Digitale Fotografie - Themen Porträtfotografie (Vorschau)

Digitale 

Themen 

GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE 

PORTRÄTFOTOGRAFIE 

INSPIRATION UND TECHNIKEN FÜR PROFESSIONELLE FOTOS 

EXPERTENRAT 

Die Tricks der Profis 

Schritt-für-Schritt- 

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5. AUSGABE Die grundlegende Einführung in die Porträtfotografie. 

Willkommen 3 

THE ESSENTIAL GUIDE TO PORTRAITS 5TH EDITION 


Themen 

DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE 


INSPIRATION, IDEEN UND FÄHIGKEITEN FÜR PROFESSIONELLE FOTOS 

EXPERTENRAT 

DIE TRICKS DER PROFIS 

SCHRITT-FÜR-SCHRITT- 

ANLEITUNGEN 

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Willkommen... 

Ich habe meine Freude am Fotografieren, ganz gleich welches Motiv ich vor 

der Kamera habe. Doch nichts ist für mich schöner als die Porträtfotografie, 

sie ist meine wirkliche Leidenschaft. Ob ich die Familie oder Freunde 

fotografiere, zeitgenössische Lifestyle-Bilder oder Schnappschüsse: 

Ich genieße immer die Herausforderung, hochwertige, attraktive und 

kreative Porträts zu liefern. Beruflich hatte ich das Glück, mit etlichen 

Portraitfotografen der Spitzenklasse zusammenzuarbeiten, die mir eine 

Fülle von Ratschlägen gaben, spezielle Aufnahmetechniken zeigten und mir halfen, meine 

eigenen fotografischen Fähigkeiten zu verbessern. 

Viele dieser Experten haben zu diesem Ratgeber der Porträtfotografie beigetragen, sodass 

nun auch Sie vom Können und der jahrelangen Erfahrung dieser Meister ihres Fachs 

profitieren. Sie werden herausfinden, dass man keine umfangreiche Kameraausrüstung 

braucht, um ausgezeichnete Porträtfotos zu machen. Eine bescheidene Einsteigerkamera 

mit 50mm Objektiv ist durchaus geeignet, um brillante Fotos zu machen. 

Viel wichtiger aber sind ein gutes Auge für die Bildkomposition und Details, die Auswahl 

der richtigen Location und Beleuchtung, ob mit Tageslicht, Blitzgerät oder Studioblitz. 

Entscheidend ist auch ein gutes persönliches Verhältnis zu Ihren Modellen, was leider 

allzu oft unterschätzt wird. Ein entspanntes, gut gelauntes Modell ist die Voraussetzung für 

wirklich gute Porträts; und diese Grundstimmung zu erzeugen, liegt ganz bei Ihnen. Seien 

Sie freundlich und vertrauenerweckend, sorgen Sie für eine fröhliche Atmosphäre und Spaß 

bei den Aufnahmen. Alles Gute dazu wünscht Ihnen 

DANIEL LEZANO, REDAKTEUR 

Unsere Experten 

DANIEL LEZANO 

Seit über 24 Jahren ist Daniel 

leidenschaftlicher Fotograf. Er hat 

sich auf die Porträtfotografie 

spezialisiert und ist außerdem 

Autor mehrerer Bücher zu 

diesem Thema. 

BRETT HARKNESS 

Brett ist einer der führenden 

Porträtfotografen, der sein 

Wissen außerdem in 

regelmäßigen Workshops 

weitergibt. 

www.brettharknessphotography.com 

BJORN THOMASSEN 

Björn ist erfolgreicher 

Porträtfotograf, ein Meister der 

Lichttechnik und gern eingeladene 

Dozent bei Seminaren zum Thema 

Fotografie. 

www.bjornofinspire.com 

PAUL WARD 

Paul ist professioneller 

Portrait- und Modefotograf, 

der sich auf 

On-Location-Aufnahmen 

spezialisiert hat. 

www.paulward.net 

IMPRESSUM 

HERAUSGEBER: Ultimate Guide Media 

REDAKTION INTERNATIONAL: Mark Bauer, Sarah 

Plater, Pete Davis, Terry Hope, Damien Lovegrove, 

Philip Nash, Pip, Ian Wood 

ART DIRECTOR: Tony Mullock 

FINANZDIREKTOR: Richard Layton 

DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Dieses MAGBOOK wird unter der Lizenz und mit 

der Erlaubnis von © Bright Publishing Limited 

herausgegeben. Alle Rechte an Material, Titel 

und Marke dieses Magazins sind Eigentum von 

Bright Publishing Limited und dürfen weder im 

Ganzen noch teilweise ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung reproduziert werden. 

Haftung 

Das Heft wurde mit großer Sorgfalt produziert. Der 

Verlag kann jedoch keine Haftung, Gewährleistung, 

Garantie oder Versicherung für Meinungen, Waren oder 

Dienstleistungen übernehmen, die in dieser Ausgabe 

veröffentlicht wurden. Der Herausgeber übernimmt keine 

Verantwortung für Inhalte von externen Webseiten, deren 

Adressen veröffentlicht werden. 

VERTRIEB 

VU VERLAGSUNION KG 

Am Klingenweg 10 

65396 Walluf 

Telefon: 0612/3620 0 

BÜRO DEUTSCHLAND 

Ultimate Guide Media Ltd 

Mattentwiete 5 

Eingang Katharinenfleet 

20457 Hamburg 

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Fax: +49 (0) 89 90 40 5 066 

BÜRO UNITED KINGDOM 

Saracens House 

St Margaret’s Green 

Ipswich 

Suffolk 

IP4 2BN 

Company No. 06965305 

HOMEPAGE 

www.digitale-fotografie-magazin.de 

ABONNEMENTS UND PRESSEVERTRIEB 

IPS Pressevertrieb GmbH 

Ultimate Guide Abo-Service 

Postfach 1331 

53340 Meckenheim 

E-Mail: abo-ugm@ips-d.de 

Telefon: 022 25/70 85-362 

Homepage: www.ips-d.de 

LESERFRAGEN 

Bitte schicken Sie Leseranfragen an 

info@digitale-fotografie-magazin.de 

DRUCK UND BINDUNG 

Quad/Graphics Europe Sp. z o. o. 

Drukarnia Wyszków 

ul. Pułtuska 120 

07-200 Wyszków, Polska 

www.quadgraphics.pl 

Das Papier, auf dem dieses 

Magazin gedruckt ist, besteht 

aus umweltverträglichen Fasern.

INHALT 

DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

6 Technische Grundlagen 

6 Setup Ihrer Kamera 

8 Belichtung 

10 Belichtungsmessverfahren 

12 Die Belichtungskorrektur-Taste 

13 AE-Speicherung (AE-L) 

14 Schärfe und Belichtung 

16 Gestochen scharfe Porträts 

18 Porträts richtig belichten 

20 Belichtungssteuerung: Mehrere Wege 

führen zum Ziel 

22 Porträts und Schärfentiefe 

24 Und nun zur Praxis! 

26 Bildkomposition 

28 Grundlagen der Porträtgestaltung 

30 Führungslinien 

32 Farbe und Hintergrund 

33 Farbe und Bildkomposition 

34 Mit schräger Kamera 

36 Freier Raum als Gestaltungselement 

38 Das Tageslicht steuern 

40 Grundlagen: Porträts bei Tageslicht 

42 Schatten 

44 Auswahl und Einsatz von Lichtformern 

48 Nur mit Tageslicht 

50 Kinderporträts 

52 So fotografieren Sie Babyporträts 

54 Mein Baby-Porträt 

56 Lifestyle-Porträts 

58 Regen. Na und? 

60 Familienspaß am Strand 

62 Lifestyle Inspiration 

65 Locations 

66 In der Stadt 

68 Im Stadtpark 

69 Unterführungen und Rundbögen 

70 Am Kanal 

72 Auf der Straße 

73 Ungewöhnlicher Hintergrund 

74 Outdoor-Porträts 

76 Im Wald 

78 Auf dem Land 

80 Am Strand 

83 Blitzen 

84 Grundlagen der Blitzfotografie 

86 Blitz-Ausrüstung 

87 Zwei Elektronenblitzgeräte mit Zubehör für 

unter 250€ 

88 Blitztechniken 

91 Highspeed-Blitzsynchronisation 

92 Motiv vom Hintergrund freistellen 

94 Blitz und Blendenflecke 

95 Blitz und Farbtöne 

96 Blitz und Blauer Himmel 

98 Aufhellblitz bei Tageslicht 

100 Blitz als künstliche Sonne 

102 Licht aus – Spot an 

104 Blitzfolien 

107 Studioblitz 

108 Studio-Blitzausrüstung 

109 Blitz-Zubehör 

110 Im Studio: Messen und Belichten 

111 Aufnahmetechnik: So messen Sie für den 

Studioblitz 

112 Studio-Setup: Ein Blitzkopf 

114 Studio-Setup: Zwei Blitzköpfe 

116 Aufnahmetechnik: Porträt als Silhouette 

118 Aufnahmetechnik: Brillantes Bokeh 

120 Aufnahmetechnik: Der Trick der „Film- 

Noir“-Beleuchtung 

122 Kunstvoll im Bild: Weibliche Formen 

126 Goldene Regeln der Nachbearbeitung 

127 So variieren Sie Ihre Aktfotos 

128 Boudoir-Fotografie 

130 Aufhell-Licht und Reflektor 

132 Porträts retuschieren wie die Profis 

135 Photoshop – Grundlagen 

136 Haut 

137 Gesichtszüge 

138 Nase 

139 Haar 

141 Ausrüstung für die Porträt-Fotografie 

142 Ausrüstung für Lifestyle-Porträts 

144 Die besten Objektive für die 

Porträtfotografie 

149 Teleobjektive regieren die Porträtfotografie 

150 Test: Canon EF70-200mm f/2.8L II USM IS 

151 Test: Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II 

152 Test: Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD 

155 Ratgeber: Lichtformer 

158 5-in-1 Reflektor-Kits 

159 Blitzgeräte und Zubehör 

160 Orbis Ringblitz-Adapter 

161 RayFlash Ringblitzadapter 

162 So benutzen Sie die Karten zum Weißabgleich 

163 Graue Karte / Weiße Karte

164 

SEITEN 

EXPERTEN- 

TIPPS FÜR 

PORTRÄTS

6 Die Grundlagen DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Setup Ihrer Kamera 

Ihre Digitalkamera verfügt über eine beeindruckende Vielzahl von 

Funktionen, deren richtige Auswahl und Einstellung allerdings leicht 

verwirren kann. Hier lernen Sie die Funktionen, die Sie für die 

Porträtfotografie kennen müssen. 

Belichtungsprogramm An das Porträtprogramm sollten Sie nicht einmal denken – schließlich 

lesen Sie dieses Magazin, was beweist, dass Sie mehr sein wollen als ein Knipser, für den 

„Draufhalten und Abdrücken“ die jeder Situation angemessene Methode ist. 

Wählen Sie stattdessen die Zeitautomatik (A oder AV). Damit können Sie die Blende vorwählen, 

während die Kamera automatisch die dazu passende Verschlusszeit einstellt. Bei den meisten 

Porträtmotiven werden Sie eine große Blende benutzen wollen, damit der Hintergrund 

unscharf bleibt. Blende f/5.6 ist ein guter Ausgangswert, denn er gibt Ihnen genug 

Schärfentiefe, um das gesamte Gesicht – Augen, Nase und Ohren – in den Schärfebereich zu 

bekommen. Bei der Blendenautomatik benutzen Sie ausschließlich das vorhandene 

Umgebungslicht, den Blitz nur im äußersten Notfall. Kontrolliertes Tageslicht bietet viel 

natürlichere Darstellungen; außerdem lernen Sie dadurch, das vorhandene Licht zu Ihrem 

Vorteil zu steuern. 

ISO-Empfindlichkeit und die Reziprokregel Für die Bildqualität gilt: je niedriger der ISO-Wert, 

desto besser. Beginnen Sie also mit ISO 100 oder 200. Wenn Sie aus der Hand fotografieren, 

sind Sie beweglicher und können Schnappschüsse machen – bedenken Sie aber das 

Verwacklungsrisiko! Die einfachste Methode, Verwackeln zu vermeiden, besteht darin, die 

Reziprok-Regel anzuwenden. Diese bedeutet, dass die Verschlusszeit nicht länger sein soll als 

die vorhandene Brennweite. Wenn Sie also ein 100mm Objektiv verwenden, sollte die 

Verschlusszeit idealerweise kürzer als 1/100 Sekunde sein, um Verwackeln auszuschließen. 

Das Erhöhen des ISO-Werts ermöglicht Ihnen auf einfache Weise, kürzere Verschlusszeiten 

einzustellen. Gehen Sie jedoch nicht über ISO 800, sonst wird möglicherweise Bildrauschen 

auf Ihren Fotos sichtbar. Bei schlechten Lichtverhältnissen benutzen Sie, wenn irgend möglich, 

ein Stativ. Damit stellen längere Verschlusszeiten kein Problem dar, und Sie können eine 

niedrige ISO-Einstellung beibehalten. 

Weißabgleich Der Weißabgleich sollte den bei der Aufnahme herrschenden 

Lichtverhältnissen angepasst sein. Wenn Sie bei Mischlicht arbeiten und sich nicht sicher sind, 

ist der automatische Weißabgleich der beste Kompromiss. Da Sie ohnehin im Raw-Format 

fotografieren, können Sie den Weißabgleich immer noch später am Computer ändern. Sie 

können übrigens durch bewusst „falsches“ Einstellen des Weißabgleichs die Farbbalance 

beeinflussen. Wenn Sie beispielsweise bei Tageslicht die Einstellung „Bewölkt“ verwenden, 

wird der Grundton des Bildes wärmer, während die Einstellung „Kunstlicht“ für einen kalten, 

blauen Farbstich sorgt. Experimentieren Sie und seien Sie kreativ! 

Bildqualität Wir empfehlen das Raw-Format, denn es erlaubt Ihnen nachträgliche 

Experimente an den Einstellungen, besonders mit dem Weißabgleich. Kann Ihre Kamera 

gleichzeitig in den Formaten RAW und JPEG aufnehmen, dann benutzen Sie diese Einstellung, 

wobei Sie die JPEG-Qualität auf die geringste Stufe setzen. Wenn Sie später Ihre Bilder als 

JPEGs betrachten, wählen Sie die aus, die Sie behalten möchten, und bearbeiten die 

dazugehörigen Raw-Dateien. Falls Sie Ihren fotografischen Fähigkeiten bereits voll vertrauen 

und wissen, dass Sie Belichtung und Weißabgleich in der Nachbearbeitung nicht mehr ändern 

wollen, nutzen Sie das JPEG-Format in höchster Qualitätseinstellung. So erhalten Sie optimale 

Ergebnisse und sparen viel Platz auf der Speicherkarte. 

Autofokus Bei fast allen Porträts müssen die Augen scharf abgebildet werden, denn sie sind in 

aller Regel der Fixpunkt des Fotos. Ihre Kamera verfügt wahrscheinlich über einen 

Mehrpunkt-Autofokus, bei dem entweder alle AF-Messpunkte oder einzelne, ausgewählte 

Messpunkte aktiv sein können. Für Porträts wählen Sie den Einzelpunkt-Autofokus und stellen 

auf ein Auge scharf. Würden Sie alle Messpunkte benutzen, würde die Kamera wahrscheinlich 

auf die Nase scharfstellen, denn der Mehrpunkt-Autofokus wählt standardmäßig das Objekt 

am nächsten vor der Kamera. Der zentrale AF-Messpunkt ist der empfindlichste. Benutzen Sie 

ihn, um die Schärfe einzustellen, und speichern Sie die Einstellung mit der AE-Speichertaste 

(AE-L). Dann machen Sie Ihre Bildkomposition und drücken ab. Diese Prozedur mag etwas 

kompliziert klingen, doch mit etwas Übung geht Sie Ihnen routiniert von der Hand. Eine 

andere Möglichkeit besteht darin, den Autofokuspunkt auf einem der Augen zu nutzen. Damit 

müssen Sie die Bildkomposition nicht wiederholen und können etwas schneller arbeiten. 

Wenn Sie ganze Bildserien mit ähnlicher Bildkomposition schießen wollen, ist dies die bessere 

Option. Wenn Sie allerdings die AE-Speicherung benutzen, muss Ihre Kamera auf „Einzelbild“ 

geschaltet sein, um auf ein Auge scharfzustellen. 

Belichtungsmessung Die Mehrfeldmessung der Kamera kann in den meisten Situationen 

perfekt belichtete Porträts garantieren. Machen Sie eine Testaufnahme, prüfen Sie sie auf dem 

Bildschirm und benutzen Sie die Belichtungskorrektur, falls das Bild etwas zu dunkel oder zu 

hell sein sollte. Das Mehrfeldmesssystem der Kamera wird Sie jedoch im Stich lassen, wenn Ihr 

Modell extreme Farbtöne aufweist, wenn es sehr helle oder sehr dunkle Kleidung trägt, oder 

wenn Sie im Gegenlicht fotografieren. In diesen Fällen benutzen Sie ebenfalls die 

Belichtungskorrektur oder die Punktmessung in Verbindung mit der AE-Speicherung. Dabei 

messen Sie einen mittleren Farbton irgendwo in der Szene oder auf einer Graukarte, die Sie zu 

diesem Zweck nah an Ihrem Modell platzieren. 

Kamera-Setup für Porträtfotos 

Falls Sie nicht sicher sind, wie Belichtung, Weißabgleich und Autofokus an Ihrer 

Kamera eingestellt werden, zeigen wir Ihnen diese Einstellung hier anhand fünf 

bekannter Kameramarken. 

CANON EOS DSLR 

Frühere Modelle, wie Canon EOS 450D: 

(1) Stellen Sie das Funktionswählrad auf AV, um die 

Zeitautomatik auszuwählen. 

(2) Drücken Sie die ISO-Taste und stellen Sie den 

gewünschten Wert ein. 

(3) Drücken Sie die Weißabgleich-Taste und stellen 

den gewünschten Weißabgleich ein, anschließend 

drücken Sie die AF-Taste und wählen „Einzelbild“. 

(4) Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie 

im zweiten Tab die Belichtungsmessmethode; wir 

empfehlen „Mittenbetont“. 

(5) Drücken Sie die Menü-Taste und wählen Sie 

„Bildqualität“ im ersten Tab. 

Spätere Modelle, z. B. Canon EOS 600D: 

Drücken Sie Q und benutzen Sie den 

Vierwegeschalter, der Ihnen direkten Zugriff auf alle 

oben genannten Funktionen bietet. 

NIKON DSLR 

(1) Stellen Sie das Funktionswählrad auf A, 

um die Zeitautomatik auszuwählen. 

(2) Drücken Sie die Info-Taste (I), scrollen 

zu „Belichtungsmessmethode“ und treffen 

Ihre Wahl mit dem Multifunktionswähler. 

Beginnen Sie mit der Matrix-Messung. 

Drücken Sie die Infotaste erneut und wählen 

Sie die Autofokusbetriebsart AF-S. 

(3) Mit derselben Prozedur stellen Sie die 

ISO-Empfindlichkeit, den Weißabgleich und 

die Bildqualität ein. 

PENTAX K-SERIE 

(1) Stellen Sie das Funktionswählrad auf AV, um die 

Zeitautomatik auszuwählen. 

(2) Drücken Sie die Fn-Taste und anschließend die 

rechte Taste des Vierwegeschalters, um einen ISO-Wert 

einzustellen, dann die OK-Taste, um die Einstellung zu 

speichern. 

(3) Indem Sie die linke Taste des Vierwegeschalters 

drücken, stellen Sie auf dieselbe Weise den 

Weißabgleich ein. 

(4) Zur Wahl der Autofokus-Betriebsart drücken Sie die 

Menü-Taste und wählen anschließend den Tab „Rec. 

Modus“, dann gehen Sie zu „AF-Modus“ und wählen 

„AF-S“. 

Auf dieselbe Weise stellen Sie die Belichtungsmessmethode 

ein; wir empfehlen „Mehrfeld“. 

SONY ALPHA (DIE MEISTEN MODELLE) 

(1) Stellen Sie das Belichtungswählrad auf A, um 

die Blendenautomatik einzustellen. 

(2) Drücken Sie die Menütaste und wählen Sie 

„Bildqualität“, vorzugsweise „RAW & JPEG“. 

(3) Die folgenden Einstellungen werden mit 

der Fn-Taste und dem Vierwegeschalter 

ausgewählt. Drücken Sie die Fn-Taste, gehen 

Sie auf „Belichtungsmessung“ und wählen 

„Mehrfeld“. Drücken Sie die Fn-Taste erneut, 

gehen Sie auf „AF-Modus“ und wählen Sie „AF-S“. 

Anschließend stellen Sie mit derselben Prozedur 

den Weißabgleich ein. 

(4) Drücken Sie die ISO-Taste und wählen Sie die 

gewünschte ISO-Empfindlichkeit. 

KOMPAKTE SYSTEMKAMERAS 

(1) Nicht alle kompakten Systemkameras 

verfügen über eine direkte Auswahlmöglichkeit 

des Belichtungsmodus, deswegen müssen Sie 

eventuell die Einstellung A oder AV mithilfe der 

Menütaste oder des Touchscreens auswählen. 

Viele Modelle integrieren die Einstellung des 

Weißabgleich und der ISO-Empfindlichkeit 

in den Vierwegeschalter, während die 

Einstellungen für die Bildqualität wiederum 

über das Menü zu erreichen sind. 

(2) Bei Systemkameras mit Touchscreen 

finden Sie sämtliche Funktionen über 

die entsprechenden Symbole des 

Bildschirmmenüs. 

4 

3 

4 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

1 

1 

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4 

2

EMPFOHLENE 

EINSTELLUNGEN 

FÜR PORTRÄTAUFNAHMEN 

Belichtungsprogramm: Zeitautomatik 

mit Blende f/5.6 als Anfangswert 

Messmethode: Mehrfeldmessung 

Autofokus: Einzelpunkt–AF und 

Einzelbild (AF-S) 

Weißabgleich: Den Lichtverhältnissen 

angepasst 

Bildqualität: RAW + JPEG 

ISO-Empfindlichkeit: 

100 oder 200 

PAUL WARD

8 Grundlagen DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Belichtung 

Die richtige Kombination von Verschlusszeit und Blende ist der Schlüssel zu guten 

Porträts. Hier erfahren Sie, wie man’s macht, ganz ohne Fachchinesisch. 

Wenn die Fotografie für Sie Neuland ist, sollten Sie das 

Konzept der Belichtung kennen, insbesondere die 

Eigenheiten des Belichtungssystems digitaler Kameras. Ein 

Foto kommt zustande durch eine Kombination von Blende 

und Verschlusszeit, die festgelegen, wie viel Licht auf den 

Sensor der Kamera trifft. Die Blende ist gewissermaßen die 

Iris des Objektivs, analog der Iris des menschlichen Auges. 

Sie kann sich vergrößern und mehr Licht hindurch lassen, 

oder sich verkleinern und damit den Lichteinfall begrenzen. 

Wenn Sie eine weit offene Blende benutzen, lässt sie in 

derselben Zeitspanne mehr Licht hindurch als eine sehr 

kleine Blendenöffnung. 

Der Verschluss ist ein Vorhang vor dem Kamerasensor, 

der diesen erst freigibt, wenn Sie auf den Auslöser drücken. 

So kann Licht auf den Sensor treffen und durch dessen 

Belichtung ein Bild erzeugen. Die Dauer der Belichtung wird 

von der Verschlusszeit bestimmt. Was die Belichtung betrifft, 

besteht ein Zusammenhang zwischen der Größe der 

Blendenöffnung und der Verschlusszeit. Beide zusammen 

sorgen für die richtige Belichtung, die durch eines der 

Belichtungsprogramme gesteuert wird. Die Vollautomatik 

der Kamera erspart Ihnen das Nachdenken über die richtige 

Einstellung, sodass Sie einfach draufhalten und abdrücken 

können. Die Faszination der Fotografie entsteht jedoch erst, 

wenn Sie selbst steuern und kontrollieren, wie Ihre Bilder am 

Ende aussehen werden. 

Der erste Schritt dazu besteht darin, eines der 

Belichtungsprogramme zu wählen, mit denen Sie Ihre 

Kreativität fotografisch umsetzen können. Aus diesem Weg 

erzielen Sie bewusst gestaltete, individuelle Aufnahmen, 

anstatt einfache Schnappschüsse zu produzieren, die zum 

Großteil wertlos sind. 

3 

1 

2 

Belichtungssteuerung 

Neulinge glauben oft, es sei schwierig, Zeitautomatik oder Blendenautomatik richtig zu benutzen, doch das Gegenteil ist der Fall: Es 

ist kinderleicht. Nachdem Sie das Belichtungsprogramm gewählt haben (1), drehen Sie das Eingabewahlrad (2), bis die gewünschte 

Blende oder Verschlusszeit auf dem LCD oben auf der Kamera oder auf dem Farbmonitor an der Rückseite angezeigt wird (3). 

Drücken Sie den Auslöser halb durch, und die Kamera errechnet die korrekte Belichtung. Das ist alles. 

VERSCHLUSSZEITEN 

Die Belichtungseinstellung wird vorgenommen, indem entweder die Blende oder die 

Verschlusszeit verändert wird. Dies geschieht in exakt definierten Stufen. 

Jede Blendenstufe entspricht von der kleineren zur nächst größeren Zahl einer 

Halbierung der Lichtmenge, bzw. umgekehrt einer Verdopplung der Lichtmenge. 

Zwischenwerte entsprechen halben oder drittel Blendenstufen. Jede Zeitstufe entspricht 

ebenfalls einer Verdopplung oder Halbierung der Lichtmenge, die auf den Sensor 

fällt. Wenn Sie also beispielsweise die Verschlusszeit von 1/500 Sekunde in 1/250 

Sekunde ändern, so verdoppelt das die Dauer der Belichtung. Die Tabelle unten zeigt 

Verschlusszeiten von 1 Sekunde bis 1/4000 Sekunde. 

Volle Blendenstufen 1 Sek. 1/2 Sek. 1/4 Sek. 1/8 Sek. 1/16 Sek. 1/30 Sek. 1/60 Sek. 1/125 Sek. 1/250 Sek. 1/500 Sek. 1/1000 Sek. 1/2000 Sek. 1/4000 Sek. 

Halbe Blendenstufen 0.7 Sek. 1/3 Sek. 1/6 Sek. 1/10 Sek. 1/20 Sek. 1/45 Sek. 1/90 Sek. 1/180 Sek. 1/350 Sek. 1/750 Sek. 1/1500 Sek. 1/3000 Sek. 

BLENDENSTUFEN 

Die Darstellung unten zeigt die verschiedenen Blendenöffnungen in Schritten von 

jeweils einer Blendenstufe. Das bedeutet, von links nach rechts halbiert sich mit 

jeder Stufe die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt. In diesem Beispiel ist die größte 

Blendenöffnung f/2.8, die kleinste f/32. 

Sie sollten sich merken, dass der Abstand zwischen zwei Belichtungsstufen und 

zwei Blendenstufen die Lichtmenge jeweils entweder halbiert oder verdoppelt. 

Volle Blendenstufen f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

Halbe Blendenstufen f/3.5 f/4.5 f/6.7 f/9.5 f/13 f/19 f/27


5. AUFLAGE / DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE 

Grundlagen 9 

Perfekt belichtet 

Die richtige Kombination 

von Verschlusszeit und 

Blende ist der Schlüssel zu 

guten Porträts.


Belichtungsmesssysteme 

Bevor Sie die Belichtung selbst in die Hand nehmen, sollten Sie eine 

Vorstellung davon haben, wie Belichtungsmesssysteme 

grundsätzlich funktionieren. Hier erfahren Sie, wann Sie welche 

Messmethode am besten benutzen. 

Digitale Spiegelreflexkameras verfügen über komplexe Belichtungssysteme und 

eine große Auswahl von Messverfahren, um allen denkbaren Lichtverhältnissen 

gerecht werden zu können. Dabei geht das Belichtungssystem einer Kamera bei 

einer zu messenden Szene stets von einer mittleren Helligkeit aus, nämlich 

einem 18-prozentigen Grauwert, der als Durchschnittswert gilt, weil die 

Vermischung aller in einem Bild vorhandenen Farben zu eben diesem 

18-prozentigen Grau führen würde. Dieses Grau ist die Referenz für alle 

technisch unterschiedlichen Verfahren der Belichtungsmessung, die in den 

Digitalkameras aller Hersteller verwendet werden. 

Obwohl die Messverfahren in den meisten Situationen gut funktionieren, 

kann es unter besonderen Umständen trotzdem zu Fehlbelichtungen kommen, 

etwa wenn das Motiv wesentlich hellere oder dunklere Farben aufweist als das 

Referenz-Grau. Befindet sich beispielsweise ein großes, dunkles Objekt in einer 

ansonsten normalen Szene, „denkt“ die Kamera, die gesamte Szene sei sehr 

dunkel und wird infolgedessen das Foto überbelichten. Dieser Messfehler ist 

auch umgekehrt möglich: ein sehr helles Objekt führt zur Unterbelichtung. 

Doch auch bei schwierigen Lichtverhältnissen sorgt eines dieser Messverfahren 

in den meisten Fällen für die richtige Belichtung. Sie müssen allerdings wissen, 

wann Sie welches Verfahren nutzen sollten. 

Während Ihre Kamera also versucht, mit der Belichtung dem Referenz-Grau 

möglichst nahe zu kommen, liegt es an Ihnen, die Originalfarben der Szene zu 

bewahren. Dazu müssen Sie die Belichtung der Kamera entweder nach oben 

(heller) oder nach unten (dunkler) korrigieren. Beispielsweise würde ein Porträt, 

aufgenommen vor einem sehr dunklen Hintergrund, die Kamera zum 

Überbelichten verleiten, was in diesem Fall bedeuten würde, dass der 

Hintergrund richtig belichtet, das Hauptmotiv aber ausgebleicht wäre. Also 

müssen Sie die Belichtung reduzieren. Umgekehrt würde die Kamera eine 

verschneite Landschaft unterbelichten, also müssen Sie das ausgleichen, indem 

Sie die Belichtung verstärken. 

Was sich hier kompliziert anhören mag, ist in der Praxis kinderleicht, denn Ihre 

Kamera bietet für solche Korrekturen einige narrensichere Funktionen. 

Auswahl des Messverfahrens 

Die Auswahl eines Messverfahrens ist einfach. Wir zeigen 

Ihnen beispielhaft, wie Sie es an den Kameras der 

führenden Hersteller finden. 

CANON 

Bei älteren Modellen (z. B. 

EOS 1000D und EOS 450D) 

drücken Sie von den vier 

Kreuztasten die Mess-Taste. 

An der EOS 500D drücken Sie 

die Set-Taste (an der EOS 550D 

und EOS 600D die Q-Taste) 

und wählen anschließend das 

Mess-Symbol. 

Einige CANON EOS-Modelle 30D/40D/50D (z. B. 

EOS 20D und 30D) verfügen 

über eine eigene Taste zu 

diesem Zweck. Bei diesen 

Modellen drücken Sie die 

Messmodus-Taste (1) und 

drehen am Hauptwahlrad 

(2), bis das gewünschte 

Messmodus-Symbol auf der 

LCD-Anzeige erscheint. 

SONY ALPHA 

Drücken Sie die Fn-Taste (1) und 

wählen Sie durch Drücken der 

AF-Taste (2) das Messmodus- 

Symbol. Wählen Sie das 

gewünschte Messverfahren aus 

und drücken Sie die AF-Taste 

erneut, um Ihre Auswahl zu 

bestätigen. 

1 

2 

1 

2 

Mehrfeldmessung 

Theoretisch könnten Sie für jede Aufnahme die Mehrfeldmessung nutzen und würden 

niemals falsch belichten – theoretisch… Die Mehrfeldmessung ist heute das modernste 

Messverfahren und wird daher von Fotografen am häufigsten verwendet. Sie funktioniert 

nach folgendem Prinzip: Das Sucherbild wird in mehrere Felder aufgeteilt, von denen 

jedes Feld einzeln gemessen wird. Die Kamera wertet diese Einzelmessungen aus und 

errechnet daraus die Belichtung für das gesamte Foto. Zahl und Form der Messfelder 

und auch die Berechnungsalgorithmen sind je nach Hersteller unterschiedlich, aber das 

Prinzip ist dasselbe. 

Zur Verbesserung der Genauigkeit verfügen manche Kameras über eine Bibliothek 

aus zehntausenden Bildern, aufgenommen bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen, 

die in Millisekunden mit der Szene vor dem Objektiv verglichen werden, um die beste 

Belichtung zu ermitteln. Dieses System hat sich als äußerst zuverlässig erwiesen 

und liefert zu über 90% korrekte Belichtungen. Seine Schwäche sind Motive mit 

ungewöhnlich hellen oder dunklen Objekten, aber auch bei sehr hohen Kontrasten 

sowie bei Gegenlicht können Mehrfeldmess-Systeme versagen. Für solche Fälle stehen 

Ihnen andere Messverfahren sowie eine Auswahl manueller Korrekturen zur Verfügung, 

um die richtige Belichtung zu finden. 

NIKON 

Bei neueren Modellen (z. B. D3200) 

drücken Sie die Info-Taste (i), 

scrollen zu „Belichtungsmessung“ 

und treffen Ihre Auswahl mit 

dem Multifunktionswähler. Ältere 

Modelle wie die D80 haben eine 

Mess-Taste, die Sie drücken 

müssen, um Ihre Auswahl zu 

treffen. 

PENTAX 

Die meisten DSLR-Kameras von 

Pentax wählen den Messmodus 

in gleicher Weise wie die K100D: 

Drücken Sie „MENU“, um den 

Rec.-Modus zu öffnen, wechseln 

Sie per Vier-Wege-Schalter zur 

AE-Messung, wählen dort das 

gewünschte Messverfahren aus 

und drücken „OK“. 

1 

2 

DAS SYMBOL FÜR DIE MEHRFELDMESSUNG 

Jeder Kamerahersteller stellt seine Messverfahren mit eigenen 

Symbolen dar; hier zeigen wir Ihnen die häufigsten. 

CANON NIKON OLYMPUS 

PENTAX 


Bei den meisten kompakten 

Systemkameras drücken Sie die 

Menü-Taste (1) und scrollen zu 

den Messverfahren. Bei Kameras 

mit Touch-Screen finden Sie 

die Messverfahren im Menü des 

Monitors. 

1


Grundlagen 11 

Messoptionen 

Das Verständnis der 

Messverfahren ist unerlässlich 

für Szenen mit schwierigen 

Lichtverhältnissen, etwa bei 

Gegenlicht. 

ISTOCK PHOTO 

Mittenbetonte Integralmessung 

Dieses klassische Messverfahren hat auch in digitalen Spiegelreflexkameras noch 

immer seinen Platz und war vor Einführung der Mehrfeldmesssysteme stets die 

erste Wahl. Wie der Name bereits andeutet, wird dabei aus dem Licht des gesamten 

Bildausschnitts ein durchschnittlicher Messwert ermittelt, die Objekte nahe der 

Bildmitte werden jedoch dabei stärker gewichtet. Obwohl im Vergleich zu neueren 

Messverfahren weniger anspruchsvoll, ist die mittenbetonte Integralmessung 

aufgrund ihrer früheren Beliebtheit noch in allen Kameras zu finden und wird 

von vielen erfahrenen Fotografen nach wie vor geschätzt. Nützlich ist dieses 

Messverfahren auch beim Korrigieren der Belichtungsautomatik, worauf wir noch 

genauer eingehen werden. 

DAS SYMBOL FÜR MITTENBETONTE INTEGRALMESSUNG 

Obwohl Sie in den meisten Fällen der Mehrfeldmessung den Vorzug geben werden, ist in 

fast allen Kameras auch die Option für mittenbetonte Integralmessung vorhanden. 

CANON 

NIKON 

OLYMPUS 

PENTAX 

Spot- und Selektivmessung 

Ein großartiges Verfahren, wenn Sie nur einen bestimmten Bildbereich messen 

wollen – es verlangt jedoch Erfahrung im Einschätzen von Farbtönen. Während 

die Mehrfeldmessung den gesamten Bildbereich auswertet, konzentrieren sich 

Spot- und Selektivmessung auf den mittleren Bildbereich (zu erkennen am 

kreisrunden Messfeld in der Suchermitte). Da hierbei nur der Bildbereich innerhalb 

des Messkreises ausgewertet wird, können Sie den Ort der Belichtungsmessung für 

jede Aufnahme exakt bestimmen. 

Mithilfe der Spot- und Selektivmessung können Sie sicherstellen, auch unter 

schwierigen Lichtverhältnissen richtig zu belichten. Beide Verfahren funktionieren 

sehr ähnlich, mit dem einzigen Unterschied, dass die Spot-Messung einen sehr 

präzisen Messkreis (in der Regel ca. 3% des Bildbereichs) auswertet, während 

die Selektivmessung etwa 9% der Bildmitte erfasst. Die genauere Spot-Messung 

findet sich in den meisten Kameras, die Selektivmessung ist weniger häufig, 

und nur wenige Kameras verfügen über beide Mess-Systeme. Wenden Sie die 

Spot- oder Selektivmessung aber mit Vorsicht an: Messen Sie anstatt heller 

oder dunkler Objekte stets einen Bereich mittlerer Helligkeit, sonst kommt es zu 

Belichtungsfehlern. 

DAS SYMBOL FÜR DIE SPOT- UND SELEKTIVMESSUNG 

Spot- und Selektivmessung werden jeweils mit Hilfe einer 

Auswahltaste oder durch Aktivierung des entsprechenden 

Symbols auf der LCD-Anzeige ausgewählt. Dabei erscheint 

das Symbol für Spot-Messung meist als einzelner Punkt 

innerhalb eines Rechtecks, während die 

NIKON 

Selektivmessung durch zwei gerundete 

Linien dargestellt wird, die einen Kreis um die 

Bildmitte herum andeuten. 

Hinweis: Wenden Sie die Spot- und Selektivmessung 

auf einen mittleren Helligkeitsbereich an, um korrekte 

Messergebnisse zu erhalten. Eine Spot-Messung auf 

sehr dunklen Objekten führt zu Überbelichtung, auf 

sehr hellen Objekten zu Unterbelichtung. Machen 

Sie sich durch ein paar Probeaufnahmen mit beiden 

Methoden vertraut. 

OLYMPUS 

CANON (SELEKTIV) 

CANON (SPOT) 

PENTAX


Die Belichtungskorrektur-Taste 

Sie ist Ihre „Geheimwaffe“ gegen Fehlbelichtungen, die dadurch 

entstehen könnten, dass extrem helle oder dunkle Objekte das 

Messsystem Ihrer Kamera buchstäblich hinters Licht führen. 

Sie können die Ursachen möglicher Belichtungsfehler im Vorfeld erkennen und 

wissen, was zu tun ist, um die Belichtung zu korrigieren. Der einfachste Weg 

+ – 

dazu verbirgt sich auf Ihrer Kamera hinter einer unscheinbaren Taste namens 

„Belichtungskorrektur“. Diese befindet sich entweder in unmittelbarer Nähe des 

Auslösers, wo Sie sie mit dem Zeigefinger drücken können, oder in der Nähe 

der rechten, oberen Ecke des Kameramonitors, wo sie mit dem Daumen bedient wird. Während 

Sie diese Taste gedrückt halten, stellen Sie durch Drehen des Funktionswählrads eine oder zwei 

Belichtungsstufen mehr (+) oder weniger (-) ein als die Kamera automatisch einstellen will. 

Ein Beispiel: Sie fotografieren auf einer Hochzeit und wollen ein Ganzkörperporträt der Braut 

schießen. Das weiße Brautkleid ist aber deutlich heller als das mittlere 18-prozentige Grau, und 

es füllt einen großen Teil des Sucherbildes aus. Mit der von der Kamera errechneten Einstellung 

würden Sie das Foto hoffnungslos unterbelichten, also müssen Sie die Belichtung nach oben 

korrigieren (+). Umgekehrt ist es beim Porträt des Bräutigams, der in seinem dunklen Anzug 

eine Überbelichtung provozieren würde, wenn Sie nicht nach unten (-) korrigieren. Sie drücken 

also die Belichtungskorrekturtaste, halten Sie gedrückt und korrigieren die Belichtung mit dem 

Funktionswählrad nach oben oder unten. 

Dabei wird Ihre Korrektur oft als „+ EV“ oder „- EV“ angezeigt. „EV“ steht für „Exposure Value“, was 

auf neudeutsch „Belichtungswert“ heißt; „+1/2 EV“ bedeutet eine Belichtungskorrektur um eine 

halbe Stufe nach oben, „-1/3 EV“ demnach um eine Drittelstufe nach unten. 

-1.5EV 

PAUL WARD 

+1.5EV 

PAUL WARD 

Wie funktioniert die Belichtungskorrektur? 

Die Art der Belichtungskorrektur hängt vom verwendeten Belichtungsprogramm 

ab: bei der Zeitautomatik erfolgt der Ausgleich durch Änderung der Verschlusszeit, 

bei der Blendenautomatik durch Änderung der Blendeneinstellung. Im 

Programm-Modus entscheidet die Kamera je nach Lichtintensität automatisch 

zwischen Änderung der Verschlusszeit oder Blende, wobei die Reduzierung des 

Verwacklungsrisikos Priorität hat. 

Ohne Korrektur 

Belichtungskorrektur 

In diesem typischen Beispiel wird 

das Mess-System durch zwei dunkle 

Objekte getäuscht: Beim Aufnehmen 

der Szene versuchte die Kamera einen 

Mittelwert zu ermitteln, daher wurde 

das erste Foto unterbelichtet. Nach der 

Korrektur von +1 EV ist die Belichtung 

richtig. 

+1 EV 

Belichtungskorrektur 

• Eine Korrektur nach oben (+) verstärkt 

die Belichtung einer ansonsten 

unterbelichteten Szene, wegen eines sehr 

hellen Objekts beispielsweise. 

Eine Korrektur nach unten (-) reduziert die 

Belichtung, etwa beim Fotografieren einer 

besonders dunklen Szene. 

Belichtungskorrektur in der Praxis 

Obwohl die Belichtungskorrektur 

eigentlich nur zum Ausgleich 

einer fehlerhaften automatischen 

Einstellung gedacht ist, kann 

ihre Wirkung auch kreativ 

genutzt werden. Auch das ist 

ganz einfach. Probieren Sie die 

Einstellungen (+) und (-) an 

Motiven mit verschiedenen 

Farbtönen aus, um die Wirkung 

zu sehen. Und so funktioniert es: 

1) Drücken und halten Sie die 

Belichtungskorrektur-Taste. Sie ist 

meist gekennzeichnet durch das 

Symbol +/-. 

2) Drehen Sie das Funktionswählrad, 

um die Stärke der Korrektur 

festzulegen. Durch negative Werte 

wird die Belichtung verringert, durch 

positive Werte wird sie verstärkt. 

3) Die Belichtungskorrektur-Skala 

wird im Sucher oder im Monitor Ihrer 

Kamera angezeigt, oder in beiden. 

4) Die eingestellte 

Belichtungskorrektur bleibt übrigens 

aktiv, also werden auch das nächste 

und das übernächste Foto mit 

Belichtungskorrektur aufgenommen, 

wenn Sie sie nicht wieder auf Null 

setzen. 

1 2 

3 

4


Grundlagen 13 

AE-Speicherung (AE-L) 

Mit dieser Funktion können Sie die Belichtung eines Objekts unabhängig 

vom Autofokus speichern, um Belichtungsfehler zu vermeiden. 

Jede moderne DSLR besitzt eine AE-L-Taste – normalerweise rechts 

AE-L oben auf der Kamerarückseite. „AE-L“ steht für „Auto Exposure Lock“, 

was etwa bedeutet „Verriegelung der automatisch gefundenen 

Belichtung“. Aus offensichtlichen, praktischen Gründen nennt man die Funktion aber 

„AE-Speicherung“ und noch kürzer „AE-L“. Sie speichert die aktuell gefundenen 

Belichtungseinstellungen, damit diese im Fall einer Neukomposition des Bildes 

erhalten bleiben und nicht automatisch an die neue Situation angepasst werden. Die 

AE-L Funktion kann in jedem Aufnahmemodus benutzt werden, nur im manuellen 

Modus ist sie nicht sinnvoll. 

Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, wird der Autofokus aktiviert, gleichzeitig 

wird die korrekte Belichtung ermittelt. Das ist in den meisten Fällen genau das, was 

geschehen soll. Doch was tun Sie, wenn Sie mehrere Bildbereiche einzeln messen 

wollen? Hier kommt die AE-L-Funktion ins Spiel, denn damit können Sie die Belichtung 

beliebig oft neu messen, jedoch ohne dass die bei der ersten – mit AE-L gespeicherten 

– Messung gefundene Schärfeeinstellung verändert würde. Das ist sehr praktisch, wenn 

Ihr Motiv sehr hell oder dunkel ist, oder wenn es sich in einer sehr hellen oder dunklen 

Umgebung befindet. Meistens werden Sie die AE-L-Funktion zusammen mit der 

Spot- oder mittenbetonten Integralmessung benutzten. 

Wenn Sie etwa eine Szene mit nur einer einzigen starken Lichtquelle aufnehmen, 

würde das Mehrfeldmess-System die Szene heller interpretieren als sie ist und 

infolgedessen das Bild unterbelichten. Um die Szene korrekt zu messen, nehmen Sie 

zunächst eine Spot- oder Selektivmessung direkt am Motiv oder einem 

durchschnittlich beleuchteten Bildbereich vor und speichern dann mit der AE-L-Taste 

die gefundene Belichtung. Dann machen Sie Ihre Bildkomposition und fotografieren. 

Ebenso hilfreich ist die AE-L-Funktion bei Motiven, die abseits der Bildmitte positioniert 

sind, oder wenn Sie eine Bilderserie mit identischen Belichtungseinstellungen 

aufnehmen wollen. Wenn Sie beispielsweise mehrere Einzelbilder zu einem Panorama 

zusammensetzen möchten, muss die Belichtung bei allen Einzelbildern dieselbe sein. 

AE-Lock 


Die AE-L-Funktion ist ein wichtiges Instrument für die Belichtungsmessung von Objekten vor 

sehr dunklem oder hellem Hintergrund, die die Mehrfeldmessung der Kamera zur Über- oder 

Unterbelichtung verleiten würde. In diesem Beispiel täuschte der sehr dunkle Hintergrund der 

Kamera vor, die Szene sei dunkler als sie ist. Folglich wählte sie eine längere Verschlusszeit als 

nötig, so dass das Motiv überbelichtet wurde. Um eine korrekte Belichtung zu erhalten, wurde eine 

Spot-Messung an der Mauer neben der Treppe vorgenommen und das Ergebnis mit der AE-L-Taste 

gespeichert. Anschließend wurde der Bildaufbau überprüft und das Bild aufgenommen. Das 

Ergebnis ist korrekt belichtet. 

Die AE-L-Funktion in 

der Praxis 

Die AE-L-Funktion, kombiniert mit 

der Spot- oder mittenbetonten 

Integralmessung, bietet ein einfaches 

Verfahren, um für jedes Motiv die 

richtige Belichtung zu finden. 

1) Aktivieren Sie die Spot- oder 

Selektivmessung Ihrer Kamera. 

2) Richten Sie die Kamera so aus, 

dass das Messfeld auf dem zu 

messenden Bereich liegt. 

3) Aktivieren Sie die AE-L- 

Funktion. Hinweis: Bei einigen 

Kameras muss die Taste gedrückt 

gehalten werden; lesen Sie 

dazu die Bedienungsanleitung. 

Die Einblendung von „AE-L“ im 

Sucher zeigt an, dass die Funktion 

aktiviert ist. 

4) Nun machen Sie Ihre 

Bildkomposition. Die zuvor 

gefundene Belichtungseinstellung 

wird beibehalten, auch wenn sich 

die Position der Kamera geändert 

hat, weil Sie nun einen ganz 

anderen Bildausschnitt gewählt 

haben. 

5) Nun drücken Sie den Auslöser 

voll durch und schießen das Foto. 

1) Spot- oder Selektivmessung aktivieren 

2) Messfeld positionieren 

3) AE-L-Taste betätigen 4) Bildaufbau prüfen und fotografieren 

BJORN THOMASSEN

14 Schärfe und Belichtung DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

SCHÄRFE UND 

BELICHTUNG 

WENN SIE SICH ERNSTHAFT MIT DER PORTRÄTFOTOGRAFIE BESCHÄFTIGEN, SOLLTEN SIE SICH EIN PAAR 

FOTOTECHNISCHE GRUNDLAGEN IN ERINNERUNG RUFEN, WELCHE IHNEN DIE KORREKTE BELICHTUNG IHRER 

FOTOS GARANTIEREN UND SIE IN DIE LAGE VERSETZEN, IHR MOTIV STETS GESTOCHEN SCHARF EINZUSTELLEN. 

Porträtfotografie bedeutet im weitesten Sinn das 

Fotografieren von Menschen, sei es als Lifestyle-Porträt, 

als formales Porträt, in der Modefotografie, in der 

Hochzeitsfotografie oder für Kinderfotos. Aufgrund 

dieser Vielfalt erfordert Sie eine ebensolche Vielfalt von 

Aufnahmetechniken mit den dazugehörigen 

Fähigkeiten, die Sie sich aneignen sollten. 

Gute Fotografen machen Bilder, die täuschend einfach 

aussehen, doch wir alle wissen: ein Foto, das sich von der 

Masse des Durchschnitts abhebt, erfordert Talent, 

Beherrschen des fotografischen Handwerks, gute 

Vorbereitung, präzise Ausführung und ein Auge fürs 

Detail. Bei der Porträtfotografie kommt noch hinzu, dass 

Sie mit den Menschen, die Sie fotografieren, so 

interagieren müssen, dass eine positive Beziehung 

entsteht. Wenn Sie die aufnahmetechnischen 

Grundlagen so verinnerlicht haben, dass Sie sie im Schlaf 

beherrschen, können Sie sich ganz den von Ihnen 

porträtierten Personen zuwenden und für eine 

gelassene, entspannte Atmosphäre sorgen. Erst wenn Sie 

das erreicht haben, können Sie sicher sein, dass 

großartige Fotos dabei herauskommen, wenn Sie auf den 

Auslöser drücken. 

Bevor wir uns spezifischen Kameraeinstellungen 

zuwenden, wollen wir kurz auf die grundlegenden 

Faktoren eingehen, die ein erfolgreiches Porträtfoto 

ausmachen. Die besten Porträtfotos weisen in fast allen 

Fällen einen sehr begrenzten Schärfentiefebereich auf, 

wobei die Augen gestochen scharf sind und der 

Hintergrund nahezu vollständig verschwimmt. 

Deswegen befassen wir uns auf den folgenden Seiten im 

Wesentlichen damit, wie Sie auf Ihr Modell scharfstellen 

und wie Sie die Schärfentiefe steuern, damit Sie sicher 

sein können dass Sie immer eine korrekte Belichtung 

erreichen. Wenn Sie das geschafft haben, haben Sie die 

bei weitem größte Hürde auf dem Weg zum 

Porträtfotografen schon genommen. 

TEXT: DANIEL LEZANO 

FOTOS: BRETT HARKNESS


Gestochen scharfe Porträts 

Die Augen sind das wichtigste Bildelement in einem 

Porträtfoto, deswegen sollten Sie gestochen scharf 

eingestellt sein. Der Autofokus ihrer Kamera kann 

das sehr präzise tun – vorausgesetzt, das 

Kamera-Setup ist der Situation angepasst. 

So ist der Multipunkt-Autofokus zwar in fast allen 

anderen Aufnahmesituationen die angemessene 

Einstellung, aber nicht bei Porträts. Denn wenn 

mehrere Autofokus-Messpunkte aktiv sind; wird 

sich der Autofokus an dem Messpunkt orientieren, 

der auf dem Objekt liegt, das sich am nächsten an 

der Kamera befindet. Das sind fast nie die Augen, 

sondern meistens die Nase. Ist jedoch die Nase bei 

flacher Schärfentiefe scharf abgebildet, sind es die 

Augen sehr wahrscheinlich schon nicht mehr. Doch 

dieses Problem lässt sich ganz einfach lösen. Sie 

schalten den Einzelpunkt-Autofokus ein, sodass nur 

noch ein einziger Schärfemesspunkt aktiv ist. Sie 

können festlegen, welcher das sein soll. In der Regel 

werden Sie den zentralen AF-Messpunkt wählen, 

denn der ist am empfindlichsten, doch jeder andere 

kann ebenfalls eingestellt werden. Der zentrale 

AF-Messpunkt ist aufgrund seiner besonderen 

Technologie bei schlechten Lichtverhältnissen am 

besten geeignet. Die anderen AF-Messpunkte 

liefern jedoch bei kontrastarmen Motiven ein 

besseres Ergebnis. 

1 

Benutzen Sie also bei schlechten 

Lichtverhältnissen den zentralen AF-Messpunkt, bei 

geringen Kontrasten hingegen einen der anderen 

Messpunkte. Im Übrigen sollten Sie die 

automatische Schärfenachführung nicht benutzen, 

sondern den Einzelbild-Autofokus eingeschaltet 

haben. Denn wenn Sie den zentralen AF-Messpunkt 

auf ein Auge legen, den Auslöser halb 

durchdrücken und dadurch scharfstellen, darf sich 

die Schärfe danach, wenn Sie die eigentliche 

Bildkomposition machen, nicht mehr verändern. 

Das erreichen Sie nur mit dem Einzelbild-Autofokus, 

denn der kontinuierliche Autofokus würde die 

Schärfe der ständig anpassen und die Augen wären 

mit Sicherheit wieder unscharf. 

Da Sie die Kamera zwischen dem Scharfstellen 

und dem Auslösen bewegen, ist der zentrale 

AF-Messpunkt nicht die erste Wahl, wenn die 

Kamera auf dem Stativ montiert ist. In diesem Fall ist 

es besser, den AF-Messpunkt zu nutzen, der 

ohnehin über einem der Augen liegt. Auch hier 

benutzen Sie den Einzelbild-Autofokus. Eine andere 

Situation, in der ein dezentraler AF-Messpunkt die 

bessere Wahl ist, ist die, wenn Sie mehrere Bilder 

schnell hintereinander schießen und die AE- 

Speicherung nicht zusammen mit dem zentralen 

AF-Messpunkt verwenden möchten. Das ist zum 

Einstellen des Autofokus 

Durch die Wahl der AF-Modus-Einstellungen 

können Sie schnell zwischen Multipunkt- und 

Einzelpunkt-AF umschalten. Je nach 

Kameramodell erreichen Sie diesen Bildschirm 

über das Menü oder die AF-Modus-Taste. Einige 

ältere Modelle haben eine besondere 

Umschalttaste, die zwischen den beiden Modi hin 

und her schaltet. Haben Sie den Einzelpunkt-AF 

ausgewählt, benutzen Sie den Vierwegeschalter 

oder das Funktionswählrad, um einen spezifischen 

AF-Messpunkt zu aktivieren. Der zentrale 

AF-Messpunkt ist am empfindlichsten, deswegen 

ist er meist die beste Wahl. 

Beispiel beim Fotografieren von Gruppen der Fall, 

die sich nicht in der Bildmitte befinden oder wenn 

Sie kurze Bildserien schießen, wobei sich 

fotografierte Person bewegt, weil sie ihre Pose 

variiert oder wenn Sie selbst Ihre Position ändern. 

Viele Fotografen bevorzugen die AE- 

Speicherung, anderen ist es lieber, einen der 

dezentralen Schärfemesspunkte zu benutzen. 

Probieren Sie aus, was Ihnen persönlich am besten 

liegt. Die beiden folgenden Beispiele illustrieren die 

Auswirkung von Multipunkt-AF und Einzelpunkt-AF. 

Schärfetricks 

2 

1) Eingestellt auf Multipunkt-AF, hat die 

Kamera auf den Baumstamm im 

Vordergrund scharfgestellt. Wegen der 

geringen Schärfentiefe ist das Mädchen 

unscharf abgebildet. 

2) Mithilfe des Einzelpunkt-AF wird das 

Mädchen scharf abgebildet und von den 

Baumstämmen hübsch eingerahmt. 

3 4 5 

Auf die Augen scharfstellen 

3) Eingestellt auf den Multipunkt-AF, wird die Hutkrempe 

als das nächste an der Kamera befindliche Objekt 

erkannt, deswegen stellt der Autofokus darauf scharf. 

Aufgrund des flachen Schärfentiefenbereichs wird dabei 

jedoch das Gesicht unscharf. 

4) Der Einzelpunkt-AF löst das Problem, wobei entweder 

ein dezentraler Messpunkt, oder der zentrale Messpunkt 

in Verbindung mit der AE-Speicherung benutzt wird. 

Hier jedoch ist auf die Nasenspitze scharfgestellt 

worden. 

5) Hier wurde wieder der zentrale Autofokusmesspunkt 

benutzt. Er wurde über das Auge gelegt, dann wurde 

scharfgestellt und die Bildkomposition erneut 

vorgenommen. Ein Reflektor sorgte für das Aufhellen 

der Schatten und für eine hellere Haut.

Bäume 

Nutzen Sie Bäume als 

natürlichen Rahmen 

und achten Sie wie 

immer peinlich genau 

auf die Schärfe. 

Belichtung: 1/1250 

Sekunde bei Blende 

f/3.2 und ISO 320


Porträts richtig belichten 

Wie Ihre Kamera zum Belichten einer Szene 

eingestellt ist, entscheidet über die Qualität Ihrer 

Porträts. Auf der praktischen Ebene können Sie sich 

in den meisten Situationen auf Ihre Kamera 

verlassen; sie wird Ihnen grundsätzlich die richtige 

Belichtung liefern. Gleichwohl gibt es Fälle, in denen 

Sie eingreifen müssen. 

Auf der kreativen Ebene bestimmt Ihre Wahl der 

Belichtungseinstellungen die ästhetische Qualität 

des Fotos. Aus diesem Grund sollten Sie sich immer 

darüber klar sein was, Ihre Kamera im Einzelnen tut 

und Sie sollten die Belichtung selbst steuern, damit 

Ihre Porträts die bestmögliche Qualität erreichen. 

Wie Sie das anstellen, erfahren Sie auf den 

folgenden Seiten. 

Die Wahl des Belichtungsprogramms bestimmt, 

bis zu welchem Grad Sie selbst die Belichtung des 

Fotos beeinflussen können, deswegen ist die Wahl 

des Belichtungsprogramms die wichtigste 

Entscheidung, die Sie treffen. In der Porträtfotografie 

wird in den allermeisten Fällen die Zeitautomatik 

benutzt, weil Sie es erlaubt, die Blendeneinstellung 

– und damit die Schärfentiefe – schnell und einfach 

zu ändern. Viele professionelle Fotografen 

verwenden jedoch die manuelle Betriebsart, weil 

Sie damit sowohl die Verschlusszeit als auch die 

Blende selbst steuern können. Andere wiederum 

ziehen es vor, die Programmautomatik zu 

verwenden und die Programm-Shift-Funktion zu 

benutzen, um die Blende nach eigenen 

Vorstellungen einzustellen. Es gibt Situationen, in 

denen die manuelle Betriebsart angemessen ist, 

beispielsweise in schwierigen Lichtverhältnissen, 

oder wenn Sie einen Handbelichtungsmesser 

benutzen. Probieren Sie alle in Frage kommenden 

Belichtungsprogramme aus, und bleiben Sie bei 

dem, mit dem Sie persönlich am besten zurecht 

kommen. 

Aufpassen bei der Belichtungsmessung 

Standardmäßig hat Ihre Kamera die Mehrfeldbelichtungsmessung eingestellt, die sehr akkurat funktioniert und in weit 

über 90% aller Fälle für tadellose Fotos sorgt. Bei diesem Messverfahren ist das Sucherbild in mehr oder weniger viele 

Zonen eingeteilt, wobei jede Zone einzeln gemessen wird. Die Kamera vergleicht die daraus resultierenden 

Informationen mit einer internen Bilddatenbank und stellt anhand des Ergebnisses dieses Vergleichs die Belichtung 

ein, meist mit hoher Präzision. 

Deswegen braucht die richtige Belichtung bei Porträtfotos nicht Ihre erste Sorge zu sein; Sie konzentrieren sich besser 

auf die fotografierte Person und die attraktivste Bildkomposition. Gleichwohl gibt es Situationen, die trotz der hohen 

Präzision der Belichtungsautomatik Ihre persönliche Aufmerksamkeit erfordern, was die korrekte Belichtung angeht. 

Im Folgenden beschreiben wir die am häufigsten vorkommenden Fälle, in denen Probleme auftreten und wir zeigen 

Ihnen die einfachsten Möglichkeiten, trotzdem zu guten Fotos zu kommen. 

ISO-Einstellung 

Auch wenn es die Blende ist, die in der 

Porträtfotografie die größte Rolle spielt, sollten 

Sie nicht die Verschlusszeiten und die ISO 

Empfindlichkeit aus den Augen verlieren. Sie 

werden hauptsächlich Tele-Brennweiten 

benutzen, deswegen ist das Risiko des 

Verwackelns immer gegeben, besonders dann, 

wenn die Lichtverhältnisse zu wünschen übrig 

lassen. Eine Faustregel besagt, die 

Verschlusszeit sollte den Wert der eingestellten 

Brennweite nicht überschreiten. Benutzen Sie 

also eine Brennweite von 200mm, sollte die 

Verschlusszeit nicht länger sein als 1/200 

Sekunde. Wenn Ihr Kamerasystem über einen 

Bildstabilisierung verfügt, können Sie noch 

zwei oder sogar drei Stufen herunter gehen, Sie 

sollten allerdings dann jede Aufnahme anhand 

des Kameramonitors auf ihre Schärfe 

überprüfen. Die beste Bildqualität erreichen Sie 

mit dem niedrigsten ISO-Wert von 100. Werden 

die Verschlusszeiten damit allerdings zu lang, 

so dass die Gefahr des Verwackelns besteht, 

erhöhen Sie den ISO- Wert schrittweise auf bis 

zu 800, dann sind Sie immer auf der sicheren 

Seite. Bei den damit generierten 

Verschlusszeiten können Sie die leichte 

Zunahme des Bildrauschens und einen 

leichten Schärfeverlust verschmerzen, denn sie 

sind nur minimal. Merke: ein geringer Verlust 

an Bildqualität ist tolerierbar, ein durch 

Verwackeln ruiniertes Bild nicht. 




DUNKLE HAUT UND KLEIDUNG 

Sehr dunkle Objekte und Hintergründe können zu 

Überbelichtung führen. Wenn Sie ein Kopf-Schulter- 

Porträt aufnehmen und die betreffenden Personen 

eine sehr dunkle Haut haben oder wenn die Szene 

aus anderen Gründen überdurchschnittlich dunkel ist, 

stellen Sie eine Belichtungskorrektur zwischen -0,7EV 

und -1,5EV ein, oder messen Sie das Licht auf einem 

mittleren Farbton des Motivs. 

HELLE SZENEN 

Szenen die heller sind als normal, können 

unterbelichtet werden. Das ist ein Risiko, mit dem 

Hochzeitsfotografen besonders vertraut sind, 

denn Sie fotografieren oft Szenen, in denen die 

Braut mit ihrem weißen Hochzeitskleid den 

größten Teil des Bildausschnitts ausfüllt. Auch 

hier korrigieren Sie die Belichtung, dieses Mal 

jedoch mit +1EV bis +1,5EV. 

GEGENLICHT 

Ein Motiv, hinter dem die Sonne steht, wird stark 

unterbelichtet sein, es sei denn Sie leiten Gegenmaßnahmen 

ein. Machen Sie entweder eine Spotmessung auf einem 

mittleren Farbton und benutzen die AE-Speicherung, oder 

Sie verwenden wieder die Belichtungskorrektur, in diesem 

Fall mit einem Wert zwischen +1EV und +2EV. 

Gegebenenfalls werden Sie mehrere Versuche brauchen, 

bevor Sie die Belichtung richtig hinbekommen; überprüfen 

Sie deshalb jedes einzelne Bild sorgfältig.

Schärfe und Belichtung 19 

Nützliches Zubehör 

Graue Karte: 

Dieses einfachste und billigste 

Zubehör in jeder Fototasche ist 

gleichwohl eine äußerst 

wirkungsvolle Versicherung 

gegen Fehlbelichtungen bei 

komplizierten Lichtverhältnissen. Die zu 

fotografierende Person hält die Karte, Sie machen 

eine Spotmessung darauf, und schon stimmt die 

Belichtung. 

Hand-Belichtungsmesser 

Etwas technischer als eine 

graue Karte, dafür aber auch 

sehr vielseitig ist ein 

Handbelichtungsmesser. Mit 

ihm können Sie präzise 

Messungen in allen nur denkbaren Lichtverhältnissen 

vornehmen, bei den meisten Modellen auch mit Blitz. 

Halten Sie den Belichtungsmesser vor das Gesicht, 

nehmen die Messung vor und das war es auch 

schon. Nun stellen Sie nur noch den Messwert an der 

Kamera ein. 

Reflektor: 

Im Gegenlicht leistet ein 

Reflektor sehr gute Dienste, 

indem er Licht auf Ihr Motiv 

zurückwirft, wodurch 

unerwünschte Schatten 

beseitigt werden, mehr Details zum Vorschein 

kommen und gegebenenfalls sogar attraktive 

Catchlights in den Augen erzeugt werden. 

Einsichten des Profis 

Mess-Optionen 



„Bei Tageslicht bevorzuge ich ein 

Belichtungsprogramm in Verbindung mit der 

Belichtungskorrekturfunktion. Ich finde das 

geht sehr schnell – ich kann die Blenden 

einfach mit dem Funktionswählrad einstellen 

und die von der Kamera eingestellte 

Belichtung übersteuern. So kann ich mit den 

Menschen, die ich fotografiere, interagieren 

und brauche mich nicht um 

Kameraeinstellungen zu kümmern. Nach 

einem Testfoto und Einstellen der 

gegebenenfalls nötigen Belichtungskorrektur 

benutze ich die Programm-Shift-Funktion, 

um die von mir bevorzugte Blende 

einzustellen, und ich kann anfangen, zu 

fotografieren. Normalerweise bleibe ich bei 

der Mehrfeldbelichtungsmessung, die sehr 

zuverlässig arbeitet. Nur bei Szenen mit 

starken Kontrasten schalte ich auf 

Spotmessung.“ 

Belichtungskorrektur Benutzen 

Sie diese Funktion, um den von der 

Kamera vorgeschlagenen Wert außer 

Kraft zu setzen. Eine positive 

Belichtungskorrektur verstärkt die 

Belichtung, eine negative 

Belichtungskorrektur verringert sie. 

Die meisten Kameras bieten eine 

Belichtungskorrektur von 3 bis 5 

Blendenstufen nach oben oder unten 

in Schritten von 0,3 oder 0,5. 

Spot-Messung mit AE- 

Speicherung 

Die Spotmessung misst sehr genau 

einen Bereich von etwa 3% des 

Bildausschnitts. Legen Sie den 

zentralen Messpunkt des Suchers 

auf einen mittleren Farbton der 

Szene, speichern den Messwert mit 

der AE-Speicherfunktion, machen 

Ihre Bildkomposition und lösen aus. 

Das Bild sollte korrekt belichtet sein. 

Histogramm Anhand des 

Histogramms können Sie die 

Farbverteilung in einem Foto von 

den Lichtern bis zu den Tiefen 

überprüfen. Es gibt Auskunft 

darüber, ob die Belichtung 

gleichmäßig erfolgt ist, oder ob Sie 

sie nachbearbeiten müssen. 

Generell sollten die Spitzenwerte 

in der Mitte des Diagramms liegen.


Belichtungssteuerung: Mehrere Wege führen zum Ziel 

Es gibt mehr als nur ein Verfahren, wie Sie zu 

richtig belichteten Fotos kommen. Fragen Sie 

zehn Fotografen und Sie können durchaus zehn 

unterschiedliche Antworten bekommen, 

besonders wenn es um schwierige 

Lichtverhältnisse geht. Wir werden uns hier 

jedoch darauf beschränken, Ihnen die beiden 

wohl am häufigsten benutzten Verfahren 

vorzustellen. Wie bereits an anderer Stelle 

erwähnt, können Sie theoretisch ein beliebiges 

Belichtungsverfahren wählen, wobei die 

bekanntesten die Zeitautomatik, die 

Programmautomatik und die manuelle 

Betriebsart sind. Benutzen Sie die, die Ihnen 

persönlich am meisten zusagt. In diesem Beispiel 

haben wir als Hintergrund den Innenraum einer 

Scheune, so dunkel, dass er fast schwarz ist. 

Solche Lichtverhältnisse bringen die 

Mehrfeldmessung an ihre Grenzen, wie hier 

deutlich zu erkennen ist. Es gibt jedoch mehrere 

Möglichkeiten, zur richtigen Belichtung zu 

kommen. Entweder Sie benutzen eine graue 

Karte, einen Handbelichtungsmesser oder den 

Monitor der Kamera. 

MEHRFELDBELICHTUNGSMESSUNG 

Normalerweise ist die 

Mehrfeldbelichtungsmessung eine 

verlässliche Angelegenheit, doch in diesem 

Fall führt sie zu Überbelichtung aufgrund 

des großen schwarzen Hintergrunds. Nun 

gibt es drei Möglichkeiten, dieses Problem 

zu lösen. 

1) GRAUE KARTE 

Schalten Sie die Kamera in die manuelle Betriebsart und 

benutzen Sie die Spotmessung. Die zu fotografierende 

Person hält die graue Karte vor ihr Gesicht. Machen Sie 

eine Messung auf der grauen Karte und stellen Sie die 

Belichtung so ein, dass der Indikator im Sucherbild über 

der Null sitzt. Machen Sie ein Testfoto und überprüfen Sie 

es – die Belichtung sollte korrekt sein. 

2) HANDBELICHTUNGSMESSER 

Achten Sie darauf, dass sowohl an der Kamera als 

auch am Belichtungsmesser dieselbe ISO- 

Empfindlichkeit eingestellt ist. Messen Sie mit dem 

Handbelichtungsmesser auf dem Gesicht. Mit der 

Kamera in der manuellen Betriebsart stellen Sie die 

gemessene Belichtung ein, machen Ihre Aufnahme 

und überprüfen sie. 

Belichtungsanzeigen in manueller Betriebsart 

Wenn Sie eine graue Karte oder einen 

Handbelichtungsmesser benutzen und die 

Kamera in die manuelle Betriebsart geschaltet 

ist, werden Sie feststellen dass der 

Belichtungsindikator im Sucherbild nicht über 

der Null liegt, nachdem Sie die Belichtung von 

Hand eingestellt haben. Das ist jedoch kein 

Grund zur Sorge. Auch in manueller Betriebsart 

arbeitet die Belichtungsmessung der Kamera; 

deren Indikatoren im Sucherbild und auf dem 

Monitor zeigen demzufolge die von der 

Kamera vorgeschlagenen Einstellungen. Wenn 

Sie die graue Karte oder den 

Handbelichtungsmesser richtig benutzt 

haben, dann haben Sie die richtige Belichtung 

eingestellt – der Indikator der Kamera zeigt 

Ihnen lediglich, wie weit die Messung des 

kameraeigenen Systems neben der Realität 

liegt. Im hier vorliegenden Fall lag der Indikator 

der Kamera bei der -1.3EV Markierung. Das 

bedeutet, die Kamera hätte Ihr Motiv um 1.3 

Blendenstufen überbelichtet.



3) ÜBERPRÜFEN AM KAMERAMONITOR 

Möglichkeit Nummer drei, die von der großen 

Mehrheit der Fotografen benutzt wird, besteht 

darin, eine Testaufnahme mit der Zeitautomatik 

oder einer Programmautomatik zu machen, das 

Bild auf dem Kameramonitor zu überprüfen und 

falls notwendig, eine Belichtungskorrektur 

einzustellen. Diese Methode funktioniert sehr gut, 

Sie müssen jedoch wissen, wie stark die Anzeige 

Ihres Kameramonitors vom gespeicherten Foto 

abweicht. Manche Monitore produzieren ein 

dunkleres oder helleres Bild als die tatsächliche 

Datei. Ziehen Sie also zusätzlich zur Beurteilung der 

Bildqualität das Histogramm heran. Moderne 

Kameras, nicht älter als ein oder zwei Jahre, 

verfügen über wesentlich bessere Monitore als 

ältere Modelle. 



„Ich kann nachvollziehen, warum manche 

Fotografen graue Karte und Handbelichtungsmesser 

benutzen, doch ich verlasse mich auf meine 

Erfahrung in der Bewertung meiner Bilder und ziehe 

es vor, den Kameramonitor zu benutzen. Schärfe und 

Belichtung sind schnell überprüft und ich kann mich 

dem nächsten Foto zuwenden. Wenn auch Sie so 

verfahren wollen, sollten Sie wissen, wie nah die 

Helligkeit des Kameramonitors der Helligkeit Ihres 

Computermonitors kommt, denn nur dann ist die 

Überprüfung anhand des Kameramonitors 

aussagekräftig. Stellen Sie beide so ein dass Sie 

möglichst genau übereinstimmen und schalten Sie 

vor allem eine vielleicht vorhandene automatische 

Helligkeitssteuerung des Kameramonitors aus, denn 

die ändert die Helligkeit des Monitors ständig, je nach 

Wetterlage und Lichtverhältnissen. Auch 

Histogramme sind nützlich, doch Sie müssen wissen, 

wie man sie richtig interpretiert. Außerdem werden 

Sie oft in Situationen fotografieren, in denen Sie keine 

Zeit haben, sich damit zu befassen.“


Porträts und Schärfentiefe 

Porträts profitieren wie kein anderes Motiv von 

geringer Schärfentiefe. Bei Kopf-Schulter-Porträts ist 

dies die klassische Methode, die Augen gestochen 

scharf abzubilden, wobei Gesicht und Schultern 

bereits leicht außerhalb des Schärfebereichs liegen. Bei 

Ganzkörperporträts erreichen wir durch kurze 

Schärfentiefe, dass der Hintergrund bis zur 

Unkenntlichkeit verschwimmen kann. Diese 

Aufnahmetechnik ist auch sehr gut geeignet für 

Aktfotos oder für Aufnahmen im Gegenlicht eines 

Fensters, da unscharfe Spitzlichter einen besonderen 

Glanz erzeugen. Der Effekt ist ganz leicht zu erreichen: 

Sie stellen einfach eine große Blende ein und achten 

darauf, dass Sie die Augen gestochen scharf gestellt 

haben. Objektive mit „schnellen“ maximalen Blenden 

haben den Vorteil, wesentlich kürzere 

Schärfentiefebereiche zu erlauben als weniger 

lichtstarke Objektive. Aus diesem Grund benutzen 

viele Porträtfotografen 80mm-Objektive mit einer 

maximalen Blende von f/2.8. Diese sind jedoch teuer; 

wenn Sie auf Ihren Geldbeutel achten müssen, 

besorgen Sie sich stattdessen ein 50mm f/1.8 Objektiv. 

Dies ist eines der preisgünstigsten Festobjektive 

überhaupt, und zugleich eines der schnellsten. 

Bei Blende f/1.8, ist der Schärfeabfall ab dem 

Schärfepunkt enorm. Denselben Effekt erreichen Sie 

mit einem Telezoom bei langer Brennweite, wenn Sie 

ganz aufblenden. Auch so entsteht ein sehr flacher 

Schärfentiefebereich. Sie müssen allerdings bei weit 

offenen Blenden sehr präzise scharfstellen, sonst wird 

aufgrund des geringen Schärfebereichs das gesamte 

Motiv unscharf. Im Übrigen ist ein flacher 

Schärfentiefebereich nicht immer wünschenswert. 

Manchmal soll auch ein Detail, das sich hinter dem 

Gesicht des Models befindet, scharf abgebildet 

werden. In diesem Fall stellen Sie eine kleinere Blende 

ein. Das Schöne an der Schärfentiefe ist, dass Sie so 

einfach zu steuern ist, weil die Blendeneinstellung 

blitzschnell geändert werden kann. Wenn Sie anfangs 

viele Testfotos machen, entwickeln Sie schnell ein 

Gefühl dafür, welche Einstellung für den in einer 

konkreten Situation gewünschten Effekt am besten 

funktioniert. 

Wir werden uns in diesem Magazin noch an 

anderer Stelle mit der Schärfentiefe befassen. 

Entscheidend ist zunächst, dass Sie sich darüber klar 

sind, wie sich die Blende auf den Schärfebereich einer 

Szene auswirkt. Machen Sie also viele Testfotos mit 

verschiedenen Blenden und vergleichen Sie die 

Ergebnisse. 



„Im Allgemeinen sind Porträtfotos mit kürzerer 

Schärfentiefe besser, doch das ist kein 

Naturgesetz. Wenn ich beispielsweise Gruppen 

oder kleine Kinder fotografiere, die in Bewegung 

sind, benutze ich etwa Blende f/11, damit 

möglichst viel der Szene scharf abgebildet wird. 

Ich benutze ein 70–200mm Objektiv und Blende 

f/8, wenn die Bekleidung betont werden soll, 

denn so bleiben die Körper scharf, während der 

Hintergrund verschwimmt. Ich benutze jedoch 

eine weit offene Blende, wenn ich eine einzelne 

Person vom Hintergrund freistellen will. Möchte 

ich eine extrem flache Schärfentiefe erreichen, 

verwende ich ein Objektiv mit einer größten 

Blende von f/1.2. Das ist aber schon eine 

Gratwanderung, bei der die akkurate 

Scharfeinstellung oft nicht auf Anhieb gelingt.“ 

UNTEN: Diese Bilderserie illustriert, welche Auswirkung die 

Wahl der Blende auf die Schärfentiefe hat und wie der jeweilige 

Effekt die ästhetische Wirkung eines Bildes beeinflusst. Weit 

offene Blenden trennen das Modell vom Hintergrund, während 

kleinere Blenden für Szenen geeignet sind, in denen auch die 

Details des Hintergrunds wichtig sind. 

f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 

f/11 f/16 f/22 f/32



Manche Hintergründe sind 

einfach unansehnlich. Hier 

wurde die kurze Schärfentiefe 

dazu genutzt, ihn so stark 

verschwimmen zu lassen, dass 

er schon wieder interessant 

wird, ohne dabei vom 

Vordergrund abzulenken.


Und nun zur 

Praxis! 

In den allermeisten Situationen können Sie 

sich darauf verlassen, dass Ihnen die Kamera 

die richtige Belichtung für ein Motiv liefert. 

Manchmal jedoch müssen Sie etwas 

nachhelfen, um gute Ergebnisse zu erzielen 

– beispielsweise wenn in einer Szene helle 

Spitzlichter und dunkle Schatten vorhanden 

sind. Wir hatten diese Situation in einem 

alten Sägewerk, in dem die sehr dunkle 

Halle nur punktuell durch einfallendes Licht 

von ein paar Fenstern und Löchern im Dach 

beleuchtet wurde. Der starke Kontrast einer 

solchen Situation macht es notwendig, dass 

der Fotograf die Belichtung manuell steuert. 

Schauen Sie sich diese Bilder an, überlegen 

Sie, was Sie in diesem Fall getan hätten, und 

vergleichen Sie Ihre Lösung mit unserer. 

OBEN UND RECHTS: Eine Reihe von Oberlichtern erhellt 

dieses alte Sägewerk, während Emma am Rolltor steht. 

Die starken horizontalen und vertikalen Linien machen 

die Bildgestaltung attraktiv. 

Die Einstellungen 

„Die Medizin, die ich bei so kniffligen 

Lichtverhältnissen wie diesen empfehle, heißt: 

Belichtungskorrektur. Ich lasse die Kamera in der 

Programmsteuerung, sodass ich mit der 

Belichtungskorrektur sehr schnell Veränderungen 

vornehmen kann. Da mir klar war, dass mein 

Modell überbelichtet würde, machte ich ein 

Testfoto mit -1EV Belichtungskorrektur und prüfte 

das Bild auf dem Kameramonitor. Weil es so dunkel 

war, musste ich ein Auge auf die Verschlusszeit 

halten, um Verwackeln zu vermeiden. Falls nötig, 

hätte ich die ISO-Empfindlichkeit erhöht, bei 

diesen beiden Bildern war eine 

Belichtungskorrektur von -1,33EV eingestellt. Ich 

denke, die Fotos können sich sehen lassen.“ 

Oben: Hier ergab eine Belichtungskorrektur von -1,33EV das 

beste Foto. 

