dass erst das
von der Kamera entkoppelte Ringlicht all seine
fotografischen Möglichkeiten eröffnete. Leider
hatte ich nicht mehr genug Zeit, weitere Ideen
auszuprobieren, beispielsweise eine Aufnahme
von Modeschmuck mit dem Ringlicht direkt
darüber oder mit dem Ringlicht als Gegenlicht
durch ein Blatt weißes Papier scheinend, auf dem
Blumen, Farne und Disteln liegen würden, um
Silhouetten zu erzeugen.
Nach einigen Experimenten hat sich gezeigt, dass
ein preiswertes Ringlicht eine Bereicherung jeder
Makrofotografie-Ausrüstung ist. Alles in allem
absolut zu empfehlen.
Makro-Ringblitz
Hierbei handelt es sich um
ein Blitzgerät besonderer
Bauform, bei dem die
TTL-Blitzsteuerung für
korrekte Belichtung sorgt.
Einstell-Leuchten dienen
dazu, das Scharfstellen zu
erleichtern. Die meisten Geräte erlauben eine
mehr oder weniger vielseitige Steuerung des
Blitzes.
Genauere Kontrolle der Lichtverhältnisse
Leistungsstärker als ein Ringlicht
Wesentlich teurer
Benutzen des LED Ringlichts
Die folgenden Tipps sollen Ihnen helfen, Ihr Makro
LED-Ringlicht erfolgreich einzusetzen:
1) Schalten Sie die Kamera auf
Zeitautomatik
Wählen Sie die gewünschte Blende und behalten
Sie die Verschlusszeit im Auge – erhöhen Sie den
ISO-Wert, falls das Risiko des Verwackelns besteht.
2) Vergessen Sie nicht, es
auszuschalten
Es gibt keine Sicherheitsabschaltung, gewöhnen Sie
sich deswegen an, das Gerät auszuschalten, um die
Batterien zu schonen, wenn es nicht unmittelbar
benötigt wird.
3) Achten Sie auf Reflexionen
Metallische Objekte beispielsweise verursachen
starke Reflexionen, die ein Foto unbrauchbar machen
können.
4) Arbeiten Sie wenn möglich mit
Netzstrom
Mit der Netzstromversorgung zu arbeiten, ist zwar
etwas unbequemer, doch Sie brauchen sich nicht zu
sorgen, dass die Batterien Sie im Stich lassen.
5) Experimentieren Sie mit Reflektoren
Benutzen Sie einen in der Hand zu haltenden
Reflektor, um das Licht des Ringlichts zu formen.
6) Halten sie Ersatzbatterien bereit
Ein Satz AA Batterien hält 1 bis 2 Stunden. Sorgen Sie
also für Ersatz.
7) Entkoppeln Sie das Ringlicht von der
Kamera
Variieren Sie Ihre Beleuchtung kreativ, indem Sie das
Ringlicht hinter oder seitlich vom Motiv positionieren.

Herbstfarben
Sie müssen nicht mit dem
Ringlicht auf dem Objektiv
arbeiten. Tatsächlich haben
Sie viel mehr kreative
Beleuchtungsmöglichkeiten,
wenn Sie es abschrauben.

144
Makroobjektive
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
Tamron SP AF 60mm f/2 Di II LCD Macro
Einzelhandel: 325 Euro
Konstruktion: 14 optische Linsen in 10 Baugruppen
Maximale Blende: f/2
Minimale Blende: f/22
Filtergewinde: 55mm
Gesichtsfeld (APS-C): 26° (Grad diagonal)
Zahl der Blendenelemente: sieben
Minimale Arbeitsentfernung: 23cm
Maximaler Vergrößerungsfaktor: 1:1
(Originalgröße)
Abmessungen: 73x80mm
Gewicht: 400g
Mitgeliefertes Zubehör: Gegenlichtblende
Passend für: Canon, Nikon und Sony (nur APS-C)
TAMRON genießt seit langem den Ruf,
Makroobjektive höchster Qualität herzustellen,
einschließlich des klassischen 90mm f/2.8
und der neuen VC Version, die auf der
gegenüberliegenden Seite beschrieben wird.
Das 60mm f/2 Objektiv gehört zu der Di II
Reihe von Tamron, die ausschließlich für
APS-C Sensoren geeignet ist. Wir verwendeten
es an der Canon EOS 550D und der EOS
650D, wodurch eine effektive Brennweite von
96mm erreicht wurde. Ein weiterer
Unterschied – und Vorteil gegenüber den
anderen Tamron-Objektiven – und eigentlich
gegenüber allen anderen Makroobjektiven – ist
seine sehr schnelle maximale Blende von f/2,
die das Objektiv gegenüber der Konkurrenz mit
maximaler Blende von f/2.8 um eine ganze
Blendenstufe heller macht. Die Vorteile liegen
auf der Hand: ein helleres Sucherbild, die
Fähigkeit, auch bei schlechten
Lichtverhältnissen aus der Hand fotografieren
zu können ohne die ISO-Empfindlichkeit
erhöhen zu müssen und die extrem flache
Schärfentiefe. Auch wenn Sie bei
Nahaufnahmen in der Regel keine so geringe
Schärfentiefe möchten, für Porträtaufnahmen
ist sie bestens einsetzbar.
Angesichts der großen maximalen Blende ist
die geringe Größe des Objektivs
beeindruckend, und durch sein geringes
Gewicht ist es sehr angenehm zu handhaben.
Die geriffelte Oberfläche des einstellen Rings
erleichtert die manuelle Scharfeinstellung.
Der Autofokus ist etwas lauter als bei den
Canon USM und Nikon AF-S Systemen, ist
aber kein wirkliches Problem. In
Geschwindigkeit und Reaktionsverhalten
verhält sich das Objektiv sehr gut, sowohl in
der Makro- und Porträtfotografie. Bei sehr
kurzen Distanzen hat der Autofokus ein wenig
zu kämpfen, doch das ist zu erwarten und
kann reduziert werden in dem man
ausschließlich den zentralen Scharfstellpunkt
verwendet.
Das Objektiv bietet einen Vergrößerungsfaktor
von 1:1, der es auch für kreative, abstrakte
Fotos mit weit offener Blende einsetzbar
macht. Die Optik enthält zwei streuarme
Glaselemente, um die Schärfe zu verbessern
und Verzerrungen zu minimieren, während
mehrere Anti-Reflexionsbeschichtungen
Blendungen und Reflexionen innerhalb des
Objektivs verhindern.
Alles in allem sorgen die jüngsten Innovationen
für eine hervorragende Abbildungsqualität,
deren Detailtreue nichts zu wünschen übrig
lässt. Die geringe Schärfentiefe bei maximal
offener Blende ist bestens geeignet, um Details
zu isolieren, und kann deswegen sehr kreativ
eingesetzt werden. Bei Preisvergleichen
stellten wir fest, dass das Tamron ab 325 ,
das Canon EF-S 60mm f/2.8 USM Macro zu
einem ähnlichen Preis und das Nikon 60mm
f/2.8G ED AF-S Micro für ca. 70 mehr zu
haben ist. Angesichts der schnelleren Blende
bei ähnlicher optischer Qualität erhalten Sie
mit dem Tamron etwas mehr für Ihr Geld.
Beurteilung
Die längeren Brennweiten der 90mm und
105mm Makroobjektive haben den Vorteil
der größeren Arbeitsentfernung; bei
Insektenmotiven und anderen Formen
der Naturfotografie werden Sie die Tiere
weniger schnell verscheuchen und auch die
Gefahr, dass Sie das auf Ihr Motiv fallende
Licht beeinträchtigen, ist geringer. Doch das
muss abgewogen werden gegen die Vorteile
dieses Objektivs, nämlich die schnellere
maximale Blende, das aufgrund des geringen
Gewichts und kompakter Abmessungen
bessere Handling und der geringere Preis.
Wenn die beiden letzten Faktoren für Sie
ausschlaggebend sind, halten Sie mit
dem Tamron SP AF 60mm f/2 Di II ein
hervorragendes Makroobjektiv für qualitativ
hochwertige Nahaufnahmen in Händen.
Oben: Aufgenommen mit der Canon EOS
650D – die überragende Qualität der Tamron-Optik
Rechts: Die schnelle maximale Blende gestattet
die Minimierung der Schärfentiefe
Handling
Features
Leistung
Gegenwert
GESAMTURTEIL

Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie Makroobjektive 145
Tamron SP AF 90mm f/2.8 Di VC USD Macro
Einzelhandel: 485 Euro
Konstruktion: 14 optische Linsen in 11 Baugruppen
Maximale Blende: f/2.8
Minimale Blende: f/32
Filtergewinde: 58mm
Gesichtsfeld: 27° (Grad diagonal beim Vollformat)
Zahl der Blendenelemente: neun
Minimale Arbeitsentfernung: 30cm
Maximaler Vergrößerungsfaktor: 1:1 (Originalgröße)
Abmessungen: 76.4x122.9mm
Gewicht: 550g
Mitgeliefertes Zubehör: Gegenlichtblende
Passend für: Canon, Nikon und Sony (nur APS und Vollformat)
ANGESICHTS EINES reichhaltigen Angebots an
preiswertem Makrozubehör können immer mehr
Foto-Enthusiasten die Wunder von Miniaturwelten
erforschen. Doch so gut dieses Zubehör auch sein
mag, an den Komfort und die Leistung eines
Makroobjektivs reicht nichts davon heran. Das ist
nicht weiter verwunderlich, ist doch ein
Makroobjektiv speziell für den Gebrauch auf sehr
kurze Entfernungen ausgelegt, damit sehr starke
Vergrößerungen möglich sind. Deswegen ist das
Makroobjektiv nicht umsonst die erste Wahl für
Naturfotografen.
Tamrons 90mm Objektiv hat im Lauf der Jahre
bereits mehrere, immer wieder verbesserte
Neuauflagen erfahren, und jede davon ist zum
Klassiker geworden. Es ist nach wie vor eins der
populärsten Makroobjektive, die je produziert
wurden, seitdem das Original 1979 – damals noch
mit ausschließlich manueller Scharfeinstellung –
auf den Markt gebracht wurde. Die aktuelle Version
bietet eine 1:1 Darstellung des Motivs und kann
sowohl für Vollformat- als auch für APS-C-Kameras
verwendet werden. Sie kommt in einem neuen
optischen Design, mit verbessertem Autofokus und
zum ersten Mal auch mit einem Bildstabilisator. All
das macht dieses Objektiv zu einem der am besten
ausgestatteten Makroobjektive dieser Brennweite.
Die Arbeitsentfernung ist naturgemäß länger als bei
50mm und 60mm Objektiven, doch kürzer als bei
Makroobjektiven mit Brennweiten von 150mm
und 180mm, die von professionellen
Makrofotografen vorwiegend verwendet werden.
Doch für den enthusiastischen Amateur ist die
90mm-Brennweite ideal, denn sie bietet eine
Oben: Das Tamron 90mm Makroobjektiv bietet
eine Leistung, die der von Markenobjektiven
vergleichbar ist. Dieses Schneeglöckchen wurde
mit weit offener Blende aufgenommen, um es von
seinem Hintergrund zu isolieren.
komfortable Arbeitsentfernung und kann
gleichzeitig als kurzes Teleobjektiv dienen, wodurch
sie auch für die Porträtfotografie prädestiniert ist.
Ohnehin beträgt die effektive Brennweite in
Verbindung mit einem APS-C Sensor 135mm bei
Nikon- und Sony- und 144mm bei
Canon-Gehäusen.
Die Tamron-Optik besteht aus extra streuarmen
Linsen, um Verzerrungen zu minimieren. Um die
Abbildungsleistung bei Aufnahmen aus der Hand
oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu
verbessern, ist das Objektiv außerdem mit einer
Schwingungsunterdrückung ausgestattet, deren
Wirkung eine um bis zu vier Stufen verlängerte
Verschlusszeit erlauben soll. Um die Bildqualität
weiter zu verbessern, sind die Linsen des Objektivs
mit Tamrons neuester Mehrfachbeschichtung – der
so genannten extended Bandwidth &
Angular-Dependency, kurz eBAND – ausgestattet,
die auftretende Reflexe und Blendungen innerhalb
des Objektivs minimiert.
Das Tamron 90mm Makro ist das neueste
Makroobjektiv mit dem „Ultrasonic Silent Drive“
Antrieb der für einen sehr schnellen und leisen
Autofokus sorgt. Das innenliegende
Fokussiersystem sorgt dafür, dass der
Objektivtubus sich beim Scharfstellen weder dreht,
noch seine Länge verändert. Der so genannte
Full-time Manual Focus erlaubt manuelles
Scharfstellen, ohne dass Sie zuerst den Autofokus
ausschalten müssten. Der geriffelte,
gummiüberzogene Einstellring bedeckt fast die
halbe Länge des Objektivs. Ein kleines Fenster zeigt
die eingestellte Entfernung in Metern und Fuß
sowie den Vergrößerungsfaktor an. Das Objektiv ist
recht leicht, fühlt sich jedoch solide an und liegt gut
in der Hand.
Wir haben es in Verbindung mit einem Canon EOS
650D Gehäuse benutzt. Der Autofokus ist
tatsächlich nahezu geräuschlos und äußerst
schnell. Bei sehr kurzen Entfernungen hat er
manchmal etwas zu kämpfen, doch das gilt für alle
Makroobjektive. Ohnehin können Sie jederzeit
manuell eingreifen, ohne den AF auszuschalten,
ideal für minimale Korrekturen. Sollte der
Autofokus seinen Dienst angesichts zu schlechter
Andere populäre Makroobjektive
Nikon AF-S VR 105mm
f/2.8G IF ED Micro
Einzelhandel: 738 Euro
Seine robuste Bauweise,
Schwingungsdämpfung und
exzellente Optik macht es zur ersten
Wahl für professionelle Fotografen.
Canon EF 100mm f/2.8L
Macro IS USM
Einzelhandel: 798 Euro
Ausgezeichnete Optik und
Bildstabilisator. Canon bietet noch ein
weiteres 100mm f/2.8 Makroobjektiv
ohne Bildstabilisator für etwa 500
Euro an.
Sigma 105mm f/2.8 EX OS
HSM
Einzelhandel: 615 Euro
Sigma hat das viel gepriesene
mittleren Tele-Makro mit optischen
Bildstabilisator und HSM-Fokus
aufgerüstet. Großartiges Objektiv mit
exzellenter Optik.
Lichtverhältnisse einmal generell verweigern,
schalten Sie ihn aus und arbeiten mit dem sehr gut
gleitenden, breiten Einstellring.
Was die Bildqualität angeht, liefert das
Tamron-Objektiv erstklassige Ergebnisse. Bei weit
offener Blende ist die Schärfe sehr gut und sie wird
perfekt, wenn Sie im mittleren Blendenbereich
arbeiten, wobei die Blenden f/8 und f/11 die besten
Ergebnisse erzielen und jedes noch so kleine Detail
sichtbar machen. Blendungen gibt es kaum,
Verzerrungen überhaupt nicht, und Kontrast und
Farbtreue sind ausgezeichnet. Bei weit offener
Blende fällt die Lichtstärke an den Rändern um 1,5
Blendenstufen ab doch das gilt für alle schnellen
Blenden, kann also nicht dem Objektiv
zugeschrieben werden. Tests mit dem
Bildstabilisator ergaben, dass man mit 1/15
Sekunde noch aus der Hand fotografieren kann,
ohne dass sich Verwackelungseffekte einstellen.
Auf sehr kurze Distanzen verschafft einem der
Bildstabilisator damit bis zu drei Blendenstufen.
Abschließend betrachtet, bietet das Objektiv eine
hervorragende Leistung zu einem empfohlenen
Verkaufspreis, der über dem der Konkurrenz liegt,
doch der Ladenpreis liegt deutlich darunter, und Sie
bekommen einen exzellenten Gegenwert.
Beurteilung
Das Tamron 90mm Makroobjektiv
enttäuscht auch in seiner jüngsten Version
nicht. Die Einführung der USD-Technologie
und der Schwingungsdämpfung machen
seinen Einsatz noch komfortabler – und
das bei der bekannten, hervorragenden
Abbildungsleistung. Die besonders streuarmen
optischen Linsen in Verbindung mit der
eBAND–Mehrfachbeschichtung bedeuten noch
einmal eine Qualitätssteigerung, die sowohl den
Amateur als auch den professionellen Fotografen
zufrieden stellen wird. Das einzig wirklich
Negative ist der hohe empfohlene Verkaufspreis,
der über dem von Markenobjektiven liegt, doch
das Objektiv wird für weit unter diesem Preis
verkauft und ist insofern zu empfehlen.
Handling
Features
Leistung
Gegenwert
GESAMTURTEIL

