Digitale Fotografie - Themen Einstellungen erklärt (Vorschau)

DER LEITFADEN FÜR PORTRÄTFOTOGRAFIE 

Nr. 9/2011 • ABO 07 

RATSCHLÄGE VON 

SPEZIALISTEN, 

INSPIRIERENDE AUFNAHMEN 

UND NEUE TECHNOLOGIEN! 

Digitale 

PORTRÄTS 

VERBESSERN SIE IHRE FOTOKENNTNISSE FÜR EXZELLENTE AUFNAHMEN 

Neue 

Themen! 

EXPERTEN- 

METHODEN 

Schritt-für-Schritt- 

Anleitungen zeigen 

Ihnen den Weg zu 

atemberaubenden 

Aufnahmen 

Nr. 9/2011 

EINSTELLUNGEN 

ERKLÄRT 

4 191705 609905 10009 

Deutschland: 

EUR 9,90 

Österreich: 

EUR 11,- 

Schweiz: 

CHF 19,- 

LU/BE 

EUR 11,50 

HALTENSIEIHREKAMERAUNTERKONTROLLE 

IHRE KONTROLLE 

EXP 

M 

BENÖTIGTES 

ZUBEHÖR 

BELICHTEN WIE 

DIE PROFIS

Liebe Leser und Fotografen! 

MENSCHEN INTERESSIEREN sich am meisten für Menschen – diese Grundweisheit des 

Journalismus gilt auch für die Fotografie. Menschen, in der Sprache der Fotografie „Porträts“ 

genannt, sind das Hauptmotiv schlechthin. Bei den Schnappschüssen, die gern im Kreise 

der Familie gemacht werden, sind sie vermutlich das einzige Motiv. Denn wer fotografiert 

schon gern nur den Wohnzimmerschrank? 

Doch die Porträtfotografie ist auch gleichzeitig eine der schwierigsten. Bei Schnappschüssen 

im Familienkreis mag das nicht immer ins Gewicht fallen, weil wir hier meist über 

technische Unzulänglichkeiten hinweg sehen – wir erkennen den porträtierten Menschen 

und freuen uns an dem Moment der Aufnahme. 

Wer sich aber schon einmal in ein Fotostudio begeben hat – und sei es nur für ein paar 

Passbilder – der weiß, wie viel Aufwand hier getrieben wird: Hochwertige Kameraausrüstung, mehrere große 

Blitzlichter und wählbare Hintergründe gehören zur Grundausstattung. 

In dieser Themen-Ausgabe von „Digitale Fotografie“ (Nr. 9) lernen Sie, wie Sie mit Ihrer 

Kamera ebenso gute Porträtfotos machen können – und das nicht nur im Studio, 

sondern bei sich zuhause und draußen unter verschiedenen Lichtverhältnissen 

(ab Seite 27). 

Dass das Licht für die Fotografie essentiell ist, ist eine Binsenweisheit. Dennoch 

widmen viele Hobbyfotografen dem Licht oft zu wenig Aufmerksamkeit. 

Lernen Sie, wie Sie das Tageslicht, das grelle Sonnenlicht, die „magische 

Stunde“, das Blitzlicht oder die künstliche Abendsonne einsetzen, um 

atemberaubende Porträts zu fotografieren (ab Seite 34). 

Auf das Fotografieren folgt die Nachbearbeitung. Mit dem Standardprogramm 

Photoshop können Sie schöne Verbesserungen und tolle Effekte erzielen – wir 

zeigen Ihnen einige Möglichkeiten (ab Seite 100). 

Viele Beispiele, Anleitungen und Tipps für die benötigte Ausrüstung runden unser Themen-Heft 

„Porträts“ ab. Selbst wenn Sie nicht alles nachmachen, so bekommen Sie doch genügend 

Anregungen, um mehr als nur Schnappschüsse zu produzieren. Ihre fotografierten Modelle – 

und Sie selbst – werden es Ihnen danken! 

Immer das beste Licht wünscht 

Hagen Hellwig 

Willkommen 

P.S.: Das nächste Themen-Heft von 

„Digitale Fotografie“ (Nr. 10), dann 

zum Thema „Landschaftsfotografie“, 

erscheint am 3. Januar 2012.

DIGITALE FOTOGRAFIE–THEMEN 

PORTRÄTS 

Nr. 9 

Der Leitfaden für Porträtfotografie 

INHALT 

006 Einrichten Ihrer Kamera für perfekte Porträts 

008 Grundlagen der Einstellung 

010 Die Belichtungsmessung 

012 Belichtungskorrektur 

014 Gegenlichtaufnahmen 

016 Porträtgestaltung 

018 Die Regeln anwenden 

020 Regeln brechen ist ein Kinderspiel 

022 Grundlagen der Fokussierung 

024 Schärfentiefe für Porträtbilder 

027 Porträtbeleuchtung 

028 Tageslicht 

030 Outdoor-Technik: Sonnenlicht 

032 Outdoor-Technik: bewölktes Wetter 

034 Outdoor-Technik: Fotografieren im Schatte 

036 Outdoor-Technik: Die „magische Stunde“ 

038 Techniken für Innenaufnahmen 

038 Verfügbares Licht 

040 Tageslicht vom Fenster 

042 Kontrollieren des Sonnenlichts 

044 Ideen für jeden Raum 

046 Wärme erzeugen 

048 Einsatz von Blitzgeräten 

048 Eine Einführung 

050 Swirl-Effekte erzielen 

052 Blitzlicht-Technik 

052 künstliche Abendsonne 

054 Porträts mit Stimmung aufnehmen 

056 Farbfilter 

058 Langzeitsynchronisation 

060 Mischen Sie Blitzlicht mit Tageslicht 

062 Studioblitzlicht 

062 Grundlagen 

064 Zubehör 

068 Belichtungsmessung im manuellen Modus 

070 Ein-Lampen-Setup 

072 Zwei-Lampen-Setups 

074 Der High-Key-Effekt 

076 Erzeugen eines High-Key-Effekts 

078 Familienfotos 

078 Babys 

082 ältere Kinder 

086 Teenager 

044 Ideen für jeden Raum 

046 Wärme erzeugen 

100 Photoshop-Technik 

100 Schwarz-Weiß-Tönung 

102 Füllmethoden 

104 Pop-Art 

108 Schatteneffekte 

110 Digitale Technik: Polaroids erstellen 

112 Künstlerische Aktaufnahmen 

120 Das Ein-Stunden-Foto: Familienporträts 

125 Arbeitsbuch zur Beleuchtung 

130 Arbeitsbuch zur Belichtung 

136 Kreativprojekt 

136 Kinder 

140 Porträtserie 

144 simulierter Regen auf Fenster 

146 Polaroid-Selbstporträt 

149 Ausrüstung für Porträtfotos 

150 Objektive 

152 Studioblitzgeräte 

155 Reflektoren 

156 Allgemeines Porträtzubehör 

158 Blitzzubehör 

160 Kalibrierung Ihres Druckers 

162 Graukarten für Belichtungsmessung

IMPRESSUM 

REDAKTION 

Chefredakteur: Hagen Hellwig 

ART DIRECTOR 

Dean Mullock 

FINANZDIREKTOR 

Richard Layton 

Die in diesem Magazin artikulierten Meinungen, sind die 

Meinungen der jeweiligen Autoren und stimmen nicht 

zwingend mit der Meinung des Herausgebers, der Redaktion 

oder den Vertreibern dieses Magazins überein. 

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Magazin gedruckt ist, besteht aus 

umweltverträglichen Fasern.

6 Die Grundlagen Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Perfekte Portraits 

Ihre digitale Spiegelreflexkamera (DSLR) bietet Ihnen eine Vielzahl 

von Funktionen. Das ist zwar großartig, kann aber mitunter das 

Finden der richtigen Einstellungen erschweren. 

BELICHTUNGSMODUS Vergessen Sie ruhig den vorprogrammierten Porträt-Modus – wenn 

Sie diesen Leitfaden gelesen haben, können Sie es besser! Zweckmäßiger ist die Wahl des 

Zeitautomatik-Modus (A oder AV), damit Sie die Blende frei wählen können und die 

passende Verschlusszeit automatisch eingestellt wird. Für die meisten Porträtaufnahmen 

wählen Sie eine offenere Blende, um den Hintergrund unscharf zu machen. Beginnen Sie mit 

Blende 5,6: Diese Einstellung lässt den Hintergrund verschwimmen, lässt aber noch genug 

Schärfentiefe zu, um das gesamte Gesicht (Augen, Nase und Ohren) scharf abzubilden. In 

den Modi Zeitautomatik und Blendenvorwahl arbeiten Sie nur mit Umgebungslicht. Blitzlicht 

hat zwar Vorteile, aber die Nutzung (und Kontrolle) des Tageslichts hilft Ihnen, natürlichere 

Ergebnisse zu erzielen und den Umgang mit Tageslicht zu lernen. 

ISO-WERTE und REZIPROKEN-REGEL So weit es die Qualität betrifft, ist der niedrigere 

ISO-Wert der beste, deshalb empfehlen wir zu Beginn eine Einstellung von ISO 100 oder 

200. Wenn Sie Ihre DSLR in der Hand halten, haben Sie bei der Arbeit größere 

Bewegungsfreiheit, müssen aber Verwacklungen fürchten. Die einfachste Lösung für dieses 

Problem bietet die Reziprokenregel. Diese besagt einfach, dass der Wert Ihrer Verschlusszeit 

nicht unter den Kehrwert des genutzten Objektivs fallen darf. Das klingt kompliziert, ist es 

aber gar nicht: Wenn Sie ein Objektiv mit 100 Millimetern verwenden, können Sie mit einer 

Verschlusszeit von mindestens 1/100 Sekunden das Verwacklungsrisiko deutlich verringern, 

bei einem Objektiv mit 200 Millimetern wählen Sie als Verschlusszeit mindestens 1/200 

Sekunden, und so weiter. Einfach, oder? 

Die Erhöhung des ISO-Werts ist ein einfacher Weg, um Verwacklungen mithilfe schnellerer 

Verschlusszeiten zu vermeiden. Wählen Sie aber möglichst keine Werte über ISO 800, da 

sich sonst erhöhtes Bildrauschen bemerkbar macht. Bei schwachem Licht empfehlen wir, 

nach Möglichkeit ein Stativ zu benutzen. Damit können Sie problemlos niedrigere ISO-Werte 

bei längeren Verschlusszeiten verwenden und sich in Ruhe auf den Bildaufbau konzentrieren. 

WEIßABGLEICH Sie sollten den Weißabgleich entsprechend den Lichtverhältnissen wählen, 

mit denen Sie arbeiten. Wenn Sie gemischtes Licht haben und sich unsicher sind, ist die 

Einstellung Auto (AWB) der beste Kompromiss. Falls Sie allerdings im RAW-Format 

aufnehmen, können Sie den Weißabgleich auch später verändern, sobald Sie das Bild auf 

Ihrem Computer öffnen. Sie sollten auch wissen, dass ein gezielt veränderter Weißabgleich 

genutzt werden kann, um die Farbbalance zu manipulieren. Zum Beispiel bewirkt die 

Einstellung Bewölkt bei Tageslicht wärmere Töne, während die Auswahl Wolfram zu einem 

sehr kühlen Blaustich führt. Seien Sie kreativ! 

BILDQUALITÄT Wir empfehlen Ihnen, im RAW-Format aufzunehmen, da dies Ihnen 

erlaubt, mit Einstellungen insbesondere beim Weißabgleich zu experimentieren. Wenn Ihre 

Kamera über eine Option für RAW + JPEG verfügt, nutzen Sie JPEG mit der Einstellung 

Klein/Basic. Die kleinen JPEGs können Sie später beim Sortieren Ihrer Bilder schnell 

durchsuchen, um Ihre Favoriten auszuwählen und dann die dazugehörigen RAW-Dateien zu 

bearbeiten. Wenn Sie Ihren Fähigkeiten vertrauen und voraussichtlich keine 

Nachbearbeitung von Belichtung oder Weißabgleich mehr erforderlich ist, erzielen Sie mit 

der höchsten JPEG-Qualität die optimalen Ergebnisse und sparen außerdem Platz auf Ihrer 

Speicherkarte. 

AUTOFOKUS Die Augen des Modells sind immer das wichtigste Element des Bildes. Für die 

Mehrheit aller Porträts gilt also, dass sie scharf sein müssen. Ihre Kamera hat möglicherweise 

einen Mehrpunkt-Autofokus, mit dem Sie entweder alle Autofokus-Punkte aktivieren oder 

einzelne Punkte gezielt auswählen können. Sie können zwar alle Autofokus-Punkte aktiviert 

lassen, nur um nichts zu verpassen, riskieren dabei jedoch, dass die Nase – weil dichter an der 

Kamera – schärfer abgebildet wird als die Augen. 

Es ist daher oft besser, sich nur auf einen Autofokus-Punkt für die Augen zu konzentrieren. 

Der zentrale Autofokus-Sensor ist in der Regel der empfindlichste. Diesen können Sie nun auf 

eines der Augen einstellen, dann den Auslöser halb herunterdrücken, um den Autofokus zu 

sperren, nochmals die Bildkomposition prüfen – und auslösen. Das klingt kompliziert, ist aber 

nur eine Sache der Übung. Als weitere Möglichkeit kann man als Autofokus-Punkt den Bereich 

direkt über den Augen des Modells im Bildfenster wählen. Dadurch müssen Sie weniger 

nachkorrigieren und können schneller arbeiten. Diese Option ist geeignet, wenn Sie bei 

ähnlicher Bildkomposition mehrere Aufnahmen in Folge machen. Falls Sie jedoch den 

Autofokus sperren möchten, achten Sie darauf, Ihre Kamera auf Einzel-Autofokus einzustellen, 

da sonst die Augen Ihres Modells nicht mehr fokussieren. 

BELICHTUNGSMESSUNG Die Mehrfeldmessung Ihrer digitalen SLR sollte 

Porträtaufnahmen in den meisten Situationen perfekt belichten. Machen Sie eine 

Probeaufnahme, prüfen Sie das Bild und verwenden Sie ggf. die Belichtungskorrektur, um 

die Einstellung leicht nach oben oder unten auszugleichen, falls die Aufnahme zu dunkel 

bzw. hell erscheint. Leider versagt Mehrfeldmessung oftmals bei Modellen mit sehr hellen 

oder dunklen Hauttönen, heller oder dunkler Kleidung oder sehr starker 

Hintergrundbeleuchtung. Verwenden Sie in solchen Fällen entweder die 

Belichtungskorrektur oder nutzen Sie die Spot-Messung zusammen mit der AE-L-Taste 

(Auto-Exposure Lock, Belichtungsautomatik-Sperre), um einen mittleren Lichtwert in der 

Szene zu messen oder von einer neben das Modell gehaltenen 18-Prozent-Graukarte 

abzulesen. 

Einrichten Ihrer DSLR für Porträts 

Sie sind noch unsicher, wie Sie Belichtung, Weißabgleich oder Autofokus- 

Systeme auf Ihrer digitalen Spiegelreflexkamera einstellen sollen? Wir zeigen es 

Ihnen anhand fünf beliebter digitaler Spiegelreflexkameras. 

CANON EOS 450D/500D 

(1) Stellen Sie die oben angebrachte 

Wählscheibe auf AV, um die Zeitautomatik zu 

aktivieren. Vor der Wählscheibe befindet sich die 

ISO-Taste, um den ISO-Wert einzustellen. Die 

nächsten Schritte erfolgen über die Vier-Wege- 

Navigation und die SET-Taste auf der Rückseite. 

(2) Drücken Sie auf der Vier-Wege-Navigation die 

Aufwärts-Taste und wählen Weißabgleich. 

Drücken Sie gleich darauf die Rechts-Taste, um 

den Autofokus auf Einzelaufnahme zu stellen. 

Drücken Sie nun die SET-Taste, wechseln Sie 

zum Symbol für Belichtungsmessung und 

wählen ein Muster (wir empfehlen EVALUATIV). 

(3) Drücken Sie nun die Taste MENU, um auf der 

ersten Registerkarte die Bildqualität einzustellen 

(wir empfehlen RAW + JPEG). 

NIKON D80 

(1) Stellen Sie den Wahlschalter der oberen 

Bedienkonsole auf A, um die Zeitautomatik zu 

aktivieren. 

(2) Drücken Sie nun die Messmodus-Taste und 

wählen Sie ein Muster (wir empfehlen MATRIX). 

Stellen Sie anschließend durch Drücken der 

AF-Taste den Autofokus auf AF-S. 

(3) Zur Einstellung des Weißabgleichs drücken Sie 

WB und stellen mithilfe des LCD und des 

Wahlschalters auf der Bedienkonsole den 

Weißabgleich ein. Nach dem gleichen Verfahren 

drücken Sie nun ISO, um einen ISO-Wert 

festzulegen, und anschließend QUAL zum 

Einstellen der Bildqualität (wir empfehlen RAW + 

JPEG). 

OLYMPUS E-400/410/420 


Bedienkonsole auf A, um die Zeitautomatik zu 

aktivieren. Die anderen Einstellungen erfolgen 

mithilfe der Fn-Taste, der Vier-Wege-Navigation 

und der OK-Taste. 

(2) Um den Autofokus einzustellen, drücken Sie 

erst auf OK, dann auf AF und wählen S-AF aus. 

Für die Belichtungsmessung drücken Sie auf OK, 

wechseln zum Messsymbol, wählen 

Mehrfeldmessung und drücken auf OK. Stellen 

Sie nach dem gleichen Verfahren noch die Werte 

für ISO, Weißabgleich und die Bildqualität ein. 

PENTAX K100/K200D 


Bedienkonsole auf AV, um die Zeitautomatik zu 

aktivieren. 

(2) Drücken Sie nun die Fn-Taste und dann die 

Rechts-Taste auf der Vier-Wege-Navigation, um 

einen ISO-Wert auszuwählen, und bestätigen Sie 

mit OK. 

(3) Drücken Sie nun in gleicher Weise die 

Links-Taste, um den Weißabgleich einzustellen. 

(4) Zur Auswahl des Autofokus-Modus wählen Sie 

nun MENU, wechseln auf der Registerkarte vom 

Rec.-Modus zum AF-Modus und drücken zum 

Einstellen die Rechts-Taste (wir empfehlen AF-S). 

Stellen Sie in gleicher Weise auch den Modus für die 

Belichtungsmessung (wir empfehlen 

MEHRFELDMESSUNG) und die Bildqualität ein. 

SONY ALPHA 350 

(1) Drehen Sie den Belichtungswähler auf der 

Bedienkonsole nach links auf A, um die 

Zeitautomatik zu aktivieren. 

(2) Drücken Sie nun MENU und wählen auf der 

ersten Registerkarte die Bildqualität aus 

(vorzugsweise RAW & JPEG). Die folgenden 

Einstellungen wählen Sie mithilfe der Fn-Taste und 

der Vier-Wege-Navigation auf der Rückseite aus. 

(3) Drücken Sie Fn, wechseln Sie zum 

Belichtungsmess-Modus und wählen Sie 

MEHRFELDMESSUNG. Drücken Sie wieder Fn, 

wählen Sie unter dem AF-Modus die Option AF-S, 

und stellen Sie anschließend in gleicher Weise den 

Weißabgleich ein. 

(3) Drücken Sie die ISO-Taste und stellen den 

gewünschten ISO-Wert ein. 

3 

3 

1 

4 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

2 

4 

2

Speichern & Archivieren 

Bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen, 

übertragen Sie nach Ihrer Fotosession alle 

Aufnahme zum Archivieren auf eine 

Festplatte oder CD/DVD. Erstellen Sie für 

bearbeitete Bilder anschließend ein 

separates Archiv. 

UNSERE EMPFOHLENEN 

KAMERAEINSTELLUNGEN 

FÜR PORTRÄTFOTOS 

Belichtungsmodus: Zeitautomatik, beginnend 

mit Blende 5,6 

Belichtungsmessung: Mehrfeldmessung 

Autofokus: einzelner AF-Sensor im 

Einzelaufnahme-Modus (AF-S) 

Weißabgleich: Entsprechend den 

Lichtverhältnissen 

Bildqualität: Raw + JPEG 

ISO-Wert: ISO 100 oder 200


Grundlagen der 

Belichtung 

Unser verständlicher Leitfaden für Einsteiger liefert Ihnen alles, was Sie zu den 

Themen Belichtung, Blenden und Verschlusszeiten wissen müssen. 

Wenn die digitale SLR-Fotografie Neuland für Sie ist, 

sind einige Grundlagen zum Verstehen der 

Belichtung für Sie unerlässlich. Bei jedem 

Belichtungsvorgang wird durch eine Kombination 

aus Blende und Verschlusszeit bestimmt, wie viel 

Licht den Sensor erreicht. Die Blende in Ihrem 

Objektiv ähnelt dabei einer Pupille im Auge: Sie kann 

sich erweitern, um mehr Licht hereinzulassen oder 

sich verengen, um die Menge des Lichts zu 

beschränken, das die Linse erreicht. Wenn Sie eine 

große Blende verwenden, gelangt in einem 

bestimmten Zeitraum mehr Licht hindurch, als wenn 

Sie eine kleine Blende wählen. 

Der Verschluss bildet eine Schranke vor dem 

Lichtsensor und gibt beim Betätigen des Auslösers 

den Lichtweg frei, damit das Licht den Sensor 

erreichen und dieser das Bild aufnehmen kann. Die 

Dauer der Belichtung wird durch die Belichtungszeit 

bestimmt. Da zwischen Blende und Verschlusszeit 

ein enger Zusammenhang besteht, wird zum 

Ermitteln der richtigen Kombination ein 

Belichtungsmodus vorgewählt. Dabei bietet ein 

Vollautomatik-Modus – also die automatische 

Einstellung von Blende und Verschlusszeit – den 

minimalen Aufwand, mit dem auch Anfänger 

großartige Bilder erzielen können. Wahre 

Begeisterung an der digitalen SLR-Fotografie kommt 

jedoch erst auf, wenn Sie selbst die Kontrolle 

übernehmen und direkt bestimmen, wie Ihr Bild 

aussehen soll. 

Der erste wichtige Schritt dorthin ist – anstelle der 

Vollautomatik Ihrer Kamera – einen 

Belichtungsmodus zu wählen, der kreativeres 

Fotografieren ermöglicht. Folgen Sie unserem 

Leitfaden, experimentieren Sie mit Blenden und 

Verschlusszeiten – ohne Sorge um verschwendetes 

Filmmaterial. Und anstelle der gewohnten 

Schnappschüsse machen Sie schon bald herrlich 

kreative Aufnahmen. 

Belichtungssteuerung 

Viele Anfänger glauben, das Einstellen von 

Blenden oder Verschlusszeiten sei 

schwierig, doch es ist eigentlich ganz 

einfach. Sobald Sie einen 

Belichtungsmodus (1) ausgewählt 

haben, müssen Sie nur noch den 

Wahlschalter drehen (2), bis die 

gewünschte Blende oder 

Verschlusszeit auf dem 

LCD-Bildschirm (3) der Konsole 

(Ober- oder Rückseite) angezeigt 

wird. Drücken Sie den Auslöser 

halb durch, und die Kamera 

erledigt den Rest. So einfach ist das! 

1 

3 

2 

VERSCHLUSSZEITEN VERSTEHEN 

Belichtungseinstellungen erfolgen entweder durch Veränderung der Blende 

oder der Verschlusszeit. Die Schritte, in denen Sie diese Werte ändern, 

werden auch als „Stopps“ bezeichnet. Wenn Sie eine Einstellung um einen 

Stopp ändern, wird Ihre Belichtung entweder verdoppelt oder halbiert. 

Wechseln Sie zum Beispiel von 1/500 Sekunde zu 1/250 Sekunde, 

verdoppelt sich damit die Belichtungszeit. Bei manchen Kameramodellen 

können Sie die Belichtungszeit auch in Schritten von 1/2 oder 1/3 verändern. 

Das folgende Diagramm zeigt die Verschlusszeiten von 1 Sekunde bis 

1/4000 Sekunde: 

Volle Schritte 

Halbe Schritte 

1 Sek. 1/2 Sek. 1/4 Sek. 1/8 Sek. 1/16 Sek. 1/30 Sek. 1/60 Sek. 1/125 Sek. 1/250 Sek. 1/500 Sek. 1/1000 Sek. 1/2000 Sek. 1/4000 Sek. 

0,7 Sek. 1/3 Sek. 1/6 Sek. 1/10 Sek. 1/20 Sek. 1/45 Sek. 1/90 Sek. 1/180 Sek. 1/350 Sek. 1/750 Sek. 1/1500 Sek. 1/3000 Sek. 

BLENDENEINSTELLUNGEN VERSTEHEN 

Die folgende Abbildung zeigt die Blende bei Einzelschritten, d. h. jeder 

Schritt von links nach rechts halbiert die Lichtmenge, welche durch das 

Objektiv fällt. Der höchste Blendenwert steht für eine weit geöffnete 

Blende (hier f/2,8), der kleinste Blendenwert für die maximal verengte 

Blende (hier f/32). Zu erklären, woraus sich die f-Werte ergeben, erfordert 

eine umfangreiche wissenschaftliche Abhandlung. Zum Verstehen von 

Blendeneinstellungen genügt es für uns, dass sie jeweils die Weite der 

Blendenöffnung angeben. 

Volle Schritte f/2,8 f/4 f/5,6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

Halbe Schritte f/3,5 f/4,5 f/6,7 f/9.5 f/13 f/19 f/27

2. Ausgabe Der essentielle Leitfaden für Porträts 

Die Grundlagen 9 

Perfekte Belichtung 

Das Grundverständnis der 

Belichtung als Kombination aus 

Verschlusszeit und Blende ist der 

Schlüssel zum perfekten Porträt. 

BJORN THOMSSASEN


Die Belichtungsmessung Ihrer DSLR-Kamera 

Bevor Sie die Belichtung selbst beeinflussen können, sollten Sie 

verstehen, wie die Belichtungsmessung bei Ihrer Kamera funktioniert. Wir 

liefern Ihnen das Grundwissen, das Sie zum Bestimmen der besten 

Messmethode unter verschiedenen Aufnahmebedingungen benötigen. 

DIGITALE SPIEGELREFLEXKAMERAS verfügen über komplexe 

Belichtungssysteme und eine große Auswahl von Messmustern, um allen 

denkbaren Lichtverhältnissen in jeder Weise gerecht zu werden. Dabei geht das 

Belichtungssystem einer Kamera bei einer zu messenden Szene stets von einer 

mittleren Helligkeit aus – genauer gesagt von einem 18 prozentigen Grau als 

Durchschnittswert, der sich aus der Vermischung aller dunklen, hellen und 

mittleren Töne ergeben würde. Diese bewährte Methode bildet die Grundlage aller 

Messverfahren, und Sie sollten sich dessen bei Ihrer Arbeit bewusst sein, um 

mögliche Belichtungsprobleme zu erkennen. 

Obwohl dieses System in den meisten Situationen gut funktioniert, kann es auch 

zu Fehlbelichtungen führen – etwa wenn das Motiv oder Objekt wesentlich hellere 

bzw. dunklere Tonwerte aufweist als 18 Prozent Grau. Zum Beispiel kann das 

Messsystem bei einem sehr dunklen Objekt irrtümlich annehmen, die ganze Szene 

sei dunkler, als sie wirklich ist, und infolgedessen das Bild überbelichten. Ebenso 

können sehr helle Motive die Kamera zur Unterbelichtung veranlassen, weil sie 

dunkler erscheinen, als sie sind, und der Belichtungsmesser sie entsprechend zu 

mittleren Tonwerten korrigiert. Bei diesen schwierigeren Lichtverhältnissen 

gewährleisten die beliebte Mehrfeldmessung, die die komplette Szene auszuwerten 

versucht, für rund 90 Prozent aller Aufnahmen eine korrekte Belichtung. Auch 

andere Messmuster wie Selektiv- und Spot-Messung sind in solchen Fällen 

nützlich, weil sie mehr Kontrolle erlauben. 

Während Ihre Kamera also versucht, möglichst ein Durchschnittsbild zu 

erzeugen, liegt es an Ihnen, die Originaltöne durch Ausgleich lebendig zu erhalten. 

Dazu müssen Sie entweder über den Messwert der Kamera belichten, um das 

Ergebnis heller zu machen, oder unterbelichten, um ein dunkleres Ergebnis als die 

Kamera zu erzielen. So müssen Sie z. B. die Belichtung reduzieren, wenn ein 

Porträt in sehr dunkler Umgebung die Kamera zur Überbelichtung mit 

ausgebleichten Gesichtern verleiten würde. Bei sehr hellen Szenen ist es genau 

umgekehrt, sodass Sie für eine korrekte Aufnahme stärker belichten müssen. Auch 

wenn Sie jetzt noch unsicher sind: Keine Sorge, sobald Sie in heller oder dunkler 

Umgebung aufnehmen und die Kameramessungen ausgleichen müssen, kommen 

Sie damit schnell zurecht. Und mithilfe unseres Experten-Ratgebers können Sie 

Belichtungsfehler bald ganz ausschließen. 

Die Auswahl eines Messmusters 

Die Auswahl eines Messmusters ist ziemlich einfach – trotzdem 

bieten wir im Folgenden einen Leitfaden zu einigen beliebten digitalen 

Spiegelreflexkameras von sechs führenden Herstellern. 

CANON EOS 400D/450D 

Das Messmuster-Symbol 

erscheint in der Mitte des 

LC-Displays. Um die 

Messmuster anzuzeigen und 

zu ändern, drücken Sie die 

Links-/Rechts-Tasten auf der 

Vier-Wege-Navigation und 

drücken dann SET, um Ihre 

Auswahl zu bestätigen. 

CANON EOS 30D/40D/50D 

Einige EOS-Modelle – wie die 

EOS 20D und 30D – verfügen 

über eine Tastensteuerung. Bei 

diesen Modellen drücken Sie 

die Messmodus-Taste (1) und 

drehen am Wahlschalter (2), 

bis das gewünschte 

Messmodus-Symbol auf der 

LCD-Anzeige erscheint. 


Drücken Sie die Fn-Taste (1) 

und wählen durch Drücken 

der AF-Taste (2) das 

Messmodus-Symbol. Wählen 

Sie das gewünschte Muster 

aus und drücken wieder AF, 

um Ihre Auswahl zu 

bestätigen. 

1 

2 

1 

2 

Mehrfeldmessung 

Theoretisch können Sie für jede Aufnahme die Mehrfeldmessung nutzen und 

würden niemals falsch belichten – theoretisch! 

Die Mehrfeldmessung ist das neueste und modernste Messverfahren, und die 

meisten Fotografen werden es für die Mehrzahl ihrer Aufnahmen nutzen. Obwohl 

alle Hersteller eigene Varianten der Mehrfeldmessung mit jeweils verschiedener 

Anzahl und Formen von Messzonen anbieten, arbeiten doch alle nach dem 

gleichen Prinzip: Wenn die Funktion aktiviert ist, wird die gesamte Bildfläche in 

mehrere Zonen aufgeteilt und jede einzeln gemessen. Der Mikroprozessor der 

Kamera wertet dann alle Einzelmessungen aus und nutzt komplexe Algorithmen, 

um die endgültige Belichtung zu errechnen. 

Zur Verbesserung der Genauigkeit verfügen manche Kameras über eine Bibliothek 

aus zehntausenden Bildern mit verschiedenen Lichtverhältnissen, die in 

Millisekunden mit der neuen Szene verglichen werden, um daraus einen 

passenden Belichtungswert zu ermitteln. Dieses System hat sich als äußerst 

zuverlässig erwiesen und liefert korrekte Belichtungen für über 90 Prozent aller 

Fälle. Seine Schwäche sind jedoch ungewöhnlich helle oder dunkle Motive. Doch 

auch bei Szenarien mit sehr hohen Kontrasten können Mehrfeldmesssysteme 

versagen – insbesondere bei Hintergrundbeleuchtung. Für solche Fälle stehen 

andere Messmuster sowie eine Auswahl manueller Korrekturmethoden zur 

Verfügung, welche Ihnen zur perfekten Belichtung verhelfen. 

Symbole für die Mehrfeldmessung 

Jeder Kamerahersteller hat für seine Messmuster eine Reihe eigener 

Symbole; nachstehend zeigen wir Ihnen die Symbole von vier beliebten 

Modellen. 

CANON NIKON OLYMPUS PENTAX 

NIKON D80 

Bei der D80 und anderen, 

fortgeschrittenen Modellen 

von Nikon wählen Sie das 

Messmuster wie folgt: 

Drücken Sie die Messmodus- 

Taste (1) auf dem oberen 

Bedienfeld und drehen den 

Wahlschalter (2) an der 

Rückwand, bis das 

gewünschte Symbol auf der 

LCD-Anzeige erscheint. 

OLYMPUS E-400/E-410/E-420 

Schneller als über das 

MENÜ-System geht es wie 

folgt: Sie drücken auf OK, 

markieren mit der Vier-Wege- 

Navigation das Symbol für 

Belichtungsmessung, drücken 

OK, wählen (mit der 

Vier-Wege-Navigation oder 

dem Wahlschalter) das 

gewünschte Muster aus und 

bestätigen es mit OK. 

PENTAX K100D/K200D 

Die meisten DSLR-Kameras von 

Pentax wählen den Messmodus 

in gleicher Weise wie die 

K100D: Drücken Sie MENU, 

um den Rec.-Modus zu öffnen, 

wechseln Sie per Vier-Wege- 

Navigation zur AE-Messung, 

wählen dort das gewünschte 

Muster aus und drücken auf OK. 

1 

2

BJORN THOM 



Messoptionen 

Das Verständnis von Messmustern 

ist hilfreich bei Aufnahmen mit 

schwierigen Lichtverhältnissen, z. B. 

Hintergrundbeleuchtung. 

Mittenbetonte Integralmessung 

Dieses klassische Messmuster hat trotz der Verfügbarkeit neuerer Muster in digitalen 

Spiegelreflexkameras noch immer seinen Platz und war vor Einführung von 

Mehrfeldmusssystemen stets die erste Wahl. Wie der Name bereits andeutet, wird dabei 

aus dem Licht des gesamten Bildfelds ein durchschnittlicher Messwert ermittelt, die 

Objekte nahe der Bildmitte werden jedoch dabei stärker gewichtet. Obwohl im Vergleich 

zu neueren Messmustern weniger anspruchsvoll, ist die mittenbetonte Integralmessung 

aufgrund ihrer früheren Beliebtheit noch in allen Kameras zu finden und wird von vielen 

erfahrenen Fotografen nach wie vor geschätzt. Nützlich ist dieses Muster auch beim 

Korrigieren der Belichtungsautomatik, was später genauer erklärt wird. 

Spot- und Selektivmessung 

Ein großartiges Verfahren, wenn Sie nur einen bestimmten Bildbereich messen wollen 

– verlangt jedoch Erfahrung im Einschätzen von Tonwerten. Während die 

Mehrfeldmessung den gesamten Bildbereich auswertet, konzentrieren sich Spot- und 

Selektivmessungen auf den mittleren Bildbereich (zu erkennen am kreisrunden Messfeld 

in der Suchermitte). Da hierbei nur der Bildbereich innerhalb des Messkreises 

ausgewertet wird, können Sie den Ort der Belichtungsmessung für jede Aufnahme exakt 

bestimmen. 

Mithilfe der Spot- und Selektivmessung können Sie sicherstellen, auch unter schwierigen 

Lichtverhältnissen richtig zu belichten. Beide Verfahren funktionieren sehr ähnlich, mit 

dem einzigen Unterschied, dass die Spot-Messung einen sehr präzisen Messkreis (in der 

Regel ca. 3 Prozent des Bildbereichs) auswertet, während die Selektivmessung etwa 9 

Prozent der Bildmitte erfasst. Die genauere Spot-Messung findet sich in den meisten 

DSLR-Kameras, die Selektivmessung ist weniger häufig, und nur wenige Kameras 

verfügen über beide Messsysteme. Wenden Sie die Spot- oder Selektivmessung aber mit 

Vorsicht an: Messen Sie anstatt heller oder dunkler Objekte stets einen Bereich mittlerer 

Helligkeit, sonst kommt es zu Belichtungsfehlern. 

Die Symbole für mittenbetonte Integralmessung 

Obwohl Sie in den meisten Fällen der Mehrfeldmessung den Vorzug geben werden, ist in den 

meisten DSLR-Modellen auch eine Option für mittenbetonte Integralmessung vorhanden. 

CANON 

NIKON 

Die Symbole für Spot- und Selektivmessung 

Spot- und Selektivmessung werden jeweils mithilfe einer Auswahltaste 

oder durch Aktivierung des entsprechenden Symbols auf der 

LCD-Anzeige ausgewählt. Dabei erscheint das Symbol für 

Spot-Messung meist als einzelner Punkt innerhalb eines Rechtecks, 

während die Selektivmessung durch zwei gerundete Linien dargestellt 

wird, die einen Kreis um die Bildmitte herum 

NIKON 

andeuten. Manche DSLR-Kameras bieten auch 

beide Messmethoden an. 

ACHTUNG: Denken Sie immer daran, die 

Spot- bzw. Selektivmessung auf einen mittleren 

Helligkeitsbereich zu richten, um korrekte 

Messergebnisse zu erhalten. Eine Spot-Messung 

sehr dunkler Objekte führt zu Überbelichtung – 

umgekehrt gilt dasselbe. Machen Sie sich durch 

ein paar Probeaufnahmen mit beiden Methoden 

vertraut. 

OLYMPUS 

OLYMPUS 

PENTAX 

CANON (PARTIAL) 

CANON (SPOT) 

PENTAX


Belichtungskorrektur 

Dies ist die am häufigsten genutzte Methode, um 

Belichtungseinstellungen nach oben oder unten anzupassen 

+1.5EV 

BJORN THOMASSEN 

NACHDEM SIE die verschiedenen Messsysteme verstanden und mit Ihrer DSLR 

etwas mehr Erfahrung gesammelt haben, können Sie mögliche 

+ – 

Belichtungsfehler besser voraussehen und korrigieren. Der einfachste Weg zum 

Ausgleichen der Belichtungsmessungen Ihrer Kamera ist die 

Belichtungskorrektur, wobei Sie mithilfe eines Drehschalters die Belichtung 

stufenweise erhöhen (+) oder verringern (–). Ist zum Beispiel Ihr Motiv – etwa ein weißes 

Brautkleid – deutlich heller als der mittlere Tonwert und wird daher von Ihrer Kamera 

wahrscheinlich unterbelichtet, müssen Sie nach oben korrigieren (+). Ist das Modell jedoch 

dunkler als der Durchschnitt, weil es etwa sehr dunkle Kleidung trägt, würde es wahrscheinlich 

überbelichtet und eine Korrektur nach unten (–) ist erforderlich. 

Die Anwendung der Belichtungskorrektur ist wirklich einfach, und mit der Zeit werden Sie 

lernen, sie richtig zu dosieren. Alle digitalen Spiegelreflexkameras besitzen eine Spezialtaste für 

die Belichtungskorrektur, um den Vorgang für alle automatischen oder halbautomatischen 

Belichtungsmodi zu erleichtern. Dabei wird Ihre Korrektur oft als + oder – EV (Exposure Value = 

Belichtungswert) dargestellt; so steht +1/2 EV für eine Belichtungskorrektur um eine halbe 

Stufe nach oben, –1/3 EV für die Korrektur um eine Drittelstufe nach unten, usw. 

–1.5EV 

ISTOCKPHOTO 

Wie funktioniert die Belichtungskorrektur? 

Die Belichtungskorrektur wirkt je nach verwendetem Belichtungsmodus anders: 

Im Zeitautomatik-Modus erfolgt der Ausgleich durch Änderung der Verschlusszeit, 

im Blendenautomatik-Modus durch Anpassung der Blendeneinstellung. Im 

Programm-Modus entscheidet die Kamera je nach Lichtintensität automatisch 

zwischen Verschlusszeit und Blende, um das Verwacklungsrisiko zu reduzieren. 

ohne Belichtungskorrektur 

Belichtungskorrektur durch +1 EV 

Belichtungskorrektur in der Praxis 

Die Belichtungskorrektur Ihrer 

DSLR-Kamera ist nützlich in 

Situationen, wenn Sie ein Motiv 

heller oder dunkler als die 

Einstellung der Kamera belichten 

wollen. Obwohl die 

Belichtungskorrektur nur zum 

Ausgleich gedacht ist, kann ihre 

Wirkung auch kreativ genutzt 

werden, und sie ist extrem einfach 

zu bedienen: Probieren Sie die 

Einstellungen (+) und (–) an 

Motiven mit verschiedenen 

Tonwerten aus, um die Wirkung zu 

sehen. Und so funktioniert es: 

1 2 

3 

BELICHTUNGSKORREKTUR 

In diesem typischen Beispiel wird das 

Messsystem durch ein Objekt getäuscht: 

Beim Aufnehmen der Szene versuchte die 

Kamera einen Mittelwert zu ermitteln, 

daher wurde das erste Ergebnis 

unterbelichtet. Nach der Korrektur von 

+1 EV nach oben wurde das Motiv im 

nächsten Bild schließlich korrekt belichtet. 


– ZUSAMMENFASSUNG 

Ein Ausgleich nach oben (+) verstärkt die 

Belichtung einer ansonsten 

unterbelichteten Szene, z. B. wegen eines 

hellen Motivs. 

Ein Ausgleich nach unten (–) reduziert die 

Belichtung, z. B. beim Aufnehmen einer 

besonders dunklen Szene. 

1) Drücken und halten Sie die 

Belichtungskorrektur-Taste Ihrer 

Kamera (meist gekennzeichnet durch 

die Symbole +/–). 

2) Drehen Sie den Wahlschalter, um 

das Maß der Korrektur festzulegen. 

Durch negative Werte wird die 

Belichtung verringert, durch positive 

Werte wird sie verstärkt. 

3) Die Belichtungskorrektur-Skala 

wird im Sucher und/oder Bedienfeld 

Ihrer Kamera angezeigt. 

4) Die eingestellte 

Belichtungskorrektur bleibt auch für 

nachfolgende Aufnahmen so lange 

aktiv, bis sie auf +/– 0 EV 

zurückgesetzt wird. 

4


AE-Speicherung (AE-L) 

Mit dieser Funktion können Sie die Belichtung eines Objekts 

unabhängig vom Fokussierungssystem speichern, um bei sehr dunklen 

bzw. hellen Objekten oder Motiven Belichtungsfehler zu vermeiden. 

PRAKTISCH JEDE DSLR besitzt eine AE-L-Taste – normalerweise 

AE-L rechts oben auf der Kamera-Rückseite oder in der Nähe der 

LCD-Anzeige. AE-L steht als Abkürzung für „Auto Exposure Lock“. 

Sie hat die Aufgabe, Ihre aktuellen Belichtungseinstellungen zu sichern, damit diese im 

Fall einer Neukomposition des Bildes oder Veränderung Ihrer Position nicht 

automatisch geändert werden. AE-L kann in jedem Aufnahmemodus verwendet 

werden – nur im manuellen Modus macht es wenig Sinn. 

Wenn Sie den Auslöser halb andrücken, wird damit der Autofokus aktiviert; zugleich 

führt das Belichtungsmesssystem eine Messung durch. Dies ist in den meisten Fällen 

ideal, doch was tun, wenn Sie sich auf verschiedene Bildbereiche konzentrieren und 

diese einzeln messen wollen? An dieser Stelle hilft Ihnen die AE-L-Funktion, denn sie 

erlaubt, Lichtmessungen unabhängig vom fokussierten Bildbereich durchzuführen – 

was ideal ist, wenn das Motiv sehr hell oder dunkel bzw. in einem hellen oder dunklen 

Bereich der Szene positioniert ist. Die AE-L-Funktion wird am häufigsten zusammen 

mit der Spot- oder mittenbetonten Integralmessung genutzt, um sich die Messung 

eines einzelnen Bildbereichs zu „merken“. Besonders nützlich ist die Funktion bei 

schwierigen Lichtverhältnissen, in denen von hinten beleuchtete Objekte oder 

Personen vor sehr dunklem oder hellem Hintergrund Ihr Messsystem verwirren. 

Wenn Sie etwa eine Szene mit nur einer starken Lichtquelle in einem Bildbereich 

aufnehmen, könnte Ihr Mehrfeldmesssystem die Szene heller interpretieren als sie 

tatsächlich ist und infolgedessen das Bild unterbelichten. Um die Szene korrekt zu 

messen, benötigen Sie ein Muster, das solche Extreme ausschließt. Dafür nehmen Sie 

zunächst eine Spot- oder Selektivmessung direkt an Ihrem Motiv oder einem 

durchschnittlich beleuchteten Bildbereich vor, speichern dann mithilfe der AE-L-Taste 

die Belichtungsautomatik, bevor diese bei Rückkehr an Ihren Aufnahmestandpunkt 

die Messung automatisch neu anpasst. Nach dem gleichen Prinzip ist die 

AE-L-Funktion hilfreich bei Motiven, die abseits der Bildmitte positioniert sind, oder 

wenn Sie eine Bilderserie mit exakt gleichen Belichtungseinstellungen aufnehmen 

wollen. Wenn Sie z. B. mehrere Einzelbilder zu einem Panorama zusammensetzen 

möchten, ist es wichtig, dass die Aufnahmeeinstellungen für jedes Einzelbild identisch 

sind. Hier gewährleistet die AE-L-Funktion für jedes Bild eine gleichbleibende 

Belichtung. 

AE-Lock 


Die AE-L-Taste ist ein wichtiges Hilfsmittel bei der Belichtungsmessung von Objekten vor sehr 

dunklem oder hellem Hintergrund, welche die Mehrfeldmessung Ihrer Kamera zur Über- oder 

Unterbelichtung verleiten können. In diesem Beispiel täuschte der sehr dunkle Hintergrund 

der Kamera vor, die Szene sei dunkler als tatsächlich der Fall. Folglich wählte sie eine längere 

Verschlusszeit als nötig, sodass das Motiv überbelichtet wurde. Um eine korrekte Belichtung 

zu erhalten, wurde eine Wand neben der Treppe mit der Spot-Methode gemessen und das 

Ergebnis mithilfe der AE-L-Taste gespeichert. Anschließend wurde der Bildaufbau kontrolliert 

und das Bild aufgenommen. Das Ergebnis ist perfekt belichtet. 

Die AE-L-Funktion 

in der Praxis 

Die AE-L-Funktion – kombiniert 

mit Spot- oder mittenbetonter 

Integralmessung – ist eine der 

besten Methoden, für praktisch 

jedes Motiv die richtige 

Belichtungseinstellung zu finden. 

1) Aktivieren Sie die Spot- oder 

Selektivmessung Ihrer Kamera. 

2) Richten Sie die Kamera so aus, 

dass sich das Messfeld über dem zu 

messenden Bereich oder Objekt 

befindet. 

3) Aktivieren Sie die AE-L-Funktion 

durch Drücken der Taste. Hinweis: 

Bei einigen Modellen muss die Taste 

festgehalten werden, lesen Sie dazu 

Ihre Bedienanleitung. Die 

Einblendung von AE-L im Sucher 

zeigt an, dass die Funktion aktiviert 

ist. 

4) Bewegen Sie die Kamera zurück, 

um die Bildkomposition zu prüfen. 

Ihre Belichtungseinstellung wird 

beibehalten, auch wenn ein 

Kompositions- oder Stellungswechsel 

die Beleuchtung verändert. 

6) Drücken Sie anschließend den 

Auslöser voll durch, um das Bild 

aufzunehmen. 

1) Spot- oder Selektivmessung aktivieren 

2) Messfeld positionieren 

3) AE-L-Taste betätigen 4) Bildaufbau prüfen und das Bild aufnehmen


Belichten von Gegenlichtaufnahmen 

Paul Stefan zeigt Ihnen, wie Sie durch Einsatz eines Belichtungsmessers, eines Reflektors und ein wenig Aufhellblitz, ein Gegenlichtporträt perfekt belichten. 

EINE PERSON IM GEGENLICHT zu fotografieren (z. 

B. wenn die Sonne hinter ihr steht) ist etwas, das ich 

nicht sehr oft mache, da dies mit Sicherheit mit 

Herausforderungen verbunden ist. Wenn Sie sich 

nicht darauf vorbereiten, können die Ergebnisse unberechenbar 

sein. Meistens wird die Person unterbelichtet werden und flach 

aussehen. Diese Anleitung wird ihnen helfen, die Möglichkeiten 

zu verstehen und großartige Ergebnisse zu erzielen. 

Beginnen wir mit der Erläuterung, wieso die Option, die Kamera 

die Entscheidungen treffen zu lassen, hier nicht die Beste für Sie 

ist. Oftmals ist es so einfach, die Kamera auf Vollautomatik zu 

stellen und diese die Belichtungszeit wählen zu lassen. Bei 

Porträts, bei denen die Sonne direkt auf das Gesicht oder leicht 

von der Seite scheint, funktioniert dies ganz gut, da die 

Belichtungsparameter nicht allzu extrem sind. Wenn Ihr Modell 

die Lichtquelle allerdings hinter sich hat (sodass Sie das Modell 

und die Sonne oder Lichtquelle im Bild haben), verwirrt dies die 

Kamera und die Belichtung wird fehlerhaft. Normalerweise wird 

Ihr Modell dann unterbelichtet und manchmal nur als Silhouette 

dargestellt, – furchtbar! Der Grund dafür liegt darin, dass die 

Mehrfeldmessung der Kamera die gesamte Szene mit einem 

Durchschnittswert berechnet. Wird also die Kamera in Richtung 

der Lichtquelle gehalten, so wird diese das Licht des hellsten 

Punktes messen, sodass die dunklen Bereiche – in unserem 

Beispiel die Person – unterbelichtet werden. 

Übernehmen jedoch Sie die Kontrolle über Ihre Kamera, so wird 

dies das Bild deutlich verbessern, und Sie erhalten die 

Belichtung, die Sie wollen. Einer der einfachsten Wege ist es, 

Ihre DSLR auf Blendenvorwahl zu stellen und den 

Spotbelichtungsmesser zusammen mit der AE-L-Funktion 

(Belichtungsmesswertspeicherung) zu benutzen, um die 

Lichtmessung zu speichern. Mit dieser Methode können Sie 

mithilfe der Spot-Messung einen Belichtungswert für das 

Gesicht der Person erhalten, unabhängig von den anderen 

Lichtbedingungen um die Person herum, was fast immer ein 

perfekt belichtetes Resultat ergibt. Eine Ausnahme hierbei 

bilden Personen mit sehr dunkler Haut, bei welchen die 

Belichtung ein wenig schwieriger sein kann. 

Sollte dies der Fall sein, so verwenden Sie am besten eine 

18-Prozent-Graukarte oder ein Stück Stoff , um mithilfe der 

Spot-Messung einen korrekten Wert für die 

Lichtsituation ermitteln zu können. 

Da die Spot-Messung schnell und einfach ist, kann dies dazu 

führen, dass die Umgebung des Modells überbelichtet wird, 

wenn diese heller als die Person ist. Möchten Sie die Umgebung 

in das Bild einbeziehen, so können Sie die Messung eines 

Objektes zwischen dem Modell und dem Hintergrund 

vornehmen und den Kamerablitz dazu verwenden, den 

Vordergrund aufzuhellen und somit die Belichtung der gesamten 

Szene ins Gleichgewicht zu bringen. Auch ein Reflektorschirm 

hat einen ähnlichen Aufhelleffekt und hilft dabei, Ihr Modell 

richtig auszuleuchten. Versuchen Sie doch, mit ein wenig mehr 

Erfahrung, Blitz und Reflektor gemeinsam einzusetzen, um so 

das Licht optimal zu beeinflussen! 

Spot-Messung manuell einsetzen 

Sie können die Spot-Messung auch manuell 

einsetzen. Ändern Sie Blende und Belichtungszeit, 

bis in der Belichtungsskala die korrekten Werte 

eingestellt sind. Dies spart Ihnen die Verwendung der 

AE-L-Funktion (Belichtungsmesswertspeicherung). 

1) Benutzung der Vollautomatik der DSLR 

Ich wollte unbedingt einen schönen Hintergrund für mein Porträt haben, also wählte 

ich einen nach Süden gerichteten Hügel in der Nähe meines Hauses. Meine erste 

Aufnahme machte ich im Vollautomatik-Modus der Kamera, um zu sehen, wie diese 

mein Modell, mit der Sonne direkt hinter und über ihr, belichtet. Mit dieser 

Einstellung hielt ich die Kamera in Richtung Sonne, was mit Sicherheit eine 

Herausforderung an das Mehrfeldmesssystem meiner Kamera stellen dürfte. 

Auto 

2) Einsatz von Spot-Messung und Reflektor 

Die Aufnahme mit Vollautomatik war zwar kein Reinfall, aber sie wäre mit Sicherheit besser, 

würde ich die Spot-Messung verwenden. Als ich die DSLR auf Blendenvorwahl und 

Spot-Messung gestellt hatte, war es mir möglich, eine Messung von Emilys Gesicht zu erhalten 

und diesen Wert mit der AE-L-Funktion zu speichern. Hierbei schaute ich durch den Sucher, 

positionierte den Mittenkreis über ihr Gesicht und drückte den AE-L-Knopf, um eine perfekte 

Belichtung zu erhalten. Ich fokussierte dann auf ihr Gesicht, arrangierte die Szene und löste 

aus. 

Spot -Messung mit Reflektor 

Das Ergebnis meiner DSLR war 

tatsächlich nicht allzu schlecht, da 

das Gesicht meines Modells, meine 

älteste Tochter Emily, nicht sehr 

unterbelichtet war. Allerdings gab 

es durchaus noch Raum für 

Verbesserung. Unter noch 

schlechteren Lichtbedingungen, 

hätte die Sonne z. B. einen tieferen 

Stand gehabt und wäre diese direkt 

im Bild gewesen, wäre es noch 

schwieriger geworden. Andere 

DSLR-Kameras hätten dies 

eventuell auch nicht so gut 

bewältigen können wie meine 

Canon EOS 5D Mark II. 

Die Spot-Messung hat die Szene 

bereits gewaltig verbessert, aber 

für weitere Verbesserungen, 

platzierte ich einen Reflektor an 

den Rand des Bildes, um ein wenig 

warmes Sonnenlicht auf Emilys 

Gesicht zu werfen und somit der 

Aufnahme die gewünschte Tiefe zu 

geben. Dieses Detail macht 

wirklich den Unterschied , da sehr 

viel mehr Details und Tiefe sowohl 

in ihrem Gesicht als auch ihrer 

Kleidung dargestellt werden.

3) Einsatz eines 

Aufhellblitzes 

Ich mag den natürlichen Look 

der Spot-Messungs- und 

Reflektoraufnahme sehr, aber 

für dieses Beispiel möchte ich 

eine weitere Veränderung des 

Setups zeigen, das ein 

dramatischeres Porträt 

ermöglicht. Hierfür habe ich 

mein Blitzlicht mit einem 

Verbindungskabel an die 

Kamera angeschlossen, das es 

mir erlaubt, den Blitz auf der 

Seite zu positionieren. Dies ist 

eine nützliche Technik, die dem 

Modell eine schmeichelhaftere 

Ausstrahlung gibt, als wenn 

das Gesicht direkt beleuchtet 

wird. Mit diesem Setup und 

ebenfalls mit dem Reflektor 

noch am Platz, habe ich die 

gleichen 

Belichtungseinstellungen wie 

bei der vorherigen Aufnahme 

verwendet und habe den Blitz 

eher auf Emilys Körper 

gerichtet, weniger auf ihr 

Gesicht. 

Der Blitz hat eine starke Bildwirkung 

hinterlassen. Ihr Gesicht ist sehr viel heller, da 

ich aber den Blitz eher auf ihren Körper und 

die Füße gerichtet habe, kommen viel mehr 

Details zum Vorschein als beim 

vorhergehenden Bild. Ihr Haar ist ebenfalls 

perfekt belichtet, und durch den Blitz hat sie 

nun schöne Lichtreflexionen in ihren Augen.


Porträtgestaltung 

Wenn es um die Gestaltung eines Porträts geht, so gibt es keine 

Regeln, nur Richtlinien. Aber genauso wie die Beleuchtung 

haben diese das Potenzial, ein perfektes Porträt zu erhalten oder 

es unbrauchbar zu machen. Die Entwicklung Ihres Stils wird Zeit 

und Übung brauchen, aber es gibt ein paar Richtwerte, die man 

beachten sollte und die helfen, Ihnen den Weg zu weisen. 

1) Quer- oder Hochformat? 

Es ist ganz normal, die Kamera beim Aufnehmen von Porträts ins Hochformat zu drehen, 

um das Bild mit dem Kopf und den Schultern des Modells oder aber mit dem gesamten 

Körper zu füllen. Es ist auch daher ein gutes Format, da es den Fokus auf das Modell legt. Da 

dieses Format meist benutzt wird, um Menschen zu fotografieren, wird es auch gerne als 

Porträtformat bezeichnet. Die Aufnahme von Porträts im Querformat erlaubt jedoch weitaus 

kreativere Gestaltungsmöglichkeiten. Zum einen kann man das Modell außerhalb der 

Bildmitte positionieren, um somit etwas vom Hintergrund aufzunehmen. Es erlaubt einem 

zum anderen, enger in das Gesicht zu schneiden, was ein wenig Dramatik erzeugen kann, 

und somit einen großen Einfluss auf das Bild üben kann. Wenn man durch den Sucher 

schaut, sollten beide Optionen ausprobiert werden, um zu sehen, welche am besten passt. 

Im Zweifelsfall kann man Aufnahmen in beiden Formaten machen und später auswählen. 

Wir haben das gleiche Bild (siehe rechts) einmal im Querformat, und einmal im Hochformat 

gemacht. Welches bevorzugen Sie? Die Ausrichtung, die Sie vorziehen, entscheidet über die 

Aussage des Porträts und ist eine Entscheidung, die Sie jedes Mal treffen müssen, wenn Sie 

eine Aufnahme machen. 

Querformat 

Hochformat 

2) Der Blickwinkel 

Normalerweise nimmt man 

ein Bild so auf, dass man auf 

Augenhöhe mit dem Modell 

ist. An diesem 

Standardblickwinkel ist 

nichts verkehrt, jedoch kann 

die Aufnahme ein wenig 

unkreativ wirken. Auch ist 

dies nicht immer die 

schmeichelhafteste 

Perspektive für das Modell 

– Sie werden sehen, dass die 

Aufnahme aus einer 

Perspektive von leicht oben 

nach unten auf Ihr Modell 

eine bessere Aufnahme 

bedeutet. Experimentieren 

Sie, indem Sie Ihr Modell 

aus höheren oder 

niedrigeren Blickwinkeln 

fotografieren und 

vergleichen die Ergebnisse. 

3) Regelbruch: Neue Blickwinkel zum Ausprobieren 

BENUTZEN EINES WEITWINKELOBJEKTIVSEKTIVS 

Stellen Sie Ihr Standardzoom auf Weitwinkel 

(oder benutzen Sie ein 

Superweitwinkelobjektiv) und machen Sie 

originelle Porträts. 

Da die Perspektive komplett verzogen ist, ist 

es möglich, ungewöhnliche 

Porträtaufnahmen zu machen. Das Gesicht 

erscheint aufgrund der Nähe zum Objektiv 

sehr viel größer als der Körpers, der weiter 

weg ist. 

AUGENKONTAKT 

Wir geben immer den Rat, die Augen des 

Modells zu fokussieren und 

Augenkontakt mit dem Modell zu halten. 

Aber es gibt auch sehr viele gelungene e 

Beispiele, bei denen das Modell von der 

Kamera wegschaut oder die Augen 

nicht zu erkennen sind. Fehlender 

Augenkontakt vermittelt den Eindruck 

eines ungestellten Porträts und lässt 

den Betrachter auf das Bild neugierig 

werden. Scheuen Sie sich also nicht, 

Ihr Modell auch mal von der Kamera 

wegschauen zu lassen. 

Aufnahmen von einer gewissen Höhe herab erlauben einen erhöhten Blickwinkel und 

produzieren ungewöhnliche und verrückte Ergebnisse. Versuchen Sie es! 

Mit dem Weitwinkelobjektiv können 

Sie originelle Porträts machen.



Location, Location 

Fast jeder Ort eignet sich für Porträts. Sie 

werden sehen, dass Sie überall hervorragende 

Porträts machen können, so lange Sie das 

Licht richtig verwenden. Machen Sie es sich 

zur Aufgabe, in Ihrer Nachbarschaft passende 

Hintergründe zu finden. 

Verzerrte Aufnahmen 

Schräge Aufnahmen geben dem Bild 

Energie, da die Diagonale die Balance 

der Szene aus dem Gleichgewicht 

bringt. Versuchen Sie die Kamera im 

Hochformat oder im Querformat zu 

halten. Dies kann mehr Leben ins Bild 

bringen. 

Häufig gestellte Fragen 

Meine Kamera hat Szenen-Modi. Soll ich 

den Porträt-Modus für Porträtaufnahmen 

verwenden? 

Der Porträt-Modus nimmt Ihnen zwar viel 

Vorarbeit ab, schränkt jedoch auch Ihre 

Kreativität ein. Wie allen anderen 

Szenen-Modi auch, aktiviert der 

Porträt-Modus gewisse 

Bildaufnahmeparameter. Abhängig von der 

Kamera, die Sie benutzen, werden Sie 

sehen, dass der Porträt-Modus die 

folgenden Dinge festlegt: Weißabgleich: 

Automatisch; Autofokus: Mehrpunkt-AF/ 

Einzelaufnahmemodus; ISO Wert: 

Automatische Auswahl; Messmodus: 

Mehrfeldmessung; Aufklappblitz: 

Automatisch. 

Diese Einstellungen sind durchaus nützlich 

für diejenigen, die Schnappschüsse machen 

wollen, sind jedoch hinderlich für 

diejenigen, die ihre fotografischen 

Fähigkeiten auf kreative Weise entwickeln 

wollen. Auch die Tatsache, dass gewisse 

Kontrollmöglichkeiten nicht gegeben sind, 

wie Blitz und Weißabgleich, kann das 

Ergebnis beeinflussen. Unser Rat ist: 

Machen Sie sich mit der den Funktionen der 

Halbautomatik vertraut und arbeiten Sie 

lieber z. B. mit der Blendenvorwahl. 

Welche Kleidung sollte das Modell tragen? 

Das Wichtigste ist, dass sich das Modell 

wohlfühlt und entspannt ist. Manche 

Personen möchten sich besonders schön 

anziehen, andere wollen lieber in ihrer 

Alltagskleidung fotografiert werden. Was das 

Modell also trägt, ist egal, Hauptsache es 

wirkt natürlich. Am besten fragen Sie, 

welche Kleidung das Modell am liebsten 

trägt und einigen Sie sich dann auf ein Outfit 

oder eine bestimmte Farbkombination, denn 

schließlich möchten Sie für Ihr Porträt 

Farben vermeiden, die das Bild dominieren. 

Welche Posen sollte das Modell 

einnehmen? 

Es ist wichtig, dass das Modell natürlich 

wirkt, egal ob Sie es sitzend, stehend oder 

liegend fotografieren. Sie werden sehen, 

dass die meisten Personen nicht wissen, 

was sie mit den Händen machen sollen, was 

meist dazu führt, dass diese ungeschickt 

oder unansehnlich im Bild wirken. Wenn die 

Person steht, können die Hände in den 

Hosentaschen sein, wenn das Modell sitzt, 

kann es die Hände über die Knie oder 

zwischen die Beide legen. Kaufen Sie doch 

Fashion- und Lifestyle-Magazine und zeigen 

Ihrem Modell dort abgebildete Posen als 

Vorlage. 

Haben Sie bestimmte Make-up-Tipps? 

Wir haben den professionellen Make-up- 

Artist Pay Bacon um Expertenratschläge 

gebeten: 

1) Bevor Sie das Make-up auftragen, 

reinigen Sie die Haut und tragen eine 

Feuchtigkeitscreme auf. Der Teint wirkt dann 

gleich viel ebenmäßiger für folgenden 

Produkte. 

2) Tragen Sie auf die Feuchtigkeitscreme 

einen Aufheller auf. Dies polstert die Haut 

auf und erhöht die Spannkraft unter der 

Grundierung, sodass die Haut jünger wirkt. 

3) Tragen Sie die folgende Grundierung 

immer mit einem Grundierungspinsel auf, 

da dies die Menge des Produkts auf der 

Haut dosiert und somit hässliche Linien auf 

dem Gesicht vermieden werden, sodass die 

Haut rein und natürlich erscheint. 

4) Benutzen Sie losen Puder und stäuben es 

leicht über die T-Zone Stirn-Nase-Kinn. Dies 

lässt die Haut weniger fettig erscheinen. 

5) Benutzen Sie stets Abdeckcreme, um 

dunkle Ringe und Hautunreinheiten zu 

verdecken. Verwechseln Sie dabei nicht 

Grundierung und Abdeckcreme! Die 

Grundierung gleicht den Hautton aus, 

während die Abdeckcreme nur gezielt 

Stellen abdeckt. Sie müssen beides 

verwenden, um fehlerlos wirkende Haut zu 

erhalten. 

6) In Bezug auf die Farben für den 

Lidschatten, das Rouge und den Lippenstift 

sollten Sie auf das Farbzusammenspiel von 

Hautton, Augen und Lippen achten. 

Abhängig von Stil und Thema Ihres 

Fotoshootings müssen nicht immer alle 

Make-up-Regeln gelten. Allerdings raten die 

meisten Make-up-Spezialisten zu helleren 

und intensiveren Farbtönen, wie Violett, 

Blau und Grün auf dunkler Haut und Augen, 

da dies helfen kann, die Schönheit und Kraft 

des Hauttons zu betonen. 

Für hellere Hauttypen sind pastellfarbene, 

neutrale und dunklere Schattierungen 

besser geeignet, da diese den Augenbereich 

und den Hautton betonen.


Die Regeln anwenden 

Wohl jeder macht mit seiner Kamera Fotos von Menschen. Sei es ein Freund, ein Familienmitglied 

oder ein professionelles Modell – oft erscheint nichts einfacher, als die Person zu fokussieren und 

auszulösen und schon haben Sie einen, nun ... Schnappschuss. Mit ein wenig Vorbereitung bei 

der Gestaltung können Sie jedoch auf lange Sicht Ihre Porträts verbessern und die Persönlichkeit 

ihres Modells besser einfangen. 

Die Standardregeln der Bildgestaltung sind die gleichen bei Porträts wie auch bei den meisten 

anderen Motiven. Die Drittel-Regel, die Bildkomposition und die Überlegungen zur passenden 

Umgebung und zum Hintergrund sind Faktoren, die großen Einfluss auf das Porträt haben und 

über Erfolg oder Misserfolg entscheiden können. Wenn sie korrekt und kreativ angewendet 

werden, können diese Richtlinien helfen, Ihre Fotos von Schnappschüssen abzuheben und Bilder 

zu machen, auf die Sie stolz sein können. In den nächsten wenigen Schritten werden wir Ihnen 

zeigen, was für einen Unterschied die Anwendung der Regeln bei Ihren Fotos machen kann. 

Setup 

Schritt 1 Diese 

Aufnahme ist ein 

Beispiel dafür, wie 

man es NICHT 

machen sollte. Ohne 

die Regeln der 

Bildgestaltung zu 

beachten, machen 

Sie zwar einen 

hübschen 

Schnappschuss, aber 

der Hauptfokuspunkt, 

die Augen, sind nicht 

in einem Drittel, 

sodass das Bild 

komisch erscheint. 

Zusätzlich lenken die 

Bauarbeiten im 

Hintergrund den 

Betrachter ab und die 

grünen Bäume, die 

aus dem Kopf des 

Modells zu ragen 

scheinen, sehen auch 

nicht gut aus. Für 

einen Anfänger ist die 

Entscheidung für 

einen Hintergrund 

nicht der einfachste 

Weg, den Aufbau des 

Porträts schnell zu 

verbessern. 

Links: Schritt 2 Wie alle Rocky Horror-Fans 

sagen würden: „Es ist nur ja ein Sprung nach links!” 

In der nächsten Aufnahme wurde das Modell 

gebeten, einen Schritt nach links zu machen. Die 

Bildkomposition wurde dadurch sofort verbessert, 

da ein wesentlich einfacherer Hintergrund in den 

Bildausschnitt rückte. Verglichen mit der ersten 

Aufnahme können Sie sofort erkennen, welchen 

Unterschied dies auf die Gesamtwirkung des Bildes 

hat. Textur und Tönung sind sehr viel einfacher, was 

das Auge des Betrachters auf das Gesicht des 

Modells fokussieren lässt. 

Oben: Schritt 3 Um den Bildaufbau zu 

verbessern, sollte die Platzierung der Augen im Bild 

an erster Stelle stehen. Normalerweise sind Porträts 

am besten, wenn sich die Augen im oberen Drittel 

der Aufnahme befinden, da dies den Blick des 

Betrachters von oben nach unten führt. Gehen Sie 

ein wenig näher und benutzen Sie ein Objektiv mit 

70 statt 50 Millimeter Brennweite, wie es in den 

vorherigen zwei Aufnahmen verwendet wurde. Das 

Gesicht des Modells rückt dadurch stärker in den 

Vordergrund und der Hintergrund verschwimmt 

mehr.

Zusammenfassung... 