Links und rechts: Der dunkle Korridor wird durch punktuelles 

Licht beleuchtet, das durch Löcher im Dach einfällt.



Perfekte Belichtung 

Ganz gleich, wie Sie die 

Belichtung messen, achten Sie 

unbedingt darauf, das Gesicht 

perfekt zu belichten. Dieses 

Bild entstand mit einer 

Verschlusszeit von 1/100 

Sekunde bei Blende f/3.5 und 

ISO 400. 

Attraktiver 

Hintergrund 

Die interessanteste Kulisse 

nützt Ihnen nichts, wenn sie 

auf dem Foto nicht zu 

erkennen ist. Dieses Fenster 

wirft Licht auf ein Detail des 

Hintergrunds und ist auch 

selbst ein interessantes 

Bildelement. 

Positionieren des 

Modells 

Damit dieses Bild richtig wirkt, 

musste das Modell perfekt 

beleuchtet sein. Da es hier 

direkt im Kegel des 

einfallenden Sonnenlichts 

steht, brauchten keine 

Lichtformer eingesetzt zu 

werden 

Nicht Verwackeln 

Bei schlechten 

Lichtverhältnissen besteht 

immer das Risiko des 

Verwackelns, wenn Sie aus der 

Hand fotografieren. Erhöhen Sie 

gegebenenfalls die 

ISO-Empfindlichkeit und nutzen 

Sie große Blendenöffnungen, 

um das Risiko zu verringern.

26 Bildkomposition DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

BILDKOMPOSITION 

EIN WESENTLICHER ANTEIL GUTER PORTRÄTFOTOS BERUHT AUF DER BILDKOMPOSITION. SIE VERLEIHT DEM BILD 

SEINE DYNAMIK UND MACHT DEN UNTERSCHIED ZU EINEM ALLTÄGLICHEN SCHNAPPSCHUSS. LERNEN SIE DIE 

WELT MIT ANDEREN AUGEN ZU SEHEN, EGAL WO SIE FOTOGRAFIEREN. 

Gute Porträtaufnahmen erfordern einige Vorkenntnisse: über 

Schärfe und Belichtung, über die möglichen Probleme der 

Entfernungs- und Belichtungsmessung und darüber, wie Sie 

Ihre Kamera einstellen müssen, um gestochen scharfe Bilder 

zu bekommen. Hier erfahren Sie, warum auch die 

Bildkomposition zu den Aspekten gehört, die ein gutes 

Porträtfoto ausmachen. 

Die richtige Bildkomposition macht ein einfaches Foto für 

den Betrachter erst richtig interessant. Dabei geht es im 

Wesentlichen um die Details, die Ihren Bildern die persönliche 

Note geben – Sie müssen sie nur erkennen. Wenn über 

Bildkomposition gesprochen wird, geht es meistens um Dinge 

wie Drittelregel und Führungslinien. In diesem Abschnitt 

werden wir uns auch damit beschäftigen, wie ein Modell mit 

anderen Bildelementen interagiert, wie Sie einem Bild visuelle 

Balance verleihen oder besondere Effekte erzielen können. 

Die passende Bildkomposition für Ihre Motive wird Ihnen 

nach einiger Übung in Fleisch und Blut übergehen und erfolgt 

instinktiv. Wie überall, macht auch hier die Übung den Meister. 

Achten Sie also bei Ihren Porträtaufnahmen auf die 

Umgebung und überlegen Sie, wie Sie Ihren Fotos etwas 

Besonderes hinzufügen können. Die folgenden Seiten werden 

Sie auf Ideen bringen, die Ihren Fotos mit Sicherheit zugute 

kommen. 


FOTOS: BRETT HARKNESS

28 Bildgestaltung DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Grundlagen der Porträtgestaltung 

Die Kunst der Bildgestaltung von Porträtfotos hat viel 

gemeinsam mit anderen Genres der Fotografie, der 

Landschaftsfotografie beispielsweise, aber sie weist auch 

sehr viele Unterschiede auf. Grundregeln wie die 

Drittelregel und das Verwenden von Führungslinien 

gelten für Porträtfotos genauso, doch es gibt auch 

Aspekte, die ausschließlich Porträtfotos betreffen. Im 

Gegensatz zur Landschaftsfotografie haben Sie großen 

Einfluss auf Ihr Motiv und darauf, wie Sie es in Szene 

setzen. Jede Szene, jede Kulisse bietet unterschiedliche 

Möglichkeiten und hält unterschiedliche 

Herausforderungen für den Fotografen bereit. Im 

Folgenden geben wir einen Überblick über die Faktoren, 

die Sie beachten sollten, wenn Sie Porträts fotografieren. 

Sie werden beispielsweise herausfinden, dass ein enger 

Bildzuschnitt, der nur Kopf und Schulter umfasst, anders 

angegangen werden muss als die Ansicht aus einem 

größeren Blickwinkel, für den Sie die Position des Motivs 

und seine Beziehung zur unmittelbaren Umgebung 

berücksichtigen müssen. 

Eine Frage, die von Neulingen immer wieder an 

professionelle Porträtfotografen gestellt wird, lautet: „Wie 

und wo soll ich die Person im Bildausschnitt positionieren, 

und wie soll der Bildzuschnitt sein?“ Auf diese Frage gibt es 

keine allgemeingültige Antwort, einfach weil es keine 

Regel gibt, nach der man „richtig“ oder „falsch“ 

entscheiden kann. Gleichwohl gibt es aber einige grobe 

Richtlinien. Eine ganze Reihe von Variablen, die von der 

Art der Örtlichkeit über die eingenommene Pose bis hin 

zum beabsichtigten Zweck des Bildes reichen, 

beeinflussen, wie Sie die Person im konkreten Fall am 

besten positionieren. Es ist sehr hilfreich, wenn Sie sich 

bereits vor Beginn der Fotosession Gedanken darüber 

machen, welche Art Bild Sie kreieren wollen, damit Sie vor 

Ort diese Idee sofort umsetzen können und sich nicht mit 

theoretischen Überlegungen aufhalten werden. Trotzdem 

sollten Sie genug Zeit zum Objektivwechsel einplanen 

und für Experimente mit verschiedenen Kamera- 

Standorten und Blickwinkeln. All das dient dazu eine 

möglichst große Vielfalt von Aufnahmen desselben 

Motivs zu bekommen, solche, die viel von der Umgebung 

erkennen lassen bis hin zu Aufnahmen, die nur das 

Gesicht oder sogar nur Teile davon zeigen. 

Versuchen Sie unterschiedliche Ansätze und 

überprüfen Sie jedes einzelne Bild sorgfältig, wobei Sie 

sich den bevorzugten Posen besonders zuwenden. 

Haben Sie auch ein Auge auf Bildelemente, die 

gegebenenfalls als Requisiten dienen oder anderweitig 

die Bildgestaltung verbessern könnten, indem Sie sie in 

den Bildausschnitt einbeziehen. Modefotografen bilden 

oft den ganzen Körper ab, um die Kleidung zeigen zu 

können wobei das Gesicht dann nur recht klein im 

Bildausschnitt erscheint. Engere Bildzuschnitte sind daher 

nur bei allgemeinen, weniger zweckbestimmten Porträts 

zu empfehlen. Legen Sie den Bildausschnitt mit Bedacht 

fest; achten Sie insbesondere darauf, wo Sie einen Körper 

„abschneiden“. Ein Schnitt über dem Bauch oder über den 

Knien führt zu irritierenden, unbalancierten 

Darstellungen. Ein Zuschnitt an der Hüfte hingegen wirkt 

nicht störend, ebenso wenig wie ein enger Bildzuschnitt 

über der Brust, wodurch ausdrucksstarke Kopf- 

Schulterporträts entstehen können. Ein gewagter 

Zuschnitt kann beispielsweise einen Teil des Kopfes an der 

oberen Bildkante abschneiden. Was sich hier drastisch 

anhört, ist jedoch ein übliches Mittel der Bildgestaltung, 

durch das die Darstellung des Gesichts betont wird. 

Oben: Mit dem Motiv zentral im Bildausschnitt 

entstehen starke, dynamische 

Bildkompositionen. 

Auch in der Porträtfotografie sollten die 

fundamentalen Regeln der Bildkomposition nicht außer 

Acht gelassen werden, denn sie führen üblicherweise zu 

besseren Fotos. Folgen Sie unseren Ideen zur 

Aufnahmetechnik und den damit verbundenen Tipps und 

Sie werden sehr bald Ihre eigenen Fähigkeiten entwickeln, 

mit denen Sie zu guten Porträtfotos kommen werden. 

DIE DRITTELREGEL 

IN PORTRÄTS 

Die wichtigste Regel für die Bildgestaltung in der 

Porträtfotografie ist die Drittelregel, mit deren Hilfe Sie 

den Hauptfixpunkt Ihres Motivs in den dafür am besten 

geeigneten Bildteil verlegen. Ziel dabei muss sein, ein 

ausgewogenes, ausdruckstarkes Motiv zu kreieren das 

attraktiv auf den Betrachter wirkt. Die Anwendung der 

Drittelregel ist äußerst simpel: stellen Sie sich vor, das 

Sucherbild sei durch zwei horizontal und zwei vertikal 

verlaufende Linien so eingeteilt, dass dadurch sechs 

genau gleich große Flächen entstehen. Die vier 

Schnittpunkte dieser Linien gelten als die am besten 

geeigneten Positionen, auf die Sie ein oder mehrere 

zentrale Bildelemente platzieren können. Wenn Sie 

beispielsweise eine Nahaufnahme des Gesichts oder 

des Kopfes machen und das Motiv in Höhe der 

Schultern abschneiden, sollten Sie die Drittelregel 

anwenden, indem Sie auf die Augen scharfstellen, 

wobei ein Auge auf einem der oberen Schnittpunkte 

der horizontalen und senkrechten Linien liegen sollte. 

Bei Ganzkörper-Porträts ist es üblicherweise das 

Gesicht, das auf einen der Schnittpunkte gelegt werden 

sollte. Soweit die allgemein gültige Regel, die fast 

immer zu gut proportionierten Fotos führt, doch sie ist 

nicht in Stein gemeißelt und kann durchaus auch 

einmal aus gutem Grund missachtet werden, wodurch 

Oben rechts: Das Sofa führt das Auge durch 

den Bildausschnitt zum Hauptmotiv, das im 

unteren linken Drittel des Fotos platziert ist. 

dann sogar attraktivere, bessere Fotos entstehen 

können. Gehen Sie also nach dieser Regel vor halten 

Sie aber gleichzeitig Ausschau nach Alternativen. 

Eine davon ist beispielsweise die, die Person mitten 

ins Zentrum des Bildausschnitts zu stellen. Vergessen 

Sie die Drittel und die Schnittpunkte – eine Person 

direkt in der Mitte kann in bestimmten Situationen 

wesentlich besser wirken. Experimentieren Sie mit der 

Position im Bildausschnitt und machen Sie so viele 

Aufnahmen wie möglich; Sie können Sie später 

studieren und daraus etliche Zusammenhänge der 

Bildgestaltung ableiten.


Bildgestaltung 29 

Trauen Sie sich was! 

Regeln dürfen durchaus 

einmal gebrochen werden, 

keine Angst also vor 

radikalen Ideen wie hier, 

wo ein großer Teil des 

Mädchens im 

Bildausschnitt nicht zu 

sehen ist.


FÜHRUNGSLINIEN 

Führungslinien, die das Auge des Betrachters in 

eine Szene hineinführen, sind ein oft und gern 

genutztes Stilmittel in der Landschafts- und 

Architekturfotografie, doch Sie haben auch in der 

Porträtfotografie ihren Platz. Sowohl Linien des 

Körpers als auch Linien in seiner Umgebung 

können einzeln oder kombiniert benutzt werden 

um als Führungslinien zu dienen. Beispielsweise ist 

es üblich, Arme und Beine eines den gesamten 

Bildausschnitt ausfüllenden Körpers so zu 

positionieren, dass deren Form und Winkel den 

Blick des Betrachters in den Bildausschnitt hinein 

führt. Die Pose sollte natürlich und entspannt sein, 

wobei die Gliedmaßen als starke Führungslinien 

dienen. Diese Aufnahmetechnik ist beispielsweise 

aus der Aktfotografie nicht wegzudenken. Dabei 

werden Konturen und Form des menschlichen 

Körpers so manipuliert, dass das Auge durch das 

Bild geführt wird. Wenn der Körper den 

Bildausschnitt nicht vollständig dominiert, suchen 

Sie nach Elementen, die helfen könnten das Auge 

des Betrachters zu dem von Ihnen gewählten 

Fixpunkt zu leiten. Manche solcher Elemente sind 

augenfällig: Geländer und Mauern, aber auch 

Schatten, ein Treppenhaus oder Graffiti an der 

Wand, kurz, alles was dem Auge des Betrachters 

eine Richtung geben kann, die seinen Blick ins Bild 

führt. 

2 

1 

FÜHRUNGSLINIEN IN EINER STÄDTISCHEN 

SZENE 

Führungslinien wirken oft am besten, wenn Sie nur 

subtil angedeutet sind, das Auge des Betrachters also 

unbewusst in das Bild führen. Schauen Sie sich diese 

beiden Bilder daraufhin an. Es ist ein gutes Beispiel 

dafür wie Führungslinien für Tiefe im Bild und für 

zusätzliches Interesse beim Betrachter sorgen 

können. 

1) Dies ist ein sehr gutes Porträt, hell, farbenfroh und 

mit einem interessanten Hintergrund. Doch es ist 

etwas zu flach, zu zweidimensional. 

2) Dadurch, dass sich das Mädchen gegen die Wand 

lehnt und einen geringfügig tieferen Standpunkt 

einnimmt, wirkt das Geländer über ihm zusammen 

mit der Wand als Führungslinie, die das Auge des 

Betrachters zum Gesicht leitet, wodurch das Bild 

mehr Tiefe bekommt. 



„Wenn Sie den Blick des Betrachters lenken 

wollen, sind Führungslinien dazu das Stilmittel 

der Wahl. Sie wirken sehr gut bei Porträts, die 

einen Menschen und seine Umgebung zeigen 

wobei die Person nur recht klein im 

Bildausschnitt zu sehen ist. Ich persönlich 

bevorzuge beim Querformat diagonale 

Führungslinien, besonders, wenn ich dann eine 

Gestaltungsregel brechen kann, indem ich die 

Person in der Mitte des Bildausschnitts 

positioniere. Führungslinien sind überall, seien 

es Treppen, Geländer, Mauerkanten oder 

Dielenböden, die zu meinen Favoriten gehören.“



Stufen zum Erfolg… 

Die starken Linien der 

einzelnen Treppenstufen 

leiten das Auge des 

Betrachters.


FARBE UND 

HINTERGRUND 

3 

Fotos „On Location“ wirken deswegen so gut, weil 

praktisch jeder Hintergrund für Porträtaufnahmen 

verwendet werden kann. Natürlich sind manche 

Hintergründe geeigneter als andere, doch prinzipiell 

kann jeder Hintergrund verwendet werden. Die besten 

Fotografen können überall arbeiten und großartige 

Bilder nach Hause bringen, oft von einem Schrottplatz 

oder einem verfallenen Gebäude als Kulisse, in das man 

unter normalen Umständen keinen Fuß setzen würde. 

Doch der einmalige Charakter solcher Örtlichkeiten gibt 

auch den dort aufgenommenen Porträts einen ganz 

eigenen Charakter. Durch Steuerung des Lichts, richtige 

Bildgestaltung, Wahl des Kamerastandpunkts und der 

Kameraeinstellungen – insbesondere der Blende – 

können Sie bestimmen, wie prominent oder wie subtil 

ein Hintergrund sich in Ihr Bild integriert. Wenn Sie also 

über einen Hintergrund nachdenken, tun Sie es mit der 

Fragestellung, wie er das Foto verbessern könnte, nicht 

etwa mit der Fragestellung, ob er es ruinieren würde. 

1 

2 

INTERESSANTER HINTERGRUND 

Praktisch jeder Ort kann einen interessanten 

Hintergrund abgeben. Mit ein wenig 

Vorstellungskraft können Sie viel aus interessanten 

Oberflächenstrukturen und darin befindlichen 

Mustern machen, die einem Porträt das gewisse 

Etwas verleihen. 

1) Unser erstes Testfoto zeigt Emma vor einer 

verfallenden Wand, von der der Putz abfällt, so dass 

das Mauerwerk zum Vorschein kommt. 

2) Indem sie den rechten Arm in die Hüfte stützt, 

formt er den Umriss des abbröckelnden Putzes 

hinter ihr nach, wobei der vertikale Riss im Bild als 

weitere Führungslinie dient. 

3) Eine Alternative ist ein engerer Bildzuschnitt, der 

die Oberflächenstruktur der Wand zwar schlechter 

erkennbar macht, dafür aber die Ziffer auf Emmas 

Augenhöhe hervorgehoben wird. 



„Vor langer Zeit habe ich gelernt, dass 

buchstäblich alles als Hintergrund verwendet 

werden kann, deswegen habe ich auch nie 

einen künstlichen Hintergrund dabei. Eine 

rissige Wand, rostige Türen, Treppen – egal 

was, ich habe alles schon als Hintergrund 

genutzt. Man muss die Verbindung zwischen 

dem fotografierten Menschen und dem 

Hintergrund verstehen. Je näher er am 

Hintergrund steht, umso mehr wird der 

Hintergrund zum Teil des Bildes. Je weiter 

weg, umso mehr wird der Hintergrund zum 

Beiwerk statt zum interessanten Bildelement.“



FARBE UND 

BILDKOMPOSITION 

Farbe spielt eine wichtige Rolle in der Porträtfotografie, 

deswegen ist sie ein Element der Bildgestaltung, mit 

dem Sie sich beschäftigen sollten. Die Primärfarben, Rot 

insbesondere, dominieren ein Bild sehr stark, deswegen 

sollten sie behutsam eingesetzt werden. Selbst wenn es 

sich nur um einen sehr kleinen Bereich im 

Bildausschnitt handelt, Rot zieht sofort die 

Aufmerksamkeit des Betrachters auf sich. Wenn Sie Rot 

in einem Bild verwenden, sollte es eine zentrale 

Funktion haben. Bestimmte Farben kontrastieren, 

andere ergänzen einander, deswegen sind ihre 

Beziehungen und ihre Anordnung im Bildausschnitt so 

wichtig und sollten nicht dem Zufall überlassen werden. 

In vielen Fällen ist es am besten, die Zahl der in einem 

Bildausschnitt vorhandenen Farben zu begrenzen. Die 

Personen im Bild sollten einfarbige Kleidung tragen, 

möglichst keine gemusterten Stoffe, die vom 

eigentlichen Motiv ablenken könnten. Natürlich gibt es 

auch hier wie bei jeder Regel Ausnahmen: bunte 

gemusterte Farben mit Streifen oder Punkten sind 

beispielsweise sehr gut geeignet für Kinderporträts, 

denn sie verleihen dem Foto Dynamik. 

Den Umgang mit Farben im Bild erlernen Sie am 

einfachsten, indem Sie unterschiedliche Szenarien und 

Farbkombinationen ausprobieren und sich die Bilder 

daraufhin anschauen, welche am besten wirken, 

welche überhaupt nicht wirken und warum. Beginnen 

Sie mit einfarbigen Hintergründen und bringen Sie 

allmählich Farbe ins Bild, indem Sie Kleidungsstücke 

variieren. Suchen Sie dann farbenfrohere Örtlichkeiten 

auf und experimentieren Sie erneut mit 

unterschiedlicher Kleidung. Sehr bald werden Sie ein 

Gefühl dafür bekommen, welchen Einfluss Farbe auf Ihr 

Bild hat und wie Sie sie am besten für unterschiedliche 

Effekte einsetzen. 

Jedes dieser Bilder verdankt seinen Reiz den verwendeten 

Farben, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Rot 

fällt sofort ins Auge und ist sehr dominant, ebenso wie der 

Wärmeglanz des Sonnenuntergangs. Farbe wirkt auch sehr 

gut, wenn Sie mehrere Objekte mit ähnlichen Farbtönen 

ins Bild bringen. 



„Ich habe früher viel in Schwarzweiß 

fotografiert und wurde, als ich einmal mit 

nichts als Schwarzweißbildern im Gepäck aus 

Indien zurückkehrte, gefragt, warum ich nicht 

in Farbe fotografiert hatte. Ich gelobte 

Besserung und auf meiner nächsten Reise 

probierte ich die Möglichkeiten der 

Farbfotografie aus. Farbe kann ein Bild 

eindrucksvoller machen, doch sie kann auch 

übertrieben wirken; man sollte sie daher 

behutsam einsetzen. Ich bin bestrebt, die 

Farben einer Szene entweder mit meinem 

Motiv zu kontrastieren oder sie komplementär 

einzusetzen. Normalerweise suche ich zuerst 

nach einem Hintergrund, dann wird passende, 

farbige Kleidung ausgesucht. Manchmal ist es 

allerdings auch genau andersherum; wenn 

jemand rote Haare hat, werde ich mir einen 

grünen Hintergrund suchen. Der beste Weg, 

um den richtigen Umgang mit Farben im Bild 

zu erlernen ist: Ausprobieren und Lernen.“


MIT SCHRÄGER 

KAMERA 

Eine Aufnahmetechnik die sich zunehmender 

Beliebtheit bei Lifestyle-, Hochzeits-, und 

Modefotografen erfreut, besteht darin, die Kamera für 

Porträtaufnahmen etwas zur Seite zu neigen. Das 

klingt zunächst merkwürdig, denn wir haben gelernt, 

dass der Horizont nicht „kippen“ darf. In bestimmten 

Situationen kann es Porträtfotos jedoch eine ganz 

besondere Dynamik verleihen. 

Die Aufnahme geschieht so einfach wie es sich 

anhört: Machen Sie Ihre Bildkomposition wie üblich, 

dann neigen Sie die Kamera mehr oder weniger nach 

links oder rechts, so dass die Szene im Bildausschnitt 

„kippt“. Wie stark Sie die Kamera neigen, ist 

Geschmackssache, doch wenn Sie es übertreiben, 

sehen die Fotos nicht mehr gut aus. Ein Winkel von 15° 

bis 25° hat sich als effektvoll erwiesen, doch wie so oft 

gibt es keine allgemein gültige Regel dafür. 

Experimentieren Sie also ein wenig, und Sie werden 

schnell herausfinden, welche Winkel am besten zu 

welcher Szenerie passen. 

Der Effekt wirkt besonders gut, wenn starke, 

ausgeprägte Linien im Hintergrund verlaufen, denn 

dann erzeugen die durch die Neigung 

hervorgerufenen Diagonalen eine besondere 

Spannung im Bild. Deshalb fotografieren Lifestyle- 

Fotografen Ihre Models oft vor metallenen Rolltoren, 

denn deren Lamellen erzeugen ausgeprägte, parallel 

verlaufende Linien im Hintergrund. 

Machen Sie sich diese Aufnahmetechnik jedoch 

nicht zur Gewohnheit, denn sie verlangt nach starken 

parallelen Linien, sonst verliert sie den gewünschten 

Effekt. 


BRETT HARKNESS „Das Neigen der Kamera verleiht einem Foto Dynamik und eignet 

sich außerdem dazu, horizontale Linien hinter dem Modell weicher verlaufen zu 

lassen. Leider wird der Effekt oft nur verwendet, um schlechte Bildkompositionen zu 

kaschieren. Stellen Sie sich das Zifferblatt einer Uhr vor und neigen Sie die Kamera auf 

etwa 10 bis 20 Minuten vor oder nach 12. Ich selbst nutze diese Aufnahmetechnik 

allerdings nur noch selten.“ 

1 2 3 

HORIZONTALE LINIEN EINBEZIEHEN 

1) Selbst diese geradlinige Bildkomposition 

wirkt sehr gut wegen des Musters gerader 

paralleler Linien, die exakt horizontal 

verlaufen, wobei das Modell im rechten 

Drittel des Bildausschnitts steht. 

2) Die Veränderung der Bildkomposition, 

mit dem Modell in der Mitte eines engeren 

Bildausschnitts, ist ein Beispiel dafür, dass 

die Nichtbefolgung der Drittelregel zu 

dramatischeren Kompositionen führen 

kann. 

3) Die vielen Horizontalen müssen 

ausgenutzt werden, um dem Bild mehr 

Dynamik zu verleihen. Eine neue 

Bildkomposition mit dem Modell links und 

geneigter Kamera ermöglichen diesen 

Effekt; allerdings war der Winkel von 45° zu 

stark. 

4) Ein geringerer Winkel von etwa 20° wirkt 

viel besser, wobei die parallelen Linien 

starke Führungslinien bilden. 

4



VERTIKALE LINIEN 

Vertikale Linien wirken weniger 

stark, wenn Sie im Querformat 

fotografieren, benutzen Sie daher 

besser das Hochformat. Ähnlich 

wie beim vorhergehenden Beispiel 

reicht eine Neigung von etwa 20° 

aus, um dem Bild mehr Dynamik zu 

geben als die „klassische“ 

Bildkomposition.


FREIER RAUM ALS 

GESTALTUNGSELEMENT 

Wir nehmen üblicherweise an, dass ein Motiv 

stärker auf den Betrachter wirkt, wenn es den 

gesamten Bildausschnitt füllt. Das ist in der Regel 

auch der Fall, es heißt aber nicht, dass Sie es 

grundsätzlich so machen müssen. Eine 

Alternative besteht darin, möglichst viel freien 

Raum im Bildausschnitt zu lassen. Diese Art der 

Bildgestaltung kann das Motiv sogar stärker 

betonen als wenn es den gesamten 

Bildausschnitt füllt, denn gerade weil viel 

Freiraum vorhanden ist, springt das Auge des 

Betrachters sofort auf das Hauptmotiv. 

Nun können Sie freien Raum in einem Foto 

ganz einfach dadurch schaffen, dass Sie den 

Hintergrund aus dem Schärfebereich 

ausschließen. Noch besser ist aber, einen 

Hintergrund auszuwählen, der nur eine einzige 

Farbe aufweist und genau so scharf abgebildet 

wird wie das Modell. Besonders gut wirkt dieser 

Effekt im Querformat, wenn das Modell seitlich 

im Bild steht, sodass der freie Raum etwa 

doppelt so viel Platz einnimmt wie das Motiv. 

Anders ausgedrückt, das Modell beansprucht 

ein Drittel des Bildausschnitts, der freie Raum 

zwei Drittel. Das Modell sollte direkt in die 

Kamera blicken oder in Richtung des freien 

Raums. Geht der Blick auf einen Punkt außerhalb 

des Bildausschnitts, verliert der Effekt an 

Wirkung. 

Sie können diese Aufnahmetechnik 

entsprechend der Drittelregel modifizieren und 

ein zusätzliches Element im freien Raum 

positionieren, um visuelle Spannung zu 

erzeugen. Wenn das neue Element nur einen 

kleinen Teil des Bildes einnimmt, wirkt es für den 

Betrachter nicht ablenkend, sondern verstärkt 

die Wirkung des Hauptmotivs. All das hängt stark 

von der Kulisse und den Details ab, doch wenn 

Sie den Bogen einmal gefunden haben, können 

die alltäglichsten Dinge als Objekte dienen, um 

einen Teil des Freiraums zu füllen. 

FREIEN RAUM BEWUSST EINSETZEN 

In der folgenden Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, 

wie Sie Freiräume für eine alternative Bildgestaltung 

einsetzen können. 

1) Aufgenommen in der Nähe eines großen 

Eingangstors, wirkt dieses Porträtfoto bereits sehr gut. 

2) Das Neigen der Kamera macht das Bild zwar 

dynamischer, doch es passt nicht zu diesem Motiv. 

3) Ein breiterer Blickwinkel erzeugt freien Raum und 

betont gleichzeitig den interessanten Hintergrund mit 

seiner abblätternden Farbe. 

4) Der Wechsel zum Querformat erzeugt eine viel 

bessere Bildbalance. Wir könnten es dabei belassen, 

doch wir wollen noch etwas mehr experimentieren. 

5) Die Einbeziehung eines Objekts rechts im 

Bildausschnitt verstärkt den visuellen Eindruck. Die 

vertikalen Planken der hölzernen Palette kontrastieren 

sehr schön mit den parallelen Fugen des Mauerwerks. 



„Wenn ich Freiräume als Gestaltungselement 

nutze, fotografiere ich fast immer im Querformat, 

denn beim Hochformat kommt der Effekt kaum 

zur Geltung. Vom kommerziellen Standpunkt 

aus gesehen, benutze ich freien Raum mit Blick 

darauf, wie meine Bilder für den Kunden 

gedruckt werden. In einem Album beispielsweise 

sorgt der freie Raum dafür, dass mein Bild auf 

einer Doppelseite mit anderen Fotos sofort 

auffällt. Bilder mit viel Freiraum eignen sich auch 

für Zeitschriften, in denen das Foto eine ganze 

Seite oder Doppelseite einnimmt, sodass der Text 

in den freien Raum gedruckt wird. Verwitterte 

Wände sind hervorragend als Freiräume 

geeignet, so wie in diesem Beispiel; mein 

persönlicher Favorit ist jedoch stürmischer 

Himmel.“ 

1 2 3



4 

5


DAS TAGESLICHT 

STEUERN 

TAGESLICHT IST DIE AM SCHWIERIGSTEN ZU STEUERNDE LICHTQUELLE – DOCH AUCH 

FÜR OUTDOOR-PORTRÄTS GIBT ES KNIFFE UND TRICKS, UM SEIN ZIEL ZU ERREICHEN. 

HIER ERFAHREN SIE, WORAUF ES ANKOMMT. 

Seine Verfügbarkeit und Vielseitigkeit machen Tageslicht 

zu einer wundervollen Lichtquelle für Porträtaufnahmen 

– entweder wie wir es vorfinden, oder kombiniert mit 

künstlichen, weiteren Lichtquellen wie dem Blitz. Da sich 

Tageslicht wetter- und zeitbedingt ändert, sollten Sie in 

der Lage sein, es zu Ihrem Vorteil zu manipulieren, damit 

Ihre Bilder zu etwas Besonderem werden. 

Am einfachsten funktioniert das mit Reflektoren und 

Diffusoren. Diese vielseitigen und gar nicht teuren 

Lichtformer sind unverzichtbar, wenn Sie sich ernsthaft 

mit Porträtfotografie befassen. Mit diesen Hilfsmitteln 

erzielen Sie die Beleuchtungsqualität, die aus einem guten 

ein ausgezeichnetes Foto machen kann. 


FOTOS: BRETT HARKNESS / DANIEL LEZANO


Bildgestaltung 39


Grundlagen: Porträts bei Tageslicht 

Was Hobbys und Freizeitbeschäftigungen 

angeht, gehört die Fotografie eher zu den 

teureren Zeitvertreiben, die man sich aussuchen 

kann. Kameras, Objektive, Zubehör und 

gelegentliches Reisen kosten und zwar nicht 

wenig. Da ist es doch tröstlich, zu wissen, dass 

eins von den Dingen, die wir in der Fotografie am 

häufigsten benötigen, nichts kostet. Wir reden 

vom Tageslicht, einer natürlichen Ressource, die 

von vielen übersehen oder nicht adäquat genutzt 

wird. Tageslicht bietet dem Portraitfotografen ein 

enormes Potenzial. Wir können es nutzen und 

unseren Bedürfnissen in gewissen Grenzen 

anpassen, vollständig kontrollieren werden wir es 

nie. Die Leistung und die Position eines Blitzgeräts 

können Sie einstellen, die der Sonne nicht. 

Deswegen müssen wir die Eigenschaften des 

Sonnenlichts verstehen und wir müssen wissen, 

wie wir es am besten in der Porträtfotografie 

einsetzen können. Mit Reflektoren und Diffusoren 

kann zwar viel erreicht werden, doch Sie sollten 

die unterschiedlichen Formen des Tageslichts 

kennen und nutzen können denn sie alle haben 

ihre eigenen Charakteristika, Vorteile und 

Nachteile. Bevor wir uns also mit Lichtformern 

beschäftigen, befassen wir uns zunächst mit den 

unterschiedlichen Arten des Tageslichts, denen 

Sie begegnen werden, so dass Sie wissen, wie Sie 

diese am besten für Ihre Zwecke einspannen 

können. 

Weißabgleich 

Tageslicht 

Bewölkt 

Die Einstellung des Weißabgleichs bestimmt die 

Farbdarstellung in Ihren Bildern. Viele Fotografen 

bleiben bei der automatischen Einstellung des 

Weißabgleichs durch die Kamera und geben sich mit 

der Anpassung an spezifische Lichtverhältnisse nicht 

ab. Der automatische Weißabgleich funktioniert im 

Übrigen gut, deswegen sehen viele keinen Grund, 

daran etwas zu ändern. Auch professionelle 

Fotografen kümmern sich oft nicht um den 

Weißabgleich, jedenfalls nicht beim Sie fotografieren. 

Sie schießen im Raw-Format und stellen den 

Weißabgleich bei der Nachbearbeitung Ihrer Fotos 

ein. Wir empfehlen Ihnen jedoch, grundsätzlich eine 

Weißabgleicheinstellung zu verwenden, die zu den 

vorherrschenden Lichtverhältnissen zum Zeitpunkt 

der Aufnahme passt, auch dann, wenn Sie das 

Raw-Format benutzen. 

DIREKTES SONNENLICHT 

Es ist ein verbreitetes Missverständnis, heller Sonnenschein 

sei die beste Beleuchtung für Porträts. Eher ist das 

Gegenteil der Fall, denn es ist besonders schwierig, bei 

direktem Sonnenlicht zu annehmbaren Fotos zu kommen. 

Das stark gerichtete, direkte Sonnenlicht beschert der 

Porträtfotografie eine ganze Reihe schwerwiegender 

Probleme: Befindet sich die Sonne hinter dem Fotografen 

und die fotografierte Person steht mit dem Gesicht der 

Sonne zugewandt, wird Sie sehr wahrscheinlich blinzeln, 

außerdem entstehen harte Schatten unter der Nase und 

am Hals. Steht die Sonne hingegen hinter der fotografierten 

Person, sind Blendenflecke ein großes Problem, ebenso wie 

die Belichtung generell, weil das Foto aufgrund der 

Gegenlichtsituation sehr wahrscheinlich unterbelichtet 

wird. Natürlich können Sie direktes Sonnenlicht als „harte“ 

Beleuchtung einsetzen und mit den starken Schatten 

dramatische Effekte erreichen, doch die dazu erforderliche 

Aufnahmetechnik ist nicht einfach; sie erfordert viel 

Aufwand und viel Erfahrung. Doch wie Sie später noch 

feststellen werden, besteht die einfachste Möglichkeit, 

auch in starkem Sonnenlicht sehr gute Fotos zu machen, 

im Einsatz von Diffusoren. 

1) Wenn Sie aus dem Schatten heraus fotografieren, 

reduzieren Sie das Risiko von Blendenflecken erheblich. 

2) Wenn Sie in direktem Sonnenlicht fotografieren, 

können Sie die starken Schatten einsetzen, um das Bild 

interessanter zu machen, doch das erfordert viel 

Knowhow. 

1 

2 


BRETT HARKNESS ... 

„Ich kann nachvollziehen, warum man den 

Weißabgleich an die vorherrschenden 

Lichtverhältnisse anpassen sollte, genauso 

wie ich verstehe, dass viele den 

Weißabgleich erst in der Nachbearbeitung 

vornehmen. Ich habe aber meine eigene 

Arbeitsweise mit JPEGs entwickelt und 

dazu gehört, dass meine Kamera den 

Weißabgleich automatisch vornimmt. 

Meine Canon EOS Kameras haben eine 

sehr gute Farbwiedergabe und ich habe 

kaum jemals Probleme damit gehabt. 

Gleichwohl gibt es einige wenige 

Situationen, in denen ich den 

automatischen Weißabgleich ausschalte. 

Manchmal fotografiere ich Szenen, deren 

Hauptlichtquelle aus Wolframlampen 

(„Tungsten“) besteht. In diesem Fall nehme 

ich einen angepassten Weißabgleich vor. 

Dasselbe gilt für Aufnahmen im Winter, auf 

denen viel Schnee zu sehen ist, denn dann 

hat das Umgebungslicht eine sehr kalte 

Farbtemperatur und ich stelle die 

Weißabgleich-Voreinstellung auf ‚Schatten’ 

oder ‚Bewölkt’, um einen wärmeren 

Grundton meiner Bilder zu bekommen.“

WARMES SONNENLICHT 

Die Farbtemperatur des Lichts ändert sich mit der 

Jahreszeit und auch mit der Tageszeit, ein Effekt der 

besonders in den späteren Stunden des Nachmittags 

spürbar wird, wenn das Licht einen warmen Grundton 

bekommt und somit ideale Voraussetzungen für 

stimmungsvolle Porträts bietet. Die goldene Stunde 

vor Sonnenuntergang ist die bevorzugte Zeit des 

Landschaftsfotografen, doch sie eignet sich auch sehr 

gut für Porträts, denn dann bekommt die menschliche 

Haut einen attraktiven Glanz und Sie können Porträts 

im Gegenlicht fotografieren, wodurch auch das Haar 

im Glanz der Sonne schimmert. Unter solchen 

Bedingungen machen sich Reflektoren bezahlt, mit 

denen Sie das Gesicht der porträtierten Person auf 

natürliche Weise aufhellen können. Es ist kein Zufall, 

dass Sonnenuntergänge bei Hochzeitsfotografen so 

hoch im Kurs stehen.


SCHATTEN 

Vielleicht überrascht es Sie, doch Schatten 

können in Porträtaufnahmen wahre Wunder 

bewirken. Das Licht im Schatten ist sehr 

weich, diffus und sorgt daher für natürliche 

Hautfarben und geringe Kontraste ohne 

ausgebrannte Spitzlichter oder extrem dunkle 

Schatten. Sie werden jedoch wenigstens 

einen Reflektor brauchen, weil Schatten auch 

sehr „stumpfes“ Licht erzeugt. Ein Reflektor 

sorgt dafür, dass die Formen und Konturen 

der Gesichtszüge gut erkennbar bleiben. 

Wichtig ist dabei zu wissen, wo das Licht 

herkommt, denn obwohl es indirekt ist, folgt 

auch das Licht im Schatten einer bestimmten 

Richtung, nach der Sie die Kamera und den 

Reflektor ausrichten können. 

1) Hier posiert Emma vor einer ausrangierten 

Metalltür auf dem Hof eines alten Sägewerks. Die 

Kulisse hat großes Potenzial für ein interessantes 

Porträt, wäre da nicht das allzu matte Licht. 

2) Ein großer, silberner Reflektor hellt die Schatten 

auf und sorgt für ein wesentlich angenehmer zu 

betrachtendes Bild. 

1 

Andere Lichtverhältnisse 

FLECKIGES LICHT 

Licht, das durch Bäume und andere Vegetation 

hindurch scheint, erzeugt fleckige Muster auf 

den Oberflächen des Motivs. Diese können Sie 

zu Ihrem Vorteil nutzen. Fotografieren Sie vor 

einem Hintergrund mit fleckigem Licht und 

verwenden Sie einen Reflektor, um den Effekt 

von der fotografierten Person fernzuhalten. 

2 

UMGEBUNGSLICHT IN RÄUMEN 

Tageslicht ist nicht auf Umgebungen im Freien 

beschränkt. Es kann in Räumen ebenfalls 

herangezogen werden, vorzugsweise in der Nähe 

eines großen Fensters. Es gibt mehrere 

Aufnahmetechniken, mit denen Sie Tageslicht 

innerhalb von Räumen nutzen können (mehr dazu 

ab Seite 48). 



„Ich arbeite regelmäßig in Umgebungen, die 

im Schatten liegen, besonders in Eingängen 

und Durchgängen. Das an deren Oberflächen 

reflektierte Sonnenlicht ergibt eine weiche, 

unaufdringliche Beleuchtung, wobei 

Betonoberflächen am besten reflektieren. 

Meine bevorzugte Aufnahmetechnik, die ich 

mit Kindern und Bräuten benutze, besteht 

darin, sie knapp einen Meter von einem 

Eingang entfernt zu postieren – das Licht dort 

ist fantastisch. Es lohnt sich, mehrere 

Locations in Ihrer Nähe auf mögliche derart 

schattige Bereiche zu untersuchen. 

Dort wo ich wohne, gibt es einen Parkplatz, 

der mit Wellblech umzäunt ist, dass in seinem 

Schatten ein wunderbares Licht erzeugt. 

Wenn ich im Schatten fotografiere, laufe ich 

um mein Motiv herum und bitte die 

Betreffenden, mir dabei ihr Gesicht 

zuzuwenden, bis ich die Kameraposition mit 

dem besten Licht gefunden habe. Ein 

Reflektor hilft, etwas Licht auf das Gesicht 

zurückzuwerfen, wodurch zusätzlich ein 

attraktives „Catchlight“ in den Augen 

erscheint. Wenn es stark bewölkt ist, stellen Sie 

fest, aus welcher Richtung das Licht kommt. 

Selbst bei starker Bewölkung lässt sich die 

hellste Stelle am Himmel eruieren, die 

fotografierten Personen sollten dann ihr 

Gesicht in diese Richtung drehen. 

Ich fotografiere an bewölkten Tagen gerne 

draußen, denn die Wolken ergeben den Effekt 

einer gigantischen Softbox, und es gibt keine 

Probleme mit Spitzlichtern. Wenn möglich, 

finde ich weiße Wände, denn die reflektieren 

sehr viel Licht. Auch Reflektoren sind unter 

solchen Lichtverhältnissen sehr nützlich, 

wobei ich eine goldene Reflektoroberfläche 

bevorzuge.“



1 2 

BEWÖLKTER HIMMEL 

Wolken sind der Freund des Fotografen, 

denn Sie machen das Sonnenlicht diffus, 

beseitigen harte Schatten und liefern ein 

ungerichtetes Licht, das für Porträtfotos ideal 

ist. Tage mit einzelnen, ziehenden Wolken 

sind weniger gut zum Fotografieren, weil 

das Licht sich ständig ändert, während ein 

mit grauen Wolken bedeckter Himmel 

schlechte Lichtverhältnisse schafft. Ideal 

sind weiße Wolken auf blauem Himmel; sie 

sind hell und zugleich diffus, was konstante 

Lichtqualität schafft. Ein Diffusor ist in 

solchen Fällen überflüssig, da die 

Wolkendecke als Softbox fungiert. 

1) Eine Wolkendecke sorgt für attraktives, 

diffuses Licht, kann jedoch leichte 

Schatten auf dem Gesicht hinterlassen 

und auch die Hautfarben etwas stumpf 

machen. 

2) Ein großer Reflektor, niedrig und nah 

am Körper gehalten, verstärkt die Farben 

und macht die gesamte Szene wärmer. Wir 

haben hier die Oberfläche in den Farben 

Zebra / Weiß verwendet, die die Szene zwar 

aufwärmt, jedoch ohne den Effekt eines 

goldenen Reflektors. 

2

44 Tageslicht steuern DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Auswahl und Einsatz von Lichtformern 

Sie sind kein bisschen glamourös, doch Lichtformer sind die am häufigsten verwendeten Instrumente in der Werkzeugkiste des 

Porträtfotografen. Obwohl relativ preiswert, sind Reflektoren und Diffusoren entscheidend, wenn Sie steuern wollen, wie das Licht 

auf Ihr Motiv fällt. Hier erfahren Sie einige grundsätzliche Arbeitstechniken mit Lichtformern. 

REFLEKTOREN 

Falls Sie nicht bereits einen Reflektor 

besitzen, sollten Sie sich rasch einen 

zulegen, denn diese vielseitigen 

Lichtformer sind für gute Porträtfotos 

unerlässlich. Sie sind „On Location“ 

genauso nützlich wie im Studio und 

können mit Tageslicht, Blitz, oder 

Studioblitz benutzt werden. Es gibt 

verschiedene Typen von Reflektoren in 

allen Formen und Größen und mit 

flexibel reflektierenden Oberflächen, die 

allen möglichen Aufnahmesituationen 

gerecht werden. Wir geben hier nur 

einen kurzen Überblick, wie Sie 

Reflektoren grundsätzlich einsetzen – 

Sie werden jedoch bald entdecken, wie 

vielseitig sie sind. 

Wenn Sie das erste Mal einen 

Reflektor kaufen, empfehlen wir Ihnen 

ein preiswertes, doch qualitativ gutes 

5-in-1 Kit, das es schon ab 15 € gibt. Für 

alle, die sich erstmals mit der 

Porträtfotografie beschäftigen, ist ein 

solches Kit die beste Wahl. Es besteht 

aus einem transparenten Diffusor und 

mehreren Bezügen mit silbernen, 

goldenen, weißen und schwarzen 

Oberflächen; damit sind alle Farben 

abgedeckt, die Sie bei einem Reflektor 

benötigen. Wie Sie feststellen werden, 

Reflectors come in all shapes and sizes 

ist der Reflektor ein recht einfaches 

Instrument; Sie müssen ihn lediglich so 

auf Ihr Motiv richten, dass er Licht 

darauf wirft. Trotzdem sollten Sie 

verstehen, wie er funktioniert, was Sie 

mit ihm erreichen können und was 

nicht. Dabei spielen die Entfernung zum 

Motiv, die Lichtverhältnisse und die 

Farben der reflektierenden Oberfläche 

entscheidende Rollen. Es ist mehr oder 

weniger eine Frage des persönlichen 

Geschmacks, welchen Reflektor-Typ Sie 

bevorzugen, insofern fällt eine 

Empfehlung schwer. Die folgenden 

Ausführungen können Ihnen vielleicht 

die Entscheidung erleichtern. 



„In direktem Sonnenlicht fotografiere ich gegen 

die Sonne und wähle die Einstellungen so, dass 

das Gesicht richtig belichtet wird. Dazu benutzte 

ich fast immer einen Lastolite Sunfire/Soft-Silver 

Reflektor, um die Schatten aufzuhellen. An sehr 

sonnigen Tagen benutze ich einen weiß / 

silbernen Reflektor und richtete ihn so, dass 

dessen Licht wiederum vom Boden vor dem 

Motiv reflektiert wird, denn dann ist der Effekt 

etwas kälter und subtiler als eine direkte 

Reflexion. Die Reflektorfarben Gold und Silber 

benutze ich nie, weil mir deren Effekt zu 

offensichtlich ist. Wenn ich mit der Sonne im 

Rücken fotografiere, belichte ich für die 

Spitzlichter, wobei mich die fotografierten 

Personen nicht ansehen dürfen, weil sie sonst in 

der Sonne blinzeln. Ich wende diese 

Aufnahmetechnik oft bei Hochzeiten an, da 

Sonnenlicht als Hintergrund die Aufnahmen 

wie Modefotos wirken lässt, statt wie 

Standardporträts. Diffusoren verwende ich nur 

selten, doch sie sind sinnvoll bei der Arbeit im 

Freien, wenn es keinen Schatten gibt. Es gibt 

sehr große Diffusoren, die auch sehr teuer sind, 

aber ich finde, für Kopf-Schulterporträts reicht 

ein Diffusor aus einem preiswerten 5-in-1 Kit 

vollkommen aus.“ 

Welcher Reflektor ist der beste? 

RUNDE FALT-REFLEKTOREN 

Diese Reflektoren sind die meist verwendeten, 

was einerseits am günstigen Preis – sie beginnen 

deutlich unter 20 € – und andererseits an der 

großen Auswahl der Reflektorflächen liegt. Sie 

kommen in Durchmessern von 80cm und mehr. 

Die preiswerteste Option ist ein 5-in-1 Kit, 

bestehend aus Diffusor und reflektierenden 

Überzügen in vier verschiedenen Farben. Ein 

solches Kit, beispielsweise von Neewer, gibt es im 

Durchmesser 110cm schon für weniger als 15 €. 

REFLEKTOREN MIT HANDGRIFF 

Wenn Sie meist ohne Assistent arbeiten, wird 

Ihnen ein Reflektor mit Handgriff das Leben 

erleichtern. Die größte Auswahl gibt es von 

Lastolite, der Firma, die diese Art Reflektoren 

als erste auf den Markt gebracht hat. Für 

Porträts ist eine mittlere Größe um 75cm 

eine gute Wahl, doch grundsätzlich gilt: je 

größer, umso besser. Natürlich wird es damit 

auch teurer; kostengünstige Alternativen 

bieten Marken wie CowboyStudio und 

Neewer. 

GERAHMTE REFLEKTOREN 

Sie sind teuer, doch durch ihre Größe, Stabilität und 

Vielseitigkeit die bestmögliche Wahl. Normalerweise 

werden Sie in der Hand gehalten, doch es gibt auch 

Modelle mit Auslegern, die bei der Wahl der Höhe 

und des Winkels mehr Spielraum bieten. California 

Sunbounce und Lastolite sind die führenden Marken 

und bieten reichhaltige Auswahl. Die kleinen oder 

mittleren Größen sollten ausreichen, sie sind sehr gut 

verarbeitet und sind mit unterschiedlich 

reflektierenden Oberflächen erhältlich. Rechnen Sie 

mit knapp 200 € für ein solches Kit.


Tageslicht steuern 45 

Reflektorfarben und ihre Wirkung 

Wichtiger als der mechanische Aufbau des 

Reflektors ist die Farbe seiner 

reflektierender Oberfläche. Sie beeinflusst 

nicht nur die Farbe des reflektierten Lichts, 

sondern auch dessen Intensität und 

Reichweite. 

Ohne Reflektor 

Weiß 

WEISS 

Weiß ist weniger effizient als metallfarbene 

Oberflächen, was bedeutet, dass sie näher am 

Motiv platziert werden müssen. Sie sind 

geeignet bei starkem Sonnenlicht, wenn sie 

nah an das Motiv gebracht werden können, 

ohne im Bild sichtbar zu werden. Das 

reflektierte Licht ist weicher, deswegen eignen 

sie sich gut, um Gesichter aufzuhellen und der 

Haut einen warmen Glanz zu geben. Die 

Augen erhalten ein hübsches Catchlight. 

METALLISCH 

Diese reflektieren das Licht wesentlich weiter 

als weiße Oberflächen, sind also besser 

geeignet für Motive in größerer Entfernung 

oder bei bedecktem Himmel. Im Schatten oder 

an stark bewölkten Tagen können metallische 

Oberflächen sehr viel Licht auf das Motiv 

zurückwerfen, doch in direktem Sonnenlicht 

und nah am Motiv sind sie weniger geeignet. 

Silber ist die am häufigsten genutzte Farbe 

unter den metallischen Oberflächen. In der 

richtigen Entfernung eingesetzt, kann sie 

Farbtöne stark aufhellen und das Motiv in sehr 

sauberem, neutralem Licht erscheinen lassen. 

Gold hat einen ähnlichen Effekt, produziert 

aber insgesamt einen wärmeren Grundton, 

ähnlich dem Farbton unmittelbar vor einem 

Sonnenuntergang. Der Effekt bietet sich an, 

wenn Sie im Schatten bei kühler 

Farbtemperatur fotografieren, oder wenn Sie 

warmes Abendlicht imitieren wollen. Er will 

jedoch behutsam eingesetzt werden, weil er 

das Bild schnell dominiert und es unnatürlich 

wirken lässt. 

Wenn Sie etwas Farbe in das Licht des 

Reflektors bringen wollen, ist es am besten, 

eine hybrid-reflexive Oberfläche wie „Sunfire“ 

zu benutzen. Diese Oberflächen sind 

entwickelt worden, um dem reflektierten Licht 

eine Wärme hinzuzufügen, die die 

menschliche Hautfarbe vorteilhafter 

erscheinen lässt als ein Reflektor mit goldener 

Oberfläche. Es gibt inzwischen eine große 

Auswahl dieser hybrid-metallischen 

Oberflächen. Im Wesentlichen handelt sich 

dabei um unterschiedliche farbliche 

Mischungen aus Gold und Silber. 

Silber 

Weiß / Silber 

Gold 

Weiß / Gold


DIFFUSOREN 

Obwohl nicht so häufig verwendet wie Reflektoren, sind auch Diffusoren nützliche 

Lichtformer, wenn Sie bei hartem Licht arbeiten, beispielsweise in der prallen 

Hochsommersonne. Diffusoren bestehen aus transparentem Material und werden 

zwischen der Lichtquelle und dem Motiv positioniert. Sie reduzieren die auf das Motiv 

fallende Lichtmenge, machen das Licht weicher und reduzieren den Schattenwurf, 

sodass Ihr Motiv letztlich besser ausgeleuchtet wird. 

Diffusoren gibt es in verschiedenen Wirkungsgraden, die ihre Lichtdurchlässigkeit 

bestimmen; üblich sind zwei Drittel oder anderthalb Blendenstufen. Je größer der 

Diffusorschirm, umso einfacher ist es, das gesamte Motiv in diffuses Licht zu tauchen. 

Der Nachteil großer Diffusoren besteht darin, dass Sie bei windigem Wetter bis zu zwei 

Assistenten benötigen, um den Diffusor in Position zu halten. Wenn Sie eine preiswerte 

Lösung suchen, entscheiden Sie sich für ein 5-in-1 Reflektor-Kit, dessen 

zusammenfaltbarer Rahmen mit einem Diffusor bespannt ist. Die relativ geringe Größe 

begrenzt allerdings die Wirkung auf eine entsprechend kleine Fläche. 

1 

SO BENUTZEN SIE EINEN DIFFUSOR 

Diffusoren sind hervorragende Lichtformer wenn Sie an hellen, sonnigen Tagen im Freien 

fotografieren. 

1) Ihr Modell sollte mit dem Gesicht zur Sonne stehen. Ohne Diffusor erhalten Sie ein 

Foto wie dieses: Über dem Gesicht liegen hässliche Schatten, und anstelle der Augen 

bleiben zwei dunkle Flecken. 

2) Positionieren Sie einen Diffusor zwischen Sonne und Modell, dann sieht das 

Ergebnis so aus: keine Schatten mehr, die Augen sind gut zu erkennen – eine 

wesentlich bessere Ausleuchtung als ohne Diffusor! 

Empfohlene Diffusoren 

DISC IN 5-IN-1 

REFLECTOR KIT 

Dies ist der preiswerteste 

Diffusor auf dem Markt. 

Aufgrund seiner geringen 

Größe ist er jedoch nur für 

kleinere Motive wie Kinder oder 

Kopf-Schulterporträts geeignet. 

Das Material schluckt viel Licht, 

doch in hartem Sonnenlicht ist 

das kein Nachteil. Das Neewer 

5-in-1 Kit kostet unter 15 €, ein 

Schnäppchen! 

CALIFORNIA SUNBOUNCE 

SUN-SWATTER 

Dies ist einer der teuersten 

Aluminiumrahmen-Diffusoren, 

aber auch der haltbarste. Es gibt 

ihn in drei Größen: 12 x 90, 182 x 

122 und 244 x 183 cm. Er 

kommt mit unterschiedlich 

durchlässigen Bespannungen 

und einem Ausleger, mit dem 

er hoch über das Motiv 

gehalten werden kann. Die 

Preise liegen bei ca. 300 € 

aufwärts. 

LASTOLITE TRIGRIP DIFFLECTOR 

Hier handelt es sich um einen mit Griff 

versehenen Rahmen, dessen Diffusor das 

einfallende Licht um ca. 2 Blendenstufen 

reduziert. Außerdem wird je eine 

Reflektorfolie in den Farben Silber und 

Gold mitgeliefert, die über den Rahmen 

gespannt werden kann, so dass aus dem 

Diffusor ein Reflektor wird. Das System ist 

in den Größen 44, 73 und 110 cm zu 

Preisen ab ca. 40 € erhältlich. Wenn Sie 

meist ohne Assistenten arbeiten, ist dies 

die richtige Wahl, denn der Handgriff sorgt 

für einfache Handhabung. 

LASTOLITE SKYLITE RAPID 

Der Skylite Rapid besteht aus 

einem leichten 

Aluminiumrahmen mit 

auswechselbaren Bespannungen. 

Sie können wählen zwischen 

einem Diffusor mit 0,75 und 

einem mit 1,25 Blendenstufen, 

außerdem gibt es eine Auswahl an 

Reflektoren, die über den Rahmen 

gespannt werden. Erhältlich sind 

die Größen 110 x 110, 110 x 200 

und 200 x 200 cm, das kleinste 

System kostet etwa 130 €.



2 

Weich statt hart! 

Ein Diffusor sorgt immer für 

weich ausgeleuchtete 

Porträts, selbst bei hartem 

Sonnenlicht.


Nur mit Tageslicht… 

Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit ein paar kleinen Tricks das Tageslicht optimal 

nutzen und auch zu Hause fantastische Lifestyle-Bilder fotografieren können. 

DANIEL LEZANO: Viele Lifestyle-Portraitfotografen nutzen ausschließlich das umgebende 

Tageslicht für Ihre Porträtaufnahmen. An einem hellen sonnigen Tag sollten Sie einmal die 

Gelegenheit wahrnehmen, einfache und doch ausdrucksstarke Porträtfotos von Familie und 

Freunden zu machen. Das Schöne an der Lifestyle-Porträtfotografie ist, dass Sie sie mit einem 

Minimum an Ausrüstung betreiben können. Eine Kamera mit Kit-Objektiv ist alles, was Sie brauchen – 

obgleich ich persönlich die einfache und preiswerte Festbrennweite 50mm f/1.8 bevorzuge. Aufgrund 

der unvorhersehbaren Entwicklung des Tageslichts können Lichtformer wie ein Reflektor und ein 

Diffusor sinnvoll sein, doch unbedingt notwendig sind sie nicht. Entscheidend ist, dass Sie Ihr Motiv und 

das Setup so einfach wie möglich halten. In diesem Beispiel trägt Bethany ein weißes T-Shirt und ein paar 

Jeans. Fotografiert habe ich sie auf dem Parkettfußboden meines Esszimmers. 

Die Kamera neigen 

Ein kleiner Trick der Bildgestaltung, 

den Lifestyle-Fotografen gerne 

benutzen, besteht darin, die Kamera 

leicht zur Seite zu neigen, so dass 

Fotos mit gekipptem Horizont 

entstehen. Das erzeugt eine 

besondere Energie im Bild. Sie dürfen 

die Kamera nur nicht zu stark neigen. 

Setup Mein Esszimmer ist recht klein, deswegen 

1musste ich die Möbel herausräumen. Außerdem 

habe ich den Parkettfußboden gewischt, weil 

Bethany darauf liegen musste. Ich öffnete die 

Terrassentür weit, um das Tageslicht hereinzulassen 

und für den Fall, dass ich von der Terrasse aus 

fotografieren wollte. Ich begann jedoch mit 

meinen Aufnahmen im Zimmer, wobei ich die 

weißen Wände als neutralen Hintergrund nutzte. 

Eine große Blende von f/1.8 gab mir einen kurzen 

Schärfentiefebereich. Normalerweise blende ich 

jedoch nicht weiter ab als bis f/2.5 oder f/3.5, weil das 

die Schärfe verbessert. 

Diffuses Tageslicht 

Das Licht sollte so diffus wie möglich sein, damit die porträtierten Personen nicht 

mit den Augen blinzeln müssen. Ist dies trotzdem der Fall, versuchen Sie eine 

andere Position, so dass Sie sich im Schatten befinden, oder benutzen Sie einen 

Diffusor, um dem Licht die Härte zu nehmen (innen rechts). Falls beides nicht 

möglich sein sollte, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als zu warten, bis Position der 

Sonne sich geändert hat, oder Sie fotografieren ohnehin an einem bewölkten Tag. 

Ein silberner Reflektor ist nützlich, denn auch bei ungerichtetem Licht müssen Sie 

eventuell Schatten beseitigen. 

Testfoto Meine erste Aufnahme dient lediglich der Überprüfung der Bildgestaltung und der Belichtung. Ich 

2hatte eine genaue Vorstellung davon, wie das Foto von Bethany aussehen sollte: Sie sollte auf dem Bauch 

liegen, wobei Unterschenkel und Füße in Richtung Kopf angewinkelt sein sollten. Dieses Foto ist zwar nicht 

schlecht geworden, doch die seitliche Beleuchtung macht ihre rechte Seite zu dunkel. 

Reflektor verwenden Ich baute deswegen einen Reflektor an ihrer rechten Seite auf, sehr nah, 

3aber so, dass er auf dem Foto nicht zu sehen ist. Das Ergebnis ist schon viel besser, denn nun ist 

genug Licht vorhanden, um auch das Gesicht gleichmäßig zu beleuchten. Die Wand im 

Hintergrund lässt die Szene aber für meinen Geschmack zu gedrängt erscheinen.



PRÄZISE 

SCHARFSTELLEN 

Sie müssen die Schärfe sehr genau 

einstellen, denn die große Blende und 

die dadurch erzeugte geringe 

Schärfentiefe lassen Ihnen nur wenig 

Fehlertoleranz. Benutzen Sie den 

Einzelpunkt-Autofokus, stellen auf die 

Augen scharf, speichern diese 

Einstellung per AE-Speicherung und 

machen Ihre endgültige 

Bildkomposition. 

Das fertige Bild 

Diese Aufnahme ließ nichts mehr zu wünschen übrig und musste 

nur minimal nachbearbeitet werden. Anhand der 

Gradationskurven habe ich den Kontrast verstärkt und das Bild im 

Zuschnitt etwas angepasst, um genau das Ergebnis zu erhalten, das 

ich mir von Beginn an vorgestellt hatte. Versuchen Sie es selbst – 

Sie werden überrascht sein, wie einfach es ist, zu Hause ein 

schönes Lifestyle-Porträt zu fotografieren. 

Hintergrund verändern In diesem Beispiel habe ich von der Terrasse aus in den Raum hinein 

4fotografiert. Die gegenüberliegenden Jalousien hatte ich geschlossen, um den Hintergrund 

abzudunkeln. Der so entstandene freie Raum hinter Bethany stellt zwar gegenüber dem 

Original-Setup eine Verbesserung dar, aber der Kamerastandpunkt ist zu hoch. 

Neuer Kamerastandpunkt Ich gehe in die Hocke, und dieser niedrigere Standpunkt ist 

5wesentlich besser. Jetzt hat jedoch die Mehrfeldbelichtungsmessung dazu geführt, dass 

die Szene und Bethanys Gesicht überbelichtet wurden. Um dies zu korrigieren, stellte ich 

einen Wert von -2.3 EV als Belichtungskorrektur ein.

50 Kinderporträts DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

KINDERPORTRÄTS 

DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE GEHÖRT ZU DEN POPULÄRSTEN GENRES DER FOTOGRAFIE – 

NICHT ZULETZT, WEIL STÄNDIG NEUE IDEEN UND STILMITTEL ENTWICKELT WERDEN, DIE 

RAUM FÜR EIGENE VORSTELLUNGEN UND KREATIVE EXPERIMENTE SCHAFFEN. AUF DEN 

FOLGENDEN SEITEN STELLEN WIR IHNEN EINIGE BEWÄHRTE AUFNAHMETECHNIKEN FÜR 

LIFESTYLE-KINDERPORTRÄTS VOR. 

FOTO: BRETT HARKNESS

52 Lifestyle-Porträts 

So gelingen Ihre 

Baby-Porträts 

Aufnahmetechnik, Tipps, Tricks und 

Requisiten zum Fotografieren der 

kleinen Wonneproppen. 

Jordan Butters: Die Ankunft eines neuen 

Familienmitglieds ist einer der besonderen Momente 

im Leben, den die stolzen Eltern auf jeden Fall im Bild 

festhalten wollen. Doch die Zeit vergeht im Flug, 

schnell haben die Kleinen Laufen und Sprechen 

gelernt, und die ersten Lebensmonate sind nur noch 

Erinnerung. Babys wachsen überraschend schnell; 

nutzen Sie also die Zeit zum Fotografieren, so lange 

sie noch klein sind. 

Konzentrieren Sie sich auf die Hände, Füße und 

Gesichtszüge, Augen, Ohren und Nase, und nutzen 

Sie eine weit offene Blende, um anatomische Details 

durch kurze Schärfentiefe optisch abzugrenzen. Auch 

die Eltern sollten auf einigen der Bilder zu sehen sein, 

damit der Betrachter einen Maßstab hat, 

beispielsweise indem das Baby nach Papas 

Zeigefinger greift, oder wenn Mama seine Füße hält. 

Eine gelungene Baby-Porträtsession erfordert Geduld, 

Verständnis und ein wenig Glück, doch wenn Sie 

beharrlich sind, können großartige Fotos gelingen. 

UMGANG MIT BABYS 

Wenn Sie Babys fotografieren, ist Geduld gefragt. In 

den seltensten Fällen werden Sie zu einem 

gegebenen Zeitpunkt auf Anhieb genau die 

Aufnahme hinbekommen, die Ihnen vorschwebt. 

Spielen Sie schon vorher möglichst viele denkbare 

Aufnahmesituationen durch und passen Sie sich 

flexibel an den aktuellen Moment an. Ihr Fototermin 

wird höchstwahrscheinlich nicht nach Plan verlaufen. 

Eindruck und Wirkung Ihrer Bilder hängen von der 

Stimmung des Babys ab: Wie ist die 

Zimmertemperatur, hat es Hunger, ist es müde oder 

müssen die Windeln gewechselt werden? Das Beste, 

was Sie tun können, ist gut vorbereitet, geduldig und 

schnell zu sein, wenn der richtige Augenblick kommt. 

Tipp 

Um es dem Baby behaglich zu machen, 

drehen Sie die Heizung auf und vermeiden 

Sie Zug. Es ist durchaus üblich, Babys auch 

halb- bzw. nackt zu fotografieren, doch 

besprechen Sie dies in jedem Fall zuvor mit 

den Eltern. 

Zwei in einem Bett … 

Motive mit Zwillingen sind eine 

besondere Herausforderung, die 

wunderbare Bilder ergeben kann. 

Das richtige Objektiv 

Objektiv mit fester 

Brennweite: Ein 

50mm-Objektiv ist 

obligatorisch für jeden 

Porträtfotografen. Ein 

Canon EF 50mm f/1.8 II 

oder ein Nikon NIKKOR 50mm f/1.8D AF 

bekommt man für unter 150 €, das neuere 

Nikon NIKKOR AF-S 50mm f/1.8G für etwa 250 

€. Deutlich teurer wird es mit dem Sigma 

50mm f/1.4 EX DG HSM für knapp unter 500 €, 

doch damit können Sie auch bei schlechten 

Lichtverhältnissen noch aus der Hand 

fotografieren. Festbrennweitenobjektive mit 

großer maximaler Blende ermöglichen die 

Arbeit mit kurzer Schärfentiefe, ideal für 

Baby-Porträts. 

ISTOCK PHOTO 

Zoomobjektiv: Ein 

Zoomobjektiv ist vielseitiger 

als eines mit fester 

Brennweite, weil es nicht auf 

eine Entfernung festgelegt ist. 

Wenn Ihnen an einer 

qualitativ hochwertigen Optik mit großer 

maximaler Blende gelegen ist, müssen Sie einen 

höheren Betrag ausgeben. 

Das Canon EF 24–70mm f/2.8L II USM ist sehr 

beliebt, der Preis von etwa 2500 € allerdings 

weniger. Eine gute Alternative dazu ist das 

Tamron 28–75mm f/2.8 XR für deutlich unter 

500 €. Selbstverständlich liefern auch Ihr 

18–55 mm oder 18–105 mm Kit-Objektiv 

gute Ergebnisse, sie bieten jedoch nicht die 

Möglichkeit der extrem flachen Schärfentiefe.

JORDAN BUTTERS 

ISTOCK PHOTO 

Weitwinkelobjektiv: Mit 

einem Weitwinkel können 

Sie so manches lustige Foto 

schießen; bedenken Sie 

jedoch, dass es die 

Perspektive streckt, was bei 

Porträtaufnahmen grundsätzlich nicht sehr 

schmeichelhaft aussieht. Das Sigma 

10–20mm f/4–5.6 EX DC HSM für knapp 500 € 

ist eine gute Wahl und passt auf fast alle 

Kameragehäuse. Alternativen in dieser 

Preislage sind das Canon EF-S 10–22mm 

f/3.5–4.5 USM für knapp 800 € und das Nikon 

AF-S DX NIKKOR 10–24mm f/3.5–4.5G ED. Alle 

drei bieten eine minimale Arbeitsdistanz von 

24cm, Sie können also sehr nah an Ihr Motiv 

herangehen. 

JORDAN BUTTERS

54 Lifestyle-Porträts DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Mein Baby-Porträt... 

Jordan Butters: Babys fotografieren Sie am besten bei weicher, diffuser 

Beleuchtung. Falls Sie im Tageslicht eines Fensters arbeiten wollen, sollte es 

nach Norden oder Süden weisen, wo keine direkte Sonneneinstrahlung zu 

erwarten ist. Falls erforderlich, benutzen Sie einen Reflektor, um einen Teil des 

Tageslichts auf das Baby zurückzulenken und die unvermeidbaren Schatten aufzuhellen. 

Falls Sie direktes Sonnenlicht nicht vermeiden können, hängen Sie ein weißes Bettlaken 

bzw. einen weißen Vorhang vor das Fenster, um das Licht zu dämpfen. Eine Alternative 

dazu sind Reflektoren, die auch als Diffusoren eingesetzt werden können. 

Vermeiden Sie, wenn möglich, ein Blitzgerät auf der Kamera zu benutzen. Sollte das nicht 

möglich sein, blitzen Sie indirekt gegen eine Wand oder die Zimmerdecke. Wenn Sie mit 

großen Blenden arbeiten, bedenken Sie, dass der Schärfentiefebereich nur gering ist. 

Überprüfen Sie deshalb jede Aufnahme daraufhin, ob der von Ihnen gewünschte Bereich 

des Motivs scharf abgebildet wurde. Sie werden so manche Überraschung erleben, 

insbesondere, wenn sich das Baby bewegt und mit den Füßen strampelt. 

Position des Babys Babys drehen sich 

1und strampeln, wenn Sie wach sind. 

Deswegen ist es sehr hilfreich, jemanden 

dabei zu haben, der die Aufmerksamkeit des 

Säuglings auf sich zieht, was Ihnen die 

Möglichkeit gibt, sich auf Ihre Aufnahmen zu 

konzentrieren. Bei diesem Bild hatte ich die 

Mutter gebeten, sich mit dem Baby auf dem 

Schoß zurückzulehnen und die kleinen Füße 

in die Hände zu nehmen. In den Armen der 

Mutter werden Babys ruhiger und bewegen 

sich weniger, außerdem sorgt die erwachsene 

Person im Bild für einen Maßstab, anhand 

dessen der Betrachter die Größe der 

Gliedmaßen richtig einordnen kann. 

Blendenexperimente Schalten Sie die 

2Kamera auf Zeitautomatik und 

wählen Sie eine große Blende und den 

Einzelpunkt-Autofokus. So können Sie 

einen bestimmten Bereich selektiv 

scharfstellen, bevor Sie die endgültige 

Bildkomposition vornehmen. Ist die 

Blende zu groß, bekommen Sie eventuell 

nicht beide Füße scharf; ist sie zu klein, 

könnte der Hintergrund vom eigentlichen 

Motiv ablenken. Bei mir erwies sich 

Blende f/2.8 als geeignet, beide Füßchen 

scharf im Bild zu haben, während der 

Hintergrund außerhalb des 

Schärfebereichs lag. 

Sorgfältig belichten 

3Da es ein Low-Key-Foto werden sollte, bat 

ich die Mama, einen schwarzen Pulli 

anzuziehen, der dem Motiv als Hintergrund 

dienen konnte. Ist das Belichtungsmesssystem 

der Kamera auf Mehrfeldbelichtung eingestellt, 

wird die Kamera den dunklen Hintergrund zu 

kompensieren versuchen, wodurch das Foto 

überbelichtet wird. Falls das geschieht, 

korrigieren Sie entweder mit negativer 

Belichtungskorrektur, oder Sie schalten das 

Belichtungsmesssystem auf Spotmessung 

und messen auf der Haut des Babys, wobei Sie 

sicherstellen, dass die wichtigsten Bildbereiche 

gemessen werden. 

Letzte Feinheiten In Photoshop 

4konvertieren Sie das Bild per 

Verlaufsumsetzung nach Schwarzweiß 

(„Ebenenpalette > Neue Korrekturebene 

hinzufügen > Verlaufsumsetzung“) und 

wählen in der Korrekturebenenpalette 

„Schwarzweiß-Verlauf“. Sie können die Stärke 

des Verlaufs ändern, indem Sie die dunklen, 

mittleren und hellen Bereiche des Bildes 

unabhängig voneinander einstellen. Die 

Schwarzweiß-Konvertierung sollte die 

meisten Hautunreinheiten verbergen. Ich 

habe zusätzlich noch das 

Reparaturpinselwerkzeug benutzt, um weitere 

kleine Schönheitsfehler zu beseitigen. 

Anatomische Details: Noch mehr Ideen 


ISTOCK PHOTO 


ISTOCK PHOTO 

Requisiten 

Requisiten sind momentan der Trend in der 

Baby-Fotografie. Hüte sind populär, sie sehen 

nicht nur lustig aus, sondern können auch 

einen unvorteilhaft geformten Kopf oder 

lückenhaften Haarwuchs verbergen – keine 

unüblichen, vorübergehenden Erscheinungen 

bei Neugeborenen. Überlegen Sie auch, ob Sie 

das Baby auf oder in irgendetwas platzieren 

können, dass Ihr Foto origineller aussehen 

lässt, beispielsweise in einen Korb oder in 

einen altmodischen Koffer. 

Differenziertes Scharfstellen 

Probieren Sie einmal aus, von demselben 

Kamerastandpunkt mehrere Fotos zu schießen, 

wobei Sie den Schärfepunkt jeweils auf einen anderen 

Bildbereich legen. Dazu visieren Sie den gewünschten 

Bereich an, drücken den Auslöser halb durch und 

machen ihre endgültige Bildkomposition. Benutzen 

Sie eine große Blende, damit Sie einen flachen 

Schärfentiefebereich bekommen. Die entstehenden 

Einzelbilder können zu einem Gesamtbild kombiniert 

werden, wobei beispielsweise ein Porträt und mehrere 

Detailaufnahmen von Babys’ Anatomie in einem 

einzigen Bild gezeigt werden können. 

Hintergrund 

Am besten geeignet sind eine weiche Decke oder 

ein Überwurf, die über ein Sofa drapiert werden. 

Darauf kann das Baby gelegt werden. Wenn Sie 

sich für eine gewagte Farbe des Hintergrunds 

entscheiden, lassen sich sehr schöne Darstellungen 

erreichen. Kissen unter dem Überwurf geben dem 

Baby Halt, Sie können aber auch die Mutter bitten, 

sich mit einer Decke über dem Schoß auf das Sofa 

zu setzen und das Baby zu halten. Die Haut eines 

Neugeborenen ist sehr empfindlich, die Decke 

sollte also aus sehr weichem Stoff sein. 

Eltern einbeziehen 

Beziehen Sie die Eltern in die Fotosession ein, 

beispielsweise anlässlich eines Familientreffens, 

bei dem das neu hinzugekommene Mitglied von 

allen gebührend bewundert wird. Wenn sich die 

Anwesenden erst einmal dem Baby zugewendet 

haben, werden Sie schnell vergessen, dass Sie dabei 

sind, um Fotos zu machen. Dadurch kommen Sie 

zu fantastischen, ungestellten Aufnahmen der 

ganzen Familie. Mit einem Weitwinkel gelingt Ihnen 

vielleicht auch ein Gruppenfoto mit dem Baby im 

Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Füßchen nach vorn! 

Mit nur wenig Nachschärfen 

entstand dieses originelle 

Schwarzweißfoto, auf dem sehr 

viele Details erkennbar sind.

56 Kinder-Porträts DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Lifestyle-Porträts 

Brett Harkness gibt Ihnen Profi-Tipps für die Lifestyle-Fotografie, damit auch Sie 

diese ganz besondere Atmosphäre Ihren Bildern erzeugen können. 

„Setzen Sie sich dort auf den Hocker vor den weißen Hintergrund und schauen Sie auf den roten Punkt hinter mir an der Wand“. – So, 

oder so ähnlich geht es zu, wenn Sie wieder einmal Porträtfotos für Ihren Personalausweis, Pass oder Führerschein brauchen – es 

wird Ihnen bekannt vorkommen. In der Kinderfotografie kommen sie damit allerdings nicht weit. Eine Umgebung, in der gute 

Kinderporträts entstehen, ist von diesem Szenario Lichtjahre entfernt. 

Wir werden oft gefragt, ob wir die Aufnahmen nicht im Studio machen könnten, doch sobald wir unseren Kunden klarmachen, 

wie viel mehr Spaß eine Outdoor-Fotosession machen würde, ändert sich deren Einstellung meistens recht schnell. Für mich 

bedeutet Fotografieren vor Ort, möglichst alle Entfaltungsmöglichkeiten der kindlichen Persönlichkeit so einzufangen, dass ihre 

Unbekümmertheit ungezwungen zum Ausdruck kommt – jedenfalls sieht es auf den Bildern so aus. Das funktioniert jedoch nur, weil 

ich meine Ausrüstung in- und auswendig kenne, weil ich weiß, dass ich mich auf meine Assistentin verlassen kann, weil ich mit 

Kindern umgehen kann und nicht zuletzt deswegen, weil mir niemals der Geduldsfaden reißt, ganz egal, was passiert. 

Manchmal entstehen die besten Fotos erst nach einer dreistündigen Session! Das Geheimnis der Lifestyle-Portraits liegt in 

Spontaneität und Improvisationsvermögen. Es gibt kein erprobtes Schema, wie man zu großartigen Kinderporträts kommt. Der Erfolg 

steht und fällt mit der Beziehung, die Sie in sehr kurzer Zeit zu dem Kind aufbauen müssen und – man kann es nicht oft genug 

wiederholen – Sie müssen ihre Ausrüstung in- und auswendig kennen. Sie müssen außerdem sehr schnell arbeiten, machen Sie also 

Ihre Aufnahmen mit nur ein paar Telezooms. Mit genügend Erfahrung wissen Sie, welche Brennweite Sie brauchen und wann Sie ein 

Objektiv wechseln müssen, damit ihnen keine fotogene Situation verloren geht. 

Immer bereit: Entscheidend ist, dass 

Sie darauf vorbereitet sind, jede sich 

bietende Gelegenheit zu nutzen. Das 

kann ein origineller Gesichtsausdruck 

oder ein sich zufällig ergebende Geste 

sein, die Sie unbemerkt einfangen. 

Ganz rechts: Babys fotografiere ich 

gern in einer weißen Badewanne, 

um die Verschlusszeiten kurz zu 

halten. Das ist die beste Methode, 

reflektierendes Licht zu nutzen. Lassen 

Sie ggf. erst das Wasser ab und setzen 

Sie das Baby auf ein helles Badetuch. 

Unten: Wenn ein Kind spielen will, 

lassen Sie es. Schließlich wollen Sie 

in der Lifestylefotografie natürliche 

Momente einfangen. 

Brett Harkness 

Profi-Fotograf Brett Harkness und seine 

Partnerin Kristie betreiben zusammen 

ein äußerst erfolgreiches Fotostudio in 

Manchester. Brett hat sich im Lauf der Jahre 

mit seinen brillanten Lifestyleportraits 

einen Namen gemacht und gilt als eines 

der innovativsten Talente der Branche. Er 

fotografiert jedoch nicht nur, sondern hält 

außerdem Seminare zu Fotografie-Themen 

ab, sei es über Porträts, Hochzeitsfotografie 

oder über Lichttechnik. 

Bretts Porträt-Kit 

Kamera: Canon EOS-1Ds Mk II 

Objektive: Canon EF 70–200mm f/2.8L IS, 

Canon EF 24–70mm f/2.8L IS, 

Canon EF 50mm f/2.5 Macro 

Zubehör: Lastolite Reflektor, 

Canon Speedlite 580EX


Kinder-Porträts 57


Regen. Na und? 