Phase One:
Phase One vereint eine Vielzahl innovativer digitaler Bildbearbeitungstechnologien für professionelle Fotografen. Als Hersteller
der weltweit leistungsstärksten High-End- Kameratechnologie besitzt Phase One eine einzigartige Qualifi kation zur
Entwicklung der innovativsten Bildbearbeitungslösung.
Capture One Pro 7:
Auf Basis der weltbesten RAW-Processing Engine stellt Capture One Pro 7 die ultimative
Software für die professionelle Bildbearbeitung dar. Das Programm arbeitet
schnell, ist intuitiv bedienbar, lässt sich selbst an den ausgefeiltesten Workfl ow
sowie die anspruchsvollsten Projektanforderungen anpassen und liefert stets
gleichermaßen hervorragende Ergebnisse.
Capture One Pro 7 nutzt eine revolutionäre neue Engine für die Bildverarbeitung.
Phase One hat einen neuen Bayer-Interpolationsalgorithmus entwickelt, der wesentliche
Verbesserungen bei Rauschreduzierung, HDR und Klarheit ermöglicht. So
ist es möglich, Aufnahmen mit noch lebensechterer Bildwirkung zu entwickeln.
Capture One Pro 7 ist der weltweit beste RAW-Konverter. Er bietet eine naturgetreue
Farbwiedergabe, erzeugt unglaubliche Details und unterstützt führende High-
End- Kameramodelle mit Mittel- oder Vollformatsensor. Das Programm bietet neue
und fl exiblere Verwaltungsfunktionen für digitale Ressourcen sowie alle wichtigen
Werkzeuge für eine leistungsfähige Bildbearbeitung.