Bei Porträtaufnahmen sollten Sie 

insbesondere Frauen bitten, den Kopf 

leicht zu neigen. So wirkt das Bild 

gleich viel entspannter. 

Fertiges Bild 

Durch weitere Überlegungen zur 

Bildgestaltung könnte die Aufnahme noch 

verbessert werden. Hier wurde z. B. das 

Gesicht des Modells im Großporträt 

aufgenommen, was durch die Nähe ein 

intimeres Bild erzeugt. Die Fokuspunkte 

(Augen und Haarband) wurden in das 

obere Drittel verschoben und die leichte 

Schräge in der Aufnahme ergibt einen 

dynamischeren Eindruck. Eine kleine 

Blende von 6,3 erzeugt einen 

verschwommenen Hintergrund für ein 

besseres Ergebnis.


Regeln brechen ist ein Kinderspiel! 

Die Regeln des Bildaufbaus auf Porträts anzuwenden, wie z. B. die Positionierung der 

Augen im oberen Drittel des Bildes und das Verwenden von Diagonalen und 

Führungslinien, sind wunderbare Wege, um ein Porträt zu verbessern. Aber Regeln sind 

auch dazu da, gebrochen zu werden, und wenn Sie dies bei Porträtaufnahmen machen, 

so kann ein Regelbruch zu ungewöhnlichen Ergebnisse führen. 

Mit dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung können Sie originelle Porträts machen. Anstatt ein 

typisches Porträtobjektiv wie das 50 Millimeter zu verwenden, verwenden wir ein 

17-40-mm-Weitwinkelobjektiv mit der kleinsten Brennweite. Diese Art von Objektiv 

kann auch unschöne Porträts hervorbringen, da die porträtierte Person u. U. verzerrt 

wird, daher spielt der Bildaufbau hier eine besonders wichtige Rolle. Achten Sie stets auf 

spezielle Elemente, wie die Drittel-Regel, den Hintergrund usw.. Schrecken Sie aber nicht 

davor zurück, diese eher als Richtlinien, denn als Regeln zu sehen. Suchen Sie nach 

ungewöhnlichen Wegen für Ihre Porträtaufnahmen, interpretieren Sie die Regeln neu und 

erzielen somit ein originelles und kreatives Porträt. Experimentieren Sie! 

Setup 

Rechts: Schritt 1 Bei 

dieser ersten Aufnahme 

benutzte ich ein 

17-mm-Objektiv, das mir 

eine sehr verzerrte 

Perspektive auf das Modell 

gab. So sollte man die Regeln 

NICHT umgehen, denn zum 

einen ist die Positionierung 

der Augen nicht gelungen. 

Sie sollten normalerweise der 

Fokuspunkt sein und sind 

hier in der Mitte des Bildes 

gelandet. Zum anderen 

wurden der Hintergrund und 

die Umgebung nicht 

beachtet. Der leicht schräge 

Winkel lässt die Komposition 

ebenfalls ein wenig komisch 

wirken, auch wenn die 

Führungslinien der Beine 

gelungen sind. Der Bruch mit 

den Regeln zum Bildaufbau 

brachte bei dieser Aufnahme 

also nicht das gewünschte 

Ergebnis – dies hätte sehr 

viel besser gelingen können. 

Links: Schritt 2 Für die zweite Aufnahme wurde 

die Brennweite bei 17 Millimetern belassen und das 

Modell hat sich umgedreht, um eine bildfüllende 

Aufnahme zu ermöglichen. Auch wenn sich die 

Augen des Modells in keinem Drittel befinden, was 

das Bild noch verbessern würde, so haben die 

Führungslinien, die vom Ellenbogen aus von unten 

links nach oben rechts führen, doch zu einer 

Verbesserung des vorherigen Bildes geführt. 

Sicherlich wollen Sie nicht unbedingt die Füße des 

Modells in einer Porträtaufnahme, aber der 

Regelbruch führt hier doch zu einer interessanten 

Perspektive. 

Oben: Schritt 3 Diese Aufnahme hat mit den 

Regeln des Fokussierens gebrochen, was hier gut 

funktioniert. Statt sich auf die Augen des Modells zu 

konzentrieren, liegt der Fokus hier auf seiner Hand. 

Die Wahl der Blende 4 führt zu einem 

verschwommenen Gesicht, was normalerweise 

nicht für ein Porträt geeignet ist. Hier wird das Bild 

dadurch jedoch interessanter und durch den 

Weitwinkel wurden zwei Hauptobjekte in einen 

Rahmen gesetzt, eines im oberen Bereich der 

Aufnahme und eines im unteren.

Interpretieren Sie die Regeln 

nicht allzu frei! 

Die freiere Auslegung der Regeln zur 

Bildkomposition kann mit Sicherheit auch zu sehr 

originellen Porträtaufnahmen führen. 

Experimentieren Sie aber nicht allzu viel, da Sie 

wahrscheinlich häufiger gelungene Porträts 

machen werden, wenn Sie die Regeln befolgen! 

Fertiges Bild 

Diese Aufnahme vereint die besten Elemente 

der anderen Bilder: Die Wahl eines 

Weitwinkelobjektivs, die Aufnahme von einem 

höheren Standpunkt herab, die Wahl der 

Blende 4. Die Augen sind fokussiert, und der 

Hintergrund wurde auf ein einzelnes Element 

reduziert, was die Wirkung eher verstärkt, als 

dass sie ablenkt. Der ungewöhnliche 

Blickwinkel und der Bildbeschnitt passen 

ebenfalls gut zu der Aufnahme.


Grundlagen der Fokussierung 

Der Autofokus digitaler Spiegelreflexkameras funktioniert zwar sehr 

gut, wir können seine Genauigkeit jedoch noch verbessern. 

DER AUTOFOKUS IST EINES DER DINGE, die alle Fotografen früher oder später als ganz normal 

erachten: Einfach den Auslöser antippen, und der Fokus stellt das Objekt automatisch scharf ein. 

Wenn dies gut funktioniert, brauchen Sie sich keine Gedanken darüber machen, was warum 

passiert. Wenn Sie jedoch mit dem Autofokus (AF) umgehen können, wird dies Ihnen vor allem in 

den Momenten helfen, in denen Ihre DSLR Probleme damit hat zu verstehen, was Sie denn 

eigentlich meinen und nicht richtig fokussiert. Das Verständnis dieser fortgeschrittenen Technologie 

und wie diese funktioniert wird Ihnen helfen, Ihre Fotografie zu verbessern. 

SO FUNKTIONIERT DAS AUTOFOKUSSYSTEM 

Es gibt zwei Arten von Autofokussystemen, die sich in den heutigen modernen Kameras finden: 

Autofokus durch Kontrastmessung und Autofokus durch Phasenvergleich. Letztere ist in den 

digitalen SLR-Kameras am weitesten verbreitet. Der Autofokus durch Phasenvergleich funktioniert, 

indem ein Teil des Lichtes, das in die Kamera durch das Objektiv eintritt, abgenommen und auf zwei 

Sensoren gelenkt wird. Der Punkt, auf den es auf die Sensoren trifft, gibt der Kamera an, ob das 

Objekt im Fokus ist oder nicht. Ist dies nicht der Fall, gibt er auch an, wie weit und in welcher 

Richtung das Objekt außerhalb des Fokus ist, sodass die Kamera den korrekten Fokus sehr schnell 

finden kann. Der Nachteil dieses Autofokussystems ist, dass der Phasenvergleich zum Funktionieren 

immer einen Kontrast braucht. Richten Sie die Kamera z. B. auf eine leere Wand, so kann das 

System nicht funktionieren. 

Ebenso muss für den Phasenvergleich der Spiegel nach unten geklappt sein, was bedeutet, dass dies 

nicht in der Live View funktioniert. Hier springt nun der Autofokus durch Kontrastmessung ein – das 

gleiche System, das in Kompaktkameras verwendet wird. Dies funktioniert so, dass durchgängig der 

gesamte Kontrast der Szene überwacht wird. Die Idee dahinter ist, dass ein Bild mit dem größten 

Kontrast am schärfsten ist. Es ist eine langsamere Methode und geeignet, wenn die Kamera auf 

einem Stativ befestigt ist, wo Geschwindigkeit keine Rolle spielt. 

AUTOFOKUS-MODI 

DSLR-Kameras haben zwei beliebte AF-Modi. Der erste, und wahrscheinlich der mit dem größten 

Nutzen ist der statische Autofokus (Single-Shot AF oder One-shot bei CANON EOS DSRLs). Bei 

diesem Modus wird der Auslöser einmal halb angedrückt, um den AF zu aktivieren. Hat dieser 

fokussiert, so wird dieser einmal gefundene Schärfepunkt gespeichert, bis der Auslöser voll 

durchgedrückt wird. Der Single-Shot AF verhindert, dass ein Bild gemacht wird, solange sich das 

Objekt noch nicht im Fokus befindet, auch wenn der Auslöser voll durchgedrückt wird. Der 

kontinuierliche Autofokus hingegen lässt die Kamera immer und zu jeder Zeit auslösen, unabhängig, 

ob sich das Objekt im Fokus befindet, oder nicht. Dieser Modus wird immer weiterfokussieren, wenn 

der Auslöser halb gedrückt ist. Wie wir bald sehen werden, ist dieser Modus hauptsächlich für die 

Aufnahme von bewegten Motiven geeignet. Da wir gerade bei den Fokus-Modi sind, sollte auch der 

gute alte manuelle Fokus-Modus (MF) erwähnt werden, denn manchmal ist der AF nicht die beste 

Option und manuelle Scharfeinstellung führt zu besseren Ergebnissen. So zum Beispiel bei 

Nachtaufnahmen, wenn wenig Licht den AF verwirrt, ebenso wie bei Nahaufnahmen, bei denen die 

Fokussierung selbst bestimmt und somit besser manuell gemacht wird. 

AF-MESSFELDER 

Frühe AF-Systeme benutzten ein einzelnes Messfeld in der Mitte des Bildes. Moderne DSLR haben 

heutzutage mehrere AF-Messfelder, die zentral angeordnet sind und bis zu der Hälfte des Bildes 

einnehmen können. Der Vorteil hierbei ist, dass Sie nicht darauf beschränkt sind, das zu fokussieren, 

was sich in der Mitte der Szene befindet, sondern Sie haben die Möglichkeit, sowohl außermittige 

wie bewegte Objekte schnell scharfzustellen. 

Die höchste Anzahl an Messfeldern in einer DSLR ist derzeit 51 (Nikon), wobei der Durchschnitt bei 

ca. 11 liegt. Wenn Sie alle Messfelder aktiviert haben, wird die Kamera das fokussieren, was Ihnen 

am Nächsten ist. Dies ist in den meisten Situationen hilfreich, kann aber bei Porträtaufnahmen zu 

einer scharf gestellten Nasenspitze führen, anstatt zu scharf eingestellten Augen. Normalerweise 

haben Sie verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, um die Anzahl aktiver Messfelder auszuwählen, 

sodass die Geschwindigkeit beim Fokussieren erhöht und der Fokussierungsbereich stärker eingrenzt 

wird. 

Nicht alle Messfelder gleichen sich. Es gibt hier auch zwei unterschiedliche Arten. Linienbasierte 

Sensoren sind am häufigsten anzutreffen; sie sind die mit der geringsten Genauigkeit, da sie in einer 

Richtung angeordnet sind (normalerweise von oben nach unten) und das Detail senkrecht dazu 

sehen müssen (von links nach rechts), um genau fokussieren zu können. Kreuzsensoren hingegen 

suchen nach Details in beide Richtungen, sind schneller und genauer. Das zentrale Messfeld ist 

meistens ein Kreuzsensor, wobei neuere DSLR-Kameras oftmals auch eine höhere Anzahl von 

diesen aufweisen können. 

Einstellen des AF-Modus an Ihrer DSLR 

Die Auswahl des AF-Modus und die Auswahl der aktiven AF-Punkte unterscheidet sich 

von Kamera zu Kamera. Hier zeigen wir, wie es bei den fünf populärsten Modellen der 

führenden Hersteller funktioniert. Bei anderen ist es ähnlich. 

CANON EOS 500D 

AF-MODUS: Drücken Sie den 

AF-Knopf (auf der rechten Seite der 

Vier-Wege-Navigation) und wählen 

ONE SHOT, AI FOCUS oder AL 

SERVO AF. 

AF-Messfelder: Drücken Sie den 

AF-Punkte-Knopf oben rechts an der 

Rückseite der Kamera und benutzen 

das Eingaberad beim Auslöser, um 

die gewünschten Messfelder 

auszuwählen. 

NIKON D60 

AF-MODUS: Drücken Sie den Info-Knopf 

(unten links an der LCD-Anzeige) und 

scrollen zum Fokus-Modus. Benutzen 

Sie die Vier-Wege-Navigation und den 

OK-Knopf, um AF-A, AF-S, AF-C oder 

den manuellen Fokus einzustellen. 


Info-Knopf und scrollen herunter zur 

AF-Bereich-Option. Wählen Sie 

zwischen OBJEKTNÄHE und 

DYNAMISCHER BEREICH, wo Sie 

Fokuspunkte zur Bewegungsverfolgung 

oder für Einzelaufnahmen auswählen 

können. 

OLYMPUS E-420 

AF-MODUS: Drücken Sie OK und 

scrollen Sie durch die AF-Modus- 

Option. Drücken Sie erneut OK und 

wählen zwischen S-AF (statischer 

Autofokus), C-AF (kontinuierlicher 

Autofokus) und MF (manueller 

Fokus). 

AF-Messfelder: Drücken Sie OK und 

scrollen durch die AF-Bereich-Option, 

Sie können das Eingaberad 

verwenden, um alle AF-Messfelder zu 

wählen, oder einzelne Fokuspunkte 

festzulegen. 

PENTAX K200D 

AF-MODUS: Drücken Sie den 

MENU-Knopf und benutzen die 

Vier-Wege-Navigation, um den 

AF-Modus zu wählen. 

AF.S ist der Single-Shot AF-Modus, 

während AF.C der kontinuierliche 

AF-Modus ist. 


MENU-Knopf und benutzen die 

Vier-Wege-Navigation, um den 

SELECT AF-Punkt auszuwählen: 

AUTO, Mehrfeldmessung oder SPOT 

AF, wobei letzterer nur den Sensor in 

der Mitte nutzt. 


AF-MODUS: Drücken Sie Fn und 

wählen mit der Vier-Wege-Navigation 

die Autofokus-Modus-Option. 

Wählen Sie zwischen AF-S. AF-A 

oder AF-C-Modus. 


Fn-Knopf und wählen die AF 

area-Option mit der Vier-Wege- 

Navigation. Entscheiden Sie hier 

zwischen WIDE (alle Messfelder) und 

LOCAL (manuelle Auswahl einzelner 

AF-Punkte). 

Einzelpunkt-AF 

Wählen Sie den 

Einzelpunkt-AF- 

Modus und 

fokussieren Sie 

präzise das gewählte 

Objekt. Den zentralen 

Punkt zu wählen, ist 

häufig die beste Wahl. 

Mehrpunkt-AF-Modus 

Der Mehrpunkt-AF-Modus 

aktiviert alle Sensoren und 

fokussiert normalerweise 

das, was sich am nächsten 

befindet. Er ist ideal, um 

bewegte Objekte zu 

verfolgen, wie zum Beispiel 

ein laufendes Kind.

BRETT HARKNESS 

Fokussieren von außermittigen 

Objekten 

BEI EINEM FOTOSHOOTING, ist es oftmals so, dass sich Ihr 

Modell nicht in der Mitte des Bildes befindet. Vielleicht möchten 

Sie sogar Aufnahmen vermeiden, bei denen sich das Modell in der 

Bildmitte befindet, um eine bessere Bildgestaltung zu erreichen. 

Wenn Ihre DSLR die Wahl mehrerer Messfelder über einen weiten 

Bereich anbietet, stehen die Chancen gut, Objekte außerhalb der 

Bildmitte fokussieren zu können. Für die beste Kontrolle 

versuchen Sie einzelne AF-Messfelder auszuwählen, um zu 

entscheiden, was Ihre Kamera fokussieren soll. Der traditionelle 

Weg, um außermittige Objekte zu fokussieren, beinhaltet drei 

Schritte: das zentrale AF-Messfeld auf das Modell richten, den 

Auslöser zur Fokussierung antippen und dann die Bildkomposition 

neu arrangieren, sodass sich das Modell außerhalb der Bildmitte 

befindet. Der Schärfespeicher ist leicht zu finden, vorausgesetzt, 

Ihre Kamera ist auf statischen Autofokus (Single/ONE-Shot AF) 

gestellt. Drücken Sie den Auslöser halb herunter, sodass der 

Kamera signalisiert wird, dass nun scharf eingestellt werden soll. 

Sobald sich das Objekt im Fokus befindet wird die Einstellung 

übernommen, solange der Auslöser noch halb gedrückt bleibt. 

Dies ist ein intuitiver Prozess und Sie werden schnell 

herausfinden, wie dies funktioniert, ohne sich noch Gedanken 

darum zu machen. 

Die meisten Kameras betätigen nicht nur den Schärfespeicher, 

wenn der Auslöser angetippt wird, sondern stellen auch 

automatisch die Belichtung ein. Probieren Sie es aus und sehen 

Sie selbst, wie Ihre DSLR reagiert. Sie können eine manuell 

einstellbare Funktion für den Auslöser haben, um die Speicherung 

des AF und der Belichtung gleichzeitig zu verwenden, oder auch 

nur den Autofokus. Einige DSLR-Kameras haben einen Extra-AF/ 

AE-L-Knopf, womit sich der Autofokus noch genauer eingrenzen 

lässt.


Mit der richtigen Schärfentiefe kommen 

Ihre Porträtbilder viel besser zur Geltung 

Wenn Sie die korrekte Entfernung zum Aufnahmeobjekt wählen, den Fokus kreativ einsetzen und sich 

über die richtige Blende Gedanken machen, werden Ihre Porträtbilder mit Sicherheit ein Hingucker. 

IN DER FOTOGRAFIE GIBT es kaum etwas Besseres 

als ein Porträtbild, das nicht nur Ihnen als Fotograf 

gefällt, sondern mit dem auch der oder die Porträtierte 

mehr als zufrieden ist. Natürlich wird man sehr oft 

fotografiert, doch nur die wenigsten haben schon ein 

Porträtbild von sich machen lassen. Es gibt einen 

kleinen, aber feinen Unterschied: Ein normales Foto o 

ist ein Schnappschuss, bei dem nur der grundlegende nde 

Bildaufbau wichtig ist. Ein Porträtbild dagegen 

erfordert viel Kreativität und vorherige Überlegung. 

Man sagt oft, dass ein gutes Porträt auch ein 

bisschen die Persönlichkeit eines Menschen 

widerspiegelt und das stimmt auch. Außerdem 

kommen dabei ganz andere Facetten der Person 

als bei einer gewöhnlichen Aufnahme zur Geltung. 

Durch ein paar einfache Techniken in Hinblick auf 

Schärfentiefe und Fokus können Sie 

eindrucksvolle Ergebnisse erzielen. Gleich 

erfahren Sie wie. 

Die Grundregel bei Porträts besagt, dass die 

Augen des Modells im Mittelpunkt sein sollten und dass man 

eine große Blende (für gewöhnlich mindestens 5,6) verwenden 

sollte, damit der Hintergrund nicht zum Vordergrund d wird. Das 

Gesicht sollte scharf eingestellt sein. Die „5,6-Regel“ wird von 

vielen professionellen Lifestyle-Fotografen oft und erfolgreich 

umgesetzt. Sie arbeiten schnell und konzentrieren sich eher auf die 

Interaktion mit dem Modell als darauf, die Einstellungen zu ändern. 

Falls Sie aber mehr von der Umgebung in das Bild mit einbeziehen 

möchten, benötigen Sie eine kleinere Blende (für gewöhnlich in 

Verbindung mit einem größeren Objektiv), damit der Hintergrund 

sowie das Motiv im Fokus bleiben. 

Das Umgebungslicht reicht zwar meistens vollkommen aus – und ist 

manchmal sogar ideal –, aber man sollte eventuell einen Studioblitz 

in Erwägung ziehen. Mit diesem kann man Lichteinfall und 

-intensität anpassen, damit man die passende Lichtmenge für jede 

beliebige Blende hat. Sobald man mit der Bedienung vertraut ist, 

kann man seiner Kreativität mit ein oder zwei Studioblitzen freien 

Lauf lassen. 

Porträtbilder haben das gewisse Etwas, wenn der Schärfebereich 

extrem flach ist. Dies lässt sich am einfachsten erreichen, wenn man 

die entsprechenden Tricks anwendet, mit denen man einem Bild die 

flachste Schärfentiefe gibt, d. h. durch den Einsatz eines 

Teleobjektivs mit maximaler Blende bei einer relativ nahen 

Aufnahmeentfernung. Bei der Aufnahme ist das Gesicht im 

absoluten Fokus, wobei der Rest in den Hintergrund tritt. Das Bild 

wird dann sehr „weich“. Setzt man Streulicht ein, sorgt dies für einen 

Hauch Romantik, bei stark gerichtetem Licht wirkt das Bild kunstvoll 

und kantig. Beim Anwenden dieser Technik sollten Sie auf den 

Differenzielle Fokussierung 

Eine weitere beliebte Methode beim Einsatz 

flacher Schärfentiefe ist die differenzielle 

Scharfeinstellung. Diese Technik ist leicht zu 

erlernen, aber das Geheimnis ist, zu wissen, 

wann man sie einsetzt. Das Grundprinzip ist, 

eine sehr große Blende zu verwenden, um 

einen bestimmten Bildteil zu betonen. Dieser 

wird scharf gestellt, wohingegen der Rest 

(Hintergrund oder Vordergrund) unwichtig 

ist. Dies ist besonders effektiv, wenn die 

Szene sehr viel Tiefe hergibt und man eine 

große Blende verwendet, durch die Elemente 

im Bild in dem Maße unscharf werden, dass 

sie gerade noch erkennbar sind. Suchen Sie 

sich zum Beispiel eine bestimmte Person in 

einer Menschenmenge heraus. Machen Sie 

ein kreatives Porträtbild und schreiben Sie 

der Person eine Geschichte auf den Leib. 

f5,6 bei 200 mm 

f/5.6 bei 200mm 

AUFNAHMEENTFERNUNG 

Beide Aufnahmen wurden mit dem gleichen Objektiv und der 

gleichen Blende gemacht. Die Schärfentiefe wurde jedoch durch 

eine unterschiedliche Entfernung zum Aufnahmemotiv verändert. 

Eine kürzere Entfernung bedeutet weniger Schärfentiefe, weshalb 

die Jalousien verschwommen sind. 

entsprechenden Fokus achten. Das kann ein Auge oder der Mund 

sein, je nachdem was Sie in den Mittelpunkt rücken möchten. 

Experimentieren Sie einfach mal mit jemandem aus Ihrem 

Freundes- oder Familienkreis, denn Übung macht bekanntlich den 

Meister. 

Objektivwahl 

Für Porträts eignen sich fast alle 

Objektive, vom 18-55-mm-Objektiv 

bis zu einem Teleobjektiv, z. B. 

55-200 Millimeter. Mit einer 

längeren Brennweite erreicht man 

ein besseres Ergebnis als mit einem 

Weitwinkelobjektiv und zudem wird 

die Schärfentiefe flacher. Besonders 

bei Porträtbildern wirkt sich dies 

positiv aus. 

Profitipps für Porträtbilder 

1) FREIHÄNDIG FOTOGRAFIEREN Sie 

können sich frei bewegen und schneller 

scharf stellen. Ein Einbeinstativ eignet sich 

sogar noch besser. Mit der maximalen 

Blende erreichen Sie die schnellstmögliche 

Verschlusszeit. Falls sie trotzdem langsam 

ist, können Sie den Bildstabilisator Ihrer 

DSLR (falls vorhanden) verwenden und/ 

oder die ISO-Empfindlichkeit erhöhen. 

2) AUFNAHMEENTFERNUNG 

Bei sehr großen Blenden dürfen Sie nach 

dem Fokussieren weder nach vorne noch 

nach hinten gehen, da die Aufnahme sonst 

unscharf wird. 

3) AUGENKONTAKT Der Augenbereich 

Ihres Modells sollte sauber sein. Make-up 

je nach Bedarf. Machen Sie ein paar 

Aufnahmen, bei denen Ihr Modell in die 

Kamera schaut und ein paar, bei denen es 

wegschaut. 

4) SCHATTEN Achten Sie auf das Licht 

und wohin die Schatten fallen. Schatten 

können einem Bild Dramatik verleihen. 

5) SCHWARZ-WEISS Eine Umwandlung 

in eine Schwarz-Weiß-Aufnahme kann 

stets interessant sein. Vor allem hat man 

dann einen Vergleich zum farbigen 

Original. 

VERSTECKSPIEL: Bei diesen Aufnahmen 

sieht man, was für einen Effekt die 

differenzielle Scharfeinstellung bewirken 

kann. Bei beiden Bildern war die 

Belichtung gleich, es wurde jedoch jeweils 

auf ein anderes Motiv der Szene fokussiert. 

Fokus auf die Person, die am nächsten ist 

Fokus auf die Person, die am weitesten entfernt ist

Kreative Verwendung der Schärfentiefe 

ISTOCK PHOTO 

Schärfentiefe ist ein sehr kreatives Mittel. Ohne 

zusätzliche Hilfsmittel können Sie Ihren Bildern eine 

neue Dimension verleihen.

4 

Ausgaben 

für 

35,- €! 

8 

Ausgaben 

für 

67,50 €!

EINFACHE 

SCHRITTE ZU 

BESSEREN 

BILDERN 

PORTRÄTBELEUCHTUNG 

EXPERTENRATSCHLÄGE UND TECHNIKEN, DIE IHNEN DABEI HELFEN, DAS LICHT WIE EIN PROFI ZU KONTROLLIEREN

28 Porträtbeleuchtung 

Kontrolle des Tageslichts 

Das Manipulieren des Tageslichts ist eine essentielle Fähigkeit, die jeder 

Porträtfotograf meistern sollte. 

DAS ARBEITEN MIT TAGESLICHT hat im Vergleich zur Arbeit mit künstlichen Lichtquellen 

wie Studioblitzlicht und Blitzlicht mehrere Vor- und Nachteile für Porträtfotografen. 

Tageslicht ist sehr vielseitig: Die Bandbreite an möglichen Bildern ist herausragend, 

abhängig von Wetter und Tageszeit. Außerdem ist es kostenlos! Leider ist das verfügbare 

Licht, wie es oft genannt wird, oft nicht verfügbar, sowohl nachts oder an Tagen mit 

besonders schlechtem Wetter, wo die Lichtverhältnisse zu schlecht sind. Zu den schönsten 

Dingen beim Arbeiten mit Tageslicht gehört, dass Sie an fast jedem Ort im Freien 

fotografieren können. Egal ob es sich um den örtlichen Park, einen Schrottplatz oder die 

Küste handelt. Die Optionen für großartige Tageslichtaufnahmen sind nur durch Ihre 

Vorstellungskraft und die Fähigkeit begrenzt, das Tageslicht zu kontrollieren. Was das 

letztere angeht, stehen Ihnen zahlreiche Wege zur Verfügung, um zu kontrollieren, wie das 

Tageslicht auf ein Motiv fällt. Sie brauchen lediglich grundlegende Beleuchtungshilfen wie 

Reflektoren und Diffusoren. Auf den folgenden Seiten werden wir Ihnen zeigen, wie Sie das 

meiste aus dem grundlegenden Beleuchtungszubehör herausholen und Ihre 

Tageslichtporträts transformieren können. Wie Sie feststellen werden, ist der zusätzliche 

Aufwand für das korrekte Platzieren Ihres Motivs im Vergleich zu Schnappschüssen 

minimal, aber der Unterschied macht sich deutlich bemerkbar. Investieren Sie also in ein 

oder zwei Reflektoren, und wenn Sie im Freien fotografieren möchten, sollten Sie auch einen 

Diffusor kaufen, der Ihnen bei der Verbesserung Ihrer Porträts helfen wird. 

Einstellen der DSLR für Tageslichtporträts 

BELICHTUNG Bevor Sie sich ins Freie 

begeben, nehmen Sie sich eine Minute 

Zeit, um Ihre DSLR einzustellen. Wenn 

Sie sich dann vor Ort befinden, können 

Sie unmittelbar anfangen zu 

fotografieren. Zuerst einmal sollten Sie 

den Blendenprioritätsmodus einstellen, 

da Sie eine begrenzte Schärfentiefe 

brauchen. Wir empfehlen Ihnen bei 

f/5,6 anzufangen. Wenn die 

Verschlusszeit zu langsam ist, dass es 

zu einem Verwackeln kommen könnte, 

erhöhen Sie den ISO-Wert auf 400 und 

aktivieren ggf. den Bildstabilisator. 

BELICHTUNGSMESSUNG Was die Belichtungsmessung angeht, eignet sich das 

Mehrfeldmessungsmuster am besten. Aber wenn Sie eine dunkelhäutige Person 

fotografieren, werden Sie wahrscheinlich ein oder zwei Stopps als Ausgleich 

hinzufügen müssen. 

FOKUSSIEREN Wir empfehlen vom Mehrpunkt-Fokus zum mittleren Fokuspunkt 

zu wechseln, da Sie ansonsten riskieren, dass Sie die Augenbraue oder Nase 

anstatt der Augen des Motivs im Fokus . Richten Sie den mittleren Autofokuspunkt 

auf ein Auge, drücken den Auslöser halb herunter und komponieren das Bild neu. 

ACHTEN SIE AUSSERDEM DARAUF... dass Sie bei Verwendung des 

Weißausgleichs im automatischen Modus (AWB) besser dran sind, wenn Sie die 

Einstellung vor Ort vornehmen, insbesondere wenn Sie nur im JPEG-Format 

fotografieren. Wir empfehlen aber, dass Sie im RAW- + JPEG-Format arbeiten. 

Auf diese Weise können Sie die JPEGS am Computer als Vorschauhilfe 

verwenden. Dann öffnen und bearbeiten Sie die RAW-Dateien und nehmen alle 

Anpassungen des Weißabgleich oder der Belichtung vor, die nötig sind. 

Welches Objektiv eignet 

sich am besten? 

Die Verwendung einer Teleobjektiv- 

Brennweite, welche die Perspektive 

abflacht, ist die beste Wahl für 

schmeichelhafte Porträts. Sie kommen 

mit der Verwendung eines 

Standardzooms davon, aber Sie 

werden feststellen, dass die 

Verwendung eines Telezoomobjektivs 

mit 55 bis 200 Millimetern wesentlich 

besser ist. Sie könnten auch der „alten 

Schule“ folgen und mit einem 

50-mm-Festbrennobjektiv und f/1,8 

fotografieren (effektiv ein 80-mm- 

Objektiv mit APS-C-Sensoren), das 

den Vorteil einer weiteren maximalen 

Blendenöffnung bietet. 

Einstellung Ihrer DSLR für Tageslichtporträts 

Wählen Sie den Blendenprioritätsmodus, passen Sie den Weißabgleich für 

die Lichtverhältnisse an und verwenden Sie den Mittelpunkt-AF. Jetzt Sie 

sind Sie bereit zu fotografiern! 

CANON EOS 500D/550D/600D 

1) Stellen Sie das obere Wahlrad auf 

AV, um den Blendenprioritätsmodus 

zu wählen. 

2) Drücken Sie die WB-Taste und 

verwenden die vier Richtungstasten, 

um den Weißabgleich zu wählen. 

Wählen Sie die gewünschte 

Einstellung für den Weißabgleich und 

drücken Sie OK. 

3) Drücken Sie die AF-Punkte-Taste 

und wählen den Mittelpunkt-AF. 

4) Drücken Sie die AF Taste und 

wählen „One Shot“. 

NIKON 3100/5100 

1) Stellen Sie das Wahlrad oben 

rechts auf A, um den 

Blendenprioritätsmodus zu wählen. 

2) Drücken Sie die i-Taste und 

verwenden Sie die vier 

Richtungstasten, um den 

Weißabgleich zu wählen. Wählen Sie 

die gewünschte Einstellung für den 

Weißabgleich und drücken OK. 

Drücken Sie erneut die i-Taste und 

stellen den Autofokus auf AF-S und 

den AF-Bereich auf „nur 

Mittelpunkt“. 

OLYMPUS E-SERIES 

1) Stellen Sie das Wahlrad oben 

rechts auf A, um den 


2) Drücken Sie die OK-Taste und 





drücken OK. 

Drücken Sie erneut die OK-Taste und 

stellen den Autofokus auf S-AF und 

die AF-Punkte auf „nur Mittelpunkt“. 

PENTAX K-SERIES 

1) Stellen Sie das Wahlrad oben links 

auf AV, um den 


2) Drücken Sie die OK-Taste und 





drücken OK. 

3) Drücken Sie die Menütaste, 

wählen Sie die Registerkarte 

„Aufnahmemodus“, stellen den 

Autofokus auf „AF.S“ und wählen den 

Mittelpunkt-Fokus. 

SONY ALPHA SERIES 

1) Stellen Sie das Wahlrad oben links 

auf A, um den 


2) Drücken Sie die Fn-Taste und 



Drücken Sie die AF-Taste und wählen 

die gewünschte Einstellung für den 

Weißabgleich. 

Drücken Sie jetzt erneut die Fn-Taste, 

wählen den Autofokusmodus und 

„Punkt“ für den AF-Bereich und AF-S 

für den Autofokusmodus. 

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1 

1 

Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

2 

1 

1 

1 

4 

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2 

2 

3


Porträtbeleuchtung 29 

Das Fotografieren von Porträts 

mit Tageslicht bietet einen 

ausgezeichneten Weg, um mit 

den fundamentalen 

Beleuchtungstechniken zu Recht 

zu kommen und zu lernen, wie 

man Reflektoren und Diffusoren 

einsetzt. 

Das wichtigste Beleuchtungszubehör für 

Tageslichtporträts 

Wenn Sie mit Tageslicht arbeiten, steht Ihnen nicht die 

gleiche Kontrolle zur Verfügung wie bei der 

Verwendung eines Studioblitzlichts, welches die 

Steuerung von Richtung und Intensität ermöglicht. Sie 

können die Sonne zwar nicht kontrollieren, aber mit 

Hilfe von Reflektoren, Diffusoren oder einer 

Kombination beider Hilfsmittel können Sie die 

Lichtmenge steuern, die auf Ihr Motiv fällt. Reflektoren 

und Diffusoren gibt es in unterschiedlichen Formen. Hier 

besprechen wir die gängigsten Varianten. 

REFLEKTOREN Dieses einfache Zubehör ist unglaublich effektiv 

beim Füllen von Schatten und kann Ihre Porträts stark verbessern. 

Fangen Sie mit dem Standardmodell an, das über eine weiße und 

eine silberne Seite verfügt (1). Die weiße Seite reflektiert ein sauberes, 

neutrales Licht und eignet sich ideal, wenn Sie den Reflektor in der Nähe 

des Motivs platzieren können, da er das Licht gleichmäßig verteilt. Die 

silberne Seite ist wesentlich effizienter und produziert stärkere Ergebnisse und kann daher bei 

starkem Sonnenlicht oder zu naher Platzierung überwältigend sein. Aber beim Fotografieren 

im Schatten und bei bewölktem Wetter ist sie ideal. Es sind auch goldene Reflektoren 

erhältlich, die wie die silbernen sehr effizient sind, aber für einen warmen goldgelben Ton 

sorgen. Sie sollten nach zusammenklappbaren Reflektoren Ausschau halten, da diese leicht 

und einfach zu verstauen sind. Je größer der Reflektor, desto größer das Gebiet das er abdeckt. 

1 

2 

Achten Sie darauf, dass Ihr Reflektor einen Mindestdurchmesser von 

80 Zentimetern hat und nicht zu groß ist, was die Handhabung erschwert. 

Reflektoren mit Griffen wie Lastolites „Tri-Grip“ eignen sich hervorragend, wenn 

Ihnen niemand assistiert, da Sie ihn mit einer Hand halten können. Auch die Reflektoren mit 

silbernem oder goldenem Überzug (2) oder mit leichtgewichtigem Rahmen wie der California 

Sunbounce (3) sind gut geeignet. 

3

30 Outdoor -Technik: Sonnenlicht streuen 


Kontrolle von hellem Sonnenlicht 

Ein heller Sommertag scheint der ideale Zeitpunkt für Porträts im Freien zu sein, aber nur wenn Sie 

wissen, wie man mit grellemSonnenlicht umgeht, um schmeichelhafte Ergebnisse zu erzielen. 

ES GIBT VIELE VORTEILE bei der Fotografie im Freien, wenn 

der Himmel blau ist und die Sonne scheint. Das Lichtniveau 

ist sehr hoch, und somit können Sie aus einer Reihe an 

Blendenöffnungen und Verschlusszeiten wählen, selbst wenn 

der ISO-Wert auf eine niedrige Empfindlichkeit eingestellt ist, 

um maximale Bildqualität zu erhalten. Außerdem sind die 

Modelle dank des wärmeren Wetters bereitwilliger sich 

hinzusetzen und zu posieren, und Sie können aus einer 

großen Palette an Kleidung wählen. Da das Licht so hell ist, 

kommen Farben besser zur Geltung und die Sättigung ist 

höher, was für zusätzliche Wirkung der Bilder sorgt. Aber 

auch wenn das Fotografieren im Sonnenlicht viele Vorteile 

birgt, bestehen gewisse Nachteile, die man berücksichtigen 

muss. Der erste Nachteil ist am offensichtlichsten: 

Sonnenlicht ist sehr hell und direkt, wenn Ihr Motiv also in 

die Sonne schaut wird es blinzeln, und auf dem Gesicht sind 

tiefe Schatten zu sehen. Eine Lösung besteht darin, das Motiv 

von der Sonne wegschauen zu lassen, aber Sie müssen auf 

Lichtreflexionen achten und die tiefen Schatten im Gesicht 

des Motivs bewältigen. Der hohe Kontrast zwischen dem 

hellen Hintergrund und dem Motiv bedeutet zudem, dass Sie 

mit der Belichtungsmessung vorsichtig sein müssen, um 

sicherzustellen, dass das Motiv nicht unterbelichtet ist. 

Die andere Lösung, die wir Ihnen hier zeigen werden, besteht 

in der Verwendung einer Diffusor-Platte, die zwischen Sonne 

und Motiv platziert wird, um das Motiv in 

schmeichelhafterem Licht zu baden. Dabei beschatten Sie 

zwar Ihr Motiv, aber die Verwendung eines Diffusors bietet 

mehr Möglichkeiten, als wenn man das Motiv im Schatten 

platziert. 

Licht verläuft nicht auf gerichtete Weise durch den Diffusor, 

so wie ein Schatten, aber da das Licht durch ein weißes 

Material gelangt, ist es neutral, sauber und behält eine hohe 

Beleuchtungsstärke. Im Schatten wird das Licht von 

Oberflächen reflektiert. Wenn diese farbig sind, beeinträchtigt 

dies das Licht, das auf das Motiv fällt. Da das Licht von einer 

oder mehreren Oberflächen reflektiert wurde, ist es nicht so 

hell. Das bedeutet, dass Sie bei den Belichtungseinstellungen 

weniger Auswahlmöglichkeiten haben. Der andere wichtige 

Unterschied bei der Streuung des direkten Sonnenlichts 

besteht darin, dass Sie bei der Wahl des Orts nicht 

beschränkt sind. Sie können im Garten, am Strand, im Park 

oder wo auch immer Sie möchten fotografieren, da Sie mit 

der Diffusor-Platte in der Lage sind das einfallende Licht zu 

kontrollieren. Da das Licht gleichmäßig gestreut wird, können 

Sie aus jeder Richtung fotografieren und das Motiv somit vor 

jeden Hintergrund platzieren. 

Fotografieren gegen 

das Licht 

Wenn Sie keinen Diffusor haben, können 

Sie probieren, das Motiv mit der Sonne in 

dessen Rücken zu fotografieren und eine 

Stelle finden, an der die Sonne verdeckt 

wird. Das Verwenden der Blätter eines 

Baumes stellt eine Option dar, oder Sie 

verwenden wie in diesem Beispiel einen 

breitkrempigen Hut. Verwenden Sie 

einen weißen Reflektor, um das Licht auf 

das Motiv zu reflektieren und benutzen 

den Belichtungsspeicher, um eine 

Messung vom Gesicht durchzuführen. 

Oder fügen Sie +1 bis +2 Stopps beim 

Belichtungsausgleich hinzu. 

ISTOCK PHOTO 

Schritt-für -Schritt-Anleitung 

für sonnige Aufnahmen 

1 

3 

Für diese einfach schrittweise Anleitung haben wir 

mit Hilfe eines „Lastolite Skylite“ ein paar Fotos im 

Garten aufgenommen. Diese große Diffusor-Platte 

erfordert eine Person zum Halten. Kleinere Platten 

sind einfacher zu halten, aber bedenken Sie, dass 

der Bereich der zerstreuten Lichtmenge dabei 

kleiner ist. Schauen Sie sich den Abschnitt 

„Porträtausstattung“ an, um weitere Informationen 

zu den erhältlichen Diffusoren zu erhalten. Sie 

werden feststellen, dass Reflektoren beim 

Manipulieren des zerstreuten Lichts auch eine 

Rolle spielen. In diesem Foto haben wir den 

Blendenprioritätsmodus mit f/5,6 (ISO 100) 

verwendet und den Weißabgleich auf Sonnenlicht 

gestellt. 

Hier ist die grundlegende Ausstattung für die 

1Fotos. Wir fotografieren um 15:00 Uhr, die 

Sonne steht also noch hoch am Himmel. Der Diffusor 

muss entsprechend über Rubys Kopf gehalten 

werden. Sie können den großen Bereich zerstreuten 

Lichts sehen, der unter ihr produziert wird. 

Das ist das Ergebnis mit der grundlegenden 

2Ausstattung. Da die Sonne von der Platte 

verdeckt wird, muss Ruby nicht blinzeln, und da der 

Diffusor sich direkt über Ihrem Kopf befindet, erhält 

der Kopf ein schönes Highlight. Auch wenn das Licht 

auf ihrem Gesicht ziemlich ausgeglichen ist, sind 

immer noch ein paar störende Schatten vorhanden. 

Um dem gestreuten Licht etwas Farbe zu 

3verleihen, habe ich einen „Sunfire“-Reflektor 

innerhalb des gestreuten Schattens im Gras platziert. 

Es handelt sich um einen starken Reflektor, aber als 

ich ihn unter der Platte platzierte, sorgte der Effekt 

nicht dafür, dass Ruby blinzeln musste. 

Das Ergebnis ist wesentlich besser als das Foto, 

4das alleine mit dem Diffusor aufgenommen 

wurde. Das Licht von der Oberfläche des 

„Sunfire“-Reflektors hat für zusätzliche Wärme auf 

Rubys Haut gesorgt und die Schatten ausgeglichen. 

Das Ergebnis ist mehr als zufriedenstellend, aber ich 

bin mit der Pose nicht ganz glücklich und möchte 

etwas anderes probieren. 

2 

4

Fertiges Bild 

Ich bitte Ruby, sich 

hinzulegen und mache das 

gleiche. Ich wende den 

Sunfire-Reflektor auf die 

weiße Seite, nachdem ich 

festgestellt habe, dass der 

Effekt zu stark ist. Jetzt ist der 

Effekt wesentlich weicher und 

neutraler und sorgt 

zusammen mit der Pose für 

ein besseres Ergebnis.

32 Outdoor-Technik: Porträts an den bewölkten Tagen 


Fotografieren bei bewölktem Himmel 

Bewölkte Tage sind Glück für Porträtfotografen. Wir zeigen Ihnen, wie einfach es ist, 

Mutter Natur zu manipulieren und dabei großartige Bilder zu fotografieren. 

JEDER, DER IN NORDEUROPA LEBT, weiß, dass 

wir mit mehr bewölkten Tagen als mit klarem 

Himmel und Sonnenschein gesegnet sind, selbst in 

den Sommermonaten. Das hört sich für die meisten 

zwar nicht ideal an, aber für Porträtfotografen ist es 

perfekt. Ein graue Wolkendecke wirkt wie eine 

natürlicher Diffusor, die für formbares, 

gleichmäßiges Licht sorgt, ohne dabei 

Beleuchtungshilfen wie Reflektoren verwenden zu 

müssen. Ein bewölkter Tag bietet viel Spielraum für 

die Lichtmanipulation, da Winkel, Stärke und Ton 

des Lichts, das auf Ihr Motiv fällt, nur davon 

abhängt, welchen Reflektor Sie verwenden und wie 

Sie ihn positionieren. Da Sie außerdem nicht mit 

direktem Sonnenlicht kämpfen müssen, können Sie 

Ihr Motiv selbst um 12 Uhr mittags fotografieren, 

ohne sich um das grelle Sonnenlicht und dessen 

Folgen Gedanken machen zu müssen. Wenn Sie 

flache Beleuchtung für eine sommerliche 

Atomsphäre verwenden, können Sie Ihr Motiv 

hellfarbige Kleider tragen lassen und eine 

Umgebung mit starker Farbwirkung wählen wie 

zum Beispiel eine üppige grüne Wiese oder ein 

Garten voll mit Sonnenblumen. Wie gut Ihr Motiv 

beleuchtet ist, hängt nicht immer von der 

Umgebung ab, sondern oft von Ihrem Geschick im 

Umgang mit den Beleuchtungshilfen. Da das Licht 

durch die Wolken scheint, empfiehlt es sich, den 

Reflektor im Winkel zum Motiv unterhalb zu 

platzieren, um die Schatten auszufüllen. Sie können 

zudem mit der Distanz zum Subjekt spielen, um die 

gewünschte Lichtstärke zu erhalten. Wenn Sie 

kleine Kinder fotografieren, können Sie diese auf 

den Reflektor setzen: Dadurch werden alle Schatten 

ausgefüllt, da die maximale Lichtmenge des 

Himmels auf das Motiv reflektiert wird und sich als 

„fliegender Teppich“ krümmt. Das ist ideal, um die 

Kinder für ein paar Bilder beschäftigt zu halten. Sie 

können reflektierende Oberflächen in Ihrer 

Umgebung wie zum Beispiel Marmor oder weiße 

Mauern dazu verwenden, das Licht auf das Motiv 

zu reflektieren: Passen Sie dabei mit farbigen 

Oberflächen auf, da diese farbiges Licht reflektieren. 

Es stehen unterschiedliche Arten von Reflektoren 

zur Verfügung, wobei ein 5-in-1-Kit für Anfänger die 

beste Option darstellt, da dieses über eine goldene, 

weiße und silberne Seite verfügt. Die Seiten 

unterscheiden sich im Reflexionsgrad. In manchen 

Szenarien erscheint Ihnen der Silberreflektor zu 

stark und kühl, während der goldene zu warm ist. 

In solchen Fällen sollten Sie vielleicht in einen 

gemischten Reflektor wie den „TriGrip Sunfire/Silver 

Reflektor“ von Lastolite investieren, den Brett 

Harkness in der folgenden Anleitung verwendet. 

Erzeugen Sie Hintergrundbeleuchtung 

durch Blitzlicht 

Meistens taucht die Sonne insbesondere dann nicht auf, 

wenn Sie es wollen. Die nächstbeste Alternative ist das 

Blitzlicht. Wenn Sie Blitz- und Tageslicht mischen, hilft Ihnen 

das praktisch gesehen beim Füllen von Schatten und hebt 

Ihre Bilder in kreativer Hinsicht auf eine neues dynamisches 

Niveau. Es handelt sich um eine fortgeschrittene Technik. 

Aber wenn Sie diese kontinuierlich üben, werden Sie 

feststellen, dass Ihnen einige neue Möglichkeiten zur 

Verfügung stehen. Sie könnten beispielsweise probieren, 

einen Blitz hinter Ihrem Motiv zu platzieren, um eine 

Hintergrundbeleuchtung durch die Sonne zu imitieren. Da 

sich Ihr Blitz nicht an der Kamera befindet, müssen Sie in der 

Lage sein, ihn drahtlos zu aktivieren. Wenn Sie diese Technik 

zum ersten Mal ausprobieren, sollten Sie den 

Programmmodus Ihrer Kamera aktivieren und den Blitz auf 

TTL stellen. Sollte der Blitzlichteffekt zu schwach sein, 

erhöhen Sie den Blitzlichtausgleich im positiven Bereich. 


Bewölkte Lichtverhältnisse 

Das Arbeiten mit Kindern ist im besten Fall 

anstrengend. Das Fotografieren bei bewölktem Wetter 

ist daher ideal, da Sie den Kindern erlauben können, 

sich frei zu bewegen, ohne sich um Schatten oder 

Blinzeln sorgen zu müssen. Wir haben Brett Harkness 

bei einem typischen Lifestyle-Fotoshoot begleitet, 

während er seine Kunst unter bewölkten 

Lichtverhältnissen unter Beweis gestellt hat. 

Bretts Model ist ein typisches achtjähriges Kind, das 

nicht in der Lage ist, für mehr als ein paar Bilder still zu 

sitzen, bevor es losrennt und anfängt zu erforschen und 

zu spielen. Das Schöne am bewölkten Himmel ist, 

dass Brett ihn das machen lassen kann, und wenn sich 

die Möglichkeit für ein gutes Foto bietet, muss er 

einfach nur den Reflektor bewegen, um die 

Lichtqualität zu verbessern. Wenn Sie Kinder 

fotografieren, denken Sie daran, dass es Spaß machen 

sollte: Sie erhalten wahrscheinlich bessere Resultate, 

wenn Sie sich auf ein paar Spiele einlassen, als wenn 

Sie die Kinder dazu bewegen möchten, sich an die 

Regeln Ihres Fotoshoots zu halten. 

Nachdem er die Umgebung auf der Suche nach 

1geeigneten Hintergründe erkundet hat, fängt Brett 

an, indem er sein Modell vor einer grünen Tür hinsetzt 

und eine Blendenöffnung von f/5,6 einstellt. Da die 

Lichtverhältnisse schwach sind, haben wir einen Lastolite 

Sunfire/Silber-Reflektor an seiner Seite platziert, um 

etwas Kontrast zum schwachen Licht zu schaffen. 

Als sich das Gesicht im Fokus befindet, macht Brett 

2ein paar Bilder und ermutigt das Modell, ein paar 

unterschiedliche Gesichtsausdrücke zu machen und mit 

dem Gras zu spielen. Um ein dynamischeres Bild zu 

erhalten, dreht Brett seine Kamera für eine diagonale 

Komposition. 

Nachdem er das Modell eine Weile spielen lässt, 

3setzt Brett ihn auf ein Schutzgitter. Wir hielten zwei 

Lastolite TriGrip Reflektoren seitlich und unter ihm, um 

das Licht des Himmels auf ihn zu reflektieren. Einer der 

Reflektoren befand sich näher an ihm, während der 

andere weiter entfernt gehalten wurde, um einen leichten 

Kontrast im Gesicht zu erzeugen. 

1 

3 

2

Fertiges Bild 

Bretts Bilder lieferten eine 

Reihe an unterschiedlichen 

Ausdrücken und Posen. Die 

Reflektoren funktionierten 

ausgezeichnet. Wir hoben die 

Sättigung leicht an, um diese 

endgültige Ergebnis zu erhalten.

34 Outdoor-Technik: Fotografieren im Schatten 


Wie man Porträts im Schatten aufnimmt 

Sollten Sie jemals mit starkem, direkten Sonnenlicht Schwierigkeiten haben, begeben Sie sich einfach in den 

Schatten, um so das Licht zu kontrollieren. Finden Sie heraus, wie wir es machen… 

WENN DIE SONNE STARK IST und hoch am Himmel steht, gibt 

es oft keine Möglichkeit, den starken Strahlen und den hohen 

Kontrastverhältnissen zu entgehen. Wenn Sie also auf der Suche 

nach einer weiten, weichen Farbtonpalette mit begrenztem 

Kontrast und besserer Kontrollmöglichkeit sind und über keinen 

Diffusor verfügen, bietet Schatten die beste Lösung für Sie. 

Suchen Sie Schutz unter einem Baum oder neben einem 

Gebäude. Das Platzieren des Motivs im Schatten verbessert 

sofort die Beleuchtung und gibt Ihnen mehr Kontrolle über Stärke 

und Richtung des Umgebungslichts. Denken Sie nur daran, dass 

das Licht weicher, kühler und mehr gestreut sein wird. Außerdem 

müssen Sie mit weniger Licht auskommen und potentielle 

Farbstiche berücksichtigen. Schatten ist kühler als Sonnenlicht, 

daher müssen Sie Ihren Weißabgleich auf „Schatten“ einstellen 

und eventuell einen Reflektor einsetzen, der Wärme hinzufügt. 

Ein goldener Reflektor oder Lastolites Sunfire/Silber-Reflektor ist 

hierfür hervorragend geeignet. Sie müssen auch auf die Farben in 

der Umgebung achten, da dunkle Oberflächen das Licht 

absorbieren, während helle Oberflächen das Licht reflektieren. 

Achten Sie auch auf stark farbige Oberflächen, da diese farbiges 

Licht reflektieren könnten. Platzieren Sie Ihr Motiv also nicht zu 

nah an solchen Oberflächen. Fotografieren Sie im RAW-Format, 

so dass Sie Farbstiche später korrigieren können. Wenn Sie im 

Schatten fotografieren müssen Sie darauf achten, von wo das 

Licht kommt. Das kann tückisch sein, da es wahrscheinlich von 

verschiedenen Oberflächen wie zum Beispiel Mauern und 

Untergründen reflektiert wird, aber mit Übung lernen Sie dies zu 

meistern. Wenn Sie das Motiv im Schatten platzieren, können Sie 

durch Variierung der Distanz vom Motiv zum Schatten und zur 

Sonne Richtung und Stärke des Lichts sehr einfach kontrollieren. 

Je weiter das Motiv vom Schatten entfernt ist, desto stärker ist 

das Licht. Sie können das Licht noch mehr kontrollieren, wenn 

Sie einen Reflektor vom oder zum Motiv bewegen. Durch die 

Platzierung Ihres Motivs können Sie auch den Kontrast 

kontrollieren, zum Beispiel wenn es sich halb im Schatten und 

halb im Licht befindet oder mit dem Rücken zum Licht, so dass 

das Motiv hintergrundbeleuchtet ist. Wenn Sie diese Technik 

ausprobieren, sollten Sie einen Reflektor vor Ihrem Motiv 

positionieren, um das Licht in dessen Gesicht zu reflektieren und 

die Schatten zu füllen. Sie können auch probieren Ihren Rücken 

der Sonne zuzuwenden und Ihr Motiv zu Ihnen schauen lassen. 

Das sorgt für einen sehr schmeichelhaften, weichen und 

niedrigen Kontrast im Gesicht. 

Es lohnt sich zu lernen, wie man mit Schatten arbeitet, 

insbesondere an sonnigen Tagen, wenn Sie mit Motiven arbeiten, 

die fast gänzlich weiße oder schwarze Kleidung tragen. Bei hellen 

Lichtverhältnissen kann das ein Belichtungsalbtraum sein. 

Weißabgleich 

Die meisten Anfänger stellen den 

Weißabgleich auf Auto und erhalten 

normalerweise gute Ergebnisse. Aber 

wenn Sie den Weißabgleich an die 

Lichtverhältnisse anpassen, erhalten Sie 

akkuratere Ergebnisse. Wenn Sie zum 

Beispiel AWB wählen, sieht ein Foto im 

Schatten sehr bläulich aus. Aber wenn 

Sie die Einstellung „Schatten“ 

verwenden, erhalten Sie ein wärmeres 

Ergebnis. Sie können sogar einen Schritt 

weiter gehen und den benutzerdefinierten 

Weißabgleich oder eine der anderen 

Einstellungen verwenden, um Bilder zu 

erschaffen, die absichtlich einen 

wärmeren oder kühleren Ton haben. 

Fotografieren im Schatten 

1 2 

Wir haben den professionellen Fotografen Brett 

Harkness gebeten, uns sein Vorgehen für das 

Fotografieren im Schatten zu zeigen. Diese Gasse 

war perfekt. Sie bot etwas Schatten, und das 

beschränkte Licht war weich und ließ sich leicht 

kontrollieren. Um das gewünschte Licht auf Emma 

fallen zu lassen, ließ er sein Modell sehr langsam 

von der Mitte der Gasse zu sich laufen, bis er damit 

zufrieden war, wie ihr Gesicht beleuchtet ist. 

Da die Lichtverhältnisse schwach waren, fing 

1Brett mit einer Blendenöffnung von f/4 an und 

erhöhte den ISO-Wert auf 640, um eine 

ausreichende Verschlusszeit für den Handbetrieb zu 

erzeugen. Die ersten paar Bilder waren gut, aber es 

war noch sehr viel vom verschwommenen 

Hintergrund bemerkbar. Brett zoomte heran, um 

einen besseren Ausschnitt von Kopf und Schulter zu 

erhalten. Viel besser! 

Um ein anderes Bild zu bekommen, positionierte 

2er Emma gegen eine Wand. Aber indem er sie 

bewegte, wurde das Licht auf Ihrem Gesicht 

reduziert, so dass er einen Reflektor holte. Wir 

entschieden uns für die silberne Seite des Lastolite 

Sunfire-Reflektors, da diese für den stärksten 

Reflexionsgrad sorgte und viele Schatten ausfüllte. 

Wenn Sie eine weite Blendenöffnung wie f/4 

verwenden, müssen Sie mit dem Fokuspunkt extrem 

vorsichtig sein. Brett hat hier Emmas Augen mit dem 

selektiven Fokus scharf gestellt, wodurch Vorder- und 

Hintergrund verschwommen sind. Die Mauer liefert 

zudem eine hilfreiche Einführungslinie zu Emmas 

Gesicht, was die Komposition stärkt.

Fertiges Bild 

Wir haben unsere Favoriten 

ausgewählt und sie in 

Schwarzweißbilder 

umgewandelt. Achten Sie 

darauf, wie das schattige Licht 

wunderschöne weiche 

Hauttöne erschafft.

36 Outdoor-Techniken: Die „magische Stunde” Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Aufnahmen am frühen Abend 

Daniel Lezano zeigt uns, wie man die Herausforderungen 

bei Aufnahmen kurz vor Sonnenuntergang meistert. 

MIT DEM BEGRIFF „DIE MAGISCHE STUNDE” bezeichnen Landschaftsfotografen die 

Zeit früh am Morgen oder am frühen Abend, wenn die Sonne so tief am Himmel steht, 

dass der ganze Himmel in ein goldenes Licht getaucht wird. Bei Landschaftsbildern 

kann dieses Licht für einen dreidimensionalen Effekt sorgen, da das Restlicht Schatten 

erzeugt, die der Landschaft Tiefe und Kontur geben. Bei der Porträtfotografie lässt dieses 

Licht die Haut des Modells sowie den Hintergrund wärmer wirken. 

Zu dieser Tageszeit zu arbeiten, hat seine Vorteile, aber man muss auch sehr schnell 

sein. Man hat nur ein Zeitfenster von ein paar Minuten, bevor die Sonne untergeht. 

Außerdem muss man auch Glück mit dem Wetter haben. Wenn der Himmel nämlich 

bewölkt ist, hat man nur wenig oder gar kein goldenes Licht, mit dem man arbeiten 

kann. Falls aber alles passt, kann man das Modell Richtung Sonne schauen lassen oder 

den Sonnenuntergang als malerischen Hintergrund verwenden. 

Ein weiterer Vorteil der tief stehenden Sonne ist, dass man ein sehr weiches Licht und 

viele Schatten hat. Sie können also ganz auf Beleuchtungshilfen verzichten. 

Nichtsdestotrotz werden Sie feststellen, dass Reflektoren selbst bei geringer Lichtstärke 

wie aus dem Nichts etwas Beleuchtung hervorzaubern! Die zusätzliche Reflexion ist 

nützlich, da die Verschlusszeit wegen der geringen Lichtstärke länger ist. Somit ist die 

Verwacklungsgefahr nicht so groß. 

Für ein paar Beispielporträts bei diesen Lichtbedingungen bin ich mit der Tochter einer 

Freundin zu einem Park gefahren. Ruby hat blonde, lockige Haare, die meiner Meinung 

nach in der Spätnachmittagssonne ideal zur Geltung kommen. Anstatt mit bunter 

Kleidung einen Kontrast zu den Braun- und Grüntönen im Park herzustellen, habe ich 

Ruby neutrale Farbtöne tragen lassen, um die Farbgebung der Landschaft zu ergänzen. 

Bei einem knappen Zeitfenster empfiehlt es sich, bereits zehn Minuten vor der 

Aufnahme vor Ort zu sein, damit man sich ein gutes Bild von den Bedingungen machen 

kann. Als Aufnahmeort wählte ich einen Punkt bei einer Bank an einem Teich. Der Blick 

auf den Horizont war frei, sodass ich länger Licht hatte, als wenn ich mit Bäumen im 

Hintergrund gearbeitet hätte. 

Ich hatte einen weißen, einen silberfarbenen und einen goldfarbenen Reflektor dabei, 

die Rubys Mutter für mich bei Bedarf gehalten hat. Der weiße Reflektor ist bei 

Tageslichtaufnahmen meist die erste Wahl, wirft jedoch bei der geringen Lichtstärke 

vielleicht nicht genug Licht zurück. Der silberoder goldfarbene Reflektor eignet sich hier 

besser. Beim goldfarbenen Reflektor sollte man jedoch daran denken, dass das Licht der 

Sonne an sich schon sehr warm ist. Dieser Effekt sollte nicht übersteigert werden. 

Wie bei fast allen meinen Porträtbildern habe ich meine DSLR (Objektiv 50 mm 1:1,8) 

auf Zeitautomatik gestellt und die Anfangsblende 5,6 gewählt. Der Weißabgleich stand 

aufgrund der sich ändernden Lichtbedingungen auf AWB, und ich habe Aufnahmen in 

den Formaten RAW und JPEG gemacht, um den Weißabgleich in der Nachbearbeitung 

bei Bedarf anpassen zu können. 

Die Sonne ist immer noch am Himmel sichtbar. Ich habe Ruby mit dem Rücken zur 

Sonne vor einen See stehen lassen, um aus dem goldfarbenen Hintergrund das Maximale 

herauszuholen. Ihre Haare glühen förmlich durch das Sonnenlicht, doch das Blendlicht ist 

zu stark. Der Mangel an Kontrast wirkt sich negativ auf das Bild aus. 

Ich habe Ruby vor einen Baum stehen lassen und die Aufnahmen von verschiedenen 

Standpunkten aus gemacht. Dabei habe ich beim Format variiert und habe Porträt- und 

Landschaftsbilder gemacht. Der Baum und das goldfarbene Sonnenlicht zur Linken von 

Ruby verleihen dem Bild das gewisse Etwas. 

Verwacklungsgefahr vermeiden 

Aufgrund der relativ langen Verschlusszeiten bei Shootings zu dieser Tageszeit, 

sollten Sie unbedingt darauf achten, nicht zu verwackeln. Hierbei hilft Ihnen der 

Bildstabilisator, falls Ihre Kamera oder Ihr Objektiv darüber verfügt. Außerdem 

sollten Sie eine große Blendenöffnung verwenden, ungefähr 4-5,6 und die ISO- 

Empfindlichkeit auf mindestens 400 einstellen. Zudem sollten Sie ein angemessenes 

Teleobjektiv verwenden (50 mm bis 100 mm) und kein längeres, da sonst die 

Verwacklungsgefahr größer ist. Mithilfe der Reziprokenregel können Sie herausfinden, 

wann Verwacklungsgefahr besteht. Dafür müssen Sie sicherstellen, dass Ihre 

Verschlusszeit mindestens gleich oder kürzer als der Kehrwert Ihres verwendeten 

Objektivs ist. Bei einer Brennweite von 100 Millimetern sollte die Verschlusszeit also 

maximal 1/100 Sekunde betragen, bei 200 Millimetern folglich 1/200 Sekunde usw. 

1/30 Sekunde 1/60 Sekunde 

Bevor die Sonne vollständig verschwunden und alles in Schatten getaucht ist, hat das 

Licht immer noch einen leicht goldfarbenen Ton, der Rubys Haarfarbe hervorhebt. Mit 

einem weißen Reflektor zur Linken von Ruby konnte ich zusätzliches Licht gewinnen, 

um Schatten auszuleuchten, und dabei ihren natürlichen Hautton erhalten. 

Zu viel Gold! 

Seien Sie vorsichtig mit dem 

goldfarbenen Reflektor: In Kombination 

mit der Sonne kann der Effekt des 

warmen Lichts zu stark sein, vor allem 

wenn der Reflektor zu nahe an das 

Modell gehalten wird. Nehmen Sie 

den goldfarbenen Reflektor nur, wenn 

sich das Modell im Schatten befindet, 

andernfalls können Sie auf den 

weißen oder silberfarbenen Reflektor 

zurückgreifen. 

goldfarben 

weiß

Vorsicht windig! 

Wenn Ihr Modell lange Haare hat, sollte es diese zu 

einem Pferdeschwanz oder Zöpfen 

zusammenbinden oder einen Hut aufsetzen. Bei 

starkem Wind stören die Haare sonst. Sie können 

Ihr Modell auch an einen windstillen Ort 

positionieren, z. B. neben einer Mauer oder einem 

Baum. 

Fertiges Bild 

Indem ich einen größeren Abstand 

zum Modell eingehalten habe, konnte 

ich Teile der Landschaft in das Bild 

aufnehmen und die Aufnahme 

interessanter gestalten. Ich habe die 

Aufnahme im Hochformat gemacht, 

wobei Ruby nicht in der Bildmitte ist. 

Das Auge des Betrachters folgt der 

Baumzeile und verweilt dann auf ihr.

38 Techniken für Innenaufnahmen: Verfügbares Licht 



Verfügbare Lichtquellen nutzen 

Wenn nicht genügend natürliches Licht vorhanden ist, so sind die im Haushalt 

vorhandenen künstlichen Lichtquellen möglicherweise Ihre einzige Rettung. Wir 

verraten Ihnen, wie Sie vorhandene Lichtquellen am besten nutzen. 

BEI INNENAUFNAHMEN ist es wichtig, vorhandene 

Lichtquellen richtig zu nutzen. Tagsüber ist dies 

vielleicht das Sonnenlicht, das durch die Fenster oder 

die Terrassentür scheint oder das leicht diffuse Licht, 

das durch die Vorhänge dringt. 

Wollte man alle Möglichkeiten beschreiben, wie man 

das Tageslicht in Innenräumen gezielt nutzen kann, 

so könnte man ein Buch darüber veröffentlichen. 

Aber es genügt, einige einfache Lichttechniken zu 

beherrschen, um großartige Resultate zu erzielen. 

Das Tageslicht in Innenräumen ist normalerweise 

diffus und nicht ausgerichtet, da es von den Wänden, 

der Decke oder dem Fußboden reflektiert wird. Das 

wirkt sich sehr vorteilhaft auf ein Bild aus. Wenn das 

Licht aber besonders stark hereinbricht, empfiehlt es 

sich, das Fenster mit einem Vorhang, einem 

Musselintuch oder einem anderen dünnen, weißen 

und lichtdurchlässigen Stoff abzudunkeln. Alternativ 

können Sie das Modell etwas vom Fenster 

wegbewegen, so dass das darauf scheinende Licht 

etwas gedämpfter wird. 

Ungeachtet der Art und Stärke des vorhandenen 

Lichts, sollten Sie einen Reflektor verwenden. Mit 

diesem Accessoire nutzt man selbst schwache 

Lichtstrahlen optimal,da Sie mit ihm das 

Umgebungslicht auf das Gesicht des Modells 

umleiten können. Wenn Sie noch keinen Reflektor 

haben, so sollten Sie sich einen Weiß/Silber-Reflektor 

zulegen oder noch besser einen 3-in-1-Reflektor, der 

auch über eine Goldbeschichtung verfügt. 

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, einen neutralen 

Hintergrund zu finden, so stellen Sie Ihr Modell vor 

das Fenster. Dadurch erhalten Sie einen weißen 

Hintergrund. Werfen Sie das Sonnenlicht dann mit 

einem Reflektor auf das Gesicht des Modells. Sie 

können sich auch mit dem Rücken zum Fenster 

stellen und das Modell aus dem Fenster blicken 

lassen. So wird das Gesicht des Modells gleichmäßig 

mit gedämpftem Licht beleuchtet. Sollten Sie mehr 

Schatten wollen, lassen Sie das Modell seitlich zum 

Fenster stehen und leuchten Sie die 

gegenüberliegende Seite mithilfe des Reflektors aus. 

Je größer das Fenster, desto weicher ist das Licht 

normalerweise. Und wenn Sie ein großes Fenster im 

Hintergrund haben, können Sie die Augen des 

Modells damit auch wirkungsvoll in Szene setzen. 