Oft verläuft eine Foto-Session nicht wie geplant. Das ist 

jedoch nicht immer ein Nachteil, wie dieses Beispiel zeigt. 

Ich möchte hier von einer Fotosession berichten, die zu sehr schönen Portraits führte, auch wenn 

das Wetter sich überhaupt nicht so entwickelte, wie wir es erwartet hatten. Wir fotografierten in den 

Bergen bei Yorkshire. Zunächst erkundeten wir die Gegend auf der Suche nach passenden Kulissen, 

damit wir den Hintergrund wechseln konnten, falls dies notwendig werden sollte. Das kleine 

Mädchen, Molly, hatte dabei mehr als genug Zeit, sich an uns zu gewöhnen. 

Wir begannen mit Fotos in einer Scheune. Das Licht war nahezu perfekt und beleuchtete ein sehr 

schönes Motiv, mit dem wir beginnen konnten. Danach machten wir ein paar Aufnahmen an der 

Eingangstür. Solche Türen bieten eine schöne Gelegenheit, Farbe ins Foto zu bringen. In diesem Fall 

setzte sich das Kind auf die Treppe und Kristie, meine Assistentin, sprach mit ihm, um es abzulenken. 

Eine andere Möglichkeit, die Gedanken eines Kindes von der umgebenden Fotobetriebsamkeit 

abzubringen, besteht darin, es zum Blumenpflücken zu animieren. Oft entstehen die besten Fotos 

dann, wenn Kinder nicht in die Kamera blicken, sondern mit den Gedanken ganz woanders sind. Ich 

sage immer, diese Art Fotografie besteht zu 60% aus Handwerk, zu 30% aus angewandter 

Psychologie und zu 10% aus technischem Knowhow. 

Es begann zu regnen, also gingen wir zurück zum Gebäude, um weitere Innenaufnahmen zu 

machen. Wählen Sie dabei einen Raum, in dem genug durch Fenster einfallendes Licht vorhanden 

ist, so dass Sie aus der Hand fotografieren können. Sie werden die ISO-Empfindlichkeit auf 

wenigstens 800 erhöhen, oder die Bildstabilisation der Kamera verwenden müssen. Das ist eine 

Situation, in der kurze Brennweiten und schnelle f/2.8-Objektive ins Spiel kommen. Ich tendiere 

dabei entweder zum 24-70mm f/2.8L- oder zum 50mm f/2.5 Objektiv. 

Als es zu regnen aufhörte, gingen wir wieder hinaus und fotografierten auf einem nahe 

gelegenen Stoppelfeld. Die Lichtverhältnisse änderten sich: Mehr Wolken zogen auf und die Sonne 

fiel durch die verbleibenden Lücken – Lichtverhältnisse, die dieser Gegend äußerst rar sind. Ich 

wechselte zu meinem 70-200mm f/2.8L IS-Objektiv und senkte die ISO Empfindlichkeit auf 400, um 

eine möglichst hohe Bildqualität beizubehalten. 

Dieser Teil der Fotosession war nicht geplant, sondern ergab sich einfach. Manchmal kann alles 

Planen der Welt Sie nicht auf einen Hintergrund wie diesen und auf Lichtverhältnisse wie diese 

vorbereiten. Wir hatten unsere Bilder nach etwa 10 Minuten im Kasten, als es sich stark eintrübte und 

der Himmel schwarz wurde. Nun musste alles sehr schnell gehen. Ich wollte eine gute Schärfentiefe 

und benutzte deswegen eine mittlere Blende von f/8. Die Belichtung der Bilder erfolgte mit 1/500 

Sekunde bei Blende f/8 und ISO 400. Sie gehören zu den besten Lifestyle Fotos, die ich je gemacht 

habe, denn sie zeigen alles über Molly, als sie in diesem Alter war. Sie zeigen eine Zeit ihres Lebens, in 

der sie völlig frei von Sorgen war, mit nichts als kindlicher Freude in ihrem Gemüt. Alles was wir taten, 

war, sie vor dem richtigen Hintergrund ins richtige Licht zu rücken; den Rest machte sie selbst. 

Kinder müssen ihren Spaß haben. Wenn 

sie spielen und sich wohl fühlen, erzielen 

Sie bessere Fotos. Hier ist es auch der 

tiefe Kamerastandpunkt, der dem Motiv 

besonders gut gerecht wird.


Kinder-Porträts 59 

Erwischen Sie den Moment 

Sie brauchen keine komplizierten Setups oder 

faszinierende Örtlichkeiten, um hervorragende 

Lifestyle-Kinderporträts in den Kasten zu bekommen. 

Beobachten Sie stattdessen die Stimmung und das 

Verhalten der Kinder. 

TIPP 

Wenn Sie im Freien 

fotografieren, achten Sie 

genau auf die Lichtqualität. 

Ein bewölkter Himmel bietet 

das vorteilhafteste Licht für 

Porträtaufnahmen; einige 

Wolken am Himmel bieten 

also die besten 

Voraussetzungen.


Familienspaß 

am Strand 

Der Schlüssel zum Erfolg von Lifestyle-Porträts liegt 

in der Vorbereitung und im Aufbau einer Beziehung 

zu den beteiligten Personen 

BRETT HARKNESS Wir hatten einen schönen Tag draußen in Fleetwood, das etwa 

eine Stunde Autofahrt von meinem Studio bei Manchester entfernt liegt. Wie 

immer, bevor ich diese Art Fotos mache, hatte ich die Familie auf einen Kaffee und 

ein weinig Smalltalk ins Studio eingeladen. Ich mache das vor allem deswegen, 

damit die Kinder mich und meine Frau Kristie, die auch meine Assistentin ist, 

kennen lernen können. Die Arbeitsteilung sieht üblicherweise so aus, dass die 

Eltern mit Kristie Kaffee trinken, während ich die Kinder im Studio herum führe. 

Kinder sind neugierig, deswegen mögen Sie das, und es ist relativ einfach, eine 

gute Beziehung zu ihnen aufzubauen. Schon dabei mache ich ein paar 

Aufnahmen von ihnen, damit Sie sich an die Kamera gewöhnen. Diese ersten 

Bilder entstehen gewöhnlich im Eingang des Studios, weil dort das Licht immer 

sehr gut ist. 

Was die Kleidung der Kinder angeht, überlasse ich es Kristie, die Auswahl zu 

treffen. Ich halte es grundsätzlich so, dass die Eltern die entsprechende Garderobe 

mitbringen. Dann verbringe ich einige Zeit mit weiteren Fotos, wobei ich nach 

etwa einer Stunde einen „Kostümwechsel“ vorschlage. Kristie weiß, was mir 

vorschwebt – an dunklen Tagen bevorzuge ich bunte Farben, auch Streifen, 

während es im Sommer gedeckte Farben sein sollten, damit die Bilder nicht von 

ihnen dominiert werden. 

Der Strand hier ist hervorragend für unsere Zwecke geeignet, denn die Kinder 

können frei herumrennen, was mir zu Schnappschüssen mit meinem 70-200mm 

Zoomobjektiv verhilft. Ich habe üblicherweise keine detailliert geplanten Fotos im 

Sinn. Es hängt ganz davon ab, wie die Lichtverhältnisse an dem betreffenden Tag 

sind. Ist der Himmel bedeckt, gibt es kein Problem mit zu hartem Licht, doch wenn 

es sonnig ist, benutze ich einen kleinen Pier als Hintergrund, der eine interessante 

Kulisse abgibt und einen schönen Schatten wirft. Um die Kinder dorthin zu locken, 

platziert Kristie ein paar schöne Muscheln dort und lässt die Kinder damit spielen. 

Sie achtet dabei darauf, dass sie nicht im Bild erscheint, doch ihre Interaktion mit 

den Kindern ist entscheidend für die Qualität der Fotos, denn so sind die Kinder 

sich nicht bewusst, dass sie überhaupt fotografiert werden. 

Ein anderer Trick besteht darin, ein Loch in den Sand zu graben und die ganze 

Familie darauf zugehen zu lassen. Ich liege derweil auf dem Bauch, fotografiere Sie 

und die Aufnahmen sehen völlig natürlich aus, weil alle die Augen auf das Loch 

gerichtet haben und nicht auf mich. Wenn Sie vor dem Loch angekommen sind, 

lasse ich sie darüber springen und fotografieren Sie, während Sie lachend über 

dem Loch in der Luft sind. Feste Regeln gibt es nicht, denn jedes Kind verhält sich 

anders, doch ich habe inzwischen gelernt, die Situation so zu manipulieren, dass 

gute Fotos dabei herauskommen und ich halte das für den Hauptgrund für 

meinen Erfolg in dieser Art Lifestyle-Fotografie. 

Das Wichtigste ist, Bilder zu machen, die die Eltern selbst nicht produzieren 

können. Viele Leute glauben, Sie könnten großartige Fotos ihrer Kinder schießen, 

nur deswegen, weil Sie eine Kamera haben, doch so einfach ist das nicht. Sie 

können nicht ein Kind irgendwo hinstellen und erwarten, dass dabei gute Fotos 

herauskommen. Sie müssen sehr kreativ sein, mit schwierigen Lichtverhältnissen 

umgehen können, die Kulisse wechseln etc. Sie dürfen es sich nicht einfach 

machen als Fotograf, nur dann werden Ihnen qualitativ hochwertige Fotos 

gelingen. 

Oben: Es ist am einfachsten, 

die Kinder längere Zeit an 

einem bestimmten Ort zu 

halten, wenn Sie die Eltern 

mit ins Bild nehmen und ein 

Familienporträt machen. 

Links: Wenn das Kind im 

Schatten steht, doch von 

hinten von der Sonne 

beleuchtet wird, bekommen 

die Haare einen schönen 

goldenen Glanz. 

Unten: Fotografieren Sie die 

Kleinkinder, während sie die 

Örtlichkeit erkunden, und 

machen Sie sich keine Sorgen, 

wenn sie nicht in die Kamera 

schauen. Eltern mögen diese 

Art Fotos, weil sie die „realen“ 

Momente des Lebens ihrer 

Kinder einfangen. 

Wenn ich einmal das Vertrauen des Kindes gewonnen 

habe, wechsle ich vom Telezoom zum Weitwinkel 

und gehe näher heran. Wenn ein schöner Himmel 

vorhanden ist, benutze ich einen Aufhellblitz in 

Verbindung mit -2EV Belichtungskorrektur, um den 

Hintergrund abzudunkeln.



Zusammenfassung 

Arrangieren Sie die Foto-Session 

entsprechend der Schlafens- und 

Essenszeit der Kinder. Haben sie alles 

bereit, wenn sie aufwachen oder 

gefüttert werden, denn nur so können 

Sie die zur Verfügung stehende Zeit 

am besten nutzen. 

Einer Assistentin kann die Kleidung 

auswählen und für eine gute 

Beziehung zu kleinen Kindern sorgen. 

Planen Sie nicht zu viel, sondern 

seien Sie bereit, die Gelegenheit 

beim Schopf zu greifen, wenn Sie 

günstig ist. 

Machen Sie auch ein paar 

Familienfotos, das wissen Eltern 

immer zu schätzen.


Lifestyle-Inspiration 

Zum Abschluss unserer Einführung in die Lifestyle-Fotografie anhand 

von Familien- und Kinderporträts geben wir noch ein paar Tipps und 

Hinweise zu bewährten Verhaltensweisen und Aufnahmetechniken. 

BRETT HARKNESS Wenn der Winter vor der Tür steht, sollten Sie Ihre 

Lifestyle-Sessions auf einen frühen Zeitpunkt verlegen, damit Sie das vorhandenen 

Tageslicht ausnutzen können. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder warm angezogen 

sind; farbenfrohe Mützen und Schals eignen sich ausgezeichnet dazu, Gesichter 

einzurahmen und Farbe ins Bild zu bringen. 

Die Kinder sollten tun und lassen können, was sie wollen. Wenn Sie sie zu früh 

veranlassen, sich hinzusetzen, um eine Nahaufnahme über sich ergehen zu lassen, 

werden sie noch nicht recht bei der Sache sein, wenn Sie es zu spät versuchen, haben 

sie möglicherweise bereits das Interesse an der Sache verloren. Das Timing ist 

deswegen entscheidend. Sie müssen während der gesamten Session dafür sorgen, 

dass die Kinder ihre Zeit genießen, denn nur so werden Sie bekommen, worauf Sie 

aus sind – natürliche, ungezwungene Fotos. 

Requisiten können sich als nützlich erweisen, wie in dem Bild unten, als wir das 

Dreirad des kleinen Mädchens teilweise ins Bild nahmen, damit es sich daran 

festhalten konnte. Auch Haustiere können dazu beitragen, dass die Foto-Session 

dynamisch bleibt. Haustiere bedeuten ihren Besitzern sehr viel und sie werden fast 

immer damit einverstanden sein, dass Sie sie ins Bild nehmen. Falls Ihnen das Wetter 

sehr zu schaffen macht und niemand wirklich hinausgehen will, gibt es trotzdem ein 

Verfahren, ein paar sehr gute Innenaufnahmen zu machen. Gehen Sie nach oben ins 

Schlafzimmer und öffnen sämtliche Vorhänge, damit so viel Licht wie möglich in ins 

Zimmer fällt. Räumen Sie alles beiseite was nicht im Bild sein soll, machen Sie das Bett. 

Nun setzen Sie die gesamte Familie auf das Bett und überlassen sie sich selbst. Mit ISO 

Werten zwischen 800 und 1600 und Brennweiten zwischen 18 und 55mm werden 

Sie fantastische Aufnahmen machen können. Lassen Sie sie einfach nur spielen und 

ihren Spaß haben. Für Sie als Fotograf ist es eine ungewohnte Situation, doch Sie 

werden durch hervorragende Fotos belohnt werden. An einem gewissen Punkt 

werden Sie feststellen, dass Sie eher dabei sind, eine Familiendokumentation zu 

fotografieren, als geplante Motive mit vorab besprochenen Posen. 

Ich selbst nutze gern lange Verschlusszeiten, am liebsten zwischen 1/50 und 1/80 

Sekunde, denn sie vermitteln den Eindruck von Bewegung im Bild. Etwaige 

verschwommene Silhouetten sind das Resultat sich bewegender Menschen, nicht 

etwa von Verwackeln oder nachlässigem Scharfstellen. So bekommen Bilder 

Atmosphäre und Emotionen. Diese Art zu fotografieren, liegt mir am meisten. Die Art, 

wie die Menschen mit mir interagieren und sich selbst einbringen – genau das macht 

eine solche Foto-Session zu etwas Besonderem. 

TIPP 

Auf bestimmten Fotos sollte 

die gesamte Familie zu sehen 

sein, denn solche Bilder sind 

bei Verwandten sehr beliebt. 

Wenn Sie es richtig machen, 

verhilft Ihnen das zu ein paar 

zusätzlich verkauften, 

großformatigen Bildern. 

❝ 

DAS TIMING IST ENTSCHEIDEND. SIE MÜSSEN WÄHREND DER GESAMTEN 

SESSION DAFÜR SORGEN, DASS DIE KINDER IHRE ZEIT GENIESSEN, DENN 

NUR SO WERDEN SIE BEKOMMEN, WORAUF SIE AUS SIND. 

❞ 

Wenn Sie Innenaufnahmen machen, lassen Sie die gesamte Familie auf einem Bett spielen 

und fotografieren drauflos. Fangen Sie dabei die unterschiedlichen Stimmungen ein.



Tipps für Lifestyle-Portraits 

Es soll Spaß machen Wenn das bedeutet, dass Sie 

die Kamera eine Weile beiseite legen müssen und zum 

Alleinunterhalter werden, dann tun Sie es. Fotografieren 

Sie schnell. Gelangweilte Kinder geben keine guten 

Motive ab, und wenn Sie keine guten Motive haben, 

machen Sie auch keine guten Fotos. Ideal ist es, wenn die 

Beteiligten vergessen dass sie fotografiert werden. 

So wenig Objektivwechsel wie möglich Wenn Sie 

Kinder fotografieren, passieren die Dinge sehr schnell. 

Wenn Sie ständig das Objektiv wechseln, werden Sie die 

besten Momente verpassen. 

Benutzen Sie einen Reflektor Wenn möglich, 

benutzen wir einen Reflektor bei unseren 

Lifestyle-Sessions. Kleine Kinder 

können sich sogar darauf setzen, 

und Sie werden nie Probleme 

mit unerwünschten 

Schattenwürfen bekommen. 

Probieren Sie Neues 

aus Wenn Sie die üblichen 

Aufnahmen im Kasten 

haben, versuchen Sie etwas 

Ungewöhnliches, durch die 

Art und Weise, wie Sie ein Gesicht 

einrahmen, wie Sie den Hintergrund einbeziehen, 

oder in Bezug auf das Licht, in dem Sie fotografieren. 

Solche Dinge sorgen für den frischen Wind, der Ihren 

Fotografiestil vorwärts bringt, anstatt stets nur Andere zu 

imitieren und das für Inspiration zu halten… 

Halten Sie die Dinge einfach Folgen Sie einem 

einfachen Plan, wenn es um Örtlichkeiten und Kulissen 

geht. Schießen Sie vor unterschiedlichen Hintergründen 

und bringen Sie Farbe in Ihre Bilder. 

Requisiten und Kulisse spielen eine 

entscheidende Rolle für Lifestyle-Porträts, 

Sie sollten deswegen immer ein Auge auf 

die Umgebung haben und nach Dingen 

suchen, die Sie mit in den Bildausschnitt 

hinein nehmen könnten. Ich suche zum 

Beispiel ständig nach passenden Kulissen, 

wo die Kinder sich hinsetzen oder hinstellen 

können. Haustüren mag ich besonders gern 

für diesen Zweck. Was die Kleidung angeht, 

sollte sich die Familie mehrfach umziehen, 

damit die Fotos abwechslungsreicher 

werden. Auch die Kleidung selbst sollte 

abwechslungsreich sein, von einfarbigen 

Hemden, Pullovern, Hosen und Röcken bis 

zu gemusterten Stücken. 

Arbeiten Sie schnell! Besonders wenn Sie Babys 

fotografieren, ist dies das Gebot Nummer eins, denn 

sie werden nach spätestens 20 Minuten das Interesse 

verlieren, oder müssen gefüttert werden, gewickelt 

werden, oder ihren Mittagsschlaf halten. Lassen Sie Ihre 

Planung flexibel, denn die Dinge können sich ad hoc 

ändern. Entwickeln Sie das Gefühl dafür, wann Sie eine 

Session zu Ende bringen sollten, denn es bringt nicht 

mehr viel, noch weiterzumachen, wenn Sie alles denkbar 

Mögliche schon im Kasten haben. 

Machen Sie sich schmutzig! Wenn Sie sich den 

Kindern im Spiel anschließen und sich nicht scheuen, 

sich auch einmal auf den morastigen Waldboden zu 

legen, bekommen Sie die Kinder wesentlich schneller auf 

Ihre Seite. Vielleicht werden Sie Ihre Kleidung öfter in die 

Reinigung bringen, doch die Bilder sind es wert!

LOCATIONS 

MENSCHEN ZU FOTOGRAFIEREN, IST EINE SACHE. WO SIE FOTOGRAFIERT WERDEN, IST EINE GANZ ANDERE, SOFERN ES NICHT IM STUDIO GESCHIEHT. 

DURCH WOHLÜBERLEGTE AUSWAHL DER RICHTIGEN ÖRTLICHKEIT ERHALTEN DIE AUFNAHMEN IHREN BESONDEREN CHARME. IN DIESEM 

ABSCHNITT GEHT ES DARUM, WIE SIE DAS POTENZIAL EINER LOCATION ERKENNEN UND FÜR IHRE PORTRÄTS RICHTIG NUTZEN. 

Das Fotografieren draußen vor Ort eröffnet Ihnen eine Vielfalt an 

Möglichkeiten, die Umgebung kreativ als Kulisse für Ihr Motiv zu nutzen. An 

jedem noch so unscheinbaren Ort gibt es mehr Potenzial für gute 

Porträtfotos als im Studio, soviel ist sicher. Der größte Vorteil aber ist die 

Vielfalt an Hintergründen, die Ihnen zur Verfügung steht. In diesem 

Abschnitt beschäftigen wir uns sowohl mit städtischen als auch mit 

ländlichen Umgebungen und wir befassen uns speziell mit den 

Aufnahmetechniken und der Beleuchtung, mit deren Hilfe Sie kreative 

Porträts fotografieren werden. 

Weit zu reisen brauchen Sie nicht, großartige Gelegenheiten warten 

schon in unmittelbarer Nachbarschaft auf Sie, auf dem Land sowie in der 

Stadt. Zunächst schauen wir uns ein paar städtische Umfelder an, um Sie auf 

den Geschmack zu bringen. An einem Industriekanal oder im Stadtpark, 

alles ist möglich, und jede Umgebung bietet zahllose Foto-Gelegenheiten. 

Lassen Sie sich also von den folgenden Seiten inspirieren und Sie werden 

eigene Ideen bekommen, wie Sie aus der Umgebung gleich vor Ihrer 

Haustür das Beste machen können. 

Anschließend schauen wir uns eine Auswahl ländlicher Umgebungen an 

und zeigen einige Möglichkeiten für Experimente, die Sie dort ausprobieren 

können. Es ist eine völlig andere Szenerie als in der Stadt, weil Sie Tageszeit 

und Wetter stärker in Ihre Motive einbeziehen können und der freiere Blick 

auf dem Land mehr Himmel zeigt als in der Stadt. Wir wünschen Ihnen 

interessante, atmosphärische Kulissen für Ihre Porträts, machen Sie das 

Beste daraus! 

FOTO: PAUL WARD

66 Locations 

Porträts in der Stadt 

Bei der extrem dichten Besiedelung unseres 

Landes werden Sie es nicht weit haben bis in die 

nächste größere Stadt. Das bedeutet, Sie haben 

Zugang zu einer sehr fotogenen Umgebung mit 

attraktiven Kulissen und Hintergründen. Wenn Sie 

sich aufmerksam umschauen, finden Sie sie 

überall: In den Straßen, den Parks, an 

Wasserflächen und in der Fußgängerzone. In 

diesem Abschnitt erläutern wir, worauf Sie bei 

Porträtfotos im urbanen Umfeld achten sollten, 

und stellen einige beispielhafte Umgebungen vor. 

Wie Sie schnell feststellen werden, gibt es viele 

Ähnlichkeiten zwischen den unterschiedlichen 

Locations, wobei jede ihre eigene Atmosphäre 

hat. Ihre Aufgabe ist es, diese Atmosphäre in Ihren 

Fotos greifbar werden zu lassen. 

Der Schlüssel liegt in der Beziehung der 

fotografierten Personen zu der jeweiligen 

Umgebung. Sie haben eine Örtlichkeit vielleicht 

nur wegen ihres äußerst attraktiven Hintergrunds 

gewählt. Ist das der Fall, konzentrieren Sie sich auf 

die Standardprozeduren, die abgearbeitet werden 

müssen, um ein gutes Foto zu erhalten, also auf 

Bildgestaltung, Beleuchtung und Belichtung. Soll 

die Umgebung hervorgehoben werden, indem 

eine Beziehung mit den Porträtierten hergestellt 

wird, erreichen Sie das durch passende Kleidung 

und durch in die Kulisse passende Posen. 

Wie auch immer Ihr eigener Ansatz sein mag, 

es sind mit Sicherheit genügend Optionen 

vorhanden, ihn umzusetzen. Erkunden Sie also 

die Umgebung, identifizieren potenzielle 

Locations und kommen zum geeigneten 

Zeitpunkt mit allen Beteiligten für eine kreative 

Porträt-Fotosession zurück. Mit zunehmender 

Erfahrung und mehr Selbstvertrauen werden Sie 

von allein größere Kreise ziehen und neue 

Örtlichkeiten mit neuen Möglichkeiten 

entdecken. 


PAUL WARD 

„Ich habe urbane Umgebungen für 

meine Porträtfotografie sehr gern. Ich 

wohne in der Großstadt und sie bietet 

mir mehr an Umgebungen für meine 

Fotos, als ich im ganzen Leben nutzen 

könnte. Direkt vor der Haustür liegt eine 

enorme Vielfalt an Locations und 

meistens finde ich etwas Passendes nur 

wenige Minuten von meinem Studio 

entfernt. Obwohl ich damit wohl ein 

Klischee bediene, mag ich es, vor einem 

ramponierten Hintergrund wie einer 

verfallenden Ziegelmauer zu 

fotografieren, besonders für Modefotos. 

Mir gefallen auch unkonventionelle 

Locations wie Unterführungen und 

Verkehrsinseln. Sie eignen sich 

besonders für Aufnahmen bei 

Dunkelheit, denn dann kann ich 

Langzeitbelichtungen mit Blitz machen, 

um die Lichter des Straßenverkehrs und 

etwas Umgebungslicht in den Bildern zu 

haben.“ 

TIPP 

Menschenmengen vermeiden 

Wenn Sie in einem Bankenviertel 

fotografieren, vermeiden Sie die 

Menschenmassen, wenn Sie es am 

Wochenende tun, denn dann 

verwandeln sich solche Bezirke 

in Geisterstädte. 

Sechs Tipps für städtische Kulissen 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO 

1) EINE SZENE AUFTEILEN 

Städtische Szenen bestehen aus einer Vielfalt an Linien, 

Oberflächen, Schatten und Lichtern, die dem 

untrainierten Auge chaotisch erscheinen. Unterteilen Sie 

eine Szene in ihre Einzelkomponenten und finden Sie 

heraus, inwieweit diese einzeln oder in Kombination 

genutzt werden können, um einen attraktiven 

Hintergrund abzugeben. Schauen Sie sich Gebäude an, 

untersuchen Sie Mauern, Fenster und Eingänge aus 

unterschiedlichen Winkeln und Höhen. 

2) WIE EIN OBJEKTIV „DENKEN“ 

Schauen Sie nicht nur mit dem „unbewaffneten“ Auge, 

sondern auch durch den Sucher der Kamera und variieren 

Sie dabei die Brennweite; vielleicht fallen Ihnen neue 

Blickwinkel auf, die für das Weitwinkel- oder Teleobjektiv 

geeignet sind, die Ihnen sonst entgangen wären. Ein 

Ultraweitwinkel ist gut bei beengten Platzverhältnissen, 

wobei der Hintergrund verzerrt wird, während ein 

Teleobjektiv helfen kann, ablenkende Elemente des 

Hintergrunds aus dem Bildausschnitt zu verbannen. 

3) AUF OBERFLÄCHEN UND FORMEN ACHTEN 

In städtischen Umgebungen finden sich zahllose 

interessante Oberflächenstrukturen und Muster, außerdem 

faszinierende Formen und Strukturen, die Sie in Ihre 

Bildgestaltung einbauen können. Wenn Sie jemanden vor 

einer verwitterten Mauer fotografieren wollen, benutzen 

Sie ein Weitwinkelobjektiv, mit dem Sie die umgebende 

Architektur mit aufs Foto bekommen, oder überlegen Sie, 

ob Sie im Vordergrund befindliche Bildelemente einsetzen, 

um der Szene mehr Tiefe zu geben.


Ab in die Stadt 


Helle Farben und ein 

dramatischer Hintergrund 

ergeben eindrucksvolle 

Porträts. 

PAUL WARD 

PAUL WARD 

ISTOCK PHOTO 

4) TAGESZEIT BEDENKEN 

Finden Sie heraus, wo die Sonne stehen wird, wenn Sie mit Ihrer 

Fotosession beginnen wollen. Das ist besonders wichtig, wenn Sie in 

engen Straßen, oder in der Nähe hoher Gebäude fotografieren 

wollen. Wenn Sie eine Örtlichkeit gefunden haben, die Ihnen geeignet 

erscheint, besuchen Sie sie zu unterschiedlichen Tageszeiten, um 

festzustellen, wie sich das Sonnenlicht auswirkt. Vergessen Sie nicht, 

dass sich eine Gebäude-Szene ganz anders darstellt, wenn es dunkel 

ist und das Flutlicht, die Straßenbeleuchtung und Verkehrslichter das 

Tageslicht ersetzt haben. 

5) BELEUCHTUNG PLANEN 

Licht ist grundsätzlich der kritische Erfolgsfaktor 

Ihrer Bilder. Es lässt sich nicht generell bestimmen, 

ob Sie auf das Tageslicht vertrauen, den Blitz oder 

eine Kombination aus beiden einsetzen sollten. 

Nehmen Sie also Lichtformer und Blitzausrüstung 

mit, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Da 

die Sonne durch hohe Gebäude verdeckt werden 

kann, ist ein leistungsstarkes Blitzgerät als Ersatz 

empfehlenswert. 

6) SO EINFACH WIE MÖGLICH… 

In städtischen Umgebungen kommt es leicht vor, dass zu 

viele Objekte den Bildausschnitt füllen. Versuchen Sie 

stattdessen, nur wirklich interessante Bereiche 

herauszupicken, um aus einer einzigen Location viele 

unterschiedliche Motive zu erhalten. Eine Aufnahme vor 

minimalistischem Hintergrund, z. B. einer simplen Mauer 

oder unter einem stimmungsvollen Himmel, ist oft 

eindrucksvoller als eine überfrachtete Umgebung mit 

vielen verwirrenden Details.

68 Locations DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Im Stadtpark 

Eine Großstadt besteht nicht nur aus Beton, Stahl 

und Glas. Diverse Parks bieten willkommene 

Abwechslung von den Bauten unterschiedlicher 

Epochen, die den charakteristischen städtischen 

Hintergrund abgeben. In einem Stadtpark sind sie 

näher an der Natur. Die weit offenen, mit Gras, 

Bäumen und anderer Vegetation bewachsenen 

Flächen bieten ein vollständig anderes Szenario. 

Parks sind die grünen Lungen einer Stadt, die der 

Entspannung und Erholung dienen. Dieser Faktor 

sollte in Ihren Fotos zum Ausdruck kommen. 

Porträts, in denen gelächelt wird, Schnappschüsse 

von entspannten Menschen und versonnene 

Momente gehören zu den Motiven, die Ihnen 

neben den traditionellen Porträt-Setups und 

Lifestyle-Posen zur Auswahl stehen. 

Ein Park ist auch der ideale Ort, Paare zu 

fotografieren und ein romantisches Element in 

Ihre Fotos zu bringen. So können Sie 

beispielsweise eine im Gras liegende Person 

fotografieren, wobei Sie in die Hocke gehen um 

eine dazu passende Perspektive zu erzeugen. 

Fotografieren Sie gegen die Sonne, ergibt sich ein 

attraktiver Glanz im Haar und im umgebenden 

Gras. Benutzen Sie dabei möglichst einen weißen 

oder silbernen Reflektor, der das Gesicht aufhellt. 

Parkbänke sind ein schönes Bildelement, Sie 

können von hinten fotografieren, während die 

porträtierten Personen über die Schulter blicken 

oder Sie lassen sie sich mit ausgestreckten Beinen 

längs auf die Bank setzen und fotografieren dieses 

Motiv aus unterschiedlichen Blickwinkeln. 

Elemente von Humor, Spaß und Dynamik ergeben 

sich, wenn die Betreffenden springen, rennen 

oder spielen. Ganz gleich was Ihnen einfällt, die 

Menschen sollten lächeln und fröhlich aussehen, 

denn Parks sind Orte der Entspanntheit, der 

Gelassenheit und des Genusses, und das sollte in 

Ihren Fotos zum Ausdruck kommen. 

PAUL WARD 

„Die Stadtparks in Birmingham bieten eine Fülle 

sehr schöner Kulissen für meine Porträtfotos. Der 

Aston Park, aus dem diese Bilder stammen, ist 

mehr oder weniger wie die anderen Stadtparks 

überall auf der Welt, deswegen können Sie die 

Ideen und Aufnahmetechniken, die ich hier 

ausprobiert habe, auch in Ihrer Stadt ganz einfach 

nachvollziehen. Ich versuche immer, die Dinge so 

einfach wie möglich zu halten, deswegen nehme 

ich nur ein paar Reflektoren und Blitzgeräte mit 

und benutze nur ein 24–70mm- und ein 

70–200mm-Objektiv. Ich empfehle Ihnen, dass Sie 

vor der eigentlichen Fotosession einen Gang 

durch den Park unternehmen und mit dem 

Smartphone die Örtlichkeiten aufnehmen, die für 

Sie in Frage kommen. 

Als ich diese Fotos machte, war es bewölkt, 

doch die Sonne kam regelmäßig durch, was mir 

meine Aufgabe erleichterte. War es vollständig 

bedeckt, fotografierte ich auf offenen Flächen, 

wobei das Licht weich und diffus war. Dabei 

benutzte ich einen silbernen Reflektor, um 

Schatten aufzuhellen. Kam die Sonne zum 

Vorschein, verlegten wir unsere Aktivitäten um ein 

paar Meter unter eine Baumkrone. Sie können 

auch bei bedecktem Himmel unter Bäumen 

fotografieren, ich persönlich ziehe es jedoch vor, 

wenn es sonnig ist, weil dann die Lichtverhältnisse 

besser sind und das Sonnenlicht durch das 

Blattwerk scheint, was den Farben zugute kommt 

und außerdem attraktive Spitzlichter produziert. 

Hat der Baum tief hängende Äste, kann mit ihnen 

interagiert werden; Äste können eine Personen 

einrahmen, sie können sie beiseite schieben und 

durch das Blattwerk hindurch schauen oder ganz 

einfach ein einem Blatt zupfen. Wenn eine lange 

Baumreihe vorhanden ist, können Sie in den 

Die Umgebung eines Stadtparks bietet zahllose 

Möglichkeiten für ansprechende Porträtfotos. Nutzen 

Sie die Umgebung, um Ihre Fotos attraktiver zu machen 

– niedrig hängende Zweige beispielsweise eignen sich 

sehr gut, um mit ihnen zu interagieren und Alleebäume 

sind ideale natürliche Rahmen. 

Hintergrund einbeziehen, entweder als 

Führungslinien oder als natürlichen Rahmen. Gibt 

es einen Teich im Park, lässt sich dieser bei 

Sonnenlicht gut als unscharfer Hintergrund 

verwenden, indem Sie so fotografieren, dass Sie die 

Spiegelungen an der Wasseroberfläche ins Bild 

nehmen. 

Für Fotos von Menschen, die in direktem 

Sonnenlicht stehen, benötigen Sie einen Diffusor, 

um weicheres Licht auf Ihrem Motiv zu erzeugen. 

Fotografieren Sie hingegen unter einer 

Baumkrone, wenn es ohnehin recht dunkel ist, 

können Sie einen von der Kamera entkoppelten 

Blitz einsetzen, um zusätzliches Licht in Ihr Motiv 

zu bringen. Am besten schalten Sie das Blitzgerät in 

die manuelle Betriebsart und blitzen mit nur wenig 

Leistung, damit der Effekt subtil bleibt.“


Locations 69 

Unterführungen 

und Rundbögen 

In jeder Stadt gibt es bestimmte Örtlichkeiten, die großes 

fotografisches Potenzial bieten, doch regelmäßig 

übersehen werden. Zu ihnen gehören Unterführungen 

und Rundbögen von Brücken. Sie sind einerseits ideale 

Schattenspender bei grellem Sonnenlicht, andererseits 

halten sie Sie auch in strömendem Regen trocken. Wenn 

Sie in der Eingangszone des überdachten Bereichs 

fotografieren, können Sie außerdem den Kontrast des 

Übergangs zwischen Schatten und Sonnenlicht nutzen. 

Sie können beispielsweise ein Porträt im Gegenlicht 

aufnehmen, wobei der Hintergrund vollständig 

ausbleicht. 

Oft finden sich auch Mauern mit bunten Graffitis, die 

Ihren Porträts ein zusätzliches, attraktives Element 

geben. Wenn Sie in einer Unterführung fotografieren, 

müssen Sie auf den Weißabgleich achten. Stellen Sie ihn 

auf „Leuchtstoff“, wirken die Farben am natürlichsten. 

Selbstverständlich können Sie auch im Raw-Format 

fotografieren und die Farben später justieren, oder Sie 

können blitzen. Unter dem Rundbogen einer Brücke 

haben Sie meist die Wahl zwischen dem 

Umgebungslicht oder Blitzlicht. Tageslicht in 

Verbindung mit einem oder zwei Reflektoren ergibt den 

natürlichsten Effekt. Dabei müssen Sie genau auf die 

richtige Belichtung achten, damit der Hintergrund nicht 

zu dunkel wird. Mit dem Blitz können Sie dramatischere 

Effekte erzeugen, denn Sie können Ihr Motiv direkt 

anblitzen, um lange Schatten zu erzeugen oder Sie 

benutzen zusätzlich ein zweites Blitzgerät, das den 

Hintergrund ausleuchtet. Mithilfe von Blitzfolien an dem 

Sekundärblitzgerät können Sie Farbeffekte erzeugen, die 

Ihre Kulisse noch interessanter werden lassen. 

Eine solche Umgebung ist meist recht einsam und 

kann einschüchternd wirken, besonders wenn Sie in den 

späteren Stunden des Tages fotografieren, deshalb 

empfiehlt es sich, gegebenenfalls einen Freund als 

Assistenten dabei zu haben, denn je mehr vertraute 

Personen vor Ort sind, desto leichter stellen sich bei allen 

Beteiligten die für gute Porträtfotos unerlässliche 

Entspanntheit und Gelassenheit ein. 

PAUL WARD 

„In Birmingham gibt es jede Menge Straßen- und 

Kanalbrücken und wenn ich Mode-Porträts fotografiere, 

ist diese hier meine bevorzugte Kulisse. Es ist ein 

ausgedehnter Bereich unter einer Reihe von 

Bahngleisen in der Nähe des Jewellery Quarter. Dort gibt 

es viel Platz zum Arbeiten und es verirrt sich selten 

jemand dorthin, deswegen kann ich dort meine 

Beleuchtung aufbauen, ohne jemanden zu behindern. 

Die Wände sind mit Rundbögen verstärkt und man 

kann sehr schön mit unterschiedlichen Kamerawinkeln 

experimentieren, wenn man seine Bildgestaltung 

ausarbeitet. Sie können sehr nah herangehen und mit 

einem Ultraweitwinkel von einem niedrigen 

Kamerastandpunkt aus fotografieren, oder Sie können 

ein Teleobjektiv aus größerer Entfernung benutzen und 

einen Rundbogen oder einen Teil davon im Hintergrund 

verschwimmen lassen. Ich bevorzuge einen flachen 

Winkel, so dass die Rundbögen sich im Hintergrund 

verlieren und dem Bild mehr Tiefe geben. Das wirkt 

besonders gut im Querformat, denn dann kann ich die 

Personen, die ich fotografiere, dezentral platzieren, so 

dass eine ganze Reihe Rundbögen im Bild ist. Dieses 

Setup bietet auch sehr viele Möglichkeiten, was die 

Beleuchtung angeht. Mit einigen Blitzgeräten oder 

einem tragbaren Studioblitz-System können Sie Motiv 

und Hintergrund in beliebiger Weise ausleuchten. Ich 

bevorzuge jedoch meist das Umgebungslicht und 

verwende oft nur einen silbernen Reflektor, der draußen 

im Sonnenlicht aufgebaut ist und die Szene zusätzlich 

aufhellt. In der Nähe des Tunneleingangs ergeben sich 

besonders hübsche Effekte, denn dort ist viel mehr Licht 

vorhanden, als es zunächst den Anschein hat. Oft lege 

ich einen silbernen oder weißen Reflektor flach auf de 

Boden um zusätzliches Licht von unten zu erhalten. 

Das gesamte Bauwerk ist eine Konstruktion aus 

braunen Ziegeln, es gibt schwarze Schatten und 

ansonsten wenig mehr, deswegen fehlt dort Farbe. Ich 

muss also auf andere Weise für visuelle Attraktivität 

sorgen. Fotografieren mit einer Graffiti im Hintergrund 

ist eine Lösung, ebenso wie rote, blaue oder grüne 

Blitzfolien, die dem Hintergrund Farbe geben. Oft aber 

sorgen die porträtierten Personen selbst für zusätzliche 

Attraktivität. Das kann durch extravagante Kleidung 

geschehen, aber auch durch eine sehr ungewöhnliche 

Pose.“ 

Unterführungen und Rundbögen sind 

großartige Orte für außergewöhnliche 

Porträts. Sie müssen etwas Aufwand 

betreiben, um eine Beleuchtung zu 

erzeugen, die dem Ambiente gerecht 

wird. Fotografieren Sie im 

Eingangsbereich, wo das Sonnenlicht in 

Schatten übergeht. So können Sie Ihr 

Motiv seitlich beleuchten, den Tunnel als 

schwarzen Hintergrund nutzen, oder in 

das von außen her einfallende Gegenlicht 

fotografieren. Jede Aufnahmetechnik 

besitzt ihren besonderen Reiz.


Am Kanal 

Unser Land hat Tausende Kilometer Wasserstraßen, 

deswegen ist es gar nicht unwahrscheinlich, dass 

eine davon in ihrer Nähe verläuft. Fahren Sie einmal 

an einen Kanal, dann Sie werden entdecken, dass er 

eine wundervolle Umgebung für Porträtfotos abgibt. 

Kleine Boote beispielsweise sind ein attraktiver 

Hintergrund, Sie können sie aber auch vom anderen 

Ufer aus fotografieren und deren Spiegelungen an 

der Wasseroberfläche in Ihr Motiv aufnehmen. 

Auch Kanalbrücken sind gut geeignet. Die 

porträtierten Personen können auf der Brücke 

stehen, wobei Sie das Geländer als Führungslinie 

benutzen, oder Sie stellen sie unter die Brücke, wobei 

diese gleichzeitig als Hintergrund und Rahmen 

dienen kann. Oft finden sich Rundbögen, Treppen 

und andere architektonische Elemente in der 

Umgebung eines Kanals, schauen Sie sich also um 

und versuchen Sie, diese Elemente einzubeziehen. 


„Als eines der Zentren der industriellen Revolution ist 

Manchester von einer Vielzahl von Kanälen 

durchzogen. Aufgrund der in den letzten 

Jahrzehnten erfolgten Modernisierung des 

Stadtbildes finden sich in der Nähe dieser Kanäle 

heute neben der traditionellen Architektur auch 

hochmoderne, futuristische Bauwerke. Beide geben 

einen ausgezeichneten Hintergrund für Porträtfotos 

ab. Bei manchen Örtlichkeiten brauchen Sie jedoch 

eine Fotogenehmigung, klären Sie diese Frage also, 

bevor Sie Ihre Fotosession planen. Diese Aufnahmen 

entstanden an einem kurzen Kanalarm in der 

Innenstadt von Manchester. 

Fotografisch gesehen, profitiert diese Gegend von 

einer Mischung aus moderner und traditioneller 

Architektur, außerdem von einer Reihe sehr 

fotogener Brücken. Als wir diese Bilder machten, sind 

wir einfach am Kanal entlang gegangen und haben 

immer dort fotografiert, wo wir eine interessante 

Kulisse fanden. Wir konnten meist nur ein paar 

Schritte weiter gehen, bevor wir ein weiteres 

mögliches Motiv erkannten. Ich lasse die Menschen 

die ich fotografiere, wenn möglich mit der 

Umgebung interagieren; sie lehnen sich 

beispielsweise gegen einen Mast oder eine Mauer, 

oder sie sitzen auf einer Bank. Brücken sind 

ausgezeichnete Bildelemente und dienen als 

natürliche Führungslinien; man kann einen Arm auf 

das Geländer stützen oder sich mit der Hüfte 

dagegen lehnen, wobei solche Posen sehr natürlich 

wirken sollten. Treppen sind eine andere schöne 

Requisite für den Hintergrund, man kann darauf 

sitzen oder die Stufen so ins Bild einbeziehen, dass 

sich die visuelle Attraktivität des Motivs erhöht. 

Ich nehme bei jedem Wetter eine tragbare 

Studioblitz-Ausrüstung mit, damit ich möglichst viele 

Optionen der Beleuchtung habe. Gewöhnlich 

besteht das Setup aus einem Hauptlicht mit Softbox, 

manchmal kommt ein zweiter Blitzkopf hinzu, der 

mit einem CTO-Filter (Orange) versehen ist, um das 

Licht der untergehenden Sonne zu simulieren. Wenn 

Sie Blitzlicht zur Verfügung haben, sind sie nicht 

ausschließlich vom Umgebungslicht abhängig. Das 

eröffnet Ihnen viel mehr Möglichkeiten, was die 

Gestaltung ihrer Porträts betrifft. Eine weitere 

Möglichkeit, die Wirkung ihrer Fotos zu variieren, 

besteht im Wechsel der Kleidung und in der 

Wasserstraßen bieten eine Vielzahl an 

Hintergründen für Porträtfotos. Brücken 

dienen als Führungslinien und bieten 

ausdrucksstarke Strukturen als Hintergrund, 

während Treppen eine ursprüngliche 

städtische Atmosphäre vermitteln, ein Effekt, 

der besonders zur Geltung kommt, wenn Sie 

Porträts fotografieren, die modisch-glamourös 

sind wie in unserem Beispiel. 

Benutzung von Requisiten. Auch eine Visagistin ist 

nie fehl am Platz, denn sie kann das Aussehen der 

porträtierten Personen durch eine andere Frisur und 

neues Make-up an jeweilige Kulisse anpassen. Wie 

auf diesen Bildern gut zu erkennen ist, ist es nicht nur 

der Hintergrund, der sich ändert; die 

eingenommenen Posen reichen von entspannt bis 

modisch selbstbewusst, wobei das Haar mal offen in 

der Art eines Pferdeschwanzes, mal in einer klassisch 

gestylten Frisur getragen wird. Mithilfe solcher 

kleinen Tricks können Sie ohne viel Aufwand mit 

einer einzigen Person an einem einzigen Ort eine 

Reihe großartiger, ganz unterschiedlicher Porträts 

fotografieren.“


Locations 71 

Ein weicher Ansatz 

Die geringe Schärfentiefe 

kommt hier der 

Umgebung zugute, ohne 

jedoch vom Hauptmotiv 

abzulenken.


Auf der Straße 

Diese häufigste Umgebung in der Stadt ist auch perfekt 

für die Porträtfotografie, denn keine Straße ist wie die 

andere, jede hat ihren eigenen Charakter und ist damit 

auch ästhetisch ansprechend. Deswegen bieten sich 

Straßen als Kulissen erster Wahl an, um Porträts in der 

Stadt zu fotografieren. In den älteren Stadtteilen finden 

Sie traditionelle Architektur, Gebäude aus Ziegeln und mit 

ornamentalen Strukturen. In den modernen 

Geschäftsvierteln dominieren Stahl- und 

Glaskonstruktionen. Jede größere Stadt hat ihre 

unterschiedlichen Gegenden, die so etwas wie eine 

eigene Persönlichkeit haben. Ob Sie also in der Altstadt 

auf einer kopfsteingepflasterten Straße fotografieren oder 

in der prachtvollen Einkaufsmeile einer Fußgängerzone, 

sie werden immer eine attraktive Kulisse für ihre Porträts 

finden. 

Straßen haben großes Potenzial als Porträt- 

Hintergrund und es gibt keine Aufnahmetechnik, die Sie 

dabei nicht ausprobieren könnten. Sie können Ihr Motiv 

seitlich in der Straße arrangieren und Gebäude als 

Hintergrund ins Bild nehmen, oder Sie können es so 

platzieren, dass sich die Straße im Hintergrund verliert. Bei 

engen Straßen benutzen Sie zu diesem Zweck ein 

Weitwinkelobjektiv, damit erzeugen Sie starke, 

konvergierende vertikale Linien, die dem Hintergrund viel 

Tiefe geben und das Bild insgesamt höchst attraktiv 

machen. Hauseingänge können ihren Porträts als 

natürlicher Rahmen dienen und nah an einer Mauer 

können Sie aus einem solchen Winkel fotografieren, dass 

die Mauer im Vordergrund eine ungewöhnlich 

faszinierende Perspektive bietet. 

Auch die Straße selbst, vielmehr der auf ihr 

herrschende Verkehr bietet eine gute Porträt-Kulisse. 

Fotografieren Sie mit langer Verschlusszeit und aus den 

Fahrzeugen werden attraktive Streifen im Hintergrund. 

Noch besser, warten Sie bis es dunkel wird und 

fotografieren Sie mit langer Verschlusszeit und Blitz die 

Lichtspuren des Verkehrs. Ihr Portrait-Motiv ist dabei 

attraktiv ausgeleuchtet im Vordergrund. 


„Wenn ich Porträts in der Stadt bei bedecktem Himmel 

fotografieren benutze ich Blitzlicht, um Farbe und 

Kontrast zu verstärken. Die Bilder, die hier zu sehen sind, 

illustrieren das Potenzial der Stadt als Porträt-Kulisse. Sie 

müssen sich allerdings die Zeit für ausgedehnte 

Erkundungen nehmen. Die meisten Gebäude erzeugen 

eine durch ihre Architektur beabsichtigte, eigene 

Ästhetik. Selbst Profanbauten wie Verwaltungs- und 

Industriegebäude folgen diesem Prinzip. 

Wenn Sie auf der Straße fotografieren, achten Sie 

sowohl auf den Auto- als auch auf den Fußgängerverkehr 

und seien Sie niemandem im Weg. Ich selbst bevorzuge 

ruhigere Seitenstraßen für meine Projekte. 

Einbahnstraßen sind übrigens sehr gut geeignet, denn Sie 

machen es Ihnen wesentlich einfacher, den Verkehr im 

Auge zu behalten. Ich fotografiere meine Porträt-Motive 

gern mitten auf der Straße. Wenn Sie dabei ein 

Weitwinkelobjektiv verwenden, haben Sie an beiden 

Straßenseiten Gebäude im Bild, die sich einander 

zuzuneigen scheinen. Mit einem 150-200mm Telezoom 

hingegen können Sie ein interessantes Detail einer 

Häuserzeile als Hintergrund benutzen. 

Ein besonders reizvoller Effekt ergibt sich, wenn sich 

die zu fotografierende Person in einem Hauseingang 

befindet, entweder auf einer Treppenstufe sitzend oder 

sich mit dem Ellbogen und der Hand am Kopf gegen eine 

Mauer stützend. Bei älteren Industriebauten suche ich 

nach verwitterten, abgenutzten Türen, denn die ergeben 

immer einen interessanten Hintergrund besonders dann, 

wenn sie etwas unscharf aufgenommen werden. 

Probieren Sie unterschiedliche Kamerastandpunkte. 

Gehen Sie mit einem Weitwinkelobjektiv an der Kamera 

In kleinen Seitenstraßen herrscht oft eine 

Atmosphäre von Verlassenheit, die als Kulisse 

für Porträtfotos besonders geeignet ist. Hier 

brauchen Sie in Weitwinkelobjektiv, um die 

richtige Perspektive zu bekommen und auch 

das Blitzgerät ist unerlässlich, denn die 

Lichtverhältnisse sind oft problematisch. 

in die Hocke, oder stellen Sie sich nah an eine Mauer und 

nutzen Sie die besonders akzentuierte Perspektive des 

Vordergrunds mit einem Teleobjektiv. In engen Straßen 

können die Lichtverhältnisse problematisch sein, 

benutzen Sie in diesem Fall das Blitzgerät, um die Szene 

adäquat auszuleuchten. Kleine Gassen sind oft 

besonders charismatische Umgebungen. Oft befinden 

sich die anliegenden Gebäude in einem desolaten 

Zustand. Paradoxerweise ist das jedoch ein exzellenter 

Hintergrund für stimmungsvolle Porträts. Sie müssen auf 

jeden Fall ein Weitwinkelobjektiv dabei haben, es ist 

unerlässlich, wenn Sie mit der Perspektive effektvoll 

arbeiten wollen und auch das Blitzgerät ist unentbehrlich, 

denn an solchen Orten kann das vorhandene Licht sehr 

problematisch sein.“ 



„Wo ich in Manchester wohne, gibt es keinen 

Mangel an Kulissen, unter denen ich auswählen 

kann. Innerhalb einer halben Stunde bin ich mit 

dem Auto an einem Kanal, in einem 

viktorianischen Industriegebiet oder in einem 

Geschäftsviertel. Obwohl es eine geschäftige 

Stadt mit mehr als einer halben Million 

Einwohnern ist, findet man immer relativ 

ruhige Gegenden, in denen man fotografieren 

kann; und auf einer der hektischen 

Hauptstraßen sind die Leute immer in solcher 

Eile, dass die meisten gar nicht mitbekommen, 

was ich tue. Deswegen lässt es sich auch dort 

gut arbeiten. Das größte Problem besteht 

immer darin, erst einmal einen Parkplatz zu 

finden…“


Locations 73 

Trümmerkulissen 

Es ist schon erstaunlich, dass die 

heruntergekommenen, trostlosen Areale einer 

Stadt oft die besten Kulissen für Porträtfotos bieten. 

Trümmergrundstücke sind an sich schon ein 

Dorado für interessante Bilder: abblätternde 

Tapeten, herausgerissene Fußböden, Überreste von 

Möbeln, zerbrochene Fensterscheiben und 

genereller Verfall bieten Hintergründe für 

atmosphärische Aufnahmen. Sobald man eine 

Person mit ins Bild nimmt, bekommt das Foto eine 

Eigendynamik. Ganz gleich ob Modefotos, Aktfotos 

oder konventionelle Porträts, verfallende Gebäude 

sind eine passende Kulisse. Suchen Sie eine solche 

Gegend und entdecken Sie selbst die Faszination, in 

solchen Umgebungen Porträts aufzunehmen. 

Es versteht sich von selbst, dass Sicherheit 

oberstes Gebot ist, gehen Sie also keinerlei Risiken 

ein. Nicht nur scharfe Glasfragmente stellen eine 

Gefahr dar, auch scharfkantige Metallteile, 

durchgefaulte Fußböden und Wände, 

die jederzeit zusammenfallen, 

könnten Ihnen den Tag 

TIPP 

Zutritt verboten! 

So groß die Versuchung auch 

sein mag, beherrschen Sie sich und 

betreten Sie kein Privatgelände ohne 

Erlaubnis. Das ist nicht nur verboten, 

sondern kann bei einem Unfall auch noch 

extrem unangenehme 

versicherungstechnische Folgen haben. 

Besorgen Sie sich eine schriftliche 

Erlaubnis, dort fotografieren zu 

dürfen oder bleiben Sie auf 

öffentlich zugänglichem 

Gelände. 

verderben, wenn Sie nicht 

höllisch aufpassen… Doch Sie 

können einen großen Bogen 

um diese Gefahren machen 

und das Setup Ihres Motivs 

trotzdem in einer solchen 

Umgebung des Verfalls 

vornehmen. Wenn Sie nicht 

nah genug heran können, 

benutzen Sie eine kurze 

Telebrennweite mit kleiner Blende. 

Die Kompression der Perspektive lässt den 

Hintergrund näher erscheinen als er tatsächlich ist. 

Sie sollten also keinerlei Probleme bekommen, 

solange Sie die Erlaubnis haben, sich dort 

aufzuhalten und solange Sie elementare 

Sicherheitsgrundsätze befolgen. Belohnt werden 

Sie durch hochinteressante Möglichkeiten der 

Bildgestaltung, die ihresgleichen suchen. In weiten, 

offenen Flächen benutzen Sie ein 

Weitwinkelobjektiv und fotografieren Ihr Motiv aus 

großer Nähe, um den Eindruck der Verlassenheit 

und der Einsamkeit der Umgebung zu betonen. 

An Tagen mit wolkenverhangenem Himmel 

benutzen Sie das Blitzlicht, um Ihr Motiv 

herauszuheben und den Himmel noch dunkler 

erscheinen zu lassen. Auch Interaktion mit der 

Umgebung ist wirkungsvoll. Ein zurückgelassener, 

halb zerbrochener Stuhl kann beispielsweise als 

Requisite dienen, ebenso wie teilweise 

ausgeschlachtete, rostige Industrieanlagen und 

deren noch vorhandene Maschinenteile. Sie sollten 

sich auch überlegen, ob sich eine solche Szenerie 

für HDR-Fotos oder zur Konvertierung in 

Schwarzweiß eignet, um die erzeugte Stimmung zu 

verstärken. 

DANIEL LEZANO 

„Wie alle, die kein Studio zur Verfügung haben, 

fotografiere ich die meisten Porträt-Jobs direkt im 

Haus oder Garten des Kunden. Das liefert fast immer 

die gewünschten Ergebnisse, doch ab und zu 

brauche ich einen Wechsel dieser Standardkulissen, 

um frischen Wind in meine eigene 

Aufnahmetechnik zu bringen. 

Trümmergrundstücke und Industriebrachen mit 

verfallenden Gebäuden bieten genau die nötige 

Abwechslung. 

Das Gebäude meiner Wahl ist heute ein 

ehemaliges Restaurant an der A1 direkt nördlich von 

Peterborough. Einst ein betriebsamer Ort, ist es 

schon seit Jahren geschlossen und verfällt mehr und 

mehr. Doch gerade das und die immer neuen 

Graffitis machen es zu einer idealen Kulisse für 

extravagante Porträtfotos. An dem Abend, als wir 

fotografierten, war der Himmel stark bewölkt und 

das Licht entsprechend stumpf. Wir hatten einen 

transportablen Studioblitz mit Softbox dabei, um 

Bethany perfekt ins Licht zu setzen. An der 

Vorderseite des Gebäudes war ein roter 

Treppenaufgang, dort stellte sich Bethany zuerst auf. 

Die Kamera im manuellen Betrieb, stellte ich eine 

mittlere Blende ein, um das Umgebungslicht zu 

limitieren und den Himmel dunkel zu halten, damit 

er zur beabsichtigten Stimmung beitrug. Der 

Studioblitz war so ausgerichtet, dass er Bethany wie 

mit einem weichen Spotlight beleuchtete. Zusätzlich 

wurde ein Blitzgerät hoch über der Kamera an 

Bethanys anderer Seite gehalten, um die Schatten 

wegzunehmen. Ich benutzte die 17mm-Brennweite 

meines 17–40mm-Telezooms, um die volle Höhe 

des Gebäudes in den Bildausschnitt zu bekommen. 

Lassen Sie die ersten Eindrücke eines solchen 

Trümmergrundstücks auf sich wirken, um 

faszinierende Kulissen für außergewöhnliche 

Porträtfotos zu entdecken. Abblätternde Farbe, 

verfallende Mauern und zerstörte Fenster sind 

die Zutaten; seien Sie jedoch äußerst vorsichtig 

und vermeiden Sie Gefahrenzonen. 

Ein anderer, interessanter Gebäudeteil, den wir als 

Hintergrund benutzten, war der Haupteingang, 

umgeben teils von nackter Ziegelmauer, teils von 

noch intaktem, bemaltem Putz an der Mauer. Auch 

hier verwendeten wir einer einzelne Softbox im 

Winkel von 45° links von der Kamera, um Bethany 

mitsamt Hintergrund zu beleuchten. Wir probierten 

mehrere Bildkompositionen, vom 

Ganzkörperporträt bis zum Kopf-Schulter-Porträt, 

wobei Bethany vor der Wand stand oder auf der 

Treppe saß. Auf den Fotos ließen sich die 

interessanten Oberflächen und Muster der Wand 

sehr schön erkennen.“


Outdoor-Porträts 

Beleuchtung 

Während die meisten Fotografen 

einsame Gegenden auf dem Land oder 

an der Küste nur für Landschaftsfotos 

aufsuchen, nutzt eine kleine Minderheit 

die Landschaft auch als Kulisse für 

Porträtfotos „On Location“. Zweifellos 

finden sich in der Stadt alle denkbaren 

Gebäude und Mauerwerk in vielen 

Variationen, doch nichts kommt der 

Vielfalt gleich, die die Natur im Lauf der 

Jahrtausende geschaffen hat. Ob es eine 

ruhige, strahlende Sommerlandschaft ist, 

die Heuballen auf einem Feld zur 

Erntezeit oder ein sich im Meer 

spiegelnder Sonnenuntergang am 

Sandstrand – an geeigneten Orten 

herrscht kein Mangel. Es sollte Sie also 

nichts daran hindern, mit Familie und 

Freunden hinauszufahren, ein paar 

Stunden mit der Erkundung der Gegend 

zu verbringen, um danach mit 

wunderschönem Porträtfotos, 

fotografiert in der faszinierenden freien 

Natur, wieder nach Hause zu kommen. 

Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, wo 

genau Sie hin fahren könnten – jede 

ländliche Gegend ist geeignet, solange 

Sie die Bildgestaltung beherrschen und 

eine Szene so ausleuchten können, wie 

es Ihnen vorschwebt. Wenn Sie das Glück 

haben in der Nähe der Nordsee oder der 

Ostsee zu wohnen, haben Sie 

kilometerlange Sandstrände oder felsige 

Küsten vor der Haustür, die Ihnen 

zusätzliche, großartige Kulissen bieten. 

Folgen Sie den Tipps auf diesen 

einführenden Seiten, mit deren Hilfe Sie 

eine Porträt-Expedition aufs Land 

optimal vorbereiten und durchführen 

können. 

PAUL WARD 

TAGESLICHT 

Das Beste am Tageslicht ist die Tatsache, dass es 

frei verfügbar ist. Das in der Umgebung 

vorhandene Licht kann als alleinige Lichtquelle 

oder in Kombination mit Kunstlicht genutzt 

werden. Da Sie je nach Wetterlage stark gerichtetes 

oder diffus weiches Licht vorfinden, sollten Sie eine 

oder mehrere künstliche Lichtquellen mit 

passenden Lichtformer dabei haben. Die größte 

Problematik bei der Beleuchtung besteht darin, das 

Tageslicht zwar manipulieren, aber nie ganz 

kontrollieren zu können. Das macht eine 

detaillierte Planung schwierig, weil sich das Wetter 

jederzeit ändern kann. Wird es zu dunkel, kommen 

eigene Lichtquellen zum Einsatz. 

BLITZGERÄT 

Es gab Zeiten, in denen war das Fotografieren mit 

Blitzlicht kompliziert und recht teuer, doch das ist 

heute nicht mehr der Fall. Moderne 

Elektronenblitzsysteme sind äußerst exakt und 

vielseitig – und dank digitaler Kameratechnik 

können Sie eine Aufnahme sofort prüfen, 

Einstellungen korrigieren und ggf. die Aufnahme 

wiederholen. Die Auswahl an Blitzgeräten reicht 

von immer noch recht teuren bekannten Marken 

bis zu no-Name Geräten, die wesentlich 

preisgünstiger sind, jedoch dieselbe Funktionalität 

bieten. Diese reicht von manueller Steuerung über 

TTL-Vollautomatik und auf der Kamera 

montiertem Blitzgerät bis zum entkoppelten 

Blitzen und drahtlosen Auslösern. Deswegen ist ein 

Blitzgerät als primäre Lichtquelle, oder in 

Verbindung mit Tageslicht heute für jeden eine 

erschwingliche Option. 

STUDIOBLITZ 

Ein Studioblitzsystem ist erforderlich, wenn Sie 

mehr Blitzleistung brauchen als ein 

Elektronenblitzgerät liefern kann. Tragbare 

Studio-Blitzgeräte sind teurer, aber fast genauso 

einfach zu benutzen, und mit passenden 

Lichtformern können Sie Ihre Beleuchtung fast 

genau so steuern wie im Studio. 

Porträts vor ländlicher Kulisse 

PAUL WARD 

PAUL WARD 

1) SRLAUBNIS 

Betreten Sie kein Privatgelände – und sei es 

noch so fotogen – ohne vorherige Erlaubnis, 

am besten in schriftlicher Form. Die meisten 

Eigentümer werden nichts gegen eine 

Fotosession einzuwenden haben, sofern Sie 

das Gelände so verlassen wie Sie es 

vorgefunden haben. 

2) LOCATIONS AUSKUNDSCHAFTEN 

Es ist durchaus möglich, aufs Geratewohl 

loszuziehen und etliche passende Hintergründe für 

Porträtmotive zu finden. Sie sind jedoch auf der 

sicheren Seite, wenn Sie ein wenig Zeit aufwenden, 

verschiedene Örtlichkeiten vorab besuchen und 

diese auf Ihre Optionen untersuchen. So können Sie 

am Tag der Fotosession ohne Umschweife von einer 

Location zu anderen fahren und sparen viel Zeit. 

3) WETTER 

Behalten Sie die Wettervorhersage im Auge, denn die 

Wetterverhältnisse entscheiden auch darüber, ob Sie 

Reflektoren, Diffusoren oder beides brauchen. Bringen 

Sie möglichst auch die erwarteten 

Windgeschwindigkeiten in Erfahrung, denn starker 

Wind macht genaues Positionieren von Lichtformern 

zum Problem; außerdem sind wehendes Haar und 

flatternde Kleidung für Porträts nicht immer erwünscht.


Locations 75 

TIPP 

Essen und Trinken 

Vergessen Sie die menschlichen 

Grundbedürfnisse nicht. Nehmen 

Sie Getränke und belegte Brote 

oder Ähnliches mit, wenn Sie 

in sehr einsamen 

Gegenden unterwegs 

sind. 

PAUL WARD 

Ausrüstung 

OBJEKTIVE 

Sie werden sowohl mit 

engem Bildzuschnitt als 

auch mit weiteren 

Blickwinkeln fotografieren, 

deswegen brauchen Sie ein 

paar Objektive mit denen Sie einen großen 

Brennweitenbereich abdecken können. Ein 

Standard Zoom mit 18–55mm und ein kurzes 

Telezoom mit 55–200mm sollten für die 

meisten Situationen genügen. Vielleicht 

packen Sie noch eine 50mm f/1.8 

Festbrennweite zusätzlich ein, denn seine 

schnelle maximale Blende gibt Ihnen einen 

extrem flachen Schärfentiefebereich und 

ermöglicht Ihnen obendrein, auch bei 

schlechteren Lichtverhältnissen noch aus der 

Hand zu fotografieren. 

LICHTFORMER 

Reflektoren ist unbedingt 

erforderlich, vorzugsweise 

in den Farben Silber und 

Weiß. Andere metallische 

Oberflächen wie „Sunfire“ 

ergeben zwar schönere Farbtöne, sind aber 

teurer. Idealerweise haben Sie wenigstens zwei 

Reflektoren, damit sind die Möglichkeiten der 

Ausleuchtung Ihres Motivs flexibler. Ein Diffusor 

ist angebracht, wenn Sie in hellem Sonnenlicht 

fotografieren und weit und breit kein Schatten 

zu finden ist. 

STATIV 

Normalerweise werden Sie 

die Kamera in der Hand 

halten damit Sie schnell und 

beweglich sind, um die 

Bildgestaltung verändern zu 

können. Es gibt jedoch Situationen, in denen 

ein Stativ sinnvoll ist, beispielsweise dann, 

wenn Sie das lange Ende eines Telezoom bei 

schlechten Lichtverhältnissen benutzen, die 

das Risiko des Verwackelns mit sich bringen. In 

der Porträtfotografie haben sich Stative mit 

Kugelkopf bewährt. 




4) TAGESZEIT 

Wenn die Sonne genau dort steht, wo Sie sie brauchen, 

ist der Tag gerettet, denn dann haben Sie das Licht, das 

Ihr Motiv optimal beleuchtet. Sind Sie zur falschen Zeit 

vor Ort kann das Ihr Vorhaben zunichte machen. 

Finden Sie bei der Vorbereitung Ihres Trips deswegen 

die exakten Sonnenstände zu verschiedenen Uhrzeiten 

für die ins Auge gefassten Örtlichkeiten heraus. Dafür 

gibt es Smartphone-Apps wie „Sun Seeker“. 

5) UNBEKLEIDET IN DER ÖFFENTLICHKEIT 

Aktfotografie ist zwar eine Kunstform, doch Sie kann 

auch als Erregung öffentlichen Ärgernisses ausgelegt 

werden, wodurch sich alle Beteiligten eine 

entsprechende Anzeige einhandeln könnten. 

Deswegen ist es am besten, wenn Sie ein solches Motiv 

auf Privatgelände fotografieren, wobei Sie sich 

selbstverständlich vorab die dazu notwendige 

Genehmigung haben geben lassen. 

6) GEZEITEN 

Falls Sie an der Küste fotografieren wollen, stellen Sie 

außer den Wetterverhältnissen auch den Rhythmus der 

Gezeiten fest. Je nach Beschaffenheit der Küste finden 

Sie bei Ebbe attraktive Priele, Tümpel und vom 

ablaufenden Wasser freigegebene Felsen; bei Flut 

hingegen geben die brechenden Wellen einen 

dynamischen Hintergrund ab, besonders vor einem 

farbenfrohen Sonnenuntergang.


Im Wald 

Dichter Wald hat etwas Ursprüngliches, Archaisches, 

das ihm seine eigene Atmosphäre und Präsenz gibt. Es 

liegt wohl an dem Gefühl der Isolation, das sich 

einstellt, wenn man sich länger im Wald aufhält, das 

Gefühl des Abgeschnittenseins von der „Zivilisation“. 

Der Blick kann nicht schweifen, er wird durch die dicht 

stehenden Bäume begrenzt und kein Zeichen der 

modernen Welt dringt durch sie hindurch. All das gibt 

dem Wald, wie kaum einer anderen Örtlichkeit, seine 

zeitlose Atmosphäre. 

So haben auch Portraits, die im Wald aufgenommen 

werden, ihre Besonderheiten. Das Licht ist wegen all 

des umgebenden Blattwerks ziemlich schlecht und die 

Örtlichkeiten, an denen man überhaupt fotografieren 

kann, werden durch die Dichte des Baumbestands 

bestimmt. Sehr wahrscheinlich brauchen Sie irgend 

eine Form von Kunstlicht, bereiten Sie sich also darauf 

vor, mindestens ein paar Hundert Meter mit schwerem 

Gepäck zurücklegen zu müssen, gegebenenfalls auch 

steile Hänge hinauf und hinab und durchs Unterholz. 

Wenn es ans Fotografieren geht, werden Sie zunächst 

feststellen, dass die Bäume, Äste, Zweige und 

Baumstümpfe alles andere als einen aufgeräumten 

Hintergrund bilden, bis Sie herausgefunden haben, wie 

Sie damit umgehen müssen. Setzen Sie den Blitz ein, 

um den Betrachter zu zwingen, in eine bestimmte 

Richtung zu schauen, indem Sie bestimmte Bereiche 

ausleuchten und andere im Schatten verschwinden 

lassen. Ihr Modell kann mit der Umgebung interagieren, 

sei es, dass es sich gegen einen Stamm lehnt, sich an 

Ästen festhält oder sich zwischen umgestürzte Bäume 

legt. 

Mit Ausnahme des Frühlings, wenn die Wildblumen 

in voller Blüte stehen, sind die meisten Waldgebiete 

ziemlich monoton, weil sie aus nichts als Grün und 

Braun bestehen. Das ist ein Grund, warum Sie 

überlegen sollten, wie Ihr Bild in Schwarzweiß 

aussehen würde, aber auch in Sepia getönt und sogar 

blau eingefärbt. Kunstfotografen fotografieren 

klassische Aktaufnahmen gerne im Wald, weil das 

Licht, die Monotonie der Farben und die ursprüngliche 

Atmosphäre diesem Motiv besonderes 

entgegenkommen. 


„Die Küste von Cornwall ist eine populäre 

Touristenattraktion, doch dieser Teil des Landes ist 

groß und abgelegen genug, dass es dort noch 

immer dichte Wälder gibt. Ich fahre ein paar Mal 

im Jahr hin, hauptsächlich um klassische 

Aktmotive zu fotografieren aber auch, um 

Modefotos und ein paar Magazinfotos zu machen. 

Wenn Sie im Wald fotografieren, gibt es einiges 

zu beachten. Als erstes natürlich die 

eingeschränkten Lichtverhältnisse wegen des 

dichten Blattwerks. Wenn Sie ausschließlich mit 

Umgebungslicht arbeiten wollen, ist ein Stativ 

unerlässlich, ebenso wie Reflektoren der Farben 

Silber, Sunfire und Gold, denn die sind bei 

schlechtem Licht wesentlich effizienter als Weiß. 

Außerdem empfehle ich zusätzliches Licht, um 

das Model von der Umgebung abheben zu 

können – schon ein einziges Elektronenblitzgerät 

macht einen großen Unterschied. Montieren Sie 

es jedoch nicht auf den Blitzschuh der Kamera 

sondern auf ein separates Stativ und blitzen Sie 

durch einen Brolly. Ein drahtloser Fernauslöser 

bietet dabei den besten Komfort, aber ein 

Kabelfernauslöser tut es auch. Ich benutze 

normalerweise einen oder zwei transportable 

Blitzköpfe. Durch Variieren der Stärke des 

Blitzausstoßes können Sie steuern, wie viel des 

Umgebungslichts das Bild beeinflussen soll. Das ist 


BJÖRN THOMASSEN ÜBER LÄNDLICHE 

LOCATIONS: 

Ich mag es, an ländlichen Locations zu 

fotografieren, wobei ich eine besondere Vorliebe 

habe für Orte, die keine Spuren menschlicher 

Existenz erkennen lassen. Das Fotografieren an 

einem See, im Wald oder an einem abgelegenen 

Strand bietet mir die Möglichkeit, Szenen 

einzufangen, die ausschließlich aus Elementen 

der Natur bestehen. Dabei kommen Bilder 

schöner Menschen in wundervollen 

Umgebungen heraus, die den Betrachter 

faszinieren. An der Küste suche ich das Meer und 

den Himmel nach Inspirierende Einflüssen ab. 

Meine Bilder haben einen starken Aspekt der 

Isolation. An weniger abgelegenen Orten, wie 

im Wald, versuche ich ungewöhnlich geformte 

Bäume in die Bildkomposition einzubauen und 

lasse das Modell mit der Umgebung interagieren. 

Doch ganz unabhängig von der Umgebung, für 

den Erfolg der Bilder ist die Beleuchtung 

entscheidend. Deswegen brauchen Sie die 

richtige Ausrüstung mit genug Lichtformern 

und müssen genau wissen, wie künstliches Licht 

und vorhandenes Umgebungslicht 

ausbalanciert werden, um attraktive Bilder zu 

erzielen. 

Ausgleichender Blitz 

Ohne Umgebungslicht


Locations 75 

Beim Fotografieren im Wald sind einige Dinge zu 

beachten: Dazu gehört die Interaktion mit der 

Umgebung. So können beispielsweise die Konturen 

der fotografierten Person spiegelbildlich zu denen 

eines heruntergefallenen Asts verlaufen. 

Pastelltöne sind sehr bunten Farben vorzuziehen, 

denn sie passen besser zu dem vorhandenen 

Hintergrund. Vergessen Sie Ihre Lichtformer nicht, 

Sie werden sie brauchen. 

nützlich, wenn Sie das Modell von seiner 

Umgebung isolieren wollen und die 

Erkennbarkeit ablenkender Objekte minimieren 

wollen.“ 

Bei Porträtaufnahmen im Wald sollte die 

Kleidung vorher festgelegt werden. Meine 

Modelle tragen meistens Erdfarben wie Grün, 

Braun und Grau, die zur Umgebung passen. 

Starke Farben, wie Rot, Blau und Gelb betonen 

die Kleidung viel mehr als in anderer Umgebung, 

was bei Modefotos zwar erwünscht, aber sonst 

eher unerwünscht ist. Die zufällige, chaotische 

Anordnung der Bäume, die Sie nicht ändern 

können, bedeutet, dass Sie dies in Ihrer 

Bildkomposition und bei den Posen des Modells 

berücksichtigen müssen. Am einfachsten ist es, 

mit dem langen Ende eines Telezoom und 

großer Blendenöffnung aus größerer Entfernung 

zu fotografieren, wodurch sich das Modell etwas 

vom Hintergrund abhebt. Es hat sich auch 

bewährt, wenn die Pose des Modells etwas 

spiegelt, das sich weiter hinten in der Szene 

befindet, beispielsweise den Winkel und die 

Richtung größerer Stämme und Äste. 

Was die Belichtung angeht, arbeite ich mit der 

Kamera im manuellen Modus und wähle als 

erstes die Blende, die ich verwenden möchte. 

Durch die Anpassung der Blitzleistung sorge ich 

dann für die richtige Belichtung. Ein Wald bietet 

eine wundervolle Abgeschiedenheit, ideal für 

Aufnahmen, bei denen das Modell teilweise oder 

völlig unbekleidet ist. Ich habe die Erlaubnis, 

Kunstvoll 

meine Aufnahmen in einem privaten Waldstück zu 

machen, so dass ich keine Probleme mit der 

öffentlichen Ordnung bekomme. Wenn ich aus 

bestimmten Gründen doch einmal im öffentlichen 

Raum fotografieren muss, bleiben meine Modelle 

teilweise bekleidet und ich entferne die Kleidung 

später in Photoshop. In der Abgeschiedenheit des 

Waldes überlasse ich es Ihnen, ob sie teilweise oder 

völlig unbekleidet aufgenommen werden möchten. 

Bei Aktaufnahmen suche ich eine Pose, die 

entspannt wirkt und soviel wie möglich verbirgt. 

Wenn das erreicht ist, baue ich die Beleuchtung so 

auf, dass Sie die Pose bestmöglich unterstützt. 

Normalerweise arbeite ich dabei mit zwei 

Softboxen, die in nicht zu geringer Entfernung 

aufgebaut werden, um den Effekt von 

unaufdringlichem, natürlichem Licht zu erzeugen. 

Aktfotos tendieren dazu, sehr dunkel zu sein, 

deswegen gibt es keine Spitzlichter, sondern 

ausschließlich Mitteltöne und Tiefen. Das 

erleichtert es später in Photoshop sehr, 

vorhandene Kleidungsstücke zu entfernen, da die 

entscheidenden Stellen üblicherweise im Schatten 

liegen. Die meisten meiner Aktfotos konvertiere 

ich in Schwarzweiß und füge ihnen einen Sepiaoder 

Braunton hinzu.“


Auf dem Land... 

Wir sind zwar geografisch ein kleines Land, doch es 

fehlt uns ganz bestimmt nicht an Gegenden mit 

wunderschöner Natur, im Gegenteil: England und 

das Vereinigte Königreich sind mit etlichen der 

schönsten Landschaften gesegnet, die dieser Planet 

zu bieten hat. Insofern ist es nur folgerichtig, diese 

Generosität von Mutter Natur auch zu nutzen, unter 

anderem als perfekte Bühne für Porträtfotos. Wir 

brauchen gar nicht weit aus der Stadt hinaus zu 

fahren, um passende Örtlichkeiten zu finden. 

Schon jenseits der Vororte finden sich Kulissen 

aus Bauernhöfen, hölzernen Zäunen sowie 

Getreide- und Weideland mit Schafherden. Das 

grüne Gras bietet einen angenehm beruhigenden 

Hintergrund, der für romantische Motive genutzt 

werden kann. Auch die warmen, rustikalen Farben 

des Getreides beruhigen das Gemüt, während 

ganze Felder voller rotem Mohn und gelbem Raps 

allein schon eindrucksvolle Motive ergeben, 

besonders dann, wenn man die Farben mit Hilfe 

eines Polfilters noch intensiver erscheinen lässt. Das 

weite, offene Land lässt uns auch den Himmel als 

Hintergrund verwenden, an dem vor seinem tiefen 

Blau oft genug vereinzelte weiße Wolken zu sehen 

sind. Dann sind da die Tage mit dem Himmel voller 

grauer, bedrohlicher Regenwolken. Mit ein bisschen 

Glück können Sie sogar einen Regenbogen 

einfangen. 

Wenn Sie einen einzelnen Baum oder ein 

Bauernhaus sehen, fotografieren Sie es zusammen 

mit Ihrem Modell aus einiger Entfernung, um für 

den Maßstab im Bild zu sorgen. Solche Objekte 

erwiesen sich auch nützlich als Schattenspender 

und im Nahbereich dienen Sie als ein den 

Bildausschnitt komplett ausfüllender Hintergrund. 

Haben Sie ein interessantes Gebäude gefunden? 

Hier wurde diese Windmühle für alle drei oben 

genannten Zwecke genutzt. Der von 

Sonnenstrahlen durchbrochene, dunkle Himmel 

krönt die einzigartige Atmosphäre. 

