Merkblatt Schnitt von Ziergehölzen Landkreis Tirschenreuth

Die Kreisfachberatung für Gartenkultur und
Landespflege
am Landratsamt Tirschenreuth informiert:
Der fachgerechte Schnitt von Ziergehölzen
Fachgerechter Gehölzschnitt ist gar nicht so schwierig, wenn ein paar Grundregeln beachtet werden.
Die erste Grundvoraussetzung sind gut gewartete Werkzeuge (Baumschere, Baumsäge u.s.w.) mit
günstigen Schnitteigenschaften. Mit einer stumpfen Schere kann kein sauberer Schnitt , der zur
raschen Wundheilung erforderlich ist, erreicht werden. Außerdem ist die Arbeit mit ungeeignetem
Werkzeug mühselig und erfordert viel Kraftanstrengung.
Warum müssen Ziersträucher geschnitten werden
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Einige wären zwar bei der Planung des Garten durch eine
geeignete Auswahl von Gehölzen zu vermeiden gewesen, andere dagegen sind auch bei optimaler
Pflanzenauswahl unumgänglich.
Anpassung an den vorgegebenen Platz, wenn die Pflanze zu groß geworden ist. Hier ist ein
klassischer Planungsfehler passiert, als die Pflanze für diesen Platz ausgewählt wurde.
Darum ist es so wichtig, dass der Standort für jede Pflanze, insbesondere Gehölze, nicht nur
ihren momentanen Bedürfnissen gerecht wird, sondern dass er auch in 5, 10 oder 20 Jahren
noch genügt. Ansonsten muss dann eines Tages ein gravierender Schnitt gemacht werden,
der vielmals die "Baumverstümmelungen" zur Folge hat. In einem solchen Fall ist es vielmals
besser die Pflanze zu ersetzen als daran herumzuschneiden.
Entfernen von kranken, beschädigten oder abgestorbenen Pflanzenteilen.
Erhaltung der mittel- und langfristigen Vitalität. Damit wird einer Vergreisung des Gehölzes
wirksam begegnet. Das Gehölz wird gezwungen und auch gefördert, dass es immer wieder
neu Triebe bildet.
Verjüngung bereits vergreister Gehölze.
Förderung der Blühwilligkeit.
Formschnitt bei Hecken und Formgehölzen, z.B. Heckenform, Kugelform, Kegelform u.s.w.
Ziersträucher, welche nicht geschnitten werden dürfen
Es gibt eine Gruppe von Ziersträuchern, welche einen Schnitt schlecht vertragen. Dafür gibt es zwei
Gründe.
Erstens bilden gewisse Ziersträucher aus dem alten Holz keine Neutriebe mehr oder zumindest nur
sehr mangelhaft. Dadurch ist die Regeneration nach dem Schnitt schlecht. Die Ziele der
Schnittmaßnahme können nie erreicht werden.
Zweitens können verschiedene Ziersträucher als "Solitärsträucher" bezeichnet werden. Sie haben alle
einen spezifischen Wuchs, welcher i.d.R. mit dem Alter immer arttypischer und damit für die Augen
des Betrachters immer schöner wird. Mit dem Schnitt, auch bei einem "sanften Profischnitt", wird
dieser arttypische Wuchs immer ungünstig verändert, dass er viele Jahre sichtbar bleibt, wenn nicht
gar für immer.
Sollte dennoch einmal eine Schnittmaßnahme unausweichlich werden,
dann sollten nur die absolut dringendsten Partien geschnitten werden.
Dabei werden Triebe und Astpartien immer auf vitale, d. h. junge
Seitentriebe zurückgeschnitten, (abgeleitet). Von diesen jungen
Seitentrieben kann am meisten Vitalität erwartet werden.
Zu dieser Gruppe gehören Gehölze, die sich im unteren Bereich kaum
verjüngen. Schlafende Augen sind kaum an der Basis vorhanden. Die
Triebe zweiter und dritter Ordnung werden besser gefördert. Dadurch
ergibt sich ein trichterförmiger, breit ausladender Wuchs. Das Gehölz ist
dadurch in sich weniger dicht.
Aus diesem Grund beziehen sich die Schnittmaßnahmen auf das
sparsame Auslichten zu dicht stehender Triebe oder solcher, die stark
ineinander wachsen. Dünne, schwache und unverzweigte Triebe können
ebenso herausgeschnitten werden.

Unter Umständen sollten die Schnittwunden, besonders größere, mit
einem Wundverschlussmittel behandelt werden. Das trägt zur besseren
Heilung und Überwallung bei und erschwert einen möglichen Pilzbefall.