Beeindruckende Rauschreduzierung bei hohen ISO-Werten
Für jede Kamera, die von Capture One Pro 7 unterstützt wird, existieren individuelle Rauschprofile. Diese sind so ausgelegt,
dass das Rauschen reduziert wird, ohne dass Details verlorengehen. Intensität und Art der Rauschreduzierung lassen sich
natürlich auch vom Benutzer anpassen. Dies gilt ebenfalls für die Rauschreduzierung in Aufnahmen mit hohen ISO-Werten.
Sie können mit höheren ISO-Einstellungen arbeiten, ohne sich Gedanken über das Bildrauschen zu machen, denn Capture
One Pro 7 sorgt für hervorragende Bildergebnisse.
Erstklassige RAW-Konvertierung
Jeder RAW-Konverter, wie z.B. auch Capture One Pro 7, muss RAW-Bilddaten in nutzbare RGB- Darstellungen umwandeln.
Diese Vorgang ist im Grunde genommen relativ simpel. Um jedoch eine maximale Bildqualität aus den RAW-Daten zu
extrahieren, sind langjährige Erfahrungen und komplexe mathematische Berechnungen erforderlich. Die aktuelle Processing
Engine in Capture One Pro 7 eröffnet neue Dimensionen der Bildqualität und sorgt für eine erstklassige Entwicklung der
RAW-Dateien aus Ihrer Kamera – ohne eine Anpassung der Voreinstellungen!
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Das magische Licht Italiens
Der österreichische Profifotograf Martin Engelmann fotografierte in den letzten 3 Jahren in einem der schönsten Gebiete
Italiens. Dabei wanderte er von Florenz nach Rom – über 500 km auf dem historischen Franziskusweg. Die entstandenen
Bilder zeigen eine magische Landschaft im grünen Herzen Italiens und geben unter anderem Einblicke in eine der schönsten
Metropolen der Renaissance: Florenz.
Über das Projekt:
Im Jahre 1209 pilgert Franz von Assisi nach
Rom, um von Papst Innozenz III. die Legitimation
seiner Lebensweise zu erbitten. Seine Reise führt
ihn durch die schönsten Gebiete Italiens und
Franziskus entdeckt die Liebe zur Natur. Jahrhunderte später
wird diese außergewöhnliche Landschaft abermals zur Inspirationsquelle
für große Künstler und Denker: Leonardo da Vinci,
Michelangelo, Dante oder Botticelli - die Meister ihrer Epoche.
Der Pilgerweg führt von Florenz über Assisi nach Rom. 500km
voll einzigartiger Natur im grünen Herzen Italiens. Während die
Städte der Toskana, Umbriens und Latiums die Besucher einladen,
Kunst und Kultur hautnah zu erleben, locken die beschaulichen
Dörfer am Land mit ihrer pittoresken Schönheit. Martin
Engelmann arbeitete über drei Jahre an seiner neuen Live-Reportage
und hat sich mehrmals auf den Weg begeben. Er ist kein
klassischer Pilger und auch nicht auf der Suche nach Gott. Es
ist die Lust am Wandern, das Bedürfnis neue Energie zu tanken
und sich dem Rausch an Natur und Kultur hinzugeben, die ihn
antreibt. In magischen Bildern berichtet er von seiner Reise.
Sie führt ihn viele Jahrhunderte in die Vergangenheit, auf einen
Weg, an dem jedes Kunstwerk wie ein Meilenstein am Wegrand
steht, um daran zu erinnern, dass die Schönheit der Landschaft
die Inspiration und somit die Wiege der Kultur ist.
Castelluccio di Norcia
Am Rand der Sibyllinischen Berge findet man eine einzigartige Landschaft. Im Frühjahr wechseln die Farben der Blumenwiesen
im Zweiwochentakt und geben der malerischen Idylle so in jeder Saison einen neuen Anstrich. Tipp: Im Mai/Juni
liegt am frühen Morgen oft noch Nebel auf dem Hochplateau. Nachdem sich der Nebel lichtet, entstehen außergewöhnliche
Lichtsituationen. Fotografiert mit Nikon D700, 20mm f2.8, Blende 14, 1/30 sec.
Am Trasimeno See
Der Trasimeno See Umbriens gehört auf den
ersten Blick nicht unbedingt zu den schönsten
Seen Italiens. Doch die ganze Region bietet
eine Fülle an Fotomotiven und so liegt der See
quasi auf der Route. Das Bild wurde kurz nach
Sonnenuntergang von einem Steg am Westufer
aufgenommen. Fotografiert mit Nikon D700,
20mm f2.8, Blende 14, 2 sec, Graufilter und
Grauverlaufsfilter.

Der Dom in Florenz
Fast jeder fotobegeisterte Florenzbesucher wird sich vor dem Dom dieselbe
Frage stellen: „Wie setze ich dieses gewaltige Bauwerk ästhetisch in Szene?„
Abhilfe schafft ein Nikon 14-24mm f2.8. Der Turm wird als zentrales Thema
in der Mitte platziert und wirkt durch die extreme Perspektive in Kombination
mit dem dramatischen Wolkenhimmel besonders imposant. Nikon D600, 14-
24mm, f2.8, 14mm, Blende 11, 1/125 sec
Ponte Veccio Florenz
Die berühmte Brücke Ponte Veccio erstrahlt kurz vor Sonnenuntergang
in goldenem Glanz. Die schönste Aussicht bietet
sich von der Piazza Michelangelo. Nikon D600, 35-70mm
f2.8, 70mm, Blende 11, 1/60 sec.
Santa Croce
”Dante” Statue vor der Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz. Hier
befinden sich u.a. die Grabmäler von Michelangelo, Galileo Galilei
und Machiavelli. Santa Croce ist der Startpunkt für den über 500km
langen Pilgerweg nach Rom. Diese Gegenlichtaufnahme entstand am
frühen Vormittag. Die Sonne wird leicht durch die Kirche verdeckt,
dadurch erscheint der „Stern“ den die Sonnenstrahlen durch die kleine
Blendeöffnung erhalten besonders dezent. Aufgenommen mi t Nikon
D600, 14-24mm, f2.8, 14mm, Blende 11, 1/250 sec.
Im Herz der Toskana
Auf dem ersten Abschnitt des Franziskuswegs bis Assisi bieten
sich herrliche Aussichten in der Hügellandschaft der Toskana.
Die Zypressen verleihen dem Bild Tiefe und die untergehende
Sonne färbt die leichte Wolkenstimmung in warme Orangeund
Gelbtöne. Fotografiert mit Nikon D600, 70-200mm f2.8,
80mm, Blende 11, 1/125 sec.
Über Martin Engelmann
Martin Engelmann ist gelernter Fotograf und hat sich auf die Reisefotografie
spezialisiert. In seinen Länderreportagen berichtet er unter
anderem von seinen Erlebnissen bei den Maya in Zentralamerika
sowie über Kambodscha und ab 2014 von seiner Pilgerwanderung
nach Rom. Weitere Infos:
www.martin-engelmann.com