Sie haben ein interessantes Gebäudefoto? Nutzen Sie 

den Vorteil und fügen Sie es in andere Fotos als 

Maßstab, Kulisse oder Schattenwurf ein. In unserem 

Beispielbild hat Paul eine Windmühle genutzt – der 

bedrohlich dunkle Himmel mit durchbrechenden 

Lichtstrahlen schafft große Atmosphäre. 

Setup 

PAUL WARD 

„Birmingham ist eine pulsierende Stadt, doch 

auch im Umland finden Sie eine 

abwechslungsreiche Landschaft voller Foto- 

Potenzial. Als ich den Auftrag bekam, ländliche 

Gegenden für dieses Magazin zu fotografieren, war 

mir sofort klar, wo das stattfinden würde: An einer 

alten, langen Römerstrasse namens Fosse Way bei 

Coventry. Eine bestimmte Windmühle dort hatte es 

mir immer schon angetan, und genau dort fuhren 

wir hin, mein Modell Gemma und ich. 

Das Wetter war unberechenbar, es gab weite 

Strecken blauen Himmels und ebenso oft befanden 

wir uns unter einer dicken, grauen Wolkendecke. 

Zunächst erkundeten wir die unmittelbare 

Umgebung der Mühle, um herauszufinden, aus 

welchem Blickwinkel und welcher Perspektive sie 

am besten aufzunehmen wäre. Dabei 

berücksichtigte ich nicht nur die Position der Sonne, 

sondern auch mögliche Vordergrundobjekte, die 


PAUL WARD 

Bei uns ist die ländliche Natur nirgendwo 

weit weg, und so braucht es nur eine kurze 

Autofahrt, um neue Chancen zum 

Fotografieren zu entdecken. Ich lebe in 

Birmingham, doch die ländliche Umgebung 

der Stadt ist immer wieder inspirierend und 

voller Fotomotive. Ich fahre oft in der 

Gegend herum und suche neue 

Örtlichkeiten für ungewöhnliche 

Porträtaufnahmen. 

Das Schöne an der Umgebung ist, dass sich 

im Lauf der Jahreszeiten verändert. So kann 

ich immer wieder an denselben Ort 

zurückkommen und habe die Möglichkeit, 

ganz unterschiedliche Bilder mit nach 

Hause zu bringen. Ländliche Locations sind 

sehr beliebt bei Hochzeitspaaren, doch 

ebenso bei Mode- und Porträtfotografen. 

Ich mag es generell, in offener Landschaft 

inmitten von grünem Gras zu fotografieren, 

doch mein bevorzugtes Ambiente sind 

Mohnfelder – sie geben eine fantastische 

Kulisse ab. 

ich ins Bild nehmen konnte. An einer Seite des 

Weges fanden wir ein kleines Weizenfeld. Das gab 

einen viel besseren Vordergrund ab, als die 

umliegenden Grasflächen. Die Sonne stand rechts 

von uns und warf ein attraktives, von der Seite 

einfallendes Licht auf die Szene und mein Modell 

Gemma. Besser noch war, dass sich der bedrohlich 

wirkende, dunkelgraue Himmel direkt hinter der 

Windmühle befand. Um aus den vorhandenen 

Lichtverhältnissen das Beste zu machen, benutzte 

ich zusätzlich ein Blitzgerät, das Gemma direkt 

beleuchtete, während die Belichtung so eingestellt 

war, dass der Hintergrund etwas unterbelichtet 

wurde, um dem Motiv einen stärkeren Kontrast und 

damit mehr Dramatik zu geben. 

Um den vorhandenen Eindruck noch zu 

verstärken, erzeugte ich während der 

Nachbearbeitung aus der Raw-Datei drei Bilder mit 

unterschiedlicher Belichtung, mit deren Hilfe ich 

dem Bild einen subtilen HDR-Effekt verlieh. Dadurch 

wurden Farbe und Kontrast weiter verstärkt und das 

Bild erhielt einen insgesamt wärmeren Grundton. 

Leider wurde dadurch Gemmas Haut an der Hand 

und im Gesicht in Mitleidenschaft gezogen, also 

maskierte ich ihre Figur und nahm den HDR-Effekt 

heraus, wodurch sie Ihr natürliches Aussehen 

zurück erhielt. Ich machte eine Reihe von Bildern im 

Hoch- und Querformat, mit der Windmühle im 

Hintergrund und Gemma in unterschiedlichen 

Posen. 

Es dauerte jedoch nicht lange, bis die Sonne 

durch die Wolken brach und die gesamte Szenerie 

in ein starkes, sehr gerichtetes Licht tauchte. 

Daraufhin suchten wir eine von Bäumen 

beschattete Stelle in der Nähe auf. Sie lag an der 

Ecke eines Getreidefeldes, das von einem hölzernen 

Zaum umschlossen war. Das nunmehr von der 

Sonne beschienene Feld lag im Hintergrund. 

Gemma stand bereits in diffusem, 

schmeichelhaftem Licht, doch ich lehnte zusätzlich 

einen silbernen Reflektor an einen Baum, der das 

Umgebungslicht auf ihr Gesicht zurück warf, damit 

mehr Details zu erkennen sein würden. Es ist eine 

sehr einfache Aufnahmetechnik, Sie müssen nur 

aufpassen, dass das reflektierte Licht im Vergleich 

zur übrigen Szene nicht unnatürlich wirkt.“


Locations 79 

Nutzen Sie den Vordergrund 

Suchen Sie den besten Platz für Ihr 

Modell. Hier bot uns das Weizenfeld 

eine viel bessere Nahumgebung als 

das kurze Gras.


Am Strand 

Wer sich das Mehr als Hintergrund für Porträts 

wünscht, kann aus einer Fülle von Optionen 

wählen. Zwar gibt es Küstenstriche, die 

unerreichbar oder zu gefährlich sind, doch es 

bleiben genug Strände übrig, ob Sand oder Kies, die 

Sie als Kulisse für Porträtaufnahmen nutzen können. 

Die weiten offenen Areale erlauben jeden nur 

möglichen Kamerawinkel, mit dem Meer, dem 

Himmel oder beiden als Hintergrund. Je nach 

Örtlichkeit können Sie Ihr Motiv noch farbiger 

gestalten, indem Sie bei Sonnenaufgang oder 

Sonnenuntergang fotografieren, wobei sich die 

Farben des Himmels an der Wasseroberfläche 

spiegeln. 

Meistens ist es auch nicht allzu schwer, 

zusätzliche Elemente zu finden, die Ihr Foto 

interessanter machen, seien es Buhnen, Boote oder 

Stege. Ein Steg wirft außerdem Schatten, in dem Sie 

an sehr hellen Tagen fotografieren können. Strände 

eignen sich für mehrere Arten von Porträts. Wenn 

Sie Kinder dabei haben, können Sie sehr schöne 

Fotos machen, während sie Sandburgen bauen 

oder an der Wasserlinie entlang laufen. Da in der 

Regel am Strand keinerlei Schatten vorhanden ist, 

müssen Sie sich mit den Lichtverhältnissen 

arrangieren. An Tagen mit geschlossener 

Wolkendecke haben Sie ein angenehmes, diffuses 

Licht, in dem Sie in jede Richtung fotografieren 

können, denn es gibt kein direktes Sonnenlicht, das 

Ihnen Probleme bereiten würde. 

An klaren sonnigen Tagen jedoch müssen Sie 

sich genau überlegen, wie Sie Ihr Motiv 

positionieren. Wenn Sie ins Gegenlicht 

fotografieren, bekommen Sie einen überbelichteten 

Hintergrund, wobei ein Reflektor das Sonnenlicht 

auf die abgebildete Person zurückwerfen sollte, um 

Körper und Gesicht aufzuhellen. Sie können auch 

den Blitz benutzen, um Ihr Motiv auszuleuchten 

und die Details des Hintergrunds sichtbar bleiben zu 

lassen. Sehr gut ist es, wenn Sie einen Assistenten 

dabei haben, der einen Diffusor hält, um für 

weicheres Licht zu sorgen. 


„Da ich in Falmouth wohne, an der Südküste 

von Cornwall, fotografiere ich regelmäßig 

Porträts am Strand. Er ist eine meiner 

bevorzugten Locations, denn er bietet viele 

Menge Variationsmöglichkeiten für 

kommerzielle Fotos. Ich mache regelmäßig 

Modefotos für Hersteller von Surf- und 

Badebekleidung, Kalender-Fotos mit 

professionellen Modellen sowie auch für 

Brautpaare, die vor romantischem 

Hintergrund fotografiert werden möchten. 

Manchmal nutze ich ausschließlich 

Umgebungslicht, doch meistens habe ich eine 

tragbare Studioblitzausrüstung, um das 

Tageslicht zu ergänzen oder zu ersetzen. An 

Tagen mit starkem Sonnenlicht verwende ich 

einen großen Diffusor, um einen Teilschatten 

zu erzeugen, wobei ich Details des Motivs mit 

einem silbernen Reflektor aufhelle. Der 

Hintergrund ist normalerweise einige 

Blendenstufen heller als das Hauptmotiv, ohne 

Set-up 

den Reflektor würde es deswegen zu dunkel, 

sogar fast silhouettenartig erscheinen. Das 

reflektierte Licht ist immer noch etwa zwei 

Blendenstufen dunkler als der Hintergrund, 

aber es reicht für eine perfekte Ausleuchtung. 

So bekomme ich sich vor dem Hintergrund 

stark abhebende Umrisse, ein Effekt, der bei 

Kalendern und in der Modefotografie gefragt 

ist. Wenn ich ein Element des Strandlebens in 

das Bild bringen möchte, suche ich nach zur 

Örtlichkeit passenden Objekten, die ich als 

Requisiten verwenden kann, Beispielsweise 

einen Strandkorb. Carly steht hier vor einem 

Beach-Volleyball-Netz. Für die Aufnahme 

habe ich zwei Studioblitzköpfe benutzt, einer 

hoch über und hinter dem Netz, der andere 

unten davor. 

Oben und ganz oben rechts: Um ein Gefühl der 

Isolation zu erzeugen, wird das Modell im 

Wasser fotografiert. Diese Aufnahmen 

entstanden mit einem 70–200mm-Objektiv. 

Links: ein Volleyball Netz erwies sich als guter 

Hintergrund für Carlys athletische Figur. 

Setup


Locations 79 

Oben: Ein enger Bildzuschnitt und ein 

niedriger Kamerastandpunkt wirken sehr 

gut, wenn Sie Porträts mit nichts als dem 

Sand als Hintergrund aufnehmen. 

Rechts: Kurzes Eintauchen ins Meer gibt der 

Haut einen sehr schönen Glanz. 

Wenn Sie an einem Sandstrand 

fotografieren, sollten Sie einmal probieren, 

Ihr Modell im Sand liegend als Dreiviertel- 

Porträt zu abzubilden. Der Kontrast zwischen 

der weichen Haut und dem rauen Sand 

macht sich sehr gut im Bild und ist ein gern 

erzeugter Effekt in der Modefotografie. Es 

funktioniert am besten mit einem sehr 

niedrigen Kamerastandpunkt, wobei der 

Kopf des Modells leicht nach oben 

angewinkelt sein sollte, damit der im 

Vordergrund befindliche Sand nicht zu stark 

belichtet wird. Meine bevorzugten Posen 

schieße ich jedoch nicht am Strand, sondern 

im Wasser. Mit einer Brennweite von 200mm 

mache ich die Bildkomposition so, dass nur 

das Modell, das Meer und der Himmel zu 

sehen sind. So entsteht ein starker Eindruck 

der Isolation und weil nichts von 

Menschenhand gemachtes im 

Bildausschnitt zu sehen ist, bekommt das Foto 

einen zeitlosen Charakter. Bei der Aufnahme 

gehe ich in die Hocke, um einen niedrigen 

Blickwinkel zu haben und verwende eine weit 

offene Blende. So entsteht ein Foto, bei dem das 

Auge des Betrachters direkt zum Motiv springt, 

dessen Konturen sich scharf von Meer und 

Himmel als Hintergrund abheben. Ich bitte das 

Modell, kurz ins Wasser einzutauchen, denn das 

gibt der Haut einen weichen Glanz, der durch 

das Licht einer Softbox akzentuiert wird, die in 

einem Winkel von 45° hoch über dem Kopf 

des Modells gehalten wird. 

Meine liebste Tageszeit zum Fotografieren 

sind der späte Nachmittag und die darauf 

folgende Abenddämmerung, wenn ich einen 

schönen Sonnenuntergang als Hintergrund 

habe. Dabei beleuchte ich das Modell mit dem 

Studioblitz. Mit dieser Aufnahmetechnik habe 

ich schon zahllose Mode- und Glamourfotos 

gemacht. Es ist ein sehr erfolgreiches Rezept, 

auf das ich immer wieder zurückgreife.“

Photo+Adventure 2014 dieses Jahr wieder in Linz 

Die Photo+Adventure, eine jährlich stattfindende, erfolgreiche Messe zu den Freizeitthemen 

Fotografie, Reise und Outdoor, findet vom 7. bis 9. November 2014 im Design Center Linz statt. Die 

2004 zum ersten Mal veranstaltete Messe ist inzwischen nicht nur in Österreich bestens etabliert, 

sondern sie ist einzigartig in ganz Europa. 

Dabei geht es nicht nur um Fotografie, 

sondern zusätzlich um die inhaltlich 

naheliegenden Themen „Reisen“ in Form 

von Adventure- und Individualreisen sowie 

„Outdoor“ in Form von Naturerlebnis und 

Outdoor-Action. Die Messe ist als lebendige 

Publikumsmesse mit reichhaltigem 

Rahmenprogramm organisiert, die eine ständig 

wachsende Zahl Foto- und Reisebegeisterter 

anspricht und sich immer mehr in Richtung 

Festival entwickelt. 

Die internationale Fotobranche gibt an 

nunmehr drei Messetagen einen Überblick über 

neueste Hightech-Produkte und innovative 

Möglichkeiten des digitalen Workflows sowie 

Fotozubehör aller Art. Die Reiseanbieter, 

naturnahe Vereine, Partnerregionen und 

Partnerländer sprechen ein sehr bewusst 

reisendes Publikum an und bieten Natur- und 

Kulturreisen, Wanderreisen, Trekking- und 

Adventure-Touren im In- und Ausland. „Outdoor 

reicht bei uns von der Ausrüstungsseite über 

entsprechende touristische Angebote bis hin zu 

Fragen der Nachhaltigkeit. Letztere Thematik 

wird in ihrer gesamten Bandbreite von uns 

immer wieder aktiv ins Messegeschehen 

integriert“, beschreibt Veranstalter Thomas 

Wiltner den besonderen Charakter der 

Photo+Adventure. 

Top-Referenten sorgen für ein hohes Niveau 

des Rahmenprogramms aus hochwertigen 

Fotoworkshops und Vortragsfestival 

Zweite tragende Säule der Messe ist – außer 

den zahlreichen Ausstellern – das vielfältige 

Rahmenprogramm. An den drei Messetagen 

finden durchgehend Fotoseminare, Workshops 

und Fachvorträge, gehalten von internationalen 

Top-Referenten statt. Hier können die 

Veranstalter bereits aus einem internationalen 

Netzwerk mit Namen wie Thomas Bredenfeld, 

Florian Schulz, Manfred Baumann und vielen 

weiteren schöpfen. Die Veranstalter legen dabei 

wert darauf, das Programm sowohl für Einsteiger 

in die Welt der Fotografie als auch für bereits 

fortgeschrittene Foto-Enthusiasten interessant 

zu machen. Reise- und Outdoor-Interessierte 

finden neben sehr individuellen Ausstellern ein 

reichhaltiges, inspirierendes Programm, das sich 

in zahlreichen Destinationenportraits, 

Multimediashows und Fotoausstellungen 

widerspiegelt. Die Photo+Adventure ist 

Szenetreffpunkt für eine naturaffine Community 

und Netzwerkplattform für Fotografen und 

bewusst Reisende mit hohen Ansprüchen. In 

gewohnter Weise präsent im Ausstellerbereich 

sind vielfältige Reise- und Outdoor-Aktivitäten. 

Ein Großteil der bisherigen Aussteller sowie eine 

Reihe von Neuausstellern bieten individuelle 

Wander-, Trekking- und Adventure-Touren, 

Natur- und Kulturreisen weltweit zu jeder 

Jahreszeit. Naturnahe Vereine und Verbände 

eröffnen einen kompetenten Zugang für 

bewusstes und individuelles Naturerlebnis. 

Erstmals ist mit Botswana Tourism ein 

spektakulärer Reisepartner an Bord. Speziell für 

Outdoor- und Reisefans ist das bildgewaltige 

Vortragsprogramm, das im Eintrittspreis 

enthalten ist: Ein Großteil von insgesamt 40 

Vorträgen beschäftigt sich mit der 

bildgewaltigen Präsentation von speziellen 

Destinationen und individuellen Reisethemen 

und nimmt Sie mit in einzigartige Naturregionen 

wie Botswana, Uganda, die karge 

Wüstenlandschaft Algeriens, in den Oman oder 

Brasilien und viele mehr. Wunderschöne Natur 

findet sich aber auch direkt vor der Haustür, so 

etwa beim Vortrag über den Alpen Adria Trail der 

österreichischen Wanderdörfer oder über das 

Europaschutzgebiet Traun-Donau Auen, vor den 

Toren von Linz. 

Abendveranstaltungen mit Top- 

Kooperationspartnern: EOFT, Florian Schulz 

und Pascal Violo 

Bereits im Vorjahr hat sich die Ergänzung des 

Gesamtprogramms durch externe 

Kooperationspartner und ausgewählte Vorträge 

bewährt, die mit ihrem Programm an nunmehr 

drei Abenden zusätzliche Highlights 

präsentieren. Diese Veranstaltungen können 

auch unabhängig von der Messe besucht 

werden. 

Bereits am Freitag, 7.11.2014, entführt Pascal 

Violo die Besucher im Kongress-Saal mit seiner 

Multivisionsshow nach Kuba. Erfolgreich verlief 

bereits 2012 die Kooperation mit der EOFT 

(European Outdoor Filmtour), die in diesem Jahr 

am Samstag (8.11.2014) ihre Fortsetzung findet 

und diesmal gleich mit einem Doppeltermin 

noch direkter ins Messegeschehen eingebunden 

ist. 

Ein besonderes Highlight bietet die 

Abschlussveranstaltung am Sonntag (9.11.2014): 

Der National Geographic Fotograf Florian Schulz, 

der über und mit Naturfotografie einen 

nachhaltigen Beitrag zum Naturschutz liefert, 

indem er ganze Ökosysteme im Bild festhält. Er 

bringt seinen spektakulären Vortrag „Abenteuer 

Arktis“ nach Linz (Österreichpremiere). 

Photo+Adventure 2014 

Freitag, 7.November: 

14.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

Samstag und Sonntag, 8. und 9. November: 

10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

Gesamtveranstaltungsfläche: 

5.500m2 

Aussteller und Marken: 200 

Design Center Linz 

Europaplatz1 

A-4020 Linz


Locations 83 

ICH GLAUB’, ES BLITZT… 

KEINE AHNUNG, WIE MAN EIN BLITZGERÄT RICHTIG BENUTZT? WENN SIE PORTRÄTS FOTOGRAFIEREN, SOLLTEN SIE DAS SCHLEUNIGST ÄNDERN. DESWEGEN 

ERFAHREN SIE IN DIESEM ABSCHNITT ALLES ÜBER DIE GRUNDLAGEN DER BLITZFOTOGRAFIE, INSBESONDERE DARÜBER, WIE SIE DEN BLITZ BEI 

PORTRÄTAUFNAHMEN EINSETZEN. ES IST VIEL EINFACHER ALS SIE DENKEN UND SIE WERDEN SOFORT EINE VERBESSERUNG IHRER FOTOS FESTSTELLEN KÖNNEN. 

Wir haben uns bisher ausschließlich mit dem Tageslicht als Lichtquelle 

befasst, doch das soll sich nun ändern. Es ist noch gar nicht so lange her, 

da war Blitzfotografie mit erheblichen Kosten verbunden und man 

brauchte ein gerüttelt Maß an Erfahrung, doch das ist heute anders. Dank 

Digitalkameras, die uns Fotos sofort nach der Aufnahme überprüfen 

lassen und dank der vielfältigen anderen technischen Möglichkeiten der 

digitalen Fotografie war es noch nie so einfach, schnell in die 

Blitzfotografie einzusteigen und zu guten Fotos zu kommen. Hier 

erfahren Sie, wie Sie das Elektronenblitzgerät im manuellen Modus 

anstatt im TTL-Modus verwenden und wie Sie damit wunderbare Fotos 

machen. 

Wenn Sie die Einstellungen selbst vornehmen, verstehen Sie viel 

schneller die Zusammenhänge der Blitztechnik. Mit nur wenig Erfahrung 

wird es Ihnen zur zweiten Natur werden, die Blitzeinstellungen selbst 

vorzunehmen. Sie brauchen auch kein Vermögen für Blitzgeräte und 

Zubehör mit Spitzentechnik auszugeben, denn das Angebot ist 

inzwischen so groß, dass Sie für 250 € zwei solide Blitzgeräte mit 

Funkauslösern, Softboxen und Stativen bekommen. Also ein komplettes, 

transportables Studio für weniger als den Preis eines leistungsstarken 

Markenblitzgeräts. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten die Grundlagen 

des Blitzens; dann besorgen Sie sich die für Sie passende Ausrüstung 

und können unsere Aufnahmetechniken praktisch nachvollziehen. Sie 

werden beeindruckt sein, wie schnell sich Ihre Porträtaufnahmen mit 

Hilfe von Blitzlicht verbessern.


Grundlagen der Blitzfotografie 

Ein modernes Blitzgerät ist ein tragbares Kraftpaket, voll gepackt mit raffinierten 

Funktionen. Sie sollten sie kennen, damit Sie den Blitz am besten nutzen können. 

Blitzgeräte gibt es in unterschiedlichen Größen 

und Formen, wobei manche nur die 

Grundfunktionen und wenig Leistung 

mitbringen, während andere zahlreiche, 

ausgeklügelte Funktionen und stärkere 

Blitzleistung bieten. Die folgenden Erklärungen 

legen als Beispiel das Nikon Speedlight SB-910 zu 

Grunde. Ganz gleich, welches Modell welchen 

Herstellers Sie benutzen, sie funktionieren in der 

Regel sehr ähnlich und stellen auch die gleichen 

Programme zur Verfügung. Die meisten Modelle 

übernehmen die TTL-Belichtungsmessung der 

Kamera, eine Funktion, die in den meisten 

Alltagssituationen für die passende Blitzleistung 

sorgt, ohne dass Sie etwas dazu tun müssten. 

Der TTL-Blitz wird von Amateur- und 

Berufsfotografen gleichermaßen eingesetzt, weil 

er so einfach zu benutzen ist und nur eine 

Blitzbetriebsarten 

geringe Fehlerquote aufweist. Gleichwohl ist es 

aber so, dass Sie es der Kamera und dem 

Blitzgerät überlassen, die Blitzleistung zu 

bestimmen, deswegen können Sie nie sicher 

sein, wie das Ergebnis am Ende aussehen wird. In 

bestimmten Situationen, beispielsweise wenn 

sich Ihr Motiv vor einer stark reflektierenden 

Oberfläche befindet, wird es zu Fehlbelichtungen 

kommen. Deswegen empfehlen wir, dass Sie 

selbst die Kontrolle über die Blitzsteuerung 

übernehmen und lernen, wie Sie Kamera und 

Blitz in ihrer jeweiligen manuellen Betriebsart 

benutzen können. Wenn Sie das einmal 

beherrschen, wissen Sie ganz genau, welcher 

Blitzausstoß bei den einzelnen Aufnahmen 

produziert wird, denn er wird sich nicht ändern, 

es sei denn, Sie ändern die Einstellung der 

Blitzleistung. 

Die Art und Weise, wie Kamera und Blitz zusammen arbeiten, wird von der Blitzbetriebsart bestimmt. 

Unten finden Sie eine Liste der von den meisten Blitzgeräten unterstützten Blitzbetriebsarten. 

Blitzautomatik: Bei bestimmten 

Belichtungsprogrammen aktiviert die 

Kamera das eingebaute Blitzgerät. Die Blende 

wird anhand der TTL-Messung berechnet und es wird 

eine kurze Verschlusszeit gewählt, um Verwackeln zu 

vermeiden. Bequem, aber nicht sehr kreativ. 

Langzeitsynchronisation: Stellt eine lange 

Verschlusszeit ein, um das Umgebungslicht 

mit aufzunehmen. Gut für Porträts bei 

Dunkelheit, wenn die entsprechende Stimmung mit 

aufgenommen werden soll, doch es besteht die Gefahr 

des Verwackelns. 

Synchronisation auf den zweiten 

Verschlussvorhang: Der Blitz erfolgt am 

Ende der Verschlusszeit, nicht am Anfang. 

Gut geeignet, wenn beispielsweise die Leuchtspuren 

sich bewegender Objekte eingefangen werden sollen. 

Reduzierung des Rote-Augen-Effekts: Soll 

den so genannten „Rote-Augen-Effekt“ 

vermeiden, indem eine Reihe von Vorblitzen 

ausgelöst wird, damit die menschliche Pupille sich vor 

dem Hauptblitz, mit dem die Aufnahme erfolgt, 

zusammenziehen kann. 

Blitz aus: Verhindert, dass das kameraeigene 

Blitzgerät ausgelöst wird. Die Funktion ist nur 

relevant, wenn Sie eine der 

vollautomatischen Blitzbetriebsarten verwenden. 

Blitz-Belichtungskorrektur: Die Kamera 

berechnet die für eine Aufnahme benötigte 

Lichtmenge automatisch. Mit dieser Funktion 

erhöhen oder verringern Sie die berechnete Lichtmenge. 

Blitzen 

VON DER KAMERA ENTKOPPELT 

Blitzen mit von der Kamera getrenntem 

Blitzgerät ist keine Geheimwissenschaft, 

sondern im Gegenteil sogar recht einfach, 

und Sie werden mit kreativeren Fotos belohnt. 

Beim Blitzen mit auf der Kamera montiertem 

Blitzgerät löst ein elektrischer Impuls den Blitz 

in dem Moment aus, in dem Sie auf den 

Auslöser drücken. Ist das Blitzgerät jedoch von 

der Kamera getrennt, besteht keine physische 

Verbindung mehr zwischen beiden, 

deswegen muss der Impuls auf andere Weise 

übertragen werden. Lange Zeit wurden dazu 

Kabel benutzt, doch heute ist eine drahtlose 

Verbindung die komfortablere Lösung, und 

viel teuer als ein Synchronkabel ist sie auch 

nicht. Ein kleiner Sender wird in den 

Zubehörschuh der Kamera gesteckt, während 

der dazugehörige Empfänger an das Blitzgerät 

angeschlossen wird. Beim Auslösen der 

Kamera sorgt nun ein Funksignal für den Blitz. 

Auf diese Weise können auch mehrere 

Blitzgeräte gleichzeitig gesteuert werden. 

Dazu ist nicht einmal ein Empfänger für jedes 

Blitzgerät notwendig, vorausgesetzt, die 

anderen Blitzgeräte verfügen über die so 

genannte Slave-Funktion. Das bedeutet, sie 

erkennen über einen Sensor den Blitz des 

primären Blitzgeräts – des „Masters“ – und 

lösen dann den eigenen Blitz aus. Es muss 

allerdings „Sichtkontakt“ zwischen beiden 

Blitzgeräten bestehen, sonst bleibt der 

Slave-Blitz dunkel. Ist aufgrund Ihres Setups 

kein Sichtkontakt möglich, müssen sie auf 

einen weiteren Funkempfänger 

zurückgreifen. 

Übrigens gibt es auch Funk- 

Fernauslösesysteme, 

die die volle TTL- (Through the Lens) 

Funktionalität der Kamera unterstützen, doch 

die sind recht teuer. Wir empfehlen deswegen, 

„manuell“ zu blitzen. Die Beschreibung eines 

für diesen Zweck geeigneten Systems finden 

Sie auf Seite 87. 

Anatomie eines Blitzgeräts 

6 

1) Blitzkopf: Kann gedreht und geneigt werden, um den Blitz an den Wänden oder der 

Zimmerdecke reflektieren zu lassen. Zoom-Funktion, um die Blitzreichweite der benutzen 

Brennweite anzupassen. 

2) AF-Hilfslicht / Blitzfunktion: Projiziert einen Infrarot-Lichtstrahl auf das anvisierte 

Motiv, um dem Autofokus bei schlechten Lichtverhältnissen das Scharfstellen zu 

ermöglichen. 

3) Befestigungsschiene: Verbindung zwischen Kamera und Blitz. Dient dem Auslösen des 

Blitzes und der Datenkommunikation für die TTL-Lichtmessung. 

4) Display: Zeigt den Status des Blitzgeräts an. In diesem Beispiel werden Messmethode, 

Blitzbereich, Zoom-Einstellung und Blendenwert angezeigt. Das Blitzgerät befindet sich 

also in der TTL-Betriebsart, an der Kamera ist Blende f/4 eingestellt, die Brennweite beträgt 

24mm und der ausgeleuchtete Blitzbereich liegt zwischen 0,6 und 6,9m. 

5) Funktionstasten und Einstellrad: Dienen zur Einstellung weiterer Funktionen wie der 

Blitzbelichtungssteuerung, der Messmethode usw. 

6) Integrierte Reflektorkarte und Weitwinkel-Streuscheibe: Der Reflektor wird benutzt, 

um nur einen kleinen Teil des Blitzlichts auf das Motiv zu lenken, der größere Teil wird von 

den Wänden reflektiert. Die Weitwinkel-Streuscheibe kommt in Verbindung mit 

Weitwinkelobjektiven zum Einsatz, da sie den Streuwinkel des Blitzgeräts vergrößert. 

7) Ein- / Aus- / Modus-Schalter: Schaltet das Blitzgerät ein und aus und legt fest, wie es 

sich im entkoppelten Betrieb bei drahtloser Steuerung im TTL-Modus verhält. 

1 

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5 

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7

Locations 85 


Einsichten der Profis 

PAUL WARD 

Blitzgeräte sind heute sehr leistungsstark und 

bieten ausgeklügelte Funktionen. Damit 

stellen Sie eine ernsthafte Alternative zum 

Studioblitz als Lichtquelle dar. Der größte 

Vorteil der Elektronenblitzgeräte gegenüber 

dem Studioblitz besteht in ihrer Mobilität. Ich 

habe draußen vor Ort lieber ein paar 

Blitzgeräte als zwei unhandliche 

Studioblitzköpfe. Das gilt umso mehr, wenn 

ich per Flugzeug verreisen muss. Die Stative 

werden als normales Gepäck aufgegeben und 

die Blitzgeräte habe ich im Bordgepäck. 

Natürlich gibt es fantastische portable 

Blitzsysteme, wie die Ranger-Modellreihe von 

Elinchrom, doch zwei Blitzgeräte sind 

wesentlich billiger. Der große Nachteil 

allerdings ist, dass sie zwar einen starken 

Blitzausstoß haben, an die Leistung eines 

Studioblitzkopfs aber nicht heranreichen, 

besonders wenn ein Diffusor angebracht ist. 

TIPP 

Die Befestigungsschiene hat 

ihren Nutzen, aber Sie werden 

kaum einen ernsthaften Fotografen 

finden, der sein Blitzgerät damit in den 

Blitzschuh der Kamera steckt. 

Aufnahmen mit entkoppeltem Blitzgerät 

führen fast immer zu besseren Bildern. 

Wenn Sie sich die entsprechende 

Fernsteuerung zulegen, werden 

Sie sofort eine Verbesserung 

Ihrer Bilder feststellen. 


Wenn Sie manuell blitzen wollen, empfehle ich Ihnen, 

eine Weile zu üben und zu lernen, welchen Ausstoß 

Ihr Blitzgerät in unterschiedlichen 

Beleuchtungssituationen erzeugt. Ich habe 

beispielsweise jahrelang die Canon Speedlite 580EX II 

Blitzgeräte verwendet, und weiß deswegen ganz 

einfach, dass ich bei einer Motiventfernung von etwa 

1,8 Metern Blende f/11 und eine Blitzleistung von 25% 

einstellen muss, um die besten Resultate zu 

bekommen. Nur solche eigene Erfahrung ermöglicht 

es, schnell zu arbeiten, wenn es darauf ankommt – bei 

Hochzeiten beispielsweise. Ich werde oft gefragt, 

warum ich den Blitz nicht im TTL-Modus benutze 

und die einfache Antwort darauf ist, dass das eine sehr 

zuverlässige Betriebsart ist, leider aber nicht 

narrensicher und dass sie eben manchmal nicht 

funktioniert; und das kann ich nicht riskieren. Wenn 

ich manuell blitze, weiß ich ganz genau, wie der 

Blitzausstoß sein wird und deswegen vertraue ich 

lieber auf meine eigene Erfahrung, als auf eine 

TTL-Messung. 

MANUELLE BLITZBETRIEBSART 

Weniger erfahrene Fotografen mögen es für einen 

Rückschritt halten, anstelle der ausgeklügelten Automatik- 

Programme alle Blitzparameter manuell einzustellen. Doch 

es ist viel einfacher als man glaubt, und mit etwas Übung 

geht es Ihnen problemlos von der Hand: Sie schalten die 

Kamera auf manuelle Betriebsart, stellen einen ISO-Wert ein 

und wählen die Blende passend zur gewünschten 

Schärfentiefe. Die Verschlusszeit sollte mindestens der 

maximalen Blitzsynchronisationszeit entsprechen. Falls 

erforderlich, ändern Sie den ISO-Wert oder die 

Verschlusszeit, um sicherzustellen, dass die auf das 

Umgebungslicht bezogene Belichtung korrekt ist. Nun 

schalten Sie den Blitz ein, wählen eine mittlere Blitzleistung 

und machen eine Testaufnahme. Setzen Sie die Blitzleistung 

herauf oder herab, bis Sie einen der Situation angemessenen 

Wert gefunden haben. Hier die Meinungen von zwei 

Berufsfotografen über manuelles Blitzen: 

Paul Ward: „Ich schalte die Kamera immer auf „manuell“, 

weil ich die Belichtung dann selbst steuern kann. Früher 

habe ich die Zeitautomatik benutzt, doch meine Kamera 

stellte grundsätzlich die Verschlusszeit 1/200 Sekunde ein, 

wenn ich mit Blitz gearbeitet habe auch wenn ich gerne 

eine längere Verschlusszeit gehabt hätte. Seitdem arbeite 

ich manuell. Auch die TTL-Funktionalitäten habe ich früher 

verwendet, doch sie versagen bei sehr dunklen oder sehr 

hellen Hintergründen. Ich kann zwar die Blitzkorrektur 

benutzen, um zu kompensieren, doch es geht einfacher 

und schneller, wenn man von Anfang an alles selbst macht. 

Dann kommt man auch zu konsistenten Ergebnissen.“ 

Brett Harkness: „Komischerweise scheinen viele Leute 

Angst davor zu haben, Kamera und Blitz manuell zu 

bedienen. In meinen Kursen erkläre ich den Teilnehmern 

mein „magisches Blitzdreieck“ und sie kommen sehr schnell 

dahinter, dass das Ganze viel einfacher funktioniert als Sie es 

sich vorgestellt hatten. 

Ich zeichne ein gleichschenkliges Dreieck und schreibe den 

Begriff „ISO“ hinein; der ISO-Wert kontrolliert und steuert 

alles andere. Dann schreibe ich in eine Ecke „Blende“, in die 

nächste „Verschlusszeit“ und in die dritte Ecke „Blitz-Motiv- 

Entfernung“. Ändern Sie die Blende, um die auf das Motiv 

treffende Blitzlichtmenge zu variieren und die Schärfentiefe 

zu steuern, oder die Verschlusszeit, um den Einfluss des 

Umgebungslichts zu steuern. Machen Sie eine 

Testaufnahme und passen Sie ggf. die obigen Eck-Werte der 

gegebenen Situation an, falls nötig erhöhen oder verringern 

Sie die ISO-Empfindlichkeit. Der simple Trick der manuellen 

Blitzfotografie besteht darin, zuerst die auf das 

Umgebungslicht bezogene Belichtung korrekt einzustellen 

– sobald Sie das geschafft haben, ist es ganz einfach, die 

passende Blitzleistung zu bestimmen.“ 

Welches Blitzgerät ist das beste? 

Es gibt eine unüberschaubare Vielzahl von 

Blitzgeräten, von einfachen Einsteigermodellen bis zu 

Geräten mit der raffiniertesten Blitztechnik, die heute 

möglich ist. Deswegen lässt sich diese Frage nicht 

beantworten, indem man ein bestimmtes Modell 

nennt. Es kommt auf Ihre Bedürfnisse an. Generell 

kann man sagen: Je mehr Geld Sie für ein Blitzgerät 

ausgeben, desto mehr können Sie davon erwarten; 

von daher legen sich Profifotografen in der Regel die 

besten Geräte zu, die Sie sich leisten können. 

Elektronenblitzgeräte sind heute voll gepackt mit 

Funktionen, die Ihnen jede erdenkliche kreative 

Blitzfotografie ermöglicht. Doch, wie Sie selbst 

feststellen werden, ist die TTL-Messtechnik zwar 

akkurat und zuverlässig, gleichwohl benutzen viele 

erfahrene Fotografen Sie nicht, sondern nehmen 

sämtliche Einstellungen manuell vor. Das gilt auch für 

die Kameraeinstellungen. Bei manueller Einstellung ist 

es viel leichter, Testaufnahmen zu machen und die 

Ergebnisse auf dem Display der Kamera zu prüfen. So 

können Sie den Blitzausstoß individuell anpassen und 

erhalten eine perfekte, gleichbleibende Ausleuchtung. 

Im Übrigen gibt es einen weiteren, nicht zu 

unterschätzenden Vorteil, wenn Sie manuell arbeiten: 

Sie sparen viel Geld bei der Ausrüstung, denn Sie 

können praktisch jedes beliebige Blitzgerät benutzen 

und sind nicht mehr abhängig von einer bestimmten 

Marke. Sie können Billigmarken wie Yongnuo oder 

ähnliche Hersteller verwenden; Sie müssen nur darauf 

achten, dass das Gerät über eine manuelle Betriebsart 

verfügt. Die meisten Blitzgeräte bieten sogar mehrere 

manuelle Betriebsarten, üblicherweise unterteilt nach 

Blendenstufen, von voller Leistung bis hinunter zu 

einem 1/128 der vollen Leistung. Die entsprechenden 

Informationen bekommen Sie auf der Website der 

jeweiligen Hersteller.


Blitztechnik und die erforderliche Ausrüstung 

Ein Blitzgerät ist eine raffinierte und vielseitige Lichtquelle, doch es sind die Lichtformer, die ihren Effekt auf dem Foto 

bestimmen. Im Folgenden stellen wir Ihnen das für Blitzaufnahmen benötigte Zubehör vor. 

TIPP 

Fast alle Blitzgeräte 

beziehen ihren Strom aus 

AA-Batterien oder 

AA-Akkus, Sie können sich 

also weltweit jederzeit 

Ersatz besorgen. 

Würden Sie ein Studio-Blitzsystem aufbauen und ihr Modell 

von den blanken elektrischen Birnen beleuchten lassen? Wohl 

kaum. Nun, dasselbe sollte auch gelten, wenn Sie Blitzgeräte 

benutzen, zumindest bei Porträtaufnahmen, denn direktes 

Blitzlicht erzeugt extrem hartes Licht, das manche Gesichter 

sehr unvorteilhaft erscheinen lässt. 

Einige Blitzgeräte besitzen deshalb eine integrierte 

Reflektorkarte, eine Weitwinkel-Streuscheibe, oder beides, die 

aus dem oberen Teil des Blitzkopfgehäuses herausgezogen 

und vor den Lichtaustritt des Blitzkopfs geklappt werden 

können. Dadurch wird das Licht viel weicher gestreut; am 

besten ist es jedoch, wenn der Blitz von einer hellen Oberfläche 

gegenüber, oben oder seitlich reflektiert wird. 

Wir haben eine Serie von Aufnahmen desselben Motivs 

gemacht, jeweils mit direktem Blitz und einem Blitz im 

45°-Winkel zur Objektiv-Längsachse, um die Auswirkungen 

der gebräuchlichen Lichtformer auf das Motiv zu 

demonstrieren. 

EFFEKTE VON BLITZFORMERN 

Die folgenden Bilder illustrieren die Effekte unterschiedlicher 

Lichtformer, die als Zubehör für Ihr Blitzgerät erhältlich sind. Wie 

Sie bemerken werden, ist die Wirkung mancher Lichtformer sehr 

ähnlich; Sie brauchen sich also nicht alle anzuschaffen... 

1) Blitz ohne Blitzformer 

- Direkter, gerichteter Blitz: Sehr hartes, fast immer 

unvorteilhaftes Licht. Überhaupt nicht zu empfehlen. 

- Blitz im Winkel von 45°: Sehr hartes Licht mit 

Schlagschatten. Nicht zu empfehlen. 

2) Blitz mit integrierter Reflektorkarte 

- Direkt: Weniger grell als ohne Reflektorkarte, 

dennoch wenig schmeichelhaft, aber brauchbar. 

- 45°-Winkel: Weitaus besser als direkter Blitz. 

3) Große Softbox 

- Direkt: Diffuses, sauberes Licht. 

- 45°-Winkel: Weiches Licht, aber tiefe Schatten. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: Der Reflektor hellt die 

Schatten auf. 

4) Kleine Softbox 

- Direkt: Weiches Licht, aber weniger weich als bei 

einer großen Softbox. 

- 45°-Winkel: Diffuses Licht, doch noch tiefere 

Schatten als bei einer großen Softbox. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: der Reflektor hellt die 

Schatten nur wenig auf. 

5) Brolly 

- Direkt: Hinter oder über der Kamera angebracht, 

entsteht ein Schatten unter dem Kinn. 

- 45°-Winkel: Weiches Licht mit starken Schatten, 

gegebenenfalls ein hübscher Effekt. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: Ein sehr angenehmer 

Effekt, weiches Licht mit angedeuteten Schatten. 

6) Kugeldiffusor 

- Direkt: Weiches, gleichmäßiges Licht, doch etwas 

Schatten unter dem Kinn. 

- 45°-Winkel: Sauberes, diffuses Licht mit harten 

Schatten, ähnlich wie bei der Softbox. 

- 45°-Winkel mit Reflektor: Sauberes, weiches Licht 

mit angedeuteten Schatten. 

7) Ringblitz 

- Über der Kamera: Starkes, gleichmäßiges Licht, 

Andeutungen von Schatten unter dem Kinn. 

- Objektiv in der Mitte: Sehr gleichmäßiges Licht, doch 

dunkler Hintergrund, weil das Motiv das meiste Licht 

vom Hintergrund fernhält. 

- 45°-Winkel: Weiches, diffuses Licht mit tiefen 

Schatten, ähnlich wie bei einer Softbox. 

Blitzformer 

1) Direkter Blitz 

2) Blitz mit integrierter Reflektorkarte 

3) Große Softbox 

4) Kleine Softbox 

5) Brolly 

6) Kugeldiffusor 

7) Ringblitz 

Direkt 

Direkt 

45°-Winkel 

45°-Winkel 

Direkt 45°-Winkel 45°-Winkel mit Reflektor 




Über Kamera Um Objektiv 45°-Winkel


Locations 87 

Ihr eigenes Blitz-System für 270 € 

UNSER DRAHTLOSES BLITZ-SYSTEM 

Noch vor wenigen Jahren kostete ein einigermaßen 

brauchbares Blitzsystem sehr viel Geld. Das ist nicht 

mehr so, denn heute bekommen Sie schon für unter 

250 € ein Multi-Blitzsystem, dass mehr als ausreicht, 

die in diesem Magazin beschriebenen Blitztechniken 

nachzuvollziehen. 

Seit wir den Hersteller Yongnuo entdeckt haben, 

benutzen wir dessen extrem preiswerte Blitzgeräte und 

Auslöser auch für unsere Magazinfotos. Mit nur wenig 

weiterem, ebenfalls preiswertem Zubehör bekommen 

Sie ein ausgewachsenes Multi-Blitzsystem für einen 

Bruchteil des Preises, den Sie für Markengeräte bezahlen müssten. 

Wenn Sie unsere Aufnahmetechniken mit entkoppeltem Blitzgerät 

ausprobieren wollen, sollten Sie sich einige der hier beschriebenen, 

günstigen Blitzgeräte anschauen. 

1) 2 Yongnuo TN560 II Blitzgeräte, je 50 € 

Lassen Sie sich nicht vom Preis irreführen, diese Blitzgeräte sind sehr gut verarbeitet und bieten alle notwendigen 

Funktionen, einschließlich eines Zoomkopfs, „Master/Slave“-Funktionalität und Synchronisation auf den zweiten 

Verschlussvorhang. Sie sind zwar nicht TTL-kompatibel, doch da der manuelle Betrieb ohnehin die besseren 

Ergebnisse liefert, ist dies kein Problem. Wie Sie die Einstellungen vornehmen, können Sie an anderer Stelle in 

diesem Magazin nachlesen. 

2) 2 Softbox Kits, je 30 € 

Diese faltbaren No-Name Softboxen von Camera-Foto, eingekauft bei eBay, haben die Maße 60x60cm und 

werden mit einem Kugelkopf-Blitzschuhadapter für das Blitzgerät geliefert. 

3) 2 Lichtstative, zusammen 30 € 

Ebenfalls per eBay von Camera-Foto stammen diese beiden Lichtstative, die bis auf 2 m Höhe ausgezogen 

werden können. Sie können mit bis zu 2,5 kg belastet werden; es gibt also kein Problem mit unseren Blitzgeräten. 

4) 3 Yongnuo drahtlose Fernauslöse-Einheiten RF-603, drei Stück für 40 € 

Diese drahtlosen Fernauslöser sind jeweils gleichzeitig Sender und Empfänger, Sie können sie also sowohl auf den 

Zubehörschuh der Kamera als auch unter die Blitzgeräte montieren. Sie sind als preiswerte, manuelle Blitzgeräte 

zwar nicht TTL-kompatibel, können aber auch als normale Fernauslöser für die Kamera verwendet werden. 

5) Blitzschuhadapter, 10 € das Paar 

Diese Metallplattformen des eBay Lieferanten Scopescan gestatten die Montage der Blitzgeräte auf die 

Lichtstative 

GESAMTKOSTEN DIESER BLITZAUSRÜSTUNG: CA. 270 € 

Einsichten der Profis 

PAUL WARD 

„Ich verwende Standard-Lichtformer an 

meinen Blitzgeräten – es gibt zwar heute eine 

unüberschaubare Zahl von Optionen, doch 

ich finde die Effekte meist sehr ähnlich. Ich 

benutze vor Ort entweder eine kleine Softbox 

oder einen Brolly; in engen Räumen benutze 

ich einen kleinen Reflektor, um das Licht 

zurückzuwerfen. Außerdem habe ich eine 

Reihe von Adaptern, mit denen ich auch 

größere Softboxen an meinen Blitzgeräten 

verwenden kann. Man sollte grundsätzlich 

berücksichtigen, dass jeder Blitzformer eine 

beträchtliche Menge Licht absorbiert; um 

dies zu kompensieren, brauchen Sie ein 

leistungsfähiges Blitzgerät. Wenn es gar nicht 

anders geht, können Sie auch die ISO- 

Empfindlichkeit von ISO 400 auf 800 

erhöhen, um die Blitzreichweite zu 

vergrößern.“ 

1 

5 

2 

4 

6 

3 

Blitz-Zubehör 

BLITZAUSLÖSER 

Wenn der Blitz nicht 

auf dem 

Zubehörschuh der 

Kamera sitzt, müssen 

Sie ihn auf andere 

Weise auslösen. Früher 

gab es zu diesem Zweck spezielle 

Baudenzug-Kabel, heute werden drahtlose 

Fernauslöser verwendet. Es gibt sehr 

preiswerte Systeme, aber auch Modelle, die 

alle Systemfunktionen einschließlich 

TTL-Blitzsteuerung übertragen können. 

Preisgünstige Modelle gibt es von Yongnuo, 

Interfit, Hähnel und Hama. 

LICHTSTATIV 

Da Sie nicht immer mit 

Assistenten unterwegs 

sein werden, brauchen 

Sie eine technische 

Möglichkeit, um die 

Blitzgeräte in Position 

zu halten. Lichtstative sind preiswert, 

vielseitig und leicht, idealerweise sind sie 

sogar mit Standard-Stativgewinde 

ausgestattet. 

SERVO- 

BLITZAUSLÖSER 

Falls Ihr Blitzgerät nicht 

über einen „Slave“- 

Modus verfügt, 

können Sie entweder 

einen Fernauslöser 

oder einen Servo-Blitzauslöser anbringen, 

der per Zubehörschuh mit dem Blitzgerät 

verbunden wird. Stellen Sie in diesem Fall 

sicher, dass das Lichtsensorfenster des 

„Slave“-Blitzes Sichtkontakt zum „Master“- 

Blitz hat, andernfalls löst der Blitz nicht aus. 

PLATTFORMEN 

Viele Blitzgeräte 

werden mit einem 

Plastikzubehörschuh 

geliefert, auf dem das 

Blitzgerät montiert 

wird. Er besitzt an der 

Unterseite ein Innengewinde, das auf ein 

Fotostativ oder entsprechend ausgestattetes 

Lichtstativ geschraubt werden kann. 

FARBFOLIEN 

Mit farbigen Folien vor 

den Blitzköpfen 

können Sie 

unterschiedliche 

Effekte erzielen, 

beispielsweise den 

Hintergrund einfärben oder auch das Haar 

Ihres Modells. Hersteller wie Rogue und 

Honl bieten qualitativ hochwertige 

Farbfoliensets mit passenden 

Haltevorrichtungen an; Sie können aber 

auch mit farbigen Overhead-Folien 

improvisieren, die mit Gummiringen oder 

Klebeband am Blitzkopf befestigt werden.

88 Blitzen DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Einführung in die Blitz-Aufnahmetechnik 

Es gibt viele Wege, ein Motiv per Blitz 

auszuleuchten. Hier ein paar 

einfache, aber effiziente Methoden. 

Wenn Sie einmal die Möglichkeiten entdeckt 

haben, die sich ergeben, wenn Sie Blitz und 

Kamera getrennt voneinander benutzen, 

eröffnet sich Ihnen aufnahmetechnisch eine 

völlig neue Welt. Setups mit einem, zwei oder 

mehreren von der Kamera entkoppelten 

Blitzgeräten und die vielfältigen zur Auswahl 

stehenden Lichtformer erlauben Ihnen die 

perfekte Beleuchtung von Modell und 

Hintergrund. Dabei benutzen Sie Effekte von 

High-Key bis Spotlight im besten Hollywood-Stil. 

Wir stellen Ihnen hier ein paar einfache 

Blitztechniken vor, mit denen Sie 

Porträtaufnahmen erschaffen können, die auch 

hohen Ansprüchen gerecht werden. 

Weiße Wand als Diffusor 

Falls Ihre Wohnung weiße Wände hat, stehen 

Ihnen perfekte Oberflächen zur Verfügung, die 

Sie als Blitzdiffusor einsetzen können. Anstatt 

des bedauerlichen Anfängerfehlers, den Blitz 

direkt auf das Modell zu richten, lassen Sie ihn 

von der weißen Wand zurückwerfen, so dass er 

sich über einen viel größeren Bereich ausbreiten 

kann und ein diffuses, natürlich wirkendes Licht 

erzeugt. Das funktioniert bereits sehr gut mit 

einem einzelnen Blitz, doch ein zweites 

Blitzgerät verdoppelt den Lichtausstoß, 

vergrößert die mögliche Reichweite und damit 

den Spielraum für weitere 

Belichtungseinstellungen. 

Dabei gehen Sie folgendermaßen vor: Sie 

bringen Ihr Modell mit dem Gesicht zur Wand in 

Position und bauen das auf einem Stativ 

montierte Blitzgerät seitlich von ihm auf, wobei 

Sie es auf die Wand richten, der Ihr Modell das 

Gesicht zugewandt hat. Wenn Sie mit zwei 

Blitzgeräten arbeiten, stellen Sie das zweite auf 

der anderen Seite auf. Richten Sie beide 

Blitzköpfe leicht nach oben und auf die Wand. 

Das hat den Effekt einer großen Softbox, die das 

Licht gleichmäßig verteilt. Es ist eine 

Aufnahmetechnik, die besonders Menschen mit 

unreiner Haut zugute kommt, weil das diffuse 

Licht Falten und Unreinheiten sehr gut kaschiert. 

Sie selbst stellen sich dabei mit der Kamera 

vor das Modell, die Wand im Rücken. Halten Sie 

einigen Abstand zum Modell, damit Sie nicht 

zuviel des von der Wand hinter Ihnen 

reflektierten Blitzlichts von ihm abschirmen. 

Da das Licht sich nahezu gleichmäßig verteilt, 

haben Sie für Ihre Aufnahmen eine Fülle von 

Gestaltungsmöglichkeiten. Das Licht begünstigt 

einen schmalen Schärfentiefebereich, so dass 

Sie eine große Blende benutzen können, die der 

Ästhetik des Motivs zugute kommt. 

Verwacklungsgefahr besteht kaum. 

Anzumerken ist noch, dass die Farbe des 

Blitzlichts durch die Farbe der Oberflächen 

bestimmt wird, von denen der Blitz 

zurückgeworfen wird. Farbige Oberflächen 

führen demzufolge zu einer entsprechenden 

Einfärbung Ihres Modells, ein Effekt, der dem Bild 

nur in den seltensten Fällen zuträglich ist… 

1) Oben: Stellen Sie das auf einem 

Stativ montierte Blitzgerät seitlich 

auf, wobei Sie es auf die weiße 

Wand richten, vor der Ihr Modell 

steht. 

2) Unten: Der von der Wand 

reflektierte Blitz erzeugt ein 

attraktives, diffuses Licht, das für 

Porträtfotos ideal ist. 

3) Links: Ihre Bilder bekommen eine weitere Dimension, wenn Sie ein Blitzgerät hinter 

dem Modell platzieren, das den Hinterkopf beleuchtet. 

4) Oben: Ein zweites Blitzgerät für das Haar gibt Ihrem Porträtfoto den professionellen 

Touch. Durch verschiedene Positionen und unterschiedliche Blitzleistung variieren Sie 

den Effekt.


Blitzen 89 

Gerichtetes Licht 

Wenn Ihr Modell sich gegen die als Hintergrund 

dienende Wand lehnt, richten Sie den Blitz in 

einem engen Winkel von der Seite darauf und 

fotografieren von der gegenüberliegenden 

Seite. So entstehen silhouettenähnliche Bilder 

mit ausgeprägten Konturen an der dem Licht 

zugewandten Seite. Diese Aufnahmetechnik 

wird in der Boudoirfotografie häufig benutzt, 

eignet sich aber auch für andere Formen der 

Porträtfotografie – wie hier zu sehen ist. 

Weil der Blitz dabei genau gerichtet ist, sind 

die Blitzposition und die Pose des Modells 

entscheidend für die Wirkung des Effekts. 

Nachdem Sie alles Notwendige so gestaltet 

haben, dass er funktioniert, probieren Sie 

leichte Veränderungen der Blitzposition, des 

Blickwinkels und der Pose des Modells und 

verfolgen dabei, wie sich der Effekt ändert. 

Wenn Sie das Blitzgerät weiter entfernt 

aufstellen, erzeugt es ein schärferes Licht, 

bringen Sie es näher heran, wird das Licht 

diffuser. Da das Modell einen starken Schatten 

erzeugt, sollte es die Beine strecken und sich 

nur mit einer Schulter gegen die Wand lehnen. 

Dadurch wird der physische Kontakt mit der 

Wand minimiert und ein attraktiver, die 

Körperformen nachbildender Schatten 

erzeugt. 

1) Diese Aufnahme des Modells vor einer violetten Wand ist gut 

geraten, doch wegen der ausdrucksstarken Farbe des 

Hintergrunds ist das beim Einsatz des Blitzgeräts nicht zu 

erwarten. 

2) Bauen Sie das Blitzgerät auf. Es sollte sich nahe der 

Wand befinden und der Blitzkopf sollte mehr zur Wand als 

auf das Modell gerichtet sein. 

3) Machen Sie ein Testfoto. Justieren Sie gegebenenfalls 

Blitzleistung, Blitzrichtung und die Pose des Modells. 

4) Oben: Das Bild erzeugt nun eine geheimnisvolle 

Stimmung, die manchmal noch dadurch verstärkt werden 

kann, dass das Modell nicht den Betrachter ansieht, sondern 

in Richtung des Blitzgeräts schaut.


Blitz im 45°-Winkel 

Der Standardaufbau zur Beleuchtung mit nur einer Lichtquelle 

sieht vor, dass diese sich über Kopfhöhe befindet und in einem 

Winkel von 45° zur Objektivlängsachse auf das Modell 

gerichtet wird. Das erzeugt einen Lichteinfall, der natürlichem 

Licht sehr nah kommt. Wenn Sie dieses Setup benutzen 

wollen, machen Sie eine Reihe von Testfotos, wobei Sie den 

Blitzwinkel leicht ändern. Das Modell sollte dabei den Kopf 

langsam von der Kamera zum Blitzgerät drehen, damit Sie die 

optimale Beleuchtung für das Gesicht finden können. Manche 

Gesichter wirken am besten, wenn Sie aus einem Winkel 

beleuchtet werden, andere bei direkter Beleuchtung. 

Eine weitere Erscheinung, die sie berücksichtigen müssen, 

ist der Schatten. Lehnt sich das Modell gegen die Wand, wird 

sich dort ein starker Schatten zeigen, steht es aber einen oder 

anderthalb Meter von der Wand entfernt, ist der Schatten nur 

angedeutet, oder es ist überhaupt kein Schatten zu sehen. 

Die Art des Lichtformers spielt eine große Rolle dabei, wie 

das Modell und sein Schatten abgebildet werden. Ohne 

Lichtformer entstehen ein stark gerichtetes Licht und präzise 

definierte Schatten, mit einem Brolly oder einer Softbox 

hingegen erzeugen Sie ein gleichmäßiges Licht mit weichem 

Schatten. 

1) Diese Bildreihe illustriert, wie einfach ein Modell mit einem einzigen 

Blitzgerät und einer Softbox beleuchtet werden kann. Bei der ersten 

Aufnahme war das Blitzgerät in Augenhöhe nahe der Wand aufgestellt. 

2) Kleines Bild oben links: Bei einem so engen Winkel entsteht ein starker 

Schatten an der Wand. Schmeichelhafte Fotos sehen anders aus. 

3) Kleines Bild oben rechts: Der Blitz aus einem Winkel von 45° erzeugt 

bereits ein sympathischeres Bild. Zwar ist auch hier noch etwas Schatten 

vorhanden, doch er wird wegen der insgesamt freundlicheren 

Stimmung als weniger störend empfunden. 

4) Großes Bild: Eine optimale Beleuchtung wird erzeugt, wenn sich der 

Blitz über und hinter der Kamera befindet. Das Licht ist gleichmäßig 

verteilt und es gibt keine Schatten mehr. 

Besondere Aufnahmetechnik 

DER RINGBLITZ-EFFEKT 

Modefotografen bevorzugen seit vielen Jahren den Ringblitz. Dessen Lichtaustrittsöffnung 

ist kreisförmig um das Objektiv angeordnet, so dass dieses sich in der Mitte des Kreises 

befindet. Der Ringblitz liefert ein starkes, aber gleichmäßiges Licht mit ringförmigen 

Reflexionen in den Pupillen des Modells, sofern es in den Blitz schaut. Leider ist ein 

Ringblitzgerät sehr teuer, doch seit einiger Zeit werden Adapter angeboten, die am Blitzkopf 

des vorhandenen Blitzgeräts angebracht werden. Auch beim Ringblitz Adapter liegt die 

Blitzaustrittsöffnung kreisförmig um das Objektiv. Der Blitz wird durch eine Reihe von 

Spiegeln geleitet und tritt durch einen vor der Blitzaustrittsöffnung befindlichen Diffusor 

aus. Je nach Modell kann das Blitzgerät auf dem Zubehörschuh verbleiben oder von der 

Kamera entkoppelt benutzt werden. In diesem Beispielfoto wurde der Orbis-Ringblitz 

Adapter benutzt und drahtlos ausgelöst. Der Effekt kommt dem des Ringblitzgeräts sehr 

nah, doch für einen Bruchteil des Preises eines Ringblitzgeräts. Der Ringblitz-Adapter eignet 

sich besonders für Modefotos mit weiblichen Modellen, jedoch auch, um Falten in den 

Gesichtern älterer Menschen zu kaschieren. 

Der Effekt eines professionellen Ringblitz Geräts wird zwar nicht ganz 

erreicht, doch ein Ringblitz-Adapter kommt ihm sehr nah.

Draußen bei 

Sonnenlicht 

Für das Blitzen an hellen Sonnentagen gibt es 

zwei prinzipielle Aufnahmentechniken: Sie 

können einerseits versuchen, das 

Umgebungslicht zu überdecken, indem Sie den 

Blitz zur primären Lichtquelle machen, 

andererseits können Sie ihn als Aufhellblitz 

benutzen, um das Umgebungslicht zu 

ergänzen. Paul Ward erklärt die erste 

Möglichkeit: 

„Beim Blitzen im Freien wählen Sie eine kleine 

Blende und eine niedrige ISO-Empfindlichkeit, 

um die Verschlusszeit der 

Blitzsynchronisationszeit anzupassen, es sei 

denn, Sie haben ein Blitzgerät mit High-Speed- 

1 2 

Synchronisationsmodus oder benutzen einen 

Graufilter, um die ins Objektiv einfallende 

Lichtmenge zu reduzieren. Wenn Sie bei kleiner 

Blende mit Blitzsynchronisationszeit 

fotografieren, wird die Szene definitiv 

unterbelichtet. Befindet sich ihr Modell jedoch 

vor einem dunklen Hintergrund mit der Sonne 

dahinter, können Sie ins Gegenlicht blitzen, 

wobei die Sonne als großes, ausgebranntes 

Spitzlicht auf dem Foto zu sehen ist. 

Es funktioniert ganz einfach: mit der Kamera in 

der manuellen Betriebsart stelle ich die 

Blitzsynchronisationszeit und eine Blende von 

f/11 oder f/13 ein. Das Modell steht mit dem 

Rücken zur Sonne. Ich benutze ein oder zwei 

Blitzgeräte, in diesem Fall ohne Lichtformer, 

denn die würden zu viel Blitzlicht absorbieren; 

doch an sonnigen Tagen brauchen Sie soviel 

Blitzleistung wie möglich, um das Licht der 

Sonne zu neutralisieren. Das Blitzgerät wird 

manuell gesteuert; Ich stelle es auf halbe 

Blitzleistung ein, mache ein Testfoto und regle 

dann entsprechend nach.“ 

Diese Bilder zeigen einen unterbelichteten 

Hintergrund, obwohl mit hoher Blitzleistung 

fotografiert wurde. Das Modell wird normal 

abgebildet, nicht als Silhouette. 



„An sonnigen Tagen, wenn ich die 

Schärfentiefe so gering wie möglich halten 

will, benutze ich einen High-Speed-Blitz. Ich 

schalte die Kamera in manuelle Betriebsart 

und stelle eine Blende von f/3.5 ein, von der 

ich nur selten abweiche. Das Blitzgerät wird 

auf E-TTL- und High-Speed-Blitzmodus 

eingestellt. Die Verschlusszeit wähle ich 

irgendwo zwischen 1/500 und 1/8000 

Sekunde, denn bei der High-Speed- 

Blitzsynchronisation diktiert die 

Verschlusszeit die Belichtung. Ich passe also 

die Verschlusszeit schrittweise an, bis der zur 

Szene passende Blitzausstoß erzeugt wird. 

Man kann das Blitzgerät auf der Kamera 

lassen, doch es gibt auch bei der 

High-Speed-Blitzsynchronisation die 

Möglichkeit des entkoppelten Blitzens, 

allerdings müssen dazu sämtliche relevanten 

Signale zwischen Kamera und Blitz 

ausgetauscht werden können, weshalb 

entsprechend teure Fernauslöser und 

Blitzgeräte erforderlich sind. Ich benutze das 

Pocket-Wizard-Flexi-System und ein Canon 

Speedlite 580EX II Blitzgerät.“


Motiv vom 

Hintergrund 

freistellen 

Behutsam eingesetzt, kann Blitzlicht ein Foto auf subtile 

Weise verbessern, ohne dass der ungeübte Betrachter 

erkennt, dass geblitzt wurde. Manchmal wird der 

Hintergrund aufgehellt, doch meistens wird ein Blitz mit 

geringer Leistung verwendet, um Motive vom 

Hintergrund freizustellen oder einen besonderen 

Beleuchtungseffekt zu imitieren, etwa das Sonnenlicht 

eines späten Nachmittags. 

PAUL WARD 

„Wenn ich On Location fotografiere, benutze ich oft ein 

Blitzgerät, eingestellt auf geringe Leistung, um mein 

Motiv vom Hintergrund freizustellen. Diese 

Aufnahmetechnik funktioniert am besten, wenn 

sowohl das Motiv als auch der Hintergrund denselben 

Lichtverhältnissen ausgesetzt sind und wenn die 

gesamte Szene relativ dunkel ist. Wenn nun das Motiv 

aus einem leichten Winkel heraus angeblitzt wird, ‚löst’ 

es sich vom Hintergrund, wodurch das Bild mehr Tiefe 

erhält und insgesamt plastischer wirkt. 

Die Idee zu diesem Beleuchtungs-Setup kam mir 

durch ein Video des amerikanischen Fotografen Dave 

Hill, der darin zwei Blitzgeräte von hinten auf sein 

Modell richtete und ein weiteres auf dessen Gesicht. 

Dadurch wurden die Köperkonturen vom Hintergrund 

abgesetzt und es entstand ein sehr schöner Glanz an 

der Körperseite. 

Um diesen Effekt zu erzielen, müssen Sie zuerst das 

Modell und die Blitzgeräte in die ungefähr richtige 

Position bringen, lassen sie aber noch ausgeschaltet. 

Schalten Sie die Kamera auf Zeitautomatik, drücken Sie 

den Auslöser halb durch und prüfen Sie die Belichtung 

für das Umgebungslicht. Ist die Verschlusszeit kürzer als 

die Blitzsynchronisationszeit, senken Sie die 

ISO-Empfindlichkeit und verkleinern ggf. die Blende. 

Nun schalten Sie die Kamera in die manuelle 

Betriebsart, stellen die gemessenen Werte ein und 

machen ein Testfoto, um festzustellen, ob Sie die 

richtige Belichtung gefunden haben. Anschließend 

stellen Sie entweder den ISO-Wert oder die Blende so 

ein, dass das Foto um eine bis anderthalb 

Blendenstufen unterbelichtet wird.“ 

1 

Ohne Blitz 

Von hinten geblitzt 

2 

3 

1) Finden Sie eine passende Örtlichkeit und stellen 

Sie zwei Blitzgeräte rechts und links hinter das 

Modell. Der Hauptblitz mit Softbox wird davor 

positioniert und leicht nach unten geneigt. 

2) Schalten Sie die beiden Sekundärblitzgeräte ein. 

Machen Sie ein Testfoto, so dass Sie den Glanz am 

Körperumriss überprüfen können und nehmen 

gegebenenfalls Korrekturen an Position und 

Blitzleistung der Geräte vor. 

3) Schalten Sie das Primärblitzgerät ein. Wegen der 

montierten Softbox muss dieses mit höherer 

Leistung blitzen als die beiden anderen. Machen 

Sie weitere Testfotos und justieren die 

Einstellungen, bis Sie mit der Belichtung der 

Aufnahmen zufrieden sind. Für dieses Foto war ein 

Blitzgerät auf das Haar gerichtet, eins auf das 

Gesicht und eins auf den Rücken, das den Glanz an 

den Körperkonturen erzeugte. 

4) Wenn Sie ein paar gute Bilder im Kasten haben, 

schalten Sie eins der hinten stehenden Blitzgeräte 

aus und schauen Sich an, welchen Effekt das 

ergibt. In diesem Fall war das auf den Rücken 

gerichtete Blitzgerät ausgeschaltet. Auch das 

ergab ein sehr schönes Porträt.


Blitzen 93 

VERWENDETE 

BLITZAUSRÜSTUNG 

3 Canon Speedlite 550EX 

Blitzgeräte 

4 Yongnuo Auslöser 

2 Lichtstative 

1 Softbox 

4

94 Kreative Aufnahmetechniken DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Sonne und Blitz – ein guter Mix 

Normalerweise werden Sie kaum auf die Idee kommen, 

absichtlich einen Bildfehler zu erzeugen. Doch genau 

darum geht es hier. Blendenflecke entstehen durch 

helle Lichtquellen im oder direkt neben dem 

Bildausschnitt, in der Regel die Sonne, die innerhalb des 

Objektivs von den Linsen reflektiert werden und im Bild 

helle runde Flecke, Streifen und Kontrastverlust 

verursachen. Obwohl mehrfach vergütete Linsen 

dieses Problem minimieren, tritt es gelegentlich auf, 

besonders wenn die äußeren Linsen verschmutzt sind. 

Blendenflecke können allerdings auch kreativ genutzt 

werden, wie wir hier zeigen wollen. 

1 

2 

VERWENDETE 



Blitzgerät 

2 Yongnuo Fernauslöser 

1 Lichtstativ 

1 Softbox 

PAUL WARD 

„Als Erstes müssen Sie die Position des Modells 

bestimmen. Die Mehrfachvergütung der Linsen 

moderner Objektive reduziert Blendenflecken sehr 

effizient, deswegen sollten Sie ausprobieren, welches 

Ihrer Objektive die stärksten Blendenflecken 

produziert. Falls Ihre Objektive von zu hoher Qualität 

sind, um den Effekt erzeugen zu können, besorgen Sie 

sich ein altes Objektiv bei eBay. Ich habe ein manuelles 

Vivitar 28mm f/2.5 Weitwinkelobjektiv für 20 € 

gefunden. Es hat ein M42-Gewinde, deswegen 

brauchte ich außerdem einen Adapter für meine 

Kamera, um es benutzen zu können. Das Objektiv 

verfügt über keinerlei Elektronik, deswegen 

funktioniert der Autofokus nicht und auch die 

Blendeneinstellung muss manuell vorgenommen 

werden. Da Sie aber in die Sonne fotografieren, ist 

manuelles Scharfstellen nicht einfach. Benutzen Sie 

deswegen den LiveView und vergrößern Sie Ihn zum 

Scharfeinstellen Ihres Motivs.“ 

1) Positionieren Sie Ihr Modell so, dass die Sonne hinter 

ihm steht. Machen Sie einige Testfotos, um die richtige 

Belichtung für das Umgebungslicht zu finden. 

Die Verschlusszeit muss in diesem Fall länger als die 

kürzeste Blitzsynchronisationszeit der Kamera sein. 

Stellen Sie deswegen einen niedrigen ISO-Wert ein und 

blenden Sie ab, bis sich eine passende, lange 

Verschlusszeit einstellt. Meine Werte lagen bei 1/200 

Sekunde bei Blende f/11 und ISO 160. 

2) Das Blitzgerät stellte ich so hinter mir auf, dass es das 

Modell über meine Schulter hinweg in einem Winkel 

von 35° anpeilte. Falls es windig sein sollte, müssen Sie 

verhindern, dass das Lichtstativ umgeweht wird; lassen 

Sie es von einem Assistenten halten oder beschweren 

Sie es. Ich hatte eine Freundin dabei, die das Stativ mit 

Blitzgerät und Softbox hielt. 

3) Die Blitzleistung habe ich von Hand geregelt, bis ich 

eine adäquate Belichtung erhielt. Da es an diesem Tag 

recht hell war, benötigte ich nur 50% der Blitzleistung. 

3


Kreative Aufnahmetechniken 95 

Farbtöne durch 

Blitzen angleichen 

Bei manchen Blitztechniken ist später auf dem Foto 

eindeutig erkennbar, dass geblitzt wurde. Andere 

sind so subtil, dass auch Experten zweimal 

hinschauen müssen, um festzustellen, ob geblitzt 

wurde oder nicht. Diese Blitztechnik beleuchtet das 

Modell und die Szene so, dass der Blitz möglichst 

viele Farbtöne ausbalanciert. Oft fallen dem 

einzelnen Blitzgerät dabei zwei Aufgaben zu: es 

beleuchtet sowohl das Modell als auch dessen 

Umgebung. Damit dies gelingt, müssen die Position 

und Leistung der einzelnen Blitzgeräte genau 

justiert werden. 

VERWENDETE 




„Es ist viel einfacher zu blitzen, wenn 

Blitzgeräte 

es nicht darauf ankommt, ob der 

2 Lichtstative 

Blitzeinsatz für den Betrachter 


erkennbar ist oder nicht. Ich mag es 

2 Softboxen 

jedoch lieber, wenn der Farbtonverlauf 

bei Blitzaufnahmen gleichmäßig ist. 

Diese Aufnahme wurde dadurch erschwert, dass 

wir in beengten Räumlichkeiten fotografierten, was 

dazu führte, dass wir peinlich genau darauf achten 

mussten, wohin das Licht der Blitzgeräte fiel. Das 

Modell saß in einem engen Flur. Bei richtiger 

Blitzeinstellung konnte ich ein sauberes, natürliches 

Bild mit neutralen Farbtönen erzeugen. Der Trick 

bei dieser Arbeitstechnik besteht darin, jedes 

Blitzgerät einzeln einzurichten und jede Änderung 

der Einstellung, sei es Position oder Blitzleistung, 

anhand des Kameramonitors zu überprüfen. Wenn 

ausgewogene Tonwerte das Ziel sind, dürfen keine 

zu hellen und keine zu dunklen Bereiche vorhanden 

sein. Anders ausgedrückt: Von der Szene sollte so 

viel wie möglich im mittleren Farbtonbereich 

dargestellt werden. 

Der Hauptblitz schoss durch eine kleine Softbox 

und diente hauptsächlich der Beleuchtung des 

Modells. Wir mussten jedoch darauf achten, dass 

die Wände hinter dem Modell nicht zu stark 

angeblitzt wurden und dadurch Spitzlichter 

erzeugten. Deswegen war der Blitz leicht seitlich 

am Modell vorbei gerichtet, so dass es nur von 

einem Rand des Lichtkegels erfasst wurde und nicht 1 

von dessen Zentrum. Aufgrund der Entfernung 

stellte ich den Hauptblitz auf 25% seiner Leistung 

ein. Das zweite Blitzgerät, ebenfalls mit Softbox, 

stand – auf dem Foto nicht sichtbar – hinter dem 

Modell. 

Die Aufgabe des zweiten Blitzgeräts bestand 

darin, die Wand seitlich des Modells anzuleuchten 

und etwaige, durch den Hauptblitz erzeugte 

Schatten zu neutralisieren. Auch dieser Blitz wurde 

leicht nach unten gerichtet, um den Beinen einen 

leichten Glanz zu verleihen. Da er sich näher am 

Motiv befand als der Hauptblitz, stellte ich die 

Leistung auf 1/16 der vollen Leistung ein.“ 

1) Selbst ein enger Flur kann einen passenden 

Hintergrund für Porträtfotos abgeben, wenn die 

Bildkomposition und Beleuchtung sorgfältig 

abgestimmt werden. 

2) Im Hintergrund ist das Hauptblitzgerät zu sehen, das 

zweite Blitzgerät steht im Vordergrund. 

3) Das Modell war im Flur zwischen den beiden 

Softboxen positioniert. Die genau abgestimmte 

Position und Leistung der Blitzgeräte sorgten für gut 

ausbalanciertes, natürlich wirkendes Licht. 

2 

3


Blitz und blauer 

Himmel 

Eine Aufnahme unterzubelichten und nur das 

Modell per Blitz hervorzuheben, ist eine 

bewährte Aufnahmetechnik von Lifestyle-, 

Hochzeits-, und Modefotografen. Sie lässt Details 

deutlich hervortreten und sorgt für mehr 

Dramatik in einer Szene, deshalb wird sie oft an 

Tagen mit bedecktem Himmel benutzt, um dem 

langweiligen Hintergrund eine stimmungsvolle 

Atmosphäre zu verleihen. Eine solche 

Transformation ist nicht schwer zu erreichen, 

probieren Sie es einfach bei nächster 

Gelegenheit aus. Sie können diese Technik auch 

bei blauem Himmel nutzen, um eindrucksvolle 

Porträts voll intensiver Farben zu erzeugen. Die 

Erfolgsformel heißt: Unterbelichtete Umgebung 

+ Blitzlicht für das Hauptmotiv. 


„Ganz gleich, ob ich Mode, Kinder oder Hochzeiten 

fotografiere, ich benutze ständig den Himmel als 

Hintergrund. Angesichts der Tatsache, dass er überall 

vorhanden ist, wundert es mich fast, dass er von 

vielen Fotografen nur selten ins Bild einbezogen wird. 

Das Prinzip dieser Aufnahmetechnik ist einfach: 

um den Hintergrund abzudunkeln, unterbelichten Sie 

die gesamte Szene, sorgen aber durch den Blitz dafür, 

dass das Modell korrekt belichtet wird. Bei klarem 

blauem Himmel entsteht so ein schöner Kontrast zu 

dem vom Blitz beleuchteten Modell. 

Als erstes müssen Sie die Belichtung für die 

Umgebung ermitteln. Dazu wählen Sie eine 

Automatik-Betriebsart der Kamera, drücken den 

Auslöser halb durch und schauen sich an, welche 

Werte die Kamera gefunden hat. Dann schalten Sie in 

die manuelle Betriebsart stellen diese Werte ein. Nun 

haben Sie eine Ausgangsbasis für das weitere 

Vorgehen. Da Sie ein Blitzgerät benutzen werden, 

haben Sie als kürzeste Verschlusszeit nur die 

maximale Blitzsynchronzeit der Kamera zur 

Verfügung. Wenn Sie also eine kürzere Verschlusszeit 

benutzen müssen, als die, die Sie soeben eingestellt 

haben, blenden Sie die entsprechende Zahl 

Blendenstufen ab oder stellen Sie eine entsprechend 

niedrigere ISO Empfindlichkeit ein. Machen Sie ein 

Testfoto, überprüfen Sie, ob der Himmel Ihren 

Vorstellungen entspricht und korrigieren Sie die 

Belichtung, falls er zu hell oder zu dunkel ist. Sind Sie 

mit der Abbildung des Himmels zufrieden, stellen Sie 

das Blitzgerät ein. 

Ich ziehe einen von der Kamera entkoppelten Blitz 

vor, denn so kann ich einen Blitzwinkel wählen, mit 

dem ich zusätzliche schattige Bereiche erzeugen 

„Richtige“, von der Kamera gemessene Belichtung 

1 

2 

kann, die dem Gesamteindruck des Bildes zugute 

kommen. Da Sie bei hellem Tageslicht fotografieren, 

müssen Sie so nah wie möglich an Ihr Modell 

herangehen, damit der Blitz seine Wirkung entfalten 

kann. Ist es sehr hell, versuche ich die Szene so zu 

gestalten, dass die Sonne hinter einem Objekt 

verschwindet, etwa hinter einem Baum oder einem 

Haus. Ist das nicht möglich, warte ich, bis die Sonne 

tiefer steht. Bei extrem hellen Lichtverhältnissen und 

wenn Sie nicht die Zeit haben, zu warten, bleibt Ihnen 

nichts anderes übrig, als auf einen tragbaren 

Studioblitz zurückzugreifen.“ 

Um zwei Blendenstufen unterbelichtete Szene 

1) Ermitteln Sie die richtige Belichtung für die Umgebung 

und unterbelichten Sie um zwei Blendenstufen, damit das 

Blau des Himmels intensiver wird. Ihr Modell sollte jetzt nur 

noch als dunkler Schatten im Bild zu sehen sein. 

2) Statten Sie das Blitzgerät mit einer Softbox aus. Die 

Blitzleistung muss bei hellen Lichtverhältnissen sehr hoch 

eingestellt werden. Bringen Sie die Softbox so nah wie 

möglich an das Modell heran, achten Sie aber darauf, dass 

sie nicht in den Bildausschnitt ragt. 

3) Niedriger Kamerastandpunkt und Weitwinkelobjektiv 

ergeben einen dynamischen Effekt, der durch 

dunkelblauen Himmel noch verstärkt wird. 