Der beste Zeitpunkt für einen Schnitt ist im März und April, weil in dieser
Zeit der Heilungsprozess am schnellsten vor sich geht.
Beispiele von Gehölzen, die nicht geschnitten werden sollten:
Acer palmatum – Japanischer Ahorn
Cornus florida – Blumen-Hartriegel
Cornus nutallii – Blüten-Hartriegel
Corylopsis – Scheinhasel
Hamamelis – Zaubernuss
Laburnum – Goldregen
Magnolia – Magnolie
Nadelgehölze – Ausnahmen: Thuja (Lebensbaum), Taxus
(Eibe)
Schnitt frühlingsblühender Ziersträucher
Bei dieser Gruppe konzentriert sich der Schnitt auf das Auslichten von alten oder älteren Partien.
Damit wird wieder Platz gemacht für junge Triebe, welche mittel- und langfristig die Vitalität,
Blühwilligkeit und Widerstandsfähigkeit garantieren.
Wie bereits erwähnt, bestehen die Schnittmaßnahmen aus einem Auslichtungsschnitt. Dabei werden
die ältesten Partien möglichst bodeneben herausgeschnitten. Ältere Triebe können Sie außer an ihrer
Dicke an einer oft gefurchten, rauen Rinde erkennen. Kürzen Sie auch beschädigte oder sich
kreuzende Triebe ein, sodass ein lichtes Astgerüst junger Triebe zurückbleibt.
Sollte dieser Eingriff zu radikal erscheinen, dann kann in Ausnahmefällen auch auf jüngere Seitenäste
zurückgeschnitten werden, (ableiten).
Ziergehölz vor dem Schnitt:
Erste Triebe senken sich ab; Ältere Triebe sind
stark verzweigt und stehen in Teilbereichen zu
dicht.
Für Jungtriebe besteht erst im oberen
Kronenbereich die Möglichkeit sich zu verzweigen
und Blütenholz anzulegen.
Ziergehölz nach dem Schnitt:
Entfernen alter Triebe an der Basis schafft Platz
für die Jungtriebe

Auslichtungsschnitt an der Gehölzbasis:
Diesen sollten Sie an älteren Sträuchern alle ein
bis drei Jahre ausführen. Dabei etwa ein Drittel
der ältesten Haupttriebe dicht über dem Boden
abschneiden.
Das geeignetste Werkzeug bei der Pflege von
Ziergehölzen ist eine gute Astschere.
Bei diesem Rhythmus müssen nur ein bis maximal drei Triebe entfernt werden. Der Eingriff ist minimal
und i. d. R. optisch nicht sichtbar.
Es eignen sich zwei verschiedene Schnittzeitpunkte. Der eine ist im Februar/März und der andere
direkt nach der Blütezeit des jeweiligen Gehölzes. Der Vorteil im Februar/März ist der, dass alle
Sträucher miteinander geschnitten werden können. Nachteilig wirkt sich aus, dass dabei auch ein Teil
der Blütenzweige weggeschnitten werden. Der Schnitt direkt nach der Blütezeit hat den Vorteil, dass
die volle Blüte genossen werden kann. Der Nachteil ist, dass verschiedene Sträucher selten alle zum
gleichen Zeitpunkt geschnitten werden können.
Aus der Sicht des Vogelschutzes ist ein Schnittzeitpunkt im Februar/März besser.
Immer wieder liest man, dass man von März bis September keine Hecken schneiden darf. Ist in der
Zeit gar keine Heckenpflege erlaubt?
Nein, die Vorschrift besagt, dass man in der Zeit vom 1. März bis 30. September Hecken und
Gebüsche nicht roden, abschneiden oder zerstören darf. Erlaubt sind aber Maßnahmen, die der
Pflege dienen, wie beispielsweise die Entfernung des Jahresaustriebes sowie Form- und
Pflegeschnitte. Selbstverständlich ist natürlich für jeden Gartenbesitzer, dass die Schnittmaßnahmen
nur dann durchgeführt werden, wenn die Hecke auf brütende Vögel kontrolliert wurde.
Ein häufig gemachter Fehler ist das Schneiden "à la Friseur". Dabei werden jeweils nur die Spitzen
der Äste und kleine Teiltriebe weggeschnitten. Das mag auf den ersten Blick gut aussehen, ist aber
mittel- und langfristig kontraproduktiv, weil der Strauch auf diesen Schnitt mit unzähligen
Neuaustrieben im oberen Teil reagiert. Das Resultat ist eine Verkahlung der Basis und ein Dickicht im
oberen Bereich, kurzum ein "Besenwuchs" mit wenig Blüten.