Nachts beschränkt sich das vorhandene Licht auf die 

jeweilige Raumbeleuchtung. Dabei kann es sich um 

eine gewöhnliche Glühbirne, in Decken eingebaute 

Halogenlampen oder Strahler handeln. Und in 

Küchen findet man häufig Neonbeleuchtung vor. Die 

Lichtstreuung ist dabei sehr unterschiedlich und 

bietet vom gerichteten Licht der Strahler über das 

nicht gerichtete Licht der Glühbirnen viele 

Möglichkeiten. Diese gilt es genau abzuwägen, um 

die bestmögliche Ausleuchtung des Motivs zu 

gewährleisten. Bedenken Sie auch, dass jedes Licht 

eine eigene Farbtemperatur hat. Wählen Sie also die 

richtigen Einstellungen für den Weißabgleich, um 

präzise Farben zu erhalten oder verwenden Sie eine 

Graukarte, um den Weißabgleich mit Ihrer digitalen 

Spiegelreflexkamera durchzuführen (in der 

Bedienungsanleitung Ihres Fotoapparats lesen Sie, 

wie Sie vorgehen müssen). 

Sie können auch bewusst mit den „falschen“ Werten 

des Weißabgleichs arbeiten, wenn Sie zum Beispiel 

eine besonders warme oder kalte Stimmung in der 

Aufnahme erzeugen wollen. Egal, für welche 

Methode Sie sich entscheiden, wir empfehlen Ihnen, 

das Foto im RAW-Format zu aufzunehmen. Dann 

können Sie den Weißabgleich einfach nachjustieren, 

bevor Sie die Bilder auf Ihrem Computer vom 

RAW-Format in eine JPEG-Datei konvertieren. 

Die Badewanne als Reflektor 

Wenn Ihr Badezimmer nicht gerade in Avocado-farbenen Tönen 

oder Rosa gehalten ist, ist es vielleicht das einzige Zimmer im 

Haus, in dem Sie sauberes, weißes Licht finden werden. Es kann 

der ideale Ort sein, um natürliches Licht zu optimieren. Die weißen 

Wände funktionieren wie eine riesige Softbox. Wenn das Licht 

trotzdem zu schwach ist, könnten Sie Ihr Objekt in eine weiße 

Badewanne setzen. Denn die Wände der Badewanne leiten das 

Licht um und wirken dadurch wie ein Reflektor. Diese Technik 

bietet sich besonders bei Kindern an. Sie können auch das Blitzlicht 

von den Wänden der Badewanne reflektieren, um eine ähnliche 

Wirkung zu erzielen. 

Oben: Das Bild stimmungsvoll und geheimnisvoll wirken lassen 

Fensterlicht ist perfekt für schöne Porträtbilder. Verleihen Sie dem Foto etwas 

Flair, indem Sie das Objekt aus dem Fenster blicken lassen und Blickkontakt 

vermeiden. Wenn Sie das Bild unterbelichten, erscheint das Motiv etwas 

dunkler. 

Links: Was tut man nicht alles für Kinder! 

Stellen Sie sich auf alles ein, wenn Sie Kinder fotografieren. Halten Sie sich von 

Anfang an bereit, damit Sie ja keine Chance verpassen, ein natürliches Bild zu 

schießen. 

BRETT HARKNESS BRETT HARKNESS

Mit dem Rücken zum Fenster 

Wenn Sie das Gesicht Ihres Modells 

gleichmäßig ausleuchten wollen, so 

stellen Sie sich mit dem Rücken zum 

Fenster und lassen das Modell aus dem 

Fenster ins Licht blicken. 

PAUL WARD

40 Techniken für Innenaufnahmen: Tageslicht vom Fenster Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Porträtaufnahme im Fensterlicht 

STEWART BYWATER: 

Wenn das unberechenbare englische 

Wetter Sie wieder einmal davon 

abhält, das Haus zu verlassen, 

können Sie einfach mit Hilfe einer simplen 

Technik zu Hause Porträtaufnahmen mit dem 

Tageslicht vom Fenster erstellen. Viele der besten 

Porträtfotografen bevorzugen Aufnahmen mit 

Fensterlicht vor denen, die mit künstlichen 

Lichtquellen erzeugt werden, da sie viel 

natürlicher wirken und einfach verändert werden 

können. So kann der Fotograf eine Unschärfe 

durch Vorhänge oder verschiedene Papiersorten 

erreichen oder mit einem Reflektor Licht auf das 

Motiv fallen lassen. Mit dieser traditionellen und 

einfachen Fototechnik gelingt Ihnen bei jedem 

Wetter ein hervorragendes Foto! Mein Motiv bei 

dieser Fotosession war Bob, ein Nachbar, der 

sich freundlicherweise bereit erklärte, mir Modell 

zu stehen. Bob sieht sehr jung aus für sein Alter 

(er ist 80), und sein Gesicht strahlt sehr viel 

Charakter aus – ein Faktor, den man bei der Wahl 

des Modells beachten sollte, vor allem wenn das 

Foto schwarz-weiß werden soll. 

ZEITAUFWAND 

20 MINUTEN 

BENÖTIGTES EQUIPMENT 

NIKON D700 MIT 105 MM 

MAKROLINSEN UND STATIV 

WAS WIR NOCH VERWENDETEN 

5-IN-1-REFLEKTOR 

Holen Sie sich Hilfe! 

Wenn Sie bei Ihrem Shooting keinen 

Assistenten haben, bitten Sie die Person, 

die Sie ablichten, den Reflektor seitlich 

zu halten. 

Verwendung eines Reflektors 

Bei der Aufnahme eines Porträts im Fensterlicht 

sitzt das Modell seitlich zum Fenster. Dadurch 

wird eine Seite des Gesichts erhellt, die andere 

Seite bleibt im Schatten. Mit dieser Technik 

gelingen sehr ansprechende und kontrastreiche 

Aufnahmen. Wenn Sie dies nicht wollen, besteht 

die Möglichkeit, die ungleichmäßige Beleuchtung 

zu korrigieren, indem Sie einen Reflektor 

verwenden, der diejenigen Gesichtspartien 

ausleuchtet, auf die Schatten fallen. Ich habe hier 

den 5-in-1 Reflektor verwendet. Unten sehen Sie 

den Effekt, der durch die unterschiedlichen Farbtöne 

auf Bobs Gesicht entstehen. 

Keiner Weiß Silber Gold 

1Zunächst stellte ich einen Stuhl ans Fenster. Die Wahl des richtigen Platzes ist wichtig. 

Überlegen Sie, wo genau das Gesicht des Modells fotografiert wird. Der Trick liegt 

darin, sicherzustellen, dass das Licht direkt auf das Gesicht fällt. Nun stellte ich mein 

Stativ auf und montierte die Kamera. Ich prüfte anhand des Suchers, ob sich die Kamera für 

die gewünschte Nahaufnahme in korrekter Entfernung zu Bob befindet. 

2Nachdem alles am richtigen Platz war, sollte sich Bob bequem hinzusetzen. Ich stellte 

die Kamera auf ISO 200 ein und wählte die Blende 2,8, da ich lediglich die Augen von 

Bob sowie die Vorderseite seines Gesichtes fokussieren wollte und der Hintergrund 

unscharf bleiben sollte. Dann machte ich ein paar Aufnahmen und prüfte sie auf der 

LCD-Anzeige der Kamera. 

3Aufgrund der schlechten Lichtverhältnisse war die Belichtungszeit länger als 

erwünscht. Jede kleinste Bewegung von Bob machte sich bemerkbar, sodass die 

Gesichtszüge aufgrund der geringen Schärfentiefe leicht verzerrt waren. Deshalb 

erhöhte ich den ISO-Wert auf 1000 und wählte die Blende 5,6. So ergaben sich eine etwas 

längere Belichtungszeit und eine größere Schärfentiefe. 

4Ich machte ein paar Aufnahmen von Bob, der direkt in die Kamera blickte. Auf den 

Fotos kam aber sein Temperament nicht zur Geltung. So begann ich mich mit Bob zu 

unterhalten. Für seine 80 Jahre sah Bob erstaunlich jung aus, und er hatte einen 

großartigen Sinn für Humor. Nachdem sein Gesicht nun mehr Emotionen ausstrahlte, traten 

auch mehr Lachfältchen zu Tage, und es gelang mir, interessante Aufnahmen zu machen.


Techniken für Innenaufnahmen: Tageslicht vom Fenster 41 

Catchlight-Effekt in den Augen! 

Je nachdem, ob das Modell näher oder weiter 

entfernt vom Fenster positioniert ist, lässt sich der 

Catchlight-Effekt (Lichtreflexionen in den Augen 

des Objektes) erhöhen oder verringern. 

Fertiges Bild 

Dieses Foto ist eines meiner 

Lieblingsfotos aus der Fotosession 

mit Bob, da es seinen Charakter 

sehr gut wiedergibt. Ursprünglich 

wollte ich dieses Foto in 

Schwarz-Weiß aufnehmen, wählte 

dann aber in Photoshop CSS ein 

dunkles Schokobraun als zweite 

Farbe.

42 Techniken für Innenaufnahmen: Tageslicht vom Fenster Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Machen Sie eine zeitgenössische Porträtaufnahme 

DANIEL LEZANO: Viele der führenden Lifestyle-Fotografen verwenden nicht 

mehr als das Tageslicht der Umgebung beim Großteil ihrer Porträts. Wenn wir 

also die Vorteile von hellen, sonnigen Tagen zur Verfügung haben, sollten wir 

diese nutzen, um einfache aber effektive Porträts von Freunden und 

Familienmitgliedern zu fotografieren. Das Beste bei Lifestyle-Porträts ist, dass Sie diese 

mit minimaler Ausrüstung anfertigen können. Ihre DSLR mit einem Objektiv reicht aus, 

auch wenn ich mein bescheidenes (und günstiges!) 50-mm f/1,8-Objektiv verwende. 

Aufgrund der Unvorhersehbarkeit von Tageslicht können Hilfsmittel wie Reflektoren und 

Diffusoren hilfreich sein, aber sie sind nicht notwendig. Das wichtigste ist, dass Sie 

daran denken, ein „sauberes“ Foto zu schießen. Das bedeutet, dass Sie das Motiv und 

die Ausstattung so einfach wie möglich halten sollten. Ich habe mich für eine klassische 

Kombination entschieden und lasse mein Motiv Bethany ein weißes Oberteil und Jeans 

tragen. Ich habe Sie auf dem Laminatboden meines Wohnzimmers liegend fotografiert. 

Bereiten Sie sich vor 

ERFORDERLICHE ZEIT: 

15 MINUTEN 

BENÖTIGTE AUSSTATTUNG: 

CANON EOS 5D MKII MIT 

50 MM F/1,8 

AUCH VERWENDET : 

SILBERNER REFLEKTOR 

UND LASTOLITE 

DIFFUSOR 

Fotografieren in Schieflage 

Ein Trick bei der Komposition, der von vielen 

Lifestyle-Fotografen verwendet wird, ist es, 

die Kamera schräg zu halten, so dass die 

Bilder mit einem ungleichmäßigen Horizont 

fotografiert werden. Diese einfache Technik 

fügt dem Bild etwas Energie hinzu und ist 

sehr effektiv. Achten Sie nur darauf, dass Sie 

die Kamera nicht zu sehr kippen. 

Passen Sie mit dem Fokus auf! 

Sie müssen bei der Verwendung einer weiten 

Blendenöffnung sicherstellen, dass Ihr Fokus präzise 

ist. Die große Blende liefert Ihnen eine beschränkte 

Schärfentiefe und lässt nur wenig Platz für Fehler. 

Wählen Sie Einzelpunkt-AF, speichern Sie den Fokus 

auf dem Auge und komponieren Sie neu. 

n Fokus 

OBEN: Mein Esszimmer ist relativ klein, daher musste 

ich alle Möbel entfernen. Da mein Modell auf dem Boden 

liegt, reinige ich den Boden vorher mit einem 

Staubsauger, um ihn so sauber wie möglich zu machen. 

Aufgrund des engen Raums öffne ich die Terrassentüren, 

falls ich von der Terrasse aus fotografieren muss. Ich 

werde im Zimmer anfangen zu fotografieren und die 

weißen Wände als neutralen Hintergrund verwenden. 

Die Verwendung einer weiten Blendenöffnung ist ideal 

für diese Art von Foto. Ich werde die maximale 

Blendenöffnung meines 50-mm-Objektivs ausprobieren, 

die f/1,8 beträgt. Die meisten Aufnahmen werde ich aber 

bei f/2,5 – 3,5 machen, das dies die Schärfe verbessert. 

Diffundiertes Tageslicht 

Für schmeichelhafte Porträts sollte das Licht so diffundiert wie möglich sein, um zu 

verhindern, dass Ihr Model im direkten Sonnenlicht blinzelt. Versuchen Sie in diesem 

Fall das Motiv neu zu platzieren, so dass es im Schatten ist, oder verwenden Sie einen n 

Diffusor, um die Szene zu abzudunkeln (rechts einsetzen). Wenn nichts davon 

funktioniert, sollten Sie vielleicht warten, bis die Position der Sonne sich ändert oder 

fotografieren, wenn der Himmel bewölkter ist. Ein silberner Reflektor ist hilfreich für 

das Ausfüllen von Schatten, selbst bei nicht richtungsgebundenem Licht. 

Mein erstes Foto ist nur ein Test für Komposition und Belichtung. Ich habe eine 

1 sehr deutliche Vorstellung von der Art des Fotos, auf dem Bethany Ihre 

Unterschenkel und Füße zum Kopf winkelt. Das Foto ist nicht schlecht, die seitliche 

Beleuchtung lässt ihre rechte Seite dunkel erscheinen. 

Ich platziere einen silbernen Reflektor auf Bethanys rechter Seite. Das macht 

2 einen deutlichen Unterschied. Es wird genug Licht reflektiert, um die Beleuchtung 

Ihres Gesichts auszugleichen. Die Beleuchtung ist jetzt besser, aber die Wand im 

Hintergrund lässt die ganze Szene für meinen Geschmack zu beengt erscheinen.


Techniken für Innenaufnahmen: Tageslicht vom Fenster 43 

Fertiges Bild 

Mein nächstes Bild ist perfekt. Ich muss nur 

noch minimale Änderungen in der 

Nachbearbeitung vornehmen. Ich habe den 

Kontrast über die Gradationskurven in 

Photoshop angehoben und das Bild leicht 

zugeschnitten, um das ursprünglich 

gewünschte Ergebnis zu erhalten. Probieren 

Sie es aus. Sie werden überrascht sein, wie 

einfach es ist, ein ausgezeichnetes 

Lifestyle-Porträt zu Hause zu fotografieren. 

Ich versetze Bethany und verlege meine Position, so dass ich jetzt von der Terrasse 

3 ins Zimmer fotografiere, anstatt von der Seite. Ich schließe die Jalousien im 

Hintergrund, um diesen zu verdunkeln. Der leere Raum im Hintergrund stellt eine 

Verbesserung dar, aber mein Standpunkt befindet sich zu hoch. 

Ich gehe in die Hocke. Der tiefere Standpunkt ist wesentlich besser. Allerdings hat 

4 die Mehrfeldmessung Bethanys Gesicht ausgebleicht, da der dunkle Hintergrund 

für eine Überbelichtung der Szene gesorgt hat. Das lässt sich einfach durch den 

negativen Belichtungsausgleich korrigieren. Ich stelle fest, dass -2/3EV die ideale 

Einstellung ist.

44 Techniken für Innenaufnahmen: Ideen für jeden Raum Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Projekt: Zimmer mit Aussicht 

Paul Ward zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, die jedes 

Zimmer für Porträtaufnahmen bietet. 

WIR HABEN den Porträtfotografen Paul Ward gebeten, innerhalb einer Stunde in 

jedem Zimmer eines Hauses ein Porträt anzufertigen und dabei unterschiedliche 

Lichtquellen und Techniken zu verwenden, um so die Möglichkeiten von Licht, 

Blitz und Fantasie aufzuzeigen. Wie Sie sehen, setzte er trotz des Zeitdrucks 

kreativ und erfolgreich Fensterlicht, Blitzlicht, Kerzen und sogar 

Weihnachtsbeleuchtung sowie ganz normale Haushaltsglühbirnen ein! Am Ende 

des Artikels zweifeln Sie nicht mehr daran, dass Sie zu Hause genügend 

Möglichkeiten haben, um schöne Porträts zu erstellen. Versuchen Sie es am 

besten gleich! 

1) Elternschlafzimmer: Diffuses Fensterlicht 

Sofort bei Betreten des Schlafzimmers wählte Paul Ward die Fenster und den Spiegel, um 

ein ansprechendes Raumlicht und einen interessanten Hintergrund zu schaffen. Rebecca 

positionierte er seitlich des mit Tüllgardinen behangenen Fensters und experimentierte mit 

einigen Ideen. Zunächst bat er Rebecca, den Kopf vom Fenster abzuwenden, um das Licht 

vom Fenster als weißen Hintergrund zu verwenden. Dadurch fiel Schatten auf ihr Gesicht und 

ein Freund positionierte daher seitlich neben Rebecca einen Reflektor, sodass das Licht vom 

Fenster wieder auf ihr Gesicht fiel. Dann wies Paul Ward Rebecca an, zum Fenster zu blicken. 

Um mehr Schatten zu erzeugen, wurde der Vorhang leicht geöffnet. Da nur begrenzt Platz für 

ein Stativ war, stellte Paul Ward seine digitale SRL auf manuellen Betrieb um und wählte eine 

Blende von 2,8 sowie eine Belichtungszeit von 1/60 Sekunden bei ISO 800. 

2) Speisezimmer: 

Kerzenlicht 

Dunkeln Sie das Zimmer ab und zünden Sie einige 

Kerzen an. Ihr Modell sollte so nah wie möglich an der 

Lichtquelle sitzen, damit das Gesicht hell erleuchtet 

wird. Außerdem sollte das Modell sehr ruhig sitzen, 

um einen hohen ISO-Wert zu vermeiden. Stellen Sie 

die Blende auf mindestens 2,8 im Verschlussprioritäts- 

Modus, um maximales Licht zu erhalten. Wenn Sie 

Probleme mit dem Autofokus-Modus haben, stellen 

Sie auf manuellen Betrieb oder Live View um und 

optimieren Sie die Scharfeinstellung. 

3) Wohnzimmer: 

eine Glühbirne 

Eine einzige Glühbirne kann 

kontrastreiche Aufnahmen erzielen, 

denn Glühbirnen sind Lichtquellen, 

die harte Schatten erzeugen. 

Versuchen Sie, die Glühbirne auf 

Höhe des Kopfes des Modells und 

vor seinem Gesicht zu positionieren, 

damit die Schatten minimal gehalten 

werden. Verwenden Sie entweder 

einen hohen ISO-Wert mit einer 

Blende von 2,8 oder höher oder 

montieren Sie die Kamera auf ein 

Stativ und bitten das Modell, sehr 

ruhig zu sitzen. Denken Sie daran, 

den Weißabgleich auf Kunstlicht 

umzustellen!


Techniken für Innenaufnahmen: Ideen für jeden Raum 45 

4) Loft: Bounce-Blitz 

Das Prinzip für diese Aufnahme lässt 

sich in jedem Raum anwenden, der 

über weiße Wände oder eine weiße 

Decke verfügt. Paul Ward wählte die 

Tapete als Hintergrund. Da der übrige 

Raum weiß war, setzte er einen Blitz 

gegen die Wand hinter ihm ein, um 

Rebecca gleichmäßig auszuleuchten. 

Und obwohl der Effekt schon 

ausreichte, lenkte er auch noch einen 

zweiten Blitz in einen Reflektorschirm 

und machte eine Aufnahme von 

Rebecca im 45-Grad-Winkel. 

5) Gästezimmer: 

Weihnachtsbeleuchtung 

Diese Aufnahme kann in jedem 

völlig abgedunkelten Raum erfolgen. 

Arrangieren Sie Weihnachtsbeleuchtung 

im Raum oder dekorieren die Lichter 

um das Modell. Sie benötigen einen 

hohen ISO-Wert von mindestens 800 

und eine weite Blende von etwa 1,8 

und idealerweise ein 50-mm-Objektiv. 

Solange Sie die Lichter auf oder in der 

Nähe des Gesichtes platzieren, sollte der 

Autofokus der Kamera die Augen des 

Modells fokussieren; ist das nicht der 

Fall, stellen Sie auf manuellen Fokus um. 

6) Badezimmer: Diffuses Fensterlicht 

Starkes Sonnenlicht lässt sich mit Jalousien regulieren. Bei diesen Aufnahmen wurden 

sie eingesetzt, da im Verlauf des Fotoshootings das Licht immer heller wurde. Nach einer 

Testaufnahme im manuellen Modus war klar, dass eine Blende von 6,3 nicht ausreichen würde, 

da die Fotos sogar bei ISO 800 unterbelichtet waren. Paul Ward öffnete also die Blende auf 4 

und wählte eine Belichtungsdauer von 1/160 Sekunden bzw. 1/125 Sekunden sowie ISO 400, 

um das Bildrauschen zu verringern. Dann bat er Rebecca, sich seitlich zum Fenster zu drehen, 

da durch die Jalousien auf ihrem Gesicht Kontraste erzeugt werden konnten. Obwohl Paul 

Ward normalerweise den Weißabgleich verändert, um ihn an die Lichtverhältnisse anzupassen 

(in diesem Fall Tageslicht) und damit die besten Resultate erzielt, testete er hier auch einen 

Kunstlicht-Weißabgleich, um dem Bild einen kreativen Blaustich zu geben. 

Kunstlicht-Weißabgleich

46 Techniken für Innenaufnahmen: Wärme erzeugen 


Fügen Sie Winterbildern ein warmes Gefühl hinzu 

Finden Sie heraus, wie man ein Schwachlicht-Porträt an einem Kaminfeuer fotografiert 

Es gibt nichts Schöneres, als sich an einem lodernden 

Kaminfeuer zusammenzurollen, wenn es draußen eiskalt 

ist. Das Licht des Feuers löst ein Gefühl von Wärme und 

Komfort aus, das auch zu einer stimmungsvollen 

Porträtausleuchtung führen kann. Leider wirft ein Feuer 

nicht so viel Licht aus, wie Sie vielleicht denken, sodass 

Sie oft auf lange Verschlusszeiten und hohe ISO-Werte 

angewiesen sind. Sie könnten ein Stativ zur Verringerung 

des Verwacklungsrisikos benutzen, aber Sie müssen 

dennoch darauf achten, dass Ihr Motiv sich nicht bewegt 

um die Aufnahme nicht zu ruinieren. 

Der Einsatz eines Objektivs mit einer schnellen Blende 

wie einem 50-mm-f/1,8 hilft bei Aufnahmen mit 

begrenztem Licht und hat den Bonus, eine attraktive, 

geringe Tiefenschärfe zu bieten. Selbst mit einer Blende 

von f/1,8 müssen Sie Ihre ISO auf 800 oder sogar 1250 

einstellen, um eine entsprechend schnelle Verschlusszeit 

zur Vermeidung von Bewegungsunschärfe zu erzielen. 

Gehen Sie nicht unter 1/60 Sekunden, weil Ihr Motiv 

anderenfalls unscharf erscheinen mag. Obwohl Sie im 

Schwachlichtbereich arbeiten werden, können Sie eine 

ganze Menge Kontrast in der Aufnahme erwarten, sodass 

die Benutzung des Autofokus kein Problem darstellen 

sollte. Aber wenn Sie feststellen, dass die Kamera 

Probleme mit der Fokussierung der Augen hat, wechseln 

Sie zur Benutzung des manuellen Fokus. Denken Sie 

daran, dass Sie bei der Arbeit mit einer weiten Blende wie 

f/1,8 und geringer Schärfentiefe extrem vorsichtig sein 

müssen, auf die richtige Stelle zu fokussieren, so dass das 

Bild nicht unscharf wiedergegeben wird. 

Es ist eine ganze Menge des Experimentierens bei 

dieser Art von Aufnahme nötig, so dass Sie sicher stellen 

sollten, dass Sie ein sehr kooperatives Modell haben und 

sich bewußt sind, wie warm es für dieses nahe am Feuer 

sein kann. Ein Kaminfeuer ist oft ein Blickfang für die 

Menschen, so dass es nicht unnatürlich aussieht, wenn 

jemanden hineinsieht. Wenn ein Kind von den Flammen 

lange genug fasziniert werden kann, still zu sitzen, könnten 

Sie ein paar tolle Kinderportraits einfangen. Oder 

versuchen Sie stattdessen, ein Paar vor dem Kamin mit 

einer Flasche Wein für ein romantisches Porträt zu 

positionieren. Katzen und Hunde liegen oft am Kaminfeuer 

und können perfekte Medien für diese Art von Aufnahmen 

darstellen. Profi-Fotograf Paul Ward zeigt uns, wie er diese 

schöne stimmungsvolle Aufnahme von Megan bei ihr zu 

Hause mit einem Standardobjektiv erstellt hat: dem 

Canon EOS 50 mm f/1,8. 

Machen Sie dampfende 

Außenporträts 

Ein effektiver Weg, ein Gefühl vom Wärme in einem 

Winter-Aussenportrait zu erzeugen, ist die Erfassung eines 

in Winterkleidung eingehüllten Mediums, ein dampfendes 

Getränk umklammernd. Es ist der aufsteigende Dampf 

aus der Flüssigkeit, dass dieser Fotografie Atmosphäre 

verleiht. Sie müssen einen Weg finden, dies zu verbessern, 

während sie ebenso ihr Motiv gut ausleuchten. Während 

Sie möglicherweise den Dampf deutlich sehen können, 

kann die Kamera Probleme haben, ihn abzubilden. Um 

dabei zu helfen, positionieren Sie Ihr Motiv so, dass der 

Dampf vor einem dunklen Hintergrund mit der Sonne 

dahinter steht, um den Dampf zu illuminieren – vor einem 

hellen Hintergrund wird der Dampf nicht angezeigt 

werden. 

heller Hintergrund 

dunkler Hintergrund 

ISO 640 

ISO 1250 

Ich habe zuerst ein paar Testaufnahmen im Zeitautomatik-Modus mit der 

1Kameraeinstellung auf f/1,8 durchgeführt, um die maximale Menge an Licht 

einzulassen. Ich fand, dass ich die ISO von 640 auf 1250 erhöhen mußte, um eine 

ausreichend schnelle Verschlusszeit zur Verringerung des Risikos von 

Bewegungsunschärfe zu erhalten. 

In Zeitautomatik reagiert die Kamera auf das wechselnde Licht auf Megans Gesicht. Es ist 

2manchmal überbelichtet. Daher habe ich, sobald ich die beste Aufnahmeneinstellung hatte 

(1/60 bis 1/100 Sekunde bei f/1,8, ISO 1250), den manuellen Modus gewählt, um jedes Mal die 

gleichen Ergebnisse zu erhalten. 

Als nächstes habe ich versucht herauszufinden, ob eine Neupositionierung von Megan auf 

3der anderen Seite des Feuers das Licht auf ihrem Gesicht verbessert. Leider bedeutete der 

natürliche Fall ihres Haares, dass es ihr Gesicht bedeckte und Schatten erzeugte. Wieder 

zurückkehrend zu ihrer ursprünglichen Seite bat ich sie, ihr Haar zurückzubinden, um zu sehen, 

ob dies die Aufnahmen verbessert. 

Zur Steigerung des Lichtes experimentierte ich mit der Weißabgleich-Einstellung, um zu 

4sehen, ob ich es etwas wärmer machen kann. Nachdem ich das Bild hatte, das mir gefiel, 

habe ich versucht, das Bild in Photoshop (Layer > neue Einstellungsebene > Schwarz-Weiß) in 

Schwarz-Weiß zu konvertieren, aber es zerstörte völlig die Atmosphäre.

Fertiges Bild 

Das zurückgebundene Haar 

ermöglichte dem Feuerschein, 

Megans Gesicht mit minimalen 

Schatten zu illuminieren. Sie 

könnten ein ähnliches Ergebnis 

mit einer Porträtaufnahme bei 

Kerzenschein erzielen, wenn Sie 

kein Kaminfeuer haben.

48 Einsatz von Blitzgeräten: Eine Einführung Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Lernen Sie alles über Blitzfotografie 

Die Verwendung von Blitzlicht ist nicht so schwierig, wie Sie denken. 

Man muss nur wissen, was, wann und wie man Blitzlicht einsetzt. 

JEDER IST ENTTÄUSCHT, wenn nach einer Aufnahme mit Blitzlicht ein Foto zustande 

kommt, das die Stimmung nicht korrekt wiedergibt. Dies passiert in der Regel, wenn Fotos 

im Automodus aufgenommen werden und der Fotograf nicht darüber nachgedacht hat, was 

er tut und wie er es tut. Das Geheimnis guter Blitzlichtaufnahmen liegt darin, alle 

Belichtungsmodi der Kamera zu nutzen und zu überlegen, wie sich das Licht des Blitzes 

– und auch das Licht anderer Quellen – auf das Foto auswirken. 

Die Qualität eines mit Blitzlicht aufgenommenen Fotos hängt von den gewählten 

Einstellungen ab. So können Sie zwischen Blendenpriorität und Programmbelichtungs- 

Modus oder Automodus und Langzeitbelichtung wählen. Durch Veränderung der Modi 

ändern Sie auch Einstellungen wie die der Verschlusszeit und damit wiederum das 

Umgebungslicht, das der Sensor aufnimmt. Zudem wird das Blitzlicht durch 

unterschiedliche Modi entweder zu Beginn oder am Ende der Belichtung ausgelöst. So 

verändern Sie mit jeder Option, wie bewegte Objekte auf dem Foto wiedergegeben werden. 

Diese Beschreibung klingt komplizierter als sie ist. Denn das Wunderbare an der digitalen 

SLR-Fotografie ist, dass man so viel experimentieren und aus seinen Fehlern lernen kann. 

Wir empfehlen Ihnen, verschiedene Möglichkeiten zu testen und unsere Tipps 

auszuprobieren. Lassen Sie sich inspirieren, versuchen Sie diverse Einstellungen und nutzen 

Sie die richtige Methode für Ihre Ideen. Und schon in kurzer Zeit werden Sie ständig mit 

Blitzlicht arbeiten und überhaupt keine Angst mehr davor haben – egal, welches Motiv Sie 

aufnehmen. 

Gängige Blitzlichtmodi von DSLR-Kameras 

Der Blitzlichtmodus definiert, wie DSLR-Kamera und Blitzlicht 

zusammenarbeiten. Wir erläutern hier die gängigsten Blitzlichtmodi von digitalen 

SLR-Kameras oder von am Blitzschuh montierbaren Blitzgeräten. 

Auto Wird das Licht schwächer, aktiviert die DSLR-Kamera den integrierten Blitz. 

Er wird die Blende mittels TTL-Blitzmessung messen, aber auch eine kurze 

Belichtungszeit ansetzen, um das Verwacklungsrisiko zu vermindern. Praktisch, 

aber nicht sehr kreativ. 

Langzeitbelichtung Die längere Belichtungszeit nimmt das Umgebungslicht 

korrekt auf. Dies eignet sich für Porträts, die nachts aufgenommen werden und die 

Stimmung optimal wiedergeben sollen. Achten Sie darauf, dass die Kamera nicht 

verwackelt. 

Rear/2. Verschluss Funktioniert wie der Langzeitbelichtungs-Modus, jedoch 

wird der Blitz wird am Ende der Belichtungszeit ausgelöst und nicht am Anfang. 

Geeignet, wenn man bewegte, selbst leuchtende Objekte wie z. B. Autos mit 

eingeschaltetem Licht effektvoll in Szene setzen möchte. 

Verringerung roter Augen Der Rote-Augen-Effekt auf Blitzlichtporträts wird 

durch Vorblitze vermieden oder reduziert, da die Pupillen der zu fotografierenden 

Person vor der Aufnahme verengt werden. 

Blitz aus Die Kamera wird daran gehindert, das integrierte Blitzlicht 

automatisch auszulösen. Dies ist nützlicher als Sie denken, vor allem, wenn man 

versucht, die Szene per Stativ bei schwachem Licht aufzunehmen. 

Blitzbelichtungskorrektur Die DSLR-Kamera berechnet normalerwiese 

automatisch, wie viel Blitzlicht nötig ist. Verwenden Sie diese Funktion, um die Menge 

des austretenden Blitzlichtes manuell zu erhöhen oder verringern. 

Ein wenig Fachchinesisch 

BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR Mit dieser Funktion erhöhen oder verringern Sie die 

Blitzleistung durch Stopps und zwar genauso, wie Sie das Umgebungslicht anpassen 

würden. 

LEITZAHL Einheit zur Messung der Blitzleistung. Je höher die Zahl, desto höher die Leistung. 

Im manuellen Blitzlichtmodus teilen Sie die Leitzahl durch die Entfernung zwischen Kamera 

und Objekt in Metern und errechnen so die erforderliche Blende und Belichtungszeit. 

AUFHELLBLITZ Mit dieser Funktion verwenden Sie den Blitz mit im Vergleich zur 

Standardsynchronisierungszeit schnelleren Verschlusszeiten. Dies ist eine sehr nützliche 

Funktion, wenn Sie im Freien bei Sonne und mit hohem Kontrast arbeiten. 

MIT BLITZLICHT ZEICHNEN Während die Blende der Kamera über eine lange Zeit geöffnet 

ist, wird aus unterschiedlichen Winkeln ein externer Blitz mehrfach auf das Motiv gerichtet. 

VERSCHLUSSVORHANG SYNCHRONISIEREN Mit dieser Funktion synchronisiert das 

Blitzgerät den Auslöser eher am Ende der Belichtungszeit als am Anfang. Sie wird auch 

„zweiter Verschlussvorhang“ genannt und ist praktisch, wenn Sie Bewegungen mit 

Langzeitbelichtungsblitz aufnehmen. 

LANGZEITBELICHTUNG Der Blitz wird ausgelöst und gleichzeitig der Verschluss der Kamera 

lange offen gehalten, sodass Blitz und Umgebungslicht erfasst werden. 

TTL - BELICHTUNGSMESSUNG DURCH DIE LINSE Die Belichtungsmessung durch die Linse 

(TTL) legt fest, wie Blitzgerät und Kamera zusammenarbeiten, um eine Szene richtig zu 

belichten. Die Kamera errechnet die Leistung des Blitzgerätes, misst das einfallende Licht 

und definiert die Blitzdauer. 

KABELLOSES BLITZGERÄT Ein externes Blitzgerät ohne Kabel, das per Infrarotsender oder 

durch ein anderes Blitzgerät ausgelöst wird. 

Wie Sie die Blitzlichtmodi Ihrer DSLR-Kamera auswählen 

Ihre Kamera bietet diverse Blitzlichtmodi für das eingebaute Blitzgerät. Bei einigen 

Kameras können Sie sogar diese Funktionen an dem montierbaren Blitzgerät 

auswählen. 

CANON EOS 500D 

(1) Drücken Sie MENÜ und gehen 

zur ersten Registerkarte, um den 

Rote-Augen-Effekt zu verringern. Sie 

finden hier unter der Einstellung 

Blitzlichtkontrolle eine Vielzahl von 

Optionen, beispielsweise 

Synchronisieren des ersten und 

zweiten Verschlussvorhangs oder 

Belichtungskompensation. Die 

benutzerdefinierten Funktionen (die 

siebte Registerkarte) bietet weitere 

Optionen. 

(2) Wählen Sie den Modus Blitzlicht 

aus zum Deaktivieren des Blitzes. 

NIKON D60 

(1) Drücken und halten Sie die 

Blitzlichttaste und drehen Sie den 

Eingabeschalter, um den Modus des 

Blitzlichtes zu verändern. 

(2) Um die Belichtungskompensation n 

einzustellen, drücken Sie auf die 

Tasten Blitzlicht und 

Belichtungskompensation und halten 

diese gedrückt, während Sie den 

Eingabeschalter drehen. 


auf die dritte Registerkarte, um 

benutzerdefinierte Funktionen und 

weitere Blitzlichtoptionen 

einzustellen. 



OLYMPUS E-420 

(1) Drücken Sie die Blitzlichttaste, 

um das Blitzlicht wider zu aktivieren 

und drücken Sie noch einmal auf die 

Taste, damit die Blitzlichtmodi auf 

dem LCD-Monitor erscheinen. 

(2) Drehen Sie den Daumenschalter 

und wählen Sie einen 

Blitzlichtmodus aus. Drücken Sie 

OK, um die Option einzustellen. 


Sie auf die vierte Registerkarte, um 

benutzerdefinierte Funktionen 

einzustellen, die weitere 

Blitzlichtoptionen bietet. 

PENTAX K200D 

(1) Drücken Sie die Fn-Taste und dann 

die Taste „Nach unten“ der 

Vier-Wege-Steuerung, um den 

Blitzlichtmodus auszuwählen. 

Verwenden Sie dabei die Links- und 

Rechtstasten der Vier-Wege- 

Steuerung, um den Blitzlichtmodus 

einzustellen oder den Daumenschalter, 

um die Belichtungskompensation 

auszuwählen. 

(2) Drücken Sie MENÜ und gehen zu 

den benutzerdefinierten Einstellungen 

(vierte Registerkarte), um weitere 

Blitzlichtoptionen einzustellen. 




(1) Drücken Sie die Fn-Taste und 

wählen die Blitzlichtmodusbox für 

den Zugriff auf verschiedene 

Optionen. 


zur ersten Registerkarte, um weitere 

Blitzlichtoptionen wie 

Belichtungskompensation 

einzustellen. 



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Einsatz von Blitzgeräten: Eine Einführung 49 


Die Anatomie des Blitzgerätes 

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Übernehmen Sie die Kontrolle 

Erhellen Sie das Motiv durch 

Blitzlicht und verwenden 

gleichzeitig Farbfilter, um den 

Hintergrund zu belichten. 

1) BLITZKOPF lässt sich drehen und kippen, um das Licht von Wänden und Decke 

zurückzuwerfen. Die meisten Blitzköpfe können zoomen, um das Licht an die Linse 

anzupassen. 

2) AF ASSIST projiziert einen Infrarotstrahl, um die Scharfstellung bei schwachem Licht 

vornehmen zu können. 

3) BLITZSCHUH verbindet Kamera und Blitzlicht. Wird verwendet, um den Blitz auszulösen 

und die Daten für die Belichtungsmessung zu kommunizieren. 

4) LCD-ANZEIGE zeigt den Status des Blitzgerätes. In diesem Fall sind Bemessungsmodus, 

Entfernung, Zoomeinstellung und Blenden-Stopp sichtbar. Hier sehen wir, dass das Gerät im 

TTL-Belichtungsmodus auf eine Blende von 10 mit 24-mm-Linse und eine Entfernung 

zwischen 0,6 und 3,1 Metern eingestellt ist. 

5) TASTEN UND KONTROLLRÄDCHEN dienen der Einstellung von fortgeschrittenen 

Funktionen wie Blitzbelichtungskontrolle, Bemessungsmodus etc. 

6) KLAPPBARER REFLEKTOR UND DIFFUSOR Der Reflektor kann mit dem Blitzgerät im 

Bounce-Modus verwendet werden, um eine geringe Menge Licht auf das Objekt zu richten. 

Der Diffusor wird verwendet, um das Licht über eine große Fläche zu verteilen, wenn die 

Aufnahmen mit einem stark weitwinkligen Objektiv erfolgen. 

7) STARTKNOPF UND WAHLSCHALTER schalten das Blitzgerät ein; hier wird dem Gerät 

vorgeschrieben, wie es sich verhalten soll, wenn es außerhalb der Kamera im kabellosen 

TTL-Modus eingesetzt wird. 

Belichtungsmodi und Blitzlicht 

Belichtungsmodi und Ihre Einstellungen beeinflussen das Blitzlicht unterschiedlicher DSLR-Kameras. 

MARKE 

PROGRAMMMODUS 

BLENDENPRIORITÄT 

VERSCHLUSSPRIORITÄT 


BLITZBELICHTUNGSKORREKTUR 

CANON 

Die Kamera stellt die Verschlusszeit 

und Blende ein, erhöht aber 

zugleich die Verschlusszeit, um das 

Verwacklungsrisiko zu vermeiden. 

Der Hintergrund kann dunkel sein. 

Der Anwender wählt die Blende; die 

Kamera berechnet die entsprechende 

Blitzlichtbelichtung. Die Verschlusszeit 

wird gewählt, um das Umgebungslicht 

korrekt wiederzugeben. Achten Sie 

darauf, die Kamera sehr ruhig zu 

halten. 

Der Anwender wählt die 

Verschlusszeit, die Kamera sucht die 

entsprechende Blende für das 

Umgebungslicht aus und berechnet 

dann die Blitzleistung entsprechend 

der Blende. 

Beeinflusst nur die 

Umgebungslichtbelichtung. 


Blitzlichtbelichtung. 

NIKON 

Die Kamera stellt die Belichtungszeit ein, 

erhöht aber gleichzeitig die Verschlusszeit, 

um das Verwacklungsrisiko zu 

vermeiden, es sei denn, der 

Langzeitbelichtungs-Modus ist eingestellt. 


Der Anwender wählt die Blende und 

die Kamera die entsprechende 

Blitzlichtbelichtung. Die 

Verschlusszeit wird begrenzt, um ein 

Verwackeln zu vermeiden, es sei 

denn, der Langzeitbelichtungs- 

Modus ist eingestellt. 


Verschlusszeit und die Kamera die 

entsprechende Blende, um das 

Umgebungslicht korrekt zu 

belichten und berechnet dann die 

Blitzlichtleistung entsprechend 

dieser Blende. 

Beeinflusst das Umgebungslicht 

und die Blitzlichtbelichtung. 



PENTAX 



um ein Verwackeln zu vermeiden, es sei 

denn, der Langzeitbelichtungs-Modus ist 

eingestellt. Der Hintergrund kann dunkel 

sein. 

Der Anwender wählt die Blende, die 

Kamera die Verschlusszeit, um den 

Hintergrund bis zur maximalen 

Synchronzeit korrekt zu belichten. 

Es besteht das Risiko, dass die 

Kamera bei schwachem Licht 

verwackelt. 


Verschlusszeit und die Kamera die 


Umgebungslicht korrekt zu 

belichten, anschließend berechnet 

die Kamera die Blitzlichtleistung 

entsprechend dieser Blende. 





OLYMPUS 


erhöht aber zugleich die Verschlusszeit, 

um ein Verwackeln durch die Kamera zu 




Der Anwender wählt die Blende, die 

Kamera die entsprechende 


ist begrenzt, um ein Verwackeln zu 

verhindern, es sei denn, auch der 

Langzeitbelichtungs-Modus ist 

ausgewählt. 


Verschlusszeit, die Kamera die 


Umgebungslicht korrekt zu belichten; 

die Kamera berechnet anschließend 

die Blitzlichtbelichtung entsprechend 

dieser Blende. 

Beeinflusst nur das 

Umgebungslicht. 



SONY 



um ein Verwackeln durch die Kamera zu 




Der Anwender wählt die Blende und die 

Kamera die entsprechende 


ist begrenzt, um ein Verwackeln der 

Kamera zu verhindern, es sei denn, 

auch der Langzeitbelichtungs-Modus ist 

ausgewählt. 


Verschlusszeit und die Kamera 

sucht die entsprechende Blende, 

um das Umgebungslicht korrekt zu 

belichten; die Kamera berechnet 

anschließend die Blitzlichtleistung 

entsprechend dieser Blende. 




Blitzlichtbelichtung.

50 Einsatz von Blitzgeräten: Swirl-Effekte erzielen Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Blitzaufnahmen leicht gemacht! 

DANIEL LEZANO: Bei praktisch jeder Aufnahmetechnik sollen die 

Anwender laut Anweisung die DSLR-Kamera so ruhig wie möglich 

halten. Wir erklären Ihnen, welche Effekte Sie erzielen, wenn Sie 

genau das Gegenteil tun und die Kamera während der Aufnahmen 

bewegen. Das Prinzip dieses sogenannten Swirl- oder Verwischeffektes ist 

simpel: Während Sie mit langer Belichtungszeit und Blitzlicht Fotos machen, 

drehen Sie die Kamera vorsichtig. Das Blitzlicht erhellt das Hauptobjekt auf 

dem Foto, und das Umgebungslicht wird aufgrund der Kamerabewegungen 

verschwommen aufgenommen. Mit diesem Effekt wird nicht sehr häufig 

gearbeitet und er ist auch nicht für alle Motive geeignet – aber er ist 

Gut vorbereitet! 

ZEITAUFWAND: 

15 MINUTEN 

BENÖTIGTES EQUIPMENT: 

CANON EOS 450D & 

17-40-MM-OBJEKTIV 

WAS WIR NOCH VERWENDETEN : 

SCHÖNE LICHTER 

hervorragend, wenn Sie Blitzlicht einsetzen müssen, aber eine stärkere visuelle Wirkung und mehr Energie 

erzielen möchten als normales Blitzlicht ermöglicht. Versuchen Sie die Technik, wenn Sie das nächste Mal 

Familie oder Freunde zu Hause fotografieren. Die Methode ist ziemlich einfach! 

Wie Sie die Kamera bewegen 

Wenn Sie die Swirl-Technik 

verwenden, sollten Sie einige Dinge 

bedenken. Zunächst entstehen die 

Lichtstreifen, die Sie mit der Technik 

erzeugen, nicht durch die 

Blitzbelichtung, sondern durch das 

Umgebungslicht, das während der 

Belichtung aufgenommen wird. Je 

länger die Belichtungszeit, desto 

mehr Streifen entstehen, und je heller 

das Umgebungslicht, desto 

ausgeprägter werden diese Streifen. 

Wenn Sie helle Lichtquellen wie 

Lampen, Glühbirnen oder 

Sonnenlicht, das durch ein Fenster 

fällt, einsetzen, entstehen sehr helle 

Streifen. Ist das Licht farbig, 

entstehen farbige Streifen. Wenn Sie 

Fotos in Innenräumen aufnehmen 

und der Weißabgleich auf Blitz oder AWB gestellt ist, wird das mit Blitz erhellte Objekt korrekt belichtet und farblich 

abgeglichen. Zugleich werden Umgebungslichtquellen wie Tischlampen oder Deckenleuchten in Form warmer, 

orangefarbener Streifen wiedergegeben. Sie können auch ein am Blitzschuh montiertes Blitzgerät verwenden, wenn 

Sie den Effekt noch steigern möchten – aber auch integrierte Blitzgeräte sind optimal dafür geeignet, wie wir in fünf 

Schritten nachstehend erläutern. 

1Versuchen Sie diese Technik in Innenräumen oder 

im Freien. Benötigt wird lediglich ein Hintergrund 

mit einer hellen Lichtquelle, um den Swirl-Effekt zu 

erzeugen. Auf diesem Foto habe ich eine Innenaufnahme 

von einer Person gemacht, die vor einem 

Weihnachtsbaum sitzt. 

2Für den Swirl-Effekt 

wählen Sie eine lange 

Belichtungszeit, sodass 

Sie, nachdem der Blitz 

ausgelöst wurde, Zeit haben, 

die Kamera zu drehen und die 

Strudel zu erzeugen. Stellen 

Sie die Kamera auf AV oder 

TV ein und wählen für den 

Blitz eine Langzeitbelichtung. 

Experimentieren Sie mit der 

Verschlusszeit, aber beginnen 

Sie bei 0,5 Sekunden. 

3Öffnen Sie den Blendenverschluss, sobald der Blitz 

auslöst und drehen dann die Kamera langsam im 

Kreis herum. Beim ersten Versuch waren die 

Lichtstreifen zu kurz, da auch die Belichtungszeit zu 

kurz war und ich die Kamera zu langsam gedreht hatte. 

4Daher erhöhte ich die Verschlusszeit um zwei 

Sekunden und versuchte es noch einmal. Diesmal 

drehte ich die Kamera zu schnell und erzeugte zu 

lange und unregelmäßige Lichtstreifen. Zudem verliefen 

die Streifen über Gesicht und Oberkörper des Modells. 

5Ich passte die Verschlusszeit also an, indem ich sie auf 

eine Sekunde halbierte und versuchte es noch einmal. 

Die kürzere Belichtungszeit erzeugte einen besseren 

Swirl-Effekt, die Streifen waren nicht so lang und verliefen 

nun nicht zu stark über das Motiv. Mit der richtigen 

Belichtungszeit kann ich mich nun auf die Optimierung des 

Fotomotivs selbst konzentrieren.

Fertiges Bild 

Wenn ich meine Position bei den 

Aufnahmen leicht verändere, 

ergibt sich ein besseres Motiv. 

Ich verwendete hier dieselbe 

Belichtungszeit wie zuvor und 

nahm mehr Frames auf, bis ich 

mit der Position und der Länge 

der Streifen zufrieden war.

52 Blitzlicht-Technik: künstliche Abendsonne 

Tiefstehendes Sonnenlicht simulieren 

Lernen Sie, wie man das externe Blitzlicht verwendet, um attraktives 

Haarlicht zu kreieren. 

Wenn Blitzlicht zur Belichtung eines Portraits benutzt wird, ist 

das erste, was die meisten Fotografen tun, dieses auf das Gesicht 

des Motivs zu richten. Durch Positionieren des Blitzlichts hinter dem 

Kopf des Modells können Sie attraktives Haarlicht kreieren – was 

dem Bild eine andere Dimension hinzufügt. Es ist eine tolle, kreative 

Technik, auch in den Wintermonaten auszuprobieren, wenn Sie 

keine Lust haben, nach draußen zu gehen, aber das Aussehen einer 

tiefstehenden Abendsonne aus dem warmen Daheim simulieren 

möchten. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, sollte das Objekt 

idealerweise lockiges oder gewelltes Haar haben und vor einem 

dunklen Hintergrund platziert werden, um das Licht zu 

akzentuieren. Sie müssen ebenso mit Ihrer Blitzlicht-Leistung 

experimentieren, um einen Ausgleich zwischen übermächtigem 

Umgebungslicht und der richtigen Lichtverbreitung durch das 

Haar zu finden. Wenn Sie beispielsweise ein Ganzkörper-Porträt 

fotografieren, würde ein Blitzstoß mit halber Leistung am besten 

funktionieren, während eine Kopfaufnahme nur ein Viertel 

erfordern mag. Es lohnt sich ebenso, mit der Entfernung zwischen 

Ihrem Blitzlicht und dem Kopf Ihres Motivs zu spielen. Aber 

stellen Sie sicher, dass der Blitz komplett abgeblendet ist, so dass 

das Licht durch das Haar streut. Berücksichtigen Sie ebenso Ihre 

Blende: minimale Schärfentiefe wird die Ausbreitung des Lichts 

mildern, während eine schmale Blendenöffnung einen 

sternähnlichen Effekt durch das Blitzlicht produzieren wird. 

Hintergrundbeleuchtung eines Porträts mit Blitzlicht 

Der professionelle Lifestyle-Fotograf Brett Harkness setzt seine externen Blitzlichter oft hinter seinen Motiven 

ein, entweder um einen dramatischen Lichtstoß hinter einem Ganzkörper-Porträt zu kreieren oder um ein 

subtiles, attraktives Haarlicht zu einer Kopfaufnahme hinzuzufügen. Er zeigt uns wie... 

ohne Reflektor 

Reflektoren 


Sie können Ihr eingebautes Kamera-Blitzlicht 

benutzen, um das Gesicht zu beleuchten, 

oder Sie könnten stattdessen einen 

Reflektor verwenden, um Teile des 

Lichts vom Reflektor auf das Gesicht 

zurückzuwerfen. Sie können den Ton 

des Lichts ebenso durch die Wahl 

Ihres Reflektors steuern. Möchten Sie 

einen kühlen Ton, wählen Sie einen Silber-Reflektor oder 

versuchen Sie für eine warme Umwandlung einen 

Gold-Reflektor. Warum nicht alternativ Lastolites TriGrip 

Sunfire oder Sunlite Reflektor ausprobieren, die wir in 

dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung verwendet haben, 

weil sie über Silber- und Goldstreifen für eine 

natürlichere Umwandlung verfügen. Wenn Sie nur einen 

Silber- oder Gold-Reflektor haben, können Sie stets mit 

dem Weißabgleich ihrer Bilder in der Kamera oder in 

Adobe Camera RAW experimentieren, um wärmere oder 

kühlere Töne zu erzeugen. 

mit Reflektor 

Oben: Als Start positionieren wir Emma in einem Hauseingang, 

1so dass wir natürliches Licht zur Ausfüllung der Schatten in 

ihrem Gesicht verwenden können. Während der Wintermonate 

jedoch, wenn Lichtstärken niedrig sind, werden Sie womöglich 

einen Reflektor oder ein zweites Blitzgerät zur Aufhellung ihres 

Gesichts benötigen, dass Sie ungefähr einen bis 1,20 Meter von 

ihrem Gesicht entfernt halten, um nicht die Hintergrundbeleuchtung 

zu überstrahlen. Während Kamera und Blitz auf manuell eingestellt 

sind, wähle ich f/5,6 und ISO 500 wegen des relativ schwachen 

Lichts und platziere das externe Blitzgerät einen Schritt hinter 

Emma. 

Rechts: Ich mache eine Testaufnahme von Emma mit f/5,6 mit 

2dem auf 1/8 Leistung eingestellten Blitzlicht hinter ihr und ohne 

Reflektor. Wie Sie sehen können, ist die Blitzleistung nicht stark 

genug, um eine Wirkung zu haben und ihr Gesicht ist unterbelichtet. 

So stelle ich den Blitz auf 1/4 Leistung ein und bitte meine 

Assistentin, einen Reflektor ein paar Schritte entfernt von Emmas 

Gesicht zum Ausfüllen der Schatten zu halten. 

Links: Weil ich die Treppe im Hintergrund der Bilder sehen 

3 kann, lege ich eine Decke über die Stufen, um die weiße 

Linie abzudecken und den Hintergrund zu verdunkeln. 

Oben: Sie können ebenso versuchen, mit den 

4 Weißabgleich-Einstellungen Ihrer Kamera zu spielen, um 

zu sehen, welche Auswirkungen dies auf das Bild hat. Wenn 

Sie mit Blitzlicht arbeiten, würden Sie normalerweise das 

Blitzlicht oder den Weißabgleich selbst einstellen, aber warum 

nicht Tageslicht oder Kunstlicht ausprobieren, um den Ton des 

Bildes zu verändern? Alternativ könnten Sie in RAW 

fotografieren und mit dem Weißabgleich während der 

Nachbearbeitung spielen.


Blitzlicht-Technik: künstliche Abendsonne 53 

Fertiges Bild 

Mit leichter Kontrastoptimierung in 

Photoshop und ein wenig 

Hautweichzeichnung enden wir mit 

einem wunderschönen Portrait.

54 Blitzlicht-Technik: Porträts mit Stimmung aufnehmen 


Wie man den Himmel für Outdoor-Porträts in Szene setzt 

Eine Szene unterbelichten und Blitzlicht zur Ausleuchtung des Motivs zu benutzen, ist eine großartige Möglichkeit, die Wirkung 

von Outdoor-Porträts zu verstärken. 

Blitzlicht wird meistens dazu benutzt, Blitz- und 

Umgebungslicht auszugleichen oder Schatten zu füllen. 

Aber hin und wieder zahlt es sich aus, den Blitz zur 

Verstärkgung des Umgebungslichts zu benutzen und 

eine Szene vollständig zu verwandeln. 

Eine großartige Technik, die man ausprobieren sollte und 

die oft von Profis benutzt wird, ist, einen dramatischen 

Himmel durch Unterbelichtung der Szene einzufangen, 

was dazu führt, dass er viel dunkler erscheint, als er in 

Wirklichkeit ist und dabei gleichzeitig mit dem Blitzlicht 

das Motiv korrekt zu belichten. Es gibt zwei 

Möglichkeiten, wie Sie das tun können: den 

Belichtungsausgleichs auf einen negativen Werts stellen 

oder im manuellen Modus arbeiten. Beides werden wir 

detailliert erläutern. 

Unabhängig davon, welche Möglichkeit Sie wählen: Für 

die besten Ergebnisse sollten Sie auf die Benutzung des 

eingebauten Blitzlichts oder die Montage eines Blitzlichts 

auf dem Blitzlichtschuh verzichten und stattdessen ein 

ferngesteuertes Blitzlicht verwenden. Durch simple 

Umsetzung des Blitzlichts auf die Seite des Motivs 

ändern Sie sofort die Funktion des Blitzes von einem 

flachen Fülllicht in eines, das kontrasterhöhend wirkt. Für 

diese Schritt-für-Schritt-Erläuterungen werden wir 

erklären, wie diese Technik mit manuellen Einstellungen 

durchgeführt wird, anstatt auf Ihr Kamera-TTL-System 

angewiesen zu sein, weil sie eine bessere Kontrolle 

ermöglicht und eine Chance zum Lernen und 

Experimentieren bietet. 

Unterschiedliche Kamera- und Blitzlichtsysteme 

funktionieren auf unterschiedliche Weise, wenn Sie 

deshalb die Belichtungsmethode mit TTL ausprobieren 

möchten, wenden Sie sich an die Bedienungsanleitung 

Ihrer Kamera. 

Es ist wichtig, sich beim Arbeiten mit manuellem 

Blitzlicht daran zu erinnern, dass die Verschlusszeit die 

Menge des Umgebungslichts steuert, die den Sensor 

erreicht, während die Blende den Blitzlicht-Output 

steuert. Und für diese Technik ist Ihre Verschlusszeit 

ausschlaggebend, weil Sie damit den Himmel, nicht das 

Motiv belichten. Je kürzer die Verschlusszeit, desto 

dunkler wird das Ambiente werden, und umgkehrt je 

länger die Verschlusszeit, desto mehr fördern Sie den 

Einfluss des Umgebungslichts. 

Benutzung von 

Funkauslösung 

Sobald ein Blitz nicht mit der Kamera 

verbunden ist und von einem 

Funksignal ausgelöst wird, verliert 

es in den meisten Fällen seine 

TTL-Funktionen. Deshalbt ist es 

wichtig, dass Ihr Blitzlicht über 

manuelle Einstellungen verfügt. 

Um TTL beizubehalten, könnten 

Sie sich für ein spezielles Kabel 

entscheiden, aber Sie werden durch die Länge 

des Kabels eingeschränkt sein. Wenn Sie jedoch vertraut 

sind mit der Benutzung von manuellem Blitzlicht, ist die 

erschwinglichere Option ein Blitz-Zusatzgerät oder ein 

fernbedienter Blitzauslöser, von denen es viele gibt, 

variierend in Preis und Funktionen. PocketWizards sind 

sehr gut sind und Marktführer , aber sie sind auch teuer. 

Kamera-Hersteller offerieren ihre eigenen 

Fernbedienungen. Wir empfehlen unabhängige 

Versionen von Händlern wie Calumet, Kenro, Hahnel 

und Seculine empfehlen, weil sie billiger sind und die 

Arbeit gut genug erledigen. Der Hahnel Combi TF ist 

beispielsweise mit rund 70 Euro ein Schnäppchen und 

verfügt über eine Doppelfunktion als fernbedienter 

Blitz- und Verschluss-Auslöser. Seculines 

hocheffizientes Twin Link T2D, ein drahtloses 

Blitzlicht-Funkauslösungskit, kann für rund 140 Euro 

erworben werden. Unabhängig davon welche 

Fernbedienung Sie kaufen, denken Sie daran, Sie 

benötigen einen Sender, der auf dem Kamera-Blitzschuh 

sitzt und einen Empfänger an jedem Ihrer externen 

Blitzgeräte, damit es funktioniert. 

Benutzung von 

Belichtungsausgleich 

Anstelle der Benutzung des manuellen Modus stellen Sie 

Ihre Kamera auf Zeitautomatik-Modus, Ihr Blitzlicht auf 

TTL und Messung für den Hintergrund. Wählen Sie die 

gewünschte Blende und stellen Sie dann einen negativen 

Belichtungsausgleichswert auf Ihrer Kamera ein, 

reduziert um mindestens zwei Stopps zur 

Unterbelichtung der Szene: Der Blitz wird sich um das 

Modell kümmern. Wenn Sie mit einer Nikon 

aufnehmen, müssen Sie möglicherweise Ihren 

Blitz-Belichtungsausgleich ebenfalls um zwei Stopps 

erhöhen, weil Blitz und Belichtungsausgleich verknüpft 

sind. Spielen Sie ein wenig herum und experimentieren 

Sie mit den Ergebnisssen. 

Erzielen Sie einen dramatischen Himmel mit einem Outdoor-Porträt 

Dies ist eine fortgeschrittene Technik, die Praxis erfordert. Profi-Fotograf Brett Harkness, der diese Technik regelmäßig benutzt, 

erläutert, wie Sie das Beste aus manuellem Blitzlicht und düsterem Himmel machen. Bei dieser Aufnahme ist es bedeckt und es 

gibt eine Menge Details im Himmel zu erfassen. Weil Brett seine Aufnahmen von vorne bis hinten scharf mag, verwendet er eine 

kleine Blende um ca. f/13 und stellt seinen Blitz auf ein Viertel Leistungsstärke zur Kompensierung ein. Wenn Sie eine geringere 

Schärfentiefe möchten, halten Sie den Blitz nah an Ihr Motiv, stellen den Blitz auf ein Achtel Leistungsstärke ein und öffnen die 

Blende. 

Oben: Ich bitte meinen Assistenten, das externe Blitzlichtgerät 

1mehrere Schritte vom Modell Emma entfernt zu halten, weil 

wir kein Streuungszubehör verwenden. Ich lasse ihn den Blitz 

vertikal halten, um eine größere Ausbreitung von Licht über ihren 

Körper zu bekommen. Ich füge Sonnenbrillen und goldfarbenen 

Stoff hinzum wie bei Modeaufnahmen. 

Rechts: Um einen düsteren Himmel einzufangen und die 

2Details im Himmel zu bewahren, muss ich die Szene mit einer 

kurzen Verschlusszeit dramatisch unterbelichten. Wie Sie aus 

diesem Bild ersehen können, hat eine kurze Verschlusszeit die 

Szene unterbelichtet. Aber ohne Blitzbenutzung bedeutet es, dass 

das Modell auch sehr dunkel ist. 

Links: Sobald ich mit der Benutzung von Blitzlicht beginne, ist 

3meine Verschlusszeit sofort auf die Kamera-Synchron- 

Geschwindigkeit beschränkt – in diesem Fall auf 1/250 Sek.. Mit 

meiner Kamera in manuellem Modus stelle ich die Blende ein, die 

der Szene die korrekte Belichtung für das Umgebungslicht gibt. 

Ich stelle das externe Blitzgerät auf ein Viertel Leistungsstärke ein, 

die Emma gut beleuchtet, aber der Szene fehlen Drama und 

Düsternis. 

Unten: Um den Effekt des Blitzlichts zu verbessern, hebt 

4mein Assistent das Blitzgerät an und richtet es nach unten 

auf Emma. Der Schlüssel zur Verdunkelung der Szene hinter ihr 

ist jedoch, die Blende zu schließen (in diesem Fall um zwei 

Stopps), so dass der Hintergrund unterbelichtet ist, was zu einem 

weit düstereren Ergebnis führt.


Blitzlicht-Technik: Porträts mit Stimmung aufnehmen 55 

Fertiges Bild 

Mit ein paar Veränderungen 

bei den Kurven und Ebenen in 

Photoshop hat Brett mit einem 

einzigen externen Blitzgerät ein 

dramatisches Porträt 

produziert. 

Versuchen Sie es selbst!

56 Blitzlicht-Technik: Farbfilter 


Fügen Sie Farbe mit Hilfe von 

Farbfiltern hinzu 

Probieren Sie unsere günstige und einfache drahtlose Blitzlichttechnik aus. 

Die Verwendung von nur einem Blitzlicht stellt viele vor 

entmutigende Aussichten. Wie denken Sie also über die 

Verwendung von zwei Blitzlichtern? Diese Technik zeigt 

Ihnen, wie Sie ein Motiv mit nur einem Blitzlicht beleuchten 

können, während ein zweites Blitzlicht verwendet wird, um 

den Hintergrund zu beleuchten. Diese Technik ist hilfreich, 

wenn Sie Details in der Szene hervorheben möchten oder 

wenn Sie, wie hier gezeigt, Farbfilter verwenden, um die 

Szene in einer völlig anderen Farbe zu beleuchten. 

Während sich diese Technik unglaublich kompliziert 

anhört, ist sie tatsächlich sehr einfach. Sie müssen das 

integrierte Blitzlicht Ihrer Kamera verwenden (oder ein 

Blitzlichtgerät, das auf einem Blitzschuh montiert ist), um 

das Motiv zu beleuchten. Das ist sehr einfach, da die 

Belichtung automatisch von der Kamera vorgenommen 

wird, dank der Wunder des TTL-Blitzlichts. Ein zweites 

Blitzlicht wird automatisch von Hauptblitz ausgelöst, um 

den Hintergrund zu beleuchten, Sie müssen also wenig 

mehr unternehmen, als sicherzustellen, dass der 

ferngesteuerte Blitz richtig eingestellt ist. Wie die Tafel auf 

der rechten Seite zeigt, ist das relativ einfach. Wenn Sie 

denken, dass sich das ganze teuer anhört, wird Ihnen 

unsere Tafel mit drahtlosen Blitzlichtern auf Seite 50 

schnell diesen Aberglauben nehmen! Bei Farbfiltern 

handelt es sich grundlegend um kleine Scheiben aus 

farbigem Plastik, die über dem Blitzkopf platziert werden, 

um das Licht zu färben. Der Farbfilter wird per 

Klettverschluss oder mit einem elastischen Band befestigt. 

Es stehen zahlreiche Kits mit einer Auswahl an Farben zur 

Verfügung, und Farbfilter sind ein kostengünstiger Weg, um 

Ihren Bildern kreative Blitzlichteffekte zu verleihen. 

Übrigens sind auch größere Farbfilter-Kits verfügbar, die mit 

Studioblitzlichtern verwendet werden können, und die von 

uns hier verwendete Technik, lässt sich tatsächlich leicht 

auf Studioblitzlichter oder Blitzlichtgeräte übertragen. 

Die Verwendung von Farbfiltern für das Beleuchten des 

Hintergrunds eignet sich sowohl für die Fotografie im 

Inneren, als auch im Freien. Es funktioniert mit glatten und 

texturierten Oberflächen, auch wenn die letzteren für mehr 

visuelles Interesse sorgen. Sie können auch mehr als ein 

Blitzlicht für den Hintergrund verwenden, mischen Sie also 

ruhig die Farbfilter. Der Schlüssel liegt darin, dass man viel 

experimentiert, da auf diese Weise kreative Fotos 

entstehen. 

Einstellung des 

ferngesteuerten Blitzlichts 

WEGE UM EINEN FERNGESTEUERTEN BLITZ 

AUSZULÖSEN: Abhängig von der Art des 

Blitzlichtgeräts und dem verwendeten Zubehör, gibt es 

eine Reihe an Möglichkeiten um Ihren ferngesteuerten 

Blitz mit „Filter“ auszulösen. Wenn Sie ein Blitzlichtgerät 

mit Slave-Funktion haben, können Sie die Master/ 

Slave-Funktion verwenden, um den Blitz zusammen 

mit dem Auslöser zu aktivieren. Schauen Sie dazu in 

das Handbuch Ihrer Kamera/Ihres Blitzlichtgeräts, da 

sich dies je nach Marke und Modell unterschiedlich 

gestaltet. Alternativ können Sie eine Slave-Zelle an 

der Unterseite jedes Blitzlichts montieren, die dann 

über das integrierte Blitzlicht Ihrer Kamera oder über 

das Blitzschuh-montierte Blitzlichtgerät aktiviert wird 

(abhängig davon, was Sie verwenden). 

1Hier ist unser Motiv, dass wir nur mit einem 

Blitzschuh-montierten Blitzlicht fotografiert haben. 

Sie ist gut belichtet und der Hintergrund ist düster 

und dunkel. 

2Wir haben hinter ihr einen ferngesteuerten Blitz 

aufgestellt, der das Licht gegen die Wand im 

Hintergrund wirft, aber der Effekt ist nicht unbedingt 

schön. 

EINSTELLEN DER BELICHTUNG AM 

FERNGESTEUERTEN BLITZ: Wenn Sie ein Master/ 

Slave-Blitzlichtsystem verwenden, um das sekundäre 

Blitzlicht auszulösen, können Sie die Ausgabeleistung 

entweder basierend auf einer TTL-Belichtung oder 

dem manuellen Leistungsmodus einstellen. Während 

TTL üblicherweise die beste Wahl ist, empfehlen wir, 

den Blitz im manuellen Modus einzustellen, um mit 

einer spezifischen Leistungseinstellung arbeiten zu 

können. Wenn sich der Blitz im manuellen Modus 

befindet, können Sie den ferngesteuerten Blitz in 

festeingestellten Modi wie „Volle Leistung“ (1/1), 

„Halbe Leistung“ (1/2), „Viertel Leistung“ (1/4) und 

so weiter aktivieren. Machen Sie ein paar Testfotos 

und stellen die Leistung entsprechend der Szene 

ein. Passen Sie die Leistung an, wenn Sie einen 

stärkeren oder schwächeren Effekt wünschen oder 

wenn Sie Farbfilter tauschen, da manche mehr Licht 

absorbieren, als andere. 

3Wir montierten einen roten Filter von Lumiquest und 

die Farbe sorgte für Interesse, aber die 

TTL-Einstellung des ferngesteuerten Blitzlichts ist 

nicht so stark, wie wir es gerne hätten. 

4Das Einstellen des ferngesteuerten Blitzlichts auf 

„manuell“ bietet ein wesentlich stärkere 

Ausgabeleistung, während die Einstellung „Volle 

Leistung 1/1“ viel zu stark ist. 