Empfohlene Ausrüstung für entkoppeltes Blitzen 

Die bekannten Kamerahersteller bieten eigene 

Produkte an, außerdem gibt es von den 

Kameraherstellern unabhängige Markenprodukte. 

Obwohl an geeigneter Blitzausrüstung kein Mangel 

besteht, nutzen wir für unsere Projekte ausschließlich 

preiswertes Zubehör, um zu zeigen, dass die 

Blitzfotografie heute für alle erschwinglich ist. Die hier 

genannten Auslöser und Blitzgeräte verfügen 

allerdings nicht über TTL-Funktionen, Sie müssen also 

alle Einstellungen manuell vornehmen. Doch wie Sie 

gleich sehen werden, ist das einfacher als Sie denken. 

PREISWERTE FERNAUSLÖSER 

Die komfortabelste Methode, 

von der Kamera entkoppelt zu 

blitzen, besteht in der 

drahtlosen Fernauslösung der 

Blitzgeräte. Dabei werden 

Kamera und Blitzgeräte jeweils 

mit einem Transceiver ausgestattet, der in den 

jeweiligen Zubehörschuh geschoben wird. Wegen des 

unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnisses 

bevorzugen wir Geräte der Marke Yongnuo, in diesem 

Fall das Modell RF-603. Das Vierer-Set gibt es für 53 € 

bei eBay. 

PREISWERTE BLITZGERÄTE 

Angesichts von Preisen bei 

mehreren Hundert Euro für 

Marken-Blitzgeräte lag die Arbeit 

mit einem eigenen Multiblitz- 

Setup für die meisten von uns 

lange in weiter Ferne. Doch dem 

ist nicht mehr so. Wenn Sie sich damit anfreunden, alle 

Einstellungen manuell vorzunehmen, was ohnehin eine 

viel genauere Steuerung erlaubt als jede Automatik, 

können Sie sich jetzt Ihr eigenes, tragbares Studio in Form 

einiger Yongnuo YN 560 II Blitzgeräte leisten, das Stück 

um die 50 €, ebenfalls von eBay.


Blitzen 97 

3 


1 Calumet Genesis GF400 

Blitzgerät 

2 PocketWizard Plus III 

Transceiver 

1 Softbox


Blitzlicht plus 

Tageslicht 

Der Hauptunterschied zwischen automatischem und manuellem Blitzen besteht 

in der Art und Weise, wie das Umgebungslicht aufgenommen wird. Das erschließt 

sich nicht von selbst, ist jedoch einfach zu erklären: Wenn Sie beide, Kamera und 

Blitzgerät, mit der vollautomatischen Einstellung benutzen, wird die Kamera 

versuchen, Ihr Motiv ausschließlich mit dem Blitzlicht perfekt zu belichten. Wie der 

Rest der Szene aussieht, wird dabei nicht berücksichtigt, deswegen bleibt der 

Hintergrund oft dunkel. Stellen Sie jedoch Kamera und Blitzgerät manuell ein, 

können Sie beides, Umgebungslicht und Blitzlicht unabhängig voneinander 

steuern. Der Einfluss des Blitzlichts auf Ihre Szene kann verändert werden, indem 

Sie die Blitzleistung herauf- oder herabsetzen, die Entfernung zwischen Blitzgerät 

und Motiv anpassen oder die Blendeneinstellung ändern. Die Wirkung des 

Umgebungslichts hingegen ist von der Verschlusszeit abhängig; lange 

Verschlusszeiten lassen mehr Umgebungslicht auf den Sensor fallen, kurze 

Verschlusszeiten weniger. Mit langer Verschlusszeit erhalten Sie also eine hellere, 

mit kurzer Verschlusszeit eine dunklere Szene. 

Nun zeigen wir Ihnen, wie ein Porträt entstanden ist, das am Spätnachmittag im 

Gegenlicht fotografiert wurde. 

BJORN THOMASSEN „Diese Aufnahme entstand in einem 

kleinen Wäldchen, als die Sonne schon recht tief am Himmel stand. 

Der Spätnachmittag ist meine liebste Tageszeit, denn dann verleiht 

die Sonne meinen Motiven einen goldenen Glanz. Ich mache öfter 

Modell- und Lifestyle-Fotos mit einem Sonnenuntergang als 

Hintergrund, wobei ich dieselbe Aufnahmetechnik verwende. Bei 

Sonnenuntergang benutze ich allerdings eine kürzere 

Verschlusszeit, um die Farben des Himmels zu sättigen. Dadurch 

wird jedoch auf dem Foto erkennbar, das geblitzt wurde. Bei dieser 

Aufnahme war die Umgebung recht dunkel, weil die Bäume den 

Lichteinfall reduzierten. Um das auszugleichen, hätte ich die 

Blitzleistung erhöhen können, doch der Blitz sollte nicht mit der 

Sonne konkurrieren, sondern die Sonne sollte die dominante 

Lichtquelle bleiben. Sie schien zwischen den Bäumen hindurch, 

weswegen die gesamte Szene stark gebleicht wurde. Daher wählte 

ich die Verschlusszeit so, dass die Umgebung leicht überbelichtet 

wurde. 

Ein Blitz sollte nun dafür sorgen, dass mein Modell trotz des hellen 

Gegenlichts korrekt belichtet wurde. Der Blitz musste stark genug 

sein, zwar das Modell auszuleuchten, aber schwach genug, um die 

Umgebung nicht noch weiter aufzuhellen. Man kann dies anhand 

der Methode „Versuch und Irrtum“ erreichen, doch ich bevorzuge 

das altmodische Verfahren mit dem Handbelichtungsmesser. Zuerst 

maß ich die Helligkeitsdifferenz zwischen dem Himmel und dem 

Schatten, in dem mein Modell positioniert war. Der Unterschied 

betrug vier Blendenstufen. Nun maß ich das Umgebungslicht und 

stellte den gefundenen Wert an der Kamera ein. Die Verschlusszeit 

wählte ich etwas länger als die Messung ergeben hatte, damit die 

Aufnahme leicht überbelichtet wurde. Das Blitzgerät stellte ich auf 

einen vier Blendenstufen niedrigeren Wert ein, als den Messwert des 

Umgebungslichts. 

Das mag sich kompliziert anhören, ist es aber nicht. Wenn Sie die 

Prozedur Schritt für Schritt nachvollziehen, werden Sie die 

Zusammenhänge schnell erkennen. Sie müssen jedoch in solchen 

Situationen recht schnell arbeiten, weil die Lichtverhältnisse sich 

wegen der sinkenden Sonne schnell ändern.“ 

1) Dies ist die erste Aufnahme ohne Blitz, mit Kameraeinstellungen entsprechend der Messung 

des Umgebungslichts. Mein Ziel war, dieses Bild durch leichtes Überbelichten der gesamten Szene 

zu verbessern; das Modell sollte mit einem dem Umgebungslicht angepassten Blitz belichtet 

werden. 

2) Für das geplante Setup waren zwei Blitzgeräte nötig. Der Hauptblitz war an einem Ausleger 

montiert und schoss durch eine Softbox, um Gesicht und Oberkörper des Modells weich zu 

beleuchten. Ein weiteres Blitzgerät, ausgestattet mit einem Blitzlichtformer („Flash Bender“) aus 

einem breiten, hellen Schirm sollte die untere Körperhälfte aufhellen. 

3) Beim Fotografieren in die Sonne können Blendenflecke zum Problem werden. Sie reduzieren 

den Kontrast und lassen selbst das winzigste Staubkorn auf dem Foto erkennen. Eine 

Gegenlichtblende kann Abhilfe schaffen, besser ist jedoch eine längere Objektivbrennweite. 

Außerdem können Sie versuchen, die Besonderheiten der Umgebung zu nutzen, indem Sie die 

Bildkomposition so machen, dass die Sonne hinter einem Objekt verborgen ist, z. B. einem Baum. 

4) Dies ist das fertige Bild, aufgenommen mit leicht überbelichtetem Hintergrund und minimaler 

Blitzleistung. Der Wald ist als Kulisse ungewöhnlich und visuell sehr interessant. Das Foto 

vermittelt einen Eindruck von Isolation, der mir an diesem Motiv gefällt. 

1 


2 Yongnuo Speedlite 560 II 

Blitzgeräte 

1 Softbox 

1 Flash-Bender 


1 Lichtstativ


Blitzen 99 

4 

2 3


Blitz als künstliche Sonne 

Ist der Himmel bedeckt und grau? – Macht nichts, denn trotzdem können Sie in Ihren Fotos ein 

bisschen die Sonne scheinen lassen – folgen Sie einfach der hier beschriebenen Aufnahmetechnik 

und Sie können einen fantastischen goldenen Glanz in Ihre Bilder bringen. 

Jordan Butters 

Kamera: Nikon D800 

Objektiv: NIKKOR AF-S 70-200mm f/2.8G ED 

Glauben Sie manchmal auch, dass die 

Natur sich gegen Sie verschworen hat? Mir 

passiert es jedenfalls oft, dass ich einen 

wunderbaren Sonnenuntergang oder 

ideale Lichtverhältnisse entdecke, aber 

meine Kamera entweder im Auto oder zu 

Hause gelassen habe. Andererseits, wenn ich die Kamera 

bewusst mitnehme, ist das Licht oft miserabel und statt 

einer goldenen gibt es vor Sonnenuntergang eine 

dunkelgraue Stunde. Wenn ich unterwegs bin mit dem 

Ziel, Landschaftsaufnahmen zu machen, kann ich 

dagegen nicht viel tun, außer es an einem anderen Tag 

erneut zu versuchen. Geht es jedoch um ein Porträt, sieht 

die Sache anders aus. Mit Hilfe des Blitzgeräts und einer 

orangefarbenen Blitzfolie mache ich mir meine eigene 

Sonne; dann kann ich sogar die Zeit der goldenen Stunde 

selbst bestimmen… 

Sie werden das Blitzgerät benutzen, um das Gegenlicht 

eines Sonnenuntergangs zu simulieren, deswegen 

müssen Sie ihn von der Kamera entkoppelt auslösen. Das 

hört sich komplizierter an als es ist. Was Sie brauchen, 

ist ein Paar Transceiver, mit denen Sie den Blitz drahtlos 

auslösen können; die gibt es im Internet schon für unter 

40 €. Ich habe ein Paar Yongnuo RF-603 Funkauslöser 

verwendet. Wenn Sie die korrekte Belichtung für das 

Umgebungslicht ermittelt haben, bauen Sie das Blitzgerät 

auf und stellen dessen Leistung nach Ihrem Geschmack 

ein. Sie können TTL-kompatible Blitzgeräte und Auslöser 

benutzen, doch es funktioniert ebenso einfach mit 

manuellem Blitz, wenn Sie die Leistung entsprechend der 

Belichtungsmessung von Hand einstellen. 

Weiter brauchen Sie eine Blitzfolie, die das Blitzlicht 

orange einfärbt. Die gebräuchlichsten sind halb-CTOund 

CTO-Folien, wobei „CTO“ für „Colour Temperature 

Orange“ steht, was nichts anderes bedeutet als 

„Farbtemperatur Orange“. Die Folie wird vor dem Blitzkopf 

angebracht, wo sie die Farbtemperatur des Blitzes so 

modifiziert, dass der Blitz stark dem Sonnenlicht ähnelt. 

Bringen Sie die Folie an, bevor Sie die Blitzleistung 

ermitteln, denn die CTO-Folie kann die Blitzleistung um 

bis zu eine Blendenstufe herabsetzen. 

Wenn Sie einen Assistenten dabei haben, erspart Ihnen 

das viel Lauferei zwischen Kamera und Blitzgerät, wenn 

Sie dessen notwendige Leistung und Position ermitteln. 

Arbeiten Sie mit dem Umgebungslicht Stellen Sie 

1fest, aus welcher Richtung das natürliche Licht auf 

die Szene fällt. Für den gewünschten Effekt muss der 

Blitz aus derselben Richtung kommen, sonst fallen die 

Schatten in verschiedene Richtungen und machen 

den Effekt zunichte. Aus diesem Grund sind für diese 

Aufnahmetechnik bedeckter Himmel und schattige 

Motive am besten geeignet. 

Finden Sie die richtige Belichtung Benutzen Sie die 

2Zeitautomatik und wählen Sie eine weit offene Blende. 

Stellen Sie einen ISO-Wert ein, der Ihnen eine praktikable 

Verschlusszeit liefert, wobei Sie die maximale 

Blitzsynchronisationszeit Ihrer Kamera berücksichtigen 

müssen. Stellen Sie den Weißabgleich auf „Tageslicht“, 

machen Sie ein Testfoto und passen Sie die Einstellungen so 

an, dass Sie eine natürliche Belichtung ohne Blitz erhalten. 


Wer braucht eine 

untergehende Sonne, wenn 

er ein Blitzgerät hat? 

Belichtung: 1/100 Sekunde bei Blende f/2.8 und ISO 800 

Bekannte Probleme 

Bereiten Sie den Blitz vor Bringen Sie die Blitzfolie 

3am Blitzkopf an und montieren Sie ihn auf ein 

Lichtstativ; alternativ kann ein Assistenten den Blitz 

halten. Machen Sie eine weitere Aufnahme, um die 

korrekte Blitzleistung, Blitzwinkel sowie Entfernung zu 

ermitteln und nehmen Sie gegebenenfalls weitere 

Korrekturen vor. Überprüfen Sie das Histogramm auf 

abgeschnittene Spitzlichter. 

Benutzen Sie einen Reflektor Je nach Qualität des 

4Umgebungslichts müssen Sie eventuell einen Teil 

des Blitzlichts mit einem Reflektor auf das Gesicht 

lenken. Da der Blitz orangefarbenes Licht erzeugt, 

wäre ein goldener Reflektor zu viel des Guten, 

empfehlenswert sind die Farben Silber oder Weiß. Den 

Reflektor halten Sie entweder selbst oder bemühen 

einen Assistenten. 

Wenn der Blitz in Richtung des Objektivs gerichtet ist, 

können Blendenflecke und eine Verschlechterung der 

Kontraste auftreten. Ist das der Fall, drehen Sie den Blitz schrittweise 

vom Objektiv weg, bis diese Störungen verschwinden.


Blitzen 101 

Blitz steht zu niedrig Wenn das Blitzgerät 

zu nah am Boden steht, wirkt der Effekt 

unrealistisch. Positionieren Sie den Blitz 

deshalb so hoch wie möglich. 

Umgebungslicht ist unterbelichtet Die 

Belichtung muss genau stimmen, sonst wird Ihr 

Motiv unterbelichtet. Ermitteln Sie die genaue 

Belichtung, bevor Sie den Blitz zuschalten. 

Blitz ist zu stark Falls die Blitzleistung zu stark ist, brennen 

die Spitzlichter aus. Überprüfen Sie deswegen nach der 

Testaufnahme das Histogramm. Wenn Sie ausgebrannte 

Spitzlichter feststellen, reduzieren Sie die Blitzleistung oder 

vergrößern den Abstand zwischen Blitz und Motiv.

102 Blitztechnik DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Licht aus – Spot an 

1 

Mit einem einzelnen Blitzgerät lassen sich Fotos machen, 

die wirken, als seien sie mit Studioblitz aufgenommen 

worden. Das liegt einerseits an der wesentlich 

verbesserten Leistung moderner Elektronenblitzgeräte, 

vor allem jedoch am heute verfügbaren Blitzzubehör. 

Fernauslöser machen es leichter als je zuvor, von der 

Kamera entkoppelt zu blitzen, während Lichtformer wie 

Snoots und Softboxen eine Manipulation des Blitzlichts 

erlauben, die vor wenigen Jahren noch nicht möglich 

war. Mit dieser Aufnahmetechnik, die viel 

unkomplizierter ist als die Wirkung der Aufnahmen 

vermuten lässt, machen auch Sie in Zukunft professionell 

aussehende Bilder. 


„Ein einzelnes Blitzgerät mit Softbox kann einen 

veritablen Spotlight-Effekt erzeugen, wobei der 

Lichtkegel allerdings weniger scharf abgegrenzt ist als 

bei einem regulären Spotlight. Es handelt sich um eine 

einfache, aber effiziente und eindrucksvolle Blitztechnik. 

Diese wird eingesetzt, um die fotografierte Person von 

der Umgebung zu isolierten und für den Betrachter 

hervorzuheben. Damit der Effekt funktioniert, darf das 

Foto ausschließlich mit Blitz belichtet werden, es darf 

also keinerlei Umgebungslicht hinzukommen. Das 

bedeutet nicht, dass Sie im Stockfinstern fotografieren 

müssen, sondern dass nur der Lichtausstoß des 

Blitzgeräts aufgenommen wird, indem mit relativ kurzer 

Verschlusszeit und mittlerer bis kleiner Blende 

fotografiert wird. 

Ein Assistent ist dabei sehr hilfreich, denn es muss 

eine Softbox, die in einem bestimmten Winkel nach 

unten gerichtet ist, über die fotografierte Person 

gehalten werden. Wenn Sie das selbst versuchen wollen, 

müssen Sie ziemlich akrobatisch veranlagt sein, denn 

schließlich müssen Sie gleichzeitig fotografieren… Damit 

der Spotlight-Effekt funktioniert, muss die Softbox in 

einer Höhe gehalten werden, dass zwar die Person 

beleuchtet wird, jedoch so wenig wie möglich von deren 

Umgebung, die so dunkel wie möglich bleiben sollte. Ich 

stelle den Zoom des Blitzkopfs meist auf 70mm ein, um 

die Lichtausbreitung zu minimieren, dann montiere ich 

eine 70cm-Softbox, die mit dieser Blitzeinstellung ein 

weiches, aber gut abgegrenztes Licht liefert. 

Worauf Sie unbedingt achten müssen, sind mögliche 

Reflexionen von Wänden oder polierten Oberflächen, 

die entstehen können, wenn der Blitz zu nah an einer 

solchen Oberfläche ausgelöst wird. Oft brauchen Sie nur 

die Position der Softbox oder der Kamera leicht zu 

ändern, damit die Reflexionen verschwinden; alternativ 

versuchen Sie einen anderen Bildausschnitt. Wenn alle 

Stricke reißen, müssen Sie die Reflexionen in der 

Nachbearbeitung entfernen.“ 

Blitz zu hell 

Richtig eingestellter Blitz 

3 

1) Das Setup ist sehr einfach, weil nur ein einziges Blitzgerät 

verwendet wird. Zunächst positionieren Sie das Blitzgerät mit 

montierter Softbox über dem Motiv. 

2) Stellen Sie die Blitzsynchronisationszeit ein, wählen Sie die 

gewünschte Blende – bei mir war es Blende f/11 – und machen Sie 

ein paar Testfotos. Das Bild darf nicht zu hell, wie in diesem Fall, aber 

auch nicht zu dunkel sein. Korrigieren Sie ggf. die Blitzleistung und 

die Position der Softbox, um einen gleichmäßigen, attraktiven 

Lichtkegel zu erhalten. 

3) Wenn die Belichtung stimmt, wenden Sie sich den Posen zu. Das 

Gesicht sollte leicht ins Licht gedreht sein, damit es frei von Schatten 

ist. Probieren Sie unterschiedliche Posen aus, um festzustellen, 

welche in der vorhandenen Umgebung am besten wirken. 

4) Probieren Sie aus, die Softbox in einem flacheren Winkel zu halten, 

damit nur eine Seite der Person beleuchtet wird, während der Rest 

der Szene in der Dunkelheit verschwindet. 

5) Eine einzelne auf diese Weise eingesetzte Lichtquelle isoliert das 

Motiv vom Hintergrund – ein sehr professionell wirkender Effekt. 

4


Blitztechnik 103 

VERWENDETE 


1 Calumet Genesis GF400 

Blitzgerät 

2 Pocket Wizard Plus III 

Auslöser 

1 Softbox 

5


Blitzfolien 

Der Lichtblitz eines Elektronenblitzgeräts hat 

die dieselbe Farbtemperatur wie Tageslicht, 

etwa 5500 Kelvin, sodass Aufnahmen mit Blitz 

die vorhandenen Farben neutral bzw. ohne 

Farbstiche abbilden. Insofern mag es 

merkwürdig erscheinen, eine farbige Folie vor 

dem Blitzkopf anzubringen, um das Blitzlicht 

gezielt einzufärben. Doch genau dazu sind 

Blitzfolien da. Ein farbiger Blitz kann einen 

langweiligen Hintergrund interessant machen, 

eine besondere Stimmung erzeugen oder ein 

Motiv farbig beleuchten. 


„Heute verwende ich kaum noch Blitzfolien 

beim Fotografieren, doch früher habe ich sie 

oft benutzt, wenn ich beispielsweise einer 

Ziegelwand etwas Farbe geben wollte. Viele 

glauben, Blitzfolien hätten ihre beste Wirkung 

an weißen Wänden, doch ich finde, sie eignen 

sich viel besser für Wände, die bereits einen 

eigenen Grundfarbton mitbringen. Hat die 

Wand eine erkennbare Oberflächenstruktur, 

umso besser, denn das macht die Szene 

insgesamt interessanter. Es gibt zwei 

grundsätzlich unterschiedliche 

Vorgehensweisen, wie Blitzfolien eingesetzt 

werden können. Die erste und meist 

verwendete besteht darin, ausschließlich die 

Wirkung des Blitzes zu zeigen, also einen 

Hintergrund oder ein Modell, das von dem 

gefärbten Blitz angeleuchtet wird. Die zweite, 

weniger bekannte Methode besteht darin, das 

Blitzgerät selbst in das Bild einzubeziehen, so 

dass der Blitzkopf als farbiges Spitzlicht in der 

Szene zu sehen ist. Ganz gleich, welche 

Methode Sie benutzen, Ihr Modell muss auf 

jeden Fall von einem Blitz ohne Folie 

beleuchtet werden, damit es natürlich 

aussieht. 

Normalerweise bleiben farbige Blitze einer 

eher langweiligen Umgebung vorbehalten, 

die durch das Element der Farbe attraktiver 

gestaltet werden soll. Der farbige Blitz kann 

Blitzfolien und Hotspots 

1 

Mut zur Farbe 

aber auch dazu benutzt werden, eine 

besondere Stimmung in einer Szene zu 

erzeugen. Beispielweise sind die Farben Rot 

und Grün eine gute Wahl, wenn Sie einen 

starken, dramatischen Effekt erreichen wollen. 

Blau und Orange erzeugen einen subtileren 

Effekt. In diesem Beispiel wollte ich warmes 

Abendlicht simulieren, das durch ein Fenster 

einfällt. Auch die Szene selbst sollte 

interessanter werden, deswegen benutzte ich 

ein weiteres Blitzgerät mit einer blauen Folie.“ 

2 

1) Bauen Sie den Hauptblitz mit Softbox in der Nähe des 

Modells auf, damit das Gesicht neutral beleuchtet wird. In 

diesem Fall wurde mit 1/125 Sekunde bei Blende f/5 und ISO 

125 belichtet, wobei das Blitzgerät auf 1/16 seiner 

Maximalleistung eingestellt war. 

2) Nachdem ich meinen Kamerastandpunkt festgelegt hatte, 

hielt ein Assistent das Blitzgerät, das Abendlicht simulieren 

sollte, draußen vor dem Fenster hoch und richtete es aus. Das 

Blitzgerät war auf 1/4 seiner Maximalleistung eingestellt. 

Dadurch sollte warmes, orangefarbenes Licht in das Zimmer 

fallen. 

3) Ein weiteres Blitzgerät mit blauer Folie wurde hinter dem 

Sofa versteckt und ebenfalls auf 1/4 der Maximalleistung 

eingestellt. Der Effekt ist nicht stark ausgeprägt, verleiht dem 

Bild aber eine besondere Stimmung. 

Die eben erklärte Aufnahmetechnik erfordert, dass die 

Blitzgeräte nicht im Bild zu sehen sind, während die folgende 

Aufnahmetechnik die Blitzgeräte bewusst ins Bild setzt. Sie 

werden direkt in die Kamera gerichtet, um das konzentriert 

austretende Licht für besondere Effekte zu nutzen. Die 

Lichtstärke der Blitzgeräte mit Folien muss ausgewogen sein, 

damit die Spitzlichter nicht die Szene dominieren und die 

Farben der Folien erkennbar bleiben. Wenn Sie dies beachten, ist 

der Rest ganz einfach. 

1) Bringen Sie Ihr Modell in Position, bauen Sie das Hauptblitzgerät 

auf und stellen Sie die erforderliche Blitzleistung ein. Die Werte für 

die Belichtungseinstellungen betrugen in unserem Fall 1/200 


2) Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass die durch die Blitzgeräte 

erzeugten Spitzlichter ansprechend positioniert sind. Mit 

Querformat und Modell in der Mitte machen Sie nichts falsch. Nun 

bauen Sie das erste Blitzgerät auf, das farbig blitzen soll. 

3) Dann folgt das Blitzgerät mit der zweiten Blitzfarbe – Sie können 

Ständer benutzen oder die Blitzgeräte von jemandem halten 

lassen. Hände und Arme sollten jedoch nicht im Bild sein. 

4) Blitzfolien machen ein Motiv auf ungewohnte, doch attraktive 

Weise interessant. Falls die Blitzgeräte oder haltenden Hände im 

Bild sind, entfernen Sie sie später in Photoshop. 

1 2 

3 

4


Blitzen 105 

3 


1 Calumet Genesis GF400 mit 

Softbox 

2 Yongnuo YN-560II Blitzgeräte 


Farbige Blitzfolien


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Blitzen 107


Studioblitz-Ausrüstung 

Viele empfinden ein Studioblitzsystem als etwas einschüchternd, doch dafür 

gibt es keinen Grund. Es ist zwar nicht ganz so einfach zu handhaben wie ein 

Elektronenblitzgerät, aber auch keine große Wissenschaft. 

Studioblitzsysteme gibt es zu Preisen von deutlich unter 300 Euro bis zu 

mehreren Tausend Euro, wobei die meisten Systeme ähnliche Funktionen 

haben. Alle folgen denselben Arbeitsprinzipien. Ein Studioblitzkopf stößt einen 

Blitz mit einer vorgegebenen Leistung aus, während zusätzliche Funktionen 

und diverses Zubehör dem Fotografen eine genaue Steuerung des 

Blitzausstoßes ermöglichen. Ein Studioblitzsystem wirklich zu beherrschen 

kann Jahre dauern, doch das Erlernen der Grundlagen ist relativ leicht. Genau 

wie beim Umgebungslicht ist entscheidend, das Motiv Ihren Vorstellungen 

entsprechend zu beleuchten. 

Der große Unterschied zwischen Studioblitz und Umgebungslicht besteht in 

dem Einfluss, den Sie ausüben können. Beim Studioblitz können Sie sowohl die 

Intensität, Richtung und Farbe des Lichts für Ihr Motiv viel genauer bestimmen 

als es bei natürlichem Licht jemals möglich wäre. Das macht den Studioblitz zu 

einer sehr vielseitigen Lichtquelle. Wir befassen uns nun mit den Grundlagen 

der Arbeit mit dem Studioblitz und zeigen, wie diverses Zubehör, Softboxen und 

Brollies, die Lichtverhältnisse für Ihr Motiv beeinflussen. 

Anatomie eines Studioblitzkopfs 

Diese Abbildung zeigt die Rückseite eines Interfit-Blitzkopfs. Die 

Blitzköpfe anderer Marken sehen ähnlich aus, alle sind übersichtlich 

beschriftet und die Bedienelemente einfach zu handhaben. 

4 

3 

2 

Setup der Kamera 

Schalten Sie die Kamera in die manuelle Betriebsart und stellen Sie die korrekte Blitzsynchronisationszeit ein. Dann 

stecken Sie einen PC-Adapter in den Zubehörschuh Ihrer Kamera und schließen das Blitzsynchronkabel an. 

CANON EOS MODELLE 

(1) Stellen Sie das Modus-Wahlrad 

auf „M“; die manuelle Betriebsart 

wird eingeschaltet. 

(2) Mit dem Hauptwahlrad stellen Sie 

die Blitzsynchronisationszeit ein. 

(3) Nachdem Sie eine Messung 

mit dem Blitz-Belichtungsmesser 

vorgenommen haben, drücken und 

halten Sie die (+/-) Taste und stellen 

am Hauptwahlrad die gewünschte 

Blende ein. 

DIE MEISTEN NIKON MODELLE 

(1) Stellen Sie das Funktionswählrad 

auf „M“; die manuelle Betriebsart 

wird eingeschaltet. 

(2) Stellen Sie mit dem Einstellrad 

an der Rückseite der Kamera die 

Blitzsynchronisationszeit ein. 



vorgenommen haben, Stellen 

Sie mit dem Einstellrad vorn 

am Handgriff der Kamera die 

gewünschte Blende ein. 

1 

2 

2 

1 

3 

3 

1 

Rückseite 

Bei den meisten Blitzköpfen finden Sie die 

Bedienelemente an der Rückseite, bei manchen 

Modellen sind sie auch an einer Seite des Blitzkopfs. 

1) Synchronanschluss: Die meisten 

Studioblitzsysteme werden mit Synchronkabel 

geliefert, das die Kamera mit dem Blitzkopf 

verbindet und dafür sorgt, dass der Blitz auslöst, 

wenn Sie den Auslöser drücken. 

2) Sensor: Dieser Sensor registriert den 

Blitzausstoß anderer Blitzköpfe. Wenn Ihre 

Kamera mit mehreren Blitzköpfen verbunden 

ist, löst der direkt an die Kamera angeschlossene 

Blitzkopf die anderen Blitzköpfe aus. 

3) Blitzleistung: Die Intensität des Blitzausstoßes 

eines Studioblitzkopfs kann reguliert werden. 

Bei einfachen Blitzköpfen wird die Leistung in 

definierten Stufen eingestellt, beispielsweise 1/8- 

, 1/4-, 1/2-Leistung usw. Bei anspruchsvolleren 

Modellen lässt sich die Blitzleistung stufenlos 

regeln. 

4) Status-LED/Piepton: Viele Blitzköpfe haben 

Statusleuchten, die anzeigen, wenn sie wieder 

einsatzbereit sind. 

Vorsicht, heiß! 

Blitzköpfe, ihre Metallrahmen und die 

Blitzlichtbirne heizen sich sehr stark 

auf, besonders wenn das Einstell-Licht 

eingeschaltet ist. Verbrennen Sie sich 

also nicht die Finger, wenn Sie einen 

Lichtformer wechseln. 

6 

Vorderseite 

An der Vorderseite befinden sich zwei 

Glühbirnen mit verschiedenen Funktionen: 

5) Glühbirne für das Einstell-Licht: Diese 

Wolframlampe bleibt ständig eingeschaltet, 

damit Sie Ihre Bildgestaltung vornehmen, 

scharfstellen und den Effekt des Blitzes 

bewerten können. 

6) Blitzlichtbirne: Sie erzeugt den starken 

Blitzausstoß. Die meisten Hersteller setzen 

speziell zu diesem Zweck konstruierte 

Glühbirnen ein, die miteinander nicht 

kompatibel sind. Alle sind jedoch äußerst 

empfindlich, gehen Sie also sehr vorsichtig 

damit um. 

5 

PENTAX K-SERIE 

(1) Stellen Sie das Hauptwahlrad an 

der Oberseite der Kamera auf „M“; die 

manuelle Betriebsart wird eingeschaltet. 

(2) Stellen Sie mit dem Einstellrad 

an der Rückseite der Kamera die 


(3) Nachdem Sie eine Messung mit dem 

Blitz-Belichtungsmesser vorgenommen 

haben, drücken und halten Sie die 

(+/-) Taste und stellen am Einstellrad die 

gewünschte Blende ein. 

SONY ALPHA SERIE 

(1) Stellen Sie das Hauptwahlrad 

an der Oberseite der Kamera auf 

„TV“; die Blendenautomatik wird 

eingeschaltet. 

(2) Stellen Sie mit dem vor dem 

Auslöser befindlicher Einstellrad die 




vorgenommen haben, drücken und 

halten Sie die (+/-)-Taste und stellen 

am Einstellrad die gewünschte 

Blende ein. 


Nicht alle kompakten Systemkameras 

verfügen über ein Wahlrad für die 

Betriebsart, trotzdem lässt sich die 

Betriebsart sehr einfach einstellen. Bei 

den meisten Modellen drücken Sie die 

Menü-Taste, oder eine der Kreuztasten 

am Multifunktionswähler, dann drehen 

Sie das Einstellrad auf „M“; die manuelle 

Betriebsart wird eingeschaltet. Bei 

Modellen mit Touchscreen aktivieren 

Sie das Bildschirmmenü und drücken 

das „M“-Symbol. 

1 

1 

2 

3 

3 

2


Blitzen 109 

Studioblitz-Zubehör 

Mit Lichtformern und anderem Zubehör entfaltet Ihr Studioblitz-System seine verborgenen Fähigkeiten. 

Studioblitzköpfe sind dafür ausgelegt, einen Lichtblitz von großer 

Lichtstärke zu erzeugen, während das Zubehör die Wirkung für Ihr Motiv 

bestimmt. Jedes Zubehör beeinflusst das Licht auf eigene Weise. Die 

meisten einfachen Studioblitz-Systeme werden mit einem oder zwei 

Schirmen geliefert, doch es ist eine Fülle anderer Lichtformer verfügbar. Sie 

sollten wissen, welcher für welchen Zweck am besten geeignet ist. Unsere 

Übersicht zeigt die gebräuchlichen Lichtformer und beschreibt deren 

Auswirkungen auf die Studiobeleuchtung. 

Auch anderes Zubehör kann eine große Rolle für die Qualität Ihrer 

Aufnahmen spielen oder den Arbeitsablauf vereinfachen. Ein 

Blitz-Belichtungsmesser hilft beispielsweise bei der korrekten 

Blendeneinstellung, sodass Sie immer eine perfekte Belichtung erhalten; 

auch ein Fernauslöser ist eine große 

Erleichterung. Darüber hinaus beeinflusst der 

verwendete Studio-Hintergrund die Wirkung 

eines Fotos sehr stark. Hintergründe gibt es in 

großer Vielfalt, von einfarbig bis gemustert, 

von tapetenähnlichen Rollen bis zu 

TIPP 

Wenn Sie mit Studioblitz 

arbeiten, sollten Sie immer 

den weißen, transparenten 

Invercone über den Sensor 

des Blitzbelichtungsmessers 

stülpen, denn nur so wird 

das Umgebungslicht 

akkurat gemessen. 

unterschiedlichen Stoffen, die auf Rahmen gespannt werden. Auch ein 

Reflektor leistet gute Dienste; er wirft das Licht auf das Motiv oder den 

Hintergrund zurück und erspart Ihnen eine zusätzliche Lichtquelle. Ein 

silberner Reflektor ist am hellsten, ein weißer Reflektor liefert jedoch ein 

weicheres, natürlicheres Licht. Eine ausführliche Kaufberatung zu 

Lichtformern finden Sie auf Seite 155. 

Schirm (Brolly) 

Verfügbar in 

Weiß, Silber und 

transparent, ist der 

Schirm eine der 

preiswertesten 

Lichtformer. Silber 

wirft das Licht 

sehr gut zurück, 

Weiß erzeugt 

ein weiches, 

natürliches Licht, 

während ein 

transparenter 

Schirm ein sehr 

diffuses Licht 

erzeugt. 

Softbox 

Die Softbox ist der 

meist verwendete 

Lichtformer, sie 

erzeugt ein sehr 

diffuses Licht, 

das Personen auf 

Porträtfotos sehr 

vorteilhaft aussehen 

lässt. Je größer die 

Softbox ist, desto 

weicher ist das Licht, 

das sie produziert. 

Softboxen sind 

meist quadratisch, 

manche sind als 

lang gestrecktes 

Rechteck geformt und 

werden als „Striplight“ 

bezeichnet. 

Beauty Dish 

Wie Sie richtig 

vermuten, 

wird diese 

für „Beauty“- 

Aufnahmen und 

Make-Up Fotos 

verwendet, 

meist in der 

Werbefotografie. 

Sie erzeugt in der 

Mitte ein sehr 

hartes Licht, das 

die Eigenschaft 

hat, Make-Up 

hervorzuheben. 

Spill-Kill 

Oft mit dem 

Blitzkopf 

zusammen 

geliefert, kanalisiert 

der Spill-Kill das 

Licht in einem 

konzentrierten 

Kegel, bei Porträts 

ist er hilfreich zur 

Ausleuchtung 

des Hintergrunds. 

Das Licht ist zu 

hart, um Gesichter 

zu beleuchten; 

es sei denn, Sie 

wünschen einen 

speziellen Effekt. 

Snoot 

Hier handelt es 

sich um einen 

konischen 

Lichtformer, der 

einen gerichteten 

Lichtkegel mit 

hartem Übergang 

vom Licht zum 

Schatten erzeugt. 

Er wird benutzt, 

um Gegenlicht zu 

erzeugen oder bei 

Porträtaufnahmen 

das Haar explizit 

anzuleuchten. 

Wabenraster 

Wabenraster 

produzieren einen 

runden Lichtkegel 

mit weichem 

Übergang in den 

Schatten und sind 

eine Alternative 

zum Snoot. Beide 

ähneln einem 

Spotlight, der 

Lichtaustrittswinkel 

ist aber größer. 

Wabenraster 

sind mit 

unterschiedlichen 

Rastergrößen 

erhältlich.

110 Studioblitz DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Im Studio: Messen und Belichten 

Für die Arbeit mit dem Studioblitz müssen Sie die entsprechenden Einstellungen an der Kamera 

manuell vornehmen. Die Belichtungsprogramme funktionieren in diesem Fall nicht. Hier erfahren 

Sie, wie Sie Ihre Studiobeleuchtung richtig einrichten. 

Paul Ward 

Es soll Fotografen geben, die ihre Kamera zum 

ersten Mal in die manuelle Betriebsart geschaltet 

haben, als sie auch zum ersten Mal mit einem 

Studioblitz-System arbeiten wollten – denn da 

hatten sie keine Wahl mehr. Beim Studioblitz gibt es keinen 

Informationsaustausch zwischen Kamera und Blitzkopf, ganz 

im Gegensatz zum bekannten Elektronenblitzgerät. Sie müssen 

selbst einen ISO-Wert bestimmen – üblicherweise einen sehr 

niedrigen von 100 oder 200 – die Blitzleistung einstellen und 

Die richtige Verbindung 

Bevor die Kamera den Blitzköpfen übermitteln kann, 

wann sie blitzen sollen, muss sie irgendwie mit diesen 

kommunizieren. Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. 

Die einfachste und billigste Lösung besteht in 

einem Synchronkabel, das an der PC-Buchse der 

Kamera und an die Synchronbuchse des Blitzkopfs 

angeschlossen wird. Solche Kabel gibt es für etwa 15 

€, und sie funktionieren sehr zuverlässig. Der Nachteil 

besteht darin, dass die Länge des Kabels die mögliche 

Distanz der Kamera zum Blitzkopf begrenzt, Ihre 

Beweglichkeit ist also eingeschränkt – außerdem 

besitzen Kabel die Eigenschaft, ständig im Weg zu 

sein. 

Ein Infrarotsystem bietet schon eine flexiblere 

Möglichkeit. Dabei wird ein Infrarotsender 

in den Zubehörschuh der Kamera gesteckt 

und ein entsprechender Empfänger an die 

Synchronisationsbuchse des Blitzkopfs 

angeschlossen. Da es keine Kabel gibt, können Sie 

sich ungehindert im Studio bewegen. Infrarotsysteme 

benötigen jedoch direkten „Sichtkontakt“ zwischen 

Sender und Empfänger, sonst funktionieren sie nicht. 

Sie sind teurer als ein Synchronisationskabel, die 

Preise beginnen bei etwa 70 €. 

eine Blende wählen, die Ihnen eine passende Belichtung liefert. 

Der traditionelle und beste Weg, die Studioblitz Leistung an die 

erforderliche Belichtung anzupassen, besteht darin, einen 

Blitzbelichtungsmesser zu benutzen. Man kann davon halten, 

was man will, doch immer mehr Fotografen legen den 

separaten Belichtungsmesser beiseite und nutzen stattdessen 

den Kameramonitor, um die erforderliche 

Belichtungseinstellung zu finden. Beide Methoden haben ihre 

Vor- und Nachteile, zur richtigen Belichtung kommen Sie mit 

beiden. Im Folgenden erklären wir die Einzelheiten. 

Am flexibelsten und zuverlässigsten ist jedoch 

ein Funkauslösesystem, wie es von den meisten 

Fotografen verwendet wird. Wie beim Infrarotsystem 

gibt es auch hier einen Sender und einen Empfänger, 

doch da es sich um eine Funkfernsteuerung handelt, 

erfordern sie keinen direkten Sichtkontakt. Dieser 

Komfort macht die Sache allerdings wieder teurer als 

das Kabel; auch hier sind Sie ab etwa 70 € dabei. 

Histogramm 

Das Histogramm bewährt sich in 

vielen Situationen als zuverlässiges 

Instrument auf der Suche nach 

einer ausbalancierten Belichtung. 

In der Studiofotografie können Sie 

sich allerdings nicht immer auf das 

Histogramm verlassen. Wenn Sie 

beispielsweise in einem weißen Studio 

fotografieren, werden Sie starke Spitzen 

im Histogramm sehen, die nichts Gutes 

verheißen, besonders dann, wenn Sie 

es gewohnt sind, Histogramme von 

Landschaftsfotos zu interpretieren. Es 

ist besser, die Belichtung anhand des 

Monitors der Kamera zu bewerten, 

oder anhand des Monitors eines an die 

Kamera angeschlossenen Notebooks. 

Wenn Sie aber das Histogramm zu Rate 

ziehen, trauen Sie nicht den Spitzen, die 

Ihnen eine Überbelichtung signalisieren. 

Bezugsquellen 

Hähnel: www.hahnel.de 

Hama: www.hama.de 

Sekonic: www.sekonic.com 

Yongnuo: www.amazon.de 

Studioblitz: Warum manuell? 

Es gibt viele gute Gründe, die manuelle Betriebsart 

der Kamera zu benutzen, wenn Sie ein Studioblitz- 

System verwenden. Würden Sie die Kamera auf 

Blendenautomatik schalten, würde sie immer eine 

zu große Blende einstellen, was zu hoffnungslos 

überbelichteten Fotos mit vollständig ausgebrannten 

Spitzlichtern führen würde. Würden Sie hingegen 

die Zeitautomatik wählen, bekämen Sie nichts als 

verschwommene Fotos, denn die Kamera hätte eine 

sehr lange Verschlusszeit eingestellt, basierend auf dem 

schummrigen Umgebungslicht. Nur in der manuellen 

Betriebsart können Sie Verschlusszeit und Blende so 

steuern, dass Sie in Verbindung mit dem Studioblitz- 

System zu einer ausgewogenen Belichtung kommen. 

✘ Blendenautomatik 

✘ Zeitautomatik 

Die Blitzsynchronisationszeit 

Sie müssen die Blitzsynchronisationszeit ihrer Kamera 

kennen, denn wenn Sie die unterschreiten, werden Sie sich 

höchstwahrscheinlich über einen schwarzen Balken wundern, 

der einen Teil des Fotos verdeckt. Dann haben Sie nämlich 

anstatt Ihres Motivs den Verschlussvorhang ihrer Kamera 

fotografiert, weil Blitzzeit und Verschlusszeit asynchron 

gewesen sind. 

Wenn Sie andererseits eine Verschlusszeit wählen, die 

länger ist als die maximale Blitzsynchronisationszeit, treten 

keine negativen Effekte auf. Unten finden Sie die maximalen 

Synchronisationszeiten namhafter Kameramarken: 

Canon: 1/200 Sek Sony: 1/250 Sek 

Nikon: 1/250 Sek Pentax: /180 Sek 

Olympus: 1/250 Sek 

✘ 1/500 Sek 

✔ 1/125 Sek 

✘ 1/320 Sek


Studioblitz 111 

Belichtungsmessung beim Studioblitz 

Es gibt mehrere Methoden, um die gewünschte Belichtung mit einem Studioblitzsystem zu erreichen. Manche dauern etwas länger, 

andere erfordern einen Blitz-Belichtungsmesser. Wir stellen Ihnen drei Methoden vor, mit denen Sie sicher ans Ziel kommen. 

FÜR EINSTEIGER IN DIE STUDIOBLITZTECHNIK 

Methode 1: Versuch und Irrtum 

Der eindeutige Vorteil dieser Methode ist der dass Sie sich keinen Blitzbelichtungsmesser 

kaufen müssen. Da Sie das gerade geschossene Foto sofort auf dem Monitor der 

Kamera sehen können, ist es außerdem eine recht zeitsparende Methode. Ist das Foto 

überbelichtet, senken Sie die ISO-Empfindlichkeit, wählen eine kleinere Blende, oder tun 

beides. Ist das Foto hingegen unterbelichtet wählen Sie eine größere Blende, eine größere 

ISO-Empfindlichkeit, oder beides. Sie können auch das Histogramm heranziehen, um 

eine Feineinstellung der Belichtung vorzunehmen. Der Nachteil dieser Methode ist, dass 

sie weniger exakt ist als ein Blitzbelichtungsmesser, außerdem sind Sie davon abhängig, in 

welcher Qualität Ihr Kameramonitor eine Szene darstellt. Wenn Sie jedoch das Histogramm 

richtig interpretieren können, werden Sie immer korrekte Belichtungen erhalten. Falls Sie 

mehr als einen Blitzkopf benutzen, sollten Sie jeden Blitzkopf separat messen. 

1) Zuerst baue ich die Leuchten auf. Dann nehme ich die Einstellungen an der Kamera 

vor, die weitgehend auf Erfahrung beruhen. In diesem Fall waren es 1/125 Sekunde bei 

Blende f/20 und ISO 160. Dann mache ich ein Testfoto. 

2) Der Kameramonitor zeigt mir das Bild; es ist unterbelichtet und ich muss 

aufblenden. 

3) Ich ändere die Blende in f/5.6, aber jetzt ist das Foto überbelichtet. Die Spitzlichter 

auf der Haut sind ausgebrannt. 

4) Nun versuche ich es mit Blende f/11 und bekomme eine ausgewogene Belichtung, 

weder unter- noch überbelichtet. 

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FÜR WENIGER ERFAHRENE FOTOGRAFEN 

Methode 2: Alle Lichter gleichzeitig messen 

Viele Hobbyfotografen – und auch viele Profis – benutzen diese Methode, um die 

richtige Belichtung für den Studioblitz einzustellen. Durch eine einzige Messung, 

wobei der Belichtungsmesser auf die Kamera gerichtet ist, nicht auf das Motiv, 

erhalten Sie schnell die Werte, die eine korrekte Belichtung ergeben. Das funktioniert 

sehr gut, denn Sie können das Ergebnis sofort überprüfen und anschließend die 

Blitzleistung der Blitzköpfe anpassen. Dann machen Sie eine weitere Messung und 

stellen den neu gemessenen Wert ein. Eventuell ist es problematisch, die Auswirkung 

jeder einzelnen Lichtquelle auf das Motiv genau einzuschätzen. Doch mit den 

folgenden Schritten sollte es Ihnen gelingen. 

1) In der manuellen Betriebsart stelle ich sowohl an der Kamera als auch 

am Blitzbelichtungsmesser ISO-160 ein, damit ich eine akkurate Messung 

bekomme. 

2) Die Messung mache ich auf dem Gesicht. Sie zeigt mir Blende f/11, und diese 

Blende stelle ich an der Kamera ein. 

3) Da ich nun die Belichtung für mein Motiv habe, brauche ich nun nur noch die 

Blitzleistung des auf den Hintergrund gerichteten Blitzkopfs einzustellen, um 

den Hintergrund dunkler oder heller erscheinen zu lassen. 

4) Nachdem ich durch Justieren der Blitzleistung die richtige Belichtung für den 

Hintergrund gefunden habe, bekomme ich ein korrekt belichtetes Foto meines 

Motivs. Noch ein paar kleinere Korrekturen in Photoshop, und das Bild ist fertig. 

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FÜR ERFAHRENE FOTOGRAFEN 

Methode 3: Individuelle Messung jedes Blitzkopfs 

Dies ist eine professionelle Methode, mit der Sie die bestmögliche Belichtung erreichen. 

Dazu müssen Sie mit einem Blitzbelichtungsmesser jeden einzelnen Blitzkopf messen, denn 

nur so können Sie genau kontrollieren, wie der jeweilige Blitz die Lichtverhältnisse am Motiv 

beeinflusst und die Blitzleistung entsprechend anpassen. Diese Methode ist aufwändiger, aber 

am genausten und damit die erste Wahl, wenn Sie regelmäßig mit Studioblitz fotografieren. 

1) Die Beleuchtung ist installiert und eingeschaltet. Zusätzlich habe ich einen Diffusor 

aufgebaut, der Licht auf das Gesicht zurückwirft. 

2) Stellen Sie an Kamera und Blitzbelichtungsmesser de gleichen ISO-Wert ein und 

schalten Sie den Belichtungsmesser in den Blitzmodus; zu erkennen am kleinen 

Blitz-Symbol auf dem Display. Im Blitzmodus wartet der Belichtungsmesser, bis die 

Studioblitzköpfe geblitzt haben, bevor er Ihnen die Blendeneinstellung für die Kamera 

anzeigt. 

3) Nun mache ich eine Messung auf dem Gesicht, um festzustellen, mit welcher Blende 

die Haut richtig belichtet wird. Das ist in diesem Fall Blende f/11. 

4) Nun nehme ich eine Messung auf dem Hintergrund vor, die Blende f/16 ergibt. Das sagt 

mir, dass ich bei Blende f/11 einen hellen Hintergrund mit High-Key-Effekt erzielen kann. 

5) Durch mehrere Messungen bin ich in der Lage, sowohl die Belichtung für den 

Vordergrund als auch für den Hintergrund genau zu steuern, und erhalte ein perfekt 

belichtetes Foto. 

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Studio Setup: Ein Blitzkopf 

Der einfachste Einstieg in die Studio-Lichttechnik besteht darin, mit 

einem einzigen Blitzkopf anzufangen. Schon damit eröffnet sich Ihnen 

eine große Auswahl unterschiedlicher Beleuchtungstechniken. 

Mit bereits nur einem Blitzkopf können Sie hervorragende Porträtfotos machen. 

Viele Fotografen verwenden bei Ihrer Arbeit überhaupt nur einen einzigen 

Blitzkopf. Schließlich ist die Sonne bei Außenaufnahmen auch die einzige 

Lichtquelle – in der Regel jedenfalls. Ein Blitzkopf kann also alles bieten, was Sie 

brauchen. Das Setup ist sehr einfach. Schon die kleinste Veränderung am 

Lichtausstoß zeigt eine deutlich erkennbare Wirkung am Motiv. So können Sie 

den Winkel und die Streuung des Blitzes genau abstimmen. Selbstverständlich 

können Sie zusätzlich Reflektoren verwenden, um Licht zurückzuwerfen und 

Schatten aufzuhellen. 

Anhand der Bilder unten können Sie sehen, wie es sich auswirkt, wenn Sie die 

Lichtquelle in verschiedenen Höhen und Winkeln positionieren. Entscheidend 

ist es, den Studioblitz so einrichten, dass Sie die wenig vorteilhaften 

Darstellungen, die unten beispielhaft gezeigt sind, vermeiden. Schalten Sie die 

Kamera auf manuellen Betrieb und stellen die Synchronisationszeit des Blitzes 

ein. Die Blende wird durch Messung bestimmt – das ist bei einem Aufbau mit 

nur einem Blitz ganz einfach. Halten Sie das Messgerät mit angeschlossenem 

Synchronkabel vor das Gesicht des Modells und drücken die Taste, um den Blitz 

auszulösen und den Blendenwert zu ermitteln. Über die Einstellung der 

Lichtleistung des Blitzkopfs können Sie andere Blendeneinstellungen 

erforderlich machen und an der Kamera einstellen, je nach gewünschter 

Schärfentiefe. Erhöhen Sie die Leistung, wenn Sie eine kleinere Blende benutzen 

wollen und verringern Sie sie, für größere Blenden. 

Ein Blitzkopf: Alles was Sie brauchen, sind Ihre Kamera und ein Blitzkopf. 

Mit etwas Übung werden Sie schon bald gute Porträtfotos erzielen. 

1) Von oben beleuchtet 

Wenn das Licht hoch über dem 

Kopf des Modells positioniert 

ist, erhalten Sie ein natürlich 

wirkendes Licht. Allerdings können 

die Schatten unter Nase und Kinn 

etwas hart erscheinen. Lassen Sie 

das Modell zum Licht hin schauen. 

Sie können es auch einen Reflektor 

halten lassen, um die Schatten 

auszuleuchten. 

2) Von unten beleuchtet 

Störende Schatten unter Nase 

und Kinn entstehen erst gar 

nicht, wenn Sie den Blitzkopf 

unterhalb des Kopfes Ihres 

Modells platzieren. Lassen 

Sie das Modell nach unten 

zum Licht schauen. Dadurch 

erscheinen Glanzlichter in 

den Augen des Modells, auch 

„Catchlights“ genannt. 

3) Von der Seite beleuchtet 

Positionieren Sie den Blitzkopf 

entweder links oder rechts vom 

Gesicht des Modells, um eine sehr 

gerichtetes Licht zu bekommen, 

wobei die dem Licht abgewandte 

Seite des Gesichts im Schatten 

liegt. Stellen Sie den Blitzkopf nah 

genug an das Modell, damit die 

Glanzlichter in den Augen gut zu 

sehen sind. 

4) Eine Lichtquelle und ein 

Reflektor 

Halten Sie einen Reflektor in 

die Nähe des Gesichts auf der 

gegenüberliegenden Seite des 

Blitzkopfs. So können Sie harte 

Schatten mildern. Je näher 

Sie den Reflektor am Modell 

platzieren, desto stärker ist die 

Reflexionswirkung.



TIPP 

Den Kopf neigen 

Bei Porträtaufnahmen sollten 

Sie das Modell bitten, den Kopf 

leicht zu neigen. Das verleiht 

der Aufnahme zusätzliche 

Ausstrahlung und lässt das 

Modell deutlich entspannter 

wirken. 

Fragen und Antworten zum 

Studioblitz 

F Wie viel sollte ich für ein 

Studioblitzsystem ausgeben? 

A Wir empfehlen Ihnen zu Beginn ein 

System mit zwei Blitzköpfen, einer Softbox 

und einem Schirm. Die Preisunterschiede 

sind nach Hersteller erheblich, es hängt also 

ganz von Ihrem Budget ab. 

F Welche Vorteile bieten teurere Systeme? 

A Generell sind Verarbeitungsqualität und 

Zuverlässigkeit besser, doch der größte 

Vorteil besteht in ihrer höheren Leistung. 

Sie können die Blitzköpfe weiter entfernt 

von Ihrem Motiv aufstellen, der Lichtverlust 

durch Softboxen usw. ist geringer und 

die Blitzköpfe laden nach der Aufnahme 

schneller wieder auf. Bei teureren Systemen 

können Sie außerdem den Blitzausstoß 

besser steuern. 

F Ist das Zubehör verschiedener Systeme 

kompatibel? 

A Nein. Jeder Hersteller hat seine eigenen 

Anschlusssysteme, deswegen sind sie nicht 

kompatibel. Sie können jedoch Adapter 

der Marke Chimera bekommen, die deren 

Softboxen mit nahezu allen anderen 

Systemen kompatibel machen. (www. 

chimeralighting.com) 

F Wie soll ich die Kamera einstellen, wenn 

ich mit Studioblitz arbeite? 

A Schalten Sie die Kamera in die 

manuelle Betriebsart, denn das 

Belichtungsmesssystem fusioniert nicht 

mit Studioblitz. Stellen Sie die Verschlusszeit 

auf die Blitzsynchronzeit und die Blende 

entsprechend der Messung mit dem 

Blitzbelichtungsmesser ein. 

F Wie mache ich die Belichtungsmessung 

für einen Studioblitz? 

A Sie benutzen einen 

Blitzbelichtungsmesser, der per 

Synchronisationskabel mit einem 

Blitzkopf verbunden ist. Wenn Sie die 

Blitzköpfe aufgebaut haben, halten Sie 

den Belichtungsmesser vor das Gesicht 

Ihres Modells, nehmen eine Messung vor 

und stellen den gemessenen Blendenwert 

manuell an der Kamera ein. Vergessen Sie 

nicht, den Blitz-Belichtungsmesser und 

die Kamera auf den gleichen ISO-Wert 

einzustellen. 

F Wie verbinde ich die Kamera mit dem 

Studioblitzsystem? 

A Der Stecker an einem Ende des 

Studioblitz-Synchronkabels passt in die 

PC-Buchse Ihrer Kamera. Falls Ihre Kamera 

über keine solche Buchse verfügt, besorgen 

Sie sich einen Adapter für etwa 12 Euro, der 

in den Zubehörschuh der Kamera gesteckt 

wird, und schließen das Studioblitz- 

Synchronkabel an den Adapter an. Die 

etwas teurere Lösung ist ein drahtloser 

Auslöser, der ebenfalls in den Zubehörschuh 

passt und einen entsprechenden 

Empfänger am Blitzkopf auslöst. 

5) Klassischer Aufbau mit 

einer Lichtquelle 

Bei dieser Aufnahmetechnik wird 

das Licht geringfügig über und 

seitlich vom Modell platziert – im 

Winkel von 45° seitlich und 45° 

abwärts. Die daraus resultierende 

Beleuchtung verleiht dem Gesicht 

ein schönes, natürliches Aussehen 

und sorgt für attraktive Catchlights 

in den Augen – ein rundherum 

vorteilhaftes, gelungenes, Porträt.


Studio Setup: Zwei Blitzköpfe 

Nachdem Sie Erfahrungen mit einem Blitzkopf gesammelt haben, wollen 

Sie vielleicht Ihre kreativen Möglichkeiten erweitern, indem Sie einen 

zweiten Blitzkopf hinzunehmen. 

In vielen Kits sind zwei Blitzköpfe enthalten. Wenn Sie also die Beleuchtung von Motiven mit 

einem einzelnen Licht beherrschen, können Sie beginnen, mit einem zweiten zu 

experimentieren. Häufig wird beim Fotografieren mit nur einem Licht ein Reflektor verwendet, 

um Schatten zu entfernen und das Motiv gleichmäßig auszuleuchten. Ohne Assistent ist die 

optimale Positionierung jedoch sehr mühsam. 

Wenn Sie stattdessen einen zweiten Blitzkopf verwenden, haben Sie zusätzlich den Vorteil, 

die Blitzleistung besser steuern zu können. Das zweite Licht wird als „Slave“ bezeichnet und löst 

aus, wenn es den Blitz vom ersten, dem „Master“-Blitzkopf registriert. Zwei Lichtquellen bieten 

auch mehr Spielraum für verschiedene Szenarien, Sie können das Modell aus verschiedenen 

Winkeln beleuchten oder einen Blitz auf das Modell und den anderen auf den Hintergrund 

richten. 

Wie führen Sie nun die Messung für zwei Blitzköpfe durch? Am einfachsten ist es, wenn Sie 

zunächst beide nach Ihren Vorstellungen aufbauen, anschließend eine Messung am Gesicht 

des Modells durchführen und mit der empfohlenen Blende eine Probeaufnahme machen. 

Dann können Sie sich überlegen, ob Sie die Position der Leuchten verändern, den Lichtausstoß 

der Köpfe oder die Blitzleistung insgesamt anpassen möchten. Führen Sie aber in jedem Fall 

eine neue Messung durch, um zu festzustellen, welche Blende Sie brauchen, und machen Sie 

eine weitere Probeaufnahme. Die Messung fällt genauer aus, wenn Sie jeden Blitzkopf einzeln 

messen und dann die entsprechenden Änderungen vornehmen. Auf diese Weise können Sie 

die Ausgewogenheit beider Lichtquellen genauer steuern. Diese Methode bedeutet ein wenig 

Mehraufwand, zahlt sich aber aus. 

Zwei Blitzköpfe: Dies ist ein typischer Aufbau für zwei Blitzköpfe. Sie sind mit einer 

Lichtwanne und einem Schirm ausgestattet, um weiches, diffuses Licht zu erzeugen. 

1) Von oben und unten 

beleuchtet 

Dies ist ein typischer Aufbau für 

eine Porträtaufnahme, mit dem 

Hauptlicht im 45°-Winkel zum 

Modell, um für die vorteilhafteste 

Beleuchtung zu sorgen. Das 

zweite Licht entfernt die Schatten 

unter dem Kinn, was bei fast 

jedem Modell funktioniert. Stellen 

Sie das Hauptlicht um zwei Stufen 

heller ein als das zweite Licht. 

2) Von oben beleuchtet und 

Rundumbeleuchtung 

Das Hauptlicht befindet sich 

über und rechts vom Modell. Das 

zweite Licht ist hinter dem Modell 

gegenüber dem Hauptlicht 

positioniert. Dadurch fällt Licht 

über die Schulter, was die 

Wangen heller erscheinen lässt. 

Dadurch wird die Aufnahme 

attraktiver, denn das Gesicht wird 

plastischer. 

3) Von hinten und vorne 

beleuchtet 

Hier haben wir ein Licht vor 

dem Modell zur Beleuchtung 

des Gesichts und ein Licht hinter 

dem Modell zur Beleuchtung des 

Haars, das dadurch mehr Glanz 

erhält. Diese Aufnahmetechnik 

funktioniert gut, wenn das Modell 

seidiges oder farbenkräftiges 

Haar hat und wird häufig für 

Werbefotos verwendet. 

4) Schmetterlingsbeleuchtung 

(Butterfly Lighting) 

Dies ist eine Technik alter Schule, 

die heute kaum mehr eingesetzt 

wird. Dabei werden beide Lichter 

so über dem Modell positioniert, 

dass sie in spitzem Winkel nach 

unten weisen, um Schatten auf 

das Gesicht zu werfen. So entsteht 

unter der Nase des Modells ein 

interessanter Schatten in Form eines 

Schmetterlings.



TIPP 

Brollies und Softboxen 

Brollies sind in den meisten 

Kits enthalten und erfüllen 

ihren Zweck; besser jedoch 

sind Softboxen, denn sie 

ergeben ein weicheres 

Licht, das bei den meisten 

Porträtfotos erwünscht ist. 

5) Von beiden Seiten beleuchtet 

Die seitliche Positionierung 

beider Lichter vor dem Modell 

ist wahrscheinlich die wichtigste 

Aufnahmetechnik mit zwei Blitzköpfen. 

Sie entfernt Schatten und sorgt für 

eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung 

des gesamten Gesichts. Dadurch 

werden Falten und Hautunreinheiten 

unterdrückt.


Schattenporträt 

im Studio 

Der Silhouettentrick – Caroline 

Schmidt führt ihn vor… 

Caroline Wilkinson 

Es sind ihre einfachen Linien und Formen, die 

Silhouetten so ansprechend macht, doch der 

Effekt ist weniger leicht zu erzielen als das 

simple Motiv vermuten lässt. Abgesehen von 

den Lichtverhältnissen und der Belichtung, müssen 

Geometrie und Pose stimmen, damit das Foto visuell 

ansprechend wirkt. Eine Pose im Profil ist immer ein 

guter Anfang, weil die Rundungen hervorgehoben 

werden. Damit Ihr Modell nicht zu statisch wirkt, 

benutzen Sie Requisiten. Nicht zuletzt sollte das Modell 

schwarze Kleidung tragen. Wenn Sie nicht über ein 

Studio verfügen, erreichen Sie denselben Effekt, wenn 

Sie an einem Fenster gegen das Sonnenlicht 

fotografieren. 

Setup: Stellen Sie zwei 

Studioblitzgeräte auf, beide mit 

mittlerer Leistung im Winkel von 

etwa 45° auf das vor dem gewählten 

Hintergrund stehende Modell 

ausgerichtet. Ganz einfach. Während 

ein Lastolite HiLite das ideale 

Werkzeug ist, können Sie einen 

ähnlichen Effekt erzielen, indem 

Sie zwei Studioleuchten bei voller 

Leistung auf einen Bogen weißes 

Papier oder eine weiße Stoffkulisse 

richten. Um Lichtstreuung auf dem 

Motiv zu vermeiden, befestigen Sie 

Tücher vor den Leuchten. 

Die richtige Blitzleistung 

Die Stärke des Blitzes hat großen Einfluss auf 

die Silhouette: Zu stark eingestellt geht der 

Silhouetteneffekt verloren, zu niedrig bleibt 

der Hintergrund dunkel. 

Einstellungen & Technik 

Schalten Sie Ihre Kamera in den 

manuellen Modus, auf die 

niedrigste ISO-Einstellung, den 

Weißabgleich auf automatisch und 

das Bildformat auf RAW + JPEG. 

Nun wählen Sie die 

Blitzsynchronzeit. In meinem Fall 

war das 1/250 Sekunde. Stellen Sie 

eine Blende von f/11 oder f/13 für 

eine optimale Schärfe ein und 

machen Sie ein Testfoto. Ist es 

überbelichtet, reduzieren Sie die 

Blitzleistung, ist es zu dunkel, 

erhöhen Sie sie. Der Autofokus kann 

bei schwachem Licht problematisch 

sein, legen Sie daher den passenden 

Schärfepunkt auf die Motivkante mit 

dem stärksten Kontrast oder stellen 

Sie manuell scharf. 

Kontrast verbessern Selbst wenn Ihre Belichtung 

1korrekt ist, kann der Hintergrund stumpf aussehen. 

Öffnen Sie die Aufnahme in Adobe Camera Raw und stellen 

Sie die Regler Helligkeit und Kontrast zwischen +80 und 

+100 ein, um die Kantenschärfe zu betonen. Dann 

verbessern Sie in Photoshop das Ergebnis, indem Sie den 

Kontrast über „Ebene > Neue Einstellungsebene > 

Tonwertkorrektur“ anpassen. Schließlich schneiden Sie das 

Bild zu und konvertieren es mit „Ebene > Neue 

Einstellungsebene > Schwarzweiß“. 

Hintergrund erweitern Wenn Sie einen 

2Lastolite HiLite benutzt haben, werden Sie 

vielleicht feststellen, dass Sie den Hintergrund 

ein wenig erweitern müssen. Duplizieren Sie das 

Bild in Photoshop. Wählen Sie das 

Pinsel-Werkzeug und halten Sie die Alt-Taste 

gedrückt, wird der Cursor zu einer Pipette. Nun 

klicken Sie auf eine weiße Fläche, lassen die 

Alt-Taste los und übermalen die Bereiche, die 

der Hintergrund nicht abgedeckt hat. 

Spaß mit Posen – hier einige Anregungen… 

Bewegung Wenn Ihr Modell lange 

Haare hat, nehmen Sie einen 

Ventilator dazu, dessen Luftstrom die 

Haare wehen lässt. So sieht die 

Aufnahme weniger statisch aus. 

Posen Verwenden Sie sich 

wiederholende Muster und Formen, um 

Interesse zu wecken. Versuchen Sie das 

Auge des Betrachters durch die 

Verbindungslinien im Bild zu halten. 

Sprünge Lassen Sie Ihr Modell 

einen Luftsprung machen. Achten 

Sie dabei darauf, dass genug freier 

Raum an den Rändern des 

Bildausschnitts bleibt. 

Abstraktes Konzentrieren Sie sich auf 

die Bildkomposition und zoomen Sie auf 

die Rundungen des Körpers oder auf 

Details wie die Füße – das ergibt 

unkonventionellere Motive.


Requisiten wie dieser 

Regenschirm erzeugen 

zusätzliches visuelles Interesse. 

Experimentieren Sie und sehen 

Sie, welche Effekte Sie erzeugen 

können, wenn Sie beispielsweise 

halbtransparente Tücher mit 

oder ohne Ventilator benutzen. 

Diese Bild wurde mit 1/250 

Sekunde bei Blende f/13 und ISO 

200 aufgenommen.


Brillantes Bokeh 

Fehlt Ihren Porträts der richtige Pfiff? Fügen Sie ein Bokeh hinzu und Ihre Bilder werden einen hervorragenden Eindruck machen. 

Jordan Butters 

Kamera: Nikon D800 

Objektiv: NIKKOR AF-S 85mm f/1.4G 

Software: Photoshop CS5 

Wenn Sie versuchen, einem Nicht- 

Fotografen zu erklären, was ein Bokeh ist, 

ernten Sie meist nur ein verständnisloses 

Kopfschütteln. Doch wer etwas davon 

versteht, wie man Licht mit der Kamera 

richtig einfängt, wird bestätigen, dass ein schönes Bokeh 

ein ganz besonderes Stilmittel der Fotografie ist, denn es 

gibt einem Bild etwas Magisches und bringt ein Funkeln in 

einen ansonsten eher langweiligen Hintergrund. Um 

Missverständnissen vorzubeugen: Der Begriff „Bokeh“ 

meint die unscharfen Areale eines Bildes, die entstehen, 

wenn man mit weit offener Blende fotografiert, doch er 

bezieht sich auch auf die kreisförmigen und achteckigen 

Formen, die entstehen, wenn Spitzlichter unscharf 

aufgenommen werden. Wenn Sie im Freien ein Foto 

aufnehmen wollen, das große Bokeh-Elemente enthalten 

soll, brauchen Sie zwei Dinge: Erstens Ihr Hauptmotiv, das 

gestochen scharf im Vordergrund sein sollte und zweitens, 

in erheblicher Entfernung dahinter, die Lichter, die das 

Bokeh des Fotos erzeugen werden. Je weiter die Lichter 

aus dem Schärfebereich heraus sind, desto größer werden 

die Bokeh-Kugeln. Das gilt allerdings nur bis zu einem 

gewissen Punkt, denn wenn die Entfernung zu groß ist, fällt 

die Lichtstärke einer Lichtquelle stark ab und umso weniger 

hell wird sie aufgenommen. 

Ein Bokeh kann allerdings auch während der 

Nachbearbeitung hinzugefügt werden, und damit werden 

wir uns nun genauer befassen. 

Fügt man es während der Nachbearbeitung hinzu, hat 

man den Vorteil, dass man es stark vergrößern kann, um 

den Effekt noch besser wirken zu lassen. Einem Bild ein 

Bokeh hinzuzufügen, das vorher gar keins hatte, macht es 

unter Umständen erst richtig interessant. Ich gehe sogar 

soweit, Ihnen zu empfehlen, auf Ihrem Computer einen 

Ordner mit unscharfen Bokehs anzulegen, denn man kann 

sie öfter gebrauchen, um ein Foto aufzupeppen. Wenn Sie 

diese Technik nachvollziehen wollen, brauchen Sie einen 

schwarzen Hintergrund und ein Blitzgerät, um Ihr Motiv 

zu beleuchten. Mit ausreichend Tageslicht funktioniert 

es natürlich auch, vorausgesetzt, der Hintergrund bleibt 

im Dunkeln. Sie können beispielsweise von draußen 

jemanden fotografieren, der in einem Hauseingang steht, 

wobei der dahinterliegender Hausflur dunkel sein muss. 

Weiter brauchen Sie eine Lichterkette für das Bokeh; eine 

Lichterkette hat den Vorteil, dass Sie die Abstände und 

Lichtmuster der Leuchten nach Belieben festlegen können. 

Der richtige Hintergrund Die zu 

1fotografierende Person steht vor 

einem schwarzen Hintergrund. Das 

erleichtert Ihnen sehr das spätere 

Hinzufügen des Bokehs und es erspart 

Ihnen in Photoshop das Ausschneiden 

der Person. Ich habe einfach eine Rolle 

schwarzen Tuchs genommen, denn der 

Hintergrund braucht den Bildausschnitt 

nicht auszufüllen, weil er während der 

Nachbearbeitung ganz einfach erweitert 

werden kann. 

Das Foto Ich habe Gabriella mit 

2Blitzlicht und einer Softbox 

fotografiert. So bekam ich ein gut 

belichtetes Foto, ohne den 

Hintergrund überzubelichten. 

Zuvor machte ich ein Testfoto mit 

der Verschlusszeit für die 

Blitzsynchronisation von 1/200 

Sekunde bei Blende f/4 und ISO 

125. 

Beleuchtung ’Nun kommen wir zum 

3Bokeh. Schließen Sie die Lichterkette 

an und drapieren Sie sie so, dass 

einigermaßen regelmäßige Abstände 

zwischen den einzelnen Lämpchen 

entstehen. Zuerst versuchte ich, die 

Lichterkette auf dem Boden liegend zu 

fotografieren, doch dabei stellte sich 

heraus, dass der Teppich im Bild zu sehen 

war; also hängte ich die Lichterkette 

stattdessen vor den schwarzen 

Hintergrund. 

Das Bokeh-Foto Schalten Sie die 

4Kamera auf Zeitautomatik und geben 

Sie -1EV Belichtungskorrektur hinzu, 

damit Sie absolut sicher sein können, 

dass der Hintergrund schwarz bleibt. 

Wählen Sie ISO 200 und die größte 

Blende Ihres Objektivs, dann schalten Sie 

den Autofokus aus. Stellen manuell die 

minimale Arbeitsdistanz ein und machen 

Sie das Bild. 

In Photoshop... 

Konvertieren nach Schwarzweiß 

1Öffnen Sie das Porträtfoto in 

Photoshop und gehen Sie auf „Bild > 

Anpassen > Schwarzweiß“. Muss Ihr 

Hintergrund erweitert werden, tun Sie 

das jetzt mit dem Pinselwerkzeug und 

schwarzer Farbe. 

Bokeh-Foto einkopieren 

2Öffnen Sie das Bokeh-Foto und 

konvertieren es ebenfalls in Schwarzweiß. 

Dann klicken Sie auf „Bearbeiten > 

Kopieren“, schließen das Bokeh-Foto und 

legen es mit „Bearbeiten > Einfügen“ über 

das Porträtfoto. 

3Füllmethode ändern Mit in der 

Ebenenpalette ausgewählter Bokeh-Ebene 

ändern Sie deren Füllmethode in „Aufhellen“ 

oder „Negativ multiplizieren“, je nachdem, was 

bei Ihnen das bessere Ergebnis liefert. Dann 

klicken Sie auf „Ebene > Ebenenmaske > Alles 

einblenden“. 

Maskieren Wählen Sie das 

4Pinselwerkzeug mit Schwarz als 

Vordergrundfarbe. Übermalen Sie 

vorsichtig alle Bereiche, in denen das 

Bokeh die porträtierte Person überlappt, 

wobei Sie in der Nähe der Kanten einen 

härteren Pinsel benutzen.




Mithilfe dieser einfachen 

Arbeitstechnik sind 

eindrucksvolle Bokeh- 

Porträts ein Kinderspiel.


Der Trick mit der „Film- 

Noir“ Beleuchtung 

In Hollywood sind nicht nur viele Filmklassiker entstanden, sondern mit ihnen auch 

eine immer weiter verfeinerte Lichttechnik. Dazu zählt auch der Beleuchtungsstil des 

„Film Noir“ – ein Low-Key-Stil, den auch Porträtfotografen beherrschen sollten. Doch 

keine Angst, Sie müssen kein komplettes Filmstudio anmieten… 

Bjorn Thomassen 

Wenn Fotografen an das 

Goldene Zeitalter Hollywoods 

denken, erinnern sie sich an 

Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, 

Vivien Leigh und viele andere, doch nicht 

als Leinwand-Sirenen, sondern als 

charaktervolle Motive dramatischer 

Filmplakate. Für das klassische 

Hollywood-Porträt der 1940er Jahre 

waren kontrastreiche Schwarzweißbilder 

typisch, für die man stark gebündeltes 

Licht mit strategisch platziertem Schatten 

nutzte, um Tiefe und Dramatik zu 

erzielen. Heute wird diese Art der 

Beleuchtung als Kunstform angesehen 

und als solche immer noch für Porträts 

eingesetzt. 

Verglichen mit den Porträts, die wir heute 

fotografieren, ist die Pose relativ 

unbeweglich, und da die Art der 

Beleuchtung nicht wirklich 

schmeichelhaft ist, eignet sie sich am 

besten für Menschen mit sehr reiner 

Haut. Da selbst die kleinste 

Unvollkommenheit verstärkt wird, 

müssen die Lichtverhältnisse genau 

gesteuert und gezielt ausgewählt 

werden, wo das Licht hinfällt. Hier habe 

ich einen Studioblitz mit einem mittleren 

Reflektor und „Scheunentoren“ 

verwendet, aber es funktioniert genauso 

gut, wenn Sie dicken, schwarzen Karton 

an allen vier Seiten des Blitzes befestigen. 

Das harte Blitzlicht wird vom Reflektor 

gegenüber reflektiert, bevor es das Modell 

erreicht. Ein zweiter Blitz stand zusätzlich 

an der anderen Seite, um die Konturen 

des Motivs zu betonen. 

Während die meisten Hollywood-Porträts 

einen schlichten, schwarzen Hintergrund 

verwenden, zeigen einige Bilder 

Strukturen der Kulisse. Aus diesem Grund 

haben wir einen weißen Hintergrund 

sorgfältig aufgehängt, um Ihnen den 

Effekt zu demonstrieren. Die 

Scheunentore verhindern, dass Licht auf 

den Hintergrund fällt, sodass der weiße 

Hintergrund sehr dunkel wirkt und etwas 

Farbe behält. 

Kamera-Setup 

Original 

Belichtung: Welche Blende Sie verwenden sollten, hängt davon 

ab, wie viel Hintergrunddetail Sie im Fokus haben möchten, 

wie nah das Motiv am Hintergrund bzw. wie stark Ihr Licht ist. 

Hier ist das Modell etwa einen Meter entfernt, also liefert Blende 

f/5.6 genug Schärfentiefe, um das Modell scharf einzustellen 

und den Hintergrund verschwimmen zu lassen. Halten Sie das 

Lichtmessgerät von der Nähe des Gesichts auf die Lichtquelle, nicht 

auf die Kamera, um exakt die Lichtmenge zu messen, die auf das 

Motiv fällt. 

Nun passen Sie die Stärke des Blitzes an, bis Sie die gewünschte 

Blendeneinstellung erhalten. Mit der Kamera im manuellen Modus 

und eingestellter Blitzsynchronisationszeit stellen Sie die passende 

Blende ein und machen Ihr Foto. 

Licht-Setup 

Platzieren Sie die Hauptlichtquelle in die 

Nähe des Motivs, damit Sie den Lichteinfall 

besser kontrollieren können: Sie sollten 

vermeiden, dass das Licht den Schoß des 

Modells ausleuchtet. Positionieren Sie 

die Hauptlichtquelle im 90°-Winkel zur 

Kamera und im Winkel von 45° zum Motiv. 

Bringen Sie Ihr Modell in Position, sodass 

die Seite des Gesichts, auf die das meiste 

Licht fällt, von der Kamera abgewandt 

ist. Auf diese Wiese fällt ein dreieckiger 

Schatten auf die Wange, die der Kamera 

am nächsten ist. Dies ist charakteristisch 

für diese Art von Beleuchtung. Die Fläche 

des Gesichts muss im richtigen Verhältnis 

zur Hauptlichtquelle stehen, damit der 

Schatten richtig fällt. Zwar ist jedes Setup 

unterschiedlich, doch wenn Sie den Reflektor 

positionieren, um die Hauptlichtquelle 

abzumildern, vermeiden Sie, den Reflektor 

zu nahe am Körper zu platzieren, denn das 

könnte die eindrucksvolle Modellierung 

und die Schatten, die Sie erzeugt haben, 

konterkarieren. Mein Reflektor stand etwa 

1,2m vom Modell entfernt. Um dem Bild 

mehr Tiefe zu geben, wurde ein Aufhell- 

Licht etwa einen Meter vom Motiv entfernt 

positioniert, das in einem Winkel von 30° 

nach oben blitzte. Mein Setup hatte ein 

Lichtverhältnis von 3:1 zwischen Haupt- und 

Aufhellblitz, damit dieser nicht dominierte. 

Studioblitz 

Scheunentore 

Funkauslöser 

Reflektor 

Reflektor




Dieses „Hollywood-Porträt“, aufgenommen bei 

1/160 Sekunde und Blende f/5.6, wirkt mit 

einem weichen Sepia-Ton noch 

beeindruckender. Die Haut wurde mit dem 

Reparaturpinsel-Werkzeug etwas retuschiert, 

kleinere Anpassungen des Farbtons wurden 

per Tonwertkorrektur vorgenommen. Fügen 

Sie einen Duplex-Effekt hinzu, indem Sie unter 

„Bild > Graustufen > Duplex“ und dann im 

Menü den „Sepia“-Stil auswählen.