DAVID SPEIGHT
PHOTOGRAPHY
Die Industrieregion
von West Yorkshire
im Norden Englands
gehört ganz
bestimmt nicht
zu den schönsten
Landschaften,
trotzdem ist es für mich ein großer
Vorteil, dort zu wohnen, denn mein
Zuhause ist so gelegen, dass ich in
weniger als eineinhalb Stunden die
vier schönsten Nationalparks Englands
mit dem Auto erreichen kann.
Ich kann wahlweise einen spektakulären
Sonnenaufgang über der
Nordsee an der Küste von Yorkshire
oder die runden Hügel, die grünen
Wiesen und die Sandsteinfelsen
der Yorkshire Dales fotografieren.
Nur ein wenig weiter nordwestlich
liegt die umwerfende Szenerie der
Lakeland Hills and Fells und mein
Standort ist ebenso ideal, wenn ich
die Weiten des Heather-Moorgebiets
im Derbyshire Peak District erreichen
will. Diese landschaftliche Vielfalt
Mam Tor – Castleton,
Derbyshire Peak District
Ab Ende August ist das Hope
Valley in Castleton im Derbyshire
Peak District fast immer von
Herbstnebel durchzogen. Szenerien
wie diese sind es, die für mich die
Landschaftsfotografie ausmachen.
Manchmal führt die Natur uns ein so
spektakuläres Schauspiel vor, dass es
schwierig ist, sich auf das Fotografieren
zu konzentrieren, und ich musste mich
schon mehr als einmal dazu zwingen,
fortzufahren mit dem, was getan
werden musste, um das Bild in den
Kasten zu bekommen, anstatt nur mit
offenem Mund dazustehen und auf
die umwerfende Szene zu starren, die
sich dort vor meinen Augen entfaltete.
Solche Tage tun der Seele gut, und ich
fühle mich dann am lebendigsten.
Dieses Bild entstand mit einer Canon
5D MK2 und einem 24MM TS-E
Objektiv. Speziell an diesem Ort führen
Verzerrungen zu größeren Problemen,
deswegen war das Tilt-und-Shift-
Objektiv das Objektiv der Wahl. Drei
Fotos waren notwendig, wobei die
Shift-Funktion benutzt wurde. Die
Aufnahmen später aneinandergefügt,
um ein Panoramabild zu erzeugen, das
dann quadratisch zugeschnitten wurde.
bietet im Lauf der Jahreszeiten eine
Fülle von Herausforderungen für die
Bildkomposition und gleichzeitig eine
exzellente Möglichkeit, das Handwerk
des Fotografierens zu erlernen.
Ab 2005 begann ich, mich mehr
und mehr für die Landschaftsfotografie
zu interessieren. Ich war schon
immer sehr naturbegeistert; schon als
kleines Kind verbrachte ich meine Ferien
regelmäßig an diesen Orten, die
ich heute so oft fotografiere. Dadurch
wurde meine Liebe zur Natur schon
sehr früh geweckt.
Fotografisch begann alles mit einer
Canon 35mm Spiegelreflexkamera,
und erst 2006 kaufte ich mir meine
erste Digitalkamera, eine Canon 20D.
Schnell folgte eine ganze Reihe von
Objektiven, wobei ich das Sigma 10-
20mm Objektiv bevorzugte, dass ich
nach dessen Anschaffung nur noch
selten von der Kamera abmontierte,
um es durch ein anderes zu ersetzen.
Eins meiner ersten Ziele erreichte
ich 2007, als mein erstes Foto in
einem Buch über die Landschaften
Großbritanniens veröffentlicht wurde;
es war eine Aufnahme von Swaledale
in den Yorkshire Dales. Inzwischen
sind viele meiner Bilder veröffentlicht
worden, doch ich bin immer noch
aufgeregt, wenn ich sie abgedruckt
sehe. 2009 war ich besonders
glücklich, als mein Bild mit dem Titel
„Watlowes Dry Valley“ anlässlich
der Landscape Photographer of the
Year Awards kommentiert wurde und
anschließend im National Theatre in
London ausgestellt wurde – bis heute
mein größter Stolz als Fotograf.
Ich genieße es, mein Wissen und
meine Erfahrung mit diesen fantastischen
Naturschauplätzen an andere
Fotografen weiterzugeben. Wenn Sie
also sowohl die technischen als auch
die kreativen Aspekte ihrer Fotografie
verbessern und dabei die schönsten
Landschaften Großbritanniens kennen
lernen wollen, dann sind diese
Workshops, die ein bis drei Tage
dauern, genau das Richtige für Sie.

Sonnenaufgang in Staithes
Dies ist eine Aufnahme von einem bekannten
Aussichtspunkt über der Küstenstadt Staithes in
Nord-Yorkshire. Ich hatte Glück gehabt, und es
war einer jener Morgen, auf die Sie als Fotograf
immer hoffen. Die spektakulären Farben des
Sonnenaufgangs entschädigten für den steilen,
anstrengenden Aufstieg auf das Kliff. Es war Ende
Juli, und die Sonne hatte ihren nördlichsten Punkt
des Jahres erreicht; deswegen wusste ich, dass
die Sonne über den Kliffs genau vor uns aufgehen
würde. Das Bild entstand wieder mit dem 24MM
TS-E Objektiv, um die stürzenden Linien der
Gebäude in den Griff zu bekommen, die auftreten,
wenn die Kamera nach unten geneigt ist. Der
plötzliche Sonnenschein wurde mit der sehr kleinen
Blende f/22 erzeugt. Da das aber den Rest des
Bildes aufgrund von Streulicht hätte weichzeichnen
können, wurden mehrere Aufnahmen gemacht, die
später am Computer zusammengeführt wurden.
Canon 5D MK2 Canon TS-E 24MM
Der Amboss – Saltwick Bay, North Yorkshire
Dies ist eines meiner Lieblingsfotos. Das Wetter war fürchterlich,
mit Regenschauern und stark bewölktem, grauem Himmel.
Es fiel nicht leicht, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, denn
nahezu im Minutentakt mussten wir unsere Objektive trocken
wischen. Trotzdem konnte ich eine Bildkomposition mit diesem
interessant geformten Felsen machen, der mich an einen
Schmiedeamboss erinnerte. Ich mag es, dass das Bild sich
um ein im Zentrum befindliches Objekt herum entwickelt –
normalerweise ein sicheres Mittel, eine Landschaftsaufnahme
zu ruinieren. Außerdem gefällt mir sehr, wie das Wirken der
Kräfte der Natur, die diese geologische Attraktion geschaffen
haben, im unteren Drittel des Bildes zu sehen ist. Bedenkt man
weiterhin, dass keine knallbunten Farben vorhanden sind, die
die Aufmerksamkeit des Betrachters ablenken würden, so ist
dieses Bild der Beweis dafür, dass man auch dann noch gute
Bilder machen kann, wenn die äußeren Bedingungen zwar
denkbar schlecht, die Wahl des Motivs aber gut getroffen ist.
Canon 5D Canon 17-40 F4 L USM
Gull Rocks – Holywell Bay, North
Cornwall
Dieses Foto wurde anlässlich eines Familienausflugs nach
Cornwall an der englischen Südküste gemacht. Nach zehn
Tagen schweren Dauerregens entschied sich die Sonne,
über dieser felsigen Bucht nahe dem Ferienort Newquay
hervorzukommen.
Die Aufnahme zeigt sehr schön, welche Wirkung der Gebrauch
von Alphakanälen und Helligkeitsmasken haben kann, wenn
Sie bestimmte Farbtöne des Bildes auswählen wollen. So
können Sie nahtlose Übergänge für Schatten und Spitzlichter
erzeugen. Es war eine äußerst kontrastreiche Szene, und es
war offensichtlich unmöglich, einen Verlaufsfilter zu benutzen,
denn der hätte sämtliche Details der Felsen überdeckt. Ohne
Helligkeitsmasken, die mit ebenso akkurat positionierten,
weichen Kanten versehen sind, hätte man die Übergänge auch
von Hand kaum hinbekommen.
Canon 5D Canon 17-40F4 L USM
WWW.DAVIDSPEIGHTPHOTOGRAPHY.CO.UK/
WWW.FACEBOOK.COM/DAVIDSPEIGHTPHOTOGRAPHY