Wir probieren unterschiedliche manuelle 

Leistungseinstellungen aus, um zu sehen welche die 

5besten Resultate bietet und finden heraus, dass in 

diesem Szenario die Einstellung „Halbe Leistung“ am 

besten funktioniert.


Blitzlicht-Technik: Farbfilter 57 

Fertiges Bild 

Der rote Filter ist zwar attraktiv, 

wirkt aber zu stark. Daher 

probieren wir verschiedene 

Farben aus und stellen fest, 

dass grün am besten 

funktioniert.

58 Blitztechnik: Langzeitsynchronisation 


Langzeitsynchronisation beim Blitzen 

Ausschalten der Standard-Blitzeinstellung und Benutzen der 

Langzeitsynchronisation kann Ihre Blitzaufnahmen erheblich verbessern. 

Ihre digitale Spiegelreflexkamera (DSLR) ist dafür 

ausgelegt, in einer Vielzahl von Aufnahmesituationen 

gute Ergebnisse zu liefern, und obwohl die 

„Erfolgsquote“ dabei sehr hoch ist, sind die Ergebnisse 

oft doch nicht so, wie Sie sich das vorgestellt hatten. Ein 

perfektes Beispiel dafür ist ein Nachtportrait im Freien, 

wenn Sie jemanden vor einem interessanten Gebäude 

fotografieren wollen. Wenn Sie die Vollautomatik oder 

eine Programmautomatik verwenden, stellt die Kamera 

eine Verschlusszeit ein, kurz genug, dass Verwackeln 

vermieden wird. Der Blitz wird ausgelöst, damit das 

Motiv gut belichtet wird. Doch sehr oft werden Ihre 

Erwartungen dann enttäuscht: Ihr Modell sieht 

annehmbar aus, aber die Szenerie dahinter ist extrem 

dunkel, nur hellere Objekte wie Straßenlaternen sind zu 

sehen. Es ist ein übliches Problem, besonders bei 

Urlaubsfotos, beispielsweise dem nächtlichen Portrait 

des Partners mit dem Eiffelturm als Hintergrund, der 

aber kaum erkennbar ist. 

Es liegt einfach daran, dass der Blitz für die gewählte 

Verschlusszeit nicht stark genug ist, um angesichts des 

geringen Umgebungslichts die Belichtung daran 

anzupassen. Die Lösung besteht darin, den Blitz mit 

Langzeitsynchronisation zu verwenden, die den Blitz 

normal auslöst, aber durch die längere Belichtung auch 

die Details der Szenerie aufnimmt. Wie die 

Langzeitsynchronisation eingestellt wird, hängt von 

Hersteller und Kameramodell ab, Sie müssen also das 

Handbuch Ihrer Kamera zu Rate ziehen. Generell kann 

man sagen, dass man bei einer Nikon-, Pentax-, 

Olympus- oder Sony-DSLR den Blitz auf 

Langzeitsynchronisation einstellen kann. Wir empfehlen 

Ihnen, die Programm-, Zeit- oder Blendenautomatik zu 

benutzen. Canon-DSLRs haben keinen Modus zur 

Langzeitsynchronisation, deswegen stellen Sie bei ihnen 

die Blenden- oder Zeitautomatik ein, und der Blitz wird 

entsprechend der vorgegebenen Werte gesteuert. 

Wenn Sie ein sich bewegendes Objekt aufnehmen, 

können Sie auch die Synchronisation mit dem zweiten 

Verschlussvorhang einstellen. Dabei löst der Blitz erst am 

Ende anstatt am Beginn der Belichtungszeit aus. Das 

führt dazu, dass die Bewegungen im Umgebungslicht 

vor dem Auslösen des Blitzes aufgenommen werden, 

also bevor das sich bewegende Objekt „einfriert“. Das 

Ergebnis sieht durch die hinter den Objekten 

erscheinenden Streifen natürlicher aus, als es der Fall 

wäre, würden die Streifen vor ihnen erscheinen. 

Ein Rat zur Vorsicht: Sie arbeiten hier mit längeren 

Belichtungszeiten, und deswegen brauchen Sie 

unbedingt ein Stativ, um nicht alles zu verwackeln. 

Auslösen, Drehen, dann Blitzen! 

Generell ist es bei der Langzeitsynchronisation am 

besten, die Kamera ruhig zu halten, damit die Aufnahme 

nicht verwackelt. Aber wie alle Regeln der Fotografie ist 

auch diese dazu da, gebrochen zu werden. Wenn Sie die 

Kamera während der Belichtung drehen, können Sie ein 

paar spektakuläre Effekte produzieren. Die Grundidee ist 

folgende: Sie stellen eine lange Verschlusszeit ein und 

drehen die Kamera während der Belichtung mit dem 

oder gegen den Uhrzeigersinn. Das sorgt dafür, dass das 

Umgebungslicht verwischt, während das eigentliche 

Motiv durch den Blitz eingefroren wird. Unterschiedliche 

Belichtungszeiten ergeben unterschiedliche Längen der 

Leuchtspuren des Umgebungslichts; Hier sind also 

Experimente gefragt. Wir empfehlen, mit einer 

Verschlusszeit zwischen ¼ und 1 Sekunde zu beginnen. 

Überprüfen Sie Ihre Bilder anhand des LCD-Monitors 

und justieren Sie entsprechend. 

1Diese Szene ist mit Programmautomatik bei reinem Umgebungslicht aufgenommen. 

Die Belichtung ist gut, aber das Motiv ist wegen der langen Belichtung etwas 

unscharf und die Farben stimmen nicht, weil die einzige Beleuchtung die 

Straßenlaterne (Kunstlicht) ist. Die Verschlusszeit hier ist 1/30 Sekunde bei Blende 4 und 

ISO 320. 

2Hier arbeitet die Kamera immer noch mit Programmautomatik, aber der eingebaute 

Blitz ist aufgeklappt, was automatisch die Verschlusszeit verkürzt, um Verwackeln zu 

verhindern. Das Motiv ist jetzt wesentlich besser belichtet, aber der Hintergrund ist 

sehr viel dunkler. Belichtung: 1/30 Sekunde bei Blende 4 und ISO 320. 

3Die Zeitautomatik ist eingestellt, damit die Langzeitsynchronisation des Blitzes zum 

Tragen kommt. Die Aufnahme wurde mit einer sehr langen Verschlusszeit von 1 

Sekunde gemacht, um zu verdeutlichen, wie die Bewegung der zu fotografierenden 

Person während der Belichtungszeit das Bild ruinieren kann. Belichtung: 1 Sekunde bei 

Blende 7,1 und ISO 320. 

4Immer noch mit Zeitautomatik wurde hier eine Verschlusszeit von 1/30 Sekunde 

gewählt, die kurz genug ist, die Bewegungen des Motivs zu eliminieren, aber lang 

genug für das Umgebungslicht, die Szene gut auszuleuchten. Belichtung: 1/30 

Sekunde bei Blende 4 und ISO 320.


Blitztechnik: Langzeitsynchronisation 59 

Der Langzeitsynchronisation ist eine 

relative einfache Methode, wenn Sie bei 

Porträts im Freien mehr Details des 

Motivs einfangen wollen. 

Benutzen Sie die 

ISO-Einstellung! 

Vergessen Sie bei der Wahl der 

Belichtung nicht, dass Sie auch die 

ISO-Einstellung genauso ändern 

können wie Verschlusszeit und Blende. 

ISTOCK PHOTO

60 Blitzlicht-Technik: Mischen Sie Blitzlicht mit Tageslicht 

Wirbeln Sie Ihre Kinder durch die Luft! 

LUKE MARSH: 

Ah, Sommer! Als ob es nicht 

schon schwer genug wäre, Ihre 

Kinder zum Fotografieren für fünf 

Minuten stillsitzen zu lassen. Jetzt treibt sie 

auch noch die Sonne zur Raserei an der 

frischen Luft. Wenn Sie nicht gerade mit 

wahnwitziger Geschwindigkeit fotografieren 

und dabei in ständiger Bewegung bleiben, 

können Sie Ihre wunderschönen 

sommerlichen Familienfotos ebenso getrost 

vergessen und sich wieder dem Fotografieren 


ERFORDERLICHE ZEIT: 

30 MINUTEN 


NIKON D80 MIT 

18-70MM OBJEKTIV 

AUCH VERWENDET: 

ZWEI KAMERA- 

TRAGEGURTE 

von Stillleben widmen, richtig? Naja, nicht unbedingt. Ich hatte mir überlegt: 

„Was, wenn ich das Shooting mit einem spaßigen Spiel verbinden könnte? Mein 

kleiner Junge bettelt ja immer darum, mit mir zu spielen. Das sollte ihn für 

einen längeren Zeitraum als die üblichen 30 Sekunden bei der Stange halten.“ 

Und genau das habe ich getan. Jeder Elternteil, der schon mal sein Kind durch 

die Luft gewirbelt hat, weiß, dass man sich die nächsten 30 Minuten auf „Nur 

noch ein Mal!“ gefasst machen muss. Das ist eine Menge Zeit für eine 

großartige Aufnahme. Probieren Sie es nur nicht direkt nach dem Mittagessen 

aus, es sei denn, Sie haben einen Eimer griffbereit! 

Erstellen eines Auffanggurts 

Mein selbstgebastelter Auffanggurt besteht 

aus zwei Kamera-Tragegurten. Beim ersten 

handelt es sich um den Halstragegurt, der 

bereits an meiner DSLR befestigt ist. Der 

zweite ist ein Ersatzgurt, den ich über den 

Rücken lege, um das seitliche Schwingen der 

Kamera zu verhindern. Der wichtigste Aspekt 

dieses provisorischen Auffanggurtes ist die 

Einstellung der richtigen Kamerahöhe über 

dem Halstragegurt, so dass sich das Motiv 

korrekt im Bild befindet. Ich fand heraus, 

dass das Positionieren der Kamera in der 

Bauchgegend die besten Resultate lieferte. 

Ich befestigte den zweiten Gurt an der Stelle, 

wo der erste die Kamera berührt, und zog ihn 

so fest, um alle größeren Bewegungen zu 

verhindern. Aber nicht so straff, dass es 

unbequem wird oder mir das Bedienen der 

Kontrollelemente verweigert. Sie können 

auch einen fertigen Auffanggurt von Marken 

wie OP/Tech kaufen (www.fotologisch.com). 


Set-up 

Denken Sie bei der Ortauswahl daran, dass der Hintergrund verschwimmt. Sie 

1 müssen sich also nicht zu viele Gedanken über Unordnung machen. Ein 

unruhiger Hintergrund hilft oft dabei, das Gefühl von Bewegung zu vermitteln. Ein 

Garten oder örtlicher Park sind ideal, solange es genug Platz zum sich Drehen gibt, 

ohne Verletzungsrisiken für sich selbst und Ihr Kind oder umstehende Personen 

einzugehen. 

Für diese Aufnahme werde ich den Selbstauslöser der Kamera verwenden. Alle 

2DSLRs verfügen über einen Selbstauslöser und bei den meisten lässt sich die 

Zeit im Menü einstellen. Ich stelle den Selbstauslöser hier auf fünf Sekunden, 

nachdem der Auslöser betätigt wurde. Das gibt mir ausreichend Zeit, um mich 

ordentlich zu drehen, nachdem ich den Auslöser gedrückt habe. 

Ich stelle meine DSLR in den Blendenprioritätsmodus (A) und wähle aus zwei 

3Gründen f/10: Da sich das Motiv ständig in Relation zur Kamera bewegen wird, 

sollte ich auf diese Weise ausreichend Schärfentiefe erhalten, um ein scharfes 

Ergebnis zu erzielen. Zudem sorgt diese Blendenöffnung für eine etwas längere 

Belichtung. Das ist ideal für das Einfangen der Bewegungen im Hintergrund. 

Ich stelle die längste Brennweite des Objektivs ein, so dass ich sowohl Motiv 

4und Hintergrund einfangen kann. Als sich das Motiv um eine Armlänge vor mir 

befindet, drücke ich den Auslöser halb herunter, um zu fokussieren, dann wechsle 

ich zum manuellen Fokus (M), so dass die Kamera nicht probiert, den Fokus 

nachzujagen. Jetzt drücke ich den Auslöser komplett herunter, was den 

Selbstauslöser aktiviert und mein Startsignal liefert.


Blitzlicht-Technik: Mischen Sie Blitzlicht mit Tageslicht 61 

Passen Sie mit Schwindelgefühlen auf! 

Die Drehtechnik wird für Schwindelgefühle bei Ihnen und dem 

Modell sorgen. Es ist daher eine gute Idee, 30 Sekunden Pausen 

zwischen den Fotos zu machen. Halten Sie zur Sicherheit ein 

aufmerksames Auge auf junge Kinder, während Sie Ihre Bilder 

überprüfen. Die Drehbewegung wird einen beachtlichen Effekt 

auf Gleichgewicht und Bewusstsein haben. Denken Sie daran, 

diese Technik soll Spaß machen! 

Fertiges Bild 

Um für etwas mehr Bewegung im 

Hintergrund zu sorgen, senke ich den 

ISO-Wert von 200 auf 100 und 

verlängere die Belichtungszeit etwas, 

während ich die Schärfentiefe 

beibehalte. Da haben Sie das Ergebnis: 

Ich habe eine neue Fototechnik 

ausprobiert, die Spaß macht, und ich 

hatte Spaß mit meinem Sohn. Der 

perfekte Sommernachmittag! 

Die ersten Ergebnisse sehen vielversprechend aus, während immer Glück mit 

5im Spiel ist. Meine Positionierung mit jeder Drehung besser. Ich bemerke, dass 

mein sich bewegendes Motiv während der langen Belichtung verschwimmt. Daher 

verwende ich den eingebauten Blitz meiner Kamera, um die Bewegung 

einzufrieren. 

Ich stelle den Blitzmodus auf „Rear” (zweiter Verschlussvorhang), wodurch der 

6Blitz am Ende der Belichtung aktiviert wird. Das ist ideal, da die langsame 

Verschlusszeit Bewegung in der Szene einfängt, während der Blitz dabei hilft, das 

Geschehen für den Bruchteil einer Sekunde einzufrieren. Das sorgt für eine deutliche 

Verbesserung, und ich fotografiere weiter, bis ich auf eine Komposition stoße, die mir 

gefällt, oder bis sich das Modell langweilt (oder bis ihm schlecht wird!).

62 Studioblitzlicht: Grundlagen Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Studioblitzsysteme 

Einsteiger mögen sich einschüchtern lassen von Studioblitzsystemen, 

doch sie sind einfacher zu benutzen als Sie vielleicht denken. 

Obgleich es verschiedene Studioblitz-Ausrüstungen von unter 200 bis einigen 

tausend Euro gibt, haben die meisten Modelle sehr ähnliche Eigenschaften und 

Arbeitsprinzipien. 

Ein Studioblitzkopf ist konzipiert, um einen Blitzstoß mit einer vorgegebenen 

Einstellung abzufeuern. Alle Extrafunktionen gewähren dem Fotografen bessere 

Steuerung des Blitzlichtes. Zu lernen, wie ein Studioblitzsystem arbeitet und wie 

man es kontrolliert, kann Jahre an Erfahrung beanspruchen. Der große 

Unterschied zwischen Studio und Umgebungslicht ist die Möglichkeit der 

Steuerung, die Sie haben. Das künstliche Blitzlicht im Studio können Sie einfach 

viel mehr und einfacher dosieren als das Tageslicht und die Zimmerbeleuchtung, 

die oft gar nicht regulierbar ist. In diesem Kapitel behandeln wird die 

grundlegenden Funktionen eines Studioblitzsystems und besprechen den Einsatz 

von Zubehör wie Softboxen. 

Vorbereiten Ihrer DSLR zum Einsatz mit 

einem Studioblitzsystem 

Nun, da Sie für Ihre erste Aufnahme mit Studioblitz bereit sind, kommt das Wichtigste: Sie stellen 

Ihre Kamera auf manuelle Betriebsart und stellen die korrekte Blitz-Synchronisationszeit ein. 

CANON EOS DSLRS 

(1) Stellen Sie den Haupt-Drehschalter 

für die Betriebsartenwahl auf „M“ für 

manuellen Betrieb. 

(2) Stellen Sie mit dem Eingabe- 

Drehschalter hinter dem Auslöseknopf 

die Synchronisationszeit für den Blitz ein 

(1/200 Sekunde bei den meisten Canon 

DSLRs). 

(3) Nehmen Sie nun eine 

Belichtungsmessung vor, danach halten 

Sie den +/- Knopf gedrückt und drehen 

den Eingabedrehschalter, um die 

benötigte Blende einzustellen. 

2 

1 

3 

Anatomie eines Studioblitzkopfs 

Die folgende Illustration basiert auf der Rückseite eines Interfit Blitzkopfs, aber fast alle 

Blitzköpfe sind ähnlich aufgebaut und verfügen über einfach zu benutzende und gut 

beschriftete Bedienungselemente. 

NIKON DSLRS 


auf „M“ für manuellen Betrieb. 

(2) Stellen Sie mit dem Drehschalter 

hinter dem Auslöseknopf (oder an der 

rechts an der Rückseite der Kamera) die 

Synchronisationszeit für den Blitz ein 

(1/200 Sekunde bei den meisten 

Modellen) . 

(3) Nachdem Sie die 

Belichtungsmessung vorgenommen 

haben, drehen den Eingabedrehschalter 

oben auf dem Handgriff, um die 

benötigte Blende einzustellen. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 4 

OLYMPUS E-SERIES 





die Synchronisationszeit auf 1/200 

Sekunde ein. 



haben, halten Sie den +/- Knopf 

gedrückt und drehen den 

Eingabedrehschalter, um die benötigte 

Blende einzustellen. 

1 

3 

2 

RÜCKSEITE 

Normalerweise befinden sich die 

Bedienungselemente an der Rückseite, bei 

manchen Modellen auch an der Seite. 

1) SYNCHRONANSCHLUSS Die meisten 

Studioblitzsysteme werden mit einem 

Synchronkabel geliefert, das die Kamera mit 

dem Blitzkopf verbindet und den Blitz 

synchron mit dem Kameraverschluss auslöst. 

2) SLAVE-CELL Eine Slave Cell ist ein Sensor 

in einem Sklavenblitz (entfesselter Blitz), der 

ausgelöste Blitze registriert. Wenn Ihre 

Kamera an ein Studioblitzsystem mit 

mehreren Blitzköpfen angeschlossen ist, lösen 

an den anderen Blitzköpfen angebrachte Slave 

Cells diese Blitzköpfe synchron mit dem 

Hauptblitzkopf aus, der per Kabel mit der 

Kamera verbunden ist. 

3) BLITZSTÄRKENEINSTELLUNG Eine der 

wichtigsten Funktionen der Studioblitzköpfe 

besteht darin, die Blitzstärke regulieren zu 

können. Einfache Blitzköpfe haben feste 

Einstellmöglichkeiten von beispielsweise ¼, ½ 

etc der normalen Stärke, die anspruchsvolleren 

Au.srüstungen haben stufenlose 

Einstellmöglichkeiten. 

4) STATUSANZEIGEN/PIEPTÖNE Die 

meisten Blitzköpfe haben kleine Lampen oder 

piepen, wenn die elektrische Ladung groß 

genug ist zum Auslösen. 

6 

5 

VORDERSEITE 

Entfernt man das Lampengehäuse, kommen 

zwei Birnen zum Vorschein, die jeweils einen 

anderen Zweck haben. 

5) EINSTELLLICHT Diese Wolframlampe 

bleibt immer an, sie dient der Bildkomposition, 

dem Scharfeinstellen auf das Motiv und dem 

Einschätzen des Blitzeffekts. 

6) BLITZLICHT Dieses liefert den eigentlichen 

starken Blitz für das Foto. Die meisten 

Hersteller verwenden spezielle Birnen, die nur 

in bestimmte Köpfe oder Studioblitzsysteme 

passen. Diese Birnen sind sehr empfindlich 

und müssen vorsichtig behandelt werden. 

PENTAX K-SERIES 





die Synchronisationszeit für den Blitz ein 

(1/180 Sekunde bei den meisten Pentax 

DSLRs). 







SONY ALPHA SERIES 


auf Tv zum Einstellen der Zeitautomatik. 


Drehschalter vor dem Auslöseknopf die 

Synchronisationszeit für den Blitz ein 

(1/160 Sekunde für die meisten Sony 

DSLRs). 







1 

1 

2 

3 

3 

2


Studioblitzlicht: Grundlagen 63 

Zu heiß zum Anfassen! 

Blitzköpfe heizen sehr schnell auf, verbrennen 

Sie sich also nicht beim Wechseln von Zubehör. 

Die Metallhalterung und das Lampengehäuse 

können sehr heiß werden, besonders, wenn das 

Einstelllicht eingeschaltet ist. 


– Fragen & Antworten 

Wie viel sollte ich für ein Studioblitzsystem 

ausgeben? 

Wir empfehlen, mit einem 

Zwei-Kopf-System zu beginnen, sowie mit 

einer Softbox und einem Reflektorschirm als 

Zubehör. Nach ausgiebigen Tests fanden wir 

das Interfit EX150 MkII für 290 Euro und 

das Elinchrom D-Lite 4 IT für 650 Euro als 

preiswerte Einsteigersysteme am besten 

geeignet. 

Welche Vorteile haben die teuren 

Ausrüstungen? 

Eine allgemein bessere Verarbeitung und 

Zuverlässigkeit sind natürlich 

wünschenswert, doch die Hauptmerkmale 

sind Leistung und Einstellmöglichkeiten. Je 

höher die Leistung, desto weiter können die 

Lampen vom Motiv entfernt stehen und der 

relative Lichtverlust durch Zubehör wie 

Softboxen wird reduziert. Bei teuren 

Blitzköpfen können Sie den Blitz besser 

steuern, und die Ladezeiten zur 

Regeneration sind kürzer. 

Sind die Erweiterungen unterschiedlicher 

Systeme kompatibel? 

Meistens hat jeder Hersteller eigene 

Systeme, sodass diese nicht miteinander 

kompatibel sind. Chimera jedoch stellt 

Speed-Ringe für seine Softboxen her, die auf 

fast alle anderen Systeme passen. 

www.chimeralighting.com 

Wie muss ich meine DSLR vorbereiten, um 

sie mit Studioblitzsystemen einsetzen zu 

können? 

Sie müssen die Kamera auf manuelle 

Betriebsart schalten, weil das 

Belichtungsmeßsystem nur für 

Umgebungslicht ausgelegt ist. Stellen Sie 

den Verschluss auf die 

Blitzsynchronisationszeit ein und die Blende 

auf den Wert, den der Belichtungsmesser 

vorgibt. 

Wie mache ich eine Belichtungsmessung 

mit einem Studioblitzsystem? 

Verwenden Sie ein sogenanntes Flashmeter. 

Das ist ein spezieller Blitz- und 

Dauerlicht-Belichtungsmesser, der per 

Kabel oder Fotozelle mit einem Blitzkopf 

synchronisiert ist. Wenn Sie die Lampen 

eingestellt haben, halten Sie den 

Belichtungsmesser vor das Gesicht der zu 

fotografierenden Person, machen eine 

Blitz-Messung und stellen den danach 

angezeigten Blendenwert an Ihrer Kamera 

ein. Achten Sie darauf, dass sowohl der 

Belichtungsmesser als auch die Kamera auf 

denselben ISO-Wert 

eingestellt sind. 

Für den Anfang 

Ein paar Studiolampen 

und ein wenig Übung 

sind alles, was Sie für 

professionelle Porträts 

brauchen. 

Wie schließe ich meine e 

DSLR an ein 

Studioblitzsystem an? 

Der Stecker am Ende 

des Studioblitz- 

Synchronisationskabels wird in die 

PC-Buchse Ihrer DSLR gesteckt. Falls Ihre 

Kamera keinen PC-Anschluss hat, kaufen 

Sie sich für ca. 12 Euro einen PC-Adapter, 

der auf den Blitzschuh der Kamera passt 

und verbinden das Kabel damit. Eine etwas 

teurere Möglichkeit ist ein drahtloser 

Auslöser, der auf den Blitzschuh gesteckt 

wird und einen im Blitzkopf eingebauten 

Empfänger anspricht.

64 Studioblitzlicht: Blitz-Zubehör Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Blitz-Zubehör 

Ihr Studioblitzsystem ist nur so gut wie das Beleuchtungszubehör, 

das Sie mit Ihren Blitzgeräten verwenden. 

Blitzgeräte sind darauf ausgelegt, einen blitzartigen „Lichtschuss“ zu erzeugen, doch 

es ist das von Ihnen mit den Geräten verwendete Zubehör, das den Lichteffekt 

bestimmt, der auf dem Foto später zu sehen sein wird. Wenn Sie je mit dem Gedanken 

gespielt haben, sich ein Studioblitzsystem zuzulegen, haben Sie wahrscheinlich das 

unterschiedliche Zubehör gesehen, das jedes auf seine bestimmte Art und Weise die 

Intensität des Lichts, das auf das zu fotografierende Motiv und den Hintergrund trifft, 

beeinflussen kann. Die meisten Grundausstattungssets werden mit einem oder zwei 

einfachen Reflektorschirmen und Diffusoren geliefert, doch es gibt eine kaum 

überschaubare Vielfalt an 

weiterem Zubehör. Für Sie 

ist es entscheidend, zu 

wissen, was davon Sie für 

Ihre Zwecke brauchen. In 

einem umfassenden 

Vergleich haben wir das 

für gängige 


erhältlich Zubehör 

aufgeführt und 

erklärt. 

Weiteres Zubehör 

FLASHMETER Schließen Sie das Synchronkabel an, 

halten Sie das Flashmeter vor das zu fotografierende 

Objekt und drücken Sie den Knopf. Nun können Sie 

ablesen, welche Blende Sie zur richtigen Belichtung 

einstellen müssen. 

HINTERGRUND Es gibt eine Vielzahl von 

Hintergründen, von einfarbigen bis hin zu 

Farbmustern. Zum einfachen Transport 

bestehen Sie aus einem klappbaren Rahmen 

und den unterschiedlichen Bespannungen. 

BLITZSCHUH-PC-ADAPTER Falls Ihre 

DSLR keinen PC-Anschluss hat, kann 

dieser preiswerte Adapter auf den 

Blitzschuh gesteckt und mit dem 

Synchronkabel verbunden werden, 

um den Studioblitz auszulösen. 

REFLEKTOR Verwenden eines 

Reflektors um Licht auf Teile des Motivs 

oder den Hintergrund zu lenken, ist eine 

Alternative zu einem zweiten Blitz. Silber 

ist am hellsten, weiß liefert einen weicheren, 

natürlicheren Effekt, und ein schwarzer(!) Reflektor 

kann tatsächlich die Wangenknochen betonen. 

Schirmreflektor (Brolly) 

Erhältlich in weiß, silber und transparent gehört der Schirmreflektor 

zu den preiswertesten verfügbaren Optionen. Silber eignet sich sehr 

gut, um das Licht zurückzuwerfen, weiß ergibt einen weichen, 

natürlichen Effekt und transparente Schirme erzeugen das meiste 

diffuse Licht. 

Softbox 

Ein vielseitiges Zubehör, das für sehr diffuses Licht sorgt – ideal für 

Portraits. Je größer die Softbox, umso weicher ist das produzierte 

Licht. Die meisten sind quadratisch, manche auch lang und dünn. Sie 

werden auch „Strip-Lights“ genannt. 

Beauty Dish 

Ein „Beauty Dish“ wird – wer hätte es gedacht – für 

„Schönheitsportraits“ und Make-Up Fotos eingesetzt. Sie erzeugen 

in der Mitte ein sehr harsches Licht, was das Make-Up betont, 

leider aber auch etwaige Hautunreinheiten im Gesicht. 

Spotvorsatz (Spill Kill) 

Sie werden oft mit dem Blitzkopf geliefert und erzeugen einen sehr 

konzentrierten Lichtstrahl. Bei Portraitaufnahmen eignen sie sich 

zur Beleuchtung des Hintergrunds, werfen aber ein sehr harsches 

Licht, wenn sie direkt auf das Gesicht gerichtet werden.


Studioblitzlicht: Blitz-Zubehör 65 

Blitzmessungen 

Wenn Sie einen Studioblitz benutzen, achten 

Sie darauf, dass die weiße Haube des 

Belichtungsmessers über dessen Sensor 

gezogen ist, sodass nur wenig diffuses Licht 

mit gemessen wird. Das ist die akkurateste 

Methode. 

Beleuchtungszubehör 

Ein kleiner Blick in ein professionelles 

Studio liefert einen Überblick über die 

Zubehörvielfalt. 

Snoot 

Dieser konische Vorsatz erzeugt einen sehr abgegrenzten, 

gerichteten Lichtstrahl, der sich besser zur Hintergrundbeleuchtung 

oder zum Hervorheben von Haarsträhnen als zur Verwendung als 

Hauptlichtquelle für Portraits eignet. 

Wabenblende 

Wabenblenden erzeugen einen weich abgegrenzten Lichtkreis und 

sind eine gute Alternative zum Snoot. Sie ergeben einen 

Spotlight-Effekt, decken aber eine größere Fläche ab. Wabenblenden 

gibt es in verschiedenen Größen und Rasterweiten.

66 Studioblitzlicht: Belichtungsmessung im manuellen Modus 


So stellt man die Belichtung für Studioblitzlicht ein 

Wenn Sie mit Studioblitzlicht arbeiten möchten, müssen Sie Ihre Kamera im manuellen Modus 

einstellen. Paul Ward erklärt die drei wichtigsten Methoden zur Sicherstellung der korrekten Belichtung. 

MANCHE FOTOGRAFEN stellen Ihre DSLR zum ersten Mal in 

den manuellen Modus, wenn sie mit Studioblitzlicht arbeiten. 

Außer der Synchronisierung, die den Blitz auslöst, wird dann 

keine Information zwischen Kamera und Studioblitzlicht 

ausgetauscht. Es liegt allein an Ihnen, einen ISO-Wert 

einzustellen (für gewöhnlich niedrig mit 100 oder 200), die 

Leistung des Studioblitzes anzupassen und die Blendenöffnung 

für eine passende Belichtung einzustellen. Der traditionelle (und 

beste) Weg, um die Ausgabeleistung für die Belichtung 

Finden Sie (den) Anschluss! 

Ihre Kamera muss irgendwie mit den Blitzköpfen verbunden 

werden, bevor Kommunikation stattfinden kann und die 

Blitze wissen, wann sie auslösen sollen. Es gibt einige Wege, 

um das zu erreichen und eine Lösung für jedes Budget. Der 

einfachste Weg besteht in der Verbindung über ein 

Synchronisationskabel. Das Kabel kostet ungefähr 12 Euro 

und wird an der Kamera angeschlossen. Das andere Ende 

wird mit dem Blitz verbunden. So erhält man eine 

zuverlässige Verbindung. Der Hauptnachteil besteht darin, 

dass der Fotograf an dem Kabel gebunden ist und die 

Mobilität somit eingeschränkt wird. 

Ein Infrarot-System stellt eine flexiblere Lösung dar. Ein 

Auslöser wird am Blitzschuh der Kamera platziert, während 

ein Empfänger am Synchronisationsanschluss des 

Blitzkopfes befestigt wird. Dank der fehlenden Kabel kann 

sich der Fotograf frei im Studio bewegen. Aber ein 

Infrarotsystem kann unzuverlässig sein, wenn Auslöser und 

Empfänger keinen Sichtkontakt haben. Zudem ist diese 

Lösung teurer. Modelle von Hama und Hahnel gehen bei 

ungefähr 58 Euro los. Die ultimative Lösung hinsichtlich 

Flexibilität und Zuverlässigkeit liefert ein drahtloser 

anzupassen, besteht in der Verwendung eines 

separatenBelichtungsmessers, der Blitzlicht misst. Aber viele 

Fotografen sehen zunehmend von der Verwendung eines 

separaten Messers ab und nutzen stattdessen den 

LCD-Bildschirm, um die besten Einstellungen durch 

Ausprobieren zu ermitteln. Beide Methoden verfügen über 

Vor- und Nachteile und können somit beide verwendet werden. 

Hier erklären wir Ihnen diese Techniken und zeigen, wie Sie diese 

für großartige Fotos mit Studioblitzlicht anwenden können. 

Funk-Blitzauslöser. Auch dieses System verfügt über einen 

Auslöser und einen Empfänger, aber im Gegensatz zur 

Infrarot-Variante leidet es nicht unter Sichtproblemen, da mit 

einem Funksignal gearbeitet wird. Diese Annehmlichkeit 

kostet mehr, insbesondere Topmarken wie PocketWizard, die 

ein kleines Vermögen kosten. Drittanbietet wie Hahnel bieten 

allerdings erschwingliche Optionen. Hahnels Combi TF 

kostet ungefähr 70 Euro und sollte die Bedürfnisse der 

meisten Fotografen erfüllen. 

Histogramme 

In vielen Bereichen der Fotografie 

können Histogramme sehr hilfreiche 

Werkzeuge auf der Suche nach einer 

ausgeglichenen Belichtung sein. 

Paul empfiehlt, bei der Fotografie mit 

Studioblitz aber darauf zu verzichten: 

„Wenn Sie in einem weißen Studio 

fotografieren, erhalten Sie große 

Spitzen auf Ihrem Histogramm, 

die seltsam aussehen werden, 

insbesondere wenn Sie daran 

gewohnt sind, das Histogramm eines 

Landschaftsfotos auszuwerten. Ich 

denke, es ist wesentlich besser, die 

Belichtung am LCD-Bildschirm oder 

Laptop zu beurteilen.“ Passen Sie also 

auf überbelichtete Spitzen auf, wenn 

Sie mit einem Histogramm arbeiten. 

Studioblitzlicht: Warum man den 

manuellen Modus verwenden sollte 

Es gibt beim Arbeiten mit Studioblitzlicht einen guten 

Grund für die Verwendung des manuellen Modus. Wenn 

Sie die Blitzköpfe mit der DSLR im 

Verschlussprioriätsmodus (TV) verbinden, stellt die 

Kamera eine (viel zu große) Blendenöffnung für Sie ein, 

was für ein überbelichtetes Bild sorgt. Wenn Sie 

hingegen den Blendenprioritätsmodus einstellen (Av), 

werden Sie wahrscheinlich mit einem verschwommenen 

Bild belohnt, da die Kamera probiert mit einer längeren 

Verschlusszeit zu arbeiten, basierend auf dem Licht der 

Umgebung. Nur im manuellen Modus können Sie beide 

Einstellungen kontrollieren, um ein ausgeglichene 

Belichtung bei der Verwendung von Blitz zu erhalten. 

✘ Av -Modus 

✘ Tv-Modus 

Kennen Sie sich mit der 

Synchronisationsgeschwindigkeit Ihres 

Blitzlichts aus! 

✘ 1/500 Sek. 

✔ 1/125 Sek. 

✘ 1/320 Sek. 

Es ist wichtig, sich mit der Synchronisationsgeschwindigkeit 

(X-Sync) Ihres Kamerablitzes auszukennen. Wenn Sie 

diesen Wert überschreiten, erhalten Sie einen schwarzen 

Balken, der einen Teil des Bilds abdeckt. Dabei handelt es 

sich tatsächlich um den Verschlussvorhang der Kamera, der 

verhindert, dass das Licht das gesamte Bild erreicht. Sie 

können eine Verschlusszeit wählen, die unter der maximalen 

Verschlusszeit liegt. Paul tendiert dazu, seine Kamera auf 

1/125 Sekunden einzustellen. Hier sind die typischen 

Verschlusszeiten für die großen Marken-DSLRs: 

Canon: 1/200 Sekunden; Nikon: 1/250 Sekunden; 

Sony: 1/250 Sekunden; Pentax: 1/180 Sekunden; 

Olympus: 1/250 Sekunden.


Studioblitzlicht: Belichtungsmessung im manuellen Modus 67 

Ideal für Studioblitzlicht-Einsteiger 

Technik 1: Ausprobieren 

Einfaches Ausprobieren hat eine Reihe von Vorteilen. Zunächst benötigen Sie keinen 

Belichtungsmesser und sparen sich dadurch schon einmal direkt etwas Geld. Da das 

Bild außerdem sofort nach dem Betätigen des Auslösers auf dem LCD-Monitor 

sichtbar wird, ist dies auch eine sehr schnelle Methode. Ist das Bild blass oder zu hell, 

wurde es überbelichtet. In dem Fall ist es angebracht, den ISO-Wert 

herunterzuschrauben und/oder eine kleinere Blende zu wählen. Bei Unterbelichtung 

erscheint das Bild zu dunkel. Dann empfiehlt sich eine größere Blende und/oder ein 

höherer ISO-Wert. Sobald die Belichtung richtig eingestellt ist, kann in Drittel- oder 

Halbschritten die Feinabstimmung mit dem Histogramm vorgenommen werden. 

Der größte Nachteil dieser Technik: Sie ist nicht so genau wie der Belichtungsmesser. 

Die Präzision hängt von der Qualität des LCD-Monitors ab. Wer sich aber mit der 

Interpretation von Histogrammen auskennt, sollte eine gute Einstellung finden 

(beachten Sie aber bitte die links aufgeführten Hinweise). Ein Manko: Werden zwei 

oder mehr Blitzaufsätze verwendet, kann nicht jedes Licht separat gemessen werden 

(siehe nächste Seite). 

Ich positioniere meine Lichter abhängig vom Aussehen, das ich erreichen will. Dann 

1treffe ich eine auf Erfahrung basierende Einschätzung der Belichtungseinstellung. In 

diesem Fall sind das 1/125 Sekunden bei f/20 (ISO 160). Jetzt mache ich eine 

Testaufnahme. 

Der LCD-Bildschirm meiner Kamera zeigt mir eine viel zu dunkle Testaufnahme. Das 

2liegt daran, dass meine Blendenöffnung von f/20 viel zu klein ist und nicht genug Licht 

in die Kamera lässt. Es ist Zeit, meine Einstellungen zu ändern. 

Ich stelle ein wesentlich größere Blendenöffnung von f/5,6 ein, aber diesmal erhalte 

3ich das Gegenteil und damit ein überbelichtetes Bild. Die Highlights auf der Haut sind 

das, was wir als „ausgewaschen“ bezeichnen. 

Ich ändere meine Einstellungen und wähle eine Blendenöffnung im mittleren Bereich 

4(f/11) und erhalte jetzt eine ausgeglichene Belichtung, die weder über- noch 

unterbelichtet ist.

68 Studioblitzlicht: Belichtungsmessung im manuellen Modus 


Manueller Modus für Studioblitzlicht: 

Verwendung eines Belichtungsmessers 

Es gibt einige Methoden, wie Sie einen Belichtungsmesser benutzen können, um sicherzustellen, dass Ihre Bilder richtig belichtet 

werden. Einige dauern länger als andere und, wie wir auf der vorigen Seite darstellten, Sie können auf einen externen 

Belichtungsmesser sogar völlig verzichten. Die Preise für Belichtungsmesser bewegen sich zwischen rund 100 bis 500 Euro von 

Marken wie Sekonic, Gossen und Kenko. 

Ideal für Studioblitzlicht-Einsteiger 

Technik 2: Messung, bei der alle Lichter an sind 

Die meisten Amateurfotografen (und auch viele Profis) verwenden diese Methode, 

um die Belichtung für Studioblitzlicht zu bestimmen. Mit einer einzigen Messung, bei 

der das Messgerät vom Motiv weg und zur Kamera zeigt, erhalten Sie ein Ergebnis für 

die korrekte Belichtung. Diese Methode funktioniert wirklich gut, da Sie aufgrund des 

Resultats die verschiedenen Leistungseinstellungen an den Blitzköpfen vornehmen 

können, und dann eine weitere Belichtungsmessung durchführen können, um eine 

neue Belichtungseinstellung zu verwenden. 

Es handelt sich um eine einfache Methode, aber die Beurteilung des 

Beleuchtungsausgleichs ist nicht so einfach. Es kann schwer sein einzuschätzen, wie 

jedes einzelne Licht das Motiv beleuchtet. Paul zeigt uns wie es geht… 

Ich stelle sicher, dass die Kamera sich im manuellen Modus befindet und 

1stelle den Lichtmesser dann auf ISO 160 ein, so dass eine genaue Messung 

möglich ist. 

Dann führe ich eine einzelne Messung in Kates Gesichtsbereich durch. Der 

2 Lichtmesser verrät mir, dass ich eine Blendenöffnung von f/11 verwenden 

sollte, um eine korrekte Belichtung im Gesichtsbereich zu erhalten. 

Nachdem der Lichtmesser sich um die korrekte Belichtung des Motivs 

3 gekümmert hat muss ich nur noch die Leistungseinstellung des Blitzkopfes 

einstellen, der auf das Motiv zeigt, um den Hintergrund heller oder dunkler zu 

machen. 

Nach dem Ausgleich der Hintergrundbelichtung durch die 

4 Leistungseinstellung bin ich in der Lage, ein Bild mit der korrekten 

Belichtung von meinem Modell Kate zu machen. Nach etwas Feinarbeit in der 

Nachbearbeitung ist das Bild fertig.


Studioblitzlicht: Belichtungsmessung im manuellen Modus 69 

Ideal für erfahrenere Fotografen 

Technik 3: Individuelle Lichtmessungen 

Diese Methode wird von den Profis verwendet, um die bestmöglichen 

Lichteffekte zur erhalten. Dabei wird mit einem Lichtmesser eine individuelle 

Belichtungsmessung von jedem Blitzkopf genommen, wodurch die präzise 

Kontrolle jedes Lichts möglich wird, um dem Motiv den bestmöglichen 

Lichteffekt zu verleihen. Es handelt sich um die komplizierteste Technik, die 

etwas mehr Zeit und Mühe in Anspruch nimmt, aber wenn Sie die Kunst der 

Studioblitzlicht-Fotografie meistern wollen, sollten Sie diese Technik üben. Es 

ist immerhin die Methode, die von den Meistern der Beleuchtung verwendet 

wird, da Sie eine sehr genaue Kontrolle ermöglicht. 

Ganz rechts: Meine Lichter sind eingerichtet 

1 und ich bin bereit loszulegen. Beachten Sie, 

dass ich einen Diffusor platziert habe, um etwas 

Licht auf Kates Gesicht zu reflektieren. 

Rechts: Geben Sie den eingestellten ISO-Wert 

2 Ihrer Kameran in den Belichtungsmesser ein, 

bevor Sie anfangen. In meinem Fall waren es ISO 

160. Stellen Sie sicher, dass sich der 

Belichtungsmesser im Blitzmodus befindet. Das 

wird üblicherweise durch ein kleines Blitzsymbol 

angezeigt. Dadurch wartet der Belichtungsmesser, 

bis die Blitzköpfe lostelöst haben, bevor er Ihnen 

anzeigt, welche Blendenöffnung Sie an Ihrer DSLR 

verwenden sollten. 

Dann nehme ich Messungen neben dem Gesicht 

3 meines Modells vor, damit ich weiß, welche 

Blendenöffnung ich auswählen muss, um 

sicherzustellen, dass Kates Haut korrekt belichtet ist. 

In diesem Fall rät der Belichtungsmesser mir, eine 

Blendenöffnung von f/11 zu verwenden. 

Ich führe eine Messung neben dem Hintergrund 

4 durch, die mir zu f/16 rät. Diese kleinere 

Blendenöffnung zeigt mir, dass die Verwendung von 

f/11 für einen hellen Hintergrund sorgen wird, 

wodurch ich dort einen High-Key-Effekt erzeugen 

kann. 

Indem ich mehrere Messungen durchführe, kann ich sorgfältig die Belichtung im 

5 Vorder- und Hintergrund kontrollieren und erhalte ein perfekt belichtetes Bild. Sie 

können dies auch dazu verwenden, um zwei Lichter auszugleichen, die auf Ihr Motiv 

gerichtet sind.

70 Studioblitzsysteme: Ein-Lampen-Setup Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Studio-Setup: Eine Lampe 

Das Basis-Studiosetup braucht nur eine einzige Lampe. Wir stellen Ihnen 

hier fünf Aufnahmetechniken vor, mit denen Sie sofort loslegen können. 

Wenn Sie beginnen zu lernen, wie Sie Ihr Aufnahmelicht steuern können, fangen Sie am besten mit 

nur einer Lampe an. Das reicht schon aus, um verblüffende Ergebnisse zu bekommen und viele 

große Fotografen beschränken sich bei ihrer Arbeit auf einen einzigen Blitzkopf. Immerhin haben wir 

im Freien sowieso nur eine einzige Lichtquelle – die Sonne. Ein einziges Licht kann uns also schon 

alles liefern, was wir brauchen. Dieses Setup ist einfach zu steuern, und schon die kleinste 

Justierung des Lichts auf Ihrem Motiv hat einen eindeutig erkennbaren Effekt. Dadurch werden Sie 

gezwungen, den Einfallswinkel des Lichts und die Diffusionsmethode genau zu bestimmen, und 

obwohl Sie nur eine Lichtquelle haben, können Sie Reflektoren verwenden, um das Licht 

zurückzuwerfen und Schatten aufzuhellen. 

Die Bilder unten zeigen Ihnen, was passiert, wenn Sie Ihre Lampe und die Softbox in 

unterschiedlichen Höhen und Winkeln anbringen. Wie Sie sehen, ist es entscheidend, das Sie 

lernen, was geht und was nicht geht beim Setup Ihres Ein-Lampen-Studios, damit Sie die unten 

gezeigten, wenig vorteilhaften Ergebnisse vermeiden. 

Wie bereits erwähnt, schalten Sie Ihre DSLR in den Manuell-Modus und stellen die 

Blitzsynchronisationszeit ein. Falls Sie die nicht wissen, benutzen Sie 1/125 Sekunde – damit sind 

Sie immer auf der sicheren Seite. Die Blende ergibt sich aus der Belichtungsmessung vor der 

Aufnahme, die bei einem Ein-Lampen-Setup schnell gemacht ist. Synchronisiert mit dem Blitzkopf, 

halten Sie den Belichtungsmesser vor das Gesicht Ihres Modells und drücken auf dessen Knopf, um 

den Blitz auszulösen und die Messung vorzunehmen. Mit der Einstellung der Leistung des 

Lichtstoßes am Blitzkopf können Sie die einzustellende Arbeitsblende so anpassen, dass Sie die 

gewünschte Schärfentiefe erhalten. Erhöhen Sie die Leistung für eine kleinere Blende, und 

reduzieren Sie sie, wenn Sie mit einer größeren Blendenöffnung arbeiten wollen. 

EINE LAMPE: Alles was Sie brauchen, ist Ihre DSLR und einen einzigen Blitzkopf. Mit 

ein wenig Übung erreichen Sie schon bald hervorragende Ergebnisse. 

1) Beleuchtung von oben 

Mit der Lampe weit oben über dem 

Kopf des Modells bekommen Sie 

ein natürlich aussehendes Licht, 

wobei allerdings harte Schatten 

unter Nase und Kinn auftreten. 

Bitten Sie Ihr Modell, in Richtung 

des Lichts zu schauen, das mildert 

die Schatten. Die Person kann 

auch einen Reflektor halten, um 

die Schatten aufzuhellen. 

2) Beleuchtung von unten 

Platziert man die Lichtquelle 

unterhalb des Kopfes, treten erst 

gar keine durch Nase und Kinn 

erzeugte Schatten auf. Bitten Sie 

Ihr Modell, nach unten in Richtung 

des Blitzes zu schauen, was wie 

Sie sehen können, zusätzliche 

Lichteffekte in den Augen Ihres 

Modells ergibt. 

3) Beleuchtung von der 

Seite 

Platzieren Sie die Lampe rechts oder 

links neben das Gesicht Ihres 

Modells, das ergibt ein starkes, 

gerichtetes Licht, wobei die jeweils 

andere Hälfte des Gesichts im 

Schatten liegt. Um die Chancen auf 

einen Lichteffekt in den Augen Ihres 

Modells zu verbessern, sollte der 

Lichteinfallwinkel nicht zu flach sein. 

4) Beleuchtung und 

Reflektor 

Wenn ein Reflektor nahe an das 

Gesicht gehalten wird, genau 

gegenüber dem Blitzkopf, können Sie 

harte Schatten ausgleichen, fast wie 

mit einem zweiten Blitzkopf. Je näher 

der Reflektor am Gesicht ist, umso 

stärker die Reflexion. Bei dieser 

Aufnahmetechnik ist es sicher 

hilfreich, wenn Sie einen Assistenten 

haben.


Studioblitzsysteme: Ein-Lampen-Setup 71 

Den Kopf neigen 

Bei Portraitaufnahmen, besonders von 

Frauen, bitten Sie darum, den Kopf 

leicht zur Seite zu neigen. Es macht das 

Bild freundlicher und es wirkt 

wesentlich entspannter. 

5) Klassisches 

Ein-Lampen-Setup 

Bei dieser Technik positionieren Sie 

den Blitzkopf seitlich und etwas 

höher als Ihr Modell in einem Winkel 

von 45 Grad sowohl seitlich als auch 

nach unten. Das resultierende Licht 

gibt dem Gesicht einen hübschen, 

natürlichen Ausdruck und ein 

zusätzliches Glitzern in den Augen 

macht einen sympathischen, 

schmeichelhaften Eindruck.

72 Studioblitzsysteme: Zwei-Lampen-Setups Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Studio-Setup: Zwei Lampen 

Für mehr Gestaltungsfreiheit können Sie Ihrem Studio-Setup 

jederzeit einen zweiten Blitzkopf hinzufügen. 

Viele Grundausrüstungen kommen mit zwei Blitzköpfen. Wenn Sie die Ausleuchtung Ihrer 

Motive mit einem Blitz beherrschen, sollten Sie ruhig mit dem Einsatz des zusätzlichen zweiten 

Blitzkopfs experimentieren. Beim Arbeiten mit einem Blitz wird oftmals der Reflektor verwendet, 

um Schatten aufzuhellen und eine gleichmäßige Ausleuchtung zu erreichen, doch ohne 

jemanden, der Ihnen dabei hilft, sind Reflektoren oft schwierig zu positionieren. 

Stattdessen kann ein zweiter Blitzkopf verwendet werden, mit dem Vorteil, dass der Lichtstoß 

besser gesteuert werden kann, beispielsweise durch genauere Zielrichtung oder den Einsatz eines 

Diffusors. Der zweite Blitz wird als „Slave“ bezeichnet, und er wird ausgelöst, wenn ein 

eingebauter Sensor den Blitz des primären Blitzkopfs registriert. Zwei Köpfe geben Ihnen einen 

größeren Spielraum bei unterschiedlichen Szenarien: Sie können das Motiv aus unterschiedlichen 

Winkeln beleuchten oder den einen Blitz auf das Objekt, den anderen auf den Hintergrund 

richten. 

Wie aber berücksichtigen Sie zwei Blitze bei der Belichtungsmessung? Das einfachste ist, Sie 

justieren die Beleuchtung nach Ihren Vorstellungen und machen eine Testaufnahme mit der 

vorgeschlagenen Blende. Danach können Sie Lampen verschieben, die Lichtanteile zwischen 

ihnen oder die Blitzleistung ändern. Was auch immer Sie tun, messen Sie noch einmal, um den 

neuen Blendenwert zu ermitteln, und machen Sie eine weitere Testaufnahme. Eine exaktere 

Messung wird möglich, wenn Sie die Belichtung für jeden Blitz einzeln, also nacheinander 

messen und die entsprechenden Einstellungen vornehmen. So können Sie die Lichtanteile der 

beiden Blitze genauer einstellen, aber der gesamte Prozess wird ein wenig komplizierter. Wir 

empfehlen, zuerst die einfachere Methode auszuprobieren und erst dann die zweite Methode zu 

versuchen, wenn Sie etwas Erfahrung gesammelt haben. 

ZWEI LAMPEN: Dies ist ein typisches Zwei-Lampen-Setup. Die Lampen sind mit einer 

Softbox und einem Reflektorschirm kombiniert, um ein schmeichelhaftes, diffuses Licht zu 

erzeugen. 

1) Beleuchtung von 

oben und unten 

Ein typisches Setup für Kopfportraits, 

bei dem der Hauptblitz in einem 

Winkel von 45 Grad auf das Motiv 

trifft, um das Licht möglichst 

schmeichelhaft erscheinen zu 

lassen. Der zweite Blitz hellt den 

Schatten unter dem Kinn auf. Diese 

Aufnahmetechnik funktioniert fast 

immer. Stellen Sie den Hauptblitz 

zwei Stufen heller als der Slave ein. 


oben und vom Rand 

Der Hauptblitz befindet sich oben 

rechts vom Motiv. Der Slave ist 

dahinter aufgestellt, gegenüber 

dem Hauptblitz. Dadurch fällt 

Licht über die Schulter und ganz 

wenig auch auf die Wange. Das 

macht das Foto interessanter und 

das Gesicht wirkt mehr 

dreidimensional. 


hinten und vorn 

Hier steht ein Blitz vor dem Modell, 

um das Gesicht auszuleuchten, der 

andere hinter dem Modell um dem 

Haar ein wenig Glanz zu geben. 

Das wirkt sehr gut, wenn Ihr Modell 

seidiges oder getöntes Haar hat, 

und diese Technik wird 

standardmäßig bei 

„Haaraufnahmen“ in 

Zeitschriftenanzeigen eingesetzt. 

4) „Schmetterlingsbeleuchtung“ 

Dies ist eine altmodische 

Aufnahmetechnik, die man in der 

heutigen Fotografie kaum noch findet. 

Indem beide Lampen über dem Modell 

positioniert werden, sodass sie in steilem 

Winkel nach unten strahlen, wodurch 

Schatten auf dem Gesicht liegen, 

entsteht ein interessantes 

„Schmetterlingsmuster“ unter der Nase 

des Modells.

Schirme & Softboxen 


Studioblitzsysteme: Zwei-Lampen Setups 73 

Reflektorschirme liegen fast allen Sets als 

Billig-Diffusoren bei. Die Ergebnisse sind 

annehmbar, aber es lohnt sich, in eine Softbox 

zu investieren, weil dadurch ein sehr 

schmeichelhaftes Licht für Portraitaufnahmen 

erzeugt wird. 

5) Beidseitige Beleuchtung 

Beide Lampen seitlich vor das Modell gestellt 

ergibt das wohl wichtigste 

Zwei-Lampen-Setup, das Sie beherrschen 

sollten. Es hilft, Schatten zu vermeiden und 

erzeugt ein sehr gleichmäßiges Licht auf dem 

Gesicht. Das ist äußerst nützlich um Falten 

unsichtbar werden zu lassen, deswegen wird 

diese Technik immer bei „Beauty“- und 

Make-Up Aufnahmen eingesetzt. Diese 

Beleuchtungstechnik funktioniert bei 

praktisch jedem Objekt und man ist mit ihr bei 

Studioportraits immer auf der sicheren Seite.

74 Studioblitzsysteme: Der High-Key-Effekt Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Studio-Setup: High- 

Key- Effekt 

High-Key-Beleuchtung ist eine der populärsten 

Techniken zeitgenössischer Porträt-Fotografen – 

und sie ist überraschend einfach. 

Einige Jahre lang machten kommerzielle Porträt-Studios ein 

Vermögen mit ihren „modern Lifestyle“-Porträts, oftmals 

aufgenommen mit Weitwinkelobjektiven und fast jedes Bild mit 

weißem Hintergrund. Bei dieser Technik wird die Blitzleistung so 

weit aufgedreht, dass sämtliche Hautunebenheiten praktisch 

„weggebleicht“ werden. Der Ausdruck „High-Key“ – auch wenn 

er für verschiedene Fotografen unterschiedliche Bedeutungen 

haben mag – bezieht sich generell auf Aufnahmen mit sehr 

geringem Kontrastverhältnis, sodass es nur geringe 

Unterschiede gibt zwischen schattigen und gut ausgeleuchteten 

Bereichen. Die Ergebnisse sehen frisch und sauber aus, und mit 

ein wenig Experimentieren erreicht man schnell gute Resultate. 

Die sichtbaren Schatten sind so subtil, dass die Haut oft tadellos 

aussieht, ohne dass man –wenn überhaupt - noch viel 

nacharbeiten müsste. Es gibt viele Model-Agenturen, die diese 

Technik für die Portraitaufnahmen ihrer Models benutzen, denn 

sie schmeichelt dem Gesicht und überdeckt eine Vielzahl an 

Schönheitsfehlern. 

Im Gegensatz zu dem, was viele Einsteiger in die 

Studioaufnahmetechnik glauben, handelt es sich um eine 

einfach aufzubauende Technik, die im Prinzip schon mit durch 

ein Fenster fallendes Licht und einem einzigen Reflektor 

angewendet werden kann. Sie funktioniert auch bereits mit 

einem Reflektor und einem Studioblitz, aber für bessere 

Ergebnisse braucht man schon wenigstens zwei Blitzköpfe. In 

diesem Teil unseres Leitfadens zeigen wir Ihnen, wie Sie den 

High-Key Beleuchtungseffekt mit einem Zwei- und einem 

Vier-Lampen-Setup Ihres Blitzsystems erzielen können. 

1) Das Vier-Lampen-Setup 

Hierzu gehören zwei Lampen mit Diffusoren, die auf das Motiv 

gerichtet sind und zwei Lampen ohne Aufsätze, für den 

Hintergrund. Das Prinzip ist einfach: Ihr Motiv soll korrekt 

belichtet, der Hintergrund aber so stark überbelichtet werden, 

dass er vollständig weiß erscheint. Um dies zu erreichen, bauen 

Sie die zwei Hauptlampen auf, sodass Sie Ihr Motiv beleuchten 

und messen die erforderliche Belichtung. Dann schalten Sie die 

Lampen für die Hintergrundbeleuchtung ein und regeln deren 

Leistung so hoch, dass sie mindestens eine oder zwei Stufen 

heller ist, als die der Hauptlampen. Achten Sie nur darauf, das 

Hintergrundlicht nicht so einzustellen, dass es zu stark 

zurückgeworfen wird und durch die Reflexionen das 

Gesamtergebnis verdirbt.

2) Das Zwei-Lampen Setup 

Hier brauchen Sie zwei Lampen und die Ecke eines Raumes mit 

weißen Wänden und weißer Decke. Der erste Blitzkopf befindet 

sich hinter Ihnen und ist nach oben gerichtet, um die rückwärtige 

Wand und die Decke zu beleuchten, der zweite ist auf das Gesicht 

des Modells gerichtet und fügt dem Vordergrund Licht hinzu. 

Bei diesem Aufbau wird die rückwärtige Wand überbelichtet. Das 

Licht soll von dort reflektiert werden, sodass der Effekt einer 

riesigen Softbox entsteht. Der gegenüber befindliche andere 

Blitzkopf leuchtet das Gesicht des Modells aus, wozu auch ein 

Reflektor hätte dienen können. Für die meisten 

High-Key-Aufnahmen dieser Art werden die Hintergrundlampen 

zwei oder drei Stufen heller eingestellt als die 

Vordergrundlampen. Bauen Sie zuerst die 

Hintergrundbeleuchtung auf und machen eine Testaufnahme, 

um sicher zu gehen, dass das Foto überbelichtet wird. Danach 

bringen Sie Ihr Modell in Position und überprüfen anhand einer 

weiteren Testaufnahme, wie gut das Gesicht ausgeleuchtet ist. 

Regeln Sie nun das Vordergrundlicht so lange, bis die Belichtung 

stimmt. Versuchen Sie einmal, die Lampen auf geringe Leistung 

einzustellen. Das gestattet eine offenere Blende, wodurch die 

Porträts insgesamt weicher werden. 

Diffusor-Dilemma 

Für den High-Key-Effekt muss das Licht so 

weit wie möglich gestreut werden. Sie 

erreichen das mit großen Softboxen oder 

einfach durch Reflexion von einer weißen 

Wand, was denselben Effekt hat.

76 Studioblitzlicht: Erzeugen eines High-Key-Effekts 


Verpassen Sie Ihren Selbstporträts ein magisches neues Aussehen 

CAROLINE WILKINSON: Dieses 

unkonventionell weiß-gebleichte Porträt 

ist einfach zu bewerkstelligen und eignet 

sich sehr gut für eine Montage mit 

unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Diese 

Technik ist sehr einfach, aber der Erfolg hängt von der 

Vorbereitung ab. Die Augen, Augenbrauen und 

Lippen müssen atemberaubend wirken. Lassen Sie 

Ihr Modell daher sehr viel Make-up auftragen und 

hellfarbiges Puder verwenden, um die Haut zu 

bleichen. Wie erwartet waren meine männlichen 

Kollegen im Büro nicht darauf versessen, roten 

Lippenstift und Lidstrich aufzutragen, daher hielt ich 

selbst als Modell her. Auch wenn Ihr Modell wie ein 

Clown aussehen mag: Je mehr Make-up Sie 

auftragen, desto besser der endgültige Effekt. 

Set-up 


BENÖTIGTE ZEIT: 

30 MINUTEN 

BENUTZTE AUSRÜSTUNG: 

NIKON D300, STATIV, ELINCHROM D-LITE 

4IT MIT SOFTBOX 

AUSSERDEM VERWENDET: 

PHOTOSHOP CS4 

AUFSTELLUNG: Positionieren Sie eine Softbox mit einer Neigung von 45 Grad nach unten über und vor Ihnen 

oder Ihrem Model. Beginnen Sie, indem Sie das Licht auf mittlere Leistung stellen, wobei Sie die Leistung 

erhöhen oder verringern, um einen Ausgleich zur Überbelichtung der Haut zu erzeugen, aber nicht zu den Lippen, 

Augen oder Augenbrauen, da diese die Basis des Bilds sind. 

Wenn Sie ein Selbstporträt fotografieren, können Sie 

1einen ferngesteuerten Auslöser verwenden oder, falls 

dieser nicht vorhanden ist, den Selbstauslöser Ihrer Kamera. 

Ich entschied mich für den Intervall-Timer, da ich mit 

diesem kontinuierlich eine vorgegebene Anzahl an Bildern 

fotografieren kann und zudem Belichtung, Fokus und 

Belichtungsmessung vor jedem Foto angepasst werden. 

Schauen Sie in das Handbuch Ihrer DSLR, um 

herauszufinden, ob Ihre Kamera über diese Funktion verfügt 

und wie sie eingestellt wird. 

Positionieren Sie Ihr Modell auf einem Stuhl und richten 

2die Kamera auf das Gesicht aus. Wenn Sie ein 

Selbstporträt fotografieren, machen Sie ein paar 

Testaufnahmen und positionieren sich und die Kamera neu, 

bis Sie korrekt im Bild sind. Dann schneiden Sie so viele 

Grimassen, wie mit dem Intervall-Timer möglich sind. 

Werten Sie das Bild aus, passen die Lichtstärke an, setzen 

den Intervall-Timer zurück, und fotografieren erneut. 

Nachdem Sie das beste Bild ausgewählt haben öffnen 

3Sie Photoshop und wählen das Freistellenwerkzeug. 

Die einzigen Elemente, die Sie im Bild formen müssen, sind 

die Gesichtszüge. Schneiden Sie das Bild zu, um alle 

Ablenkungen loszuwerden. Zur Erhöhung des Kontrast und 

um die Haut noch mehr auszubleichen duplizieren Sie jetzt 

die Ebene (Ebene> Ebene Duplizieren) und stellen die 

Füllmethode auf Überlagerung. 

Passen Sie die Gradationskurven an, um das Gesicht 

4noch mehr auszubleichen und um die Gesichtszüge zu 

verdunkeln (Bild> Korrekturen> Gradationskurven). Jetzt 

reduzieren Sie das Bild auf Hintergrundebene (Ebene>Auf 

Hintergrundebene reduzieren). Ein schlauer Weg, um den 

Kontrast anzuheben, besteht im Hinzufügen einer 

Schwarzweiß-Ebene (Ebene>Neue 

Einstellungsebene>Schwarzweiß). Klicken Sie OK, dann 

klicken Sie auf die Schwarzweiß-Ebene in der Ebene-Palette 

und stellen die Füllmethode auf Hartes Licht. 

Jetzt zur Einstellung der Intensität von bestimmten 

5Farben: Klicken Sie auf das Ebene-Vorschaubild 

(eingefügt) in der Ebene-Palette und passen die Farbregler 

an, bis die Haut fast weiß ist und die Gesichtszüge am 

stärksten wirken. Achten Sie darauf, die Haut nicht gelb 

erscheinen zu lassen. Für dieses Bild stellte ich Zyan/Türks 

und Blau auf -200, um die Augen zu verbessern, Gelb auf 

-27, um die Haut weißer zu machen und Rot auf -12, um 

die Lippen zu verstärken. 

Um unerwünschte Haare und die Umrisslinie des 

6Gesichts loszuwerden, klicken Sie auf 

Ebene>Neu>Ebene und wählen die Farbe Weiß, dann 

verwenden Sie das Pinsel-Werkzeug, wählen einen großen 

weichen Pinsel und beseitigen die verbleibenden 

Umrisslinien. Wenn Sie die Arbeitsfläche vergrößern 

möchten, um mehr Platz für das Arbeiten um die 

Gesichtszüge zu erhalten, verwenden Sie das 

Freistellungswerkzeug, um die Arbeitsfläche zu wählen, 

ziehen dann die Quadrate, um die Größe der Arbeitsfläche 

zu verändern und drücken Enter.


Studioblitzlicht: Erzeugen eines High-Key-Effekts 77 

Fertiges Bild 

Meine Haut hat noch nie so makellos 

ausgesehen! Dieser eigenartige 

Porträtansatz sorgt dafür, dass Sie jeder 

fragen wird, wie Sie es gemacht haben.

78 Ideen und Techniken für tolle Familienfotos Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Strahlende, schöne Babys 

Ein neues Familienmitglied ist einer der Hauptgründe für 

den Kauf einer Digitalkamera. Mit unseren Ratschlägen 

werden Sie wunderschöne Babyfotos machen! 

NUR WENIGE DINGE BRINGEN DIE MENSCHEN SO SEHR DAZU, DEN 

BERÜHMTEN SATZ „Oh, wie süß!“ auszusprechen wie ein Baby. Diese 

prallen Bäckchen, diese großen Augen und dieses zahnlose Lächeln sind 

einfach perfekte Zutaten für wunderschöne Porträtaufnahmen. So 

fotogen Babys aber auch sind: Sie sind nicht gerade die einfachsten Fotomodelle. 

Zum einen ist es ihnen ganz egal, was Sie sagen. Es hat also keinen Sinn, sie zu 

bitten, aus dem Fenster zu sehen oder zu lächeln – sie werden Sie ignorieren. 

Rechnen Sie stattdessen mit jeder Menge Speichel, Nickerchen, Weinen und 

interessiertem Herumschauen – nur nicht in die Kamera. Eine weitere Hürde vor 

allem bei ganz jungen Babys ist, dass diese noch gar nicht kräftig genug sind, um 

sich selbstständig aufrecht halten zu können. Das heißt also, Sie müssen sie 

entweder im Liegen oder mit irgendeiner Art von Stütze fotografieren. 

Aus diesem Grund sind viele Eltern und Familienmitglieder frustriert darüber, dass sie 

den neuesten Familienzuwachs nicht so aufnehmen können, wie sie es gerne 

würden. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass viele mit einem Weitwinkelobjekt zu 

nah herangehen und den integrierten Blitz auslösen. Das Ergebnis: Eine hässliche 

Aufnahme von einem Baby, das nach dem x-ten Blitzlicht in seinem kurzen Leben 

eine genervte Grimasse zieht. 

Vor Ihnen liegt also eine schwierige Aufgabe, aber verschiedene Dinge sprechen für 

Sie. Zunächst einmal ist Ihr Modell nicht sehr mobil, es wird also nicht weglaufen. 

Und weil die Eltern anwesend sind, wird es sich in der Regel wohlfühlen und 

glücklich sein – vor allem, wenn Sie es nach einem seiner Nickerchen oder 

Mahlzeiten fotografieren möchten. 

Vor dem Fotografieren ist es ratsam, einige Minuten mit dem Baby zu verbringen, 

damit es sich an Sie gewöhnen kann. 

Reden Sie mit dem Baby, zeigen Sie ihm Spielsachen, lassen Sie es Ihren Finger 

halten, oder lassen Sie sich noch andere Dinge einfallen, die das Kind beruhigen. 

Lächeln Sie viel, und kommen Sie sich nicht albern dabei vor, komische Geräusche 

zu machen oder mit Quietschestimme zu sprechen – all das trägt dazu bei, eine erste 

Bindung herzustellen. 

Wenn die Aufnahmen in einem geschlossenen Raum gemacht werden, platzieren 

Sie Ihr Modell in der Nähe einer Terrassentür; wenn die Aufnahmen im Freien 

gemacht werden, suchen Sie sich einen gut ausgeleuchteten Schattenbereich aus. 

Sie sollten schnell arbeiten und die Kamera in der Hand halten können. Stellen Sie 

also einen hohen ISO-Wert ein (400 bis 800), und verwenden Sie eine große 

Blendenöffnung. Wählen Sie einen möglichst schlichten Hintergrund, und machen 

Sie die Aufnahme sowohl vor hellem als auch vor dunklem Hintergrund. Sehen Sie 

sie sich dann die Ergebnisse am LCD-Bildschirm an, um zu sehen, welcher am 

besten geeignet ist. 