122 Weibliche Formen DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

KUNSTVOLL IM BILD: 

WEIBLICHE FORMEN 

DER WEIBLICHE KÖRPER GEHÖRT ZU DEN MEIST FOTOGRAFIERTEN MOTIVEN ÜBERHAUPT – DOCH ES IST NICHT 

GANZ EINFACH, IHN RICHTIG INS BILD ZU SETZEN. HIER ERKLÄREN WIR DIE GRUNDLAGEN DER AKTFOTOGRAFIE, VON 

DEN POSEN ÜBER DIE BELEUCHTUNG BIS ZUR BENÖTIGTEN AUSRÜSTUNG. 

Worin besteht der Unterschied 

zwischen einem erotischen Bild 

und einem künstlerischen 

Aktfoto? Geschmack, Toleranz 

und Kunstbegriff sind sehr unterschiedlich 

ausgeprägt, und diese Subjektivität macht das 

Thema schnell kontrovers. Wir hoffen aber, die 

folgenden Hinweise werden Ihnen helfen, 

künstlerische Aktfotos zu machen, die die 

Grenze zum Ordinären nicht überschreiten. 

Fotografien von halbnackten und nackten 

weiblichen Körpern sollen deren Schönheit 

und Symmetrie zelebrieren, Anerkennung 

und Bewunderung auslösen. Künstlerische 

Fotos entstehen aus ästhetischen, 

konzeptuellen Gründen, nicht aus 

Nutzenerwägungen heraus. Mit diesen 

Überlegungen im Hintergrund werden Ihre 

Aktfotos ihre künstlerische Ausdruckskraft 

bekommen. Die Reaktion des Betrachters 

spielt eine große Rolle beim Erfolg eines 

Aktfotos. Eine schon zu Beginn klare 

Vorstellung davon, was Sie beim Betrachter 

erreichen wollen, erleichtert den Erfolg. Es gibt 

eine feine Grenze zwischen Sinnlichkeit und 

Sexualität in der Fotografie. Sinnlichkeit spricht 

die Sinne an und betont Schönheit, bezieht 

den Betrachter aber wegen des fehlenden 

Blickkontakts nicht ein. 

Sobald Ihr Modell in die Kamera blickt, ist 

der Betrachter involviert, was dessen 

Engagement verstärkt und schnell ins 

Sexuelle übergeht. Doch der Blickkontakt ist 

nicht der einzige Faktor, die Reaktion des 

Betrachters wird auch von der Körpersprache 

des Modells beeinflusst, von der Pose und der 

Kulisse. Gedämpfte Farben tragen ebenfalls 

zur künstlerischen Qualität des Bildes bei, 

denn Sie betonen Formen, die Bildgestaltung 

und die Rolle des Lichts. Das Modell selbst 

spielt natürlich die größte Rolle für die 

Ästhetik eines Fotos. Der passende Körper für 

das beabsichtigte Konzept ist die wichtigste 

Überlegung, wenn Sie ein Aktfoto 

vorbereiten. Die Wahl „normaler“ Frauen 

anstelle professioneller Modelle hat ihre 

Vorteile, doch die werden nervöser sein vor 

der Kamera und brauchen mehr Anleitung. 

Doch ganz gleich, wer vor Ihrer Kamera steht, 

lassen Sie Ihr Modell eine 

Nutzungsrechtsvereinbarung unterzeichnen. 

Das Studium der Portfolios anderer 

Fotografen hilft Ihnen, festzustellen, welche 

Art Aktfotos Sie mögen, welcher Stil Ihnen 

gefällt und welcher nicht. Es hilft Ihnen auch, 

ein Gespür für die kleinen Unterschiede zu 

bekommen, die dennoch einen extremen 

Einfluss auf das Foto haben. Schauen Sie sich 

die Klassiker von David Bailey, Ralph Gibson, 

Andreas Bitesnich und Ruth Bernhard an. 

Jeder hat einen anderen Stil, und nicht immer 

wird Zurückhaltung geübt. Schauen Sie sich 

Ausdruck und Haltung der Modelle und die 

Kulisse an und versuchen Sie herauszufinden, 

wodurch bestimmte Eindrücke 

hervorgerufen werden. 

Ein wichtiger Teil der Arbeit besteht im 

richtigen Umgang mit dem Schatten, denn 

der ist hier ebenso wichtig wie das Licht, um 

Ihrem Bild Tiefe und Struktur zu geben. Sie 

können durch Schatten Teile des Körpers 

formen, betonen oder verbergen. Damit legen 

Sie die Stimmung eines Bildes fest. Die Art des 

Übergangs von Licht und Schatten hängt ab 

von der Größe der Lichtquelle relativ zum 

Modell. Je kleiner die Lichtquelle und je weiter 

entfernt sie sich befindet, desto intensiver die 

Schatten und umgekehrt. Seien Sie sich also 

des Effektes bewusst, wenn Sie die 

Lichtquellen positionieren. Schatten eignen 

sich sehr gut, Teile des Körpers zu verbergen, 

doch Sie können auch Hautunreinheiten 

hervorheben, was Ihnen mehr Arbeit beim 

Retuschieren bereitet. 

Der richtige Umgang mit Schatten erfordert 

Erfahrung, doch die folgenden Tipps sollten 

Ihnen den Einstieg erleichtern. Ist ein Schatten 

zu intensiv und Sie möchten trotzdem Details 

aus dem schattigen Bereich abbilden, hellen 

Sie den Bereich auf, entweder mit einem 

Reflektor oder einer weiteren Lichtquelle, die 

allerdings mehrere Blendenstufen dunkler 

sein sollte, als das Hauptlicht. Haben Sie das 

gegenteilige Problem, dass nicht genug 

Schatten vorhanden ist, sind wahrscheinlich 

unerwünschte Reflexionen im Spiel. Benutzen 

Sie schwarze Tücher oder die schwarze Seite 

eines Reflektors, um Reflexionen von dem 

betroffenen Schatten fernzuhalten. 

Benötigte Ausrüstung 

Teure Spezialausrüstung ist nicht erforderlich, 

doch wir raten dringend zu guten Objektiven, 

den besten, die Sie sich leisten können. 

Schnelle Objektive mit fester Brennweite 

oder Telezooms wie das 24-70mm f/2.8, 

das 24-105mm f/2.8, das 50mm f/1.4 oder 

80mm f/1.4 sind bestens geeignet. Wenn 

die eben genannten Ihr Budget sprengen, 

empfehlen wir das 50mm f/1.8 – dessen 

gute Qualität bekommen Sie für etwa 100€. 

Wenn Sie in einer größeren Distanz zu 

Ihrem Motiv arbeiten wollen, brauchen Sie 

eine längere Brennweite, beispielsweise 

ein 70-200mm f/2.8. Der geringere 

Schärfentiefebereich schneller Objektive 

ist hier sehr willkommen, denn er zeichnet 

die Haut weicher, unterdrückt Falten und 

verwischt den Hintergrund. Sie können das 

mit natürlichem Licht, mit Reflektoren oder 

mit Blitzgeräten erreichen, doch Sie sollten 

wenigstens ein Studioblitzgerät haben, 

wenn Sie diese Art Fotografie ernsthafter 

betreiben wollen. Das können ein- oder 

zweiköpfige Leuchten sein. Die meisten hier 

gezeigten Setups kommen mit einem oder 

zwei Blitzköpfen und Reflektoren aus - der 

Unterschied liegt bei den Lichtformern. 

Benutzen Sie für den Studioblitz einen 

drahtlosen Blitzauslöser und einen separaten 

Belichtungsmesser. Damit können Sie das 

Licht in bestimmten Bereichen des Motivs 

messen. So bekommen Sie genaue Werte 

und können schnell arbeiten - was nicht 

unwichtig ist in der Aktfotografie. Denken 

Sie an die Raumtemperatur - immerhin ist 

Ihr Modell zumindest halbnackt. Bestimmen 

Sie die Belichtung auf keinen Fall mit dem 

Kameramonitor, das wäre nicht exakt genug. 

Tipp 

Man muss viel beachten bei einer Studiobeleuchtung, 

mehr als hier vernünftigerweise besprochen 

werden könnte. Doch wir können noch ein paar 

Hinweise geben, damit Sie eine gute Ausgangsbasis 

bekommen. 

Das Abstandsquadratgesetz beispielsweise besagt: 

Ein Objekt, das sich in der doppelten Entfernung 

einer Lichtquelle befindet, empfängt ein Viertel der 

Leuchtkraft besagter Lichtquelle. Was sich zunächst 

recht blödsinnig anhört – doppelte Entfernung 

wovon? – sei an einem Beispiel verdeutlicht: Wenn 

Sie eine Lichtquelle, die zwei Meter von Ihrem 

Modell entfernt steht, stattdessen vier Meter entfernt 

aufstellen, wird das Modell nur noch mit einem 

Viertel der Lichtstärke beleuchtet, bezogen auf die 

Entfernung von zwei Metern. Dieser Zusammenhang 

ist sehr wichtig, um die Stimmung eines Bildes 

zu steuern: Je weiter das Licht entfernt ist, desto 

breiter streut das Licht und desto gleichmäßiger ist 

die Beleuchtung. Je näher das Licht am Modell ist, 

desto härter sind die Übergänge zwischen Licht und 

Schatten und desto dunkler sind die Schatten.

Die Pose 

Symmetrie ist entscheidend 

bei Aktaufnahmen, deswegen 

sollte Ihr Modell möglichst 

originell, aber gleichmäßig 

posieren. In diesem Bild 

dienen Arme und Beine als 

Führungslinien, die den Blick 

um den Körper herum leiten. 

FOTO: ISTOCK PHOTO


Lichtstreuende Materialien 

Geben Sie der Silhouette eine ganz 

besondere Wirkung, indem Sie ein 

Seidentuch oder eine dünne, weiße 

Gardine über einen mit Baumwollstoff 

bespannten Rahmen werfen. Diesen 

Rahmen stellen Sie zwischen Modell 

und Kamera. Dadurch wird die 

Silhouette sehr weich abgebildet. Falls 

der Autofokus dabei streikt, stellen Sie 

manuell scharf. 

ISTOCK PHOTO


Weibliche Formen 125 

Haut glänzt normalerweise nicht, doch mitunter 

verbessert es die Wirkung eines Fotos, wenn die Haut das 

Licht reflektiert. Das erreichen Sie ganz einfach, indem Sie 

das Modell bitten, sich einzuölen, sei es mit Sonnenöl oder 

irgendeiner schimmernden Body Lotion. Sie könnten 

darüber hinaus, um bestimmte Stellen zu akzentuieren, 

auch Wasser aus einer Sprühflasche benutzen. Sie müssen 

dann jedoch schnell arbeiten, weil es in der Hitze der 

Studioscheinwerfer rasch verdunstet. Abgesehen von der 

Beleuchtung ist die Pose entscheidend; hier gibt es 

Hunderte von Möglichkeiten. Welche in einer konkreten 

Situation am besten wirkt, hängt von der Figur und der 

Größe Ihres Modells ab. Generell sollten Sie versuchen, eine 

C-, D-, oder S-Form darstellen zu lassen, um die Kurven des 

Körpers zu betonen. Die Linien sollten miteinander 

verbunden sein und möglichst zurück zum Gesicht führen, 

um den Blick des Betrachters dorthin zu leiten. 

Vermeiden Sie ausgestreckte Gliedmaßen. Sie sollten 

stattdessen ein Dreieck oder einem Bogen bilden. Verstärken 

Sie die Einfachheit des Motivs durch eine ausbalancierte, 

symmetrische Bildkomposition und achten Sie dabei auf 

den Kamerawinkel. Damit ein Körper symmetrisch 

dargestellt wird, fotografieren Sie auf Augenhöhe, damit die 

Perspektive „normal“ ist. Das Modell sollte sich leicht von der 

Kamera weg drehen, das ergibt einen vorteilhafteren 

Blickwinkel. Falls Sie kein professionelles Modell engagiert 

haben, müssen Sie damit rechnen, dass sich Ihr Modell 

aufgrund des unbekleideten Posierens eher schüchtern 

Plastische Aktfotos 

Der Konturen der weiblichen Figur sind einfach und 

weich; wenn Sie die Figur freistellen, entstehen sehr 

plastische Bilder. Die beste Methode, die Umrisse des 

Körpers abzubilden, besteht darin, ihn im Gegenlicht zu 

fotografieren, entweder vor einem weißen Hintergrund, 

um eine Silhouette zu erzeugen oder durch seitliche 

Beleuchtung vor einem schwarzen Hintergrund. Für 

die Aufnahme als Silhouette richten Sie einen oder zwei 

Studioblitzköpfe mit voller Leistung ohne Lichtformer 

auf den Hintergrund. Dabei darf nicht zu viel Licht auf 

das Modell fallen. Nehmen Sie die Belichtungsmessung 

am Hintergrund vor, damit der Körper als Silhouette 

abgebildet wird. Die Aufnahme mit seitlicher Beleuchtung 

vor schwarzem Hintergrund ist etwas komplizierter, weil 

ISTOCK PHOTO 

verhalten wird. Planen Sie deshalb das Beleuchtungssetup 

und die Pose so genau wie möglich vor der eigentlichen 

Fotosession. So verkürzen Sie die Zeit, in der das Modell 

unbekleidet im Studio sitzen muss. Erklären Sie immer 

genau was Sie tun werden, bevor es die Kleidung ablegt und 

fahren Sie mit den Erklärungen fort, während Sie 

fotografieren. Das wirkt entspannend. Gegebenenfalls kann 

auch leise Musik im Hintergrund spielen; selbstverständlich 

sollte das Studio komfortabel geheizt sein und es sollte ein 

Bademantel bereit liegen, den das Modell in den Zeiten, die 

Sie brauchen, um das Setup zu verändern, überziehen kann. 

Ganz gleich, ob Sie selbst weiblich oder männlich sind, 

fassen Sie das Modell niemals an, sondern demonstrieren Sie 

die gewünschte Pose selbst oder zeigen Sie Beispielfotos. Sie 

können sich auch umdrehen, während das Modell die 

gewünschte Pose einnimmt, wenn Sie merken, dass es sich 

dann entspannter verhält. Oft ist es einer gelassenen, 

entspannten Arbeitsatmosphäre dienlich, wenn noch 

jemand dabei ist, sei es der Partner, ein Freund oder eine 

Freundin oder die Visagistin. Darüber hinaus dient es einer 

aufgelockerten Atmosphäre, wenn das Modell die Posen 

einstudiert, solange es noch bekleidet ist, wenn auch nur 

leicht. Es sollten jedoch kein BH oder elastische Strümpfe 

getragen werden, denn die hinterlassen Eindrücke in der 

Haut, die einige Zeit brauchen, ehe sie verschwunden sind. 

Damit ist alles Wesentliche gesagt – werden Sie nun 

selbst aktiv und probieren Sie ein paar unserer 

Beleuchtungssetups aus. Viel Spaß dabei. 

Sie das Licht so steuern müssen, dass eine umlaufende 

Reflexion an der Außenseite des Körpers erzeugt wird, 

wodurch dieser sich vom schwarzen Hintergrund abhebt. 

Dabei darf jedoch kein Licht auf die Vorderseite des Körpers 

oder auf den Hintergrund fallen. Benutzen Sie ein Striplight, 

das Sie in einem Winkel von 45° so nah wie möglich hinter 

dem Modell aufstellen. Natürlich darf der Lichtformer nicht 

im Bild sein. So halten Sie den Lichtabfall so gering wie 

möglich. Modell und Striplight sollten wenigstens 1,2m 

Abstand zum Hintergrund haben. Damit der Hintergrund 

nicht beleuchtet wird, stellen Sie die niedrigste Blitzleistung 

ein und wählen Blende f/5.6; verkleinern oder vergrößern 

Sie die Blende, um die Intensität des Glanzes am 

Körperumriss zu variieren. 

ISTOCK PHOTO 

Lichtformer 

Softbox: Softboxen sind 

ausgesprochen beliebt, da 

sie ein sehr diffuses Licht 

erzeugen, das sich 

ausgezeichnet für Porträtaufnahmen 

eignet. Je größer die Softbox, desto 

weicher ist das von ihr erzeugte Licht. 

Üblicherweise ist eine Softbox 

quadratisch, doch es gibt sie auch in 

extrem lang gestreckter Form, die als 

„Striplight“ bezeichnet wird. 

Beauty dish: Ein Beauty- 

Dish ist ein großer, 

tellerartiger Lichtformer, der 

das Licht eines Blitzkopfs auf 

das Modell zurückwirft. Es gibt ihn in 

Weiß oder Silber. Wir empfehlen Weiß, 

denn das ergibt ein frisches, weiches 

Licht. 

Snoot:: A tall, narrow 

softbox that creates a soft 

but defined highlight; it 

works well as a rim light and 

when you need to restrict the fall-off of 

light on to a backdrop. 

Snoot: Dieser konische 

Blitzvorsatz erzeugt ein stark 

gerichtetes Licht mit harten 

Kanten – praktisch wie ein 

„Spotlight“. 

Scheunentore: Sie 

bestehen aus vier 

schwenkbaren 

Metallplatten, mit deren Hilfe 

der Lichteinfall auf das Motiv variiert 

werden kann. 

Wabenraster: Wabenraster 

erzeugen einen Lichtkreis 

mit weichen Kanten und 

sind, als beliebte Alternative 

zum Snoot, in verschiedenen Größen 

erhältlich. Sie funktionieren ähnlich wie 

ein Scheinwerfer, bieten jedoch eine 

breitere Ausleuchtung. 

Schirm: Das mit einem 

Schirm erzeugte Licht ähnelt 

dem einer Softbox, doch ein 

Schirm ist wesentlich 

einfacher zu transportieren, sodass er 

für mobile Einsätze bevorzugt wird. Er 

wirkt wie ein großer Reflektor, der das 

Licht in einem weiten Lichtkegel verteilt. 

Üblicherweise werden Schirme in den 

Farben Weiß, Silber und Gold verwendet, 

die unterschiedliche Lichtintensitäten 

erzeugen. Außerdem gibt es 

transparente Schirme, durch die geblitzt 

wird, um das Blitzlicht diffuser zu 

machen. 

Reflektor: Die Verwendung 

eines Reflektors zum 

Zurückwerfen des Lichts auf 

einen Teil des Motivs oder 

des Hintergrunds stellt eine Alternative 

zu separaten Lichtquellen dar. Eine 

silberne Reflektorfläche ist am 

effizientesten, eine weiße erzeugt 

jedoch weicheres und natürlicheres 

Licht.


Goldene Regeln der Nachbearbeitung 

Wenn Sie bei der Aufnahme alles richtig gemacht haben, 

sollte es in der Nachbearbeitung eigentlich nicht mehr viel 

zu tun geben. Trotzdem sollten Sie die unten 

beschriebenen Punkte überprüfen, um sicherzugehen. Als 

erstes jedoch sollten Sie Ihren Monitor kalibrieren. Ist das 

geschehen, arbeiten Sie nacheinander folgende Punkte ab: 

Weißabgleich Wenn Sie Ihre Bilder in Farbe verarbeiten, 

erfordern die Hautfarbtöne Ihre Aufmerksamkeit. Wenn 

das Bild zu viel Magenta enthält – ein Effekt, der häufig 

durch Mischlicht entsteht – wird die menschliche Haut zu 

rot aussehen, während das durch ein Fenster gefilterte 

Tageslicht die Haut bläulich und blass aussehen lassen 

kann. Benutzen Sie deshalb eine graue Karte, um den 

korrekten Weißabgleich sicherzustellen, oder fotografieren 

Sie im Raw-Format und justieren die Farbtemperatur 

später in der Nachbearbeitung. Auch ein etwas 

überbelichtetes Foto kann einen orange- oder 

magentafarbenen Stich verursachen, deswegen ist ein 

Handbelichtungsmessers für das Licht auf der Haut so 

wichtig. Mithilfe einer Raw-Software können Sie 

überbelichtete Bereiche zurückholen. Achten Sie beim 

Fotografieren auch auf die Umgebung, denn bestimmte 

Objekte, Gras beispielsweise, färben das an Ihnen 

reflektierte Licht ein – und damit auch ihr Motiv. 

Retuschieren Hautunreinheiten, Cellulitis und 

unterschiedliche Hautfarbtöne müssen beseitigt werden, 

falls vorhanden. Eine angepasste Beleuchtung kann die 

Erkennbarkeit bestimmter Zonen verschlechtern und 

kleine Mängel kaschieren, doch auch in der 

Nachbearbeitung lässt sich hier noch einiges tun. Das 

Aufhellen der Augen und das Weichzeichnen der Haut 

sind elementare Retuschiertechniken, ebenso wie das 

hervorheben von Lichtern. Ab Seite 132 finden Sie die 

Beschreibung dieser Arbeitsabläufe. 

Belichtungssteuerung Wenn Sie im Raw-Format 

fotografieren – was wir Ihnen dringend empfehlen – 

können Sie bei der Entwicklung Farbtonkorrekturen 

vornehmen, die das Foto insgesamt betreffen. Dazu 

benutzen Sie die Belichtungs-, Wiederherstellungs- und 

Füllwerkzeuge von Adobe Camera Raw. Wenn die 

Basis-Entwicklung des Fotos erfolgt ist, öffnen Sie es in 

Photoshop, erzeugen ein Duplikat und benutzen die 

Funktion „Nachbelichten und Abwedeln“ mit geringer 

Helligkeit, um Bereiche des Bildes aufzuhellen oder 

abzudunkeln, um Lichter zu akzentuieren und Bereiche 

dem Blick des Betrachters zu entziehen. Achten Sie dabei 

jedoch darauf, dass nicht zu viele Details der Haut verloren 

gehen. 

Schwarzweiß Einfärbung oder die Konvertierung in 

Schwarzweiß machen ein Aktfoto oft erst zu einem 

Kunstwerk. Es ist ein effizientes Verfahren, ein Motiv von 

der Realität zu trennen und den Betrachter zu zwingen, 

dessen künstlerische Eigenschaften zur Kenntnis zu 

nehmen: die Balance der Farbtöne, die Beleuchtung, die 

Bildgestaltung und Eleganz – nicht nur die bloße 

Nacktheit. Wir empfehlen für solche Retuschen die 

Software „Silver Efex Pro 2“ von Nik, denn sie verfügt über 

fantastische Voreinstellungen und weitere frei 

konfigurierbare Parameter, mit deren Hilfe Sie 

künstlerisch-ästhetische Retuschen nach Ihren 

Vorstellungen vornehmen können. Selbstverständlich 

gelingt das auch mit einer Schwarzweiß- 

Einstellungsebene oder einer Kanal-Einstellungsebene mit 

Photoshop – es ist nur wesentlich komplizierter. 

Nachschärfen Ein klein wenig Nachschärfen wirkt 

manchmal Wunder. Konvertieren Sie ihr Bild in einen 

vollständig editierbaren Smartfilter – „Filter> Smart Filter“ 

– und wenden Sie dann eine Unschärfemaske darauf an 

– „Filter> Scharfzeichnen> Unscharf Maskieren“, wobei Sie 

den Betrag leicht erhöhen, um Details hervorzubringen. 

Das lässt die Haut deutlich weicher aussehen. 

Vignettierung Das Abdunkeln der Ecken eines Fotos 

lenkt die Aufmerksamkeit auf das Motiv. Das kann auf 

unterschiedliche Weise geschehen, doch am einfachsten 

und am schnellsten ist die folgende Methode: Wählen Sie 

das Lassowerkzeug mit einer weichen Kante von 

50-100px und erzeugen Sie einen Rahmen im Bild. Dann 

klicken Sie auf „Auswählen> Invertieren“. Fügen Sie eine 

Gradationskurveneinstellungsebene hinzu und ziehen Sie 

die Schieberegler, um die Ränder abzudunkeln. Falls die 

Vignette dem Motiv zu nah kommt, benutzen Sie das 

Pinselwerkzeug mit schwarzer Farbe auf der 

Ebenenmaske der Korrekturebene, um den Effekt zu 

reduzieren. 

Papiere und Tinten Sparen Sie nicht am falschen Ende, 

nachdem Sie sich soviel Mühe gemacht haben. 

Verwenden Sie grundsätzlich hochwertige Tinten. Mit 

Marken wie Hahnemühle Fine Art, Innova, PermaJet, 

Canon and Epson liegen Sie richtig. 

Körperformen 

Wenn Sie Aktfotos machen, sollten Sie sich nicht auf 

Ganzkörperportraits beschränken. Wenn Sie sich auf 

die Geometrie kleiner Körperbereiche konzentrieren, 

erhalten Sie Fotos ausdrucksstarker Körperformen. 

Nehmen Sie bestimmte Körperteile und deren Umrisse 

in den Sucher, beispielsweise die Rundungen des 

Rückens, die Gesäßbacken, die Wölbung der Brust, 

des Nackens und der Bauchmuskeln. Jeder Bereich 

kann als interessantes, abstraktes Motiv dienen, wenn 

Beleuchtung und Bildgestaltung stimmen. Auch die 

Hauttöne können sie stark variieren. Gehen Sie nah 

heran und benutzen Sie eine weit offene Blende; 

dadurch erzeugen Sie einen weichen Schärfeabfall. 

Durch geschickte Platzierung von Schatten und 

Lichtern können Sie mehr Tiefe erzeugen und Linien 

betonen, um das Interesse des Betrachters zu erhöhen. 

Die Kunst besteht bei einem abstrakten Motiv darin, 

eine geheimnisvolle Aura um die Person zu erzeugen. 

Das gelingt entweder mit einer ausbalancierten 

oder einer formatfüllenden Bildkomposition, bei der 

der Betrachter zweimal hinschauen muss, bevor er 

erkennt, worum es sich auf dem Foto handelt. Eine 

Konvertierung in Schwarzweiß passt gut zur Einfachheit 

solcher Motive. 

ISTOCK PHOTO 

ISTOCK PHOTO



So variieren Sie Ihre Aktfotos 

Es gibt vieles Setups und Posen für Aktfotos. Hier stellen wir Ihnen drei davon vor, die zu den schönsten gehören. 

ISTOCK PHOTO 


JAN DOEF 

AUGEN NICHT SICHTBAR 

Die klassische Aktfotografie wurzelt in den Prinzipien der 

griechischen und römischen Bildhauerei, in der die Künstler 

Formen, Linien und Balance betont haben, nicht etwa 

Emotionen. Da der Bildausschnitt hier erst kurz oberhalb 

des Nackens beginnt, hat der Betrachter keine Augen und 

keinen Gesichtsausdruck, mit dem er visuell Verbindung 

aufnehmen könnte. So ist er gezwungen, die Körperform 

zu studieren, nicht etwa die Person und mögliche Hinweise 

auf deren Charakterzüge. Dadurch entsteht eine Distanz 

zwischen Betrachter und Bild. 

Einen ähnlichen Effekt können Sie erreichen, wenn Sie eine 

Person von hinten fotografieren, oder wenn das Haar das 

Gesicht verdeckt. Das ist nicht nur ein klassischer, effektiver 

Ansatz für ein Aktporträt, es ist außerdem eine Pose, die 

geeignet ist, die Identität der Person nicht preiszugeben, 

falls Sie dies nicht wünscht. Dieses Foto entstand unter sehr 

einfacher Beleuchtung mit einem einzigen 400W Blitzkopf 

und einer 140cm×100cm großen Softbox, die etwa 1,5m 

über dem Körper und ebenso weit entfernt angebracht war 

und direkt auf den Rücken gerichtet wurde. Aufgrund dieser 

Konstellation fiel das Licht auch auf den Hintergrund, wobei 

der Torso im Schatten blieb. Die Belichtungsmessung – 

zwischen den Schulterblättern – ergab Blende f/8. Das Bild 

wurde mit Silver Efex Pro und der Voreinstellung „Antique 

Plate 1“ bearbeitet. Die Vignette wurde hinzugefügt, um 

die Bildränder und die Beine abzudunkeln, damit die 

Aufmerksamkeit des Betrachters vollständig auf dem 

Rücken liegt. 

Weitere Arbeiten von Jan Doef finden Sie auf 

www.jandoef.nl. 

OHNE BLICKKONTAKT 

Manchmal sind die einfachsten Setups die besten. 

Dieses Bild entstand vor einer weißen Wand mit 

Hilfe von zwei Striplights der Maße 130cm x 50cm. 

Das Hauptlicht befindet sich etwa 1,8m vom Motiv 

entfernt auf der linken Seite, das Aufhell-Licht 

steht direkt neben der Kamera und ist in einem 

Winkel von 45° auf das Motiv gerichtet. Das Licht 

wurde an der Stirn gemessen, eine zweite Messung 

erfolgte am Knie, damit dort kein Spitzlicht auftrat, 

da es sich näher an der Lichtquelle befand. Das 

Verhältnis von Hauptlicht und Aufhell-Licht betrug 

3:1, was das Hauptlicht 1,5 Blendenstufen heller als 

das Aufhell-Licht machte. Das Hauptlicht war so 

gerichtet, dass dessen größter Anteil auf den Körper 

viel und die Wand nicht überbelichtete. Ein auf dem 

Boden stehender Ventilator ließ das Haar in seinem 

Luftstrom wehen. 

Die Ästhetik dieses Fotos besteht darin, wie 

das Licht die Rundungen und die Struktur der 

Gliedmassen akzentuiert. Beachten Sie, wie durch 

den vermiedenen Augenkontakt die Sinnlichkeit 

des Bildes erzeugt wird, denn der Betrachter ist 

immer noch nur Beobachter und die Pose zeigt 

nicht zu viel, hebt aber trotzdem hervor, was die 

Form des Körpers fotogen macht. Der Eindruck 

des Bildes und die Reaktion des Betrachters wären 

völlig anders, wenn das Model in die Kamera 

blicken würde. 

Mehr von Björn Thomassens Arbeiten finden Sie 

auf www.bjornofinspire.com 

DIREKTER BLICKKONTAKT 

Weniger ist oft mehr. Dieses Porträt wäre wesentlich 

weniger elegant, falls mehr vom Körper gezeigt würde. Es 

ist der Blickkontakt, der dieses Foto so eindrucksvoll macht, 

weil er den Betrachter einbezieht. Die Pose hält das Interesse 

dadurch aufrecht, dass sie den Blick des Betrachters durch 

miteinander verbundene Gliedmassen gefangen nimmt. 

Es gibt eine kontinuierliche Linie in dieser Pose, die immer 

wieder zum direkten Blickkontakt zurückführt. 

Bei solchen Aufnahmen ist es am besten, bei recht 

dunklen Lichtverhältnissen zu arbeiten, denn dann ist 

das Licht weicher und dadurch einfacher zu Steuern. 

Schirme liefern einen sehr weiten und daher weichen 

Lichtkegel, und das Licht ist kontrastarm, besonders 

wenn Sie einen transparenten Schirm benutzen. Wenn 

Sie diese Aufnahme nachvollziehen wollen, positionieren 

Sie einen transparenten Schirm etwa 20° rechts vom 

Körper und der Kamera, etwa in Augenhöhe mit der 

hockenden oder sitzenden Person. Messen Sie auf dem 

Gesicht für Blende f/11, damit sie ausreichend Schärfentiefe 

bekommen. Stellen Sie die Blitzleistung entsprechend ein. 

Der Studioblitzkopf sollte so nah wie möglich am Körper 

stehen, natürlich ohne sichtbar sein. So können Sie den 

Lichtabfall am besten steuern. Das Licht sollte weich auf 

den Körper fallen, um die Vorderseite auszuleuchten; ist 

es zu hell, wird es den Schatten aufhellen der den Körper 

umgibt. Sie können jedoch das Bild auch absichtlich 

überbelichten, um den Tonumfang zu erweitern und 

später per Tonwertkorrektur oder Gradationskurven die 

Belichtung soweit zurückfahren, dass Sie wieder weichere 

Tonübergänge bekommen.


Boudoir-Fotografie 

Die Kunst der Boudoirfotografie unterscheidet sich nicht sehr von der Aktfotografie – doch sie ist ein bisschen mehr sexy. 

Immer mehr Frauen möchten Boudoirfotos, entweder 

nackt oder in Reizwäsche – nicht nur für ihre Partner, 

sondern für sich selbst. Im Gegensatz zu Aktfotos sind 

Boudoirfotos bewusst verführerisch und stellen eine 

Beziehung zum Betrachter her, doch sie 

unterscheiden sich von erotischer Fotografie dadurch, 

dass sie die ästhetischen Qualitäten in den 

Vordergrund stellen und nicht die sexuelle Stimulation. 

In vielerlei Hinsicht kann ein Boudoirfoto wie ein 

Aktfoto angegangen werden, mit Geschmack, Respekt 

und fotografischem Können. Es gelten dieselben 

Prinzipien der Beleuchtung, abhängig von der 

Stimmung, die Sie erzeugen wollen. Genauere 

Betrachtung allerdings verdienen Styling, Haare, 

Make-up und Wäsche, außerdem können Möbel und 

Requisiten verwendet werden. 

Die meisten Boudoir-Sessions werden „On 

Location“ fotografiert, üblicherweise in den Räumen 

des Modells. Dadurch bekommen Sie zahlreiche 

Optionen für Posen in unterschiedlichen Kulissen und 

Setups. Aktfotos fordern die Vorstellungskraft des 

Fotografen, Boudoirfotos verlagern die Aktivität auf die 

Modelle. Sie wollen sich in der Regel im besten Licht 

darstellen. Neben attraktiven Posen können sorgfältig 

ausgewählte Wäsche, gut arrangiertes Licht und 

ausgewählte Requisiten Schwächen des Motivs 

überdecken und Vorzüge herausarbeiten. Wir 

befragten die preisgekrönte Boudoir-Fotografin Emma 

Jones zu ihrer Arbeit, den Tricks für ihr Licht-Setup 

und nach üblichen Anfängerfehlern. Hier ihre Antwort: 

„Wenn Sie gerade erst anfangen, recherchieren Sie, 

was bei unterschiedlichen Körperformen und 

Körpergrößen am besten wirkt und probieren Sie diese 

Haltungen aus. So bekommen Sie schnell ein Gefühl 

für die richtige Pose“, sagt Emma. „Wenn Sie ein 

einfühlsames, feminines Foto wollen, vermeiden Sie 

einen schwarzen Hintergrund, starkes Licht, das harte 

Schatten erzeugt und grelle Farben. Was Sie brauchen, 

ist ein weiches, gleichmäßig verteiltes Licht, das mit 

Softboxen und Reflektoren erzeugt werden kann. Für 

Glamourfotos nehmen Sie eine große Beauty-Dish 

oder einen parabolförmigen Schirm, um einen 

eleganten Lichteinfall und starke Schatten zu 

erzeugen. Mit einem Reflektor vermeiden Sie dabei 

Schatten unter den Augen, und mit einer zweiten 

Lichtquelle isolieren Sie den Körper von einem 

schwarzen Hintergrund. Versuchen Sie, Ihre 

Kundinnen zu amüsieren, das entspannt und beruhigt. 

Ein Modell, das sich nicht wohl fühlt, wird jedes Foto 

ruinieren. Und machen Sie um Himmels Willen einen 

Bogen um Federboas und Cowboyhüte! Noch 

geschmackloser geht es nämlich nicht!“ Sie finden 

Emmas Arbeiten online unter 

www.missboudoir.com. 

NATÜRLICHES TAGESLICHT 

Falls ein Fenster vorhanden ist, nutzen Sie es. Abhängig von der Tageszeit, der Fenstergröße und der Richtung zur 

Sonne, kann das Fenster harte Schatten und leuchtende Farben oder weiches Licht fast ohne Schattenwurf im Zimmer 

erzeugen. Diffuses Tageslicht, das durch ein kleines Fenster fällt, ist sehr gerichtet und erzeugt Schatten mit weichen 

Übergängen, während ein großes Fenster wie eine große Softbox wirkt. 

Ganz gleich welche Art Licht Sie haben, die Herausforderung besteht darin, Ihr Modell im Gegenlicht des Fensters zu 

fotografieren. Sie müssen also so viel Licht wie möglich auf den Körper des Modells zurückleiten. Bei dem Bild oben 

stand ein großer, rechteckiger, silberner Reflektor links vom Fenster in einer Entfernung von knapp zwei Metern. Er war 

etwas aufwärts gerichtet und warf das Licht auf das Modell zurück. Ein silberner Lastolite Tri-Flector parallel zum Fenster 

sorgt für gleichmäßiges Licht. 

Belichtung: 1/125 Sekunde bei Blende f/2.8 und ISO 100.


AUFHELLBLITZ KONTRA REFLEKTOR 

Sinn und Zweck dieses Setups ist es, ein weiches, 

einfühlsames Licht zu erzeugen, das die Körperformen 

gleichmäßig umgibt. Der Hintergrund besteht aus einer 

unaufdringlichen Damast-Tapete und einer Auswahl 

unterschiedlichen Satin-Gewebes, auf dem zur 

Auflockerung der Farben einige Blütenblätter verstreut 

sind. Das Setup besteht aus einer Hauptleuchte, die mit 

einer achteckigen Softbox versehen ist sowie einem 

Diffusor, der gegenüber der Hauptleuchte aufgestellt ist. 

Die Leuchte stand direkt links des Modells, 1,8m 

entfernt, 1,5m über dem Boden und war um 45º nach 

unten geneigt. So wird die obere linke Seite des Modells 

beleuchtet, wodurch kurvige Schatten an dessen 

rechter Seite erzeugt werden. Im linken Bild war ein mit 

f/2.8 gemessenes Aufhell-Licht hoch über dem Modell 

positioniert, jedoch nach rechts abgeschirmt, um die 

durch das Hauptlicht erzeugten Schatten nicht zu 

beeinträchtigen. Sie können es auch mit einer Softbox 

versehen oder mit einem Brolly, wenn Sie das Licht 

noch weicher haben wollen. 

Wenn Sie eine noch gedämpftere Atmosphäre 

bevorzugen, kann dasselbe Setup verwendet werden, 

wobei Sie lediglich das Aufhell-Licht durch einen 

großen silbernen Reflektor rechts des Modells ersetzen, 

wie im rechten Bild zu sehen ist. Dadurch bricht sich das 

Licht der achteckigen Softbox an der Wand, was dem 

Foto mehr Tiefe gibt und die schimmernde Oberfläche 

der Tapete aufleuchten lässt. Wegen des fehlenden 

Aufhell-Lichts sind die Schatten auf dem Körper 

dunkler, wodurch die Rundungen modelliert werden. 

Wenn das Licht anstatt von der Wand vom Modell 

reflektiert werden soll, ändern Sie einfach den Winkel 

des Reflektors. Diese beiden Aufnahmen wurden mit 

Bowens Gemini 500W Studioflash-Köpfen gemacht. 

Links: 1/30 Sekunde bei Blende f/2.8 und ISO 100 

Rechts: 1/125 Sekunde bei Blende f/3.5 und ISO 100 

CHAISELONGUE 

Wenn Sie Möbel verwenden, 

müssen Sie überlegen, 

wie Sie das Modell 

ausreichend beleuchten 

und dass trotzdem genug 

Bewegungsfreiheit für 

unterschiedliche Posen zu 

Verfügung steht. 

Da die Tapete und die 

Chaiselonge elfenbeinfarben waren, wollte ich sehr weiches Licht und weiche 

Schatten, damit die Spitzlichter nicht ausbrannten. Der Studioblitz ist mit einem 

horizontalen Striplight versehen, parallel zur Länge der Chaiselongue, das dunkel 

vignettierte Ecken erzeugt. Es stand 1,8m entfernt, 1,5m über dem Boden und 

war leicht nach unten geneigt. Ein Wabendiffusor machte das Licht zusätzlich 

weicher. 

Belichtung: 1/125 Sekunde bei Blende f/2.8 und ISO 100 

BOHNENSACK 

Hier liegt das Modell 

auf einem mit Satin 

bedeckten Bohnensack, 

ein schwarzer Vorhang 

dient als Hintergrund. 

Der Kopf ist zur Kamera 

geneigt, damit das 

Gesicht gut ausgeleuchtet 

wird. Für das Hauptlicht 

mit senkrechtem 

Striplight und Wabendiffusor, 1,5 m vom Modell entfernt und nach unten geneigt, 

wurde an der Oberfläche f/4.5 gemessen. Ein Snoot ist unten rechts platziert, 1,8 

Meter entfernt, 2,7 Meter hoch und nach unten geneigt. Er leitet etwas Licht auf 

das Satingewebe und die Beine, ein Reflektor wirft das Licht auf die linke Seite des 

Modells zurück. 




SETUP MIT DREI LEUCHTEN 

Dies ist das beste Beleuchtungssetup, wenn Sie Kurven betonen wollen. Es liefert tiefe Schatten und sehr 

schöne, weiche Reflexionen der Haut. Auch hier dient der schwarze Vorhang als Hintergrund, der von 

einer Leuchte mit vertikalem Striplight und Wabendiffusor angestrahlt wird. Die Leuchte steht ca. 1,5m 

vom Modell entfernt, 1,5m über dem Boden und leicht nach unten geneigt. Ein Snoot steht hoch oben 

hinter dem Modell, etwa 2 bis 2,5 m entfernt, um Haare und Schultern des Modells zu beleuchten und vom 

schwarzen Hintergrund abzuheben. An der gegenüberliegenden Seite der Softbox steht in 1,8m Entfernung 

eine 70cm große silberne Beauty-Dish mit Wabendiffusor, um ein starkes, weiches Licht auf die linke Seite 

des Modells zu werfen. Unerwünschte Schatten können mit Reflektoren neutralisiert werden. 


132 Retuschieren DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Porträts retuschieren wie die Profis 

Wollten Sie immer schon Porträts so perfekt retuschieren, dass sie jederzeit auf einem Magazintitel 

erscheinen könnten? Nun, jetzt können Sie es – mit diesen Tricks von professionellen Retuscheuren. 

Der Qualitätsunterschied zwischen durchschnittlichen 

und perfekten Porträts, wie sie in den 

Hochglanzmagazinen zu sehen sind, besteht oft nicht 

so sehr in der Aufnahme selbst, als in der Art und Weise, 

wie sie retuschiert worden ist. Das Foto, so wie es aus 

der Kamera kommt, ist dabei nur der erste Schritt zum 

fertigen Bild. Selbstverständlich müssen Beleuchtung 

und Aufnahmetechnik stimmen, schließlich kann man 

auch mit Photoshop nicht zaubern. Doch es ist ein 

mächtiges Programm, mit dem Sie Fotos wesentlich 

verbessern können – vorausgesetzt, Sie wissen wie. 

Die Beleuchtung Ihres Motivs sollte schon möglichst 

nah am gewünschten Endergebnis sein, und die 

Belichtung sollte genau passen. Wenn die Hautfarbe auf 

dem Bild gleichmäßig hell ist und nicht fleckig und 

trübe, ist das Retuschieren viel einfacher. Wenn Sie Pixel 

aufhellen müssen, macht sich mehr oder weniger 

starkes Bildrauschen bemerkbar, die Farbe sieht nicht 

gut aus und Sie brauchen viel länger für die 

Bearbeitung. Machen Sie nicht den Fehler, ein 

schlechtes Foto als Arbeitsgrundlage zu nehmen mit 

der Idee, es in Photoshop zu verbessern. Dies würde so 

viele Manipulationen erfordern, dass vom Motiv kaum 

etwas übrig bleibt. 

Doch es gibt noch mehr, das Sie tun können, um 

sich die Retusche zu erleichtern. Fotografieren Sie 

immer im Raw-Format, nicht in JPEG. Auch etwas 

Make-up schadet keinesfalls: ein bisschen 

Grundierung, die zur Tönung der Haut passt, vermeidet 

Linien zwischen Gesicht und Hals und ein wenig Puder 

lässt den rötlichen Schein verschwinden, der durch die 

Wärme der Studiobeleuchtung entsteht. Auch etwas 

Lippenstift sollte aufgelegt werden, wobei Sie peinlich 

darauf achtem müssen, dass er wirklich nur auf die 

Lippen kommt. Das gilt entsprechend auch für 

etwaiges Augen-Make-up, das die Form der Augen 

betonen soll. Stimmige Beleuchtung und 

Weichzeichnen sind unerlässlich, damit Haar auf Fotos 

natürlich wirken kann. Gespaltene Haarspitzen sind 

beim Retuschieren ein Alptraum. Achten Sie also darauf, 

dass das Haar in perfektem Zustand ist. Idealerweise 

erzeugt die Beleuchtung einige Glanzlichter, je mehr 

davon, desto besser. Das erleichtert die spätere 

Bearbeitung. Doch bevor Sie nun mit der Retusche 

beginnen, sollten Sie Ihren Monitor kalibrieren - 

Hilfsmittel dazu sind X-Rite i1Match, Datacolor Spyder3 

Elite oder Pantone hueyPRO. Lassen Sie diesen Schritt 

aus, können Sie nie sicher sein, dass Ihre Fotos gedruckt 

genau so aussehen, wie auf dem Bildschirm und alle 

Mühen der Farbkorrektur und Farbtonanpassungen 

sind vergebens. 

Planen Sie, was Sie mit dem Bild tun wollen, das 

vermeidet zu starke oder zu geringe Anpassung der 

unterschiedlichen Bildbereiche. Machen Sie sich einen 

Kaffee und bereiten Sie sich auf ein paar Stunden am 

Computer vor. Wirklich gute Retusche ist sehr 

zeitaufwendig und sie braucht ein Auge fürs Detail und 

viel Geduld, wenn die erreichten Anpassungen 

natürlich aussehen sollen. Retuschieren bedeutet nicht, 

die porträtierte Person bis zu Unkenntlichkeit zu 

„verschönern“ oder eine Barbie-Puppe aus ihr zu 

machen. Sie müssen vielmehr versuchen, die 

vorhandenen Features herauszuarbeiten, die natürliche 

Ästhetik zu betonen, so dass das Porträt die 

„Schokoladenseite“ des Models zeigt und den 

Gesamteindruck des Bildes verbessert. Beginnen Sie 

mit der Untersuchung der Haut auf Unreinheiten, 

etwaige Tränensäcke unter den Augen, 

Gleichmäßigkeit der Hautfarbe, Qualität des Make-ups, 

tiefere Falten, Krähenfüße und unerwünschte 

Glanzlichter durch glänzende Haut. Als Nächstes 

Original 

wenden Sie sich den einzelnen Gesichtsmerkmalen zu: 

Müssen die Augenbrauen behandelt werden? Kann 

deren Form verbessert werden, könnten einzelne 

Haare entfernt werden? Sollten die Augen aufgehellt 

und deren Farbe verstärkt werden? Ist die Nase zu breit? 

Weisen die Zähne Flecken auf? Sie sehen, es gibt viele 

Möglichkeiten kleiner Einzelmaßnahmen, doch in ihrer 

Gesamtheit bedeuten Sie eine erhebliche Verbesserung 

des Porträts. 

Kümmern Sie sich also um die Details. Das bedeutet, 

Sie zoomen ein und arbeiten mit sehr starken 

Vergrößerungen einzelner Bildbereiche. Benutzen Sie 

dabei jede Menge Ebenen, doch verlieren Sie nicht den 

Überblick. Und vergessen Sie nicht: Speichern, 

speichern und noch mal speichern. Es ist schnell 

passiert, dass Sie im Eifer Ihrer Bemühungen eine 

Ebene vergessen. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig 

sind, speichern Sie das aus verschiedenen Ebenen 

bestehende Bild als PSD-Datei. Reduzieren Sie das Bild 

dann auf die Hintergrundebene („Ebene > Auf 

Hintergrundebene reduzieren“) und speichern es 

anschließend als TIFF-Datei, um die ansonsten enorme 

Dateigröße für den Druck zu reduzieren. 

Retuschier-Software 

Das manuelle Retuschieren von Porträts 

lässt Ihnen den größten Einfluss auf das 

Ergebnis, doch es gibt auch Software, 

die den gesamten Prozess automatisiert. 

Wenn Sie also eine Lösung bevorzugen, 

die Ihre Fotos auf Knopfdruck verbessert, 

ohne dass Sie sich um die Einzelheiten 

kümmern müssten, probieren Sie die drei 

unten genannten Programme aus. 

Portrait Professional 10 

Deutschsprachig, Testversion verfügbar 

www.portraitprofessional.com/de 

Portraiture 2 

Deutschsprachiges Photoshop-Plugin, 

15-Tage Testversion verfügbar 

www://imagemania.de 

Perfect Portrait 1 

Englischsprachig, 30-Tage Testversion 

verfügbar www.ononesoftware.com 

IMAGES: NATASHA LEE BYNATASHA.NET / RETOUCHING BY AMY DRESSER WWW.AMYDRESSER.COM


Retuschieren 133 

Bearbeitet 

Natürliche Ästhetik 

Die Haut sieht makellos aus und 

doch ist die natürliche 

Oberflächenbeschaffenheit nicht 

verloren gegangen. Poren und 

Hautlinien sind noch gut 

erkennbar.

134 Retuschieren DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE



H AAR 

Gut gestyltes, glänzendes 

Haar voller Volumen 

Seite 139 

AUGEN UND ZÄHNE 

Betonung der Augen und 

weiße Zähne 

Seite 137 

HAUTTÖNE 

Professionelle Retusche sorgt 

für reine, weiche Haut 

Seite 136 

NASE 

Eine kleine Änderung der 

Nasenform lenkt den Blick auf 

die Augen 

Seite 138 

LIPPEN 

Volle Lippen für ein 

gewinnendes Lächeln 

Seite 140 

=Photoshop-Grundlagen 

Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf Arbeitstechniken, die mit den Photoshop 

Versionen CS3 bis CS6 durchgeführt werden können, in einigen Fällen auch mit Photoshop Elements 

10 und 11. Da manche Tutorials sehr detailliert sind, haben wir der Übersichtlichkeit halber in den 

Tutorials auf die Erklärung einzelner Werkzeugfunktionen verzichtet. Die folgende Liste umfasst die 

wesentlichen Konzepte und Werkzeuge. 

ORGANISATION: Sortieren ihre Ebenen in Ordner, um 

den Überblick zu behalten. Dazu klicken Sie unten in der 

Ebenenpalette auf das Symbol „Neue Gruppe erstellen“ 

(das Symbol sieht wie ein Ordner aus), geben einen 

Namen ein und ziehen die gewünschten Ebenen in den 

neuen Ordner. Sie können die Ebenen verbergen, indem 

Sie auf den Pfeil neben der Gruppenebene klicken. 

Hinweis: Die Tasten „Strg“ und „Alt“ auf der PC-Tastatur 

heißen auf dem Macintosh „Cmd“ und „Opt“. 

EBENEN: Ebenen bilden das Grundkonzept des 

Retuschierens. Es erlaubt Ihnen, Änderungen auf 

unterschiedliche Ebenen anzuwenden, so dass Sie in 

jedem Stadium Ihrer Arbeit zum Ausgangspunkt einer 

bestimmten Retusche zurückkehren und neu beginnen 

können. Photoshop unterscheidet drei Ebenentypen: 

die neue Ebene - „Ebene > Neu“ - wodurch eine leere 

Ebene erzeugt wird, zweitens die Korrekturebene (siehe 

unten), die das verlustfreie Editieren eines Bildes gestattet, 

beispielsweise Änderungen am Kontrast und den Farben. 

Der dritte Ebenentyp ist die duplizierte Ebene - „Ebene 

> Ebene duplizieren“, womit eine identische Kopie einer 

Ebene und ihres Inhalts erzeugt wird. 

EBENENMASKEN: Mit Hilfe von Ebenenmasken 

werden Korrekturen an einer Ebene vorgenommen. 

Das Pinselwerkzeug mit schwarzer Farbe verbirgt oder 

minimiert eine Korrektur, derselbe Pinsel, jedoch mit 

weißer Farbe macht die Korrektur wieder sichtbar. Indem 

Sie die Deckkraft des Pinsels variieren, ändert sich die 

Stärke des hervorgerufenen Effekts. Sie fügen einer Ebene 

eine Ebenenmaske hinzu, indem Sie auf das Symbol 

„Maske hinzufügen“ unten in der Ebenenpalette klicken. 

Oder Sie klicken auf „Ebene > Ebenenmaske > Alles 

einblenden/Alles verbergen“. Die Standardeinstellung der 

Ebenenmaske sollte „Weiß“ sein, Sie sollten also schwarze 

Farbe benutzen, um Korrekturen an Bildbereichen zu 

verbergen. Sie können die Ebenenmaske auch invertieren 

(„Strg+I“ auf PC, „Cmd+I“ auf Mac), um Sie mit Schwarz zu 

füllen, was die gesamte Korrektur verbirgt. Nun können Sie 

mit weißer Farbe genau die korrigierten Bereiche wieder 

hervorholen, die der Betrachter sehen soll. Zum Löschen 

einer Ebenenmaske klicken Sie auf das Link-Symbol, um 

die Ebenenmaske von der Ebene zu entkoppeln, und 

ziehen sie auf den Papierkorb. 

NEUE KORREKTUREBENE: Da der 

Bildbearbeitungsprozess in mehreren Phasen ausgeführt 

wird, die keinerlei Verluste am Originalbild bewirken, 

so dass Sie niemals versehentlich eine Änderung 

vornehmen, die nicht mehr rückgängig gemacht 

werden kann sind Korrekturebenen das Fundament 

Ihres Workflows. Sie erzeugen eine Korrekturebene 

entweder mit „Ebene > Neue Korrekturebene“ oder durch 

Klicken auf das Symbol „Neue Ebene erstellen“ unten in 

der Ebenenpalette. Jede Korrekturebene ist mit einer 

Ebenenmaske gekoppelt, so dass Sie das Pinselwerkzeug 

verwenden können, um Korrekturen an Bildbereichen zu 

bearbeiten. 

FÜLLMETHODEN: Im Füllmethodenmenü oben in 

der Ebenenpalette bestimmen Sie die Füllmethode, die 

festlegt, wie die Ebene an die darunterliegende Ebene 

angeglichen wird. 

KOPIERSTEMPELWERKZEUG: Als eines der zum 

Retuschieren am meisten verwendeten Werkzeuge 

in Photoshop kopiert das Kopierstempelwerkzeug 

Pixel aus einem Bereich des Fotos und ersetzt damit 

Pixel eines anderen Bereichs. Sie drücken „Alt“ auf dem 

Bereich, aus dem heraus Sie kopieren wollen und klicken 

anschließend in den Bereich, in den die Kopie eingefügt 

werden soll; in der Regel ist es eine Hautunreinheit 

oder ein anderes störendes Element, das verschwinden 

soll. Es ist am besten, aus einem Bereich möglichst nah 

an der zu korrigierenden Stelle zu kopieren, damit der 

Hautton weitgehend derselbe bleibt. Nachdem dieses 

Werkzeug ausgewählt ist, können Sie dessen Größe und 

Deckkraft bestimmen. Wenn Sie nicht gerade an einem 

Haar arbeiten, das 100% Deckkraft und eine harte Kante 

erfordert, empfehlen wir eine Deckkraft von 20% mit 0% 

Härte. Nehmen Sie die Korrektur in mehreren Schritten 

vor, damit die Übergänge nicht sichtbar werden. 

VERFLÜSSIGEN: Ein nützliches Werkzeug zum 

Neuformen von Gesicht, Körper und Haaren. Man muss 

den Umgang mit dem Verflüssigen-Werkzeug ein wenig 

üben, weil die Gefahr recht groß ist, zuviel des Guten zu 

tun. Sie erreichen es über „Filter > Verflüssigen“. 

SMART OBJEKTE: Falls Sie eine Datei öffnen, die Sie 

zuvor in Adobe Camera Raw (ACR) bearbeitet haben, 

empfehlen wir Ihnen, sie als Smart Objekt zu öffnen. Das 

geschieht durch Halten der Umschalttaste, wodurch 

sich die Schaltfläche „Öffnen“ zu „Objekt öffnen“ ändert. 

Jetzt können Sie an jedem Punkt der Bearbeitung die 

Raw-Datei neu editieren, indem Sie einfach in Photoshop 

auf die Bildebene klicken. 

LESE-TIPP: 

In unserer neuesten Ausgabe 

von „Photoshop für Fotografen“ 

(www.magbooks.com) finden 

Sie eingehende Erläuterungen zu 

allen Werkzeugen und 

Funktionen dieses Artikels sowie 

viele weitere hilfreiche Tipps, mit 

denen Sie die Wirkung Ihrer 

Bilder steigern können. 

ISTOCK PHOTO 

Grafiktablett und Stylus 

Die Arbeit an Bildbereichen 

ist sehr viel einfacher mit 

einem druckempfindlichen 

Grafiktablet. Hat man sich 

an seine Benutzung einmal 

gewöhnt, sind präzisere 

Auswahl und einfacheres 

Arbeiten möglich als mit der 

Maus, da Grafiktablets zum 

Zeichnen ergonomischer 

gestaltet sind. Außerdem 

können Sie bestimmte 

Randzonen des Tablets 

bestimmten Photoshop- 

Funktionen zuweisen, 

ohne sich dafür durch die 

einzelnen Menüfunktionen 

zu klicken. Erschwingliche 

Grafiktablets finden Sie 

beispielsweise auf 

www.wacom.com.


Haut 

Lernen Sie die Techniken, mit denen 

die Profis Porträts mit samtweicher 

Gesichtshaut kreieren. 

Der klassische Kardinalfehler beim Retuschieren 

ist, die Bearbeitung der Haut so zu übertreiben, 

dass Poren, Haare und Oberflächenstruktur 

verschwinden. Der Gaußsche Weichzeichner 

erfreut sicht großer Beliebtheit und ist schnell und 

einfach zu nutzen. Doch genau hier liegt die 

Gefahr, denn die feinen Details, die ein Gesicht 

natürlich aussehen lassen, gehen verloren. 

Auf das Retuschieren der Haut sollten Sie viel 

Zeit verwenden, damit das Ergebnis gut wird. Sie 

können unterschiedliche Techniken verwenden, 

je nachdem, wie viel Zeit Sie aufwenden wollen. 

In diesem Abschnitt gehen wir direkt ans 

Eingemachte, doch auf den nächsten Seiten 

finden Sie auch den kompletten Workflow, der 

Ihnen zeigt, wie Sie die Bildretusche in Adobe 

Camera Raw (ACR) beginnen und Sie von dort 

zum fertigen Bild führt. Dort lernen Sie, wie Sie 

kleine, ausgewählte Ton- und Farbänderungen 

vornehmen, die das Aussehen der Haut 

verbessern. Es ist eine fortgeschrittene Technik, 

die etwas Übung und Erfahrung mit Photoshop, 

erfordert, doch zunächst zeigen wir Ihnen ein 

paar einfachere Schritte, die auch bereits 

erhebliche Verbesserungen Ihrer Porträts 

bewirken werden. 

Original 

2 

1 

Bearbeitet 

Tipp 

AUSBESSERUNGSWERKZEUG UND 

KOPIERSTEMPELWERKZEUG 

Zuerst nehmen Sie mit dem 

Ausbesserungswerkzeug 

Verunreinigungen und 

Fältchen weg. Duplizieren Sie 

dazu die Bildebene. Fügen 

Sie eine Ebenenmaske hinzu und „übermalen” Sie die 

bereiche, die Sie zuvor bearbeitet hatten. Die Deckkraft 

sollte gering sein, damit die Oberflächenstruktur und 

Fältchen in dem Maße zurückkommen, das sichtbar 

bleiben soll. Bei dunklen Augenringen verwenden Sie das 

Kopierstempelwerkzeug mit einer Deckkraft von etwa 

20%, damit der Effekt weich in die „neue“ Haut übergeht. 

Sie können das wiederholen, bis Sie die gewünschte 

Deckkraft haben, doch verwenden Sie dazu eine 

Ebenenmaske, damit Sie den Schritt rückgängig machen 

können, falls Sie zuviel des Guten getan haben sollten. 

Retuschieren 

1) UNREINHEITEN UND FÄLTCHEN: Verwenden Sie den 

Bereichsreparaturpinsel und das Kopierstempelwerkzeug 

mit großem, weichem Pinsel und geringer Deckkraft, 

um Fältchen und Hautunreinheiten abzumildern. 

Nutzen Sie nach jeder Korrektur den Befehl „Bearbeiten > 

Verblassen“, um die Oberflächenstruktur zu bewahren. Der 

Bereichsreparaturpinsel eignet sich gut zum Überdecken von 

Fältchen und hellt beim Weichzeichnen zugleich die Haut 

auf, wenn Sie als Füllmethode des Kopierstempelwerkzeugs 

„Aufhellen“ wählen. Denken Sie daran, für jede größere 

Retusche eine neue Ebene zu benutzen, damit Sie Ihre 

Aktionen rückgängig machen können, falls nötig. 

2) DUNKLE AUGENRINGE: Erzeugen Sie eine 

Gradationskurven- oder Tonwertkorrektur-Ebene und 

hellen Sie das Bild auf, wobei der Referenzbereich unterhalb 

der Augen liegen sollte. Invertieren Sie die angehängte 

Ebenenmaske und benutzen Sie das Pinselwerkzeug 

mit weißer Farbe, um den Bereich unter den Augen 

hervorzuholen. Sollte dieser Bereich zu hell werden, 

reduzieren Sie die Deckkraft der Ebene. 

1 

2 

Spritzpistole mit Gaußschem Weichzeichner 

1) UNREINHEITEN VERBERGEN 

Hier haben wir das Ausbesserungswerkzeug 

auf einer duplizierten Ebene 

verwendet und anschließend das 

Kopierstempelwerkzeug mit einer 

neuen Ebene, um sichtbare Flecken zu 

entfernen, Falten zu reduzieren und die 

Haut zu glätten. 

2) FARBE KORRIGIEREN 

Nehmen Sie das Lassowerkzeug mit 

großzügiger weicher Auswahlkante 

und wählen Sie die Stellen aus, an 

denen die Farbe korrigiert werden 

muss. Das geschieht anschließend 

über die Kanäle in einer 

Gradationskurvenkorrekturebene. 

3) WEICHZEICHNEN 

Wählen Sie alle Ebenen aus und 

erzeugen Sie eine kombinierte 

Kopie aller Ebenen. Gehen Sie 

auf „Filter > Weichzeichnen > 

Gaußscher Weichzeichner“ und 

stellen Sie einen Faktor zwischen 

20 und 30 ein. 

4) DETAILS HERVORHEBEN 

Fügen Sie eine Ebenenmaske 

hinzu und duplizieren Sie 

sie, dann benutzen Sie das 

Pinselwerkzeug mit einer 

Deckkraft von 20%, um die Haut 

zu glätten. Vermeiden Sie dabei 

Augen, Mund und Nasenlöcher. 

TIPP 

VERSTÄRKEN SIE 

DIE SPITZLICHTER, 

DAMIT ETWAS GLANZ 

HINZUKOMMT 

Duplizieren Sie das 

Bild und benutzen 

Sie das Abwedler- 

Werkzeug mit ca. 3% 

und einem weichen, 

mittleren Pinsel, um die 

natürlichen Spitzlichter 

zu intensivieren. Auch 

hier gilt: Arbeiten Sie 

auf einer neuen Ebene, 

damit Sie später etwas 

rückgängig machen 

oder die Deckkraft 

reduzieren können.



Das Gesicht 

Verbessern Sie die Gesichtszüge 

mit diesen einfachen, effektiven 

Maßnahmen 

Augen, Zähne, Lippen und Nase erfordern 

ebenfalls unsere Aufmerksamkeit, denn Sie 

sind genauso wichtig wie die Haut, wenn es 

um die Verschönerung von Porträtfotos geht. 

Versuchen Sie folgende Arbeitstechniken. 

Augen und Zähne 

Original 

Edited 

1) DAS ABWEDLER-WERKZEUG: Duplizieren Sie 

die Bildebene, damit Sie nicht am Original arbeiten. 

Wählen Sie eine Pinselgröße, die ein bisschen kleiner 

als das Weiße in den Augen ist, einen Farbbereich von 

mittleren Tönen und eine Belichtung von etwa 2-3%, 

dann „bepinseln“ Sie das Weiße der Augen und die 

Zähne. Sie sollten sie nur wenig aufhellen, sonst wirkt 

es unnatürlich. 

IMAGES: ISTOCK PHOTO 

Tipp: 

GLANZ HINZUFÜGEN 

Bei manchen Menschen liegen die Augen tiefer in den 

Höhlen. Dann müssen sie aufgehellt und ein bisschen 

lebendiger gemacht werden. Ein Weg dahin führt über 

eine Gradationskurvenkorrekturebene, um die Augen 

aufzuhellen, dann invertieren Sie die Ebenenmaske und 

benutzen das Pinselwerkzeug, mit dem Sie mit weißer 

Farbe eine halbmondförmige Form unter der Pupille 

zeichnen. Der Effekt ist so ähnlich, als hätten Sie bei der 

Aufnahme einen Reflektor verwendet. 

2) FARBTON/FARBSÄTTIGUNG: Erzeugen Sie eine 

Farbton/Farbsättigung-Ebene und reduzieren Sie Rot 

und Gelb, dann verwenden Sie die Ebenenmaske und 

verbergen die Korrektur, wodurch Augen und Zähne 

hervortreten. Als Nächstes wählen Sie die Augen mit dem 

Lassowerkzeug bei 3 bis 4 Pixel, dann erzeugen Sie eine 

Gradationskurven-Ebene und formen eine S-Kurve, um 

die Kontraste der Augen zu verstärken. 

3) SELEKTIVE FARBKORREKTUR: Wählen Sie 

ein Auge oder die Zähne mit dem Lassowerkzeug und 

wenden Sie darauf eine schmale weiche Kante von 10px 

an, die die Kanten glättet. Dann fügen Sie eine selektive 

Farbkorrekturebene hinzu und klicken auf das Dropdown- 

Menü oben in dem Dialogfeld, wählen „Neutral“ und stellen 

die Regler so ein, dass der gewählte Bereich langsam weiß 

wird. Dasselbe machen Sie dann mit dem Weiß der Augen. 

Augenfarbe ändern 

Zeichnen Sie mit dem Lasso-Werkzeug rund um 

die Iris und wählen Sie „Weiche Auswahl“, um die 

Kanten abzufedern. Erstellen Sie eine „Selektive 

Farbkorrekturebene“ und wählen Sie im Aufklappmenü 

„Farben / Töne“, um mittels der Schieberegler die 

Augenfarben dem übrigen Bild anzupassen. Wählen 

Sie das Auge erneut aus und erstellen Sie eine „Farbton/ 

Sättigung-Einstellungsebene“, um die Farbsättigung 

anzupassen. Bei Bedarf fügen Sie noch eine 

Einstellungsebene hinzu, um den Kontrast und Glanz 

der Augen zu verstärken.


Die Nase korrigieren 

1) SCHLANKERE NASE: Die Nase kann ein recht 

prominentes Gesichtsmerkmal sein. Vielen Menschen 

ist sie schlicht zu groß, doch hier können wir mit etwas 

„digitaler Chirurgie“ in Photoshop etwas korrigieren. Das 

geht mit ein paar einfachen Tricks. Klicken Sie auf „Filter 

> Verflüssigen“ und wählen Sie das Vorwärts-krümmen- 

Werkzeug. Stellen Sie eine geringe Dichte, geringen 

Druck und eine Pinselgröße ein, die der Größe der Nase 

angemessen ist. Nun drücken Sie vorsichtig von der der 

Seite die Nase und die Nasenlöcher ein. 

Lippen korrigieren 

2) VOLLERE LIPPEN: Auch hier nehmen Sie das 

Verflüssigen-Werkzeug, doch dieses Mal benutzen Sie 

das Aufblasen-Werkzeug mit denselben Einstellungen 

wie schon zuvor bei der Nase. Nun applizieren Sie eine 

Reihe von Klicks in den Lippen, die diese größer werden 

lassen. Weniger ist hier mehr, übertreiben Sie es also 

nicht, denn niemand freut sich über eine Unterlippe in 

Form und Größe einer Nürnberger Bratwurst. 

3) FARBE ANREICHERN: Erzeugen Sie eine neue Ebene 

und malen Sie die Lippen mit dem Pinselwerkzeug 

schwarz an. Klicken Sie auf „Filter > Weichzeichnen > 

Gaußscher Weichzeichner“. Stellen Sie ihn auf 4 Pixel, 

um die Kanten zu glätten. Ändern Sie die Füllmethode 

der Ebene auf „Weiches Licht“ und reduzieren Sie die 

Deckkraft, falls nötig. Jetzt benutzen Sie das Abwedler- 

Werkzeug auf der Bildebene, wobei der Bereich auf 

„Lichter“ gestellt wird und überpinseln die Lippen, 

um die Farbe stärker werden zu lassen und ihnen ein 

glänzendes Aussehen zu geben. 

Make-up auflegen 

Original 

Bearbeitet 

1 2 3 


Idealerweise hatte Ihr Modell das gewünschte Make-up bereits bei den Aufnahmen 

aufgelegt. Falls nicht, ist erneut digitale Kosmetik mit Photoshop erforderlich. 

Original 

Bearbeitet 

1) GRUNDIERUNG Nehmen Sie die 

notwendigen Hautretuschen vor. 

Hier sind die Lippen des Modells 

ziemlich spröde, deswegen haben wir 

eingezoomt und den Bereich mit dem 

Kopierstempelwerkzeug geglättet, 

anschließend wurde die Farbe verbessert. 

All das geschah wie immer in einer 

neuen Ebene für jede vorgenommene 

Korrektur. 

2) EYELINER Erzeugen Sie eine neue 

Ebene und zoomen Sie auf ein Auge 

ein, so dass es den Bildschirm ausfüllt. 

Wählen Sie einen kleinen Pinsel mit 

schwarzer Farbe und zeichnen Sie den 

Augenumriss nach. Ändern Sie den 

Füllmodus der Ebene auf „Weiches Licht“ 

und reduzieren Sie die Deckkraft, falls 

nötig. Mit derselben Technik können Sie 

auch die Augenwimpern behandeln. 

3) LIDSCHATTEN Erzeugen Sie eine neue 

Ebene. Verwenden Sie einen größeren, 

weichen Pinsel und übermalen Sie das 

Augenlid und den Bereich direkt unter dem 

Auge mit Ihrer gewählten Vordergrundfarbe. 

Dann ändern Sie die Füllmethode auf „Weiches 

Licht“ oder „Farbig Nachbelichten“, passen 

bei Bedarf die Deckkraft der Ebene an und 

korrigieren die Farbe mit „Farbton/Sättigung“. 

4) AUGEN BETONEN Wählen Sie die Iris 

mit dem Lassowerkzeug aus, fügen eine 

selektive Farbeinstellungsebene hinzu und 

stellen Sie die Schieberegler so ein, bis das 

Ergebnis Ihren Wünschen entspricht. Hellen 

Sie die Augen mit dem Abwedlerwerkzeug 

auf, wie weiter oben beschrieben, oder 

vermittels einer Gradationskurven- 

Einstellungsebene. 

5) ROUGE Wählen Sie eine Farbe für die Wangen 

und übermalen Sie in einer neuen Ebene den 

Wangenknochenbereich mit einem weichen, 

großen Pinsel. Jetzt klicken Sie auf „Filter > 

Weichzeichner > Gaußscher Weichzeichner“, 

legen einen Radius von 40 Pixel fest, um die 

Kanten zu glätten, und klicken auf „OK“. Ändern 

Sie die Füllmethode der Ebene auf „Farbig 

nachbelichten“ oder „Linear nachbelichten“. 

6) HAUTTÖNUNG 

Um einen kühlen 

Hautton aufzuwärmen, benutzen 

Sie eine Photofilterkorrekturebene 

mit Warmfilter. Mit dem Dichteregler 

steuern Sie die Intensität. Invertieren 

Sie die Ebenenmaske. Das zeigt die 

Hautbereiche, die Sie bearbeiten wollen. 

Reduzieren Sie nun die Deckkraft der 

Ebene.



Haar 

Tutorial: So erzeugen Sie glänzendes, kräftiges Haar 

Es ist kaum zu glauben, wie viel Zeit es braucht, Haar professionell zu 

retuschieren. Wir reden hier von Tagen und Wochen, die es dauert, bis ein Foto 

für eine Shampoowerbung „fit gemacht“ ist. Bei glattem Haar muss praktisch 

jedes einzelne Haar kopiert werden. Das geschieht mit einem sehr harten 

Pinsel mit 2 Pixeln Größe und 100% Deckkraft. Auch abstehende Haare müssen 

beseitigt werden, doch wenn Sie zu viele eliminieren, sieht das verbleibende 

Haar unter Umständen eher wie ein Helm aus. Damit das Haar voller und dicker 

aussieht, übernehmen manche Retuscheure sogar Haar aus anderen 

Aufnahmen in das Bild und legen Sie mit Hilfe von Ebenen und Ebenenmasken 

übereinander. Das kann zu einer wahrhaften Sisyphos-Arbeit ausarten, 

deswegen haben wir ein paar Tipps von professionellen Retuscheuren für Sie, 

unter andern von Chanelle Segerius-Bruce, die Fotos bei Kampagnen für 

Pantene und „The Body Shop“ retuschiert hat. 

Das Haar in Ordnung bringen 

Um abstehende Haare zu beseitigen und die 

Oberfläche des Haars zu glätten, beginnen 

Sie mit einer neuen Ebene und stellen deren 

Füllmethode auf „Abdunkeln“. Nun nehmen 

Sie das Kopierstempelwerkzeug, setzen die 

Kantenschärfe auf 100%, die Deckkraft auf 100% 

und die Füllmethode ebenfalls auf „Abdunkeln“. 

Verwenden Sie einen kleinen Pinsel, der aber 

doch groß genug sein muss, eine Haarsträhne 

abzudecken. Nehmen Sie eine Probe in der 

Nähe einer Strähne auf und kopieren Sie sie 

auf die Strähne. Die Füllmethode „Abdunkeln“ 

funktioniert bei hellen, abstehenden Haaren. 

Bei dunklen Strähnen stellen Sie jedoch besser 

die Füllmethode auf „Aufhellen“. Um Haare 

ganz verschwinden zu lassen stellen Sie sie auf 

„Normal“. 

Haarfarbe ändern 

Ändern Sie die Haarfarbe nur sehr behutsam gegenüber der Originalfarbe, denn 

größere Unterschiede machen es schwerer, abstehende Haare zu bearbeiten. 

1) Am einfachsten wählen Sie 

das Haar über „Auswahl > Im 

Maskierungsmodus bearbeiten“ aus 

und übermalen den Bereich der Haare. 

Anschließend klicken Sie erneut auf 

„Im Maskierungsmodus bearbeiten“, 

entfernen die rote Maske und 

maskieren außerhalb der Auswahl. 

3) Etwas delikat wird es, wenn es darum geht, 

sich die verbliebenen widerspenstigen Haare 

der Originalfarbe anzunehmen. Zoomen 

Sie so weit wie möglich ein und bearbeiten 

Sie die betreffenden Haare mit einem 

schmalen Pinsel. Danach benutzen Sie eine 

Ebenenmaske, um an den nötigen Stellen die 

Farbe herauszunehmen. 

2) Erzeugen Sie eine neue Ebene und 

wählen Sie einen Pinsel mit beliebiger 

Farbe. Übermalen Sie die Auswahl 

auf der neuen Ebene und ändern Sie 

die Füllmethode in „Weiches Licht“, 

um die Farbe der Oberfläche und 

der natürlichen Farbe des Haares 

anzupassen. 

Bearbeitet 

Original 


Haare wie in der Shampoo-Werbung? So geht´s: 

Bearbeitet 

1) KONTRAST VERSTÄRKEN Fügen Sie eine 

Gradationskurven-Einstelungsebene hinzu 

und verstärken Sie den Kontrast, wobei Sie 

sich darauf konzentrieren, das natürliche 

Licht im Haar herauszuarbeiten. Klicken Sie 

auf OK. Jetzt invertieren Sie die angehängte 

Ebenenmaske, um Sie mit Schwarz zu füllen 

und die Korrektur zu verbergen. 

2) VERFEINERN Mit dem 

Pinselwerkzeug übermalen Sie auf 

der Ebenenmaske die natürlichen 

Lichter, um diese zu verstärken. Falls 

nötig, reduzieren Sie die Deckkraft der 

Korrekturebene und blenden sie ein 

und aus, um die Effekte und Position der 

Lichter zu kontrollieren. 

3) ABWEDELN Als Nächstes duplizieren 

Sie die Bildebene und wählen das 

Abwedler-Werkzeug. Mit einem großen 

Pinsel bearbeiten Sie die Spitzlichter mit 

einer Belichtung von 10–15%, wobei Sie 

den Bereich zwischen mittleren Tönen und 

Spitzlichtern variieren. Reduzieren Sie die 

Deckkraft der Ebene, wenn Sie zu viel Licht 

gelöscht haben. 

4) SCHÄRFEN Duplizieren Sie die Ebene 

erneut, wenden Sie einen Hochpassfilter mit 

5 Pixel an - Filter >Hochpass - und ändern 

die Füllmethode der Ebene auf „Weiches 

Licht“. Der Hochpassfilter kann etwas harsch 

auf die Haut wirken, deshalb fügen Sie eine 

Ebenenmaske hinzu und verbergen die Haut, 

was nur das Haar übrig lässt, das nun schärfer 

geworden ist. 

Original


KIT FÜR DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE 

Hier eine kleine Orientierungshilfe, die Ihnen die Wahl Ihrer persönlichen 

Fotoausrüstung erleichtern kann, wenn Sie sich intensiver mit 

Porträtfotografie befassen wollen. 

Die aktuelle Porträtfotografie hat schon lange jene Zeiten hinter sich 

gelassen, in denen man im stickigen Fotostudio vor einem braun 

marmorierten Hintergrund saß und gezwungen höflich in die Kamera 

lächeln musste. Heute sollen Porträtbilder eine positive Energie ausstrahlen, 

die etwas über den Charakter der fotografierten Person aussagt. Diese 

Lifestyle-Fotografie zeigt Menschen in dem Umfeld, in dem sie leben und 

sich entfalten. 

Es gibt eine große Nachfrage und reichlich Motive für Lifestyle-Porträts. 

Sie müssen dazu weder ein Fotostudio mieten oder mit professioneller 

Lichttechnik hantieren. Viel individueller ist es rauszugehen und Menschen, 

die sich fotografieren lassen möchten, zu Hause zu besuchen und in ihrem 

persönlichen Umfeld aufzunehmen. Oder Sie finden eine stimmungsvolle 

Örtlichkeit in der Stadt oder irgendwo auf dem Land, die Sie als Kulisse für 

Ihre Lifestyle-Porträts verwenden. Das bringt natürlich ganz eigene 

fotografische Herausforderungen mit sich und ohne die richtige Ausrüstung 

laufen Sie Gefahr, dass Ihre Porträts beim Betrachter nicht die gewünschte 

Wirkung erzeugen. 

Deswegen werden wir Ihnen hier einiges an Ausrüstung vorstellen, die 

hilfreich sein kann, wenn Sie Ihre fotografischen Pläne verwirklichen wollen. 

Dabei werden wir unter anderem die Objektive betrachten, die am besten 

für Porträts geeignet sind. Außerdem geht es um Beleuchtung und wie Sie 

sie geschickt und unaufdringlich einsetzen. Sie brauchen sich jedoch nicht 

mit komplizierter Lichttechnik abzugeben, denn wir bleiben bei Blitzgeräten, 

die erstens für jedermann erschwinglich und zweitens unkompliziert zu 

handhaben sind. Gleichwohl präsentieren wir auch kameraunabhängige 

Systemblitzgeräte, außerdem die unterschiedlichen Arten von Lichtformern 

und wir geben Tipps zu praktischen Fototaschen und weiterem Zubehör, 

nicht zuletzt auch zu hilfreichen Requisiten. Also dann, machen Sie sich 

vertraut mit der Ausrüstung, die Ihnen zu guten Lifestyle-Porträts verhilft, 

mit denen Sie einen bleibenden Eindruck hinterlassen werden. 