Foto: Kai Joachim Kokott
www.fotodesign-kiel.de
Nordlicht …
Nur eine Stunde, bevor dieses Foto in Skagen, Dänemark, entstand, hatte noch das
allerschönste Wetter geherrscht, Sonne mit blauem Himmel. Urplötzlich schlug das Wetter
um, und es begann zu stürmen und zu regnen. Durch den heftigen Regenschauer wurden wir
völlig durchnässt, und wir waren im Begriff unsere Tour abzubrechen, als die Wolkendecke
am Horizont aufriß und sich uns diese fantastische Szene bot. Manchmal muss man einfach
Glück haben.
Zur Aufnahmetechnik: Es ist ein HDR-Bild, bestehend aus 7 Einzelaufnahmen. Fotografiert
habe ich mit einer Canon EOS 1D Mark IV und dem Canon TS-E 24mm f/3.5L II Objektiv,
dessen Abbildungsqualität ich sehr schätze. Diese Kombination war auf ein Stativ montiert.
Ich schoss mit Blende f/11, um alles scharf abzubilden und ISO 200, um über die gesamte
Belichtungsreihe einen möglichst gleichmäßigen Himmel zu erhalten, denn die Wolken zogen
schnell über uns hinweg.
Das HDR-Bild wurde in Photoshop CS6 zusammengesetzt. Danach wurde es als 32bit
TIFF-Datei gespeichert, um es in Adobe Camera RAW zu entwickeln, bzw. zu „Tonemappen“.
Die nächsten Schritte erfolgte wieder in Photoshop: Sensorflecken bereinigen und Retusche.
Dann nahm ich einige Farb- und Tonwertkorrekturen vor. Anschliessend habe ich 2 NIK-
Filter-Ebenen (EFEX Pro 4) benutzt, um dem Bild den letzten Schliff zu geben und zwar die
Sunlight- und Tonal-Contrast Filter, die ich jedoch selektiv mit einer Ebenenmaske verwendet
habe. Danach erfolgte nur noch eine leichte Schärfung durch den Hochpassfilter – Fertig!
Fotodesign-Kiel.de enstand 2011 als Projekt von Kai Joachim Kokott und Mirko
Majchrzak aus ihrem gemeinsamen Interesse an der Fotografie. Aufgrund ständiger
Weiterbildung, der Einrichtung eines eigenen Studios und der Möglichkeit, auch „on
Location“ zu fotografieren, konnten die beiden bereits einige anspruchsvolle Projekte
verwirklichen. Sie legen jedoch Wert darauf, festzustellen, dass sie kein kommerzielles
Fotostudio betreiben. „Wir haben nur einen Weg gesucht, unsere zumeist gemeinsam
entstandenen Werke der Öffentlichkeit vorzustellen. Daraus hat sich Fotodesign-Kiel.
de entwickelt. Sicherlich ist es nicht ausgeschlossen, dass sich aus diesem Projekt noch
mehr entwickelt aber derzeit ist es halt nur ein Projekt.“

50 FOTOPROJEKTE
AKTUELLE FOTOAUSSTELLUNGEN,
KURSE UND REISEN AUF EINEM BLICK
Sie wollten schon immer Ihre Fähigkeiten in der Fotografie verbessern, wissen aber nicht
wo Sie anfangen sollen? Oder Sie sind auf der Suche nach neuen Ideen und Locations?

Ein Kontinent voller atemberaubender Eindrücke, die
es festzuhalten gilt – im Herzen und in Bildern. Dafür
bieten wir allen, die Interesse am Fotografieren haben, ob
Einsteigern oder Fortgeschrittenen, einzigartige Fotosafaris
und -Workshops an ausgewählten Örtlichkeiten im
südlichen Afrika.
Wir, das ist ein Team aus professionellen, deutschen und
südafrikanischen Fotografen, die mit Liebe zu Afrikas Natur
und Tierwelt die besten Locations ausgekundschaftet haben,
damit Sie unvergessliche Tage dort verbringen können.
Der afrikanische Busch mit seiner außergewöhnlichen
Magie verzaubert jeden, der ihn einmal erlebt hat. Weit ab
vom Massentourismus entdecken Sie in kleinen Gruppen
gemeinsam mit uns Wildlife pur und erhalten praktische
Tipps für ausdrucksstarke Fotos. Von ausgesuchten Lodges
und Fotocamps aus, fahren wir gemeinsam in offenen
Fahrzeugen, die mit Bohnensack, Klemmen und viel Platz
für die Ausrüstung, welche speziell für Fotosafaris ausgelegt
ist, zu den Hotspots der afrikanischen Tierfotografie. Die
Teilnehmer haben je eine eigene Fotobank für sich und ihre
Ausrüstung. Die Auswahl der Unterkünfte ermöglicht es
uns, zu unüblichen Zeiten auf die Pirsch zu fahren und ins
Camp zurückzukehren, damit wir beim besten Licht – vor
Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang – draußen im
Busch sein können. Abends tauschen wir uns über die
gesammelten Eindrücke aus, lassen in gemütlicher Runde
das Erlebte Revue passieren und planen gemeinsam die Tour
für den nächsten Tag.
Fotografieren mit professionellen Wildlife-
Fotografen
- Aufnahmen trinkender Löwen, Elefanten und Büffel – mit
den Tieren auf Augenhöhe
- Pirschfahrten auf dem Chobe mit einem Spezial-Fotoboot,
ausgestattet mit fest installierten Stativen und 360 Grad
Drehsessel
- Pirschfahrten im wildreichsten Nationalpark Botswanas
- Actionszenen am Ende der Trockenzeit, wenn alle
Wasserlöcher trocken sind
- Flusspferde direkt vom Boot und Krokodile in bester
Perspektive
- Luxus-Lodges und Tier- und Vogelfotografie sogar im Camp
- Aufnahmen seltener Vögel
- Brutkolonien in traumhafter Perspektive
(jahreszeitabhängig)
- Schreiseeadler und viele andere Vögel beim Fischfang
Tierparadies Cobe
Der 10.698 km² große Chobe Nationalpark wurde 1967
gegründet und ist einer der artenreichsten und landschaftlich
attraktivsten Schutzgebiete Afrikas. Er besticht neben
seinen landschaftlichen Reizen durch seinen immensen
Wildreichtum Afrika.Die größte Attraktion sind die riesigen
Elefantenherden. Mit bis zu 100.000 Tieren leben hier mehr
Dickhäuter als irgendwo sonst im Süden des Kontinents.
Okavango Delta
Eine grüne Oase inmitten der trockenen Einöde der Kalahari.
Zahllose Wildtiere, kristallklares Flusswasser, idyllische
Palmeninseln und luxuriöse Safaricamps.
Das Okavango Delta, das „Juwel von Botswana“, ist das
weltweit größte inländische Flussdelta und gehört zu den
großartigsten Naturschauplätzen Afrikas
Leistungen:
- 12 Tage ab und an Johannesburg
- Begrüßung und Abholung am Flughafen Tambo
International, Johannesburg
- Transfer ins 4 Sterne Guesthouse in Pretoria, Übernachtung
mit Frühstück
- Alle Straßen- und Boot-Transfers
- Alle Inlandsflüge in Botswana mit Kleinflugzeugen (Maun
– Kasane-Maun-Shakawe) sowie der internationale Flug
nach Maun und zurück nach Johannesburg
- 5 Übernachtungen mit Vollpension Mowana Lodge
- 5 Übernachtungen mit Vollpension in der Xaro Lodge
- Offenes Allradfahrzeug, das Fotografieren in alle
Richtungen erlaubt