Jeder Strauch hat eine ihm arttypische
Wuchsform, die es zu erhalten gilt.
Somit ist zu vermeiden, dass die Gehölze an der
Strauchbasis verkahlen. Ein häufiges Manko ist
die Förderung des Besenwuchses. Das kommt zu
Stande, wenn ausschließlich an den Triebspitzen
geschnitten wird.
Meistens sind das die Zweige, die stören. Aus
jeder Schnittstelle entstehen dann 3- 4 Neutriebe.
Bei der vielen „Schnippslerei“ kann man sich
vorstellen, dass es da mit der natürlichen
Wuchsform nicht mehr weit her ist. Darum gilt die
Regel:
Lieber weniger, aber gezielt schneiden.

Beispiele von frühlingsblühenden Ziersträuchern:
Chaenomeles – Zierquitte, Scheinquitte
Deutzia – Deutzie
Forsythia – Forsythie, Goldglöckchen
Kerria – Kerrie
Kolkwitzia – Kolkwitzie
Philadelphus – Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin,
Zimtröschen
Spiraea – Spierstrauch
Viburnum – Schneeball
Weigela – Weigelie
Auf den Stock setzen von Sträuchern
Das auf den Stock setzen ist der Rückschnitt der Sträucher bis auf
den Wurzelstock und dient der Verjüngung der Hecke durch
kräftigen Neuaustrieb. Diese ist eine Notmaßnahme im Garten bei
versäumten regelmäßigem Pflegeschnitt und beschränkt sich auf
Einzelgehölze.
Bei Hecken in der Landschaft zählt das auf den Stocksetzen zu den
fachgerechten Pflegemaßnahmen und hat je nach Standort und
Wüchsigkeit der Hecke ca. alle 5 bis 15 Jahre zu erfolgen, wobei
jeweils höchstens ein Drittel der Heckenlänge zu erfassen ist. Die
Hecke wird an mehreren Stellen auf den Stock gesetzt -
unterbrochen von verbleibendem Bewuchs -, um die ökologische
Funktion und das Landschaftsbild nicht nachteilig zu beeinträchtigen.
Die genannten großflächigen Pflegemaßnahmen dürfen nach dem
Naturschutzgesetzes (NNatG) nur in der Zeit vom 1. Oktober bis
zum 28./29. Februar eines jeden Jahres durchgeführt werden.
Schnitt bei veredelten Gehölzen:
Vorsicht bei veredelten Gehölzen:
Die Bodentriebe entstammen der Unterlage.
Diese ist in der Regel wüchsiger als die veredelte
Sorte und würde innerhalb weniger Jahre die
ursprüngliche Veredelung überwachsen und
verdrängen.
Beispiele für veredelte Ziersträucher:
• Syringa-Hybriden in Sorten (Edelflieder)
• Prunus triloba (Mandelbäumchen)
Deshalb bei veredelten Pflanzen alle Bodentriebe
am besten bereits an der Ausgangsstelle
entfernen. Dazu die betreffenden Stellen freilegen
und nahe am Ansatz den Schnitt durchführen.
• Coryllus avellana ´Contorta´
(Korkenzieherhasel)
• Laburnum ´Vossii´(Goldregen)

Schnitt sommerblühender Ziersträucher
Sommerblühende Ziersträucher müssen stärker und anders geschnitten werden als die
Frühjahrsblüher. Dafür sind zwei Hauptgründe verantwortlich.
Die Gruppe der sommerblühenden Sträucher bilden, im Gegensatz zu den frühjahrsblühenden, die
Blütenknospen an den diesjährig wachsenden Trieben. Darum ist es das Ziel, die Pflanze dahin zu
bringen, dass sie möglichst viele Neutriebe bildet, welche dann im Sommer die Blüten tragen. Dieses
Ziel erreichen wir, indem wir die Pflanze im Frühjahr, (März), auf einen Drittel bis einen Viertel der
ursprünglich gewachsenen Höhe zurückschneiden. Die Pflanze reagiert auf diesen radikalen Eingriff
mit einem starken Neuaustrieb und im Sommer mit einem großen Blütenflor. Bei Buddleia,
(Sommerflieder, Schmetterlingsstrauch), ergibt sich noch ein weiterer Effekt. Die einzelnen
Blütenrispen werden um einiges größer als bei einer ungeschnittenen Pflanze.