Hersteller und Bezugsquellen 

Arctic Butterfly 

www.visibledust.com 

Canon 

www.canon.de 

Cokin 

www.intro2020.co.uk 

Gitzo 

www.gitzo.de 

Giottos 

www.giottos.de 

Green Clean 

www.green-clean.at 

Hähnel 

www.haehnel-foto.de 

Hitech 

www.formatt-hitech.com 

Hoodman 

www.enjoyyourcamera.com 

Lowepro 

www.lowepro-deutschland.de 

Kenko 

www.kenkoglobal.com 

LaCie 

www.lacie.com 

Lastolite 

www.lastolite.com 

Lexar 

www.lexar.com 

Manfrotto 

www.manfrotto.de 

Nikon 

www.nikon.de 

Op/Tech 

www.fotobrenner.de 

Panasonic 

www.panasonic.de 

Samsung 

www.samsung.de 

SanDisk 

www.sandisk.de 

Sigma 

www.sigma-foto.de 

Slik 

www.hapa-team.de 

Tamrac 

www.hapa.tamrac.com 

Tamron 

www.tamron.de 

Velbon 

www.velbon.de


Ausrüstung 141

142 Ausrüstung DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Ausrüstung für Lifestyle-Porträts 

Wenn Sie Ihre ersten Erfahrungen in der Porträtfotografie 

gesammelt haben, wissen Sie, worauf es aufnahmetechnisch 

ankommt; und Sie wissen inzwischen auch, dass es oft nur 

Kleinigkeiten sind, die über den Erfolg eines Porträtfotos 

entscheiden. Viele solcher Kleinigkeiten haben mit der richtigen 

Ausrüstung zu tun. Hier haben wir die ideale Ausrüstung für Sie 

zusammengestellt. 

Blitzgerät 

Es sollte ein Blitzgerät sein, dass über TTL-Funktionalitäten verfügt, aber auch manuell bedient 

werden kann, so dass Sie die Blitzleistung reduzieren können, um sie optimal an Ihr Motiv 

anzupassen. Das ist besonders bei Porträtfotos aus großer Nähe hilfreich. Außerdem sollte Ihr 

Blitzgerät drahtlos ausgelöst werden können, damit Sie es von der Kamera losgelöst verwenden 

können, um es beispielsweise seitlich oder hinter Ihrem Motiv aufzustellen. Modelle wie das 

Canon Speedlite 430EXII, das Nikon Speedlight SB-700 und das Metz 52 AF-1 verfügen über eine 

so genannte Slave-Funktion, was bedeutet, dass Sie das Blitzgerät z. B. mit einem kamerainternen, 

aufklappbaren Blitz auslösen können. Außerdem können Sie die Blitzleistung jedes Geräts über 

das Menüsystem der Kamera steuern, um den gewünschten Effekt zu erreichen. 

Kamera 

Wenn Sie ernsthaft Porträtfotografie betreiben, werden Sie vielleicht 

über die Anschaffung einer anspruchsvolleren Kamera nachdenken. 

Eine Spiegelreflexkamera der Mittelklasse bietet eine bessere 

Bildqualität als die Einsteiger-Modelle. Das liegt unter anderem an 

der höheren Auflösung bei geringen ISO-Werten die zu schärferen 

Bildern führt. Außerdem können Sie damit Ihre Blitzgeräte drahtlos 

steuern. Wenn Sie bereits Objektive einer bestimmten Marke 

angeschafft haben, werden Sie sinnvollerweise bei diesem Hersteller 

bleiben. Zu den empfehlenswerten Modellen zählen die Canon EOS 

700D und die Nikon D5300. 

Schnelles Standard-Zoomobjektiv 

Kit-Objektive sind ideal für Einsteiger, doch wenn ihre Ansprüche steigen lassen 

die Verarbeitungsqualität und die optische Konstruktion einiges zu wünschen 

übrig. Ein schnelles Standard-Zoomobjektiv bietet eine wesentliche Verbesserung 

der Bildqualität. Sie verfügen über denselben Brennweitenbereich wie Ihr 

Kit-Objektiv doch die Blende von f/2,8 bei 50mm ist ideal für Porträtaufnahmen 

mit Kameras mit APS-C-Sensor. Ein Standard-Zoomobjektiv ist außerdem 

besser verarbeitet als das Kit-Objektiv und hat einen Metall-Bajonettanschluss. 

Originalobjektive von Kameraherstellern können sehr teuer sein; es gibt jedoch 

Alternativen wie das Tamron 17–50mm f/2,8 XR Di II VC- und das Sigma 17–70mm 

f/2,8–4 OS HSM-Objektiv. Ein Standard-Zoomobjektiv ist übrigens deutlich 

schwerer als das Kit-Objektiv. 

Fototasche mit schnellem Zugriff 

Lifestyleporträts erfordern das Einfangen des richtigen Moments, deswegen müssen Sie sehr schnell 

sein. Wenn Sie das Objektiv oder die Speicherkarte wechseln ist es deswegen ein großer Vorteil wenn ihre 

Fototasche einen schnellen Zugriff auf den Inhalt erlaubt. Empfehlenswert ist beispielsweise das Model 

„Speed Freak“ der Serie „Speed convertible“ von Think Tank. Sie kommen schnell an alles heran und Sie 

bietet Ihnen jede Menge Platz. Es ist eine echte Alternative zu den breiten Gürteln mit den vielen kleinen 

Taschen, wie dem „Modular System“ von Tamrac oder der Serie „Street & Field“ von Lowepro. 

Extrem schnelles Standardobjektiv 

Die f/1,4-Blende dieser Objektive lässt doppelt so viel Licht auf den Sensor fallen wie ein f/1,8-Objektiv, ist also 

ideal für Situationen mit schlechten Lichtverhältnissen. Außerdem können Sie mit der größten Blende auch 

den größten Teil des Bildes unscharf abbilden, um zum Beispiel nur kleine Details wie Lippen und Augen im 

Schärfebereich zu halten. Bei regulären Porträtmotiven bekommen Sie bereits ab Blende f/2,8 gestochen scharfe 

Bilder, auch in den Randbereichen. F/1,4-Objektive gibt es von Canon und Nikon, aber auch von Sigma in Form 

des 50mm f/1,4 EX DG HSM. Von Tamron gibt es das f/2 SP Di II mit 60 mm Brennweite das zwar nicht ganz so 

„schnell“, aber mit seinem Abbildungsmaßstab von 1:1 auch für die Makrofotografie geeignet ist.


Ausrüstung 143 

IM ZWEIFELSFALL 

MIETEN, NICHT KAUFEN 

Wenn Sie keine Hunderte oder gar 

Tausende Euro für Premium- 

Objektive ausgeben wollen, können 

Sie sie für einen Bruchteil des Preises 

bei folgenden Anbietern mieten: 

www.zoomyrentals.de 

www.objektiv-verleih.de 

www.ac-foto.com/mietservice 

www.sigma-foto.de/service/ 

leihservice.html 

Lichtstativ, Halterung und 

Schirm 

Wenn Sie Ihr Blitzgerät von der Kamera entkoppelt 

verwenden, bietet sich Ihnen eine ganze Welt 

neuer, kreativer Möglichkeiten. Im klassischen 

Setup bauen Sie das Blitzgerät im Winkel von 

45° zu Ihrem Motiv auf und blitzen durch einen 

Schirm, um ein weiches Licht zu bekommen. 

Dazu brauchen Sie jedoch nicht nur den Schirm, 

sondern auch eine passende Halterung, an der 

Blitzgerät und Schirm montiert werden, außerdem 

ein Stativ, auf dem das Ganze befestigt wird. 

Mehrere Hersteller bieten Blitzschirm-Kits an, die 

komplett mit Schirm, Stativ und Halterung geliefert 

werden. 

Drahtlose Blitzauslöser 

Die oben beschriebene Konstruktion des Blitzgeräts 

mit Schirm kann problematisch sein, wenn Sie den 

Aufklappblitz der Kamera verwenden wollen, um 

auf Stativen montierte Elektronenblitze auszulösen. 

Der Sensor des Blitzgeräts muss den Kamerablitz 

eindeutig registrieren können, was aber nur möglich 

ist, wenn Sichtkontakt besteht. Das ist jedoch oft 

nicht der Fall, weil der Schirm – bedingt durch das 

Setup für Ihr Motiv – den Sensor des Blitzgeräts 

verdeckt. Hier kommt der drahtlose Blitzauslöser 

ins Spiel. Er besteht aus einem Sender, der in den 

Zubehörschuh der Kamera gesteckt wird und 

einem Empfänger der an die Synchronkabelbuchse 

des Blitzgeräts angeschlossen wird. Yongnuo und 

Hähnel bieten preiswerte Systeme an. 

Reflektorständer 

Wenn Sie oft ohne Assistenten 

arbeiten, der ihren Reflektor 

in der richtigen Position 

hält, brauchen Sie einen 

Reflektorständer. Es gibt 

Sets auf dem Markt, die aus 

Reflektor und passendem 

Ständer bestehen, wobei 

eine Reflektorgröße von 

etwa 80×180 cm sowohl für 

Nahaufnahmen als auch 

für Ganzkörperporträts 

geeignet ist. 

Reflektor mit Haltegriff 

Falls Sie es nicht ganz so groß brauchen, ist ein 

kleiner Reflektor mit Haltegriff die richtige Lösung 

für Sie. Der Lastolite TriGrip beispielsweise hat 

einen soliden Handgriff, so dass Sie mit einer Hand 

fotografieren und mit der anderen bequem den 

Reflektor halten können. 

Weitwinkel-Zoomobjektiv 

Es ist kein traditionelles Porträt Objektiv, denn die mit 

dem Weitwinkel einhergehende Verzerrung zieht die 

Proportionen des Gesichts auseinander. Gleichwohl 

gibt Ihnen ein Weitwinkelobjektiv zusätzliche kreative 

Möglichkeiten weil sie viel von der Umgebung Ihres 

Motivs mit aufs Bild bekommen. So lassen sich 

ungewöhnliche Porträtmotive fotografieren. Ein 

Weitwinkel ist auch dann sehr nützlich, wenn Sie 

in beengten Platzverhältnissen fotografieren und 

der benötigte Abstand zum Motiv nicht erreicht 

werden kann. Wenn Sie keine Originalobjektive des 

Kameraherstellers besitzen, bieten sich als Alternativen 

das Sigma 10–20mm EX f/4–5,6 und das Tokina AT-X 

DX 12–28mm f/4 Pro. 

In der Fototasche 

Blitzfolien 

Am Blitzkopf angebrachte farbige 

Folien sorgen für bunte, kreative 

Blitzeffekte. Empfehlenswert ist das 

Honl HP-Filter 3 Colour Effects Kit. 

Zweite Kamera 

Mit dem Komfort 

eines zweiten 

Kameragehäuses 

können Sie 

beispielsweise 

ein Telezoom an 

der einen und 

eine schnelle 

Festbrennweite 

oder einen 

Weitwinkel an der anderen Kamera montieren, 

so verpassen Sie auch in hektischen Situationen 

kein sich bietendes Motiv, weil sie gerade mit dem 

Objektivwechsel beschäftigt sind. 

Karte zum Weißabgleich 

Die weitaus meisten Lifestyleporträts 

werden in aus Blitz und 

Umgebungslicht bestehendem 

Mischlicht aufgenommen, worunter 

oft der Weißabgleich der Kamera 

leidet. Wenn Sie das Raw-Format einstellen und vor 

Beginn der Fotosession ein Foto der grauen Karte auf 

Seite 163 machen, können Sie später den Weißabgleich 

aller Fotos schnell und einfach in der Nachbearbeitung 

korrigieren. 

Hand-Belichtungsmesser 

Er ist nicht unbedingt notwendig 

und viele Fotografen kommen 

ohne ihn aus, doch wenn Sie von 

der Kamera entkoppelt blitzen 

und die Einstellungen manuell 

vornehmen, erweist er sich als unentbehrlich, um eine 

perfekte Belichtung zu erreichen. Mit den heutigen 

digitalen Belichtungsmessern können Sie sowohl das 

Umgebungslicht direkt, das reflektierte Licht Ihres 

Motivs oder das Licht ihrer Blitzköpfe messen. 

Filter 

Viele Filtereffekte können in 

Photoshop hinzugefügt werden, 

einige jedoch nicht, und für diese 

brauchen Sie demzufolge reale, 

physische Filter. Dazu gehört 

der Polfilter, der Ihrem Motiv in heller Umgebung 

zu kräftigeren Farben verhilft, weil er Reflexionen 

unterdrückt, und ein blauer Himmel erhält ein 

dunkleres Blau. Grauverlaufsfilter gehören ebenfalls 

zu den empfehlenswerten Filtern. Sie dienen 

dem Ausgleich der Belichtung zwischen einem 

hellen Himmel und einem dunklen Vordergrund, 

wenn Sie Porträts mit Weitwinkel schießen. Es gibt 

Grauverlaufsfilter, die auf das Objektiv geschraubt 

werden, praktischer jedoch ist ein Filterhalter System. 

Das gibt Ihnen mehr Flexibilität, weil Sie alle Filter dann 

mit beliebigen Objektivdurchmessern kombinieren 

können. 

Stativ 

Ein Stativ kommt in der 

Porträtfotografie weniger häufig 

zum Einsatz weil sie meist ihre 

Position schnell wechseln können 

müssen, je nachdem wie und 

wohin sich die porträtierten Personen bewegen. Wer 

schon einmal eine Fotosession mit Kindern gemacht 

hat, weiß wovon die Rede ist. Gleichwohl wird sich 

ein Dreibeinstativ bei schlechten Lichtverhältnissen 

als nützlich erweisen, insbesondere, wenn sie die 

Kamera sehr nah am Boden montieren können. Eine 

Alternative ist das Einbeinstativ, es stellt einen guten 

Kompromiss zwischen Beweglichkeit einerseits und 

Verwacklungssicherheit andererseits dar 

Fernauslöser 

Wenn es weniger hektisch zugeht, 

erlaubt Ihnen ein Fernauslöser, sich 

nach dem Setup von der Kamera zu 

entfernen und mit den porträtierten 

Personen zu interagieren. Es gibt 

Kabelfernauslöser und Funkfernauslöser, beide erfüllen 

ihre Funktion zuverlässig, der Unterschied liegt im Preis.


DIE BESTEN OBJEKTIVE FÜR PORTRÄTFOTOS 

Das Standard-Zoomobjektiv, das Sie zusammen mit Ihrer Kamera im Set erworben haben, kann als Allround-Objektiv auch 

zufriedenstellende Porträtaufnahmen liefern. Wenn Sie auf sehr hohe Qualität Wert legen, sollten Sie sich aber nach Alternativen 

umschauen. Wir stellen Ihnen zwei davon vor. 

Das 50 mm f/1.8 Standard-Objektiv 

In der guten alten Zeit der 24 x 36 mm- 

Spiegelreflexkameras fand man an nahezu jedem Modell 

ein 50mm f/1.8 Objektiv ohne Zoomfunktion, und das 

blieb auch so, bis in die späten 1980er Jahre hinein. Um 

diese Zeit herum kamen die Standard-Zoomobjektive auf. 

Mit ihrer variablen Brennweite vom Weitwinkel bis hin 

zum kurzen Teleobjektiv repräsentierte beispielsweise das 

28–70mm-Objektiv einen großen Schritt nach vorn in 

Sachen Flexibilität, doch es führte leider auch zum 

Aussterben des 50mm f/1.8 als Standardobjektiv. In letzter 

Zeit jedoch hat dessen Beliebtheit wieder stark 

zugenommen und zwar aus einer ganzen Reihe von 

Gründen. 

Der erste Grund ist, dass man es schon für wenig Geld 

kaufen kann. Neue 50mm-Objektive von Herstellern wie 

Canon, Nikon und Sony kosten neu nur knapp über 125 

Euro, gebraucht bekommt man sie bereits für etwas mehr 

als die Hälfte. Damit kann sie sich jeder leisten. Um dieses 

Preis-Leistungsverhältnis noch deutlicher zu machen, 

brauchen Sie sich nur Folgendes vor Augen zu führen: Das 

Objektiv der Wahl für viele Profi-Porträtfotografen ist seit 

geraumer Zeit das 85mm-Teleobjektiv, welches in der 

Version f/1.8 um die 375 € kostet. Wenn Ihre DSLR mit 

einem APS-C Sensor ausgerüstet ist, kommt ein 

50mm-Objektiv, das Sie nur 125 Euro kostet, aufgrund des 

Formatfaktors von 1,5 einem 75mm f/1.8 Objektiv gleich 

– sogar 80mm f/1.8, wenn Sie eine Canon haben, denn bei 

Canon müssen Sie einen Formatfaktor von 1,6 ansetzen. 

Sie haben somit effektiv 250 Euro gespart! 

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein gebrauchtes 

Objektiv mit manuellem Fokus zu kaufen, bekommen Sie 

dies schon für um die 30 Euro. Sie erhalten also eine 

qualitativ hochwertige Optik, die zwar ein paar Jahrzehnte 

alt sein mag und keinen Autofokus hat, die aber an 

Qualität nichts zu wünschen übrig lässt, für den Preis einer 

anständigen Speicherkarte. Es lässt sich also nicht 

leugnen: Ein 50mm-Objektiv ist definitiv erschwinglich. 

Aber was hat es noch zu bieten? Nun, das stärkste 

Argument ist sicherlich seine größte Blendenöffnung von 

f/1.8. Ein Objektiv mit einer so „schnellen“ Blende eröffnet 

Ihnen eine ganze Reihe zusätzlicher Möglichkeiten. Das 

Standard-Zoomobjektiv mit 18–55 mm hat eine maximale 

Blende von f/3.5 – 5.6. Die 50mm Festbrennweite ist somit 

zwei bis drei Stufen lichtstärker, liefert ein helleres Bild im 

Sucher und ermöglicht, auch bei schlechtem Licht noch 

aus der Hand zu fotografieren, und niedrigere ISO-Werte 

zu benutzen. 

Der bemerkenswerteste Vorteil der großen 

Blendenöffnung ist aber die extrem niedrige 

Tiefenschärfe. Wenn Sie weit aufgeblendet fotografieren, 

können Sie Ihr Hauptmotiv von jedem Hintergrund 

freistellen. Allein diese Funktion liefert großes kreatives 

Potenzial, besonders auf dem Gebiet der Porträtfotografie. 

Das 50mm-Objektiv zeigt auch bei Größe und Gewicht 

seine Vorteile: Es wiegt um die 150 Gramm, ist etwa 5cm 

lang, und ist damit das perfekte Objektiv zum Mitnehmen, 

insbesondere auf Reisen, wenn Stauraum kostbar ist. 

Der letzte Vorteil ist möglicherweise auch der 

wichtigste: die Bildqualität. Wie bei fast allen 

Festbrennweiten ist auch die optische Qualität des 

50mm-Objektivs deutlich besser als die fast aller anderen 

Objektive, abgesehen von den Zoomobjektiven der 

Oberklasse und was die Bildschärfe anbelangt, so ist es 

einem Standard-Zoomobjektiv überlegen. An Schärfe und 

Abbildungsschärfe (%): 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

f/2.8 f/4 

58 

55 

65 

58 

71 

67 

f/5.6 

Zentrum 

Kanten 

SO LESEN SIE EIN SCHÄRFEDIAGRAMM: 

Die Balkengrafik bietet eine visuelle Darstellung der 

Bildschärfe eines Objektivs. Sie zeigt die 

Abbildungsleistung für verschiedene Brennweiten an den 

Rändern und im Zentrum des Bildausschnitts und zwar 

von kleinster Blendenöffnung bis zur größten 

Blendenöffnung. Die Schärfe im Zentrum ist rot dargestellt, 

die Schärfe für die Ränder grün. Je höher der Balken, desto 

besser die Bildschärfe. Dabei ist folgendes Raster zugrunde 

gelegt: unter 10: Schlecht; 10–29: Befriedigend; 30–49: 

Gut; 50–69: Sehr gut; über 70: Ausgezeichnet. Die 

Objektiv-Testanalysen wurden anhand der Imatest- 

Software durchgeführt. 

Verzerrung, am Helligkeitsabfall und Kontrast werden Sie 

selbst bei weit offener Blende nichts zu bemängeln finden. 

Sie haben hier also ein kleines, leichtes und 

erschwingliches Objektiv mit einer superschnellen Blende 

und gestochen scharf abbildender Optik. Finden Sie nicht 

auch, dass es eine Überlegung wert ist? 

70 

f/8 

65 

62 

60 

f/11 

51 

50 

f/16 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Was ist das Besondere an der f/1.8 

Blende des 50mm-Objektivs? 

Ein Objektiv, das so schnell ist, wie das 50mm F/1.8 muss man 

ausprobieren, um seine Vorzüge wirklich zu erkennen. Doch Sie 

können es einfach glauben: Wenn Sie einmal damit gearbeitet 

haben, werden Sie es nicht mehr missen wollen. Mit der Blende 

des 50mm f/1.8 können Sie einen Hintergrund komplett 

verschwimmen lassen und Ihr Motiv von seiner Umgebung 

freistellen. Die folgenden Bilder zeigen die Änderung der 

Schärfentiefe bei Blenden von f/1.8 bis f/22. 

f/1.8 

f/3.2 

f/5.6 

f/8 

f/11 

f/14 

f/18 

f/22




HANDHABUNG: Zwiespältig; die preiswerte 

Festbrennweite ist klein und sehr leicht, nur halb so 

schwer wie das Canon 50mm f/1.4 Objektiv. Es fühlt 

sich billig an, und das ist es ja auch. 

EIGENSCHAFTEN: Die Ausstattung ist spartanisch. Das 

Bajonett ist aus Kunststoff und es gibt nicht einmal eine 

Entfernungsskala auf dem Tubus, nur den Umschalter 

zwischen Autofokus und manueller Scharfeinstellung 

und natürlich den Scharfeinstellring ganz vorn am 

Objektiv. Innen drin befindet sich jedoch eine gute 

Optik, bestehend aus der klassischen Anordnung von 

sechs Linsen, die in fünf Gruppen montiert sind. 

AUTOFOKUS: Der Autofokus wird von einem 

Mikromotor angetrieben, ein Ultraschallmotor ist bei 

dem Preis nicht zu erwarten. Der Antrieb ist deutlich 

hörbar und nicht besonders schnell. Wir haben 

außerdem die Erfahrung gemacht, dass unser im 

japanischen Canon-Werk gefertigtes Testexemplar 

deutlich besser abschnitt als andere Muster desselben 

Modells aus der Fertigungsstätte in Malaysia – leiser 

und besser scharfstellend bei schlechten 

Lichtverhältnissen. 

LEISTUNG: Die Schärfe im Zentrum ist grundsätzlich 

gut, auch bei der größten Blendenöffnung; und das ist 

es, was bei kleinen Blendenwerten zählt, denn in der 

Regel wollen Sie Objekte, die sich an den Rändern des 

Bildausschnitts befinden, ohnehin unscharf abbilden. 

Der Schärfeabfall ist deutlich wahrnehmbar bei Blende 

f/1.8, die Schürfe ist aber bei Blende f/4 ausgezeichnet, 

sowohl im Vollformat als bei APS-C. Die beste 

Abbildungsleistung ergab sich bei Blende f/8, hier 

waren die Schärfe im Zentrum und an den Rändern 

völlig ausgewogen. Auch die Aberrationen fielen an 

diesem Objektiv kaum auf. 

URTEIL: Man hält das Objektiv entweder für eine 

Beleidigung an seiner Kamera oder für einen fantastischen 

Kompromiss aus Preis und Leistung – je nach Standpunkt. 

Es ist ganz sicher nicht das am besten gefertigte Objektiv 

schlechthin, und auch nicht das robusteste, doch es hat ein 

gutes Linsensystem und bietet eine gute Leistung zu einem 

absoluten Tiefpreis. Wenn Sie bei schlechtem Licht 

fotografieren oder mit der Schärfentiefe spielen wollen, 

bekommen Sie kein geeignetes Objektiv für weniger Geld. 

HANDHABUNG 14/20 

EIGENSCHAFTEN 14/20 

LEISTUNG 36/40 

PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS 20/20 

GESAMTURTEIL 84/100 

VERZERRUNG (VOLLFORMAT): 

VERZERRUNG (APS-C): 


+1.5% (GUT) 

+1.0% (SEHR GUT) 

VIGNETTIERUNG (VOLLFORMAT): BEFRIEDIGEND 

VIGNETTIERUNG (APS-C): AUSGEZEICHNET 

CHROMATISCHE ABERRATION (VOLLFORMAT): AUSGEZEICHNET 

CHROMATISCHE ABERRATION (APS-C): AUSGEZEICHNET 

Abbildungsschärfe (%): Vollformat 

Zentrum Kanten 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

f/1.8 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

77 

44 

80 

46 

85 

50 

Abbildungsschärfe (%): APS-C 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

61 

34 

64 

36 

72 

56 

86 

61 

76 

70 

85 

80 

75 

74 

82 

82 

71 

73 

79 

78 

Zentrum 

66 

67 

73 

71 

59 

58 

f/1.8 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Canon EF 50mm 

f/1.4 USM 

HANDHABUNG: Dieses Objektiv hat eine 

durchschnittliche Größe, jedoch das doppelte 

Gewicht des Canon 50mm f/1.8. Dabei stellt die 

Verarbeitung gegenüber diesem geradezu einen 

Quantensprung dar: Bajonett und Gehäuse sind 

aus Metall, daher das Gewicht. Der manuelle 

Scharfeinstellring ist sehr leichtgängig. 

EIGENSCHAFTEN: In den mit einem 

Ultraschallmotor angetriebenen Autofokus kann 

jederzeit manuell eingegriffen werden. Die 

Entfernungsskala hat Schärfentiefen- 

Markierungen bei Blende f/22, um die 

hyperfokale Distanz besser bestimmen zu 

können. Die Linsenkonstruktion besteht aus 

sieben Elementen in sechs Gruppen. Eine 

Streulichtblende muss extra dazugekauft werden, 

denn Canon liefert diese nur bei den viel teureren 

L-Objektiven mit. Ziemlich armselig. 

AUTOFOKUS: er Autofokus ist schnell, wenn 

auch nicht besonders leise, aber wir wollen hier 

keine Erbsenzählerei betreiben. Die kürzeste 

Arbeitsdistanz ist 35cm ab Frontlinse. 

LEISTUNG: Die Schärfe ist sehr gut, sogar schon 

bei Blende f/1.4 Der Kantenschärfeabfall ist zwar 

wahrnehmbar, doch von Blende f/2.8 bis Blende 

f/11 ist die Gesamtschärfe sehr gut. Verzerrung 

und Vignettierung sind beim Vollformat nur 

befriedigend. Doch solche Bildfehler können in 

der Nachbearbeitung leicht behoben werden, 

also soll uns das nicht so sehr stören. Die beste 

Auflösung liefert das Objektiv übrigens bei 

Blende f/5.6. 

URTEIL: Das Canon 50mm f/1.4 ist ein feines Objektiv. Seine 

große Stärke liegt in seiner schon bei weit offener Blende 

sehr guten Schärfe, besonders im Zentrum des 

Bildausschnitts. Es liefert bei allen Blendenöffnungen gute 

Ergebnisse. Ab Blende f/2.8 ist die Gesamtschärfe 

ausgezeichnet, auch die Vignettierung fällt dann kaum noch 

auf. Bei einem Straßenpreis ab etwa 310 € erhält man einen 

sehr guten Gegenwert für sein Geld – auch ohne 

Streulichtblende. 



LEISTUNG 38/40 



VERZERRUNG (VOLLFORMAT): 

VERZERRUNG (APS-C): 

VIGNETTIERUNG (VOLLFORMAT): 

VIGNETTIERUNG (APS-C): 

CHROMATISCHE ABERRATION (VOLLFORMAT): 

CHROMATISCHE ABERRATION (APS-C): 

Canon EF 50mm f/1.4 USM 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

72 

43 

78 

51 

83 

68 

83 

80 

85 

84 

+1.6% (BEFRIEDIGEND) 

+1.2% (GUT) 

BEFRIEDIGEND 

AUSGEZEICHNET 

84 

82 

Zentrum 

80 

77 

SEHR GUT 

SEHR GUT 

72 

70 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

58 

45 

64 

61 

70 

70 

71 

72 

73 

75 

74 

73 

Zentrum 

69 

66 

57 

55 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht

146 Porträt Kit DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE 

Nikon AF 50mm 

f/1.8 D 

HANDHABUNG: Kompakt und leicht. Das gut 

verarbeitete Plastikgehäuse mit Metallbajonett hat 

einen weichen und leicht laufenden manuellen 

Fokusring. Er steht bei kürzester Entfernungseinstellung 

etwas hervor und hat ein wenig Spiel im vorderen 

Bereich, fühlt sich aber solider an als beim ähnlich 

konstruierten Canon-Objektiv. 

EIGENSCHAFTEN: Die Konstruktion des Autofokus 

bedingt einen Stangenantrieb über das Gehäuse, im 

Gegensatz zu den AF-S Nikkor-Objektiven mit internen 

Antriebsmotoren. Da es sich um ein Nikon D-Objektiv 

handelt, verfügt es über einen manuellen Blendenring, 

der bei Vollautomatik auf Blende f/22 eingestellt und 

verriegelt ist. Die hyperfokale Entfernung für die 

Blenden f/11 und f/22 ist auf dem Objektivtubus 

markiert. 

AUTOFOKUS: Der Autofokus funktioniert gut, auch 

wenn er aufgrund der mechanischen Kupplung an das 

Kameragehäuse nicht so schnell und leise ist wie der 

Silent Wave Motor. Aufgrund dieser Besonderheit des 

Autofokus muss das Kameragehäuse entsprechend 

ausgelegt sein, was Einsteigermodelle von Nikon oft 

nicht sind. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Die optische Konstruktion 

besteht aus sechs Elementen in fünf Gruppen. Die 

Abbildungsleistung im Zentrum ist am Vollformat- 

Sensor gut, beim APS-C-Sensor fällt sie wegen der 

dessen höheren Anforderungen an die Auflösung 

etwas ab. Die beste Abbildungsleistung wird von beiden 

Sensorformaten erst bei Blende f/5.6 erreicht, die beste 

Auflösung lag bei 105 Linien pro Millimeter bei Blende 

f/8 (MTF 20%). Die Verzerrung ist nur gering, 

URTEIL: Ein Kritikpunkt ist der Autofokus-Antrieb. 

Dieses preiswerte Objektiv spricht Hobbyfotografen an, 

die mit Einsteigermodellen von Nikon fotografieren, 

und gerade die können das Objektiv nicht nutzen. 

Alternativ gibt es die Nikon AF-S-Version dieses 

Objektivs, bei dem das Problem nicht besteht; es bietet 

zudem eine bessere Abbildungsleistung und kostet nur 

rund 60 € mehr. 



ABBILDUNGSLEISTUNG 33/40 



VERZERRUNG (VOLLFORMAT): +0.4% AUSGEZEICHNET 

VERZERRUNG (APS-C): +0.6% SEHR GUT 

VIGNETTIERUNG (VOLLFORMAT): GUT 


CHROMATISCHE ABERRATION (VOLLFORMAT): SEHR GUT 

CHROMATISCHE ABERRATION (APS-C FORMAT): GUT 

Nikon AF 50mm f/1.8 D 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

65 

36 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

f/1.8 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

51 

38 

70 

37 

55 

39 

79 

38 

64 

51 

79 

63 

64 

59 

82 

73 

69 

68 

82 

78 

71 

71 

Zentrum 

80 

75 

68 

66 

74 

69 

f/1.8 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

60 

58 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Nikon AF-S 50mm 

f/1.8 G 

HANDHABUNG: Es ist nicht so schwer wie es 

aussieht, doch mit 185g schwerer als das 50mm f/1.8 

D, jedoch immer noch um ein Drittel leichter als die 

f/1.4 G-Version. Das manuelle Scharfstellen geht 

weich und mit einem Finger leicht von der Hand. 

EIGENSCHAFTEN: Die kürzeste Arbeitsdistanz ist 

32cm ab Frontlinse, wobei in den Autofokus 

jederzeit manuell eingegriffen werden kann. Es gibt 

eine Schärfentiefenskala für Blende f/22, auf der auch 

hyperfokale Entfernungen markiert sind. Das 

Gehäuse besteht aus Plastik, das Anschlussbajonett 

ist aus Metall, das Objektiv gut gegen Staub und 

Feuchtigkeit abgedichtet. Es wird mit 

Streulichtblende und einem Objektivbeutel geliefert. 

AUTOFOKUS: Der Silent Wave-Motor läuft weich, 

ruhig und schnell. Er ist sogar etwas schneller als in 

der wesentlich teureren f/1.4 G-Version, vermutlich 

weil weniger Glas im Objektiv bewegt werden muss. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Sie ist für ein Objektiv mit 

solch bescheidenem Preis sehr hoch und entsteht 

aus sieben optischen Elementen, die in sechs 

Gruppen angeordnet sind, einschließlich einer 

asphärischen Oberfläche. Das führt zu einer 

Schärfeleistung, die bei gleichen 

Blendeneinstellungen höher ist als bei der f/1.4 

G-Version des Objektivs. Schon bei kleinster Blende 

werden bis in die Randbereiche exzellente 

Leistungen erreicht, sowohl im Vollformat als auch 

beim APS-C-Sensor. Die beste Auflösung lag bei 110 

Linien pro Millimeter bei Blende f/4 (MTF 20%). 

Verzerrung, Vignettierung und chromatische 

Aberration sind Klassendurchschnitt. 

URTEIL: Nikon-Besitzer sind im 50mm-Bereich 

verwöhnt, doch dieses 50mm f/1.8 G-Objektiv 

ist das Sahnehäubchen. Es kostet nicht einmal 

die Hälfte der Version f/1.4 G, bietet aber bei den 

meisten Blendeneinstellungen eine bessere 

Abbildungsleistung, insbesondere sehr gute 

Randschärfe. 






VERZERRUNG (VOLLFORMAT): +1.3% (GUT) 

VERZERRUNG (APS-C): +1.0% (SEHR GUT 

VIGNETTIERUNG (VOLLFORMAT): GUT 




Nikon AF-S 50mm f/1.8 G 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

81 

50 

83 

57 

86 

68 

87 

78 

86 

80 

82 

78 

Zentrum 

78 

74 

73 

70 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

66 

51 

69 

57 

72 

69 

74 

73 

75 

71 

73 

69 

Zentrum 

67 

62 

59 

56 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

Kanten 

Schlecht Befriedigend Gut Sehr gut Ausgezeichnet 


Kanten


Porträt Kit 147 

Nikon AF-S 50mm 

f/1.4 G 

HANDHABUNG: Dies ist ein gut verarbeitetes 

Objektiv, ähnlich der Version f/1.8 G. Das f/1.4 ist 

natürlich schwerer und der manuelle Schärfering 

läuft etwas weicher. 

EIGENSCHAFTEN: Sie entsprechen ebenfalls 

weitgehend denen des 50mm f/1.8 G. Das gilt für 

den Autofokus, für das Metallbajonett und für die 

Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit. Doch es 

gibt auch geringe Unterschiede, beispielsweise die 

Naheinstellentfernung von 33cm ab Frontlinse und 

die minimalistische Schärfentiefe, für die die 

hyperfokale Distanz der Blenden f/11 und f/16 auf 

dem Objektivtubus markiert ist. 

AUTOFOKUS: Nikons Silent Wave-Motor wird 

seinem guten Ruf gerecht, er ist seidenweich und 

leise, wenn auch nicht so flink wie in der Version 

f/1.8 G. Das Glas ist schwerer, und wie in den 

meisten 50mm-Standardobjektiven wird der 

gesamte Objektivkörper vor- und zurückbewegt, 

nicht nur ein paar interne Linsengruppen. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Es gibt keine 

asphärischen Linsen oder andere exotische 

Elemente in dem Objektiv, obwohl mit acht 

Elementen, die in sieben Gruppen angeordnet sind, 

wahrhaftig kein Glasmangel besteht. Die Schärfe ist 

hoch und wird nur vom Canon-Objektiv und seiner 

Konkurrenz aus dem eigenen Haus, dem Nikon 

f/1.8 G-Objektiv übertroffen. Die höchste Auflösung 

lag bei 99 Linien pro Millimeter bei Blende f/5.6 

(MTF 20%). Bei Blende f/1.4 treten starke 

Vignettierung und eine deutlich erkennbare 

Tonnenverzerrung auf. 

Sigma EX 50mm 

f/1.4 DG HSM 

HANDHABUNG: Dieses Objektiv fällt sofort 

durch seine Größe und sein Gewicht auf. Das ist 

aber nichts Nachteiliges, denn es liegt gut in der 

Hand, der Fokusring ist schön gedämpft und 

läuft sehr weich. Man kann fühlen, wie sich die 

Linsen im Objektiv bewegen. 

EIGENSCHAFTEN: Mit acht optischen 

Elementen in sechs Gruppen, einschließlich 

einer asphärischen Oberfläche, handelt es sich 

um ein fortschrittliches, modernes Design. 

Besonders die Frontlinse ist im Vergleich zur 

Konkurrenz wesentlich größer – der 

Gewindedurchmesser beträgt stolze 77 mm. 

AUTOFOKUS: Der Hypersonic-Autofokus ist 

schnell, angesichts des Gewichts, das er zu 

bewegen hat. Trotzdem ist er leise, allerdings 

„pumpt“ er manchmal am Ende des 

Einstellprozesses, bis die optimale Schärfe 

gefunden ist. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Das Sigma weist die 

höchste Schärfeleistung der hier vorgestellten 

Objektive auf, sowohl im Vollformat als auch 

mit APS-C-Sensor. Allerdings fällt die Schärfe 

unterhalb von Blende f/2.8 spürbar ab, ebenso 

wie bei Blende f/16. Die beste Auflösung wird 

mit 121 Linien pro mm bei Blende f/4 erreicht 

(MTF 20%). Die große Frontlinse bietet die 

geringste Vignettierung unter den hier 

vorgestellten Objektiven und mit -1.5EV bei 

Blende f/4 ist sie eine ganze Blendenstufe 

besser als bei dem ähnlichen Canon f/1.4 

USM- und dem Nikon f/1.4 G-Objektiv. 

URTEIL: Das Einzige, was zwischen diesem 

sehr guten Objektiv und einer Kaufempfehlung 

steht, ist die Konkurrenz aus eigenem Haus in 

Form des Nikon 50mm f/1.8 G-Objektivs. Doch 

auch das Sigma 50mm f/1.4 ist ein 

ernstzunehmender Konkurrent. 






URTEIL: Wenn Sie Bildschärfe wollen – hier haben Sie sie. 

Bei mittleren Blenden ist das Sigma unglaublich scharf, 

doch die Schärfe fällt bei den extremen Blendenwerten 

am unteren und oberen Ende ab. Verarbeitungsqualität 

und Autofokusfunktion sind sehr gut, was man bei dem 

Preis auch erwarten darf. Bemerkenswert ist, dass dieses 

Objektiv ein sehr weites Gesichtsfeld hat, eher wie eine 

46mm-Brennweite anstatt 50mm. 






VERZERRUNG (VOLLFORMAT): +1.7% (BEFRIEDIGEND) 

VERZERRUNG (APS-C): +1.3% (GUT) 

VIGNETTIERUNG (VOLLFORMAT): MANGELHAFT 




Nikon AF-S 50mm f/1.4 G 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 



100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

46 

40 

60 

52 

65 

64 

67 

70 

68 

71 

70 

70 

DISTORTION (Full-frame): +1.2% (Good) 

DISTORTION (APS-C): +1.1% (Good) 

VIGNETTING (Full-frame): Very good 

VIGNETTING (APS-C): Excellent 

CHROMATIC AB (Full-frame edge): Very good 

CHROMATIC AB (APS-C edge): Good 

Sigma EX 50mm f/1.4 DG HSM 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

69 

42 

75 

42 

82 

54 

89 

67 

87 

74 

84 

76 

66 

65 

Zentrum 

79 

74 

59 

54 

71 

66 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

64 

52 

52 

53 

75 

54 

59 

59 

79 

70 

69 

65 

81 

77 

79 

69 

82 

82 

80 

68 

81 

81 

74 

66 

Zentrum 

79 

78 

Zentrum 

68 

61 

73 

70 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

56 

50 

f/1.4 f/2 f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 

Kanten 





Kanten 

Kanten

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Teleobjektive regieren die Porträtfotografie 

Wenn Sie Porträts fotografieren 

wollen, müssen Sie nah ans Motiv 

– und das geht am besten mit 

einem Teleobjektiv. 

Es sind zahllose Objektivbrennweiten im 

Angebot, doch wenn Sie Porträt-Spezialisten 

fragen, welche Brennweite sie bevorzugen, 

ist die Antwort immer gleich: „Entweder 

Festbrennweiten von 50 bis 85mm oder ein 

lichtstarkes Telezoom von 70 bis 200mm 

f/2.8.“ Der Grund dafür ist einfach, denn nur 

diese Objektive verfügen über 

Eigenschaften, die Porträtfotografen 

wünschen. 

Der Hauptgrund zur Verwendung eines 

Teleobjektivs besteht darin, dass die längere 

Brennweite eine Perspektive bietet, die jede 

Person vorteilhaft aussehen lässt. Die 

Perspektive wird mit längerer Brennweite 

zunehmend gestaucht, sodass Gesichter 

zweidimensionaler, unverzerrt und somit 

attraktiver wirken. Außerdem bewirkt der 

engere Blickwinkel eines Teleobjektivs, dass 

Sie den Bildausschnitt mit einem Kopf- 

Schulterporträt vollständig ausfüllen 

können, ohne dass die Umgebung vom 

Betrachter bewusst wahrgenommen wird. 

Sie können ein Porträt noch attraktiver 

machen, wenn Sie ein besonders lichtstarkes 

Objektiv benutzen. Da die Person sich relativ 

weit entfernt von Ihnen befindet wenn Sie 

mit Teleobjektiv fotografieren, können Sie 

mit weit offener Blende einen sehr flachen 

Schärfentiefebereich erzeugen, der sie vom 

Hintergrund freigestellt; oder, bei sehr 

engem Bildzuschnitt, können Sie auf einen 

bestimmten Bereich des Gesichts 

scharfstellen, auf die Augen beispielsweise. 

Doch es gibt noch weitere Gründe, 

Teleobjektive für Porträtaufnahmen zu 

benutzen. Die relativ weite 

Arbeitsentfernung sorgt dafür, dass die 

fotografierte Person entspannter ist, 

besonders wenn sie nicht an Fotosessions 

gewöhnt ist. Achten Sie besonders darauf, 

dass die Verschlusszeiten kurz genug sind, 

um Verwackeln auszuschließen. Schalten 

Sie den Bildstabilisator ein und wenden Sie 

die Reziprok-Regel an: Keine Verschlusszeit 

darf größer sein als die eingestellte 

Brennweite – bei 200 mm Brennweite ist die 

kürzeste Verschlusszeit also 1/200 Sekunde 

oder kürzer. 

Location 

Brennweite 170mm 

Brennweite 50mm 

EFFEKTIVE BRENNWEITEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE SENSORFORMATE 

Objektivbrennweite Vollformat APS-C APS-C (Canon) Micro-Four-Thirds 

Formatfaktor 1x 1.5x 1.6x 2x 

50mm 50mm 75mm 80mm 100mm 

100mm 100mm 150mm 160mm 200mm 

200mm 200mm 300mm 320mm 400mm 

300mm 300mm 450mm 480mm 600mm 

400mm 400mm 600mm 640mm 800mm 

500mm 500mm 750mm 800mm 1000mm 

55-200mm 55-200mm 83-300mm 88-320mm 110-400mm 

70-300mm 70-300mm 105-450mm 112-480mm 140-600mm 

100-300mm 100-300mm 150-450mm 160-320mm 200-600mm 

80-400mm 80-400mm 120-600mm 128-640mm 160-800mm 

Effektive Brennweite: Beachten Sie, dass sich die für ein Objektiv angegebene Brennweite auch heute noch auf das Format des 

Kleinbildfilms von 24×36mm bezieht, die auch Vollformat genannt wird. Die angegebene Objektivbrennweite gilt also nur für 

digitale Spiegelreflexkameras mit Vollformat-Sensor. Für alle anderen Sensorformate müssen Sie einen Faktor zur Berechnung 

der effektiven Brennweite heranziehen, den Sie der oben stehenden Tabelle entnehmen können.


Canon EF 70-200mm 

f/2.8L II USM IS 

HANDHABUNG: Groß, solide und hervorragend verarbeitet. 

Zoomring und Schärfering lassen sich leichtgängig und 

doch präzise mit nur einem Finger bedienen. Das Objektiv 

ist etwas schwerer als die Konkurrenz, doch wenn man es 

erst einmal an der Kamera hat, spürt man das nicht mehr. 

Man kann sehr gut damit arbeiten. 

EIGENSCHAFTEN: Es hat alles, was man von einem derart 

teuren 70–200mm f/2.8 Zoomobjektiv erwarten darf: 

Ultraschallmotor, optische Bildstabilisierung, Abdichtungen 

gegen Staub und Feuchtigkeit, eine abnehmbare 

Stativschelle und eine Streulichtblende. 

Das Beste aber befindet sich im Inneren: 23 optische 

Elemente, angeordnet in 19 Gruppen, einschließlich 5 

UD-Linsen und einer Fluorit-Linse. 

Ein Vorteil des Canon-Objektivs besteht in seinem kurzen 

Naheinstellbereich, der einen Abbildungsmaßstab von 1:4,8 

bei 200mm Brennweite erlaubt, im Gegensatz zur 

Konkurrenz, die durchweg nur 1:4 erreicht. Die Brennweite 

wird üblicherweise bei der Scharfeinstellung auf „Unendlich“ 

gemessen, deswegen reduziert sie sich beim Scharfstellen 

auf geringere Distanzen. Dieser Effekt wird „Fokus- 

Breathing“ genannt. Bei minimaler Arbeitsentfernung hat 

ein mit 200mm Brennweite angegebenes Objektiv daher 

nur noch eine Brennweite von etwa 150mm. Bei diesem 

Canon-Objektiv ist der Effekt jedoch nicht so stark 

ausgeprägt. 

AUTOFOKUS UND BILDSTABILISIERUNG: Der Autofokus 

läuft weich und ruhig und ist blitzschnell. Er durchläuft den 

Bereich von der kürzesten Arbeitsdistanz bis unendlich in 

durchschnittlich 0,45 Sekunden. Man kann jederzeit in den 

Autofokus eingreifen und manuell scharfstellen, ohne dass 

der Autofokus vorher ausgeschaltet werden muss. 

Die optische Bildstabilisierung erlaubt scharfe Bilder bei drei 

bis vier Stufen längeren Verschlusszeiten, als man nach der 

Faustregel zum Fotografieren aus der Hand einstellen dürfte. 

Bei vier Stufen war die Erfolgsquote 60%, bei drei Stufen lag 

sie bei 90%; das sind die Standardwerte der besten 

Bildstabilisierungssysteme, die es derzeit gibt. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Die Diagramme sagen eigentlich 

alles. Im Vollformat fällt die Schärfe niemals unter die 

70%-Grenze, oberhalb der die Schärfe als ausgezeichnet 

angesehen wird. Das gilt für jede eingestellte Brennweite 

und für jede Blende, ganz gleich ob im Zentrum oder an den 

Rändern des Objektivs. Meistens bewegt sich der 

Schärfeverlauf bei mittleren Blendenwerten von f/4 bis f/8 

zwischen 80% und 90% – eine bemerkenswerte Leistung. 

Beim APS-C-Sensor fällt die Leistung nur unwesentlich ab 

und niemals unter „Sehr gut“; sie bleibt meist im Bereich 

„Ausgezeichnet“. Auch Aberrationen sind kein Problem, 

wobei Verzerrung und Vignettierung ebenfalls im Bereich 

von sehr gut bis ausgezeichnet liegen. Die Spitzenauflösung 

wurde gemessen mit 117 Linien pro Millimeter bei 20%, 

aufgenommen im Zentrum bei 70mm Brennweite und 

Blende f/4. 

URTEIL: Wer das Beste vom Besten will und es sich leisten 

kann, braucht sich nicht weiter umzuschauen. Dies ist ein 

wundervolles Objektiv mit Spitzenwerten und das unter 

jedem Aspekt der Abbildungsleistung. Wer unbedingt ein 

Haar in der Suppe finden will, wird außer dem etwas 

höheren Gewicht kein weiteres entdecken können. 






VERZERRUNG: Sehr gut VERZERRUNG: Ausgezeichnet 

VIGNETTIERUNG: Ausgezeichnet VIGNETTIERUNG: Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut CHROMATISCHE ABERRATION:Sehr gut 

Canon EF 70–200mm f/2.8LISII (Vollformat) 

Abbildungsschärfe (%): 70mm 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

76 

72 

f/2.8 

86 

f/4 

82 

87 

84 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

84 

78 

74 

f/2.8 

71 

f/2.8 

88 

86 

f/4 

f/4 

80 

80 

87 

85 

82 

81 

Zentrum 

79 

74 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

88 

81 

79 

85 

85 

80 

79 

81 

81 

Zentrum 

76 

Zentrum 

79 

74 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

74 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

70 

72 

72 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Canon EF 70–200mm f/2.8L IS II (APS-C-Format) 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

68 

66 

f/2.8 

76 

f/4 

74 

78 

77 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

73 

63 

68 

f/2.8 

55 

f/2.8 

79 

75 

f/4 

f/4 

75 

68 

77 

75 

74 

69 

Zentrum 

68 

59 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

78 

74 

72 

75 

75 

71 

71 

70 

68 

Zentrum 

65 

Zentrum 

65 

60 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

58 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

56 

59 

57 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 



Kanten



Nikon AF-S 70-200mm 

f/2.8G ED VR II 

HANDHABUNG: Wie alle High-End Nikkor-Objektive 

fühlt sich auch dieses einfach gut an. Es ist ein 

Instrument für den Profi und hat einfach alles, was wir 

uns an einem Objektiv wünschen. Die drehbare 

Stativschelle ist fest angebracht, der Fuß jedoch 

abnehmbar. 

EIGENSCHAFTEN: Es ist alles vorhanden – ein Silent 

Wave-Motor für den Autofokus, in den jederzeit 

eingegriffen werden kann, Bildstabilisierung, 

Abdichtungen gegen Staub und Feuchtigkeit, 

Stativschelle, Streulichtblende und Objektivbeutel. Die 

optische Konstruktion besteht aus 21 Elementen in 16 

Gruppen, einschließlich sieben ED-Glaselementen. Alle 

Objektive mit solchen Brennweitenbereichen leiden 

unter Fokus-Breathing, das Canon-Objektiv am 

wenigsten, dass Nikon am meisten, Sigma und Tamron 

liegen im Mittelfeld. Der Effekt reduziert die Brennweite 

bei kurzen Entfernungen. Deswegen ist das mit 200mm 

angegebene Nikon-Objektiv bei kürzester 

Entfernungseinstellung von 1,4m nur noch ein 

140mm-Objektiv. Der Abbildungsmaßstab von 1:8 

bedeutet, Sie können den Sucher einer Vollformat- 

Kamera gerade noch mit einer im Querformat 

gehaltenen DIN-A4 Seite ausfüllen, mit kleineren 

Objekten nicht mehr. 

AUTOFOKUS UND BILDSTABILISIERUNG: Nikons 

Silent-Wave-Motor Autofokus ist leise und effizient, zwar 

nicht ganz so schnell wie beim Canon-Objektiv, doch 

nicht einmal um ein Zehntel langsamer. Wichtiger als 

das ist ohnehin die kontinuierliche Scharfeinstellung auf 

ein sich bewegendes Objekt, und die funktioniert 

tadellos. Die Bildstabilisierung will eine um vier Stufen 

längere Verschlusszeit garantieren zu können, 

verglichen mit der Aus-der-Hand-Regel. Bei vier Stufen 

waren wir in 60% aller Fälle erfolgreich, bei drei Stufen in 

90%. Das sind Spitzenwerte, die man allerdings von 

Top-Objektiven zu Spitzenpreisen auch erwarten darf. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Wenn auch nur mit 

geringfügigem Unterschied zu den anderen Objektiven, 

ist das Nikon das schärfste 70–200mm f/2.8-Objektiv, 

das Sie derzeit kaufen können. Mit dem APS-C-Sensor 

scheint die Abbildungsleistung noch um eine Winzigkeit 

besser zu sein als beim Vollformat-Sensor und auch die 

Spitzenauflösung von 121 Linien pro mm bedeutet nur 

den Hauch eines Vorsprungs vor den anderen 

Objektiven, aufgenommen bei 200 mm Brennweite und 

Blende f/4. In der Praxis sind die besseren Werte des 

Nikon-Objektivs kaum sichtbar, obwohl es, wenn ein 

Telekonverter verwendet werden soll, bei größter 

Brennweite im Vorteil sein kann. Wie beim Canon- 

Objektiv fällt die Schärfe beim Vollformat niemals unter 

die „Ausgezeichnet“-Marke von 70% und auch beim 

APS-C-Format bewegt sie sich meistens in derselben 

Klasse. Die Aberrationen entsprechen dem üblichen 

hohen Standard, obwohl die Kissenverzerrung mit 1,8% 

bei 200mm etwas höher liegt als bei den anderen 

Objektiven. 

URTEIL: Dies ist ein sehr gutes Objektiv. Abgesehen von 

kleinen Fehlern, wie dem Fokus-Breathing im 

Nahbereich, ist es nahezu perfekt. Seine Schärfe ist 

hervorragend, ebenso wie die Bildqualität und die 

Verarbeitung. Andererseits sind 2200 € eine Menge Holz, 

daher halten wir das Objektiv für überteuert. 






VERZERRUNG: Gut VERZERRUNG: Ausgezeichnet 


CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut 

NikonAF-S70–200mmf/2.8II (Vollformat) 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

82 

68 

f/2.8 

86 

f/4 

84 

87 

83 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

88 

80 

73 

f/2.8 

79 

f/2.8 

88 

89 

f/4 

f/4 

82 

83 

87 

85 

80 

80 

Zentrum 

76 

72 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

89 

84 

84 

85 

85 

83 

81 

79 

81 

Zentrum 

77 

Zentrum 

76 

72 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

74 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

70 

71 

71 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

NikonAF-S70–200mm f/2.8II (APS-C Format) 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

71 

68 

f/2.8 

77 

f/4 

74 

79 

75 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

78 

70 

70 

f/2.8 

70 

f/2.8 

79 

81 

f/4 

f/4 

77 

75 

78 

74 

72 

68 

Zentrum 

61 

56 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

81 

77 

76 

74 

75 

74 

72 

69 

68 

Zentrum 

68 

Zentrum 

65 

60 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

58 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

58 

56 

58 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht


Sigma 70-200mm f/2.8 

EX DG APO HSM OS 

HANDHABUNG: AEs ist das leichteste Objektiv dieser 

Gruppe, wirkt jedoch trotzdem solide. Zoomring und 

Schärfering laufen leicht und weich, sind jedoch im 

Gegensatz zum Canon-Objektiv umgekehrt 

angeordnet, der Schärfering befindet sich nah am 

Kameragehäuse. Das liegt an der Anordnung der 

Linsengruppen im Objektiv, die für Schärfe und 

Zoomfunktion zuständig sind. 

EIGENSCHAFTEN Die Ausstattung reicht vom 

Ultraschall-Autofokus, in den jederzeit manuell 

eingegriffen werden kann, bis zur zweistufigen 

Bildstabilisierung. Abdichtungen für Staub und 

Feuchtigkeit fehlen, ein Zeichen, dass hier Kosten 

gespart werden sollten. Weiterhin gibt es eine 

abnehmbare Stativschelle und eine Streulichtblende 

mit APS-C Erweiterung. Die optische Konstruktion 

besteht aus 22 Elementen in 17 Gruppen. Davon 

bestehen zwei Gruppen aus FLD- und drei aus 

SLD-Glaselementen. Der bescheidene maximale 

Abbildungsmaßstab von 1:8 ist ein klarer Hinweis auf 

das übliche Fokus-Breathing, das die Brennweite bei 

kurzen Arbeitsentfernungen reduziert. 

AUTOFOKUS UND BILDSTABILISATION: An den 

mechanischen Komponenten gibt es nichts zu 

bemängeln. Der Autofokus war zwar mit 0,65 Sekunden 

für den Lauf von vorn nach hinten der langsamste, doch 

das ist immer noch sehr schnell. Wichtiger als das ist 

ohnehin die kontinuierliche Schärfe-Verfolgung, und 

diesen Test bestand der Sigma-Autofokus mit Bravour. 

Sigmas optische Bildstabilisierung behauptet, wie die 

anderen, eine um vier Stufen längere Verschlusszeit zu 

bieten, wobei die Erfolgsquote bei vier Stufen 60% und 

bei drei Stufen 90% betrug. Hier unterscheiden sich die 

Objektive nicht voneinander. 

ABBILDUNGSLEISTUNG Die große Frage war: Kann ein 

Objektiv das nur halb so teuer ist wie die anderen, 

genauso scharf abbilden? Und die Antwort ist eindeutig: 

Ja. Fast. Die einzige Ausnahme besteht in der 

Kantenschärfe bei 200mm Brennweite, wo die Schärfe 

unterhalb von Blende f/8 spürbar abfällt. Dies scheint 

kein Ausreißer in der Serienfertigung zu sein, sondern 

liegt eher am Design des Objektivs, dass die 

Abbildungsleistung in diesem Punkt sowohl beim 

Vollformat als auch beim APS-C Format beeinflusst. 

Sobald abgeblendet wird, steigt die Schärfe sprunghaft 

an; im Übrigen werden Objekte an den Bildrändern bei 

längeren Brennweiten ohnehin unscharf abgebildet, 

doch das ist ein grundsätzliches Problem. 

Ansonsten entspricht die Abbildungsleistung 

weitgehend den anderen Objektiven; unter Umständen 

kann leichte Verzerrung auftreten, aber nicht mehr als 

beim Nikon-Objektiv. Die Spitzenauflösung bei 20% 

MTF betrug im Zentrum bei 200 mm Brennweite und 

Blende f/4 respektable 112 Linien pro mm. 

URTEIL Das Sigma wird den Erwartungen gerecht und 

erfüllt seinen Zweck. Es ist äußerst scharf und braucht 

sich hinter der teureren Konkurrenz nicht zu verstecken, 

abgesehen von den erwähnten Randproblemen bei 

längster Brennweite. Autofokus und Bildstabilisierung 

funktionieren sehr gut, allerdings gibt es keine 

Abdichtung gegen Staub und Feuchtigkeit. Das Beste an 

diesem Objektiv ist daher sein unschlagbarer Preis. 






VERZERRUNG: Gut 

VIGNETTIERUNG: Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut 

Sigma 70-200mm f/2.8 HSM OS (Vollformat) 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

83 

67 

f/2.8 

84 

f/4 

79 

85 

83 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

78 

79 

68 

f/2.8 

35 

f/2.8 

84 

86 

f/4 

f/4 

73 

47 

83 

83 

82 

79 

Zentrum 

78 

72 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

86 

77 

59 

82 

84 

78 

71 

79 

79 

Zentrum 

76 

Zentrum 

74 

72 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

72 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

70 

71 

69 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

VERZERRUNG (APS-C) Ausgezeichnet 

VIGNETTIERUNG (APS-C) Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE AB (APS-C) Sehr gut 

Sigma 70-200mm f/2.8 EX HSM OS (APS-C) 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

72 

61 

f/2.8 

72 

f/4 

72 

75 

75 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

65 

67 

65 

f/2.8 

34 

f/2.8 

74 

77 

f/4 

f/4 

73 

42 

73 

72 

72 

66 

Zentrum 

66 

55 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

76 

72 

57 

70 

73 

70 

64 

65 

66 

Zentrum 

65 

Zentrum 

62 

56 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

55 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

56 

55 

52 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht



Tamron SP 70-200mm 

f/2.8 Di VC USD 

HANDHABUNG: Tamron bewirbt dieses Objektiv als das 

kleinste seiner Klasse, doch man hat immer noch einiges 

in der Hand. Solide verarbeitet und sehr schön im Finish 

steht es den Konkurrenten in nichts nach. Die 

Drehrichtung von Zoomring und Schärfering ist 

übrigens dieselbe wie beim Nikon-Objektiv 

EIGENSCHAFTEN Dieses neue Objektiv befindet sich im 

Vergleich zu der älteren Tampon-Version in einer völlig 

anderen Liga. Hinzugekommen sind Ultrasonic Silent 

Drive Focusing, Bildstabilisierung sowie Staub- und 

Spritzwasserschutz. Es ist auch schärfer geworden und 

besteht nun aus 23 optischen Elementen in 19 Gruppen, 

fünf aus UD-Glas und eine aus XLD-Glas, das ähnliche 

Qualitäten wie Fluorit-Glas aufweist. Das 

unvermeidliche Focus-Breathing fällt auch hier auf. Der 

maximale Abbildungsmaßstab beträgt 1:8, im Gegensatz 

zur älteren Version dieses Objektivs, bei der er 1:3 betrug. 

AUTOFOKUS UND BILDSTABILISIERUNG Tamrons 

Ultrasonic Silent Drive Autofokus durchfährt die Strecke 

von der Nahdistanz bis „Unendlich“ in beeindruckenden 

0,55 Sekunden, was eine ausgezeichnete Leistung 

darstellt. Die Bildstabilisierung korrigiert Vibrationen 

über drei Achsen. Sie gleicht Schwingungen von links 

nach rechts und von oben nach unten gleichzeitig aus. 

Außerdem wird ein Schwenk erkannt, wobei die 

betroffene Richtung automatisch von der Korrektur 

ausgenommen wird. Das Ganze funktioniert sehr 

zuverlässig, trotz all unserer Bemühungen, die 

Stabilisierung auszutricksen. Tamron reklamiert vier 

Blendenstufen längere Verschlusszeiten, verglichen mit 

der Faustregel zum Fotografieren aus der Hand, und wir 

erreichten eine Erfolgsquote von 70% bei vier Stufen und 

90% bei drei Stufen, was gegenüber den Konkurrenten 

sogar eine leichte Steigerung darstellt. 

ABBILDUNGSLEISTUNG Angesichts all der eingebauten 

optischen Elemente und dem exotischen Glas 

erwarteten wir eine hohe Schärfe von diesem Objektiv 

und wir wurden nicht enttäuscht. Im Zentrum bleibt die 

Schärfe beim Vollformat-Sensor immer über der Grenze 

zu „Ausgezeichnet“, wobei auch die Kanten kaum zu 

wünschen übrig ließen. Beim APS-C-Sensor drücken die 

höheren Anforderungen an die Auflösung die Werte 

unweigerlich nach unten, doch auch hier ist die Schärfe 

im Zentrum generell immer noch ausgezeichnet und 

die Randbereiche sind in der Bewertung „Sehr gut“. 

Verzerrung und Vignettierung bewegen sich auf dem zu 

erwartenden hohen Niveau bei entweder „Sehr gut“ 

oder „Ausgezeichnet“. Die Spitzenauflösung bei 20% 

MTF war die zweitgrößte unter den getesteten 

Objektiven, sie betrug 119 Linien pro Millimeter, 

gemessen im Zentrum bei Brennweite 120mm und 

Blende f/4. 

URTEIL: Das neue Tamron-Flaggschiff spielt auf Anhieb 

eine Rolle in der Spitzengruppe. Nur bei längster 

Brennweite fällt die Schärfe an den Rändern minimal ab, 

aber das zu kritisieren, grenzte an Erbsenzählerei, denn 

man wird es in der Praxis kaum bemerken. Autofokus 

und Bildstabilisierung sind erstklassig, und die vor Staub 

und Feuchtigkeit geschützte Objektivkonstruktion 

verspricht eine lange Haltbarkeit. Das Objektiv ist die 

perfekte Ergänzung zum ausgezeichneten 24–70mm 

f/2.8 VC Standardzoom von Tamron. 






DISTORTION (Full-frame) Sehr gut 

VIGNETTIERUNG (Vollformat) Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE AB (Vollformat) Sehr gut 

Tamron SP 70-200mm f/2.8 VC (Vollformat) Tamron SP 70-200mm f/2.8 VC (APS-C) 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

81 

64 

f/2.8 

89 

f/4 

69 

88 

71 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

76 

72 

76 

f/2.8 

66 

f/2.8 

87 

81 

f/4 

f/4 

79 

65 

84 

85 

76 

80 

Zentrum 

75 

73 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

87 

80 

67 

83 

85 

79 

69 

79 

80 

Zentrum 

75 

Zentrum 

71 

73 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

73 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

69 

72 

68 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

VERZERRUNG (APS-C) Ausgezeichnet 

VIGNETTIERUNG (APS-C) Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE AB (APS-C) Sehr gut 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

67 

58 

f/2.8 

80 

f/4 

64 

79 

66 


100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

61 

59 

59 

f/2.8 

49 

f/2.8 

75 

78 

f/4 

f/4 

68 

57 

72 

76 

65 

68 

Zentrum 

63 

58 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

76 

69 

61 

71 

74 

64 

63 

66 

Centre Zentrum 

68 

Zentrum 

62 

62 

58 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

58 

f/5.6 f/8 f/11 f/16 

55 

57 

Kanten 

Edge Kanten 

54 

Kanten 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht

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Kaufhilfe: Lichtformer 

Egal ob Sie draußen mit Umgebungslicht oder in einem Studio mit Blitz fotografieren, Reflektoren und Aufheller sind günstige, 

vielseitige Hilfsmittel, um Licht zu manipulieren. Wir zeigen Ihnen die unterschiedlichen Typen, die in Frage kommen. 

Es ist ein verbreiteter Irrglaube, dass man für 

professionelle Porträtfotos eine teure Ausrüstung 

benötigt. Während eine bessere Kamera und 

hochwertigere optische Komponenten natürlich 

einen Unterschied machen können, gibt es auch 

viele erschwingliche Ausrüstungsgegenstände, 

die, wenn sie richtig angewendet werden, für 

exzellente Bilder sorgen können. 

Beleuchtungshilfen wie Reflektoren und 

Aufheller gehören auf jeden Fall dazu, denn sie 

erweisen sich bei jeder Art von Tages-, Kunstund 

Mischlicht als äußerst nützlich. 

In diesem Heft finden Sie etliche Beispiele, wie 

Beleuchtungshilfen bei Tageslicht eingesetzt 

werden können. Sie sind für jedes Motiv geeignet, 

bei dem das Licht explizit gesteuert werden 

muss, Still-Leben und Makrofotos beispielsweise. 

Ein Reflektor wird oft dazu verwendet, Licht von 

der Hauptlichtquelle auf das Motiv 

zurückzuwerfen, wodurch man auf den Einsatz 

eines zweiten Blitzkopfs verzichten kann. Es gibt 

Lichtformer in allen Größen, Formen und Farben, 

von kleinen Reflektoren, die in der Hand gehalten 

werden, bis hin zu solchen, die aufgrund ihrer 

Abmessungen ein eigenes Stativ oder die Hilfe 

eines Assistenten erfordern. In den meisten 

Situationen ist die kleine Variante völlig 

ausreichend. Wer allerdings mit der Fotografie 

sein Geld verdient, wird auf Dauer nicht um 

größere, teurere Reflektoren herumkommen, 

speziell für Außenaufnahmen. 

Unser Überblick zeigt Produkte der gängigen 

Hersteller, die für den alltäglichen Gebrauch in 

Frage kommen. Besuchen Sie auch die 

entsprechenden Websites, denn der Markt ist 

ständig in Bewegung. Außerdem finden Sie auf 

den folgenden Seiten einen Vergleichstest 

mehrerer 5-in-1-Reflektor-Kits, die 

kostengünstige Alternativen zum Einzelkauf sind. 

Reflektorgrößen 

30 cm..........................................12 Zoll 

50 cm.........................................20 Zoll 

56 cm..........................................22 Zoll 

81 cm..........................................32 Zoll 

95 cm..........................................37 Zoll 

107 cm.......................................42 Zoll 

120 cm.......................................47 Zoll 

70x110 cm.......................28x44 Zoll 

90x120 cm......................36x48 Zoll 

100x165 cm....................40x66 Zoll 

60x90 cm.........................24x36 Zoll 

90x125 cm......................36x50 Zoll 

100x150 cm....................39x59 Zoll 

130x190 cm....................52x76 Zoll 

180x245 cm....................72x98 Zoll


California Sunbounce 

www.sunbounce.com 

Die California Sunbounce Reflektoren sind 

bei Profis wegen ihrer Stabilität, soliden 

Verarbeitung und ihres geringen Gewichts 

beliebt. Die Reflektor-Bespannung ist auf 

Rahmen aus Aluminium befestigt, die in 

verschiedenen Größen erhältlich sind und 

schnell und einfach zusammen- und 

auseinandergebaut und für Lagerung und 

Transport platzsparend verstaut werden 

können. Es gibt eine gute Auswahl von 

reflektierenden Bespannungen und 

obwohl nicht jede Farbe auf jeden 

Rahmen passt, gibt es genug 

Kombinationsmöglichkeiten. 

Es werden auch 

Austauschbespannungen angeboten, 

aber der Preisunterschied für komplette 

Sätze und einzelne Bespannungen ist 

nicht groß. Deswegen lohnt es sich, die 

komplette Ausstattung anzuschaffen, 

damit vor Ort nicht erst noch die 

Bespannung gewechselt werden muss. 

Die Reflektoren sind in Weiß/Silber und 

Weiß/Gold erhältlich, doch auch in 

selteneren Kombinationen beispielsweise 

Zebra/Weiß – „Zebra“ ist eine Mischung 

aus Gold und Silber. Außerdem gibt es 

eine Reihe durchsichtiger Diffusoren. 

Obwohl eine Reihe von lichtdurchlässigen 

Bespannungen für die Pro und Mega Reflektoren 

erhältlich sind, empfehlen wir Ihnen zum 

Aufhellen, den Sun Swatter auszuprobieren. Dies 

ist ein großer Diffusor, der ideal für den Gebrauch 

im Freien ist, da er an einem Ausleger außerhalb 

des Bildbereichs über das Modell gehalten werden 

kann. Er ist leicht zusammenzubauen und speziell 

für windiges Wetter konzipiert. Es gibt ihn in zwei 

Größen und mehreren Stufen der 

Lichtreduzierung des durchsichtigen Materials 

– ein Drittel, zwei Drittel und drei Drittel 

Lichtstreuung. Wir empfehlen Ihnen den 

kleineren Sun Swatter mit ein Drittel oder zwei 

Drittel Diffusor. 

Andere Spezial-Reflektoren in diesem Bereich 

sind der Sun-Mover, bei dem auch die 

Lichtstreuung verändert werden kann, und der Sun 

Cage als mobiles Studio für Außenaufnahmen. 

Sun Swatter (130x190 cm) 

Ein Drittel 324 € 

Sun Swatter (130x190 cm) 

Zwei Drittel 339 € 

Sun Swatter Giant (180x245 cm) 

Ein Drittel 537 € 

Sun Swatter Giant (180x245 cm) 

Zwei Drittel 562 € 

Kenro 

www.kenro.co.uk 

Kenro produziert einen runden und einen 

rechteckigen 5-in-1-Kit. Die runden Reflektoren 

messen 30, 56, 81 und 107 cm und kosten jeweils 20 €, 

51 €, 92 € und 116 €. Die rechteckigen Sätze messen 

70x110 cm, 90x120 cm und 100x165 cm und kosten 

jeweils 70 €, 94 € und 124 €. Zu allen Ausrüstungen 

gehören eine Tasche, ein lichtdurchlässiges Panel und 

umkehrbare goldene, silberne, weiße oder schwarze 

Rückseite ausgestattet. 

Kenro bietet außerdem eine Reihe von Reflektoren 

und Aufhellern mit Griffen, die „Easy Grips“. Hier gibt es 

drei 60x90 cm große Modelle: die durchsichtige 

Da sie für den professionellen Gebrauch 

produziert werden, sind sie nicht billig, 

aber sie sind für jahrelangen 

Alltagsgebrauch aus den 

strapazierfähigsten Materialien hergestellt. 

Das Sunbounce-System ist erweiterbar, 

doch weil die Zahl der Möglichkeiten so 

groß ist, haben wir eine Auswahl unter 

den Reflektorkollektionen unten 

aufgelistet und dazu jeweils den Preis der 

zwei beliebtesten Reflektorfarben. Hier 

sind die wesentlichen Optionen: 

Micro-mini: (60x90 cm) 

Silber / Weiß: 145 €; Zebra / Weiß: 177 € 

Mini: (90x125 cm) 


Pro: (130x190 cm) 


Big: (180x245 cm) 


Variante für 51 Euro, die Silber/Weiß-Variante für 56 € 

und eine Variante Sonnenlicht/Weiß. Zu jedem 

5-in-1-Reflektor-Kit gehört ein lichtdurchlässiges 

Panel, über das jeweils eine auswechselbare, goldene, 

silberne, weiße oder schwarze Abdeckung gespannt 

werden kann. Nach Gebrauch kann die Ausrüstung in 

einer praktischen Tasche mit Reißverschluss verstaut 

werden. 

Calumet 

www.calumetphoto.de 

Calumet ist ein großer Vertrieb für 

Fotozubehör und bietet Fotozubehör unter 

eigenem Markennamen an, darunter die 

„ZipDiscs“, eine Serie faltbarer Reflektoren. 

Dazu gehören zweifarbige Reflektoren, 

lichtdurchlässige Durchblitz-Panels und 

vierfarbige Bezüge in Gold, Silber, Weiß und 

Schwarz. Die ZipDisc-Kits bestehen aus: 

Lichtdurchlässiges, weißes ZipDisc 

Durchblitz-Panel 

Der runde Diffusor, der das Herzstück jedes 

5-in-1 Kits darstellt, ist auch separat erhältlich. 

56 cm 28,91 €; 81 cm 34,50 €; 

107 cm 46,51 €; 130 cm 58,50 € 

Zigzag ZipDisc Gold-Silber/Weiß 

Die gold-silber-farbige Seite kombiniert Gold 

mit Silber, um ein wärmeres Licht zu 

erzeugen. 

56 cm 34,50 €; 81 cm 46,51 €; 107 cm 58,50 € 

Silber/weiße ZipDisc 

Der klassische, von Hand zu haltende 

Reflektor mit Aufbewahrungstasche. 

56cm 33,20 €; 81cm 41,53 €; 107cm 53,43 € 

ZipDisc vierfarbiger Bezug 

Dieser vierfarbige Bezug – Gold, Weiß, Silber 

und Schwarz – kann auf jedem runden oder 

ovalen Reflektor verwendet werden. 

56 cm ZipDisc Wendebezug: 28,50 € 



5-in-1 Kit 

Dieses Set enthält eine Kombination aus der 

lichtdurchlässigen Durchblitzbespannung 

und dem vierfarbigen Wendebezug. Wir 

haben für unseren Produktvergleich das 5-in-1 

Kit mit 81cm Durchmesser getestet. 

56 cm 26,37 €; 81 cm 72,70 €; 107 cm 51,49 € 

Elemental 

www.studio-flash.com 

Elemental, der Spezialist für 

preisgünstige Studioblitzgeräte, hat 

zurzeit nur zwei faltbare 

Reflektoren im Angebot, aber 

wir haben sie trotzdem hier 

berücksichtigt, da sie ein 

exzellentes 

Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Beide 5-in-1 Kits, sowohl 

das mit 80cm Durchmesser, als auch das mit 107cm 

Durchmesser, enthalten einen weißen Diffusor mit einem 

auswechselbaren Reflektorbezug in Gold, Silber und Weiß. 

Alles zusammen wird in einer schwarzen Tasche geliefert. 

Die 80cm Version kostet knapp über 30 €, während die 

Variante mit 107cm Durchmesser bei ca. 44 € liegt. 

Elemental hat außerdem noch einen Reflektorarm für 

etwa 30 € im Angebot.



Interfit 

www.interfitphotographic.com 

Interfit ist eine der führenden Marken für 

Studioausrüstung und bietet eine breite Palette von 

Reflektoren an. Das Angebot erstreckt sich von 

kleineren, von Hand zu haltenden Modellen bis zu 

größeren, die an einem Stativ befestigt werden 

müssen. Sie haben die Qual der Wahl… 

Soft Sun/Weiß; Silber/Weiß und Silber/Gold 

Runde, faltbare Reflektoren sind mit drei 

verschiedenen Oberflächen in je vier Größen 

erhältlich. 

30cm etwa 13 €; 56cm etwa 20 €; 

82cm etwa 35 €; 107cm knapp 50 € 

5-in-1 kits 

Die Sets enthalten jeweils einen Durchlichtreflektor 

mit einem vierfarbigen Bezug (Gold, Silber, Schwarz 

und Weiß), in einer Reißverschlusstasche. Sie sind in 

den drei folgenden Größen erhältlich. 

56cm etwa 33 €; 82cm etwa 46 €; 107cm etwa 55 € 

Easy Grip 

Der Easy Grip 

Reflektor von 

Interfit verfügt 

über einen dicken 

Haltegriff, an dem 

er mit einer Hand 

gehalten werden 

kann. Er misst 

90x60 cm und ist 

in den folgenden 

Farben erhältlich: 

Sunlight/Weiß, 

Gold/Silber, 

Silber/Weiß und eine halbe Stufe 

lichtdurchlässig. Er kostet etwa 50 €. 

Porträt Reflektor Set 

Das Porträt Reflektor Set von Interfit besteht im 

Wesentlichen aus drei Reflektor-Panels, die an einem 

Rahmen angebracht sind, der seinerseits an einem 

Stativ montiert wird. Jedes Panel mit den 

Abmessungen 90x60 cm kann zur besseren 

Lichtsteuerung individuell positioniert werden. Das 

Set besteht aus einem Panel in Silber / Gold und 

zwei Panels in Sunlight/Silver und kostet ca. 125 €. 

Großer, flacher Panel-Reflektor 

Etwas für Studioporträts. Er wurde speziell für 

Ganzkörperporträts und Mode-Fotografie 

entwickelt. Der große, flache Reflektor misst 89x178 

cm und kommt mit Stativ und einer dreh- und 

neigbaren Halteklammer, mit der das Panel von 

vertikal bis horizontaler Neigung eingesetzt 

werden kann. Die Versionen in Silber/Gold und 

Schwarz/Weiß sind für knapp 110 € erhältlich. 

Flexi-Lite 5-in-1 

Dieses an einem Stativ 

befestigte Reflektor-Panel 

wurde für Profifotografen 

entwickelt und kann 

entweder von Hand 

festgehalten oder im Studio 

eingesetzt werden. Der 

Aluminiumrahmen verfügt 

über einen Ausleger, der in 

jedem beliebigen Winkel 

positioniert werden kann. Es 

gibt Sets in den Größen 

Medium (100x150 cm) und 

Large (150x200 cm). Der 

INT303 hat einen Bezug in 

Gold/Silber/Schwarz/Weiß 

und kostet etwa 380 €. 

Lastolite 

www.lastolite.com 

Lastolite ist eine der weltweit führenden 

Marken für Studiozubehör und besonders 

bekannt für seine Beleuchtungshilfen. 

Demzufolge wird es nicht überraschen, dass 

Lastolite auch Reflektoren anbietet. Viele sind 

speziell auf die Bedürfnisse professioneller 

Fotografen ausgerichtet, deswegen 

beschränken wir uns aus Platzgründen auf 

die Produkte, die für die generelle 

Porträtfotografie am besten geeignet sind. 

Faltbare Reflektoren: Auf dem Gebiet der 

faltbaren Reflektoren hat keine Marke eine so 

große Auswahl wie Lastolite. Die runden 

Reflektoren sind mit 30, 50, 76, 95 und 120 

cm Durchmesser erhältlich, außerdem gibt 

es noch eine rechteckige Version mit 

180x120 cm. All diese Reflektoren gibt es mit 

den folgenden Oberflächen: Silber/Weiß, 

Sunfire/Weiß, Silber/Gold, Sunfire/Silber, 

Gold/Weiß und Sunlite/Soft Silber. Ein 

zweistufiger Diffusor ist ebenfalls in allen 

Größen von 50 cm aufwärts erhältlich. 

