Download PDF - Schweizerische Weinzeitung

S w i s s M a d e
«Ich betrachte Wein
nicht als Modeprodukt,
und ich verkaufe nur das, was
ich selbst gern trinke»
P e t e r A l t h a u s
Peter Althaus mit
«Australiens Lafite» im Glas.
Die bezaubernde Wineglass Bay
liegt etwa anderthalb Stunden
von der Domaine A entfernt.
die Bordelaiser. Apropos: Den Vergleich mit Bordeaux hört
Althaus nicht ungern. «Wir vergleichen unseren Spitzenwein
mit Margaux und Lafite», grinst der Wahl-Tasmanier.
«Er ist natürlich kein Bordeaux, er ist meiner Ansicht nach
sogar besser. Und er altert sehr gut.» Vielleicht auch deshalb,
weil die Vinifikation alles andere als zögerlich ist.
Althaus gönnt seinen Weinen generell mehr Zeit, als dies
andere Erzeuger tun, wartet viele Jahre, bis die Weine auf
die Flasche und in den Verkauf kommen. Den 2006er
«Cabernet Sauvignon Domaine A» kann man jetzt ab Weingut
kaufen, und wer ihn in diesem Jungwein-Zustand
aufreissen will, sollte sich zu Musse zwingen. Der Ausbau
in neuen Barriques, der schon mal drei Jahre dauern kann
und der im Anschluss an die langsame Fermentation in
offenen Gärständern erfolgt, führt halt zu festen, unüberschmeckbaren
Tanninen, welche die saftige Schwarzbeerfrucht
ergänzen. So was benötigt zwingend Zeit und
davon sogar eine ganze Menge. Die Spätvermarktungspolitik
– nach der Füllung bleibt der tasmanische Premier
Cru noch mindestens zwei Jahre auf der Flasche, bevor
Kunden zugreifen dürfen – lässt sich offenbar sehr wohl
durchhalten, sofern man nicht nach schnellem Geld giert.
Vielleicht sollten ein paar auf Subskriptionen und aufs
Euro-Scheffeln abonnierte Bordeaux-Schlossherren doch
mal auf der Domaine A vorbeischauen?
Dann würden sie auch merken, dass Cabernet und
Petit Verdot nicht alles sind. Auch wenn Peter Althaus
eher der Bordeaux- als der Burgundertyp ist, hat er dem
Anbau von Pinot noir, einem tasmanischen Klassiker,
nicht widerstehen können. Erstaunlicherweise wirkt sein
in kleinen Mengen erzeugter «Domaine A Pinot noir» viel
kräftiger und mächtiger als viele andere hiesige Pinots
noirs, ist so was wie der Bordeaux unter Tasmaniens Burgun
dern. Und auch die Sauvignons blancs, von denen gleich
zwei existieren, sind nichts weniger als ungewöhnlich.
«Diese Sorte passt», erklärt Weinmacher Peter. «Ich kann
Sauvignon blanc ernten, ohne aufsäuern zu müssen.» Vom
anderswo in der Welt populären Stachel beer-Stil will sich
Althaus allerdings abgrenzen. «Unser Sauvignon blanc
unterscheidet sich deutlich von dem in Neuseeland, ist weniger
‹grassy› und dafür reifer.» Die Sache mit dem Cool
Climate muss man eh ein bisschen relativieren, zumal es
selbst auf Tasmanien ganz schön heiss werden kann und
für trockene Epochen mit Tröpfchenbewässerung vorgesorgt
werden muss. Saftig und cremig, deutlich exotisch
duftet also Sauvignon Nr. 1, während die «Lady A»
genannte Nr. 2 in neuen französischen Barriques vergoren
wird, zwölf Monate auf der Hefe zubringt und dann noch
eine halbe Ewigkeit in Flaschen reifen darf. Das Ergebnis
hat mit grossen Bordelaiser Weissweinen à la Smith Haut
Lafitte mehr gemein als mit den meisten australischen
Sauvignons, braucht Zeit, um die Holzaromen einzubinden,
will karaffiert und ohne Eile konsumiert werden.
Nichts, was im Trend des schnelllebigen 21. Jahrhunderts
liegt und was gerade deshalb gut passt. «Ich betrachte
Wein nicht als Modeprodukt», resümiert Peter Althaus,
«und ich verkaufe nur das, was ich selbst gern trinke.»
Selten waren Winzeraussagen so nachvollziehbar wie in
diesem Falle.
Foto unten: Tourism Tasmania & Geoffrey Lea
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