Die Augen eines Babys sind im Verhältnis zum restlichen Gesicht relativ groß. Achten 

Sie also darauf, dass mindestens eines scharf eingestellt ist. Ändern Sie den 

Blickwinkel, und machen Sie Aufnahmen von oben und anschließend im Liegen, um 

eine Aufnahme auf Augenhöhe des Babys oder sogar niedriger zu machen. 

Wenn Sie einmal mit den Aufnahmen begonnen nen haben, müssen Sie schnell 

arbeiten. Eine gute Option ist es auch, die Bildfrequenz 

auf kontinuierlich einzustellen und eine 

Reihenaufnahme zu machen, wenn Sie 

das Modell direkt ansieht. Sie werden zwar 

feststellen, dass die meisten Bilder nicht gut 

genug sind, aufbewahrt zu werden, aber mit 

etwas Glück werden Sie eine Handvoll guter 

Aufnahmen bekommen, von denen die Eltern 

begeistert sein werden. Die bessere Alternative 

ist es, die Einstellung auf Einzelbild zu lassen, 

und sich für weniger Bilder zu entscheiden, 

die jedoch mit etwas mehr Geschick und 

Zweckbestimmung gemacht werden. 

Hände und Füße 

Sie sollten unbedingt einige 

Aufnahmen von den Händen 

und Füßen des Babys 

machen. Versuchen Sie das, 

wenn das Baby erst wenige 

Tage alt ist, weil es dann die 

meiste Zeit schläft und die 

faltige Babyhaut die Wirkung 

der Fotos noch unterstreicht. 

Verwenden Sie weiches Licht 

sowie blasse und neutrale 

Farben. Stellen Sie eine große 

Blendenöffnung für eine 

flache Schärfentiefe ein, und 

experimentieren Sie mit 

verschiedenen Winkeln und 

Blickwinkeln herum. 

Machen Sie Aufnahmen in 

Farbe und in Schwarz-Weiß. 

GANZ OBEN: Kleine Babys sind oft noch zu schwach, um 

sich selbstständig aufrecht halten zu können. Verwenden 

Sie also Möbelstücke als Hilfsmittel, und sorgen Sie dafür, 

dass die Eltern oder ein Assistent in der Nähe sind, damit 

keine Unfälle passieren! 

OBEN: Seien Sie mutig, und probieren Sie ungewöhnliche 

Bildaufbauten aus. Babys haben normalerweise sehr 

große Augen; mit knappen Zuschnitten und einer sehr 

flachen Schärfentiefe können Sie das noch betonen. 

Top-Tipps: Babyfotos 

1) ERREGEN SIE IHRE AUFMERKSAMKEIT 

Babys sehen Sie normalerweise an, wenn 

Sie, kurz bevor Sie auf den Auslöser drücken, 

vor ihnen ein Spielzeug halten, schütteln 

oder drücken. 

2) NICHT ÜBERTREIBEN! Eine zehnminütige 

Sitzung ist lang genug. Nach einer Pause 

können Sie dann wieder weitermachen. 

3) IMMER MIT DER RUHE Seien Sie nicht 

frustriert und ärgern Sie sich nicht, wenn der 

Fototermin nicht nach Plan verläuft. Seien 

Sie sich immer im Klaren darüber, dass die 

Möglichkeit besteht, dass Sie überhaupt 

keine guten Bilder bekommen. 

4) RECHNEN SIE MIT KLEINEN „UNFÄLLEN“ 

Halten Sie eine Küchenrolle und 

Papiertaschentücher bereit, um dem Baby 

bei Bedarf den Mund oder die Nase 

abwischen zu können. Babys produzieren 

erstaunlich viel Spucke und Schleim! 

5) SEIEN SIE KREATIV Wenn das Baby nicht 

in die Kamera schaut, probieren Sie 

ungewöhnliche Winkel und Kompositionen 

aus, die möglicherweise eine gute Aufnahme 

liefern, oder konzentrieren Sie sich auf 

Hände, Füße oder andere kleine Details. 

FOTOS: BRETT HARKNESS

Babyverhalten 

Wenn Sie sehr geduldig sind, 

finden Sie vielleicht einen 

Moment, in dem das Baby 

herumalbert und direkt in die 

Kamera schaut! 

Belichtung: 1/500 Sekunden 

bei f4,5 (ISO 500) 

Umwandeln in Schwarz-Weiß 

Denken Sie daran, dass sich Babybilder ideal zur 

Umwandlung in Schwarz-Weiß eignen. Sie sollten 

also durchaus überlegen, ob Sie nicht einige Ihrer 

Lieblingsaufnahmen in die sehr beliebten 

Monochrom-Bilder umwandeln.


Eine Stunde mit Ivy 

Wie einfach ist es wirklich, ein kleines Baby mit einer 

Grundausrüstung zu fotografieren? Wie Daniel Lezano 

entdeckt, bewirkt ein glückliches Modell Wunder! 

ICH hatte die sechs Monate alte Ivy erst einmal zuvor getroffen 

– eine Woche, bevor ich sie fotografieren sollte. Sie ist ein sehr 

glückliches Baby, das fast ununterbrochen lächelt. Ich wusste 

also, dass sie Potenzial für ein tolles Fotomodell hatte. Da ich 

allerdings zuvor einige Babys fotografiert hatte, wusste ich auch, 

dass ich nichts als selbstverständlich betrachten konnte. 

Als ich bei ihr zuhause eintraf, begrüßte sie mich mit ihrem 

zahnlosen Lächeln; alles sah also sehr vielversprechend aus. Bevor 

ich mit den Aufnahmen begann, unterhielt ich mich mit Ivys Mama 

Keely bei einer Tasse Kaffee und spielte ein wenig mit Ivy. Ich 

erklärte Keely meine Vorgehensweise, damit sie im Bild war. Um 

alles möglichst einfach zu halten, verwendete ich nur ein 

Fixfokusobjektiv (105 mm) und einen Reflektor. 

Ich sah mich kurz bei Keely um und kam zu dem Schluss, dass das 

Wohnzimmer mit seinen Terrassentüren das beste 

Umgebungslicht für die Aufnahmen bot. Wir setzten Ivy in ihre 

Babywippe schräg in die Nähe des Fensters, um eine leichte 

Seitenbeleuchtung zu erzeugen. Ich machte einige Bilder von ihr in 

dieser Position und drehte dann den Stuhl so, dass ihr Gesicht 

gleichmäßiger ausgeleuchtet war. Nach einigen weiteren 

Aufnahmen haben wir ein weißes Laken über den Sitz gelegt, um 

dessen Muster zu bedecken und einen neutralen Hintergrund zu 

haben. Anschließend haben wir Ivy das Oberteil ausgezogen, um 

eine natürlichere Babyaufnahme machen zu können. Während 

dieser gesamten Zeit blickte Ivy um sich und zeigte verschiedene 

Gesichtsausdrücke von breitem Lächeln bis zu finsterem 

Stirnrunzeln. Sie sah nur selten lächelnd direkt in die Kamera, was 

mich jedoch nicht daran hinderte, auch ohne direkten 

Augenkontakt weiter zu fotografieren, weil die Bilder so gut 

wurden. 

Der große, runde Reflektor hatte es Ivy wirklich angetan und 

brachte sie wieder zum Lächeln, vor allem, wenn ich die silberoder 

goldglänzende Seite verwendete. Aber das bedeutete leider 

auch, dass sie noch seltener in die Kamera schaute. Indem ich 

jedoch ihre Position und die des Reflektors veränderte, konnte ich 

von oben fotografieren und einige Aufnahmen machen, auf denen 

sie in die Kamera blickte. 

Da Keely dabei war, konnte sie den Reflektor in der gewünschten 

Position halten, was sich als entscheidend erwies. Außerdem 

konnte sie Ivy zwischendurch immer wieder mal auf den Arm 

nehmen, um sich mit ihr zu beschäftigen und so die Routine 

durchbrechen. Das war wichtig, damit Ivy interessiert und gut 

gelaunt blieb. Auf diese Weise konnte ich einige Aufnahmen 

machen, wie Ivy am Sofaarm „lehnte“, während ihr Keely von 

hinten Halt gab. Diese Aufnahmen erwiesen sich als die besten 

überhaupt, da Ivys Gesicht durch ihre aufrechte Haltung eine 

natürlichere Form erhielt, aber auch weil der Hintergrund unscharf 

war und damit weniger ablenkte. Gegen Ende der Sitzung begann 

Ivy zu weinen und während Keely sie streichelte und hin und her 

wiegte, machte ich einige Profilaufnahmen von Ivy, um eine andere 

Perspektive zu bekommen. Eine dieser Aufnahmen wurde zu 

meinem Lieblingsbild des Tages. 

Ändern von Ausrüstung und Hintergrund 

Überprüfen Sie mit den ersten Aufnahmen die Beleuchtung, 

die Kleidung und den Hintergrund. Anfangs hatten wir zu viele e 

Punkte auf dem Bild, dann probierten wir einen weißen 

Hintergrund aus, bevor wir auf das Sofa wechselten. Die 

besten Aufnahmen wurden die mit der sitzenden Ivy, mit dem 

dunklen Raum hinter ihr als verschwommenen Hintergrund. 

Mama soll 

mitarbeiten! 

Auch wenn Keely nicht 

gerade begeistert davon war, 

auch auf den Bildern zu sein, 

konnte ich gegen Ende der 

Sitzung einige Aufnahmen mit 

beiden zusammen machen, als 

Keely Ivy hin und her wiegte, 

um sie wieder fröhlich zu 

stimmen. Mir gefällt die 

Intimität der Bilder und die 

Natürlichkeit der beiden 

Modelle darauf sehr. 

Bei all diesen Aufnahmen 

verwendete ich Zeitautomatik 

und stellte eine Blende zwischen 

2,8 und 4 ein. Zu diesem 

Zeitpunkt war es sehr bedeckt; 

um also ein Verwackeln zu 

vermeiden, brauchte ich schnelle 

ISO-Werte (ISO 800 bis 1000).


Ideen und Techniken für tolle Familienfotos 81 

Die nackte Wahrheit 

Machen Sie unbedingt Aufnahmen 

des Babys, wenn es nur eine Windel 

anhat, da sein nackter Oberkörper und 

die meist rundlichen Arme und Beine 

den Charme der Bilder ausmachen. 

RECHTS: Ivy konnte 

nicht nur lächeln, sie 

kann auch viele lustige 

Gesichter schneiden. 

Hier sehen Sie ein paar 

davon. Wenn Sie eine 

schöne Auswahl haben, 

überlegen Sie, wie Sie 

eine Bilderserie daraus 

machen können, z. B. 

ein Triptychon oder eine 

Vierergruppe. 

LINKS: Diese 

ungewöhnliche 

Porträtaufnahme, die 

ich ganz am Ende der 

Sitzung gemacht habe, 

ist eines meiner 

Lieblingsbilder des 

ganzen Tages. 

Alle Aufnahmen 

wurden mit Tageslicht 

gemacht. 

Baby-Fotosession: 

Zusammenfassung 

✔Seien Sie sehr geduldig. Nur selten 

gelingen Ihnen sofort tolle Bilder. 

✔Mit den Fingern schnippen oder mit 

Spielzeugen quietschen, bringt Ihnen 

zunächst die Aufmerksamkeit eines 

Babys ein, aber die Wirkung lässt auch 

schnell nach. 

✔Beziehen Sie einen Elternteil in die 

Fotosession mit ein, damit Sie ein 

glückliches und lächelndes Baby haben! 

✔Haben Sie keine Angst, Positionen, 

Blickwinkel, Kleidung und Hintergrund 

zu wechseln. Experimentieren Sie 

herum, und hören Sie bloß nicht auf zu 

fotografieren!


Fotografieren von älteren Kindernn 

Sie können frühreif, ungezogen und richtig frech sein. Aber in diesem 

Alter sind Kinder oft auch am fotogensten! 

VIELE ELTERN SIND SICH DARÜBER EINIG, dass die 

Kindheit am schönsten ist, wenn ihre Kinder zwischen fünf 

und zehn Jahre alt sind. Das sind die Jahre, in denen Kinder 

ihre Persönlichkeit entdecken und eine gewisse 

Unabhängigkeit entwickeln, woraus sich einige ausgezeichnete 

Fotogelegenheiten ergeben können. 

Diese frühen Jahre haben in vielerlei Hinsicht das Potenzial für die 

besten Kinderporträtaufnahmen. Da die Kinder selber laufen und 

spielen können, haben Sie viele Möglichkeiten, einige tolle und 

natürliche Fotos zu machen. Statten Sie Ihre digitale 

Spiegelreflexkamera mit einem Telezoom aus (50 bis 200 oder 70 bis 

300 Millimeter ist eine gute Wahl), und Sie können im Hintergrund 

bleiben, damit sich Ihr Modell ganz natürlich verhält, weil es gar nicht 

bemerkt, dass es fotografiert wird. Wenn Sie ein paar Aufnahmen 

gemacht haben, suchen Sie sich einen guten Blickwinkel, stellen Sie die 

Kamera auf Reihenaufnahme ein und rufen das Kind beim Namen. 

Sobald es dann zu Ihnen hinschaut, drücken Sie auf den Auslöser. 

Kinder in diesem Alter haben den großen Vorteil, dass sie relativ gut auf 

Anweisungen reagieren. Wenn sie sich also setzen, stehen oder umdrehen 

sollen, dann tun sie das wahrscheinlich auch. So können Sie in 

verhältnismäßig kurzer Zeit ein gutes Repertoire an Bildern machen, von 

natürlichen bis hin zu mehr inszenierten Fotos. Und weil Ihr Modell nach 

einigen Minuten allmählich etwas gelangweilt wird und wieder 

herumzualbern beginnt, können Sie damit rechnen, gegen Ende der Sitzung 

ein paar Grimassen und lustige Posen zu erwischen. 

Sie sollten mit dem Posieren Ihrer Modelle sehr entspannt umgehen. Eine gute 

Methode ist es, sie zu bitten, an einem bestimmten Ort zu stehen bzw. zu 

sitzen, und dann einige Aufnahmen zu machen. Wenn sie angespannt 

aussehen, lassen Sie sie ihre Arme und ihren Kopf schütteln, damit sie sich 

dabei entspannen und lachen – schließlich sollen sie ja Spaß haben. Machen 

Sie ein paar weitere Aufnahmen, sagen Sie ihnen, dass sie das ganz toll 

machen, und bitten Sie sie, ihr Kinn zu heben bzw. zu senken, ihren Kopf zu 

neigen und so weiter, bis Sie die gewünschte Aufnahme haben. Probieren Sie 

verschiedene Blickwinkel und Ausschnitte aus, um eine wirklich gute 

Mischung an Bildern zu bekommen. Und am Ende der Sitzung sagen Sie 

ihnen, dass sie jetzt so richtig herumalbern dürfen, und fotografieren sie, wenn 

sie am albernsten sind! 

Die Kindermode hat sich sprunghaft entwickelt. Machen Sie also neben 

Kopf- und Schulteraufnahmen unbedingt auch einige Ganzkörperbilder, um 

die Mode der Zeit zu erfassen. Wenn die Kinder einen ganz einzigartigen 

Modegeschmack haben, nutzen und zeigen Sie ihn! Vielleicht tragen sie gerne 

Mützen und kräftige Farben, oder sie verkleiden sich gern als Supermann. Ihr 

Ziel sollte sein, eine gute Mischung an Bildern zu machen, die insgesamt 

verschiedene Aspekte des Wesens Ihres Modells erfassen. 

Und wie immer sollten Sie auch für diese Aufnahmen nach Möglichkeit einen 

Assistenten haben (d. h. einen Freund oder ein Familienmitglied), der Sie 

beim Halten eines Reflektors oder Weichzeichners unterstützen kann, 

damit Sie die Beleuchtung besser kontrollieren können. 

Türöffnungen eignen 

sich für junge Kinder 

ideal zum natürlichen 

Posieren – lassen Sie 

sie davor stehen oder 

sitzen. Wählen Sie 

Kleidung, die zur Farbe 

der Tür passt. Wenn 

das Kind mehrere 

Kleidungsstücke 

übereinander trägt, 

bitten Sie es, die 

Fleece-Jacke oder den 

Pullover nach einer 

Weile auszuziehen und 

im T-Shirt zu posieren. 

Und: Wir wiederholen 

es immer wieder, aber 

es geht wirklich nichts 

über das bisschen extra 

Licht, das ein Reflektor 

bietet. 

GESCHENKIDEEN 

Leinwand 

Es gibt sie schon seit einigen Jahren, 

aber ihre Beliebtheit scheint 

unvermindert anzuhalten. Ein 

Kinderporträt auf einer Leinwand ist 

eine ausgefallene Möglichkeit, die 

besten Bilder zu präsentieren, und eine 

hervorragende Fotogeschenkidee. 

Ausdrucke mit 

Tintenstrahldruckern 

Wenn Sie gerne Ihre eigene 

Fotokunstkollektion haben möchten, 

sehen Sie sich einmal die große Palette 

an Fotopapiersorten an, die mit 

Tintenstrahldruckern verwendet 

werden können. Einige gute Marken 

und Typen sind Hahnemühle Photo 

Rag Satin Glossy Fine Art und Permajet 

Royal Fine Art. 

Top-Tipps:ältereKinder 

1) ARBEITEN SIE SCHNELL 

Mit einem Telezoom (z. B. 50 bis 200 mm) 

können Sie schnell den Bildaufbau ändern, z. 

B. von Porträtaufnahmen zu 

Ganzkörperaufnahmen. 

2) DIE KINDER MÜSSEN SICH WOHLFÜHLEN 

Bevor Sie mit den Aufnahmen beginnen, 

erklären Sie ihnen, was Sie vorhaben. Bringen 

Sie sie dazu, sich zu entspannen, weil die 

Sitzung Spaß macht und schnell vorbei ist. 

3) SEIEN SIE POSITIV! Sagen Sie den Kindern 

immer wieder, dass sie als Fotomodell ein 

Naturtalent sind und auf den Bildern wirklich 

gut aussehen. Selbst in diesem jungen Alter tut 

den Kindern diese Ermutigung gut. 

4) LASSEN SIE SIE SPIELEN! Wenn sie 

anfangen herumzualbern, lassen Sie sie 

spielen, und fangen Sie ein paar natürliche 

Situationen mit der Kamera ein, bevor Sie sie 

wieder bitten, sich für die nächste Aufnahme 

fertig zu machen. 

5) BELOHNEN SIE SIE! Eine kleine 

„Bestechung“ in Form von Spielzeug, 

Süßigkeiten usw. funktioniert immer. Eine 

Belohnung für ihre Anstrengung lässt sie eher 

wieder zu weiteren Aufnahmen zusagen!

Den Teddy nicht vergessen! 

Einige Kinder, auch wenn sie fast schon 

Teenager sind, können einfach nicht ohne 

ihren Lieblingsteddybär sein. Lassen Sie 

die Kinder in einigen Aufnahmen ihr 

Lieblingsspielzeug halten, da sie so vor 

der Kamera entspannter werden.


Fotografieren von älteren Kindern: Die Brüder Caleb und Miles auf dem Bauernhof 

Daniel Lezano besucht mit dem Digitale-Fotografie-Leser Sean Norris und seinen beiden Söhnen Caleb (9) und Miles (6) einen Bauernhof, um herauszufinden, 

was an einem ungewöhnlichen Schauplatz innerhalb einer Stunde machbar ist – das würden die meisten Eltern als Porträtaufnahme nicht einmal in Erwägung 

ziehen. 

A 

UF MEINEM WEG ZUR ARBEIT fahre ich jeden Tag an einem 

wunderschönen Bauernhof vorbei und wollte dort immer 

schon einmal Porträtaufnahmen machen. Eine Woche vor der 

geplanten Sitzung bin ich also dahin gefahren, um mich mit 

dem Eigentümer Harry zu treffen und seine Erlaubnis einzuholen. 

Schließlich wollte ich nicht unangekündigt erscheinen. 

Sean abonniert Digitale Fotografie und ist auch ein guter Freund der 

Familie, sodass ich seine beiden Jungs gut kenne. Nachdem ich mit ihm 

die Fotositzung besprochen hatte, kannte er meine Pläne ziemlich genau 

,und als wir dann vor Ort ankamen, ließen wir die Kameraausrüstung 

zunächst im Auto und machten uns zu Fuß mit der Umgebung vertraut, um 

potenzielle Aufnahmeplätze zu finden. Nach kurzer Zeit hatten wir eine 

Steinmauer, einige Holztüren, große Stahlcontainer, Pferdeboxen aus 

Metall und Strohballen als potenzielle Orte für die Aufnahmen auserkoren. 

Es war ein sonniger Tag, also nahm ich neben einem Reflektor auch einen 

großen Lastolite-Skylite-Diffusor mit, für den Fall, dass ich bei direkter 

Sonneneinstrahlung arbeiten musste. Wir begannen mit der Steinmauer als 

Hintergrund, wobei Caleb und Miles entweder davor standen oder sich 

daran anlehnten. Ich habe verschiedene Blickwinkel ausprobiert. Am 

besten gefiel es mir, die Mauer diagonal zu fotografieren, sodass sie 

allmählich im Hintergrund verschwand. Ich habe die Positionen von Miles 

und Caleb verändert, sodass sie die Mauer manchmal berührten; dann 

habe ich sie nach vorne weiter weg von der Mauer platziert, damit diese 

unscharf wurde. Ich machte Aufnahmen auf der Augenhöhe der Kinder, 

kniete und legte mich aber auch auf den Boden, um verschiedene 

Perspektiven zu bekommen. Ich machte eine Aufnahme ohne Reflektor 

und anschließend ein paar Aufnahmen mit der weißen und dann mit der 

silbernen Seite des Reflektors (z. T. auch mit der goldenen Seite), um zu 

sehen, wie sich dies auf das Licht auswirkte, das auf die Modelle fiel. 

Anschließend machten wir Aufnahmen vor einigen Metalltanks, die vom 

hellen Sonnenlicht angestrahlt wurden. Wir lehnten einen großen Diffusor 

an die Tanks und ließen die beiden Jungs nacheinander darunter stehen. 

Nach einigen Porträtaufnahmen der Jungs aus verschiedenen Winkeln 

gingen wir zu den Holztüren und verwendeten den Diffusor auf ähnliche 

Weise, um das Licht weicher zu machen. Wir machten auch Aufnahmen 

vor den in dunklem Schatten gelegenen Pferdeboxen. Mit der 

ISO-Einstellung 1000 und einer großen Blendenöffnung verwendeten wir 

die silberne und die goldene Seite des Reflektors, damit etwas Licht auf die 

Jungs zurückgeworfen wurde. Die Jungs waren spielerisch aufgelegt; ich 

ließ sie gewähren und fotografierte drauf los, während sie herumalberten. 

Anschließend gingen wir zu den Strohballen, um dort die letzten 

Aufnahmen des Tages zu machen. 

Ich machte eine Bilderserie der beiden Jungen, jeweils allein und 

miteinander. Wir probierten verschiedene entspannte Posen aus – sitzend, 

liegend und stehend auf den Ballen. Uns gelangen dabei einige tolle 

Aufnahmen. Auch hier war aufgrund relativ niedriger Lichtwerte Vorsicht 

angesagt, um ein Verwackeln zu vermeiden. Wir mussten darauf achten, 

dass der Reflektor ausreichend Licht auf die Gesichter der Jungs warf. Trotz 

sehr ähnlicher Fähigkeiten und Techniken an den verschiedenen 

Aufnahmeorten auf dem Bauernhof hatte jeder Hintergrund einen ganz 

anderen Effekt. Und vergessen Sie nicht die kreative Möglichkeit, dass jede 

Aufnahme in Schwarz-Weiß umgewandelt werden kann. In einer Stunde 

hatte ich etwa 200 Aufnahmen gemacht und wusste nach einer ersten 

Betrachtung am LCD-Bildschirm, dass einige darunter waren, die ihren 

Eltern sehr gut gefallen würden. 

Goldreflektor 

Eine Stunde ist mehr als ausreichend, um an einem 

Aufnahmeort Bilder zu machen. Wenn es länger dauert, 

beginnen junge Kinder, sich zu langweilen. Vergessen 

Sie den Reflektor (und möglichst auch einen Diffusor) 

nicht, aber setzen Sie die goldene und silberne Seite 

zurückhaltend ein, weil deren Wirkung schnell zu stark 

sein kann. 

Silberreflektor 

Ältere Kinder: 

Zusammenfassung 

✔Regelmäßige Bestätigung und Lob 

helfen vor allem nervösen Kindern, sich 

vor der Kamera zu entspannen. 

✔Suchen Sie einen einzelnen 

Aufnahmeort, der mehrere verschiedene 

Hintergründe bietet. 

✔Ältere Brüder neigen nicht so sehr 

dazu, ihre jüngeren Geschwister 

„knuddeln“ zu wollen, wie Schwestern es 

tun. 

✔Wenn Sie mit einem großen Diffusor 

arbeiten wollen, besorgen Sie sich einen 

Assistenten! 

✔Setzen Sie goldene und silberne 

Reflektoren bei direkter 

Sonneneinstrahlung zurückhaltend ein, da 

deren Wirkung schnell zu stark sein kann.

Keine Angst vor Dreck! 

Tragen Sie bequeme Kleidung, die auch dreckig 

werden darf, und robustes Schuhwerk. 

Nachdem ich in Schlamm, Schmiere und 

Pferdedung gelegen war, landete meine Jeans 

direkt in der Waschmaschine! 

Einstellungen 

Alle Bilder wurden mit 

Zeitautomatik gemacht, 

wobei der Autofokus auf 

Einzelpunkt-AF und 

Mehrfeldmessung 

eingestellt war.


Zeit für Teenager! 

Bezeichnen Sie sie bloß nicht als Kinder – Teenager müssen wie 

Erwachsene behandelt werden, 

wenn Sie das Beste aus ihnen 

herausholen möchten! 

ALLE ELTERN werden bestätigen, 

dass Kinder schnell wesentlich 

selbstständiger werden, wenn sie in 

eine weiterführende Schule 

kommen. Und im Teenageralter entwickeln 

sie sich sowohl geistig als auch körperlich 

jedes Jahr mit rasanter Geschwindigkeit 

weiter. 

Für Sie als Fotograf bedeutet das im 

Allgemeinen, dass Ihre Modelle eher als 

Erwachsene denn als Kinder behandelt werden 

müssen, wenn Sie auch nur die geringste 

Chance haben möchten, dass sie vor der 

Kamera das tun, was sie tun sollen. Sie können 

ihnen zwar beispielweise raten, was sie anziehen 

sollen, seien Sie aber dann nicht verärgert, wenn 

sie zum Fototermin das genaue Gegenteil tragen. 

Arbeiten Sie mit ihnen, und wenn Sie eine Reihe 

guter Aufnahmen gemacht haben, bitten Sie sie, 

sich umzuziehen. Und dann werden Sie sehen, en, ob 

sie bereit sind, die gewünschte Kleidung zu tragen. 

Sie werden wahrscheinlich auch feststellen, dass sie eine nur kurze 

Aufmerksamkeitsspanne haben und sich benehmen, als hätten sie 

wichtigere Dinge zu tun, als sich fotografieren zu lassen. Wenn Sie 

allerdings freundlich sind, sich interessiert an dem zeigen, was sie 

sagen und aufmerksam ihren Vorschlägen zuhören, wie sie 

fotografiert werden möchten, können Sie sie auf Ihre Seite ziehen. 

Wenn Ihre Modelle Spaß haben, werden sie es kaum erwarten 

können, nach einer Aufnahme die nächste Pose einzunehmen! 

Kinder sind im Teenageralter am befangensten. Während einige 

wenige ausgesprochen extrovertiert sind, sorgen sich die meisten 

darum, wie sie auf Bildern aussehen werden, vor allem wenn sich 

ihre Hormone gerade nicht sehr vorteilhaft auf ihre Haut 

auswirken. Ihr Ziel sollte sein, sie in schmeichelhaftem Licht zu 

fotografieren, sodass sie mehr wie Erwachsene und weniger wie 

Kinder aussehen. Sorgen Sie dafür, dass sie Spaß haben und vor 

der Kamera einfach nur sie selber sind. 

Die Arbeit mit Teenagern 

kann wirklich Spaß 

machen. Versuchen Sie, 

diese Stimmung in Ihren 

Bildern einzufangen. 

Bringen Sie die Teenager 

mit einem Assistenten 

oder einem Freund zum 

Lachen, und fangen Sie 

diesen Moment ein. 

Viele Teenager haben 

ausgeprägte Interessen. 

Bauen Sie diese nach 

Möglichkeit im Bild ein 

– entweder über ihre 

Kleidung oder über 

Requisiten, z. B. ein 

Skateboard, ein Auto 

usw. 


Was wollen die Teenager? 

Natürlich sollen die Bilder Ihnen 

und den Eltern gefallen. Fragen 

Sie aber unbedingt auch Ihre 

Modelle, wie sie gerne 

fotografiert werden möchten. Die 

Antworten werden Sie 

möglicherweise überraschen! Als 

wir Katie nach Vorschlägen 

fragten, wie sie gerne fotografiert 

werden würde, sagte sie, sie 

hätte gerne ein schönes 

Schwarz-Weiß-Bild, auf dem sie 

nicht in die Kamera blickte, und 

zeigte uns ein Bild in einer Zeitschrift. Das war nicht 

die Art von Bild, das wir ursprünglich geplant hatten, 

aber wir haben den entsprechenden Aufbau 

vorgenommen und versucht, den Look zu erzielen, 

den sich Katie vorstellte. Für dieses Bild setzten wir 

Katie neben eine Terrassentür, sodass sie seitlich von 

diffusem Licht beleuchtet wurde. Anschließend 

bauten wir einen Studioblitz mit einer kleinen 

Lichtwanne am Boden auf, um auf der 

gegenüberliegenden Seite etwas Licht von ganz 

unten zu erzeugen. Anschließend wurde das Bild in 

Photoshop in eine Schwarz-Weiß-Aufnahme 

umgewandelt. 

Monobeleuchtung 

Wenn Sie vorhaben, das 

Bild in eine 

Schwarz-Weiß-Aufnahme 

umzuwandeln, brauchen 

Sie sich über Farbstiche, 

die durch die Beleuchtung 

zustande kommen, keine 

Gedanken zu machen. 

Top-Tipps: Teenager 

1) Sorgen Sie dafür, dass sie glücklich und 

entspannt sind und Spaß haben. Dann 

werden Ihnen wesentlich bessere Bilder 

gelingen, als wenn sie gelangweilt und 

desinteressiert sind. 

2) Fragen Sie sie, ob sie Lieblingsfotos von 

einem ihrer Idole haben, und versuchen Sie, 

sie auf ähnliche Weise zu fotografieren. 

3) Geben Sie ihnen eine grobe Vorstellung 

davon, was sie anziehen sollen (z. B. ein 

schlichtes T-Shirt, Jeans usw.), aber achten 

Sie darauf, dass sie mit Ihrer Wahl 

einverstanden sind. 

4) Reden Sie nicht zu formell mit ihnen, 

verwenden Sie aber auch keine Wörter wie 

„cool“, wenn der Schuss nach hinten 

losgehen könnte! 

5) Wenn Sie eine gute Aufnahme gemacht 

haben, zeigen Sie sie ihnen auf dem 

LCD-Bildschirm. Wenn sie ihnen gefällt, sind 

sie eher bereit weiterzumachen. 

6) Machen Sie keine Bilder, wenn Eltern oder 

Freunde zusehen, da sie dadurch 

wahrscheinlich eingeschüchtert werden. 

Bitten Sie also die Personen, die nicht auf 

das Bild sollen, den Raum zu verlassen! 

7) Geben Sie ihnen ein kleines Geschenk 

(z. B. einen 10 Euro-iTunes-Gutschein) als 

Dankeschön, und schicken Sie ihnen einige 

Abzüge der besten Aufnahmen. Das ist 

angemessen für ihren Zeitaufwand und 

bedeutet gleichzeitig, dass sie beim nächsten 

Mal eher wieder zusagen.

Sehen Sie sich die Aufnahmen 

gemeinsam an 

Einige Teenager sind besorgt, wie sie auf 

den Bildern aussehen. Zeigen Sie ihnen 

also nach einer Weile die gemachten 

Aufnahmen auf dem LCD-Bildschirm, und 

zeigen Sie ihnen die besten, um ihr 

Selbstvertrauen zu stärken! 

Teenagern gefällt normalerweise 

eine Modeporträtaufnahme, da sie 

hierbei in ihren Lieblingsklamotten 

posieren können. Schenken Sie 

ihnen also einige Abzüge ihrer 

Lieblingsaufnahmen als 

Dankeschön.

88 Photoshop-Technik: Schwarz-Weiß-Fotografie Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Porträtbilder in Schwarz-Weiß 

Wer Bilder macht und diese später in Schwarz-Weiß umwandeln 

möchte, sollte einige wichtige Aspekte beachten. 

DIE AUSDRUCKSKRAFT eines Schwarz-Weiß-Bildes wird durch folgende Aspekte 

bestimmt: Form, Zusammensetzung und Tonwertumfang müssen perfekt 

harmonieren. Auch bezüglich der Geometrie muss ein Gleichgewicht der Farbtöne 

gegeben sein. Der Blick des Betrachters sollte nicht auf einem tiefschwarzen oder 

hellweißen Bereich ruhen, sondern auf dem ganzen Bild umherwandern. 

Wie faszinierend ist es doch, dass manche Farbbilder in Schwarz-Weiß überhaupt 

nicht zur Geltung kommen und andere in Farbe gar nicht vorstellbar sind! 

Schwarz-Weiß-Bilder unterscheiden sich hinsichtlich Konzept und Ästhetik so stark 

von Farbbildern, dass Sie vor der Aufnahme zwei Bilder im Kopf visualisieren müssen, 

was gar nicht so einfach ist. Wenn Sie zum Beispiel ein Modell mit einem blauen 

Mantel vor grünen Bäumen fotografieren, ergibt sich in Schwarz-Weiß kein optimaler 

Kontrast zwischen den Farbtönen. Folglich geht die Tiefe zwischen Vorder- und 

Hintergrund verloren. Das Bild wirkt flach und zweidimensional. Bei einer 

Farbaufnahme dagegen kommt der Kontrast zwischen Grün und Blau sehr gut zur 

Geltung. Der Unterschied zwischen der relativen Helligkeit und Dunkelheit von 

Farbtönen ist bei Schwarz-Weiß-Bildern also von sehr großer Bedeutung und sollte vor 

der Aufnahme gut überlegt werden. Eine kleine Hilfe bietet ein Schwarz-Weiß-Filter, 

den Sie sich vor das Auge halten. Die Farbinformationen gehen durch den Filter zwar 

nicht ganz verloren, doch Sie bekommen so einen ersten Eindruck des möglichen 

Schwarz-Weiß-Bildes und können entscheiden, ob sich ein Motiv in Bezug auf 

Tonwertumfang und Geometrie als Schwarz-Weiß-Bild eignet. 

Profis sagen: „Für perfekte Schwarz-Weiß-Bilder muss man in Schwarz-Weiß denken” 

– wählen Sie also sowohl das Modell wie den Hintergrund dementsprechend. Bei 

einem grünen Hintergrund eignet sich zum Beispiel ein Modell mit blonden Haaren 

besser als eines mit braunen Haaren, denn aufgrund ihrer Helligkeit heben sich blonde 

Haare in Schwarz-Weiß besser vom Hintergrund ab. Möchten Sie mit einem 

bestimmten Modell arbeiten, sollten Sie den jeweils passenden Hintergrund wählen 

oder bei der Garderobe variieren, wenn nur ein bestimmter Hintergrund zur Verfügung 

steht. 

Magie in 

Schwarz-Weiß 

Diese Aufnahme 

ist in Farbe bereits 

eindrucksvoll, doch 

in Schwarz-Weiß 

wirkt sie dank ihrer 

Komposition und 

des Tonwertumfangs 

noch dynamischer 

und schöner. 

Schwarz-Weiß-Plug-ins 

• SILVER EFEX PRO 200 EURO 

Nik Software / www.niksoftware.com 

Vollausgestattetes Plug-in für Photoshop, Elements, Lightroom und 

Aperture, das qualitativ hochwertige Umwandlungen liefert. Die 

Benutzeroberfläche erinnert stark an eine traditionelle Dunkelkammer. Es ist 

außerdem möglich, Schwarz-Weiß-Filme zu simulieren und Bildteile 

selektiv mit Kontrollpunkten zu manipulieren. 

• BLACK & WHITE STUDIO 35 EURO 

Power Retouche / www.powerretouche.com 

Erschwinglich und mit vielen Funktionen ausgestattet, bietet Black & White 

Studio eine große Anzahl verstellbarer Parameter, einschließlich 

Farbempfindlichkeit. Belichtung sowie Hochlicht- und Schattendetails 

können individuell verstellt werden. Die „Druckqualität“ kann eingestellt 

werden, um verschiedenen Arten von Fotopapier gerecht zu werden. 

• BW WORKFLOW PRO 15 EURO 

Fred Miranda / www.fredmiranda.com 

Bei diesem Plug-in kann man fast alles einstellen. Fast jeder Aspekt der 

Schwarz-Weiß-Umwandlung ist mit BW Workflow Pro möglich, von 

Farbfiltern über Duplex bis hin zu Triplex-Voreinstellungen. Selbst den 

Dynamikbereich hat man mit diesem Plug-in problemlos im Griff. 

Außerdem kann man auch Schwarz-Weiß-Infrarotfotografie simulieren.


Photoshop-Technik: Schwarz-Weiß-Fotografie 89 


DIE ZEHN BESTEN 

METHODEN DER 

UMWANDLUNG IN 

SCHWARZ-WEISS 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Bild 

in Schwarz-Weiß umzuwandeln. Einige 

Methoden sind dabei einfacher als 

andere. Bei manchen hat man 

unzählige Einstellungsmöglichkeiten, 

bei anderen dagegen gar keine. Hier 

sind zehn Optionen, die man in 

Photoshop hat – falls Sie weitere 

kennen, lassen Sie uns dies bitte 

wissen! 

1) Graustufen-Modus Beim Wechsel von 

RGB zum Graustufen-Modus 

(Bild>Modus>Graustufen) werden alle 

Farbinformationen verworfen. 

2) Sättigung verringern Unter 

Bild>Anpassungen mit einem Klick auf 

Sättigung verringern alle Farben 

abschwächen. 

3) In Schwarz-Weiß umwandeln Beim 

Befehl Schwarz-Weiß unter 

Bild>Anpassungen hat man mehrere 

Einstellungsmöglichkeiten. Diese 

Variante gibt es auch als 

Einstellungsebene. 

4) Kanalmixer 

Bild>Anpassungen>Kanalmixer 

auswählen und bei Monochrom den 

Haken setzen. Anschließend können Sie 

mit den Quellkanälen Rot, Grün und Bau 

spielen. 

5) Nur ein Kanal Indem nur ein Kanal 

ausgewählt wird, erhält man die 

Schwarz-Weiß-Ansicht. Wählen Sie 

denjenigen aus, bei dem Sie das beste 

Ergebnis erzielen (Fenster>Kanäle). 

6) Verlaufsumsetzung Die 

Verlaufsumsetzung wird oft zufällig 

entdeckt und steht direkt unter dem 

Kanalmixer bei Bild>Anpassungen. Mit 

einem Klick erhält man ein Schwarz- 

Weiß-Bild. 

7) Farbton/Sättigung Indem man bei der 

Farbton-/Sättigungs-Einstellungsebene 

den Sättigungsschieber ganz nach links 

bewegt, werden die Farben des Bildes 

verworfen. Diese Methode ist außerdem 

zerstörungsfrei. 

8) Lab-Farbe Im Lab-Farbe-Modus 

(Bild>Modus>Lab-Farbe) entweder A 

oder B bei den Kanälen auswählen. Das 

Ergebnis beider Optionen ist ein 

Schwarz-Weiß-Bild. 

9) RAW-Dateien Die aktuellste Version 

von Adobes Camera Raw bietet die 

Funktion Schwarz-Weiß-Bilder. Über die 

Registerkarte HSL kommt man zu den 

Farbempfindlichkeitsschiebern. Dadurch 

kann man den Effekt optischer Farbfilter 

imitieren. 

10) Duplex Nicht 100 Prozent 

Schwarz-Weiß, aber wir wollten diese 

Variante nicht unter den Tisch fallen 

lassen. Bei Duplex-Bildern gibt es neben 

Schwarz und Weiß noch eine dritte 

Farbe. Bei einem Graustufenbild wählen 

Sie Bild>Modus>Duplex und 

experimentieren oder versuchen es mit 

einer der integrierten Voreinstellungen.

90 Photoshop-Technik: Schwarz-Weiß-Tonung Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Mut zu etwas Farbe 

Verleihen Sie Schwarz-Weiß-Bildern durch Tonung das gewisse Etwas. 

Hier ein paar Ideen in Photoshop. 

SCHWARZ-WEISS-BILDER LASSEN SICH durch Tonung interessanter gestalten, und 

Photoshop bietet zahlreiche Möglichkeiten dafür. Hier ist die Feinabstimmung viel 

besser als mit der traditionellen chemischen Bearbeitung. Das Hinzufügen einer 

monochromatischen Farbe kann ein Bild nicht nur ästhetisch wirkungsvoller, sondern 

auch stimmungsvoller machen. Blau sorgt speziell bei Winterbildern für den letzten 

Schliff, Sepia hingegen strahlt Wärme aus und erinnert an die „guten alten Zeiten”. Für 

komplexere Tonungen und für die Kombination von mehreren Farben bietet Photoshop 

außerdem Duplex-, Triplex- und Quadruplex-Effekte, mit denen der Fotograf zwei oder 

mehr Farben mischen kann. 

Methode 1: Farbton/Sättigung 

Auf diese Weise lässt sich sehr leicht etwas Farbe hinzufügen. Gehen Sie auf 

Farbton/Sättigung (Bild>Anpassungen>Farbton/Sättigung). Am schnellsten 

geht es mit Strg+U. Setzen Sie zuerst bei Färben und Vorschau einen Haken. 

Verändern Sie jetzt den Farbton. Sie können aus einer Vielzahl von Farben 

auswählen. Die Farbintensität können Sie bei der Sättigung regulieren. 

Verändern Sie nicht die Helligkeit. Sie können ein Farbbild zwar einfärben, 

doch das Ergebnis ist nicht so gut, als wenn Sie das Bild zuerst in den 

Graustufen-Modus umwandeln und dann wieder in RGB. 

Methode 3: Duplex 

Früher wurden Schwarz-Weiß-Bilder traditionell mit der Reprotechnik gedruckt 

(CMYK-Farbmodell). Im Duplex-Modus werden mit zwei oder mehr Farben Kontrast 

und Tonwertumfang aufgepeppt. Normalerweise würde man Schwarz für die Schatten 

wählen und eine andere Farbe – für gewöhnlich Grau – für Mischtöne sowie Highlights. 

Für einen eindrucksvolleren Tonungseffekt können Sie statt Grau eine andere Farbe 

oder eine Farbmischung ausprobieren. 

Mit diesem Tonungsprozess können Fotografen ihren Bildern zusätzliche Farben 

beimischen. Triplex- (drei Farben) oder sogar Quadruplex-Bilder (vier Farben) sind 

möglich. Oft gilt aber: Je einfacher, desto besser. Diese Methode ist zwar die 

aufwendigste der vier vorgestellten, sie ist aber nicht allzu komplex. Probieren Sie es 

einfach mal aus, dann werden Sie sehen, dass sich damit wirklich gute Ergebnisse 

erzielen lassen. 

Wandeln Sie das Bild zuerst in den Graustufen-Modus um (Bild>Modus>Graustufen- 

Modus) und klicken dann auf Bild>Modus>Duplex. Es öffnet sich ein Fenster, in dem 

Schwarz als Druckfarbe 1 voreingestellt ist. Wählen Sie bei Art im Drop-down-Menü 

Duplex/Triplex/Quadruplex. Doppelklicken Sie auf die weiße Farbe bei Druckfarbe 2, 

worauf das Fenster Farbbibliotheken erscheint. Wählen Sie eine allgemeine Farbe mit 

dem Farbschieber aus und klicken auf eine spezifische Farbe auf der linken Seite. Bei 

Druckfarbe 1 können Sie auf das Duplexkurven-Fenster doppelklicken, um Kontrast 

und Helligkeit jeder Farbe einzustellen. 

Diese Methode eignet sich besonders für 

Tintenstrahldrucker, die mit CMYK- 

Patronen arbeiten. 

Mit der Funktion Farbton/ 

Sättigung können 

auch Anfänger ein Bild 

ganz leicht einfärben. 

Diese Methode sieht 

komplizierter aus, als sie 

wirklich ist. Aber die 

Ergebnisse sind wirklich 

beeindruckend! 

Methode 2: Fotofilter 

Eine weitere einfache Methode der Farbänderung ist der Einsatz von Fotofiltern. Der 

Modus Bild>Anpassungen>Fotofilter steht bei Adobe Elements und Photoshop CS zur 

Verfügung. Wandeln Sie das Bild zuerst wieder in den Graustufen-Modus um und dann 

zurück in RGB. Diese Farben haben eine ähnliche Wirkung wie bestimmte Kamerafilter. 

Wählen Sie aus dem Drop-down-Menü eine Farbe, oder klicken Sie auf die angezeigte 

Farbe. Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre gewünschte Farbe einstellen können. 

Setzen Sie bei Luminanz erhalten einen Haken, damit das Bild nicht flach und leblos 

wirkt. Mit dem Schieber bei Dichte können Sie für einen schwachen oder starken 

Farbeffekt sorgen. 

Methode 4: Verlaufsumsetzung 

Dieser Ansatz ist eventuell etwas gewöhnungsbedürftig, aber wer auf psychedelische 

Effekte aus den 1970ern steht, sollte es mal probieren! Gehen Sie zu Bild> 

Anpassungen>Verlaufsumsetzung und klicken dann auf das Farbfeld (nicht auf den 

Pfeil). Es öffnet sich ein Fenster. Klicken Sie auf eine Farbe und spielen einfach mit den 

Schiebern. Dadurch erzielen Sie einen pseudo-solarisierten Effekt, der manchmal 

vielleicht sogar nützlich ist. Mit diesem Tool können Sie Ihren eigenen Farbverlauf 

erstellen und – ähnlich wie beim Duplex-Modus – einen zweifarbigen Effekt erzielen. 

Mit dieser Methode können 

Sie ein Bild mithilfe der 

Fotofilter 

von Photoshop einfärben. 

Wir haben hier einen 

feinen Schwarz-nach- 

Braun-Farbverlauf 

gewählt, lassen auch Sie 

Ihrer Fantasie einfach 

freien Lauf!

In RGB umwandeln! 

Egal, für welche Methode Sie sich auch 

entscheiden: Ihr Schwarz-Weiß-Bild muss in RGB 

sein (nicht in Graustufen), damit es eingefärbt 

werden kann. Diese Einstellung können Sie über 

Bild>Modus>RGB-Farbe vornehmen. 

Fertiges Bild 

Bei diesem eingefärbten Bild 

haben wir die Duplex-Methode 

mit Pantone 105 als zweite 

Farbe gewählt.

92 Farbaufnahmen in Schwarz-Weiß umwandeln Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Mehr Pep mit Schwarz-Weiß 

MIT DIESER SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG wandeln Sie Ihre 

Porträtbilder problemlos in Schwarz-Weiß um. Bei der Schwarz-Weiß- 

Porträtfotografie haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder Sie wählen einen 

einfachen Ansatz – dieser eignet sich besonders für Fotos von Frauen und 

Kindern – oder Sie legen Wert auf viel Korn und stärkere Kontraste, was sich 

besonders bei Bildern von Männern anbietet. Hier wurde der zweite Ansatz 

gewählt. Die Originalaufnahme wurde mit einer Canon EOS 350D und einem 

50-mm-f1,8-Standardobjektiv gemacht. Die Aufnahme erfolgte bei natürlichem 

Licht, wobei das Modell Andy im Schatten eines Gebäudes fotografiert wurde, 

um direktes Sonnenlicht zu vermeiden. Eine große Blende sorgte dabei für die 

nötige Schärfentiefe der scharf eingestellten Augen, sodass alles Unwesentliche 

in den Hintergrund rückte. 

Original 

Schritt 1 Die Umwandlung selbst ist zerstörungsfrei, da eine Schwarz-Weiß- 

Einstellungsebene gewählt wurde (Ebene>Neue Einstellungsebene>Schwarz-Weiß). 

So bleibt das Original erhalten. Die Rottöne wurden ein bisschen dunkler gestellt, 

wodurch Andys Hautstruktur betont wird. Um die Hautstruktur abzuschwächen, 

machen Sie das Gegenteil. 

Schritt 2 Aufgrund der dunkleren Rottöne muss die Helligkeit des ganzen Bildes 

erhöht werden. Dies ist mithilfe einer Gradationskurve möglich, obwohl es auch 

problemlos mit der Tonwertkorrektur möglich wäre. Dieser Schritt ist ebenfalls 

zerstörungsfrei, sodass später noch Änderungen bei der Gradationskurve sowie der 

Schwarz-Weiß-Ebene vorgenommen werden können, um die richtige Mischung zu 

finden. 

Schritt 3 Für eine leichte Abschwächung am Bildrand 

und die Fokussierung der Augen benutzen Sie einen 

Objektivkorrekturfilter (Filter>Verzerrungsfilter>Objektiv 

korrektur). Bewegen Sie jetzt den Schieber nach links, 

um die Ecken des Rahmens etwas dunkler zu machen. 

Zur Bestätigung auf OK klicken. 

Schritt 4 Als nächstes kommt ein Farbton dazu – ein 

weicher, sanfter kaffeefarbener Ton, damit das Bild leicht 

verwaschen aussieht. Um dies zerstörungsfrei 

auszuführen, eine Volltonfarbenebene hinzufügen 

(Ebene>Neue Füllebene>Volltonfarbe), dann eine Farbe 

(helle Farben eignen sich am besten) wählen und den 

Mischmodus zu Farbe ändern. 

Schritt 5 Wir wollen noch etwas mehr Korn, aber 

zuerst kommt die Schärfe, damit das Korn davon nicht 

betroffen ist. Für die Schärfe auf Filter>Scharfzeichnung 

sfilter>Selektiver Scharfzeichner klicken. Mehr Korn 

erreichen wir durch Filter>Rauschfilter>Rauschen 

hinzufügen. Einen Wert von 4 Prozent einstellen. Das 

sollte genügen.

Photoshop-Optionen 

Je nach Photoshop-Version kann die Art der 

Bildumwandlung unterschiedlich sein. Seit CS3 

gibt es eine Schwarz-Weiß-Einstellungsoption, 

die Filtervoreinstellungen ermöglicht. 

Fertiges Bild 

Was anfangs nicht mehr 

als ein Schnappschuss 

war, wurde in ein 

kunstvolles Porträt 

umgewandelt.

94 Photoshop-Technik: Körniger Monoeffekt Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Erstellen Sie ein Film Noir-Porträt 

Wenn Sie einem monochromen Porträt Körnung hinzufügen, verleihen Sie ihm ein zeitloses 

Filmgefühl. Finden Sie heraus, wie man ein grobkörniges Low-Key-Porträt fotografiert. 

ES KOMMT SELTEN VOR, dass wir Ihnen vorschlagen, ein 

Porträt für tiefe Schatten und hohen Kontrast zu beleuchten. 

Aber es scheint sich für Low-Key-Schwarzweißbilder zu 

eignen und sorgt für geheimnisvolle Dramatik. 

Normalerweise würde wir Ihnen auch dazu raten, sich vom 

digitalen Rauschen fernzuhalten, da die Körnung das Foto 

ruinieren kann. Aber wenn man ein altes Schwarzweißbild 

simulieren will, gibt es nichts besseres als etwas Körnung, 

um für Authentizität zu sorgen. Im Gegensatz zu einem 

High-Key-Porträt, das mit hellen Farben sehr sauber und 

hell ist, findet man beim Low-Key-Porträt launische 

Grobkörnigkeit und überwiegend dunkle Farbtöne. Das lässt 

sich tatsächlich leicht bewerkstelligen, da Sie nur ein Licht 

benötigen und sich nicht um die Schatten Gedanken 

machen müssen. Sie brauchen auch kein Studioblitzlicht 

und können stattdessen mit dem Fensterlicht arbeiten, aber 

Sie sollten einen schwarzen Hintergrund verwenden, um 

den dunklen Farbton des Bilds zu fördern. Wenn Sie Ihr 

Motiv neben einem Fenster platzieren, denken Sie daran, 

eine Gardine zu verwenden, um das Licht zu dämpfen und 

da Sie wahrscheinlich den Blendenprioritätsmodus 

verwenden werden, sollten Sie die Belichtungen 

ausklammern oder ein paar Stops an negativen 

Belichtungsausgleich hinzufügen. Sie werden 

wahrscheinlich feststellen, dass sich die 

Belichtungsmessung der Kamera einfach überlisten lässt und 

dass das beste Bild unterbelichtet ist. Sie wollen am Ende ein 

Foto haben, bei dem die beleuchteten Elemente belichtet 

sind, während sich der Rest des Bilds im Dunklen befindet. 

Für diese schrittweise Anleitung haben wir einen einzelnen 

Elinchrom D-Lite 4IT-Kopf mit einer Softbox verwendet. 

Sie könnten zwar einfach einen hohen ISO-Wert an der 

Kamera einstellen, um für digitales Rauschen zu sorgen, aber 

es ist besser, die Körnung per Photoshop hinzuzufügen, um 

ein schärferes Resultat zu erhalten. Um den 1920er- 

Filmeffekt zu verstärken, baten wir unser Motiv, einen Hut zu 

tragen, der für zusätzliche Textur und Interesse sorgt. 

Außerdem baten wir sie, dunkle Kleidung anzuziehen, so 

dass die Aufmerksamkeit auf ihr Gesicht gelenkt wird und die 

Beleuchtung scharf in die Schwärze abfällt. Zusätzlich zur 

Körnung stehen in Photoshop außerdem Plug-in-Filter zur 

Verfügung inklusive dem ausgezeichneten „Silver 

Efex“-Programm von Nik Software, das Ihnen mehr kreative 

Kontrolle über Ihr Film Noir-Bild bietet. 

Plug-in-Filter von Drittanbietern 

Nik Color Efex Pro 3.0 Complete ermöglicht das hinzufügen 

eines Filmeffekts und von Filmkorn mit nur ein oder zwei 

Klicks. Öffnen Sie einfach mit dieser Software Ihr Bild in 

Photoshop und scrollen Sie im Filtermenü auf Nik Software 

runter, um eine riesige Auswahl an Filteroptionen zu 

erhalten. Dann können Sie Filmkorn auswählen und die 

spezifische Größe und Sättigung der Körnung angeben, die 

Sie den Highlights, Schatten und mittleren Farbtönen 

hinzufügen. In „Nik Silver Efex Pro 2“ können Sie unter 

Filmeffekte aus einer Liste unterschiedlicher Filmtypen 

auswählen, die über unterschiedliche ISO-Werte verfügen 

oder Sie können den Grad an Körnung manuell einstellen. 

www.niksoftware.com/ 

vorher 

nachher 

falsch 

richtig 

Positionieren Sie das Motiv wenige Meter 

1vom Hintergrund entfernt, so dass es 

nicht vom Licht der Softbox erreicht wird. 

Dadurch wirkt es grau und Falten und 

Runzeln werden hervorgehoben. Wenn Sie 

mit Blitz arbeiten, sollten Sie den manuellen 

Modus und eine Verschlusszeit von 1/250 

Sekunden (bzw. die jeweilige 

Blitz-Synchronisationsgeschwindigkeit der 

Kamera) verwenden und den niedrigsten 

ISO-Wert einstellen. Sie werden die 

Blendenöffnung anpassen müssen, um die 

Belichtung des Motivs zu kontrollieren. 

Positionieren Sie den Kopf des 

2Studioblitzlichts ungefähr einen Meter 

vor dem Motiv und ungefähr auf gleicher 

Höhe. Verwenden Sie die niedrigste 

Leistung. Machen Sie ein Testfoto mit f/5,6, 

um zu sehen, wie gut das Gesicht belichtet 

ist, und dann schließen Sie die 

Blendenöffnung (d.h. unterbelichten), bis 

das Foto dunkel ist und nur der 

Gesichtsbereich sichtbar ist, den Sie gut 

belichtet beleuchten wollen. Wir haben 

festgestellt, dass ein Wert zwischen f/10 und 

f/13 gut funktioniert. 

Variieren Sie die Lichtdistanz zum Motiv als auch die Blendenöffnung. Dadurch wird das 

3Licht, das das Gesicht erreicht, begrenzt, und man erhält somit einen besseren Effekt. 

Achten Sie aber darauf, wo das Licht auf Ihr Motiv fällt: Die Augen sind in einem Porträt sehr 

wichtig. Stellen Sie also sicher, dass Sie gut belichtet sind, indem Sie den Einfallwinkel oder die 

Höhe des Licht ändern oder das Motiv etwas mehr in Richtung des Lichts drehen. 

Öffnen Sie Ihr Lieblingsbild in Adobe Camera Raw und 

4nehmen alle notwendigen Anpassungen im 

Grundarbeitsbereich vor. Dann wechseln Sie zu HSL/ 

Graustufen und klicken auf „In Graustufen umwandeln“. Nun 

können Sie die Farbregler anpassen, um die Farbtöne 

einzustellen. In diesem Fall hat der Orange-Regler den 

Hautfarbton verbessert. 

Sobald Sie mit Ihrem Bild zufrieden sind, klicken Sie auf 

5OK, um es in Photoshop zu öffnen. Wenden Sie bei 

Bedarf die Freistellen-Funktion an, duplizieren die Ebene 

(Eben > Ebene duplizieren) und arbeiten mit dem 

Reparatur-Pinsel-Werkzeug daran, um jegliche 

Schönheitsfehler loszuwerden. Jetzt können Sie die Körnung 

hinzufügen. 

Wählen Sie die duplizierte Ebene, klicken dann auf Filter 

6>Rauschfilter>Rauschen hinzufügen, um die Dialogbox 

für den Rauschfilter zu öffnen. Die Gaußsche Normalverteilung 

hat einen wesentlich stärkeren Effekt als die Gleichverteilung, 

aber sie verteilt das Rauschen zufällig im Bild. Das kommt 

dem Filmeffekt wesentlich näher. Passen Sie den Regler an, 

bis Sie mit der Menge an Rauschen zufrieden sind.

Endgültiges Bild 

Wenn das Rauschen in die Schatten eingefügt 

wird, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass 

die schwarzen Stellen sich leicht grau verfärben. 

Um das zu korrigieren klicken Sie auf Ebene> 

Neue Einstellungsebene>Helligkeit/Kontrast und 

passen den Kontrastregler leicht an.

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98 Photoshop-Technik: Porträts retuschieren Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Gönnen Sie Ihrem Porträt eine 

perfekte digitale Überarbeitung 

IAN FARRELL: Das Thema der digitalen 

Retusche in der Porträt-, Mode- und 

Werbefotografie ruft immer 

unterschiedliche Reaktionen hervor. 

Einige halten sie für unnötig und übertrieben, 

andere glauben, dass erst die Nachbearbeitung die 

Fertigstellung einer Fotografie bedeutet. Eine 

Tatsache ist allerdings unbestreitbar: Sie werden 

keine kommerzielle Aufnahme in einem Magazin 

oder einer Werbeanzeige finden, die nicht 

retuschiert wurde. Die Editorial-Fotografie wird so 


ZEITAUFWAND: 

60 MINUTEN 

BENÖTIGTE SOFTWARE: 

ADOBE PHOTOSHOP CS 

ODER ELEMENTS 

WAS WIR NOCH VERWENDETEN: 

GRAFIKTABLETT 

routinemäßig retuschiert, dass es mittlerweile zum Standard gehört. Die Augen sind 

aufgehellt, die Zähne gebleicht, die Haut geglättet und Makel entfernt. Und wenn Sie 

sich gerade ein Hochglanzmagazin anschauen und Sie es den Bildern nicht ansehen, 

dann bedeutet das nur, dass es wirklich gut gemacht wurde. Das Geheimnis dieser Art 

von Retusche liegt darin, sich Zeit zu nehmen und so präzise wie möglich zu arbeiten. 

Verwenden Sie ein Grafiktablett und planen Sie eine Stunde für ein einzelnes Bild ein. 

Die Photoshop-Techniken selbst sind eigentlich ganz einfach, wichtig ist die Art und 

Weise ihrer Anwendung. 

Werfen wir einen Blick darauf, wie es gemacht wird. 

1Die Augen können aufgehellt werden, um die Wirkung zu verstärken. Verwenden Sie das 

Kopierstempel-Tool mit der Einstellung Entsättigung, das Sie in der Toolbox an gleicher Stelle wie 

die Werkzeuge zum Nachbelichten und Abwedeln finden. Wählen Sie einen kleinen Pinsel mit 

weicher Spitze und einer Deckkraft von 20 Prozent und bewegen Sie ihn über das Weiß der Augen, um 

die Farbe zu entfernen. Wir haben das linke Auge absichtlich übersättigt, um zu zeigen, wie effektiv 

dieses Werkzeug sein kann. 

A B 

Jeder hat Falten, Flecke und Pickel, sogar Supermodels. Diese können mit den Werkzeugen 

Kopierstempel oder Reparaturpinsel leicht entfernt werden, und am Besten tut man dies auf 

2einer separaten Ebene, um zu vermeiden, dass das Originalbild beeinträchtigt wird. Erstellen Sie 

eine neue Arbeitsebene, indem Sie auf Ebene>Neu>Ebene klicken. Egal, ob Sie den Kopierstempeloder 

den Reparaturpinsel-Tool benutzen, beginnen Sie mit einer Deckkraft von ungefähr 15 Prozent 

und arbeiten aufbauend. 

3Wählen Sie das Kopierstempel-Werkzeug und suchen Sie einen Bereich mit klarer Haut in der 

Nähe der Stelle, die Sie verbessern wollen. Dies ist wichtig, da er wahrscheinlich einen 

ähnlichen Farbton aufweisen wird. Bei gedrückter Alt-Taste wird ein Fadenkreuz angezeigt. 

Klicken Sie auf die klare Stelle, bevor Sie die Maus zum Pickel bewegen. Positionieren Sie dann den 

Kreis Ihres Zeigers über den Pickel, halten Sie die Maustaste gedrückt und „malen“ Sie langsam über 

den Bereich, bis er verblasst. 

4Nachdem die offensichtlichen Makel entfernt wurden, glätten wir nun die restliche Textur der 

Haut. Wir werden zunächst übertreiben und anschließend ein wenig von der Original-Textur 

zurückholen, um es natürlicher aussehen zu lassen. Beginnen Sie mit der Verschmelzung der 

Ebenen, indem Sie das Originalbild und die vom Kopierstempel- und Reparaturpinsel bearbeitete 

Ebene auswählen und dann auf Ebene>Nach unten vereinen klicken. Anschließend duplizieren Sie die 

Ebene (Ebene>Duplizieren). 

5Verleihen Sie dieser duplizierten Ebene mit dem Gaußschen Weichzeichner-Filter etwas 

Unschärfe. (Filter>Gaußscher Weichzeichner): 10 bis 15 Prozent sollte ausreichen. Der nächste 

Schritt hängt davon ab, welche Software-Version Sie benutzen. Wenn Sie Elements verwenden, 

müssen Sie Teile der unscharfen Ebene löschen, sodass Sie nur auf der Haut Ihres Models zu sehen ist. 

Verwenden Sie einen weichen Pinsel und nehmen Sie sich Zeit. An dieser Stelle zahlt sich ein wenig 

Geduld wirklich aus.


Photoshop-Technik: Porträts retuschieren 99 

Original fertiges Bild 

Im Originalbild wurde das Gesicht des Modells vom weichen 

Tageslicht beleuchtet, auch wenn es möglich ist, gleiche Effekte mit 

Aufnahmen im Freien oder Studioaufnahmen mit künstlichen 

Lichtquellen wie z. B. Studioblitzen zu erzielen. 

Kopierstempel-Werkzeug & 

Reparaturpinsel 

Wie Sie in Schritt 3 sehen können, eignet 

sich das Kopierstempel-Werkzeug hervorragend end 

dafür, die Pixel eines Bildteils zu kopieren und 

an anderer Stelle einzufügen. Aber was macht 

der Reparaturpinsel und welche Situation 

eignet sich für welches Werkzeug? Mit dem 

Reparaturpinsel können Sie ebenfalls Makel korrigieren, 

aber in diesem Fall entnimmt das Werkzeug saubere Pixel 

rund um den Bereich, den Sie korrigieren wollen, fügt 

diese in die Problemstelle ein und versucht, die Textur, 

Belichtung und Verschattung einem natürlicheres 

Aussehen anzupassen. Wenn Sie also nur etwas von Ihrem 

Bild entfernen wollen, probieren Sie es mit dem 

Kopierstempel, aber wenn Sie etwas detailliert bearbeiten 

möchten, ist das Reparaturpinsel-Werkzeug das Beste. 

6 

Wenn Sie die volle Photoshop-Version verwenden, ist das Hinzufügen einer Ebenenmaske die 

sehr viel elegantere Lösung (Ebene>Ebenenmaske>Alle Ausblenden). Es blendet die 

unscharfe Ebene aus. Sie können dann die Unschärfe zurück auf die Haut malen, indem Sie 

auf das Maskensymbol in der Ebenen-Palette klicken und das Pinsel-Werkzeug benutzen, um weiße 

Farbe anzuwenden. Zur Entfernung von Unschärfen wechseln Sie zu schwarzer Farbe. 

7Egal welche Methode Sie wählen, Sie werden am Ende ein übertrieben bearbeitetes Ergebnis 

erhalten. Mindern Sie dies ab, indem Sie die Deckkraft der unscharfen Ebene verringern, um 

einen Teil des Originals durchscheinen zu lassen. Die Anpassung dieser Einstellung hängt von 

dem Bild ab, an dem Sie arbeiten, zögern Sie also nicht, zu experimentieren. Es ist wichtig, der Haut 

Ihres Modells etwas Textur zu verleihen, ansonsten wird das Ergebnis unnatürlich.

100 Verwendung von Studioblitzlicht: Außergewöhnliches Porträt 


„I ch sehe was, was du nicht siehst…“ 

MATTY GRAHAM: Wenn Sie durch Ihr 

Lieblingsmagazin blättern und sich dabei die 

unterschiedlichen Porträts anschauen, sollte 

eine Sache ziemlich deutlich werden. Im 

Großen und Ganzen sind es die innovativen und 

außergewöhnlichen Porträts, die Ihre Aufmerksamkeit 

auf sich lenken und nicht die ernsthaften, alltäglichen 

Fotos. Diese Theorie lässt sich auf Ihre eigene 

Porträtarbeit anwenden, egal ob Sie eine 

Werbekampagne fotografieren oder nur ein paar 

abgedrehte Bilder Ihrer Kinder knipsen möchten. Wie 

Eltern wissen, verfügen Kinder über die 

Aufmerksamkeitsspanne von Goldfischen und je mehr 

Spaß und Energie Sie in den Fotoshoot bringen, desto 

länger können Sie die Aufmerksamkeit des Kindes 

halten. Das liefert bessere Porträts. Um diese Theorie 

auszuprobieren haben wir den siebenjährigen Alfie 

eingeladen. Dabei hatten wir aber nicht das 

standardmäßige „Kopf und Schultern“-Porträt im Sinn. 

Das einzige Hilfsmittel dabei war eine Lupe, und unser 

Ziel war ein außergewöhnliches Resultat, dass Sie 

auch zu Hause ausprobieren können. 


ZEITAUFWAND: 

30 MINUTEN 


CANON EOS 7D MIT SIGMA 

18 - 55 MM F/2.8 

AUSSERDEM VERWENDET: 

ELINCHROM D-LITE 4IT, 

FARBIGES PAPIER 

Sorgen Sie für Spaß 

beim Fotoshoot 

Kindern machen nichts lieber als Unfug 

treiben und Grimassen schneiden. 

Probieren Sie diese Energie in Ihren 

Portfolios zu verwenden. Bitten Sie 

Kinder darum Grimassen zu schneiden 

und unterschiedliche Kleider während 

des Fotoshoots zu tragen. 

Zuerst bereite ich mich auf Alfies 

1 Ankunft vor. Je weniger Zeit ich für das 

Einstellen meiner Ausrüstung benötige, 

wenn das Motiv ankommt, desto mehr Zeit 

habe ich, bevor ihm langweilig wird. Ich 

möchte einen farbigen Hintergrund 

verwenden, daher klebe ich etwas farbiges 

Papier auf die Rückseite einer festen Pappe 

und positioniere das Ganze an einer Wand. 

Ich muss mein Motiv beleuchten, aber 

2 auch etwas Licht in den Hintergrund 

bringen, um eine interessante Vignette zu 

erschaffen. Ich positioniere ein 

Studioblitzlicht mit Rotalux Softbox rechts 

neben der Kamera im 45-Grad -Winkel und 

platziere dann einen zweiten Studioblitz so 

nahe am Hintergrund wie möglich. Beide 

Geräte sind auf halbe Leistung eingestellt. 

Um sicherzustellen, dass die richtige 

3Belichtung vor Alfies Ankunft 

eingestellt ist, stelle ich die Kamera im 

Selbstauslöser-Modus ein und mache eine 

paar Testfotos von mir selbst. Ich stelle den 

manuellen Modus meiner Kamera ein und 

wähle eine Verschlusszeit von 1/160 

Sekunden (ISO 100). Jetzt geht es nur noch 

um das Ausprobieren verschiedener 

Blendenöffnungen. Ich wähle am Ende eine 

Einstellung von f/13. 