30 cm 15,90€; 50 cm 29,90€; 75 cm 49,90€; 

95 cm 69,90€; 120 cm 99,90€; 1,80x1,20 m 

129,90€ 

Bottletops 5-in-1 Kit: Dieses Set enthält 

ein Diffusor-Panel mit zwei reflektierenden 

Spannbezügen zum Wechseln in den Farben 

Gold/Weiß und Sunfire/Silber und ist in vier 

Größen erhältlich: 50cm für 49,90 €, 75 cm 

für 69,90 €, 95 cm für 79,90 € und 120 cm 

für 109,90 €. 

TriGrip: Der Original-TriGrip war der erste faltbare 

Reflektor, der über einen Handgriff verfügte. Das Design 

wurde inzwischen überarbeitet, der neu geformte Griff 

bietet eine Verbesserung in der Handhabung, und er ist 

nun in drei Größen erhältlich. Der Mini TriGrip (45 cm) zum 

Preis von 49,90 €; der TriGrip (75 cm) für 79,90 € und der 

Large TriGrip (120 cm), der mit 99,90 € zu Buche schlägt. In 

jeder Größe können Sie zwischen Reflektoren in Silber/ 

Weiß, Gold/Weiß, Sunfire/Silber und Sunlite/Soft Silber 

ebenso wählen, wie zwischen einem Diffusor mit einer 

oder zwei Stufen. Als Zubehör für den TriGrip gibt es eine 

Halteklammer und den TriFlip, ein Set mit sieben 

reflektierenden Bezügen, die über einen TriGrip gezogen 

werden können. Somit erhalten Sie ein sehr vielseitiges 

System. Für 89,90 € (45 cm) oder 124,90 € (75 cm) erhalten 

Sie das TriFlip 8-in-1-Set mit einem zweistufigen Diffusor 

und reflektierenden Wechselbezügen mit sieben 

unterschiedlichen Oberflächen. 

Triflector: Das MkII Set besteht aus einem 

Stützrahmen mit drei faltbaren Panels, die 

zusammengelegt in einer Tasche geliefert werden. Das 

ganze Set wiegt nicht mehr als 1,2 Kilogramm. Die 

Panels sind mit den folgenden, reflektierenden 

Oberflächen erhältlich: Sunfire/Silber, Silber/Weiß, Gold/ 

Weiß und einem 1,2-stufigen Diffusor. Das Set kostet 

249,90 €, ein zusätzlicher Satz Panels liegt bei 79,90 €. 

UpLite 4:1: Ein Set mit freistehenden Reflektor-Panels 

mit 120x90 cm Größe für Fotografen, die alleine 

arbeiten, und das Licht in einem Winkel vom Boden 

zurückwerfen lassen wollen. Der Winkel kann von 30° 

bis 80° eingestellt und beide Panels auch voneinander 

getrennt in der Hand gehalten werden. Den UpLite gibt 

es in zwei Versionen. Die Kaltton-Variante hat 

reflektierende Oberflächen in Sunlite/Soft Silber und 

Silber/Weiß, während die Warmton-Version mit 

Oberflächen in Gold/Weiß und Sunfire/Silber aufwartet. 

Das Set wird mit einer wasserfesten Hülle und in einer 

Transporttasche geliefert und kostet 229 €. 

Skylite: Dieses Set ist am besten geeignet für 

Fotografen, die nach einem leichtgewichtigen, 

strapazierfähigen und großen Diffusor suchen, der auch 

als Reflektor eingesetzt werden kann. Der starre, hohle 

Aluminiumrahmen hält einen Diffusor (0,75stufig oder 

1,25stufig) oder einen Reflektor (Gold/Silber, Silber/Weiß, 

Schwarz/Weiß oder Sunfire/Weiß) mit einer sicheren 

Befestigung aus Klettband. Der Skylite ist in einer 

ganzen Reihe unterschiedlich zusammengestellter Sets 

und in drei Größen erhältlich: Small 110x110 cm (1,3 kg), 

Medium 100x200 cm (2 kg) und Large 200x200 cm (2,3 

kg). Das Standard-Set beinhaltet den Rahmen, Stoff in 

Silber/Weiß, lichtdurchlässigen Stoff und eine 

Tragetasche. Die Preise liegen bei 249,90 € für die kleine, 

329,90 € für die mittlere und 699,90 € für die große 

Variante, die nur in der Premium-Ausstattungsversion 

mit noch umfangreicherem Zubehör erhältlich ist.


5-in-1 Reflektor Kits 

Wenn Sie gerade im Begriff sind, Ihre ersten Lichtformer anzuschaffen, sollten Sie sich eines der 

nachfolgend beschriebenen 5-in-1 Sets anschaffen. Sie enthalten Oberflächen in Silber, Weiß, 

Gold sowie selten auch Schwarz und werden damit praktisch jeder Situation gerecht. Das 

lichtdurchlässige Panel, das mit diesen reflektierenden Hüllen bezogen wird, kann als weicher, 

weißer Reflektor verwendet werden, was allerdings nicht sehr effizient ist. Sie können ihn 

außerdem verwenden, um einen Schatten auf Ihr Modell zu werfen, doch wir empfehlen Ihnen 

einen zusätzlichen Diffusor, da dieser weitaus besser Ergebnisse liefert. Wie wir während dieses 

Tests feststellen konnten, sind sich diese Sets in der Verarbeitungsqualität sehr ähnlich. Für die 

meisten Fotografen dürfte somit die günstigste Variante die erste Wahl sein. Wir erklären hier die 

wesentlichen Unterschiede. 

Elemental 5-in-1 (80 cm) 

Straßenpreis: etwa 44 € 

Elemental ist eigentlich eher für seine fantastische Auswahl an 

günstiger Studioblitz-Ausrüstung bekannt, hat aber auch ein paar 

5-in-1 Reflektor-Sets im Angebot, die ebenfalls ein hervorragendes 

Preis-Leistungsverhältnis bieten. Dieses Set mit 107 Zentimetern 

Durchmesser wird in einer schwarzen Tragetasche mit Reißverschluss 

geliefert. Beim Auspacken stellt sich heraus, dass der 5-in-1 Reflektor 

dem fast preisgleichen Produkt von Interfit sehr ähnlich sieht und 

sich auch genauso gut handhaben lässt. Das lichtdurchlässige 

Panel ist ordentlich verarbeitet, und der farbige Bezug hat einen 

eingearbeiteten Schlitz, durch den der Aufhänger des Panels gesteckt 

werden kann, wenn der Reißverschluss geschlossen ist. Der Bezug 

kann so verwendet werden, dass er einen silbern/schwarzen oder 

einen golden/weißen Farbeffekt hervorruft. Der Bezug ist dick und 

von guter Qualität. Das Set ist eine gute Lösung für den kleinen 

Geldbeutel. 

Urteil 

Ein gutes Set für den kleinen Geldbeutel. 

Verarbeitung (Panel) 

Verarbeitung (Bezug) 

Vielseitigkeit 

Funktion 

Preis-/Leistungsverhältnis 

INSGESAMT 

Interfit 265 (107 cm) 

Straßenpreis: ab 48,45 € 

Das weiße, gut verarbeitete, lichtdurchlässige Panel 

hat einen dicken schwarzen Rand sowie einen kleinen 

Aufhänger aus Stoff, mit dem man das Panel an einen 

Haken hängen kann. Die Bezüge sind aus dickem 

Material gefertigt und kommen in den Kombinationen 

Silber/Schwarz und Weiß/Gold. Der Reißverschluss 

läuft geschmeidig und an seinem Ende ist in den Bezug 

ein kleiner Schlitz eingearbeitet, durch den man den 

Aufhänger stecken kann. Interfit bietet eine große Anzahl 

an Reflektorsets an. Sie sollten also keine Probleme haben, 

die für Sie passende Größe zu finden. Alle sind zu einem 

hervorragenden Preis erhältlich und stellen somit ein 

qualitativ hochwertiges Zubehör dar, das in einer gut 

konzipierten, schwarzen Tragetasche mit Reißverschluss 

geliefert wird. 

Urteil 

Ein hervorragendes Set zu einem 

erschwinglichen Preis. 




Funktion 


INSGESAMT 

Lastolite Bottletop 4896 (120 cm) 


Dieses Set mit 120 Zentimetern Durchmesser ist das größte 

und teuerste in unserem Vergleichstest. Es unterscheidet 

sich außerdem in einigen Punkten von den beiden anderen 

Sets. Zunächst einmal besteht es aus einem Panel und zwei 

Spannbezügen mit Gummikante zum Wenden: einem 

in Weiß/Gold und einem in Silber/Sunfire. Das bringt eine 

ganze Reihe von Vorteilen mit sich: Der Bezug ist leichter 

und schneller zu wechseln, da er ohne Reißverschluss 

auskommt, und Sie können einen über jede Seite des 

Panels ziehen, so dass Sie die Farbkombination nach Ihren 

Wünschen zusammenstellen können. Die Verarbeitung ist 

erstklassig und die Panels sind auch separat erhältlich, so 

dass Sie ein zusätzliches Panel ebenfalls mit einem Bezug 

versehen können, und somit gleich zwei Reflektoren zur 

Hand haben. 

Urteil 

Vielseitig und haltbar. 




Funktion 


INSGESAMT



Blitzgeräte und Zubehör 

Zur Fotografie gehört auch die Manipulation von Licht, denn manchmal liefert das vorhandene Licht dem Fotografen nicht die 

gewünschte Qualität für sein Motiv. Wir stellen hier verschiedene Kunstlichtquellen vor, die für Ihr Geld einen hohen Gegenwert bieten. 

Yongnuo YN-560-II Blitzgerät 

SPEZIFIKATIONEN 

Straßenpreis: 40 € 

Kompatibel mit allen DSLR 

Leitzahl: 58 (ISO 100) 

Keine Automatikfunktionen 

Zoomkopf für Brennweiten von 24 bis 105 

mm 

Blitzintervall: Etwa 3 Sekunden bei voller 

Leistung 

Neigbarer Blitzkopf für indirektes Blitzen 

Eingebauter Funkauslöser mit 2 Betriebsarten 

Gewicht: 350g 

Lieferumfang 

Ständer, Tasche und Gebrauchsanleitung 

Auf den ersten Blick sieht dass Yongnuo Digital Speedlite YN560-II genauso 

aus wie die Modelle der Markenhersteller Canon und Nikon. Es ist ähnlich 

gut verarbeitet, hat ein robustes Gehäuse, der Kopf lässt sich neigen und 

schwenken und es hat ein großes LCD-Panel an der Rückseite, das von 

einem eindeutig bezeichneten Arrangement von Tasten zur Bedienung 

umgeben ist. Doch es kostet nur 40 €. Da dürfte Mancher ins Grübeln 

kommen, der gerade über 200 € für ein Canon- oder Nikon-Blitzgerät 

ausgegeben hat. Es gibt allerdings einen gewichtigen Unterschied 

zwischen dem Yongnuo und den Marktführern: Das Yongnuo ist ein 

vollständig manuell zu bedienendes Elektronenblitzgerät, es hat keinerlei 

Möglichkeit der TTL-Blitzmessung. Doch das sollte Sie nicht abhalten, 

denn dieses „Manko“ hilft Ihnen sogar dabei, sich die Grundlagen der 

Blitzfotografie selbst zu erarbeiten. 

Yongnuo RF-603 II Funkauslöser 


Straßenpreis: 36 € (2er-Set) 

Reichweite: maximal 100 m 

Kompatibel mit Canon- und Nikon-DSLR 

Kanäle: 16 

Stromversorgung: 2 AAA-Batterien oder 

AAA-Akkus 

Abmessungen: 18, 6x3, 4x3, 7 cm 

Gewicht: 36g 

Lieferumfang 

Gebrauchsanleitung, 2 Yongnuo RF-603C 

II Transceiver, 1 Auslösekabel C1 (RS-60E3) 

für Kamera 

Im Internet finden Sie die Funkauslöser Yongnuo Digital RF-603 II 

im Doppelpack für rund 36 €. Auch Sets mit 3 oder 4 Auslösern sind 

erhältlich. Sie umfassen die Auslöser selbst und die benötigten Kabel 

und sind verfügbar für Canon und Nikon. Bei den Auslösern handelt es 

sich um Transceiver, was bedeutet, dass sie entweder als Sender oder als 

Empfänger benutzt werden können. Der Sender steckt im Zubehörschuh 

der Kamera, der Empfänger unter dem Blitzgerät. Wenn Sie sie einschalten, 

einigen sie sich automatisch auf denselben Funkkanal und sind 

einsatzbereit. Die Geräte sind an der Oberseite mit einem Zubehörschuh 

ausgestattet, in den ein Blitzgerät geschoben werden kann. Wenn Sie also 

ein von der Kamera entkoppeltes Blitzsystem einrichten wollen, brauchen 

Sie nur einen der Transceiver auf die Kamera zu stecken und das Blitzgerät 

auf den anderen. Sie können auch mehr als 2 Transceiver gleichzeitig 

benutzen und sich so schrittweise ein Multiblitzsystem zulegen. 

Interfit EX150 MK II outfit 



Blitzköpfe: 2 Stück mit je 150 Watt 

Leistung: 19 bis 150 Watt 

Leitzahl 22 (ISO 100) 

Einstell-Licht: 100W 

Anschluss: EX Typ 

Auslösespannung: 5 Volt 

LIEFERUMFANG 

2 Blitzköpfe, 2 Stative, 2 Synchronkabel, 

2 Netzkabel, 1 weißer Brolly, 

2 Spill-Kill-Reflektoren, 1 Softbox, 1 DVD 

Das Interfit EX150 MK II Outfit hat gegenüber seinem Vorgänger einige 

bemerkenswerte Verbesserungen erfahren. Die Blitzköpfe bestehen aus 

robustem Polykarbonat und sind kompatibel mit der gesamten Palette 

des umfangreichen Interfit-Zubehörs. Eine Tasche zum Transport gibt es 

nicht, doch die Box, in der das System geliefert wird, ist so stabil, dass sie 

zu diesem Zweck verwendet werden kann. Die Einstell-Leuchten geben 

ein schönes Licht für die Vorbereitung der Aufnahmen, die Blitzleistung ist 

respektabel und beginnt bei 1/8 der möglichen vollen Leistung. Werden 

die Spill-Kills eingesetzt, steigert dies die Leitzahl noch einmal um 50%. 

Die Farbtemperatur tendiert ein wenig zur Kälte, deswegen sollten Sie das 

Raw-Format oder den manuellen Weißabgleich bei Ihren Aufnahmen 

verwenden. Das Interfit-Kit ist definitiv sein Geld wert, und man bekommt 

solide verarbeitete Ware geliefert. 

Elinchrom D-Lite 4 it To Go Set 



Blitzköpfe: 2 Stück mit je 400 Watt 

Leistung: 25 bis 400 Watt 

Einstell-Licht: 100W / proportional / Low 

Anschluss: EX Typ 

Auslösespannung: 5 Volt 

LIEFERUMFANG 

2 Elinchrom D-Lite 4 it Blitzköpfe (400 Watt) mit 

integrierten Skyport Empfängern, 1 Elinchrom 

Skyport Sender ECO, 1 Synchronkabel 5 m, 1 

Schutzkappe, 1 Schirmreflektor 16 cm 90°, 2 

Softboxen 66x66cm mit Transporttasche, 1 

Ausrüstungstasche für 2 Geräte, 2 Lampenstative 

Quick-Lock 85–235 cm, 1 Transporttasche für 

Schirme und Stative, 1 Bedienungsanleitung 

(D/E/F/Esp/I), 1 Anleitungs-DVD (englisch), 2 

Einstell-Lampen, 2 Blitzröhren für die Blitzköpfe 

und 2 Netzkabel. 

Hier handelt es sich um eines der besten Einsteiger-Kits, wenn es um 

Studiobeleuchtung geht. Die Blitzköpfe sind kompakt aber robust und haben 

integrierte Skyport-Empfänger. Es gibt sie als 200- und 400-Watt-Versionen 

(bezeichnet als D-Lite 2 it und D-Lite 4 it), wobei wir die 400-Watt-Version empfehlen, 

denn die zusätzliche Power ist oft nützlich. Die Steuerung der Blitzköpfe ist denkbar 

einfach; eine LED zeigt die aktuell eingestellte Leistung an, die durch 2 große Tasten 

verändert werden kann. Weitere Bedienelemente dienen der Anpassung des Einstell- 

Lichts von minimaler bis maximaler Leistung oder proportional zur Blitzleistung. 

Außerdem gibt es eine Taste zum An- und Abschalten des Pieptons, der signalisiert, 

wann der Blitzkopf nach einer Aufnahme wieder bereit ist. Das Kit enthält alles 

Notwendige für den Start und ist auf jeden Fall ein guter Kauf.


Ringblitzadapter 

Wir haben zwei „billige“ Ringblitzadapter getestet, die den schmeichelnden, 

unkonventionellen Effekt eines Ringblitzes imitieren sollen. 

Viele professionelle Mode- und Porträtfotografen verwenden gerne einen Ringblitz, um Fotos mit 

einem ganz besonderen Beleuchtungseffekt ohne Schatten einzufangen. Während Ringblitz-Sets 

mit mehreren hundert Euro zu Buche schlagen, bieten einige Hersteller inzwischen Adapter an, die 

auf den Kopf eines Standard-Blitzgerätes aufgesteckt werden, um den Ringblitz-Effekt zu imitieren. 

Wir haben die beiden meistgekauften Modelle von Orbis und RayFlash getestet. 

Orbis 

Der Orbis ist aus langlebigem ABS-Kunststoff hergestellt 

und somit widerstandsfähig gegen die starken 

Belastungen im allgemeinen Einsatz. Er scheint sogar 

haltbar genug zu sein, um nicht zu zerbrechen, wenn er 

herunterfällt. Das haben wir allerdings vorsichtshalber 

nicht getestet! Mit einem Durchmesser von 20 cm ist 

der Ringbereich größer als bei dem RayFlash (obwohl 

der 86 mm große Tunnel für das Objektiv kleiner ist), 

und mit einem Gewicht von 500 Gramm ist er 

außerdem ein wenig schwerer. Gewöhnlich wird das 

Blitzgerät in das Gehäuse des Orbis geschoben und mit 

der linken Hand festgehalten, dabei liegen Daumen und 

Zeigefinger auf der geriffelten Oberfläche des Orbis. Das 

Gehäuse verfügt über eine flexible Klemmhalterung, die 

mehrere Blitzköpfe aufnehmen kann. Wenn Sie also ein 

marktübliches Blitzgerät besitzen, wird es 

wahrscheinlich passen. Der Aufbau mit dem Objektiv, 

das durch den Tunnel herausschaut, funktioniert gut, 

wird allerdings mit der Zeit etwas unbequem. Für diese 

Fälle empfehlen wir die separat erhältliche 

Orbis-Blitzschiene aus Aluminium, die auf den 

Blitzschuh des Blitzgeräts und auf das Stativgewinde der 

Kamera passt. Leider hatten wir die Schiene, die zum 

Preis von 59 Euro im Handel erhältlich ist, für diesen Test 

nicht zur Verfügung, aber wenn Sie den Orbis über 

längere Zeiträume hinweg benutzen wollen, sollten Sie 

sie auf jeden Fall in Erwägung ziehen. 

Der Blitzausstoß geht gerade nach oben und um den 

Ring herum. Dieser ist auf der gesamten vorderen 

Oberfläche mit einem Diffusor versehen. Innerhalb des 

Orbis wird das Licht so verteilt, dass ein gleichmäßiger 

Effekt entsteht und der Lichtverlust möglichst gering 

gehalten wird. Da das Blitzgerät in der Hand gehalten 

wird, ist die Blitzbelichtung nicht ganz unkompliziert. Sie 

können den Infrarot Blitzauslöser von Canon oder das 

CDS-Blitzsystem von Nikon für TTL-Blitze verwenden, 

oder Sie benutzen spezielle, kameraunabhängige 

Blitzkabel. So genießen Sie den Vorteil genauerer 

Blitzbelichtung. Wenn Sie einen Blitzauslöser von einem 

Drittanbieter, wie zum Beispiel Pocket Wizard, Hähnel 

Combi RF oder Seculine TwinLink (den wir auch für 

unseren Testaufbau verwendet haben) benutzen, 

werden die Blitzinformationen nicht an die Kamera 

weiter kommuniziert. Sie müssen also Ihren Blitz auf 

manuellen Betrieb einstellen. Dazu müssen Sie 

zunächst Testaufnahmen mit halber Blitzleistung, 

einem Viertel Blitzleistung und so weiter schießen, und 

die Leistung immer wieder neu einstellen, bis die 

Belichtung Ihren Vorstellungen entspricht. Beachten Sie 

bitte auch, dass Sie den Orbis, da er ja von Hand 

festgehalten wird, auch in einem Winkel zum Modell 

halten können, so wie eine Softbox. 

Es war mit ein wenig Fummelei verbunden, unser 

Canon Speedlite 580EX II in das Gehäuse des Orbis zu 

schieben, aber sobald es einmal drin war, saß es auch 

sicher und fest. Unser Canon 28–70 mm f/2.8 Objektiv 

passte bequem durch den Tunnel, aber hin und wieder 

mussten wir feststellen, dass der AF/M Schalter durch 

den Kontakt mit dem Orbis auf manuell verschoben 

worden war. Das ist etwas, worauf Sie achten sollten. 

Der Blitzausstoß des Orbis war hervorragend. Das Gerät 

lässt genug Blitzleistung durch, um Motive in einem 

Abstand von einem Meter und mehr auszuleuchten. 


Enthaltenes Zubehör: Hülle, Schulterriemen, 

selbsthaftendes Pad 

www.orbisflash.com 

Benutzer des Orbis sollten sich für eine bessere 

Handhabung auch die zugehörige Blitzschiene für 59 € 

kaufen. Diese kann auch an ein Stativ montiert werden. 

Urteil 

Da man den Orbis von Hand festhalten muss, ist seine 

Anwendung auf Dauer anstrengend. Dafür ist er aber sehr 

vielseitig, weil man ihn in jedem Winkel positionieren 

kann. Trotzdem empfehlen wir die Anschaffung der separat 

erhältlichen Blitzschiene zur besseren Handhabung. 

Idealerweise sollten Sie ein spezielles, kameraunabhängiges 

Kabel für die TTL-Kompatibilität verwenden, aber selbst 

wenn Sie manuellen Blitz benutzen, können Sie mit diesem 

Gerät schmeichelhafte Porträts fotografieren. 

GESAMTURTEIL 

Catchlights 

Der Orbis liefert 

ausgeprägte 

Catchlights und sorgt 

für gleichmäßige 

Lichtverteilung. 

Pro Gute Konstruktion, schöner Lichteffekt, 

fast universelle Kompatibilität 

Kontra Muss ohne zusätzliche Blitzschiene 

von Hand festgehalten werden. Ohne



RayFlash 

Der RayFlash ist weniger klobig und leichter als der 

Orbis, aber ebenso gut konstruiert. Sein Design ist 

allerdings vollkommen anders. Der Ringblitz Diffusor 

ist kleiner und dünner, obwohl der Tunnel, in dem das 

Objektiv sitzt, weiter ist. Der RayFlash ist für eine 

Verwendung bei auf den Blitzschuh montiertem 

Blitzgerät konzipiert. Weil er so leicht ist, trägt der 

Blitzkopf ihn problemlos, und es wird nur wenig Druck 

auf den Blitzschuh ausgeübt. Das Verbindungsstück 

zum Blitz ist abgewinkelt, so dass der Blitzkopf nach 

vorne zeigt, wenn er aufgesteckt ist. Das hat den 

Vorteil, dass die Ringblitzeinheit sicher am Objektiv 

sitzt und anders als beim Orbis-Adapter, nicht mit der 

Hand Fotografen festgehalten werden muss. Der 

zweite Vorteil ist, dass der RayFlash-Adapter, da er ja 

über das Blitzgerät mit dem Blitzschuh der Kamera 

verbunden ist, die TTL-Blitzfunktionen direkt 

unterstützt. Das bedeutet, dass Sie kein zusätzliches 

Kabel brauchen und dass Sie sich nicht um die 

manuelle Einstellung der Blitzbelichtung kümmern 

müssen. Deswegen lässt sich der RayFlash leichter 

handhaben als der Orbis. Übrigens kann man, ebenso 

wie beim Orbis, einen Fernauslöser oder ein Blitzkabel 

an den RayFlash anschließen und das Blitzgerät von 

der Kamera entkoppelt verwenden. 

Nach dem Auslösen wird der Blitz durch eine Reihe 

von Prismen und Reflektoren geleitet, die ihn 

gleichmäßig um den Ring herum verteilen sollen. 

Auch bei diesem Ring besteht die gesamte Vorderseite 

aus dem Diffusor. Der Anschluss zum Blitzkopf ist 

kleiner als beim Orbis-Adapter und passt außerdem 

nur auf ein bestimmtes Blitzgerät. Sie müssen also 

beim Kauf darauf achten, dass Sie das zu Ihrem 

Blitzgerät passende Modell des RayFlash-Adapters 

auswählen. Mit der Tabelle auf der Website des 

Herstellers (www.ray-flash.com) ist das aber kein 

Problem. Der Anschluss an das Blitzgerät verfügt über 

einen Verschlussstift, der den Blitzkopf sicher an 

seinem Platz hält. Aber Vorsicht beim Anziehen: Es hat 

ein wenig geknackt, als wir die Verbindung fest 

angezogen haben. Sobald der RayFlash aufgesetzt ist, 

können Sie mit Ihren Aufnahmen beginnen und dabei 

die Belichtung ruhigen Gewissens der Kamera 

überlassen. Nichtsdestotrotz sollten Sie in 

regelmäßigen Abständen auf das LCD-Display 

schauen und kontrollieren, ob Ihre Bilder nicht überoder 

unterbelichtet sind. Wenn Ihnen die Ergebnisse 

nicht gefallen, können Sie die Leistung mit Hilfe der 

Blitzbelichtungskorrektur herauf- oder herabsetzen. 

Da der RayFlash-Adapter die TTL-Funktionen 

beibehält, ist er einfacher zu benutzen als der 

Orbis-Adapter. Trotzdem sollte Sie ein Auge auf die 

Belichtung haben, denn wenn Sie zu nah herangehen, 

besteht die Gefahr des Überbelichtens. Obwohl beide 

Adapter effizient arbeiten, sollten Sie nicht zu weit von 

Ihrem Motiv entfernt arbeiten, denn die Leitzahl Ihres 

Blitzgeräts sinkt spürbar ab, wenn Sie einen der beiden 

Adapter benutzen. 

Tipps zum Arbeiten mit Adaptern 

Zoomen Sie den Blitzkopf auf seine maximale 

Reichweite. 

Kontrollieren Sie die Aufnahmen und deren 

Histogramme regelmäßig, insbesondere, wenn Sie den 

Abstand zu Ihrem Motiv verändert haben. So stellen Sie 

sicher, dass Ihre Bilder korrekt belichtet sind. 

Wenn Sie die Farbtemperatur Ihres Blitzes verändern 

wollen, setzen Sie einfach einen Farbfilter auf den 

Blitzkopf. 

Notieren Sie sich die Belichtungseinstellungen für 

Standardsituationen, damit Sie beim nächsten Mal 

darauf zurückgreifen können. 

Preis: etwa 170 € 

Enthaltenes Zubehör: Hülle, Schulterriemen, 

selbsthaftendes Pad 

www.enjoyyourcamera.com 

Urteil 

Das Design des RayFlash-Adapters verschafft 

ihm ein paar deutliche Vorteile vor dem Orbis- 

Adapter. Er ist einfacher in der Anwendung 

und unterstützt die TTL-Blitzfunktionen. 

Deren Vorzüge werden vor allem die zu 

schätzen wissen, die in der Blitzfotografie 

noch wenig Erfahrung haben und die, die 

schnell arbeiten wollen. Aus diesen Gründen 

stellt der RayFlash-Ringblitzadapter die 

bessere Wahl dar als der Orbis-Adapter. 

Pro Gutes Design, TTL-Funktion, sehr 

schöner Effekt 

Kontra Halteklammer nicht so universell wie 

beim Orbis-Adapter 

GESAMTURTEIL 

Fazit 

Ein Blitz, der Spaß 

macht 

Der RayFlash- 

Ringblitzadapter ist 

sehr einfach zu 

benutzen und liefert 

großartige 

Ergebnisse. 

Vor dem Test waren wir grundsätzlich ein 

wenig skeptisch, was Ringblitzadapter 

anbelangt. Kann es ein Stück Plastik mit 

ringförmigem Diffusor in Punkto Leistung 

wirklich mit einem echten Ringblitzadapter 

aufnehmen? Nun, wie wir festgestellt haben, 

geht zwar Leistung verloren, trotzdem erzielen 

die Adapter den gewünschten Effekt. In vieler 

Hinsicht kommen die Adapter schon recht 

nah an einen „richtigen“ Ringblitz heran – mit 

der Einschränkung, dass Sie näher am Motiv 

bleiben müssen als mit einem regulären 

Ringblitzgerät. Zwar ist ein Ringblitz einfacher 

in der Anwendung, aber er ist eben ein extrem 

teures Zubehör, das sich nur Wenige leisten 

werden, da es nur selten zum Einsatz kommt. 

Beide hier beschriebenen Adapter bieten 

jedoch denen, die Ihren Porträtaufnahmen 

einen modernen Look mit dem gewissen Etwas 

geben wollen, einen sehr guten Kompromiss 

zwischen Preis und Leistung. Beide liefern gute 

Ergebnisse, die bessere Wahl ist jedoch der 

RayFlash-Adapter, weil er TTL-Blitzfunktionen 

ohne zusätzliche Kabel ermöglicht.


Belichtungsreihen schießen 

Ob Sie die graue Karte benutzen oder nicht: Unter 

problematischen Lichtverhältnissen ist es ratsam, 

eine Belichtungsreihe aus Einzelbildern zu 

schießen, die die Belichtungskorrektur oder die 

AEB-Funktion der Kamera mit einem Intervall von 

+/-1 Schritt verwendet. So können Sie sicher sein, 

dass wenigstens eine der Aufnahmen richtig 

belichtet wird. 

So benutzen Sie die graue/weiße Karte zur 

Belichtungsmessung und zum Weißabgleich 

Szenen mit starkem Gegenlicht können zu Belichtungsfehlern führen. Wenn Sie eine graue Karte benutzen, 

umgehen Sie dieses Problem. Die 18-Prozent-Graukarte ist ein Hilfsmittel zur richtigen Belichtung. Beide Karten 

können auch zum Einstellen eines situationsbezogenen Weißabgleichs eingesetzt werden. Wie auf den Karten 

gemessen wird, hängt von Ihrer Kamera ab – dies müssen Sie also im Handbuch nachschlagen. 

DIGITALKAMERAS GREIFEN AUF recht komplizierte Belichtungsmessverfahren 

zurück, um unterschiedlichen Lichtverhältnissen gerecht werden zu können. 

Diese Verfahren gehen jedoch alle von der Annahme aus, dass der gemessene 

Bereich ein mittlerer Farbton ist, 18 Prozent Grau, um genau zu sein. Das ist der 

Farbton, der sich ergibt, würde man alle dunklen, hellen und mittleren Farbtöne 

vermischen. Er ist die Basis aller Messmethoden, und diese funktionieren 

überraschend gut. Doch bei Szenen, die insgesamt wesentlich heller oder 

dunkler als der Durchschnitt sind, kann das Meßsystem der Kamera dazu 

„verleitet“ werden, über- oder unterzubelichten, weil sich für solche Szenen ein 

anderer Mittelwert als 18 Prozent ergibt. 

Da die Kamerameßsysteme jedoch auf die 18 Prozent kalibriert 

sind, müssen Sie die Belichtungsmessungen entsprechend den real 

herrschenden Bedingungen anpassen. Das geschieht entweder durch die 

Belichtungskompensation, den AE-Lock Knopf oder durch Messen eines 

Bereichs der Szene, der einen mittleren Farbton, idealerweise 18 Prozent 

Perfekte Messungen 

Szenen mit starkem Gegenlicht 

können zu Belichtungsfehlern 

führen. Wenn Sie eine graue Karte 

benutzen, umgehen Sie dieses 

Problem. 

Grau, aufweist. Und nun, Sie ahnen es bereits, kommt unsere graue Karte ins 

Spiel. Sie ist ganz einfach zu benutzen: Entscheidend ist, dass Sie sie in einem 

Bereich platzieren, der sehr ähnlich beleuchtet ist, wie das zu fotografierende 

Motiv. Legen Sie sie also nicht in den Schatten, wenn Ihr Motiv sich im 

grellen Sonnenlicht befindet. Achten Sie außerdem darauf, dass die Karte den 

Messbereich ausfüllt, deshalb sollten Sie hier zur Punktmessung greifen. 

Nun können sie entweder die Belichtung mit der AE-Lock Funktion der Kamera 

speichern, oder Sie merken sich die gemessenen Werte, schalten auf manuellen 

Betrieb und stellen diese Werte von Hand ein. Wenn das Licht sich jedoch 

ständig ändert, durch vorüberziehende Wolken beispielsweise, ist die manuelle 

Methode ungeeignet. Auf der Karte sind Referenzlinien für den Autofokus 

aufgedruckt, damit die Kamera das Objektiv leichter darauf fokussieren kann. 

Die Scharfeinstellung muss jedoch nicht absolut korrekt sein. Graue und 

weiße Karte können beide auch verwendet werden, um einen den aktuellen 

Lichtverhältnissen genau angepassten Weißabgleich durchzuführen. 

1 EINSTIEG: 

Wenn Sie Porträts bei Gegenlicht fotografieren, 

geben Sie der Person die graue Karte in die Hand und 

bitten Sie sie, die Karte möglichst senkrecht in 

Richtung Kamera zu halten. 

MESSEN SIE DIE BELICHTUNG 

2Achten Sie darauf, dass der Messbereich von der 

grauen Karte ausgefüllt ist. Wir haben in diesem Fall 

zur Punktmessung gegriffen. Speichern Sie die 

Belichtung mit der AE-Lock Funktion. 

BILDKOMPOSITION UND SCHUSS 

3Mit den gespeicherten Belichtungsmessdaten 

machen Sie nun Ihre Bildkomposition und lösen aus. 

Wenn Sie die Belichtung nun auf dem Monitor der 

Kamera überprüfen, sollte sie genau richtig sein.

GRAUKARTE 


WEISSABGLEICHKARTE 

Digitale

DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE 


Technische Grundlagen 

Die wesentlichen Betriebsarten 

und Einstellungen für 

eindrucksvolle Porträts 

Das Tageslicht steuern 

Der richtige Umgang mit 

vorhandenem Tageslicht 

verbessert Ihre Fotos 

Richtig blitzen 

Ideen und Ratschläge für den 

richtigen Einsatz von Blitzgerät 

und Studioblitz 











SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

SCHATTEN 

Vielleicht überrascht es Sie, doch Schatten 

können in Porträtaufnahmen wahre Wunder 

bewirken. Das Licht im Schatten ist sehr 

weich, diffus und sorgt daher für natürliche 

Hautfarben und geringe Kontraste ohne 

ausgebrannte Spitzlichter oder extrem dunkle 

Schatten. Sie werden jedoch wenigstens 

einen Reflektor brauchen, weil Schatten auch 

sehr „stumpfes“ Licht erzeugt. Ein Reflektor 

sorgt dafür, dass die Formen und Konturen 

der Gesichtszüge gut erkennbar bleiben. 

Wichtig ist dabei zu wissen, wo das Licht 

herkommt, denn obwohl es indirekt ist, folgt 

auch das Licht im Schatten einer bestimmten 

Richtung, nach der Sie die Kamera und den 

Reflektor ausrichten können. 

1) Hier posiert Emma vor einer ausrangierten 

Metalltür auf dem Hof eines alten Sägewerks. Die 

Kulisse hat großes Potenzial für ein interessantes 

Porträt, wäre da nicht das allzu matte Licht. 

2) Ein großer, silberner Reflektor hellt die Schatten 

auf und sorgt für ein wesentlich angenehmer zu 

betrachtendes Bild. 

1 

2 

1 

2 

2 















„Ich arbeite regelmäßig in Umgebungen, die 

im Schatten liegen, besonders in Eingängen 

und Durchgängen. Das an deren Oberflächen 

reflektierte Sonnenlicht ergibt eine weiche, 

unaufdringliche Beleuchtung, wobei 

Betonoberflächen am besten reflektieren. 

Meine bevorzugte Aufnahmetechnik, die ich 

mit Kindern und Bräuten benutze, besteht 

darin, sie knapp einen Meter von einem 

Eingang entfernt zu postieren – das Licht dort 

ist fantastisch. Es lohnt sich, mehrere 

Locations in Ihrer Nähe auf mögliche derart 

schattige Bereiche zu untersuchen. 

Dort wo ich wohne, gibt es einen Parkplatz, 

der mit Wellblech umzäunt ist, dass in seinem 

Schatten ein wunderbares Licht erzeugt. 

Wenn ich im Schatten fotografiere, laufe ich 

um mein Motiv herum und bitte die 

Betreffenden, mir dabei ihr Gesicht 

zuzuwenden, bis ich die Kameraposition mit 

dem besten Licht gefunden habe. Ein 

Reflektor hilft, etwas Licht auf das Gesicht 

zurückzuwerfen, wodurch zusätzlich ein 

attraktives „Catchlight“ in den Augen 

erscheint. Wenn es stark bewölkt ist, stellen Sie 

fest, aus welcher Richtung das Licht kommt. 

Selbst bei starker Bewölkung lässt sich die 

hellste Stelle am Himmel eruieren, die 

fotografierten Personen sollten dann ihr 

Gesicht in diese Richtung drehen. 

Ich fotografiere an bewölkten Tagen gerne 

draußen, denn die Wolken ergeben den Effekt 

einer gigantischen Softbox, und es gibt keine 

Probleme mit Spitzlichtern. Wenn möglich, 

finde ich weiße Wände, denn die reflektieren 

sehr viel Licht. Auch Reflektoren sind unter 

solchen Lichtverhältnissen sehr nützlich, 

wobei ich eine goldene Reflektoroberfläche 

bevorzuge.“ 
















Licht, das durch Bäume und andere Vegetation 

hindurch scheint, erzeugt fleckige Muster auf 

den Oberflächen des Motivs. Diese können Sie 

zu Ihrem Vorteil nutzen. Fotografieren Sie vor 

einem Hintergrund mit fleckigem Licht und 

verwenden Sie einen Reflektor, um den Effekt 

von der fotografierten Person fernzuhalten. 

























Tageslicht ist nicht auf Umgebungen im Freien 

beschränkt. Es kann in Räumen ebenfalls 

herangezogen werden, vorzugsweise in der Nähe 

eines großen Fensters. Es gibt mehrere 

Aufnahmetechniken, mit denen Sie Tageslicht 

innerhalb von Räumen nutzen können (mehr dazu 

ab Seite 48). 


















Wolken sind der Freund des Fotografen, 

denn Sie machen das Sonnenlicht diffus, 

beseitigen harte Schatten und liefern ein 

ungerichtetes Licht, das für Porträtfotos ideal 

ist. Tage mit einzelnen, ziehenden Wolken 

sind weniger gut zum Fotografieren, weil 

das Licht sich ständig ändert, während ein 

mit grauen Wolken bedeckter Himmel 

schlechte Lichtverhältnisse schafft. Ideal 

sind weiße Wolken auf blauem Himmel; sie 

sind hell und zugleich diffus, was konstante 

Lichtqualität schafft. Ein Diffusor ist in 

solchen Fällen überflüssig, da die 

Wolkendecke als Softbox fungiert. 

1) Eine Wolkendecke sorgt für attraktives, 

diffuses Licht, kann jedoch leichte 

Schatten auf dem Gesicht hinterlassen 

und auch die Hautfarben etwas stumpf 

machen. 

2) Ein großer Reflektor, niedrig und nah 

am Körper gehalten, verstärkt die Farben 

und macht die gesamte Szene wärmer. Wir 

haben hier die Oberfläche in den Farben 

Zebra / Weiß verwendet, die die Szene zwar 

aufwärmt, jedoch ohne den Effekt eines 

goldenen Reflektors. 

Andere Lichtverhältnisse 






DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 

Die eben erklärte Aufnahmetechnik erfordert, dass die 

Blitzgeräte nicht im Bild zu sehen sind, während die folgende 

Aufnahmetechnik die Blitzgeräte bewusst ins Bild setzt. Sie 

werden direkt in die Kamera gerichtet, um das konzentriert 

austretende Licht für besondere Effekte zu nutzen. Die 

Lichtstärke der Blitzgeräte mit Folien muss ausgewogen sein, 

damit die Spitzlichter nicht die Szene dominieren und die 

Farben der Folien erkennbar bleiben. Wenn Sie dies beachten, ist 

der Rest ganz einfach. 

1) Bringen Sie Ihr Modell in Position, bauen Sie das Hauptblitzgerät 

auf und stellen Sie die erforderliche Blitzleistung ein. Die Werte für 

die Belichtungseinstellungen betrugen in unserem Fall 1/200 


2) Wählen Sie den Bildausschnitt so, dass die durch die Blitzgeräte 

erzeugten Spitzlichter ansprechend positioniert sind. Mit 

Querformat und Modell in der Mitte machen Sie nichts falsch. Nun 

bauen Sie das erste Blitzgerät auf, das farbig blitzen soll. 

3) Dann folgt das Blitzgerät mit der zweiten Blitzfarbe – Sie können 

Ständer benutzen oder die Blitzgeräte von jemandem halten 

lassen. Hände und Arme sollten jedoch nicht im Bild sein. 

4) Blitzfolien machen ein Motiv auf ungewohnte, doch attraktive 

Weise interessant. Falls die Blitzgeräte oder haltenden Hände im 

Bild sind, entfernen Sie sie später in Photoshop. 

Der Lichtblitz eines Elektronenblitzgeräts hat 

die dieselbe Farbtemperatur wie Tageslicht, 

etwa 5500 Kelvin, sodass Aufnahmen mit Blitz 

die vorhandenen Farben neutral bzw. ohne 

Farbstiche abbilden. Insofern mag es 

merkwürdig erscheinen, eine farbige Folie vor 

dem Blitzkopf anzubringen, um das Blitzlicht 

gezielt einzufärben. Doch genau dazu sind 

Blitzfolien da. Ein farbiger Blitz kann einen 

langweiligen Hintergrund interessant machen, 

eine besondere Stimmung erzeugen oder ein 

Motiv farbig beleuchten. 
















„Heute verwende ich kaum noch Blitzfolien 

beim Fotografieren, doch früher habe ich sie 

oft benutzt, wenn ich beispielsweise einer 

Ziegelwand etwas Farbe geben wollte. Viele 

glauben, Blitzfolien hätten ihre beste Wirkung 

an weißen Wänden, doch ich finde, sie eignen 

sich viel besser für Wände, die bereits einen 

eigenen Grundfarbton mitbringen. Hat die 

Wand eine erkennbare Oberflächenstruktur, 

umso besser, denn das macht die Szene 

insgesamt interessanter. Es gibt zwei 

grundsätzlich unterschiedliche 

Vorgehensweisen, wie Blitzfolien eingesetzt 

werden können. Die erste und meist 

verwendete besteht darin, ausschließlich die 

Wirkung des Blitzes zu zeigen, also einen 

Hintergrund oder ein Modell, das von dem 

gefärbten Blitz angeleuchtet wird. Die zweite, 

weniger bekannte Methode besteht darin, das 

Blitzgerät selbst in das Bild einzubeziehen, so 

dass der Blitzkopf als farbiges Spitzlicht in der 

Szene zu sehen ist. Ganz gleich, welche 

Methode Sie benutzen, Ihr Modell muss auf 

jeden Fall von einem Blitz ohne Folie 

beleuchtet werden, damit es natürlich 

aussieht. 

Normalerweise bleiben farbige Blitze einer 

eher langweiligen Umgebung vorbehalten, 

die durch das Element der Farbe attraktiver 

gestaltet werden soll. Der farbige Blitz kann 

aber auch dazu benutzt werden, eine 

besondere Stimmung in einer Szene zu 

erzeugen. Beispielweise sind die Farben Rot 

und Grün eine gute Wahl, wenn Sie einen 

starken, dramatischen Effekt erreichen wollen. 

Blau und Orange erzeugen einen subtileren 

Effekt. In diesem Beispiel wollte ich warmes 

Abendlicht simulieren, das durch ein Fenster 

einfällt. Auch die Szene selbst sollte 

interessanter werden, deswegen benutzte ich 

ein weiteres Blitzgerät mit einer blauen Folie.“ 

Blitzfolien 


1 Calumet Genesis GF400 mit 

Softbox 

2 Yongnuo YN-560II Blitzgeräte 


Farbige Blitzfolien 

3 

1) Bauen Sie den Hauptblitz mit Softbox in der Nähe des 

Modells auf, damit das Gesicht neutral beleuchtet wird. In 

diesem Fall wurde mit 1/125 Sekunde bei Blende f/5 und ISO 

125 belichtet, wobei das Blitzgerät auf 1/16 seiner 

Maximalleistung eingestellt war. 

2) Nachdem ich meinen Kamerastandpunkt festgelegt hatte, 

hielt ein Assistent das Blitzgerät, das Abendlicht simulieren 

sollte, draußen vor dem Fenster hoch und richtete es aus. Das 

Blitzgerät war auf 1/4 seiner Maximalleistung eingestellt. 

Dadurch sollte warmes, orangefarbenes Licht in das Zimmer 

fallen. 

3) Ein weiteres Blitzgerät mit blauer Folie wurde hinter dem 

Sofa versteckt und ebenfalls auf 1/4 der Maximalleistung 

eingestellt. Der Effekt ist nicht stark ausgeprägt, verleiht dem 

Bild aber eine besondere Stimmung. 

1 2 

4 

2 

1 

3 

Blitzfolien und Hotspots 

Mut zur Farbe 

Blitzen 105 





102 

Grundlagen 9 





Belichtung 

Die richtige Kombination von Verschlusszeit und Blende ist der Schlüssel zu guten 

Porträts. Hier erfahren Sie, wie man’s macht, ganz ohne Fachchinesisch. 

Wenn die Fotografie für Sie Neuland ist, sollten Sie das 

Konzept der Belichtung kennen, insbesondere die 

Eigenheiten des Belichtungssystems digitaler Kameras. Ein 

Foto kommt zustande durch eine Kombination von Blende 

und Verschlusszeit, die festgelegen, wie viel Licht auf den 

Sensor der Kamera trifft. Die Blende ist gewissermaßen die 

Iris des Objektivs, analog der Iris des menschlichen Auges. 

Sie kann sich vergrößern und mehr Licht hindurch lassen, 

oder sich verkleinern und damit den Lichteinfall begrenzen. 

Wenn Sie eine weit offene Blende benutzen, lässt sie in 

derselben Zeitspanne mehr Licht hindurch als eine sehr 

kleine Blendenöffnung. 

Der Verschluss ist ein Vorhang vor dem Kamerasensor, 

der diesen erst freigibt, wenn Sie auf den Auslöser drücken. 

So kann Licht auf den Sensor treffen und durch dessen 

Belichtung ein Bild erzeugen. Die Dauer der Belichtung wird 

von der Verschlusszeit bestimmt. Was die Belichtung betrifft, 

besteht ein Zusammenhang zwischen der Größe der 

Blendenöffnung und der Verschlusszeit. Beide zusammen 

sorgen für die richtige Belichtung, die durch eines der 

Belichtungsprogramme gesteuert wird. Die Vollautomatik 

der Kamera erspart Ihnen das Nachdenken über die richtige 

Einstellung, sodass Sie einfach draufhalten und abdrücken 

können. Die Faszination der Fotografie entsteht jedoch erst, 

wenn Sie selbst steuern und kontrollieren, wie Ihre Bilder am 

Ende aussehen werden. 

Der erste Schritt dazu besteht darin, eines der 

Belichtungsprogramme zu wählen, mit denen Sie Ihre 

Kreativität fotografisch umsetzen können. Aus diesem Weg 

erzielen Sie bewusst gestaltete, individuelle Aufnahmen, 

anstatt einfache Schnappschüsse zu produzieren, die zum 

Großteil wertlos sind. 

VERSCHLUSSZEITEN 

Die Belichtungseinstellung wird vorgenommen, indem entweder die Blende oder die 

Verschlusszeit verändert wird. Dies geschieht in exakt definierten Stufen. 

Jede Blendenstufe entspricht von der kleineren zur nächst größeren Zahl einer 

Halbierung der Lichtmenge, bzw. umgekehrt einer Verdopplung der Lichtmenge. 

Zwischenwerte entsprechen halben oder drittel Blendenstufen. Jede Zeitstufe entspricht 

ebenfalls einer Verdopplung oder Halbierung der Lichtmenge, die auf den Sensor 

fällt. Wenn Sie also beispielsweise die Verschlusszeit von 1/500 Sekunde in 1/250 

Sekunde ändern, so verdoppelt das die Dauer der Belichtung. Die Tabelle unten zeigt 

Verschlusszeiten von 1 Sekunde bis 1/4000 Sekunde. 

Volle Blendenstufen 1 Sek. 1/2 Sek. 1/4 Sek. 1/8 Sek. 1/16 Sek. 1/30 Sek. 1/60 Sek. 1/125 Sek. 1/250 Sek. 1/500 Sek. 1/1000 Sek. 1/2000 Sek. 1/4000 Sek. 

Halbe Blendenstufen 0.7 Sek. 1/3 Sek. 1/6 Sek. 1/10 Sek. 1/20 Sek. 1/45 Sek. 1/90 Sek. 1/180 Sek. 1/350 Sek. 1/750 Sek. 1/1500 Sek. 1/3000 Sek. 

BLENDENSTUFEN 

Die Darstellung unten zeigt die verschiedenen Blendenöffnungen in Schritten von 

jeweils einer Blendenstufe. Das bedeutet, von links nach rechts halbiert sich mit 

jeder Stufe die Lichtmenge, die auf den Sensor fällt. In diesem Beispiel ist die größte 

Blendenöffnung f/2.8, die kleinste f/32. 

Sie sollten sich merken, dass der Abstand zwischen zwei Belichtungsstufen und 

zwei Blendenstufen die Lichtmenge jeweils entweder halbiert oder verdoppelt. 

Volle Blendenstufen f/2.8 f/4 f/5.6 f/8 f/11 f/16 f/22 f/32 

Halbe Blendenstufen f/3.5 f/4.5 f/6.7 f/9.5 f/13 f/19 f/27 



Neulinge glauben oft, es sei schwierig, Zeitautomatik oder Blendenautomatik richtig zu benutzen, doch das Gegenteil ist der Fall: Es 

ist kinderleicht. Nachdem Sie das Belichtungsprogramm gewählt haben (1), drehen Sie das Eingabewahlrad (2), bis die gewünschte 

Blende oder Verschlusszeit auf dem LCD oben auf der Kamera oder auf dem Farbmonitor an der Rückseite angezeigt wird (3). 

Drücken Sie den Auslöser halb durch, und die Kamera errechnet die korrekte Belichtung. Das ist alles. 

Perfekt belichtet 

Die richtige Kombination 

von Verschlusszeit und 

Blende ist der Schlüssel zu 

guten Porträts. 


1 

2 

3 

Die weibliche Form 

Praktische Einführung in die Kunst der 

Aktfotografie 

Die richtige Kulisse 

So machen Sie das Beste aus den 

Gegebenheiten vor Ort 

Die richtige Ausrüstung 

Empfehlungen zur Wahl von Objektiven, 

Blitzgeräten und Lichtformern 







KUNSTVOLL IM BILD: 

WEIBLICHE FORMEN 

W 

orin besteht der Unterschied 

zwischen einem erotischen Bild 

und einem künstlerischen 

Aktfoto? Geschmack, Toleranz 

und Kunstbegriff sind sehr unterschiedlich 

ausgeprägt, und diese Subjektivität macht das 

Thema schnell kontrovers. Wir hoffen aber, die 

folgenden Hinweise werden Ihnen helfen, 

künstlerische Aktfotos zu machen, die die 

Grenze zum Ordinären nicht überschreiten. 

Fotografien von halbnackten und nackten 

weiblichen Körpern sollen deren Schönheit 

und Symmetrie zelebrieren, Anerkennung 

und Bewunderung auslösen. Künstlerische 

Fotos entstehen aus ästhetischen, 

konzeptuellen Gründen, nicht aus 

Nutzenerwägungen heraus. Mit diesen 

Überlegungen im Hintergrund werden Ihre 

Aktfotos ihre künstlerische Ausdruckskraft 

bekommen. Die Reaktion des Betrachters 

spielt eine große Rolle beim Erfolg eines 

Aktfotos. Eine schon zu Beginn klare 

Vorstellung davon, was Sie beim Betrachter 

erreichen wollen, erleichtert den Erfolg. Es gibt 

eine feine Grenze zwischen Sinnlichkeit und 

Sexualität in der Fotografie. Sinnlichkeit spricht 

die Sinne an und betont Schönheit, bezieht 

den Betrachter aber wegen des fehlenden 

Blickkontakts nicht ein. 

Sobald Ihr Modell in die Kamera blickt, ist 

der Betrachter involviert, was dessen 

Engagement verstärkt und schnell ins 

Sexuelle übergeht. Doch der Blickkontakt ist 

DER WEIBLICHE KÖRPER GEHÖRT ZU DEN MEIST FOTOGRAFIERTEN MOTIVEN ÜBERHAUPT – DOCH ES IST NICHT 

GANZ EINFACH, IHN RICHTIG INS BILD ZU SETZEN. HIER ERKLÄREN WIR DIE GRUNDLAGEN DER AKTFOTOGRAFIE, VON 

DEN POSEN ÜBER DIE BELEUCHTUNG BIS ZUR BENÖTIGTEN AUSRÜSTUNG. 

Teure Spezialausrüstung ist nicht erforderlich, 

doch wir raten dringend zu guten Objektiven, 

den besten, die Sie sich leisten können. 

Schnelle Objektive mit fester Brennweite 

oder Telezooms wie das 24-70mm f/2.8, 

das 24-105mm f/2.8, das 50mm f/1.4 oder 

80mm f/1.4 sind bestens geeignet. Wenn 

die eben genannten Ihr Budget sprengen, 

empfehlen wir das 50mm f/1.8 – dessen 

gute Qualität bekommen Sie für etwa 100€. 

Wenn Sie in einer größeren Distanz zu 

Ihrem Motiv arbeiten wollen, brauchen Sie 

eine längere Brennweite, beispielsweise 

ein 70-200mm f/2.8. Der geringere 

Schärfentiefebereich schneller Objektive 

ist hier sehr willkommen, denn er zeichnet 

die Haut weicher, unterdrückt Falten und 

verwischt den Hintergrund. Sie können das 

mit natürlichem Licht, mit Reflektoren oder 

mit Blitzgeräten erreichen, doch Sie sollten 

wenigstens ein Studioblitzgerät haben, 

wenn Sie diese Art Fotografie ernsthafter 

betreiben wollen. Das können ein- oder 

zweiköpfige Leuchten sein. Die meisten hier 

gezeigten Setups kommen mit einem oder 

zwei Blitzköpfen und Reflektoren aus - der 

Unterschied liegt bei den Lichtformern. 

Benutzen Sie für den Studioblitz einen 

drahtlosen Blitzauslöser und einen separaten 

Belichtungsmesser. Damit können Sie das 

Licht in bestimmten Bereichen des Motivs 

messen. So bekommen Sie genaue Werte 

und können schnell arbeiten - was nicht 

unwichtig ist in der Aktfotografie. Denken 

Sie an die Raumtemperatur - immerhin ist 

Ihr Modell zumindest halbnackt. Bestimmen 

Sie die Belichtung auf keinen Fall mit dem 

Kameramonitor, das wäre nicht exakt genug. 

nicht der einzige Faktor, die Reaktion des 

Betrachters wird auch von der Körpersprache 

des Modells beeinflusst, von der Pose und der 

Kulisse. Gedämpfte Farben tragen ebenfalls 

zur künstlerischen Qualität des Bildes bei, 

denn Sie betonen Formen, die Bildgestaltung 

und die Rolle des Lichts. Das Modell selbst 

spielt natürlich die größte Rolle für die 

Ästhetik eines Fotos. Der passende Körper für 

das beabsichtigte Konzept ist die wichtigste 

Überlegung, wenn Sie ein Aktfoto 

vorbereiten. Die Wahl „normaler“ Frauen 

anstelle professioneller Modelle hat ihre 

Vorteile, doch die werden nervöser sein vor 

der Kamera und brauchen mehr Anleitung. 

Doch ganz gleich, wer vor Ihrer Kamera steht, 

lassen Sie Ihr Modell eine 

Nutzungsrechtsvereinbarung unterzeichnen. 

Das Studium der Portfolios anderer 

Fotografen hilft Ihnen, festzustellen, welche 

Art Aktfotos Sie mögen, welcher Stil Ihnen 

gefällt und welcher nicht. Es hilft Ihnen auch, 

ein Gespür für die kleinen Unterschiede zu 

bekommen, die dennoch einen extremen 

Einfluss auf das Foto haben. Schauen Sie sich 

die Klassiker von David Bailey, Ralph Gibson, 

Andreas Bitesnich und Ruth Bernhard an. 

Jeder hat einen anderen Stil, und nicht immer 

wird Zurückhaltung geübt. Schauen Sie sich 

Ausdruck und Haltung der Modelle und die 

Kulisse an und versuchen Sie herauszufinden, 

wodurch bestimmte Eindrücke 

hervorgerufen werden. 

Ein wichtiger Teil der Arbeit besteht im 

richtigen Umgang mit dem Schatten, denn 

der ist hier ebenso wichtig wie das Licht, um 

Ihrem Bild Tiefe und Struktur zu geben. Sie 

können durch Schatten Teile des Körpers 

formen, betonen oder verbergen. Damit legen 

Sie die Stimmung eines Bildes fest. Die Art des 

Übergangs von Licht und Schatten hängt ab 

von der Größe der Lichtquelle relativ zum 

Modell. Je kleiner die Lichtquelle und je weiter 

entfernt sie sich befindet, desto intensiver die 

Schatten und umgekehrt. Seien Sie sich also 

des Effektes bewusst, wenn Sie die 

Lichtquellen positionieren. Schatten eignen 

sich sehr gut, Teile des Körpers zu verbergen, 

doch Sie können auch Hautunreinheiten 

hervorheben, was Ihnen mehr Arbeit beim 

Retuschieren bereitet. 

Der richtige Umgang mit Schatten erfordert 

Erfahrung, doch die folgenden Tipps sollten 

Ihnen den Einstieg erleichtern. Ist ein Schatten 

zu intensiv und Sie möchten trotzdem Details 

aus dem schattigen Bereich abbilden, hellen 

Sie den Bereich auf, entweder mit einem 

Reflektor oder einer weiteren Lichtquelle, die 

allerdings mehrere Blendenstufen dunkler 

sein sollte, als das Hauptlicht. Haben Sie das 

gegenteilige Problem, dass nicht genug 

Schatten vorhanden ist, sind wahrscheinlich 

unerwünschte Reflexionen im Spiel. Benutzen 

Sie schwarze Tücher oder die schwarze Seite 

eines Reflektors, um Reflexionen von dem 

betroffenen Schatten fernzuhalten. 

Man muss viel beachten bei einer Studiobeleuchtung, 

mehr als hier vernünftigerweise besprochen 

werden könnte. Doch wir können noch ein paar 

Hinweise geben, damit Sie eine gute Ausgangsbasis 

bekommen. 

Das Abstandsquadratgesetz beispielsweise besagt: 

Ein Objekt, das sich in der doppelten Entfernung 

einer Lichtquelle befindet, empfängt ein Viertel der 

Leuchtkraft besagter Lichtquelle. Was sich zunächst 

recht blödsinnig anhört – doppelte Entfernung 

wovon? – sei an einem Beispiel verdeutlicht: Wenn 

Sie eine Lichtquelle, die zwei Meter von Ihrem 

Modell entfernt steht, stattdessen vier Meter entfernt 

aufstellen, wird das Modell nur noch mit einem 

Viertel der Lichtstärke beleuchtet, bezogen auf die 

Entfernung von zwei Metern. Dieser Zusammenhang 

ist sehr wichtig, um die Stimmung eines Bildes 

zu steuern: Je weiter das Licht entfernt ist, desto 

breiter streut das Licht und desto gleichmäßiger ist 

die Beleuchtung. Je näher das Licht am Modell ist, 

desto härter sind die Übergänge zwischen Licht und 

Schatten und desto dunkler sind die Schatten. 

Tipp 

Benötigte Ausrüstung 

Die Pose 

Symmetrie ist entscheidend 

bei Aktaufnahmen, deswegen 

sollte Ihr Modell möglichst 

originell, aber gleichmäßig 

posieren. In diesem Bild 

dienen Arme und Beine als 

Führungslinien, die den Blick 

um den Körper herum leiten. 

FOTO: ISTOCK PHOTO 

122 Weibliche Formen DIE GRUNDLEGENDE EINFÜHRUNG IN DIE PORTRÄTFOTOGRAFIE / 5. AUFLAGE Locations 75 




Während die meisten Fotografen 

einsame Gegenden auf dem Land oder 

an der Küste nur für Landschaftsfotos 

aufsuchen, nutzt eine kleine Minderheit 

die Landschaft auch als Kulisse für 

Porträtfotos „On Location“. Zweifellos 

finden sich in der Stadt alle denkbaren 

Gebäude und Mauerwerk in vielen 

Variationen, doch nichts kommt der 

Vielfalt gleich, die die Natur im Lauf der 

Jahrtausende geschaffen hat. Ob es eine 

ruhige, strahlende Sommerlandschaft ist, 

die Heuballen auf einem Feld zur 

Erntezeit oder ein sich im Meer 

spiegelnder Sonnenuntergang am 

Sandstrand – an geeigneten Orten 

herrscht kein Mangel. Es sollte Sie also 

nichts daran hindern, mit Familie und 

Freunden hinauszufahren, ein paar 

Stunden mit der Erkundung der Gegend 

zu verbringen, um danach mit 

wunderschönem Porträtfotos, 

fotografiert in der faszinierenden freien 

Natur, wieder nach Hause zu kommen. 

Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf, wo 

genau Sie hin fahren könnten – jede 

ländliche Gegend ist geeignet, solange 

Sie die Bildgestaltung beherrschen und 

eine Szene so ausleuchten können, wie 

es Ihnen vorschwebt. Wenn Sie das Glück 

haben in der Nähe der Nordsee oder der 

Ostsee zu wohnen, haben Sie 

kilometerlange Sandstrände oder felsige 

Küsten vor der Haustür, die Ihnen 

zusätzliche, großartige Kulissen bieten. 

Folgen Sie den Tipps auf diesen 

einführenden Seiten, mit deren Hilfe Sie 

eine Porträt-Expedition aufs Land 

optimal vorbereiten und durchführen 

können. 

Outdoor-Porträts 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

OBJEKTIVE 

Sie werden sowohl mit 

engem Bildzuschnitt als 

auch mit weiteren 

Blickwinkeln fotografieren, 

deswegen brauchen Sie ein 

paar Objektive mit denen Sie einen großen 

Brennweitenbereich abdecken können. Ein 

Standard Zoom mit 18–55mm und ein kurzes 

Telezoom mit 55–200mm sollten für die 

meisten Situationen genügen. Vielleicht 

packen Sie noch eine 50mm f/1.8 

Festbrennweite zusätzlich ein, denn seine 

schnelle maximale Blende gibt Ihnen einen 

extrem flachen Schärfentiefebereich und 

ermöglicht Ihnen obendrein, auch bei 

schlechteren Lichtverhältnissen noch aus der 

Hand zu fotografieren. 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 

LICHTFORMER 









































































































































































































































































































































































































STATIV 

STATIV 

STATIV 

STATIV 

STATIV 

STATIV 

STATIV 

Normalerweise werden Sie 

die Kamera in der Hand 

halten damit Sie schnell und 

beweglich sind, um die 

Bildgestaltung verändern zu 

können. Es gibt jedoch Situationen, in denen 

ein Stativ sinnvoll ist, beispielsweise dann, 

wenn Sie das lange Ende eines Telezoom bei 

schlechten Lichtverhältnissen benutzen, die 

das Risiko des Verwackelns mit sich bringen. In 

der Porträtfotografie haben sich Stative mit 

Kugelkopf bewährt. 

1) SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

SRLAUBNIS 

Betreten Sie kein Privatgelände – und sei es 

noch so fotogen – ohne vorherige Erlaubnis, 

am besten in schriftlicher Form. Die meisten 

Eigentümer werden nichts gegen eine 

Fotosession einzuwenden haben, sofern Sie 

das Gelände so verlassen wie Sie es 

vorgefunden haben. 

4) TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

TAGESZEIT 

Wenn die Sonne genau dort steht, wo Sie sie brauchen, 

ist der Tag gerettet, denn dann haben Sie das Licht, das 

Ihr Motiv optimal beleuchtet. Sind Sie zur falschen Zeit 

vor Ort kann das Ihr Vorhaben zunichte machen. 

Finden Sie bei der Vorbereitung Ihres Trips deswegen 

die exakten Sonnenstände zu verschiedenen Uhrzeiten 

für die ins Auge gefassten Örtlichkeiten heraus. Dafür 

gibt es Smartphone-Apps wie „Sun Seeker“. 

2) LOCATIONS AUSKUNDSCHAFTEN 

LOCATIONS AUSKUNDSCHAFTEN 



























Es ist durchaus möglich, aufs Geratewohl 

loszuziehen und etliche passende Hintergründe für 

Porträtmotive zu finden. Sie sind jedoch auf der 

sicheren Seite, wenn Sie ein wenig Zeit aufwenden, 

verschiedene Örtlichkeiten vorab besuchen und 

diese auf Ihre Optionen untersuchen. So können Sie 

am Tag der Fotosession ohne Umschweife von einer 

Location zu anderen fahren und sparen viel Zeit. 

5) UNBEKLEIDET IN DER ÖFFENTLICHKEIT 

UNBEKLEIDET IN DER ÖFFENTLICHKEIT 
































Aktfotografie ist zwar eine Kunstform, doch Sie kann 

auch als Erregung öffentlichen Ärgernisses ausgelegt 

werden, wodurch sich alle Beteiligten eine 

entsprechende Anzeige einhandeln könnten. 

Deswegen ist es am besten, wenn Sie ein solches Motiv 

auf Privatgelände fotografieren, wobei Sie sich 

selbstverständlich vorab die dazu notwendige 

Genehmigung haben geben lassen. 

3) WETTER 

WETTER 

WETTER 

WETTER 

WETTER 

WETTER 

WETTER 

WETTER 

Behalten Sie die Wettervorhersage im Auge, denn die 

Wetterverhältnisse entscheiden auch darüber, ob Sie 

Reflektoren, Diffusoren oder beides brauchen. Bringen 

Sie möglichst auch die erwarteten 

Windgeschwindigkeiten in Erfahrung, denn starker 

Wind macht genaues Positionieren von Lichtformern 

zum Problem; außerdem sind wehendes Haar und 

flatternde Kleidung für Porträts nicht immer erwünscht. 

6) GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

GEZEITEN 

Falls Sie an der Küste fotografieren wollen, stellen Sie 

außer den Wetterverhältnissen auch den Rhythmus der 

Gezeiten fest. Je nach Beschaffenheit der Küste finden 

Sie bei Ebbe attraktive Priele, Tümpel und vom 

ablaufenden Wasser freigegebene Felsen; bei Flut 

hingegen geben die brechenden Wellen einen 

dynamischen Hintergrund ab, besonders vor einem 

farbenfrohen Sonnenuntergang. 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

TAGESLICHT 

Das Beste am Tageslicht ist die Tatsache, dass es 

frei verfügbar ist. Das in der Umgebung 

vorhandene Licht kann als alleinige Lichtquelle 

oder in Kombination mit Kunstlicht genutzt 

werden. Da Sie je nach Wetterlage stark gerichtetes 

oder diffus weiches Licht vorfinden, sollten Sie eine 

oder mehrere künstliche Lichtquellen mit 

passenden Lichtformer dabei haben. Die größte 

Problematik bei der Beleuchtung besteht darin, das 

Tageslicht zwar manipulieren, aber nie ganz 

kontrollieren zu können. Das macht eine 

detaillierte Planung schwierig, weil sich das Wetter 

jederzeit ändern kann. Wird es zu dunkel, kommen 

eigene Lichtquellen zum Einsatz. 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

BLITZGERÄT 

Es gab Zeiten, in denen war das Fotografieren mit 

Blitzlicht kompliziert und recht teuer, doch das ist 

heute nicht mehr der Fall. Moderne 

Elektronenblitzsysteme sind äußerst exakt und 

vielseitig – und dank digitaler Kameratechnik 

können Sie eine Aufnahme sofort prüfen, 

Einstellungen korrigieren und ggf. die Aufnahme 

wiederholen. Die Auswahl an Blitzgeräten reicht 

von immer noch recht teuren bekannten Marken 

bis zu no-Name Geräten, die wesentlich 

preisgünstiger sind, jedoch dieselbe Funktionalität 

bieten. Diese reicht von manueller Steuerung über 

TTL-Vollautomatik und auf der Kamera 

montiertem Blitzgerät bis zum entkoppelten 

Blitzen und drahtlosen Auslösern. Deswegen ist ein 

Blitzgerät als primäre Lichtquelle, oder in 

Verbindung mit Tageslicht heute für jeden eine 

erschwingliche Option. 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

STUDIOBLITZ 

Ein Studioblitzsystem ist erforderlich, wenn Sie 

mehr Blitzleistung brauchen als ein 

Elektronenblitzgerät liefern kann. Tragbare 

Studio-Blitzgeräte sind teurer, aber fast genauso 

einfach zu benutzen, und mit passenden 

Lichtformern können Sie Ihre Beleuchtung fast 

genau so steuern wie im Studio. 

TIPP 

Essen und Trinken 

Vergessen Sie die menschlichen 

Grundbedürfnisse nicht. Nehmen 

Sie Getränke und belegte Brote 

oder Ähnliches mit, wenn Sie 

in sehr einsamen 

Gegenden unterwegs 

sind. 

PAUL WARD 


PAUL WARD 



PAUL WARD 

PAUL WARD 

Beleuchtung 

Ausrüstung 

Porträts vor ländlicher Kulisse 






HANDHABUNG: Groß, solide und hervorragend verarbeitet. 

Zoomring und Schärfering lassen sich leichtgängig und 

doch präzise mit nur einem Finger bedienen. Das Objektiv 

ist etwas schwerer als die Konkurrenz, doch wenn man es 

erst einmal an der Kamera hat, spürt man das nicht mehr. 

Man kann sehr gut damit arbeiten. 

EIGENSCHAFTEN: Es hat alles, was man von einem derart 

teuren 70–200mm f/2.8 Zoomobjektiv erwarten darf: 

Ultraschallmotor, optische Bildstabilisierung, Abdichtungen 

gegen Staub und Feuchtigkeit, eine abnehmbare 

Stativschelle und eine Streulichtblende. 

Das Beste aber befindet sich im Inneren: 23 optische 

Elemente, angeordnet in 19 Gruppen, einschließlich 5 

UD-Linsen und einer Fluorit-Linse. 

Ein Vorteil des Canon-Objektivs besteht in seinem kurzen 

Naheinstellbereich, der einen Abbildungsmaßstab von 1:4,8 

bei 200mm Brennweite erlaubt, im Gegensatz zur 

Konkurrenz, die durchweg nur 1:4 erreicht. Die Brennweite 

wird üblicherweise bei der Scharfeinstellung auf „Unendlich“ 

gemessen, deswegen reduziert sie sich beim Scharfstellen 

auf geringere Distanzen. Dieser Effekt wird „Fokus- 

Breathing“ genannt. Bei minimaler Arbeitsentfernung hat 

ein mit 200mm Brennweite angegebenes Objektiv daher 

nur noch eine Brennweite von etwa 150mm. Bei diesem 

Canon-Objektiv ist der Effekt jedoch nicht so stark 

ausgeprägt. 

AUTOFOKUS UND BILDSTABILISIERUNG: Der Autofokus 

läuft weich und ruhig und ist blitzschnell. Er durchläuft den 

Bereich von der kürzesten Arbeitsdistanz bis unendlich in 

durchschnittlich 0,45 Sekunden. Man kann jederzeit in den 

Autofokus eingreifen und manuell scharfstellen, ohne dass 

der Autofokus vorher ausgeschaltet werden muss. 

Die optische Bildstabilisierung erlaubt scharfe Bilder bei drei 

bis vier Stufen längeren Verschlusszeiten, als man nach der 

Faustregel zum Fotografieren aus der Hand einstellen dürfte. 

Bei vier Stufen war die Erfolgsquote 60%, bei drei Stufen lag 

sie bei 90%; das sind die Standardwerte der besten 

Bildstabilisierungssysteme, die es derzeit gibt. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Die Diagramme sagen eigentlich 

alles. Im Vollformat fällt die Schärfe niemals unter die 

70%-Grenze, oberhalb der die Schärfe als ausgezeichnet 

angesehen wird. Das gilt für jede eingestellte Brennweite 

und für jede Blende, ganz gleich ob im Zentrum oder an den 

Rändern des Objektivs. Meistens bewegt sich der 

Schärfeverlauf bei mittleren Blendenwerten von f/4 bis f/8 

zwischen 80% und 90% – eine bemerkenswerte Leistung. 

Beim APS-C-Sensor fällt die Leistung nur unwesentlich ab 

und niemals unter „Sehr gut“; sie bleibt meist im Bereich 

„Ausgezeichnet“. Auch Aberrationen sind kein Problem, 

wobei Verzerrung und Vignettierung ebenfalls im Bereich 

von sehr gut bis ausgezeichnet liegen. Die Spitzenauflösung 

wurde gemessen mit 117 Linien pro Millimeter bei 20%, 

aufgenommen im Zentrum bei 70mm Brennweite und 

Blende f/4. 

URTEIL: Wer das Beste vom Besten will und es sich leisten 

kann, braucht sich nicht weiter umzuschauen. Dies ist ein 

wundervolles Objektiv mit Spitzenwerten und das unter 

jedem Aspekt der Abbildungsleistung. Wer unbedingt ein 

Haar in der Suppe finden will, wird außer dem etwas 

höheren Gewicht kein weiteres entdecken können. 

Canon EF 70-200mm 

f/2.8L II USM IS 

VERZERRUNG: Sehr gut VERZERRUNG: Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut CHROMATISCHE ABERRATION:Sehr gut 

Canon EF 70–200mm f/2.8L IS II (APS-C-Format) 

Canon EF 70–200mm f/2.8LISII (Vollformat) 



Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

70 

80 

90 

0 

100 

82 

85 

72 

74 

84 

87 

79 

81 

82 

86 

72 

76 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

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0 

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85 

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74 

79 

88 

79 

81 

80 

86 

71 

78 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

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0 

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80 

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74 

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f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 

70 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

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0 

100 

74 

75 

59 

59 

77 

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68 

69 

74 

76 

66 

68 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

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40 

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0 

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75 

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65 

68 

68 

75 

55 

63 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

70 

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90 

0 

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71 

75 

60 

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77 

65 

70 

75 

79 

68 

73 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 

56 






Nikon AF-S 70-200mm 



VERZERRUNG: Gut VERZERRUNG: Ausgezeichnet 

CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut CHROMATISCHE ABERRATION: Sehr gut 

NikonAF-S70–200mm f/2.8II (APS-C Format) 

NikonAF-S70–200mmf/2.8II (Vollformat) 


HANDHABUNG: Wie alle High-End Nikkor-Objektive 

fühlt sich auch dieses einfach gut an. Es ist ein 

Instrument für den Profi und hat einfach alles, was wir 

uns an einem Objektiv wünschen. Die drehbare 

Stativschelle ist fest angebracht, der Fuß jedoch 

abnehmbar. 

EIGENSCHAFTEN: Es ist alles vorhanden – ein Silent 

Wave-Motor für den Autofokus, in den jederzeit 

eingegriffen werden kann, Bildstabilisierung, 

Abdichtungen gegen Staub und Feuchtigkeit, 

Stativschelle, Streulichtblende und Objektivbeutel. Die 

optische Konstruktion besteht aus 21 Elementen in 16 

Gruppen, einschließlich sieben ED-Glaselementen. Alle 

Objektive mit solchen Brennweitenbereichen leiden 

unter Fokus-Breathing, das Canon-Objektiv am 

wenigsten, dass Nikon am meisten, Sigma und Tamron 

liegen im Mittelfeld. Der Effekt reduziert die Brennweite 

bei kurzen Entfernungen. Deswegen ist das mit 200mm 

angegebene Nikon-Objektiv bei kürzester 

Entfernungseinstellung von 1,4m nur noch ein 

140mm-Objektiv. Der Abbildungsmaßstab von 1:8 

bedeutet, Sie können den Sucher einer Vollformat- 

Kamera gerade noch mit einer im Querformat 

gehaltenen DIN-A4 Seite ausfüllen, mit kleineren 

Objekten nicht mehr. 

AUTOFOKUS UND BILDSTABILISIERUNG: Nikons 

Silent-Wave-Motor Autofokus ist leise und effizient, zwar 

nicht ganz so schnell wie beim Canon-Objektiv, doch 

nicht einmal um ein Zehntel langsamer. Wichtiger als 

das ist ohnehin die kontinuierliche Scharfeinstellung auf 

ein sich bewegendes Objekt, und die funktioniert 

tadellos. Die Bildstabilisierung will eine um vier Stufen 

längere Verschlusszeit garantieren zu können, 

verglichen mit der Aus-der-Hand-Regel. Bei vier Stufen 

waren wir in 60% aller Fälle erfolgreich, bei drei Stufen in 

90%. Das sind Spitzenwerte, die man allerdings von 

Top-Objektiven zu Spitzenpreisen auch erwarten darf. 

ABBILDUNGSLEISTUNG: Wenn auch nur mit 

geringfügigem Unterschied zu den anderen Objektiven, 

ist das Nikon das schärfste 70–200mm f/2.8-Objektiv, 

das Sie derzeit kaufen können. Mit dem APS-C-Sensor 

scheint die Abbildungsleistung noch um eine Winzigkeit 

besser zu sein als beim Vollformat-Sensor und auch die 

Spitzenauflösung von 121 Linien pro mm bedeutet nur 

den Hauch eines Vorsprungs vor den anderen 

Objektiven, aufgenommen bei 200 mm Brennweite und 

Blende f/4. In der Praxis sind die besseren Werte des 

Nikon-Objektivs kaum sichtbar, obwohl es, wenn ein 

Telekonverter verwendet werden soll, bei größter 

Brennweite im Vorteil sein kann. Wie beim Canon- 

Objektiv fällt die Schärfe beim Vollformat niemals unter 

die „Ausgezeichnet“-Marke von 70% und auch beim 

APS-C-Format bewegt sie sich meistens in derselben 

Klasse. Die Aberrationen entsprechen dem üblichen 

hohen Standard, obwohl die Kissenverzerrung mit 1,8% 

bei 200mm etwas höher liegt als bei den anderen 

Objektiven. 

URTEIL: Dies ist ein sehr gutes Objektiv. Abgesehen von 

kleinen Fehlern, wie dem Fokus-Breathing im 

Nahbereich, ist es nahezu perfekt. Seine Schärfe ist 

hervorragend, ebenso wie die Bildqualität und die 

Verarbeitung. Andererseits sind 2200 € eine Menge Holz, 

daher halten wir das Objektiv für überteuert. 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

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90 

0 

100 

80 

85 

71 

72 

83 

87 

76 

80 

84 

86 

68 

82 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

70 

80 

90 

0 

100 

81 

85 

71 

74 

84 

89 

76 

81 

83 

89 

79 

80 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

70 

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90 

0 

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83 

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79 

82 

88 

73 

88 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 

70 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

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90 

0 

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74 

56 

56 

75 

79 

61 

68 

74 

77 

68 

71 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

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0 

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75 

58 

58 

76 

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68 

75 

81 

70 

70 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 


Kanten 

Zentrum 

60 

10 

20 

30 

40 

50 

70 

80 

90 

0 

100 

74 

74 

60 

77 

78 

68 

69 

77 

79 

70 

78 

f/8 f/16 

f/5.6 f/11 

f/4 

f/2.8 

58 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 

Ausgezeichnet 

Sehr gut 

Gut 

Befriedigend 

Schlecht 






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