- Eintritt in alle Nationalparks
- Pirschfahrten in speziellem Fotoboot mit Drehsesseln und
fest montierten Stativen auf dem Chobe Fluss
- Pirschfahrten im Okavango Delta in einem Aluminium Boot
- Guides der Lodge, die Sie zu den Locations mit den Motiven
bringen
- Deutsche Foto- und Reiseleitung mit Judith Gawehn
- Bohnensäcke werden gestellt, wer eigene hat, kann diese
gern zum Befüllen mitbringen
Preis:
6250 USD ca. 4831 €
Fotografische Highlights
- Tierherden im Staub des goldenen Nachmittagslichts
- Löwen im Chobe Park und am Fluß, Flusspferde und
große Krokodile
- Elefantenherden beim Trinkenund Baden im Chobe Fluss
- Actionaufnahmen mit Flusspferden
- Riesige Büffelherden
- Schreiseeadler beim Fischfang
- Eisvögel und Bienenfresser
-Reiher, Blaustirnblatthühnchen und Kormorane,
zahlreiche Vogelkolonien
- Brutzeit der Karminspinte und Scherenschnäbel im
Okavango Delta
Ausführliche Informationen und Katalogbestellung unter
www.afari.de
info@afari-photo.com
Judith Gawehn
Tel.: 0171 78 46
815
Am Ebersbrink 6
D-31840
Hessisch Oldendorf
Afari Exklusiv
Botswana - Fly-In-Safari
Vom 05.10. – 16.10.2013
Wildes Okavango Delta
Chobe Nationalpark
Chobe Fluss
Safari im Fotoboot

Digitale Fotografie
Abonnement
4 Ausgaben für
25,-€!
8 Ausgaben für
45,-€!
Alle Ausgaben sind auch zu
bestellen unter
www.digitale-fotografie-magazin.de/shop
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Half the fun of the travel is the esthetic of lostness
ihre Dörfer besuchen und ihr reiches kulturelles
Erbe aus erster Hand kennenlernen.
Unendliche Weiten, grandiose Wildnis, ein
Garten Eden: Botswana darf für sich in Anspruch
nehmen, eines der letzten ökologisch
intakten Areale der Welt zu besitzen. Der
grandiose Reichtum an Flora und Fauna und
die Unberührtheit der Natur sind Botswanas
größter Schatz. Dies soll auch so bleiben:
Botswana setzt nicht nur auf nachhaltiges
Wirtschaften, sondern auch auf sanften, umweltfreundlichen
Tourismus, um die grandiose
Vielfalt des Landes der Nachwelt zu erhalten.
38% der Fläche Botswanas sind als Nationalparks,
Wildreservate und Schutzgebiete
ausgewiesen. Seien Sie uns in Botswana
willkommen und genießen Sie einen wahrhaft
unvergesslichen Aufenthalt! Dabei brauchen
Sie auf Komfort nicht zu verzichten: In luxuriösen
Lodges und Camps, selbst auf Safaris in
entlegenen Winkel der Kalahari wird es Ihnen
an nichts fehlen.
Das Okavango-Delta ist größer als Schleswig-
Holstein und damit das größte Binnendelta der
Welt. Hier liegen 95 Prozent aller Wasserreserven
Botswanas. Gespeist vom aus dem
Hochland Angolas kommenden Okavango-
Fluss transportiert das Delta mehr als 18,5
Milliarden Kubikmeter Wasser, um anschließend
in den unendlichen Weiten der Kalahari
zu versickern. Tatsächlich verschwinden aber
nur zwei Prozent dieser Wassermenge im
„Durstland“; mehr als 90 Prozent verdunstet
unterwegs. Tektonische Verwerfungen haben
für diese kuriose geografische Situation und
das Entstehen dieses Wasserwunderlandes im
Herzen Afrikas gesorgt
Die ersten Eindrücke werden auch die nachhaltigsten
sein: die weite unberührte Wildnis
bis über den Horizont hinaus, das Gefühl grenzenlosen
Raumes, die erstaunlich vielfältigen
Möglichkeiten zur Wild und Vogelbeobachtung,
der mit Sternen und Himmelskörpern unvorstellbarer
Leuchtkraft übersäte Nachthimmel
und die atemberaubenden Sonnenuntergänge
von unwirklicher Schönheit. In dem Maße, in
dem sich das Angebot an Kulturtourismus erweitert,
werden Sie auch die Gastfreundschaft
der Bewohner des Landes schätzen lernen,
In unserer überbevölkerten und hochtechnisierten
Welt stellt Botswana eine Rarität dar.
Ein Aufenthalt in Botswana bietet eine ganz
besondere Möglichkeit, wieder zu uns selbst
zu finden. Er hilft uns, eine in der modernen
Konsumgesellschaft schmerzlich empfundene
Lücke zu schließen, ein Gefühl der Leere zu
überwinden, das oft schwer zu beschreiben
ist. Denn in uns erwacht wieder die Liebe zur
Natur, der innige Wunsch, eine staunenswerte
Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu erkunden.
Botswana Tourism Organisation
c/o Interface International GmbH
Karl-Marx-Allee 91 A
10243 Berlin
botswanatourism@interface-net.de
www.botswanatourism.de