Der zweite Grund ist mittel- und langfristig zu sehen. Mit dem jährlichen, starken Rückschnitt wird die
Vitalität gefördert. Die Pflanze wird jedes Jahr immer wieder gezwungen, neue Triebe im unteren
Bereich zu bilden. Eine Vergreisung kann erst gar nicht aufkommen, im Gegenteil. Die Pflanze bleibt
über viele Jahre buschig, blühwillig und standfest. Gleichzeitig kann erst noch das Größenwachstum
im Griff behalten werden.
Beispiele von sommerblühenden Ziersträuchern:
Buddleia davidii – Sommerflieder,
Schmetterlingsstrauch
Caryopteris – Bartblume
Ceanothus – Säckelblume
Fuchsia – Freilandfuchsie
Perovskia – Silberstrauch
Hydrangea-Arten – Ballhortensie,
Rispenhortensie
Rosa-Arten - Beetrosen, Teehybriden
Ballhortensien: Die Triebe 15
cm über dem Boden
abschneiden
Rispenhortensien: Die
letztjährigen Triebe auf ca. 50 cm
Höhe abschneiden
Achtung! Bauernhortensien: Die
Triebe nur bis zum nächsten
gesunden Augenpaar
zurückschneiden.
Ballhortensien (H. arborescens)
wie die Sorte "Annabelle"
blühen am diesjährigen
Neutrieb. Die alten Zweige
werden im März handbreit über
dem Boden abgeschnitten.
Die Triebe der Rispenhortensien
(H. paniculata) dürfen nur bis auf
50 cm Höhe eingekürzt werden.
Bauernhortensien (Hydrangea
macrophylla) blühen an den
Spitzen der Triebe, die im
vergangenen Jahr gewachsen
sind. Frieren diese im Winter ab
oder wird im Frühjahr zu tief
zurückgeschnitten, bleibt die Blüte
in diesem Sommer aus. Deshalb
stets nur die alten Blütenstände
entfernen. Das gilt auch für die
Samthortensien (H. aspera ssp.
sargentiana).

Geschnittene Hecken/Formhecken
Ob als Raumteiler, Sichtschutz oder Beeteinfassung - Formhecken sehen nur gut aus, wenn sie
regelmäßig und exakt geschnitten werden.
Bereits ab dem zweiten Jahr nach dem Pflanzen sollte man Hecken jährlich einmal schneiden, solche
aus stark wachsenden Gehölzen wie Feldahorn und Hainbuche sogar zweimal. Kürzen Sie die neuen
Triebe um drei Viertel ein, bei jungen Hecken um die Hälfte. Greifen Sie zur Schere, sobald der
Vogelnachwuchs flügge ist. Das ist meist Ende Juni der Fall. Günstig ist aber auch ein sehr früher
Schnitt vor Anfang März. Danach zeigen sich die Hecken auch schon im ersten Halbjahr von ihrer
besten Seite.
Um die Hecke gerade zu schneiden, braucht man
ein gutes Auge.
Hilfreich ist unter Umständen eine
Hilfskonstruktion aus Pfosten und Spannseil oder
eine Querlatte.
Damit legen Sie die Schnitthöhe fest. Dazu
fixieren Sie mit einem Schraubzwinger eine
Holzlatte auf der gewünschten Höhe. Die
Holzlatte so am zweiten Pfosten befestigen, dass
sie waagerecht liegt.
Jetzt mit der Heckenschere die Heckenoberseite
entlang der Holzlatte schneiden. So ist es
einfacher, das Niveau zu halten. Nachdem Sie die
Heckenkrone geschnitten haben, bauen Sie das
Gerüst ab und legen die Holzlatte entlang der
Hecke auf den Boden. Sie dient jetzt als Richtlinie
für den Schnitt der Flanken.
Beim Schnitt der Seiten immer die Holzlatte
anpeilen und die Klinge der Schere im Bogen von
unten nach oben führen. Die abgeschnittenen
Triebe absammeln und harken. Sie kommen klein
geschnitten oder gehäckselt am besten sofort auf
den Kompost.
Schneiden Sie Hecken so, dass sie nach oben
hin schmaler werden. Nur dann bekommen
auch die Astpartien hoher Hecken im unteren
Bereich genug Licht und bleiben dicht und
grün. Für halbhohe Hecken kommt auch eine
Kastenform mit senkrechten Flanken in Frage.
Vermeiden Sie jedoch alle Trichterformen.