Bei Alfies Ankunft bringe ich ihn in 

4 Position und nehme mir etwas Zeit, um 

die Art von Fotos, die wir machen wollen, zu 

erklären. Wir gehen zudem eine Reihe 

Grimassen durch, die für mehr Spaß bei den 

Bildern sorgen sollen. 

Mein Ziel ist es, das Bild mit der 

5 Kamera einzufangen, aber nach ein 

paar Testfotos ist es offensichtlich, dass es 

sich dabei nicht um den besten Ansatz 

handelt. Wie Sie sehen, verfälscht die Lupe 

Alfies Auge. 

Es wird etwas einfache Nachbearbeitung notwendig sein, um das vergrößerte Auge 

6 korrekt darzustellen, aber zuerst muss ich das bestmögliche Porträt fotografieren. Ich 

tausche den blauen Hintergrund gegen einen roten, um einen besseren Kontrast zu Alfies 

Hemd zu haben. Ich fotografiere zwei Arten von Porträts: Eines, bei dem Alfie die Lupe hält, 

und eine anderes ohne Lupe, aber mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck. Beim zweiten Bild 

ist es besonders wichtig, dass das Auge so scharf wie möglich ist, da es bald vergrößert 

werden wird. 

Ich verwende das Auswahlellipse-Werkzeug, um einen 

7 Kreis um das klare Auge zu zeichnen und füge es im 

Bild mit der Lupe ein. Ich ziehe die Hilfslinien, um einen 

Rahmen um den Bereich der Lupe zu erzeugen. Dann 

verwende ich wieder das Auswahlellipse-Werkzeug, um 

meinen Kreis zu zeichnen, der auf die von den Hilfslinien 

erstellte Größe beschränkt ist. Ich klicke auf 

Auswahl>Auswahl verändern>Weiche Kante und gebe 1 

Pixel ein. 

Dann wähle ich Ebene>Neue Ebene und dann 

8 Bearbeiten>Einfügen, wodurch Alfies Auge von 

meinem vorherigen „Gesichtsausdrucksfoto“ in meine 

Kreisauswahl eingefügt wird. Das Auge hat immer noch 

seine Originalgröße, um es also vergrößert erscheinen zu 

lassen, klicke ich auf Bearbeiten>Frei transformieren und 

dann (während ich Shift gedrückt halte, um die 

Abmessungen beizubehalten) ziehe ich die Ecken nach 

außen, um das Auge zu vergrößern. 

Um dem Auge eine wirklich vergrößertes Aussehen zu 

9 verleihen, klicke ich auf Filter>Verzerrungsfilter>Disto 

rsion und bewege den Regler auf -29. Sie können damit 

gerne experimentieren, um herauszufinden was bei Ihrem 

Bild am besten funktioniert. Sobald ich mit der Position des 

Auges glücklich bin (was über das Verschieben-Werkzeug 

angepasst werden kann) und es sich in der Mitte der Lupe 

befindet, reduziere ich alle Ebenen und speichere meine 

Bilder im TIFF-Format.


Verwendung von Studioblitzlicht: Abgedrehtes Porträt 101 

Fertiges Bild 

Ich sehe ein spaßiges Porträt, 

dass nicht nur frisch und 

lebendig wirkt, sondern auch 

so aussieht, als wäre es direkt 

in der Kamera entstanden.

102 Photoshop-Technik: Füllmethoden Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Erhöhen Sie den Kontrast mit Füllmethoden 

CAROLINE WILKINSON: Die 

Bearbeitung von Kontrast und 

Farbsättigung ist die große Stärke von 

Adobe Photoshop, diese beiden 

Eigenschaften sind jedoch häufig 

miteinander verknüpft. Verstärken Sie den Kontrast 

eines Bildes, werden Sie feststellen, dass auch die 

Farben schnell übersättigt aussehen. Während die 

Einstellung der Tonwertkorrektur oder der 


ZEITAUFWAND: 

10 MINUTEN 


ADOBE PHOTOSHOP 

ODER ELEMENTS 

Gradiationskurven der häufigste Weg ist, um den Kontrast zu ändern (genauso wie das 

Farbton/Sättigungs-Werkzeug für die Anpassung der Farbe), kann das Verwenden von 

Füllmethoden in einem Bild mit vielen Ebenen schneller sein und Ihnen größere kreative 

Flexibilität verleihen. 

Einfach ausgedrückt legt die Füllmethode fest, wie die oberste Ebene mit der 

darunterliegenden Ebene interagiert oder „verschmilzt“. 

Es stehen 25 Füllmethoden zur Auswahl, die jeweils eine andere Wirkung haben, aber es 

gibt auch eine Gruppe, die nur für die Kontraständerung zuständig ist. Dies sind u. a. die 

Füllmethoden Weiches Licht, Hartes Licht, Lineares Licht, Hart belichten sowie eine der 

am meisten verwendeten Funktionen, Überlagern. Jeder davon behandelt Hell und 

Dunkel unterschiedlich – es lohnt sich also, zu experimentieren. Man sollte auch 

erwähnen, dass Sie sie in jede beliebige Ebene einfügen können – in eine duplizierte 

Ebene, eine Einstellungsebene, eine Füllebene oder eine andere Bildebene. Wenn Sie 

vorher noch nie mit mehreren Ebenen und Füllmethoden gearbeitet haben, seien Sie 

nicht entmutigt, denn obwohl es fortgeschritten klingt, ist es dies nicht. Tatsächlich 

könnte diese Übung Sie dazu ermutigen, in allen Photohop- und Elements- 

Bearbeitungen mit Ebenen zu arbeiten. Sehen wir uns an, wie es gemacht wird. 

So finden Sie die Ebenen-Füllmethoden 

Sie können zwar das Drop-down-Menü der Füllmethoden unter Ebene> 

Ebenenstil>Füllmethoden>Allgemeine Füllmethode finden und dies 

zusammen mit vielen anderen fortgeschrittenen Optionen, die für Sie in 

dieser Phase verwirrend erscheinen mögen, es gibt aber einen sehr viel 

schnelleren Weg zum 

Drop-down-Menü: Sie können 

alle Füllmethoden in einer 

Drop-down-Liste in der oberen 

linken Ecke der 

Ebenen-Palette finden, welche 

standardmäßig auf Normale 

Füllmethode eingestellt ist. 

1Damit diese Technik funktioniert, benötigen Sie mindestens zwei Ebenen, da eine 

Füllmethode bestimmt, wie eine obere Ebene mit der darunterliegenden Ebene 

zusammenwirkt. Zu Beginn dupliziere ich also die Hintergrund-Ebene, indem ich auf die 

Ebene klicke und Ebene>Ebene duplizieren oder Strg+J wähle. 

2Ich möchte den Kontrast erhöhen, deshalb wähle ich aus der Liste der Füllmethoden den Befehl 

Überlagern, da dieser die Schwarztöne verdunkelt und die Highlights aufhellt. Falls der Effekt zu 

stark ausfällt, versuchen Sie, die Deckkraft der obersten Ebene zu verringern. 

3Ich muss den Kontrast und die Farbsättigung voneinander trennen, deshalb bleibe ich im 

Überlagern-Modus mit einer Deckkraft von 100 Prozent und nehme die Farbe aus der 

obersten Ebene, indem ich die Befehlsfolge Bild>Korrekturen>Sättigung verringern 

verwende. Damit erhalte ich die von mir gewollte Kontrasterhöhung und habe die Farben 

gedämpft. Mir gefällt’s! 

4Durch die Verringerung der Sättigung in der Aufnahme habe ich kaum mehr Farbe im 

Auge. Ich möchte ihm sein Strahlen zurückgeben und verwende eine Schnellmaske und 

einen kleinen Pinsel, um das Auge auf der Hintergrundebene auszuwählen. Ich klicke also 

erneut auf die Schnellmaske, lasse die gestrichelte Linie anzeigen und verstärke dann die Farbe 

unter Bild>Korrekturen>Farbton/Sättigung.


Photoshop-Technik: Füllmethoden 103 

Schnelle Lösung 

Überlagern ist eine Kombination der 

Füllmethoden Multiplizieren und Negativ 

Multiplizieren. Verwenden Sie sie jeweils separat, 

um die Bilder zu verdunkeln oder aufzuhellen. 

Sie eignet sich hervorragend zum Korrigieren von 

über- oder unterbelichteten Bildern . 

Fertiges Bild 

Insgesamt war ich mit dem fertigen 

Bild zufrieden, aber mir erschien es 

ein wenig zu weich, deshalb nahm ich 

einen Hochpass-Filter, um Details 

hervorzuheben. Ich duplizierte also 

erneut die Hintergrundebene, machte 

sie zur obersten Ebene und fügte den 

Hochpass-Filter mit einer Einstellung 

von 5 Pixeln hinzu (Filter>Sonstige 

Filter>Hochpass), bevor ich die 

Füllmethode Überlagern wählte. 

Experimentieren Sie mit 

unterschiedlichen Filtern und 

Füllmethoden, um verschiedene 

kreative Effekte zu erhalten. 

Original

104 Photoshop-Technik: Pop-Art Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Verleihen Sie Ihrem Lieblingsporträt 

ein neues Outfit im 1950er-Stil! 

Caroline Wilkinson: Wenn jemand „Andy Warhol“ sagt, dann kommen Ihnen 

wahrscheinlich als erstes die Bilder der bunten Montage von Marylin Monroe oder 

einer Campbell-Suppenkonserve in den Sinn. Warhol ist einer der bekanntesten 

Künstler der Pop-Art-Bewegung der 1950er Jahre, und wir replizieren seinen Stil 

60 Jahre später immer noch und seit der Einführung von Photoshop mit sehr viel mehr 

Leichtigkeit. 

Wenn es darum geht, ein Bild für ein mit Photoshop erstelltes Pop-Art-Bild auszusuchen, 

dann ist es am besten, eine kontrastreiche Aufnahme zu wählen, da Sie die Schatten als 

schwarzen Umriss für Ihre Farben verwenden werden. 

Ohne gute Schattendetails, die das Gesicht definieren, könnte Ihr Modell so aussehen, als besäße es keine Nase oder keinen Mund. 

Wenn Sie unsicher sind, prüfen Sie das Bild, indem Sie es in Schwarz-Weiß umwandeln, dann Bild>Korrekturen>Schwellenwert 

anklicken und mit dem Schieberegler spielen, um zu sehen, ob genügend Details erhalten bleiben. 

Das Bild sollte auch einen Hintergrund haben, der mit dem Motiv kontrastiert, damit man ihn leicht mit dem Zauberstab-Werkzeug 

entfernen kann. Einige Aufnahmen funktionieren besser als andere, aber letztendlich ist es ein Fall von Versuch und Irrtum. 

Worauf warten Sie also noch, erwecken Sie Ihre Aufnahmen zu neuem Leben mit dieser grafischen Photoshop-Technik. 

Öffnen Sie das Bild und 

1 ziehen Sie die 

Hintergrundebene auf das 

Neue Ebene-Symbol, um 

die Ebene zu duplizieren. 

Fügen Sie nun eine neue 

farbige Ebene zwischen die 

zwei Ebenen ein, indem Sie 

Ebene>Neue Ebene, dann 

Bearbeiten>Ebene Füllen 

anklicken und eine Farbe 

wählen. Ziehen Sie diese 

Ebene zwischen die zwei 

anderen und klicken auf die 

oberste Ebene. 


ZEITAUFWAND : 

15 MINUTEN 


ADOBE PHOTOSHOP CS4 

Verwenden Sie das 

2 Zauberstab-Werkzeug, 

um den Hintergrund 

auszuwählen und klicken 

auf Löschen, um den 

farbigen Hintergrund 

dahinter anzuzeigen. Gehen 

Sie auf Auswahl> Auswahl 

aufheben, dann auf Bild> 

Korrekturen> 

Schwellenwert und passen 

den Regler an, um die 

Gesichtsdetails zu erhalten. 

Seien Sie ein 

Zauberstab-Magier! 

Wenn Sie Probleme haben, den 

gesamten Hintergrund auszuwählen, 

erhöhen oder verringern Sie den 

Toleranzwert Ihres Zauberstabes 

leicht und halten die Umschalttaste 

gedrückt, während Sie mehrere 

Auswahlen erstellen. 

Fügen Sie einen Hauch 

3 von Unschärfe hinzu, 

indem Sie Filter> 

Weichzeichnungsfilter> 

Gaußscher Weichzeichner 

wählen und den Regler auf 1 

Pixel einstellen. Ziehen Sie 

die oberste Ebene auf das 

Neue Ebene-Symbol, um sie 

zu duplizieren. Wählen Sie 

das Füllwerkzeug und 

drücken X, um einen weißen 

Vordergrund auszuwählen, 

und klicken Sie auf das 

Gesicht. (X ändert die 

Vordergrundfarbe von 

schwarz zu weiß). 

Wählen Sie 

4 Multiplizieren als 

Füllmethode für die oberste 

Ebene. Klicken Sie auf die 

zweite Ebene und erstellen 

eine Volltonfarbe- 

Einstellungsebene (das 

geteilte Kreis-Symbol in der 

Ebenen-Palette). Wählen Sie 

eine Farbe, die Sie als 

Hautfarbe verwenden 

wollen, dann wählen Sie das 

Füllwerkzeug, drücken X 

und füllen die Ebene mit 

Schwarz, um die Farbe zu 

maskieren. 

Halten Sie die ALT-Taste gedrückt und klicken zwischen die zweite und dritte Ebene. Wählen Sie 

5 nun das Pinsel-Werkzeug, drücken Sie X, um eine weiße Vordergrundfarbe zu wählen und malen 

über den Hautbereich. Erstellen Sie eine neue Volltonfarbe-Einstellungsebene, wählen Sie eine zweite 

Farbe, beschneiden Sie die darunterliegende Ebene und wiederholen dies für jede Farbe. 

Wählen Sie das Freistellungs-Werkzeug und halten Sie die Umschalttaste gedrückt, während Sie es 

6 von oben links bis nach unten rechts ziehen, um ein quadratisches Bild zu erstellen. Bewegen Sie 

das Quadrat, bis Sie mit dem Ausschnitt zufrieden sind. Doppelklicken Sie zur Bestätigung. Wählen Sie 

alle Ebenen außer der Hintergrundebene, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und auf jede 

Ebene klicken.


Photoshop-Technik: Pop-Art 105 

Drücken Sie Strg+T, um 

7 das Bild frei zu 

transformieren. In den oben 

angezeigten Optionen ändern 

Sie die Prozentzahlen auf 50 

Prozent für die Breite und 

Höhe und bewegen das Bild 

auf die obere linke Seite des 

Bildrahmens. Wählen Sie das 

Bewegen-Werkzeug, halten 

Sie die ALT-Taste gedrückt 

und ziehen die Aufnahme 

nach oben rechts, während 

Sie sie kopieren. 

Wiederholen Sie dies drei Mal 

und positionieren Sie die 

Quadrate auf der Seite. 

Um die 

8 Hintergrundfarben 

zu ändern, scrollen Sie in 

der Ebenen-Palette nach 

unten, um die richtige 

Ebene zu aktivieren, 

dann wählen Sie eine 

Farbe und verwenden 

das Füllwerkzeug auf 

dem Kasten. Für andere 

Merkmale, deren Farbe 

Sie ändern wollen, 

doppelklicken Sie auf die 

entsprechende Farbbox 

der Ebene, um den 

Farbwähler aufzurufen.

106 Photoshop-Technik: Schatteneffekte Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Verwandeln Sie Ihren kleinen Engel in einen Teufel 

STEWART BYWATER: Ich wollte schon immer mal Aufnahmen 

machen, in denen sich der Schatten von der Form des 

schattenwerfenden Motivs unterscheidet. Ich habe diesen Effekt 

schon oft gesehen und mich immer gefragt, wie er funktioniert. Es 

gibt verschiedene Varianten, von denen die meisten ausgefeilte 

Beleuchtungsmethoden und ein Verständnis von Maßstab und Perspektive 

voraussetzen. Da mir dies zu kompliziert erschien, suchte ich nach einer 

einfacheren Methode. Ich verwendete schließlich zwei Aufnahmen vor einem 

weißen Studiohintergrund aus Papier, wobei sich eine Lichtquelle vor diesem 

und eine dahinter befand. 

Für den „Schatten“ platzierte ich das Modell hinter das Papier, das dünn 

genug war, um den Schatten durchzulassen und dick genug, um nicht 

komplett transparent zu sein. Das Modell des Porträtfotos platzierte ich vor 

das Papier und fügte die beiden Fotos im Nachhinein mit Photoshop 

zusammen. Man sollte noch erwähnen, dass man dasselbe Resultat mit nur 

einer Aufnahme erzielen kann, wenn man zwei Personen ähnlicher Statur 

(und daher ähnlicher Silhouette) zur Verfügung hat. 


ZEITAUFWAND: 

60 MINUTEN 

BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG: 

CANON EOS 10D MIT 

17-40 MM OBJEKTIV, ZWEI 

INTERFIT STUDIOBLITZKÖPFE 

MIT POCKET WIZARD- 

FERNAUSLÖSER, EINE 

ROLLE WEISSER PAPIER- 

HINTERGRUND VON 

LASTOLITE 


TEUFELSREQUISITEN 

UND WINDRAD 

Studioblitzgeräte 

Diese Technik wäre zwar auch ohne Studioblitz 

durchführbar, jedoch können Sie so die Lichtstärke 

einfach verändern, um ein ausgewogenes 

Verhältnis zwischen dem Motiv im Vordergrund 

und dem Hintergrundlicht zu finden. Der 

Studioblitz kann außerdem verschoben werden, 

um das optimale Ergebnis zu erzielen, wenn 

Motive wie z. B. Kinder schwer stillhalten können. 

Zwei Interfit-Köpfe wurden benutzt. Am vorderen 

Licht wurde eine Lichtwanne angebracht und das 

hintere mit einem Lichtstreuer versehen. 

Test 

AUFBAU: Da sich Kleinkinder schnell langweilen, beschloss ich, die Technik zu üben, bevor mein Modell eintraf. Ich platzierte einen 

Studioblitz hinter den weißen Papierhintergrund und richtete es grob auf die Stelle aus, an der der „Teufelschatten“ erscheinen sollte. 

Dann stellte ich einen Hocker für das Modell zwischen Blitz und Hintergrund. Den zweiten Studioblitzkopf (versehen mit einer 

Lichtwanne) platzierte ich auf der anderen Seite, auf der der „Engel“ stehen sollte. Ich bat zwei Kollegen, sich in die entsprechenden 

Positionen zu begeben und machte eine Reihe von Testaufnahmen, bis ich mit der Belichtung zufrieden war. Die hintere Leuchte war voll 

aufgedreht, während die vordere (mit der Lichtwanne) auf etwa ein Drittel der maximalen Helligkeit heruntergeregelt war. Dann stellte ich 

meine digitale Spiegelreflexkamera auf manuelle Belichtungskorrektur und den Blendenverschluss auf eine Blitzsynchronzeit von 1/60 

Sekunden und eine Blendenöffnung von 22. 

1Nach seiner 

Ankunft zeigte ich 

meinem Modell die 

Testaufnahmen, damit er 

sah, was wir vorhatten. 

Dann positionierte ich ihn 

und bat seinen Vater die 

„Teufelsposition“ hinter 

der Leinwand 

einzunehmen. Dies half 

mir beim Bildaufbau und 

erleichterte mir später das 

Ausschneiden des 

„Engels“ in Photoshop. 

Dann machte ich ein paar 

Aufnahmen vom „Engel“ 

aus verschiedenen Höhen 

und überprüfte diese auf 

meiner Kamera. 

2Als ich eine gute 

Aufnahme des 

lächelnden Kind 

hatte, bat ich es, die 

Teufelshörner 

aufzusetzen, den Dreizack 

in die Hand zu nehmen 

und sich hinter die 

Papierleinwand zu stellen. 

Seine Mutter passte auf, 

dass er dabei nicht hinfiel 

oder sich verletzte. Ich 

überprüfte die erste 

Aufnahme auf dem 

LCD-Display meiner 

Kamera, um 

sicherzustellen, dass der 

Winkel des Windrädchens 

bzw. des Dreizacks und 

die Position der Hände 

übereinstimmten. Dann 

machte ich die Aufnahme 

vom kleinen „Teufel“ .


Photoshop-Technik: Schatteneffekte 107 

Fertiges Bild 

Diese Aufnahme ist auch 

komplett kameraintern 

durchführbar. Wenn Ihnen 

jedoch keine zwei nahezu 

identische Motive zur 

Verfügung stehen, sollten Sie 

besser zwei Aufnahmen 

machen und sie später 

zusammenfügen. Es macht 

aber in jedem Fall Spaß diese 

Methode auszuprobieren. 

3 

Als ich die nötigen Aufnahmen gemacht hatte, übertrug ich sie auf meinen Computer. Ich wählte 

jeweils die geeignetsten Bilder von Schatten und Motiv aus und öffnete sie mit Photoshop. Ich 

ging zu Bild>Einstellungen>Tonwertkorrektur (Strg+L) und bewegte den weißen Schieberegler 

nach links, bis der Hintergrund völlig weiß war. Mit dem Zauberstab-Werkzeug stellte ich dann einen 

Toleranzbereich von 10 Pixeln ein und klickte auf den weißen Hintergrund, um eine Auswahl zu treffen. 

Über Auswahl>Auswahl umkehren wählte ich dann das Motiv. 

4Über Bearbeiten>Kopieren (Ctrl+C) machte ich eine Kopie der Motivauswahl und schloss 

anschließend die Datei. Auch bei der Schattenaufnahme ging ich zuerst zur Tonwertkorrektur und 

über Bearbeiten>Einfügen (Ctrl+V) platzierte ich die kopierte Auswahl auf das Schattenbild. 

Man kann nun das Motiv durch Drücken der Strg-Taste mit dem Mauszeiger bewegen. Über 

Bearbeiten>Frei transformieren (Ctrl+T) kann man die Größe des Motivs leicht durch Ziehen der 

Eckpunkte anpassen. Dabei sollte man aber die Umschalttaste gedrückt halten, damit die Proportionen 

beibehalten werden.

108 Photoshop-Technik: Hintergründe entfernen Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Geben Sie Ihren Porträts eine künstlerische Note 

CAROLINE WILKINSON: Bei 

Porträtaufnahmen können wir zentrale 

Elemente wie Posen, Beleuchtung und 

Bildaufbau beeinflussen. Aber es gibt viele 

Dinge, die sich unserer Kontrolle entziehen. 

Dieses Hochzeitsfoto zum Beispiel ist durch das Fenster 

wunderbar beleuchtet, aber der Hintergrund ist 

überladen und verwirrend und zerstört die Wirkung des 

Fotos. Oft kann man Aufnahmen mit Photoshop 


ZEITAUFWAND: 

30 MINUTEN 


PHOTOSHOP CS3 

nachträglich weichzeichnen, um eine geringe Schärfentiefe nachzustellen und aufdringliche 

Hintergründe abzuschwächen. Doch das ist in diesem Fall nicht genug. Für eine gelungene 

Aufnahme muss der Hintergrund vereinfacht werden. Die Verwendung von farbigen Ebenen, die 

den Hintergrund kaschieren, stellt eine effektive Methode dar, mit der gut beleuchtete Fotos mit 

unschönen Hintergründen nachgebessert werden können. Wenn Sie ein ähnliches Problem mit 

ihren Fotos haben, dann probieren sie diese Methode aus! 

Pinsel und Ebenen 

Bei dieser Methode müssen Sie eine „schwarze“ Ebene erstellen und die Farbe mit dem 

Pinsel-Werkzeug entfernen, um das Bild darunter freizulegen. Viele Versuche sind dann 

notwendig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Man kann aber zum Beispiel die 

Farbe langsam und gleichmäßig mit einem weichen, mittelgroßen Pinsel mit sehr geringer 

Deckkraft abtragen. Wenn Sie einen Fehler machen, ändern Sie den Pinsel-Modus zu 

Abdunkeln und gehen über die Stellen, an denen die Deckkraft zu gering geworden ist. 

1Ich habe versucht, den Hintergrund weich zu zeichnen, indem ich die Braut abdeckte und die 

Schärfentiefe des Hintergrunds maximal abmilderte (über Filter>Weichzeichnungsfilter> 

Schärfentiefe abmildern, den Radius auf 100 Prozent stellen). Für das Erzeugen eines schlichten 

Bildes, das sich auf die Braut und die Beleuchtung konzentriert, war diese Methode jedoch ungeeignet. 

Ich erstellte eine zweite Ebene (Ebene>Neu>Ebene) und färbte diese mit dem 

Farbeimer-Werkzeug schwarz. Ich reduzierte die Deckkraft auf 56 Prozent, um das Bild darunter 

2sehen zu können und begann im Pinsel-Modus Löschen und mit einer Deckkraft von 62 Prozent 

die Stellen auszuradieren, an denen ich das Bild freilegen wollte. 

3Es lohnt sich verschiedene Pinsel-Modi, -größen und -deckkräfte auszuprobieren, um 

das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Ich musste feststellen, dass 62 Prozent für 

einen weichen Feinschliff zu grob waren. Ein besseres Ergebnis erzielte ich mit einer 

Ebenendeckkraft von 100 und einer Pinseldeckkraft zwischen 9 und 17 Prozent. 

4Als ich mit der Detailtiefe zufrieden war, sah ich, dass der Übergang zwischen dem Profil der 

Braut und der schwarzen Füllebene weicher sein sollte. Folglich spielte ich mit verschiedenen 

Fülloptionen (Ebene>Ebenenstil) herum, wobei Glanz das weichste Resultat erzielte. 

5Jede Fülloption bietet eine Reihe von Füllmethoden, mit denen man experimentieren kann. 

Zuerst verwendete ich Weiches Licht, da diese den Schein und den Kontrast der Braut verstärkte. 

Letztendlich entschied ich mich aber für die Normal-Einstellungen, da diese ein weniger grelles 

Ergebnis mit natürlicherer Hautfarbe lieferte, was besser zum Bild passte.

Machen Sie‘s nicht zu kompliziert 

Wählen Sie sich ein Motiv mit guter 

farblicher Bandbreite und stellen Sie die 

volle Deckkraft der hellsten Bildteile, 

besonders des Augenweißes, wieder her, 

um ein kontrastreiches Bild zu erzeugen. 

Fertiges Bild 

Die Verwendung von Fülloptionen kann 

die Schatten verstärken. Daher sollte 

man mit einem Pinsel mit geringer 

Deckkraft einige Details des Motivs 

wiederherstellen. Um dieses Bild sogar 

noch schlichter zu machen, fügte ich 

eine schwarz-weiße Einstellungsebene 

(Einstellungen>Schwarz-Weiß) hinzu 

und benutzte den Pinsel-Modus 

Abdunkeln, um über die Stellen der 

schwarzen Ebene zu gehen, an denen 

die Deckkraft reduziert worden war. 

Original mit abgemilderter Schärfentiefe

110 Digitale Technik: Polaroids erstellen Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 


ZEITAUFWAND: 

20 MINUTEN 


BILDBEARBEITUNGSPROGRAMM 

POLAROID, APPLE MAC ODER PC 


DIGITALFOTOS 

Das Polaroid- 

Bildbearbeitungsprogramm 

Das einzige, was Sie brauchen, um 

fantastische und täuschend echte 

Polaroid-Bilder zu erstellen, ist ein 

kostenloses Programm von www. 

poladroid.net. Es ist kompatibel mit 

Macs und PCs. Per Drag and Drop 

konvertiert die Anwendung jede 

Digitalaufnahme im JPEG-Format in 

eine druckbereite Datei mit 400 dpi, 

dem Polaroid-typischen Rahmen und 

sonstigen Eigenschaften eines 

Polaroid-Sofortbildes. Man kann mit 

Photoshop eine ähnliche Verwandlung 

durchführen. Aber um so überzeugende 

Resultate zu erzielen, muss man schon 

genau wissen, was man tut. Und warum 

damit herumschlagen, wenn Ihnen ein 

Gratisprogramm die Arbeit abnehmen 

kann? 

Erstellen Sie Ihre eigenen Polaroids 

LEE FROST: Polaroid-Sofortbilder sind legendär. Jeder hat schon 

mal von ihnen gehört und wenn man wie ich in den 1970ern 

aufgewachsen ist, erinnert man sich an das typische Klicken und 

Surren der Kamera und das anschließende Drängen um den 

frischen Abzug, auf dem langsam, wie von Zauberhand, das Bild 

zum Vorschein kam. Ich benutze heute noch eine Polaroid-Kamera – eine 

alte SX-70, spottbillig ersteigert bei Ebay. Was mich an dieser Technik so 

reizt, ist aber nicht, dass ich das Ergebnis sofort bewundern kann 

(digitale SLR-Kameras sind da weit voraus), sondern die 

unverwechselbare Optik der Polaroid-Abzüge: die leicht merkwürdigen 

Farben, die Weichheit des Bildes, die verwaschenen Ecken und der 

tolle schraffierte weiße Rahmen. Zum Glück braucht man heute keine 

Polaroid-Kamera und keinen Polaroid-Film mehr, um diesen Look zu 

erzeugen. Ein kostenloser Download von www.poladroid.net hilft 

ihnen dabei, und zwar folgendermaßen … 

1 

Laden Sie die Poladroid-Software auf ihren PC oder Mac von www. 

poladroid.net. Sie müssen nichts bezahlen, sich nicht anmelden oder 

sonstige Verpflichtungen eingehen. Klicken Sie einfach auf das 

Download-Symbol, warten Sie bis der Download fertig ist und installieren das 

Programm. Für die folgenden Schritte wurde ein Mac verwendet. 

Original bild 

2Doppelklicken Sie auf das Poladroid-Symbol, um das Programm zu 

starten. Eine Polaroid-Kamera wird auf ihrem Desktop erscheinen. 

Platzieren Sie diese an eine geeignete Stelle. Nun müssen Sie nur noch 

eine JPEG-Datei auf die Kamera ziehen und loslassen, die Software erledigt 

den Rest.


Digitale Technik: Polaroids erstellen 111 

Familienschmuckstücke 

Mit der Poladroid-Software können Sie 

Ihren Familienschnappschüssen eine 

kreative Note verleihen. Also warum 

konvertieren Sie nicht ein paar 

ausgewählte Aufnahmen, drucken sie aus 

und rahmen sie ein oder erstellen ein 

fantastisches Fotoalbum? 

Fertiges Polaroid 

Ihr fertiges Foto wurde der vollen 

Polaroid-Kur unterzogen, von 

den weißen schraffierten 

Rändern bis hin zur 

originalgetreuen Färbung. 

Zuerst hören Sie das Klicken und Surren einer 

Polaroid-Kamera, dann wird ein kleiner Polaroid-Abzug auf 

3Ihrem Desktop ausgeworfen. In echter Polaroid-Tradition 

müssen Sie nun darauf warten, dass das Bild vor ihren Augen 

erscheint. 

4Wenn das Bild vollständig entwickelt ist, erscheint ein roter 

Bis zu zehn Polaroids können so erzeugt werden, bis Sie die 

Stift auf dem Abzug. Dann wird eine JPEG-Datei mit der 

Software schließen und neu starten müssen. Ein 

Erweiterung pola.jpg am Namensende auf dem Desktop 5Polaroid-Film enthält nämlich zehn Aufnahmen. Das 

auftauchen. Doppelklicken Sie diese, um Ihr Foto zu sehen. Programm versucht also die Funktionsweise einer echten 

Polaroid-Kamera wirklich nachzuahmen!

KREATIVE 

MEISTERKLASSE 

KÜNSTLERISCHE 

AKTFOTOGRAFIE 

INNENAUFNAHMEN 

DIE FORMEN DES MENSCHLICHEN KÖRPERS SIND FÜR 

KÜNSTLER SEIT JAHRHUNDERTEN EINE QUELLE DER 

IINSPIRATION UND KONTROVERSE. IN DER ERSTEN UNSERER 

ZWEITEILIGEN MEISTERKLASSE ERGRÜNDET BJORN 

THOMASSEN DIE GRENZEN SOWIE DIE UNTERSCHIEDLICHE 

BEHANDLUNG WEIBLICHER UND MÄNNLICHER AKTMODELLE 

UND VERMITTELT SEINE MEISTERTECHNIKEN FÜR 

GESCHMACKVOLLE AKTAUFNAHMEN. 

TEXT: CAROLINE WILKINSON / FOTOS: BJORN THOMASSEN 

112 DIGITALE SLR FOTOGRAFIE

KREATIVE 

MEISTERKLASSE 

KÜNSTLERISCHE AKTAUFNAHMEN 

DIE DEBATTE „PORNO ODER KUNST“ wird 

seit Jahrzehnten geführt, da die Parameter so 

subjektiv sind. Es gibt einige überwältigende 

Aktaufnahmen von weltbekannten Fotografen, 

die nichts der Fantasie überlassen, aber eine 

wunderbare Komposition aufweisen und ausgezeichnet 

beleuchtet sind und daher zweifellos künstlerischen Wert 

besitzen. Ob ein Bild alles zeigen soll, ist Ihre Entscheidung. 

Aber häufig ist das Endergebnis eines Fotografen, der sich für 

die Maxime „weniger ist mehr“ entscheidet, jedoch nicht über 

ausreichende Beleuchtungs- und Kompositionsfertigkeiten 

verfügt, eine Aktaufnahme, die eher geschmacklos als 

künstlerisch ist. 

Normalerweise kann eine subtile Andeutung dessen, was 

nicht zu sehen ist, die Fantasie wesentlich mehr anregen – 

hier kommt das Geheimnisvolle zum Tragen, die Würde des 

Modells bleibt erhalten, und das Interesse des Betrachters 

wird durch eine verstärkte sinnliche Spannung erhöht. 

Aktaufnahmen mit der Absicht zu machen, sie später in 

Schwarzweiß umzuwandeln, ist ein hervorragender Anfang: 

Das Bild wird aus der Realität herausgelöst und zwingt Sie, 

sich auf künstlerische Weise mit der Ausgewogenheit der 

Töne, den Posen und der Komposition auseinanderzusetzen, 

um zu verhindern, dass das Bild kontrastarm und leblos 

erscheint. 

Die meisten Modelle werden anfangs ein ungutes Gefühl 

dabei haben, nackt zu posieren. Planen Sie also soviel wie 

möglich, bevor sie ankommen. Einer der Vorteile, 

Innenaufnahmen zu machen, besteht darin, dass Sie mit der 

Anordnung herumexperimentieren und vorab 

Probeaufnahmen machen können. Auch eine Beratung vor 

den Aufnahmen kann sehr hilfreich sein. Auf diese Weise 

kann das Modell Ihre Ideen sehen und vielleicht sogar selber 

Posen vorschlagen, die es gern ausprobieren würde. Damit 

bekommen Sie eine Vorstellung davon, welchen Stil es hat 

und womit es sich wohlfühlt. Bei der Wahl der Tageszeit für 

eine Aufnahme müssen Sie überlegen, ob das sich 

verändernde Tageslicht eine Rolle spielt. Ein Fenster, das um 

11 Uhr für eine wunderschöne Beleuchtung sorgt, kann zu 

einer späteren Tageszeit möglicherweise eine Katastrophe 

sein. 

Versuchen Sie, dem Modell nach der Ankunft eine 

entspannende Atmosphäre zu bieten, indem der Raum schön 

warm ist, Sie vielleicht ein Glas Wein anbieten und Musik 

auflegen. Fragen Sie das Modell, welche Art von Musik es 

gerne hört. Auch die Unterhaltung und die Körpersprache 

sind sehr wichtig. Das gesamte Umfeld muss beruhigend und 

angenehm sein; eine gezwungene Still kann peinlich wirken. 

Sie müssen auch besonders sorgfältig auf Ihren Blick achten: 

Versuchen Sie immer, Augenkontakt zu halten, und 

kontrollieren sie die Augenbewegung. Sie müssen zwar die 

Geometrie der Figur analysieren, durch einen länger 

anhaltenden Blick kann sich ein unsicherer Mensch jedoch 

möglicherweise schnell unbehaglich fühlen. 

Wenn es sich nicht um ein sehr erfahrenes Modell handelt, ist 

es besser, wenn das Modell beim Ausprobieren von Posen die 

Kleidung anbehält, um zu sehen, wie geschmackvoll die 

Posen sind. Man sollte das Modell auch bitten, darauf zu 

achten, was es vor der Aufnahme isst, und es sollte in der 

Nacht davor nicht zuviel trinken. Ich bitte Frauen 

normalerweise, etwa zwei Stunden vor der Aufnahme keinen 

Büstenhalter mehr zu tragen, damit die von den Trägern 

verursachten Druckstellen verschwinden können; das Gleiche 

gilt für Socken und andere elastische Kleidungsstücke. 

Die Haut hat meist einen matten Ton. Das Auftragen von Öl 

oder einer Lotion auf den Körper kann also zu einer deutlichen 

Verbesserung führen, vor allem, wenn das Modell dunklere 

Haut ohne viele Glanzpunkte hat. Eine 

Schimmerkörperlotion, wie Johnson’s Baby Oil Gel oder Light 

Oil Mist reflektiert das Licht gut, hebt die Körperkonturen 

hervor und verbessert die Dimensionen. Kombinieren Sie 

verschiedene Arten wie eine getönte Schimmerlotion mit 

einem helleren Öl, um verschiedene Bereiche des Körpers zu 

unterstreichen. Selbst Wasser in einem Spray kann gute 

Dienste leisten, da eine leichte Feuchtigkeitsschicht 

wesentlich besser aussieht als eine vollkommen matte Haut. 

Denken Sie aber daran, dass Sie Wasser häufiger auftragen 

müssen, da es schnell eintrocknet, vor allem, wenn es der 

Wärme des Studiolichts ausgesetzt ist. 

Bei Aktaufnahmen arbeiten Sie viel mit Schatten, um die Töne 

des Bildes auszugleichen und den Körper vorteilhaft 

darzustellen. Sehr wenige Menschen würden von sich 

behaupten, eine perfekte Figur zu haben. Fast jeder hat gewisse 

Probleme mit seinem Körper, und durch einen abfallenden 

Schatten können Körperbereiche, mit denen das Modell nicht 

zufrieden ist, in den Hintergrund werden. Wenn Sie 

beispielsweise einen zu großen Bauch stark beleuchten, ist das 

Modell bestenfalls nicht erbaut und schlimmstenfalls am Boden 

zerstört! Versuchen Sie also, eine Pose in einer günstigen 

Beziehung zum Licht zu finden, bei der ein Schatten geworfen 

wird – die Tiefe des Schattens kann während der Aufnahme und 

auch noch bei der Nachbearbeitung gesteuert werden. Ein 

heller Effekt, bei dem alles gleichmäßig ausgeleuchtet wird, 

schmeichelt einem Aktmodell nur in den seltensten Fällen. Am 

besten arbeiten Sie mit einem kontrollierbaren, gedämpften 

Licht, das von einer Seite kommt, oder verwenden Sie einfach 

eine Hintergrundbeleuchtung, damit die Kurven einer Silhouette 

beleuchtet werden. 

Es gibt Hunderte von Kombinationen für Posen. Welche 

funktioniert, hängt ganz vom Menschen ab. Sie sollten jedoch 

auf „C“-Formen und „D“-Formen achten; die 

schmeichelhafteste Form ist angeblich eine „S“-Form. Denken 

Sie daran: Es geht einzig und allein um Kurven. Bei den 

Männern sind es Muskeln, und bei Frauen sind es die Kurven, 

die sie ästhetisch machen. Generell sollten Sie ausgestreckte 

Gliedmaßen vermeiden. Beugen Sie sie also, damit sie ein 

Dreieck oder eine Kurve bilden. Wiederholung ist auch ein 

ausgesprochen wirkungsvolles Werkzeug, wenn es um 

Komposition geht. Suchen Sie also nach Möglichkeiten, bei der 

Pose eine Wiederholung zu schaffen. Sie müssen sich auch 

nicht immer auf den gesamten Körper konzentrieren. Da es bei 

Aktaufnahmen und Formen geht, konzentrieren Sie sich auf die 

Linien des Torsos, die Kurven einer weiblichen Taille, die Arme, 

das Gesäß, die Kraft eines angespannten männlichen Rückens 

oder selbst eine Hand oder einen Fuß. 

„Normalerweise kann eine subtile 

Andeutung dessen, was nicht zu sehen ist, 

die Fantasie wesentlich mehr anregen – hier 

kommt das Geheimnisvolle zum Tragen, die 

Würde des Modells bleibt erhalten und das 

Interesse des Betrachters wird durch eine 

verstärkte sinnliche Spannung erhöht.“ 

1) VERWENDEN SIE DIFFUSES FENSTERLICHT 

Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, ein Fenster mit 

direkter Sonneneinstrahlung zu verwenden. Wenn Sie also 

keinen starken Kontrast möchten, streuen Sie das Licht, 

indem Sie einen Vorhang vor das Fenster hängen. Ein großes 

Fenster kann auch ein toller Hintergrund sein: Hängen Sie 

vor ein großes Wohnzimmerfenster einen schweren Vorhang, 

um einen strahlenden Hintergrund für eine wunderschöne 

Schwarz-Weiß-Aktaufnahme zu schaffen. 

Bjorn Thomassens 

Ausrüstung für die 

Aktfotografie 

Obwohl natürliches Licht 

unverzichtbar und häufig für 

viele Bilder auch ausreichend 

ist, versuche ich, es mit Licht 

von einem tragbaren Blitzsystem 

zu kombinieren – in meinem 

Fall Ranger Quadra von 

Elinchrom. Auf diese Weise bin 

ich nicht ausschließlich von der 

unzuverlässigen Mutter Natur 

abhängig. Wenn Sie mit einem 

Studioblitz arbeiten, brauchen Sie 

unbedingt einen Blitzmesser, um 

die richtige Blende für die korrekte 

Belichtung zu ermitteln. Ein 

Reflektor und ein Weichzeichner 

sind für Porträtaufnahmen 

auch ganz praktisch, aber dafür 

müssen Sie nicht unbedingt Geld 

ausgeben. Jede reflektierende 

Oberfläche, wie beispielsweise 

eine weiße Wand, kann hierfür 

verwendet werden. Auch ein 

Vorhang vor einem Fenster 

ist ein idealer Weichzeichner. 

Was die Kameraausrüstung 

betrifft, brauchen Sie nichts 

Ausgefallenes – Sie können jede 

DSLR verwenden. Ich arbeite mit 

einer Canon EOS 5D Mark II, und 

als Objektive verwende ich 28 

– 70 mm f/2,.8L und 70 – 200 

mm f/2,8L von Canon. Wenn 

Sie nur mit natürlichem Licht 

arbeiten, eignet sich ein Objektiv 

mit einer maximalen Blende von 

mindestens f/3,5 am besten, um 

das begrenzte Licht optimal zu 

nutzen – ein Standardobjektiv mit 

18 – 55 mm kann bei der größten 

Brennweiteneinstellung eine gute 

Leistung erzielen. 

Aktinnenaufnahmen: Fünf Tipps zum Ausprobieren ... 

2) VERSCHIEDENE STANDPUNKTE 

Experimentieren Sie mit verschiedenen Standpunkten herum, 

um eine andere Dynamik in das Bild zu bringen. Machen Sie 

die Aufnahme von einer Stehleiter aus, um eine interessante 

Vogelperspektive zu bekommen. Oder legen Sie das Modell 

neben ein Fenster, damit das Licht sehr sanft auf seinen 

Körper herunter fällt. Ein andersfarbiges Untergrundlaken 

kann auch verschiedene Effekte erzeugen. Seien Sie mutig, 

und experimentieren Sie herum. 


KREATIVE 

MEISTERKLASSE 

INNEN 

Der Teufel steckt im Detail! 

Konzentrieren Sie sich auf kleine 

Körperbereiche mit vielen verschiedenen 

Tönen und auf eine Form für einige 

verführerisch abstrakte Bilder anstelle einer 

Ganzkörperaufnahme, das alles zeigt. 

3) AM EINFACHSTEN GANZ EINFACH 

Das ist eine wirklich einfache Anordnung: Zwei Lichtwannen, 

die so aufgestellt werden, dass das Modell und der 

Hintergrund gleichzeitig beleuchtet werden. Dabei ist das 

Licht links zwei Stufen höher angeordnet, damit das Modell 

kontrastreicher ist. Ein Lüfter, der die Haare von der Seite 

verweht, verleiht dem Bild Dynamik und wurde in diesem 

Fall dazu verwendet, einen weißen Schal in Richtung Modell 

wehen zu lassen. 

4) SCHWARZ-WEISS MIT EINEM HAUCH VON 

FARBE 

Eine weiße Wand kann ein klarer, strukturierter Hintergrund 

sein. Hier habe ich eine Lichtwanne auf einer Seite 

verwendet, damit ich die Schatten erzeugen kann, 

die ich mit einem Reflektor ein wenig aufgefüllt habe. 

Schwarzweißfotografie ist ein klassischer Ansatz für ein 

Aktporträt. Aber warum nicht ein paar Farben mit Duoton in 

Photoshop dazu kombinieren (Bild>Modus>Duotone)? 

5) DIEKOMPOSITIONISTENTSCHEIDEND 

IST ENTSCHEIDEND 

Stellen Sie sich die Einrahmung der Aufnahme mit der 

Komposition vor. Dieser quadratische Ausschnitt sieht gut 

aus mit den Kartons, über die sich das Modell beugt, und 

die Form der Pose des Modells spiegelt die Stufen wider. 

Wiederholung ist ein wirkungsvolles Werkzeug, wenn es um 

Komposition geht. Beachten Sie, wie der Hintergrund dunkler 

gemacht wurde, um die Kurven und Schatten auf dem Modell 

zu imitieren. 

DIGITALE SLR FOTOGRAFIE 115

KREATIVE 

MEISTERKLASSE 

Gleich mit der Kamera richtig aufnehmen! 


Schritt für Schritt: Aktfotografie mit Studiobeleuchtung 

Einige Modelle, die nackt fotografiert werden möchten, bevorzugen dennoch die Anonymität. Das Bild muss also so 

beleuchtet und gestellt werden, dass die Identität des Modells verborgen bleibt. Diese Vorgehensweise wird bei vielen 

Modellen eingesetzt, da sie für Sicherheit und Beruhigung sorgt. Hier habe ich versucht, das Gesicht des Modells im 

Schatten zu lassen, während ich mit dem Licht die Figur positiv betont habe. Ein leichtes Licht akzentuiert Kurven gut, 

weshalb ich Lichtwannen verwendet habe. Wenn Sie jedoch mehr Kontrast erzielen möchten, experimentieren Sie mit 

verschiedenem Blitzkopfzubehör herum, um das Licht zu ändern. 

Während der gesamten Sitzung habe ich versucht, die Kamera auf Augenhöhe zu lassen, um die Proportionen der Figur 

genau wiederzugeben. Wenn Sie am Modell nach unten blicken würden, würde sich die Betonung von der Figur weg 

zum Oberkörper hin verlagern – das sieht nicht immer gut aus. Wenn Sie jedoch die Linie von der Schulter am Rücken 

nach unten zum Gesäß verfolgen, kann dies auch für einen dynamischen Winkel sorgen. Augenkontakt kann das 

Interesse des Betrachters am Bild verstärken, aber abgewendete oder geschlossene Augen können dem Bild ein Gefühl 

von Voyeurismus geben. Es kommt also darauf an, was Sie vermitteln möchten und wie sehr der Betrachter mit dem Foto 

verbunden sein soll. 

Während Sie mit Photoshop viel nachbearbeiten können, ist es 

dennoch viel besser, gleich mit der Kamera die richtige Beleuchtung 

einzustellen und dann mit Photoshop nur noch das gewisse Extra 

hinzuzufügen. Versuchen Sie, die Beleuchtung so geschickt wie 

möglich einzusetzen, und achten Sie sorgfältig darauf, wo sich der 

Schatten und wo sich die Glanzpunkte auf dem Modell befinden. 

Schritt 1 Für diese Aufnahme habe ich zwei 

Studioblitzköpfe des Typs Ranger Quadra von Elinchrom wie 

folgt verwendet: Eine Lichtwanne befindet sich 35 Grad hinter 

und 45 Grad über dem Modell, und eine Neonröhre auf dem 

Boden dient als Beleuchtung von unten vor dem Modell in 

einem Winkel von 30 Grad. Ich habe die Lichter so positioniert, 

dass ich wusste, wo die Schatten hin fallen würden, und 

konnte das Gesicht des Modells entsprechend positionieren. 

Schritt 2 Ich habe die Beleuchtung von unten relativ nah 

am Modell mit wesentlich weniger Leistung als das Licht 

über dem Kopf platziert. Das Ziel hierbei besteht darin, ein 

wenig mehr Beleuchtung zu haben und ein bisschen Detail 

unten am Torso zu zeigen. Das Licht muss nah sein, damit es 

schnell abfällt und einen Schatten auf das Gesicht wirft. Je 

weiter entfernt das Licht ist, desto mehr wird beleuchtet. 

Schritt 3 Ich habe einen Körperbereich gemessen, den ich 

beleuchten wollte. Anschließend habe ich den Wert 1/125 s 

(meine Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit) und die 

entsprechende Blende (mit der ISO-Empfindlichkeit 100) im 

manuellen Modus ausgewählt. Da ich wollte, dass das Bild 

stimmungsvoll und gedämpft ist, habe ich das Foto bewusst 

um eineinhalb Schritte unterbelichtet. 

Schritt 4 Zuerst habe ich das Modell mit dem Rücken 

zur Kamera und den Armen über dem Kopf positioniert. Da 

das stärkere Licht von oben kam, wurden die Arme zu sehr 

betont, und die Komposition sah unbeholfen und kopflastig 

aus. Da das Modell auch sehr gut trainiert ist, ließ das 

Anspannen der Muskeln nicht die Weichheit erkennen, die ich 

darstellen wollte. 

Erfolgreiche Formen 

Beachten Sie, wie ich versucht 

habe, die Kurve im Rücken mit der 

Kurve im Arm zu imitieren, um eine 

starke Pyramidenform zu erhalten. 

Durch den Ton wird das Bild auch 

hintergründig sexy. 

Photoshop: Nachbearbeitung 

Schritt 5 Für diese Pose habe ich Diagonale eingebaut. 

Versuchen Sie, die Augenbewegung des Betrachters mit den 

Kompositionslinien zu begrenzen, die zum Schwerpunkt 

zurückführen. Hier folgen die Augen des Betrachters dem 

Blick des Modells den Arm hinunter zum Ellbogen, der dann 

am Unterarm entlang nach oben zur Brust führt. Dies wird als 

optische Schleife bezeichnet. 

Schritt 6 Die Voraussetzung dieser Pose ist sehr gut, da ich 

die dreieckige Basis habe, wie eine Pyramide, sich das Modell 

jedoch zu weit nach unten beugt und so die Kurve im Rücken 

verloren geht. Ich habe das Modell gebeten, den Rücken 

gerade zu halten und die Schulterblätter zusammenzudrücken, 

wodurch die Form besser akzentuiert wurde. In der nächsten 

Aufnahme ist der Rücken höher, was deutlich besser aussieht. 

Jetzt ist es Zeit, das Foto mit Photoshop zu bearbeiten. 

Schritt 1 Öffnen Sie das Bild in Photoshop. Wählen Sie 

das Pipettenwerkzeug, und klicken Sie auf einen Bereich 

des Körpers mit dem Hautton, den das Modell haben 

soll. Wechseln Sie zum Pinselwerkzeug, und wählen Sie 

die mittlere Größe mit einer Transparenz von 20 Prozent. 

Bearbeiten Sie dann die Haut des Modells, um den Ton 

weicher und gleichmäßiger zu machen. 


Schritt 2 Duplizieren Sie die Ebene (Ebene>Ebene 

duplizieren), und entsättigen Sie das Bild dann leicht 

(Bild>Einstellungen>Farbton/Sättigung). In diesem Fall habe 

ich es auf -56 verkleinert, um einige Farben zu dämpfen. An 

dieser Stelle verwende ich das Beschneidenwerkzeug, um die 

Komposition der Aufnahme ein wenig zu verbessern. 

Schritt 3 Um den Kontrast in ausgewählten Bereichen 

des Bildes anzupassen, wählen Sie die Bereiche mit dem 

Lassowerkzeug aus, und halten Sie die Umschalttaste 

gedrückt, damit Sie mehrere Objekte für dieselben 

Anpassungen auswählen können. Ich habe die Feder auf 

150 px eingestellt und anschließend die Bereiche mit dem 

Befehl Tonwertkorrektur bearbeitet. 

Schritt 4 Wenn Sie mit dem Ergebnis soweit zufrieden 

sind, müssen Sie den Ton anpassen. Wählen Sie hierfür 

Überarbeiten>Farbe anpassen, und passen Sie die Farbe 

nach Wunsch an. Es gibt viele Kombinationsmöglichkeiten, 

und die Ergebnisse sind sehr subjektiv, aber für dieses 

Bild habe ich sie auf +20 Rot, +20 Grün und +30 Blau 

eingestellt. 


KREATIVE 

MEISTERKLASSE 


Schritt für Schritt: Aktfotografie mit natürlichem Licht 

Fensterlicht eignet sich ideal für Porträts, aber Sie müssen die Aufnahme für die richtige Tageszeit planen; ein 

Fensterlicht hat um 9 Uhr einen anderen Effekt als um 15 Uhr. Ein Nordfenster ist am besten, weil Sie damit direkte 

Sonneneinstrahlung vermeiden. Wenn Ihnen jedoch kein Nordfenster zur Verfügung steht, können Sie direktes 

Sonnenlicht auch zerstreuen, indem Sie einen Store vor das Fenster hängen oder einen Reflektor verwenden, um das 

wenige Licht optimal zu nutzen. Je größer das Fenster ist, desto weicher ist das Licht. Ein großes Wohnzimmerfenster 

mit einem Store kann also sowohl ein hervorragender, beeindruckender Hintergrund als auch eine weiche Lichtquelle 

sein, während sich ein kleines Fenster ausgezeichnet für kontrastreiche Bilder eignet. Bei dieser Aufnahme habe ich 

versucht, direktes Fensterlicht zu vermeiden, indem ich das Licht vom Hauptfenster blockiert habe, damit ich mit 

einem Reflektor kontrollieren konnte, wo das Licht auf dem Modell auftraf. 

Das Fotografieren eines männlichen Aktmodells unterscheidet sich kaum vom Fotografieren eines weiblichen 

Aktmodells. Allerdings kann es schwieriger sein, ein muskulöses männliches Modell zu finden, das bereit ist, diese Art 

von Arbeit zu machen. Da Männer nicht so viele natürliche Kurven wie Frauen haben, muss ihre Figur tonisiert und 

muskulös sein, um klare Linien zu haben und eine Ausgewogenheit im Ton des Bildes zu erzeugen. Beim männlichen 

Aktmodell stehen ganz klar Kraft und Stärke im Vordergrund. Deshalb sind klare Schatten und Glanzlichter wichtig, um 

die Form des Modells hervorzuheben. Mit glättendem Öl auf dem Körper können zunächst einmal Glanzlichter erzeugt 

werden, und die Muskelwölbungen sollten natürliche Schatten werfen, solange das Licht nicht zu stark ist. Wählen Sie 

eine Pose, die auch den Körperbau betont – vielleicht lassen Sie ihn die Schultermuskeln anspannen oder die Schultern 

auf einer Achse von der Hüfte weg drehen, oder lassen Sie ihn die Arme über dem Kopf ergreifen, damit seine 

Rückenmuskeln gut zur Geltung kommen. Später können Sie das Bild in Photoshop mit Ebenen oder dem Werkzeug 

zum Aufhellen und Nachbelichten noch weiter verfeinern, um den Kontrast in ausgewählten Bereichen zu intensivieren. 

Photoshop: Nachbearbeitung 

Schritt 1 Da das Bild gut aussieht, wenn es ausgewogen 

ist, habe ich mich für ein quadratisches Format 

entschieden. Zunächst habe ich die Form des Bildes mit 

dem Beschneidenwerkzeug geändert und anschließend die 

Leinwandgröße so angepasst, dass jede Seite gleich lang 

war und so ein perfektes Quadrat entstand. Dann habe ich 

mit dem Klonwerkzeug und dem Pinsel einen Wert von 200 

px und die Transparenz auf 100 Prozent eingestellt, den 

Bildhintergrund ausgewählt und die leere Leinwand gefüllt. 

Schritt 2 Konvertieren Sie das Bild mit Modus>Graustufen 

in Schwarzweiß, und klicken auf OK, um die Farbe zu 

löschen. Intensivieren Sie anschließend den Kontrast und die 

Hintergrunddichte, wählen Sie mit dem Lassowerkzeug (Feder 

100 px) Bereiche um das Modell herum aus, und wählen Sie 

Auswahl>Umkehren. Navigieren Sie anschließend zu Bild> 

Einstellungen>Tonwertkorrektur und entfernen Sie dann mit 

den Schiebereglern einige Mitteltöne. 

Schritt 1 Ich wollte eine gleichmäßige Beleuchtung des 

Modells, also habe ich das Seitenlicht vom Hauptfenster mit 

einer Leinwand blockiert. In dem Raum gab es auch ein hoch 

angebrachtes Fenster, das – wie ich hoffte – dem Bild eine 

zusätzliche Dimension verleihen würde, indem die Schultern 

des Modells beleuchtet wurden. Wenn Sie kein Dachfenster 

und kein Oberlicht haben, könnten Sie den Effekt mit einem 

Reflektor auf einer Halterung nachahmen, um das Licht vom 

Hauptfenster auf das Modell herab zu lenken. 

Schritt 2 Bevor das Modell die Kleidung auszog, haben 

wir verschiedene Posen ausprobiert, bis es auf Grund der 

Position seiner Arme klar war, dass keine „intimen“ Bereiche 

zu sehen sein würden. Ich habe auch versucht, eine 

Symmetrie in seiner Körperform zu erzeugen, um das Bild 

ausgewogen zu gestalten. Um seine Muskeln hervorzuheben, 

ließ ich ihn seine Ellbogen in die Knie drehen und so die 

Muskeln anspannen. Normalerweise würde ich ihn in der 

Mitte des Hintergrunds platzieren, aber dann wäre das Licht 

nicht mehr auf seine Schultern gefallen. 

Schritt 3 Zur Hervorhebung der Konturen des Modells 

habe ich das Werkzeug zum Aufhellen und Nachbelichten 

verwendet, um Glanzlichter heller und Schatten dunkler zu 

machten und die Graustufen zu verringern. Ein mittelgroßer 

Pinsel mit niedriger Belichtung ist einfacher zu verwenden, da 

Sie die Definition allmählich aufbauen können. Ich habe die 

untere Hälfte des Bildes dunkler gemacht, um die Genitalien 

besser zu verbergen. 

Schritt 3 Da die Leinwand das Licht am Modell vorbei 

führt, habe ich einen Reflektor vor dem Modell und neben der 

Kamera platziert, damit Licht auf ihn geworfen wird. Ich habe 

meine Kamera auf Zeitautomatik eingestellt. Zur Minimierung 

des Rauschens beließ ich den ISO-Wert bei 100 und 

stellte die Blende auf f/4 für eine Belichtungszeit von 1/20 

s ein. Da die Szene kontrastarm ist, hatte mein Autofokus 

leichte Probleme, sodass ich auf manuelles Scharfstellen 

umgeschaltet habe. 

118 DIGITALE SLR FOTOGRAFIE 

Schritt 4 Im Lauf der Sitzung wurde die Beleuchtung 

schwächer, sodass ich die ISO-Empfindlichkeit allmählich auf 

800 erhöhte. Einmal war die Verschlusszeit 0,4 Sekunden, 

sodass ich das Modell gebeten habe, ganz still zu halten, 

während ich die Kamera mit einem Fernauslöser auslöste, 

um die Gefahr des Verwackelns zu verringern. Lassen Sie das 

Modell langsam ausatmen und nicht den Atem anhalten, da 

dadurch ein Zittern verhindert werden kann. 

Schritt 4 Das Bild sieht in Schwarzweiß zwar ganz 

gut aus, mit ein wenig Farbe wird es jedoch dynamischer. 

Navigieren Sie zu Bild>Modus>Duotone, und wählen Sie die 

gewünschte Palette, lassen Sie aber eine Schwarz. Der Toner 

kann sich auf den Kontrast des Bildes auswirken; klicken 

Sie also auf einen, um sich den Effekt vorab anzusehen. 

Möglicherweise müssen Sie noch ein wenig aufhellen oder 

nachbelichten, bevor das Bild ganz fertig ist.

CREATIVE 

MASTERCLASS 

Duplizieren und speichern 

Bevor Sie eine größere Änderung an Ihrem Bild 

vornehmen, erstellen Sie eine duplizierte Ebene, und 

arbeiten Sie stattdessen mit dieser Ebene. Diese können 

Sie dann löschen, wenn Sie einen Fehler machen. Sie 

FINE-ART NUDES: INDOORS 

sollten auch verschiedene Versionen Ihres Bildes 

speichern, damit Sie dann später mit der besten Version 

weiterarbeiten können. 

Männliches Aktmodell 

Ich habe dem fertigen Bild mit der 

Duoton-Option in Photoshop noch einen 

wärmeren Ton verliehen. 

Erstellen einer künstlerischen Präsentation mit Ihrem Bild 

Schritt 1 Da es sich um ein 

dunkles Bild handelt, können Sie es 

mit einem weißen Rand besser zur 

Geltung bringen. Navigieren Sie zu 

Bild>Arbeitsfläche, und markieren 

Sie das Kästchen „Relativ“, damit die 

Vergrößerung proportional durchgeführt 

wird. Geben Sie die Zahlenwerte für die 

Breite und Höhe ein, um die das Bild 

vergrößert werden soll. 

Schritt 2 Vergrößern Sie das 

Bild mehr als notwendig, da Sie es 

später wieder beschneiden können. 

Klicken Sie auf OK, navigieren 

Sie dann zu Ansicht>Raster 

und wählen anschließend das 

Beschneidenwerkzeug aus. Verwenden 

Sie die Gitter als Hilfe, und lassen Sie 

am unteren Rand mehr Platz übrig. 

Schritt 3 Wählen Sie das Werkzeug 

für die horizontale Ausführung aus, 

und zeichnen im unteren Teil des 

Randes ein Textfeld. Geben Sie Ihrem 

Bild einen Titel, und wählen von der 

Symbolleiste oben die Schriftart, die 

Größe und die Farbe des Textes. Ich 

habe die Transparenz angepasst, damit 

es nicht zu grafisch wirkt. 

Schritt 4Wieso 4 geben Sie Ihrem 

Bild keine Seriennummer oder eine 

Nummer für eine limitierte Auflage? 

Drucken Sie es dann auf einem Papier 

mit einer matten Oberfläche aus. 


DAS EIN-STUNDEN-FOTO 

DIE LESERHERAUSFORDERUNG 

FAMILIEN- 

PORTRÄTS 

UNSER LESER DARREN BIRKETT WILL WISSEN, WIE ER VON SEINER FAMILIE 

NICHT NUR SCHNAPPSCHÜSSE, SONDERN PROFESSIONELL AUSSEHENDE 

BILDER MACHEN KANN. 

DER LIFESTYLE-FOTOGRAF STUART COOPER HAT IHM BEI EINEM EINSTÜNDIGEN 

WORKSHOP GEZEIGT, WAS ER DAFÜR BEACHTEN MUSS. 

TEXT: STUART COOPER / BILDER: DARREN BIRKETT

DAS EIN-STUNDEN-FOTO 

DIE LESERHERAUSFORDERUNG 

Der Leser 

Name: Darren Birkett Alter: 36 Beruf: Computertechniker 

Kameraausrüstung: Nikon D90, Nikon 18-55 mm f/3,5-5/6 und Nikon 

50 mm f/1,8 

Darren: „Ich habe meine erste DSLR, eine Nikon D90, ungefähr vor 

einem Jahr von meinem Bruder bekommen. Etwa zur gleichen Zeit 

kam meine Tochter Chloe zur Welt. Da sich Chloe so schnell 

entwickelt, will ich jeden wertvollen Moment mit ihr schön in Szene 

setzen. Ich bin zwar ein begeisterter Hobbyfotograf und auch ein kleiner er 

„Technikfreak”, der die Hintergründe des Fotografierens versteht, aber bisher gelingen 

mir immer nur Schnappschüsse. Ich hoffe, dass mir Stuart dabei helfen kann, 

eindrucksvolle Bilder von meiner Familie zu machen. 

DIE FLÜCHTIGEN, ABER WERTVOLLEN Momente 

ihres Neugeborenen einzufangen, ist für Eltern oft 

Motivation genug, um ihre fotografischen 

Fähigkeiten zu verbessern. Darren Birkett, der 

Digitale Fotografie regelmäßig liest, ist ein typischer 

frisch gebackener Vater, der jeden Schritt seiner Tochter 

festhalten will… Er weiß zwar, was ein gutes Porträtbild 

ausmacht – wie zum Beispiel die Drittelregel, Augenkontakt und 

gutes Licht –, aber er sagt, dass ihm die nötige Kreativität fehlt 

und er Probleme hat, zwischen gutem und schlechtem 

natürlichen Licht zu unterscheiden. Folglich gehen ihm 

wahrscheinlich die besten Bilder durch die Lappen, weil er nicht 

weiß, wie er das Licht optimal nutzen kann. 

So viel zur Ausgangssituation. Ich habe mich mit den Birketts 

(Darren, seine Frau Emma und die entzückende, ein Jahr alte 

Tochter Chloe) beim Rhinefield House Hotel in Hampshire 

verabredet. Die Anlage ist wunderschön und es ist hier ruhiger 

als in einem öffentlichen Park. Wir können also arbeiten, ohne 

gestört zu werden. 

Wir treffen uns um 10:30 Uhr morgens im verglasten Foyer des 

Hotels (wenn man mit Babys arbeitet, sollte man dies nach der 

Schlafens- oder Essenszeit machen, da sie sonst schnell 

quengeln). Ich gebe Darren ein paar Minuten, um sich an die 

Nikon D700 zu gewöhnen. Sie ist nämlich ein bisschen anders 

als seine Nikon D90. Da er aber ein Nikon 50 mm f/1,8 Objektiv 

hat, sollte er mit dem Nikon AF-S 85 mm f/1,4G keine großen 

Probleme haben. Mit einer festen Brennweite zu arbeiten, 

bedeutet, dass er sich bewegen muss, wenn er die 

Bildzusammensetzung verändern will. Das klingt zwar einfach, 

aber wenn man sonst mit einem Zoomobjektiv arbeitet, kann es 

etwas dauern, bis man sich daran gewöhnt hat. 

Um aus der Stunde das Maximale herauszuholen, stelle ich 

Darren drei Aufgaben: Er soll gerichtetes Licht finden und 

einsetzen, negativen Raum für ein zeitgenössisches Bild nutzen 

und ein Herbstporträt schießen. Da er das Beste aus jeder 

Situation machen soll, wird ihm einiges abverlangt. Er hat nicht 

nur mit einem unberechenbaren Baby zu kämpfen, sondern 

auch mit dem Wetter. Der Himmel ist bedeckt, daher wird es 

nicht leicht sein, gerichtetes Licht zu finden. 

Die Herbstfarben mögen vielleicht rar sein, doch kalt ist es 

trotzdem. Chloe trägt folglich eine Mütze und einen Mantel, 

OBEN LINKS: Durch 

den Tunnel fiel sehr 

schönes weiches 

Licht auf Emma und 

Chloe. Doch ihr 

Lächeln macht das 

Bild erst richtig 

schön! 

OBEN RECHTS: Eine 

der ersten Aufnahme: 

Chloe steht in der Tür 

zum Foyer, die als 

eine Art riesige 

Softbox dient. Von 

der Seite fällt Licht 

auf sie. 

OBEN UND LINKS: 

Chloe, das 

Fotomodell: Sie 

schaut immer wieder 

sehr süß in die 

Kamera. Da sie vom 

Gehen etwas müde 

ist, setzen wir sie vor 

eine grüne Tür. Direkt 

neben ihr fällt das 

Licht durch den 

Tunnel. 

OBEN RECHTS: Ich 

zeige Darren eine 

Technik, wie er 

Qualität und 

Richtung natürlichen 

Lichts einschätzen 

kann. 

womit sie sehr süß aussieht. Chloe ist mit ihrem Lächeln einfach 

bezaubernd. Darren muss nur zum richtigen Zeitpunkt 

abdrücken – es werden sich ihm genügend gute Gelegenheiten 

bieten. 

Herausforderung 1: Gerichtetes Licht finden 

und einsetzen 

Bevor wir anfangen, habe ich Darren an der Nikon D700 

Einstellungen vornehmen lassen, die ich bei Shootings wie diesem 

im Freien oft verwende. Beim Fotografieren von Kleinkindern muss 

man eher schnell reagieren als lange im Voraus planen. Man muss 

sie in das richtige Licht setzen, da sie eben immer das tun, was sie 

wollen. Es hat keinen Sinn, Kindern unter fünf Jahren Anweisungen 

zu geben. Das ist nun mal so. Darren muss deswegen stets mit 

seinem Auge am Bildsucher kleben und den Finger am Auslöser 

haben, wenn er ein paar gute Bilder machen will. Er will sich darauf 

konzentrieren, was Chloe macht, und nicht auf die Einstellungen. 