Fauna-Reisen mit Sitz in
Berlin bietet als Naturreise-
Spezialist weltweit Reisen
für Natur- und Tierbeobachtungen
an. Auf diesen Reisen lassen sich
Tiere in allen Teilen der Erde in freier
Natur aus nächster Nähe erleben.
Zudem ist der Reiseveranstalter
überzeugt davon, dass die lokale
Bevölkerung in den Reiseregionen
durch die Einnahmen dieses
umweltverträglichen Tourismus
einen Anreiz bekommt, ihre
„tierischen“ Nachbarn und deren
Argentinien
Lebensraum besser zu schützen.
Bei den speziell für Hobby-
Fotografen konzipierten Fotoreisen
hat der Berliner Spezialveranstalter
besonderen Wert darauf gelegt, die
einzigartige Landschaft und die
Tierwelt der Länder miteinander
zu kombinieren. Dazu wird dem
Naturfotografen an den einzelnen
Stationen sehr viel Zeit gegeben.
Falls gewünscht, erhält er von der
fachlichen Begleitung auch Tipps
und Anregungen, die für optimale
Fotoergebnisse sorgen werden.
26.10.-10.11.2013
Valdés -
Heimat der Südlichen
Glattwale
• Südliche Glattwale,
Felsenpinguine und Jakobiter-
Delphine fotografieren
• Intensive
Walbeobachtungen mit
privaten Booten und extrem
guten Fotomöglichkeiten
• Eine Kundenmeinung: „Es
waren unsere intensivsten
Begegnungen mit Walen
weltweit“
• 16-tägige Reise
• Reisepreis 4380 €
Argentinien
04.04.-20.04.2014
Naturexpedition Patagonien -
Orcas bei der Robbenjagd
• Weltweit ist nur eine einzige
Schule von Schwertwalen
bekannt, die eine spektakuläre
Jagdmethode auf Robben
entwickelt hat. Dabei schwimmen
die bis zu 7 Tonnen schweren
Tiere fast bis an den Strand –
seien Sie dabei!
• 17-tägige Reise
• Fotoreise für erfahrene Hobby-
Fotografen
• Reisepreis ab 6730 €
Indien
Beratung, Buchung und Kataloganforderung:
Fauna-Reisen GmbH
Schloßallee 8
D-13156 Berlin
Tel: +49 (0)30-476 23 82
www.fauna-reisen.de info@fauna-reisen.de
12.04.-25.04.2014
Fotoreise nach Indien –
Tiger und Leoparden in
reizvoller Landschaft
• Pirschfahrten in
den Pench-, Kanhaund
Bandhavgarh-
Nationalparks
• 14-tägige Fotoreise
• Reisepreis 3790 €
Tansania
31.01.-12.02.2014
Fotoreise Tansania - Nachwuchs
in der Serengeti
• Es ist die Zeit der Geburt von
Gnus und Zebras
• 6 Tage Safaritouren in der
Serengeti mit Umrundung des
Ngorongoro-Kraters
• Reiseverlängerung möglich
• Große Auswahl an Badehotels
auf Sansibar
• 13-tägige Fotoreise
• Reisepreis 4850 €

162
Belichtung
Digitale Fotografie Themen - Makrofotografie
BJORN THOMASSEN
Belichtungsreihe
So gewährleisten Sie eine korrekte Belichtung
bei schwierigen Lichtverhältnissen:
Nehmen Sie eine Belichtungsreihe von drei
Bildern auf, wobei Sie jeweils für die erste und
letzte Aufnahme eine positive bzw. negative
Belichtungskorrektur von 1 Stufe hinzufügen.
Gebrauch der Karten zur Belichtungsmessung
und zum Weißabgleich
Die 18%-Graukarte wird benutzt, um schwierige Lichtverhältnisse zu meistern. Referenzkarten können außerdem
verwendet werden, um einen situationsabhängigen Weißabgleich vorzunehmen. Wie das im Einzelnen geht, hängt
von Ihrer Kamera ab – Näheres dazu finden Sie in Ihrem Kamerahandbuch. Nachfolgend einige generelle Hinweise:
DIGITALKAMERAS VERFÜGEN über komplizierte Belichtungssysteme, die
Ihnen eine Auswahl mehrerer Belichtungsprogramme bieten, um
unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht werden zu können. Alle
Systeme haben eins gemeinsam: Sie gehen von der Annahme aus, dass die
durchschnittliche Farbe der zu messende Szene ein mittlerer Farbton von
18 % Grau ist. Mit „durchschnittliche Farbe“ ist der Farbton gemeint, der
herauskäme, wenn man alle im Bildausschnitt vorhandenen Farbtöne
miteinander mischen würde. Diese Annahme ist die Basis eines jeden
Belichtungsmesssystems, ganz gleich von welchem Hersteller. Das
Verfahren arbeitet normalerweise erstaunlich gut, doch wenn eine Szene
erheblich heller oder dunkler als 18 % Grau ist, kommt es zu
Fehlbelichtungen. Sehr dunkle Bildbereiche verleiten die Kamera zum
Überbelichten, während sehr helle Bereiche zum Unterbelichten führen.
In einem solchen Fall müssen Sie die Fehlmessung kompensieren, damit
die Farben des Fotos der Realität entsprechen. Dies können Sie entweder
Perfekt gemessen
Szenen mit starkem Gegenlicht
führen leicht zu Belichtungsfehlern.
Kalibrieren Sie das Messsystem Ihrer
Kamera mit einer Graukarte, um
diese Probleme zu vermeiden.
mit der Belichtungskorrekturfunktion der Kamera tun, oder indem Sie einen
einzelnen Bereich der Szene messen, der den vom Messsystem
vorausgesetzten durchschnittlichen Grauton aufweist. Genau hierzu dient
die Graukarte. Die Vorgehensweise ist ganz einfach. Entscheidend dabei
ist, dass die Karte möglichst denselben Lichtverhältnissen ausgesetzt ist,
wie das Motiv Ihres Fotos. Platzieren Sie sie also nicht in einem schattigen
Bereich, wenn Ihr Motiv vom Sonnenlicht angestrahlt wird. Außerdem
muss die Karte den Messbereich komplett ausfüllen, deswegen sollten Sie
die Kamera auf „Punktmessung“ einstellen. Bei anderen Mess-Arten
müsste die Karte den gesamten Bildbereich ausfüllen.
Die bei der Messung aufgenommenen Belichtungseinstellungen können Sie
entweder durch Drücken der AE-Taste speichern, oder Sie notieren sich die
Werte und stellen Sie manuell an der Kamera ein. Auf der grauen Karte sind
Referenzlinien aufgedruckt, die dem Autofokus der Kamera das
Scharfstellen erleichtern.
Platzieren der Karte Bei schwierigen
1 Lichtverhältnissen – beispielsweise der Aufnahme
eines im Gegenlicht befindlichen Objekts – positionieren
Sie die Graukarte so, dass sie denselben
Lichtverhältnissen wie ihr Motiv ausgesetzt ist.
Messung Achten Sie darauf, dass die Karte den
2 Messbereich vollständig ausfüllt; die Punktmessung
ist dazu am besten geeignet. Speichern Sie die
Belichtungseinstellung durch Drücken der AE-Taste
Bildkomposition Nun nehmen Sie die
3 Bildkomposition vor und machen ihre Aufnahmen.
Überprüfen Sie die Bilder auf dem LCD Monitor. Die
Belichtung sollte perfekt sein.

GRAUKARTE
Digitale
WEISSABGLEICHKARTE
Digitale