Daher stellen wir auf Zeitautomatik, Mehrfeldmessung und 

eine Blende von f/1,4. Dank des unglaublichen Nikon 85 mm 

1:1,4G-Objektivs können wir die Blende vielleicht auf f/1,2 

oder sogar f/1,4 öffnen, um eine schöne flache Schärfentiefe zu 

bekommen. Darren muss jedoch beim Fokussieren aufpassen. Bei 

so einer großen Blendenöffnung kann es leicht passieren, dass ein 

Bild verschwommen aussieht, wenn die quickfidele Chloe 

nicht stillhält. Bilder bei sehr großen Blendenöffnungen gelingen nur 

selten – außer die Augen sind sehr scharf. Es kommt ganz darauf 


Empfohlene Ausrüstung 

Wenn man mit Kleinkindern arbeitet, sollte man 

sich über die Einstellungen nicht zu sehr den 

Kopf zerbrechen. Anstatt ständig die Belichtung 

zu verändern, sollte man die Zeit eher zum 

Fotografieren nutzen. Das FX-Format der Nikon 

D700 eignet sich perfekt für diese Art der 

Fotografie. Selbst bei hohen ISO-Werten ist das 

Bildrauschen sehr gering. Selbst wenn die 

Lichtverhältnisse schwanken – was im Freien 

oft der Fall ist –, so ist die Verschlusszeit immer 

noch kurz genug, um ein gelungenes Bild zu 

schießen. Für Porträtbilder eignen sich Objektive mit 

fester Brennweite besonders gut. Mit ihnen erzielt man 

oft eine viel bessere Bildqualität als mit einem 

Zoomobjektiv zum gleichen Preis. Ein weiterer Vorteil der 

festen Brennweite ist die maximale Blendenöffnung, 

wodurch man eine sehr schöne flache Schärfentiefe und 

bessere Ergebnisse bei schwachem Licht erzielt. Das Nikon 

AF-S 85 mm f/1,4G-Objektiv ist eines der besten 

Teleobjektive für Porträtbilder. Damit sind äußerst 

professionelle Ergebnisse möglich. 

an, ob Chloe stillhält. Normalerweise sollte man die Belichtung nicht 

höher als 600 einstellen, da sonst Bildrauschen die Folge ist. Da 

die Nikon D700 jedoch eine ausgezeichnete Kamera ist, können 

wir den ISO-Wert auf 1600 einstellen. Somit müssen wir uns keine 

Sorgen um die Verschlusszeit machen. Außerdem können die 

Lichtverhältnisse bei Bewölkung unvorhersehbar sein. Oft ist es 

dunkler als man denkt. 

Da kein gerichtetes Licht sichtbar ist, gebe ich Darren folgende 

Anweisung: Er soll den Arm ausstrecken, wobei seine 

Handinnenfläche zu ihm zeigt. Dann soll er sich langsam um sich 

selbst drehen und schauen, wie das Licht auf seine Hand fällt. 

Das ist ein hilfreicher Trick, um Richtung und Qualität des Lichts 

einzuschätzen. Dadurch weiß man, wo das Gesicht des Modells 

sein sollte. 

Anschließend zeige ich Darren, wie einfach es ist, beim 

Fotografieren von Chloe und Emma die vorteilhafte Belichtung des 

Foyers zu nutzen. Die Tür dient dabei als große Softbox. Das Licht 

fällt nun nicht von oben auf Emma und Chloe, wodurch dunkle 

Schatten unter ihren Augen entstehen könnten, sondern es ist weich 

und gleichmäßig auf ihren Gesichtern verteilt. Darren bemerkt 

jedoch bald, dass seine Aufnahmen bei diesem Licht relativ flach 

sind. Für etwas mehr Kontrast gehen wir in das Foyer hinein. Emma 

und Chloe stehen neben der Tür. Das Licht fällt somit seitlich auf 

ihre Gesichter. 

Auf dem Weg Richtung Parkanlage des Hotels gebe ich Darren 

die Aufgabe, gutes gerichtetes Licht zu finden. Nun weiß Darren, 

auf was er achten muss. Er kennt jetzt den Unterschied zwischen 

gutem und schlechtem Licht und sucht nicht mehr nach dem 

perfekten Hintergrund. Das passende Licht ist bei einem Porträt 

viel wichtiger als der Hintergrund. Man kann das Modell nämlich 

später freistellen oder den Hintergrund mithilfe flacher Schärfentiefe 

unscharf machen. Gutes Licht ist das A und O eines guten Porträts. 

Die erste Herausforderung ist fast geschafft und eine halbe Stunde 

ist bereits vorbei. Daher müssen wir uns etwas beeilen. Wir 

kommen zu einem Tunnel, der Darren für ein paar Aufnahmen 

geeignet scheint. Er hat recht. An der Tunnelöffnung wird das Licht 

gestreut. Indem sich Emma und Chloe an die Mauer stellen, haben 

wir sehr schönes weiches Licht von der Seite. Darren macht ein 

paar Aufnahmen. Er positioniert Emma mal etwas näher am Tunnel 

und mal etwas weiter weg, um das richtige Gespür zu bekommen. 

Die erste Herausforderung ist geschafft. 

OBEN LINKS: Wenn Ihr 

Modell im Bild nur sehr 

wenig Platz einnimmt, 

verleiht dies Ihren Bildern 

einen zeitgenössischen 

Touch. 

OBEN LINKS: Auf 

Augenhöhe mit Chloe: 

Die Bilder wirken 

dadurch nicht von oben 

herab. 

OBEN IN DER MITTE: 

Darrens 

Bildzusammensetzung 

war von Anfang an 

äußerst gelungen. Hier 

sind Emma und Chloe im 

rechten Drittel des Bildes. 

OBEN RECHTS: Die 

Ziegelmauer mit dem sich 

wiederholenden Muster 

dient als interessanter 

Hintergrund. 

Herausforderung 2: Nutzung negativen 

Raums 

Zu unserer nächsten Herausforderung hatten wir es nicht 

weit. Ganz in der Nähe des Tunnels war eine Ziegelmauer, auf 

die durch die Wolken hindurch weiches Sonnenlicht schien. 

Ziegelmauern eignen sich wegen des sich wiederholenden 

Musters sehr gut für diese Art der Bildzusammensetzung. Bei 

der Verwendung von negativem Raum ist es wichtig, dass dieser 

nicht vom Modell bzw. den Modellen ablenkt. 

Um dem Bild mehr Dynamik zu verleihen, haben wir Emma 

gebeten, Chloe hochzuhalten. Darren macht ein paar Bilder, 

bei denen er darauf achtet, dass die beiden nicht zu groß 

rauskommen. Gleich beim ersten Versuch gelingt es ihm. Er 

hat die Drittelregel gut eingesetzt und ohne selbst die Position 

zu ändern, Emma und Chloe weit rechts im Bild platziert. An 

der Bildzusammensetzung habe ich nichts auszusetzen. Ich 

empfehle Darren jedoch, das Bild in Photoshop zu einem 

Panoramabild zu machen, damit es besser Geltung kommt. Ich 

gebe Darren die Aufgabe, das Konzept des negativen Raums 

auch bei unserer letzten Herausforderung anzuwenden. 

Herausforderung 3: Herbstporträt 

Der Herbst lässt dieses Jahr etwas auf sich warten, aber wir 

finden eine eindrucksvolle Eiche mit orangefarbigen Blättern. 

Darren will Chloe unbedingt beim Laufen fotografieren, da 

sie vor Kurzem ihre ersten Schritte getan hat. Der Rasen 

eignet sich hierfür besonders gut, da sie weich landet, falls 

sie hinfallen sollte. Während wir in Richung Baum gehen, 

bietet sich eine großartige Gelegenheit für eine Foto. Chloe 

stolpert neben ihrer Mutter her, während im Hintergrund 

orangefarbige Blätter zu sehen sind – eine bessere 


OBEN: Der Farn diente 

als wunderschöner 

Herbsthintergrund. 

LINKS: Dank des 

Guck-guck-Spiels schaute 

Chloe stets in die Kamera. 

RECHTS: Das Blatt 

verleiht dem Bild etwas 

Farbe. 

Gelegenheit für negativen Raum könnte sich gar nicht bieten. 

Ein paar Meter vom Baum entfernt macht Darren ein paar 

Bilder von den Gehversuchen Chloes. Die Bilder sind in 

Ordnung, sie könnten jedoch besser sein, wenn sie auf ihrer 

Augenhöhe gemacht worden wären. Nach ein paar weiteren 

Versuchen hat Darren einige vorzeigbare Ergebnisse erzielt. 

Außerdem hat er ein paar schöne, spontane Nahaufnahmen 

von Chloe gemacht. Da Chloe vom Gehen etwas müde ist, 

setzen wir sie ins Gras und geben ihr ein orangefarbiges Blatt 

zum Spielen. Ich mache Darren darauf aufmerksam, dass er 

bei einer größeren Blendenöffnung (f/1,8) und einem weiteren 

OBEN UND RECHTS: 

Chloe war ein kleiner 

Star mit Charme. Wir 

haben diese Bilder in 

den 

Sekundenbruchteilen 

gemacht, als sie das 

Gleichgewicht verlor 

und auf ihrem Hintern 

landete. Darren musste 

sehr schnell sein, um 

diese Schnappschüsse 

zu machen. 

Abstand zu Chloe das Gras sowie den Hintergrund unscharf 

wirken lassen kann. Noch fünf Minuten, bevor wir gerade 

noch genug Zeit haben, um ein paar Bilder von Emma zu 

machen, wie sie Chloe vor braunem Farn hält. Darren war 

in einer Stunde sehr produktiv und hat viele wundervolle 

Aufnahmen gemacht. Der Star der Fotosession war jedoch 

Chloe. Sie ist fast schon ein Profi. Man muss ihr nur ein 

bisschen gut zureden, schon schaut sie her und lächelt dabei 

auch noch. Wenn dass mal nicht der Beginn einer großen 

Karriere ist. Darren sollte keine Probleme haben, seine neu 

erlernten Techniken an ihr auszuprobieren. 

Bewertung der 

Herausforderung 

„Das war toll! Bis jetzt habe ich mich immer 

zu sehr auf die Kameraeinstellungen und nicht 

auf das eigentliche Fotografieren oder das Licht 

konzentriert. Stuart hat mir gezeigt, welches Licht 

sich für welche Situation am besten eignet und wie 

ich das verfügbare Licht für ein gelungenes Foto 

nutzen kann. Obwohl es ziemlich bewölkt war und 

wir viel Streulicht hatten, haben wir ein paar gute 

Bilder mit gerichtetem Licht unter Ausnutzung der 

Gegebenheiten gemacht.” 

Darrens Hotshot Chloe hatte drei 

Wochen vor dem Shooting angefangen zu 

gehen. Auf diesem Foto wurden ihre wackligen 

Schritte perfekt eingefangen. Sie kann schon 

allein gehen, hält sich aber lieber noch an der 

Hand ihrer Mutter fest! 

Stuarts Lieblingsbild: Darren hat sehr gute Arbeit 

geleistet. Das ist ein wunderschönes Mutter-Tochter-Bild. Die 

Bildzusammensetzung passt und die Farben sind sehr intensiv. Trotz 

des weichen und flachen Lichts ist das Foto gelungen. Die Mütze ist 

außerdem einfach entzückend. 




ARBEITSBUCH ZUR 

BELEUCHTUNG 

BELEUCHTEN SIE WIE EIN PROFI MIT UNSEREM LEITFADEN FÜR IHR HEIMISCHES STUDIO 

KREATIVE BELEUCHTUNG FUR PORTRÄTS 

Die seitliche Beleuchtung ist einer der am wenigsten nachsichtigen Stile der Studiobeleuchtung. 

Wenn sie jedoch in korrekter Weise mit der richtigen Testperson durchgeführt wird, kann sie 

dynamische Bilder mit den einfachsten Aufbauten erzeugen. Das Beleuchten von der Seite 

erzeugt unterschiedliche Höhepunkte sowie einen starken Rückgang des Lichtes und fügt 

Tiefe hinzu, kann jedoch auch Falten und Mäkel hervorheben. Der Aufbau einer einzelnen 

Lichtquelle ist insbesondere ideal für Männer, da tiefe Schatten und starke Kontraste zu stärkeren 

Gesichtszügen passen. Für weibliche Testpersonen kann die Verwendung eines Lichtquellen- 

Modifikators einen weicheren Effekt erzeugen und einfacher zu kontrollieren sein. Der Effekt 

hängt von der sorgfältigen Platzierung sowie der Stärke von Licht und Schatten ab, die durch 

eine Verfeinerung der Positionierung des Studio-Blitzes und des Models erreicht werden. Um 

die Anzahl der Versuche und Fehler zu minimieren, positionieren Sie zunächst das Model, 

anschließend die Lichtquellen. Der Leitfaden zur Beleuchtung wurde in diesem Monat von Paul 

Ward fotografiert (www.paulwardphotography.com). 

Geräteempfehlungen 

STUDIO-BLITZKOPF: Bis zu drei 

Studio-Blitzköpfe sind erforderlich, 

idealerweise mit variablen 

Leistungsstufen für eine bessere 

Kontrolle über die Lichtintensität. 

Zu den Marken, die Beachtung verdienen, gehören 

Elinchrom, Bowens und Interfit, die allesamt 

zweiköpfige Geräte anbieten. 

SOFTBOXEN: Diese agieren als 

Diffusoren, um die Lichtstreuung zu 

dämpfen und auszudehnen. Zwei 

Softboxen werden für die neueste 

Technik benötigt. Zu den 

beachtenswerten Marken gehören Elinchrom, 

Bowens, Lastolite und Chimera. 

WABENFÖRMIGES GITTER: Gitter 

treten in verschiedenen Größen auf 

und werden an der Vorderseite 

eines Überlaufes befestigt. In 

Abhängigkeit zu ihren Maßen 

lenken sie das Licht auf unterschiedliche Weise. Die 

meisten großen Marken, inklusive Elinchrom, 

Profoto und Bowens, bieten ein Sortiment für rund 

100 Euro an. 

BLITZMESSER: Sie können die 

Versuch-und-Fehler-Methode 

anwenden, um eine gute Belichtung 

zu erzeugen. Die schnellste und 

akkurateste Methode ist es jedoch, 

einen Blitzmesser zu verwenden. Sekonic, Gossen 

und Polaris sind die bekanntesten Marken. 

SCHÖNHEITSSCHÜSSEL: Sie 

spendet ein weiches Licht mit mehr 

Kontrast als eine Softbox. 

Schönheitsschüsseln beginnen bei 

rund 55 Euro und unterscheiden sich 

in der Größe und im Ergebnis. Elinchrom, Bowens, 

Viewfinder Photography und Interfit verdienen 

Beachtung. 

SYNCHRONISATIONSKABEL: Ein 

Synchronisationskabel, das am 

Messer und am Blitzkopf befestigt 

ist, ist die grundlegendste und 

erschwinglichste Methode zur 

Berechnung der Belichtung. Sie können 

anschließend das Kabel mit der an der Kamera 

befindlichen Steckdose für den PC verbinden, um 

den Blitz auszulösen. 

REFLEKTOR: Verwenden Sie dieses 

Zubehör, um Licht auf die Schatten 

zu reflektieren, falls sie zu hart 

wirken. Ein weißer Reflektor wird 

einen feinen Effekt erzielen, 

während ein silberner oder goldener Reflektor 

wesentlich stärker ist, mit einem kühlen bzw. 

warmen Auswurf. 

HINTERGRÜNDE: Papierrollen 

treten in vielen Farben und Größen 

auf und benötigen einen Rahmen, 

der diese aufrecht hält. Lastolite stellt 

viele passende Produkte her. Um es 

jedoch einfach und kostengünstig zu halten, reicht 

auch ein schwarzes Laken oder eine schwarze Wand. 


DER AUFBAU EINER EINZELNEN LICHTQUELLE 

Der Aufbau einer einzelnen Lichtquelle ist einer der einfachsten Versuchsaufbauten und kann einige 

dramatisch düstere Resultate erzeugen. Die Kunst liegt darin, die Platzierung des Lichtes und des Schattens zu 

steuern. Der einfachste Weg, dies zu bewältigen, liegt darin, den Winkel und die Höhe des Studioblitzes zu 

verändern, während man das Model bittet, die gleiche Position zu halten. Die geringste Änderung in der 

Stromversorgung und in der Positionierung des Lichtes oder des Models kann ein Bild drastisch verändern, 

indem Schatten auf verschiedene Teile des Gesichtes geworfen werden. Es ist sinnvoll, Zubehör wie einen 

Aufsatz oder ein wabenförmiges Gitter auszuprobieren, das dabei helfen soll, die Richtung des Lichtes 

einzudämmen und auch zu steuern. Idealerweise sollte die seitliche Beleuchtung von einem schnellen 

Rückgang des Lichtes begleitet werden, damit nur eine Seite des Gesichtes und vielleicht ein Teil der Schulter 

beleuchtet wird. 

Setzen Sie den Studioblitz zu Beginn auf seine geringste Leistungsstufe und nehmen Maß vom Gesicht der 

Testperson, um die richtige Blendeneinstellung für eine korrekte Belichtung zu erhalten. Von da an bedarf es 

eine Zeit lang der Versuch-und-Fehler-Methode, um durch das Bewegen des Studio-Blitzes den Effekt und die 

Platzierung der Schatten zu verfeinern. Je weiter die Lichtquelle von der Testperson entfernt ist, desto größer ist 

die Streuung des Lichtes. Je näher sich das Licht hingegen am Gesicht befindet, desto schneller ist der 

Rückgang. Schauen Sie nach Hotspots auf dem Gesicht des Models, die von zu starkem Licht oder der sich zu 

nahe befindlichen Lichtquelle resultieren. Schließen Sie die Blende, falls sich das Licht in der richtigen Position 

befindet, jedoch zu hell auf dem Model scheint. In gleicher Weise wird sich die Stärke verringern, indem Sie 

die Lichtquelle weiter weg bewegen. Daher könnte es notwendig sein, die Blende zu öffnen oder die Blitzstärke 

zu erhöhen. In Abstimmung des Lichtniveaus mit dem Kopf des Models sowie in einem 45-Grad-Winkel auf 

der Vorderseite sollten die besten Resultate erzeugt werden. 

AUFBAU DES STUDIOS 

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Die verwendeten Geräte... 

CANON EOS 7D 

CANON EF 50MM F/1,8 II LINSE 

X1 ELINCHROM D-LITE4 IT 

18 CM 12-GRAD- WABENFÖRMIGES GITTER 

SCHWARZER HINTERGRUND 

BELICHTUNGSMESSER 

51 cm 

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7,1 (ISO 

100 

00) 

Allgemeine Beleuchtungsfehler 

✘ ZU WEIT HINTEN 

Die Lichtquelle befindet sich im 

90-Grad-Winkel zum Model, so 

dass ihr Haar das meiste Licht 

abschirmt, wodurch einige 

unansehnliche Schatten auf 

ihrem Gesicht erzeugt werden. 

✘ ZU WEIT VORNE 

Durch den Lichteinfall im 

30-Grad-Winkel breitet sich 

das Licht auf der linken Seite 

des Gesichtes aus und wirft 

von der Nase aus einen 

Schatten. 

✘ ZU HOCH 

Da sich der Blitz gerade 

außerhalb des Rahmens befindet 

und im 45-Grad-Winkel nach 

unten zeigt, geht das Licht schnell 

zurück und erzeugt 

unvorteilhafte Schatten. 

✘ ZU NIEDRIG 

In diesem niedrigen Winkel 

erzeugt der Studio-Blitz einen 

Hotspot auf ihrem Kiefer, und 

das Licht geht schnell zurück, 

so dass sich ihr Auge im 

Schatten befindet. 

✘ ÜBERBELICHTET 

Die Belichtung ist bei f/5,6 

zu hoch, wodurch Hotspots 

auf der Wange und der 

Schulter des Models an den 

Stellen der Überbelichtung 

erzeugt werden. 


Seitenlicht-Porträts 

> 

Das endgültige Bild 

In Abstimmung mit dem Lichtniveau 

und in einem 45-Grad-Winkel zur 

Testperson hat die Verwendung einer 

mittleren Belichtung sowie die 

Veränderung der Distanz zwischen der 

Testperson und der Lichtquelle den 

Rückgang und die Beleuchtung 

gesteuert. 

manueller Belichtungsmodus, 

1/200 Sekunden bei f/7,1 (ISO 100) 


DER AUFBAU VON DREI LICHTQUELLEN 

Dies ist eine fortgeschrittenere Technik im Sinne der Menge der benötigten 

Geräte, die jedoch in einer dynamischen und schönen Beleuchtung für ein 

Model mit dem richtig geformten Gesicht resultiert. Seitliche Höhepunkte 

stellen eine wunderbare Art und Weise dar, die weichen Züge des Gesichtes 

einer Frau zu konturieren. Jedoch funktioniert dies nur bei Frauen mit feinen 

Gesichtszügen gut, deren Haar nach hinten geworfen ist, da die Höhepunkte 

reibungslos um den Kopf und die Schultern verlaufen müssen. 

Die Kunst ist es, die richtige Balance zwischen den beiden seitlichen 

Lichtquellen und der vorderen Lichtquelle zu erzielen. Die hinteren 

Lichtquellen müssen einige Nuancen heller sein als das Gesicht, das korrekt 

belichtet sein sollte. Es ist eine feine Balance: Die Höhepunkte müssen 

ausreichend überbelichtet sein, um einem Mangel an Abgrenzung 

vorzubeugen, jedoch nicht so sehr, dass sie den Rahmen sprengen. Ein 

schwarzer Hintergrund ist dienlich, um die Höhepunkte besser 

hervorzuheben, jedoch könnte eine ähnliche Technik mit einem weißen 

Hintergrund verwendet werden, um einen helleren Effekt zu erzeugen. 

Für die hinteren Lichtquellen sollte sich jede Softbox-Größe eignen; sie 

müssen nur an beiden Seiten übereinstimmen, damit sich das Licht im Lot 

befindet und um das Model herum beugt. Gleichermaßen könnten ein Schirm 

oder eine Softbox anstelle einer Schönheitsschüssel für die vordere Lichtquelle 

verwendet werden. Jedoch bietet die Schönheitsschüssel dem Auge ein wenig 

mehr Kontrast sowie ein attraktives rundliches Catchlight. 

Nehmen Sie zunächst Maß vom Gesicht des Models, um die korrekte 

Belichtung zu erzielen und den besten Winkel für die vordere Lichtquelle zu 

finden. Diese Blendeneinstellung ist ein guter Startpunkt, jedoch bedarf es 

möglicherweise eine Zeit lang der Versuch-und-Fehler-Methode, um den 

allgemeinen Effekt später zu perfektionieren. Setzen Sie die hinteren beiden 

Lichtquellen auf ihre volle Leistungsstufe und positionieren diese in einem 

ungefähren Winkel von 45 Grad auf den gegenüberliegenden Seiten hinter dem 

Model, um die Höhepunkte an den Gesichtsrändern zu bilden. In dieser Phase 

macht es nichts aus, wenn das gesamte Bild zu dunkel oder zu hell ist, da dies 

durch Anpassen der Belichtung korrigiert werden kann –konzentrieren Sie sich 

zunächst darauf, die perfekte Balance zu erzielen. Falls die hinteren Lichtquellen 

auf die volle Leistungsstufe gesetzt, jedoch nicht ausreichend stark sind, rücken 

Sie die Lichtquellen näher an das Model heran oder, falls sie zu stark sind, 

schieben Sie diese entweder weiter nach hinten oder setzen die Leistungsstufe 

herab. Falls das Gesicht nun zu dunkel oder zu hell ist, passen Sie die 

Belichtung ein wenig an. 

AUFBAU DES STUDIOS 

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213 cm 

122 cm 457 cm 

Die verwendeten Geräte... 

CANON EOS-5D MKII 

2X BOWENS GEMINI 500 PRO 

UND EIN GEMINI 750 PRO 

x2 SOFTBOXEN (1,5M X 1M) 

x1 SCHÖNHEITSSCHÜSSEL 

RGRAUER/SCHWARZER HINTERGRUND 

BLITZMESSER 

f/18 

(ISO 

160 

60) 

213 cm 

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und 

Allgemeine Beleuchtungsfehler 

✘ LICHTQUELLEN ZU WEIT 

VORNE Die hinteren Softboxen sind im 

90-Grad-Winkel zum Model platziert und 

verursachen, dass sich das Licht auf der 

Vorderseite ihres Gesichtes ausbreitet. 

✘ KEINE VORDERE LICHTQUELLE 

So sieht die Aufnahme ohne eine vordere 

Lichtquelle oder einen Reflektor aus, die das 

Gesicht ausfüllen. 

✘ ÜBERBELICHTET 

Bei f/13 ist die Belichtung zu hoch, 

wodurch die Aufnahme 

überbelichtet und der Hintergrund 

beleuchtet wird. 

✘ UNTERBELICHTET 

Bei f/22 ist die Belichtung bei Weitem 

zu niedrig, wodurch ihr Gesicht und die 

seitlichen Bereiche unterbelichtet sind. 


Seitenlicht-Porträts 


Das Finden der richtigen Balance 

zwischen den vorderen und den 

seitlichen Lichtquellen hat dieses sanft 

beleuchtete Portrait mit den wohl 

abgrenzenden Höhepunkten kreiert. 

manueller Belichtungsmodus, 

1/125 Sekunden bei f/18 (ISO 160) 


ARBEITSBUCH ZUR 

BELICHTUNG 

BELEUCHTEN WIE EIN PROFI – MIT UNSEREM HEIMSTUDIO-LEITFADEN 

✂ 

Projektnotizen: High-key-Porträtaufnahmen 

Ein Beleuchtungsstil, der in den Top-Studios 

seit Jahren sehr beliebt ist, ist die Highkey-Fotografie. 

Mit seinem Tüncheffekt, der 

gebleichten Haut und den dynamischen 

Glanzlichtern bietet er einen frischen, 

zeitgemäßen Look, dem man nur schwer 

widerstehen kann. Er kann zwar bei 

jedem Model eingesetzt werden, aber vor 

allem Frauen und Kinder bieten sich auf 

Grund ihrer weicheren Züge für diesen 

schmeichelhaften, fast schattenlosen Stil 

an. Er eignet sich auch ideal für Models 

mit helleren Haaren, womit die hellen 

Und das lernen Sie... 

✓ Eine High-key-Porträtaufnahme machen 

✓ Zwei Lichtquellen ausgleichen 

✓ Mit diffuser Beleuchtung arbeiten 

✓ Ihre Beleuchtungsfertigkeiten verbessern 

Töne der Aufnahme noch unterstrichen 

werden. Gedeckte Farben und ein weißer 

Hintergrund sowie die absolut wichtige 

Beleuchtungstechnik sind entscheidend 

dafür, ein weiches, professionell 

aussehendes Endprodukt zu erhalten. Am 

besten ist eine Papierrolle als Hintergrund, 

aber auch ein großes weißes Laken, das 

zur Vermeidung von Falten straffgezogen 

werden muss, kann gute Dienste leisten. 

Oder wählen Sie einen zusammenlegbaren 

Hintergrund, der mit hellem, weißen Licht 

ausgefüllt werden kann. 

Empfehlungen zur Ausrüstung 

STUDIOBLITZKÖPFE: Ein oder 

zwei Studioblitzköpfe sind 

notwendig, idealerweise mit 

variablen Leistungseinstellungen 

zur besseren Kontrolle der 

Lichtintensität. Marken, die Sie sich einmal 

ansehen sollten, sind Elinchrom, Bowens und 

Interfit, die alle Geräte mit zwei Köpfen für unter 

570 Euro anbieten. 

LICHTWANNEN: Diese fungieren 

als Weichzeichner, die 

Porträtaufnahmen in ein weiches, 

attraktives Licht tauchen. 

Standardlichtwannen beginnen bei 

etwa 55 Euro. Marken, die Sie sich einmal 

ansehen sollten, sind Elinchrom, Bowens, 

Lastolite und Chimera. 

BLITZMESSER: Sie können Bilder 

am LCD-Monitor ansehen und 

durch Herumexperimentieren eine 

gute Belichtung erreichen. Aber die 

mit Abstand beste Methode ist die 

Verwendung eines Blitzmessers zur präzisen 

Berechnung der Belichtung. Das ist ein schnelles 

System, mit dem Sie mehrere Lichtaufbauten 

genau aufeinander abstimmen können. Sekonic, 

Gossen und Polaris sind die bekanntesten Marken. 

LASTOLITE-HI-LITE- 

HINTERGRUND: Setzen Sie 

Lichter an die Enden dieses 

zusammenlegbaren Hintergrunds, 

um den Raum mit Licht zu füllen 

und einen hellen, gut beleuchteten Hintergrund zu 

schaffen. Die Hi-Lite-Reihe ist in verschiedenen 

Größen erhältlich und beginnt bei etwa 140 Euro. 

SYNCHRONISIERUNGSKABEL/ 

FERNAUSLÖSER: Die Verwendung 

eines Synchronisierungskabels 

zwischen dem Messgerät und dem 

Blitzkopf ist die grundlegendste und 

günstigste Methode zur Belichtungsberechnung. Sie 

können das Kabel dann mit der PC-Buchse der 

Kamera (oder alternativ einem PC- 

Blitzschuhadapter) verbinden, um den Blitz direkt 

auszulösen. Für Letzteres kann auch ein 

Fernauslöser verwendet werden. 

PAPIERROLLE: Papierrollen sind 

in vielen Farben und Größen 

erhältlich und erfordern einen 

Rahmen zum Aufspannen. 

Lastolite stellt beide Artikel her, 

und der Preis für eine Rolle weißes 

Papier (2,75 x 11 m) beginnt bei etwa 40 Euro. 

✂ 


High-key-Porträts 

Machen Sie Messungen für das Hauptlicht. 

Machen Sie Messungen für das hintere Licht. 

Schritt 1 

Die Verwendung eines Studioblitzes 

bedeutet, dass die Belichtungsart der 

Kamera auf die manuelle Betriebsart 

eingestellt werden muss. Die 

Verschlusszeit wird auf die 

Blitzsynchronisierungsgeschwindigkeit 

der Kamera (oder niedriger) 

eingestellt, während die 

Blendenöffnung mit dem Blitzmesser 

ermittelt werden muss. Verwenden 

Sie ISO 100, um eine optimale 

Bildqualität zu erhalten. Schalten Sie 

nur das Hauptlicht ein, und passen 

Sie die Leistung an, bis auf dem 

Messgerät ein mittlerer Blendenwert 

angezeigt wird – hier wurde f/11 

verwendet. 

Hinweis: Hauptlicht zur 

richtigen Belichtung des 

Gesichts eingestellt. 

Beide Lichter aufeinander abgestimmt mit f/11. 

Schritt 2: 

Nach der Einstellung des 

Hauptlichts für die Blende f/11 

wird dieses zur Vorbereitung 

des hinteren Lichts 

ausgeschaltet. Wiederholen Sie 

den Vorgang für den 

Hintergrund, machen Sie 

Messungen und passen die 

Leistung des Blitzkopfs an, bis 

er eine Belichtung von f/11 

angibt. Machen Sie eine 

weitere Probebelichtung. Der 

Hintergrund sollte auch bei 

einer Kameraeinstellung von 

f/11 schön weiß sein. 

Öffnen Sie die Blende 

auf f/8. 

Machen Sie Testaufnahmen, 

um zu sehen, ob der 

Hintergrund schön weiß ist. 

Schritt 3 

Schalten Sie beide Lichter ein, 

die auf eine Belichtung von 

f/11 für eine ausgewogene 

Beleuchtung eingestellt sind. 

Beachten Sie die 

Leistungseinstellungen, damit 

Sie einen Ausgangspunkt 

haben. Später muss die 

Leistung des hinteren Lichts 

erhöht werden, damit Licht 

auf den Rücken und die 

Schultern des Models fällt. 

Beide Lichter jetzt gemessen 

für f/11. 

Schritt 4 

Bisher ist die Kamera auf f/11 

eingestellt, um die „richtige“ 

Belichtung gemäß Messung 

bereitzustellen. Wenn Sie die 

Blende auf f/8 öffnen, während 

die Lichter noch auf f/11 

eingestellt sind, werden das 

Model und der Hintergrund 

effektiv um einen Anschlag 

überbelichtet, sodass das Bild 

allmählich die Eigenschaften 

einer High-key-Beleuchtung 

annimmt. 

Gebleichter „High-key“-Effekt 

wird allmählich sichtbar. 


Leistung zur Erzeugung von Streulicht erhöht. 

Schritt 5 

Wenn der grundlegende 

High-key-Effekt Form 

annimmt, sorgen Sie dafür, 

dass Hintergrundlicht über 

den Rücken und die 

Schultern des Models fällt, 

indem Sie die Leistung des 

hinteren Lichts um ein oder 

zwei Anschläge erhöhen 

(Messwert f/16 oder f/22). 

Lassen Sie das Hauptlicht 

unverändert. 

Für eine Überbelichtung sind neue 

Messwerte erforderlich. 

Der Aufbau ist nahezu perfekt! 

Schritt 7 

Der Grundaufbau ist nahezu 

perfekt. Für den letzten 

Schliff richten Sie das 

Hauptlicht in einem Winkel 

aus, sodass es nicht auf das 

Model gerichtet ist, sondern 

einen Winkel von etwa 45 

Grad aufweist. Das führt zu 

einem besseren Glanz auf 

den Wangen, aber die Mitte 

des Gesichts ist dunkler. Wie 

auf dem abschließenden Bild 

zu sehen ist, lässt sich dies 

mit einem Reflektor mühelos 

beheben. 

Schritt 6 

Wangen haben keinen Glanz. 

Passen Sie den Aufbau so an, 

dass sich das Model näher am 

Hintergrund und dem 

Hauptlicht befindet: Führen Sie 

das Model näher an den 

Hintergrund heran und stellen 

das Licht dann näher heran. 

Eine kürzere Entfernung führt 

zu einer Überbelichtung. 

Passen Sie also die Leistung an 

und führen eine neue Messung 

für f/11 (Hauptlicht) und f/16 

(bzw. f/22) für das 

Hintergrundlicht durch. 

Hinweis! 

HINTERGRUNDOPTIONEN Wir 

haben einen Lastolite-Hi-Lite- 

Hintergrund verwendet, aber Sie 

können eine ähnliche Wirkung 

erzielen, wenn Sie einen oder zwei 

Blitzköpfe (mit Diffusoraufsatz) in 

einemem Winkel 

auf einenn weißenen 

Papierhin 

hintergrund 

richten. 

Durch eine hellere 

Hintergrundbeleuchtung fällt Licht auf die 

Schultern des Models. 

Eine bessere Wirkung der beweglichen Lichter 

verdient eine Überbelichtung. 

Hinweis: Schöner Glanz, aber das Gesicht 

ist zu dunkel. 


High-key-Porträts 

ABSCHLIESSENDE 

AUFNAHME 

Das Model ist zwischen zwei hellen, 

diffusen Lichtquellen eingebettet, wobei die 

Winkel so angepasst wurden, dass die 

Wangen weiß glänzen. Durch die 

Verwendung eines silbernen Reflektors für 

das Zurückstrahlen des Lichts zum Gesicht 

hin werden alle tiefen Schatten entfernt, um 

ein besseres High-key-Ergebnis zu erzielen. 

Merken Sie sich für spätere Aufnahmen die 

Leistungseinstellungen und den Winkel des 

Hauptlichts sowie den Abstand zwischen 

Model und Licht. Die Winkelanordnung des 

Hauptlichts im Verhältnis zur Kamera 

verringert den Kontrast und verbessert so 

die Allgemeinwirkung. 


4 

Ausgaben 

für 

35,- €! 

8 

Ausgaben 

für 

67,50 €!

Portraits 

>Jede Menge Spaß 

00 DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY XXXXX 2011

Lassen Sie Kids strahlen 

>ZEIT: 30 MINUTEN >AUSRÜSTUNG: NIKON D700, NIKKOR 24-70 MM-OBJEKTIV, REFLEKTOR 

Ross Hoddinott: Freunde nehmen zuweilen an, da ich Profifotograf bin, seien 

unsere beiden kleinen Mädchen die am meisten fotografierten Kinder dieses Planeten. 

Tatsächlich verhält es sich aber so, dass ich regelmäßig Ärger mit meiner besseren 

Hälfte bekomme, weil sie nämlich der Auffassung ist, ich fotografierte die Kids nicht 

oft genug. Wenn Sie wie ich normalerweise nicht sehr oft Menschen fotografieren, kann es leicht 

passieren, dass man die eigene Familie vergisst, weil man immer mit irgendwelchen anderen 

Motiven beschäftigt ist. Leider verpasst man so nicht nur Gelegenheiten für Fotos, die man noch 

Jahre später mit Freude betrachten wird, sondern auch viele Gelegenheiten zur Kreativität und 

viel Spaß am Fotografieren. 

Der Sommer ist wohl die beste Jahreszeit für schöne Kinderfotos. Die Sonne scheint, es sind 

Ferien. Die Tage am Strand oder auf dem Land bieten zahllose Möglichkeiten für farbenfrohe, 

interessante Bilder. So kam ich neulich auf den Gedanken, ein paar neue Portraitaufnahmen 

meiner älteren Tochter zu machen. Bei Fotos kleinerer Kinder braucht man oft eine helfende 

Hand, entweder um einen Reflektor zu halten oder um das Kind zu beschäftigen und 

abzulenken, während Sie fotografieren. Opa bot sich an, diesen Part zu übernehmen, und so 

machten wir uns mit der Kameraausrüstung auf zu einer nahe gelegenen Lichtung, wo wir 

hofften, die passende Umgebung vorzufinden… 

XXXXX 2011 DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY 00

Portraits 

>Jede Menge Spaß 

Machen Sie es farbenfroh 

Helle, farbige Kleidung sorgt dafür, 

dass die Personen im Bild auffallen 

und ihm eine größere Wirkung 

verleihen. 

Es ist wichtig, eine genaue Vorstellung von dem Bild zu haben, dass Sie aufnehmen 

1wollen. Ich wollte Evie fotografieren, wie sie die Pollen von einer „Pusteblume“ blies, 

wobei die weg fliegenden Pollen natürlich im Bild zu sehen sein sollten. Nachdem das 

Einsammeln mehrerer Blumen schon viel Spaß gemacht hatte, stellte sich Evie so, das ich sie 

gegen den Himmel ablichten konnte. Ich dachte mir, dies sei ein schöner, einfacher 

Hintergrund. Dann schaltete ich die Kamera auf Blendenautomatik. 

Arbeiten mit Kindern 

Es wird gesagt, man solle nie mit Kindern 

arbeiten, aber das Fotografieren von 

Kindern kann sehr viel Spaß machen. Sie 

müssen allerdings viel Geduld haben. Die 

Aufmerksamkeitsspanne kleinerer Kinder 

ist kurz, und sie tun oft genau das 

Gegenteil von dem, was ihnen gesagt 

wird. Sie wollen einfach nur ihren Spaß 

haben, also lassen Sie sie. Ermuntern Sie 

sie, herum zu rennen und zu spielen. Auf 

diese Weise können die Kinder ein wenig 

Energie ablassen, bevor Sie beginnen, 

und es könnten sich dabei schon ein paar 

Gelegenheiten für Schnappschüsse 

ergeben. Verwenden Sie eine längere 

Brennweite, um ihr Spiel und Gekasper 

einzufangen. Wenn sie ein wenig ruhiger 

geworden sind, können Sie die Sache 

organisierter angehen. Planen Sie im 

Voraus, sodass Sie schnell und effizient 

arbeiten können. Als erstes brauchen Sie 

eine genaue Vorstellung davon, welche 

Art Fotos Sie machen wollen. So haben 

Sie zumindest einen Anhaltspunkt, aber 

seien Sie trotzdem flexibel. Ein paar 

Requisiten – ein Ball, Luftballons etc. 

– sind hilfreich, denn Sie ziehen die 

Aufmerksamkeit der Kinder auf sich und 

machen Ihre Bilder interessanter. 

Um die fliegenden Pollen einzufangen, musste ich Evie aus einem seitlichen Winkel 

2heraus fotografieren. Um eine kurze Verschlusszeit und einen schmalen 

Schärfentiefebereich zu erhalten, benutzen Sie eine große Blende – ich nahm Blende 4 bei 

ISO 200. Mit der Sonne hinter ihr dachte ich, dies ergebe eine attraktive von hinten 

einfallende Beleuchtung ihres Haares, doch leider blieb das Gesicht im Schatten und die 

Details gingen verloren. 

Um die Schatten loszuwerden, brauchen Sie entweder einen Aufhellblitz oder einen 

3Reflektor. Ich entschied mich für einen silberfarbenen Reflektor, denn so kann man 

schon vorab dessen Effekt im Sucher überprüfen. Mein Vater hielt ihn in der richtigen 

Position und in einem solchen Winkel, dass das Licht auf die Seite von Evies Gesicht 

reflektiert wurde. Achten Sie bei Verwendung eines Reflektors darauf, dass das Licht nicht zu 

hell für die Augen der zu fotografierenden Person ist. 



Nach ein paar weiteren Versuchen 

kam ich schließlich genau zu der 

Aufnahme, die ich haben wollte. 

Evie und die Pollenkorb heben 

sich gut vom dunklen Hintergrund 

ab, und es sind genügend 

fliegende Pollen zu sehen, die die 

Aufnahme interessanter machen. 

Der Reflektor löste das Problem der hässlichen Schatten auf Evies Gesicht, und anhand 

4der Kontrolle der aufgenommenen Bilder auf dem LCD konnte ich sehen, dass die 

Ergebnisse besser waren und dass das Licht natürlich wirkte. Leider hob sich der Korb der 

„Pusteblume“ nicht gut gegen den hellen Himmel ab. Außerdem waren nicht genug Pollen 

im Bildausschnitt zu sehen, sodass deren Effekt der Bewegung verloren ging. 

Versuchen Sie einen dunkleren Hintergrund – ich veränderte Evies Position so, dass ein 

5 paar nahe stehende Bäume einen dunkleren Hintergrund ergaben. Das half, und die 

„Pusteblume“ trat nun stärker im Bild hervor. Außerdem schaltete ich die Kamera diesmal 

auf Serienbildfunktion. So konnte ich eine Schnappschuss-Serie erzeugen, wodurch die 

Chance, die fliegenden Pollen wie beabsichtigt ins Bild zu bekommen, wesentlich größer war. 


Kreativprojekt 

>Porträt-Serie 

Schießen Sie ein paar 

lustige Porträtbilder 

>ZEIT: AUFBAU: 25 MINUTEN >FOTOGRAFIE: 

ZEHN MINUTEN >NACHBEARBEITUNG: ZWEI STUNDEN 

KAMERA: CANON EOS 600D 

CANON-OBJEKTIV 50 MM F/1.8 II 

MANFROTTO 055XPROB-STATIV MIT MANFROTTO 322RC-KOPF 

HÄHNEL-FERNAUSLÖSER; BELEUCHTUNG: INTERFIT 

SUPER COOL LITE 4 DAUERBELEUCHTUNGSSYSTEM 

Daniel Lezano: Ich würde sagen, dass 

ungefähr 80 Prozent meiner Bilder Porträts 

sind. Aufnahmen von Freunden und Familie zu 

machen, ist sehr zufriedenstellend und 

erfüllend. Außerdem können wir dadurch die 

verschiedenen Kapitel in unserem Leben festhalten. Ich 

wollte schon länger ein Projekt realisieren, bei dem ich fast 

alle Bilder von einem meiner Shootings würde verwenden 

können. Was mich beim Fotografieren schon immer gestört 

hat, ist, dass von dutzenden gemachten Bildern am Ende 

nur ein oder zwei gedruckt werden. Oft sind fünf, zehn oder 

20 Bilder fast gleichwertig, doch die meisten werden den 

Computerbildschirm nie verlassen. Daher wollte ich eine 

Reihe von Bildern machen, von denen die meisten am 

Ende verwendet werden. Dazu wollte ich eine Reihe 

Porträtbilder in rascher Abfolge schießen. Meine 

Lieblingsbilder wollte ich dann in einem Photoshop-Raster 

zu einem Kontaktbogen zusammenfügen. 

Damit das Projekt gelingen würde, müsste das Modell stets 

ein anderes Gesicht aufsetzen. So würde es keine 

ähnlichen Bilder geben. Ich hatte mir vorgenommen, 

entweder 16 oder 20 Bilder zu verwenden. 

Um möglichst viele verschiedene Bilder zu bekommen, 

habe ich mehrere Gesichtsausdrücke aufgeschrieben, die 

ich dem Modell vorgeben wollte: verwirrt, schockiert, 

verrückt und so weiter. Um das Shooting spontan und 

lustig zu gestalten und um genug Zeit für verschiedene 

Belichtungen zu haben, waren pro Gesichtsausdruck fünf 

Sekunden eingeplant. 

Ich hatte von Anfang an eine genaue Vorstellung, wie ich 

das Projekt in die Tat umsetzen wollte, und zwar mit dem 

Modell vor einem weißen Hintergrund. Wenn Sie dieses 

Projekt selbst umsetzen wollen, können Sie einfach einen 

weißen Hintergrund in einem Fotostudio nehmen. Ich habe 

mich für eine weiße Ziegelmauer in meiner Garage 

entschieden, die ich extra für das Projekt so gestrichen 

habe. Ich hatte von Anfang an vor, die Bilder in ein 

Quadratformat zu bringen und anschließend in 

Schwarzweiß umzuwandeln. Folglich hätte ich die Porträts 

problemlos bei Tageslicht, mit einem Studioblitz oder 

irgendeiner anderen künstlichen Lichtquelle schießen 

können, da Farbstiche hierbei kein Problem darstellen. 

Dennoch habe ich mich für eine Dauerbeleuchtung von 

Interfit mit zwei Köpfen entschieden, die durch die 

Softboxes für ein sauberes und konstantes Licht sorgen. 

Der Vorteil dieses Aufbaus ist, dass die Lichtquellen stets 

an sind. Somit entstehen im Gegensatz zum Blitz keine 

Verzögerungen. Die gleichmäßigen Lichtverhältnisse 

erleichtern zudem bei der Nachbearbeitung die 

Umwandlung in Schwarzweiß. Ich empfehle Ihnen, Ihre 

Kamera auf Manuell einzustellen und eine kurze 

Verschlusszeit zu wählen, damit die Bilder durch Wackler 

oder Bewegungen des Modells nicht verschwimmen. 

Wählen Sie außerdem eine passende Blende. In meinem 

Fall lag die Belichtungszeit bei 1/200 Sek und die Blende 

war f/4 (ISO 400). Ich empfehle Ihnen zudem, einen 

00 DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY JANUARY 2011

JANUARY 2011 DIGITAL SLR PHOTOGRAPHY 00

Kreativprojekt 

>Porträt-Serie 

Weißabgleich einzustellen, der 

zur Beleuchtung 

passt (der Interfit hat eine Farbtemperatur von 

5500° K), oder Sie verwenden einen natürlichen 

Weißabgleich. Wenn alle diese Variablen gleich 

bleiben, sind Belichtung und Farbabstimmung der 

Bilder ebenfalls unverändert. Dadurch sparen Sie 

sich später Arbeit in Photoshop. 

Bei solch einem Projekt müssen Sie sich stets 

bewusst machen, dass die Gesichtsausdrücke und 

nicht die Belichtung der Schlüssel zum Erfolg sind. 

Ein einfacher Aufbau reicht also völlig aus. Stellen 

Sie zwei Lichtquellen in einem 45-Grad-Winkel 

zum Modell auf. 

Nachdem ich alle Vorbereitungen abgeschlossen hatte, ließ ich mein Modell auf einem Hocker Platz 

nehmen. Als ich schließlich mit der Bildzusammensetzung zufrieden war, musste ich nur noch die 

Gesichtsausdrücke vorlesen. Mein Modell für das Shooting war Miles, der Sohn von guten Freunden von mir. 

Ich habe ganz bewusst ein Kind ausgewählt, das ich gut kenne. Ich war mir nämlich sicher, dass er keine 

Probleme damit hatte, vor der Kamera Grimassen zu schneiden. 

Schnelle Umwandlung in Schwarzweiß 

Nachdem ich alle Bilder unter gleich bleibenden 

Bedingungen aufgenommen habe, möchte ich diese nun 

in Schwarzweiß umwandeln. Es gibt mehrere 

Möglichkeiten, wie sich dies relativ schnell realisieren 

lässt. 

1. Erstellung einer Photoshop-Aktion: Anstatt bei jedem 

Bild die gleichen Anpassungen vorzunehmen, können Sie 

in Photoshop eine Aktion aufzeichnen und diese auf jedes 

Ihrer Bilder anwenden. Es ist ganz einfach: Gehen Sie auf 

Fenster>Aktionen und klicken auf den kleinen Pfeil bei 

dem Reiter oben rechts. Im Dropdown-Menü wählen Sie 

anschließend Neue Aktion. Vergeben Sie einen Namen, 

klicken Sie auf Aufzeichnen (roter Kreis) und nehmen Ihre 

Einstellungen vor. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf 

Ausführen/Aufzeichnung beenden (rotes Quadrat). Bei 

jedem Bild, das Sie in Schwarzweiß umwandeln wollen, 

gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie die Datei und klicken 

auf Auswahl ausführen (grüner Pfeil). 

2. Umwandeln nach Fertigstellung des Kontaktbogens: 

Da alle Bilder bei gleicher Beleuchtung und Belichtung 

gemacht wurden, können Sie zuerst den Kontaktbogen aus 

den Farbbildern erstellen. Anschließend reduzieren Sie auf 

die Hintergrundebene und wandeln das Bild in 

Schwarzweiß um. 

Sobald alle Bilder übertragen sind, empfiehlt es sich, 

1zunächst eine Aufstellung der am besten geeigneten 

Bilder zu machen. Mithilfe von Adobe Bridge wähle ich 

28 Bilder aus, drucke sie aus, schneide sie aus und ordne 

die besten 20 so an, wie ich sie auf dem endgültigen Bild 

haben will. 

Nachdem ich mich auf die Anordnung der Bilder 

2festgelegt habe, öffne ich das Bild, das oben links in 

meine Montage kommt. Ich passe die „Tonwertkorrektur“ 

an, wandle das Bild in Schwarzweiß um, passe die Farben 

mit dem „Channel Mixer" (Bild>Anpassungen>Kanalmixer) 

an und schneide es zu einem Quadrat zu. Außerdem stelle 

ich die Bildgröße auf 7 x 7 Zentimeter bei 300 dpi ein. 

Dadurch passen alle Bilder später auf einen A3-Hintergrund, 

wobei zusätzlich noch Platz für einen schwarzen Rahmen 

bleibt. Da die Belichtung bei allen Bildern gleich ist, zeichne 

ich eine Photoshop-Aktion auf, die bei den restlichen Bildern 

automatisch die gleichen Einstellungen vornimmt. Dadurch 

spare ich mir viel Zeit. 

Ich will die Bilder auf einem schwarzen Hintergrund 

3platzieren. Folglich erstelle ich eine neue Datei, indem 

ich auf Datei>Neu klicke. Ich stelle die Größe für den 

späteren Druck auf A3 (420 cm x 297 cm) bei 300dpi ein. 

Ich speichere die Datei unter „Schwarzer Hintergrund" 

und minimiere sie, während ich die Porträtbilder 

bearbeite. 

Nachdem ich mein erstes Bild umgewandelt und zu einem Quadrat zugeschnitten habe, 

4ist nun der Rand an der Reihe. Ich wähle das „Polygon-Lasso-Werkzeug" und klicke auf 

die vier Eckpunkte, um die Ränder des Bildes zu krümmen. Wenn ich mit dem Ergebnis nicht 

zufrieden bin, drücke ich einfach auf die Taste Esc und versuche es erneut. Sobald alles 

passt, klicke ich auf Bearbeiten>Kopieren. 

Jetzt öffne ich den schwarzen Hintergrund und gehe auf 

5 Bearbeiten>Einfügen. Das Porträt mit den gekrümmten Rändern erscheint 

nun als neue Ebene. Mit dem „Verschieben-Werkzeug" ziehe ich es in die obere 

linke Ecke und passe die Position mit den Pfeiltasten an. Das Gleiche mache ich 

mit den anderen Bildern. 


Sobald alle Bilder an Ort und Stelle sind, passe ich die jeweiligen Positionen 

6durch die Auswahl der entsprechenden Ebenen an. Bei Bedarf kann ich noch 

mal zum „Polygon-Lasso-Werkzeug" greifen, um die Form der Bilder zu verändern. 

Wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin, speichere ich eine Kopie und führe alle 

Ebenen zusammen (Ebene>Auf Hintergrundebene reduzieren). 

7 

Nachdem die Arbeit in Photoshop erledigt ist, muss ich das Bild nun noch in 

einer guten Qualität ausdrucken. Mit einem Epson Stylus Pro 4880 erhalte ich 

einen wunderschönen Ausdruck auf A3, den ich anschließend einrahme. Mein 

Projekt ist abgeschlossen und Miles freut sich ebenfalls, da er jetzt ein tolles 

Weihnachtsgeschenk für seine Eltern hat. 


Porträts 

>Simulierter Regen auf Fenstern 

Regenan 

einem sonnigen Tag 

>ZEIL: 30 MINUTEN > AUSSTATTUNG: CANON EOS 550D MIT SIGMA 18-55 MM F/2.8 OBJEKTIV 

> AUSSERDEM: REFLEKTOR, WASSERZERSTÄUBER, PHOTOSHOP C3 UND EIN LAPPEN 

Matty Graham: Fotografen sind dem Wetter oftmals 

ausgeliefert und müssen das Beste aus dem machen, was Mutter 

Natur ihnen vorgibt. Doch wir müssen nicht immer vom Wetter 

abhängig sein, um unserem Bild die gewünschte Stimmung zu 

verleihen, wir können uns unsere eigenen Bedingungen schaffen. So können 

Fotografen beispielsweise mit Hilfe eines ND-Filters den Tag zur Nacht und mit 

einer langen Belichtungszeit die Nacht zum Tag machen, oder sie können ein 

Portrait mit einem Blitz oder Reflektor so aussehen lassen, als ob es an einem 

sonnigen Tag im Hochsommer aufgenommen worden wäre, obwohl der 

Himmel kaum grauer hätte sein können. 

Für dieses Foto versuchte ich ein emotional geladenes Portrait zu kreieren, das 

aussehen sollte, als ob es an einem verregneten Tag aufgenommen wurde, obwohl die Sonne schien. Hierzu braucht 

man kein Blitzgerät, nur ein wenig Geschick sowie ein Fenster, einen Wasserzerstäuber und einen schwarzen Reflektor. 

Stimmungsvolle Bilder wie dieses gewinnen häufig noch an Wirkung, indem sie in schwarzweiß konvertiert werden, was 

ihnen eine noch melancholischere Stimmung verleiht. Ich zeige Ihnen also nicht nur, wie man ein verregnet wirkendes 

Portrait kreiert, sondern auch, wie man eine einfache Schwarzweiß-Konvertierung mit Hilfe des Befehls Farbton/ 

Sättigung erzielt. Und so funktioniert’s... 

Theoretisch können Sie ein Fenster jeder Größe 

1 verwenden. Ratsam wäre jedoch ein möglichst 

großes Fenster, da es Ihnen genügend Platz bietet, um 

Ihr Model dahinter zu platzieren. Reinigen Sie das 

Fenster grob mit einem Lappen, bevor Sie den 

Schmutz und Schlieren beseitigen. 

Wählen Sie den Blendenprioritätsmodus und 

2geben Sie f/8 (ISO 200) ein, um eine 

ausreichende Schärfentiefe zu erlangen. Da das 

Sonnenlicht direkt auf das Glas trifft, weist die 

Testaufnahme zu viele störende Reflexionen auf. 

Bitten Sie einen Bekannten, den schwarzen 

3Reflektor oder ein schwarzes Stück Stoff in 

Richtung Fenster zu halten, um das Licht zu 

blockieren. So werden Reflexionen ausgeblendet, und 

Sie erhalten gleichmäßigeres Licht. 

Wenn Sie den schwarzen Reflektor vor das 

4 Fenster platzieren, fällt weniger Licht auf das 

Model, was zu Verwacklungen führen kann. Sollte 

dies der Fall sein, wählen Sie eine Blendeneinstellung 

von f/4. 

Nehmen Sie verschiedene Positionen ein und 

5experimentieren Sie mit denen Ihres Models. 

Sobald Sie zufrieden sind, setzen Sie den Regen ein. 

Nehmen Sie hierfür einen Wasserzerstäuber 

(erhältlich in Bau- und Gartenmärkten) und sprühen 

das Fenster damit ein. Bitten Sie das Model, nicht auf 

die Scheibe zu atmen, da sie sonst anläuft. 

Wenn die Scheibe anläuft, säubern Sie diese und 

6sprühen Sie sie erneut ein. Wenn Sie den 

Autofokus verwenden, achten Sie darauf, dass Ihre 

Kamera nicht die Regentropfen fokussiert, sondern 

das Model. Sollte Ihre Kamera Probleme damit haben, 

das Model zu fokussieren, schalten Sie auf manuellen 

Fokus um. 

Wenn Sie mit Ihrer Aufnahme zufrieden sind, 

7konvertieren Sie das Bild in schwarzweiß, um 

ihm mehr Ausdruck zu verleihen. Öffnen Sie Ihr 

favorisiertes Bild in Photoshop. Für eine einfache 

Konvertierung wählen Sie Bild > Einstellen > 

Farbton/Sättigung und ziehen den Sättigungsregler 

nach links (-100). 


Endergebnis 

Um dem Bild mehr Wirkung zu 

verleihen, wählen Sie Bild > 

Einstellen > Helligkeit/Kontrast 

und erhöhen den Kontrast auf 

etwa +65. 


Porträts 

>Polaroid-Selbstporträt 

Im Bilde! 

>ZEIT: EINE STUNDE 

>KAMERAAUSRÜSTUNG: CANON EOS7D, SIGMA 

18-55 MM F/2,8 OBJEKTIV UND ZWEI STUDIOBLITZE 

>AUSSERDEM VERWENDET: STATIV UND PHOTOSHOP CS4 

Matty Graham: Selbstporträts 

können Spaß machen. Daher habe 

ich mich entschieden, es einfach 

einmal auszuprobieren. Ich habe 

mich dabei von den Polaroids aus den 

1970ern inspirieren lassen. Etwas 

Nachbearbeitungsaufwand in Photoshop ist 

nötig, doch das ist nicht aufwändig. 

Als Erstes müssen Sie ein Selbstporträt von sich machen. 

1Wie Sie das machen, ist Ihnen selbst überlassen. Ich habe 

meines in einem Studio gemacht. Da Sie das Bild in mehrere 

Elemente aufteilen, sollte der Hintergrund so sauber wie 

möglich sein. Außerdem sollten Sie eine ungewöhnliche Pose 

einnehmen, bei der Ihre Hände zum Einsatz kommen! 

Verwenden Sie einen passenden Hintergrund. Ich habe 

2 mich für eine Nahaufnahme von einem Holzelement aus 

meiner Bibliothek entschieden. Öffnen Sie beide Dateien in 

Photoshop. Wählen Sie das „Verschieben-Werkzeug" und 

klicken Sie auf das Porträt. Halten Sie die Maustaste gedrückt 

und ziehen es auf das Hintergrundbild. Dort lassen Sie die Taste 

los, worauf automatisch eine neue Ebene erstellt wird. 

Gehen Sie auf Bearbeiten>Frei transformieren, um das 

3Porträt passend zum Hintergrund zu skalieren. Halten Sie 

die Shift-Taste gedrückt und verschieben die Eckpunkte nach 

Bedarf. Anschließend öffne ich mein Polaroid-Bild (kostenlos 

herunterladen unter www.digitalslrphoto.com) und ziehe es auf 

das Porträt, um eine neue Ebene zu erstellen. Nennen Sie es 

„Polaroid1". 

Um dem Ganzen mehr Dimension zu verleihen, fügen Sie 

4 beim Polaroid einen leichten Schatten hinzu. Dazu gehen 

Sie auf Ebene>Ebenenstil>Schlagschatten, passen im sich 

öffnenden Fenster die Schieber nach Wunsch an und klicken 

auf OK. Anschließend gehen Sie auf Bearbeiten>Frei 

transformieren, um das Polaroid-Foto kleiner zu machen. 

Während Frei transformieren noch aktiviert ist, 

5 verschieben Sie das Polaroid, indem Sie auf das Bild 

klicken und es drehen, indem Sie auf einen äußeren Eckpunkt 

klicken und ziehen (wenn Sie bei Füllmethoden auf 

Multiplizieren klicken, wird Ihnen die Positionierung leichter 

fallen). Wenn Sie mit der Position zufrieden sind, machen Sie 

einen Doppelklick auf die Auswahl. 

Duplizieren Sie dieses Polaroid durch 

6 Ebene>Ebene duplizieren... und nennen Sie die 

neue Ebene „Polaroid2". Aktivieren Sie erneut Frei 

transformieren und schieben/drehen das neue 

Polaroid in eine weitere passende Position auf dem 

Hintergrund. Wiederholen Sie diese Schritte, bis Sie so 

viele Polaroids wie gewünscht im Bild haben. 

Verwenden Sie eine Ebenenmaske, um die Porträtebene 

7 vorübergehend auszublenden. Zuerst klicken Sie auf die 

Selbstporträtebene auf der rechten Seite bei der Ebenenauswahl und 

ziehen sie durch Klicken und Halten in der Liste ganz nach oben. 

Anschließend gehen Sie auf Ebene>Ebenenmaske>Alle ausblenden 

und sehen, wie Sie verschwinden! Speichern Sie eine Kopie der Datei, 

bevor Sie mit dem nächsten Schritt weitermachen. 

8 

Jetzt verbinden Sie die Polaroid-Ebenen. Wählen Sie alle 

Polaroid-Ebenen aus, halten Sie die Shift-Taste gedrückt 

und gehen Sie zu Ebene>Ebenen verbinden, um sie auf einer 

Ebene zu verbinden. Nun aktivieren Sie das 

„Zauberstab-Werkzeug", halten die Shift-Taste gedrückt und 

klicken auf den grauen Bildbereiche aller Polaroids, um sie 

auszuwählen. 

Während das „Zauberstab-Werkzeug" noch aktiv 

9 ist, klicken Sie auf das Ebenenmaske-Symbol in 

der Selbstporträt-Ebene bei der Ebenenauswahl. 

Gehen Sie auf Bearbeiten>Fläche füllen. Im Fenster 

wählen Sie Weiß im Drop-down-Menü und klicken auf 

OK. Diese Bereiche des Porträts sind jetzt wieder 

sichtbar. 

Bei einer Ebenenmaske wird Schwarz verwendet, um 

10 Details zu verbergen, und Weiß, um das Gegenteil zu 

erreichen. Verwenden Sie das „Pinsel-Werkzeug", um bei 

unschönen Bereichen Korrekturen vorzunehmen. Nehmen Sie 

einen kleinen, weichen Pinsel und bearbeiten Sie das ganze Bild, 

wo es nötig ist, wobei Sie in unten bei den Bildbearbeitungs- 

Werkzeugen zwischen Schwarz und Weiß wechseln. 

Im letzten Schritt sollen die Hände aus den Polaroids 

11 herausgreifen. Nehmen Sie einen größeren Pinsel (mit 

der Farbe Weiß), damit beide Hände sichtbar werden. 

Anschließend nehmen Sie einen kleineren Pinsel und bearbeiten 

vorsichtig die Hände, um den Effekt zu verbessern. Je nach 

Bedarf wechseln Sie zwischen Weiß und Schwarz hin und her. 


Endgültiges Bild 

Sie können Ihr Bild in Photoshop nach 

Wunsch noch weiter bearbeiten, damit es 

noch überzeugender ist. Ich habe dem Bild 

einen 3D-Effekt verliehen, indem ich die 

Schatten auf den zwei Polaroids, die ich 

halte, vergrößert habe und mithilfe des 

Pinsel-Werkzeugs unter meine Hände und 

Finger auf einer separaten Ebene Schatten 

gemalt habe. 


www.digitale-slr-fotografie.de 



BESSERE 

FOTOS 

LEICHT 

GEMACHT 

AUSRÜSTUNG FÜR PORTRÄTFOTOS 

EXPERTEN HELFEN IHNEN BEI AUSWAHL UND GEBRAUCH DER PASSENDEN AUSRÜSTUNG FÜR PORTRÄTAUFNAHMEN

150 Porträtausrüstung: Objektive Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Die besten Objektive für Porträtaufnahmen 

Die Standardausstattung ihrer digitalen SLR-Kamera beinhaltet wahrscheinlich ein gutes Allzweckzoom, mit dem man durchaus 

Porträtaufnahmen machen kann. Für bessere Ergebnisse empfehlen wir Ihnen aber die folgenden beiden Modelle. 

Das Standardobjektiv 50 mm f1,8 

Zu Zeiten von Spiegelreflexkameras mit 35-mm- 

Film war jeder dieser Apparate mit einem 

50-mm-f1,8-Objektiv mit fester Brennweite 

ausgestattet. Dieses wurde wirklich von jedem 

Spiegelreflexbesitzer genutzt und blieb bis in die 

späten 80er beliebt. Zu dieser Zeit tauchten die ersten 

Standardzoomobjektive auf. Mit einer variablen 

Brennweite von Weitwinkel bis zu kurzem Telebild 

stellte das Objektiv von etwa 28 bis 70 Millimeter 

einen Fortschritt in Sachen Flexibilität dar und führte 

leider zum Verschwinden des 50 Millimeter als 

Standardobjektiv. In letzter Zeit wird es aber wieder 

zunehmend eingesetzt. Hier die Gründe dafür: 

Zum einen ist es ein in der Anschaffung günstiges 

Objektiv. Mit einem Neupreis von rund 120 Euro und 

etwa der Hälfte davon für gebrauchte Modelle ist ein 

50-mm-Objektiv von Canon, Nikon, Sony u. a. für die 

meisten erschwinglich. Zum anderen sollte man bei 

der Kosten-Nutzen-Rechnung noch folgendes 

beachten: Das Objektiv der Wahl für 

Porträtaufnahmen ist seit langem das 85-mm- 

Teleobjektiv, welches in seiner f1,8-Ausführung ca. 

360 Euro kostet. Wenn ihre digitale SLR-Kamera aber 

wie die meisten Modelle einen APS-C-Sensor 

verwendet, entspricht schon ein 50-mm-Objektiv für 

120 Euro einem 75-mm-f1,8-Objektiv (bzw. einem 

80-mm-f1,8-Objektiv bei Canon-Kameras). Sie 

sparen also 240 Euro! 

Wenn es Ihnen zudem nichts ausmacht, ein 

gebrauchtes Objektiv mit manuellem Fokus zu 

benutzen, dann können Sie sich eines für nur rund 30 

Euro besorgen. Für den Preis einer anständigen 

Speicherkarte bekommen Sie also schon so ein 

hochwertiges Stück Glas, das vielleicht ein paar 

Jahrzehnte alt sein mag und keinen Autofokus bietet, 

jedoch von der Optik her keine Wünsche offen lässt. 

Doch was hat das 50-mm-Objektiv noch zu bieten, 

außer dass es günstig ist? Das größte Kaufargument 

ist definitiv die maximale Blende von 1,8. Ein Objektiv 

mit so schneller Blendenöffnung bietet ein großes 

Leistungsvermögen. Das 50 Millimeter ist damit um 

drei Blendenstufen schneller als ein normales 

18-55-mm-Objektiv mit einer maximalen Blende von 

3,5-5,6. Es produziert zudem hellere Sucherbilder 

und erlaubt es Ihnen, ohne Stativ Aufnahmen bei 

Restlicht und mit geringeren ISO-Werten zu machen. 

Der größte Vorteil der großen Maximalblende ist die 

äußerst flache Schärfentiefe bei großer Öffnung, die 

dabei hilft, das Motiv von der Umgebung 

abzugrenzen. Diese Eigenschaft allein eröffnet bereits 

beträchtliche kreative Möglichkeiten, vor allem im 

Bereich der Porträtfotografie. Außerdem schneidet das 

50-mm-Objektiv in punkto Größe und Gewicht besser 

ab als jedes andere. Es ist nur etwa um die 150 

Gramm schwer und ungefähr 5 Zentimeter lang und 

daher die perfekte Ausrüstung auf Reisen. 

Der letzte Vorteil ist wahrscheinlich der wichtigste: 

die Abbildungsqualität eines einfachen 50-mm- 

Objektiv. Sie ist wahrscheinlich besser als die aller 

anderen Objektive, außer der High-End-Zooms, und 

ist in Sachen Schärfe den Standardzoomobjektiven 

weit voraus. Sie werden wohl kaum etwas an 

Schärfe, Verzeichnung, Lichtabfall und Kontrast 

auszusetzen haben. Das 50 Millimeteter ist ein 

kleines, leichtes und erschwingliches Objektiv mit 

blitzschneller Blendenöffnung und messerscharfer 

Optik. Ist es nicht an der Zeit, dass Sie sich eines 

zulegen? 

Gängige AF 50mm f1,8-Objektive 

Sie werden feststellen, dass Marken, die digitale 

Spiegelreflexkameras mit Vollformatsensoren anbieten, 

weiterhin 50-mm-Objektive in ihrem Sortiment haben. 

Wenn Sie knapp bei Kasse sind, lassen Sie die Finger von 

den schnelleren f1,4- und f1,2-Modellen für Profis, da 

diese größer und wesentlich teurer sind. Canon- und 

Nikon-Objektive gibt es schon lange. Suchen Sie daher 

nach gebrauchten und gut erhaltenen Modellen! 

CANON EF 50 mm f/1.8II 

Richtpreis: 150 Euro 

Straßenpreis: 130 Euro 

Abmessungen (Durchm. x Länge): 

68,2 x 41 mm 

Gewicht: 130 g 

Das MKII-Objektiv ist quasi 

identisch mit dem Original und 

ebenso kaufenswert. 

NIKON 50 mm f/1.8D 




63 x 39 mm 


Klein, leicht und gestochen scharf. Achten 

Sie auf das D-Kennzeichen, um den Kauf 

eines älteren Modells zu vermeiden. 

SONY DT 50 mm f/1.8 SAM 




70 x 45 mm 


Ein großartiges Objektiv, das aber 

nicht einfach zu finden ist. Zur 

Erinnerung: Minolta 

Dynax-Objektive passen ebenso! 

Was ist so besonders an der 

1,8-Blende des 50-mm-Objektivs? 

Sie müssen die Schnelligkeit dieses Objektivs erleben, um 

seine Vorzüge nachvollziehen zu können. Aber vertrauen Sie 

uns: Sie werden es nie wieder missen wollen. Die 

1,8-Blende des 50-mm-Objektivs erlaubt es ihnen, den 

Hintergrund komplett unscharf zu stellen und das 

Hauptmotiv von der Umgebung abzugrenzen. Diese 

Bilderreihe zeigt die Veränderungen der Schärfentiefe bei 

Blenden von 1,8 bis 22. 

f/5.6 

f/1.8 

f/8 

f/3.2 

f/11 

f/14 

f/18 

f/22


Porträtausrüstung: Objektive 151 

Telezoom-Objektive 

IN DEN SPÄTEN JAHREN der Filmära war das 70-300-mm-Telezoomobjektiv 

aufgrund seiner vielseitigen Brennweiten das beliebteste. Bei digitalen 

Spiegelreflexkameras deckt das 55-200-mm-Objektiv dank einer 1,5fachen 

effektiven Steigerung der Brennweite verbunden mit einem kleineren Sensor einen 

ähnlichen Brennweitenbereich ab. Das ist gut, da ein 55-200-mm-Objektiv kleiner, 

leichter und zudem noch weitaus erschwinglicher als ein 70-300er ist. 

Das 55-200-mm-Zoomobjektiv ist in vielen Bereichen einsetzbar. Sein Weitwinkel ist 

perfekt für die Porträtfotografie, während man im Telebereich weit entfernte Motive 

und ungestellte Bilder aufnehmen kann. Es gibt verschiedene 50-200-mm- 

Zoomobjektive, die alle ordentliche Ergebnisse erzielen. Wir konzentrieren uns jedoch 

auf die Objektive von Nikon und Tamron, da diese ein besonders gutes Preis- 

Leistungs-Verhältnis aufweisen. 

Die meisten 55-200-mm-Objektive sind preiswert und bieten eine ausreichende 

Qualität für Alltagsfotografie. Wenn man jedoch große Drucke produzieren will, sollte 

man sich für ein Objektiv mit mittlerer Brennweite, einer hohen maximalen Blende 

und besserer Optik entscheiden. Wir stellen hier das 70-200-mm-1:4L USM von 

Canon vor, eines der besten seiner Klasse. Manche Geschäfte verkaufen 

70-300-mm-Objektive, die effektiv wie ein 105-450 mm funktionieren. 

70-300-mm-Objektive sind eine gute Wahl für digitale Spiegelreflexkameras mit 

Vollformatsensoren, jedoch weniger geeignet für den Gebrauch mit Kameras mit 

APS-C-Sensoren, da dort Probleme mit der gesteigerten Brennweite z. B. mit 

Verwackeln und dem eingeschränkten Blickfeld im Nahbereich auftreten können. 

Canon EF 70-200mm 

f/4L USM 

Nikon AF-S VR DX 

55-200mm f/4-5.6G ED 

Tamron AF 55-200mm 

f/4-5.6 LD Di II 



www.canon.de 

Optischer Aufbau: 16 Linsen in 13 Gliedern 

Objektivfassung: Metall 

Größte Blende: 4 

Kleinste Blende: 32 

Naheinstellgrenze: 1,2 m 

Filterdurchmesser: 67 mm 


Beiliegendes Zubehör: Keins 

Abmessungen: 76 x172 mm 

Kompatibilität: Alle Canon EOS-Modelle 

Canon bietet eine Reihe preiswerter Zoomobjektive und auch 

ein paar 2,8-Profimodelle. Dieses hier ist eines von zwei 

Mittelklasse-Varianten von f4-Objektiven (das andere wartet 

mit dem Bildstabilisatorsystem IS auf) und bietet wohl das 

beste Preis-Leistungs-Verhältnis der vier 70-200-mm- 

Zoomobjektive von Canon. Die maximale Blendenöffnung 

von f/4 führt zwar zu einer schnelleren Optik, das 

Zoomobjektiv ist aber auch länger und schwerer als die 

preisgünstigen Varianten. Dieser Nachteil ist jedoch schnell 

vergessen: Der Autofokus ist sehr leise und äußerst präzise, 

die Bildqualität ist den billigeren Zooms überlegen, die 

Verzeichnung geringer, der Detailreichtum weit größerer und 

der Kontrast besser. Wenn Sie kein Profi sind, der eine 

maximale Blendenöffnung von 2,8 benötigt, ist dieses 

Objektiv (oder die teurere IS-Version) für ihre Ansprüche völlig 

ausreichend. Probieren Sie es aus. 

Urteil 


Unser 

Favorit 

Es ist zwar viel teurer als andere Zoomobjektive, aber seine 

Abbildungsqualität ist wirklich viel besser – die Anschaffung 

lohnt sich daher! 

Handhabung 

Ausstattung 

Autofokus 

Bildqualität 

Preis-Leistungs-Verhältnis 



www.nikon.de 


Objektivfassung: Plastik 

Größte Blende: 4 - 5,6 

Kleinste Blende: 22 - 32 




Beiliegendes Zubehör: Objektivtasche und -haube 

Abmessungen: 73 x 99,5 mm 

Kompatibilität: APS-C 

Dieses Modell ähnelt dem originalen Nikon DX55-200-mm-G 

ED Nikkor-Objektiv, bietet aber zudem ein 

Bildstabilisierungssystem. Dadurch ist es ein wenig größer und 

schwerer, aber die Ergebnisse bei Restlicht und im 

Telebildbereich sind stark verbessert, da die 

Verwacklungsunschärfe auf ein Minimum reduziert wird. Das 

Nikon-Objektiv bietet zudem einen breiten Brennweitenring. 

Der manuelle Fokusring am Ende könnte aber breiter sein. Der 

Autofokus ist schnell, leise und reagiert auch bei Restlicht. Was 

die Schärfe angeht, ist dies eines der besseren Objektive. Wie 

bei anderen Zoomobjektiven dieser Art, werden Aufnahmen 

bei weiter bis mittlerer Brennweite besser als bei 200 

Millimetern. Bei maximaler Blendenöffnung ist die Schärfe 

ausreichend und wird bedeutend besser wenn das Objektiv 

abgeblendet wird – Qualitätsmaximum bei f/8 bis 13. 

Urteil 

Ein großartiges Telezoomobjektiv dank der vielseitigen 

Verwendbarkeit und des Bildstabilisierungssystems. 

Handhabung 

Ausstattung 

Autofokus 

Bildqualität 


GESAMT GESAMT GESAMT 



www.tamron.com/de/ 


Objektivfassung: Plastik 

Größte Blende: 4 - 5,6 

Kleinste Blende: 32 




Beiliegendes Zubehör: Objektivhaube 

Abmessungen: 71,6 x 83 mm 

Kompatibilität: APS-C 

Dieses Objektiv ist extrem beliebt, da es einen niedrigen Preis, 

gute Verarbeitung und eine Allzweckverwendung vereint. Der 

Brennweitenring ist leicht zu greifen und zu bedienen. Aber 

wie schon bei Nikon, ist der Scharfstellring sehr dünn und 

nicht leicht zu handhaben. Der Autofokus ist leistungsstark 

– er ist nicht der schnellste und nicht der leiseste, aber er 

arbeitet präzise und besser als erwartet bei Restlicht. Wie die 

meisten 55-200-mm-Zoomobjektive liefert er die besten 

Resultate im Nahbereich. Doch die Qualität ist über den 

gesamten Brennweitenbereich gut, besonders bei niedriger 

Blendenzahl, wobei f/8 bis 11 die schärfsten Ergebnisse 

erzielt. Beachten Sie, dass dieses Objektiv nur für den 

Gebrauch mit APS-C-Sensoren geeignet ist. Es ist nicht 

kompatibel mit größeren Sensoren. Es ist erhältlich mit 

Aufsätzen für Canon, Nikon und Sony. 

Urteil 

Ein günstiges Zoomobjektiv, das eine bessere Leistung 

bietet, als man bei diesem Preis erwartet. 

Handhabung 

Ausstattung 

Autofokus 

Bildqualität 

Preis-Leistungs-Verhältnis

152 Porträtausrüstung: Studioblitzgeräte Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Studioblitzgeräte für Liebhaber 

Wenn Sie ernsthaft mit Studioblitzlicht arbeiten möchten, dann brauchen Sie ein geeignetes Set. Eine fortgeschrittene 

Lichtausstattung wird Ihre Wünsche in Sachen Leistung und Sonderfunktionen erfüllen und Ihnen bessere Aufnahmen ermöglichen. 

Die folgenden drei Ausrüstungen von führenden Marken bieten erstklassige Leistung und eine großartige Bandbreite an Funktionen. 

Elinchrom D-Lite 4 IT Studio 2 Go Kit 



www.studioexpress.de 

ausgereiftes Studioblitzlicht zum Niedrigpreis 

Elinchrom ist eine der Topmarken für 

Studioblitze und bekannt für gute 

Qualität und zuverlässige Produkte. 

Durch die hohen Preise der Schweizer 

Firma waren die Ausstattungen bisher 

eher Liebhabern und Profis vorbehalten. 

Das änderte sich aber 2006 mit dem 

D-Lite-System – ein günstiges Set, das 

die Elinchrom-Qualität jedermann 

zugänglich machte. Seit vier Jahren ist 

es ein Bestseller, und Elinchrom hofft auf 

ähnlichen Erfolg für seine aktuellen 

Modelle. 

Diese neuen Modelle haben nicht 

einfach neue Designs, sondern 

tatsächliche Verbesserungen der 

Originale, welche an sich schon 

ausgezeichnet waren. Das „IT“ im 

Namen steht für Intelligent Triggering 

und verweist so auf die größten 

Veränderungen der Blitzköpfe. Mit dem 

intelligenten, programmierbaren 

Slave-Auslöser können Sie sie mit 

stroboskopischen Speedlite-Systemen 

synchronisieren (d. h. die Scheinwerfer 

blitzen nicht aufgrund des Vorblitzes des 

Blitzgerätes). Wichtiger ist jedoch der 

eingebaute Skyport-Empfänger. Mit 

diesem können die Scheinwerfer 

drahtlos (d. h. ohne Auslöserkabel) 

ausgelöst werden. Dabei ist der Skyport 

Eco-Sender, der mit dem Set mitgeliefert 

wird, auf einem Blitzschuh angebracht. 

Das Skyport-System ist ein Funkauslöser 

mit vier Frequenzen (für den Fall, dass in 

der Nähe jemand den gleichen benutzt, 

kann man die Frequenz verändern, um 

nicht die Beleuchtung des anderen 

auszulösen). Es liefert sowohl eine 

schnelle Blitzsynchronisation von bis zu 

1/250 Sekunden, wie auch die 

standardmäßigen 1/160 Sekunden. 

Die Blitzköpfe sind erhältlich in 

200- und 400-Watt-Versionen (D-Lite 2 

IT und D-Lite 4 IT). Wir empfehlen die 

400-Watt-Version, da die zusätzliche 

Leistung sehr nützlich ist. 

Elinchrom hat sich 

Nutzerkommentare zu Herzen 

genommen und das Design und den 

Aufbau überarbeitet. Robustere Griffe 

mit integrierter Ersatzsicherung und 

wesentlich stabilere Ständerfassungen 

sind das Resultat. 

Die Studioblitze haben einen Lüfter, 

der sich einschaltet, wenn die 

Innentemperatur zu hoch ist. Eine 

Sicherheitsanzeige warnt, falls ein Lüfter 

blockiert ist oder nicht mehr richtig 

arbeitet. 

Das Beleuchtungssystem ist gedacht 

für Anfänger und daher einfach zu 

benutzen. Das Anfügen von Zubehör ist 

durch Elinchroms erprobte 

Mit D-Lite 4 IT kit 

Bajonetthalterung ein Kinderspiel. Für 

die vielen mitgelieferten Zusatzoptionen 

sind eine beachtliche Anzahl passender 

Verbindungen vorhanden. 

Das Bedienfeld des D-Lite IT könnte 

einfacher nicht zu bedienen sein. Ein 

LED-Display zeigt die aktuellen 

Energieeinstellungen an und bietet zwei 

große Knöpfe zur Senkung und 

Steigerung der Stromzufuhr. Mit anderen 

Bedienelementen können Sie das 

Pilotlicht ausstellen, bei minimalem oder 

vollem Strom anschalten lassen, oder in 

1/10-Stufen proportional zum 

Blitzstärke abregeln. Ein weiterer Knopf 

stellt die akustische Ladekontrolle an 

und aus. Das Einrichten des D-Lite IT 


Unser 

Favorit 

Das Elinchrom D-Lite IT-Set bringt alles mit 

sich, was Liebhaber für ihre ersten Schritte 

in der Welt der Studiofotografie benötigen. 

war einfach und unkompliziert und 

dauerte nur wenige Minuten (die 

Vorbereitung der Lichtwannen dauerte 

am längsten). Auch die Benutzung des 

D-Lite IT 4 ist intuitiv und der Skyport- 

Fernauslöser funktionierte einwandfrei. 

Die Ladezeit liegt bei rund einer Sekunde 

und die Blitzstärkeregelung in 

1/10-Stufen ist äußerst praktisch für die 

Arbeit im Studio. 

Das D-Lite 4 IT-Set hat alles, was Sie 

als Anfänger für die Fotografie mit 

Studioblitz benötigen. Die mitgelieferten 

Taschen gewährleisten eine leichte 

Verstauung und ausreichenden Schutz 

vor Lager- oder Transportschäden. 

Elinchrom D-Lite Kits * 

ELINCHROM D-LITE IT 4 STUDIO 

TO GO 2ER-SET 700 EURO 

2x D-Lite 4 IT Fotostudioblitze 

2x Portalite 66 cm Lichtwannen 

1x 16 cm Reflektor 

2x ClipLock-Ständer 

1x Skyport Eco-Sender, Tragetasche 

und Kabel 

ELINCHROM D-LITE IT 2 STUDIO 

TO GO 2ER-SET 600 EURO 

2x D-Lite 2 IT Fotostudioblitze 

2x Portalite 66 cm Lichtwannen 

1x 16 cm Reflektor 


1x Skyport Eco-Sender, Tragetaschen 

und Kabel 

ELINCHROM D-LITE IT 2/4 2ER-SET MIT 

SCHIRM 570 EURO 

1x D-Lite 2 IT Fotostudioblitz 

1x D-Lite 4 IT Fotostudioblitz 

1x silberner Fotoschirm 

1x transparenter Fotoschirm, 2 x 16 cm 

Reflektoren; 


1x Skyport Eco-Sender 

Tragetaschen und Kabel 

*alle Preise Ca.-Angaben 

Urteil 

Das Elinchrom D-Lite 4 IT-Set ist 

unschlagbar in puncto Zuverlässigkeit, 

Ausstattung, Leistung und 

Beleuchtungsanschlüssen. In allen 

Varianten äußerst empfehlenswert. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT


Porträtausrüstung: Studioblitzgeräte 153 

Elinchrom BXRi 500/500 Kit mit zwei Studioblitzen 

Richtpreis: 1.200 Euro 

Straßenpreis: 1.150 Euro 

www.studioexpress.de 

Kompakte Studioblitz-Ausstattung 

Das neueste Mitglied der Elinchrom- 

Familie verbindet die besten 

Eigenschaften der D-Lite-Ausstattungen 

mit den Vorzügen der BX-Reihe zu 

einem simplen aber leistungsstarken 

Beleuchtungssystem. Es stehen 

250-Watt- und 500-Watt-Studioblitze 

zu Auswahl, wobei der Preisunterschied 

zwischen den jeweiligen Doppelpacks 

nur 140 Euro beträgt. Der Kauf der 

leistungsstarken Option wird daher 

empfohlen. 

Die Lampen haben ein volldigitales 

Steuerfeld, auf dem die 

Leistungsanzeige – ein fünfstufige Skala 

von 1/16 zu voller Leistung – die 

Pilotlichtsteuerung und verschiedene 

Blitzeinstellungen (vom akustischen 

Bereitschaftssignal bis zur 

Vorblitzerkennung) zu finden sind. 

Durch wenige Knopfdrücke können 

zusätzliche Funktionen programmiert 

werden, wie z. B. der Lernmodus der 

Fotozelle und das integrierte EL-Skyport- 

Funkauslösersystem. Über eigene 

Tasten kann das Pilotlicht unabhängig 

von oder proportional zur Blitzstärke 

gesteuert werden. 

Wie das D-Lite-Set ist das BXRi500 

sehr kompakt und wird in einer 

Transporttasche, die zu klein scheint für 

das komplette Set, und einer weiteren 

kleinen Ständertasche geliefert. Auch bei 

Elinchrom BX500Ri Kit 

2x BXRi 500W Studioblitze 

2x 66 cm quadratische Lichtwannen 

2x Clip-lock Ständer 

1x Skyport Sender 

Kabel, Ständertasche und 

Transporttasche für Scheinwerfer und 

Zubehör 

Gebrauch nimmt das Set wenig Platz 

ein. Die Scheinwerfer sind kurz und die 

mitgelieferten Weichzeichner auch 

relativ klein. Letztere produzieren 

kontrastreiche Bilder und benötigen 

einen größeren Abstand bei 

Ganzaufnahmen. Die Ergebnisse haben 

einen warmen Farbstich, sind aber 

trotzdem sehr gut. Die Blitze 

produzieren mehr Leuchtkraft als 

Interfits Stellar 600-Geräte. Durch die 

kurze Blitzdauer sind sie auch geeignet, 

um Bewegungen einzufrieren. Die 

BXRi-Reihe konkurriert mit den Bowens 

Gemini-Modellen, wobei sich der 

Preisunterschied zum Gemini 500R-Set 

auf nur 70 Euro beläuft. 

Urteil 

Ein geschmeidiges, wunderbar 

designtes Set mit großer Leistungskraft 

und hochentwickelter Steuerung. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT 

Bowens Gemini 500/500R Kit mit zwei Studioblitzen 



www.bowens.de 

Qualitativ hochwertiges Studioblitzlicht. 

Das Gemini R, das neueste Mitglied der 

Gemini-Reihe, soll die Modelle Esprit, Esprit 

DX, Esprit Gemini digital und Esprit 750 Pro 

weiterentwickeln und ersetzen. Doch kann 

es der Behauptung, das „höchstentwickelte 

Kompaktblitzgerät der Welt“ zu sein, gerecht 

werden? 

Bisher gibt es nur 250- und 500-Watt- 

Versionen, aber diese sind beide kompatibel 

mit dem TravelPak-Akkusystem und haben 

eine digitale Steuerungsanzeige, welche 

Energieinformationen und andere 

Einstellungen liefert. Diese Einstellungen 

umfassen u.a. Vorbelichtungsblitze, „Soft 

Start“- und Sparoptionen für das Pilotlicht, 

wodurch es nach einer bestimmten Zeit der 

Inaktivität gedimmt wird. 

Das Set beinhaltet massivere Ständer als 

das Gemini 400-Set, eine 60 x 80-cm- 

Lichtwanne, einen Spill Kill Reflektor und 

einen silberweißen Fotoschirm. Die 

optionale RC3-Fernbedienung und der 

optionale Funkauslöser sind kompatibel mit 

Pulsar-, Litelink- und Pocket Wizard- 

Geräten. 

An den Seiten der Scheinwerfer kann die 

Leistung anhand von Einstellrädern in 

ganzen oder in Zehntelstufen geregelt 

werden. An der Rückwand befinden sind 

sowohl die Regler für Pilotlicht und 

Auslöserfunktionen als auch die Eingänge 

für Batterie und Strom. Die Blitzdauer beträgt 

Elinchrom Gemini Kit 

2x 500W Studioblitze 

1x Wide Reflektor 

2x 250W Pilotlichter 

1x 60x80 cm Lichtwanne 

1x 90 cm silberfarbener/weißer 

Fotoschirm 

2x Compact Lichtständer 

1x Auslöserkabel 

1 x Rollkoffer Deluxe 

1x TravelPak-Akkusystem 

bei diesem Modell zwar relativ hohe 1/900 

Sekunden, ist aber für Porträtfotografie 

immer noch ausreichend. Dieses Set ist 

auch erhältlich mit dem TravelPak- 

Akkusystem für den Außeneinsatz. Es 

kostet 360 Euro zusätzlich, aber lohnt sich 

definitiv für den anspruchsvollen Einsatz. 

Das gesamte Set passt in den verstärkten 

Rollkoffer für einen leichten Transport. Das 

Set strahlt geradeso vor Qualität und 

Professionalität. Die Ergebnisse sind sehr 

natürlich – leicht wärmer als die der 400er, 

aber nicht so warm, wie die des Elinchrom 

BXRi, und profitieren von der Zusatzleistung 

und dem Weichzeichner. Wenn Sie es sich 

leisten können, kaufen Sie sich den 

TravelPak für zusätzliche Flexibilität 

Urteil 

Beeindruckende Ausstattung mit brillanter 

Leistung. Großartiges Preis-Leistungs- 

Verhältnis, ob mit TravelPak oder ohne. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT




Porträtausrüstung: Beleuchtungshilfen 155 

Reflektoren und Weichzeichner 

Reflektoren und Diffusoren bieten eine preiswerte und vielseitige Möglichkeit, Tages- und 

Studioblitzlicht zu regulieren. Es gibt sie in vielen Ausführungen, vom kleinen Handgerät bis 

hin zum mehrere Meter langen Planen. Wir stellen hier ein paar unserer Favoriten vor. 

NÜTZLICHE ADRESSEN: 

• California Sunbounce 

www.theflashcentre.com 

• Calumet 

www.calumetphoto.de 

• Elemental 

www.studio-flash.com 

• Interfit 

www.interfitphotographic.com 

• Lastolite 

www.lastolite.de 

Faltbare Reflektoren 

Dies ist die günstigste Reflektorvariante, 

einsetzbar bei einer ganzen Bandbreite von 

Beleuchtungsverhältnissen. Es gibt sie in 

verschiedenen Größen, von 30 Zentimetern 

bis hin zu einem Durchmesser von mehr als 

einem Meter. Wir empfehlen zu Anfang eine 

Größe von 80 oder 100 Zentimeter zu 

benutzen. Reflektoren sind erhältlich in 

verschiedenen Farbvariationen, wobei wir zu 

Beginn die silbernen und weißen empfehlen, 

da diese den meisten Lichtverhältnissen eine 

saubere und neutrale Note geben. Die 

goldenen und gelben Versionen verleihen der 

Haut warme Farben, können aber auch 

penetrant wirken. Die meisten Faltreflektoren 

sind rund, aber es gibt sie auch als Rechtecke. 

Lastolite ist der Marktführer und hat ein 

umfangreiches Sortiment. 

5-in-1 Sets 

Diese sind eine optimale erste Beleuchtungshilfe, da 

sie bei niedrigem Preis äußerst vielseitig sind. Das 

Set kommt in einer separaten Tasche und umfasst 

einen transparenten Faltreflektor und einen 

mehrfarbigen doppelseitigen Überzug. Der 

transparente Reflektor kann als Diffusor benutzt 

werden. Normalerweise wird darüber aber der 

Überzug per Reißverschluss gespannt und so als 

schwarzer, silberner, weißer oder goldener Reflektor 

benutzt. 5-in-1-Sets gibt es meist in 56 cm-, 81 cm- und 107 

cm-Ausführungen und kosten zwischen 30 für die kleinste und 60 Euro für 

die größte. Letztere empfehlen wir ihnen wärmstens. Ihr Händler hat sie mit 

Sicherheit vorrätig. Die beliebtesten Marken sind Elemental, Lastolite, Kenro 

and Interfit. 

Reflektoren mit Griff 

Diese faltbaren Reflektoren haben den 

Vorteil, einen Griff zu haben, wodurch 

die Arbeit alleine erleichtert wird. Wenn 

Sie Assistenten haben, können diese so 

ganz einfach zwei Reflektoren halten 

(oder einen Reflektor und einen 

Diffusor). Die Lastolite TriGrip und der 

Interfit Easy Grip Modelle sind eine gute 

Wahl, auch wenn sie teurer sind als 

normale Faltreflektoren. 

Gerahmtes Hilfszubehör 

Wenn Sie ernsthaft Porträtfotografie betreiben wollen, sollten 

Sie sich eine Beleuchtungshilfe mit Rahmen zulegen. Es 

handelt sich dabei um einen faltbaren Aluminiumrahmen, auf 

welchen der Reflektor oder der Diffusor gespannt wird. Diese 

Rahmen sind stabil und unglaublich vielseitig, aber auch 

relativ teuer, weswegen sie sich nur bei umfangreicher 

Porträtfotografie lohnen. Sie sind für den Gebrauch im 

Studio geeignet, werden aber hauptsächlich im Freien zur 

Regulierung des Tageslichts benutzt. Lastolite und 

California Sunbounce sind die führenden Marken. Diese 

bieten Rahmen in verschiedenen Größen für eine Vielfalt 

von Reflektoren und Diffusoren an.

156 Porträtausrüstung: Allgemeines Zubehör Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Allgemeines Porträtzubehör 

Die folgenden Produkte sind nicht unbedingt notwendig, erweisen sich jedoch als ützlich, wenn Sie Ihre Fotografie weiterentwickeln 

wollen. Wir haben hier unser Lieblingszubehör für Sie zusammengestellt. Alle Produkte weisen ein gute Preis-Leistungs-Verhältnis auf. 

Sekonic Flashmate L-308S 



www.profoto.de 

Handmessgerät für Dauer- und Blitzlicht 

Die meisten Fotografen sind mit dem 

Messsystem ihrer Kamera zufrieden, 

und sehen daher keinen Grund, mehr 

als 120 Euro für ein Handmessgerät 

auszugeben, wenn man dafür ein neues 

Objektiv, Stativ oder ähnlich nützliches 

Zubehör kaufen könnte. Die Argumente 

für ein Handmessgerät sind in der Tat 

nicht mehr so zahlreich wie zu Zeiten 

des Fotofilms, es gibt aber immer noch 

stichhaltige Gründe. Man kann es zum 

einen für die Messung von Blitzlicht 

(drahtlos oder mit einem 

Fernauslöserkabel) und Dauerlicht 

verwenden, womit es sowohl im Studio 

als auch im Freien einsetzbar ist. Ein 

weiterer Vorteil ist, dass man 

Lichtmessung (Licht, das auf das Motiv 

fällt) und Objektmessung (Licht, das 

vom Motiv reflektiert wird) durchführen 

kann, indem man die weiße Halbkugel 

(Kalotte) über den Sensor schiebt. Sie 

können die Messung in 1/3-, ½- und 

ganzen Stufen regeln, um es an ihre 

digitale SLR-Kamera anzupassen. Die 

Messung ist ganz einfach: Wählen Sie 

den Modus (Dauer- oder Blitzlicht), 

passen Sie die ISO-Empfindlichkeit an 

ihre Kamera an, platzieren Sie die 

Kamera vor dem Motiv und drücken die 

Messtaste. Im Dauerlicht-Modus legen 

Sie die Verschlusszeit fest und das 

Messgerät wählt die entsprechende 

Blendeneinstellung. Das ist nicht ideal, 

wenn Sie mit Zeitautomatik arbeiten, da 

Sie dann per Pfeiltasten die Blende 

auswählen und anschließend die 

richtige Verschlusszeit ablesen müssen. 

Das große LCD auf der Vorderseite 

vereinfacht das Ablesen, auch wenn 

eine Hintergrundbeleuchtung für 

dämmriges Licht fehlt. Sowohl beim 

Außeneinsatz als auch im Studio liefert 

das Sekonic äußerst präzise und 

konstant gute Ergebnisse. Da digitale 

SLR-Kameras aber Sofortvorschau und 

Histogramme bieten, bleibt seine 

Attraktivität begrenzt. Wenn Sie jedoch 

oft zwischen Dauer- und Blitzlicht 

wechseln, werden Sie es als große Hilfe 

empfinden. 

Ob Sie wirklich ein Handmessgerät 

brauchen, hängt davon ab, wie glücklich 

Sie mit den Belichtungen ihrer Kamera 

sind und ob Sie regelmäßig Dauer- und 

Blitzlichtaufnahmen machen. Wenn Sie 

über einen Belichtungsmesser 

nachdenken, verdient dieser jedenfalls 

ihre Aufmerksamkeit. 

Technische Daten 

Messmethoden: Lichtmessung und 

Objektmessung 

Messmodi: Dauer- und Blitzlicht (mit 

und ohne Kabel) 

ISO: 3-8000 

Verschlusszeiten (Dauer): 60 bis 1/8000 

Sekunden 

Verschlusszeiten (Blitz): 1 bis1/500 

Sekunden 

Blendenwerte: 0,5-90,9 

Lichtwerte: 0 -19,9 EV 

Stromquelle: 1 x AA Batterie 

Abmessungen (BHT): 63 x110 x 22 mm 

Gewicht: 95 g (inkl. Batterie) 

beigefügtes Zubehör: Tasche, Tragegurt 

und Lumidisc-Vorsatz 

Urteil 

Kompaktes, leichtes und sehr vielseitiges 

Messgerät. Ideale Niedrigpreisoption für 

Studio und Außeneinsatz. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT 

Nissin Speedlite Di622 



www.foto-erhardt.de 

günstiges Blitzgerät mit vielen Funktionen. 

Sigma EF-530 DG Super 



www.sigma-foto.de 

technisch ausgereiftes Blitzgerät 

Das Nissin Di622 ist wunderbar verarbeitet 

für ein Blitzgerät, das nur um die 120 Euro 

kostet. Es steht doppelt so teuren Geräten in 

nichts nach und hat sogar ein paar 

Funktionen, die es von diesen abheben. Es 

bietet eine Synchronisation auf den zweiten 

Verschlussvorhang, einen Slave-Blitz und 

einen Stand-by-Modus, der nach zwei 

Minuten der Nichtverwendung ihre Batterie 

schont. Außerdem beinhaltet das Paket 

noch einen Blitzständer, einen 

Weichzeichner, für eine Reichweite von bis 

zu 16 Millimetern, und einen 

Aufhellreflektor. Es hat kein LCD auf der 

Rückseite, dafür aber eine LED-Reihe für die 

Leistungsanzeige und eine Taste für alle 

Modi. Das Nissin-Blitzgerät ist erhältlich für 

Canon- und Nikon-DSLR-Kameras und 

bietet aufgrund seiner Funktionen und des 

günstigen Preises eine durchaus 

interessante Sparoption. 

Urteil 

Sigma macht nicht nur gute und günstige 

Objektive, sondern hat auch ein paar 

ausgezeichnete Blitzgeräte im Sortiment. 

Dieses Topmodell ist erhältlich für Canon, 

Nikon, Pentax, Sigma und Sony und ist 

vollgepackt mit Funktionen. Es dauert 

dementsprechend lange, die 

Bedienungsanleitung des EF-530 zu 

studieren! Eine interessante Funktion ist die 

Hochgeschwindigkeitssynchronisation, 

welche schnellere Verschlusszeiten 

produziert als die normale 

Synchronisationsgeschwindigkeit der 

Kamera. Das Gerät kann sowohl als 

Master- als auch als Slave-Einheit eingesetzt 

werden und beinhaltet einen Diffusor für 

Weitwinkelblitze. Die weit 

auseinanderliegenden Tasten und das helle 

und scharfe LCD sind außerdem einfach zu 

bedienen. Ein ausgezeichnetes Blitzgerät, 

das Sie sich unbedingt anschauen sollten. 

Urteil 


Leitzahl: 45-62 (ISO 200) 

Leuchtwinkel: 16 bis 70 mm (24 bis 

105 mm) 

Aufladezeit: 4 bis Sekunden 

neigbar von 0 bis 90 Grad 

schwenkbar von 0 bis 270 Grad 

TTL: Ja, AF-Hilfslicht: Ja 

Rundumblitz: Nein, kabellos: Ja 

Ist den Straßenpreis von 120 Euro 

wert. Gute Verarbeitung, Funktion 

und Leistung. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT 


Leitzahl: 28 bis 53 (ISO 100) 

Leuchtwinkel: 16 bis 70 mm (24 bis 

105 mm) 

Aufladezeit: 4 bis 6 Sekunden 

Neigbar: 0 bis 90 Grad 

schwenkbar: 0 bis 270 Grad 

TTL: ja, AF-Hilfslicht: Ja 

Rundumblitz: Ja, kabellos: Ja 

Das Sigma-Blitzgerät bietet eine 

gute Alternative zu den teureren 

Marken-Blitzgeräten. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT


Porträtausrüstung: Allgemeines Zubehör 157 

Lastolite 1108 

Hintergrundgestell 




tragbares Gestell für den Studiohintergrund 

Wenn Sie nicht gerade in einem speziell 

ausgestatteten Studio arbeiten, 

brauchen Sie einen Hintergrund für ihre 

Aufnahmen. Meistens besteht dieser 

aus Papier oder Stoff. Das Lastolite- 

Hintergrundgestell ist für beides 

geeignet. Die 

1150-Hochleistungsversion unterstützt 

auch die superweißen 

Vinylhintergründe. Das Set beinhaltet 

zwei stabile Beleuchtungsständer und 

einen Teleskopquerträger, um Rollen 

und Vorhänge von bis zu 3 (1108 

Modell) oder 6 Metern (1150 Modell) 

stützen zu können. Das 1150 bietet 

zudem noch ein drittes Stativ. Das 

Gestell kann in wenigen Minuten 

aufgebaut werden und auch schnell und 

einfach in der handlichen Tragetasche 

verstaut werden. Damit ist es ideal für 

Fotografen, die ein temporäres Studio 

aufbauen oder beweglich sein wollen. 

Es ist aber auch stabil genug, um 

längerfristig verwendet zu werden. Wir 

haben dieses Set in unserem Digitale 

SLR-Fotografie-Studio über mehrere 

Monate verwendet und können es nicht 

genug loben. Es ist nicht nur robust 

genug für regelmäßige Wechsel von 

Hintergründen und Modellen, es ist 

auch noch äußerst erschwinglich. Wenn 

Sie ein kleines Studio zu Hause oder in 

ihrer Garage einrichten wollen, dann 

sollten Sie dieses Lastolite-Gestell 

definitiv auf der Liste haben. 

Urteil 

Eine einfache, erschwingliche Lösung 

für Studio und zu Hause. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT 

Hama Remote Control 5348 



www.hama.de 

Der Hama-Fernauslöser hat ähnliche 

Eigenschaften wie der Nikon MC-30, ist aber 

nur halb so teuer. Er ist klein, das 

Plastikgehäuse wiegt nur 34 Gramm und das 

Kabel hat mit 80 Zentimetern eine praktische 

Länge. Die zweistufige Auslösetaste wird 

durch Schieben verriegelt, wobei ein roter 

Streifen als optischer Anzeiger dient. Dies ist 

ein schlichter Fernauslöser, der seinen Zweck 

sehr gut erfüllt. Er ist im Vergleich zu 

Markenprodukten sehr günstig und steht in 

scharfer Konkurrenz zu den Hähnel- und 

Seculine-Fernauslösern. 

Urteil 

Eine zuverlässige und günstige Option. 

Verarbeitung 

Leistung 


GESAMT 

Hähnel Fernauslöser 



www.fotokoch.de 

Der Hähnel-Fernauslöser ist größer als der von 

Hama, wodurch er leichter zu handhaben ist. 

Und obwohl er mit 60 Gramm fast doppelt so 

viel wiegt, ist er immer noch unglaublich 

leicht. Im Vergleich funktioniert die zweistufige 

Auslösetaste besser und der Schieberiegel ist 

hochwertiger. Das 80-cm-Kabel ist sehr 

nützlich, ebenso das Verlängerungskabel. Das 

Beste daran sind aber die beiden 

austauschbaren Anschlüsse, mit denen der 

Auslöser mit vielen verschiedenen Kameras 

verwendet werden kann. Ein ausgezeichnetes 

Schnäppchen. 

Urteil 

Eine gute Wahl für einen ersten 

Fernauslöser. 

Verarbeitung 

Leistung 


GESAMT 

Seculine Twin-1 R4 Nikon 


Street Price: 50 Euro 

www.nikon.de 

Dieser Fernauslöser ist einer der 

vielseitigsten im Niedrigpreissegment. Man 

kann mit ihm die Nikon-DSLR sowohl mit 

als auch ohne Kabel bedienen. Das Set 

besteht aus einem ca. 50 Euro teuren 

Drahtlossender, einem 50-cm-Kabel und 

zusätzlich noch aus einem kleinen 

Empfänger, der über einen 10-poligen 

Anschluss mit der Nikon-DSLR verbunden 

wird. Wenn ihre Kamera einen eingebauten 

Infrarot-Empfänger hat, brauchen Sie nur 

den Sender. Wenn sie aber einen 

10-poligen Anschluss hat wie alle D300er, 

dann können Sie entweder das 

Auslöserkabel oder den Empfänger 

anschließen. Wir haben den Seculine mit 

einer D300S getestet und er hat sowohl mit 

also auch ohne Kabel wunderbar 

funktioniert. Der Infrarotsender ist sehr 

effektiv. Im Nahbereich löste er den 

Verschluss aus, egal ob man vor oder hinter 

der Kamera stand. Auf größere Distanz 

benötigte man allerdings eine freie Sichtlinie 

zwischen Sender und Empfänger. Der 

Gebrauch des kleinen Knopfes am 

Empfänger stellt sich als ein wenig 

kompliziert heraus. Aber sonst machte das 

Set einen guten Eindruck und ist zudem 

günstig. Ein nettes Extra ist der 

Taschenlampen-Modus, mit dem man das 

kleine weiße LED des Senders als Lampe 

benutzen kann. Dies ist besonders bei 

Restlicht von Nutzen. Wenn Sie eine 

kompatible digitale SLR von NIKON 

benutzen, dann schauen Sie sich dieses 

Modell mal an! 

Urteil 

Ein vielseitiger Fernauslöser mit vielen 

Funktionen bei einem attraktiven Preis. 

Verarbeitung 

Leistung 


GESAMT

158 Porträtausrüstung: Blitzzubehör Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Blitzzubehör für Porträts 

Es gibt eine Vielzahl von Beleuchtungszubehör für Ihr Blitzgerät, das zwar für einfache Schnappschüsse 

nicht erforderlich ist, sich aber bezahlt macht, sobald Sie kreativer fotografieren möchten. Wir stellen eine 

Auswahl der besten Diffusoren, Lichtwannen und Zubehör-Kits für Ihr Blitzgerät vor. 

ANCHE FOTOGRAFEN nutzen lieber nur das 

vorhandene Licht – echte Meister sind jedoch in der 

M Lage, verschiedene Lichtquellen kreativ einzusetzen. 

Eine der bekanntesten ist das gute alte Blitzgerät. Blitzlicht ist 

hervorragend geeignet, um als Ergänzung für ausreichende 

Belichtung zu sorgen. Sie können jedoch auch das 

Umgebungslicht komplett ersetzen, um mehr Kreativität in Ihre 

Bilder einzubringen. Ein direkter Blitz mag für manche Situationen 

ausreichen, wird aber von vielen Fotografen als zu unflexible 

Lösung für die Blitzlichtfotografie abgelehnt, denn sein Licht ist 

selten vorteilhaft und die Kontrolle begrenzt. Für professionelle 

Ergebnisse sollten Sie sich deshalb nach ergänzendem Zubehör für 

Ihr Blitzgerät umschauen, mit welchem Sie das Blitzlicht an Ihre 

Bild- und Lichtkompositionen anpassen können. 

Bevor Sie aus der Fülle an verfügbarem Zubehör auswählen, 

sollten Sie den Unterschied zwischen hartem und weichem Licht 

kennen und wissen, welchen Blitzeffekt Sie erzielen möchten. 

Einfach ausgedrückt: Hartes Licht erzeugt starke Schatten mit 

scharfen Konturen und hohem Kontrast, weiches Licht erzeugt 

schwache Schatten ohne klar definierbare Kontur. Sie müssen 

außerdem entscheiden, ob das Licht eher natürlich gestreut oder 

härter abgrenzend wirken soll. Die folgende Auswahl behandelt 

jede Art von Zubehör, die Ihr Blitzgerät jemals brauchen wird. 

Hama Uni Blitz Diffusor 

Richtpreis: ca. 25 Euro 

www.hama.de 

Ein schlichter Blitz- 

Diffusor, der zu den 

meisten Blitzgeräten auf 

dem Markt passt. Er wird 

mit eigenem Klettband 

am Blitzgerät befestigt 

und eignet sich damit 

auch für den 

Außeneinsatz. Trotz des 

etwas hohen Preises ein 

lohnendes Zubehör in 

Ihrer Kameratasche, falls 

Sie mit weniger gut 

vertrauten Blitzgeräten 

arbeiten müssen. 

GESAMT 

Lastolite Ezybox kit (38cm) 

Während andere Produkte 

mitunter den Bastler in 

Ihnen herausfordern, strahlt t 

die Ezybox in diesem Test 

die höchste Qualität und 

Stabilität aus. Die 

Ezybox bietet Profis 

ein gutesPreis- 

Leistungs-Verhältnis, 

wird aber trotz ihrer 

hervorragenden 

Leistung den meisten 

Foto-Liebhabern etwas 

zu teuer sein. 

Straßenpreis: ca. 20 Euro 

Stofen Omni-bounce 


www.stofen.de 

Manche Blitzgeräte sind mit 

Diffusoraufsätzen 

ausgerüstet. Wenn Ihr Gerät 

dies nicht bietet, sollten Sie 

sich für ein Stofen 

entscheiden. Diese Geräte 

streuen das Licht aus Ihrem 

Blitzgerät extrem 

wirkungsvoll und besitzen 

viele Clips und Halter, um sie 

in jeder Aufnahmesituation 

an der Kamera befestigen zu 

können. Sie sind für fast 

jedes Blitzgerät erhältlich 

und lohnen allemal die 

bescheidene Ausgabe. 

GESAMT 

Lumiquest Softbox III 


www.lumiquest.com 

Die Softbox III ist das 

größte Gerät aus der 

LumiQuest-Serie, das 

jedoch angesichts seiner 

Größe und Mobilität ein 

bemerkenswert weiches 

Licht erzeugt. Ein Grund 

für sein großartiges Licht 

liegt darin, dass die 

Frontseite breiter ist als die 

Ränder, wodurch das 

Risiko von Hot Spots durch 

den Blitzkopf verringert 

wird. 

GESAMT 

Speedlight Pro Beauty Dish 

Richtpreis: ca. 200 Euro Straßenpreis: ca. 190 Euro Richtpreis: ca. 85 Euro Straßenpreis: ca. 85 Euro 


www.speedlightprokit.com 

GESAMT 


Unser 

Favorit 

Wenn Sie dieses Zubehörteil 

im demontierten Zustand 

sehen, sind geringe 

Erwartungen nur zu 

verständlich. Nach dem 

Zusammensetzten sieht die 

Sache jedoch schon ganz 

anders aus – und die 

Ergebnisse überzeugen auf 

ganzer Linie. Sein Preis- 

Leistungs-Verhältnis ist dabei 

ebenso hervorragend wie 

seine Lichtqualität: Eines der 

besten Zubehörteile auf dem 

Markt! 

GESAMT 


Unser 

Favorit 



Unser 

Favorit 



Unser 

Favorit 

Typen von Blitzzubehör 

Die meisten Lichtformer fallen in eine der 

folgenden fünf Kategorien, wobei 

Überschneidungen möglich sind. 

DIFFUSOREN 

Ein sehr allgemeiner 

Begriff für Geräte, die 

das Licht weicher 

machen, meist mit 

mattierter oder weißer 

Oberfläche, die vor dem Blitzgerät 

platziert wird. Die häufigsten 

Blitz-Modifikatoren dieser Kategorie sind 

Softboxen und einfache 

Diffusionskappen. 

REFLEKTOREN 

Reflektiertes Licht 

kann auf vielerlei 

Wegen gestreut 

werden und dadurch 

sehr weiches Licht 

erzeugen. Reflektoren 

sind je nach 

gewünschter Lichttemperatur in Weiß, 

Silber und Gold erhältlich. Auch die sog. 

Beauty Dishes fallen in diese Kategorie. 

FARBFILTER 

Diese dienen entweder 

der Farbkorrektur oder 

Farbeffekten. 

Farbkorrekturfolien 

werden auf dem 

Blitzgerät platziert, um die Farbe des 

Blitzlichts der Temperatur des 

Umgebungslichts, wie Kunst- und 

Neonlicht, anzupassen. Farbeffektfolien 

dagegen verändern die Lichtfarbe Ihres 

Blitzgeräts für kreative Effekte. 

WABENFILTER 

Wabenfilter erzeugen 

einen weicheren 

Übergang zwischen 

Schatten und Lichtern 

als ein direkter Blitz. 

Das Licht tritt im 

Vergleich zu anderen 

Modifikatoren langsamer wie durch eine 

Vignette aus und kann dadurch 

eindrucksvolle Lichteffekte erzeugen. 

LICHTTUBUSSE 

Der Lichttubus oder 

Engstrahlreflektor 

bündelt einen 

Lichtstrahl zylinderoder 

kegelförmig, 

sodass Sie bestimmte Teile Ihrer Szene 

wie mit Spotscheinwerfer selektiv 

anstrahlen können. Wird zur Steigerung 

der kreativen Wirkung häufig mit 

Wabenfiltern kombiniert.


Porträtausrüstung: Blitzzubehör 159 

Honl Flash Kit 



www.amazon.de 

Enthält: 2 Klettbänder, ¼-Wabenfilter, 

1/8-Wabenfilter, 8’’-Tubus, 5’’-Tubus, 

Gobo Reflektorenkarte, Farbkorrektur-Kit, 

Farbeffekt-Kit 


Unser 

Favorit 

Es kommt nicht oft vor, dass eine 

Produktserie die Arbeitsweise von 

Fotografen neu definiert – doch eben das 

tut das Flash Kit von Honl. Lichttubus und 

Reflektorenkarte sind aus hochwertigem 

Material gefertigt und halten allen 

Strapazen der täglichen Arbeit stand. Viele 

Zubehörteile dieser Serie sind separat 

erhältlich, doch auch das ganze Kit ist 

seinen Preis wert. 

REFLEKTORENKARTE Die häufigste 

Nutzung dieser Karte besteht darin, das 

Licht von der weißen Seite zu reflektieren 

und so das Motiv weicher zu zeichnen. Sie 

kann aber noch viel mehr: Paarweise 

eingesetzt, wirkt sie wie eine Lichtklappe 

und kann die Lichtverteilung in Ihrer 

Aufnahme genau kontrollieren. 

8’’ & 5’’ LICHTTUBUS Die 

Engstrahlreflektoren von Honl sind sehr 

vielseitig und für eine Reihe von 

Einsatzbereichen ein nützliches Zubehör. 

Sie können geschlossen verwendet 

werden, um das Licht von Ihrem Blitzgerät 

sehr direkt und fast punktförmig zu lenken 

und z. B. ein einzelnes Element in Ihrem 

Kamerasucher hervorzuheben. Alternativ 

können Sie den Tubus öffnen, um das 

Licht ähnlich wie mit Reflektorenkarten 

nach vorn bzw. oben auf 

Ihr Motiv zu richten. 

¼ & 1/8 

WABENFILTER Diese 

insgesamt sehr robusten 

Gitter werden mithilfe 

eines starken Klettbands 

(Speed Strap, im Kit 

enthalten) mit Ihrem 

Blitzgerät verbunden. 

Das Band hält so extrem 

gut, dass Sie sich keine 

Gedanken über 

verrutschende Filter zu 

machen brauchen. 

FARBKORREKTURFOLIEN & 

FARBEFFEKT-KIT Vielleicht das Highlight 

im Honl-Kit. Diese einfach zu 

benutzenden Folien sind schnell zum 

beliebten Blitzzubehör geworden. Mithilfe 

des Klettbands an ihren Kanten werden 

sie einfach und mühelos befestigt, indem 

die gewünschte Folie über das Blitzgerät 

platziert und dann der Klettverschluss 

angedrückt wird, bis sie fest sitzt. Genau 

wie die Honl-Wabenfilter halten die Folien 

sicher ihre Position und decken das 

gesamte Blitzgerät ab. 

Urteil 

Der Preis ist nicht gerade 

niedrig, doch die Qualität des 

Kits ist überragend. Das 

Zubehör passt leicht in 

praktisch jede Kameratasche, 

wiegt fast nichts und ist 

wirklich einfach zu nutzen. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT 

Interfit Strobies Porträt-Kit 



www.interfitphotographic.com 

Enthält: Blitzgerät-Befestigung, Globe- 

Diffusor, Beauty Dish, Softbox, Lichtklappen, 

Lichttubus (Snoot) und Wabenfilter 

Das Interfit Strobies Kit ist eine verkleinerte 

Version des größeren Studio-Zubehörs. 

Teile und Befestigung sind daher recht 

robust, jedoch nicht gerade kompakt oder 

leicht zu transportieren – besonders der 

Globe-Diffusor hat die Maße eines kleinen 

Fußballs. Die Teile werden jeweils über 

separate Montagehalter mit dem Blitzgerät 

verbunden, da Sie höchstwahrscheinlich 

mit mehr als einem Blitzgerät gleichzeitig 

arbeiten. 

SOFTBOX Die Softbox ist eine 

Miniaturversion der in Studios 

verwendeten Reflektorschirme und 

ebenso schwer zu montieren. Wir 

empfehlen diese Softbox nur für 

Heimstudios, wo man sie nur einmal 

zusammensetzen muss. Ist dies jedoch 

erledigt, überzeugt sie durch gute 

Verarbeitung, und bei entsprechender 

Behandlung wird sie Ihnen viele Jahre 

gute Dienste leisten. 

BEAUTY DISH Der kleine Beauty 

Dish-Reflektor wird mit der 

Standardhalterung des Kits montiert und 

liefert trotz seiner kompakten Größe eine 

gleichmäßige Lichtstreuung. Im Gegensatz 

zu anderen Modellen lässt dieser leichte 

Reflektor Ihr Blitzgerät nicht kopflastig 

werden. 

GLOBE GLOBE-DIFFUSOR Dieses etwas 

ungewöhnliche Zubehörteil wird mithilfe 

einer Spezialhalterung an Ihrem Blitzgerät 

befestigt. Für optimale Ergebnisse richten 

Sie vor dem Anbringen des Diffusors Ihr 

Blitzgerät an die Decke zeigend aus. Beim 

Auslösen füllt sich die Kugel mit Licht und 

strahlt dieses dann sphärisch in alle 

Richtungen ab. Behandeln Sie den Globe 

sehr vorsichtig, denn den Sturz auf eine 

harte Oberfläche wird er kaum überleben. 

LICHTKAPPE Die Lichtkappe besitzt vier 

Klappen, mit denen Sie die Lichtstreuung 

aus Ihrem Blitzgerät abdecken und so 

besser kontrollieren können. Bei geöffneter 

Lichtklappe verteilt sich das Blitzlicht über 

einen weiten Bereich – ideal für 

Hintergrundbeleuchtung. Die Bauqualität 

ist befriedigend, reicht aber nicht an das 

Kit von Honl heran. 

LICHTTUBUS & WABENFILTER 

Tubus (Snoot) und Wabenfilter 

(Honeycomb) können miteinander 

kombiniert werden: Während der 

montierte Tubus allein wie ein 

Scheinwerfer funktioniert, wird der 

Wabenvorsatz in den Lauf des Tubus 

eingesetzt, um ihrer Dichte entsprechend 

das Licht wirkungsvoll zu bündeln. 

Urteil 

Dieses Kit enthält einiges an 

nützlichem Zubehör und ist 

eine günstige und lohnende 

Anschaffung für alle 

Fotografen, die zum ersten 

Mal mit Blitzzubehör 

arbeiten. 

Verarbeitung 

Ausstattung 

Leistung 


GESAMT

160 Kalibrierung Ihres Druckers Der essentielle Leitfaden für Porträts 2. Ausgabe 

Kalibrierung Ihres Druckers 

SIE ERZIELEN AUF IHREM DRUCKER BILDER MIT BESTER QUALITÄT, WENN SIE IHN KALIBRIEREN. 

HIER LESEN SIE EIN PAAR TPPS, WIE MAN DIES MACHT. 

Egal, wie viel Geld Sie für Ihre 

Digitalkamera, Ihren Bildschirm 

und Ihren Drucker ausgegeben 

haben, Sie werden keine akkuraten 

Farben in Ihren ausgedruckten Fotos 

erzielen, wenn Sie Ihre Hardware nicht 

kalibrieren. Und es ist sinnlos, Ihren Drucker 

zu kalibrieren, wenn Sie nicht vorher Ihren 

Bildschirm kalibriert haben, da dieser Ihre 

Arbeitsreferenz ist; Sie können allerdings 

keine ausgedruckten Farbergebnisse mit 

Ihrem Bildschirm abgleichen, wenn dieser 

gar nicht die akkuraten Farben anzeigt. Der 

Bildschirm muss also zuerst kalibriert sein. 

AUSRICHTUNG DER DRUCKKÖPFE 

Es gibt mehrere Punkte der 

Druckerkalibrierung, und am besten fängt 

man mit der Druckkopfausrichtung an. Viele 

Tintenstrahldrucker machen dies automatisch, 

wenn Sie neue Druckerpatronen einsetzen, 

aber nicht alle haben diese Eigenschaft. 

Tintenstrahldrucker arbeiten, indem winzige 

Tintenpunkte aus dem Druckkopf auf das 

Papier geschossen werden. Obwohl der Drucker 

eventuell nur drei (oder vielleicht fünf oder 

sechs) verschiedene Druckerfarben hat, kann er 

durch das Mischen dieser Farbpunkte Millionen 

von verschiedenen Schattierungen reproduzieren. 

Aber, wenn die Druckköpfe nicht ausgerichtet 

sind, sehen die Kanten von Objekten oft 

unscharf aus, weil die verschiedenfarbigen 

Farbpunkte nicht präzise an der richtigen Stelle 

gedruckt werden. 

Das manuelle Anpassen der Farbeinstellungen kann 

sehr viel Zeit kosten, und Sie werden sich vielleicht in 

einer Farb-Sackgasse verlaufen, unfähig die richtige 

Kombination von Einstellungen zu finden. Bleiben Sie 

dran, und Sie werden es letztendlich schaffen. 

Sie fi nden die Funktion zur 

Druckkopfausrichtung in Ihrem Druckertreiber. 

Der einfachste Weg, dorthin zu gelangen, 

führt über das Windows-Betriebssystem. 

Klicken Sie in der Systemsteuerung mit der 

rechten Maustaste auf Ihren Drucker und 

wählen Sie Eigenschaften. Suchen Sie den 

Reiter Geräteeigenschaften und gehen dort 

auf Druckereinstellungen. Normalerweise wird 

es hier einen Abschnitt zur Wartung geben, 

wo Sie die Option zur Druckkopfausrichtung 

fi nden. Die meisten Drucker werden dann 

eine Seite mit einem Muster aus farbigen 

und schwarzen Kästchen drucken. Auf Ihrem 

Bildschirm wird eine Anleitung erscheinen, die 

Sie dazu auffordert, in jeder Gruppe ein Muster 

auszuwählen, normalerweise das, in dem die 

Linien am dichtesten beieinander sind. Die 

Eingabe dieser Information meldet dem Drucker, 

wie er sich auszurichten hat, so dass die kleinen 

Farbpunkte unterschiedlicher Farben alle 

übereinander gedruckt werden können. 

Da die kleinen Düsen im Druckkopf 

leicht durch Staub oder getrocknete Tinte 

verstopft werden können, lohnt es, sich 

anzugewöhnen wenigstens alle 14 Tage ein 

Testfoto zu drucken, um verstopfte Düsen 

zu vermeiden. Sie werden erkennen, dass 

die Düsen verstopft sind, wenn Sie feine 

weiße Linien auf Ihrem Ausdruck sehen, eine e 

Phänomen, das man Banding nennt. 

WARUM FARBEN NICHT 

ÜBEREINSTIMMEN 

Wenn Sie fi nden, dass die Farben 

in Ihren ausgedruckten Fotos 

nicht mit denen der Originalszene 

übereinstimmen – z. B. Himmel, die 

eher lila als blau aussehen – ist es 

möglich, sie zu manipulieren, so dass 

sie originalgetreu aussehen. Es gibt 

mehrere Arten, dies zu tun, und leider 

funktioniert keine von ihnen schnell 

oder automatisch. 

Ein Grund, weswegen die 

Farben des Druckers denen des 

Bildschirms nicht entsprechen, ist, 

dass Bildschirme Farben anders als 

Drucker erzeugen. Ein Bildschirm 

mischt rotes, grünes und blaues Licht, 

um alle Farben darzustellen (und 

kein Licht, um schwarz darzustellen), 

wohingegen ein Drucker cyanfarbene, 

magentafarbene, gelbe und schwarze 

Tinte mischt, um dasselbe zu 

erreichen, außer, dass keine Tinte auf 

dem Papier weiß darstellt. Allgemein 

gesagt, können Bildschirme sattere 

Farben als Drucker erzeugen, und 

Bildschirme haben auch einen höheren 

Kontrast, was bedeutet, dass es Farben 

Manche Drucker benutzen einen 

Ausrichtungs-Ausdruck, wo Sie das am 

besten ausgerichtete Muster aus jeder Spalte 

auswählen müssen... 

... während andere All-in-one Geräte Sie 

einfach dazu auffordern, den Ausdruck 

auf den Scanner zu legen. 

Überprüfen Sie in den 

Druckereigenschaften, ob ein 

Farbprofil installiert ist.


Kalibrierung Ihres Druckers 161 

Dunkelrot 

Rot 

Dunkelgrün 

Grün 

Dunkelblau 

Blau 

Dunkelgrau 

Weiß 

Wenn Sie sich nicht darauf verlassen möchten, dass ein Foto beim Kalibrieren „richtig“ aussieht, können Sie versuchen, stattdessen ein Testmuster zu drucken, um einen 

förmlicheren Begriff davon zu bekommen, wie die Farben reproduziert werden. Sie können ein Muster wie dieses hier ausprobieren oder ein spezielles Fotografie-Testmuster 

benutzen. 

auf dem Bildschirm gibt, die so nicht von einem 

Drucker wiedergegeben werden können, unabhängig 

von der Kalibrierung. 

Es ist also wichtig, daran zu denken, dass das 

Papier, dass Sie auswählen, das Aussehen der Farben 

beeinfl usst. Nicht alle weißen Papiere sind gleich: 

Manche sind gelber als andere, während andere 

stärker refl ektieren und daher heller als andere sind. 

Papier ist ein Schlüsselfaktor für das Farbergebnis, 

daher sollten Sie für die Kalibrierung des Druckers das 

gleiche Papier verwenden wie für das Ausdrucken der 

Fotos. 

WIE MAN KALIBRIERT 

Bevor Sie mit der Kalibrierung beginnen, sollten Sie 

sicherstellen, dass Sie den richtigen Treiber für Ihren 

Drucker installiert haben. Wenn Sie einen Standard 

Windows-Treiber für Ihren Drucker verwenden, werden 

Sie sich mit ziemlicher Sicherheit viele zusätzlichen 

Bedienelemente (einschließlich Farbeinstellungen) 

entgehen lassen, aber es könnte auch bedeuten, dass 

nicht das richtige Farbprofi l verwendet wird. 

Hersteller bieten normalerweise ein Farbprofi l an, 

dass eine zusätzliche Ebene der Farbbearbeitung 

zwischen Ihre Bildbearbeitungs-Software und Ihren 

Druckertreiber hinzufügt. Sie können kontrollieren, 

ob ein Profi l installiert ist, indem Sie in Ihren 

Druckereigenschaften auf den Reiter Farbverwaltung 

klicken. Manchmal kann mehr als ein Profi l installiert 

sein, so dass Sie jedes ausprobieren können, um zu 

sehen, wie dies die gedruckten Farben beeinfl usst. 

Der nächste Schritt ist, Farbeinstellungen 

im Druckertreiber zu verwenden. Klicken Sie in 

Druckereigenschaften auf den Reiter Allgemein und 

dann Druckeinstellungen.... Der Druckertreiber wird 

dann starten und Sie müssen nach dem Reiter Farbe 

suchen; dieser könnte auch Erweitert oder ähnlich 

heißen. 

Das Anpassen dieser Einstellungen ist ein 

schrittweise ablaufender Prozess. Verändern Sie 

jeweils immer nur einen Reiter, nehmen Sie immer 

nur kleine Veränderungen vor, drucken Sie eine 

Testseite und schreiben Sie dann die verwendeten 

Einstellungen auf die Rückseite der Testseite. 

Vergleichen Sie die gedruckten Farben mit denen des 

kalibrierten Bildschirms; wenn die Änderungen nichts 

verbessert haben, setzen Sie den Regler zurück und 

verändern Sie einen anderen. Drucken Sie statt eines 

Fotos lieber ein Testmuster z. B. von DisplayMate 

(www.displaymate.com) oder entwerfen Sie Ihr 

eigenes mit einem Bildbearbeitungsprogramm. 

Idealerweise sollte das Testmuster einfarbige 

Farbblöcke enthalten, so dass Sie die Auswirkungen 

Ihrer veränderten Einstellungen sehen können; 

die meisten Fotos sind zu komplex, um sie so zu 

vergleichen. Denken Sie daran, dass die Farben 

wahrscheinlich nie exakt übereinstimmen werden, 

aber die Verwendung der Bedienelemente Ihres 

Druckertreibers wird Sie auf jeden Fall beim Drucken 

besserer Fotos weit bringen. 

TIPP: 

Wenn Sie Ausdrucke in bester 

Qualität möchten, benutzen Sie 

am besten ausschließlich 

Originaldruckerpatronen Ihres 

Druckerherstellers. Versuchen 

Sie nicht, Geld zu sparen, indem 

Sie billige Druckerpatronen 

kaufen oder Ihre eigenen selbst 

wieder auffüllen, das Ergebnis 

wird fast immer zweitklassig sein 

oder sogar langfristig den Drucke 

r zerstören. 

TIPP 

Lassen Sie Ausdrucke trocknen. 

Auch wenn sie sich sofort 

trocken anfühlen, lassen Sie sie 

für mindestens 24 Stunden 

trocknen, um ein Verwischen der 

Tinte zu vermeiden, bevor Sie sie 

einrahmen oder in ein Album 

einkleben.

162 Perfekt belichten 



Auf jeden Fall anpassen! 

Bei komplizierten Lichtverhältnissen sollten Sie – 

mit und ohne graue Karte – die Belichtung um 

+/-1 Stufe korrigieren. Das geht entweder mit der 

Belichtungskorrekturfunktion Ihrer Kamera oder 

mit den automatischen Belichtungsfunktionen. So 

sorgen Sie für die richtige Belichtung. 

So verwenden Sie die Gratis-Karten für Belichtungsmessung 

und Weißabgleich 

Die 18 Prozent graue Karte verhilft Ihnen zu perfekter Belichtung bei komplizierten Lichtverhältnissen. Die beiden Referenzkarten eignen 

sich auch zum maßgeschneiderten Weißabgleich, doch wie Sie die Messungen von den Karten genau vornehmen, hängt von Ihrer Kamera 

ab – schlagen Sie in Ihrem DSLR-Handbuch nach. Hier ist eine kurze Erklärung, die Sie auf den Weg bringt: 

DIGITALE SLRS verwenden komplizierte Belichtungssysteme. Diese lassen Ihnen 

die Wahl aus einer Reihe von Belichtungsmeßvarianten, die im Wesentlichen auf der 

unterschiedlichen Gewichtung der Helligkeitswerte verschiedener Bildbereiche beruhen. 

Alle Systeme gehen von der Annahme aus, dass der gemessene Bereich des Motivs 

einen mittleren Farbton aufweist, oder 18 Prozent Grau, um es genau zu sagen. Das ist 

der „Durchschnitt“, der sich ergäbe, würde man sämtliche dunklen, hellen und mittleren 

Farbtöne zusammenmischen. Er wird als Basis für alle Meßvarianten zugrunde gelegt, 

und das funktioniert überraschend gut. Das Verfahren kann jedoch zu Belichtungsfehlern 

führen, falls die Szene insgesamt erheblich heller oder dunkler ist, als eben dieser Wert 

von 18 Prozent Grau. Sehr dunkle Objekte beispielsweise können das Meßsystem zum 

Überbelichten des Fotos verleiten, während sehr helle Bereiche zu Unterbelichtungen 

führen, weil der eingebaute Belichtungsmesser von einem mittleren Farbton ausgeht. 

Da die Kamera durchgängig von einem „grauen“ Bild ausgeht, müssen Sie hier also 

nachhelfen, korrigieren, damit die abgebildeten Farben der Realität entsprechen. Sie 

tun das entweder mit einer der Kamerafunktionen, die die vom Belichtungssystem 

angesetzten Werte außer Kraft setzen, mit der AE-Lock Taste zum „Verriegeln“ der 

Perfekt gemessen! 

Szenen mit starker 

Hintergrundbeleuchtung können zu 

Belichtungsfehlern führen. 

Benutzen Sie die graue Karte, und Sie 

haben keine Probleme. 

Belichtung, oder indem Sie gezielt einen Bereich des Bildausschnitts messen, der 

tatsächlich einen mittleren Farbton aufweist. Genau hier kommt unsere graue Karte ins 

Spiel. Deren Verwendung ist wirklich sehr einfach, wie die Schritt-für-Schritt Anleitung 

unten illustriert. 

Das Wichtigste ist, die graue Karte so zu platzieren, dass die dortigen Lichtverhältnisse 

denen des zu fotografierenden Objekts ähnlich sind, also legen Sie sie nicht in den 

Schatten, wenn Ihr gewünschtes Motiv von grellem Sonnenlicht beschienen wird. Achten 

Sie auch darauf, dass die Karte den Meßbereich ausfüllt – wir empfehlen Spot- oder 

Mehrfeldmessung, da die Karte nicht den gesamten Bildbereich ausfüllen muss. Nun 

können Sie entweder die AE-Lock Taste benutzen oder die Blenden- und Verschlusswerte 

aus dem Display ablesen und diese von Hand im „Manuell“-Modus einstellen. 

Diese zweite Methode funktioniert weniger gut, wenn die Lichtverhältnisse variieren. 

Auf der Karte befinden sich Autofokus-Referenzlinien, die der Kamera das automatische 

Scharfstellen erleichtern. Sie müssen aber nicht unbedingt scharf eingestellt haben, damit 

die Lichtmessung funktioniert. Die graue Karte kann – ebenso wie die weiße – dazu 

dienen, eigene Weißabgleich-Einstellungen zu verwenden. 

DIE KARTE BENUTZEN Bei Portraitfotos unter 

1schwierigen Lichtverhältnissen wie einer 

Hintergrundbeleuchtung geben Sie den Betreffenden die 

graue Karte und bitten Sie sie, diese angewinkelt in Ihre 

Richtung zu halten. 

DIE BELICHTUNG MESSEN Achten darauf, dass der 

2gesamte Meßbereich von der Karte ausgefüllt wird – in 

unserem Beispiel haben wir die Spotmessung verwendet – 

und verriegeln Sie die Belichtungszeit mit der AE-Lock Taste. 

KOMPOSITION UND SCHUSS Jetzt machen Sie 

3Ihre Bildkomposition und schießen Ihre Aufnahmen. Der 

LCD-Monitor der Kamera sollte Ihnen nun perfekt belichtete 

Bilder zeigen.

GRAUKARTE 


WEISSABGLEICHKARTE 

Digitale

DER IDEALE 

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PORTRAITAUFNAHMEN 

Lernen Sie die 

Grundtechniken 

Wir zeigen Ihnen die besten Einstellungen für 

Portrait-Aufnahmen und welche Kamera-Features 

Sie dafür brauchen 

Meistern Sie neue 

Aufnahmemethoden 

Lernen Sie Dutzende brillanter Techniken und 

kommen Sie auf neue Ideen zu Fotografieren 

Familienfotos: 

Unvergessliche Erinnerungen 

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Umgang mit Tageslicht, Blitz und Studioblitz 

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Schwarz-Weißeffekte 

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